GQ N°162 - Stromae - Septembre 2022 by Condé Nast France

SEPTEMBRE 2022 L 13563 - 162 - F: 4,90 € - RD STROMAEBRISELA GLACE ROMAIN GAVRAS ATHENA LE GAGNERLECLERCCHEF-D’ŒUVRENIKE50ANS50COLLABSFORMULE1&SAINZFERONT-ILSFERRARI ? SPÉCIAL

GENERATION "V" Avec la participation de SHAWN, MAURITS, CHEIKH, YOERSY, MOHAMED, TAKFARINES, GOY, PIERRE, YURA, OTTAWA, SENNE, JEREMIAH, TEO, JACOB, VLAD, ARTHUR, TRYSTIN, ELYAS, MOMO, RAZAC, KAI, ALTON, BRANKO, ALEC, MALIK et SOLAL

PERMISSION.WITHUSEDARTS.VISUALTHEFORFOUNDATIONWARHOLANDYTHEOFTRADEMARKREGISTEREDAISWARHOLANDY

Only available in selected Swatch Stores

Alique est une photographe et artiste hollandaise, qui vit entre Amsterdam et Los Angeles. Après des études à la Royal Academy of Arts, elle se concentre sur sa carrière de photographe. On peut apercevoir son travail sur de nombreuses couvertures de magazine ( Vogue Espagne, Elle USA) ainsi que dans des campagnes pour Louis Vuitton et Estée Lauder. Son travail, toujours imprégné d’un regard sensible, trouve un équilibre délicat entre la mode, le portrait et la

Aprèsbeauté.les Beaux-Arts de Paris et la School of Visual Art de New York, elle alterne entre son travail de peinture et l’illustration. Elle collabore avec différentes maisons de décoration ou de couture comme Casa Lopez, Thierry Colson ou Bourgine ; mais aussi différents magazines et maisons d’édition dont L es Echos Série Limitée , AirMail Weekly ou Alfred A. Knopf. En 2018, à la demande de l’architecte Florence Lopez, Sacha réalise une peinture de 38m 2 pour le restaurant Mon Square dans le VII ème arrondissement de Paris. Actuellement, elle prépare sa première exposition personnelle qui aura lieu à la Galerie Clavé Fine Art en collaboration avec Millenn’Art à partir de janvier 2023. Contributeurs

Édito �� 24 GQ World – Drops �� 26 GQ Recommande – Lifestyle �� 36 Chronique – Sneakers �� 38 Coup de coeur – Horlogerie� �� 39 GQ World – Hype 40 STROMAE – L’homme qui venait d’ailleurs 46 Style – Kim Jones et ERL 58 Style – Nike, 50 ans de collabs �� 64 Mode – Cool(orama) �� 76 Style – Thom Browne �� 94 FORMULE 1 – Leclec et Sainz feront-ils gagner Ferrari ? �� 96 Bien-être – Le sauna infrarouge �� 104 Bien-être – Les parfums solides �� 106 Bien-être – Joue-la comme Tom Brady �� 108 Culture – Romain Gavras, le chef-d’œuvre Athena 110 Culture – Carmen Mola, la preuve par trois 116 GQ Recommande – Cinéma 118 GQ Recommande – Adresses �� 120 Chronique – Montres �� 122 COUVERTURE STROMAE YashuaPhotographeAliqueStylisteSimmons Chemise, Louis Vuitton COUVERTURE LECLERC et SAINZ Combinaison,TobiasJackPhotographeBridglandStylisteFrericksbottesetgants, Ferrari Montre et bracelets perso SOMMAIRE

16 GQ SEPTEMBRE 2022 Septembre GQ 162

ALIQUE Photographe SACHA FLOCH POLIAKOFF Artiste

Ce numéro comporte, un encart jeté abonnement sur la diffusion kiosques Suisse et Belgique, un collage carte parfumée Cerruti sur diffusion totale kioques et abonnés et un catalogue Bon Marché uniquement sur la diffusion abonnés 75 + 92.

PHOTOGRAPHE ALIQUE18 GQ SEPTEMBRE 2022 Voir notre article en page 46 Veste, Dries Van Noten. Bagues et bracelet perso. SOMMAIRE

20 GQ SEPTEMBRE 2022 FR Abonnements Pour s’abonner – abonnement.condenast.fr Tarif France métropolitaine 1 an - 10 numéros : 29,95 €. Pour contacter le service abonnement GQ : 0809 40 04 45 (non surtaxé) 070TarifAsendiaAbonnement022TarifAsendiaAbonnementgq@condenast.fr.enSuisse :PressEdigroupSA,1an-10numéros:69CHF8608401–abonne@edigroup.chenBelgique :PressEdigroupSA,1an-10numéros:39€233304–abonne@edigroup.ch Commande d’anciens numéros pour la France et l’étranger : +33(0)2 28 97 09 Principal3,SociétéLespatrimoine.condenast@gmail.com45PublicationsCondéNast,paractionssimplifiée,avenueHoche,75008Paris.associéCondéNastInternational LTD. GQ France - gqmagazine.fr – 01 53 43 60 00 lesPourgqfrance@condenast.frenvoyerunmail,adressessecomposent comme suit : initiale du prénom + nom@condenast.fr Rédacteur en chef head of editorial content Pierre A. M’Pelé Création artistique directeur artistique Sidikhi Diallo Designer productionart. chargée de production Anna Graindorge Visual Editor & production responsable Louise Cartier-Bresson Rédaction responsable coordination digitale Jérémy Patrelle chef de rubrique style Adrien Communier chef de rubrique bien être Maxime Joly chef de rubrique lifestyle Alexandre Lazerges chef de rubrique culture Adam Sanchez fashion market editor Victor Vergara fashion market assistant Pierre Dufait commerce editors Agathe HuguesDuval,Pascot social media editor Sarata Dramé Ont contribué à ce numéro photographes / illustration ArnaudSashajérémieLiamAlique,Gossett,Monnier,Poliakof,Pyfka stylismes Yashua Simmons copy éditor Céline Coste texte Maxime Delcourt, Arthur AlexandreFrydman,Marin adaptateur Michel AlexJoséphineBougat,Gross,Simon stagiaires Charlotte Chapuis, Ambrine Marouani, Henry Chahine Adaptation chef de service Étienne Menu adjointe Chantal Bloom traducteurs adaptateurs Julie DarioSandraSarahHervéAckermann,Loncan,Mandois,Proutry-Skrzypek,Rudy, éditorialesOpérations responsable Keren Zenati chargée des opérations éditoriales Helene Paulin Casting entertainment& responsable Winta Ghebre desDéveloppementaudiences responsable Hugo Zelli Production distribution& cheffe de fabrication Sabine France Diffusion marketing&clients ventes Fabien Miont abonnements Mélodie Baudusseau service client & abonnés Aurélie Gendron Pôle image directrice Caroline Berton gestionnaire du patrimoine et documentaliste Laure Fournis Marketing Publicité & Contenus directrice commerciale fashion , luxury & beauty Murielle Mucha équipe commerciale fashion , luxury & beauty Cécile Boutillier, Céline GéraldSophiaSophieStéphanieDelacquis,Dupin,Maarek,Masurel,Passy directrice commerciale lifestyle Josiane Inamo-Montreuil équipe commerciale lifestyle Frédéric Frossard, Karima Marie-ChristineKeriche, Lanza, Philippine Renaud agents étrangers Paola Zuffi paola.zuffi@zeta-media.it, Agnès Wanat agnes@adwestmedia.eu, Laurent Bouaziz lbouaziz@llbcom.com administration des ventes Aurore Vetillart directrice stratégie media Victoria Bravo directrice des opérations natives Marine Guigon Mompezat responsable operations natives Bastien Saunier directrice creative cnx studio Sarah Herz directrice event & partenariat Céline Zaragoza responsable event & partenariat Marion Hinzelin Direction présidente et directrice de la publication Natalia Gamero del Castillo assistante de direction Viviane Amans chief business officer Delphine Royant directrice de la diffusion et du marketing clients Dominique Dirand directeur de la production et de la distribution Francis Dufour directrice de la communication Bernie Torres directrice des ressources humaines Nadia Benhayyan directrice financière Isabelle Léger GQ Global global editorial director ( u s ) Will Welch deputy global editorial director ( british gq ) Adam Baidawi head of editorial content , gq germany Tobias Frericks head of editorial content , gq india Che Kurrien head of editorial content , gq italy Federico Sarica head of editorial content , gq japan Satoshi Niibori head of editorial content , gq mexico & latin america Urbano Hidalgo head of editorial content , gq spain Daniel Borrás head of editorial content , gq taiwan Kevin Wang editor in chief , gq china Rocco Liu global executive design director Robert Vargas global director of editorial operations Sarah Schmidt global visuals director Roxanne Behr global director of content strategy Joel Pavelski global features director Geoffrey Gagnon global entertainment director Dana Mathews global style director Noah Johnson global commerce category director , gq / fashion Martin Mulkeen global visuals production director Victoria Graham global production director Jim Gomez global content manager Milly Tritton consommateurs.demilliardd’unplusdeauprès30 pays,dansprésentpremium,contenudemondialmédiagroupeunestNastCondé condenast.com Diffusion MLP – ISSN 1959-7800. Numéro de commission paritaire 0725 K 89484 Dépôt légal : septembre 2022. Provenance des papiers : Papier de couverture, Autriche (Ptot : 0,035 kg/tonne) Taux de fibres recyclées 0% Papier intérieur, Finlande (Ptot : 0,003 kg/tonne) Taux de fibres recyclées : 0%

AU DÉBUT DE L’ANNÉE, nous avons lancé le GQ Hype (ces couvertures digitales cristallisant le moment présent) en France. D’ailleurs, il vous su t de scanner ce QR code pour les découvrir sur le site GQ.FR.

HEAD OF EDITORIAL CONTENT

Pierre A. M’Pelé (@PAM_BOY)

Je vous souhaite une excellente rentrée et une bonne ﬁn de vacances à ceux qui lézardent encore au soleil.

FLEITASCLAUDIO

24 GQ SEPTEMBRE 2022

“C’EST QUOI LA HYPE ?” À l’origine, le mot désigne un type de stratégie publicitaire agressive ; il tirerait son étymologie de l’hyperbole et il fut un temps synonyme de racolage. Son sens moderne signale la tendance, l’avant-garde, les e ets de mode et parfois un trop-plein de cool. C’est le présent et donc l’éphémère mais, paradoxalement, c’est également une force sociétale constante qui nous permet de nous situer à travers le temps et l’espace. À chaque époque ses mouvements de hype et le public qui va avec. La hype, c’est ce dont nous parlons sans arrêt en soirée, au restaurant, au téléphone, sur les réseaux sociaux, bref, un bruit de fond culturel di cile à ignorer.

NOUS NE POUVONS PAS PARLER DE HYPE SANS PARLER DE MODE. Nous vous présentons un vestiaire pointu, déﬁant les notions classiques pour une rentrée haute en couleur ; l’histoire de la collaboration entre le directeur artistique des collections masculines de Dior, Kim Jones et le nouveau prodige de la mode américaine, Eli Russell Linnetz ; un dossier sur les 50 collaborations légendaires de Nike de ces 5 dernières décennies. Vous retrouverez également la tendance du sauna à infrarouge, des parfums solides, des véhicules électriques, des produits high-tech, et des destinations à rajouter sur votre bucket list. Tout n’est pas bon dans la hype, mais ici, le tri est déjà fait pour vous.

AU COURS DE L’ÉLABORATION DE CE NUMÉRO, nous avons dépouillé le mot de ses connotations négatives pour ne garder que le meilleur : un homme aux multiples talents, Paul Van Haver alias Stromae, et les pilotes de l’écurie de Formule 1 du constructeur automobile italien Ferrari. Lorsque le premier explose grâce au populaire titre Alors on danse sorti en 2009, son talent est immédiatement reconnu. L’artiste d’origine belge a conquis les amateurs de mélange des genres, du hip-hop à la musique électronique en passant par le disco house. Son succès s’est exporté dans le monde entier, jusqu’aux États-Unis où il a donné une performance inoubliable cette année sur la scène du mythique festival de musique Coachella. Dans les pages de GQ, il se conﬁe, revient sur son parcours, sa discrétion dans l’industrie et explique son processus créatif.

STROMAE EST-IL HYPE ? Oui, sans doute mais c’est surtout un pionnier et un audacieux. Les seconds sont tout simplement des génies sur le circuit, enchaînant des victoires de Grands Prix. Le Monégasque Charles Leclerc et l’Espagnol Carlos Sainz sont, à ce moment précis, les numéros 2 et 4 du classement des pilotes de Formule 1 – à 24 et 27 ans, il est évident que ces deux champions ont encore beaucoup à apporter à ce sport qu’ils ont contribué à populariser.

ÉDITO

alessandrovasini.com

PHOTOGRAPHE MARCUS COOPER STYLISTE BRANDON TAN WorldGQ JOGGING DE SOIRÉE La collaboration adidas x Gucci a fait couler beaucoup d’encre cette année. Pourtant, il suffit d’un coup d’œil à ce somptueux costume d’inspiration seventies conçu par Alessandro Michele, floqué des trois bandes légendaires, pour comprendre que la hype est amplement méritée. sneakers,pantalondébardeur,Veste,et adidas x Gucci Ceinture, Artemas Quibble Bracelets, Pattaraphan 26 GQ SEPTEMBRE 2022 STUDIONORDLARSCHEZRIVERAALBERTORETOUCHESSTURM.BARBARADR.ANDORIBEPRODUITSDESAVECBRIDGE,CHEZJONESBENMAKEUP:&HAIRquelques unes des

28 GQ SEPTEMBRE 2022 GQ WORLD DROPS

INC.EDWARDMARKCHEZSPRINGERNALINSTYLISME

MANTEAU MENTAL Personne ne maîtrise l’outerwear comme Prada. Ses directeurs créatifs, Raf Simons et Miuccia Prada, ont concentré leurs efforts sur cet imperméable à ceinture et imprimé ésotérique mêlant ombres, fleurs sauvages et peau de serpent (4100€).

ENGLOBANTESSOLAIRES

SENSIBLELOUBARD

IMPRIMÉ TABLIER Il n’y a que Louis Vuitton pour récupérer les tabliers fleuris et criards de vos grands-mères et en faire une chemise qui a l’air de venir du futur (1500€).

À CARREAUXSURCHEMISE

Avec cette veste en flanelle classique, le label Chrome Hearts excelle dans ce qu’il sait faire de mieux : des pièces résistantes d’inspiration moto, retravaillées par une imagerie inimitable (3620€)

Chez Balenciaga, Demna désirablerendtout ce qu’il touche, comme ces lunettes 2000aupriséesenveloppantes,techniquestrèsparlescyclistesdébutdesannées(495€).

Les vestes motard en cuir vous ennuient ? Suivez l’exemple de Rick Owens et optez pour ce modèle fourrurerecouvertintégralementd’uneépaissesaumon(2565€).

DOUX DAMIER Le damier duveteux qui enrobe ce cabas Amiri est très 2022, mais il est reste néanmoins assez atemporel pour accompagner vos looks des dix années à venirLe(1512€).damier DOUBLE DENIM Amateurs de denim et de patchwork, Kody Phillips a fait fusionner deux jeans dans son laboratoire pour un résultat et spectaculairedétonnant(223€).

POLAIRE FÉLINE Si on porte du Versace, c’est pour pour être vu : personne ne vous loupera dans cette veste polaire à col montant oversize, combinant fluo et imprimé léopard (2595€).

TOUR DE CUIR Accessoire ultime pour accompagner une tenue, cette ceinture tressé en cuir noir signée Tom Ford saura se faire une place de choix dans une garde-robe automnale (975€).

TENDANCETARTAN

Transcendez même vos tenues les plus basiques grâce à l’éclat subtil de ce bracelet en or massif David Yurman (4325€).

VESTE AQUARELLE Coupée avec soin, la veste de travail Connor McKnight été pensée pour être portée souvent, qu’importe les conditions. Sa toile de coton bio, peinte à la main à l’encre de Chine, se patinera avec style (992€).

Né aux États-Unis dans les années 30, le blouson teddy marque son appartenance à un campus universitaire. Devenu incontournable, Jacob Cohen a imaginé une version en cuir bleu nuit ultra désirable (1200€).

Les tenues de golf n’ont jamais eu autant la cote, en témoigne ce pull sans manche signé Polo Ralph Lauren que vous n’aurez plus qu’à compléter avec un t-shirt blanc immaculé et le pantalon à pinces le plus large possible (249€).

D’AUTOMNEVARSITY

LA FORCE DU POIGNET

COURSE CONTRE LA MONTRE Mettez toutes les chances de votre côté avec ces Mary Jane signées Fendi Men qui donnent l’heure avec une montre attachée à la bride de votre choix (1996€).

GQ WORLD DROPS

Qui est Khadra ?Fai

“LA QUESTION qui m’angoisse le plus c’est ‘Tu fais quoi dans la vie ?’ ”, explique Fai Khadra. Pour faire simple, notre homme est influenceur. Mais Khadra, 30 ans, est un oiseau rare, un petit génie touche-àtout qui semble être partout à la fois. C’est en utilisant son influence colossale (ainsi qu’un carnet hollywodiennesd’adressesbien rempli et un diplôme en architecture) sur les réseaux sociaux qu’il a pu être nommé curateur d’une exposition pour Sotheby’s, collaborer avec Oliver Peoples, fonder une marque qui vise à “démocratiser une mode de qualité”, poser pour Ralph Lauren, penser la scénographie des concerts de vos artistes favoris et rentrer dans les cercles d’amis des créateurs les plus en vogue, de Demna à Kim Jones. Grâce à ses multiples occupations, il a élevé le rôle d’influenceur vers une place de premier plan, plus pertinente que jamais. “On peut faire un tas de choses à la fois, je veux briser ce tabou”, poursuit-il. “Qu’est-ce que je fais dans la vie ? Demandez-moi plutôt ce que je ne fais pas.’”

Par SAMUEL HINE A daptation française SARAH MANDOIS

30 GQ SEPTEMBRE 2022

Col et pantalon,roulé Dolce & Gabbana de soleil,Lunettes Gentle Monster x Hood by Air Montre, Cartier Bracelet, Sweetlimejuice (àBaguel’index), ChesnaisCharlotte Bague l’auriculaire),(à Panconesi

PROFIL ATYPIQUE La montre Cartier Tank Asymétrique faisait déjà figure d’exception avec son boîtier oblique et ses lignes acérées. Cette édition spéciale en platine, uniquement disponible à la Cartier Mansion de New York, pousse l’excentricité en ajoutant des index impairs et un clin d’œil à l’emplacement de la boutique sur Fifth Avenue.

Le joaillier londonien Bleue Burnham a monté ses saphirs exquis sur un anneau massif et taillé avec soin, qui semble sortir d’une caverne du Néolithique (2050€).

Le label californien Le Père a fait courir sur la totalité de sa chemise fluide à col pointu un imprimé délicieusement rétro, des lutteursreprésentant(520€).

PULL OUVERT Dévoiler un peu de peau quand on porte un col roulé peut tenir de l’oxymore mais rien n’est avec ce pullimpossibleAdvisry à mailles épaisses, sexy en diable (665€).

BOUCLE ABSOLUED’OREILLE Si c’est plus difficile de sortir du lot maintenant que tout le monde a les oreilles percées, sortez les grands moyens avec ce bijou imposant, presque menaçant, réalisé en améthyste par Brandon Hurtado Sandler (332€).

Ce pull de GoddardMolly , tissé en pure laine d’agneau d’Écosse, s’appuie sur la tradition et sur le présent (610€).

VERT MOUMOUTE Avec son col en mohair vert menthe, impossible de confondre ce pull camionneur à torsades FerragamoSalvatore avec celui que votre père portait aux réunions de parents d’élèves (1190€).

DE RENTRÉECAMOUFLAGE Matelassé, froncé, tie-dye et signé Dries Van Noten : aucun pantalon n’arrive à la cheville de celui-ci (949€).

CHANDAIL FLASHY

KINKY BOOTS Chez Saint Laurent par Anthony Vaccarello, la bottine prend de la hauteur avec une version en cuir verni vertigineuse au talon plat de 7,5 cm (1050€).

DES ANNEAUXSEIGNEUR

Des petits jeanbarriolentcoloréscintillantsdétailsaucontrastedescouturesquilajambe,ce Black Boy Knits a sa place sur la pochette d’un album R&B de la fin des années 1990 (1325€). IT-BACKPACK Un sac à dos costaud, ciselé et commeestampilléchroméd’ungrand D Diesel (prix sur demande).

NOSTALGIE Y2K Les skateurs british de Palace revigorent avec panache le kitsch des années 2000. En témoigne cette casquette trucker qui rappelle les grandes heures de Paris Hilton (48€).

CAMPING CHIC MM6 Maison Margiela a retravaillé la chaussure de trail Salomon pour un résultat encore plus tendance et technique, en drapant le haut du modèle dans une toile de nylon imperméable (295€).

BIENVENUE DANS LA MATRIX Avec ses verres miroir et sa monture curviligne, cette paire de solaires Emporio Armani vous plongera instantanément dans la peau de Morpheus (160€).

GQ WORLD DROPS 32 GQ SEPTEMBRE 2022

DE LUTTEHAUTE

GANTS DE VELOURS EN CUIR Difficile de trouver des gants en cuir qui ne vous fassent pas passer ni pour un tueur à gages. Paul Smith a contourné le problème en jouant de velours et d’imprimés fleuris (185€).

BAGGY DE FOLIE

gauche),(auBraceletsbras Tiffany

La chemise et le jean que vous avez sous les yeux sont issus de la première collection de Mathieu Blazy pour Bottega Veneta. Croyez-le ou non mais ces pièces sont fabriquées intégralement en cuir Absolument.souple.Un pari osé, sans concession et avec une pointe subtile de luxe (comme toute garde-robe digne de ce nom). Chemise et jean, Bottega Veneta Débardeur, Calvin UnderwearKlein Ceinture Maximum Henry Lunettes de Marine Serre Collier, Sweetlimejuice & Co (auBraceletbrasdroit),

NUBUCK EN AVOIRSANSL’AIR

34 GQ SEPTEMBRE 2022

soleil,

Martine Ali GQ WORLD DROPS

UNE MONTRE INTELLIGENTE

Voici les incontournables pour retrouver le chemin du bureau avec le sourire.

UNE BALANCE CONNECTÉE

5 GQ RECOMMANDE LIFESTYLE 36 GQ SEPTEMBRE 2022

BACK TO SCHOOL HIGHINDISPENSABLESTECH

MARQUESDESAUTORISATIONL’AIMABLEAVECPUBLIÉESIMAGES

Parce qu’on passe l’essentiel de son temps à tapoter sur son clavier pour répondre à des mails, écrire des rapports ou renseigner mille sortes de tableurs, mieux vaut choisir un matériel performant et durable. Pour cela, Logitech a sorti la souris ergonomique Lift pour une prise en main confortable. Vous pouvez la coupler avec la version mini du clavier MX Mecanichal pour une saisie ﬂuide. Logitech : Souris ergonomique verticale Lift, 79,99 € ; Clavier MX Mechanical Mini, 159,99 € Après avoir passé ses vacances à se la couler douce au soleil, l’heure est venue de retourner au travail.

PAR HUGUES PASCOT

Nothing, Le Phone (1), 8GB/128GB, 469 €

UN SCOOTER ÉLECTRIQUE

UN CLAVIER ET UNE SOURIS ERGONOMIQUES

Si vous habitez en région parisienne ou dans les alentours, le stationnement restera gratuit – uniquement pour les deux-roues électriques – à partir du 1er septembre 2022. Alors il est temps de passer à l’électrique avec le scooter Niu MQi GT Evo. Ce 125 cc peut atteindre facilement les 100 km/h avec une autonomie annoncée de 75 km. De plus, vous pouvez le connecter à votre smartphone via l’application Niu. Cela vous permettra de vériﬁer son statut ou de localiser rapidement votre scooter en temps réel. Niu MQiGT EVO, 4 999 €

L’été rime aussi avec excès. Alors si vous avez forcé sur les barbecues entre amis et les sorties, la rentrée sera l’occasion de se remettre au sport et reprendre le contrôle sur sa ligne. À cet égard, l’entreprise française Withings offre la meilleure des balances connectées disponibles sur le marché. Elle dispose d’une application gardant en mémoire les pesées et les données de composition du corps, distinguant les masses graisseuses ou musculaires. La Body+ est capable de conserver les données de huit utilisateurs différents. De quoi motiver toute la famille. Withings Body+, 99,95 €

UN SMARTPHONE 3.0 Pour son premier smartphone, la marque anglaise Nothing propose un design épuré avec un dos transparent et lumineux appelé Glyph Interface. On y retrouve des LED qui s’allument en fonction de vos conﬁgurations. Un smartphone original qui vous permettra de vous démarquer des autres, sans vous ruiner pour autant.

Présentée au salon Vivatech en juin dernier, la nouvelle montre connectée Tag Heuer intègre dans sa smartwatch Connected Calibre E4 une fonctionnalité qui va plaire aux détenteurs de NFT puisqu’ils pourront s’a cher sur le cadran de la montre. Celle-ci pourra en outre être connectée à votre portefeuille crypto. Élégante et parfaite pour entrer dans la nouvelle ère du Web3. Tag Heuer Connected Calibre E4, 1 800 €

Berluti Playoff Fabriquée à la main au cœur de la manufacture Berluti à Ferrare au nord de l’Italie, la Playoff est un véritable trésor d’artisanat. Inspiré des terrains de basket-ball dans les années 1980 ainsi que de la Playtime, la toute première sneaker de la maison française, ce modèle dynamique et singulier met en avant le savoir-faire historique de la marque avec son coloris piquant tracé au pinceau.

LA + OUTDOOR Converse Lu ed 2.0 CC X HI Converse n’a jamais eu peur de prendre de la hauteur et la Lu ed 2.0 ne déroge pas à la règle. Cette évolution inédite des Chuck Taylor à semelles crantées n’est pas sans rappeler les chaussures de randonnée dont elle reprend les codes avec son épaisse semelle à crampons, ses œillets de laçage et sa fausse coque de protection. Une balance quasi parfaite entre style et utilité.

LAPOURCHAUSSÉBIENRENTRÉE

CHRONIQUE SNEAKERS

38 GQ SEPTEMBRE 2022

LA + FIABLE Dior Men B101 Aperçue en janvier dernier lors du déﬁlé automne-hiver 2022 de Dior Men par Kim Jones, la basket B101 est le nouveau bijou de la maison de luxe française. Disponible en noir, gris, blanc cassé et taupe, elle est discrètement frappée du logo CD Diamond. Un atout de style intemporel pour une allure à la fois moderne et discrète.

PAR

MARQUESDESAUTORISATIONL’AIMABLEAVECPUBLIÉESIMAGES

LA RENTRÉE

Dix ans que Nike collabore avec Tom Sachs, artiste plasticien américain, aﬁn d’imaginer des baskets hors du commun. Pour cette 4e édition de leur partenariat, le touche-à-tout de l’art contemporain fait un retour aux sources avec la General Purpose Shoe, un modèle rétro affectueusement surnommé GPS et dont les détails rappellent la Wafﬂe One et la Killshot, deux emblématiques de la marque au Swoosh.

LA MINIMALISTE+ JJJJound x Gel-KayanoAsics14 Après des collaborations avec Bape, New Balance et Reebok, le studio montréalais JJJJound ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et signe un partenariat créatif avec l’équipementier japonais Asics. Une histoire d’amour qui a donné naissance à deux modèles de la Gel-Kayano 14

LA + VERSATILE dont une version en cuir argenté épurée.

LA ARTISANALE+

Histoire de pimenter une garde-robe post-estivale, cinq options de sneakers qui vont faire des vagues cet automne. ADRIEN COMMUNIER

Tom Sachs NikeCraft “General Purpose Shoe”

UN OVNI DE ROUAGES Limitée à 150 exemplaires, la RM-UP01 coûte près de deux millions d’euros. Le prix hors du commun de cette hypercar horlogère s’explique par des rouages totalement inédits. La montre, d’une épaisseur de 1,75 mm (prenez un CD dans les mains, c’est moins), comprend plus de 200 composants pour un poids total inférieur à… 30 grammes. Le look futuriste est à l’image des ambitions démesurées de Richard Mille qui n’aime rien tant que faire du jamais vu. Pour autant, il ne veut pas faire de cette RM-UP01 Ferrari une concept Watch mais bien “une montre qui se porte au quotidien”. À l’instar de Ferrari, l’horloger souhaite frapper fort, créer l’émotion en redéfinissant totalement les codes de la haute horlogerie avec une obsession de l’innovation à l’extrême. Pari réussi pour Richard Mille !

RichardMontreMilleRM-UP01Ferrari,éditionlimitéeà150exemplaires,env.2millionsd’euros.

REPOUSSER LES LIMITES DE L’IMPOSSIBLE Tel pourrait être le mantra de Richard Mille, maître-d’œuvre en matière d’innovations techniques et de matériaux d’avant-garde, capable de transformer une montre en un objet horloger non identifié. C’est ici le cas avec sa dernière création réalisée avec la Scuderia Ferrari, écurie la plus mythique de la F1. La montre nommée RM-UP01 confirme l’omniprésence de Richard Mille dans l’univers du sport automobile avec des modèles qui trustent les poignets des pilotes.

Pas de carbone ni de quartz TPT, Richard Mille et Ferrari optent ici pour le titane. La matière particulièrement légère et rigide pare le boîtier de forme tonneau. Il se compose de seulement 70 composants dont deux glaces saphir affinées pour réussir le défi de l’ultra-plat. Le système de remontoir au cœur du cadran permet la mise à l’heure par un petit outil, ou du bout du doigt. Quant aux aiguilles, elles font partie intégrante de la montre pour réduire la hauteur. Enfin, le mouvement à remontage manuel affiche lui une épaisseur de 1,18 mm pour 2,82 grammes et 45 heures de réserve de marche.

PAR ARTHUR FRYDMAN À MARANELLO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA RM-UP01

DES MILLIMÈTRES SUR LA MONTRE, DES CENTIÈMES SUR LA PISTE Après un premier partenariat avec McLaren Automotive, Richard Mille a scellé un second accord avec Ferrari. “Nous poursuivons chacun une quête constante de la performance extrême, de l’exclusivité et du savoir-faire manuel, indique Tim Malachard, directeur marketing de Richard Mille. L’objectif étant de gagner des dix ièmes de millimètre comme Ferrari gagne des centièmes de seconde sur les circuits”. Le flamboyant duo a donc offert une montre tout simple ment incroyable : la RM-UP01 Ferrari. Un modèle qui a nécessité la confection de 50 prototypes pour arriver à la version finale.

MARQUELADEAUTORISATIONL’AIMABLEAVECPUBLIÉEIMAGE SEPTEMBRE 2022 GQ 39 COUP DE CŒUR

À Maranello, fief de Ferrari, l’horloger de l’extrême Richard Mille et le constructeur automobile italien au cheval cabré ont dévoilé une incroyable hypermontre à près de 2 millions d’euros. Décryptage.

ETRICHARDMILLEFERRARIrepoussentleslimites

Un condensé de ce qui se fait de mieux en ce moment dans le vaste champ de la culture du quotidien. La HYPE LISTE 40 GQ SEPTEMBRE 2022 IMAGES.GETTYMARQUES,DESAUTORISATIONL’AIMABLEAVECPUBLIÉESIMAGES GQHypeWorld

● MUSIQUE Le funkyrègne de Khruangbin Ça y est, ce trio d’une autre planète a conquis la Terre. PAR GERALD ORTIZ

Harper (Myha’la Herrold), c’est l’archétype de l’outsider américain aux dents longues ; Yasmin (Marisa Abela), c’est la ﬁlle de riches qui galère au travail et prend un malin plaisir à allumer Robert (Harry Lawtey), le jeune prolo égaré dans cet univers de requins. Quant à Gus (David Jonsson), ancien élève d’une prestigieuse école, il entretient une liaison cachée avec un collègue. Tout cette jeunesse est parfois accompagné d’individus plus mûrs, dont Eric (Ken Leung), patron et mentor de Harper. Dans l’épisode pilote, un stagiaire se tue littéralement à la tâche… Et ses collègues continuent de boursicoter comme si de rien Den’était.Wall Street à Succession, les riches continuent de fasciner le grand public. Et même si Industry s’adresse à une nouvelle génération, pour laquelle diversité et inclusion passent avant tout, les problèmes évoqués ne manqueront pas de parler à tout le monde.

SEPTEMBRE 2022 GQ 41

Leset dede conventionsBloomberg,socialestacitesbizutages.personnagesd’ Industry n’ont pas encore atteint la trentaine, mais ils manipulent déjà des millions de dollars. Aussi doués pour se mettre dans le pétrin à titre personnel que pour générer du proﬁt pour leur entreprise, ils boivent, sni ent et baisent tout ce qui bouge.

LES MEMBRES de Khruangbin semblent sortis de nulle part et de partout à la fois. Quand je suis tombé sur eux lors d’un concert en 2016, ils portaient de longues perruques noires, des vêtements des années 1970, et jouaient une musique zigzaguant du funk au surf rock en passant par le psychédélisme d’Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient ou d’Amérique latine. En entendant leurs guitares thaïlandaises s’agitant sur des lignes de basse dub, bien malin celui qui aurait pu deviner qu’ils venaient du Texas. L’approche musicale très informelle du groupe le rend d’autant plus accessible : ici, pas de solos de guitare interminables, presque pas de chant non plus, mais une impression douce et onirique, comme une version plus apaisée mais pas moins atmosphérique des Cocteau Twins. Depuis leur premier album en 2015, les membres de Khruangbin ont collaboré avec tout le gratin de la musique, de Paul McCartney au Wu-Tang en passant par Leon Bridges. Un de leurs morceaux a été utilisé dans la série Barry. Leur nouvel album, Ali, qui sort ce mois-ci, a été produit par le musicien malien Vieux Farka Touré et il approfondit leur exploration du blues vers des contrées ouest-africaines. C’est un disque plus rythmé, plus énergique que les précédents. Aujourd’hui, on entend Khruangbin un peu partout : dans ces cafés où les clients pianotent sur leurs laptops, dans les librairies branchées, sur des enceintes Bluetooth à la plage. Rares sont les groupes qu’on peut aussi bien écouter au travail que devant un coucher de soleil en bord de mer, mais Khruangbin en fait partie.

● TV

Ildansmauvaisaux semainescrientendu carriérisme,rejetdeplusplusdejeunesauburn-out,troplonguesouauxtraitements.Dumoinslemonderéel.envatoutautrementdans Industry, série HBO créée par Mickey Down et Konrad Kay, deux trentenaires qui ont fait leurs armes dans la ﬁnance avant de bosser pour la télé. On y suit quatre jeunes fêtards fraîchement promus loups de Wall Street, qui se frayent un chemin dans un dédale de terminaux

Vous allez adorer cette série HBO sur le milieu de la ﬁnance Industry, première grande série sur le monde du travail version génération Z. PAR GABRIELLA PAIELLA À L’HEURE du

←Rozu, Aesop Cette création sophistiquée de la marque australienne allie toute la subtilité et les nuances de la rose à l’intensité de notes boisées (shiso, gaïac, santal) et épicées (poivre rose). Le partenaire idéal pour cultiver la complexité de sa personnalité.

Tresses libres → “Je suis dominicaine, et je me suis mise aux tresses pour soigner mes boucles naturelles. C’est une activité que énormément.j’apprécieEngénéral, les professionnelles des tresses ne sont pas fans de nouveautés, ce qui veut dire que les gens qui comme moi veulent expérimenter se contentent d’improviser à la maison. Parfois, tu y passes plus de 10 heures !”

Violet Ends, Boy Smells→ Poivré, fumé, ce parfum évoque un mélange de poudre à canon, de feuilles de thé et de violettes douces et veloutées. On ne le recommande pas au cow-boy de base.

← Le mix buzz cut + teinture “Si vous avez les cheveux longs, vous devez bien choisir votre coloration, car elle risque de vous suivre un bon moment. Mais avec une buzz cut, c’est tellement temporaire que vous pouvez tenter tout ce qui vous passe par la tête. C’est d’autant plus ludique que si vous vous loupez, ce n’est pas grave : une buzz cut ne dure qu’une semaine et demie, après quoi il faut repasser sous la tondeuse.”

42 GQ SEPTEMBRE 2022

LesPARFUMSﬂeurs, ça n’a pas de genre Cinq parfums floraux pour toutes et tous. PAR SABLE YONG Tears of Iris, Gucci → L’iris est une fleur pleine de secrets. Son odeur, qui se dissimule au plus creux de votre peau, est détectable uniquement par ceux qui s’en approchent d’assez près, et son musc évoque une vieille édition de votre roman préféré. coupes à asaptenter

Sweet Do Nothing, D.S. & Durga → Un musc floral et boisé, comme des fleurs d’oranger qui côtoieraient des fleurs de cactus en plein désert. Il évoque le cèdre en séchant, et reste léger sur la peau.

—ROSEMERY DURAN TRESSEUSE(@ROSEDATGURL),PRO

—MASAMI (@MASAMIHOSONO),HOSONO SALON VACANCY PROJECT, NY

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GQHypeWorld

Selon les spécialistes ultimes du sujet. PAR CHRIS COHEN ← Le mulet non-binaire “Ici, on ne parle ni de la vieille coupe gênante de photo de classe, ni de celle du hipster rasé sur les côtés, mais plutôt d’une chevelure hirsute avec une queue à l’arrière. Ça donne un look très naturel, qui convient à beaucoup de personnes différentes, quel que soit leur genre. Cheveux raides, cheveux bouclés ? Mulet non-binaire pour tout le monde !”

← Rose & Cuir par Jean-Claude Ellena, Frédéric Malle Des roses et du cuir ? La rencontre peut sembler inattendue, mais elle est pourtant réussie. Ici, la fragrance de rose est du genre cristalline, avec des notes de cassis derrière lesquelles l’odeur de daim sait se faire ténébreuse.

● COIFFURE Les

—JACKSON HELLER ( @JACKSONHELLER) , COLORISTE CHEZ BEAUTY SUPPLY

AVEC LEURS ODEURS de bois, de cuir ou d’épices ancestrales, les parfums pour hommes ont longtemps misé sur une image surannée de la masculinité. Pourtant, tout professionnel digne de ce nom vous le conﬁrmera : un parfum, ça n’a pas de genre. Et c’est bien pourquoi les parfums les plus intéressants de 2022 sont non-binaires et remettent sur le devant de la scène les senteurs ﬂorales, non sans les avoir délestées des vieilles normes.

Cette boisson évoque peut-être à certains les shots de tordboyau et des lendemains difficiles. Mais ça, c’était avant.

MODÉRATIONAVECCONSOMMERÀSANTÉ,LAPOURDANGEREUXESTD’ALCOOL*L’ABUS

Cinema Akil On y trouve autant des films indépendants arabes qu’internationaux. C’est le cinéma d’art et d’essai le plus reconnu du golfe Persique, avec une programmation éclectique, allant de cycles sur le néoréalisme italien au cinéma soudanais.

PAR EMILY SUNDBERG LES AMÉRICAINS vont cette année dépenser plus en tequila* et mezcal qu’en whisky. Comment en est-on arrivé là ? À cause de Georges Clooney. Le toujours BG vient de revendre Casamigos, sa marque de tequila qu’il a fondée en 2013, pour 700 millions de dollars. Depuis, toutes les célébrités, de The Rock à Kendall Jenner, se sont lancées dans le business. “Il n’y a plus une célébrité qui n’ait pas sa propre marque de tequila aujourd’hui”, explique Andrea Hernández, expert et consultant. “Ils sortent des tequila de qualité, en s’associant avec des petites distilleries familiales. Mais il y a tellement de marques sur le marché qu’on a des ruptures d’approvisionnement en agave.”

À DUBAI, les gratteciels et autres îles artificielles pour méga riches émergent si vite du désert qu’on ne peut même plus les compter. Mais la ville, symbole mondial de la démesure et des excès de notre époque, est petit à petit en train de se former une nouvelle identité, celle d’un refuge pour tous les jeunes créatifs branchés des pays du Sud. Ces ATCK2 –enfants de troisième culture –, commencent à transformer Dubaï et façonnent la ville à leur image, plus pointue, plus stylée. Comme Wathek Allal, skater d’origine algérienne et créateur de la marque de streetwear Precious Trust. Ou comme l’artiste d’origine nigériane Cruel Santino, connu pour avoir bossé avec la créatrice de mode Mowalola, qui vit entre Dubaï et Lagos. Dubaï possède même son propre festival culturel et lifestyle, le Sole DXB, qui célèbre le streetwear et le luxe par la sneaker culture et la musique (A$AP Rocky et Burna Boy, pour ne citer qu’eux, s’y sont déjà produits). La nouvelle génération culturelle dubaïote distille son cool un peu partout dans la ville : on vous donne les meilleures adresses pour en proﬁter si vous passez dans le coin.

L’autre raison du boom de cet alcool, c’est qu’une bonne tequila, c’est peu de calories et moins de gueule de bois. Comme l’explique Josh Hanover, directeur de bars à tequila à New York, “les gens réalisent que ce n’est pas juste un alcool bon marché. Si vous buvez de la qualité, votre lendemain sera tout à fait opérationnel.” Et au ﬁnal, la tequila n’est-elle pas l’alcool qui correspond le plus à notre époque post-conﬁnement ?

APÉRO

Est-ce qu’on n’a pas tout simplement envie de boire quelque chose de simple, de proﬁter du moment ? Et si c’est une bonne tequila qui fait moins mal au crâne le lendemain, c’est encore mieux !

IMAGES.GETTYMARQUES,DESAUTORISATIONL’AIMABLEAVECPUBLIÉESIMAGES

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Selectshop Frame Mélange de skate shop, café et de concept store situé dans le Dubaï Design District où l’Orient rencontre le MoyenOrient. Fondé par Peter Ahn, natif de Séoul, on trouve dans sa boutique des marques comme que ERL, Junya Watanabe ou Undercover.

VOYAGE

Dubaï : le nouvel underground

Quatre spots pour vos prochaines vacances dans la nouvelle destination phare du désert. PAR SAMIRA LAROUCI

Pourquoi ils(re)boivent-dela tequila ?

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Alserkal Avenue C’est le quartier arty, avec la galerie The Third Line, l’enseigne parisienne Wild & The Moon, de nombreuses pop-up galeries et des coffee shops pour vous désaltérer pendant votre visite. Miss Lily’s Cette institution new-yorkaise s’est installée au cinquième étage de l’hôtel Sheraton et sert des plats caribéens jusqu’au lever du jour. C’est l’endroit où vous pourrez croiser A$AP Rocky quand il passe dans le coin.

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Sport Turismo SUV à la silhouette élancée, ce coupé 4 portes à l’ADN 100 % Porsche va faire des envieux. Taycan GTS ↑ Audi e-tron GT quattro Le bolide au profil ciselé coupgardisteet avant-quiaund’avance. GQHypeWorld ● WHIPS On a fait un tour dans les SUV électriques les plus cool du monde ↑ Volvo XC40 Recharge (Suède) Luxe minimaliste chez Volvo, le SUV Compact XC40 est design mais pas tape-à-l’œil. (Allemagne)VolkswagenID.Buzz↓ PourvanL’emblématiqueVWréinventé.ceuxquiveulentvivrelaVanLifedufutur.

Rivian R1S est un SUV de luxe conçu franchirpourles pentes les plus raides. Le Rivian R1S est franchir les Rivian, le constructeurélectriqueanti-Tesla Cinq véhicules qui ont la technologie d’une Tesla et les capacités tout-terrain d’un Land Cruiser. Le futur sera stylé. PAR ROSECRANS BALDWIN 44 GQ SEPTEMBRE 2022 MARQUESDESAUTORISATIONL’AIMABLEAVECPUBLIÉESIMAGES

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Franck ean

IMAGESGETTY SEPTEMBRE 2022 GQ 45

IL Y A DEUX ANS, Kanye West présentait son studio d’enregistrement, un gigantesque entrepôt où seul ses collaborateurs les plus proches avaient le droit d’entrer. Posé devant un écran de cinéma de 30 m de haut, un grand canapé bleu électrique qui volait la vedette à tout le reste.

Il s’appelle Dune et a été imaginé par le designer Pierre Paulin au début des années 1970. Aujourd’hui considéré comme un chef-d’œuvre, il a bien failli ne jamais dépasser le stade de croquis.

DESIGN

Ce n’est qu’en 2014 qu’il a enﬁn pu prendre vie, grâce à Louis Vuitton et à PPP, alias Paulin, Paulin, Paulin, l’éditeur de mobilier créé par la famille du designer pour faire vivre et revivre ses projets les plus fous. PPP ne produit que quelques exemplaires de Dune par an, ainsi que d’autres pièces comme la chaise Déclive n° 5 et d’autres meubles qui

À la base, Dune est un espace de liberté. On peut y passer sa journée , en faire un lit , un fauteuil, voire un bureau .

Le modulaire préféré de Frank Ocean et Kanye West Pierre Paulin, designer français de génie, nous a quittés en 2009.

Il est grand temps de redécouvrir son œuvre visionnaire. PAR SAM REISS n’avaient jamais vu le jour, ou alors en des quantités extrêmement limitées, en respectant toutes les caractéristiques d’époque à la lettre. Sous la direction de Maia Paulin, la veuve de Pierre, de son fils Benjamin et d’Alice, la femme de ce dernier, PPP s’est plongé dans les archives Paulin pour produire des meubles mais aussi éditer des livres, comme pour créer “un hommage au travail de mon père” comme nous l’explique Benjamin. Chez PPP, pas d’objectifs de vente, pas d’attachés de presse ou d’équipe marketing, juste la volonté de faire exister les meubles de Pierre Paulin. Cela explique pourquoi Dune s’est retrouvé chez les plus grands créatifs de notre époque. Tom Ford et Christian Lacroix sont des collectionneurs de tout ce qui est signé Paulin, tandis que Frank Ocean s’est acheté le même modèle que Kanye, dans la même couleur. Les pièces produites par PPP forment un ensemble. Le Tapis-Siège, un canapé ras du sol avec rangements et table basse, ressemble à un cousin du Dune. Ou Déclive n° 1 et Dos à Dos, deux chaises dont le design est presque l’opposé l’un de l’autre. PPP propose aussi des étagères modulables particulièrement stylées. Ça et d’autres meubles en bois qu’il avait créés pour meubler l’Élysée sous Mitterrand. Paulin est devenu une référence assez tôt dans sa carrière. Inspiré par le design contemporain scandinave et américain, il invente en 1960 le fauteuil Mushroom et installe le design moderne en France. Ses fauteuils Tulip, Orange Slice ou Ribbon sont depuis devenus des classiques du design français, tout comme son canapé L’objectifABCD.dePPP est de continuer à produire le maximum de meubles –Benjamin estime que 90 % des projets de Paulin ne son jamais sortis de son carnet – et de mettre en scène des “expositions vivantes”, comme celles organisées en France l’an prochain, ou cet automne à Tokyo, avec l’architecte Yoshio Taniguchi. Si les meubles de Paulin sont des ponts entre mobilier fonctionnel et design d’avant garde, PPP nous permet de redécouvrir le travail d’un designer sacrément en avance sur son temps. Et quelle meilleur moyen de le faire qu’en acquérant un énorme canapé modulaire bleu électrique ?

46 GQ SEPTEMBRE 2022 d’ailleursvenaitquiL’hommeSTROMAE COVERSTORY

Veste et col, Ann Demeulemeester Pull, RalphPurpleLaurenLabel Bagues perso SEPTEMBRE 2022 GQ 47 STROMAE

La fabrique du maestro Stromae est un artiste convaincu : il a beau s’autoriser le doute et témoigner d’une évidente sensibilité, il semble sûr de ses forces, en phase avec sa démarche artistique et conscient de qui il est. Le Belge a l’expression humble et sereine de ces hommes à qui tout réussit, préférant systématiquement la curiosité à la redite, la réflexion à la spontanéité, la simplicité aux caprices. C’est donc tout naturellement qu’on le retrouve à Bruxelles, dans les locaux de son label. L’intérieur est cosy, sans outrance ni C’estdémesure.là,dans un coin de l’appartement aménagé en studio, que Stromae a enregistré l’essentiel de son dernier album. Sa particularité ? Donner sur l’extérieur avec ces grandes baies vitrées qui laissent entrer la lumière du jour et offrent à l’artiste une vue imprenable sur la ville. “Je n’avais pas envie de me terrer dans le noir, je voulais simplement un endroit à moi, dédié à la création”, déclare-t-il, visiblement heureux d’avoir à disposition son propre cocon. Sur sa lancée, le Belge confie d’ailleurs son besoin de solitude au moment de penser sa musique. Par bienveillance ? “Oui, dans le sens où je n’aime pas avoir l’impression de faire perdre du On le dit perfectionniste, parfois control-freak. On le sait capable de créer l’événement à chaque apparition, aussi rare soit-elle. Stromae est le symbole de l’artiste qui dicte ses propres règles, l’incarnation d’une pop music capable de dépasser toutes les frontières, et pourtant pensée dans l’intimité des locaux de son label bruxellois. Précisément là où a été créé Multitude, son dernier album, entre remises en question et certitudes. SIMMONS

La foule est plus grande que lors de son dernier passage, il y a sept ans, avec un enjeu peut-être plus important, le show plus conséquent également. Impossible toutefois de percevoir une quelconque gêne, ou même de la timidité chez le Belge. Il est ici parfaitement à sa place aux côtés d’autres mastodontes de la pop music actuelle (Harry Styles, Kanye West, Doja Cat), rarement aussi à l’aise que lorsqu’il multiplie les personnages, tel un performer jamais rassasié, perpétuellement en quête de nouvelles émotions à incarner.

IL EST PRÈS DE 23H ce samedi 16 avril 2022 lorsque Stromae fait son entrée sur la scène du Coachella Festival.

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PAR MAXIME DELCOURT - PHOTOGRAPHIES ALIQUE - STYLISME YASHUA

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LA COMPARAISON EST ÉVIDENTE . On n’ose pourtant pas la mentionner. Par timidité, sans doute. Finalement, dans notre échange, Stromae fait de lui-même ce rapprochement. “Je partage clairement avec Brel cette volonté de raconter avec désinvolture l’humain et l’universel à travers des personnes désillusionnées”, raconte-t-il sur ce ton poli, tellement sincère qu’il ne saurait receler l’ombre d’un doute ou d’ambiguïté. “Écrire des chansons sur mon petit monde à moi, la vie d’artiste, les tournées, le rapport à la célébrité, ça ne m’intéresse pas. Je préfère garder ces considérations pour ma femme et mes amis. Je ne fais pas partie de ces artistes qui envisagent leur musique comme un journal intime. À la manière de Comme ils disent de Charles Aznavour, où il se met à la place d’un homosexuel, j’ai envie de mettre en lumière des gens ou des faits de société. Et pour ça, quoi de plus amusant que d’incarner des personnages ? ”

C’est là toute l’ambition de son troisième album, Multitude, sorti en mars dernier : se réinventer via de multiples personnages. Cette démarche, finalement peu courante dans le paysage musical francophone, fait clairement sens à l’heure où le dédoublement numérique est devenu une norme, où la métamorphose se fait sous forme d’avatar. Cette démarche rappelle surtout celle de David Bowie, autre artiste caméléon, adepte du déguisement, constamment à la recherche de renouvellement artistique. À un détail près, l’attachement de Stromae au monde réel. Chez lui, il n’est jamais question de se représenter en icône glam débarquée de l’espace, d’apparaître sous les traits d’un alter ego ou de s’inventer de nouvelles identités. Ses personnages sont des gens en rupture, des désenchantés du jeu social ; un fils de prostitué, un suicidaire, un couple mal assorti, etc. On pense alors à Ces gens-là de Jacques Brel, ne serait-ce que pour ce sens de la narration, ce talent de portraitiste et cette attention portée aux oubliés.

Chemise pantalon,etThe Row Ceinture, Brooks Brothers Foulard, Ralph Lauren Bagues perso

Veste et pantalon, Dolce & Gabbana Bottines, Prada Broche, Tiffany & Co. Bagues perso

Manteau, Rhude temps à quelqu’un en lui demandant de venir un jour où, finalement, je n’ai pas d’inspiration”. Par pudeur ? “Être seul, c’est la garantie d’être le plus sincère possible. J’ai beau m’entendre très bien avec mon équipe, je n’ai pas envie de ressentir sa pression, d’avoir la sensation de devoir lui plaire et de ne plus écouter mes envies au moment de créer.”

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Pour Multitude, Stromae s’est donc assis face à son micro, seul, passant parfois plus de quatre heures par jour à faire des prises. C’est beaucoup, c’est répétitif, ça frise l’obsession, mais c’est apparemment un processus créatif nécessaire au maestro pour trouver l’alchimie entre un beau mot, son sens et sa sonorité. “Je n’ai pas envie d’écrire des chansons vides de sens qui sonnent bien, ni de mettre de la poésie en chanson. je me situe entre les deux”, précise-t-il. À l’ave nir, le Belge dit même songer à écrire potentiellement des morceaux dépourvus de rimes, citant Koba LaD et la rumba congolaise en exemples. L’intérêt, d’après lui, serait de favoriser une plus grande liberté d’écriture, d’être moins dépendant des schémas de rimes, de s’autoriser des textes jusqu’ici inenvisageables.

CHEZ STROMAE, TOUT EST PLUS POSÉ . Parce qu’il sait que tous ces projets, ces quatre millions d’exemplaires écoulés de Racine carrée et ces centaines de concerts donnés en un an pour assurer la promotion de son deuxième album ont provoqué un burn-out. Oui, Stromae reste à hauteur d’homme, avec ses failles, ses carcans et ses propres barrières. “Je viens d’une culture européenne qui veut que la création passe nécessairement par de la souffrance. Or, j’aimerais prouver qu’il est possible de composer autrement. Pendant l’enregistrement de Multitude, j’ai certes réussi à créer selon des horaires de bureau ultra-cadrés, de 9 h à 17 h, afin de profiter de mon fils, mais j’ai toujours du mal à aller vers des paroles plus légères, purement festives, à la façon de Celebration de Kool & The Gang. Chez moi, il y a souvent un fond de tristesse.” Pensons à Alors on danse, son premier succès populaire de 2009, ce single faisait alors danser le spleen d’une génération qui, faute de perspectives, s’oubliait dans la fête. Pensons à Papaoutai, qui a incité des millions de gens à dodeliner des hanches sur un texte aux origines dramatiques. Et, aujourd’hui, à L’enfer et Santé, où Stromae parvient à traduire le vague à l’âme d’une époque avec des mélodies puissantes, portées par des mots simples, une recherche constante d’émotion et des refrains à la portée universelle. Dans Multitude, Stromae a toutefois réussi à être plus spontané. Plus léger également. Riez est un morceau né en toute “décontraction”, tandis que Bonne journée le présente sous un versant plus optimiste. “Ce n’était pas du tout naturel pour moi d’aller sur ce terrain-là. J’ai dû me forcer, réfléchir autrement, mais je suis content d’avoir réussi à mettre ce sentiment en musique. D’autant que ce titre conclut l’album.” Une manière d’annoncer de nouvelles directions pour le disque suivant ? L’intéressé esquisse un sourire en se frottant les mains. “Tout le challenge serait en effet de conserver cette énergie tout en amenant du fond, être léger et positif sans être niais. De toute manière, j’aime trop les pas de côté pour ne proposer qu’un niveau de lecture.”

Pour un art total Un discours qui peut étonner dans la bouche d’un artiste qui semble pouvoir tout se permettre. Et qui, de fait, se permet beaucoup. Des clips pour le gratin de la pop (Billie Eilish, Dua Lipa, Major Lazer), des collaborations avec des rappeurs francophones (Disiz, Orelsan, Caballero & JeanJass), un documentaire en trois parties où les vedettes de la musique (Lorde, Madonna, Will.i.am, Angèle…) disent tout le bien qu’elles pensent de lui, des lives chez Jimmy Fallon, un morceau avec Coldplay ou des connexions avec la mode via les collections de Mosaert. Chez beaucoup, un tel CV trahirait l’ambition d’un artiste opportuniste, toujours prêt à vampiriser les dernières tendances.

Ce trait de caractère est rarement souligné au sujet de l’artiste et de sa discographie, sa drôlerie, sa volonté de s’amuser avant tout. Peut-être est-ce parce qu’il est plus intéressant de plonger dans ses failles personnelles. Peut-être aussi parce qu’il s’autorise lui-même moins de vannes que par le passé dans ses textes. Peut-être l’a-t-il tout simplement bien cherché. “Après tout, j’ai moi-même adopté ce ton triste dans mes chansons”, confirme-t-il, l’air désolé. Toujours est-il que le Belge est un fan de comédie. Sans s’en rendre compte, on passe ainsi une vingtaine de minutes à discuter de films, de ceux qui l’ont fait rire, de ceux qui ont mal vieilli, des classiques qu’il n’a pas encore vus. Loin de l’exer cice promotionnel, inhérent à ce genre de rencontres, Stromae digresse sur Djimo : “Mon humoriste préféré à l’heure actuelle”. Les Inconnus : “Un rendez-vous familial quand j’étais gamin”. Les comédies améri caines : “J’ai cette fâcheuse tendance à penser qu’elles sont soit romantiques ou potaches”. Ou encore Le Sens de la fête : “Cer tainement la meilleure comédie française de ces dernières années. Je l’ai vu plusieurs fois et je trouve que ça ne force pas la blague. C’est une

Le sens de la vanne C’est possiblement là toute la puissance du style Stromae, ou du moins, ce qui le caractérise : la faculté de ce dernier à glisser des notes d’humour au sein d’un texte noirci par l’amertume. Dans Mon amour , par exemple, on trouve une phrase capable de désamorcer la pesanteur d’une situation complexe, de rendre une rupture amoureuse plus digeste aux oreilles des auditeurs : “Depuis que t’es partie, la vie n’a plus la même saveur/Les draps n’ont plus la même odeur depuis qu’j’fais la lessive”

Manteau, Prada Pantalon et chemise, Dunhill Cravate, Brooks Brother Chaussures, Syro 52 GQ SEPTEMBRE 2022

Veste, Marine Serre Chemise, Dunhill Cravate, Burberry

IL Y A FATALEMENT

Pour garder cette distance avec la notoriété, Stromae opère aux côtés de ses proches. À la manière d’Orelsan, à la coécriture de deux morceaux sur M ultitude , le Bruxellois avance avec les mêmes personnes depuis plusieurs années. Parmi elles, il y a Luc Junior Tam, son frère, le premier à écouter ses morceaux, et sa femme, Coralie Barbier. “Elle a encore moins de subjectivité que nous. Très vite, elle dit si elle aime ou pas, et c’est précisément ce dont j’ai besoin.”

Ensemble, les trois compères envisagent chaque stratégie. Les costumes du clip de Fils de joie, réunissant plus de cinq-cents figurants, ont ainsi été entièrement pensés par Coralie, styliste, tandis que la diffusion en avant-première de L’Enfer, sur le plateau de TF1, à la fin du journal de 20 h, a été méticuleusement préparée à trois. “Quand Luc m’a présenté l’idée, j’ai trouvé que ça nous ressemblait. C’était divertissant, à contresens des codes promotionnels habituels, etc. Ça a nécessité de nombreux allers-retours avec la chaîne, c’était super, mais jamais je n’aurais imaginé de telles réactions.”

SEPTEMBRE 2022 GQ 55 Veste, Dries Van Noten Bagues et bracelet perso histoire avec des vannes, des moments pas forcément drôles. C’est une bonne façon d’envisager l’humour.”

Pourtant, les faits sont là, suite à cette diffusion, L’Enfer a provoqué une augmentation du nombre d’appels au 3114, le numéro national de prévention du suicide. Par le passé, on aurait volontiers parlé de cette performance comme d’un moment iconique. Aujourd’hui, exception faite des nombreux débats qui ont surgi sur les réseaux, force est de constater que le public est rapidement passé à autre chose. Pour un

Une fine équipe

DANS CETTE ANALYSE du film d’Éric Toledano et Olivier Nakache son propre rapport à l’humour, toujours dans la retenue. À titre d’exemple, Stromae se dit peu client des films de Jim Carrey, trop extrêmes, trop intenses. “À l’exception de The Mask, qui tient finalement plus du cartoon, il en fait tellement trop qu’il arrive parfois à me rebuter. C’est sans doute pour ça que je le préfère dans The Truman Show.” Là encore, on peut se demander si cet amour porté à l’histoire de Truman Burbank n’est pas relié à sa propre vie, où les relations sont parfois intéressées, les compliments opportunistes et l’attention possiblement éphémère. La tête sur les épaules, Stromae tient à nuancer. Avec ce calme et ce sens de la mesure qui, décidément, le caractérisent. “J’ai toujours réussi à mettre une distance par rapport à mon métier. Ça reste du business. Je ne suis pas de ceux qui sont constamment au téléphone ou qui craignent de ne plus être un jour dans les bonnes grâces des maisons de disques ou des tourneurs. Je ne dis pas que ce serait facile d’accepter que ma musique soit moins écoutée, mais je suis ok avec l’idée de ne plus avoir la cote un jour.”

Manteau, Rhude artiste, cette attention passagère pourrait être frustrante, lui donner l’impression d’être noyé dans un océan de contenus éphémères. Stromae, lui, préfère y voir une raison de relativiser son influence. “Je ne cherche en auc un cas à minimiser l’impact que peuvent avoir certains de mes morceaux. Cela dit, je n’ai pas la prétention de croire qu’ils peuvent sauver des vies. Je ne suis pas médecin, infirmier ou même boulanger. Je ne suis pas au sommet de la pyramide des besoins, et c’est important de se le rappeler. Que je sois là ou non, la vie des gens continue.” Fausse modestie ou vraie réflexion d’un artiste qui refuse de se prendre trop au sérieux ? Sûrement un peu des deux. Reste que Stromae se sait chanceux. Parfois, il dit même souffrir du syndrome de l’imposteur. À 37 ans, le Belge continue à l’évidence de se chercher, ce qui est tout de même un joli paradoxe de la part d’un artiste qui, sans s’en rendre compte, donne l’autorisation à quiconque d’être qui il a envie d’être.

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Veste chemise,et Dunhill Jupe longue et cravate, Burberry Chaussures, Bode Hair : Joeri Rouffa Make-up : Natasha Severino Set design : James Lear Tailoring : Raul Zevallos photographeAssistants: Khalilah Pianta, Nelson Machin & Jared Weinryt Assistant styliste : Andrew MacFarland Opérateur digital : Benoist Lechevallier(D-Factory) Production : Clever Productions Production exécutive : Nathalie Akiya RemerciementsD-Factoryà

En allant chercher ses collaborateurs hors de la haute couture, comme chez Air Jordan, KAWS ou Stüssy, le directeur artistique de Dior Men, Kim Jones, a transformé la maison de luxe parisienne en hub créatif à la fois pop et pointu. Sa dernière collection capsule pousse cette logique encore plus loin, puisqu’elle a été imaginée par Eli Russell Linnetz, le jeune créateur de la marque californienne ERL.

PAR SAMUEL HINE PHOTOGRAPHE ELI RUSSELL LINNETZ STYLISTE RENE LOU PADORA

RENCONTRESTYLE HYPELADE*L’ALCHIMIE 58 GQ SEPTEMBRE 2022

de mai, nous sommes dans la salle de réception d’un hôtel de Santa Monica à Los Angeles. En temps normal, Eli Russell Linnetz travaille avec ses deux employés (dont sa sœur) dans les studios de sa marque ERL à Venice Beach, mais ce jour-là n’est pas comme tous les autres. Il y a de l’agitation dans l’air, et un groupe d’employés de Dior gravitent autour du jeune créateur, attendant religieusement ses instructions. L’enjeu est de taille : finaliser la prochaine collection capsule Dior Men 2023 avec le bienheureux Kim Jones, l’homme qui l’a invité à la réaliser, et qui non loin de là pianote sur son portable. Avec sa chemise verte Ocean Pacific, son pantalon cargo camouflage et ses lunettes de sport, Eli ressemble ce jour-là à un stagiaire un peu excentrique, mais c’est bien lui qui mène la danse. Un constat sans doute un peu cocasse lorsque l’on considère son parcours, qui dénote clairement par rapport au reste des “jeunes créateurs cool” qui percent en ce moment. À 31 ans, il a dans une autre vie été enfant-acteur, puis chanteur d’opéra ; il n’a pas fait d’école de mode et a suivi une formation en scénario à l’université, avant de devenir directeur de création et photographe pour des artistes comme Kanye West ou Lady Gaga. Sa marque ERL n’a que quatre ans d’existence et c’est Adrian Joffe, le président de Comme des Garçons et de Dover Street Market, qui l’a encouragé à la lancer. Grâce à l’incubateur de talents de Dover Street Market, la marque décolle rapidement. Avec son vestiaire sportif pop et nostalgique – constitué notamment de shorts en jeans et de maillots de foot revisités –, ERL est vite repérée par les grands du milieu, dont Kim Jones, qui invite son fondateur à dessiner la prochaine collection capsule Dior Men. Une décision prise à la vitesse de l’éclair, comme le rapporte Eli : “Beaucoup de gens ont été séduits par ERL depuis sa création, et m’ont proposé de collaborer avec eux. On en a discuté pendant un an, voire deux, mais rien n’a jamais vraiment abouti. Avec Kim, les choses se sont passées complètement différemment. On en a discuté à peine deux minutes, et hop, c’était décidé.” Le directeur artistique de Dior Men abonde : “Oui, effective ment, je ne suis pas du genre à ruminer pendant trop longtemps, je n’aime pas ça. Quand j’ai une idée, je n’hésite pas, je fonce !”

Qu’une maison aussi établie que Dior s’allie à un créateur venu du skate peut surprendre de prime abord, mais la collaboration s’inscrit en réalité dans la suite du travail mené par Kim Jones depuis son arrivée chez Dior en 2019. Mettant à l’honneur l’artiste pop KAWS, la toute première collection du styliste inaugurait en effet une longue succession de partenariats, notamment avec les mondes de l’art et de la musique : Travis Scott, Raymond Pettibon, Kenny Scharf, ou encore des marques comme Rimowa, Birkenstock ou Air Jordan. La folie créative et associative de Kim Jones ne cesse de porter ses fruits depuis. Comme le souligne Sam Lobban, le vice-président de Designer & New Concepts à Nordstrom, une chaîne de magasins représentant Dior : “Depuis que Kim a pris les rênes de la maison, le succès est phénoménal.” Bien sûr, Kim Jones n’est pas le seul styliste à initier des partena riats que les connaisseurs s’arrachent, mais il est en revanche à peu près le seul à avoir réussi à introduire cette culture dans des maisons historiques et à continuer à le faire avec une certaine radicalité. En 2017, alors qu’il est encore à la tête des collections homme chez Louis Vuitton, il propulse le streetwear dans le monde de la haute couture avec une collection capsule Supreme x Louis Vuitton considérée par beaucoup comme un sacrilège, mais néanmoins plébiscitée par d’autres, comme en témoignent, à l’époque, les files d’attente inter minables devant les pop-up stores dédiés à la collection. “Kim est à l’écoute des envies de la jeunesse et sait les anticiper. C’est une de ses plus grandes forces”, affirme Kailand Morris, 20 ans, mannequin, styliste et ex-stagiaire chez Dior.

CE FLAIR, KIM JONES L’A CULTIVÉ dès son plus jeune âge. Amené à suivre son père hydrologue dans le monde entier, il habite en Angleterre, en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie ou encore

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DÈS LE DÉPART, Eli saisit l’importance de cette opportunité et le caractère exceptionnel de sa mission : “Dior n’a jamais eu de guest designer. Je suis le premier de l’histoire de la marque, c’est dingue !”, déclare-t-il lors de notre rencontre, alors qu’il s’approche d’un panneau présentant tous les looks de la collection capsule. Sur une photo, un mannequin porte un gros col roulé violet sur lequel sont brodés les mots “California Couture”. Sur une autre, on aperçoit un costume gris satiné, comme s’il s’agissait d’un tailleur retourné qui exhiberait sa doublure en satin. Plusieurs mannequins posent également des hoodies amples inspirés par les fameux sweats ERL, prisés par Justin Bieber ou Kendall Jenner. Les hoodies Dior reprennent leur motif signature, à savoir une vague, mais avec des paillettes ou des broderies en sequins. Une montée en gamme non négligeable qui justifiera un prix d’environ 5 000 euros l’unité lors de leur mise en boutique en janvier. “Je me suis inspiré du monde du skate pour la collection, explique Eli. Je ne suis pas le seul à le faire en ce moment dans la mode, mais dans mon cas, c’est surtout parce que c’est ma culture, mon identité. En réalité, je m’habille tous les jours un peu comme un skateur. Par exemple, j’ai une chaîne de pantalon”, dit-il en saisissant une grosse chaîne dorée recouverte de charms Christian Dior. “La collection capsule est composée de pièces dans cet esprit : de trucs que j’ai l’habitude de porter, mais dans une version luxe.”

après-midiUnensoleillé

Tous parsontmannequinsleshabillés DIOR MEN SEPTEMBRE 2022 GQ 61

au Botswana, mais c’est la Californie – qu’il ne connaît pas encore très bien – qui l’attire plus que tout. Une région qui continue de l’inspirer et à laquelle il continue de faire référence dans ses créations, comme à travers cette collaboration avec l’Angeleno Eli Russell Linnetz. “Cet endroit, c’était mon rêve”, confirme Kim Jones, qui a toujours été séduit par l’aura cinématographique de la Californie.

Formé par la suite à la prestigieuse école de mode Central Saint Martins à Londres, Kim devient finalement consultant pour des marques britanniques qui cherchent à se moderniser.

Le succès est immédiatement au rendez-vous : avec son sa voirfaire et son éducation classique, le créateur excelle sans jamais faiblir dans la conception de collections à la fois très commerciales et influencées par ses goûts Aujourd’hui,artistiques.cen’est pas un hasard si Kim Jones fait partie des stylistes les plus puissants et les plus prolifiques au monde. Chez Dior par exemple, il doit sortir dix collections par an. Il y a d’abord la printemps-été, l’automne-hiver et les deux précollections, chacune consti tuée en général d’une cinquantaine de looks et des centaines de produits. Entre chacune d’entre elles, Kim doit également imaginer des capsules et autres drops destinés à alimenter les quelque 500 boutiques Dior qui parsèment le globe : des collections de ski, des collections estivales, des éditions pour le nouvel an lunaire ou encore d’éventuelles mises à jour des collections permanentes. Une charge de travail à laquelle il faut ajouter les différentes collec tions annuelles qu’il dessine pour Fendi depuis qu’il a pris les rênes des collections femme de la maison romaine en septembre 2020. Voilà pour l’emploi du temps. Mais l’intéressé ne s’en vante pas : il justifie sa productivité inouïe par la simple loi de l’offre et de la demande. “Les consommateurs sont insatiables et veulent sans cesse avoir accès à de nouveaux produits”, résume-t-il. Les collaborations dans lesquelles il s’engage sont donc à la fois le reflet de son amour pour la création collective, mais aussi et surtout une solution pratique pour tenir la cadence frénétique imposée par l’industrie. D’où son idée de faire appel à de nouveaux créatifs pour mettre leurs talents au service de son petit empire. C’est ainsi qu’on retrouve dans les collections Dior des pièces signées Matthew M. Williams, fondateur de la marque 1017 ALYX 9SM et directeur artistique de Givenchy, des bijoux créés par Yoon Ahn de la marque tokyoïte Ambush, ou encore des chaussures du spécialiste français du footwear, Thibo Denis. “Il a vraiment tout compris”, dit de lui le mythique Shawn Stüssy, qui s’est éloigné du business de la mode en 1996, mais a pourtant accepté de collaborer avec Kim Jones pour imaginer la collection Dior Men 2020.

Ce qui l’a motivé à remettre le pied à l’étrier ? La profonde connais sance, le respect et l’amour de Kim pour l’histoire de l’art, de la mode et de ses créateurs. “Vous devez savoir d’où vous venez pour aller de l’avant, pour saisir l’air du temps.”

SHAWN STÜSSY N’A PAS TORT : la dernière collection collabora tive Dior en date a été dévoilée à Venice Beach, soit le fief de son créateur, Eli Russell Linnetz. Pour l’occasion, la Windward Avenue a été privatisée, son sol recouvert de bleu vif et des gradins de stade ont été installés de chaque côté de la rue. Chaussures de skate, costumes en satin, shorts à imprimé journal (inspirés du Dior époque John Galliano), ves tes matelassées avec motif cannage Dior et jeans délavés à l’acide : les mannequins évoquaient ce tte bande de skateurs pionniers de Los Angeles, les Z-Boys, mais en clairement plus chic. Ouvert par une chanson de My Bloody Valentine, avec Kid Cudi et Tony Hawk dans l’assistance, le défilé s’adressait aussi bien aux fans historiques de la marque qu’à un nouveau public, composé de skateurs ou de simples amateurs. Les hoodies paille tés, notamment, incarnaient à la perfection l’esprit de la collection : ce tte alchimie entre le savoirfaire à la française et le streetwear tellement cool venu de L.A. “C’était super intéressant de retravailler des pièces et des formes que j’avais déjà développées chez ERL, et de bosser avec Kim qui a une vraie expertise en matière de luxe, de storytelling et d’expérience client, explique Eli. Il m’a dit ‘Écoute, je ne veux pas qu’on refasse juste des pièces que tu as déjà sorties dans une autre couleur. Il faut qu’on explore les possibilités offertes par les ateliers Dior, qu’on développe ta vision à travers eux et d’une manière différente.’ Du coup, quand j’ai travaillé sur la collection, je me suis dit qu’il ne fallait pas ressasser le passé mais partir d’éléments qui reflètent le zeitgeist tout en gardant à l’esprit que je m’adressais à un public différent de celui d’ERL, qui est le public Dior.” Le résultat s’est montré à la hauteur des espérances et se révèle pour le moins provocateur. C’est la première fois que des mannequins Dior défilent en hoodies. “Personnellement, je ne l’aurais pas fait si j’avais conçu la collection seul, et je ne le ferai sûrement jamais !”, s’amuse Kim Jones. Un commentaire qui synthétise bien l’ouver ture d’esprit du créateur et sa totale confiance en ses collaborateurs. “Je n’avais pas de problème avec l’idée, et je me suis juste dit qu’il fallait le faire”, commente-t-il. De toute façon, il faut bien comprendre une chose : lorsque l’ idée du hoodie lui a été proposée, le styliste hyperactif n’a pas précisément eu le temps d’y réfléchir trop longtemps. Le prochain défilé Dior à Paris avait lieu un mois plus tard, et Kim Jones a encore une fois choisi d’écouter son instinct – car non, décidément, ressasser n’est pas son fort.

samuel hine, journaliste mode chez GQ US Julie Ackermann, adaptation française

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C’EST DURANT SON ADOLESCENCE que le futur créateur s’initie à la culture streetwear. À 14 ans, en 1993, il traîne déjà régulièrement au Gimme 5, un shop londonien de streetwear pointu, et arbore du Stüssy et du Supreme (il se débrouille pour trouver des pièces à prix réduit). “J’ai tellement de respect pour les gars de ces marques. Quand je vois de jeunes créateurs comme Eli, je ne peux pas m’empêcher de penser à ces années-là.”

SEPTEMBRE 2022 GQ 63 Hair & make-up: Christine Nelli Set design: James M. Rene Production: Tightrope Production

Nike Air Tech Challenge II 1990 MODE SNEAKERS 64 GQ SEPTEMBRE 2022 D’ENERGIEANS*50

Les 50 collaborations les plus marquantes de Nike, racontées par celles et ceux qui les ont faites. PAR YANG-YI GOH PHOTOGRAPHE MICHAEL SCHMELLING

1970’s 1980’s Nike Pre Montreal 1973 Steve Prefontaine aimait avoir du style. “C’était LE beau gosse”, se souvient Pat Tyson, son coéquipier à l’université de l’Oregon. Premier athlète à signer un contrat avec Nike, le coureur aux multiples records impose son côté m’as-tu-vu à la marque naissante. “À l’époque, la plupart des chaussures étaient noires et blanches, poursuit Pat Tyson. C’est grâce à lui que des couleurs plus vives ont été introduites. Il aimait l’idée que personne n’ait la même paire que lui.” En 1975, le décès prématuré de Prefontaine l’empêchera de porter ces chaussures à pointes conçues pour la piste, prévues pour les JO de Montréal en 1976, mais son style est à jamais inscrit dans l’ADN de Nike. Nike Air Jordan 1 1985 (ci-contre) La Air Jordan 1 a provoqué à elle seule la fortune de Nike au milieu des années 1980. Un gamme si vaste de modèles l’ont suivie qu’elle a fini par donner naissance à sa propre marque autonome, et par effacer la séparation entre sport et mode. “La Air Jordan 1 a permis de distinguer la personnalité d’un sportif à travers un produit. Michael Jordan et nos designers ont montré que les chaussures étaient ni plus ni moins l’expression de la personne qui les portait.” La personnalité de Michael Jordan a forcément contribué à donner une certaine couleur à Nike. “Quand je me heurtais à de la résistance en réunion, raconte Tinker Hatfield, je 1972, c’est un trio magique qui va lancer l’histoire de Nike. Il y a Phil Knight, l’entrepreneur qui sent que la “course à pied” va devenir une culture globale, Bill Bowerman, l’ancien coach de Knight à l’université, un infatigable bricoleur qui démembre les chaussures de ses athlètes et emprunte le gaufrier de sa femme pour fabriquer de nouvelles semelles. Et Steve Prefontaine, athlète hors du commun et champion de course de fond, dont le charisme offre une indéniable crédibilité et une absolue coolitude aux Nike qu’il porte sur les pistes. Si les 50 ans qui suivent voient Nike se transformer en mastodonte, la marque conserve néanmoins la même formule : un savant mélange d’innovation esthétique, de savoir-faire industriel et de personnalités bigger than life. Jusqu’au début des années 2000, on connaissait les égéries du swoosh par leur prénom : Michael, Bo, Tiger, Serena. Le géant de la sneaker a séduit tout un éventail de talents, travaillant avec des mégastars de la musique tels que Drake ou Kanye, des artistes culte comme Futura 2000 ou Tom Sachs ou encore avec des sommités de la mode, de feu Virgil Abloh à Rei Kawakubo de Comme des Garçons. “Les collaborations extérieures créent des échanges qui enrichissent nos façons de penser l’innovation”, affirme Mark Parker, directeur exécutif et ancien PDG de Nike. Si des milliers de produits sont nés de ces échanges, les 50 paires que nous vous présentons ici racontent la culture de la collab chère à Nike. GQ s’est entretenu avec des dizaines d’athlètes, designers, scientifiques et artistes pour comprendre comment Nike est devenu un centre névralgique de la création en établissant un modèle de partenariat désormais suivi par l’ensemble du monde de la mode. “Dans notre écosystème particulièrement complexe, l’idée qu’une seule personne puisse tout faire n’est plus envisageable, affirme Tinker Hatfield, le légendaire designer de la marque. Toute nouvelle idée demande une énergie folle. La réussite implique des collaborations toujours plus poussées. C’est aussi simple que ça.”

NIKEOFCOURTESYPHOTOGRAPHS:OTHERALLPARRA.OFCOURTESY“CHERRYWOOD”:1MAXAIRPATTAXNIKESOTHEBY’S.OFCOURTESYHIGH:DUNK“FLOM”FUTURAXSBNIKE 66 GQ SEPTEMBRE 2022

Adaptation française, Joséphine Gross et Sandra Proutry-Skrzypek

Nike Air Max Penny 1 1995 Ses flancs osés et sa forme bombée font du premier modèle conçu pour Penny Hardaway, alors star montante des Orlando Magic, l’une des baskets les plus adulées des années 1990. Dans la pub américaine, on le voit en compagnie d’une étrange version animée de lui-même.

1990’s Nike Terminator 1985 En 1985, Nike sort la collection Be True to Your School qui propose 7 versions du modèle Dunk aux couleurs des universités du Nevada, Kentucky, Syracuse, Michigan, l’Iowa, Villanova et St. John’s, augmentée d’un 8e modèle, totalement différent. Les basketteurs de Georgetown viennent en effet de remporter Nike Air Mag 1989 Quand les producteurs de Retour vers le futur 2 demandent à Nike de créer une basket venue du futur, l’imagination de Tinker sortais une carte de ma poche, la posais sur la table et disais : ‘Voici le numéro de téléphone de Michael. Si vous voulez le joindre pour lui parler de vive voix des modifications que vous voulez faire sur la chaussure, n’hésitez pas.’ Et bien sûr personne n’a jamais appelé Michael.” le championnat universitaire et le coach de l’équipe, John Thompson Jr, exige qu’on leur dessine une chaussure. Nike satisfait sa demande en créant la Terminator, la première sneaker de basket-ball conçue pour une équipe étudiante. “Mon père a adoré, c’était une idée tellement culottée”, se souvient John Thompson III, fils du défunt entraîneur. Hatfield se met en branle. “J’ai imaginé une chaussure dotée d’une intelligence artificielle, capable de s’adapter à votre pied, raconte-t-il. J’ai fait un storyboard de la scène où le personnage de Marty enfile ses chaussures et dit : ‘Wow, laçage automatique !’” Nike a commercialisé la chaussure à deux reprises : d’abord en 2011, sans les lacets automatiques, puis avec les lacets en 2016 – les ventes ont permis de récolter plus de 16 millions de dollars pour la fondation de l’acteur contre la maladie de Parkinson.

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Nike Air Griffey Max 1 1996 Les chaussures à crampons portées par les joueurs de baseball se retrouvent rarement dans la rue, mais l’immense popularité de Ken Griffey Jr., légendaire batteur des Seattle Mariners à l’époque, a donné lieu à une version “libérée” de ses modèles plus techniques.

peu confortables.’ Charles était comme ça !” La Air Max CB34 évoque en partie la forme de sa bouche. Je me suis inspiré de ses molaires pour dessiner les formes qui courent le long des orteils.”

Nike HTM Air Woven 2002 (page de droite) HTM est le nom du partenariat entre Mark Parker, Tinker Hatfield et le maître du streetwear japonais, Hiroshi Fujiwara. “Notre façon de travailler ressemble à une jam session, affirme Parker, à des musiciens qui improvisent à partir des idées des uns et des autres.” Le premier projet du trio, au début des années 2000, est une adaptation de la Air Woven, modèle qui avait du mal à convaincre au siège de Nike. “HTM est venu à la rescousse”, dit Hatfield, libérant le potentiel esthétique du design avantgardiste de la en unet transformantchaussuresasilhouetteclassiqueinstantané.

2000’s

1990 Le jour où Tinker Hatfield essaie pour la première fois de dessiner une chaussure pour Andre Agassi, il écrit la formule “Anti Country Club”. “Andre était différent du joueur typique. C’était la personne parfaite pour nous aider à transformer l’image du tennis.”

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Nike Air ChallengeTechII

Pour arriver à ses fins, Hatfield intègre à l’Air Tech Challenge II – la deuxième chaussure, signature d’Andre – un système d’amorti sophistiqué et des tons fluo. “Les gens qui ne jouaient pas au tennis se sont mis à les acheter, poursuit-il. La street culture les a adoubées. On est devenus une marque de tennis, avec un truc en plus.” Nike Air Trainer SC 1990 Pour créer la première chaussure du génial Bo Jackson, Hatfield a imaginé “un alter ego de Bo” en se basant sur sa double carrière, à la fois dans le baseball et le football américain, mais aussi sur leurs brèves conversations téléphoniques et le personnage de cartoon Mighty Mouse. “J’avais sa figurine sur mon bureau. Tout était exagéré et disproportionné, comme l’étaient à la fois Bo et Mighty Mouse. C’est comme ça qu’a démarré le processus de création.” Résultat : la Air Trainer SC, qui a eu un énorme succès grâce à ses lignes ultra prononcées. Nike Air Max CB34 1994 Wilson Smith expérimente le tempérament notoirement cassant de Charles Barkley, la légende des Philadelphia Sixers dès leur première rencontre. “Il portait une paire de chaussures que j’avais conçue, et il m’a dit : ‘Mec, j’ai jamais porté de pompes aussi Nike Air Swoopes 1995 (ci-dessus) Difficile d’exagérer l’impact de la Air Swoopes sur le monde des sneakers. Créée pour la grande Sheryl Swoopes, de la WNBA, elle a été la première chaussure de basket-ball bandestabilitépied,reconnaissablesanglechaussure,C’étaitd’unefemmesspécifiquementconçuepourlesetàporterlenomathlèteféminine.aussiuneexcellentedotéed’uneimmédiatementaumilieuduquigarantitunebonnetoutenajoutantunedecouleur.

Nike Shox VC 2 2002 Nulle association n’a été aussi parfaite entre un athlète et la technologie de la chaussure de sport que celle qui a uni Nike x Stüssy Air Huarache LE 2000 Désireux de travailler avec l’équipe de Stüssy U.K., Nike propose à Fraser Cooke et Michael Koppelman, à l’époque les deux patrons de la marque, de vendre deux coloris exclusifs de leur modèle Nike préféré dans leur boutique londonienne. La Stüssy Air Huarache LE est tellement appréciée des fans de sneakers qu’une réédition sort en 2021 ; elle marque surtout le début d’une fructueuse relation entre la maison streetwear et le géant à la virgule.

Nike SB x Futura Dunk High Pro “FLOM” 2004 Le graffeur Futura met les choses au clair avec ses Dunk recouvertes de billets de banque : “L’acronyme FLOM ne veut pas dire ‘For Love Of Money’ mais ‘For Love Or Money’. Certains font les choses pour l’argent, d’autres par amour. J’appartiens à la deuxième catégorie”. Avec 24 paires produites à l’occasion de l’ouverture du magasin lancé par Futura à Fukuoka, la FLOM reste l’une des baskets les plus rares au monde : en 2020, une paire s’est vendue 63 000 dollars aux enchères.

Nike x SupremeMcFetridgeGeoffVandal 2003 Geoff McFetridge a grandi en détruisant ses Nike. “Une partie de la vie d’un skateur consiste à défoncer ses chaussures”, explique l’artiste canadien. Quand l’occasion lui est donnée de concevoir son Nike Shox Glamour 2004 À sa signature avec Nike en 2003, l’objectif affiché par Serena Williams est limpide : “Je voulais rapprocher le sport et la mode et tout oser, sur le court comme en dehors. J’ai toujours mis Nike au défi de voir plus grand et d’être toujours plus avant-gardiste dans ses créations.” Wilson Smith répond aux exigences de la championne en concevant sa toute première chaussure signature, un modèle Shox doté d’une extension amovible. “Elle est arrivée sur le court à l’U.S. Open, on aurait dit qu’elle défilait pour la fashion week à Paris”, se souvient Smith.

le dunker Vince Carter au système Shox, l’amorti à ressorts de Nike. Le joueur a fait les gros titres avec la BB4, premier modèle Shox destiné au basketball, en sautant par-dessus le pivot français Frédéric Weis aux JO de 2000. Deux ans plus tard, avec la Shox VC 4, la gamme atteint son apogée avec ses lignes élancées. “J’ai dû avoir dix paires de VC 2, admet Andy Caine, aujourd’hui viceprésident de Nike en charge du design des chaussures. C’était complexe et simple à la fois.” propre modèle, Goeff veut “jouer avec l’idée que c’est en explosant ses chaussures qu’on les aime. À force de servir, elles se transforment en une paire différente”. La couche extérieure des Vandal de McFetridge est un tissu Oxford rayé classique inspiré d’une chemise Brooks Brothers. Au-dessous, la seconde couche est en vinyle ornée de dessins signés McFetridge.

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Nike x ZvezdochkaNewsonMarc 2004 La Zvezdochka est à l’origine fabriquée pour être utilisée à bord de la station spatiale internationale. “Elle pouvait être portée comme des chaussons pour flotter, puis il suffisait d’enfiler l’extérieur pour les transformer en baskets pour tapis de course”, explique le fameux designer industriel Marc Newson. Première chaussure Nike entièrement conçue par ordinateur, “il a fallu écrire des lignes et des lignes de code et d’algorithmes pour la mettre au point”, se souvient-il. La Zvezdochka n’est finalement jamais allée dans l’espace mais son influence reste proéminente dans la culture sneakers.

Nike x Atmos Air Max 1 B “Safari” 2002 Pour célébrer le 15e anniversaire de la Air Max 1, Nike fait appel à Atmos, la boutique de sneakers alors la plus en vue de Tokyo, pour une sortie limitée au Japon. Le résultat contribue à relancer la réputation du Japon en tant que terre d’accueil pour les Nike les plus belles et rares. “C’était une chouette époque, se souvient Hirofumi Kojima, directeur créatif d’Atmos. Les collectionneurs devaient être sur le qui-vive pour ne pas rater une sortie, car l’iPhone, Instagram et Twitter n’existaient pas.”

Nike SB x Supreme Dunk Low Pro 2002 En 2002, Supreme n’est pas le mastodonte pesant plusieurs milliards qu’il est aujourd’hui. C’est un simple skateshop sur Lafayette Street à New York qui attire les jeunes branchés de Downtown. Une collab avec Nike SB, division skateboard de Nike fraîchement lancée, change la donne. En rendant hommage à l’imprimé éléphant de la Air Jordan 3, la reprise par Supreme de la Dunk Low en version skate donne au jeune label la dimension uber-hype dont il est depuis synonyme.

Nike x ESPO Air Force II Low 2004 (en dessous) Une chaussure tout en plastique ne cadrant pas avec le principe de performance cher à Nike, le street artiste Stephen “ESPO” Powers a affirmé à la marque que “la chaussure serait performante… d’un point de vue artistique.” Avec les équipes de Beaverton, il a opté pour un design intégrant des zones transparentes et des illustrations d’ESPO. Les performances proprement dites ? “Au bout de 5 minutes de marche, le plastique m’a coupé les pieds”, admet Powers en toute transparence.

Nike SB x Dinosaur Jr. Dunk High Pro 2007 Les Nike de J Mascis, leader des légendes indie-rock de Dinosaur Jr., sont l’exemple même d’une idée simple et bien exécutée : “Je voulais qu’elles ressemblent aux boots futuristes d’Ace Frehley du groupe Kiss.” Mission accomplie. Cette paire en cuir argenté arbore ornées d’un pigeon brodé (la mascotte non officielle de la ville), marque les prémices de l’hystérie croissante qui entourera la culture sneaker.

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Nike x Union Air Force 180 2005 Dessinée par Chris Gibbs, alors directeur (et aujourd’hui propriétaire) d’Union, l’influente boutique de L.A., elle peut se lire comme un hommage au streetwear des années 1980 : “Il s’opposait à l’industrie de la mode au sens large, qui n’utilisait que du noir et du bleu marine. Je voulais que les couleurs contrastent avec tout ça.” Nike SB x Staple NYC Dunk Low Pro ‘Pigeon’ 2005 La sortie des Dunk de Jeff Staple, inspirées de NY, Nike SB Zoom Air Paul Rodriguez 1 2005 “Nike ne prévoyait pas de lancer des chaussures signature pour le skate et pour moi, c’était rédhibitoire”, raconte Paul Rodriguez Jr. Puis la marque change d’avis et offre à “P-Rod” le modèle SB Pro – low-top au look rétro doté d’un talon en cuir matelassé et d’un amorti Zoom Air. “Je suis heureux que mon moi adolescent ait tenu bon et soit resté fidèle à ses rêves.”

Nike x GarciaBobbitoAirForce 1 Low Premium ’07 2007 S’il y a bien une personne qui a mérité d’avoir une paire de Nike à son nom, c’est le pouret clinsmêlesneakerhead.documentariste,deBobbitoNew-YorkaisGarcia :basketteurrue,DJ légendaire,auteuretSaAirForce 1daim,cuiretmaille,d’œilàsonamourlesvinylesetlebasket.

En 2003, le graffeur newyorkais Stash offre sa couleur fétiche, le bleu, à une paire de Air Classic BW. Il réitère l’aventure trois ans plus tard en habillant la Air Max 95 d’un dégradé allant du noir au blanc en passant par le bleu. “Ce sont mes baskets préférées, dit l’artiste. C’est le genre de modèle où il n’y a rien à changer, elles sont juste parfaites !”

Nike x Stash Air Max 95 2006 Nike x CLOT Air Max 1 Kiss of Death 2006 CLOT, marque de streetwear hongkongaise, s’est donné pour mission de “créer un pont entre les cultures orientales et occidentales au travers de produits soigneusement conçus”. C’est chose faite avec ce modèle inspiré de la médecine chinoise traditionnelle : une toe box translucide, un schéma de réflexologie plantaire sur la semelle intérieure, et sur la semelle extérieure une illustration des points d’appuis de la voûte plantaire.

2010’s Nike LunarSpiderGyakusouLT+ 2010 Depuis 2010, la gamme Gyakusou allie l’esprit sombre et expérimental de Jun Takahashi, designer de la marque Undercover, et la technicité de Nike. Gyakusou littéralementsignifie“courir à reculons” en japonais, un clin d’œil au rituel matinal du créateur, qui aime courir dans le parc Yoyogi de Tokyo dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. “Jun a une vision complètement inédite de la couleur”, se réjouit Fraser Cooke, directeur du marketing mondial chez Nike. “Nous voulions cibler un public plus jeune, davantage axé sur le design, et pas seulement la communauté de runners habituelle sur laquelle Nike s’est construite en tant qu’entreprise.”

Nike Air Max LeBron VII 2009 “Le problème avec LeBron, c’est qu’il est surhumain, explique Tony Bignell de Nike. Il a tellement de force que tout doit être plus rigide, plus solide. Comment concevoir un modèle qui réponde à la fois à ses besoins et à ceux des enfants qui le porteront ?”

NikeCraft Mars Yard 1.0 2012 Nike Air Yeezy 2 2012 (ci-dessus) La Air Yeezy 2 incarne toute la créativité de Kanye West. “Kanye, Virgil [Abloh] et moi l’avons conçue en deux jours à Paris pendant l’enregistrement de Watch the Throne”, se souvient Nathan VanHook, anciennement designer de Nike. “Qu’il trouve le temps de créer ces sneakers tout en travaillant sur l’un des albums les plus importants de la décennie, c’était surréaliste.” Cette paire est devenue tout aussi iconique que l’album, en grande partie grâce au sens du détail de Kanye. “On ne veut pas d’un truc de centre commercial”, avait-il dit à VanHook, qui s’empresse de traduire : “En gros, ça ne devait pas être basique, ça ne devait pas être bon marché.” La hype dont fait l’objet sa paire de Nike ne manque pas d’agacer le plasticien Tom Sachs : “Quand j’ai accepté cette collaboration, je voulais qu’elle s’adresse à tout le monde, pas qu’elle devienne si convoitée.” Il faut dire que le modèle est doté de technologies rares inspirées des tenues de astronautes. “J’en ai offert une paire à un ami qui ne l’a jamais sortie de sa boîte. Plus tard, il a eu le culot de m’en demander une nouvelle et j’ai refusé. Un autre ami les a portées jusqu’à l’usure, a mis une nouvelle semelle et les a rapiécées. Lui, il aura des paires à volonté, à vie.”

Nike Zoom Kobe IV 2009 “Kobe Bryant était un maniaque de la performance et voulait toujours avoir une longueur d’avance”, se souvient cettemais KobeajoutemeilleurbasketabassecemarquemondialeprésidentJohnsongriffin,Jonathanvice-delacréationchezNike.Lametalorsaupointmodèleàlasilhouetterévolutionnaire.“Ontendanceàpenserqu’unemontanteoffreunsoutiendelacheville,Johnsongriffin,remettaittoujoursidéeenquestion.”

Nike x Patta x Parra Air Max 1 Premium 2010 L’artiste néerlandais Piet Parra a imaginé ce modèle qui fait la part belle aux couleurs simples et aux matériaux de qualité pour fêter le cinquième anniversaire de sa boutique Patta à Amsterdam. Son empeigne en suède bordeaux, ses détails en tissu chenille et ses touches contrastées de bleu ciel en font l’une des baskets les plus séduisantes de tous les temps.

La LeBron VII réussit ce pari osé avec une empeigne ultra légère en Flywire et un amorti Air Max étendu sur toute la longueur du pied. “Ce modèle a fait un tabac, se souvient le basketteur. C’était un grand moment dans ma carrière.” le logo du groupe d’un côté et sa mascotte de l’autre. Un graal instantané qui a valu à Mascis des fans au-delà de la musique : “Les gens me parlent de ces sneakers sans même connaître Dinosaur Jr.”

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Nike demande à 12 créateurs de concevoir leur propre paire d’Air Max et laisse au public le soin d’élire celle qui sera commercialisée. Un pari payant pour Sean confielittéralementcôtelé.conçoitetdecommunauté”.conditionsRoundcofondateurWotherspoon,delaboutiqueTwoàL.A. :“L’unedesétaitd’impliquersaC’estavecl’aidesesamis,dontA$APNastlebijoutierBenBaller,qu’ilcethybrideenvelours“Cettechaussureachangémavie”,lejeunehomme.

Nike x Acronym Lunar Force 1 2015 “J’ai prévenu Nike d’emblée que je ne me contenterai pas de changer la couleur”, se souvient Errolson Hugh, designer de la marque Acronym. Quelques semaines plus tard, une caisse de Lunar Force 1 arrive à son atelier berlinois. “On a sorti les ciseaux, le ruban adhésif, et on s’est mis au travail”, se souvient Errolson. “On a greffé une fermeture éclair noire sur un côté de la chaussure. C’est comme si on lui avait fait subir une disaitLa‘Maisdétruitdemandaient :del’unapprochechirurgicale !”opérationCetteafaitdecemodèledespluscontroverséssonépoque.“Lesgens‘PourquoituastesNike ?’,ouencoretulesastrouvéesoù?’réactiondechacunenlongsursavision.”

Nike x Undefeated Zoom Kobe 1 Protro 2018 Nike demande à la boutique californienne Undefeated de revisiter le modèle imaginé par Kobe Bryant en 2006. Collaborateurs de longue date de la marque, les patrons de l’échoppe le déclinent en trois coloris, dont une version or et violet que LeBron James portera lors de son premier match chez les Lakers. “Ce modèle reflète la mentalité de Kobe, explique Fred Lozano, directeur des chez Undefeated.opérationsQuand vous êtes sur le terrain, vous êtes en guerre.” Nike Martinex Rose Air Monarch IV 2019 (à droite) Les Air Monarch IV sont les dad shoes par excellence : imposantes, disgracieuses, pas cool pour de vrai. Mais c’était sans compter sur la créatrice Martine Rose pour leur donner une touche funk post-moderne. “Rose s’est inspirée de la façon dont les pieds des athlètes peuvent se déformer au cours d’une compétition”, explique Andy Caine, directeur footwear de Nike. Pour simuler ce phénomène, la Londonienne a amplifié les proportions “chunky” de la Monarch et l’a habillée d’un beau rosevitaminé.ShamesAden, designer chez Nike. On savait qu’on était sur la bonne voie, mais on était loin d’imaginer l’impact que ces sneakers auraient sur le monde.”

Nike KD 6 2013

Nike x Riccardo Tisci Air Force 1 Boot SP 2014 Riccardo Tisci a hésité avant d’accepter de retravailler la Air Force 1. “Pour lui c’était l’équivalent sneaker du sac Kelly d’Hermès, se souvient Frasier Cook. Il avait peur de rater sa relecture d’une paire pour laquelle il avait tant de vénération.” Malgré

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Ce modèle signé Kevin Durant présente une coupe basse et un laçage asymétrique pour un maintien hyper ferme et une meilleure vitesse latérale. Ces détails inhabituels en ont fait l’une des baskets les plus reconnaissables de son époque, et son empeigne synthétique s’est prêtée à une foule de réinterprétations, dont la version Texas ou rose bonbon Aunt Pearl ses craintes, l’ancien creative director de Givenchy a adopté une approche radicale en lui ajoutant une haute tige en cuir évoquant des cuissardes.

Nike x Off-White Air Presto 2017 (ci-dessous) Cinq heures : c’est le temps qu’il a fallu à Virgil Abloh pour concevoir les cinq premiers modèles de The Ten, sa première collection pour Nike. Sa mission ? Déconstruire dix paires emblématiques de la marque, dont ces Air Presto. “C’était une session très manuelle, très artisanale, raconte Nike x AirWotherspoonSeanMax1/97 2017

Nike x Sacai LDV Waffle 2019 La fondatrice de Sacai, Chitose Abe, est connue pour sa grande capacité à mélanger les genres et à superposer les matières. Il était donc logique qu’elle applique cette approche à sa création pour Nike, un hybride élégant et avantgardiste de deux modèles old-school : la Long Distance Vector et la Waffle Racer. “On reconnait la patte de Nike, explique la créatrice japonaise, mais la silhouette et le travail de conception reflètent l’identité intrinsèque de Sacai.”

Air VaporMax 2019 2019 Ce n’est pas tous les jours qu’un collaborateur extérieur arrive à une première réunion avec un prototype fonctionnel, mais c’est exactement ce qu’a fait Cynthia Lu, créatrice de la marque Cactus Plant Flea Market, avec cette paire de VaporMax. “On était bouche bée, se souvient Andy Caine. On n’était pas mentalement préparé à ça.” La maquette, faite à la main par Lu, avec sa virgule tubulaire et son lettrage en forme de bulle, a été mise en production sans subir de réelle modification. “Cynthia est allée à contre-courant de ce qui a fait le succès de Nike x Ambush Air Max 180 2019 Lors de sa première réunion avec Nike, Yoon Ahn, fondatrice d’Ambush et créatrice de bijoux chez Dior Men, avoue ne pas être une grande sportive. “Je pensais qu’il fallait être un athlète pour collaborer avec la marque.” C’est plutôt la vision décalée et l’esthétique Y2K de la créatrice américano-coréenne qui intéresse Nike. Résultat ? Nike x MMW Free TR 3 Flyknit SP 2019 Vous en avez marre de trimballer vos baskets toute la journée parce que vous allez au sport après le travail ? Matthew M. Williams, fondateur d’Alyx et directeur de la création chez Givenchy, a trouvé la solution : il a fait appel à l’entreprise Vibram pour mettre au point une semelle à crampons amovible qui s’adapte au terrain comme à la rue. Une basket haute performance dotée d’un la VaporMax, poursuit Andy Caine. Elle lui a insufflé son esthétique et ça a marché. C’est ce qui fait la magie des collaborations : elles offrent une perspective différente.” système de laçage combiné à une fermeture éclair. Un hybride entre la Air Max 180 et la Air Zoom Flight The Glove de Gary Payton, meneur de jeu des Sonics de Seattle.

Nike x Cactus Plant Flea Market

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Nike SB x Ben & Jerry’s Dunk Low Pro 2020 (ci-contre)

Nike x Comme des Garçons Air Foamposite One 2021 (ci-contre) L’empeigne de la Air Foamposite One a été revisitée au fil des ans par des effets miroir, des motifs galaxie ou baroques. Mais Rei Kawakubo, fondatrice de Comme des Garçons, est la première à modifier la structure même de la chaussure en remplaçant sa coque ondulée par une série de cercles concentriques Nike Hot Step Air Terra ‘NOCTA’ 2022 “Drake voulait faire quelque chose de Babel,nouveau”,complètementexpliqueMatte chief brand officer chez DreamCrew, la société qui manage le rappeur canadien. “Contrairement aux athlètes, les artistes se contentent souvent de mettre une nouvelle couleur sur un ancien modèle. Mais Drake voulait se démarquer.” Le résultat, c’est la Hot Step Air Terra, un modèle inspiré des années 1990 et doté d’une empeigne rembourrée. Pourquoi “Hot Step” ? “Il aimait le fait que Nike x Jacquemus Air Humara 2022 Simon Porte Jacquemus a grandi dans le sud de la France, où il explique que “la marche est une façon de vivre”. Fervent collectionneur des modèles ACG, la gamme outdoor de Nike, le créateur a tout naturellement choisi de revisiter la Air Humara, un classique des années 1990. “La Humara a toujours été ma Nike préférée, confie Jacquemus. J’adore ses détails et son design technique. Je voulais célébrer sa fonction utilitaire, tout en lui apportant une touche plus sophistiquée, davantage adaptée à la ville.”

2020’s Nike Zoom x Alphafly Next% 2020 En octobre 2019, Eliud Kipchoge devient le premier homme à courir un marathon en moins de 2 heures. Pour arriver à cet exploit, l’athlète kényan a travaillé pendant des années avec des centaines de scientifiques, de concepteurs et d’ingénieurs pour mettre au point une chaussure de course révolutionnaire. Composée de mousse et de plaques en fibre de carbone dans les semelles, elle permettrait aux muscles de récupérer plus rapidement après l’effort physique. Pendant des mois, Kipchoge envoie régulièrement des data et rapports de performance au siège de Nike depuis le Kenya où il s’entraîne. Et pour être sûr qu’il peut se fier à la version finale qu’il reçoit, il la teste sur 800 km avant de la chausser le jour J, disant d’elle après sa victoire : “Elle était parfaitement rodée !” ça ne sonne précisément pas comme le nom d’une paire de Nike”, répond Matte Babel. semblables à des empreintes digitales. Sans doute une des paires les plus psychédéliques de l’histoire des sneakers.

“Un ami qui travaille chez Nike SB m’a proposé la collaboration par texto”, raconte Jay responsableCurley,mondial du marketing chez Ben & Jerry’s. C’est ainsi qu’est née la sneaker la plus déjantée de l’année 2020. Surnommée la Chunky Dunky, la SB Dunk Low Pro reprend l’imagerie de Ben & Jerry’s : imitation peau de vache sur l’empeigne, imprimé nuages blancs sur le talon, et du tie-dye pour compléter le tout. Bien que loufoque, le modèle a fait un tabac, se revendant des fortunes en ligne et se retrouvant aux pieds de Quavo et Killer Mike. Et les patrons de la célèbre crème glacée, que pensent-ils de tout ça ? “Ben et Jerry en ont chacun reçu une paire”, commente Jay Curley. “Bon, je ne les ai jamais vus les porter, mais je pense qu’ils ont trouvé ça plutôt cool.”

Nike SB x Travis Scott x PlayStation Dunk Low Pro 2020 Travis Scott a coréalisé certaines des paires de Nike les plus recherchées de ces dernières années, comme sa Air Jordan 1 ou sa Air Max 270. Mais ce modèle conçu avec PlayStation est sans doute le plus rare de tous. On y retrouve le swoosh inversé caractéristique du rappeur, et le logo de la console de jeu. Produit en édition ultra limitée, 5 exemplaires sont mis en jeu lors de la sortie de la PS5. Si vous voulez mettre la main dessus, il va falloir casser la tirelire : à l’heure où nous écrivons, la paire la plus abordable sur StockX est cotée à… 89 000 euros.

COOL(ORAMA) QUAND L’ÉTÉ JOUE DEPROLONGATIONS,LESUNEEUPHORIEASSUMÉES’EMPARESUBTILEMENTLAGARDE-ROBEDESCOOLKIDSPOURANTICIPERUNAUTOMNEQUIS’ANNONCEHAUTENCOULEUR PAR VICTOR VERGARA PHOTOGRAPHE JÉRÉMIE MONNIER MODE 76 GQ SEPTEMBRE 2022

Blouson, Dior Men T-shirt, Paul Smith Pantalon, Versace Montre, Omega

Manteau, adidas x Gucci Sweat à capuche, Balenciaga T-shirt, adidas x Humanrace Pantalon, Moncler Baskets, Asics 78 GQ SEPTEMBRE 2022

T-shirt, Moncler x J.W. Anderson T-shirt blanc, Uniqlo Short, Miu Miu Lunettes de soleil, Givenchy

Veste et t-shirt, Versace Pull avec zip, Dior Men Short legging, Moschino Chaussures, Isabel Marant Chaussettes, Falke Sac, Louis Vuitton 80 GQ SEPTEMBRE 2022

Veste et pantalon, Burberry Sneakers, Valentino Sac, Chanel

Trench-coat, Fendi Gilet, ArmaniGiorgio Jogging, adidas Moccasins, J.M. Weston Ceinture, Versace Chaussettes, Falke 82 GQ SEPTEMBRE 2022

Sweat, Kenzo T-shirt, adidas x Humanrace Pantalon, Marine Serre Chaussure, Loewe

Débardeur, Loewe Jeans, Givenchy

Veste à capuche, Balenciaga T-Shirt, Uniqlo Chaussures et short,VuittonLouis Chaussettes, Falke

Cardigan et broches, Chanel Pantalon, Balenciaga SEPTEMBRE 2022 GQ 87

Veste, adidas Chemise et sac, Dior Men Pantalon, Valentino Sneakers, Louis Vuitton

T-shirt, Uniqlo Pantalon, Moschino Baskets, Fendi SEPTEMBRE 2022 GQ 89

Gilet, Jacquemus Pantalon, Gucci Sac, Louis Vuitton 90 GQ SEPTEMBRE 2022

Veste et pantalon, Homme Plissé Issey Miyake Bottines, Paul Smith Casquette, Louis Vuitton

Manteau, Saint Laurent par Anthony Vaccarello Pantalon, Arturo Obegero 92 GQ SEPTEMBRE 2022

Robe, BrowneThom Chaussures, J.M. Weston Chaussettes, Falke Talents : Jakob Zimny (Viva) et (Premium)AjetomobiFeranmi Hair : Gor Duryan Make-up : Yvane (WSM)Rocher Assistant photo : Louis-Co Andrieu stylistesAssistants: Pierre Dufait et Ambrine Marouani

BY NAME PHOTOGRAPHSTK BY NAME ThomBrowneTK PAR ALEXANDRE MARAIN PHOTOGRAPHE LIAM GOSSETT Chalamet, LeBron James et Oscar Isaac ont peu de choses en commun. Ils ont pourtant tous succombé à la mode inclassable et délicieusement facétieuse de Thom Browne. PHOTOGRAPHS ThomTK STYLE PORTRAIT

recette fonctionne. En plus de ses propres collections, il dessine des lignes pour Moncler, pour le joaillier Harry Winston, et devient responsable de la gamme Black Fleece de Brooks Brothers, symbole d’élégance et plus ancienne marque de vêtements des États-Unis. Ultime consécration : le titre de “créateur pour homme de l’année” lui est attribué d’abord en 2006 par le Conseil des créateurs de mode américains (CFDA), puis en 2008 par nos confrères américains de GQ. “Notre succès est dû au fait que je n’ai jamais voulu suivre les tendances. Je m’en ﬁche, je fais ce que j’aime. Je pense que les gens perçoivent très bien que ce que nous faisons est unique et authentique”, raconte le créateur.

EvanMock O scarIsaac T imo t h é e C h a l a m e t Charles Melton IMAGESGETTY SEPTEMBRE 2022 GQ 95

Les pièces que je conçois conjuguent la sensibilité américaine avec l’excellence que l’on connaît de la mode française”. Cette année, le designer américain poursuit sa conquête avec l’ouverture de sa première boutique à Ramatuelle, près de Saint-Tropez.

CE QUI SURPREND CHEZ THOM BROWNE reste que son succès repose essentiellement sur l’inoxydable costume gris, qu’il s’amuse à revisiter chaque saison sans limites créatives. En l’espace de vingt ans, il a réussi à faire de cette tenue formelle un objet de désir ultra cool devenu une référence sur la scène mode masculine, jusqu’à percer auprès d’une horde de célébrités aux horizons différents. Le rappeur Lil Uzi Vert par exemple, visage de la capsule spéciale Thanksgiving en 2019, Kourtney Kardashian et Travis Barker qui osaient tous les deux la jupe coordonnée sur le tapis rouge du MET ASSIS CONFORTABLEMENT à la terrasse du Ritz à Paris, Thom Browne a tout du businessman typique : chemise immaculée, cardigan et veste de costume parfaitement coupée, le créateur n’a rien à envier aux traders de Wall Street. Sous la table, l’Américain de 56 ans cache pourtant un drôle de bermuda qui détonne avec le reste de sa tenue. Ce mélange esthétique intrigant, à la fois formel et extravagant, a fait de lui l’un des designers les plus bankables de notre génération. La preuve avec sa collection printemps-été 2023 dévoilée à l’Automobile Club de France en juin dernier. Après un opening surprise, cinq garçons tirés à quatre épingles – en short et veste de costume grise – ont fait leur apparition, avant l’arrivée sur le podium de silhouettes punks déjantées, habillées de cravates à rayures, de microjupes d’inspiration Y2K, de jockstraps et de vestes en tweed, mêlant avec brio les couleurs du logo de la marque : rouge, blanc et bleu.

La manière dont le créateur a désacralisé le mythe de la virilité et ironisé les clichés qui entourent encore la mode homme a été payante. Son parti pris s’étend désormais hors des États-Unis où la hype n’est plus à prouver. À commencer par la France, pays avec lequel il entretient une relation désormais indéfectible : “Il est logique pour moi de présenter mes collections à Paris.

LeBronJam

Baptisé Thom Browne Tennis Pro Shop, cet écrin accueille des pièces de prêt-à-porter, de couture et des accessoires, ainsi qu’une capsule en édition limitée réalisée en collaboration avec le club privé “EPI”, qui sera renouvelée chaque saison. Une chose est certaine, le costume gris made in Thom Browne semble avoir encore de beaux jours devant lui. e s

PLUS JEUNE, Thom Browne n’avait pourtant aucune ambition de se faire une place dans le milieu de la mode : “C’est au début des années 2000, après m’être essayé à l’acting à Los Angeles, que mon ami et créateur Johnson Hartig m’a donné le goût du beau en fondant sa marque Libertine. C’est là que j’ai vraiment commencé à m’intéresser à la mode”. En 2004, après avoir fait ses armes chez Club Monaco à New York, Thom Browne décide de fonder sa propre marque pour dépoussiérer les codes du tailoring à grand renfort de proportions exagérées, de références BDSM et d’accents sportswear made in USA. Et la Gala 2022, la chanteuse Erykah Badu, le mannequin Evan Mock, les acteurs Sharon Stone et Timothée Chalamet, ou encore l’emblématique joueur de basketball LeBron James qui, en 2018, rhabillait son équipe, les Cleveland Cavaliers, en Thom Browne de la tête aux pieds.

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ROUGEFERAU*MARQUÉS SEPTEMBRE 2022 GQ 97

Après des années à jouer les seconds couteaux, FERRARI a cette année les moyens de revenir au premier plan en Formule 1. GQ a rencontré CHARLES LECLERC et CARLOS SAINZ à Maranello, au siège de la Scuderia, pour qu’ils nous expliquent ce que c’est d’être pilote dans l’écurie F1 la plus mythique de l’histoire. JACK BRIDGLAND – STYLISTE TOBIAS FRERICKS

PAR TOM LAMONT PHOTOGRAPHE

L’APRÈS-MIDI EST BRÛLANT. Sous le cagnard, des mécanos repeignent des modèles anciens d’une valeur inestimable. Aujourd’hui, on s’occupe d’une Formule 1 de 1967. Une voiture qui n’a pas remporté un seul des 15 titres de Ferrari mais qui reste tout de même un chef-d’œuvre de style et de mécanique. Leclerc et Sainz ont fini leur journée d’entraînement. En sortant de leur simulateur, ils sont salués par les vieux de la vieille de Maranello. Charles Leclerc ne peut s’empêcher de s’émerveiller devant le modèle de 1967, cette magnifique voiture sans victoire. Lui non plus n’a pas encore gagné : c’est sa mission de ramener à Maranello le seizième titre pilotes de l’histoire du constructeur.

“Quand je suis dans la voiture, c’est pour gagner, être le plus rapide, et prendre tous les risques. C’est dur pour ma mère, mais je ne vais pas lui mentir”

“C’est le jour le plus fatigant de la semaine”, me souﬄe Sainz. “Au bout de 150 tours du même circuit, le cerveau est complètement lessivé.” La fatigue se lit sur son visage, malgré ses yeux de biche et son charme de beau gosse. Leclerc soigne davantage son apparence. Si des pilotes de F1 montaient un boys band, il en serait le leader charismatique qui fait chavirer les cœurs. C’est aussi un monstre de travail, très apprécié par les gens qui l’entourent ici à Maranello. “Mon père m’a toujours dit de rester humble, surtout quand ça commencerait à bien marcher pour moi.” Quand Charles courait en Formule 2, son père Hervé est décédé.

On me prévient que je pourrai leur parler quand ils auront fini et qu’ils émergeront de ce dédale de garages, hangars, bureaux et studios de design qui forment le siège de Ferrari à Maranello. Ce qui me laisse juste quelques heures pour visiter – à pied, malheureusement – la ville du cheval cabré. On retrouve d’ailleurs celui-ci sous forme de statue géante en plein centre-ville. Dans la rue d’à côté, une jeune mère promène son nouveau-né dans une poussette rouge. La couleur de son sac à dos est assortie à la poussette : c’est évidemment la couleur Rosso Corsa, historiquement utilisée par toutes les voitures de course de chez Ferrari. Les mécanos qui se rendent à l’usine de la firme portent eux-mêmes des combinaisons Rosso Corsa. L’itinéraire touristique qui raconte l’histoire de Ferrari à Maranello est indiqué par un trottoir peint dans la même nuance. Et si vous vous rendez à l’église San Biagio, vous remarquerez que sur l’un des vitraux, Jésus porte une tunique Rosso Corsa. Ici, voitures de courses et spiritualité vivent main dans la main. Depuis des dizaines d’années, les cloches de l’église sonnent à chaque victoire de la Scuderia. Elles ont sonné en mars dernier, quand Charles Leclerc a gagné le premier Grand Prix de la saison au Bahreïn, puis en avril lors de sa victoire en Australie – et deux fois de plus depuis, après les victoires de Sainz et Leclerc en juillet, en Angleterre et en Autriche. Nous sommes aux deux tiers de la saison, et même si Ferrari n’est pas en tête du championnat, l’atmosphère est plutôt au beau fixe à Maranello. L’espoir renaît. Pour la première fois depuis longtemps, la Scuderia peut enfin jouer la victoire. Car ces dernières années n’ont pas été les meilleures.

Leclerc et Sainz ne vont toutefois pas rentrer chez eux tout de suite : ils doivent essayer les pièces de la dernière collection de prêt-àporter Ferrari, dédicacer des casquettes pour les fans tout en essayant de reprendre leurs esprits après des heures passées dans le simulateur.

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“Un disastro. Miserabile.” Les cadres en chemisette ou les ingénieurs en blouse blanche vous diront la même chose si vous les interrogez. Pour que des employés de Ferrari confient à un journaliste qu’ils ont commis des erreurs, c’est qu’ils sont confiants, et que cette saison marque pour eux un nouveau départ. Car même si tout n’est pas parfait, en témoignent les erreurs de stratégie qui ont coûté des précieux points à la Scuderia face à leurs rivaux de RedBull et qui ont fait d’eux l’objet de mèmes moqueurs sur les réseaux sociaux, l’écurie revient de loin.

L’Espagnol de 27 ans avait toujours rêvé de franchir le portail de l’écurie la plus prestigieuse du monde. “Mais pour ma première fois, on m’a fait rentrer par la porte de derrière.” En parlant avec les deux pilotes, on se rend compte que leur première fois à Maranello colle bien à leur personnalité respective. Leclerc, c’est le grand enfant qu’un rien émerveille, tandis que Sainz est plus réservé, presque mélancolique. Le jour de ma visite, les deux pilotes sont en train de perfectionner encore et encore leur pilotage sur un simulateur virtuel.

OUT PRÈS DE MODÈNE, au nord de l’Italie, Maranello est séparée de Bologne par une autoroute étroite et congestionnée par les poids-lourds. Le voyage vous prendra 50 minutes depuis l’aéroport si vous conduisez normalement, un peu moins si vous conduisez comme les locaux, peu soucieux des limites de vitesse et prêts à frôler l’accident à chaque dépassement. Maranello, les amoureux d’automobile le savent, accueille, avec ses 18 000 habitants, le siège de Ferrari. C’est là que sont conçues et fabriquées toutes leurs voitures de sport et de course depuis les années 1940, et là aussi que se trouve le QG de leur équipe de Formule 1, la Scuderia Ferrari. Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr., les deux pilotes de la Scuderia, ont entre leurs mains une voiture qui pourrait leur permettre de mettre fin à des années de disette. Pour l’un comme pour l’autre, leur première fois à Maranello ne s’est pas déroulée comme ils l’auraient voulu. Leclerc, jeune et fringuant Monégasque de 24 ans, avait 11 ou 12 ans à l’époque. Un ami de la famille qui travaillait pour Ferrari avait emmené le jeune Charles sur place, mais lui avait tout de même interdit d’entrer dans l’usine. “J’ai attendu sur le parking pendant deux heures. J’essayais d’imaginer à quoi ça pouvait ressembler à l’intérieur, je me disais que c’était sûrement comme dans Charlie et la Chocolaterie, avec des Oompa Loompas qui courent partout.” Son coéquipier espagnol, Carlos Sainz Jr., fils du double champion du monde de rallye Carlos Sainz, a quant à lui découvert Maranello dans le plus grand secret. “J’étais encore sous contrat avec une autre écurie.”

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Avant de rentrer chez eux, Leclerc et Sainz saluent leurs mécaniciens. Le lendemain matin, ils ont rendez-vous à l’aéroport de Bologne avec l’équipe pour s’envoler vers le prochain Grand Prix, en jet privé. Ma dernière vision de Maranello, avant d’aller moi aussi prendre l’avion, c’est le clocher de l’église San Biagio qui disparaît au loin dans le rétroviseur de mon taxi. À l’aéroport de Bologne, on trouve évidemment un magasin Ferrari, avec ses mannequins en vitrine qui portent tous des blousons floqués du cheval cabré, le regard pointé vers le tarmac. Comme pour prier la Scuderia de rapporter enfin ce seizième titre pilotes, que toute l’Italie attend, mais surtout dans cette petite ville d’Émilie-Romagne, où siège la plus célèbre marque d’automobiles au monde.

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On a tout de même un peu de compassion pour Sainz. S’il veut réellement gagner le titre individuel avec Ferrari, il sera condamné à espérer que son coéquipier se rate. Mais il nous dit au contraire se sentir plutôt bien loti. “Je suis pilote de Formule 1 pour Ferrari. C’est mon rêve. Les journées peuvent être longues et épuisantes, mais il n’y a pas lieu de se plaindre.”

Le Monégasque essaie une cagoule ignifugée rouge et une paire de gants de course. Sainz s’approche discrè tement et lui murmure : “Maaaaagnifique”. Comme deux ados, ils se balancent quelques vannes avant de changer de sujet et d’évoquer un virage difficile du prochain Grand Prix. Chaque écurie de Formule 1 engage deux pilotes et, sauf rares exceptions, il y aura toujours un numéro un et un numéro deux. Leclerc est le fils prodigue que Sainz, plus âgé que lui, a pour mission de mettre en lumière. Ce genre de situation mène parfois à des tensions entre coéquipiers mais, comme nous l’explique un cadre de la Scuderia, les deux ressemblent plutôt à deux lycéens qui veulent faire tout mieux que l’autre. “Ils sont très proches, ils bavardent tout le temps. Ils sont comme des gamins en compéti tion pour tout : qui s’assoira en premier à la cantine, qui sera le plus rapide dans le simulateur…”

LA SÉRIE NETFLIX Drive to Survive a su montrer le travail accompli par les seconds pilotes comme Sainz pour faire briller les talents comme Leclerc. Elle a surtout fait exploser la popularité de la Formule 1, en amenant de nouveaux fans et de nouvelles obligations médiatiques pour les coureurs. Si Charles n’a jamais connu la F1 d’avant Netflix, Sainz a, lui, bien vu la différence : “Plus de gens nous reconnaissent dans la rue. Plus de sponsors, plus d’interviews, plus de selfies avec les fans.”

Et si Leclerc ramenait bientôt le titre à Maranello ? En plus de son talent derrière un volant, le Monégasque possède une qualité qu’on n’a pas vue depuis longtemps ici : un brin d’irrévérence. Bien sûr, il sait supporter les séances de simulateur interminables, ingérer des tonnes de data et rester assis dans un cockpit étroit pendant des heures, mais ça ne l’empêche pas d’être un petit malin. Lors du Grand Prix de Bahreïn, alors qu’il était tout proche de remporter sa première victoire de la saison, il a annoncé à son stand via radio qu’un problème mécanique allait l’obliger à abandon ner, juste avant l’arrivée. Silence radio dans le stand. Évidemment, Leclerc blaguait, et il a passé la ligne victorieux. On lui a ensuite bien fait comprendre de ne plus jamais refaire cette blague. La victoire, chez Ferrari, c’est sérieux, presque sacré. Lors de ma visite à Maranello, les attachés de presse de Ferrari m’ont absolument interdit de parler aux pilotes des risques du métier. Pourtant Leclerc va aborder luimême la question sans que je la lui pose. Il lui arrive de recevoir des appels de sa mère qui se fait du souci pour lui, à raison. Jules Bianchi, pilote de F1 et ami de la famille, qui a été comme un grand frère pour Charles durant ses jeunes années, est mort en 2014 dans un crash, en pleine ascension. Il avait 25 ans. Le frère de Leclerc, Arthur, est pilote lui aussi. Leur mère voit chaque week-end ses deux fils défier la mort devant des millions de téléspec tateurs. Particulièrement lors du premier virage après le départ, le moment que tous les spectateurs attendent lors d’un Grand Prix, là où les chances de collision sont les plus élevées. Dans Drive To Survive, les crashs passent en boucle et au ralenti. Au Grand Prix de Silverstone, cette année, plus que la première victoire en Formule 1 de Sainz, c’est l’impressionnant crash de Guanyu Zhou, le pilote chinois d’Alfa Roméo qui a fait les gros titres de la presse.

tom lamont, journaliste basé à Londres michel bougat, adaptation française T-shirt à longues,manches Ferrari Casque perso

Le week-end d’après, il a pourtant remporté sa course, et avec la manière. On dit que les pilotes peuvent endurer le pire en semaine, tant qu’on les laisse foncer à plus de 300 km/h chaque dimanche.

CHARLES LECLERC SAIT QU’IL FAIT UN SPORT DANGEREUX, même s’il l’est moins que jadis. Il sourit, un peu gêné. “C’est dur pour ma mère, mais je vais pas lui dire que je vais essayer d’être prudent, ce serait lui mentir. Quand je suis dans la voiture, c’est pour gagner, être le plus rapide, et prendre tous les risques. Et elle sait qu’il n’y a rien qui me rende plus heureux que d’être au volant.”

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Make-up : Maria Carlini. Assistante make-up : Joana Gandola . Production : C41 Remerciements Officine Classiche au siège de Ferrari T-shirt à longues,manches Ferrari. Casque perso SEPTEMBRE 2022 GQ 103

PAR MAXIME JOLYDANS UNE PETITE RUE à deux pas de la place de la République à Paris, une boutique d’un nouveau type a ouvert ses portes début 2021. À première vue, on dirait un coffee shop à la décoration épurée et chaleureuse de ceux qui fleurissent dans le quartier. On s’attend à y trouver matcha latte, banana bread et autres gourmandises tendance à la carte (et c’est le cas) mais Belleyme abrite surtout deux cabines de sauna infrarouge. “C’est une pratique qui entre aujourd’hui dans la routine bien-être de certains sportifs au même titre qu’une séance de musculation, de yoga ou d’étirements, nous indique Carla Haddou, fondatrice du lieu. “Le traitement influe sur les muscles, le cœur, la peau, le stress et le sommeil et constitue le soin holistique par excellence.” Un discours marketing repris en chœur par différentes adresses parisiennes désormais dotées de telles installations : le spa de l’hôtel Bulgari, le concept-store Oh My Cream et l’espace “wellness” des Galeries Lafayette. Quelques semaines avant Roland-Garros, nous discutions justement avec Stan Wawrinka de cette technologie nouvelle venue sur le marché français. Le joueur de tennis suisse, grand adepte du sauna traditionnel, nous confiait avoir testé l’infrarouge une fois après sa lourde opération du pied l’an passé sans avoir donné suite à l’expérience malgré un bon ressenti. “Ça m’intéresse beaucoup mais je n’ai pas encore pris le temps d’approfondir le sujet, d’analyser les avantages que je pourrais en tirer et de peser le pour et le contre”, disait Stan ‘The Man’. Tâchons donc d’apporter une réponse éclairée à cette interrogation.

BIEN-ÊTRE 104 GQ SEPTEMBRE 2022

MAIS EN QUOI SE DIFFÉRENCIE vraiment l’infrarouge du traditionnel sauna scandinave et des avantages d’une simple thérapie par la chaleur ? Déjà par sa température, aux alentours de 40-50 °C, moins violente pour le corps et le cœur qu’une cabine classique chauffée entre 70 et 100 °C. Le soin se démarque comme une alternative plus douce pour ceux qui supportent mal l’extrême chaleur, les personnes atteintes de troubles cardiaques ou respiratoires, mais aussi les sportifs en quête d’un moment de pure relaxation après un effort intense. “En faire 20 minutes après une séance de sport, c’est un excellent moyen d’apaiser son organisme et de se relaxer”, abonde Lee Mullins, coach de célébrités et fondateur de Workshop Gymnasium, un réseau de salles de sport ultra luxe, qui insiste sur un autre bienfait du soin : l ’amélioration de la qualité du sommeil. “L’infrarouge a un effet direct sur le bien-être, souligne Carla Haddou de Belleyme. En entrant dans la cabine, on se sent instantanément détendu et on plane un peu à cause des endorphines.”

Nés au Japon dans les années 1960, étudiés par la NASA, les soins par rayonnement infrarouge s’adressent aujourd’hui à un public plus large et soucieux de son bien-être sous la forme de cabines de sauna. GQ s’intéresse aux bienfaits supposés de cette (pas si) nouvelle tendance.

APRÈS DES HEURES passées à éplucher des études scientifiques assez confidentielles sur le sujet, nous avons contacté plusieurs clubs de football de Bundesliga, le championnat allemand de première division, équipés de cabines à infrarouge dans le cadre des protocoles de récupération de leur équipe première. Lors de notre échange, le staff médical du TSG 1899 Hoffenheim souligne différents bienfaits inattendus de cette technologie : la stimulation du système immunitaire, des effets anti-inflammatoires et antidépressifs. En pénétrant en profondeur dans la peau (3-4 c m), les infrarouges longs – ondes qui chauffent le corps et non l’espace – stimulent l’organisme et le poussent à se réguler. “Des études montrent clairement que le rayonnement infrarouge et l’hyperthermie corporelle associée peuvent avoir d’importants bienfaits sur le plan immunologique”, nous dit-on. La chaleur réveillerait les défenses biologiques et agirait comme “un vaccin contre les effets délétères de la vie moderne” selon le professeur Leo Pruimboom, défenseur de la méthode “intermittent living”. Soit la stimulation de stress modéré à court terme (chaud, froid…) en vue de prévenir le ralentissement métabolique et le vieillissement musculaire prématurés liés à nos modes de vie sédentaires. Quant à la récupération après une blessure, Stan Wawrinka sera déçu : “D’après une méta-étude, aucune preuve claire n’atteste de régénération musculaire”, précise notre interlocuteur à Hoffenheim.

un nouveaurayonnement

S a u n a i n f r a r o u g e

LE RAYONNEMENT INFRAROUGE influe sur la santé générale du corps et la tranquillité de l’esprit mais serait aussi bénéfique pour la peau. Quelle chance ! Les adresses proposant ce type de service vantent une augmentation de la production de collagène, une meilleure cicatrisation des tissus et surtout une élimination des toxines et des métaux lourds significative grâce à la sudation. C’est un fait : on res te plus longtemps dans une cabine infrarouge (jusqu’à 30-45 minutes) que dans un sauna traditionnel et la transpiration s’y fait plus abondante. L’argument de la détoxification demeure toutefois contesté scientifiquement, la sueur contenant des taux infimes de toxines. Cela dit, la transpiration participe bien à cette sensation de relaxation et à un effet “glow” instantané… qui s’estomperont rapidement. Alors faut-il abandonner le sauna traditionnel pour l’infrarouge ? L a réponse à cette question se trouve dans l’approche du TSG 1899 Hoffenheim, qui envisage cette technologie comme un soin complémentaire. Le club allemand dispose d’un sauna traditionnel et de bains froids utilisés très régulièrement par ses joueurs professionnels et l’infrarouge participe davantage d’un rituel de prévention –auquel s’ajoute une hydratation et une alimentation appropriées mais également un travail musculaire et de mobilité adapté à chacun. À ce titre, le sauna infrarouge ne constitue pas un soin holistique mais peut s’ancrer dans une approche globale de la santé, comme un rouage parmi tant d’autres du mécanisme d’une bonne hygiène de vie. Et c’est déjà pas mal.

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Le parfum qui Habitués au spray, nous avons oublié que le parfum pouvait s’utiliser sous forme solide. Cet usage reviendra-t-il au goût du jour grâce à un mystérieux étui ?

CLIQUE CLIQUE

BIEN-ÊTRE

MAXIME

PAR JOLY

LA MAISON DE HAUTE PARFUMERIE HENRY JACQUES Plus petit qu’une carte de crédit, le Clic-Clac d’Henry Jacques a été initialement lancé en trois versions : titane, titane et carbone, ou or rose. À partir de 35 000 €.

NOIR

Dites au revoir aux notes fruitées et ﬂ orales de l’été pour adopter des senteurs fraîches et boisées à l’approche de l’automne. ARMANI CODE À l’éclat des agrumes s’ajoutent des notes de fève tonka grillée, de vanille, de cèdre et un accord daim donnant de l’intensité à une eau de parfum sensuelle et désinvolte.

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SCANDAL DE JEAN-PAUL GAULTIER

C satisfaisant et distingué du geste. “Mais aucun accessoire chic et masculin n’existait pour transporter la matière.” Pour donner envie d’adopter ce rituel d’un infini ra nement, le designer s’est inspiré entre autres de réveils de poche des années 1930 pour mettre au point cet accessoire à la silhouette racée qui invite au voyage. Doté d’un mécanisme extrêmement sophistiqué conçu par un prestigieux horloger suisse, le Clic-Clac se décline notamment en titane, carbone et titane ou or rose. Des matières censées lui conférer au ﬁl du temps la patine incomparable des objets qui se transmettent de génération en génération. Nos aînés possédaient d’élégants briquets, des étuis à cigarette… et aujourd’hui une poignée de chanceux – cet objet fou a pour le moment été produit à une centaine d’exemplaires vendus à partir de 35 000 € – disposent de ce jouet ultra exclusif. Si une montre impose son mouvement à son propriétaire, ce talisman lui laisse le contrôle sous la forme d’un geste désinvolte, sonore et addictif. Il su t souvent d’un designer et d’une marque pour (re)mettre au goût du jour un rituel ignoré. Henry Jacques a réussi à séduire une clientèle de niche et donnera peut-être des idées à d’autres créateurs. Car pour adopter un parfum solide, il faut pouvoir le transporter ﬁèrement.

LIC-CLAC. Cette onomatopée prête son nom à un petit objet précieux au design épuré et à la fonction insoupçonnée : se parfumer. Né de la rencontre entre un designer avisé, Christophe Tollemer, et une marque empreinte de tradition mais en quête d’innovation, la maison de haute parfumerie Henry Jacques, cet accessoire aux airs de coupe-cigare de luxe renferme une concrète, une pommade aromatique sans alcool. Découvert en Égypte ancienne, le parfum solide a laissé depuis longtemps sa place aux liquides plus ou moins concentrés (essences, eaux de parfums…), malgré quelques timides regains de popularité, notamment au début du XX e siècle. Remise au goût du jour ça et là par les magazines de mode, comme le nôtre nous direz-vous, cette pratique demeure pour le moins conﬁdentielle. Avec l’envie de créer un accessoire plus petit qu’une carte de crédit, Christophe Tollemer faisait donc face à un double déﬁ avec le Clic-Clac : attiser le désir mais surtout ressusciter un geste oublié. L’idée est née dans le laboratoire Henry Jacques en touchant cette cire parfumée, qu’on peut appliquer sur le visage, le cou, les poignets et même la barbe, nous raconte l’architecte et directeur artistique. “Je me suis tout de suite dit que c’était ça le produit parfait pour un homme”, dit-il en soulignant le caractère EXTRÊME DE TOM FORD

Une eau de parfum énergisante et boisée (notes de sauge, vétiver…) et à la sensualité affirmée. parmasculinefraîcheurrehausséedesnotesdecèdre,patchoulietmousse

BLEU DE CHANEL Avec ses notes d’agrumes soulignées de bois de santal et de cèdre, cet aromatique boisé garantit fraîcheur et tonicité. CERRUTI 1881 Une fragrance aux accents méditerranéens et à la parmasculinefraîcheurrehausséedesnotesdecèdre,patchoulietmoussedechêne.

Une composition ambrée à la chaleur épicée, complexe et audacieuse.

ET CEUX QUI RÉSONNENT TOUJOURS

POUREFFICACEMENTS’AUTOMASSER L Wave Solo, Therabody 79 € Plus e cace qu’une balle de tennis et se transporte partout. Wave Roller, Therabody 149 € Les bienfaits d’un rouleau de massage et de la thérapie par vibration.

PAR MAXIME JOLY A RETRAITE, très peu pour Tom Brady. Seulement six semaines après avoir annoncé mettre un terme à sa carrière, en mars dernier, le quarterback a décidé de prolonger le plaisir. Comment expliquer la longévité inégalable du joueur le plus titré de l’histoire de la NFL dans un sport aussi choquant pour le corps que le football américain ? Visiblement grâce à sa propre méthode d’entraînement baptisée “ TB12 ”, englobant le travail de musculation, le cardio, la nutrition et la récupération mais surtout “ le chaînon manquant de la performance ” selon Tom Brady : la pliabilité musculaire. Développée avec son coach perso Alex Guerrero, cette pratique vise à allonger et assouplir les muscles pour leur permettre de fonctionner pleinement et de prévenir les blessures. S’agit-il simplement de massages ou d’étirements spéciﬁques ? Pas tout à fait. MASSAGE ACTIF Tom et Alex déﬁnissent la pliabilité comme la capacité des muscles à se contracter et se relâcher – propriété qui diminue avec le temps. La pliabilité se di érencie d’un massage passif car elle implique de contracter puis relâcher ses muscles alors même qu’une pression ciblée y est appliquée – par un spécialiste ou soi-même en s’automassant. Couplés à un travail de respiration, les mouvements stimulent le retour veineux, donc une meilleure oxygénation du sang, et optimisent la “ fonction de pompe musculaire ” chère au quarterback.

DANS LA TÊTE

La pliabilité est un processus routinier e ectué par le quintuple MVP du Super Bowl avant et après chaque séance d’entraînement dans le but d’apprendre aux muscles à rester assouplis, allongés et activés. Ce changement de fonctionnement des muscles passe par la création de nouvelles voies neuronales, soit une sorte de rééducation du cerveau.

Le footballeur américain de 44 ans a un secret pour rester au top de sa forme.

JOUE-LA COMME TOM BRADY 108 GQ SEPTEMBRE 2022 MARQUESDESAUTORISATIONL’AIMABLEAVECPUBLIÉESIMAGES

BIEN-ÊTRE

Pour en savoir plus sur la musculaire :pliabilité La méthode TB12 Comment faire ce que vous aimez, mieux et longtempsplus (Éditions Talent Sport) 27,90 €

Une équipe du Massachusetts Institute of Technology a testé Tom et Alex pour constater que le préparateur physique exerçait une pression pouvant atteindre 400 newtons sur un muscle isolé, soit une force d’environ 40 kilos. De quoi programmer son corps à absorber les chocs extrêmes des entraînements et des matchs. La méthode s’adapte aux besoins de chacun et pas seulement des athlètes pros mais implique nécessairement un trauma positif.

COUP DE PRESSION

CULTURE ATHENA LE MONDE ÀESTEUX RomainDaliBenssalahOuassiniEmbarekGavrasSamiSlimane

“Les gens voyaient le film se construire au fur et à mesure. On a tourné dans l’ordre chronologique les plans-séquences. Au début, certains nous regardaient en chiens de faïence. Puis, tout le monde s’est rendu compte qu’on faisait quelque chose d’un peu hors-norme, qui dépassait le simple fait divers.” La découverte d’ Athena est d’autant plus émouvante quand on sait qu’une partie des bâtiments ayant servi pour décors doit être détruite prochainement. Le film n’en apparaît que plus spectral et mélancolique.

“Avec le chef décorateur Arnaud Roth, on voulait que la cité ressemble à un château fort et on a construit des parapets. Comme si le film se passait au Moyen Âge ou dans la Grèce antique.” Le cinéaste se félicite également d’avoir pu compter sur la confiance des habitants et de la municipalité, qui ont assisté au tournage.

“Stress” de Justice ? C’était lui. “Bad Girls” de M.I.A. ? Encore lui. “No Church in the Wild” de Jay-Z et Kanye West ? Toujours lui. Des chocs visuels, à chaque fois. Non seulement Athena est un superbe film de cinéma, d’une puissance inouïe, mais il réussit aussi son pari de représenter la cité, espace enclin à tous les stéréotypes et fantasmes mortifères du cinéma français, sous un œil nouveau et propre à la fiction.

On voulait attraper le spectateur et l’amener dans une montagne russe sans qu’il n’ait le temps d’y penser. Comme dans un acte de violence, l’instinct prévaut.”

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DERRIÈRE LA VISION DU CINÉASTE, il y a aussi des comédiens pour l’incarner. Et des performances époustouflantes, Athena en déborde. Dali Benssalah a été le premier à rejoindre Romain Gavras dans ce tour

Le metteur en scène a coécrit, avec Ladj Ly, le scénario d’ Athena lors du premier confinement de 2020. Inspirés par la tragédie grecque et les textes de Sophocle, les deux hommes n’entendent pas répéter ce qui était déjà raconté dans Les Misérables . “Ce qui était génial avec le film de Ladj Ly, c’est qu’on était vraiment dans une forme de vérité. C’était presque tourné à la manière d’un documentaire. Là, on avait vraiment envie d’être dans quelque chose d’opératique, de symbolique dans les rapports et dans l’imagerie. On voulait dépasser la thématique sociale.” Conscient de la difficulté à produire un tel objet dans une ère tourmentée pour le cinéma depuis la crise du Covid-19, Romain Gavras trouve une oreille attentive chez Netflix. “On a écrit une première version et c’est très vite devenu sérieux. L’avantage de Netflix, c’est que c’est un guichet. À partir du moment où ils disent oui, ils financent le film. On ne met plus six mois à chercher les fonds pour monter une production.” La plateforme aux dix millions d’abonnés en France ne recule devant aucun des désirs extravagants du réalisateur : une installation au cœur du quartier du Parc aux Lièvres, à Évry-Courcouronnes, avec des dizaines de figurants présents pendant plus de deux mois. Ou encore un tournage en IMAX, le format de DALI BENSSALA H Veste, Berluti . T-shirt, Givenchy . Pantalon et chaussures, Jacquemus Montre, Omega Chaussettes, Falke SAMI SLIMANE Chemise et pantalon, Saint Laurent . Chaussures, Gucci ROMAIN GAVRAS Veste, MM6 Maison Margiela T-shirt, Uniqlo . Montre, Chopard . Pantalon, chaussures et chaussettes perso. OUASSINI EMBAREK Pull, pantalon et chaussures, Berluti . Montre, Louis VuittonPAR ADAM SANCHEZ PHOTOGRAPHE ARNAUD PYVKA STYLISTE VICTOR VERGARA Avec Athena, son premier film pour Netflix, Romain Gavras s’essaye magistralement à la tragédie. Une production hors norme et explosive dont le réalisateur et ses acteurs principaux nous racontent les coulisses.

DIRE QU’ ATHENA EST UNE PROUESSE relève de l’euphémisme. C’est un film comme on en voit peu dans une vie de spectateur, qui ne s’interdit rien et prend tous les sujets qu’il aborde à bras le corps. Dès l’ouverture dans un plan-séquence d’une dizaine de minutes qui enchaîne les mouvements de caméra impressionnants, le ton est donné. Romain Gavras n’est pas là pour faire de la figuration dans le genre qu’il arpente. Il doit captiver le spectateur en l’amenant là où il ne pensait pas aller. “Il fallait être en immer sion avec nos personnages, être dans leur temporalité, ne pas réfléchir, explique-t-il.

pellicule fait pour être diffusé sur les plus grands écrans du cinéma au monde – Romain Gavras reconnaît lui-même la contradiction pour un film fait pour une plateforme. “Je n’ai pas reçu d’exigence de Netflix. On m’a juste expliqué que les abonnés zappent au bout de cinq minutes si ça ne leur convient pas. Le challenge était donc de convaincre les spectateurs dans les dix premières minutes et de les faire rester pour la suite.” Aucun souci pour quelqu’un comme Romain Gavras, qui a dirigé certains des vidéo-clips les plus marquants de ces vingt dernières années.

LONGTEMPS il a été de bon ton d’affirmer que le cinéma français allait mal. Tour à tour, il manquait d’idées, s’assoupissait der rière des formules éculées, produisait trop de comédies populaires, trop de vedettes interchangeables. Les contre-exemples n’ont jamais manqué. Peut-être leur fallait-il davantage d’ampleur et de folie pour mettre fin à l’éternelle comparaison avec le cinéma hollywoodien. Romain Gavras vient-il de réussir l’exploit ? On est en droit de le penser. Après Notre jour viendra en 2010 et Le Monde est à toi en 2018, le cinéaste français passe un cap avec son troisième long-métrage Athena . Dans sa première tragédie pour Netflix, le réalisateur met toute sa puissance visuelle et artistique au service d’un récit sur une implosion. L’effondrement d’une famille qui pourrait emmener la France entière à sa destruction. Le film démarre avec la mort d’un jeune homme dans des circonstances floues. L’un de ses frères, persuadé que la police en est à l’origine, ne supporte pas de voir la justice impassible et décide de mener la révolte. La cité s’embrase et sombre dans le chaos. Son autre frère, un militaire revenu du front, tente de le ramener à la raison mais le mal est fait. Un climat de guerre civile s’installe.

de force. Depuis son passage remarqué en méchant de James Bond dans Mourir peut attendre, le comédien s’est installé dans le paysage cinématographique et gravit peu à peu les échelons. Son nom suffit désormais à attirer l’attention des producteurs. “Mon expérience sur James Bond m’a appris à ne pas être trop impressionné par les grosses productions. Techniquement, ça allait dans tous les sens, pendant plus de sept mois. Ça ne s’arrêtait jamais. Il faut très vite accepter que les gros moyens sont de sortie.” Dans Athena , il incarne Abdel, le grand frère qui entend ramener la paix dans cette cité en ébullition. C’est en grande partie lui que le spectateur va suivre afin de comprendre pourquoi la situation s’est si rapidement envenimée. “Le film est à la fois une fable et une tragédie grecque”, résume l’acteur de 30 ans. Celui qui a entamé sa carrière au théâtre se dit aussi touché par “l’aspect shakespearien” du scénario. “L’amour fraternel est quelque chose qui me touche beaucoup. Il y avait tant de choses à jouer. C’était un plaisir de plonger là-dedans.” Plus que le défi technique, c’est l’occasion de se donner entièrement au cinéaste et au scénario qui a séduit Dali Benssalah. Il se souvient de l’intensité de chaque prise, de celles qui l’obligeaient à s’allonger sur le goudron pour reprendre ses esprits, et de l’esprit de camaraderie qui subsistait, en dépit du projet et sa démesure. “On était tous sur le même bateau et on avait envie d’amarrer au bon port. De la meilleure façon possible.” Des trois interprètes, Ouassini Embarek est celui qui évoque la production d’ Athena avec le plus d’émotion. Depuis son premier rôle dans Bye-bye de Karim Dridi en 1995, alors seulement âgé de 14 ans, il ne pensait plus jamais retrouver le frisson du cinéma. Ni rencontrer des partenaires qu’il considère dorénavant comme ses frères. “On s’appelle tout le temps, on s’envoie des messages et des blagues. C’est le genre de film qui cimente les relations.” Dix années hors du cinéma n’auront pas atteint sa rage de vaincre. Après une apparition dans The Eddy , la série musicale produite par Damien Chazelle, l’acteur franco-algérien s’offre le rôle à la mesure de son talent.

DaliBenssalah

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Veste, Berluti T-shirt, Givenchy Pantalon chaussures,et Jacquemus Chaussettes, Falke Montre et persobague chose“ L’amourfraternelestquelquequimetouchebeaucoup.”

IL CAMPE MOKTAR, l’autre membre de cette fratrie, le pendant volcanique et menaçant dont on ne sait si le chaos est pour lui une nourriture ou un poison. “Je me suis donné à 100 % dès le départ et je suis allé crescendo. En voyant le film, je ne me suis pas reconnu. Je ne pensais pas que quelqu’un arriverait à jouer autant avec mon image, se souvient-il. Romain parle avec sa caméra. Il nous amène

Blouson, Louis Vuitton Chemise, MM6 Maison Margiela T-shirt, Uniqlo Pantalon chaussures,et Givenchy etsesemblequelque“ Lecinéman’estpluschosequiréservé.Ilfautdonnerlesmoyenss’accrocherfort.” SamiSlimane

114 GQ SEPTEMBRE 2022 CULTURE partieface“ RomainGavrasnousmetàl’évidencequ’onfaitd’unefamille. ” OuassiniEmbarek Blouson, Courrèges T-shirt, Berluti Pantalon, Jacquemus Bottines, Lanvin

à jouer des émotions fortes et à sortir de notre zone de confort. Il nous met face à l’évidence qu’on fait partie d’une famille. On a la confiance des autres. Je n’avais pas retrouvé une telle énergie depuis mon premier tournage”. Ouassini Embarek se dit très reconnaissant d’avoir pu participer à une telle création. “J’avais arrêté de penser que je ferais des films superbes. J’ai fait de beaux films par le passé mais j’ai laissé tomber en pensant que le milieu du cinéma avait changé. J’étais si heureux d’être arrivé au bout de cette expérience.”

Athena, de Romain Gavras avec Sami Slimane, Dali Benssalah, Ouassini Embarek et Anthony Bajon, le 23 septembre sur Netflix. Dominique Da Silva Make-up : Eugénie Boucon Set design : Alexis et Antoine Desailly

Sami sait la difficulté à se faire un nom dans l’industrie et évoque son parcours en toute pudeur. Lui qui a parfois travaillé dans les loges des comédiens connaît les étapes et les obstacles pour arriver à poser ne serait-ce qu’un pied sur un plateau de tournage. Il pense également aux figurants qui se sont eux aussi mis à rêver d’un avenir dans le cinéma, loin de celui qu’ils avaient tracé. “Certains auront beau rester en bas de chez eux, ils n’auront pas les mêmes objectifs. Le cinéma n’est plus quelque chose qui semble réservé. Il faut se donner les moyens et s’accrocher fort.”

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Tous s’accordent sur le fait que ce film n’aurait pu être achevé sans un collectif soudé, et qu’il fallait “la bonne équipe pour ramasser la Ligue des Champions”. De quoi aussi dépasser la peur des réactions face à un film aux thématiques aussi explosives en France.

SAMI SLIMANE a lui aussi connu le bonheur de la seconde chance. En 2017, il avait passé un test pour jouer Joey Starr dans Suprêmes , rôle qui a finalement atterri dans les bras de Théo Christine. Le jeune acteur ne pensait jamais remettre les pieds dans le septième art. Puis, après trois ans de silence, un appel du directeur de casting Mohamed Belhamar est venu bousculer cette certitude. L’interprète de Karim, le garçon par qui la cité va s’embraser, ne cache pas son éternelle reconnaissance à son égard. “Je me suis découvert une passion en tournant dans ce film. Je me considérais surtout comme un passionné de sport et de judo. C’était magique et Romain m’a donné une chance extraordinaire”, explique-t-il humblement.

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photographe :Assistant Oscar Dumas stylisteAssistants: Pierre BellallahometAmbrineDufait,MarouaniYannis Opérateur digital : Yan Senez Production : Clever Paris Post-production : D-Factory sanset“ Onvoulaitattraperlespectateurl’amenerdansunemontagnerussequ’iln’aitletempsd’ypenser. ” RomainGavras Veste, Courrèges T-shirt, Uniqlo Montre, Tudor chaussuresPantalon, et chaussettes perso

Romain Gavras conclut ainsi : “Je suis déjà passé par là lorsque je faisais des clips qui ont pu être récupérés comme des faits de société. Je ne l’envisage pas comme quelque chose qui est dans l’actualité uniquement. J’espère que c’est un film qui restera plus longtemps.” Rien à craindre, Athena est inoubliable.

Barcelone, ce vendredi 15 octobre 2021 est un jour de conventions et de reflets. La littérature espagnole y célèbre ses auteurs dans un écrin calfeutré et soigné. Les lumières cristallines des éclairages qui dominent la scène con vergent vers le pupitre blanc qui contraste avec le bleu roi de la moquette. Comme chaque année, un jury de professionnels s’apprête à remettre l’équivalent du prix Goncourt en France, le Planeta. La salle ne le sait pas encore, c’est une romancière des plus populaires qui est attendue. Carmen Mola… Depuis la sortie de son premier roman en 2018, l’écrivaine passionne et intrigue. Surgi en littérature par effraction, sans la moindre interview, Carmen Mola est passée en quelques mois des ventes confidentielles des librairies spécialisées dans le roman noir à des tirages à rendre blêmes les têtes d’affiche. Surtout, le mystère autour de l’œuvre de Mola s’est épaissi à mesure que son silence agaçait les journalistes, son éditeur se contentant de la présenter comme une professeure sans histoire, soucieuse de préserver sa vie privée. La direction du prix Planeta a de quoi jubiler. La révélation qui doit cueillir la salle doit être reprise dans tous les journaux du lendemain. Les organisateurs peinent à dissimuler leur joie de couronner l’une des rares voix féminines qui s’est imposée dans la littérature espagnole. Plébiscitée par la critique, mise en avant par les cercles féministes, Carmen Mola est lue par près d’un demi-million d’Espagnols qui suivent, avec passion, les enquêtes de son inspectrice de police fétiche, Elena Branco. L’enquêtrice est devenue une sorte de figure d’empowerment aux yeux des lectrices. Sa littérature ultraviolente empruntant aux sé ries policières les faits divers les plus sordides rompt avec une littérature noire dominée par l’imaginaire masculin. Les nuits précédant ce vendredi 15 octobre ont été courtes pour le jury. La déflagration est proche.

PAR HUGO LALLIER DESSIN DE SACHA FLOCH POLIAKOFF

STUPÉFACTION DANS LA SALLE. Alors que les photographes se ruent vers la scène pour immortaliser ce qu’ils imaginent être l’image de la soirée – une femme au sourire convenu et au discours sage – trois hommes se présentent. Engoncés dans leur costume, Antonio Santos Mercero, Jorge Díaz et Agustín Martínez ne peuvent se départir du sourire mutin qui leur grignote le bout des lèvres. L’écrivaine la plus populaire du pays n’était pas une femme, mais bien trois hommes.

CULTURE 116 GQ SEPTEMBRE 2022 C a r men L a p r e u v e p a r t r ois

À L’Espagne croyait tenir sa reine du polar. Se cachaient derrière l’écrivaine Led’uneetlesMaistélévisésdescénaristestroismalicieuxfeuilletonsàsuccès.ont-ilstrompélecteursvolélaplacefemme?débatestouvert!

“Les exemples contemporains ne manquent pas pour rappeler que le silence fait vendre. Les Daft Punk, Banksy, J.D. Salinger…”

LA TRAGÉDIE DES ÉCRIVAINS En sortant de la salle, les téléphones des trois amis ne cessent de vibrer, la nouvelle de la supercherie a vite enjambé les pos tes-frontières. “Les sollicitations provenaient du monde entier. De New York à Pékin, ils parlaient tous de la révélation”, se marre Antonio Santos Mercero, qui fut, avant Carmen Mola, un des principaux scénaristes des feuilletons cultes de la télévision espagnole, Hospital Central Quelques-uns des convives reconnaissent d’ailleurs la figure du petit écran. Épiés, les trois usurpateurs enchaînent avec dextérité les interviews. “Je crois que les gagnants sont ceux finalement qui s’amusent le moins”, glisse le plus vieux de la bande, Jorge Díaz. Dans les allées, sur le visage d’Antonio, on lit une forme de soulagement. Le brun au visage rond est sans doute celui qui s’est investi avec le plus d’ardeur dans le plan pensé par les trois amis. “La plus grande des tragédies pour un écrivain est l’invincibilité. C’est très difficile d’obtenir ne serait-ce qu’une miette de l’attention des médias et des lecteurs”, professe Antonio, un mois plus tard, l’œil qui frétille à l’idée d’évoquer le subterfuge. Et tous deux adorent le secret et le mystère…” “Quand le premier livre a été publié, je disais à quelques potes : ‘je suis Carmen Mola’. Mais je me suis vite rendu compte que les gens achetaient aussi les livres pour connaître ce qui se cachait derrière et je me suis fait discret”, se remé more, espiègle, Agustín, le troisième larron de la farce.

JEU LITTÉRAIRE OU VILAINE STRATÉGIE MARKETING ?

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont immédiates. Certains lecteurs se sentent floués. La cérémonie du Planeta Prize est à peine clôturée que des chroniqueurs littéraires crient à la manipulation du jury. Les associations féministes dénoncent l’appropriation de leur lutte.

C’est sur cet aspect que les critiques se révèlent acerbes et raniment le débat de la place des femmes dans l’industrie littéraire espagnole. Les trois hommes deviennent rapidement radioactifs à tel point que les éditeurs espagnols ne se bousculent pas pour nous répondre, quelques semaines plus tard, prenant tout juste la peine de décliner poliment. Actes Sud, l’éditeur français de la saga La Fiancée gitane, six mois après la révélation, n’est d’ailleurs pas pressée de modifier son avant-propos sur son site Internet : “Carmen Mola est le pseudonyme d’une Madrilène de quarante-cinq ans, mariée et mère de trois enfants”, peut-on lire sur l’en-tête de la présentation de l’auteur.

La maison répond : “Nous attendions la parution de La Bestia, en octobre, pour modifier la biographie de Carmen Mola, puisque c’est par ce titre que l’identité des auteurs a été révélée. (…) Pas vraiment de quoi échafauder des stratégies machiavé liques”. Mais ce genre de manœuvre fait enrager les militantes et accentue la critique d’un milieu soupçonné de profiter d’une sorte de women washing. Alors, jeu dange reux ou vilaine stratégie marketing utilisant l’image de la femme ?

SI AJAR FINIRA PAR ÊTRE DÉMASQUÉ, Gary n’a jamais abandonné l’artifice. De Shatan Bogat à Fosco Sinibaldi, l’auteur de La Vie devant soi avait fini par instituer un art de la dissimulation de telle sorte que ses admirateurs continuent à chercher, encore aujourd’hui, entre les lignes de textes inattendus la présence de leur maître. Hier comme demain, la littérature regorge d’histoires de romanciers qui se cachent et de lecteurs qui se sentent trompés.

Les trois hommes feraient-ils moins vendre ?

“Je ne crois pas que nous ayons volé une quelconque position. Que notre histoire soit lue n’implique pas que les autres ne le soient pas. Chacun a la place qu’il mérite”, nous confie Jorge. “En réalité, les lecteurs se fichent de savoir si c’est un nom féminin, masculin, américain, français ou espagnol.

Une formule que l’auteur s’est bien gardé de partager lorsqu’il a été question de convaincre la maison d’édition, réticente à l’idée de publier sous pseudonyme. “Au départ, le pseudo posait un problème. Comme on ne pouvait pas aller dans les salons littéraires, personne ne parlait du livre”, se remémore Agustín. Mais, le bruit autour du livre a vite pris et les occasions de trahir le secret se sont décuplées.Agustín se souvient d’une scène qui lui fait encore se ronger le bout des ongles : “Un jour, un producteur est venu me voir et m’a demandé : ‘tu connaîtrais pas un moyen de la contacter, je cherche à acheter les droits du livre pour en faire un feuilleton TV’. Je me revois encore lui dire ‘non’…” Entre les amis qui s’interrogeaient sur les cartons de livres signés Carmen Mola traînant dans un coin et les copains auteurs qui réclamaient un avis sur la nouvelle consœur en vogue, les occasions de perdre le fil ont été nombreuses. La pression éreintante. “Je n’en pouvais plus de cacher la vérité à mes proches. Je voulais retirer le masque. J’étais prêt à révéler qui je suis. Mais nous ne nous attendions pas à un tel vacarme…” .

Carmen Mola est un pseudonyme et il y a toujours une part de fiction qui l’entoure”, s’emporte Agustín. Le nom de plume est un artifice couru dans l’histoire de la littérature. L’auteur français Romain Gary est sans doute l’un des plus grands adeptes. Après le plébis cite de La Promesse de l’aube, l’écrivain avait, au milieu des années 1970, dans le secret absolu, soumis les épreuves de plusieurs romans à sa maison d’édition sous le nom d’Émile Ajar. Le stratagème lui avait d’ail leurs permis de gagner un second Goncourt, pourtant interdit dans les statuts du prix.

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CE JOUR-LÀ, ils se sont assis autour de la table sur laquelle ils se réunissent, encore aujourd’hui, pour former les arcs narratifs de leur prochain récit. “On a d’abord essayé le nom Ramón Mola , il ne sonnait pas bien à l’oreille. Ensuite est venu le prénom Philip. Mais on s’est dit que c’était stupide d’utili ser un nom anglais. Et d’un coup, est sorti le nom de Carmen sans que je me souvienne qui l’a prononcé. Mola, en espagnol, ça signi fie ‘cool’, on s’est dit : ‘Carmen la cool’, ça a de la gueule”, relate Agustín. “Et tout s’est fait en dix minutes. Dans un sens, Carmen Mola est le pire personnage de ma carrière”, s’amuse Antonio.

LES TROIS SCÉNARISTES À SUCCÈS, habitués aux grosses productions et aux scénarios à tiroirs, ont toujours connu la rece tte des gros succès… Les Daft Punk, Banksy, J.D. Salinger… Les exemples contemporains ne manquent pas pour rappeler que le silence fait vendre. C’est sans doute dans la contemplation de ces figures que les trois auteurs ont trouvé l’inspiration à l’heure de trancher la manière de se présenter au monde littéraire.

Avec son premier film Rodeo, présenté lors du dernier Festival de Cannes, la réalisatrice Lola Quivoron investit le milieu du cross-bitume et casse les codes de la masculinité. Une entrée fracassante dans le cinéma que la jeune cinéaste nous raconte.

GQ RECOMMANDE CINÉMA Lola Quivoron

RAGE BITUME

PAR ADAM SANCHEZ PHOTOGRAPHE HUGUES PASCOT

C’EST DANS CE CADRE QUE NOUS AVONS RENCONTRÉ cette jeune réalisatrice dont l’assurance et la sensibilité vont de pair et influent sur l’atmosphère générale de Rodeo. Fille d’un père ingénieur, autrefois guitariste pour le groupe punk Les Wampas, et d’une mère artiste plasticienne, Lola Quivoron a vécu une enfance heureuse à Épinay-sur-Seine, dans le quartier des Écondeaux.

À 15 ans, un déménagement en périphérie de Bordeaux vient brutalement interrompre le conte de fée, avec l’adolescence et son malaise inhérent. Dans ces villes où “tout le monde se connaît”, la jeune fille ne trouve plus ses repères. “Il y avait un manque de diversité et le bitume sur les trottoirs avait disparu. Tout m’était totalement étranger.” Par un professeur de philosophie croisé au lycée, le cinéma se mue en échappatoire. “Je passe énormément de temps à lire à la médiathèque. C’est le seul endroit où je sens que j’ai une place, une sorte de bénéfice de la solitude. Mais j’entre aussi dans une forme de dépression. Mes parents s’inquiètent. La seule manière que j’ai de sortir de cette phase et de voir la réalité du monde, c’est en regardant des films”, se remémore-t-elle avec mélancolie. Cette passion pour le septième art naît dans la colère. Aurait-elle pu se révéler ailleurs ? La musique ? Son père veut lui apprendre la guitare mais leur relation est trop complexe. Le dessin ? Domaine consacré d’un jeune frère admiré par la mère. “Elle a vu en lui un jeune artiste dessinateur en herbe donc elle ne me regardait pas.” Le cinéma devient le seul outil de projection, dans le présent et pour l’avenir. Une classe préparatoire plus tard, elle intègre la prestigieuse école de la Femis.

L’ASPHALTE N’EST OFFICIELLEMENT plus le domaine des hommes. Depuis plusieurs années, la pop culture s’est affairée à mettre des femmes au volant de grosses bécanes et de machines débridées, prêtes à crisser des pneus et faire la nique à la grande faucheuse. On les appelle bikeuse ou motomami (“meuf à moto”) sur le dernier album de la chanteuse espagnole Rosalía. Dans son premier long-métrage Rodeo, Lola Quivoron rend hommage à celles qui ont pris à bras le corps les stéréotypes pour les fracasser. Ode à la marginalité et à la pureté du frisson mécanique, ce coup d’essai magistral a fait sensation à Cannes, où il était présenté dans la catégorie Un certain regard. Reparti avec le prix du Coup de cœur du jury, le film débarque enfin dans les salles, après un détour par quelques festivals dont le Champs-Élysées Film Festival en juin dernier.

On aurait pu s’attendre à ce qu’une cinéaste, qui a tant connu la solitude et la douleur du paraître en société, s’offre avec le succès de son premier film comme une revanche sur ceux qui n’auraient pas d’emblée remarqué sa singularité. Or, Rodeo est aussi un film de meute. Impossible alors de ne pas mentionner l’importance du collectif pour parvenir au résultat à l’écran.

DE RETOUR EN RÉGION PARISIENNE après ces longues années douloureuses, Lola Quivoron réarpente dans ses courts-métrages les paysages qui l’ont constituée. Elle infiltre également des espaces qui lui ont longtemps été refusés : ceux de la masculinité. “J’étais obsédée par l’idée d’avoir des muscles. Je ne m’identifie pas aux représentations normées du masculin ou du féminin. Je me considère comme une forme de spectre qui oscille entre les deux. L’indéfinition est quelque chose de très beau et de très inspirant pour moi. La fluidité, c’est l’eau qui coule, ce qui échappe au contrôle, ça me parle Enénormément.”2015, Fils du loup relate la relation entre un jeune garçon et le chien d’attaque qu’il forme. Un an après, Au loin, Baltimore et ses bikers insolents, roues érigées vers les étoiles, annoncent Rodeo “Je m’intéresse souvent à des communautés fermées parce que je veux savoir comment cela fonctionne sans les femmes. Je sais que je vais devoir me battre là-bas pour imposer mon regard et j’aime ça.” Quatre ans d’introspection auront été nécessaires pour que le film voit le jour. La cinéaste pense d’abord écrire son scénario pour un garçon, avant que ne surgisse le déclic. “J’ai compris que je cherchais un corps féminin, avec quelque chose de troublé à l’intérieur. J’ai rencontré de nombreuses bikeuses, en affinant les contours du personnage, et je suis tombée sur l’Instagram de Julie Ledru. Son pseudo était ‘Inconnue du 95’. Elle se cachait le visage en faisant des gros gestes. Elle avait quelque chose de viril et de gangsta.”

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“Onapeurdelaviolence desfemmescaronestaccoutuméàcelledeshommes.”

LOSANGEDUFILMSLES Même pas mâle

JULIE LEDRU L’actrice de 27 ans crève l’écran dans le rôle de Julia, l’héroïne et bikeuse téméraire de Rodeo

ENSEMBLE, elles imaginent Julia, l’héroïne de Rodeo. Une jeune femme impétueuse et solitaire, obnubilée par son bolide et brisant tous les codes de genre au cinéma. “La psychologie m’intéresse assez peu. Le corps en mouvement est déjà quelque chose qui pense. J’aime chez Julia son impolitesse, son irrévérence, son animalité. On a peur de la violence des femmes car on est accoutumé à celle des hommes.”

“Sur le tournage, je cherchais l’horizontalité absolue. Je déteste la notion de direction d’acteurs car il y a l’idée qu’on est au-dessus. Je préfère être un catalyseur d’énergie, chercher la vérité de la scène. Il faut travailler ensemble pour la trouver.” On ne mène pas une révolution représentationnelle en solitaire, Lola Quivoron l’a bien compris. Souhaitons-lui désormais que d’autres femmes, éprises d’un amour commun pour le cinéma, se joignent à son équipée sauvage. Rodeo de Lola Quivoron, en salles le 7 septembre.

Une rencontre à Beaumont-sur-Oise confirme l’intuition. “C’est la solitude et la violence de Julie qui m’ont touchée. Sa manière d’être au monde, sa difficulté à être au monde en tant que jeune femme et en tant qu’être un peu extraterrestre. La moto est son palliatif, comme pour moi le cinéma. C’est l’endroit de décharge où l’on voit la vie autrement. La moto et le cinéma sont des lieux de catharsis.”

UN FINSANSÉTÉ GQ RECOMMANDE ADRESSES MARRAKECH

Destination immanquable du Maroc, Marrakech – autrement surnommée la ville rouge – est LA destination en vogue à sillonner en arrière-saison pour profiter de son climat ensoleillé. Parmi la multitude des spots incontournables, 3 adresses ont retenu notre attention. PAR AGATHE DUVAL

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LE MANDARIN ORIENTAL : LE LUXE D’ÊTRE SEUL

À 5 minutes à pied de la place Jemaa el-Fna, l’El Fenn à l’allure de riad-boutique, se trouve dans un ancien palais traditionnel qui s’étend aujourd’hui sur 31 chambres et 32 riads interconnectés possédant chacun leur identité propre. Ici la décoration est reine, au point d’avoir la réputation d’être l’un des hôtels les plus “instagrammables” de Marrakech. L’œil ne sait plus où se poser entre le sol en zellig e des chambres, les couleurs vives du patrimoine artisanal, les pièces de design classique du milieu du siècle dernier e t la collection d’art privée de la copropriétaire Vannessa Br anson (fondatrice de la Biennale de Marrakech).

LE BELDI COUNTRY CLUB : LA CAMPAGNE MAROCAINE

Encerclé par des milliers d’oliviers et de roses parfumées, le Mandarin Oriental n’est autre qu’un havre de paix exotique qui s’étend sur 20 hec tares. À la manière de petits riads, le complexe abrite 54 villas avec bas sin privé pour se couper du monde si on le souhaite. Accompagné par un majordome personnel, on découvre derrière l’imposante porte berbère la piscine et le jacuzzi encadrés par deux terrasses. À l’intérieur de la villa, l’artisanat marocain se dévoile par petites touches et laisse place à une modernité appréciée avec un salon high tech, un immense lit et une salle de bain dotée d’une imposante baignoire ronde et d’un espace hammam. Côté repas, on s’attable à la terrasse du Pool Garden surplombant la pis cine extérieure pour y déguster des saveurs méditerranéennes au déjeuner. Le soir, l’envie se porte au choix sur une cuisine asiatique revisitée par Hakkasan à la lueur des lanternes du Ling Ling, ou au Shirvan, la table du chef Akrame Benallal pour célébrer autour d’un même plat les influences méditerranéennes, nord-africaines et orientales. Un palace intimiste en tête-à-tête avec l’Atlas (à seulement 15 minutes en voiture de la Médina) dont il est possible de profiter le temps d’une journée grâce aux différentes formules proposées pour la clientèle extérieure.

Installé au milieu de plusieurs hectares de jardin, le Beldi Country Club ressemble à un petit village à l’ambiance décontractée qui évolue au rythme de l’art de vivre marocain. Roseraies, grands chênes, oliviers… Le cadre enchanteur de ce domaine à la végétation omniprésente s’étend aujourd’hui sur deux hôtels : le Beldi Hotel Oliviers (45 chambres/suites) et le Beldi Hotel Orangers (40 chambres/suites) où l’on retrouve à la fois le charme des logements traditionnels et le confort de la modernité. En dehors des murs ocres de l’établissement, les activités proposées ne manquent pas : apprentissage de l’art de la poterie, cours de cuisine marocaine, paddle tennis, pétanque, équitation… Les 8 piscines, les 6 lieux de restauration, le spa ainsi que les nombreux patios ombragés du Beldi Country Club permettent de se détendre au beau milieu des oliviers et ne plus penser à rien. Sur place, il est possible de faire le plein de décoration artisanale : verre Beldi, tapis contemporains en laine multicolore, poterie ou encore linge de maison brodé à la main. Site : beldicountryclub.com

Site : mandarinoriental.fr/marrakech

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Cerise sur le gâteau, l’endroit le plus courtisé de l’El Fenn est son toit-terrasse de 1 300 m 2. Il abrite une piscine, un espace de détente, un restaurant et un bar avec une vue imprenable sur la mosquée de la Koutoubia et les toits de Marrakech. Un point de rendez-vous parfait en fin de journée pour découvrir les talents de l’équipe de mixologie et admirer le coucher de soleil. Site : el-fenn.com

EL FENN : ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

L 122 GQ SEPTEMBRE 2022 MARQUESDESAUTORISATIONL’AIMABLEAVECPUBLIÉESIMAGES CHRONIQUE MONTRES

Tendance arc-en-ciel

ES MONTRES ARC-EN-CIEL, incrustées d’une myriade de pierres précieuses colorées, se sont récemment hissées parmi les modèles les plus collector de l’horlogerie haut de gamme. Si Rolex se frotte aux coloris bariolés depuis les années 1980, lorsque la marque avait retravaillé ses élégants modèles Cellini, c’est la Cosmograph Daytona, sortie en 2013, avec ses 36 saphirs coupe trapèze déclinés en di érents tons, qui a initié cette nouvelle passion pour les palettes multicolores. Depuis, les pièces Rolex se déclinent en une multitude de nuances, jusqu’à la Yacht-Master de 2022, sertie de pierres bleues et violettes, et la nouvelle Daytona polychrome, un trophée pour les férus de montres des années 2020. “Pour tout amateur de Daytona qui se respecte, le modèle arc-en-ciel est un indispensable”, explique Remy Julia, expert en horlogerie chez Christie’s. “Le but ultime étant de posséder la trilogie jaune, blanche et rose. Il y a six ans, quand je travaillais dans les ventes privées, elle coûtait 240 000 dollars. Aujourd’hui, le prix a doublé et il continue d’augmenter.” Ce qui était auparavant une manière originale pour les aﬁcionados de montres de ﬂamber avec des modèles ostentatoires et coûteux est aujourd’hui devenu une véritable pierre angulaire de l’industrie. Des maisons comme Hublot et Audemars Piguet ont su apprivoiser la tendance bigarrée en s’inspirant de mouvements artistiques et culturels qui dépassent le seul univers de Hublotl’horlogerie.s’est posé en précurseur avec le lancement de la Big Bang Unico Sapphire Rainbow en 2017. Le modèle a fait forte impression au Met Gala l’an passé, au poignet du styliste Law Roach, qui habille autant Zendaya que Lewis Hamilton. “La Big Bang Unico est une forme d’hommage de Hublot au pop art, qui utilise des tons vifs et audacieux pour réinterpréter la haute horlogerie”, explique Ricardo Guadalupe, le CEO de Hublot. “Comme le succès était au rendez-vous, nous avons étendu le multicolore au reste de nos collections.”

Quand j’ai vu pour la première fois la nouvelle montre Royal Oak O shore Selfwinding Music Edition, signée Audemars Piguet, l’œuvre de Kandinsky m’est immédiatement venue à l’esprit. Le pionnier de l’art abstrait aurait été sujet à une forme de synesthésie – dans son cas, il avait la possibilité de voir la musique en Kandinskycouleurs. n’a jamais pu “voir” les hits du producteur star britannique Mark Ronson qui portait ﬁèrement la Royal Oak bien avant qu’il ne devienne ambassadeur Audemars Piguet plus tôt cette année. Le DJ-producteur a été nommé par la maison d’horlogerie à l’occasion du lancement de ses dernières O shores, qui s’inspirent de l’équipement du studio d’enregistrement. La structure Tapisserie signature du cadran a ainsi été imprimée de manière à reproduire le nuancier du VU-mètre, l’outil de l’ingénieur du son pour égaliser le volume. Les boutons à texture moletée rappellent les prises jack et les protège-couronnes font référence au fader d’une console de mixage. Pour vivre l’inverse d’une synesthésie à la Kandinsky (entendre une musique en scrutant votre montre colorée), il vous faudra mettre la main sur la nouvelle version, au cadran serti de gemmes et dont les tons épousent au plus près ceux de l’égaliseur. Sa lunette révèle quant à elle un dégradé de rubis, de tsavorites et de saphirs qui oscillent entre jaune, orange, vert et Desbleu.pièces à la palette chromatique exubérante se retrouvent aussi chez Chanel – qui s’inspire des stroboscopes de la culture électronique avec sa collection J12 Electro – ou A.P. avec sa référence aux 10 couleurs de l’égaliseur de son. Les déclinaisons multicolores font aussi le bonheur des joailliershorlogers qui mêlent leurs talents d’artisans à leur expertise en sourçage de pierres précieuses. J’en ai personnellement eu un aperçu avec une création aux nuances tourbillonnantes signée Chopard. Ce n’est pas tant un modèle arc-en-ciel qu’un exercice magistral, mêlant couleurs et prouesse technique : sur l’intégralité de la montre, du boîtier au cadran en passant par le remontoir, les barettes et le fermoir, se joue une symphonie de couleurs étincelantes. Si seulement Kandinsky avait pu voir ça. sarah mandois, adaptation française

Dans le monde impitoyable des montres de luxe, les pièces multicolores et incrustées de pierres précieuses s’imposent comme la nouvelle obsession des collectionneurs, nous dit Nick Foulkes.

CAMPAGNE AUTOMNE HIVER 2022 VITTORIA CERETTI PHOTOGRAPHIÉE PAR NICK KNIGHT

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