Patagon Journal Nº 16 www.patagonjournal.com
REVISTA DE LA PATAGONIA
NATURE - CULTURE - TRAVEL - OUTDOORS / NATURALEZA - CULTURA - VIAJES - AIRE LIBRE
Patagonian
Ice Fields
Campos de Hielo Patagónicos
Exploring the Last Frontier of Patagonia Explorando la última frontera de la Patagonia
Bruce Chatwin’s “In Patagonia” at 40
“En la Patagonia” de Bruce Chatwin cumple 40 años
Can Chile Protect its National Parks? Nº16
¿Puede Chile proteger sus parques nacionales? The Ethics of Catch and Release Fly Fishing La ética de la pesca con devolución PLUS Touring Peninsula Valdes Viaje a Península Valdés Chile $4.500 / Argentina $90.00 / USA and other countries $10.95
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exploration <exploración>
The Patagonian Ice Fields Los Campos de Hielo Patagónicos E
ighteen thousand years ago, an ice sheet covered most of Chile and southern Argentina. Today’s Patagonian Ice Fields are its last remnants, which consist of two non-contiguous sheets—the Northern Patagonian Ice Field and the Southern Patagonian Ice Field, the world’s third-largest continental ice sheet after those of Antarctica and Greenland. Altogether, these ice fields span 17,200 square km (6,640 square miles), with 90 percent of the glaciers in Chilean Patagonia. The Patagonian Ice Fields are a desolate, white landscape, with some mountain peaks rising more than 3000 meters high (9,842 feet) and often inhospitable weather and knock down winds. Legendary British mountaineer Eric Shipton, who between 1958 and 1961 led three expeditions to the ice fields, once described its extraordinary environment this way: “The incessant wind, heavily charged with moisture, forms immense deposits of rime, draping vertical precipices, building vast cornices on the windward side of the ridges and a fairy-land of weird shapes, minarets, giant mushrooms, jutting gargoyles, all with a floral pattern of ice crystals.
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Seen from a distance, it is beautiful; to be in the midst of it is fantastic.” Exploration here did not truly begin until 1913, when German mountaineer Federico Reichert entered the ice cap via Perito Moreno Glacier. In 1931, Father Alberto De Agostini notably accomplished the first east to west crossing of the Southern Patagonian Ice Field, in 20 days trekking and climbing from Lake Argentino to Falcon Fjord on the Pacific. Still, as Pablo Besser recalls in his essay in this edition of Patagon Journal, it was not until 1999 that anyone was able to complete a longitudinal crossing of the Southern Ice Field, when he and three other Chileans - Jose Pedro Montt, Mauricio Rojas, and Rodrigo Fica - achieved the feat after making their way down and over, what had been up until then, the “impassable” Reichert Fault. The Patagonian Ice Fields remain largely a frontier landscape, with the border in the southern sheet still not even agreed upon by Chile and Argentina as each country eyes the enormous fresh water resources preserved in the glacial ice. It’s also a threatened environment, with climate change more than doubling the pace of glacial retreat over the past two decades.
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ace dieciocho mil años, una capa de hielo cubría la mayor parte del Chile y sur de Argentina. Los hielos patagónicos actuales son sus últimos remanentes, que consisten en dos láminas no contiguas: el Campo de Hielo Patagónico Norte y el Campo de Hielo Patagónico Sur, la tercera capa de hielo continental más grande del mundo después de las de la Antártica y Groenlandia. Juntos, estos campos de hielo abarcan 17.200 kilómetros cuadrados, con el 90 por ciento de los glaciares ubicados en la Patagonia chilena. Los Campos de Hielo Patagónicos son un paisaje desolado, blanco, con algunos picos montañosos que se elevan a más de 3.000 metros de altura y con un clima inhóspito y vientos devastadores. El legendario montañista británico Eric Shipton, quien entre 1958 y 1961 dirigió tres expediciones alli, una vez describió su extraordinario entorno de esta manera: “El viento incesante, fuertemente cargado de humedad, forma inmensos depósitos de escarcha, esculpiendo precipicios verticales, construyendo enormes cornisas por el lado de barlovento, y una tierra de hadas plagada de formas extrañas, minaretes, hongos gigantes, gárgolas sobresalientes, todo con un patrón de cristales de hielo. Visto desde la distancia, es hermoso; estar en el medio es fantástico”.
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La exploración allí realmente no comenzó hasta 1913, cuando el montañista alemán Federico Reichert ingresó a la capa de hielo a través del glaciar Perito Moreno. En 1931, el padre Alberto De Agostini realizó el primer cruce de este a oeste del Campo de Hielo Patagónico Sur, tras 20 días caminando y escalando desde el lago Argentino al fiordo Falcón en el Pacífico. Sin embargo, como Pablo Besser recuerda en su artículo en esta edición de Patagon Journal, no fue hasta 1999 que alguien pudo completar el cruce longitudinal del Campo de Hielo Sur, cuando él y otros tres chilenos -José Pedro Montt, Mauricio Rojas y Rodrigo Fica- lograron la hazaña después de descender y sobrepasar lo que hasta entonces había sido la “impasable” falla Reichert. Los Campos de Hielo Patagónicos siguen siendo en gran parte un paisaje fronterizo, con los límites de la capa sur aún no acordados íntegramente por Chile y Argentina, mientras cada país observa los enormes recursos de agua dulce preservados en el hielo glaciar. También es un entorno amenazado, con el cambio climático más que duplicando el ritmo de retroceso de los glaciares en las últimas dos décadas. (J.L.)
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Chile’s National Parks: The Big Challenge Ahead Parques nacionales de Chile: Un gran desafío por delante By CRISTÓBAL PÉREZ
Parque Nacional Queulat
KARL YUNIS
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national parks
<parques nacionales> As Chile’s national protected area system grows, so do the challenges to protecting its natural resources while maximizing enjoyment for its growing visitors. Mientras el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile se expande, también lo hacen los desafíos para proteger los recursos naturales al tiempo que se intenta maximizar el disfrute de sus crecientes visitantes.
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hen we think of national parks, our minds immediately go to imposing and indomitable landscapes full of nature and life. We think of locations rich in flora and fauna, with iconic vistas that capture the identities of their respective regions, places that inspire governments and others to make greater conservation efforts. Today, few question the social and economic benefits of national parks. Indeed, there seems to be a growing awareness of their importance. “Thousands of tired, nerve-shaken, over-civilized people are beginning to find out that going to the mountains is going home; that wilderness is a necessity; and that mountain parks and reservations are useful not only as fountains of timber and irrigating rivers, but as fountains of life.” Although written over a century ago by visionary American naturalist John Muir, these words resonate more strongly than ever. National parks have become our greatest symbol of conservation, and all over the world there are an increasing number of land and water ecosystems that fall under some degree of state or private protection. Chile is no exception, and in 2017 it added a considerable number of new places to its list of protected areas. In particular, Tompkins Conservation is donating 407,625 hectares, which together with
the Chilean government annexing another 949,368 hectares will result in the creation of three new national parks: Pumalin, Melimoyu and Patagonia. Moreover, Chile is re-classifying four national reserves into national parks, thereby establishing Kawéskar National Park and Cerro Castillo National Park, as well as adding the Lago Cochrane and Lago Jeinimeni national reserves to the new Patagonia National Park. Not counting these new parks, which are in various stages of implementation, Chile’s National System of Protected Areas (SNASPE) currently has 36 national parks, 49 national reserves, and 16 natural monuments. In total, these protected areas cover close to 14.6 million hectares, or an area equivalent to 20 percent of the total national territory. At the same time, tourism has become one of Chile’s fastest growing industries. The number of foreign tourists to Chile has more than doubled over the past decade to nearly 4.5 million people in 2015. As well, the average daily per capita expenditure for these tourists has increased from $US 43.7 dollars in 2001 to $US 64 dollars in 2015. Visits to national parks from both tourists and Chileans have also risen in this period, today exceeding 3 million people per year. Can Chile meet the challenge of a growing national park system while at the same time ad-
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uando pensamos en parques nacionales, nuestra mente de inmediato nos transporta a lugares imponentes e indómitos, llenos de naturaleza y vida. Zonas de una riqueza enorme en términos de flora, fauna y paisajes, que la mayoría de las veces representan el sello identitario de un área geográfica en particular, y que en definitiva motivan a gobiernos e instituciones a realizar grandes esfuerzos de conservación. En la actualidad, ya casi nadie cuestiona los beneficios sociales, económicos y de distinto orden que brindan los parques nacionales, y cada vez parece tomarse más conciencia en torno a su relevancia. “Miles de personas cansadas, nerviosas y sobre civilizadas están comenzando a darse cuenta que ir a las montañas es volver a casa; que ese salvajismo es una necesidad; y que los parques y reservas de montaña son útiles no sólo como fuentes de madera y ríos de irrigación, sino también como fuentes de vida”, dijo alguna vez el visionario naturalista estadounidense John Muir hace más de un siglo. Hoy, sus palabras parecen resonar con más fuerza todavía. Los parques nacionales se han transformado en el mayor símbolo de la conservación, y a nivel mundial existe la tendencia a incrementar la extensión de tierras y mares bajo algún grado de protección, ya sea estatal o privado. Chile no está ajeno a
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aquella realidad, y en 2017 el país ha sumado un considerable número de áreas protegidas. Tompkins Conservation donó 407.625 hectáreas al Estado de Chile, mientras que este anexó 949.368 hectáreas y así se crearán tres nuevos parques nacionales: Pumalín, Melimoyu y Patagonia. Junto con ello, se reclasificarán cuatro reservas nacionales como parques nacionales, creando el Parque Nacional Kawéskar y el Parque Nacional Cerro Castillo, y añadiendo las reservas nacionales Lago Cochrane y Lago Jeinimeni al nuevo Parque Nacional Patagonia. Sin contar estos nuevos parques, que se encuentran en distintas fases de ejecución, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) de Chile cuenta actualmente con 36 parques nacionales, 49 reservas nacionales y 16 monumentos naturales. En total, cubren cerca de 14,6 millones de hectáreas, una superficie equivalente al 20% del territorio nacional. De la mano con los parques nacionales, el turismo se ha convertido en una de las industrias de mayor crecimiento en Chile. El número de turistas extranjeros se ha duplicado durante la última década, llegando a casi 4,5 millones en 2015. A este crecimiento se suma el aumento en el gasto diario promedio por persona, que subió de 43,7 dólares en 2001 a 64 dólares en 2015. Los números también han ido al alza en los parques nacio-
ULF ANDERSEN
Bruce Chatwin’s In Patagonia at 40 En la Patagonia cumple 40 años
A look back at this classic travel book on its 40th anniversary Una mirada a este clásico libro de viajes escrito por Bruce Chatwin en su cuadragésimo aniversario.
By PATRICK NIXON
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n an essay about writing that he wrote for The New York Times in February 1983, Bruce Chatwin concludes with a brief story about how his first book came about. One afternoon, says Chatwin, he was visiting the architect and designer Eileen Gray at her apartment in Paris, when he noticed on the wall of her salon a map of Patagonia. ‘’I’ve always wanted to go there,’’ said Chatwin. ‘’So
have I,’’ Gray responded. ‘’Go there for me.’’ The seed was planted, and two years later, while in New York on assignment for The Sunday Times of London, on the spur of the moment he made the momentous decision to go for it. In a telegram to his editor, he wrote: “Ran away to South America/ I have been staying with a cousin in Lima for the past week and am going tonight to Buenos Ai-
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E
n un ensayo sobre escritura que redactó para The New York Times en febrero de 1983, Bruce Chatwin concluye con una breve historia acerca de cómo obtuvo la idea sobre su primer libro. Cuenta que una tarde estaba visitando a la arquitecta y diseñadora Eileen Gray en su apartamento en París, cuando notó un mapa de la Patagonia colgado en la pared del salón.
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“Siempre he querido ir allí”, dijo Chatwin. “Yo también”, respondió Gray. “Ve por mí”. La semilla fue plantada, y dos años después, mientras estaba en Nueva York trabajando para The Sunday Times de Londres, tomó súbitamente la decisión trascendental de ir por ella. En un telegrama dirigido a su editor, escribió: “Me escapé a Sudamérica/ Esta semana he estado quedándome con una prima en
literature <literatura>
res. I intend to spend Christmas in the middle of Patagonia/ I am doing a story there for myself, something I have always wanted to write up.” He had struck upon the idea for a book, and before flying to South America he briefly laid out the plan to a literary agent. The book, wrote Chatwin, would in part be a quest to find the origins of a piece of animal skin in his grandmother’s cabinet which she said was a “piece of brontosaurus” that her cousin, Charles Milward, sent to her from Punta Arenas, in Patagonia. But even more, Chatwin said the book would “be dictated by the journey itself. As it will be – to say the least – unpredictable, there is no point in even trying to guess what it will hold. I shall start the diary the moment I cross the Rio Negro.” The result of his 4-month journey was In Patagonia, which was published in October 1977 with an initial print run of 4,000 copies. Forty years later, it has been translated into numerous languages, sold millions of copies, and to this day it remains the one must-read travel book about this part of the world. The book is a classic that has changed travel writing itself. It has also left a lasting impact on the Patagonia region. Through its collection of beautifully-written short tales of life in Chilean and Argentine Patagonia, it served as a sort of an introduction for the rest of the world to a mostly unfamiliar land.
A restless nomad
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harles Bruce Chatwin (May 13, 1940 - January 18, 1989) was born near Sheffield, England. At 18, his family got him a job at Sotheby’s auction house in London after he told them he intended to travel to Africa (“I wanted to be out and about. They thought I was young for that,”
Chatwin told the Washington Post in 1987.) At Sotheby’s, he picked up an extensive knowledge of art and an eye for detail that literary critics believe helped inform the sensitivity and color that would become hallmarks of his writing. After leaving Sotheby’s in 1966, in between making a
Lima y esta noche parto a Buenos Aires. Tengo la intención de pasar la Navidad en medio de la Patagonia/ Voy a hacer una historia allí para mí, algo que siempre he querido escribir”. Él tenía una idea para un libro, y antes de volar a Sudamérica expuso brevemente su plan a un agente literario. El
“The book will be dictated by the journey itself. As it will be – to say the least – unpredictable.” “El libro sería determinado por el viaje en sí mismo. Ya que será –por decir lo menos– impredecible”.
living buying and selling antiquities he briefly studied archaeology at Edinburgh University. Later, intrigued by the lifestyle of nomads, he spent three years writing a book on the subject only to be ultimately rejected by his publisher. He was hired by The Sunday Times in 1972, where he fine-tuned his narrative skills on diverse assignments around the world, reporting on migrant workers in France, for example, or following India politician Indira Ghandi for a month while she campaigned. Still, he remained fascinated by nomadism, particularly its spartan way of life with few possessions and constant movement. Wanderlust filled him. “He was in exile from everywhere,” his wife Elizabeth once said. Certainly, the theme of wandering and exile was prominent in his first book, an overnight success which immediately established Chatwin as one of his generation’s most important writers. Although he considered himself moreso a storyteller, Chatwin
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texto, escribió Chatwin, sería en parte el relato de una aventura para encontrar el origen de un pedazo de piel de un animal que se encontraba en el gabinete de su abuela, y que ella afirmaba que era un “pedazo de un brontosaurio” que su primo, Charles Milward, le había enviado desde Punta Arenas, en la Patagonia. Pero más que eso, Chatwin dijo que el libro sería “inspirado por el mismo viaje. Ya que será –por decir lo menos- impredecible, no tiene sentido ni siquiera tratar de adivinar lo que contendrá. Comenzaré a escribir el diario en cuanto cruce el Río Negro”. El resultado de su viaje de cuatro meses fue En la Patagonia, que fue publicado en octubre de 1977 con una tirada inicial de 4.000 ejemplares. Cuarenta años después ha sido traducido a varios idiomas, vendido millones de copias, y sigue siendo el libro esencial de viajes sobre este rincón del mundo. Es un clásico que ha cambiado la literatura de viajes. También ha dejado un impacto duradero
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en la región de la Patagonia. Su colección de relatos hermosamente escritos sobre la vida en la Patagonia chilena y argentina ha servido como una especie de introducción para el resto del mundo a una tierra en gran parte desconocida.
Un nómade incansable
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harles Bruce Chatwin (13 de mayo de 1940 – 18 de enero de 1989) nació cerca de Sheffield, Inglaterra. A los 18 años, su familia le consiguió un empleo en la casa de subastas Sotheby´s, en Londres, luego que dijera que pensaba viajar a África. (“Yo quería salir a explorar. Ellos pensaron que era demasiado joven”, contó Chatwin al Washington Post en 1987). En Sotheby´s adquirió un amplio conocimiento acerca del arte y un ojo para el detalle que los críticos literarios creen que le ayudó a dar forma a la sensibilidad y el color que más tarde se convertirían en el sello distintivo de su escritura. Después de dejar Sotheby´s, en 1966 estudió brevemente arqueología en la Universidad de Edimburgo, mientras se ganaba la vida comprando y vendiendo antigüedades. Más tarde, intrigado por el estilo de vida de los nómades, pasó tres años escribiendo un libro sobre el tema, sólo para terminar siendo rechazado por su editor. Fue contratado por The Sunday Times en 1972, donde afinó sus habilidades narrativas gracias a diversos viajes por encargo en todo el mundo, reporteando acerca de los trabajadores inmigrantes en Francia, por ejemplo, o siguiendo a la política india Indira Ghandi durante un mes en su campaña. Sin embargo, continuó fascinado por el nomadismo, particularmente por el estilo de vida espartano de pocas posesiones
Nature is My Teacher
La naturaleza es mi maestra By JOAO PAULO BARBOSA
Andes Central, Chile
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photo essay
<ensayo fotográfico>
T
he first time I set my eyes on Patagonia was in 1991. I was 17-years-old and incredibly excited to explore the region. With my cousin Pedro next to me, we set off from Bariloche; we walked for 50 days to El Bolsón and then entered Chile through Futaleufú. It was a journey of discovery through both wilderness and photography, and I have returned to Patagonia 12 times since then.
I love feeling the emptiness of the wild; in Patagonia I feel at one, at ease and at peace. Here, some of my dreams blend with reality. I am inspired spiritually and artistically, all my senses flourish. It is a place which makes me look even more closely at life, from another point of view. I feel the need to protect it. Nature is the foundation, the essence, the remedy, the temple of my spirituality and my favorite subject in my work.
Patagon Journal
L
a primera vez que mis ojos entraron en la Patagonia fue en 1991. Tenía 17 años y estaba increíblemente emocionado por explorar la región. Salimos desde Bariloche junto a mi primo Pedro, caminamos por 50 días a El Bolsón, y luego entramos a Chile por Futaleufú. Fue un viaje iniciático por la naturaleza salvaje y la fotografía, y he vuelto doce veces a la Patagonia. Me encanta sentir el aislamiento salvaje, en la Patagonia
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siento paz, seguridad y armonía. Aquí, algunos de mis sueños se mezclan con la realidad. Me inspiro espiritual y artísticamente, florecen todos mis sentidos. Es un lugar que me hace mirar la vida con más atención, desde otro punto de vista. Siento la necesidad de protegerla. La naturaleza es la base, la esencia, la medicina, el templo de mi espiritualidad y mi campo preferido de trabajo. Me gusta la naturaleza en todas sus formas, no puedo vivir lejos de ella, es
Ecotourism / Ecoturismo
Touring | Recorriendo
Península Valdés By WAYNE BERNHARDSON Photos by KEVIN ZAOUALI
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destinations <destinos>
Located on the eastern coast of Argentine Patagonia, Península Valdés offers unparalleled opportunities to see abundant wildlife up close. Ubicada en la costa este de la Patagonia argentina, Península Valdés ofrece oportunidades inigualables para ver de cerca abundante vida silvestre.
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hen one visitor emerged from the shallow waters of the Golfo Nuevo, at the town of Puerto Pirámides, he couldn’t stop smiling and exclaiming that “I swam with a penguin! I swam with a penguin!” At that time, in the early 1990s, Pirámides was a humble hamlet on Península Valdés and nearly all the visitors were Argentines. Many of these early tourists were beach-goers who almost coincidentally grew to appreciate the area’s abundant wildlife. Today, Península Valdés is a destination for tourists from across the globe, who are especially attracted to the worldclass whale watching off of Pirámides.
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uando un visitante emergió de las aguas poco profundas del Golfo Nuevo, en el pueblo de Puerto Pirámides, no pudo dejar de sonreír y exclamar: “¡Nadé con un pingüino! ¡Nadé con un pingüino!”. En ese entonces, a principios de la década de 1990, Pirámides era una humilde aldea en Península Valdés y casi todos los visitantes eran argentinos. Muchos de estos primeros turistas eran amantes de las playas y casi casualmente crecieron para apreciar la abundante vida silvestre de la zona. Hoy en día, Península Valdés es un destino para turistas de todo el mundo, que se sienten especialmente atraídos por la observación de ballenas en Pirámides, una de las mejores del planeta. Cada día,
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Catch and Release Pesca con devolución By JACK MILLER
Evolving perspectives on sustainable fly fishing Perspectivas evolutivas sobre la pesca con mosca sostenible
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n 1973, three Yosemite climbers and I were forced to camp and hike for several weeks in Torres del Paine as the winds, snowfall and the infamous Patagonian rime or “refrigerator ice” kept us off the peaks. During this down time, the one serious fisherman in our group, Yvon Chouinard, hiked down the Rio Serrano, but brought back no fish. He just shrugged and claimed he was “throwing them back.” “Yeah, Right!,’” we chided. “You didn’t catch anything,” we told him. That was my introduction to catch and release fishing. (However, the next day –under pressure from the rest of us-- he brought back two of the “smaller” fish he’d caught: beautiful sea-run brown trout. My journal reminds me it was “about 3 kilos, a substantial feast for us all.”).
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n 1973, tres escaladores de Yosemite y yo nos vimos obligados a acampar y caminar durante varias semanas en Torres del Paine, ya que los vientos, nevadas e infame escarcha patagónica o “hielo de refrigerador” nos mantenían alejados de los picos. Durante este tiempo de inactividad, el único pescador serio de nuestro grupo, Yvon Chouinard, recorrió el río Serrano, pero no trajo peces. Simplemente se encogió de hombros y afirmó que estaba “tirándolos de vuelta”. “¡Sí, claro!”, le regañamos. “No capturaste nada”, le dijimos. Esa fue mi introducción a la pesca con captura y devolución. Sin embargo, al día siguiente –bajo la presión del resto de nosotros– trajo dos de los peces “más pequeños” que había pescado: hermosas truchas marrón migratorias. Mi diario me recuerda que eran de “unos 3 kilogramos, un gran banquete para todos nosotros”.
Patagon Journal
fly fishing
<pesca con mosca> As fishing for sport has boomed over the past few decades, Patagonia has become an even more popular destination. And Chouinard‘s outdoor clothing company, Patagonia, has escalated along with it, and inevitably added a line of fly fishing gear. Fortunately, the prescient fishermen like Chouinard were aware that “tossing fish back” is an obvious, much needed practice if the burgeoning numbers of fisherman are going to continue to have quality fishing well into the future. Chouinard recently told me about the waste he saw while fishing in remote Tierra del Fuego: “I have fished the Rio Grande many times, beginning in the 1970s before there were lodges. Doug Tompkins and I once walked along the Rio Chico for five days where we ran across some “gear” (heavy lines with huge brass spoons and multiple hooks) fishermen who had about 10 big sea run browns hung up on a clothesline to photograph. Then they threw them away!” I had a similar experience in the 1980’s while scouting a route into remote Lago Blanco. Following the Rio Grande, in Chilean territory along a muddy wagon trail, recently rutted by fresh jeep tracks, we came upon a camp of fishermen. They too were using “heavy metal” tackle, and had caught several huge brown trout, some over three feet long. They’d hauled the fish to shore, and then just left them to rot. This is no longer tolerable. Ethics change as the demands on the resources change. Too many people are killing too few fish. I come from a fishing family in the Pacific Northwest of the United States. Trout and venison were plentiful and fed my folks through the Great Depression and then through food shortages during World War Two. As a kid, I could walk from our home in town to a creek and catch fish, often enough for the family table. Fish, also venison and elk, were
BRYAN GREGSON
Above / Arriba: Yvon Chouinard demonstrating catch and reléase fishing. Yvon Chouinard en una muestra de pesca con devolución.
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Como la pesca deportiva se ha disparado en las últimas décadas, la Patagonia se ha convertido en un destino todavía más popular. Y la compañía de ropa outdoor de Chouinard, Patagonia, ha crecido junto con ella, e inevitablemente ha agregado una línea de equipos de pesca con mosca. Afortunadamente, los pescadores profetizadores como Chouinard eran conscientes que “devolver los peces” es una práctica obvia y muy necesaria si el creciente número de pescadores pretende tener una pesca de calidad en el futuro. Chouinard me contó recientemente sobre el derroche que vio mientras pescaba en la remota Tierra del Fuego: “Pesqué en el río Grande muchas veces a comienzos de la década de 1970, antes que hubieran lodges. Doug Tompkins y yo caminamos una vez por el río Chico durante cinco días, donde encontramos a unos pescadores de “aparejos” (líneas pesadas con enormes cucharas de metal y múltiples anzuelos) que tenían alrededor de diez truchas marrones grandes colgadas en un tendedero para fotografiar. ¡Y luego las tiraron!” Tuve una experiencia similar en la década de 1980 mientras exploraba una ruta en el lejano lago Blanco. Siguiendo el río Grande, en territorio chileno, a lo largo de un sendero fangoso recientemente surcado por un jeep, encontramos un campamento de pescadores. También usaban equipos de “metal pesado” y habían atrapado varias truchas marrones grandes. Arrastraron los peces a la orilla y después simplemente los dejaron pudrirse. Esto ya no es tolerable. La ética cambia a medida que cambian las demandas sobre los recursos. Demasiadas personas están matando a muy pocos peces. Vengo de una familia de pescadores del noroeste del Pacífico de los Estados Unidos. La trucha y la carne de venado eran abundantes y alimentaron a mis padres durante la Gran Depresión, y luego