Nargis #50

№ 50 | АВГУСТ 2018 | 7.00

ЧУДО

УЛЬЯНА

СЕРГЕЕНКО БАКУ – ОПРЕДЕЛЕННО ГОРОД КОНТРАСТОВ: ЗДЕСЬ ЦАРИТ НЕПОВТОРИМОЕ СОЧЕ ТАНИЕ ИСТОРИИ, СОВРЕМЕННОСТИ И БУДУЩЕГО.

7.00

HAPPY SPORT

бутик CHOPARD, ул. Зарифы Алиевой, 93, тел.: 499 86 97 бутик ROYAL COLLECTION, ул. Ниязи, 5B, тел.: 492 76 56 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group chopardbaku, royalcollectionbaku

Pimalai Resort & Spa 99 Moo 5, Ba Kan Tiang Beach, остров Ланта, Краби 81150, Таиланд www.pimalai.com

Телефоны для бронирования: +66 (0) 2320 5500 Email для бронирования: reservation@pimalai.com

диваны и кресла из серии Дворец Шекинских Ханов

Мебель со смыслом

Точки продаж: Главный магазин Порт Баку, улица Узеира Гаджибейли, 151 Ичери Шехер (Старый Город) Возле Девичьей Башни

www.chelebi.az

РЕКЛАМА

Приморский бульвар Возле Парашютной вышки Торговый центр «Гянджлик Молл» пр. Фатали Хана Хойского, 38 /chelebifurniture /chelebifurniture

Тел: +994 (12) 505 05 51 Моб. Порт Баку: +994 (50) 254 50 05 Моб. Гянджлик Молл: +994 (51) 295 88 88 Моб. Бульвар: +994 (51) 2415454 Моб. Ичери Шехер: +994 (51) 2515451 E-mail: info@chelebi.az

А В Т О Г РА Ф

Она ворвалась во взыскательный мир Couture всего семь лет назад и привлекла внимание первой же своей коллекцией. Теперь появление бренда Ulyana Sergeenko на высоком парижском подиуме стало доброй традицией. Этот бренд самобытен – он воплощает чисто русский стиль и весьма успешно внедряет в мировую моду русские образы. Сложные вышивки, шали и косынки с характерной росписью, меха, рукава-фонарики, длинные юбки... Почитатели бренда знают, что каждое изделие Ульяны Сергеенко – это трудоемкий и неотразимо притягательный must-have. Недаром в ее нарядах щеголяют Анна Делло Руссо, Леди Гага, Шейха Моза и другие иконы стиля нашего времени.

АВ

10 Г УС Т

бутики ROYAL COLLECTION пр. Бюльбюля, 30, тел.: 493 4084; ул. Ниязи, 5Б, тел.: 492 7656 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group royalcollectionbaku

С ОД Е Р Ж А Н И Е

cтр. 10

АВТОГРАФ От Ульяны Сергеенко

cтр. 20

КОМАНДА

cтр.22

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

cтр. 24

СЛОВО РЕДАКТОРА

cтр. 30

cтр. 28

ТРЕНДЫ

ВЫБОР РЕДАКТОРА

Сезон охоты

cтр.36

ДИЗАЙНЕР Цвет неба и моря

«Голанские» высоты!

откуда вы?

Чудесные создания

cтр.40

ФОТОСЕССИЯ

Вести с Олимпа

cтр. 46

FASHION WORKER Лицо с обложки

Интервью с Катринель Марлон

АВ

12 Г УС Т

DISCOVER MORE: ITALY WITH THE AIRLINE THAT FLIES TO MORE COUNTRIES THAN ANY OTHER

ROME

VENICE

BOLOGNA

cтр. 66

ФОТОСЕССИЯ Один в поле воин

cтр.50

МОДА КАК ИСКУССТВО Далеко глядят

Метая бисер cтр.56

ПЕРСОНА Полпред русского стиля

енко Интервью с Ульяной Серге

cтр. 82

IN FOCUS Волшебная страна Lladró

cтр. 84

ГУРМАНИЯ Одна шляпа на три головы

Звездный повар АВ

14 Г УС Т

С ОД Е Р Ж А Н И Е

cтр. 112

cтр.92

НАСЛЕДИЕ

MUST HAVE

Сокровища нации

Солнце, подвинься!

cтр.96

МАСТЕР Молчание говорящих образов

Бренд с национальным акцентом

баслы

Интервью c Эльмирой Аб

cтр. 116

ИСКУССТВО Prints Edward

cтр. 104

РУБРИКА «13» 13 галлюцинаций Алисы

cтр. 122

А гриб-то круглый

АНОНСЫ July heat

АВ

16 Г УС Т

Адрес: ул. Академика Гасана Алиева, 3С Тел.: (+99455) 226 90 01 Моб:(+99412) 377 05 05 lumegrand

lumegrand

cтр. 126

БЬЮТИ - ТРЕНДЫ

cтр. 150

ОТЕЛЬ

Место под солнцем

Crowne Plaza Moscow WTC: мечта делового человека

cтр. 128

cтр. 158

РЕПОРТАЖ Лики Индии

cтр. 170

БЬЮТИ-ХИТЫ

I WONDER

Минимум усилий – максимум эффекта

The hunter of lost Universe

cтр. 130

cтр. 162

MUST HAVE Бог в мелочах

cтр. 182

АРОМАТ

ПУТЕШЕСТВИЕ

Секреты тайного Лондона

Робинзонада по-мальдивски

Интервью c Фабрисом Пеллегреном

Когда каждый день с Пятницей

cтр. 134

ФОТОСЕССИЯ Святая cвятых

cтр. 144

ДИЗАЙН Идентификация Дора

cтр. 189

CINEMART Жаркий happy end cтр. 193

cтр. 190

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

PLAYLIST В мажорном ключе cтр.196

cтр. 191

КНИГА АВ

18 Г УС Т

Габриэль Гарсиа Маркес. Дюжина историй в ажурной филиграни

ЕСЛИ БЫ Я МОГЛА… Фариза Бабаева

КОМАНДА

нд

а

ар

т-п

од

де

Главный редактор УЛЬВИЯ МАХМУДОВА|Editor-in-Chief ULVIYA MAKHMUDOVA Директор ГЮНАЙ НАЗАРОВА | Director GUNAY NAZAROVA Арт-директор ЭЛЬШАН ИБРАГИМОВ| Art Director ELSHAN IBRAHIMOV Ответственный редактор ЛЕЙЛА СУЛТАНЗАДЕ |Deputy Editor LEILA SULTANZADEH Редактор отдела «Мода» ЛЕЙЛА ИМАНОВА|Fashion Editor LEILA IMANOVA Редактор отделов «Люкс» и «Красота и здоровье» НИГЯР ГАХРАМАНОВА|Lux and Health & Beauty Editor NIGAR GAKHRAMANOVA Литературный редактор МАРИНА МУРСАЛОВА | Copy Editor MARINA MURSALOVA Корректор ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ | Proof-reader ILYA GINZBURG Фоторедактор АЛЕКСЕЙ КРАПИВКО|Photo Editor ALEKSEY KRAPIVKO Фотограф ПЯРВИЗ ГАСЫМЗАДЕ|Photographer PARVIZ GASIMZADEH Дизайнер ВЛАДИСЛАВ МАКАРОВ | Designer VLADISLAV MAKAROV Директор по рекламе НИГЯР АХМЕДОВА| Advertising Director NIGAR AKHMEDOVA Финансовый менеджер НАТАЛИ САФАРОВА|Financial Manager NATALI SAFAROVA Менеджер по продажам РАДИМ МАМЕДОВ |Sales Manager RADIM MAMEDOV Директор веб-сайта СЕВИНДЖ ГАСАНОВА| Web-site Director SEVINJ HASANOVA

ка

ма

рж

ко

Mercer Studio London, UK

Ирина Белан/Irina Belan, Фарук Чекуфи/Farouk Chekoufi, Афет Багирова/Afet Baghirova, Лейла Султанзаде/Leila Sultanzadeh, Нонна Музаффарова/Nonna Muzaffarova, Фарид Мамедов/Farid Mamedov, Мехти Али/Mehdi Ali, Ариф Алиев/Arif Aliyev, Наиля Баннаева/Nailya Bannayeva, Марина Мурсалова/Marina Mursalova, Арзу Джаид/Arzu Jaeed

авт

фо

то

гр

аф

ы

Николай Сушкевич/Nikolai Sushkevich, Александра Лерой/Alexandra Leroy, Анвар Норов/Anvar Norov, Адыль Юсифов/Adil Yusifov, Деннис Дела Крус/Dennis Dela Cruz, Пярвиз Гасымзаде/Parviz Gasimzadeh,

оры

и л л ю с т р ато р Айсель Мехдиева/Aysel Mekhdiyeva № 50 | АВГУСТ 2018 | 7.00

7.00

БАКУ – ОПРЕДЕЛЕННО ГОРОД КОНТРАСТОВ: ЗДЕСЬ ЦАРИТ НЕПОВТОРИМОЕ СОЧЕ ТАНИЕ ИСТОРИИ, СОВРЕМЕННОСТИ И БУДУЩЕГО.

НА ОБЛОЖКЕ УЛЬЯНА СЕРГЕЕНКО ФОТО НИКОЛАЙ СУШКЕВИЧ

об

УЛЬЯНА

СЕРГЕЕНКО

ло

ж

ка

ЧУДО

и вс е о ста льн ое.. .

Журнал Nargis выходит 12 раз в год. Издается с декабря 2012 года. Учредитель ООО Издательский дом Nargis. Адрес редакции: AZ 1001,Баку, Азербайджан, Ask Plaza, Тбилисский пр., 35, 5-й этаж. Свидетельство о регистрации в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики № 3607 от 27.06.2012. ISSN 2617-202X. Sherq-Qerb, Азербайджан, Баку, ул. Ашугa Алескерa, 17; тел.: +994 12 374 73 84, 374 83 43 Отпечатано в типографии Подписано в печать 27.07.2018. Выход в свет 05.08.2018. Формат 21х27. Усл. печ. л. 13. Цена 7 . Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в журнале Nargis, запрещено. Журнал Nargis не несет ответственности за присланные материалы. Товарный знак Nargis используется на основании лицензии № 2013 01204. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Телефон редакции/ Editorial telephone: +994 12 464 91 11/12/13, факс/ fax: +994 12 464 91 11/12/13; web: www.nargismagazine.az по вопросам рекламы обращайтесь: n.ahmadova@nargismagazine.az

facebook.com/nargismagazine

instagram.com/nargis_magazine

АВ

20 Г УС Т

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

АЙСЕЛЬ МЕХДИЕВА Родилась в бакинской семье метеоролога и художницы, выросла в Москве. Окончив школу, заявила, что уезжает учиться в Баку. Училась в АГУКИ живописи, затем в магистратуре – на графического дизайнера, потом вернулась в Москву и поступила в Британскую высшую школу дизайна. Правда, не доучилась. Энтузиастка и ярый приверженец стрит-арта, потому что именно в таком качестве ощущает единство со своими творениями. Вдохновляется эмоциями – своими и чужими, любит тех, кто не умеет их скрывать. Мечтает когда-нибудь потеряться в незнакомом уголке Земли и блуждать по миру без цели. Иллюстрации для Fashion as art (стр. 50) и «Рубрики 13» (стр.104)

DENNIS DELA CRUZ Родился и вырос на Филиппинах. В семь лет проявил незаурядные способности к рисованию, а сегодня имеет диплом бакалавра изобразительных искусств в области рекламы. На родине участвовал в нескольких известных кампаниях Design & Advertising. Переломным для него стал 2009 год: он купил себе цифровую камеру и отправился путешествовать. Переехал в Дубай, работал графическим дизайнером и цифровым фотографом. В 2015 году решил вернуться к кино- и фотосъемке, окончательно решив, что это и есть главная страсть его жизни. По его фотоснимкам можно путешествовать бесконечно, задаваясь все новыми вопросами и открывая новые горизонты. Репортаж «Лики Индии» (стр. 162)

ЕВГЕНИЯ АВАЙСОВА Известный в Москве fashion-стилист, последний год трудится во славу российского глянцевого журнала Marie Claire. Уверена, что fashionсъемка должна погружать зрителя в свою атмосферу, удерживать взгляд, заставлять задуматься над ее историей и сюжетом. Считает, что съемка должна приносить удовольствие точно так же, как и ее результат, поэтому предпочитает работать с близкими по духу людьми. Любит экспериментировать и всегда вначале «примеряет» образы на себя. А если бы пришлось выбирать другую профессию – скорее всего, создавала бы мебель из натурального дерева или экологичную глиняную посуду. Стилист модной истории «Один в поле воин» (стр.66)

АВ

22 Г У С Т

C Л О В О Р Е Д А К Т О РА

Кольцо, серьги, подвеска Roberto Coin – Коллекция PRINCESS FLOWER (бутики Glampire Jewellery и Royal Collection)

Л

юбимые мои читатели Nargis, есть у меня секрет, я просто обожаю просыпаться утром, никуда не торопясь, пить кофе где-нибудь в уютном кафе, разглядывая наш сказочный мир сквозь большие витринные окна и наблюдая за людьми. Вот родители прогуливаются с детьми, а вон там влюбленные, держась за руки, обсуждают что-то важное для них. И у тех двоих незнакомцев, что беседуют за соседним столиком, тоже наверняка своя история, свои желания, мечты и страхи, какая-то неведомая мне личная жизнь и общие воспоминания... Как-то меня спросили, чего я больше всего боюсь. Я ответила сразу, хотя раньше ни разу не задумывалась об этом. Меня не пугает многое из того, что может напугать других: я никогда не боялась показаться немодной, не стремилась попасть в общество «нужных людей», не гналась за материальными благами, не искала дружбы и любви «кого надо»... Всегда стремилась жить, не отвлекаясь на то, что в конечном счете не так уж и важно. А боюсь лишь одного: чтобы мое действительно важное не превратилось однажды в обыденное! Хочу всегда помнить, что настоящее чудо – это когда твой ребенок здоров, когда мама с папой рядом, когда есть друзья, на которых можно положиться, когда тебя любят искренне и когда у тебя есть глаза, чтобы восхищаться красотой природы, слух, чтобы наслаждаться пением птиц... Когда нет тебе дела до того, что там растет в саду у соседа: ты наслаждаешься урожаем своего сада и сенью своего дома.длинное чудо – это мы сами, когда в нашей душе живет любовь и добро, в голове – справедливость, а в глазах – правда! Так давайте каждый день, каждый час работать над собой, чтоб не потерять и сберечь это внутреннее светлое чудо!

Ульвия Махмудова, главный редактор «Чудеса! Я не верю в чудеса. Я слишком много видела чудес». АВ

24 Г У С Т

Оскар Уайльд, «Саломея»

ROMAN BAROCCO COLLECTION | robertocoin.com

TM

nargis_magazine

#catinthehat

АВ

ГУ

С

Т

27

Fashion

Оч ки -козы ре к Dior Cl

Ре стора н на пл яже Рrinc

ipote на Ми коносе, Гре

ци я –

4

Се рь

С п о рт Дж ин сы Monse –

рый Кн ига Пр аз дн ик , кото ст всегд а с тобой, Эрне Хе ми нгу эй .–

га

ub 1 Visor –

le K G ael

шта ивные

hour

i–

ны Gu

cci –

АВ

28 Г У С Т

Пл ать е Dolce & Gabbana –

Комп ле кт O ff-White –

Пл ать е Versace –

Кружев ной корсет – Alexander McQueen Шле па нц ы Louis Vuitt

on –

Ку рт ка Y Project –

родился 6 августа 1928

АВ

Т С

ГУ

29

Муза Энди Уорхол –

ТРЕНДЫ

СЕЗОН ОХОТЫ Balenciaga

Givenchy

Мастодонты модной индустрии шагают в будущее как-то нехотя, будто оглядываясь в пещерное прошлое в поиске утраченной связи с природой, где сексуальность равнозначна обнаженности и между этносами лежат непримиримые противоречия. Трогательное отношение к ручному труду, остервенелая борьба за выживание и такие земные тактильные радости – этой осенью отправляемся в прошлое безо всякого гипноза!

Ashley Williams

В своей шкуре Все больше дизайнеров бойкотируют натуральный мех, Calvin Klein не использует шкуры аж с 1994 года, а животный принт кочует из сезона в сезон, да еще в таком богатом ассортименте, что сами хищники могли бы позавидовать. Givenchy, Calvin Klein, Dolce & Gabbana ратуют за классические меховые образы, а Balenciaga вспомнил, что жвачные тоже бывают «тигровыми», и представил бескомпромиссный зебровый ч/б.

Tom Ford

Proenza Schouler

Calvin Klein Dolce & Gabbana

Adam Selman

АВ

30 Г УС Т

Ниже пояса Saint Laurent

Gucci

Versace

Объемные рукава и плечи, подчеркнутая талия, драпировки, а главное, длина, не оставляющая простора для фантазии, – вот резюме идеальных платьев этого сезона. Не исключая Александра Вонга, превратно понимающего офисный дресскод, дизайнеры в один голос призывают отбросить лишние сантиметры юбки как балласт и отправиться покорять мир налегке. А поддерживать нужный градус дерзости рекомендуется обувью на высоких каблуках.

Balmain

Alexander Wang Zadig & Voltaire

Isabel Marant

АВ

Т С

ГУ

31

Custo Barcelona

ТРЕНДЫ

Philosophy di Lorenzo Serafini

Ports 1961

Chloé

Dsquared2

Coach 1941

Isabel Marant

Дикий, дикий West

АВ

32 Г У С Т

Вестерн – жанр и стиль – дышит гумилевской пассионарностью. Надеваешь замшевую шляпу – и уже хочется положить в сумочку лассо, на всякий случай. А если накинуть ковбойскую куртку – безумству храбрых нет предела! Philosophy di Lorenzo Serafini и Ports 1961 добились максимума уюта и тепла, чтобы пережить холодную ночь в горах. По мнению Dsquared2, маленькая хозяйка большого ранчо выберет, скорее всего, коровью кожу, а Isabel Marant предрекает широкую популярность ботфортам, в которых можно с равным успехом объездить мустанга и прокатиться на Mustang Sports Car.

Alexander McQueen

м о н н е ш В подвеоянии сост

Gucci

Gucci завернул модель в елочный дождик.

Givenchy обыгрывает длинную шелковую бахрому, которую с подачи Кэти Хорин пару лет назад уже окрестили волосатой. Proenza Schouler плетет из кожаных шнурков кольчугу XXI века в лучших традициях индейского прошлого бахромы. В моде длинная многоярусная бахрома, колышущаяся в такт нашим движениям, танцующая на ветру и превращающая любой выход в праздник.

Christian Dior

Roberto Cavalli

Carolina Herrera

Givenchy

Т С

ГУ

33

Alexander McQueen

АВ

Proenza Schouler

ТРЕНДЫ

Боги деталей Задолго до наступления холодов дизайнеры поголовно увлеклись лоскутным шитьем. Dior создал текстильный калейдоскоп – технику «крейзи» его умельцы освоили еще в конце XIX века; Richard Quinn выпустил на подиум моделей, подозрительно напоминающих ходячие мудборды; Dolce & Gabbana педалируют фактуру, от пухлых викторианских ангелочков и крупных пайеток до выбора тканей и богемной бахромы. А для тех, кто не видит себя в таком образе, у Etro есть сдержанный и стильный компромисс – технично смиксованные чернобелые геометрические принты.

Dolce & Gabbana

Marni

Tom Ford

Phillip Lim Christian Dior

Etro

АВ

34 Г У С Т

Richard Quinn

Кроссовки Versace

АВ

Т С

ГУ

35

Донателла Версаче запустила цепную реакцию: кроссовки, адресованные миллениалам, которые, как известно, требуют максимума комфорта и оригинальности и на минимум не согласны. Небанальность новой модели обеспечивают броские акценты: слово «любовь» шрифтом Брайля, фирменный меандровый орнамент и вставки из ультрасовременного неопрена. Благодаря отменной амортизации кроссовки готовы и к асфальту, и к мягкой почве. Настоящий подарок для ног!

ИНТЕРВЬЮ ИРИНА БЕЛАН ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ

ДИЗАЙНЕР

«Ш е Иск нкар – усст Ин тек в 19 во» о жини сн 70 ст ри в чи ильн г. как ован в нг. Д о Ра из й « с К л Сре ди о ведущ техно олледж мат-Г айн. в л ы о нед а авн пускн их кол гии», моды не и и л н их пор ков – еджей ыне в х кре ат Альб Изр одит Lan ивны ер Эл аиля. vin) й д ьбаз ире кто (до р

ЦВЕТ НЕБА И МОРЯ У ИЗРАИЛЬСКОЙ МОДЫ ЕЩЕ НЕТ СЛОЖИВШЕГОСЯ НАСТОЯЩЕГО: ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПОКА ТОЛЬКО ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ЗАТО У НЕЕ ОДНОЗНАЧНО БЛЕСТЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ, И ОДИН ИЗ ТЕХ, КТО ЕГО СОЗДАЕТ, – 25-ЛЕТНИЙ ДИЗАЙНЕР КОБИ ГОЛАН. ОН РОДИЛСЯ В ГОРОДЕ РИШОН ЛЕ ЦИОН, В ПРОШЛОМ ГОДУ ОКОНЧИЛ КОЛЛЕДЖ ШЕНКАР И СРАЗУ ЖЕ СТАЛ ИЗВЕСТЕН НЕ ТОЛЬКО НА РОДИНЕ, НО И В ЕВРОПЕ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ КОЛЛЕКЦИИ, ГДЕ В НОВОМ ФОРМАТЕ СОЕДИНИЛ ЭТНИЧЕСКИЕ УЗОРЫ С КОЖЕЙ И КРУЖЕВОМ, ПОЛУЧИВ НА ВЫХОДЕ СВОЕОБРАЗНЫЙ ПОСТПАНКОВСКИЙ ЭФФЕКТ. КОБИ ТАК И НЕ СДЕЛАЛ РЕШИТЕЛЬНОГО ШАГА В СТОРОНУ НЕОГОТИКИ – ЕГО МОДЕЛИ ОШЕЛОМЛЯЮЩЕ ЖЕНСТВЕННЫ. НАМ ДИЗАЙНЕР РАССКАЗАЛ ОБ ИСТОКАХ СВОЕГО ТВОРЧЕСТВА.

АВ

36 Г УС Т

Повлияла ли на Вас мультикультурная среда родного города? Действительно, Ришон Ле Цион впечатляет смешением разных национальностей. Он находится рядом с Тель-Авивом, где гораздо больше магазинов, бутиков, мест, где можно купить и посмотреть ткани. Он стал для меня настоящим вдохновением. Повлияла ли Ваша семья на решение стать дизайнером одежды? Да, конечно. Мой отец занимался тем, что шил платья-галабеи, это традиционная одежда женщин у бедуинов. С самого детства я ему помогал, расшивал платья. Мне было лет десять, когда я точно понял, что хочу быть дизайнером. Мои родители, видя, что мне это интересно, отвели меня на занятия по шитью на швейной машинке. Так что могу называть себя портным во втором поколении. Вся вышивка, украшающая одежду моей последней коллекции, сделана также мной собственноручно.

Т С

37

А главный урок, усвоенный за время учебы? Главное, что я понял, – что необходимо много и усердно работать. И что работа дизайнера – это вечное соревнование с друзьями, они же одновременно и твои конкуренты.

ГУ

галабея – длинна я рубаха без воро тника до пят, национал ьная одежда наро дов Центральной и Северной Африки

Почему для обучения Вы выбрали именно колледж Шенкар? Это лучшее в Израиле учебное заведение для дизайнеров моды. Там я провел четыре года. Будучи студентом, работал одновременно с несколькими дизайнерами, создающими свадебные платья. После учебы работал в Рамле, в одном из местных модных салонов, сделал с его хозяйкой совместную женскую коллекцию – это стало для меня важным профессиональным уроком.

АВ

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ – ДЛЯ ЖЕНЩИН, СОЗНАЮЩИХ СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И НЕПОВТОРИМОСТЬ, ЦЕНЯЩИХ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ОДЕЖДУ, НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ, РУЧНУЮ ВЫШИВКУ – МОЮ РАБОТУ

ДИЗАЙНЕР

МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ МОЮ ОДЕЖДУ ВЫБИРАЛИ И НОСИЛИ ЖЕНЩИНЫ ПО ВСЕМУ МИРУ! Как сформировался Ваш стиль? Я посещал деревни бедуинов. Я видел, как богато украшены их одежда, ковры, предметы быта. А занявшись исследованием истории этнических трендов в моде, я обнаружил, что эти мотивы были очень популярны еще в XIX веке. Текстиль щедро украшали национальными восточными узорами, когда женщины все еще носили корсеты. Вот я и решил соединить силуэт европейского костюма с этническими паттернами. Что Вы хотите, чтобы женщина ощущала в одежде Вашего дизайна? Хочется, чтобы она чувствовала себя свободной. Свободной и женственной. Мне кажется, вышивка помогает ей ощутить свою женственную сущность как нельзя лучше. А почему Вы соединили этническую вышивку и кружево? Я хочу, чтобы мой дизайн воплощал мой внутренний мир. Кружево и этника кажутся разными, и все-таки их можно скомбинировать, соединить в одном наряде. Человек ведь тоже порой совмещает в себе противоположные качества.

ей ие жител обозначен , а р и м арабского ой образ ев оч к х и ведущ о езависим жизни, н альности ион от их нац гиозной и ел р и л и ности принадлеж

АВ

38 Г У С Т

Я ДЕЛАЛ ЭТУ КОЛЛЕКЦИЮ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ, СОЗНАЮЩЕЙ, ЧТО ОНА – ОДНА НА МИЛЛИОН! Для каких женщин Вы создали эту коллекцию? Каждая может найти что-то, что отвечает ее вкусу и образу жизни, главное – она должна стремиться к комфорту тела и души. И, конечно, это одежда не для офиса. Она для отдыха, каникул, прогулок по улицам, вечеринок... Моя коллекция – для женщин, сознающих свою индивидуальность и неповторимость, ценящих эксклюзивную одежду, натуральные ткани, ручную вышивку – мою работу. Я делал эту коллекцию для женщины, сознающей, что она – одна на миллион!

Т С

ткани, етической олокон. По т н си д и ых в особый в олиэфирн по ный из п шерсть, а ен ед ет а зв н ои и пр ом п а ом н к оп у виду ь схож с хл внешнем икам очен ст и ер т к а хар

39

И наконец, о чем Вы мечтаете? Мне хотелось бы, чтобы мою одежду выбирали и носили женщины по всему миру!

ГУ

Думаете ли Вы об экологии, подбирая ткани? В целом я использую натуральные ткани – хлопок, шерсть. Это, конечно, влияет на стоимость платья: натуральные ткани дороже, значит, и платье повышается в цене. Полиэстера мне нужно немного – чтобы наносить на него вышивку.

АВ

И еще мне нравится, как смотрится натуральный жемчуг на коже: у него появляется такой особенный блеск...

Вы часто используете комбинации голубого и желтого. Эти цвета что-то значат для Вас? Меня очень привлекает желтый цвет. А соединение голубого и желтого, на мой взгляд, особенно впечатляет. Эта комбинация стала для меня в каком-то смысле символом Израиля: голубой – цвет неба и моря, желтый – песок и солнце.

ЧУДЕСНЫЕ СОЗДАНИЯ ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕРОЙ СТИЛЬ ТАЛИ РУТМАН

ВОЛОСЫ МАКСИМ РОКИТСКИЙ МКАИЯЖ ТАТЬЯНА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ МОДЕЛИ MARINA KASI, KRISTINA RUY, АНАСТАСИЯ ЛАПШЕВИЧ

FA S H I O N W O R K E R

Лицо с обложки СЛЕДУЯ ПО СТОПАМ СВОЕГО ОТЦА, ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, РУМЫНКА КАТРИНЕЛЬ МЕНГИЯ (ОНА ЖЕ КАТРИНЕЛЬ МАРЛОН) ЗАНИМАЛАСЬ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ ДО 16 ЛЕТ, ПОКА ЕЕ НЕ ЗАМЕТИЛО МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО. НО ИНТЕРЕСЫ У НЕЕ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ШИРОКИ – ЕЕ ВДОХНОВЛЯЕТ ВСЕ, ЧТО ОТНОСИТСЯ К ИСКУССТВУ: МОДА И АКТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФОТОГРАФИЯ И ЖИВОПИСЬ. ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НОВЫМ ЛИЦОМ БРЕНДА LANCASTER

ИНТЕРВЬЮ FAROUK CHEKOUFI ФОТО GILLES-MARIE ZIMMERMANN

Катринель, что Вам кажется особенным в съемках для Lancaster?

Lancaster всегда был ценным для меня брендом. Все съемки особенные, и во время этих съемок фотографу даже не приходится просить, чтобы я улыбнулась: все получается само собой! Это не первый бренд, с которым Вам довелось работать: в Вашем послужном списке – Giorgio Armani, Fiat, David Yurman, Maxim, FHM... Какие у Вас впечатления? Было здорово сотрудничать с этими брендами, сниматься для них. Каждое сотрудничество было по-своему особенным, и я благодарна

организаторам за это. Мне нравилось общаться с таким удивительным фотографом, как Питер Линдберг... Я до сих пор чувствую волнение, и мне нравится участвовать в процессе создания образа. С моими фото собрано несколько сотен обложек. Значит, у меня уже состоявшаяся карьера, не так ли? Я всегда стараюсь проявить себя как-то поновому и думаю, что у меня это получается. Теперь давайте поговорим о Вашем первом опыте в качестве киноактрисы... Как-то, еще в детстве, я впервые попробовала сыграть, надеясь обмануть свою мать, скрыв от нее правду. К сожалению, я не смогла долго

АВ

46 Г УС Т

немецкий фэшн-фотограф. о-белой Критики его называют гуру черн ура глам ом певц , фотографии

«Нео автор ф бра ил «Вхо тимост ьмов двп усто ь» (2002 ту» (200 ) и 9) играть роль – не выдержала и раскаялась, и к тому же узнала, что моя мать с самого начала знала правду. В чем же Вы видите особенность актерской деятельности? Знаете, с тех пор, как я начала сниматься в кино, стала расти и моя любовь к актерскому искусству. Возможность сняться в хорошем фильме – это же настоящий подарок судьбы: это всегда новый опыт, задача адаптироваться к новому персонажу... Это всегда требует напряженной работы над собой, и я всегда учусь. При этом я словно благословлена работать с хорошими режиссерами! Я только что закончила свою работу с румынским кинорежиссером Корнелиу Порумбойю в его черной комедии. Мне нравится

изучать новые аспекты моей работы в качестве актрисы. Вот почему я хотела бы поработать с такими режиссерами, как Гаспар Ноэ или Педро Альмодовар! Каким было Ваше самое сильное эмоциональное потрясение в связи со «Страшными сказками» Маттео Гарроне? Для меня этот фильм – один из самых значимых, в которых я когда-либо снималась. Это было здорово и очень впечатляюще! Игра в фильме Маттео позволила мне ненадолго стать частью его мира, он хотел, чтобы мы постоянно работали над своими чувствами. Пребывание на съемочной площадке вместе с Сальмой Хайек, Венсаном Касселем и Тоби Джонсом помогло мне получить большой опыт.

АВ

Т С

ГУ

47

МНЕ НРАВИТСЯ СЛЫШАТЬ ЧУЖИЕ МНЕНИЯ, И Я ВСЕГДА СЧИТАЛА, ЧТО КОНСТРУКТИВНАЯ КРИТИКА – ЭТО ХОРОШО

FA S H I O N W O R K E R

ансуа уза Фр 2003 м , а с и актр лас в и Кал м узская франц а роль Мари еждународно и м . З и о м м о ф е к ф р с ю Тр ена п осков о М т с а о н д году але у естив вского киноф Станисла Как Вы готовились к роли? Я провела много времени перед ноутбуком, анализируя работу каждого из актеров, с которыми мне предстояло сниматься в фильме... Подробно изучила сценарий – вызубрила его просто как школьный учебник. Я готовилась очень серьезно, временами даже забывала о сне. Но эта роль стоила таких усилий! В этом году Вы стали лицом ювелирного бренда Chopard на Каннском кинофестивале – немалый успех! Расскажите об этом подробнее. Это действительно предмет гордости для меня и в то же время большая ответственность, ведь речь идет о культовом бренде! Я благодарна Каролине Шойфеле, владелице Maison Chopard

и автору знаменитой «Золотой пальмовой ветви», за доверие. Chopard уже много лет оказывает поддержку кино. Мне как актрисе было очень приятно получить предложение сыграть в шести короткометражных фильмах, посвященных историям про кино. Мы выпустили фильм «Канны в воздухе» режиссера Алексиса Уэллера – отдали дань гламуру в кино! Расскажите о Вашей повседневной жизни. Чем она примечательна? У меня нет особых ритуалов... Разве что вот: стараюсь не пропускать завтрак. Кроме того, не провожу ни дня без физических упражнений: хожу в спортзал или бегаю по берегу моря – спорт заряжает меня энергией.

ЫЙ ЦВЕТ? ВАШ ЛЮБИМ НЕЧНО. КРАСНЫЙ, КО ? ЫЙ ПАРФЮМ ВАШ ЛЮБИМ MYSTERY. ЫЙ ГОРОД? ВАШ ЛЮБИМ . ННО ОСЕНЬЮ ПАРИЖ, ОСОБЕ ИСТОРИЯ! АЯ ЧН О – ЭТО КРАС И И Ц Н РА Ф А СТОЛИЦ ЫЙ МЕТА ЛЛ? ВАШ ЛЮБИМ КИЙ! ГКИЙ И СТОЙ ТИТАН – ОН ЛЕ Р? НЕ Й ЫЙ ДИЗА ВАШ ЛЮБИМ ТЬ ВИ О ЕТ ВДОХН ТОТ, КТО МОЖ Я. ЬС УТ БН ВИТЬ УЛЫ МЕНЯ И ЗАСТА

АВ

48 Г У С Т

НЕ ПРОВОЖУ НИ ДНЯ БЕЗ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ: ХОЖУ В СПОРТЗАЛ ИЛИ БЕГАЮ ПО БЕРЕГУ МОРЯ – СПОРТ ЗАРЯЖАЕТ МЕНЯ ЭНЕРГИЕЙ

Кто Ваш идеал красоты? И кто влияет на Ваш стиль? Мне очень нравится Фанни Ардан. Очень харизматичная и талантливая актриса! Я всегда любила ее стиль. В чем, по Вашему мнению, ключ к французскому стилю? Французский стиль подразумевает моду, за которой стоит долгая история. Я очарована культурой роскоши Франции! Во французских домах моды сохранились богатые традиции при неизменном качестве. Такие личности, как Шанель, Диор, Пьер Карден, оставили нам вневременное наследие. Интересуюсь я и новыми дизайнерами и тенденциями. Я считаю истинным ключом к французскому стилю свободу и творчество! В каких краях Вы больше всего любите бывать? Мне нравится Париж, особенно осенью. Восхищаюсь и Римом – весной. Многое отдала бы за один-единственный летний день, проведенный на юге Франции...

Т С

49

ГУ

Чем Вы увлечены в настоящее время? Наслаждаюсь жизнью, но и не теряю страсти к своей работе.

Что еще Вас привлекает, кроме актерской и модельной деятельности? Мечтаю создать семью, стать преданной и любящей женой, хорошей матерью. Ну, и еще мне хотелось бы когда-нибудь сыграть роль... Катринель Марлон, которая никогда не сдавалась. Показать ее творческий путь, рассказать о том, что она оставила после себя в мире моды, каким человеком была... И мне бы очень хотелось, чтобы конец у этого фильма был счастливый!

АВ

Что Вы думаете о социальных сетях? Насколько Вы активный пользователь? Моя виртуальная среда ограничена тремя сетями: Instagram, Twitter и Facebook. Мне нравится слышать чужие мнения, и я всегда считала, что конструктивная критика – это хорошо. Обычно я захожу в Facebook в поездках.

М ОД А К А К И С К УС С Т В О

ОНИ ТОЧНО ЗНАЮТ, ЧТО НАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО ЗАВТРА. ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ НЕТ – БЛОГИНГ ВОТВОТ СТАНЕТ ТАКОЙ ЖЕ ПРОФЕССИЕЙ, КАК ИНЖЕНЕРИЯ ИЛИ ПРЕПОДАВАНИЕ, И В НЕСКОНЧАЕМОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОТОКЕ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ ПРИОБРЕТАЮТ ТЕ, КТО ЧУВСТВУЕТ И ПОНИМАЕТ, КУДА ДУЕТ ВЕТЕР И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ. В 2018 ГОДУ CFDA ВПЕРВЫЕ ВРУЧАЕТ ПРЕМИЮ «ИНФЛЮЭНСЕР ГОДА» – ЭТО ЗНАЧИТ, МИР ОФИЦИАЛЬНО ИЗМЕНИЛСЯ. И ДА, МЫ ДОВЕРЯЕМ ЭТИМ ЛЮДЯМ.

а

е л а й бг ю л ь щ ц н г э ц б

я

ю

г

Смущается, когда ее представляют как художника, но в глубине души рада, что исполнила мамину мечту. Считает своим призванием стрит-арт, потому что именно па это занятие, а не рисование дома или в студии, приносит ей чувство единения с тем, что она рисует. Вдохновляется эмоциями – своими и чужими, любит тех, кто не умеет их скрывать. Мечтает однажды потеряться где-нибудь в совершенно незнакомом а уголке Земли (там, где нет фаланг и тарантулов, естественно!) и блуждать по миру пч без цели. И желательно бе з навигатора. б ё

ц

о

АЙСЕЛЬ МЕХДИЕВА

к

ё

й

ку

э

б

ю ц

о

г

н г

ё н

гн

я

м

а

и

п

о

АВ

к

50 Г УС Т

ы

ы

т

е л

а

з

Высокий брюнет в черном ботинке

ь

п

т

В 2015-м прежде р неизвестный широкой публике Алессандро Микеле возглавил Gucci. Свое первое осенне-зимнее шоу новый креативный директор п создал в экстремально сжатые сроки и за пять суток непрерывной ь я тработы кардинально изменил эстетику бренда, превратив его в самый ч продаваемый на планете. у й а ни

ш

з

н

а

т

к

Т

51

С

ГУ АВ

з

г

з

цу

п

к

п

ж

тг

п

г

б

у

э

к

п

н

ь

д

л

ни бг

ц це а

м

гн

н

е

э

н л бг щ

а

я

м

и

б ю

о

АВ

52 Г У С Т

г

ю й

ц а

л

ю

г т

ё

к

е а п г

к

а

к н бг

Малышка на миллион

Эта длинноногая блондинка училась на юриста и вела блог, а теперь создает обувь. Дизайнеры дарят ей одежду и аксессуары из последних п коллекций и платят за присутствие на модных тусовках, а ее фоловеров хватило бы на то, чтобы заселить две Болгарии. Даже специалисты Гарвардской школы бизнеса не выдержали – взялись анализировать пч феномен Кьяры Ферраньи. б

ь

М ОД А К А К И С К УС С Т В О

о

ю

Беллочка

а

к

з

Т С

53

ГУ АВ

тг

це

п

к

з

э

н ге

б

у

ка п

п

д

ш

н

Белла Хадид пришла в модельный бизнес в 2014-м – на три года позже своей сестры Джиджи – и обогнала ее по количеству обложек Vogue, восемь из которых пришлись на один сентябрь ь (и это рекорд!). Она – ангел Victoria’s Secret, лицо косметической линии Dior и н п украшений Bvlgari. А еще у нее врожденное чувство стиля, и если Белла решила, ь например, обрезать джинсы – значит, что-то в этом есть. я т а ч у й

н

ш к

а

п

з

тг

з

п

б

у г

г

й

п

тг

ц п

т

д

к

н г б

к

АВ

54 Г У С Т

а

ч

ц

н

г т

у

э

п

п

д

п

ь

к

Алекса Чанг уходила из модельного бизнеса, чтобы реализоваться как телеведущая, вести колонку в ь Vogue, авторское шоу на MTV и не только. Она знает, чего хочет, и дорожит я т а своим мнением. В 2017-м Алекса Чанг запустила эпонимный бренд одежды; среди ее муз у Дэвид Хокни, писательница Нора Эфрон и The Beatles. Недаром ее прозвали интеллектуалкой. н

з

ю

Умница, красавица

М ОД А К А К И С К УС С Т В О

е н ю л й бг ю л ь щ ц н э бг ц ц а а к

ё

г т м

п

к н бг

ку м

н г

Т С

АВ

ГУ

55

ю

б

о

и

г

ё н

гн

я

Вирджил Многозадачный

Вирджил Абло начинал как стилист Канье Уэста, а сейчас все только п а о нем и говорят. Он не только запустил любимую звездами марку Off-White и возглавил Louis Vuitton, но еще и умудряется находить а время для хобби: в парижском ателье Louis Vuitton записывает радиошоу для Apple Music, производит мебель совместно с IKEA и п ч даже открыл курсы для сложных подростков. б

о

ПЕРСОНА

АВ

56 Г УС Т

Боди, плащ MAX MARA

Н А З А П А Д Е И КО Н У Р УСС КО ГО С Т И Л Я УЛ Ь Я Н У С Е Р Г Е Е Н КО Н АЗ Ы В А ЮТ П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь Н И Ц Е Й Н О В О Й Р УСС КО Й А Р И С ТО КРАТ И И , В Н Е Й В И Д Я Т В А Ж Н О Е З В Е Н О ТА К Н АЗ Ы В А Е М О ГО R U SS I A N PAC K , Н Е КО Й « М О Г У Ч Е Й КУ Ч К И » ОТ М И РА М О Д Ы , К КОТО Р О МУ ОТ Н О С Я Т М И Р О СЛ А ВУ Д УМУ, В И КУ ГАЗ И Н С КУ Ю , ЕЛЕНУ П Е РМ И Н О ВУ. С 2 011 ГО Д А , КО ГД А УЛ Ь Я Н А С ОЗ Д А Л А С В О Ю П Е Р ВУ Ю КО Л Л Е К Ц И Ю , Б Р Е Н Д , О С Н О В А Н Н Ы Й Е Ю , П Р Е В РАТ И Л С Я В Н АС ТО Я Щ Е Е П О Л П Р Е Д С Т В О С Т И Л Я A L A R U SS E , КВ И Н ТЭ СС Е Н Ц И Ю « Р УСС КО С Т И » Д Л Я З А П А Д Н О Й П У БЛ И К И , А ГЛ А В Н О Е , В С И М В О Л В Ы С О КО ГО КАЧ Е С Т В А И П О РАЗ И Т Е Л Ь Н О ГО М АС Т Е Р С Т В А . УЛ Ь Я Н А РАСС КАЗ А Л А НАМ, КА К С Т Р О И ТС Я Е Е РА БО Ч И Й Д Е Н Ь , Ч ТО Е Й СЛ УЖ И Т И С ТО Ч Н И КО М ВДОХНОВЕНИЯ И П О Ч Е МУ Н А З А П А Д Е ТА К П О П УЛ Я Р Н Ы Е Е КО Л Л Е К Ц И И . ФОТО НИКОЛАЙ СУШКЕВИЧ

Т С

ГУ

57

ал г. журн Ульяну 1 1 0 в2 етил в ur отм премией o m la й G » е о д в ца го а нко с Сергее ии «Модни ац номин

АВ

ИНТЕРВЬЮ АФЕТ БАГИРОВА

КОГДА Я ГОВОРЮ О РОССИИ, Я ИМЕЮ В ВИДУ ИСТОРИЮ И КУЛЬТУРУ ВСЕХ 15 РЕСПУБЛИК БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Обои с ручной росписью de Gournay, дизайн Japanese Garden

РУССКОГО СТИЛЯ

ПЕРСОНА

В

ы начинали как модный фотограф. Что подтолкнуло Вас к созданию своей коллекции? Недавно я впервые посмотрела видео со своего школьного выпускного, где директор, вручая аттестат, буквально пророчит мне карьеру дизайнера. Видимо, с самого детства все шло к этому. Я часто говорю, что родилась в кутюре: моя бабушка сама шила для меня одежду. В советское время сложно было достать что-либо, не говоря уж о каких-то эксклюзивных вещах, и каждая семья выходила из положения как могла. В школе, на уроках труда, я познакомилась со швейной машинкой и стала фантазировать с нарядами сама. А уже позже, когда появлялась на публике в Москве или в Париже, чаще всего слышала: «Откуда у вас

ф, ак фотогра к а л а в о р ти льяна дебю их подруг: в 2009 г. У колько снимков сво ценко, сделав нес линой, Полины Ки аду . Алены Ахм обчак и др Ксении С эта вещь?». К слову сказать, вся эта одежда шилась на заказ, по моим собственным эскизам. Опишите русский стиль тремя словами. Женственность, сила, уверенность в себе.

АВ

58 Г У С Т

Каждый элемент очередной коллекции Ulyana Sergeenko – это самостоятельное произведение искусства или практичная часть гардероба? Если говорить о кутюрной линии, то да, каждая вещь – произведение искусства, на создание которого может уходить много месяцев. Как показывает практика, эти вещи вполне носибельны и в повседневной жизни. Также у нас есть демикутюрная коллекция, где мы предлагаем качественные вещи вне трендов, которые можно носить годами.

О б о и с ру ч н о й р о с п и с ью d e G o u r n a y, д и з а й н Po r t o b e l l o

Платье ERMANNO SCERVINO, с а п о г и U LYA N A S E R G E E N KO

АВ

Т С

ГУ

59

Я СТАРАЮСЬ ПРИПОДНЯТЬ ЗАВЕСУ И ОБНАРУЖИТЬ СВЯЗЬ МЕЖДУ РУССКОЙ КУЛЬТУРОЙ И ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ МИРОМ

ПЕРСОНА

Вы тщательно прорабатываете каждую новую модель или все же иногда позволяете себе подать идею, а в остальном довериться команде? Над каждой вещью работает практически вся команда. Все начинается с идеи, а самым интересным становится наблюдать, как эта идея развивается. Следующий шаг – эскизы: на этом этапе мы следуем первоначальной концепции, но появляется все больше и больше деталей. Самая сложная часть всего процесса – этап проектирования образцов. Мы создаем прототипы, варианты вышивок, форм, цветов, тканей – все разрабатывается в наших ателье в Москве. Тем временем другая часть команды работает над организацией шоу в Париже. В зависимости от выбранной темы мы начинаем представлять, как должно выглядеть место проведения, какая музыка должна быть, обсуждать референсы, и каждый привносит что-то свое, собственный взгляд, влияющий на конечный облик и настроение коллекции. Наконец, мы начинаем искать подходящее место, создавая приглашения, марки, музыку, макияж и мудборды для причесок – все, что завершит финальный облик. Считаете ли Вы традицию неисчерпаемым источником вдохновения или рассматриваете и возможность перехода в будущем к другим ресурсам? История, искусство, фольклор России – неисчерпаемые источники вдохновения! Когда я говорю о России, я имею в виду историю и культуру всех 15 республик бывшего Советского Союза. Конечно, наша страна как место моего рождения и постоянного пребывания оказывает на нас большое влияние. Но мы не ограничиваемся республиками, мы открыты миру.

Как Вы думаете, почему Ваши наряды так популярны на Западе? Интерес к нашей стране, к ее истории в мире существовал всегда. Людям было любопытно, как устроена жизнь там, за железным занавесом. Я стараюсь приподнять завесу и обнаружить связь между русской культурой и всем остальным миром, разными путями показываю ее в каждой коллекции. Уникальность или глобализация? Уникальность. Что еще вдохновляет Вас, кроме стиля à la russe? Как я уже сказала, история и культура нашей страны – бесконечное вдохновение. Но им может послужить и просмотренный фильм, и прочитанная книга, и интересный разговор с друзьями, и знакомство с новыми местами... Что самое сложное в Вашей профессии? Найти кадры, создать профессиональную команду. Расскажите о самом тяжелом моменте или событии в Вашей карьере. Их было множество. Как правило, после падений следует скачок в развитии, поэтому я любые жизненные трудности воспринимаю как бесценный опыт, который делает меня лучше. Было ли в Вашей жизни такое утро, когда Вы уснули обычной девушкой, а проснулись знаменитой на весь мир? Что стало переломным моментом в Вашей карьере? Наверное, ощущение эйфории от настоящего успеха мы почувствовали всей командой после нашего первого кутюрного шоу в Париже. За кулисами мы все плакали и обнимались. Наталья Водянова, первая, кто подала идею показать коллекцию в Париже, сказала трогательную речь... Пожалуй, именно тогда мы и поверили в свои силы.

АВ

60 Г УС Т

Платье ERMANNO SCERVINO, с а п о г и U LYA N A S E R G E E N KO

КАК ПРАВИЛО, ПОСЛЕ ПАДЕНИЙ СЛЕДУЕТ СКАЧОК

АВ

Т С

ГУ

61

УЛЬЯНА СЕРГЕЕНКО

ПЕРСОНА

АВ

62 Г УС Т

О б о и с ру ч н о й р о с п и с ью d e G o u r n a y, д и з а й н Po r t o b e l l o

Опишите свой стиль в одежде. Есть ли кто-то, чьим стилем Вы восхищаетесь? С самого детства восхищаюсь стилем моих бабушек. Когда я смотрю старые фотографии, то вижу, что, несмотря на тяжелое время, они всегда выглядели очень элегантно: красивые прически, платья с цветочными узорами, вязаные кардиганы и простые украшения. Думаю, они больше всего повлияли на мой стиль. Я интуитивно выбираю женственные образы, а комфортнее всего чувствую себя, конечно, в нашем «сиротском» платье. Тяжело ли Вам совмещать творчество и бизнес? Да, но с опытом становится чуть легче. Расскажите о самой сильной и самой слабой чертах своего характера. Сильная – я всегда полна идей. Слабая – я интроверт. Опишите свой идеальный день. Спокойное утро дома: книги, фильмы, на завтрак сырники. Рабочий день: горящие глаза моей команды. Вечер в кругу моей семьи и друзей. Что Вы посоветуете начинающим дизайнерам? С чего начать, чего опасаться и избегать, как понять, стоит ли игра свеч? Слушать свою интуицию, постоянно совершенствоваться, учиться. Семья или карьера? И то, и другое. Но для меня на первом месте мои дети. Что стало для Вас открытием в мире моды? Что за каждой красивой картинкой, платьем, даже словом стоит колоссальная работа. Бывали ли Вы в Баку? Да, совсем недавно.

АВ

Т С

ГУ

63

П л а т ь е , т у ф л и U LYA N A S E R G E E N KO

ПЕРСОНА

Ломает ли Баку сложившиеся стереотипные представления о нем? Если честно, я стараюсь не мыслить стереотипами, не вешать ярлыков. Знакомлюсь с новыми местами с удовольствием и большим интересом. Баку – определенно город контрастов: здесь царит неповторимое сочетание истории, современности и будущего, мое любимое сочетание. Запомнилась потрясающая кухня и особенно азербайджанский чай со сладостями. Знакомы ли Вы с работами местных дизайнеров? В моем номере я нашла несколько журналов, в том числе и Nargis. То, что я в них увидела, очень порадовало. У местных дизайнеров прослеживается сочетание восточной и европейской культуры, и совершенно новые силуэты, без привязки к какому-либо определенному месту, и классика. При этом у каждого свой, узнаваемый почерк. —

АВ

64 Г УС Т

Боди, плащ MAX MARA , мюли AQUAZZURA

АВ

ГУ

С

Т

65

П л а т ь е U LYA N A S E R G E E N KO

БЛ А ГО Д А Р И М М О С КО В С К И Й Ш ОУ Р УМ D E G O U R N AY З А С О Д Е Й С Т В И Е В О Р ГА Н И З А Ц И И С Ъ Е М К И

Обои с ручной росписью de Gournay, дизайн Japanese Garden

САМОЕ СЛОЖНОЕ – НАЙТИ КАДРЫ, СОЗДАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОМАНДУ

СТИЛЬ МАРИЯ ПЕПЕЛОВА ПРОДЮСЕРЫ ТАТЬЯНА ПРОНСКАЯ,

ЛЕЙЛА ИМАНОВА

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН ФОТО АНВАР НОРОВ СТИЛЬ ЕВГЕНИЯ АВАЙСОВА

Костюм DIOR, колье CHANEL

Шуба LONGCHAMP

Платье, обувь SPORTMAX

Шуба, брюки MAX MARA, свитер CHANEL, обувь SPORTMAX

Платье, пальто MIU MIU

Пальто VERSACE, платье SPORTMAX, обувь DIOR

Сорочка, юбка PRADA

Платье CHANEL, шарф MAX MARA

кофта MAX MARA, юбка, шляпа DIOR

МАКИЯЖ ИРИНА ЕГОРОВА МОДЕЛЬ МАРИЯ КУДРЯВЦЕВА АССИСТЕНТ АЛЕКСАНДР СЕЛЬЧУКОВ

Платье VERSACE, браслет CHANEL, обувь SPORTMAX

АВ

ГУ

Т

81

С

Luxe

В ФОКУСЕ

Волшебная страна Lladró «МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ НАШИ ТВОРЕНИЯ БЫЛИ УТОНЧЕННЫМИ, ЭКСПРЕССИВНЫМИ, ПОЛНЫМИ ЖИЗНИ И ЧУВСТВ. МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ОНИ ОТРАЖАЛИ ЛУЧШИЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ, ИСТИННЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ. МЫ ПРОТЕСТУЕМ ПРОТИВ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОСТИ И СТРЕМИМСЯ ПРИВНЕСТИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ВСЕ ТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ».

Э

ти слова выражают смысл жизни и работы братьев Хуана, Хосе и Винсенте Льядро, основателей знаменитой испанской компании Lladró, без которой уже невозможно себе представить историю декоративного фарфора ХХ и ХХI веков. Статуэтки из фарфора компании Lladro – это поистине чудо, которое невозможно созерцать иначе как с любовью. Тогда вы увидите персонажей такими, какими они были задуманы:

задумчивыми, грустными, меланхоличными или задорными, романтично настроенными, трогательными, по-детски наивными или лукавыми, напоенными весенними ветрами и волшебством... А когда вы их полюбите, они станут сопровождать вас по жизни, даря вам свою непосредственность. И когда-нибудь эти трогательные фарфоровые фигурки станут душевным посланием вашим детям и внукам, чтобы всегда напоминать о вас.

АВ

82 Г УС Т

Тонкий, прозрачный и прочный фарфор, закаленный в мавританской печи при температуре 1200 – 13000 градусов по Цельсию, в который вдохнули жизнь в процессе трудоемкой ручной обработки, – отличительный знак и привилегия старых мануфактур. Основанная в 1953 г. фирма Lladró сегодня уже бесспорный лидер среди великих мануфактур, производящих самый ценный и качественный фарфор. Бренд Lladró в очередной раз привлек к себе внимание, представив кокетливую коллекцию Mademoiselle из четырех подвесных светильников в форме девичьих фигур и трех люстр. В коллекцию Lladró Lighting Fire Fly, вдохновленную волшебным сиянием светлячков, «заряжающихся» днем от света Солнца, входят лампы на аккумуляторных батарейках и независимые светодиодные светильники.

Введенная братьями Льядро специальная технология монообжига позволила сделать изящные фарфоровые статуэтки неповторимыми и узнаваемыми – они обрели характерные для марки прозрачность и пастельные тона

АВ

Т С

ГУ

83

С КОЛЛЕКЦИЕЙ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В БАКИНСКОМ БУТИКЕ LLADRÓ

ХУАН РОКА (В ЦЕНТРЕ) С БРАТЬЯМИ ХОСЕ (СПРАВА) И ХОРДИ (СЛЕВА)

ИНТЕРВЬЮ

ОДНА ШЛЯПА НА ТРИ ГОЛОВЫ ИСПАНСКАЯ КУХНЯ, НЕОДНОРОДНАЯ ИЗ-ЗА МАССЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ, НЕ ОСОБЕННО КОТИРОВАЛАСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ ГДЕ-ТО ДО 90-Х ГОДОВ, КОГДА НА МИР ОБРУШИЛСЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЗВЕЗДОПАД – И НАД РЕСТОРАНАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ИСПАНИИ, СТАЛИ ЗАГОРАТЬСЯ МИШЛЕНОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ. ИМЕННО ТОГДА «ЗАЗВЕЗДИЛИСЬ» ПОВАРА ФЕРРАН АДРИЯИ-АКОСТА, ЖОРДИ КРУЗ МАС, ПАКО ПЕРЕС И, КОНЕЧНО ЖЕ, ОБЛАДАТЕЛЬ ТРЕХ ЗВЕЗД ХУАН РОКА, ЧЕЙ РЕСТОРАН В 2013 ГОДУ БЫЛ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В МИРЕ ПО ВЕРСИИ RESTAURANT MAGAZINE. ПОПУЛЯРНОСТЬ ЕГО ЗАВЕДЕНИЙ МОЖНО ОБЪЯСНЯТЬ ПО-РАЗНОМУ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТЕМ, ЧТО В ИХ МЕНЮ ОТРАЖЕНО УВАЖЕНИЕ К ТРАДИЦИОННЫМ БЛЮДАМ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЗДЕСЬ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КУЛИНАРНЫЕ НОВШЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ МОЛЕКУЛЯРНУЮ КУХНЮ. И, КОНЕЧНО, НЕ ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ ПРИЧИН ЕГО УСПЕХА – ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ЕГО БРАТЬЕВ ХОСЕ И ХОРДИ. ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ ХУАН РОКА ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМИ СООБРАЖЕНИЯМИ НА ЭТОТ СЧЕТ С ЧИТАТЕЛЯМИ NARGIS. ИНТЕРВЬЮ ИРИНА БЕЛАН ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ АВ

84 Г УС Т

Когда Вы впервые почувствовали интерес к кулинарии? Этот интерес сопровождал меня с детства. Я буквально вырос в ресторане Can Roca, открытом моими родителями в 1967 году в отдаленном районе Жироны. Для меня и моих братьев этот ресторан стал местом, где мы все трое росли, играли, делали уроки, вдыхая запах маминой еды. После школы я как мог

Т С

85

или «Красный Путеводитель» наиболее известный и влиятельный ресторанный рейтинг. Начал выпускаться в1900 году Андре Мишленом, основателем шинной компании «Мишлен». Политика компании состоит в том, что клиент может узнать о количестве звезд только из самого гида. Интересно, что зачастую звезды присуждаются шефам, а не ресторанам, таким образом, шеф может уйти в другой ресторан и «прихватить» свою звезду.

Что в Вашей работе самое сложное для Вас? Мы с братьями втроем составляем единую команду, очень эмоциональную и при этом рациональную. Можно сказать, у нас одна шляпа на три головы. Меня очень обогащает наше сотрудничество, я счастлив работать с братьями – кроме всего прочего, лучшим

ГУ

MICHELIN, LE GUIDE ROUGE,

КОГДА НАШ РЕСТОРАН НАЗВАЛИ ПЕРВЫМ СРЕДИ 50 ЛУЧШИХ РЕСТОРАНОВ МИРА, МЫ БЫЛИ, КОНЕЧНО, СЧАСТЛИВЫ

АВ

Как Вы объясните то, что из 15 шефповаров, обладателей Мишленовских звезд, треть из Испании? Почему испанская кухня сейчас так популярна в мире? Высокий уровень нашей кухни, ее отличия от кухни других стран – вот и все объяснение. Я с удовольствием наблюдаю, какого профессионализма достигли наши повара благодаря своей креативности. Сказывается и национальный гастрономический талант, и та творческая революция, что произошла в нашей области за минувшие двадцать лет. Эти-то две причины я бы и назвал ключевыми в процессе популяризации нашей кухни...

помогал маме готовить. Мне так нравилось это занятие, что, когда мне исполнилось девять, мама заказала для меня поварский наряд. Так я, сам этого не осознавая, начал строить свою карьеру повара. Когда пришло время выбирать профессию, у меня не было ни малейших сомнений: я видел, как бывают счастливы посетители ресторана, и хотел по примеру моих родителей делать людей счастливыми. В этом мне помогли главные ценности, усвоенные от мамы: надо всегда быть щедрым, отзывчивым и трудолюбивым.

ИНТЕРВЬЮ

сомелье и лучшим кодитером из тех, кого я встречал. Но прийти к единому мнению для нас не всегда легкая задача. Мы вместе размышляем, разговариваем и делимся друг с другом своими мыслями. Так что иногда принятие решения – долгий процесс.Но если мы уж что-то решили, то уверены, что это и есть лучший выход.

SOUS-VIDE, «под вакуумом», метод приготовления пищи, при котором мясо или овощи помещаются в пластиковый пакет с откачанным воздухом и медленно готовятся при сравнительно низкой и точно контролируемой температуре. Метод обеспечивает равномерность готовки и необыкновенную сочность.

Как пришла мысль открыть собственный ресторан? Когда мы работали в родительском ресторане, традиционная каталонская кухня была очень востребована. Учеба в Институте гостиничного хозяйства подарила мне увлекательное путешествие в мир высокой французской кухни. Мы начали мечтать о другом ресторане, с другой кухней. Было ясно, что ресторан родителей успешен и в нем ничего менять не стоит, поэтому мы решили открыть новый, где мы могли бы экспериментировать с теми знаниями, что приобрели во время учебы, и осуществить все, о чем мечтали. На что похожа работа, которую Вы делите с братьями? Это как представление в трех действиях. Мы распределили между собой обязанности: я – повар, своего рода

дизайнер; Хосе – сомелье, он отвечает за эмоциональную окраску происходящего в зале; Хорди – кондитер, его черед наступает в самом конце, чтобы удивить и встряхнуть гостей, когда они думают, что все сюрпризы уже позади, ан не тут-то было!.. Но и в творческий процесс создания блюд каждый из нас добавляет что-то свое. Как говорится, если хочешь двигаться быстрее – иди один, если же хочешь уйти далеко, то иди вместе.

Как находите идеи новых блюд? Единого метода нет. Креативность проявляется, когда комбинируешь что-то весьма отдаленное, при этом импровизируя. Помогает еще вдохновение, в этом плане жизнь – самый большой источник идей. Мы разработали систему из 16 источников вдохновения, стимулирующих наш творческий процесс: это традиции, память, академизм, продукт, пейзаж, вино, хроматизм, сладость, трансверсальное творчество, запах, инновация, поэзия, свобода, смелость, магия и юмор. Нам помогают и встречи в La Masia, где мы сотрудничаем со специалистами в областях промышленного дизайна, науки, ботаники, искусства... Что Вы почувствовали, получив первую звезду Мишлен? Мы всегда твердо стояли на ногах и работали с полной отдачей, независимо от наград, званий и звезд. Когда наш ресторан назвали первым среди 50 лучших ресторанов мира, конечно, мы были счастливы. Словно сбылась наша мечта, которой у нас никогда и не было! Это был поистине дар свыше... Главным для нас всегда было улучшать наш ресторан день ото дня, это и было нашей мечтой. В нас всегда был силен нонконформистский дух, требующий от нас более методично подходить к работе, окружать себя необходимым техническим оснащением, быть внимательнее к людям, с которыми мы работаем, и не забывать о наших корнях, традициях и окружающей природе. Почему Вы привержены методу Sous-vide? Мы работаем над этим методом уже больше 20 лет. Пишем книги, чтобы делиться знаниями о нем, и разрабатываем оборудование для его применения. Sous-vide – это способ, используемый в ресторанах с самыми разными кулинарными подходами. Он не только дает огромные возможности для сохранения органолептических характеристик и текстуры продукта в процессе готовки, но и добавляет новые возможности для логистики продукта и его хранения на кухне. Мы нашли формулы, помогающие использовать вакуумную упаковку для сезонных продуктов и сохранять их запах в процессе готовки. Мы очень много работали, ища оптимальное соотношение температурного режима и времени готовки,

АВ

86 Г УС Т

КОГДА ПРИШЛО ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ ПРОФЕССИЮ, У МЕНЯ НЕ БЫЛО НИ МАЛЕЙШИХ СОМНЕНИЙ: Я ВИДЕЛ, КАК БЫВАЮТ СЧАСТЛИВЫ ПОСЕТИТЕЛИ РЕСТОРАНА, И ХОТЕЛ ПО ПРИМЕРУ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ ДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ СЧАСТЛИВЫМИ

Т С

Все ваши рестораны расположены в Испании. Вы будете развивать их в других странах? Нет. Успех наших ресторанов состоит в сохранении той идеи, с которой мы начали.

каталонский ди зайнер, придумал для ре сторана El Celler De Can Roca в Жироне алюмин иевые тарелки Plat D e Pa в форме ломтик ов хлеба, шестиугол ьные табуретки из от ходов, «амфибайк» и мн.др.

87

Как возник проект Rocambolesc? Эта была идея Хорди: он мечтал восстановить традицию классических сладостей. С детства Хорди обожал мороженое, для него оно было синонимом счастья. Он всегда хотел открыть магазин мороженого и, изучив технологию его изготовления, смог осуществить свою мечту. Впервые увидев тележку, придуманную Андреу Карулла, мы подумали, что с ней было бы неплохо ходить по улицам и предлагать сладости. Однако возникли сложности, связанные с муниципальными правилами, и мы предпочли поставить кафе в центре города. Rocambolesc стал окном в сладкий мир El Celler de Can Roca, где мороженое чудесным образом превращается в разнообразные изумительные десерты.

ГУ

Чем отличаются друг от друга шесть ресторанов, где можно попробовать блюда вашей кухни? Наш главный проект – это ресторан El Celler de Can Roca. Гости могут попробовать там нашу креативную кухню согласно двум разным меню: банкетному, включающему наши новые изобретения, и классическому, из самых популярных блюд нашей тридцатилетней истории. Espai Mas Marroch, тоже наша собственность, – фантастическое место с естественным ландшафтом, где мы можем проводить вечеринки и праздники, частные или корпоративные. Там мы подаем блюда из меню El Celler de Can Roca, согласно вкусам хозяев мероприятия. Can Roca – это бар наших родителей, где мы трое выросли, – там вы можете попробовать традиционную кухню нашей мамы, это все блюда традиционной каталонской кухни. В Барселоне у нас есть еще два ресторана, оба в Hotel Om Barcelona: The Roca Moo отличается сложным меню и награжден звездой Мишлен, и The Roca Bar – заведение более простое, но свежее

и комфортное. Rocambolesc – это кафе-мороженое, его основал Хорди. Оригинальные креативные вкусы воплощены в мягких текстурах с оригинальными топпингами самого высокого качества. Вы можете посетить заведения Rocambolesc в Жироне, Барселоне, Мадриде и летом на Коста Брава.

АВ

чтобы добиться максимума возможностей при использовании Sous-vide.

ПРОМО

Brumani

– традиции и новаторство

ПРАВНУКИ ИТАЛЬЯНСКИХ И НЕМЕЦКИХ ИММИГРАНТОВ, ПРИБЫВШИХ В БРАЗИЛИЮ В СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА, БРАТЬЯ ЭДУАРДО, ЭМЕРСОН И РОДРИГО БРУНЕРЫ ВДОХНУЛИ НОВУЮ ЖИЗНЬ В ПОЛУВЕКОВОЙ СЕМЕЙНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, СОЕДИНИВ ИТАЛЬЯНСКУЮ КРЕАТИВНОСТЬ С НЕМЕЦКОЙ ТОЧНОСТЬЮ. В ИЗДЕЛИЯХ СОЗДАННОГО ИМИ БРЕНДА BRUMANI, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РУЧНОЙ РАБОТЫ, ИЗ 18-КАРАТНОГО ЗОЛОТА И РОСКОШНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ МИРОВОГО ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА СОЧЕТАЮТСЯ С ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ.

КОНЦЕПТ

С

овременный сложный дизайн, полный свежести, движения, женственности. Источником вдохновения дизайнерам послужила стихийная жизнерадостность бразильской души, воплощенная в ярких красках карнавала, богатстве бразильской культуры.

КОЛЛЕКЦИЯ B AO B A B

КОЛЛЕКЦИЯ B AO B A B BUBBLES

Ч

увственные динамичные формы. В этой коллекции сочетаются редкие драгоценные камни, ограненные и неограненные, всегда удачно подобранные по цвету и создающие неизменно притягательный современный образ культуры.

С

тильный дизайн, завораживающая энергетика. Эти современные красочные аксессуары можно носить весь день, не расставаясь с ними ни на минуту.

КОЛЛЕКЦИЯ C O R C O VA D O

В

оплощение природной красоты и свежести. Изделия Brumani предназначены для женщин с тонким чувством стиля.

КОЛЛЕКЦИЯ B O TA N I C A

С

овременный дизайн, смелые формы. Бросая вызов былой традиции, Brumani на глазах формирует новую, вовлекая нас в магический мир роскоши.

КОЛЛЕКЦИЯ C O R C O VA D O R E S O R T

С

вежесть – как еще назвать курортную версию коллекции Corcovado, напоминающую о горных вершинах в черте Риоде-Жанейро и лазурной волне залива!

С изделиями Brumani можно ознакомиться в бутике Elluxus

ПРОМО

Лето в сверкающих часах и сияющих цветах ЯРКИЕ ЦВЕТА – ЭТО ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ЖИЗНЕЛЮБИВОЙ, ВЫДАЮЩЕЙСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ! НАША ЖИЗНЬ ТАК КОРОТКА, ЗАЧЕМ ЖЕ ПРОЖИВАТЬ ЕЕ В МОНОХРОМНОМ РЕЖИМЕ? CHOPARD ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЙ ДИНАМИЧНЫЙ И ЯРКИЙ ХРОНОГРАФ HAPPY SPORT В НОВЫХ КРАСКАХ: ТЕПЕРЬ ОН ОСНАЩЕН ДВУМЯ ЦИФЕРБЛАТАМИ, ДИАМЕТРОМ 36 И 30 ММ, КОТОРЫЕ ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЮТСЯ С ФИОЛЕТОВЫМИ, ЯРКОРОЗОВЫМИ И ЗЕЛЕНЫМИ РЕМЕШКАМИ.

В 1993 году часы Happy Sport стали первой моделью, в которой бриллианты смело сочетаются с нержавеющей сталью. Сегодня эти легендарные часы отличаются бесконечным разнообразием вариантов исполнения – в стали, золоте, комбинированные, с тремя и более бриллиантами. Проникнутая духом свободы коллекция Happy Sport остается одним из самых успешных дизайнерских решений в часовой индустрии.

ЭТИ РАДОСТНЫЕ, НЕЗАВИСИМЫЕ, ОЗОРНЫЕ И В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ СОВРЕМЕННЫЕ ЧАСЫ СИМВОЛИЗИРУЮТ ВСТРЕЧУ ИННОВАЦИЙ И ТРАДИЦИЙ Дальновидный и авангардный дизайнер Каролина Шойфеле, задумав эту коллекцию, представляла себе чрезвычайно красивые часы, способные быть чем угодно, только не формальностью. Эта драгоценная, но в то же время решительно спортивная коллекция не терпит условностей. Поддерживая самостоятельный дух современной женщины, коллекцию Happy Sport предлагает возможность менять ремешок часов по настроению и в зависимости от случая. В сочетании со стальным или двухцветным (розовое золото и сталь) корпусом, диаметром 36 мм или – для самых изысканных запястий – 30 мм, каучуковый ремешок еще раз напоминает о том, что смешивание и сочетание различных материалов лежит в самой основе игривосвободного духа коллекции Happy Sport.

Часы Happy Sport можно приобрести в бакинском бутике Chopard

о д п в , е M U S T H AV E

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ

ься ин !

л н о ц С

ВОТ

И НАСТ УПИЛ

ВСЕМИ ЛЮБИМОЙ ЛЕТНЕЙ ПОРЫ...

НА ДЕЕМСЯ, ВЫ ВВОЛЮ НАСЛА Ж Д АЕТЕСЬ СОЛНЫШКОМ И УСПЕЛИ ПОЛУЧИТЬ

КРАСИВЫЙ ЗАГАР? А ВЕДЬ ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО НА ЗОЛОТИСТОМ, ОБЛАСК АННОМ СОЛНЦЕМ

ТЕЛЕ И ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ СМОТРЯТСЯ ЕЩЕ

Серьги DE GRISOGONO, коллекция ALLEGRA TOI & MOI

БОЛЕЕ ВЫИГРЫШНО. Д АВАЙТЕ ПРОВЕРИМ ЭТО!

ПЕРЕД ВАМИ НАША АВГ УСТОВСК А Я ПОДБОРК А УКРАШЕНИЙ И ЧАСОВ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧНО ПОДЧЕРКНУ Т ВАШ СТИЛЬ И ДОБАВЯТ ИЗЮМИНКИ ВАШЕМУ ОБРАЗУ.

Серьги SHAUN LEANE, коллекция TUSK

Кольцо UTOPIA, коллекция PAVONE

Серьги LEO PIZZO

Серьги CHOPARD, коллекция HAPPY HEARTS

Браслет CARTIER, коллекция CACTUS Часы BREGUET, коллекция LES VOLANTS DE LA REINE АВ

92 Г УС Т

Я И Н А Л Е Ж

АВ

Т С

ГУ

93

Часы CHOPARD, коллекция HAPPY SPORT

АВ

ГУ

С

Т

95

Culture

МАСТЕР

Молчание говорящих образов ИНТЕРВЬЮ ФАРИД МАМЕДОВ ФОТО АДЫЛЬ ЮСИФОВ, АРХИВ

АВ

96 Г УС Т

АВ

Т С

ГУ

97

ЕСТЬ НЕЧТО МИСТИЧЕСКОЕ В ИЗВЕЧНОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СТРЕМЛЕНИИ СОЗДАВАТЬ СЕБЕ ПОДОБНЫХ – ОТ ДРЕВНИХ, ГРУБО ВЫТЕСАННЫХ ИЗ КАМНЯ ПОДЕЛОК ДО РЕАЛИСТИЧНЫХ ФИГУР... АВТОРСКИЕ КУКЛЫ – ОБЪЕМНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МИНИАТЮРЫ, ПОРАЖАЮЩИЕ ВООБРАЖЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ДЕТАЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ: НЕВОЗМОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО ОНИ ЖИВЫЕ – ВОТВОТ ЗАГОВОРЯТ! НАВЕРНОЕ, ДЕЛО ТУТ В ТОМ, ЧТО ЭТИ БЕЗМОЛВНЫЕ СОБЕСЕДНИКИ ВОПЛОЩАЮТ В СЕБЕ, В СВОИХ ЗАСТЫВШИХ ОБЛИКАХ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ФИЛОСОФИЮ СОЗДАВШЕГО ИХ МАСТЕРА. ЧЛЕН СОЮЗОВ ХУДОЖНИКОВ ДВУХ СТРАН – АЗЕРБАЙДЖАНА И РОССИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ ЭЛЬМИРА АББАСЛЫ ВОТ УЖЕ 35 ЛЕТ ВДЫХАЕТ ЖИЗНЬ И ДУШУ В СВОИ УНИКАЛЬНЫЕ ТВОРЕНИЯ.

Э

МАСТЕР

Эльмира ханым, почему свой «Уходящий город» Вы переименовали в «Город, дающий Силу»? Этой работе уже 28 лет... Я очень переживала из-за смены облика нашего Баку, особенно Ичери Шехер, в который влюблена, я ведь выросла там. Менялись улицы, лица, предметы, строились новые здания... И только спустя много лет пришло осознание того, что порой именно перемены способны дать силу и надежду. Настоящая любовь к городу не ограничена привязанностью к его архитектуре, она кроется в личностном, на уровне душ, отношении. Давайте тогда мысленно вернемся в тот Ичери Шехер, где начиналась Ваша история... Я рано потеряла мать и отца, но была окружена самой ласковой любовью, какую только можно себе представить. Моя горячо любимая бабушка всегда была рядом, она и заменила мне всех родителей мира...

КРАКОВ, 1987 ГОД На Биеннале фольклорных кукол я представила свою «N n », сделанную по образу моей бабушки. Ей дали всего лишь третье место – как мне призналась одна из членов жюри, «по политическим соображениям». Что ж, мне важнее было признание, и я, по сути, свое тогда получила. Кукла сейчас на реставрации. После школы Вы поступили на географический факультет, а спустя два года вышли замуж. Молодая мама, домашние заботы... Что происходило в тот период Вашей жизни? У меня было хобби: в перерывах между домашними делами я шила сумки, мягкие игрушки или что-то для интерьера. Пригласили на фабрику игрушек, работать художником-модельером. Года три мы в экспериментальном отделе создавали модели, которые тиражировались только

после утверждения. Поняв, что работа на фабрике лишь тормозит реализацию моих фантазий, которые росли как снежный ком, я ушла. А после устроилась на другую фабрику – кожгалантерейную. Сейчас я очень благодарна судьбе за такое начало моей карьеры: именно производство отточило мое мастерство, помогло систематизировать идеи и более осознанно выбрать будущий жизненный путь. Куклы появились позже... Неужели некому было научить Вас делать куклы? Куклами занималась покойная Луиза Дагестанлы, и создавала она их из воска. Я так и не успела поучиться у нее, она ушла из жизни после долгой болезни. В Кукольном театре имени Абдуллы Шаига работала Солмаз ханым, она тоже делала куклы из воска, но меня учить отказалась, напутствовав словами о моих способностях, которые, мол, помогут мне научиться всему самой. Я ей всю жизнь благодарна за это: ведь человек, наделенный силой воли и желанием, способен сам справиться с любой ситуацией. Все

АВ

98 Г УС Т

ь кукольница начала лепит первая азербайджанская к уше игр о был не да у детей кукол во время войны, ког

«ИСКУССТВО СОЗДАНО ДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ, ИЗОБРАЖАЯ ЕГО ТАКИМ, КАКИМ ЧЕЛОВЕК НЕСПОСОБЕН РАЗГЛЯДЕТЬ ЕГО САМ» Баку постигать тонкости изготовления кукол?! Он был тронут моим рвением... Мне устроили экскурсию по всем цехам, рассказали об используемых технологиях, и я, довольная, вернулась домой. Насколько важны для Вас детали? Очень важны! Можете считать меня хранительницей качества! Неспроста я так долго изучала нашу национальную одежду. Вот, скажем, бафта – шнур, сплетенный из черной и золотой нитей, – была неотъемлемой частью национальной одежды. Или тирмэ – уникальнейшая ткань из тонких шерстяных ниток. Клочок стоит сейчас очень дорого. Качество тирмэ проверяли ее способностью проходить через кольцо. В XIX веке все эти ткани и нити производили в Азербайджане или привозили из Индии, мне же необходимо было воссоздать максимально точные копии.

БАКУ, 1983 ГОД Готовился симпозиум по искусству восточного ковра. Мне поступил заказ на 30 сувенирных кукол для гостей. Заметьте, тогда я еще этим делом не занималась, но, видимо, кто-то решил, что справлюсь. Сколько же было переживаний! Я создала 30 небольших кукол в национальной одежде и поняла: это – мое! Вот так я и начала свой путь в декоративно-прикладном искусстве.

АВ

Т С

ГУ

99

необходимые для этого знания в нас уже заложены, нам остается лишь найти способ достучаться до них... Я месяцами изучала нашу национальную одежду XIX века в Музее Г.З.Тагиева. Добившись письма от Союза художников, съездила в Москву, в Театр кукол Сергея Образцова, который сам меня и принял. Представляете его лицо при виде молодой беременной женщины, приехавшей из

МАСТЕР

МАЛЬТА, 1986 ГОД Шла подготовка к открытию музея. Нужно было прислать изо всех республик Советского Союза несколько кукол в национальных костюмах. Я с радостью согласилась участвовать, даже без гонорара, хотя деньги были нужны. Куклы имели такой успех, что уже спустя пару месяцев мне пришло предложение о проведении персональной выставки в Хельсинки, куда я отправилась с двадцатью работами.

БАКУ, 1985 ГОД На выставке художников театра и кино были представлены мои текстильные работы. Я сумела выработать свою, уникальную методику изготовления из набитой ватой трикотажной подушки куклы с характерными эмоциями – это были образы из «Аршин мал алан», «Мешади Ибад» и т.д. Работы получились такими изящными, что их все скупило Министерство культуры.

Философия, астрология, религия... Эльмира Аббаслы так точна в деталях кукол, но тяготеет к таким неточным, не изученным до конца системам взглядов. С чем это связано? Что вы! Разве можно мерить Эльмиру Аббаслы линейкой и циркулем? Никогда! Да что там меня, никого нельзя оценивать, сравнивая с какими-то предписанными стандартами. Меня нельзя назвать верующей в том смысле, в каком это слово принято понимать. Я человек, погруженный в атмосферу духовности. Не совершаю намаз, но каждое мгновение свое благодарю Всевышнего. Никогда не любила говорить – мол, да, это я все эти произведения создала! Чаще утверждаю, что Бог творит эти работы моими руками, направляя меня посредством неведомой ни вам, ни мне энергии. Вы все ищете всему доказательства, определения, а ведь есть вещи, с которыми не стоит экспериментировать в лабораториях ради громких заявлений. Я верю в то, что шепчет мне моя душа. Вы проживаете свой возраст, требующий выверенных фраз на бумаге с печатью в уголке, а я уже нашла все, что мне было нужно, и нет там бумаг, доказательств и подписей. Вселенная готова подстраиваться под общение с любым человеком, достаточно лишь найти с ней контакт... Вы, наверное, решили, что я о космосе говорю? Нет, я про ту вселенную, что внутри у каждого человека. Гармония с самим собой – это и есть контакт со своим внутренним миром. Мои поиски истинного пути где-то на стороне завершились на мне самой. И все те положительные эмоции, что накоплены на протяжении того самого духовного пути, я передаю моим творениям, а посетители галереи ощущают это.

А

0 10 В Г УС Т

музея. И я добилась того, что буквально из пепла и руин возникло нечто потрясающее – Музей национальной одежды и кукол при культурном центре «Чешме»: идеальная чистота, на столах свежие цветы, звучит национальная музыка, гостям предлагают чай и, конечно, повсюду куклы. Новый музей был пропитан восхитительным азербайджанским колоритом. Специалист из Музея Г.З.Тагиева консультировал нас при создании одежды для кукол – мы старались не упустить ни единой детали. За полгода у нашего музея сформировался свой уникальный и узнаваемый имидж, приходили дипломаты, гости нашего города. О нас узнали в Америке, Франции, Англии... Помню, как-то побывав в музее, супруга посла Англии была так восхищена, что в следующий свой приезд привезла мне дорогущие нитки для золотой вышивки. Я жила этим музеем, ибо вложила в него душу, силы, всю себя... А спустя три года покинула его навсегда.

зей истории Национальный му Азербайджана

Покинули? Но почему? Это очень долгий и неприятный разговор. Скажу лишь, что я вынуждена была принять такое решение. Но, уходя, я забрала свою вложенную в него душу. Посмотрите сегодня на это помещение – точнее, на то, что от него осталось, – и вы поймете, о чем я. Но не думаете ли вы, что, не будь музея, не рождались бы мои философские коллажи, образы Баку, серии кукол и шкатулок? Все продолжилось дома. И теперь гости приходили прямо ко мне, в маленькую квартирку. Хоть и тесновато, зато сколько было уюта, добра, веселья! Ведь все эти качества привязаны не к помещениям, а к личностям. И уходят вместе с ними... Лишаясь, казалось бы, самого важного своего достояния, не спешите расстраиваться: скорее всего, это ваш очередной скачок по лестнице вверх, а никак не вниз. Мне вспомнился издавна известный девиз: «Молись и работай!». Чем я, собственно, всегда и занималась.

ГУ

С

Т

10

1

Как Вам удается так реалистично передавать эмоции, взгляд? Сейчас по всему миру есть мастера, создающие гиперреалистичные куклы. Связано это с тем,

АВ

БАКУ, 1994 ГОД Как-то на выставке мои работы настолько восхитили одного бизнесмена, что он изъявил желание внести свой вклад в развитие этого искусства в нашей стране, даже предложил создать музей в собственном помещении. Правда, состояние этого места ужасало, но я буквально ринулась осуществлять наш замысел: мне просто необходимо было себя реализовать! Но нужно было и запастись терпением, и набраться смелости. Города мы этой смелостью брать не собирались, но сделать ремонт были должны. За десять месяцев изнурительной работы я заработала сильную аллергию и овладела профессией прораба, изрядно потрепав нервы. Но даже вся в пыли, задыхаясь от запаха краски, я улыбалась и никак не могла поверить, что все это не сон... Параллельно, через дорогу я арендовала другое помещение, где вместе со своими учениками создавала куклы для будущего

ИСКУССТВО

«ЗНАЕТЕ, СКОЛЬКО ЛЮБВИ ВЛОЖЕНО В НАС ВСЕВЫШНИМ! А МЫ УМУДРЯЕМСЯ ЗАПОЛНИТЬ ДУШУ НЕНАВИСТЬЮ – ИСТИННЫМ ЖИЗНЕННЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА...» что технологии развиваются с бешеной скоростью, опережая духовное развитие человека, что рано или поздно приведет к его саморазрушению. Пока я продолжаю восторгаться полимерной глиной, в мире набирает популярность силикон. Если этот материал попадает в умелые руки, куклы из него получаются очень реалистичными. Вы бы даже вернулись посмотреть на них еще раз, возможно, так и не поняв, что поразили вас не куклы, а технологии, душа же ваша так и не была затронута. Вы будете ждать, что они вот-вот заговорят, но этого не произойдет, ведь они мертвые, и когда вы смиритесь с этим – уйдете. Я для себя открыла полимерную глину в 2003 году и пользуюсь ею по сей день. Когда человек отождествляет себя с божественной энергией, которой подвластно все, то чудеса не заставляют себя ждать! Вы сами говорите, что глаза у моих кукол живые, хоть и твердо знаете, что это всего лишь пластиковые фигурки. Но они способны зародить в вас спор с самим собой, ибо, будучи уверены, что они неживые, вы не сможете понять, откуда в них то, что будоражит вас, притягивает, создает ощущение возможности диалога... И это при том, что глаза я делаю даже не стеклянные, как многие, а тоже из полимерной глины. Если распечатать Вашу работу на 3D принтере и поставить в галерее рядом с оригиналом, что их будет отличать? Посетитель галереи интуитивно потянется к энергии, исходящей от куклы, сделанной руками человека. Работы, сделанные с любовью, вложенными в них частичками души создают гармонию в пространстве, и никакая машина не заменит этого. К тому же штамповка – это начало конца всякого развития, мне этот способ создания кукол вообще не свойственен. Повторить чужое или даже скопировать свою же работу – для меня все равно что пойти вспять, а этого я жутко не люблю. Поэтому у меня вы не найдете двух одинаковых работ. Вы так часто говорите о любви, делитесь ею с родными, почитателями Вашего искусства.

А Вы согласны с тем, что для творчества неразделенная любовь зачастую питательнее взаимной? Вовсе нет. Вы говорите о простой земной любви между мужчиной и женщиной. А я предпочитаю рассуждать о чувствах, что за пределами обычного людского союза. Страшась одиночества, мы боимся просто уединения с самим собой, забыв, что внутри нас – целый мир. Знаете, сколько любви вложено в нас Всевышним! А мы умудряемся заполнить душу ненавистью – истинным жизненным препятствием для творчества. Я никогда не воспринимала жестокость в искусстве, несмотря на тенденцию считать гениальным то, что затрагивает светлые или темные стороны души... Искусство создано делать мир лучше, изображая его таким, каким

А

2 10 В Г УС Т

человек неспособен разглядеть его сам. В мире и так хватает поводов для злобы, а творчество должно нести любовь и добро. Я черпаю вдохновение из того мира, что внутри меня, а ведь жизнь моя – не сахар: были предательства, падения, материальные и эмоциональные трудности... Но сейчас я воспринимаю все это как горькое лекарство на пути формирования души и труда всей моей жизни. Вернемся к Вашим куклам. Шахерезада, Фаворитка султана... У них тонкая талия, пышная

мою работу с часовщиком и прочитав мой приложенный к работе стих, подошла и изъявила желание обнять меня. Думаю, она все поняла. Но есть и те, кто просто проходит мимо. Я не обижаюсь, думаю, для них время восприятия и понимания моих работ еще не пришло. Так что никаких конкретных правил для этого нет, все зависит от самого человека. Надо лишь знать, что я ни одну деталь не делаю просто так: все мои работы полны символов, за которыми глубокий философский смысл...

3 Т С

10

ГУ

С помощью каких правил можно лучше понять Ваши концептуальные работы? Помню, в Вене одна женщина, внимательно изучив

АВ

грудь, нежные лица. Таков Ваш идеал красоты? Вовсе нет, у меня есть куклы и без таких пышных форм. В старину было модно перетягивать грудь, что отображено в других моих работах, которые, вижу, вас мало заинтересовали. Так что пышные формы – не самоцель. А вообще я редко заранее обдумываю параметры куклы, руки сами все делают.

«Шкатулка – тайна пустоты: снаружи она переливается красотой, но самое ценное – пустота – у нее внутри», – Ваши слова. Почему же для Вас пустота – самое ценное? Пытаясь осмыслить эту фразу логически, вы ничего не поймете. Постарайтесь прислушаться к моим словам душой. Шкатулка ценна тем, что ее можно чем-то наполнить. Но если вы пытаетесь оценить красоту полной шкатулки, то взгляд ваш настроен материально. Я лишь желаю помочь каждому достичь своей вершины восприятия мира – не только своим физическим зрением, но и, при желании, в иных измерениях, распознаваемых душой. А ведь это возможно! Человек – очень сложное создание, способное реагировать на все в мире. Как можно думать, что наш организм изучен до конца, если он менялся многие века и продолжает меняться – как физически, так и духовно! Произошел квантовый переход, напрямую связанный с физикой и химией живых организмов. Не стоит недооценивать потенциал человека, как и переоценивать научные законы. Будьте наблюдательны, и не только к окружающему миру, но и к самому себе. Взгляните на себя со стороны, познайте, кто вы и на что способны, – и тогда, возможно, вы сумеете открыть дверь в свой внутренний мир, где есть ответы на многие вопросы!

Т Р И Н А Д Ц АТ Ь

АЛИ СА, НАД О СКАЗ АТЬ, ЧАСТ ЕНЬ КО ДАВ АЛА СЕБ Е ОЧЕ НЬ РАЗУ МНЫ Е СОВ ЕТЫ , НО ДОВ ОЛЬ НО РЕД КО СЛЕ ДОВ АЛА ИМ.

английский писатель, ученый, богослов, под псевдонимом Льюис Кэрролл написавший книги «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»

НАС ОТ ТОГО ПОЛ ТОРА СТО ЛЕТИ Я ОТД ЕЛЯЮТ А МОЛ ОДО Й КОГД ГО», ОТО «ИЮ ЛЬС КОГО ПОЛ ДНЯ ЗОЛ ВЕРС ИТЕТА УНИ ГО ДСКО ПРЕП ОД АВАТ ЕЛЬ ОКС ФОР ЕНН ЫЙ ОЧТ ТОП ДОС , ДРУГ ЧАРЛ ЬЗ ДОД ЖСО Н, ЕГО АНА ДЕК ЕРИ ДОЧ ТРИ РОБ ИНС ОН Д АКВО РТ, И У УЛК Г ПРО УЮ ОЧН ЛОД НА КОЛ ЛЕД Ж А ОТП РАВИ ЛИС Ь Й) ОВО МИР И А (Д КОЙ ПО ТЕМЗ Е. Д ЛЯ АНГЛ ИЙС ЗНАЧ ИМ, ЧЕМ , К ЛИТЕ РАТ УРЫ ЭТОТ ДЕНЬ НЕ МЕН ЕЕ ЕНН ЫХ ШТАТОВ ДИН СОЕ ПРИ МЕР У, 4 ИЮЛ Я – Д ЛЯ СЬ ИСТО РИЯ ИЛА РОД ДЕНЬ АМЕ РИКИ : ИМЕ ННО В ЭТОТ ПОП АВШ ЕЙ ЗОМ ОБРА М О ДЕВО ЧКЕ А ЛИС Е, ЧУДЕ СНЫ С. ЧУДЕ НУ ЧЕРЕ З КРО ЛИЧ ЬЮ НОР У В СТРА ТЕКС Т Н А И Л Я Б А НН А ЕВ А ХТИ ИЛЛЮС ТРАЦИИ АЙСЕ ЛЬ МЕ

средней из них (в стихотворении Secunda) и была Алиса Плэзнс Лидделл, которой посвящена эта сказка

А

4 10 В Г УС Т

НАД О ВСЕ ГДА ДЕР ЖА ТЬ СЕБ Я В РУК АХ

Т

5

2 С

ю В одной из глав книги Алиса встречает Синю ую курящ и гриба ке Гусеницу, восседающую на шляп го комо насе го инно диков этого кальян. Хотя расс удок же все ица Гусен на, калья ом дымк явно затуманен ть гриб, дает героине полезный совет – использова дива рная мане Эта чтобы стать меньше или больше. а всегд «надо духе в и аниям – Гусеница, с ее назид ливую назой т дируе паро », руках в держать себя эпохи. дидактику детской литературы викторианской ием льств удово с Томный образ Гусеницы часто и «Алисы» используют художники. Первый иллюстратор еской оптич елей читат л дова пора Джон Тэнниел ей в иллюзией: человеческие «черты лица» сидящ айшем ближ при – ок профиль гусеницы – нос, подбород ами. ножк ными изящ ее ся... расс мотрении оказывают т себе И, конечно, мало кто из художников отказывае этого ие траст прис на кнуть наме ии льств в удово забавного создания к наркотикам.

БЕ ЛЫ Й КР ОЛ ИК

10

С КАЛ ЬЯ НОМ НАП ЕР ЕВ ЕС

кролики».

ГУ

1

от главного архитектора выставки Дэниела Бернема. На вопрос Тафта, можно ли ему привлечь к этому делу своих студенток (а в те годы к женскому творчеству относились скептически), Бернем сердито ответил: «Привлекайте хоть белых кроликов, лишь бы работа шла!». Так возникла группа молодых, талантливых женщин-ск ульпторов, иронично назвавших себя «Белые

АВ

ВСТ РЕТ ИТЬ БЫ КОГ ОНИБ УДЬ РАЗУ МНО ГО ДЛЯ РАЗН ООБ РАЗИ Я!

Этот персонаж сказки был призван стать не более чем воплощением закомплексованного интеллигентаавтора, но стал едва ли не самым извес тным ее персонажем – настолько, что само его имя стало нарицательным. Ушас тый Вергилий встречается в самых разных современных кинофраншизах, не имеющих никакого отношения к сказке Кэрролла, – от «Матрицы» до «Звездного пути». К слову, о звездах: малая планета 17942 в его честь так и называется – Whiterabbit! Но самым выразительным, хотя и нематериальным, отражением Белого Кролика в искусстве можно считать историю, происшедшую на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. Согласно моде того времени, здания павильонов предстояло украсить скульптурными эмблемами. Отвечавший за это скульптор Лорадо Тафт за слишком медленную работу получил нагоняй

Т Р И Н А Д Ц АТ Ь

ВЕ СЕ ЛЫ Й ЗЕ МЛ ЯК АВ ТО РА Чеширский кот – уникальный персонаж «Алисы» и, безус ловно, один из самых узнаваемых. Кэрролл, сам уроженец графства Чешир, не мог не знать старинной англи йской поговорки «Ухмыляться, как чеширский кот». И вооб ще создается впечатление, что кошачья улыбка – визит ная карточка этого графства: изображения смеющихся коше к встречаются даже на чеширских соборах. А всему вино й обитающая в этих местах особая порода улыбающи хся чеширских котов – их, наверное, смешит то, что крохо тный Чешир пышно именуется графством. Образ Чеши рского кота растиражирован в экранизац иях, играх , аниме и извес тен даже в квантовой физике. В экранизац ии Тима Бёртона (2010) он имеет необычную масть – серую с голуб ыми полосками, а в компьютерной игре American McGee's Alice напоминает костлявую и жуткую древнеегипетск ую муми ю кошки.

3

КАК БЫ ТЫ НИ СМО ТРЕ ЛА, ТЫ ДОЛ ЖН А СМО ТРЕ ТЬ В ПРА ВИЛ ЬНУ Ю СТО РОН У

речь иде то которую породе, сейча называю т брит с анск коротко шерстн ой ой

«квантовый Чеширский кот» – объект, ведущий себя так, как будто он пространственно отделен от свои х свойств (магнитных и пр.)

УГР ОЗЫ , ОБЕ ЩАН ИЯ И ДОБ РЫЕ НАМ ЕРЕ НИЯ – НИЧ ТО ИЗ ЭТО ГО НЕ ЯВЛ ЯЕТ СЯ ДЕЙ СТВ ИЕМ

А

6 10 В Г УС Т

4

«Алиса в Стране чудес» (2010) и спродюсированный им сиквел «Алиса в Зазеркалье» (2016, режиссер Джеймс Бобин), где Шляпник наконец получил имя – Tarrant Hightop, в русской озвучке Цилиндр

ВН ЕЗ АП НО КР АСА ВЕ Ц Его принято называть «Безумным Шляпником » за его неординарное, странное поведени е. Этот образ отсылает к английской погов орке «Безумен, как шляпник», имеющей довольно грустное обоснование: в викторианскую эпоху для обработки фетра, из которого делали шляпы, использовались пары ртути, посте пенно отравлявшие рабочих, отчего некоторые буквально сходили с ума. Нина Демурова в своем переводе весьма удачно переимен овала Шляпника в Болванщика: это напоминает одновременно и о болване, и о болванка х, на которых шляпам придавали необходимую форму. В книгах и кино Шляпника, как правило, изображают немолодым, но эту традицию нарушил тот же Тим Бёртон: его Шляпник в исполнении Джонни Деппа весьма свеж и, несмотря на диковинный наряд и макияж, посвоему даже привлекателен.

ТЫ БЫ ЕЩЕ СКА ЗАЛ А: «Я УЧУ ТО, ЧЕГ О НЕ ЗНА Ю» И «Я ЗНА Ю ТО, ЧЕГ О НЕ УЧУ »

ГО ЛО ВА , НАБ ИТ АЯ СО ЛО МО Й Страшила с соло мой вмес то мозго в! Позже эти пара ллели пере стали быть поня тным и, и персонажа стали назы вать Безумный мартовский заяц (полу чило сь факт ичес ки «мас ло масл яное»). Любо пытно, что в истор ии английской литер атур ы есть и заяц, котор ый не был безумным , но довел до безумия други х, прич ем не в книге, а в реальной жизни. Речь идет о золотой фигу рке зайц а – клад е, ключ к котор ому был спрятан в книге Кита Уилья мса «Мас кара д»: несколько иска телей этого клад а в 1979 году сошли с ума.

С

Т

7

Мышь Соня – компаньон Шляпника и Мар товского зайца по безумному чаепитию. Алиса слышит от Сони сказк у про трех девиц на дне колодца с патокой. В русском переводе патока прев ратилась в кисель ради игры слов – чтобы барышень можно было назвать Кисе льными, по аналогии с кисейными – изнеженными благородными девицами. Современному читателю трудно понять, какое отношение почти беспробудно спящ ий грызун, которого его приятели и соседи по столу используют как подушку, имеет к заварному чайнику. Для современников Кэрролла это не было загадкой: в те времена такие «Сон и» и прочие мелкие грызуны были популярными у детей домашними животным и.

10

6

ГЛ АС ИЗ ЧАЙ НИ КА

ГУ

НЕ ИМЕ ЕШЬ ПРА ВА ЗДЕ СЬ РАС ТИ!

ожившее соломенное пугало из книги Фрэнка Баума «Волшебник Страны Оз», известной нам в пересказе советского коллеги Льюиса Кэрролла – математика А.М.Волкова как «Волшебник Изумрудного города»

АВ

Безумный мартовский заяц – яркий, хотя и не главный персонаж , прячу щийс я в тени своего комп аньо на Шляпника, и эпитет у них один на двои х – оба «безумные». Собс твенно, зайц а изначально звали только Мартовск им – этого было доста точно: во врем ена Кэрр олла все пони мали намек на поговорку «Безумен, как мартовский заяц» (в марте у зайц ев пик брачного периода), и никто не удиви лся, видя на картинках зайц а с головой, наби той соло мой (трад ицио нное карикатур ное изоб ражение сума сшед ших). Ни дать ни взять

5

Т Р И Н А Д Ц АТ Ь

НАИ ВНО СТЬ ИЛ И БЛ АГО РО ДС ТВО ? Алисе Прототипами многих персонажей сказки об стали реальные люди, но Грифон в этом плане овило исключение: на этот образ Кэрролла вдохн орде. Оксф в она гриф ние раже изоб ое скульптурн В книге Грифон выглядит так, как и подобает веков этому фантастическому существу, испокон он тво: родс благо и у отваг у вшем рова символизи речь о тольк Вот . орел у ловин напо лев, у наполовин , кокни м ение знош прои ным типич с ая, у него коряв ых, исполненная пустых, хотя и очень благородн дия на паро – он Гриф а, автор ке задум По й. намерени орда. сентиментальных и наивных выпускников Оксф Alice В уже упоминавшейся игре American McGee's о отдан ть, сказа о можн ону, Гриф ора в жанре хорр ый должное: по сюжету этой игры добрый, смел , онаж перс ый твенн единс – он Гриф и честный ый твенн единс он того, е Боле е. Алис ий помогающ

один из самых известных в кино и литературе типов лондонского просторечия

Я ВСЕ ГДА ИМЕ Ю В ВИД У ТО, ЧТО ГОВ ОРЮ

из героев игры, изначально наход ящийся в здравом уме; остальные, включая бедняжку Алис у, сбежавшую из психлечебницы, этим похвастать не могу т.

7

ТЫ ВСЕ ГДА МОЖ ЕШЬ ВЗЯ ТЬ БОЛ ЬШЕ , ЧЕМ НИЧ ЕГО

КУ ЗИ НА ЕЖ А И УЖ А Черепаха Квази – персонаж поис тине е уникальный: она символизирует... кулинарно х других странах многи во и да и, Англи ской риан блюдо! В викто тортю из зеленой модным «господским кушаньем» считался суп м уж невиданной черепахи.Там, где мясо черепахи было совсе имер, в России), тортю редкостью или запрещалось религией (напр , судака и петушиных для высшего света готовили из телячьих голов ав – удовольствие гребешков, с массой разнообразных припр В Великобритании выходило не менее дорогим, чем оригинал! беднота, но тортю же моде на черепаховый суп подражала даже частей телячьей «эконом-класса» варился из самых дешевых Квази с телячьей туши, в основном из субпродуктов, и черепаха но набор для такого головой символизировала, скорее всего, имен енно это еще и пародия на фальшивого черепахового супа. Одноврем способнос тями. бюрократов, не обладающих творческими

А

8 10 В Г УС Т

8

ЛУЧ ШИЙ СПО СОБ ОБЪ ЯСН ИТЬ – ЭТО СДЕ ЛАТ Ь САМ ОМУ

это объясняют тем, что с детства он был левшой, но ему сурово запрещали писать левой рукой, чем травмировали психику

КЭ РР ОЛ Л И ДВ ИЖ ЕНИ Е «ЗЕ ЛЕ НЫ Х»

КР АСН ОЕ И ЧЕ РНО Е

Червонная королева, большая любительница рубить головы, – самый жуткий персонаж «Алисы в Стране чудес». Некоторые литературоведы даже считают Червонную королеву Кэрролла собирательным образом всех диктаторов XX века. Впрочем, если верить Грифону, ее приказы так и остаются на словах. Современники-ханжи попрекали Кэрролла тем, что в его детской книжке упоминаются казни. Знали бы они, какие ужасы заполонят детск ую литературу в наши дни и в какого монс тра превратится этот женский персонаж с легкой руки потомков! В экранизациях, где Страна чудес и Зазеркалье выступают как единое целое, эта особа объед иняет черты Червонной королевы – «Дамы червей» – и Черной шахматной королевы. И злой, соответственно, оказывается вдвойне. Апофеоза такие фантазии достигли, пожалуй, в игре American McGee's Alice: там Червонная королева – жуткий монс тр со множеством щупалец, глаз и сердец, и даже ее замок расположен... внутри ее собственного тела. В сериале «Алиса» Червонная королева высасывает из людей эмоции. А в фильме ужасов «Обитель зла» имя «Красная королева» носит центральный компьютер зловещей корпорации...

С

Т

9

названа в честь геймдизайнера Америкэна Макги, первый выпуск состоялся в 2000 г.

10

ЧЕМ БОЛ ЬШЕ СРАЗ У УЧИ ШЬС Я, ТЕМ МЕН ЬШЕ ПОС ЛЕ МУЧ ИШЬ СЯ

ГУ

9

10

АВ

Извес тно, что в образе ископаемой нелетающей птицы Додо (по-научному – дронта) писатель изобразил самого себя. Додо в целом – очаровательная сатира на ученых, оторванных от жизни: он сыплет непонятными терминами и затевает бессмысленные эксперименты вроде бега по кругу. Но почему для автопортрета была выбрана именно эта давно вымершая птица? Преж де всего, ее название уже выражает самоиронию: страдавший заиканием Кэрролл зачас тую не мог произнести свою фамилию с первого раза, и получалось «До-до-дод жсон». Кроме того, исследование дронта – вымершей птицы с острова Маврикий – в те времена было, говоря нынешним языком, одним из трендов биологической науки. Дронт пользовался популярнос тью, в 1906 году его изображение даже появилось на гербе Маврикия. Cамое обидное, что этот вид птиц был полностью истреблен всего за какую -то сотню лет до того, как до него добрались ученые. Именно это открытие впервые привлекло внимание широкой публики к необходимости бережно относиться к дикой природе. И, как видно, свою роль в этом сыграла сказка Кэрролла...

11 ЕСЛ И В МИР Е ВСЕ БЕС СМЫ СЛЕ ННО , – СКА ЗАЛ А АЛИ СА, – ЧТО МЕШ АЕТ ВЫД УМА ТЬ КАК ОЙ- НИБ УДЬ СМЫ СЛ?

по другой версии, внешность у Маргариты была самая обычная, а ее нелестное прозвище намекало на ее неп осле довательность в ГЕ РЦ ОГ ИН Я И ПО РО СЕ НО К политике и скандальный В Стране чудес Алиса встречает развод на руках младенца, котор

Т Р И Н А Д Ц АТ Ь

некую Герцогиню. Хотя почему – некую? Исследователи уверены, что в этом образе очень узнаваемо выведена тирольская средневековая герцогиня Маргарита Маульташ (в переводе «Рот кошельком»), увековеченная Л.Фейхтвангером в романе «Безобразная герцогиня», которую современники и потомки безжалос тно наградили титулом самой некрасивой женщ ины в истории. Вот и на иллюстрац ии Тэнниела Герцогиня словно срисована с ее портрета кисти фламандского художника. В сцене на кухне Герцогиня держит

в Англии поныне действует Общество Ричарда III (ранее «Братство Белого Вепря»), добивающееся реаби литации этого несправедливо оболганного короля

12

ЕГ О ТР ЕТ ЬЕ «Я» Ящерка Билль – далеко не самый заметный персонаж сказки. Предстает он слугой Белого Кролика, полнейшим недотепой, вечно попадающ им в передряги. Помните, как Алиса точным пинком посылает его обратно в дымовую трубу, по которой он пробрался по приказу хозяина – Белого Кролика? Немудрено, что многие – от Уолта Диснея (снявшего мультфильм по сказке Кэрролла в 1923 году) до авторов игры American McGee's Alice – представляли Билля этаким работягой из народа, «мальчиком для битья». Однако литературоведы считают, что второстепенный образ Ящерки Билля не так уж прос т: в этом облике Кэрролл опять-таки запечатлел... самого себя. Но не такого, каким был в дейс твительнос ти (образ Додо), а такого, каким, по его мнению, его буду т представлять потомки. Сумасшедшее существо, которое совершает непонятны е поступки и безостановочно пишет, пише т, пишет, даже когда кончаются чернила...

ый при ближайшим расс мотрении оказывается поросенком, о чем сиятельная мамаша и сообщает Алисе – причем та, зная скверный нрав опальной Герцогини, поначалу воспринимает слово «поросенок» как ругательство в свой адрес. Загадочному поросенку исследователи тоже нашли объяснение: считается, что это не кто иной, как Ричард Глостер, последний король из династии Йорков, взошедший на трон под именем Ричарда III: его геральдическим символом (нагрудной эмблемой) был белый вепрь (дикий кабан).

ПОК А ДУМ АЕШ Ь, ЧТО СКА ЗАТ Ь, – ДЕЛ АЙ РЕВ ЕРА НС! ЭТО ЭКО НОМ ИТ ВРЕ МЯ

АВ

110 Г УС Т

13

ПИ КО ВА Я СИ ТУ АЦИ Я

Т С

ГУ

111

К числу второстепенных персонажей – карты масти пик? Потому что по«Алисы в Cтране чудес» относятся и английски пики звучат как spades, то незадачливые королевские садовники есть «лопаты». Кому же и владеть этим – младшие карты (Двойка, Пятерка инструментом, как не садовникам! и Семерка) пиковой масти, которых У Кэрролла карточные масти четко девочка застает за очень странным изображают слои общества, что, увы, занятием: они перекрашивают теряется в большинстве переводов белые розы на кусте в красные. На и иллюстрац ий к ним, ведь на других вопрос Алисы, зачем они это делают, языках масти именуются иначе. Воины садовники отвечают, что посадили у Кэрролла – трефы (clubs – дубинки), белые розы по ошибке, а надо придворные – бубны (diamonds было красные. Это намек на войну – бриллианты), а королевская Алой и Белой роз, когда династия семья – червы (hear ts – сердечки, Ланкастеров (с алой розой в гербе) выступающ ие в роли геральдического воевала с династией Йорков (с белой символа). розой в гербе). А почему садовники

АВ

НИК ОГД А НЕ ДУМ АЙ, ЧТО ТЫ ИНА Я, ЧЕМ МОГ ЛА БЫ БЫТ Ь ИНА ЧЕ, ЧЕМ БУД УЧИ ИНО Й В ТЕХ СЛУ ЧАЯ Х, КОГ ДА ИНА ЧЕ НЕЛ ЬЗЯ НЕ БЫТ Ь

НАСЛЕДИЕ

В ИЮНЕ В МУЗЕЕ ТЕКСТИЛЯ УНИВЕРСИТЕТА ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА (США) ПРОШЛА XIV ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОСТОЧНЫМ КОВРАМ (ICOC). НАШУ СТРАНУ НА ЭТОМ ФОРУМЕ ЭКСПЕРТОВ ПРЕДСТАВЛЯЛА ДИРЕКТОР АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО МУЗЕЯ КОВРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИКОМ АЗЕРБАЙДЖАНА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ ШИРИН МЕЛИКОВА, ВЫСТУПИВШАЯ С ДОКЛАДОМ «ИСТОЧНИКИ ПОПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО МУЗЕЯ КОВРА».

нац

и и

организация. объединяющая музеи, ученых, художников, представителей искусства, лиц, связанных с музейной сферой, и членов ИКОМ

ТЕКСТ НАИЛЯ БАННАЕВА

Ф ОТО А Р Х И В МУЗ Е Я КО В РА

АВ

112 Г УС Т

В НАШИХ КОВРАХ СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ НАРОДА, И ЭТО – САМОЕ ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТРАНЫ И ЕЕ КУЛЬТУРЫ

В выступлении Ширин Меликовой прозвучал призыв к зарубежным коллекционерам восточного искусства вернуть редкие азербайджанские ковры на историческую родину – если потребуется, при содействии меценатов.

– Столетиями наши ковры вывозились из Азербайджана, – отметила она. – И это прекрасно, что они столь высоко ценились во всем мире. В наших коврах сконцентрированы эстетические ценности народа, и это – самое лучшее представление страны и ее культуры. Однако музею, который сегодня отвечает всем мировым стандартам – не только в технологическом плане, но и относительно стратегии своей работы, – необходимо обзавестись редчайшими, уникальными азербайджанскими коврами, которые уже достаточно долго пробыли «в гостях». Пришло время им вернуться в свой дом. И Музей ковра – лучший для них дом, где имеются профессиональные условия хранения, впечатляющая презентация и реставрационная мастерская, которую мы постепенно совершенствуем и для которой воспитываем свои кадры. В прошлом году музей удостоился премии «Лучший опыт» в области базы данных нематериального культурного наследия Международного комитета документации ИКОМ, сертификата качества от TripAdvisor, а в текущем году стал номинантом премии «Лучший музей Европы» Международного музейного форума (EMF) и получил сертификат «За инновации в работе с общественностью в музейной сфере».

Т С

113

– Я увидела его два года назад, будучи в Риме с рабочим визитом, и бесконечно вспоминала игру красок, мягкую шелковистость ворса, изумительные орнаменты, мелкие, как бусинки, собранные в ожерелье, и переливающиеся, как драгоценные камушки на темно-синем фоне центрального поля... Совершеннейшая симметрия, выверенность каждого элемента делают этот ковер настоящим шедевром искусства! ГУ

в музее работает 180 сотрудников

Таким образом, одной из приоритетных задач музея стало взаимодействие со счастливыми обладателями этих сокровищ. В докладе Ширин Меликовой был назван ряд донаторов, преподнесших в дар музею ковры из своих собраний, и рассказывалось об удивительной истории некоторых ковров. Так, ковер XIX века Sırt-çiçi, долго хранившийся в частной коллекции в Италии, недавно был приобретен для Азербайджанского музея ковра стараниями анонимного мецената. Ширин Меликова вспоминает свою первую встречу с этим ковром:

АВ

Однако главная цель Азербайджанского музея ковра – сохранение традиций и изучение искусства азербайджанского ковра, по праву считающегося драгоценнейшим национальным достоянием. Ширин Меликова рассказала о том, как комплектуется коллекция Музея ковра, о сотрудничестве с простыми жителями Азербайджана, а также с зарубежными коллекционерами, археологами, аукционными домами. Высокая популярность азербайджанского ковра привела к тому, что многие шедевры этого искусства оказались рассеяны по миру.

НАСЛЕДИЕ

Некоторые редкие разновидности ковров, предмет гордости коллекционеров, в нашей стране вообще не были представлены до недавних пор. Не так давно Фонд Гейдара Алиева приобрел для музея уникальный карабахский ковер конца XVII века «Хатаи», разновидность «драконового ковра», обнаруженный в зарубежной частной коллекции.

– Мы долгое время разыскивали «драконовый ковер», – рассказывает Ширин ханым. – Правда, в нашем ковре «Хатаи» самого дракона нет, его образ замещен мотивом «древа жизни» – такова отличительная особенность этого экземпляра. За рубежом «драконовые ковры» часто идентифицируются как армянские, что составляет большую проблему. Вопрос

об азербайджанских коврах за рубежом, их характерных особенностях поднимался и на V Международном симпозиуме по азербайджанскому ковру, прошедшем год назад в Баку. Об этом говорили такие видные эксперты и музейные сотрудники, как Вендель Свон, Яэль Розенфильд, Янина Поскребко (США), Дэвид Келати (Великобритания), Эдуардо Марино (Италия), Сузан Байрактароглу (Турция), Беата Бидронская-Слота (Польша), Али Насир (Индия), Мухаммед Салих АльБагдади (Иордания) и др. Впрочем, названная проблема связана не только со старинными коврами. Директор Азербайджанского музея ковра рассказала зарубежным коллегам впечатляющую, едва ли не детективную историю одного современного карабахского ковра, недавно

УВИДЕВ ГДЕ-ТО ОСОБЕННЫЙ КОВЕР, Я НЕ МОГУ ЕГО ЗАБЫТЬ И МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ ОН СТАЛ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

поступившего в музей. В феврале 2017 года гражданин США, этнический азербайджанец Эльшад Тахиров увидел на сайте виртуальных торгов предметами искусства ковер шушинской группы Bağçada güllər: кусты распустившихся карминных роз на черном фоне. Сопроводительная надпись гласила: «Древняя Армения. Карабахский ковер». Между тем в узоре этого ковра была хорошо видна надпись на азербайджанском языке (кириллицей): «1 января 1971 года, подарок Сарвару

в день рождения на память от матери». Немедленно стало ясно, что ковер был вывезен из Азербайджана армянскими оккупантами. Эльшад Тахиров попытался найти его владельцев, но поиски не увенчались успехом. Тогда меценат отправил его в дар Азербайджанскому музею ковра. История этого ковра вдохновила сразу нескольких людей, представителей различных творческих специальностей, на театральную постановку и даже на создание коллекции одежды.

АВ

114 Г УС Т

согласно ей подбираем ковры, которые разыскиваем по всему миру, а потом ищем спонсора или закупаем на свои средства. Миссия музея очень ценна и важна для нашей страны, для всей нации. Азербайджан – страна, веками производившая эти ковры, но в силу превратностей истории ныне многие шедевры ковроткачества для нас недосягаемы. В наши дни разлетевшиеся по белу свету драгоценные азербайджанские ковры благодаря поддержке руководства страны и усилиям музейных работников все чаще возвращаются на родину. В Баку их с нетерпением ждет родной дом – уютный и прекрасный Азербайджанский музей ковра. —

Т С

ГУ

115

Ширин ханым. – После моего назначения на пост директора музея я отправилась в Вену – познакомиться с коллекционерами и дилерами, посетить музеи, наладить контакты в музейной и реставрационной сферах. В Австрийском аукционном доме я увидела ковер, привлекший мое внимание, и тут же поняла: он должен быть в нашей коллекции! Это был ковер «Шемаха», который наши эксперты впоследствии датировали концом XVII века. Презентацию ширванского ковра мы приурочили к 50-летию нашего музея. Тогда же Фонд Гейдара Алиева преподнес в дар музею вышивку XVIII века, приобретенную на аукционе Sotheby’s. По каждой из наших коллекций мы выработали концепцию и

АВ

Другой карабахский ковер XIX века – «Мугань», с парными медальонами на черном фоне, – подарила музею в прошлом году врач Афет Сафарова. С этим ковром не рассталась семья ее прадеда, когда во время погромов пришлось бежать из родных мест. В 1906 году, когда армянские банды сожгли и разграбили село Джуллу Зангезурского уезда, ее прабабушка схватила ковер, в который укутала своего единственного сына, и убежала в лес. Там ей удалось спастись самой и спасти малыша – будущего деда Афет: от холода его защитил ковер. Азербайджанский ковер обладает невероятной энергетикой. Погружаясь в его созерцание, мы можем совершать путешествия в разные исторические эпохи.

– Увидев где-то особенный ковер, я не

ПО КАЖДОЙ ИЗ НАШИХ КОЛЛЕКЦИЙ МЫ ВЫРАБОТАЛИ КОНЦЕПЦИЮ И СОГЛАСНО ЕЙ ПОДБИРАЕМ КОВРЫ, КОТОРЫЕ РАЗЫСКИВАЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ, Ширин Меликова была назначена на пост директора А ПОТОМ ИЩЕМ Музея ковра 2 марта 2016 г. СПОНСОРА ИЛИ ЗАКУПАЕМ НА СВОИ могу его забыть и мечтаю, чтобы он стал СРЕДСТВА частью нашей коллекции, – признается

ИСКУССТВО

E

ЕДИНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И СОВРЕМЕННОСТИ – ВОТ ЧТО ТАКОЕ СТАРЫЙ ГОРОД

PRINTS EDWARD

ОДНАЖДЫ В ХОЛОДНОМ СЕРОМ ЛОНДОНЕ ОН ЗАЙДЕТ НА ВЫСТАВКУ «ПОЛЕТ В БАКУ: СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА». РАБОТЫ 21 ХУДОЖНИКА ТАК ВПЕЧАТЛЯТ ЕГО, ЧТО ОН РИНЕТСЯ В АЭРОПОРТ... ЭТО УЖЕ ЕГО ДЕСЯТЫЙ ПРИЛЕТ В БАКУ. ЭДВАРД ТВОХИГ – ХУДОЖНИК-ГРАВЁР, КОЛЛЕКЦИОНЕР ИСКУССТВА, СОЗДАТЕЛЬ И ЗАВЕДУЮЩИЙ ФАКУЛЬТЕТОМ ИСКУССТВ В КОЛЛЕДЖЕ МАЛЬБОРО, ОДНОМ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА. СОЗДАННЫЕ ИМ «СТО ВИДОВ ИЧЕРИ ШЕХЕР, БАКУ» НЕ ТОЛЬКО ВЫСТАВЛЕНЫ ВО МНОГИХ МУЗЕЯХ МИРА, НО И ПОПАЛИ В ЛИЧНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ЕЛИЗАВЕТЫ II.

ИНТЕРВЬЮ АРЗУ ДЖАИД

ФОТО ПЯРВИЗ ГАСЫМЗАДЕ, АРХИВ

АВ

116 Г УС Т

И

чери Шехер и первый день в Баку стали для меня открытием. Ожидание сильно разнилось с увиденным. Игра света и тени, неимоверное разнообразие оригинальных фасадов, огромное количество зданий и балкончиков, загадочный и удивительно доброжелательный характер Старого города – все это было как на ладони. Как я сюда попал? После выставки, организованной Фондом Гейдара Алиева в Галерее Филипс де Пюри я просто взял билет и прилетел в Баку. Это было в 2012 году. И теперь каждый отпуск приезжаю с альбомом для набросков и рисунков, гравировальными досками и так далее. Только после первой поездки я создал сорок картин маслом.

Ч

ереда идей, новых ракурсов и необычных методик двадцати одного азербайджанского художника различных поколений – вот что привлекло меня! Эта выставка оказалась краеугольным камнем. В 1851 г. юный Джон Рёскин писал своему отцу из Венеции: «Я хотел бы зарисовать все на ощупь, камень за камнем, чтобы впитать в себя все детали». Мог бы я сказать о себе то же самое? Несомненно! На многих улочках бакинского Старого города мне каждый камень знаком на ощупь. Однажды в аэропорту таможенники долго рассматривали мой альбом, и по мере того, как переворачивали страницы, их лица все более серьезнели. Они заподозрили, что я пытаюсь вывезти из Азербайджана работы старинных мастеров! Это произошло, когда я только приступал к созданию впечатляющей серии из ста гравюр, отражающих самобытность Ичери Шехер и впоследствии выставленных в местном Музее искусств. Я трудился над ними без устали целый год. Этот проект поглотил и очаровал меня, я все еще продолжаю творить; количество композиций давно перевалило за сотню и достигло уже примерно 250.

Р

яд моих композиций, вдохновленных бакинским опытом, хранится в постоянных коллекциях Британского музея в Лондоне и Музея Ашмола в Оксфорде. Мои гравюры также находятся в коллекции Ее Величества, в Музее Альберта и Виктории, в Национальном музее искусства в Каракасе, столице Венесуэлы, а также здесь, в Национальном музее искусств Азербайджана. Двадцать гравюр о Баку и Гобустане в составе коллекции произведений искусства находятся в посольстве Азербайджана в Лондоне, еще десять моих работ – в офисах британского посольства и десять – в офисах Британского Совета здесь же, в Баку. Самые первые серии гравюр, посвященных Ичери Шехер, сделаны в монохроме – тональности, изобилующей ярким, сочным черным в контрасте с белым. Совсем мало цвета, скажете вы. Да, я лишь иногда обращаюсь к цвету, и то для поднятия настроения. Но в последних гравюрах я продвинулся дальше: раскрывая тайны Старого города, посредством слияния цвета и линий радуюсь торжеству сезонов, сменяющих друг друга. Еще 35 моих гравюр, вдохновленных Старым городом и петроглифами Гобустана, можно увидеть в Галерее Гыз Галасы. Кроме того, целый месяц – с июля по август – проходит моя выставка «Двери в Ичери Шехер» в Доме с цепями.

здание, где располагаются Музей археологии Института археологии и этнографии НАНА и Музей истории Ичери Шехер

английский писатель, художник, теоретик искусства, литературный критик и поэт, идеолог «Братства прерафаэлитов» (PreRaphaelitian Brotherhood); провозглашал «принцип верности Природе»

Е

АВ

Т С

ГУ

117

динение традиций и современности – вот что такое Ичери Шехер. Когда я пытаюсь как-то подытожить свои впечатления, память возвращает меня к бакинской Крепости, пронизывая чередой образов: лабиринты узких переулков, древние каменные здания, арки и купола, минареты и булыжные мостовые... Арабское, среднеазиатское, иранское, еврейское влияние, наряду с русским и западноевропейским, привело к взаимообогащению культур – это-то удивительное неразрывное сплетение, порой напоминающее этакое путешествие «назад в будущее», и составляет нынешний облик Баку. Я много где побывал, объездил всю Европу, но частица моего сердца прочно обосновалась в центре Баку. Здесь стерты все границы, атмосфера очень энергетичная и насыщенная, независимо от времени суток: рассвет ли сейчас, полдень или вечер... Я знакомился с Ичери Шехер трижды – в начале весны, в конце осени и в начале лета. И, впервые всматриваясь в детали, сам не сразу осознал, что стою буквально затаив дыхание.

ИСКУССТВО

Я ОЧЕНЬ ХОТЕЛ ПЕРЕДАТЬ НЕПОВТОРИМУЮ КРАСОТУ ИЧЕРИ ШЕХЕР, ГОБУСТАНА И РЕЗКО КОНТРАСТИРУЮЩЕЙ С НИМИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

АВ

118 Г УС Т

ИСМАИЛЛЫ, ГАХ, ГЯБЯЛЯ... НА БЕРЕГУ МОРЯ В СУМГАИТЕ Я ОБЖИГАЛ ПАЛЬЦЫ ОБ ГОРЯЧИЕ КУТАБЫ, ОБЪЕЗДИЛ ВСЕ ОКРАИНЫ БАКУ, ДЕЛАЛ НАБРОСКИ, РИСОВАЛ МАСЛОМ...

Что для меня важнее всего? Природа. Джон Рёскин, мой герой, художник-писатель, как-то сказал: «Вы никогда не полюбите искусство как следует, пока не будете сильнее любить то, что оно отражает». Он имел в виду природу, будучи приверженцем познания мира через нее. Большинство моих композиций – именно пейзажные ландшафты...

Е

сли честно, я ничуть не боялся, что творчество местных художников окажет на меня влияние. Напротив, мне доставляет удовольствие чувствовать это влияние: оно убедительно и благодатно. Я воспринимаю это как воздействие неких притоков, питающих мою собственную реку творчества, благодаря чему оно становится только богаче и выразительнее. Мне очень повезло – я сдружился со многими из местных творческих людей, в частности, с Фуадом Гусейновым, Анаром Йолчиевым, Алияром Алимирзоевым,

И

Т С

119

Кирой Векшиной, а Лиане Латиповой я и вовсе посвятил гравюры в благодарность за неоценимую помощь... Перечислять дальше? Конечно же, мое понимание азербайджанской культуры значительно обогатилось и развилось благодаря общению с этими чудесными людьми. Я люблю линии и ритмы скульптур Кямрана Асадова и Ровшана Гаджизаде и хорошо провел время в их обществе, в беседах во время посещений мастерских Али Шамси и Анара Йолчиева. Однажды мне вручили красивый том с репродукциями картин Гусейна Алиева... Удивительно, насколько применяемые им методы и душа рисунка совпадают с моим собственным мышлением! Ну, и как же без музыки? Создавая свой сборник, я наряду с классическими произведениями Фикрета Амирова слушал записи Шахина Новраслы и Ренары Ахундовой. Эти музыканты передают любовь, пыл, память, нежность, надежду точно так же, как и азербайджанские мастера кисти.

ГУ

Ш

екинские ханы и декоративный интерьер их дворца стали мне известны от моего школьного учителя в Ирландии. Несколько раз совершал «паломничество» к Дворцу. Не хватает слов воздать должное его волшебному, вечно весеннему интерьеру! Я полагаю, наряду с Герцогским дворцом в Урбино и дворцом Ка д’Oро в Венеции, у лиричного Дворца шекинских ханов самый изящный и впечатляющий в мире внешний вид и интерьер. Назым Хикмет, турецкий поэт, драматург и прозаик, как-то сказал: «Если бы не было в Азербайджане ни одного другого древнего здания, было бы вполне достаточно показать миру Дворец шекинских ханов». Высокая и обоснованная похвала! После второго и третьего визитов сюда и перед созданием серии «Сто видов Ичери Шехер» я подготовил 55 цветных гравюр и монотипов, основываясь на впечатлениях от поездок в Шеки. Это в основном пейзажи – горы, окаймляющие реки Гёйчай и Куру. Они переданы в полуабстрактном стиле: мне показалось, что он лучше всего воссоздаст все волшебство потрясающе красивой азербайджанской природы.

яркий образец итальянской архитектуры эпохи Возрождения, воздвигавшийся несколько десятилетий

АВ

смаиллы, Гах, Гябяля... На берегу моря в Сумгаите я обжигал пальцы об горячие кутабы, объездил все окраины Баку, делал наброски, рисовал маслом... Шесть раз побывал в Гобустане. Каждая из моих гобустанских гравюр фигуративна. В Баку я встаю очень рано, выхожу на прогулку по Крепости, часто останавливаюсь, чтобы делать наброски или фотографировать. Если созерцать Ичери Шехер на рассвете, в тишине, то можно наблюдать, как он постепенно оживает: школьники направляются на занятия, а за час до прибытия туристов по Крепости начинают витать аппетитные запахи традиционно обильного азербайджанского завтрака... Большинство моих работ – это моя визуально- эмоциональная реакция на здешние места. Я очень хотел передать неповторимую красоту Ичери Шехер, Гобустана и резко контрастирующей с ними сельской местности. Зачем? Ответ прост: в моем сборнике монохроматических и цветных гравюр об Ичери Шехер я хочу запечатлеть все то, что пережил здесь, тем самым заинтересовав и других.

ИСКУССТВО

Х

олодным британцам присуща сдержанность. Но здесь, в Крепости, поддержка и дружелюбие, точно так же, как и где-нибудь в самой далекой и глухой местной деревне, могут показаться европейцу неожиданными, даже чрезмерными. Однажды в Ичери Шехер мне никак не удавалось разглядеть детали, расположенные слишком высоко. Я был растерян. Вдруг из соседнего дома появилась женщина с сыном и дочкой. В считанные минуты они организовали мне чай, а после этого женщина сходила за стремянкой, чтобы я мог получше рассмотреть то, что мне было надо. Благодаря этому я смог завершить свой рисунок, а за несколько дней до открытия выставки я лично передал им пригласительные. В целом жители Ичери Шехер – люди очень любезные и бесконечно доброжелательные. Я часто это ощущал: нередко мне во время работы приносили стул с подушкой, а поднос с чаем – это вообще классический сценарий, можно сказать, традиция... Все это дополняет мозаику моих впечатлений от Ичери Шехер. Не за это ли я так полюбил азербайджанскую культуру? Возможно! К тому же она так напоминает мне мое детство и воспитание в Ирландии... Я убежден: мусульманская и кельтская культуры сильно переплетены между собой и имеют глубокие общие корни.

Е

динственное, что я стараюсь внушить своим студентам, – это вера в себя. В преподавании я придерживаюсь двух принципов: «Мастерство приводит ко все большей свободе» и «Хвалите молодых – и они добьются успеха». Я руководил факультетами в трех самых лучших колледжах Королевства более 18 лет. Я никогда не сдерживал эксцентричное видение – напротив, я взращиваю и воспитываю индивидуальность! Образование и практика важны, но не настолько, как идеи. Я сам был первым студентом Ирландского художественного колледжа, получившим стипендию Британского Совета на обучение гравёрному делу, и с тех пор я стал самым увлеченным художникомгравёром. С детства меня привлекала красота линий, их неотразимая сила. Работая, всегда испытываю самые острые ощущения – да, здесь удовольствия больше, чем от шоколада! Но что подпитывает мою преданность и любовь к рисунку, так это сознание того, что мои работы висят на стенах по всему миру. В 2016 году я был избран членом лондонского Королевского Общества художников-гравёров, а недавно, в марте этого года, стал его бессрочным членом. И я горжусь тем, что половину моих работ, представленных в Королевском Обществе, составляют композиции, созданные здесь, в Азербайджане.

в Брайтонском (2000 – 2012), Веллингтонском (2013 – 2017) и в Колледже Мальборо (с сентября 2017)

Я НИЧУТЬ НЕ БОЯЛСЯ, ЧТО ТВОРЧЕСТВО МЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ ОКАЖЕТ НА МЕНЯ ВЛИЯНИЕ

А

0 12 В Г УС Т

ки удожни лахов х е ы н д о р ир Са оба – на ССР, Та родной С и а н джа дуна Азербай резидент Меж ) с 1992 г. п A – вице- удожников (IF х и и федерац

БАКИНСКИЕ ГРАВЮРЫ – КУЛЬМИНАЦИЯ МОЕГО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

ГУ

С

Т

12

1

народный художник Азербайджана, первая азербайджанка, получившая профессиональное художественное образование. Училась в Суриковском училище

АВ

Р

аботы азербайджанских художников переполняют меня эмоциями. Я настроен на создание композиций, в которых сконцентрировано большое чувство, возникающее в процессе диалога линий, цвета и эмоций, как, например, в работах Алияра Алимирзоева. А если провести аналогию с азербайджанскими сладостями, то работы Таира Салахова и Микаила Абдуллаева я бы сравнил с изобилующей ингредиентами пахлавой; композиции Алиакбера Рзагулиева можно сравнить с шекербурой, а работы любимой мной Марал Рахманзаде – с пышным шор-гогалом. Три ее гравюры из серии «Нефтяные Камни» 1972 года величаво разместились в моей гостиной... Что я перенял от своих азербайджанских коллег, чему научился? Я бы выделил три вещи. Первое – художник должен быть смелым, бесстрашным. Второе – постараться раскрыть чью-то душу. Третье – без устали работать, быть полностью поглощенным процессом созидания. Бакинские гравюры – кульминация моего творческого пути. —

АНОНСЫ

ШАХДАГ

Август

В июле здесь отгремел Фестиваль электронной музыки, после чего прошла Неделя российской культуры, а 3–4 августа пройдет Фестиваль рок-музыки с участием популярных отечественных и зарубежных музыкантов. Под занавес сезона, 25 августа откроется Винный фестиваль, на котором можно будет продегустировать продукцию местных винных брендов, а прощание с летом состоится 26-го на традиционном Фестивале городской культуры с участием граффити-художников, брейк-дансеров и любителей экстремальной езды на велосипеде и скейтборде.

ПРАЗДНИК КЕЛАГАИ

03.08.2018, Баку–Исмаиллы

Изготовлением азербайджанского национального головного платка келагаи всегда славился город Шеки, а также селение Баскал, которое в средние века являлось центром ремесел и шелкопрядства. Баскальцы любят хвастаться, что их келагаи ярче и краше, чем шекинские, и только они могут создавать такие искусные узоры. На празднике можно будет не только проследить за процессом создания этого шедевра народного искусства, но и приобрести его.

П Д ЗАНАВЕС ТЕКСТ МАРИНА МУРСАЛОВА ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВАРЕНЬЯ 27.08.2018, Гябяля

Приготовление варенья всегда считалось высшим пилотажем у азербайджанских женщин. Сварить так, чтобы фрукты не потеряли формы, а жидкость – прозрачности, используя при этом «секретные» добавки, хранимые в семье, – это искусство достойно особого внимания. Недаром фестиваль проводится под эгидой Всемирного объединения кулинарных организаций и Всемирной организации народного творчества, и его главная цель – сохранение нематериального культурного наследия нашего народа.

ФЕСТИВАЛЬ ТОМАТИНА

29.08.2018, Буньоль

Знаменитая томатная битва, для которой закупают около 100 тонн помидоров, собирает до 140 тысяч участников. На час центр города превращается в кроваво-красное месиво: томатная жижа достигает щиколоток и покрывает первые этажи зданий. Томатина настолько зрелищна, что ей присвоили статус международного фестиваля. А

2 12 В Г УС Т

ВАРАКУ О-ДОРИ 05 – 06.08.2018, Никко Каждый год в начале августа в дни праздника О-бон проводится грандиозный фестиваль народного танца Вараку О-дори, пожалуй, самый популярный и зрелищный танцевальный праздник Японии. По количеству участников и буйству красок фестиваль можно сравнить разве что с бразильским карнавалом. Тысячи людей в традиционных разноцветных кимоно всю ночь с 5 на 6 августа танцуют на одной из центральных площадей городка Никко.

ФЕСТИВАЛЬ «МАВРЫ И ХРИСТИАНЕ» В ОНТИНЬЕНТЕ

23 – 27.08.2018, Валенсия

ЛЕТА...

Испания славится своими историческими праздниками. Их участники воздают уважение предкам, восстанавливая события далекого прошлого. Одним из самых ярких событий подобного рода является фестиваль «Мавры и христиане», отмечающий в этом году свое 145-летие. Каждое лето он проходит в городке Онтиньенте, жители которого на две недели становятся актерами в грандиозном представлении, переносящем зрителей назад во времени.

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ FRINGE

03 – 27.08.2018, Эдинбург

Сегодня Fringe считается витриной британской комедии и драмы. Перформансы проходят настолько стихийно, что даже программа фестиваля не охватывает происходящего. Спонтанность и непредсказуемость – главная изюминка этого действа. Эдинбургский Fringe – крупнейший в мире фестиваль искусств. Фактически их сразу несколько: музыкальный, этнический, кино, книжный и главные два – оперный и экспериментально-театральный.

BURNING MAN

26.08 – 03.09.2018, Невада

12

ФА ЕВВ ГРУ АС ЛТ Ь

3

Около 65 тысяч человек ежегодно приезжают в невадскую пустыню Блэк-Рок, чтобы на неделю построить в ней город своей мечты – БлэкРок-Сити. Фестиваль воплощает светлую мечту о жизни в обстановке свободы и творческого развития. Блэк-Рок-Сити похож на настоящий город, с разветвленной инфраструктурой и жилыми «улицами», на которых располагаются основные арт-объекты, сцены, развлекательные площадки. В центре установлен символ фестиваля – гигантская фигура Горящего человека.

АДРЕС: УЛ. ДЖАЛИЛА МАМЕДГУЛУЗАДЕ, 73F ТЕЛЕФОН: +994 (12) 594 11 22, 594 11 55

www.sultansaba.az

sultansabaspa

Т С ГУ

АВ

12

5

Health & Beauty

ТРЕНДЫ

Место под солнцем ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОРА ДОЛГИХ ЗНОЙНЫХ ДНЕЙ, ОСВЕЖАЮЩИХ НАПИТКОВ И ЖАРКИХ ПЛЯЖЕЙ. КОГДА, КАК НЕ ТЕПЕРЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МАКИЯЖЕ САМЫЕ ЯРКИЕ КРАСКИ! ТОЛЬКО НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО ЛЮБЫЕ БЬЮТИ-ТРЕНДЫ НЕ МЕШАЕТ АДАПТИРОВАТЬ К ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.

BYBLOS

ANTEPRIMA

ТЕНЬ, ЗНАЙ СВОЕ МЕСТО!

MISSONI Никогда не оказываться ни в чьей тени вам обязательно поможет аккуратная растушевка броскими, цветными тенями. Приветствуются любые текстуры – как кремовые, так и матовые, главное в этом деле – яркость!

TRACY REESE

А

6 12 В Г УС Т

THE HOUSE OF HOLLAND

BADGLEY MISCHKA

NAEEM KHAN

BLUMARINE

ЯГОДНЫЙ СЕЗОН Как показывают многочисленные

примеры, в конце лета безотказный прием макияжа – яркие, сочные губы: они идеально подчеркнут не только бронзу вашей кожи, но и белизну ваших зубов.

HAIDER ACKERMANN

СВЕТИТЬ ВСЕГДА!

Визажисты показов Laura Biagiotti, Delpozo, Rahul Mishra преподают нам наглядные уроки того, как лучше всего использовать цветную подводку глаз с помощью карандаша или лайнера для создания яркого, броского образа.

Т С

12

LAURA BIAGIOTTI

ГУ

L’OREAL

АВ

DELPOZO

7

RAHUL MISHRA

– Й И Л И А С Т У К Е М Ф У Ф М Э И Н И М К С И МУ М МА ХИТЫ

ер SO

Бронз

Брон

зер S

UN

DESI

GNE

R PA

LET T

E, BY

E RONZ

R, L A M

TERR Y

ада

м

По

O HAP о HELL

едств ное ср Тональ

А

8 12 В Г УС Т

EER C Румяна SH

LEIL D

ER B E LA M

HEEK DUO

, TOM FORD

PY,

IT BENEF

б, C

H

TIA RIS

O NL

O UB

UT

для

г

G уб,

GI

MA

NI

IN

т кну й р а е д ко ма дч По по глад тве о н е ч ес тл и б о л е ка ч м а д а о й в и о е три у ещ рой ая п невны е. с у щ чк нд ож ст у яю ед и - и ш у к те к л а ж н п о в с с м е т и т ой ув й ко б ью в а к и а ют л е г к е р и д и м ы ш е й н и с ва хо нз ов дел е н и с н о в а , б р о н е о б тс я в ы н ы Ос ва сти т ов д е с рт Чу и че ей. редс гот о уме щ ваш ияю ого с от и легк с ьн в й и ал – то р ы н б о то г у м, к Бронзер TERRACOTA, GUERLAIN д л я н и му ми гу для

IOR

R OA

а, D

Сти

ля кд

т кон

ур

иц ал инг

IOR

ER

Я И Н А Л Е Ж

Т

С

ГУ

АВ

12

9

ию он с ф ire сим on t ю e No лье t i у u щ r а ную Matiè к Кав . Их is V л u о а ие ер Ж улей гия я в т Lo еб овен о м с пач энер ю e н в r ф и с i р ко а ая ва ал No бр опри ста п дере : жив e о r в о è в. С спр ина on ого ati uitt цвето . Не удов жасм M V т ие is – х .— и ма Lou белы ущен ний сса нии о л е а и р о щ т д ц с м А ен еса и кое о ра нар ышка бр х л с й ы е жн ого ото всп ого тич тов темн мис ных ю чист овно ь л ти ку ого ен сл ей м поч ых ц яющ ьму, н , н ю е е ф м в о си тт пар аинст петн ты са м с кае е е й а о т с м с тр вы в ст Но мато дает л аро нтра от ра н ж о о ар ей ро ыбра тся к чных в е ж то я д ко ьтру т тен цве л о Бе мат о ар

А Р О М АТ

СЕКРЕТЫ ТАЙНОГО

ВСЕГДА СТРЕМИТЕСЬ К ЛУНЕ! ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ ДОСТИГНЕТЕ ЕЕ, ВЫ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ БУДЕТЕ СРЕДИ ЗВЕЗД

ЫВАЛЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ЗНАЮТ: ЧТОБЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМ ДЛЯ СЕБЯ ГОРОДОМ, УВИДЕТЬ ЕГО ИСТИННОЕ ЛИЦО, НУЖНО ОБОЙТИ ЕГО ПЕШКОМ, НЕ БОЯСЬ ЗАТЕРЯТЬСЯ НА ЕГО УЛИЦАХ. ХОТЯ НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИНОЙ СПОСОБ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ – ПАРФЮМЕРНЫЙ: ОН ПОЗВОЛЯЕТ ПОГРУЗИТЬСЯ В ГЛУБИНЫ СОБСТВЕННОЙ ДУШИ, ВДЫХАЯ ЗАПАХИ, СПОСОБНЫЕ ОКРЫЛЯТЬ И ВСЕЛЯТЬ НАДЕЖДЫ, ПРОБУЖДАТЬ ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА ИЛИ ТАКИЕ ВОЛНУЮЩИЕ МОМЕНТЫ, КАК ПЕРВОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЛЮБИМОМУ ЧЕЛОВЕКУ... ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЧУТЬЮ НАШЕГО СОБЕСЕДНИКА ПРИНЕСЛИ МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ ТАКИЕ ШЕДЕВРЫ ПАРФЮМЕРИИ, КАК BLACK XS THE EXCESS, PACO RABANNE, NINA FANTASY OF NINA RICCI И AZZARO WANTED. ФАБРИС ПЕЛЛЕГРЕН, ЛУЧШИЙ ПАРФЮМЕР 2017 ГОДА ПО ОЦЕНКЕ ФРАНЦУЗСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЖУРНАЛА COSMÉTIQUE MAG, ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ NARGIS СО СВОИМ ТАИНСТВЕННЫМ МИРОМ РОСКОШНЫХ АРОМАТОВ. ИНТЕРВЬЮ FAROUK CHEKOUFI

ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИА ЛЫ

А

0 13 В Г УС Т

художественный музей в центральной части Лондона. Известен редкостным подбором произведений изобразительного и декоративноприкладного искусства XIV–XIX вв. (англ.

Wallace Collection)

АРОМАТ – ЭТО

1

ПУТЕШЕСТВИЕ С

Т

13

последняя коллекция 2018 г.

ГУ

Не расскажете ли о своей работе над коллекцией Hidden London («Тайный Лондон») от английского бренда нишевой парфюмерии Penhaligon’s? Начну с того, что перед тем как приступить к работе над Hidden London, я удостоился чести поучаствовать в благородной миссии создания продукта под названием «Ваш персонализированный аромат от Penhaligon’s» для сети универмагов Harrods. Я был очень горд этим, так как впервые работал для такого престижного бренда.

Хотелось бы узнать об источниках вдохновения и композиции трех ароматов. Откуда Вы черпали вдохновение для каждого из них? Первоначальная концепция от Penhaligon’s поразила меня: коллекция Hidden London основана на предельно чистом выражении трех душистых семейств ароматов – шипровых, амбровых и древесных, – которые отражают саму суть трех самых фешенебельных и изысканных районов Лондона: Кенсингтона, Белгравии, Мэрилебона. Яркий, насыщенный Kensington Amber раскрывает теплую экзотическую нотку корицы, а белая ваниль ностальгично напоминает о великолепии викторианской эпохи. Этот глубокий характерный аромат навеян элегантными, очаровательными улицами Кенсингтона, его историческими особняками и площадями.

Belgravia Chypre имеет традиционную шипровую композицию, в которую вплетены сочные фруктовые нотки малины и пьянящего розового перца, усиленные тонкой ноткой розы. Аромат навеян богатой архитектурой кремовых лепных фасадов особняков и посольств Белгравии, а в ноты его роскошного шлейфа входят пачули, дубовый мох и бергамот. Наконец, Marylebone Wood – представитель древесных ароматов. Его древесный фейерверк включает три самых значимых в парфюмерии породы: ветивер, сандал и пачули. Этот потрясающий аромат, сухой и дымчатый, со своим неповторимым колоритом, навеян районом Западного Лондона и прекрасно отражает его богатое историческое наследие, включая Собрание Уоллеса и знаменитый дом Шерлока Холмса.

АВ

С чего начиналась Ваша карьера? Дух Граса – в моей крови: мой отец был парфюмером, бабушка собирала жасмин, а дед поставлял сырье для парфюмерии. Так что мое ремесло – давняя семейная традиция, и для меня нет тайн в мире натуральных парфюмерных ингредиентов, ведь я вырос среди их драгоценных ароматов. Вот почему я так люблю делиться своей страстью к натуральным ингредиентам. Я с самого раннего возраста учился у мастеров-парфюмеров, стремясь узнать все о композиции ароматов. Нет ничего удивительного в том, что у меня такое развитое обоняние, ведь я никогда, с самого детства, не прекращал тренировать его.

А Р О М АТ

Что выделяет коллекцию Hidden London от Penhaligon’s именно сегодня? Она погружает вас в уникальную атмосферу известных мест окутанного легендами города. Только бренд Penhaligon’s, с его королевским наследием и репутацией, мог воплотить в реальность такое захватывающее путешествие по Лондону. Коллекция Hidden London зовет вас на прогулку по этим вековым улочкам, чтобы вы могли открыть для себя все то, чего и не заметишь, пока не присмотришься повнимательнее. Ведь лучший способ путешествовать – через запахи: они окрыляют и вселяют надежду, пробуждают воспоминания детства про няню или домашнюю библиотеку, а то и напоминают о нежной коже любимого или любимой... Каждый такой аромат – это настоящее путешествие! Сколько же времени у Вас ушло на эту коллекцию? И что в работе над Hidden London Вам особенно удалось? Создавая ароматы для такого престижного бренда, как Penhaligon’s, я высоко ценю возможность использовать самые качественные, эксклюзивные ингредиенты. Мне нравится исследовать все богатство их поражающих воображение нот, не думая о запросах конкретных потребителей, мужчин или женщин: я сосредотачиваюсь исключительно на красоте материалов и на эмоциях, вызываемых изысканно сложной композицией. Красота, гармония и качество – вот мои принципы, мои личные ценности.

ена был а Пеллегр с и р б а ых Ф учителем ьмарак, один из сам л А е фюм ров Мишель ешных пар п с у и х ы известн ости современн

Считаете ли Вы атмосферу магазина Penhaligon’s попрежнему неотъемлемым элементом изысканности и роскоши при продаже парфюмерии? Для меня магазины остаются важным элементом роскоши. Особенно Penhaligon’s, где глубоко ощущается его уникальное благородное наследие, основанное на самых глубоких британских традициях. Ваш взгляд на причины успеха бренда Penhaligon’s? Нестареющая элегантность и утонченность этого парфюмерного дома как нельзя лучше символизирует классическую британскую изысканную роскошь и самые чтимые традиции, а также богатую парфюмерную историю. Его незабываемые ароматы глубоко повлияли на мое восприятие парфюмерии класса люкс.

Что лично Вам особенно близко в Penhaligon’s? То, что этот бренд использует только самые лучшие и редкие ингредиенты. Для меня главный источник вдохновения – сама Природа. Мне нравится создавать ароматы, начиная с натуральных ингредиентов, чтобы потом подчеркнуть их самые красивые стороны. И меня глубоко воодушевляет то, что сырьевые материалы дома Penhaligon’s позволяют создавать такие глубокие и сложные ароматы. Ваш самый любимый ингредиент? Их два: пачули и амброксид. Я люблю их за сложность, богатство, манящую насыщенность и неотразимый шлейф. Вернемся на минуту в прошлое. Ваше первое «парфюмерное» воспоминание? Это очень яркие воспоминания из детства, когда мы с бабушкой ходили на розовые поля собирать розы. Это было незабываемо! Там было много сборщиковитальянцев, приезжавших в Грас из одной деревни, – они там встречались и говорили о том о сем... Атмосфера была очень теплой и дружелюбной. Сколько ингредиентов Вы вложили в формулу для каждого аромата из Hidden London? Меня вдохновляли простые, ясные формулы из нескольких изысканных ингредиентов – они-то мне и помогли наиболее точно выразить характер каждого района. Каждый аромат создан со своей прекрасной базовой темой: амбровой, древесной, шипровой. Я объединил их с натуральными ингредиентами и глубокими нотами, дополняющими композицию и создающими изысканную смесь. Так, Kensington Amber излучает ноты ванили; ее теплоту подчеркивает экзотическая корица, усиливая насыщенные базовые амбровые ноты. Элегантный, сильный древесный характер Marylebone Wood несет ноты сандалового дерева, сухого и дымного, ветивера, а также чувственные древесные нотки. Наконец, Belgravia Chypre хвастается нотами бергамота, дубового мха и пачулей, а розовый перец, малина и роза раскрывают богатые шипровые ноты.

А

2 13 В Г УС Т

Что Вы считаете лучшей стороной Вашей работы? Возможность работать с натуральными ингредиентами, прямо от сборщиков, и сублимировать их в прекрасных творениях, объединяя разные формы проявления моей страсти! А еще я люблю слушать рассказы о чудесном происхождении натуральных материалов и в своей повседневной работе оживлять эти рассказы.

Я СОЗДАЮ ДУХИ, ЧТОБЫ ПРОБУДИТЬ ЧУВСТВА И ВЫЗВАТЬ ЭМОЦИИ

Какую самую необычную деталь Вы включили в свои ароматы? Погружаясь в богатые, но скрытые от глаз сокровища истории города, я уделял особое внимание выбору самых качественных ингредиентов, которые лучше всего отражали бы наследие прошлого в уникальных ароматах. И я попытался включить нотки, напоминающие о британской королевской семье. Похоже, амбровая тема сегодня повсюду. Почему так? И как Вы описали бы ее в пяти словах? Амбра – это очень редкий и чрезвычайно дорогой ингредиент... Я также обожаю молекулы Фирмениха с их колдовским очарованием: например, амброксид дает глубокую, чувственную амбровую нотку, в нем столько граней – древесных, животных, мускусных... Это завершенный аромат уже сам по себе. Что до амбры, то она – таинственная, роскошная, элегантная, теплая и многогранная – словом, идеальный выбор, чтобы перенести вас в историческую атмосферу Британии!

Т С

13

ГУ

АВ

имеется в виду продукция компании Firmenich & Co (производитель ароматов, основана в 1895 г. в Женеве)

3

Чем и почему Вас «цепляет» тот или иной аромат? Я создаю духи, чтобы пробудить чувства и вызвать эмоции. Это подлинные произведения искусства, дарящие каждому индивидуальный инстинктивный опыт. Моя цель достигнута, когда человек, вдыхая мое изделие, переживает эмоцию. Аромат становится вашим, когда вам с ним хорошо, когда вы просто наслаждаетесь им. Это не должно идти от головы, просто следуйте своему вкусу и позволяйте себе соблазняться... И не стесняйтесь спрашивать других, какими духами они пользуются, если вы слышите отличный аромат. —

Шляпа ZARA, рубашка UNIQLO, блузка LIME

Т

СВЯ АЯ СВЯТЫХ ФОТО САША САННИКОВА СТИЛЬ ALIS BO

Очки MISHA4SURE, рубашка BEFREE, свитер ZARA

Шляпа ZARA, куртка ZARA, топ HERVE LEGER

Блузка LIME, топ BEFREE, аксессуары ZARA

Топ PINK

Шляпа H&M, топ HERVE LEGER, аксессуары ALIS BO

Очки MISHA4SURE, рубашка BEFREE, свитер ZARA

МАКИЯЖ OLYA BOOGIE ВОЛОСЫ АННА ЗАВГОРОДНЯЯ МОДЕЛЬ ELZA @AQUARELLEMODELS

ПРОМО

ERA Design :

вкус, помноженный на профессионализм

КРЕДО КОМПАНИИ ERA DESIGN – ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗАПРОСАМ КЛИЕНТА ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ. СЕКРЕТ Е УСПЕХА – В СИНТЕЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА С АТМОСФЕРОЙ ТВОРЧЕСКОГО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ВЫСОКОЙ ЭСТЕТИКИ.

Компанию ERA Design основал и возглавляет профессиональный архитектор-дизайнер Рафаэль Аббасов, заслуженный художник Азербайджана.

Сердце компании – сплоченная команда творчески одаренных, высококвалифицированных специалистов, сумевшая в короткий срок выработать свой, неповторимый почерк и заявить о себе в архитектуре. Наш конек – реализация самых смелых и амбициозных заказов. Мы стараемся трансформировать идеи заказчика в нечто удивительное, современное, инновационное, при этом отвечающее

всем его запросам и потребностям. Среди наших клиентов – успешные, высокоинтеллектуальные, известные в стране люди. Высоко ценя нашу ответственность и надежность, они доверяют нам свои мечты и замыслы, которые мы усердно, с присущим нам вдохновением воплощаем в архитектуре и дизайне интерьера жилья и объектов коммерческого назначения, а также в их ремонте и реконструкции.

Т С ГУ

АВ

14

3

Lifestyle

ДИЗАЙН

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

О Р А

ИМЯ ДОР, СОГЛАСНО МИФОЛОГИИ ГРЕКОВ, ПРИНАДЛЕЖАЛО СЫНУ ЭЛЛИНА И НИМФЫ ОРСЕИДЫ, РОДОНАЧАЛЬНИКУ ОДНОГО ИЗ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ ПЛЕМЕН – ДОРИЙЦЕВ. СЕГОДНЯ ЭТО ИМЯ ЗНАЮТ ВСЕ ЛЮБИТЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА БЛАГОДАРЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ КОЛЛЕКЦИЯМ ИЗРАИЛЬСКОГО ДИЗАЙНЕРА ДОРА КАРМОНА.

Holon Institute of Technology (HIT), один из ведущих университетов Израиля

ИНТЕРВЬЮ ИРИНА БЕЛАН ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ

1977 год стал для Израиля поворотным: после 30 лет пребывания у руля левых к власти пришла национально-либеральная партия. А еще, хотя тогда об этом никто не догадывался, 1977-й был для Израиля важным и потому, что в том году родился Дор Кармон, со временем изменивший и отношение к промышленному дизайну в этой стране, и котировку израильских дизайнеров во всем мире. Дор Кармон окончил Холонский институт технологий. Вероятно, именно этим объясняется эргономичность и функциональная отточенность его работ. До сих пор, давайте уж будем честны, продукция местных дизайнеров чаще всего напоминает изделия ремесленников, а достигнув успеха, промышленные дизайнеры норовят покинуть страну. Однако Дор продолжает работать на родине, и из его рук все так же выходят настоящие произведения дизайнерского искусства – целесообразные, продуманные, да и просто радующие глаз. У него нет нелюбимых материалов: он широко использует и пластик, и древесину, и металл, и ткани. Визуальный язык студии Dor Carmon понятен каждому, независимо от страны проживания. Наряду с практичными вещами, Дор создает и предметы коллекционного дизайна, представляемые в галерее Gal Gaon, что в центре ТельАвива. В беседе с нами Дор рассказал о методах своей работы и о некоторых особенностях работы дизайнера в Израиле.

А

4 14 В Г УС Т

Как Вы стали дизайнером? Я начал рисовать совсем маленьким, кажется, лет с шести. Потом меня отдали учиться в художественную школу, где я много рисовал и занимался скульптурой. Впервые услышал словосочетание «промышленный дизайн» уже достаточно взрослым. Я тогда еще не знал, что это такое, а узнав – понял: это как раз то, чем я хочу заниматься! Четыре года, проведенные мной в Холонском институте технологий, были самыми лучшими в моей жизни. Институт дает знания, как разрабатывать предметы, а дальше нужно просто работать – применять эти навыки на практике. Кстати, я преподавал некоторое время в Холонском институте.

Я ЗАМЕТИЛ, ЧТО, ОБЪЯСНЯЯ КОМУ-ТО, КАК УСТРОЕНА ТА ИЛИ ИНАЯ ВЕЩЬ, САМ НАЧИНАЕШЬ ПОНИМАТЬ ЕЕ КОНСТРУКЦИЮ ЛУЧШЕ

Т С ГУ

АВ

14

5

Получается, преподавая там, Вы тем самым растили себе конкурентов. Зачем Вам это нужно? Я заметил, что, объясняя кому-то, как устроена та или иная вещь, сам начинаешь понимать ее конструкцию лучше. К тому же конкуренция помогает держаться в тонусе, сохранять высокий уровень профессионализма...

ДИЗАЙН

Вы описали процесс создания нового: начав с рисунка, Вы переходите к компьютерному моделированию. Всегда ли при конструировании нового объекта Вы следуете этой схеме? Я всегда делаю много набросков. Даже сидя перед телевизором, беру бумагу и карандаш и непрерывно рисую. Бывает, делаю наброски по шесть часов, а потом столько же просматриваю, что нарисовал. Отбираю три-четыре рисунка и начинаю их развивать... А иногда случается, что стоит сделать набросков пять – и я уже понимаю, в каком направлении двигаться дальше. Но начинается моя работа с рисования.

09 г. для проект 20

al Gaon

галереи G

Одной из первых Ваших работ, попавшейся мне на глаза, был проект Jojo, сделанный в виде гиппопотама. Как Вам пришло в голову интерпретировать форму этого предмета в такой забавной манере? Мне тогда захотелось создать какой-то забавный объект, немного карикатурный. Я начал экспериментировать и пришел к образу гиппопотама, сначала изобразил его в рисунках, а затем перешел к созданию дизайна на компьютере. Мы сделали прототип и начали производство. Забавным было уже то, что в форме, которую мы сделали, не все видели гиппопотама – некоторые усматривали в ней женскую грудь. Возможно, все дело в том, что моя жена в то время была беременна и у нее были такие красивые, округлые формы... Мне вообще очень нравится круг, я бы назвал его совершенной геометрической фигурой. К округлым формам хочется притрагиваться, в них есть привлекательная органичность. Неспроста Jojo стал одним из самых узнаваемых объектов галереи, его полюбили. Мы выпускаем его в разных материалах – керамика, фарфор – и предлагаем в разных покрытиях – от золотого или белого до цветного.

Вам недостаточно просто моделировать объекты на компьютере? Каждый дизайнер сам выбирает себе методы. На мой взгляд, рисование вручную позволяет лучше понять, как именно будет устроен разрабатываемый предмет. Рисуя, мы используем руки, а они, я думаю, более креативно и в то же время более точно могут передать наши замыслы и чувства. Компьютер в этом смысле ограниченнее, чтобы передать мысль посредством компьютера, мы тратим больше времени и усилий. Иногда я прямо во время презентации начинаю делать наброски, предлагать заказчикам разные варианты. А уж потом начинаю реализовывать их на компьютере. Думаю, дизайнеру необходимо умение рисовать.

А

6 14 В Г УС Т

Чем отличается Ваша работа, когда Вы развиваете собственную творческую идею, от проекта, который Вы делаете по заказу? Я промышленный дизайнер, работаю над дизайном светильников, стульев, диванов, бытовых приборов для больших компаний, например, Normann Copenhagen. В начале проекта я задаю много вопросов заказчикам о том, чего они хотят и кто будет потенциальным покупателем, и мне дают целый список пожеланий: что я должен учесть в проекте. Я всегда учитываю количество, сколько компания хочет продать изделий, и их цену. Это что касается моей работы в промышленном дизайне. Когда же я занимаюсь арт-дизайном, как, например, тот же проект гиппопотама, то могу сидеть у себя дома или вести машину и думать об этом, а когда мне в голову приходит идея, начинаю рисовать, все больше увлекаясь... Эти два процесса, конечно, отличаются в чем-то. Я занимаюсь дизайном уже больше 15 лет, у меня есть и собственный стиль, и любимые формы, и я знаю, как их воплотить в промышленном или арт-дизайне. Когда я работаю над промышленным проектом, я знаю, как к нему адаптировать характерные для меня линии и формы. Работая с разными материалами – кориан, бетон, пластик, – я понимаю, как в них отразить свой дизайн.

адатель ания, обл п ом к я а ласти датск аград в об н 0 8 ную ее ол б современ предлагает верной , а н й за ди ацию се интерпрет ована в 1999 г. О и. сн эстетик

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЕЩИ МОЕГО ДИЗАЙНА БЫЛИ ТАКТИЛЬНЫМИ, ЧУВСТВЕННЫМИ, ВЫЗЫВАЛИ ЖЕЛАНИЕ ИХ ПОТРОГАТЬ

Т С ГУ

АВ

14

7

акриловый камень, современный композитный материал. Изобретен в 1967 г. и запатентован под брендом Corian в 1968 г.

ДИЗАЙН

Вы руководите мультидисциплинарной студией, занимающейся разными сферами дизайна. Мультидисциплинарность уже стала своеобразным трендом. Как Вы думаете, это хорошо или плохо? Я считаю, что это очень хорошо: можно предложить заказчику на выбор сразу несколько решений, самых разных. Правда, иногда это пугает клиента – он предпочитает, чтобы, например, изделия из стекла разрабатывал кто-то, кто специализируется именно на стекле. Однако по своему опыту скажу, что после пяти-шести проектов материал уже не так важен. Для меня работа с незнакомым материалом означает лишь возможность получить новую информацию.

Как бы Вы описали свой стиль? Мне не нравится слово «минималистский», поэтому я буду избегать его. Лучше назову свой стиль чистым, ясным. Мне нравятся плавные, текучие формы. Он точный. Я знаю, где мой дизайн начинается и где я должен остановиться. Я хочу, чтобы вещи моего дизайна были тактильными, чувственными, вызывали желание их потрогать. Это очень важно. Повлияла ли на Ваш стиль архитектура Израиля, в частности, здания в стиле баухаус, которыми известен Тель-Авив? И да, и нет. Сейчас, когда мы живем в эпоху Интернета и можем путешествовать по миру, возможностей вдохновиться чемто немыслимое множество. Я привожу из поездок какие-то мелочи, из которых потом рождаются проекты. Моя любовь к округлым формам в какой-то степени объясняется моим увлечением скейтбордом. Знаете, есть такие специальные горки с округлыми склонами, на которых тренируются скейтбордисты? Возможно, мой стиль и мое хобби связаны. Я придумал дизайн большого голубого дивана, когда ехал к своим студентам в Холонский институт и по дороге увидел выброшенную кем-то кровать...

этот стиль также называют интернациональным, в Германии до сих пор существует одноименная школа промышленного искусства

А

8 14 В Г УС Т

Т С ГУ

14

9

Коллаборация с какой компанией стала испытанием для Вас? Сейчас я работаю над проектом для израильской компании, выпускающей кухни. Это первый раз, когда я занялся проектированием кухонь. Хотя каждый раз я берусь за что-то в первый раз. Но этот проект для меня действительно открытие. Спроектировать кухню для определенного клиента – это одно, а вот разработать дизайн целой линии кухонь – совсем другое. Мне проект нравится именно тем, что для меня это настоящий вызов: надо учесть все – дизайн, технологические особенности, даже архитектуру. —

АВ

МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ КРУГ, Я БЫ НАЗВАЛ ЕГО СОВЕРШЕННОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФИГУРОЙ

ОТЕЛЬ

Crowne Plaza Moscow WTC МЕЧТА ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

В СФЕРЕ УСЛУГ ХОРОШО ЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ – САМЫЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ: У НИХ КАЖДАЯ МИНУТА НА СЧЕТУ, ВЕДЬ ЕЕ МОЖНО БЫЛО БЫ ПОТРАТИТЬ НА РЕШЕНИЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ, ОТ КОТОРЫХ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ЗАВИСИТ РАБОТА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, А ВОЗМОЖНО, И СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. ПОЭТОМУ ТАК ВАЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ИХ ПОТРЕБНОСТЯМ ВНИМАТЕЛЬНО, УВАЖАЯ ИХ ВРЕМЯ. В ЭТОМ СМЫСЛЕ CROWNE PLAZA MOSCOW – WORLD TRADE CENTRE ПРОСТО НАХОДКА! ЗДЕСЬ ЛЮБОГО БИЗНЕСПУТЕШЕСТВЕННИКА ЖДЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ И БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОБСТАНОВКА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА И ДАЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗУМНО ЧЕРЕДОВАТЬ РАБОТУ И ОТДЫХ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ОТЕЛЯ.

А

0 15 В Г УС Т

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ

С

Т

15

ГУ АВ

ne сети Crow иничной ходящей в ст го ь ст ча ts, в els & Resor roup, которой Plaza Hot sG el ot H l enta ей и InterContin т более 140 отел и еж х дл а а н н а при в 40 стр курортов

1

Что может быть лучше для делового человека, чем окружение компетентных людей, знающих свое дело и грамотно его выполняющих? Обеспечивать деловых путешественников всем необходимым – задача не из простых! Категория «бизнес-отель» инспектируется сразу по 345 критериям, но независимо от этого в течение трех лет отель может посетить «тайный гость», который наметанным глазом подметит все недостатки – и тогда прощай репутация!

Crowne Plaza Moscow – World Trade Centre проверку «тайным гостем» выдержал, и вполне достойно. Да и могло ли быть иначе, если с самого начала все было задумано под конкретный контингент потенциальных постояльцев? Если вы едете на конференцию, тренинг, симпозиум, выставку, выездное совещание – тем самым вы уже входите в этот контингент. Рекреационный туризм исключается автоматически: бизнес-отели выбирают совсем по другим критериям.

ОТЕЛЬ

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Crowne Plaza Moscow WTC разместился в деловой части Москвы, недалеко от здания правительства, вблизи широко известного комплекса «Москва-Сити». Это означает не только непосредственную близость к международным офисам и деловым партнерам, но и возможность пешком пройтись до Экспоцентра или посетить Красную площадь, с которой все гости столицы начинают знакомство с ней. И, конечно, воодушевляющий вид из окна! Трудно поверить, но в этом средоточии современной деловой активности аж с XVII века сохранился поэтичный зеленый островок – парк Красная Пресня, бывший некогда излюбленным местом прогулок Александра Сергеевича Пушкина и его современников. Сейчас в этом историческом месте находятся воркаутплощадки, футбольное поле, зимний каток и другие развлечения. Впрочем, это досуг, сначала займемся работой. Заселение в отель начинается с просторной охраняемой парковки, с услуг по хранению багажа и обмену валюты. Но не отвлекайтесь – все эти рутинные вопросы решаются на ходу, на страже вашей безопасности и комфорта стоят самые современные системы, а вы можете сосредоточиться на целях своего приезда. Вам наверняка понадобится Wi-Fi – он здесь повсюду и бесплатный, можно оставаться онлайн в режиме 24/7 и работать в любой точке отеля. Разрядилась батарея? Не беда, зарядить гаджет можно где угодно. И командировки, и корпоративные мероприятия часто бывают сопряжены с поездками по городу. И снова все предусмотрено: и метро, и маршрутные такси – буквально в двух шагах!

АВТОРСКАЯ КУХНЯ

Как давно известно, чтобы хорошо работать, необходимо хорошо питаться. И тут Crowne Plaza Moscow WTC предлагает широкий выбор. В ресторане RFR Grill за кухню отвечает бренд-шеф Михаил Кузнецов, для которого свежесть ингредиентов и меню с изюминкой – вопрос чести. Продукты здесь только самые свежие; есть блюда на лавовом гриле, сезонные предложения, а также авторские блюда от шеф-повара. Благодаря открытой кухне гости могут видеть своими глазами весь процесс приготовления заказанного блюда. Можно и полакомиться авторскими десертами в кафе Plaza Garden или Лобби баре, а при желании – «заморить червячка» в Клубном лаунже, куда допускаются только постояльцы из привилегированного Клубного корпуса отеля (149 из 727 номеров), или в Баре 24, работающем круглые сутки. Наконец, можно заказать еду в номер, позвонив в Room Service.

А

2 15 В Г УС Т

МАСШТАБНАЯ ПЛОЩАДКА И все-таки ключевая особенность отеля заключается в том, что в нем можно не только отдыхать, но и эффективно работать. К созданию всех необходимых для этого условий здесь подошли со знанием дела: восемь полностью оборудованных комнат с дневным освещением для переговоров, пять VIP-залов на 20-м этаже с головокружительным видом на Москву с высоты птичьего полета, весь спектр бизнес-услуг и широкий выбор профессионального оборудования. В комплексе Центра международной торговли имеется также Конгресс-центр с залом, вмещающим до 1500 человек, и еще 31 конференцзалом. Вся эта внушительная и элегантная площадь функционально оснащена: проекторы с экранами, ноутбуки, офисное оборудование, плазменные панели и даже система синхронного перевода. На данный момент это самая масштабная площадка такого рода во всей России! Кофе-брейки и фуршеты можно организовать в отдельных зонах. Но это не все: к услугам гостей Crowne Plaza Moscow WTC – банкетные площадки Центра международной торговли, посещение которых оставит приятные впечатления даже у самых взыскательных клиентов.

Но как выбрать нужное из этого огромного спектра возможностей, чтобы рационально построить рабочий процесс? В этом вам поможет выделяемый отелем персональный менеджер по мероприятиям: на его плечи вы можете без оглядки переложить любые организационные вопросы.

ФИТНЕС-ЦЕНТР

Признаем, что отдыхать тоже нужно уметь! Даже самые заядлые трудоголики рано или поздно начинают заботиться о своем организме, ведь это наш главный ресурс. А лучший отдых – это смена деятельности. Если вы следите за своим здоровьем, а из-за частых командировок не можете регулярно навещать спортзал, то фитнесцентр в отеле – то самое, чего вам не хватало! Привести себя в порядок после длительного перелета можно в салоне красоты, расположенном прямо в отеле. И не забудем, что эффективность деловой поездки не в последнюю очередь зависит от режима сна и отдыха. В командировках часто не остается времени лениво потягиваться в постели! Crowne Plaza Moscow WTC позаботился и об этом. Программа комфортного сна не ограничивается удобной и чистой постелью: здесь вам предложат ароматерапию эфирными маслами и даже предусмотрительно подложат в номер брошюру с полезными советами для тех, кто слишком устал, чтобы прервать внутренний монолог и наконец расслабиться.

...И ОПЯТЬ-ТАКИ ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ

Т С ГУ

АВ

15

3

Пусть на первый взгляд во всем этом нет ничего поражающего воображение, искушенный путешественник уже знает: за филигранной отточенностью сервиса стоит кропотливый, самоотверженный труд армии высококлассных профессионалов. И плоды этой слаженной работы почти физически ощутимы – в сэкономленном времени, в спокойствии ума, в возможности эффективно заниматься своим делом, в хорошем самочувствии. Даже в условиях самого жесткого рабочего графика приятно чувствовать себя желанным гостем. А довольный человек генерирует лучшие идеи, утверждает вице-президент Google Ласло Бок! И кто станет с ним спорить?

ПРОМО

Вре мена года в

YVES DELORME П о л у ч и в о б р а з о в а н и е д и з а й н е р а и н т е р ь е р а , Же р о м Д е л ь м а с у в л е к с я и с т о р и е й к о с т ю м а и м о д о й . Э т о н а ш л о о т р а ж е н и е в е го н о в о й р а б о т е – к о л л е к ц и и п о с т е л ь н о го б е л ь я д л я б р е н д а Yv e s D e l o r m e , п о с в я щ е н н о й великому итальянскому композитору Антонио Вивальди.

Vivaldi Так у бренда Yves Delorme появилась коллекция вышитого вручную постельного белья из тончайшего сатина и нежной перкали. Оно создано Жеромом в творческом сотрудничестве с мастером Изабель Шазе. «Эта коллекция посвящена памяти Эрнестин Фремо, основательницы компании, – говорит дизайнер. – Эрнестин прославилась тем, что выпускала тончайший батистовый лен. Сегодня, через 160 лет, мы решили вернуться к истокам. Жизнь Эрнестин Фремо – это почти сто лет, целая эпоха, с XIX века до XX, и потому в новой коллекции вы видите белье в разных стилях – от романтичного шинуазри до геометричного ар-деко». На вопрос, что помогло сделать коллекцию столь исторически убедительной и вместе с тем современной, Жером отвечает, что в этом сыграла роль его увлеченность историей костюма: «На примере костюма видно, как меняются и взаимодействуют эпохи, и начинаешь понимать, что настоящее не возникает из ничего – у него всегда есть база». Комплект Vivaldi, как вы уже догадались, вдохновлен музыкой Антонио Вивальди, его «Временами года». А кроме того – старинным китайским фарфором, на котором эдельвейсы, хризантемы, георгины и колосья пшеницы символизируют четыре времени года. Удивительная музыка, запечатленная в ткани! Заметьте, только на вышивку одного пододеяльника ушло 240 часов! Ознакомиться с коллекцией Vivaldi можно в бутике Yves Delorme

COUTURE

бутик YVES DELORME пр. Бюльбюля, 33Б, тел.: 493 1334 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group yvesdelorme_baku

ПРОМО

Умныйн дизайн от

Kartell

КРЕАТИВ И ТЕХНОЛОГИИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И РОСКОШЬ, КАЧЕСТВО И

ИННОВАЦИИ – ВОТ КОМБИНАЦИЯ ФАКТОРОВ, КОТОРАЯ В СОЧЕТАНИИ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМ

ПОДХОДОМ К ОРГАНИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИНЕСЛА УСПЕХ КОМПАНИИ KARTELL. БУДУЧИ ВЕДУЩЕЙ ДИЗАЙНЕРСКОЙ КОМПАНИЕЙ, KARTELL ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ПРОДУКЦИЮ, ПОРАЖАЮЩУЮ ОРИГИНАЛЬНОСТЬЮ И РАЗНООБРАЗИЕМ.

Woody Collection от Филиппа Старка Так, как Kartell, дерево не изгибал еще никто! Благодаря инновационной технологии, запатентованной компанией, деревянные стулья и кресла коллекции Woody Collection выглядят изготовленными из податливого пластика. На реализацию идеи ушло 30 лет: именно столько времени компания проводила исследования, разыскивая технологии для придания древесине столь изящных форм. Дизайн этой удивительной коллекции разработал Филипп Старк. В основе проекта лежит вера дизайнера в общечеловеческую потребность жить в окружении максимально удобной мебели из естественных, природных материалов.

CATWALK

от Филиппа Старка

TOY MOSCHINO от Джереми Скотта Знаменитая лампа Kartell в виде симпатичного медвежонка – идея Джереми Скотта, креативного директора марки Moschino. Нетривиальная коллаборация двух брендов привнесла в дизайн предметов быта немного юмора, создав уютную позитивную атмосферу. «Будучи большим поклонником бренда Kartell и итальянского дизайна в целом, я страшно рад, что стал частью этой компании вместе с моим героем», – признался сам Джереми Скотт.

Дизайнеры считают стул сложным для проектирования объектом, но для Kartell стулья всегда были самой успешной продукцией, если не визитной карточкой бренда. В этом году итальянцы представляют сразу несколько новых версий Kartell Catwalk Chair, воплощающих философию Kartell и дух Catwalk.

С новинками Kartell можно ознакомиться в салоне Idea

ул. У. Гаджибейли, 77А тел.: 498 96 60/61 Idea_baku Idea

I WONDER

TEXT MEHDI ALI P H OTO PRESS-MATERIALS

It may be we shall touch the Happy Isles, And see the great Achilles, whom we knew.

Tho' much is taken, much abides; and tho' We are not now that strength which in old days Moved earth and heaven, that which we are, we are, —

One equal temper of heroic hearts, Made weak by time and fate, but strong in will To strive, to seek, to find, and not to yield.

Alfred Lord Tennyson,

“Ulysses”

Amyotrophic lateral sclerosis also known as motor neuron disease is a disease that causes the atrophy of motor neurons controlling skeletal muscles.

А

8 15 В Г УС Т

Black h gravity p ole is a place in s ulls so m pace wh uc ere can not g h that even ligh et out. t

9 Т

Hawking was an author of numerous books including the landmark ‘A Brief His-tory of Time’. More than 10 million copies of this book have been sold since 1988.

This theory describes the behaviour of the elementary particles. Quantum theory differs from classical physics in some principal moments. The energy, momentum and other basic quantities must be restricted to discrete values (quantum). С

Any other person would be driven into despair. But not Stephen!

His staunch friends and well-wishers collaborated in building a device that enabled the profes-sor to write onto a computer with small movements of his body and then to speak up what he had written using a voice synthesizer.

With this tiny window into the world, Stephen Hawking was able to see things that absolutely healthy colleagues could not discern.

The concept of the black hole, as an object that emits nothing but can only absorb matter, is valid until the quantum effects are left out of the account. Hawking be-gan to study the behaviour of elementary particles near the black hole taking into consideration the quantum mechanics. He figured out that the black hole cannot be absolutely ‘black’ and some particles form ‘residual radiation’. Colleagues ap-plauded: everything has changed now!

15

In 1963, Hawking contracted motor neuron disease. Specialists on neurology gave him two years only. By 1974, he was unable to feed himself or get out of bed, his speech became so slurred that he could only be understood by people who knew him well.

“Eventually, when the star has shrunk to a certain critical radius, the gravitational field at the surface becomes so strong that the light cones are bent inward so much that light can no longer escape,” Stephen Hawking writes in his bestseller ‘A Brief History of Time’. “This region is what we now call a black hole.

Its boundary is called the event horizon and it coincides with the paths of light rays that just fail to escape from the black hole.”

ГУ

He may be the most famous genius in science. We will try to remember the most important scientific achievements of the great scientist.

The most interesting discoveries of the professor are connected with black holes. He predicted a paradoxical phenomenon known today as Hawking radiation. It is a hypothetical evaporation process of the black holes.

АВ

Stephen Hawking was born in the British city of Oxford on January 8, 1942, three hundred years after the death of Galileo Galilei, an Italian polymath and astrono-mer. Two hundred thousand children were born on the planet on this very day.

However, only one of them became the legend of the modern cosmology.

I WONDER

Later the scientist described the quantum mechanics of the Hawking radiation: space just seems empty. In fact, it is filled with elementary particles. These parti-cles constantly materialise in pairs, ‘divorce’, ‘meet’ again and reciprocally de-stroyed. In the quantum mechanics, the extermination of the bound pair of elemen-tary particles is called annihilation.

Not far from the black hole one of the bound particles can fall into it. Then the second one will not have a pair for annihilation.

These ‘orphaned’ particles gener-ate the Hawking radiation.

Hawking concluded: the black holes do not exist eter-nally.

They radiate an increasingly strong wind and, eventually, disappear in the giant explosion.

The radiation of the black hole shows that the gravitational contraction is not un-deniable as previously thought.

“Black hole radiation has shown us that gravitational collapse is not as final as we once thought. If an astronaut falls into a black hole he will be returned to the rest of the Universe in the form of radiation. Thus, in a sense, the astronaut will be recycled,” Stephen Hawking wrote in the book.

We can see how the cup falls from the table and breaks but cannot imagine how it is assembled back from the shards.

The past differs from the future in increasing entropy. Hawking asked: what will happen if the Universe stops expanding and begins to contract? Will we see how the broken cups are collected from the shards? When the contraction begins, the Universe will return to the ordered state, he as-sumed.

What will happen if the time changes its direction? People in this stage would live life backward becoming younger every day! Unfortunately, Hawking’s attempts to develop a mathematical model of this theory were unsuccessful.

Later, the scientist admitted the fatal mistake: he used the simplified mathematical model of the Uni-verse. The time will not turn back when the Universe will start to contract.

Hawking assumed two possible fates of the Universe: Big Crunch and Big Rip. During the ‘Big Crunch’ gravity takes over and begins to pull the cosmos back compressing to one point. Another extreme is the ‘Big Rip’ when the expansion of the Universe just gets faster until galaxies, stars, planets, atoms, and space itself are ripped apart.

Stephen Hawking’s views on the divine creation are very interesting. In 1981, he participated in a conference on cosmology organised by the Vatican. After the con-ference, the Pope granted an audience to its participants. He told the participants that they can study the development of the Universe after the Big Bang , but no one is allowed to study the Big Bang, as it was a moment of divine creation. Having heard the Pope’s speech Hawking had admitted feeling a sense of relief. The scien-tist believed that the Universe has no ‘birthday’, which can be taken for the mo-ment of the divine creation. This idea is not something that will please the Pope.

Hawking noticed with the crushing sarcasm: “So long as the Universe had a be-ginning, we could suppose it had a creator. But if the Universe is really completely selfcontained, having no boundary or edge, it would have neither beginning nor end: it would simply be. What place, then, for a creator?”

The brilliant English scientist died peacefully, at the age of 76, at his home in Cambridge early in the morning of March 14, 2018.

The cosmic explosion that marked the beginning of the Universe.

А

0 16 В Г УС Т

АВ

Т С

ГУ

16 1

Relatives and friends of the cosmologist emphasise, they could not believe in every Hawking’s idea. He was gold digger in discoveries. The gold digger that was mis-taken for the most of his life looking for a bonanza, an answer to the question of the existence of the man and the Universe.

“If we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason — for then we should know the mind of God,” the great scientists ended his famous book. This aphorism could be the motto of his life. —

Р Е П О Р ТА Ж

ТЕКС Т И ФОТО D E N N I S D E L A C RUZ

А

2 16 В Г УС Т

ЛИКИ ИНДИИ

Т С ГУ

АВ

16

3

ПОЧЕМУ Я ТАК ЛЮБЛЮ ИНДИЮ? МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ПОБЫВАТЬ В ЭТОЙ СТРАНЕ ТРИЖДЫ ПОДРЯД В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ. В СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ МОЯ ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА – В СВЯЩЕННЫЙ ГОРОД ВАРАНАСИ, В МАРТЕ 2017-ГО Я ПОБЫВАЛ НА КРАСОЧНОМ ФЕСТИВАЛЕ ХОЛИ ВО ВРИНДАВАНЕ, А ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА, В ИЮЛЕ, СОБРАЛ РЮКЗАК И ОТПРАВИЛСЯ В ПОТРЯСАЮЩИЕ ГИМАЛАИ, ПРЯМИКОМ В ЛАДАКХ. СТРАНА С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ И САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРОЙ, СТРАНА САМЫХ ЯРКИХ КРАСОК И САМЫХ ЖГУЧИХ СПЕЦИЙ, НЕСОМНЕННО, – ОДНО ИЗ САМЫХ УДИВИТЕЛЬНЫХ, КОЛОРИТНЫХ МЕСТ НА ЗЕМЛЕ.

Р Е П О Р ТА Ж

НЕДАРОМ ЕЕ НАЗЫВАЮТ СТРАНОЙ ТЫСЯЧИ ЧУДЕС, И НЕДАРОМ МНОГИЕ ИНОСТРАНЦЫ, ПОБЫВАВ В ИНДИИ, ОСТАЮТСЯ ОКОЛДОВАННЫМИ ЕЕ КРАСОТОЙ, ОСОБЕННО ФОТОГРАФЫ, К ЧИСЛУ КОИХ ПРИНАДЛЕЖУ И Я. В СВОИХ СНИМКАХ, НАКОПЛЕННЫХ В ТРЕХ ПОЕЗДКАХ, Я ПОПЫТАЛСЯ ПО-СВОЕМУ ПОКАЗАТЬ ЕЕ КРАСОТУ И ВЕЛИЧИЕ. НА ЭТОТ РАЗ Я СОЗНАТЕЛЬНО ИЗБЕГАЛ ИНДИЙСКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ – ЗНАМЕНИТЫХ, НЕОБЫЧАЙНО КРАСОЧНЫХ, НО ОЧЕНЬ УЖ КОНТРАСТИРУЮЩИХ С ПОВСЕМЕСТНОЙ БЕДНОСТЬЮ, О КОТОРОЙ НАСЛЫШАНЫ В МИРЕ НЕ МЕНЬШЕ.

А

4 16 В Г УС Т

АВ

С

Т

5

16

ГУ

Р Е П О Р ТА Ж

Я СНИМАЛ ЛИЦА ЛЮДЕЙ, И, ПОВЕРЬТЕ, ПОРОЙ ЭТО БЫЛО НЕПРОСТО, ПОСКОЛЬКУ СНИМАЛ Я ФИКС-ОБЪЕКТИВАМИ (28ММ И 60ММ), А ЭТО ВЫНУЖДАЛО МЕНЯ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ЛЮДЯМ И НАЛАЖИВАТЬ С НИМИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОНТАКТ. ЛИЦА ЖИТЕЛЕЙ ЭТОЙ МНОГОЛИКОЙ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ И МНОГОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРАНЫ, ЗАПЕЧАТЛЕННЫЕ В СНИМКАХ, ЛИШНИЙ РАЗ ПОКАЗЫВАЮТ, НАСКОЛЬКО ПРЕКРАСНЫ ЛЮДИ, ЧЬЯ РОДИНА – ВОЛШЕБНАЯ ИНДИЯ! А

6 16 В Г УС Т

АВ

С

Т

7

16

ГУ

Р Е П О Р ТА Ж

А

8 16 В Г УС Т

АВ

С

Т

9

16

ГУ

HORECA

В ритме чарльстона «У МЕНЯ ДВЕ ЛЮБВИ – МОЯ СТРАНА И ПАРИЖ!» – ПЕЛА ОНА НА ВЕСЬ МИР. В ГОРОДЕ ЛЮБВИ ИМЕНЕМ ИКОНЫ РЕВУЩИХ 20-Х ЖОЗЕФИНЫ БЕЙКЕР НАЗВАНЫ ЦЕЛАЯ ПЛОЩАДЬ И ФОНТАН. А ТЕПЕРЬ И ПЕРВЫЙ ИМЕННОЙ СЬЮТ В ЛЕГЕНДАРНОМ ОТЕЛЕ LE BRISTOL. Апрельский вечер 1975 года вписал новую страницу в историю отеля Le Bristol Paris, уже ставшего легендой французской столицы. В тот вечер Жозефина Бейкер, темнокожая танцовщица американского происхождения, была особенно ослепительна. Ни много ни мало – 250 именитых гостей пришли по ее приглашению отпраздновать 50-летие сценической карьеры этого воплощения чувственной экзотики. По такому случаю в залах отеля собрался весь бомонд: Ален Делон, Софи Лорен, Мик Джаггер, Тино Росси, Жан-Клод Бриали и Грейс Келли, княгиня Монако и др.

И вот спустя несколько десятилетий в память о несравненной Жозефине Бейкер, страстно любившей Париж, и о том знаменательном вечере в стенах Le Bristol Paris на восьмом этаже отеля открыт signature Suite Josephine Baker. Сьют имени Жозефины Бейкер стал первым именным сьютом французского дворца роскоши и комфорта. Это дань благодарной памяти ее одаренной натуре и бесконечно щедрой душе. Первая темнокожая звезда мюзик-холла Жозефина Бейкер была женщиной с большим сердцем: она стала приемной матерью для 12 детишек-сирот с разным

А

0 17 В Г УС Т

Это место, где царит не просто роскошь, а нечто заставляющее вас чувствовать себя как дома это событие так: «Как частый гость Le Bristol могу сказать, что мне очень нравится его атмосфера – парижская и вместе с тем космополитическая, изысканная и благородная. Это место мне так дорого и потому, что напоминает о маме. И для меня большая честь, что первый именной сьют в этом отеле посвящен именно ей».

С

Т

17

1

Вечер в честь 50-летия сценической карьеры Жозефин Бейкер в отеле Le Bristol Paris

ГУ

цветом кожи, которым сполна дарила свою любовь и тепло.

Suite Josephine Baker расположен в крыле Matignon на самом верхнем, восьмом этаже отеля, откуда открывается вид на Эйфелеву башню и крыши любимого Жозефиной Парижа. Интерьеры номера тщательно продуманы архитектурным бюро MM-Design. На одной из стен висит портрет актрисы, выполненный в 1934 году русским фотографом Георгием Гойнинген-Гюне, одним из авторитетнейших fashionфотографов того времени. В глубине номера серия фотографий с того самого апрельского вечера 1975 года, вдохновившего администрацию Le Bristol на создание этого сьюта: на них запечатлена Жозефина в окружении друзей. Напоминания о ее легком, задорном нраве чувствуются здесь повсюду: ажурные лампы из китайского фарфора, книги в изящных переплетах, сочетание шелка, кашемира и изысканной хлопковой ткани от Manuel Canovas, Pierre Frey и Loro Piana, ванная с отделкой из белого мрамора, консоли из розового дерева эпохи Людовика

XVI, соседствующие с изящными деревянными этажерками и абажурами из плиссированного шелка – все самое лучшее, все то, что ее вдохновляло, смешение стилей и эпох, домашнего комфорта и утонченной роскоши. Ясность и простота линий, мягкие тона, нежные цветочные композиции, светлые и надежные мансардные окна, пушистые ковры – словом, это место, где царит не просто роскошь, а нечто заставляющее вас чувствовать себя как дома. Жозефина Бейкер, которую Хемингуэй назвал самой красивой женщиной, какую он когда-либо знал, а Пьер Лазарефф – «испорченным ребенком Парижа», стала примером для многих женщин и завоевала признание парижан. Ее сын Брайан Буллон Бейкер был тронут, узнав о создании сьюта, и отозвался на

АВ

СЬЮТ JOSEPHINE BAKER РАЗМЕРОМ 70 КВ. М МОЖЕТ СТАТЬ ЧАСТНЫМИ АПАРТАМЕНТАМИ: ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ ПРИМЫКАЮЩЕГО К НЕМУ JUNIOR SUITE ПЛОЩАДЬ НОМЕРА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 117 КВ.М.

M U S T H AV E

Бог – в мелочах Великий Иоганн Вольфганг Гёте говорил так: «Бог – в мелочах, а дьявол – в крайностях». Поэтому давайте не забывать о деталях интерьера! Именно они делают жилище уютным, обжитым, дарят ему определенный стиль... Ну, а хороший стиль – это целая философия разумной умеренности!

Bernardaud, ваза AUX OISEAUX (Бутик Baccarat-Bernardaud)

Rosenthal, ваза RIITE (Бутик Rosenthal-Christofle-Herend)

Lladró, статуэтка DEEP IMPACT (Бутик Lladró)

Lalique, фруктовница CHAMPS-ÉLYSÉES (Бутик Ambiance)

А

2 17 В Г УС Т

Я И Н А Л Е Ж

Т С ГУ

АВ

17

3

Villeroy & Boch, линия AMAZONIA ANMUT (Бутик Villeroy & Boch)

ФОТО: SANDRO BRUECKLMEIER

ПУТЕШЕСТВИЕ

Робинзонада

по-мальдивски УСКОРЕНИЕ УЖЕ ДАВНО МЕТАФОРА НАШЕГО БЫТА: НАЖАТИЕМ КНОПКИ МЫ ГОТОВИМ КОФЕ, ПЕРЕКЛЮЧАЕМ КАНАЛЫ, ОКАЗЫВАЕМСЯ НА ВЕРШИНЕ НЕБОСКРЕБА, ОПЛАЧИВАЕМ СЧЕТА... МЫ И НЕ ЗАМЕТИЛИ, КАК ВЕЧНОЕ МЕРЦАНИЕ ДИСПЛЕЯ И ДРЕБЕЗЖАНИЕ СМАРТФОНА ПРАКТИЧЕСКИ ИНТЕГРИРОВАЛИСЬ В НАШЕ СОЗНАНИЕ. ЖИЗНЬ СТАЛА МОБИЛЬНЕЕ, КОМФОРТНЕЕ... ВОТ ТОЛЬКО ПРИБАВИЛО ЛИ ЭТО НАМ СЧАСТЬЯ? ЧАСТО ЛИ ВЫ ОТКЛЮЧАЕТЕСЬ ОТ СЕТИ, ПОЗВОЛЯЯ СЕБЕ РОСКОШЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ЗАМЕДЛЕНИЯ, ОЩУЩЕНИЯ СЕБЯ ПРИРОДНЫМ СУЩЕСТВОМ, А НЕ ПРОДУКТОМ ЦИВИЛИЗАЦИИ? К СЧАСТЬЮ, НА ЗЕМЛЕ ОСТАЛИСЬ МЕСТА, ГДЕ МОЖНО ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННОЕ ЧУВСТВО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРИРОДЕ. И ДЛЯ ЭТОГО ПРИГЛАШАЮ ВАС В РОБИНЗОНАДУ НА МАЛЬДИВАХ!

N

O NEWS, NO SHOES

За каких-то полчаса полета над Индийским океаном из аэропорта в отель Soneva Fushi, глядя в иллюминатор крошечного красного гидроплана, успеваешь убедиться, насколько оправданно заезженное сравнение Мальдивских островов с земным раем. Эти атоллы с высоты смотрятся так, словно некое разиняротое божество нечаянно рассыпало по изумрудной глади океана красочные самоцветы в оправе из белоснежного песка. Голубые лагуны, обильная тропическая растительность, экзотическая живность – мы будто внутри яркой иллюстрации! И вот мы приближаемся прямиком к одному из этих восхитительных островов Кунфунаду на атолле Северный Баа, являющемуся биосферным заповедником под защитой ЮНЕСКО, вся территория которого занята отелем Soneva Fushi. Это самый крупный остров Мальдивского архипелага, в 1995 году облюбованный английским предпринимателем индийского происхождения Сону Шивдасани. Едва ли тогда он и его жена Ева могли представить, что со временем их курорт Soneva Fushi станет мировым лидером люксового эко-туризма, диктующим новые стандарты в этой сфере, с собственным негласным девизом: no news, no shoes. Действительно, еще на яхте, на подходе к острову, у вас отберут обувь, сложат ее в тканевый мешочек, а стопы

А

4 17 В Г УС Т

у и Ева. А fushi на От сочетания имен Сон «остров» местном языке значит

заботливо сбрызнут освежающим спреем. И этот ритуал, как по волшебству, мгновенно внушит вам уверенность: пребывание здесь будет совершенно особенным! Признаюсь, и во мне, как только моя изнеженная босая нога ступила на белоснежный мальдивский песок, что-то изменилось. Ко мне, с 15 лет не сходящей с каблуков даже в самых экстремальных

ФОТО: MORITZ KREBS

ТЕКСТ ЛЕЙЛА СУЛТАНЗАДЕ ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ

ФОТО: DAN KULLBERG

E SLOW LIF Акроним la oc ble-L (Sustaina gess Learnin ln el -W s) ce Organic n ie un-Exper Inspiring-F философию объясняет ает пути ее азыв Soneva и ук ия в жизнь ен ощ л воп

ситуациях, внезапно вернулось полузабытое ощущение из детства, когда мы с братом бегали голышом по абшеронской даче: ощущение связи со всем живым. Непосредственный контакт с землей запускает цепную реакцию – меняются ощущения и восприятие, приходит осознание принадлежности к природе... Так в Soneva реализуется философия SLOW LIFE.

SLOW LIFE

Т С ГУ

17

5

присутствия, синхронизации с ритмами природы делает реальной мечту о восстановлении утраченной связи цивилизации с природой. Из бетонных джунглей попасть в джунгли настоящие, где в зарослях укрылось ваше собственное бунгало, с соломенной крышей и высокоэкологичным интерьером, – вот оно, счастье! Все виллы спрятаны в пышной зелени, что создает ощущение полного уединения, и обращены фасадом в сторону лагуны с коралловым рифом. Ваш собственный кусочек белого песчаного пляжа совсем недалеко от порога, а ночью колыбельной для вас будет звучать шум прибоя да пение тропических птиц. Окаймленный белыми песчаными пляжами, плавно погружающимися в лазурный океан, остров-отель выглядит как идиллия, рай Робинзона Крузо... Впрочем, и блага цивилизации

АВ

«Философия медленной жизни – это не делать все по-старому, а стремиться делать все на правильной скорости, наслаждаясь часами и минутами, а не просто подсчитывая их. Делать все как можно лучше, а не настолько быстро, насколько возможно», – разъясняет канадский журналист Карл Оноре, автор ряда книг о замедлении ритма жизни. «Чтобы осмыслить изменения, нам нужно восстановить медленность, размышление и единение. И так мы действительно возобновим себя», – подчеркивает Оноре. Здесь, в Soneva Fushi, гостей ждет эта удивительная возможность – не просто наслаждаться люксовым сервисом, которым сегодня сложно кого-то удивить, а погрузиться в качественно иной мир SLOW LIFE, мир инноваций и просвещения. Роскошь замедления, усиления телесно-чувственного

ПУТЕШЕСТВИЕ

ОКАЙМЛЕННЫЙ БЕЛЫМИ ПЕСЧАНЫМИ ПЛЯЖАМИ, МЯГКО ПОГРУЖАЮЩИМИ В ЛАЗУРНОЕ МОРЕ, ОТЕЛЬ ВЫГЛЯДИТ КАК ИДИЛЛИЯ

всегда под рукой. В том числе услуги личного камердинера, которого здесь величают не иначе как Mr./Mrs. Friday. В интерьере преобладают простые материалы, вроде выбеленного дерева и хлопка, выбранные Евой, хозяйкой курорта, с учетом их экологичности. Здесь же, на острове, расположены мастерские, в которых создается мебель для Soneva Fushi. Кстати, виллы на территории острова можно не только арендовать, но и приобрести в полную собственность. Счастливые пары едут сюда ради самых простых удовольствий и радости любить друг друга безо всяких условностей. Кататься на велосипеде и в лодке дхони, смотреть в обнимку кино в Cinema Paradiso, под открытым небом, устраивать пикники на необитаемом острове, любоваться звездами в обсерватории... Это и есть то, что в рамках SLOW LIFE зовется Inspiring and Fun. То, что приходит само по себе, едва босая нога ступит на теплый песок Кунфунаду. И только чуткое сердце поймет, что это cама Любовь посылает воздушный поцелуй тем, кто собрался провести сказочные дни на одной из 65 вилл, под соломенной крышей, среди баньяна и душистого жасмина...

INTELLIGENT LUXURY Потребности клиентов люксового отдыха достигли уровня meta-luxury: сейчас наивысшая ценность не в обладании премиальным виски, дорогими часами или сумкой последней модели. Лицам с крупным капиталом уже недостаточно статусных вещей – у них растет потребность в новых знаниях, стремление к обучению. Они хотят выбора, свободы, специального доступа (привилегий). Для них важен элемент неожиданности. Их ценности – смысл, подлинность, близость, единение. Мета-роскошь – это глубокие, аутентичные убеждения, участие, чистота восприятия, глубина, открытие, исследование, знание и понимание, проживание настоящего.

ФОТО RICHARD WAITE

В Soneva хорошо знают, из чего состоит повседневная жизнь гостей курорта, и предлагают им нечто в корне отличное, при этом апеллируя к их ценностям. Для жителей загрязненных мегаполисов настоящая роскошь – это салат из свежесобранных органических овощей и зелени, чистый воздух и прекрасная природа. Вот чего не хватает в городе. Когда сутки проводишь в перелетах, пакуя платья, костюмы, туфли на каблуках, чтобы произвести впечатление на других людей, – роскошью становится песок, липнущий к стопам, или обсерватория, из которой можно созерцать космос, или ванная с каскадным душем, в которой можно смотреть на Луну и слушать музыку. К слову, по одной из версий, слово «роскошь» восходит к древнеиндийскому çíkşati – «помогает, воздает должное, служит». Действительно, истинная роскошь заключается не в наслаждении потреблением, а в том, чтобы служить. Именно для этого тут, в Soneva, и придумали «Программу Творцов».

«ПРОГРАММА ТВОРЦОВ» С самого основания владельцы Soneva Fushi взяли на вооружение принцип

А

6 17 В Г УС Т

recious проекта P ь ел т ил а зд cо енс объяв ейв Хакк ов Д т ic а р st а la п P х ап домашни ых ов к и о выпуске ст а ботки пл для перера отходов

ФОТО RICHARD WAITE

Т С

17

7

Программа Soneva Art & Glass использует собираемые на соседних островах стеклянные отходы. Каждый месяц до тонны стекла собирается, очищается и готовится к переработке; часть этого стекла доставляется в «стеклянную студию» Soneva, где используется для создания художественных предметов. «Мы видим, как меняется климат. И мы хотим жить здесь и сейчас: переживать, чувствовать, удивляться... Вот почему мы не предлагаем нашим гостям смотреть телевизор или делать что-то еще из того, что они делают дома. Нам важно, чтобы они вырвались из повседневности, мечтали, чувствовали. Мы стремимся наполнить их отдых впечатлениями», – подчеркивает Сону Шивдасани. Тут не поспоришь: эти впечатления – самое ценное из того, что мы можем приобрести в жизни.

ГУ

социальной ответственности и охраны природной среды. Использование экологичных материалов при строительстве, переработка отходов, защита экосистемы острова – здесь не жалели сил и средств на разработку и реализацию новой, современной системы курортов. Опорой на возобновляемые (Sustainable) ресурсы, рациональным подходом к обустройству жизни были вызваны масштабные программы, направленные на утилизацию отходов, минимизацию выбросов углекислого газа и отказ от дизельных генераторов. Откроем секрет: за отелем размещается целое поле солнечных батарей, надежно скрытое за пальмовыми дебрями. Они-то и обеспечивают курорту необходимую энергию – пока, правда, чуть больше половины. «Органическая» и «местная» (Organic и Local) части концепции воплощены в собственных огородах и садах, расположенных тоже в глубине острова. В отеле даже производят питьевую воду, ее разливают в стеклянные бутылки многоразового пользования. Большинство фруктов и овощей подается к столу в самом свежем виде; рыба и морепродукты поступают на кухню прямо из моря. Все четыре ресторана курорта работают в условиях естественной вентиляции. Цель – свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу и тем самым внести свою, пусть маленькую, лепту в борьбу с глобальным потеплением. В здешнем Эко-центре было создано первое устройство, перерабатывающее пластиковые отходы

АВ

ФОТО MARK LUSCOMBE

в функциональные и художественные предметы в рамках «Программы Творцов», части более глобальной инициативы увеличения объемов переработки пластика Precious Plastic. Со временем программа позволит брать на переработку пластик с соседних островов. «В настоящий момент Soneva перерабатывает 90% твердых отходов и стремится к такой модели работы, при которой отходов не будет вовсе. Мы перерабатываем в компост органическую пищу и отходы из сада, а потом используем его для удобрения на приусадебном участке, где выращиваем зелень и овощи... Древесные отходы идут на биологический древесный уголь для барбекю; остатками воска со свечей и картонными лотками для яиц тоже растапливаем барбекю – получается экологически чистая замена метанола», – рассказывает менеджер по утилизации, проводя экскурсию по Эко-центру.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Возвращение

в голубую лагуну

С ves aldi ию M a ur оциац e uh Kan в асс ls of th te ит вход ding Ho ld a e Wor L

ледующим моим пристанищем в мальдивской робинзонаде стал расположенный в 125 километрах к северу от Мале, столицы архипелага, на самом краю атолла Лавиани отель Kanuhura, окруженный нетронутой природной красой: безмятежный белый песчаный пляж вокруг всего острова, растворяющийся в бирюзе мира морских чудес... Живописный вид на остров Канухура открылся нам спустя 45 минут полета: три острова, самый крупный из которых утопает в зелени, а его перламутрово-белая кромка растворяется в лазурной лагуне. Когда наш гидросамолет пошел вниз для посадки, все на борту дружно достали свои телефоны или фотокамеры, чтобы сделать снимок на память об этой красоте. А мне, увлеченному фотографу, стало обидно, что рядом нет моей камеры: я редко беру ее в дорогу, ограничиваюсь съемкой на телефон. Но иногда без профессионального объектива не обойтись! В отеле Kanuhura позаботились об этом, открыв фотостудию Skyz, расположенную в главном ресторане A Mano: здесь профессиональные фотографы помогают спланировать фото-

или видеосъемку во время отдыха. Два фотографа, находящиеся на острове, готовы исполнить творческие пожелания гостей и провести с ними увлекательную фотосессию. Студия Skyz предлагает еще много интересных и доступных услуг, включая как фотоснимки, так и видеосъемку с дрона: романтичная фотосессия в медовый месяц, полномасштабная свадебная съемка и даже постоянное сопровождение на весь период проживания, позволяющее любителям адреналина запечатлеть все свои подвиги, – словом, Skyz предлагает услуги на любой вкус, даже можно заказать собственную фотокнигу на 20 страниц. Казалось бы, ну что нового можно придумать на тропическом курорте? Оказывается, много чего! И Kanuhura Maldives с его

А

8 17 В Г УС Т

уникальной lifestyle-концепцией – лучшее тому подтверждение. Вы знаете, что такое джипсет? Это концепция образа жизни от Kanuhura Maldives. Название образовано от слов gypsy (вольные духом люди) и jet-set, что обозначает состоятельных людей, посвящающих жизнь путешествиям. Это сочетание беззаботности хиппи с богемным шиком разработано дизайнером Инге Мур – обладательницей премии Gold Key – в сотрудничестве с Hirsch Bedner Associates. Канухура – один из самых крупных островов Мальдивского архипелага, его длина составляет 1,4 км. И всем 80 виллам с романтичными соломенными крышами здесь совершенно не тесно – ни в живописных зарослях, ни на сваях в бирюзовой лагуне. Белая лента пляжей плавно спускается к теплому океану, а до двух пустынных островков можно запросто добраться на лодке за несколько минут. Там вас ждет мельчайший, как пудра, песок, океан, пальмы и прекрасная возможность полностью отрешиться от суеты и почувствовать себя робинзонами, что я и не преминула сделать. Добавлю, что в Kanuhura все продумано как для семей, так и для влюбленных пар:

Т С ГУ

17

9

Kokaa Spa, завоевавший две награды: «Лучший курорт в мире 2017» от National Geographic Traveler и «Luxury Island Resort Spa» от Luxury Spa Awards 2017 – располагает одним из самых больших Spa-меню в стране

АВ

предусмотрены семейные виллы на две или три спальни. Ну, а концепция полной свободы и пляж, даже на Мальдивах считающийся одним из лучших, делают пребывание здесь легким и интересным и для семей с детьми, и для бездетных пар. Интерьеры вилл настраивают на позитив, напоминая о красочной кочевой жизни: текстиль с узорами и натуральное дерево. На острове есть и потрясающий оздоровительный комплекс, включающий Spa с павильонами на берегу, йогу, детокс-курсы и диеты. Комплекс Kokaa Spa расположен возле пляжного бассейна. Мимо прудов с лотосами и зоны отдыха тропа ведет к помещениям для переодевания, откуда можно пройти в сауну, парную, ледяной бассейн для омовений и джакузи. В составе комплекса восемь процедурных комнат, в том числе четыре Spaномера на двоих. Особую прелесть этому Spa-

ПУТЕШЕСТВИЕ

МЕЛЬЧАЙШИЙ, КАК ПУДРА, ПЕСОК, ОКЕАН, ПАЛЬМЫ И ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЗИТЬСЯ В СОЗЕРЦАНИЕ И СБЕЖАТЬ ОТ СУЕТЫ

комплексу придают таланты балийских массажистов и качественная продукция косметического бренда Pevonia. Восемь ресторанов, два бара и кафе, а также сюрреалистический пикник на уединенном островке способны удовлетворить самые изысканные вкусовые предпочтения. В ресторанах подают итальянскую, экзотическую, морскую и азиатскую фьюжн-кухню, экологичные чаи и травы из собственного сада. Перекусить и выпить можно и под открытым небом, в саду, где шеф-повар разбил небольшой огородик, – даже советую: непременно поужинайте здесь в романтичной обстановке, при свете фонарей. Но и это не все! Немногие отели мира могут претендовать на свой собственный цветок, носящий их имя. Но Kanuhura Maldives – родина Dendrobium Kanuhura, редкой золотистожелтой и оранжевой орхидеи, цветущей раз в год. По красивой легенде, эти очаровательные цветы – не что иное, как зацепившиеся за деревья осколки разноцветной волшебной радуги, когда-то разбившейся на мелкие кусочки. Разведенная специально для отеля Kanuhura и официально зарегистрированная как уникальный

цветок Королевским садоводческим обществом Великобритании, Dendrobium Kanuhura впервые расцвела в декабре 2016-го, когда этот роскошный курорт открыл свои двери после полной реконструкции. А уже в 2017 году отель заработал в полную силу. За мягкие краски в оформлении, натуральные материалы, тропический дизайн и необычную концепцию Conde Nast Traveler признал Kanuhura одним из лучших в мире отелей, открывшихся после реновации. Но орхидея Dendrobium Kanuhura, выращенная садоводом курорта Нималом Фернандо в питомнике орхидей, лишь одна из более чем семи тысяч видов орхидей, произрастающих на этом острове. И уверяю вас, на это великолепие стоит посмотреть!

Символ острова – уникальная Dendrobium Kanuhura, прекрасная золотисто-желтая и оранжевая орхидея

Курорт Kanuhura предлагает своим гостям более 50 видов развлечений, адаптированных к потребностям различных возрастных групп: от простой пробежки вокруг острова или прогулки по саду орхидей до уроков управления водным летательным аппаратом Jetlev, а также два теннисных корта и надувной аквапарк. Но самое сильное впечатление произвел на меня круиз в обществе дельфинов на закате, под аккомпанемент местных барабанов бодуберу. Силуэты выпрыгивающих из воды, словно в такт музыке, улыбающихся дельфинов прочно запечатлелись в моей памяти. Да, Мальдивы поистине невозможно забыть!

—

А

0 18 В Г УС Т

ЖАРКИЙ HAPPY END ОКУНУТЬСЯ В СНЕЖНУЮ ИСТОРИЮ В АВГУСТЕ – САМОЕ ОНО, КАК И ВСТРЕТИТЬ СТАРОГО ДРУГА И ОТПРАВИТЬСЯ С НИМ НА ПРОГУЛКУ В ПРОХЛАДНЫЙ ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС. ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРИМА И УЖАСОВ ТОЖЕ ГОТОВ ПОЛНЫЙ НАБОР ЭМОЦИЙ, МАССОВЫЙ ВЗРЫВ КОТОРЫХ ОЖИДАЕТСЯ В СВЯЗИ С АВГУСТОВСКИМ ПРОСМОТРОМ.

боевик, комедия Премьера 09.08.2018 | Режиссер Сузанна Фогель

Профессор палеонтологии Джонас Тэйлор (Джейсон Стэйтем), в прошлом пилот глубоководных аппаратов, много лет пишет о вымершем морском хищнике мегалодоне и читает лекции, пытаясь забыть трагически окончившуюся экспедицию, убедившую его, что доисторическое чудовище существует и в наши дни. Ему предлагают еще более глубокое погружение: нужно поднять со дна океана нечто странное. Никто не подозревает, чем грозит эта находка...

Одри (Мила Кунис) и Морган (Кейт МакКиннон), лучшие подруги из Лос-Анджелеса, невольно оказываются в гуще международного заговора, когда вдруг объявляется бывший бойфренд Одри, да не один, а с толпой преследователейбандитов. Сами того не подозревая, на свои хрупкие плечи девушки возложили ни много ни мало – миссию по спасению человечества! Они очень вовремя встречают на своем пути обаятельного и смелого мужчину – британского агента, как выясняется позже.

Как оказалось, Кристофер Робин, став взрослым, увяз в повседневной рутине и потерял вкус к жизни. Но однажды он встречает друга детства – того самого забавного медвежонка Винни, с которым когда-то так здорово проводил время, и отправляется с ним на поиски новых приключений. Им предстоит наведаться в Стоакровый лес, чтобы отыскать потерявшихся друзей, а заодно и обрести прежнее чувство радости, а возможно, и настоящее счастье!

Речь пойдет о временах, когда климат на Земле был настолько суровым, что люди буквально вели борьбу за выживание. Молодой охотник из племени, явно обогнавшего остальные в округе по развитию, попадает в экстремальную ситуацию, когда полагаться ему приходится только на себя да навыки, полученные в племени. Его смелость и находчивость наводят на мысль, что благодаря именно таким креативным уникумам человечество и выжило.

1

ужасы, фантастика, триллер Премьера 09.08.2018 | Режиссер Джон Тёртелтауб

Т

мультфильм, мюзикл, фэнтези, семейный Премьера 02.08.2018 | Режиссер Марк Форстер

АЛЬФА боевик, триллер, драма, приключения Премьера 23.08.2018 | Режиссер Альберт Хьюз

С

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ

18

МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ

ГУ

КРИСТОФЕР РОБИН

АВ

ТЕКСТ МАРИНА МУРСАЛОВА

Ф ОТО П Р Е СС-М АТ Е Р И А Л Ы

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

P L AY L I S T И К Н И ГА

В МАЖОРНОМ КЛЮЧЕ Т Е КС Т А Р И Ф А Л И Е В Ф ОТО П Р Е С С - М АТ Е Р И А Л Ы

ТАК УЖ УСТРОЕН ЧЕЛОВЕК: НЕ МОЖЕТ ОН ОБХОДИТЬСЯ ОДНОЙ ЛИШЬ ПРОЗОЙ ЖИЗНИ, БЕЗ ВЕРЫ В ЧУДО! НЕИЗБЫВНО СТРЕМЛЕНИЕ ЕСЛИ НЕ СОТВОРИТЬ ЕГО САМОМУ, ТО ОТЫСКАТЬ ХОТЬ НА КРАЮ СВЕТА... НАВЕРНОЕ, ПОЭТОМУ ЛЮДИ И ПРИДУМАЛИ ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИЗ ЧУДЕС – ИСКУССТВО. И, ПОЖАЛУЙ, САМЫМ ЧУДЕСНЫМ И ПРИ ЭТОМ ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОМ ИСКУССТВА СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ МУЗЫКУ. В НАШЕЙ ПОДБОРКЕ МЫ ОБЪЕДИНИЛИ НЕСКОЛЬКО АЛЬБОМОВ, ПОЛУЧИВШИХ ОДНО И ТО ЖЕ КРАСНОРЕЧИВОЕ НАЗВАНИЕ MIRACLE – «ЧУДО».

QUEEN/MIRACLE (1989) Тринадцатый альбом легендарной группы мог оказаться последним для Фредди Меркьюри: у него начались серьезные проблемы со здоровьем, и никто не знал, сколько ему еще осталось жить на свете. Но Фредди продолжал петь и записываться. Говорят, что именно поэтому альбом получил такое название – ведь само его появление стало своего рода чудом. По-своему примечателен и клип к песне: в нем четверо мальчиков почти точно имитируют выступление группы Queen.

PUFF JOHNSON/MIRACLE (1996) Певица и автор песен Эваня «Пафф» Джонсон (США, с 2009 ЮАР) дебютировала в 1996-м с песнями Forever More и Over & Over, прозвучавшими в фильме «Клуб первых жен» («Оскар» за лучший саундтрек к музыкальному/комедийному фильму); одна из них вошла в top-20 в Европе и Австралии. Пафф сотрудничала с Bay Area и Тупаком Шакуром, а ее дебютный альбом продюсировал Рэнди Джексон из American Idol. Она рано ушла из жизни, оставив по себе светлую память.

CÉLINE DION/MIRACLE (2004) На этот концептуальный альбом-книгу замечательную канадскую певицу вдохновило рождение у нее сына Рене-Шарля. Действительно, разве материнство, рождение нового человека – не чудо из чудес? В альбом вошли как новые, оригинальные композиции, так и чудесные перепевы известных песен Джона Леннона, Роберты Флэк, Луи Армстронга, Иоганна Брамса... а кроме того, целая книга, щедро иллюстрированная работами фотографа Анны Геддес.

BLACKMILL/MIRACLE (2011) Уроженец Шотландии Роберт Кард, известный как Blackmill (по имени дома его дедушки и бабушки), занимается музыкой с восьми лет, когда ему на день рождения подарили акустическую гитару – на ней он играет по сей день. В 15 лет увлекся трансом, а в 2010 году решил заняться дабстепом и создал ремикс песни Your Song певицы Элли Голдинг. Его альбом тоже достоин своего названия: он вызвал восторг у всех любителей электронной музыки. —

А

2 18 В Г УС Т

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС.

ДЮЖИНА ИСТОРИЙ В АЖУРНОЙ ФИЛИГРАНИ

Т С

18 3

о семидесятилетней проститутке, неверно истолковавшей пророческий сон и, вместо ожидаемой смерти, столкнувшейся с любовью. «Святая» – почти что притча о Маргарито Дуарте, флегматичном писаре, отправившемся в Рим с единственной целью: представить Папе не подверженное тлену юное тело своей умершей дочери... Что дальше? А дальше вас ожидает погружение на дно магического повествования. Предстоит в одиночестве вскрывать раковины с бесценными жемчугами Габриэля Гарсиа Маркеса. —

ГУ

Рассказов в сборнике двенадцать. Сравнение с двенадцатью апостолами откликнется как по команде, разве что герои этой книги – эксцентричные выходцы из стран Карибского бассейна – пустились по городам Европы не с великой миссией распространения благой вести. Они и есть предания мифотворца Габриэля Гарсиа Маркеса. «Двенадцать рассказов-странников». Так называется изданный в 1992 году альманах малой прозы писателя, работа над которым длилась восемнадцать лет. В молодости писатель, будучи зарубежным корреспондентом колумбийской газеты El Espectador, прожил в Париже порядка двух лет, наведываясь время от времени в Лондон, Дрезден, Прагу... «Большинство латиноамериканцев, попадая в Европу, “набирается” культуры, но это не мой случай. Большую часть времени я просто шел на поводу у своих чувств, своих впечатлений. Я создал для себя собственный мир», – признавался он спустя годы Дж. Мартину. Чистосердечное признание? Лукавство? Реверанс в сторону карибской культуры, преданным адептом которой он был? В конечном счете, ответы на эти предположения не столь важны: герои сборника обнаруживают более убедительное сходство с обособленным мировосприятием автора, нежели дополнительные попытки экспликаций. Если романы Маркеса – это долгие часы удовольствия, протекающие в полном забвении, то рассказы представленного сборника сродни «Хорошо темперированному клавиру» Баха. Перед нами короткие прелюдии, где безупречны и техника, и метафизика – талант и ремесло. Верный титулу чародея, писатель в очередной раз извлекает на страницы книги свою особенную – магическую реальность. Он рассказывает не о красавице – о самой прекрасной женщине на свете. Не о любви – о самой грустной истории на свете. Не о судьбе экс-президента – о самом одиноком диктаторе на свете... Да, здесь все, как обычно у Маркеса. «Самолет спящей красавицы» – история несостоявшегося знакомства с женщиной, проспавшей все восемь часов полета из Нью-Йорка в Париж. «Мария дус Прадериш» – рассказ

Ф ОТО П Р Е С С - М АТ Е Р И А Л Ы

АВ

Т Е КС Т Н О Н Н А МУЗ АФ ФА Р О В А

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

ОТКРЫТИЕ ШОУРУМА

LUMEGRAND INTERIORS

В БАКУ 20 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ЯРКОЕ, ЗАПОМНИВШЕЕСЯ ОТКРЫТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ШОУРУМА LUMEGRAND INTERIORS. ОТМЕТИМ, ЧТО ЭТО УЖЕ ПЯТЫЙ В НАШЕЙ СТОЛИЦЕ ШОУРУМ КОМПАНИИ LUMEGRAND, ОСНОВАННОЙ В 2006 ГОДУ.

А

4 18 В Г УС Т

В салоне выставлен широкий ассортимент продукции всемирно известных европейских брендов мебели: мягкая мебель от Calia Italia, Gamma Arredamenti, Prianera, спальни и гостиные от Dall'Agnese, Franco Furniture, Morello Gianpaolo, Modenese Gastone и мн.др., а также большой выбор ковров, обоев, штор и других декоративных аксессуаров. Словом, все, что необходимо для отделки и декорирования вашего дома, вы можете

найти в LUMEGRAND Interiors. Гостей тепло приветствовали основатель и генеральный директор компании LUMEGRAND Турал Ахмедов, директор новооткрытого шоурума LUMEGRAND Interiors Рашад Гусейнов и представитель итальянского мебельного бренда Colombini Casa Джузеппе Орнаго. Напомним, что компания LUMEGRAND является официальным представителем Colombini Casa в Азербайджане.

АВ

Т С

ГУ

18 5

Специальными гостями вечера стали сотрудники итальянских фирм, представленных в салоне: Алессандро Ферретти (Ferretti & Ferretti), Дарья Мешкова (Axolight), Игорь Крифо (Dall’Agnese), Федерико Риккато (Selene Illuminazione) и Томас Джанпаоло (Morello Gianpaolo). Также были приглашены известные архитекторы и дизайнеры нашей столицы. Мероприятие сопровождалось коктейль-пати, а завершилось руф-пати на крыше здания LUMEGRAND Interiors.

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Под звуки

Марсельезы ПО СЛУЧАЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – ДНЯ ВЗЯТИЯ БАСТИЛИИ – 14 ИЮЛЯ ПОСОЛЬСТВО ЭТОЙ СТРАНЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПРОВЕЛО ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ

М

ероприятие началось с прослушивания Государственного гимна Азербайджана и «Марсельезы» – гимна Франции. Посол Франции в Азербайджане, госпожа Аурелия Бушез в своем выступлении отметила, что отношения между нашими странами в самых различных сферах успешно развиваются вот уже 25 лет и достигли высокого уровня взаимного понимания и поддержки, чему существенно помогли взаимные визиты и встречи на высоком уровне. Отметив динамичное развитие экономики Азербайджана, г-жа посол выразила уверенность в дальнейшем расширении политических и экономических связей двух стран, а также их сотрудничества в области науки, образования и культуры. Она подчеркнула, что проводимая Азербайджаном политика мультикультурализма – одна из составляющих положительного имиджа нашей страны в мире, где угроза терроризма все еще остается высокой.

А

6 18 В Г УС Т

АВ

Т С

ГУ

18 7

В ответном слове от имени правительства Азербайджана заместитель министра экономики Сахиль Бабаев поздравил французский народ с этой знаменательной датой. Он также подчеркнул глубокие корни отношений наших стран и отметил, что сотрудничество в различных сферах – экономики, политики, образования и культуры – продолжает развиваться, чему в Азербайджане придается большое значение. Сахиль Бабаев рассказал, что между нашими странами заключено уже более 60 важных межгосударственных соглашений и других документов, а взаимный торговый оборот в прошлом году составил более 646 млн долларов; в Азербайджане в настоящее время действует 55 французских инвестиционных компаний. В приеме приняли участие сотрудники государственных учреждений и дипломатического корпуса, депутаты Милли меджлиса, ученые, деятели культуры, представители общественности и прессы.

Е С Л И Б Ы Я М О ГЛ А

ФАРИЗА БАБАЕВА

Фариза, можно сказать, профессиональный ребенок: играть в куклы – ее работа, ведь она актриса Бакинского Театра марионеток. Все, что находит в ней эмоциональный отклик и заставляет расти в неизведанном направлении, за пределы себя: музыкальное ли это произведение, фильм или книга, яркая персона или просто чья-то сумасбродная идея – все становится для нее игрой. Сама не зная, куда ее утянет в следующий миг – в танцевальное шоу или художественный перформанс, сниматься в кино или продюсировать концерт, участвовать в литературном проекте или играть на сцене, – она ждет лишь попутного ветра, чтобы пуститься в очередное путешествие под названием «Игра в притяжение»... Ф ОТО Л Е Й Л А С УЛ ТА Н З А Д Е

ЕСЛИ БЫ Я МОГЛА... ...стала бы великаншей. Нарисовала бы на небе облаками

понять природу гениев. Вот почему они не рисуют цветочки,

неприличные картинки с неприличными подписями, а на

кошечек, собачек, которые всем так нравятся, а делают изо

дорогах расставила бы все машины строго по цвету: чтоб

дня в день никому не понятные вещи?!

черные ездили по одним дорогам, а белые по другим, и

...стала бы целлофановым пакетом, по-бакински – просто

не смешивались! А красные всякие там, зеленые, желтые

кульком, и жила бы 400 лет. Меня бы сминали, выбрасывали

отправила бы в пустыню – пусть себе там катаются. Для

во мне мусор, топили, закапывали, а я бы жила и жила назло

небоскребов нашила бы чепчиков, панамок, шляпок с

всем! Я бы объединила все кульки мира в борьбе против

перьями: ну неприлично же стоять такими лысыми!.. Ой, дел

злостных собирателей кульков. Хотя, возможно, я опоздала и

было бы по горло! Развернула бы Луну обратной стороной,

кульки уже создали свою партию...

чтоб наконец увидеть в лицо этих мерзавцев, которые сидят

...выучила бы кошачий язык, чтобы научить мою кошку Маузи

там в тени и насылают на нас магнитные бури-ураганы

делать массу полезных вещей: приносить тапочки, находить

всякие. Я б им высказала все, что о них думаю!

вечно теряющиеся мобильник и ключи, заваривать кофе... Я

...стала бы молекулой... О-о-о! Это ж какую скорость можно

же вижу, как она тянется к совершенству, как в глаза смотрит

развить! Слетать, пообщаться, потолкаться среди себе

тревожно: мол, переловила всех мух в доме, отгрызла головы

подобных, перейти в другое состояние, трансформироваться,

всем ящерицам на карнизе, чего б еще для тебя сделать,

а потом завершить цикл – вернуться обновленной... И все

дорогая хозяйка?

это за то время, пока сидишь, как мешок с гвоздями, тупо

...стала бы невидимкой и пробралась бы ночью в наш театр

вперившись в глючащий компьютер в ожидании, когда же

– подглядеть за нашими марионетками: у меня серьезное

наконец откроется эта треклятая страница!

подозрение, что, когда мы уходим, они оживают, спрыгивают

...изобрела бы чупа-чупсы с секретом, чтобы навсегда

со своих крючков, устраивают собирушки и бурно

избавить детей от зубрежки в школе. Лизнул такой чупа-чупс

обсуждают нас, людей, таких странных и придурковатых...

– и в голове вся таблица умножения с алгеброй улеглись по

...ни о чем не думала бы, вела амёбное существование!

полочкам... Покупаешь ребенку следующий чупа-чупс, а там

Распласталась бы в тихой гавани, на горячем песке, чтобы

японский язык, например, или история Древней Греции:

море ласкало мне пятки, а подо мной щекотно копошились

лизнул разок-другой – и шпаришь гомеровские поэмы на

мелкие морские твари... Я бы вросла в этот берег – и никуда

японском языке...

оттуда! Ни-ку-да! —

...побывала бы в снах Гусейна Хагвердиева, чтобы наконец А

8 18 В Г УС Т