时尚•渴望•品质
A NEW IMPULSE 灵光迸发 ISSN 1008-2832
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9 771008 283214
定价: 人民币 29元
FAS H IO N FA LL 2021 ISSUE #29 秋季时装特刊
创意涌现
直面未来
世界近 来 所历经的巨 变让 人们 更富有 创 造 力和 创新 精 神。本期 S K P 杂 志 将 聚 焦 那 些 正 在 时装、设 计风格和 生 活 艺术领域中绽放的灵感曙光。
本季的时装系列模糊了时尚符号，从容 混搭御寒单品和派对靓衣。欢迎与我们 一同开启 兼 具 实 用 功 能 、欢 快 精 神 和 优雅风范的时尚新纪元。
卷 首 语
EDITORS´
LETTER 编辑寄语 在过去一年多的时间里, 全球历经了令人有些无所 适 从的巨变, 让我们每一 个人 迷 恋 上一些过去曾 习以为常的平凡小事, 像是旅行、外出购物、与亲友 聚会、从事艺术文化活动等等。有人可能会认为在 如此灰懵的社会情境之下, 创造力也会随之低迷沉 睡。大家大可放心, 这并未成真！这一季, 在生活渐渐 回到正轨的同时, 我们注意到艺术创作甚至出现了 大 爆 发的 现象 , 其实 这也 丝毫 不令人讶异。正 如 俄罗斯现代文学之父普希金所说:“介于斟字酌句和 即兴发挥之间的, 是迸发涌现的灵光。”这些灵光在 时尚、艺术、科技和生活方式等各个领域, 都碰撞出 了无限奇趣的火花。创意灵光是当前世界的灵感之 源, 也因此成为 SKP 杂志2021秋季刊的解析视角和 核心主题。 又如鲍勃·迪伦的至理名言:“灵感来之不易, 出现就 应趁机把握。”而灵感将在本刊内的专题文章中, 唤 醒我们的灵机 巧思。在时尚解读板块里, 我们可以 深入探索后疫情时代下的廓形潮流和时装新趋势 , 认识新型虚拟货币世界的 NFT 虚拟时尚热潮, 对话 DIOR 的品牌创意总监 MARIA GRAZIA CHIURI, 解析 体 现可持续精神和生态意识的菌丝皮革科技。在 生活方式领域, 我们将通过报道文章了解镜子为何 成为时下建筑设计界的人气元素; 借由独家专访 , 我们有幸对话日本建筑大师安藤忠雄, 解读其刚刚 完成的巴黎商品交易所博物馆改造项目; 通过人物 特写, 与我们一起走近引领饮食革命的巴黎雅典娜 广场酒店新任主厨 J E A N I M B ERT。毋庸置疑, 在 这一季, 我们必将灵感迸发！
SKP 杂志编辑团队 SKP
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幕 后 团 队
CON TRIBU TORS
超模 CAROLINE KNUDSEN
造型师 VANESSA GIUDICI
记者 CLAIRE BEGHIN
出生于英国的 THOMAS , 先在伦敦和纽约的知 名摄影师身旁学习磨 练 , 后来 才自立门 户。他 曾与 HERO、MIX TE 、乌克 兰版 VOGUE 及 B E AUT Y PAPERS 等刊物合作。他对 于传统摄影的熟练掌握 对于 色 彩 和 模 特本身 活 力的精准捕捉, 都是其标 志特色。在本期 SKP 杂志 内, 他为我们拍摄了时尚 大片《金发雄心》。
在 担 任 多年 的艺 术 总 监 之后, 对光线和画面感情 有独钟的 I N ÈS 终于开启 了摄影师的职业生涯, 而 这一切犹如水到渠成。她 与 知 名 奢 侈 品 牌及 国 际 媒体合作, 正在筹备即将 出版发行的首本个人作品 集。INÈS 通过色彩、欢快 俏皮的精神, 打造了本期 的配饰故事《靴与包的对 话》。这组大片也彰显出 她 和 长 期 合 作 的 造 型师 VANESSA GIUDICI 之间的 完美默契。
作 为本 期 封 面模 特 的 她 今年二十岁, 在丹麦出生长 大 。15岁那年, 她在丹麦 奥胡 斯 大 城 的 街上吃 着 热狗的时候被星探 发 掘 , 从 此 进 入 模 特 行 业 。她 热 爱 动 物 和 大 自 然 , 养了两只狗 。她日前 获 邀 成 法 国 版 E L L E 和 VOGUE 的封面女郎, 还 是 CARVEN 春/夏系列的 形象代言人。
意大利造 型师 VA N ES S A G I U D I C I 频 繁往 返于 米兰和巴黎。她热爱在时 尚故事 中通 过 光 影 与 拍 摄主题互动对话, 借此呈 现个人视角。VANESSA 为 A M I C A 、中国 版 E L L E L'OFFICIEL 设计造型, 也 与 G U C C I 、V E R S A C E VA LEN T I N O 等品牌合 作。她与 INÈS DIELEMAN 组成完美拍档, 共同打造 了 配 饰 大 片《 靴 与 包 的 对话》。
在专攻新闻业之前, CL A IRE 学习了英国文学 和 时 装 造 型 。她 为 法 国 版 VOGUE 、L'OFFICIEL L' E X P R E S S D I X 和 I - D 等杂志供稿。时尚、文化 社会 时事 都 是 她 特 别 喜 欢的主题领域, 她也对奇 幻 电 影 和 恐 怖片充 满 热 情。她为本期 SKP 采访了 D I O R 的 品 牌 创 意 总 监 MARIA GRAZIA CHIURI。
SKP
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版
摄影师 INÈS DIELEMAN
图片来源:
摄影师 THOMAS COOKSEY
权所有
幕后人物特写
Nº29 FALL 2O21
w w w.skp -magazine.com
北京 SKP s k p b e i j i n g 北京华联 ( SKP ) 百货有限公司 beijing hualian ( skp ) department store co ., ltd . 北京市朝阳区大望桥 邮编 100025 dawang bridge , chaoyang district , beijing 100025 , china 电话 t e l : +86 (10) 6530 5888 www.skp-beijing.com 营业时间 o p e n i n g h o u r s : 10:00-22:00
主管 supervisor 经济日报社 主办 sponsor 证券日报社 出版单位 publishing house 艺术与设计杂志社有限公司 国内统一刊号 national standard code : cn 11-3909/ j 国际标准刊号 international standard issn : 1008-2832 总编 editor general 钱竹 广告经营许可证 advertising certificate : 京西工商广字第8039号
c r e at e d b y 概念设计
f o u n d e r s 创办人 g e n e r a l m a n a g e r a n d m a r k e t e d i to r 杂志总经理 c r e at i v e d i r e c to r s 创意总监
e d i to r i n c h i e f 主编 fa s h i o n d i r e c to r 时装总监 a r t d i r e c to r 美术总监 g r a p h i c d e s i g n e r s 美术编辑 p r o d u c t i o n m a n a g e r 拍摄统筹经理 c a s t i n g d i r e c to r 选角指导 p h oto g r a p h e r s 摄影 j o u r n a l i s t s 记者
c o p y e d i to r
/
t r a n s l at i o n 文案撰写/翻译校对
p r o j e c t d i r e c to r
/
f i n a n c e 项目总监/财务经理
fa s h i o n c o o r d i n ato r 造型统筹
c h i n a a d v e r t i s i n g r e p r e s e n tat i v e 中国区广告总代理
祺山广告传媒（上海）有限公司 p r e s i d e n t 总裁 g e n e r a l m a n a g e r 总经理
a d d i r e c to r s 广告总监 b u s i n e s s d e v e lo p m e n t d i r e c to r 业务发展总监 a d c o o r d i n ato r s 广告统筹
r e p r o g r a p h i c s 分色制版 p r i n t i n g c o m pa n y 承印
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北京 SKP
西安 SKP s k p x i ' a n 华联 skp 陕西 百货有限公司 hualian skp
(sha anxi )
department store co ., ltd .
陕西省西安市碑林区长安北路 邮编 710061 chang ' an north road , beilin district , xi ' an , sha anxi 710061 , china 电话 t e l : +86 (29) 8573 5888 营业时间 o p e n i n g h o u r s : 10:00-22:00
MIXT(E) ÉDITIONS 22, rue Saint-Augustin 75002 Paris France + 33 (0) 1 83 95 42 08 Tiziana Humler-Ravera, Christian Ravera, Guy Guglieri Tiziana Humler-Ravera Christian Ravera, Guy Guglieri Antoine Leclerc-Mougne Franck Benhamou Fred Auniac Bérengère Marcé, Salomé Socroun Marjorie van Hoegaerden Gwen Frechet @ Amadeus Castings Thomas Cooksey, Inès Dieleman, Laurent Humbert, Bojana Tatarska Claire Beghin, Caroline Boudehen, Nina Boutléroff, Pauline Brulez, Céline Carré, Pierre d’Almeida, Anne de La Forest, Paul-Arthur Jean-Marie, Déborah Malet, Olivia Sorrel Dejerine, Florence Vaudron Ling Monge, Jun Guo Patrick Hanzo Clara Pilczer
CESANAMEDIA INTL. AD. (SHANGHAI) CO. LTD. Fausto Tatarella Maggie Li 上海 s h a n g h a i : +86 ( 21 ) 5677 0895 北京 b e i j i n g : +86 (10 ) 6952 1122 Jason Yan Sabrina Li Emily Ji Wands, Paris 北京利丰雅高长城印刷有限公司
西安 SKP
PROMOTION
BVLGARI 宝格丽 DIVAS' DREAM 系列
宝格丽品牌代言人 ZENDAYA 佩戴 DIVAS' DREAM 高级珠宝系列项链。
优雅魅力, 聚焦于你 诞生于永恒之城罗马的 BVLGARI 宝格丽, 不断从 建筑瑰宝与光影佳人中汲取设计灵感, 淬炼出精美 绝伦的珠宝佳作, 以万千姿态绽放女性独特风华 宝格丽 DIVAS’DREAM 系列珠宝再添新作, 用绚 丽珍贵的多种彩色宝石, 赋予本系列活力创意的别 致优雅, 以大胆的色彩搭配, 演绎自由多元的女性个 性, 抒写她们明艳自信的生活美学。 宝格丽美丽绝伦的珠宝元素, 取自于让人魂牵梦萦 的罗马历史遗迹。宝格丽 DIVAS’DREAM 系列标 志性的扇形, 正是卡拉卡拉浴场马赛克图案的经典 重现, 映照百年光辉, 重生灿烂之姿。全新色彩的选 用、协调精致的设计, 将昔日与现在的罗马巧妙融 合, 唤醒女性的耀眼活力, 打造专属的华丽人生。 DI VA S’DR E A M 系列神秘且诠释 女性气质的 弧 度 , 演绎意式 珠宝的热烈烂漫 。全新 宝格丽 DIVAS’DREAM 系列18K 玫瑰金项链镶嵌粉色 蓝宝石、红宝石与钻石, 以缤纷多姿的色彩, 塑造出 独特而大胆的视觉层次, 斑斓夺目, 娇美中不乏艳 丽, 仿佛是一场生命的庆典, 礼颂女性生活中每一个 美妙时刻, 演绎她们的百变魅力。
宝格丽 DIVAS' DREAM 系列 18K玫瑰金镶粉色蓝宝石红宝 石钻石项链、白色18K金项链 及18K玫瑰金镶钻石项链。
目 录
CON TENTS 28
时尚解读
设计风格
酷冬闪亮新廓形
魔镜, 魔镜
闪亮登场
42 50 58 70 78
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时尚解读
时尚传奇
蕈菌: 时尚的未来?
COURRÈGES 传奇回归
艺术天地
秀场直击
巴黎艺术新殿堂
DIOR 的迪斯科天堂
时装
配饰
惊艳登台
开启非同质化代币时尚潮
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金发雄心
艺术天地
时尚解读
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漫步狂野之界
靴与包的对话
魔法世界
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金属感派克大衣 CH A N EL.
摄影 Bojana Tatarska. 造型 Franck Benhamou. 模特 Caroline Knudsen @Next Models.
生活方式 高朋满座
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PROMOTION
CHANEL 2021/22秋冬高级成衣系列 “我喜爱对比元素, 因此, 我想在一个小型 空间中, 呈现具有量感的冬季作品。我不知 道这是否与我们生活的当下有关, 但我想要 一些温暖、生动的感觉。我构思了模特们在 为她们自己举办发布会的场景, 行走在不同 房间, 在楼梯上交错, 把外套留在衣帽间, 然 后到楼上换装。我想到了卡尔曾向我描述 过的发布会V在很久以前, 那个年代的模特 需要自己更衣和化妆。”香奈儿精品部创 意总监维吉妮·维娅（VIRGINIE VIARD 在描述2021/22秋冬高级成衣系列发布 会的氛围时如是说。 “所以, 我选择了卡斯特（CASTEL）俱乐 部。我非常喜欢卡斯特, 那里有许多沙龙, 还有旋转楼梯、吧台，我喜欢 穿梭其中, 喜欢它像一个家般的风格。模特们可以 在这里更衣、化妆, 就像一起在家举办女 孩之夜那样尽兴。这是一个非常感性的 地方。”这种感性亦流露于摄影师双人组 INEZ & VINOODH 创作的发布会预告片
及宣传大片中, 并通过影片玩味维吉妮·维 娅钟爱的对比元素。在本系列中, 量感、材 质与作品之间的对比无处不在。长款人字 纹斜纹软呢外套搭配蓬松的黑色卷毛幻 象皮草中靴, 展露迷人双腿; 黑色斜纹软呢 长裤套装, 其上精巧的格纹图案以蓝色金 银线打造, 配以纤细的珍珠背带, 与层叠的 长项链搭配; 白色漆面羊皮大衣配以幻象 皮草内衬, 与双色调羽绒靴搭配, 靴筒可通 过拉链拆卸, 化身为可以直接穿着去跳舞 的银色高跟短靴; 工装风滑雪套装以白色 菱格纹绗缝演绎, 其上绣以红色与蓝色印 花图案。该款套装亦有玫红色斜纹软呢的 款式, 搭配饰以链条与黑色小蝴蝶结的绑 带凉鞋, 或以山茶花装饰的浅口高跟鞋; 雪 纺或中国绉绸材质的精美衬衫则与冬日运 动风格的单品相搭配。 “这个系列融合了两种灵感: 我所钟爱的滑 雪假日的那种氛围, 和从1970年代延续至 今的, 一种非常酷的巴黎式的时髦。”
从左至右: 挂脖迷你晚 宴 包 、漆皮 罗缎高跟靴 及蜜粉盒造 型链条手包
时 尚 解 读
cold but gold
酷冬闪亮新廓形
时装仿佛必须为任何可能发生的情况做好万全准备， 同时还要懂得驾驭迥异的风格, 本季的时装新品 便糅合了御寒精神和精彩夜生活。欢迎进入这个实用功能与 欢乐优雅并济的时尚新纪元。 撰文 Pierre d’Almeida.
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图片来源: 版 权所有
时 尚 解 读
THOM B ROW N E（本页）及 JW A N DERSO N（左页）的2021-22秋 /冬系列 展现了品牌一贯大胆又天马行空的想象力, 玩转廓形。
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时 尚 解 读
在疫情期间为确保社交安全距离而诞生的防护功 能和茧式美学, 在2021-2022秋/冬系列之中仍然会 是多位时装设计师的创作焦点, 这着实让人欣喜。不 过这个设计概念也在不断颠覆创新, 以华丽绮彩的 笔触为时装廓形锦上添花。许多品牌于今年三四月 发布最新秋冬系列, 打造出同时能够满足城市探险 生活和派对享乐精神的时装廓形。无论是乘车、购 物, 还是参加音乐会或前往友人家中聚会, 在各种场 合都能一衣到底, 舒适出行。 GUILLAUME HENRY 在 PATOU 的最新系列中发布了 多 款 色 彩 鲜 艳 、拥 有印 花 和 超 大 量 感 等元 素 的 半裙、连衣裙和茧型连体裤, 衣服的腰部则融入了 松紧带和可调节的设计细节。这也是 GUILL AUME 对时装 屋创始设计师致敬的一种方式, 一如这位 现任艺术总监向 VOGUE 杂志所表示的:“ PATOU 的 设计始终都参照高定时装的量感, 简约大气。当我们 谈论舒适性, 通常指的都是瑜伽运动裤或是那些专 为居家生活而推出的服装。我真的不喜欢运动服, 所 以我心想, 何不设计出既舒适方便, 又体现 PATOU 精髓的作品呢?”
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M I U M I U（本页）和 PATO U（左页）的2021-22秋 /冬系列都借由亮丽 鲜艳的色彩, 为寒冷的冬天注入一股新活力。
时 尚 解 读
金属感和闪亮单品也成为2021-22秋 /冬廓形中 不可或缺的时尚元素, 由左而右分别是 LO U IS V U IT TO N、BALM AI N 及 CH A N EL。
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时 尚 解 读
C O M M E D E S G A R Ç O N S 、J W A N D E R S O N SPORTMA X 和 ROKSANDA 在本季不谋而合, 都在 外套和裙装的廓形中玩转茧 型设计, 将其或融 入 下装, 或用于袖子, 又或上下兼顾, 这些廓形就像是为 应对日常各种情况的防护装备。LOUIS VUITTON 显然 也强调了廓形的理念: 品牌选在卢浮宫的达鲁阶梯 和米开朗基罗长廊举办大秀, 为本季的巴黎时装周 收官。最新作品呈现了一系列融入金银亮片元素的 蓬袖派克大衣、气球裙以及犹如橄榄球护肩盔甲的 大肩垫外套。品牌创意总监 NICOLAS GHESQUIÈRE 向《卫报》解释道:“如果说过去一年有什么积极意 义的话, 那就是人们认识到这种对于‘舒适性’的 需求并不庸俗。不过, 在时尚里, 舒适并不见得是美 学的代名词。如今, 我们的衣服既舒适保暖, 又精致 华丽。防护的概念在时装界始终存在, 但是这与当 下必须在日常生活中佩戴口罩的意义不尽相同。人 们需要舒适感和安全感并存。”除此之外, 在这个 后疫情世界里, 风格美感也成为必备。
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其他设计师也为大众着想, 更好地应和了这种对于 防护和美学的双重需求, 让人们能够从容应对各种 可能发生的情况。OLIVIER ROUSTEING 为 BALMAIN 选 择 在 巴黎 戴 高乐机 场的 机 库 和 停 机 坪 举 办大 秀, 由模特大军们带领我们阔步开启时尚之旅。她们 穿着卡其色军靴, 手上提着包袋（想必是里面装有罐 头食品、煤气瓶和脱水食品的求生包）, 外套、裙装 和裤子上都配有方便收纳瑞士军刀、手电筒和记事 本的口袋设计。这场别开生面的时装发布会, 不仅受 到人们渴望远离喧嚣生活的启发（说是逃离现实也 不为过, 比如那袭为发布会画下句点的金属感廓形 礼服, 与 SPACEX 外太空之旅毫不违和）, 同时也从 品牌创始人 PIERRE BALMAIN 在二战后前往澳洲及 美洲的长途旅行中发掘灵感。这个系列对本身并不 特别热衷飞机旅行的 ROUSTEING 来说, 似乎也是 一种通过时装进行自我疗愈的过程。 而 THOM BROWNE 则把我们直接带往积雪深达50 厘 米的未 来 冰封国度之中, 他将品牌擅长的剪裁 结合滑雪服, 发布了羽绒礼服和正装风衣等混合式 廓形, 打造结合了科幻电影《雪国列车》和慈善晚宴 正式着装风格的新时尚。雪景在本季的时装发布会 中确实无处不在。部分时装屋重新诠释高山时尚经 典, 将皮草、手套、扭绳花纹针织等元素化为派对着 装灵感, 于零下15度的雪国天地中为2021和2022年 勾勒出盛宴绮梦, 以弥补去年一整年的派对空档
在 这 场“ 雪 地 时 尚 盛 宴 ”中 拔 得 头 筹 的 要 数 M I U M I U, 品牌选在意 大利多洛米蒂山的滑雪胜 地 — — 科 尔蒂 纳 丹 佩佐 , 发布最 新系 列 。为时8 分 钟的大 秀在半山腰上举办, 模 特 们带着头套和 长手套, 脚踩着让人联想起雪人传说的皮草长靴 , 穿梭于皑皑白雪之中。而在粉彩色调的羽绒 服下 混搭的则 是 迷你 裙、轻 盈裙装或 是晚礼 服, 比起 在意大利阿尔卑斯山亮相, 这些服装更像是在私人 俱乐部的华丽衣着。 CH A N EL 拥抱派 对的意图则更为直白明显, 直 接 选择卡斯特俱乐部作为时装秀短片的拍摄地点 短 片以 剧中剧的方式开启, 穿着丝绸迷你 裙和月 球 靴 的 模 特 们 从忙 碌了一 整 天 的 T台离 开后, 便 直 奔 这 家位于 巴 黎 圣日耳曼 德 佩 区的 传 奇 俱乐 部。DIANA ROSS 的 DO YOU KNOW WHERE YOU’RE
GOING TO ? 的歌声回荡空中, 她们一个个脱掉羽绒 大衣和挪威风针织毛衣, 随着英国乐队 SAULT 兼具放 克和迪斯科的音乐舞动身躯。为打造 COCO NEIGE 滑雪运动系列, 品牌创意总监 VIRGINIE VIARD 精心 从 STELLA TENNANT 的风格中发掘灵感, 这位英伦超 模于2020年12月去世, 生前曾是这座法国时装屋的 长期灵感缪斯。一如 VOGUE 在回顾文章中所描写
时 尚 解 读
的:“这名女性在其苏格兰乡野风情的斜纹软呢厚大 衣下, 混搭典雅精致的晚礼服, 体现了一种别致又不 做作的贵族气息。” 其他时装品牌则回归更纯粹的派对经典符号, 为那 些还未准备好以滑雪服参加派对的人们提供了丰富 的选择。这些丝毫不拐弯抹角的复古设计, 让人不禁 以为时光倒流, 重 返 到那个紧随着一战和西 班 牙 流感之后, 风靡欧洲的“咆哮二十年代”。亮片、绸缎 都是本季时尚方程式的关键元素。在前些时间里, 因 为缺少 合适的场合（或是因为私人花园并未足够 大到能够铺上好莱坞式的名人红毯）而没有机会穿 上的盛装, 现在终于可以再次隆重登场。 PRADA 通过搭配了人造皮草披肩的亮片裙装、缀满 亮片的大衣、撞色印花元素的长手套和裙装等时尚 廓形, 预告了一个能够载歌载舞的明媚未来。这场 时装秀的主题是《感官可能的第二篇章: 嬗变》, 旨 在探索服装的根本意义, 以及其装饰性和功能性两 种本质的交替轮转。此意大利时装屋在线上发布了 最新系列, 更在秀后邀请了 MARC JACOBS、HUNTER SCHAFER 及 LEE DANIELS 等外界人士参与问答环 节。于2020年2月加盟品牌的联 合创意总监 R A F SIMONS 解释道:“人们可以穿着连体衣在家里做瑜 伽, 也可以穿着它去夜店。所有人都期盼重新回到 从前的世界, 渴望时尚, 也渴望与他人分享所思所 见。”MIUCCIA PRADA 则表示:“某种渴望, 某种兴奋 以及一种正面乐观的精神, 都正在心中酝酿发酵。” PACO RABANNE 的艺术总监 JULIEN DOSSENA 似乎 也展现了同样的乐观态度, 在本季为品牌发布了一系 列或翡翠绿, 或宝石蓝, 或闪亮银的金属感连衣裙 对此, 他说:“时装设计的好处在于, 我们当下为人们 构思的是六个月以 后的服装。所以我们由衷的期 盼, 在这半年之后迎接我们的会是派对盛会, 人们可 以日日夜夜, 外出享受乐趣。”今年秋冬, MATTHEW WILLIAMS 结合刺绣艺术、亮片元素和鸵鸟羽毛流 苏 越疯狂不羁越让人欢乐自在）, 为 GIVENCHY 打 造最新系列; KIM JONES 为 FENDI 设计了用短版上衣 搭 配长裤的缎面晚宴 套 装; D R I ES VA N N OT EN 通过 撞色亮片套装、迷你裙以及飞 来波复古风的 银大衣, 演绎狂欢精神: 有了这些华魅纷呈的时尚选 择, 就算是满满一周的派对行程，各种需求也都能获 得满足。就连不以传统意义上华魅风格作为品牌概 念的 VETEMENTS, 在本季也发布了缀满亮片的黑色 裙装。下一个秋冬, 天气再冷也不能作为推辞派对的 借口, 因为这些面面俱到的时尚单品不仅可以保暖 御寒, 还能让人绽放夺目魅力。
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" 有了这些华魅纷呈的时尚选择, 就算是满满 一周的派对行程, 各种需求也都能获得满足。"
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2021-22秋 /冬系列通过色彩游戏、皮草元素和配件细节, 多元呈现盛装廓形, 例如 LOEW E（本页）、FEN D I（左页上）及 GI VENCH Y（左页下）。
时 尚 解 读
It’s glam time / 图片来源:
版
权所有;
撰文 Nina Boutléroff.
© metro - goldw yn - mayer
亮片元素、拖尾设计、垂坠褶裥、披肩、手套、 珠饰和高跟鞋……魅惑性感风在2021秋/冬系列中 强势回归, 闪亮惊艳时尚舞台。
gett y images
闪亮登场
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性感女神珍·哈露主演的电影 晚宴》于1933年上映, 剧中的戏服设计与电影的本 身都已成为经典。 左页: SCH I A PA RELLI 2021 秋/冬系列续写了这个历史品牌 为人称道的超现实 魅力
D IO R GERM AN IER
著名演员玛琳·黛德丽于电影《欲望》中的 礼服由戏服大师 TR AVI S BANTO N 打造而成, 是好莱坞电影结合时装设计的典范之一。
eugene robert richee /john kobal foundation /getty images
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性感魅力一词的英文为 GLAMOUR, 与电影和高定 时装有着密切的关联。权威法语词典《拉鲁斯》将 它定义为“好莱坞明星精致讲究而富有个性的性感 魅力”,互联网词典维基则解释为“电影明星或美女 通过性感的态度和挑逗的服装而表现出的迷人魅力 和诱惑”。回溯其历史, 这一词汇诞生于1930、40年 代的美国, 与好莱坞电影业并存发展, 也历经了经济 大萧条时期。 在当时经 济危 机 的背景下, 电影成为了梦想制造 机 , 戏 服设 计师 便 是 时装设 计师, 演 员们 则 化 身 超 模 。在《 晚 宴 》中为 珍 ·哈 露 打 造了女 神 裙 的 ADRIAN 是米高梅电影公司旗下的首席戏服设计师 , 在《我的戈弗雷》里为 CAROLE LOMBARD 设计了多 组珍珠裙装的 TRAVIS BANTON 则为派拉蒙影业公司 效力。当时的时尚深受法国高定时装的启发, 而这两 位人物则让这股时尚潮流通过电影的形式风靡各 地。这些裙装除了要有梦幻设计之外, 还必须满足电 影戏剧效果的需求, 比如 ELSA SCHIAPARELLI 就对此 游刃有余, 而 COCO CHANEL 也曾被米高梅电影公 司延揽担任戏服设计。电影业和时装设计师的合作 屡创佳绩, 传奇女星奥黛丽·赫本和其御用设计师 HUBERT DE GIVENCHY 便是一例。GIVENCHY 为 赫本量身定制了《蒂凡尼的早餐》中的小黑裙, 也借 此名声大噪。 欧 洲则在战 后时期兴起了魅力迷 人的潮流, 胆识 过人的 CHRISTIAN DIOR 将这种充满性感魅力、甚 至带有浮夸色彩的风格融入时装设计。当时饱受 战火摧残的社会正处于物资匮乏的状态, 而这位设 计大师为了缝制一件“花冠裙”就需要运用大量的 布料。对此, DENIS BRUNA 和 CHLOÉ DEMEY 在由 TEXTUEL 出版社发行的著作《时装史》中写道:“这种 不计成本的做法, 在震惊世人的同时, 也展望了美好 新生活, 鼓励人们将战时的阴霾抛之脑后。”我们似 乎也刚经历了相同的过程。人们于封城期间, 闭门居 家度过了不少时间, 但是对狂欢的日子却早已摩拳 擦掌。这似乎也在本季中鼓舞了时尚界, 让设计师们 将高定时装的高贵和魅力注入日常生活当中。
好莱坞黄金时代的当代颂歌 华服裙装、高贵的面料和优雅的剪裁, 以及披肩、高 跟鞋、手套、羽毛围巾、亮片元素、华丽珠宝等各种 配饰……所有那些跟现代城市生活方式不见得相关 的时尚着装都“重出江湖”。当全球人士已经习惯以 休闲风格着装之际, 魅惑风情究竟为什么会出现在 一众设计师的创意设计中呢? MOSCHINO 的 JEREMY SCOTT 坚信这场疫情让人 们再次渴望盛装打扮, 他说:“我们比以往任何时候 都更需要幻想、魅力, 更需要那些能够让我们感受欢
M OSCH I NO
M OSCH I NO
打造的多款飘逸裙装, 而 BOOK TOTE、LADY DIOR 马鞍包和 DIOR CARO 等系列最新手袋则以柔和的 色调衬映出金色时尚美学。 在新晋品牌方面, GERMANIER 秉持环保时尚的概 念, 在最新一季的作品中, 将回收废弃的亮片、水钻 或 蟒蛇 皮升级 重 塑, 就像那个以艳丽的柠檬黄羽 饰作为点睛一笔的珊瑚色针织套装。创始设计师 KEVIN GERMANIER 表示:“我想要打造出一个拥有强 烈风格, 同时也能体现 GERMANIER 品牌核心价值的 系列— —永续精神的华丽时装。”他在接受顶尖时 尚杂志 MIXTE 专访时也解释了他个人对性感魅力的 不懈追求:“这种风格或许容易被误解成吸引眼球, 但 我更喜欢将它称之为‘敢作敢为’的华丽性感。”
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愉美妙的事物。我不认为休闲裤能够做到这一点 这名品牌创意总监从 GEORGE CUKOR 的电影作品 女人们》中发掘灵感, 发布了最新系列“丛林红 此系列通过束腰裙、上个世纪50年代的复古发型和 一件件媲美纽约大都会艺术博物馆慈善晚宴礼服的 裙装, 重新诠释了好莱坞经典中的各种文化符号。 RAF SIMONS 和 MIUCCIA PRADA 联手为 PRADA 设 计了一个充满新魅力精神的系列作品。其中几个廓 形将大 型亮片裙装搭配 皮草披 肩, 千姿万 态 尽显 神秘又不失优雅的魅力, 宛如刚下礼车、正要踏上 红毯的电影巨星。DIOR 和CAROLINA HERRERA 则 致 力于再 次 发 扬两 家 时装 屋 历史传 承而 来 的 典 雅底蕴。WES GORDON 借由层层叠叠的荷叶边 薄纱晚礼服, 延续了 CAROLINA HERRERA 的品牌 传统 。M A R I A GR A ZI A CH I U R I 通过 迷你胶囊系 列 DIOR OR 呈现跃金之美, 用金色重新演绎了品牌 的标志性设计, 包括以薄纱、真丝或彩色网眼面料
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除了面临社会接受 度的挑战 之外, 魅力性 感 风的 回归也引起了关于女性和多样性等议题的讨论, 因 为在 大 众的集体想象中, 性 感 尤物即是那些苗条 却又凹凸有致的金发女性 。我们是否能够同时赞 扬性感魅力又捍卫女性? 我们又该怎么让 某些老 派的传统符号更符合2021年的新时代? 就英文来 说,“GLAMOUR”的同义词为光彩照人 美丽 迷人 诱 惑 力甚至 是 魔 力。 “性 感”一词 也 因而将此 女 性形象定义为诱惑他人的狭义角色。而在那个由 男性主导的好莱坞黄金时代下所定义的性感 — — 身穿紧身衣, 脚踩高跟鞋, 瘦才是美 — —这些其实 都是大男子主义视角下对于完美概念的某种诠释 包括 玛丽莲·梦露和奥 黛丽·赫 本在内的 时代偶 像, 都曾为了追求这种“完美”而吃尽苦头, 其他一些 女明星则清楚明白此风格可以作为个人形象资产 , 就像玛琳·黛德丽所言:“我主打的就是冷艳性感。” 直到20世纪80年代, 人们重塑了魅惑的定义, 推崇 一种洒脱不羁的性感。 “JEAN PAUL GAULTIER 设计 出马甲连衣裙, 通过紧身胸衣展现出女性的韧性和 力量,”DENIS BRUNA 和 CHLOÉ DEMEY 在前文中 提到的同本著作《时装史》中详述道。这股性感风 的经典代表? 要数麦当娜在1990年的世界巡回演 唱会“金发雄心”中所穿的那件紧身连体衣, 它挑逗 人心, 点燃欲望, 但同时也象征着力量和自由。这种 歌咏不羁魅力的精神在2021秋/冬系列中也可见一 斑。PRADA 借此呼吁身体自由, GERMANIER 致力于 可持续时尚, MOSCHINO 则通过 DITA VON TEES E WINNIE HARLOW、PRECIOUS LEE 及朴秀珠等模特选 角, 颂扬文化多样性。金发美女也不再是艺人偶像的 唯一主流，LADY GAGA、BEYONCÉ 和 KIDDY SMILE 等呈现多元面向的艺术家们都是现代版性感魅力的 典范。2021年的新魅惑宣言会是: 不论喜怒哀乐, 都 要勇敢绽放魅力。
adrien dir and .
魅力游戏终了？
D IO R 2021秋 /冬系列以曼妙薄纱、 褶裥和层叠设计为元素, 打造出令人惊艳的珍美廓形。
撰文 Paul-Arthur Jean-Marie.
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法国经典时装屋 COURRÈGES 随着去年 新创意总监 NICOLAS DI FELICE 的到任而焕然新生。 让我们通过10个关键点, 来了解这个高端品牌的时尚轨迹。
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传奇回归
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Courrèges is back!
时 尚 传 奇
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法国时装屋 CO U RRÈGES 1972春 /夏系列; 右页: 品牌创始设计师 AND RÉ CO U RRÈGES 与模特们 合影于1972年的时装 发布会。
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品牌回溯
迷你裙之父
时间回到1961年。ANDRÉ COURRÈGES 在他妻子 COQUELINE 的鼓励之下, 决定创立个人同名时装品 牌。随着 PIERRE CARDIN 和以 RIVE GAUCHE（左岸 系列名声大噪的 YVES SAINT LAURENT 等设计师所取 得的巨大成功, 高级成衣越来越受欢迎。这家当时 名为 ANDRÉ COURRÈGES 的时装公司一开始除了 设计师本人和他的妻子之外, 还有四名员工。ANDRÉ COURRÈGES 早先曾经向 CRISTÓBAL BALENCIAGA 拜师学艺, 在他的 时装 店落户巴黎克勒贝尔大 街 4 8号之 后, 也 获得了恩师的资 金支持。而 西 班 牙 时装大师 BALENCIAGA 的顾客们也不吝表示对后起 新秀的青睐。ANDRÉ COURRÈGES 的作品很快便成 为各界争相仿效的对象, 也是整个巴黎谈论的时尚 焦点。他以未来主义风格及简洁利落的剪裁作为标 志性设计, 从一众设计师中脱颖而出。其设计理念是 什么?解放女性的身体。他的主张与当时欧洲盛行的 女性解放运动相当一致。
迷你裙究竟是英国设计师 MARY QUANT 还是法国 设计师 ANDRÉ COURRÈGES 的原创呢? 这是在时尚 爱好者之间一个经常引起争论的问题 。对于伦敦 维多利亚与阿尔伯特博物馆馆长 JENNY LISTER 来说 , 两者皆是。他们两人在各自的国家中, 都是第一位 发布迷你 裙的设计师。A N D R É CO U R RÈGES 在 1964年的月亮女孩系列中呈现了这种裙装新廓 形。婴儿潮出生的女性们从1960年代初期开始, 便 勇于捍卫自己的权益。迷你裙象征着自由解放 的精神, 这种露出膝盖的超短裙见证了这一场让 女性重新拥有展现身体和性感自主权的运动开端 时尚史专家 XAVIER CHAUMETTE 表示:“1960年代 就像是一枚重磅炸弹。大城市里的女性们从那时 开始解放自己, 通过撩拨挑逗异性来寻求开心, 就算 面对旁人对她们给予的庸俗或强势的负面评价, 也 丝毫不在乎。”
特立独行的设计天才
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/ sygma via getty images
推动时代的经典风格 ANDRÉ COURRÈGES 在1964年发布的“THE MOON GIRL（月亮女孩）”系列颠覆了时尚界。这个灵感 源自于征服太空、以白色作为主色调的时装作品奠 定了日后 COURRÈGES 风格的基础。他创造的服装 廓形俏皮短巧, 与过去十年的女装时尚截然不同。这 位设计师还革新了面料材质, 使用乙烯基塑料制作 外套, 并运用 PVC 材质打造靴子。整体的美学概念 呼应着建筑艺术, 且包含着对未来主义各种场景的 联想。 纽约时报》将 ANDRÉ COURRÈGES 形容为 让女性穿上长裤套装、白色长靴和膝上短裙的充 满争议的时装设计师。”他也向这个美国杂志媒体 表明个人时尚理念:“ 我想为我设计的服装注入光 彩。”获得了全面好评的时装屋后来进驻巴黎市中心 黄金三角街区, 在弗朗索瓦一世路开设了精品旗舰 店, 店内风格洁白无瑕、一尘不染。
你要成为工程师。”这是 ANDRÉ COURRÈGES 在 15岁那年告知父亲他想要学习艺术时所得到的回 应。ANDRÉ COURRÈGES 在1923年出生于波城, 后 来投入土木工程专业, 并在学习期间喜欢上绘画和 建筑设计。内心不羁的他在二战后搬到巴黎, 就读 于巴黎服装工会学院。1950年间, 他进入时装裁缝 行业。他先是被高定设计师 JEANNE LAFAURIE 聘 任为设计师, 接着又为 BALENCIAGA 效力长达十年 之久。他曾表示, 在工作室的前五年里, 天天都在学 习, 过得很充实, 接下来的五年里则意兴阑珊。后来 他虽然离开了时装屋自立门户, 但也与恩师保持了良 好的关系。而后, ANDRÉ COURRÈGES 带动了一场 时尚革命。这位被称为“时装界的勒·柯布西耶”的 先锋设计师通过 HYPERBOLE 系列, 让休闲风时装的 魅力无远弗届。2016年1月, 他于在巴黎近郊的塞纳 河畔讷伊市离世。
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" 这位被称为'时装界的勒·柯布西耶'的 先锋设计师……让休闲风时装的魅力无远弗届。" CO U RRÈGES 2021-22秋 /冬发布会现场花絮（上图）及2021年初发布 向品牌经典设计致敬的 RÉÉD ITIO N 胶囊系列（下图
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时 尚 传 奇
大师背后的女人
开设经典香氛的时装屋先锋
ANDRÉ COURRÈGES 在 BALENCIAGA 工作的那些 年里, 认识了年纪小他一轮的 COQUELINE。他们两 人之间不仅有着工作合作关系, 还发展出了恋情 ANDRÉ COURRÈGES 把 COQUELINE 称为“他的互 补创意伙伴”。后来, 两人一起离开了 BALENCIAGA , 携手迈向新人生。COQUELINE 解释道:“ANDRÉ 和 我需要离开我们的启蒙导师 BALENCIAGA。我们期 待能够延续他的时尚哲学和设计逻辑, 并将它演绎 成适合年轻新生代的服装。”他们于1966年结为连 理, 两人的女儿 MARIE 在婚后第四年出生。热爱科学 和创新科技的 COQUELINE COURRÈGES 在背后大 力支持丈夫, 并和他合作打造出未来主义时尚美学 她还开创了电动汽车的新概念, 在20 06年日内瓦 国际发明展上因电动概念车获得“发明专利”。
暂隐的这两年, COURRÈGES 与欧莱雅集团开启了 香氛领域的合作关系。这家美妆产业的巨头也成为 时装屋的股东之一。COURRÈGES 的香氛系列一如 时装设计, 散发着自由轻盈的气息。其中的 BLANC 香水, 灵感源自于品牌创始设计师最钟爱的颜色白 色, 香水瓶造型的简洁线条则受到了建筑艺术的影 响。还有名列品牌的标志性香氛之一的 LA FILLE DE L'AIR, 其香氛配方看似简单, 事实上蕴含了苦橙花 的香调拥有丰富的层次。除此之外, EM PR EI NTE EAU DE COURRÈGES 和 COURRÈGES IN BLUE 也 都为品牌的香氛系列带来了巨大的成功。
1960年代中期, COURRÈGES 时装屋获得了女性大 众尤其是知名人物的青睐。深受 YÉYÉ 风潮影响的 年轻一代在这种颠覆传统的新时装风格中找到认 同, 时代偶像凯瑟琳·德纳芙便是一例。这位巨星 演员当年身穿 C O U R R È G ES 风衣和白靴 现 身伦 敦机 场的画面已经 成为流行文化中的不朽经典 像 她 一 样 深 为这 股 时尚 潮 流 着 迷 的 还 有 超 模 T WIGGY、法国演员 MIREILLE DA RC 和知名歌手 FRANÇOISE HARDY。这位以 TOUS LES GARÇONS ET LES FILLES（所有的男孩和女孩）为成名曲的多栖 艺人说过:“从我登台演出、上电视开始, 就对时尚 产生了兴趣 。有一次, 我要准备上当时的热门节目 DIM, DAM, DOM, 却没有合适的衣服可以穿。我因此 联系了 ANDRÉ COURRÈGES, 在这之前我本来就很 喜欢他那些设计简洁的作品。而这套包括长上衣、长 裤 白色踝靴的前卫服装, 也让我登上了各大杂志。”
反思的时刻 COURRÈGES 在1965年决定暂停时装屋业务并不 再 举办 时装 发布会, 这个蒸 蒸日上的品牌历经了 众所 皆知的暂休期。之所以如此, 是因为 A N DR É COURRÈGES 珍爱的原创作品被大量复制, 这种情形 在美国尤其严重, 他甚为恼怒。根据当时的媒体报 道, 他觉得“被抄袭、剽窃, 甚至是被践踏了”。他宣 称:“我们的创意不会再任由别人抄袭了, 因为我们会 自己让它发扬光大。”事实上, 少数的尊贵顾客私下 受邀接受了最新款式的限量定制。在暂别时装舞台 的这两年期间, ANDRÉ 和 COQUELINE 夫妇仍然持 续创作, 跳出思维框架并且努力探索未来主义美学 这个双人设计师组合也从容拓展时装成衣业务的 发展, 让 COURRÈGES 的设计更平易可亲。
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从 2 0 1 5 年 开 始 , 多 位 时 装 设 计 师 陆 续 接 任 了 COURRÈGES 的创意总监一职, NICOLAS DI FELICE 则于2020年底上任, 时值 ANDRÉ COURRÈGES 风靡 全球的太空时代系列发布60周年之际。这位来自 意 大 利 家 庭 的比 利 时设 计师 在 沙 勒罗瓦 城 附近 长大。他从坎布雷国立视觉艺术高等学院毕业之 后, 先后进入 BALENCIAGA 和 LOUIS VUITTON 并两 度成为 NICOLAS GHESQUIÈRE 的左右手, 之后他也 曾为 DIOR 效力, 在这些顶尖时装屋磨炼精进。在 荣获 COURRÈGES（品牌 现隶属于皮诺家族的控 股公司 ARTEMIS）提名之前, NICOLAS DI FELICE 并 未想过有朝一日能够担任这个品牌的创意总监, 但 ANDRÉ COURRÈGES 所打造出的美学世界却与他 心有灵犀。NICOLAS DI FELICE 曾向法国版 VOGUE 表示:“COURRÈGES 的风格从不拐弯抹角: 一种形 态、一种几何图形、一种面料, 一切从简。而我正处在 一个热爱简单事物的人生阶段。”
新视角新设计 2 0 21年 3月, N I C O L A S D I F E L I C E 发布了他为 COURRÈGES 设计的首个系列, 并为时装屋的太空时 代标志风格赋予了当代色彩。这个糅合了其简约大气 和儒雅风流个人风格的最新系列包括乙烯外套 吊 带长裙、连衣裤等单品, 是对品牌历史的致敬。这位 新任 创意总监毫不犹豫 地放 大线条, 借此增加廓 形的量感, 也玩转服装的性别界限。伴着 MTV 音乐 频道长大的他深受各种摇滚音乐流派的陶染, 通过 年轻一代的视角重新诠释了深植在 COURRÈGES 品牌基因中的复古未来主义。在当下这个倍受疫情 影响并正在经历时尚生态革命的时代里, 复兴一家 历史悠久的时装屋并非易事, 而 NICOLAS DI FELICE 不但取得了成功, 还赢得从容优雅。
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群星加持
新帅接棒
" 这个糅合了其简约大气和儒雅风流个人 风格的最新系列，是对品牌历史的致敬。" N ICOL AS D I FELICE 于2020年底加盟 CO U RRÈGES 担任创意总监, 为这个历史时装屋打造出具有当代色彩的系列作品。
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d i psa rca d ios o 迪奥的迪斯科天堂 为了 DIOR 首次单独呈现的线下秋季系列发布会, 品牌创意总监 MARIA GRAZIA CHIURI 在上海龙美术馆 举办了一场空前盛大的迪斯科时尚庆典。 她借此专访与我们分享这一充满欢快精神的作品的问世过程。
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© effy yu ; ines manai .
撰文 Claire Beghin.
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这是 DIOR 第一次为秋季系列单独举办时装发布秀 您希望借此传递什么信息? 又为什么选择上海作为 举办地呢？ DIOR 与上海和中国都有长久的不解之缘。我们在 这里办过多场时装秀, 不久前还在上海举办了佳评 如潮的大型特展《克里斯汀•迪奥, 梦之设计师》。在 上 海 呈 现 秋 季 时装 契 机 出 现 时, 我 看 到了这 场 发布会背后非凡的寓意和意义, 即使品牌从来没有为 秋季系列单独举办过发布会。我认为这的确是重启 时装秀的完美地点, 也让这一充满活力的系列作品 能够在三维空间中绽放其视觉张力。
权所有；©
D IO R 2021秋季系列演绎着欢乐迪 斯科精神和波普艺术风格, 镜面效果和金属质感都作为本季不可或缺的时尚关键元素。
过去的一年里, 人们穿着舒适至上的针织服和休闲 裤, 轻松安度漫长的封城居家“云”生活, 为时尚史 写下新篇章。在魔都逐笔勾勒疫情后时代的欢乐 派 对 蓝 图 之 际 , D I O R 的 品 牌 创 意 总 监 MARIA GRAZIA CHIURI 于今年4月成为上海时装周 的 特 别 嘉 宾 , 于 龙 美 术 馆 西 岸 馆 倾 情 呈 现 其领 衔 设 计 的 秋 季 时 装 系 列 。这 是 一 场 多 么 精 彩 的 时尚 盛 宴 , 首 次单 独 为 秋 季 时装 系 列 举 行 的 线下发布会无疑为品牌立下里程碑。原本纯白的 展 厅 地 板 铺 满 豹 纹 地 毯 , 悬 吊于 空 中的 迪 斯 科 灯 球 闪 耀 晶 光 , 这 场 大 秀 与 今 年 3 月 在 法 国 凡尔赛宫镜厅举办的 DIOR 2021秋/冬时装发布会 相 映生 辉。糅合了迪 斯 科、运动潮和学院风的多 组活力廓形伴随着 DONNA SUMMER、CERRONE 及 G I O R G I O M O R O D E R 的 音乐 鱼贯亮 相 。在 夜店传奇54俱乐部专属摄影师 M A RIPOL 的助力 下,“意大利迪斯科之王”GIORGIO MORODER 亲 自设计了秀场音乐, 再现80年代的充沛活力, 满足 了我们对充满欢乐、自由的时尚的需求, 引领我们 走向更光明的未来。其中一款 廓形设计充分体 现 了 MARIA GRAZIA CHIURI 对各类舞蹈的热爱, 也表 达了她的时尚愿景。她认为时尚是一种不断推陈出 新的创意形式, 是女性在变化无常的生命历程中可 始终依赖的心灵伴侣。这位首席设计师向我们讲述 了她举办这场迪斯科盛会的灵感来源——包括舞蹈 在其成长过程的角色, 和她对波普艺术家 RICHARD HAMILTON 的喜爱。MARIA GRAZIA CHIURI 也详细 诠释了她对当代 DIOR 时尚衣橱的看法, 她坚信应 同时体现解放身体的自由意识和这家历史悠久的 时装屋极致精湛的工艺。时尚迪斯科派对正式开始!
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" 这个时装系列必须归功于我们对于面料的精细考究, 以及品牌旗下工作坊精益求精的非凡造诣。" D IO R 创意总监 M A RI A GR A ZI A CH I U RI 通过风格多样的面料、色彩及廓形, 为品牌的经典设计赋予全新风貌, 打造了独具视觉张力的秋季系列。
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这个系列传达了过去一年人们所向往的自由精神。您 认为时尚在我们回归欢乐多彩的社交生活中应当扮 演什么角色? 时尚在各个层面都很重要。不论其售价高低, 让我们 拥有靓丽形象的服装确实有助于我们轻松驾驭各种 情况。日常社交在过去漫长的几个月里受限, 而现在 我们终于可以自由外出聚会。一个亮丽的造型绝对 让人旗开得胜。我甚至觉得时尚有疗愈的功能。 此系列的风格多元纷呈。您认为我们与穿着风格的 关系有何变化? 我们与“时尚衣橱”的关系又有何不 同? 这种变化对您对于本系列的创作过程有什么影响? 正如您所说,“时尚衣橱”的概念已经有了新义。现 在, 人们的时尚态度非常自由, 为了不同的风格和 场合穿搭不同单品。我致力将 DIOR 的风格抽丝剥 茧, 运用其蕴 涵的经典元素设计出变化多端的系 列, 风格虽然不尽相同, 但始终遵循着品牌的独有 视角。通过这种做法, 服装单品和风格相辅相成, 并 且开启了美学品味的新思路。我认为这个工作过程 是非常有趣的。 您经常从舞蹈和肢体动态中发掘设计灵感, 但是将 迪斯科作为创作视角仍然出人意料。您为什么选择 聚焦这个流行文化? 对我来说, 各种形式的舞蹈都是很棒的灵感源泉, 我 并没有任何预设立场。迪斯科是舞蹈的一种, 它启发 了本系列作品。我怀想起意大利时尚品牌 FIORUCCI 和纽约传奇的54俱乐部。它们的缤纷多彩和活力满 载, 在这个项目的设计过程中不断指引我。 您经常将个人生活经历融入时尚创作设计之中, 为 时装作品更添故事性。从布景设计到迪斯科之父 GIORGIO MORODER 操刀的秀场音乐, 这场发布会 沉浸在浓厚的意大利迪斯科的复古氛围中。这样的艺 术体裁和美学呈现是否承载着什么特定的个人记忆? 风靡一时的意大利迪斯科文化形成了自成一格的美 学体系, 相当具有历史意义。而迪斯科文化也构成了 我成长记忆的一部分: 与朋友去跳舞、享受集体同 舞的乐趣、特定的穿着风格以及充分的自我表达 我深深为传记式的创作着迷, 作为设计师, 我也因此 喜欢把个人的生命经历融入于作品之中。
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您能谈谈与 GIORGIO MORODER 及 MARIPOL 是 如何开启合作的吗？ GIORGIO MORODER 精心混音制作的旋律以及 MARIPOL 的歌声交织而成的秀场音乐, 似乎成为了 本系列大秀不可或缺的一部分。这个音乐唤起我重 新打造波普风迪斯科通感艺术世界的想法。过去 用镜头记录社会和非凡人物而闻名的先锋艺术家 MARIPOL, 这次则通过声音延续了与品牌的合作 这是一场可以“视觉化”迪斯科的听觉盛宴, 因此与 MARIPOL 这样有卓见的艺术家合作非常有必要。 波普艺术也是本系列作品中的精神元素。您如何 定义当下的波普风? 它是如何在你的创作中蜕变为 引人入胜又制作精美的时装? 时下的波普艺术是对于历史流派的重新诠释, 它融入 了类似“坎普”的风格中。它虽然主要是人为的、精 心构思的成果, 同时也富有自发性、讽刺意味和打破 常规的精神。这种兼容并蓄 RICHARD HAMILTON 及 粉红独角兽等各种美学元素的能力, 便体现了独具 当代色彩的波普精神。对于时尚来说, 这个艺术流派 的魅力无穷, 尤其是在当下这个我们所属的时代。 请您与我们谈谈蕾丝、刺绣、亮片等本系列所运用 到的时装工艺。您如何与 DIOR 品牌工作坊合作, 为 这些精湛的历史工艺融入当代的色彩？ 这个时装系列展现的视觉张力也必须归功于我们对 于面料的精细考究, 以及品牌旗下工作坊精益求精 的非凡造诣。在本季中, 亮面蕾丝和镜面效果不仅仅 以刺绣工艺呈现, 还成为时尚单品的铺镶装饰元素 我们也运用了塑料, 设计团队和工作坊的创意总是 让我兴奋不已。 您将 DIOR 的品牌标志元素结合个人时尚语言, 打 造出极富摩登色彩又能反映当今女性时尚态度的新 廓形, 能与我们分享其中的设计思路吗? 我觉得自己既是时装设计师, 又是艺术策展人。我 总是 想要创作出能够引发共鸣的时尚作品, 这 股 创作欲不断指引我前进。我希望自己创作的每一件 单品都蕴含着深远意义, 具有当代色彩, 并嵌入时 下的生活方式。这所有的一切共同续写了品牌经典 元素, 同时演绎了我心中的诗意美学。这也是一个 以满足现代女性的愿望和需求为目标的非凡课题。
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兼具复古风韵和摩登色彩的全新配饰作品, 也为 D IO R 于上海发布的2021秋季时装廓形更添迷人风 采。
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靴与包的对话 摄影 Inès Dielman. 造型 Vanessa Giudicci. 双肩背包 M CM, 系带真皮短靴 CH U RCH ’S, AL AS K A-TIGGY 拉链厚底真皮靴 AGL. 右页: 真丝连衣裙、短筒袜靴、 GRECA S IGN ATU RE 真皮手袋 VERSACE.
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印花哔叽连衣裙、绗缝工艺长靴、珠母贝水钻项链 CH A NEL. 右页: 羊绒高领衫、塔夫绸绗缝半裙、 真皮过膝长靴、BOOK TOTE 帆布手袋 D IO R.
短 版羊毛衫及半裙、法兰绒手袋 FEN D I, 真皮长靴 LO NGCH AM P. 右页: 羊毛大衣及过膝长靴 PR ADA , 链条包 M I U M I U.
印花连体衣、针织半裙 DOLCE & GABBAN A , PVC 莱卡镂空过膝长靴 GI AN V ITO ROSS I. 左页: 羊毛混纺连衣裙、漆皮短靴 DOLCE & GABBAN A , 裤袜私人提供.
皮革外套及购物手袋 TOD’S. 右页: 真丝衬衫、彩虹光泽牛仔半裙、 真皮过膝长靴 SAI NT L AU RENT BY ANTHO N Y VACCA RELLO.
蕾丝胸饰连衣裙、防水皮革长靴 VALENTI NO. 左页: 刺绣无袖连衣裙、内搭长袖印花上衣、真皮及踝靴、KEEPALL 皮革旅行袋 LO U IS V U IT TO N. 模特 INÈS DE CAPITIS @SPORT MODELS. 发型 SHUSHEI NISHIMURA @WISE & TALENTED. 美甲 BRENDA ABRIAL @WISE & TALENTED. 造型助理 SARAH CHERVET. 摄影助理 MATHIEU DIELMAN. 数码处理 GAYLORD BALIZET. 布景设计 ALEXIS BARBERA.
艺 术 天 地
L u c y ’s magic touch 魔法世界 享誉全球的跨界艺术家 LUCY MCRAE 不断涌现 新的创作灵感, 通过装置、表演、摄影以及电影等方面, 探索设计如何重塑人体以迎接未来。
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© ariel fisher
撰文 Céline Carré.
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FUTURE SURVI VA L K IT (未来救生包)
LUCY M CR AE 于2019年受澳大利亚维多利亚州 国立美术馆之邀, 举办了个展《LUCY M CR AE: 人体建筑师》。
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eugene hyland
艺 术 天 地
LUCY MCRAE 的作品结合了艺术和生物技术, 屡次 受 邀在各大 博物馆和电影节展出, 包括伦敦科学 博物馆、巴黎蓬皮杜艺术中心、威尼斯双年展、纽约 翠 贝卡 电 影 节 和 奥 地 利 林 茨 电子艺 术 节。这 位 设计师不 仅同美国国家航空航天局交流创作, 还 与 AESOP和联合利华等品牌公司展开合作。接下来 让我们走近这位独具慧眼的女性, 看她如何通过科 幻电影的手法, 应用便携式技术延展人体的触觉, 缔 造出创新与美学和混沌交织的新世界。 产品: 救生筏。类型: 单人。洛杉矶制造”。这个标签 可以被用来介绍后疫情时代版本的《梅杜萨之筏 法国浪漫主义画家先驱西奥多·杰利柯于18181819年创作的油画）或者未来我们参加救生演练时 的必备物品。这张印着寥寥几个字的橙色布标签, 其 实是英澳双籍艺术家 LUCY MCRAE 最新创作《单人 救生筏》的作品元素。深具远见卓识的她自称“人体 建筑师”及“科幻艺术家”, 不断想象人类身体在未 来几十年的变化, 结合生物技术和设计, 为人体在 未来世界中开拓出一席之地。LUCY 通过装置艺术构 建新的世界, 无论是异想天开的独立创作, 或是与其 他研究人员共同发明的机器模型, 从图纸设计到作 品成型她都亲力亲为, 用天降神兵来形容这位艺术 家再恰当不过了。她还通过影片及摄影的形式, 编导 出精炼又饶有趣味的剧作, 再现了不同情境下女运 动员的身躯。从肌肤本身到包裹或延展它的材质, 触 觉感知一直是 LUCY 的创作核心。肌肤与作品材质的 接触也在其奇特作品《单人救生筏》中得到充分体 现。橙色的充气筏是公海远航的必要装备, 这一作品 的创作正是受到单人救生筏的美学元素的启发。 LUCY MCRAE 的未来救生筏作品由包裹着橙色油布 和透明塑料的软垫组成, 类似玩具盒的侧箱可根据 需要进行充气和放气。LUCY 穿上同色调的超紧身连 体裤, 钻进充气阀里, 当篷布的空气被抽尽, 柔软的 面料便紧紧包裹住她的躯体, 反之, 当篷布鼓起, 则 将为孤独的海上漂流人士提供庇护和慰藉。她的创 作灵感来源于自己的身体。她将躯体视作情感的承 载, 知觉的传送, 同时也是一种参考指标。LUCY 的 童年在墨尔本度过, 她不是在学校, 就是在上田径课 或者芭蕾舞课, 这一跳就是14年。从小接受高强度 的体能训练, 让 LUCY 对挑战身体极限习以为常。她 的身体既是一个不断接受并理解周围环境信息的 感知体, 同时也是创作工具。长大成人后, 人体仍然 是她最热衷的探索领域, 但年轻的她还是先选择了 塑造人体周围的环境。2000年左右, LUCY 从墨尔本 皇家理工学院毕业, 获得室内设计学位后，便离开 澳 大 利 亚 , 前往 家乡伦 敦 , 成了游乐场和 书店的 建 筑设 计师。随着 设 计项目的发 展, 她 越 来 越 感 到 失 落, 因为人体元 素在自己的 创 作 中缺 席。后 来, LUCY 与伦敦时装设计师朋友 DI MAINSTONE 的 一次合作, 让她迈出了人生中决定性的一步。
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不可能艺术节》创作了作品《未来救生包》。她发 明了一个“压缩垫”, 人们躺上去以后, 由旁人借由 手 摇 机 关让靠垫向身体合拢, 紧紧夹住 身体 。据 体验者反馈, 他们感受到了真正的拥抱。在 LUCY 发 明的许多模拟人类 触碰 效 果的机器中, 她探索着 未来生活中不可或缺的另一个元素, 那就是自我隔 离。在2016年创作的作品《遁逃学院》中, 她拍摄 了一段行为纪录片, 呈现一个未来旅行家前往火星 途中穿越各种传感空间的全过程。艺术家借由这个 填充着舒适材料的肤色科幻空间, 体验了地表之外 生命所受的物理作用。我们可以看到她在消声室里 测试心理声学, 或是在水平轮中进行微重力训练。 2019年, LUCY MCRAE 出版了著作《触感危机的崛 起》, 着重探讨了日益虚拟化的社交生活中, 由于缺 乏肢体接触而引起的焦虑。这并非天方夜谭, LUCY 只是预见了现实生活的危机。就在2020年初, 疫情 大流行的前几周, LUCY MCRAE 把自己封闭起来, 投 入一场新的冒险之 旅 。她 发明了一 个沉浸式生物 识别镜装置, 这面镜子能将人的表情与面部数据库 进行比对, 通过人工智能的分析评估个人情绪状态 这段自我隔离体验让她的创作灵感迸发, 当政府宣 布第一次封城时, LUCY 甚至觉得自己绝对能够轻松 驾驭。 “其实我完全没有任何心理准备。我真的很 忧虑, 因为过去六年来我都在研究未来世界中人类 自我和外界肢体的隔绝, 没想到这瞬间就变成了现 实 这一切又恰巧证明了 LUCY MCRAE 是一位成功 玩转时代概念的艺术家。她的创造力在模糊的感 官和敏锐的审美 之间找到了微 妙的平 衡, 熟练 地 把握了不同造型、材质、颜色以及空间在人类未来 知觉中的角色。艺术家天马行空的孤寂生存追求, 将 永远慑人心弦。 www.lucymcrae.net
© ariel fisherr
装置作品之一, 这部独具临床实验美学的冷色调影 片, 让人仿佛回到母亲子宫内重新体验被羊水包裹 的感觉。目前已有一百多名人士参与了此体验项目 , 他们进入半透明塑料搭建出的实验室, 在护理台躺 下后, 被盖上一条铝箔太空毯。接着, 一股热气被灌 注到毯子里, 让人们能够体验360度的温暖环抱感 受。体验效果相当惊人, 有些人像是摆脱了宿醉之苦 而欣喜, 有些人感觉像是回到了子宫。这个实验过程 甚至可能促进了催产素的释放, 催产素俗称“爱的荷 尔蒙”, 牵引着幸福感和归属感。有一天, 某位饱受 肢体接触恐惧症之苦的实验者甚至在体验结束后拥 抱了 LUCY。 LUCY MCRAE 意识到便携式技术在虚拟社交中的 重要性日益增长, 因此特别关注 人们肢体 接触的 减少趋势, 以及机器如何帮助人们生存下去这两个 主题。2020年, LUCY 受 ADOBE 软件公司之邀, 为
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2004年到2005年期间, 她们共同创造了实验性时尚 品牌 LU-DIX, 探索（非常规）布料在躯体上的伸展效 果。她因此认识了荷兰飞利浦公司创新设计实验室 的负责人, 并于20 06年加入团队。在担任顾问的 两年期间, LUCY 对情绪侦测主题展开研究, 尤其是 皮肤探针项目”, 探索新兴的便携科技领域在未来 二十年可能发生的变革。 在 LUCY MCRAE 领导进行的实验中, 团队开发出了 触碰式激 活的电子纹身科技, 以及能够通过变色 和震动功能显示穿戴者情绪起伏的概念连衣裙, 这 套智能服装被《时代周刊》评为2007年“年度最佳 发明”之一。在飞利浦设计团队的经历, 标志着她 艺术生涯的开端:“我第一次透过艺术的棱镜来看待 科技。”当集团人力负责人让她在三个职位头衔中 选择时, 她回答说她是一个“身体建筑师”, 于是这个 为她量身定做的头衔就诞生了。 一年后, LUCY MCRAE 投入自己的实验创作, 将艺 术、科学和技术融为一体。她与同是艺术家的荷兰 设计师 BART HESS 组成创作双人组, 于2008年发布 了摄影系列项目 LUCYANDBART。他们自导自演, 大玩 人体改造, 让毛孔“长出”青草, 在脸部和前胸覆盖着 泡沫, 用“折纸手法”打造了第二层肌肤, 或是将气球 塞进紧身丝袜装里, 用布料垫圈缠绕身体, 通过各种 创意概念解构并重塑了人体廓形。 对人体肌肤的探索以及 对时尚的痴迷, 让 她 朝着 化妆品生物科技领域发展。2011年, LUCY MCRAE 联手生物学家 SHEREF MANSY 发明了世界上第一 款“食用香水”。使用者将香水胶囊吞下, 通过人体 的自然排汗机制释放香氛, 并随着个人情绪而产生 变化。艺术家以一分钟的短片呈现了这件作品。片 中, 一位年轻女子在手术台上表演舞蹈, 犹如一件优 雅的试验品。围绕在她身边的是穿着白色连体裤 的研究员们, 将备受瞩目的香水胶囊装入盒中, 随时 待售。类似的创意层出不穷, 影片《自我克隆》中她 更是将其天马行空的想法发挥得淋漓尽致。在短 片中, 一位妙龄女子从自己的克隆身体中, 摄取凝胶 和液体。画面上, 有色液体从试管中滴溅而下, 穿着 实验袍的研究员在背光桌台上切割着人体造 型的 彩色果冻, 而这诡异的一切都在氛围唯美的实验室 中进行。为了实现这件作品, LUCY 还邀请来澳大利 亚顶级餐厅 MISSCHU 的主厨 NAHJI CHU 合作。如果 说, 艺术家大胆猜测未来的审美走向与美食息息相 关, 那么对于身体的呵护保养也同样不可或缺。 2012年, LUCY 应品牌 AESOP 之邀, 拍摄了短片《变 形》。在影片中, 某全身覆盖着半透明凝胶薄膜的 年轻女性, 在接受了向皮肤和头发注入修复液的疗 程后, 重新恢复了活力, 而这一切都在化学家的专业 掌握下, 有条不紊地进行。而 LUCY 于2015年创作的 作品《未来日间 SPA 中心》向公众展现了她最早的
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" 触觉感知一直是她的创作核心。" SOLITA RY SURVI VA L R A F T (单人救生筏 ), 2020
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澳大利亚维多利亚州国立美术馆, LUCY MCR A E: BODY A RCHITECT (LUCY M CR AE: 人体建筑师)
这套名为 AU M 的 N FT 收藏系列包括了分别由虚拟潮牌 TH E FAB RICANT 和 RTFK T STU D IO 设计的数字服装及运动鞋, 成为时尚界的焦 点。
时 尚 解 读
nf t but make it fashion
开启非同质化代币时尚潮
继当代艺术之后，时装和奢侈品行业也在 NFT 抢占先机。这种 新型虚拟货币能确保数字作品的真实性和唯一性，它很可能颠覆 虚拟时装的市场。让我们来看看这背后的玄机
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撰文 Olivia Sorrel Dejerine. 1万 9 千 英 镑 ! 信 不 信 由 你 ！这 是 去 年 4 月 品 牌 OVERPRISED 在 BLOCKPARTY.CO 平台上出售的一件 设计简约的虚拟连帽衫的价格。为什么它能卖出 天价? 其实很简单, 因为这是一次 NFT 交易。NFT 全称 是 NON-FUNGIBLE TOKEN, 是一种不可替代的加密 数字代币, 它的出现打破了传统代币市场的固有规 则。就其本身而言, NFT 能确保每一件数字创作的 真实性和唯一性, 覆盖了推文、视频、音乐、声效 数字艺术及虚拟服饰等领域。这种代币具有一定的 历史和娱乐价值, 也因此奠定了其不可替代的特殊 性。也就是说, 它的属性决定了每一块 NFT 的独立价 值, 和可以等值交换的比特币等传统虚拟货币有所 不同, NFT 无法被其他代币替代。 NFT 掀起狂潮的另一个原因是它能利用区块链技术 来提供可靠的所有权证明。区块链作为存储和传输 信息的技术, 具有透明、极其安全、去中心化的运行 特点, 并可创建出自作品问世以来的用户交易数据 库。这是加强数字艺术品溯源手段的重要技术, 它 从理论上确保作品不被侵权。
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时 尚 解 读
奢侈品行业也被 N FT 所具备的潜力吸引, 结合 A R 技术为时尚达人提供新体 验, 此为 GUCCI 的首款虚拟运动鞋。
这种区块 链 加 密 技 术确 保了 N F T 的买 家 对 商品 的所有权 。这就是为什么2021年5月美国艺术家 二人组 MA SON ROTHSCHILD 和 ERIC RAMIREZ 在 B A S I C S PA C E 平台上 拍 卖 其创 作 的 N F T 版 HERMÈS“BABY BIRKIN”，并在七天内卖出了23500 美 金 的 价 格 。这件 作 品 在 品 牌 经 典 款 铂 金 包中 呈现了4 0周婴儿的动态影像, 其价格几乎比 现实 世界中实体手包的部分款式更高。你是不是认为 这有点离谱, 甚至有点 痴狂呢? 那你 得 做 好充分 的心理准备, 根 据 最 近 几个月围绕着 N F T 发布的 各种新闻, NFT 的热度不减。当我们看到推特总裁 JACK DORSEY 的第一条推文以及艺术家 BEEPLE 的 一张虚拟拼贴画分别以290万和6930万美元的高价 出售时, 就更有理由相信 NFT 热潮不会就此终止。 在各式天价数字虚拟艺术作品频繁涌现之际, 时装 和奢侈品行业当然不会错过这场币圈盛宴。事实 上, 时尚界在疫情期间就开始摸索蓬勃发展的 NFT 市场。一些品牌发行了虚拟时装系列, 以供电子游戏 如 DECENTRALAND 和 ROBLOX 的玩家们装扮他们 的游戏角色。为此, 玩家们花上数千美元为虚拟人物
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购买量身打造的服饰。更有不惜重金的买家, 斥资百 万。2021年4月, 时尚潮牌 RTFKT STUDIO 与加密货币 艺 术 家 F E W O C I O U S 联名 发布虚 拟 鞋 款 , 这个 胶囊系列在短短7分钟内便售罄, 总销售金额高达 310万美元。总部位于悉尼的创业公司 NEUNO 无疑 是 看 准 了 这 点 , 于 去 年 4 月 便 与 各 大 奢 侈 品 牌 合 作 , 以 确 立 相 应 的 N F T 战 略 。这个 专 门 销 售 虚 拟衣饰的平台目标 何 在 ? N E U N O 首席执行官 NATALIE JOHNSON 对 VOGUE BUSINESS 杂志解释 道:“我们意在创造一个可以随处‘接入’的3D 时尚 衣橱。具体来说, 就是让消费者在购买一件 NFT 加 密时尚单品后, 可以在不同的平台上随心穿搭。” 在 J EN N I FER LO PEZ 代言的 V ER S ACE 经典丛林 印花长裙的基础上, NEUNO 与专注虚拟滤镜研发的 社 交 媒 体平台以 及电子 游 戏 品 牌 展 开 合 作 , 让 时尚达 人既可身穿这 款 品牌 经典长裙, 也可用同 款 服装装扮游戏形象。与任 何人都可以上传和销 售 NFT物品的交易平台不同, NEUNO 与品牌直接 合作, 保证虚拟产品的真实性, 打造用户尊享体验 此外, 客户可以直接使用信用卡购买 NFT, 无需任何
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美国艺术家 BEEPLE 的数字作品《日常:第一个50 0 0天》以天价成交, 让加密艺术颠覆了人们对艺术的传统认知。
加密货币存款。年轻设计师们也在 NFT 市场夺得了 一席之地 。作为一个专为新兴设计师作品提 供 交 易市场的在线平台, CLOTHIA 已经开始在线上拍卖 N F T 连衣裙。例如一件由俄罗斯圣彼得堡设计师 采用高级时装技术纯手工打造的透明硬纱有机皮革 连衣裙, 其起拍价是3.50以太币, 大约是9141美元 , 一旦成交, 买家在赢得线上拍卖数字产品的同时, 也 将获得量身定制的礼服。 除了具备盈利潜力, NFT 难道不也为奢侈品行业吸引 新客户、接近消费者创造了机会? 去年3月份, GUCCI 推出了 G U CCI V I RT UA L 25, 作为品牌的第一双 虚拟运动鞋, 其售价仅为12美元。该产品由 GUCCI 创意总监 A LES S A N D R O M I CH ELE 设计, 由专门 开发增强现实技术购物体验的白俄罗斯创业公司 WA N N A 制作。这双 霓 虹色运动鞋, 正 是 GU CCI 瞄准 Z 世代年轻 人的一 个商业机会, 因为他们中 的部分人 还不具备购买现实版 GU CCI 运动鞋的 能力。这个 创意背后的驱动 概 念 是 什么呢? 打造 一款仅 能 在 照 片 或 者视 频 等 数 字 媒 介 中穿 着 的 鞋子。WANNA 首席执行官 SERGEY ARKHANGELSKIY
表示, NFT 和增强现实技术的应用在不久的将来会 日益兴盛。 “未来5至10年, 时尚品牌的相当一部分 收入将来自于数字产品,”他告诉《THE BUSINESS OF FASHION 时尚商业》杂志,“作为一家线上公司, 我们 的目标是以更具吸引力的东西和更接近线下购物的 体验来取代单一的产品照片。” 虚拟产品除了让奢侈品更亲民, 也给予品牌机会以 释放在现实世界中无法 发挥的想象力, 自由创造 虚 拟 时 装 。虚 拟 潮 牌 T H E F A B R I C A N T 联 手 时尚 品 牌 B U F F A LO LO N D O N , 一 同 推 出了名 为 CLASSIC BURNINGFOR 的虚拟火焰运动鞋。回 到现实世界, NFT 的出现, 为困扰时尚行业数十年的 仿品问题提供了解决方案。今年 LVMH、PRADA 两个 集团与 CARTIER 合作创建了 AURA 区块链联盟, 正 是旨在利用基于以太坊区块链技术的认证系统和 真实性认证标签来打击 仿品。这项由软件发行商 C O N S E N S Y S 开发的 技 术 ，以“ 数 字 孪生”为基 础 , 以 N F T 为介质, 可以 追 踪 产品的 整 个生命周 期。NFT 时尚潮在未来又会有什么创新之举? 让我们 继续密切关注。
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LO U IS V U IT TO N 邀请著名建筑师青木淳 和 PETER M A RI NO 联手打造的东京银座 旗 舰店已盛大揭幕, 其镜面波纹的外观 设计格外呼应时下的镜子热潮。 右页: 荷兰家居设计品牌发行的 TR A NSIENCE MIRRORS 镜子系列
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Through the looking 魔镜, 魔镜
glass
请告诉我, 什么才是最能反映当下时代的装饰设计元素？ 撰文 Déborah Malet.
设 计 风 格
今年3月23日, 法国奢侈品牌 LOUIS VUITTON 银座 并 木 通 店盛 大 揭 幕 。坐 落于 经常与 巴 黎 香 榭 大 街 相提并论的东京高级名品街区内, 这家精品旗 舰店在 历时长 达三年的翻新改 造 后华丽变身, 以 崭 新面貌出现在世人眼前。负责改 造项目的是与 时装屋长期合作的知名建筑师青木淳, 以及以皮装 范儿著称、宛如漫画大师“芬兰汤姆”作品真人版的 PETER MARINO。一位是严谨低调的日本人, 一位是 洒脱张扬的美国人, 从造型打扮到处事哲学都截然 不同的两人携手打造了这个高达七层的镜面波纹建 筑作品。这一令人惊艳赞叹的作品也蕴藏着两人的 艺术 DNA: 一方面诠释了水波粼粼的自然元素, 一方 面又结合了全息效果的高科技未来感。这件令人目 不转睛的建筑项目, 通过既能反射出自我内心世界又 能照亮室内空间的镜子, 体现了时下的美学潮流。 这股“镜子热潮”也漫延了网络平台。源自2000年 代的“对镜自拍”火爆回归 TIKTOK 平台, 甚至累积了 超过一亿四千万的观看次数。美国网络名人 K ARA DEL TORO 用两台智能手机取代了原本的镜子, 推出 了升级版“对镜自拍”。这种升级的自拍玩法是将 手机当作道具拿在手上, 再请好友用另一只手机拍 摄留影, 制造“自拍效果”。这种“看似多此一举”的 自拍妙招与纳西索斯神话中镜子的象征意义相映成 趣, 虽然形式“有点过时”, 又缺少自发性, 但还是在 网络世界掀起一股热潮。
关系中的出轨行为。在许多小说家的眼里, 镜子则是 通往另一个世界的大门。此外“镜像反射时刻” （同 时同分）这种特殊现象虽然难以解释, 但有人认为这 寓意着脚踏实地的精神。总而言之, 镜子映射了出许 多人的幻想, 甚至成为了幻想本身。ULTRAFRAGOLA 意 大 利 语 原 义 : 终 极 草 莓）落 地 镜 就 是 一 个 例 子。这件 家 居 精品 是“孟菲 斯 流 派 之 父”意 大 利 设计大师 ETTORE SOTTSASS 于1970年为家具品牌 POLTRONOVA 发布的传奇之作。这面以 ABS 树脂 热压成型的霓虹灯波浪造型镜被美国版《建筑文 摘》称为充满“未来古董”美学的设计, 在短短几个 月的时间之内就成为“一线明星”抢购收藏的时尚 单品。名导演员 LENA DUNHAM、超模 BELLA HADID 知名艺术家 ANDRÉ、LOUIS VUITTON 女装创意总监 N I C O L A S G H ES Q U I ÈR E 以 及说唱 歌手 FR A N K OCE AN, 都不约而同地采用了这个经典设计装饰 私人家居空间。这面同时具有标志性和雕塑感的 落 地 镜 风 靡 了各 界 , 从 室 内 设 计 杂 志 到 社 交 网 络 平台都 无 法 抵 挡 它 的 魅 力, 在 作 为 时 髦 经 典 再 掀 热 潮 的 同 时, 也 为 年 轻 一 代 提 供了绝 妙 灵 感 。瑞 典 新 锐设 计 师 G U S T A F W E S T M A N 打 造 出的 C U R V Y M I R R O R 系列, 就 让 人不禁联 想 起 这 位 意 大 利 设 计 大 师 的 杰 作 。而 美 国 设 计 师 J O N A T H A N A D L E R 也 发布了风格 极 为相 近 的 RIPPLE LACQUER MIRROR, 这究竟是复刻、致敬 , 还是英雄所见略同?
镜像阶段和白雪公主
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在二十世纪初, 中央供暖系统才刚开始普及发展, 当 时欧 洲一些 经 济 较为拮 据 的 家 庭 善用 镜子 作 为 保温层, 同时也借此为室内空间加强采光。百年之后 的今天, 比起镜子的实用功能, 时下的年轻设计师们 则更侧重其艺术性。并非人人都想把家里变成富丽 堂皇的凡尔赛宫镜厅, 但大家确实都渴望打造出风 格独特又富有设计概念的家居空间。波兰家居设计 工作室 ZIETA 发布了一款铝膜气球造型圆镜, 重新 演绎 JEFF KOONS 的艺术风格。LEX POTT 和 DAVID DERKSEN 也运用氧化效果、形状、颜色等各种变 化, 为荷兰品牌 TRANSNATURAL ART & DESIGN 设计 出了 TRANSIENCE MIRRORS 系列。 CONSTANCE GUISSET 将同样的创作理念运用在 颜料实验项目上, 为法国家居品牌 PETITE FRITURE 设 计出泼墨效果的 FRANCIS 壁挂镜系列。设计潮牌
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闪耀回归
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在古老传说、民俗信仰、神话或是童话故事所铸就而 成的集体想象里, 镜子是“灵魂的反射”, 哲学家和 精神分析学家们也因此很早就重视它所具有的力量 和象征意义。 《白雪公主》中的魔镜对镜子面前的人 一定会说出真话, 无法为了取悦他人或礼貌客套而 编造谎言。阿基米德利用铜镜反射聚焦太阳光, 将 它变成作战武器, 烧毁并击退了正开向叙拉古城的 罗马敌船舰队。对身兼数学家和物理家双重身份的 笛卡尔而言, 镜子在理论和实践层面都能作为认识 自然法则的出发点。而在精神分析学家拉康提出的 镜像理论中, 镜子则是儿童自我意识发展（镜像阶 段）的重要关键物品。 在西方上古时代, 占卜术起 源于 镜子, 人们会根 据 镜子中出现的形状进行占卜。在中国, 嫁妆中常见的 铜镜象征着美满的婚姻。而在日本, 镜子代表灵魂 和身体的纯洁。破镜则能招致厄运, 也能预言一段
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意大利设计大师 ET TO RE SOT TSASS 名为终极草莓的经典落地镜 日前又掀热潮, 成为时髦的家居精品。
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" 镜子是灵魂的反射, 哲学家和精神分析学家们 也因此很早就重视它所具有的力量和象征意义。"
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意工作室携手推出了采用丝网印刷技术的挂镜新 作, 其中的幽 默 意 境 让 人会心一笑 。法国设 计师 MARGAUX KELLER 在始建于1948年的家庭式玻璃制 镜厂 , 亲手制作了那个被她称作“壁挂珠宝”而非 镜子”的 BISOU 系列。家具品牌 &KLEVERING 旗下 的 BRAID 树脂辫状边条壁挂镜, 也因其亲民的价格 而深受Z世代和千禧一代顾客们的青睐。这群年轻 的顾客也在向“制造者”转变, 网络上的镜子 DIY 制 作 视 频 多 到 难 以计 数 , 读 者 们 或 许 可以尝 试 从 鹿特丹设计师 SABINE MARCELIS 的 GLAZE MIRRORS 系列中发掘灵感, 以同样的泼 漆艺术风动手打造 一面属于自己的镜子。或从伦敦品牌 LOTTA BLOBS 那 充 满 七十年代复古风的波 浪镜 汲取 灵感, 用干花 装饰镜面, 以布料包裹镜框, 用软陶泥捏塑边条造 型, 又或是利用发泡胶打造“泡沫”效果, 通过各式 各样的创意为镜子增添趣味。 人们对镜子的魔力如此 难以抵挡, 其背后的真正 寓意或许是大家都需要闪亮耀眼, 恣意享乐? 与镜子 同数一个大家庭的迪斯科灯球也入驻家居空间, 比 如荷兰设计师三人组 ROTGANZEN 将这种镶满镜面 的道具作为创意元素, 为意大利品牌 GUFRAM 创作 家具。有了这件作品的装点, 客厅马上变成舞池, 带 领人们重温迪斯科风情。KYLIE MINOGUE 的最新专 辑名为 DISCO, 时尚品牌 THE DISCO DADDY 为美国 歌手 LIZZO 和 DOJA CAT 设计了多款亮片服, 反光的 亮片也贯穿了 MILEY CYRUS 的 MIDNIGHT SKY 音乐 短片, 成为 DUA LIPA 在 LIVE-NOW.COM 上举办的虚 拟派对《STUDIO 2054线上演唱会》的艺术元素, 这 些似乎都是一封封激起人们欢庆的邀请函。迪斯科 文化作为今年秋冬时尚界所借鉴的关键精神之一, 镜 子的存在自然不可或缺。从现在开始行动起来, 镜光 闪耀, 开心享乐!
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SELETTI 与来自意大利的 GIAMPIERO ROMANO 合 作, 将圆镜切割为条状, 利用穿插交错重塑另类镜 面。同时 SELET TI 也和前卫杂志 TOILETPAPER 的创
TR A NSIENCE MIRRORS 系列由 LEX POT T 和 DAV ID DERKS EN 共同设计, 呈现镜子经过氧化作用的独特美感。
时 尚 解 读
Are mushrooms the future of fashion ? 蕈菌：时尚的未来? 初创企业近年来不断开发蕈菌根部的菌丝体的各种可能性。 这种既能体现可持续精神，又能发挥广泛用途的神奇生物， 如今也征服了时尚界，为其带来更多更好的可能性。 撰文 Pauline Brulez.
过去的几个月以来, HERMÈS、STELLA MCCARTNEY A D I D A S 、LU LU L E M O N 以 及 开 云 集团纷 纷宣 布 品牌未 来 发布的时装系列即将与菌丝科 技结合 事实上, 这种白色棉状的细长菌丝体从20 05年开 始 便吸引了全球各地的学生、科学家及初 创企业 的好奇心, 其关注度呈现指数增长。引起此热潮的 关键是什么? 国际权威真菌学家 PAUL STAMETS 自 然 功 不 可没 , 美 剧《 星 际 迷 航 : 发 现号》中 研 究 太 空 菌 种的 科 学首席 官便 是 以他为 参 考原 型 的 同名角色。就在2005年, TEN SPEED PRESS 出版社 为 PAUL STAMETS 发行了著作《菌丝遍布: 蕈菌如何 拯救世界》。 他的论 述 主题简单明了: 菌丝体在陆地生 态系统 中起着至 关重要的作用。菌丝体作为真菌的营养 生长 部分, 是 人们 平 时不常见 到 的 。法 国生物 学 家 FRANCIS MARTIN 解释道:“一般大众所谓的‘蕈 菌’实际上只是露出地面的菌体结构, 以孢子的形 式让真菌得以繁殖。但这只是其中的一小部分, 因 为底部的菌丝体最多可能占整体体积的 99%。”这 位森林系统真菌和生态学研究的专家也是《在森林 里: 结盟生存战》的作者。菌丝体在土壤中无限地扩 散繁殖, 其主要功能之一是分解有机残渣, 并将它们 转化成木本植物赖以生存的养分。
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十五分钟成名定律 真菌学家 PAUL STAMETS 应邀参加了 TED 演讲, 成为 著名播客节目 JOE ROGAN 的嘉宾, 还开设了个人 视频频道。随着他在公众面前的大量曝光, 他的研 究内容也逐渐远播, 并为生态变迁危机提供了实际 的解决方案。菌丝体越来越被纳入主流, 如发布于 2019年、由《惊奇队长》女主角 BRIE LARSON 担任 旁白的纪录片《神奇的真菌》, 就是向菌丝体的致敬 事实上, 这种俗称“菌种”的菌丝体在此之前, 就已备 受青睐。 “人类培育菌丝体和蕈菌的历史大约已达 2500年, 中国史料中对于培育蕈菌最早的文字记载 就可以回溯到这个时期, ”FRANCIS MARTIN 说道。 直到十七世纪, 有了显微镜的发明, 人类才能真正了 解并研究菌丝体。来自佛罗伦萨的植物学兼真菌学 专家 PIETRO ANTONIO MICHELI 借助显微镜首次观 察到蕈菌的构造, 人们也才能描绘蕈菌种类。科学 家们从此也不断以蕈菌作为研究主题。他们不仅仅 赞叹蕈菌绝佳的药性功能, 也提到菌丝体因无所不 在而拥有的低成本优势。 “从南极洲到热带地区, 在 切尔诺贝利核 反 应堆或 是 煤 油罐中, 都可以找 到 菌丝体的存在。它们在任何环境中都能生存栖息, 就 连人体的肺部和大脑也不例外,”生物学家 FRANCIS MARTIN 举例说明。
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时 尚 解 读
蕈菌类除了食用功能之外, 其营养生长部分的菌丝体 更是被 广泛 运用到其他许多方面。比如它被重塑为建筑 或是设计材料, 近年来更被开发为时尚环保皮料。
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时 尚 解 读
" 一场追求完美的 植物人造皮革大赛就此鸣枪起跑。"
在 流 行文化 中鲜 为人 知 的 神 秘 菌丝究 竟 又 是 如 何成为时尚手袋的呢? 这一切还得回溯至1990年 代, 曾经在威尼斯双年展、纽约现代艺术博物馆举 办展览的美国艺术家 PHILIP ROSS 从那时起, 开始把 菌丝体当作雕塑创作的原材料。他将菌丝体制 成 菌丝砖, 并在20 09年发展出利用菌丝砖建造 房屋 的概 念项目 M YCOT E CT U R E。他 发现, 就比重而 言, 菌丝砖比混 凝 土砖 还 要坚固 。这 是由于菌丝 体中甲壳素的存 在, 这种分子 也存 在于甲壳类和 软体动物的外壳中。造 这个项目所应用的科 技 是 什么? PHILIP ROSS 利用原菌株, 将菌丝体植入混有 木屑、稻草的模具中附着繁衍, 菌丝体的分子结构 盘根 交织 进而成为坚固耐用、形状固定的建 筑材 料。2013年, PHILIP ROSS 和其他科学家联合创立了 MYCOWORKS 设计工作室。一场追求完美的植物 人造皮革大赛就此鸣枪起跑。
人造“真”皮 和动物皮革有着同样的触感, 同样丰富的纹理, 同 样的气味, 同样会随着时间的流逝 产生珍贵的润 泽, 这都是菌丝环保皮料公司对于这种菌丝皮革的 承诺与愿景。BOLT THRE ADS 于2018年宣布成立 UNLEATHERED 生物科技公司, ADIDAS（今年4月才 刚刚发布了 STAN SMITH MYLO 菌丝皮系列）、开云 集团（旗下拥有 GUCCI、SAINT LAURENT、BOTTEGA V E N E T A 等 品 牌）、L U L U L E M O N 和 S T E L L A MCCARTNEY 等重量级时尚品牌和集团都是这家 公司的合作伙伴。而 MYCOWORKS 设计工作室则 首创了“ R EI S H I FI N E M YC EL I U M（灵 芝 高级菌 丝）”专 利 工艺, 与 创 立于18 37年的顶级 皮 具 品 牌 H ER M ÈS 开启独家合作项目。这两家公司预计 从今年起 发布新作。2021年是否真会像人们先前 预 设 的 一 样, 弃用 皮 革?“ 我 并 不急着 给 出一 个 期 限, 但 是目前看来, 皮革业总有一 天 会消失, 就 像 其 它不 符 合 当 下 环 保 精 神、面 临 挑 战 的 产业 一样,”FLORENCE DELLERIE 指称。这位科学领域 的 作 家 兼 插 画 家不 但 成 立了以动 物 为主 题 的 网 站 QUESTIONS ANIMALISTES, 同时也是动物保护 组织 PROJET MÉDUSES 的联合创始人。时装界的 皮草 转 型 运动从 好几年前 就已开始 。在 2 0 0 8年
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上映的首集电影版《欲望都市》中, 萨曼莎身上的 白色 皮 草大 衣 被 环 保 抗议 人士 泼 上 假 血可以 算 是这场皮草 革命的号角, 各界从 此开始采取 更加 具体 的 行 动。十 年来 , 道德 风尚加 上 消费 者的心 态转型都让越来越多的重要时装屋舍弃了皮草时 尚, 例如 BURBERRY、CHANEL、MAISON MARGIELA 和 VERSACE。
可持续发展的希望 对 FLORENCE DELLERIE 而言, 人们的观念正在发生 转变:“现在, 公众更加意识到, 以‘天然材料’作为 质量保证的皮革除了其加工过程备受道德争议之 外, 也有违可持续发展的精神。”她提出各种各样的 替代资源, 例如软木、从菠萝叶中提取纤维素制成 的 PIÑATEX、葡萄皮、还有化学工程教授 RICHARD WOOL 将亚麻、棉花和植物油加以高压研创出的 环保皮, 以及其他以苹果粉、柑橘皮、桉树皮或将 涤纶面料回收再造的环保合成皮。几个品牌在这场 环保时尚之旅中抢先一步, 像是 ADIDAS 从2020年 开始为品牌经典鞋款发布“VEGAN（纯素）”版本 , DR. MARTENS 也早在2016年便推出了 VEGAN 系列 不过比起发展 VEGAN 素皮, 奢侈品牌更积极投入 发展菌丝环保皮。 菌丝环保皮花了数年的时间才发展到奢侈品时装屋 的高规格要求, 这些初创企业如今更是欣欣向荣。它 们最新面临的考验又是什么? 要算是融资和大规模 生产的培育设备吧。生物学家 FRANCIS MARTIN 态 度肯定地说:“ 我们已经知道如何大规模生产菌丝 体, 一些大型跨国集团也早就以此技术和规模投入 口蘑的培育生产。”MYCOWORKS 于2020年筹集了 170 0万 美 元 , 而后又获得了4 5 0 0万 美 元 的 投 资 演员 NATALIE PORTMAN 和歌手 JOHN LEGEND 都 名列投资人）。BOLT THRE ADS 从20 09年成立以 来, 则一共获得了超过2亿美元的资金。菌丝体颠 覆的不仅仅是“动物皮革”。另一家创立于2007年 的菌丝企业先驱 ECOVATIVE DESIGN 日前开发了 全新泡沫材料 MYCOFLEX 。这种新科技材料可以 应用于大衣、手套、手套或是手袋的衬里, 也可以 作为运动鞋的鞋 底。蕈菌究竟是否代表了时尚的 未来? 让我们拭目以待!
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时 尚 解 读
永 续精神在时尚界也成为主流意识, 一些时装品牌纷纷与菌丝科 技新创公司缔结合作, 例如将菌丝环保皮料融 入设计之中的 STELL A M CCA RTN E Y（右上）和 H ERM ÈS（右下）。
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巴黎艺术新殿堂
日本建筑大师安藤忠雄于80岁这年完成了巴黎商品交易所的 改造项目，在宏伟的当代建筑版图中继续叱咤风云。
撰文 Caroline Boudehen.
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图片来源: courtesy bourse de commerce- pinault collection. © tadao ando architect & associates, nem / niney and marca architectes, agence pierre-antoine gatier. © urs fischer；courtesy galerie eva presenhuber, zurich. photo / stefan altenburger.
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U RS FISCHER,《 无题》局部, 2011
图片来源: courtesy ronan and erwan bouroullec, bourse de commerce, photo / studio bouroullec；courtesy of artist and of bourse de commerce - pinault collection. photo / aurelien mole.
" 未来的有形和无形事物以及过去的 历史虽然互不交融, 但相得无间, 共生共荣。" DAV ID H AM M O N S,《 无题》, 20 0 0; 左页: 博物馆内的 家具灯饰由法国兄弟档设计师 RO N A N 和 ERWAN BO U RO U LLEC 共同完成, 例如这件贯穿整座古典楼梯间的现代枝形吊灯。
开幕展《序曲》中美国艺术家 DAV ID H AM M O N S 的两件 作品, 前为 HIGH LE VEL OF CATS（1998）, 后为 BASK ETBA LL DR AWING（20 08）。
艺 术 天 地
标志着巴黎城市史和建筑史的巴黎商品交易所, 经 日本建筑师安藤忠雄的修复和改造后化身为博物 馆, 以展示法国开云集团创始人弗朗索瓦·皮诺的 当代艺术收藏。简约大气的建筑完美展现这位顶级 建筑师的设计 DNA, 超越了艺术和自然, 也超越了历 史和当下。在烘托凸显艺术的同时, 它也为公众营造 出独一无二的体验。无论是年轻时的拳击赛还是而 后建筑设计的漫漫征途, 安藤忠雄这位自称“游击 员”的建筑师从未放弃过挑战和探索。他用纯粹的 几何美学、激进的思想和对艺术的热情, 踏遍世界各 地, 迎接着他充满挑战的人生。本期Ó SKP 杂志非常 荣幸专访这位50年来, 以不断自我推进的匠心灵感 打造建筑生涯的传奇人物。
图片来源: courtesy of david hammons and bourse de commerce - pinault collection. photo / aurelien mole.
大阪巴黎双城记 您从17岁开始了拳击手的职业生涯, 并利用拳击比赛 的奖金前往世界各地旅行。能和我们聊聊您是如何 进入建筑领域的吗？它和拳击又有什么关联？ 在职 业生 涯的早 期Ó, 我 经常会被 逼 到了一 个角落 里, 被夹在背后收紧的绳索之间。无论是在建筑世 界中还是在拳击擂台上, 我总是意识到这种处境困 难, 除了我自己, 没有任何人能够保护我。拳击比赛 中的紧张时刻既令人振奋, 又让人筋疲力尽, 一如面 对新的工程建筑项目时的心境。全力以赴以赢得比 赛。从事建筑设计也同样要具备冒险的勇气 最关键 的一步就是迈向未知。作为一名拳击手, 台上十分钟, 台下十年功, 为的是一场基本而原始的角逐。建筑领 域则截然不同, 这是一场长年累月的竞技, 远比拳击 台上的3分钟要长得多, 而且要全场保持紧张状态 拳击是一种斯多葛主义的孤寂运动, 讲求人与自然的 融合, 在挑战身心极限的过程中激生强大潜力, 这点 在建筑领域也有异曲同工之妙。 巴黎启发了您什么灵感？你还记得首访巴黎时, 去了 哪些地方吗？ 在20岁那年, 我在一家二手书店里不经意看到一本 勒·柯布西耶的建筑作品集, 从那之后, 我就下定决 心要出国旅行, 探索西方建筑。当时, 一般日本民众 还无法自由出国, 直到1964年, 才第一次能够自由享 受海外旅行。1965年, 我独自一人、第一次到欧洲旅 行, 也造访了巴黎。我参观了勒·柯布西耶设计的 萨伏伊别墅和其他多个作品, 这也激发了我继续从 事建筑设计的决心。1968年, 我再次来到巴黎的时 候, 亲眼见到人们为了自由而奋战。我因此明白, 激进 的思考方式是多么的重要。对我来说, 巴黎是一个至 关重要的起点, 它教会了我建筑设计的基础。 在第二次的巴黎之旅中, 我也参观了大堂区。当时, 那座建于19世纪、以铁架和玻璃交织打造的中央市 场建筑群还位于此, 在它的西侧则矗立着一座拥有
华美穹顶的建筑物— —巴黎商品交易所。它是被称 为“巴黎之腹”的中央市场因应城市计划搬离原址 后, 唯一存留下来的历史遗迹。这是我和巴黎商品 交易所的第一次邂逅。
同心圆 这种过去与当下、历史遗产与当代创作之间的对话 是此建筑改造项目的核心理念。名列国家保护建筑 物的商品交易所见证了多个历史时期, 也几经变迁 极简美学是如何回应这个充满挑战的项目的呢？ 巴黎商品交易所博物馆改造项目的主题是围绕着 这座城市中的时间和空间记忆而展开的。为实现此 设计理念, 我在这座历史古迹的圆形大厅中嵌入了一 个混凝土环形墙, 打造“圆中圆”的双层结构。核心 理念便透过这一新一旧的两个同心圆体现。未来的 有形和无形事物以及过去的历史同时存在于这个空 间里, 它们虽然互不交融, 但相得无间, 共生共荣。这 里蕴存了巴黎这座城市的演进史, 过去几世纪以来的 历史都在此留下精彩纷呈的足迹。在建筑物内部, 巨 大的“内部连廊通道”不仅为参观者带来感官和视觉 冲击, 也让他们与艺术相遇, 共同谱写出独一无二的 故事篇章。观众们随着阶梯便可以登上环形回廊仰望 圆顶壁画, 堪称这场博物馆艺术之旅的高光时刻。 您 总是将三角形、正方形等几何形 状同时运用在 建筑项目之中。而在商品交易所博物馆的改造项目 中, 您选择了圆形作为单一概念元素, 这是为什么？ 简单来说, 就是因为商品交易所本身就是圆形。我 试着通过同心圆的建筑设计手法, 在此空间中诠释 欧几里得几何学的真谛。我向来认为, 灵光乍现的 第一 个 想 法 就 是 最 好 的 。设 计 概 念可以 延 展 变 化, 但是在为项目确立原始本质的时候, 我经常是毫 不迟疑的。我觉得这个概念发想过程, 以及对形式 设计的探索, 是一种从经验中所累积的、纯粹的直觉 本能。像这样的一座博物馆项目, 很有可能会被加入 过度繁复的设计。然而, 改造项目的基础就是建立在 两个维度上: 原有建筑与新的建筑。将两者的对比及 和谐纳入考量, 就能达成完美的平衡。当博物馆这样 的空间中需要呈现的是艺术作品和光影变幻时, 周围 的建筑设计最好就不要自带过多的个性和色彩。 对您而言, 圆形是平衡点还是失衡点？ 两者皆是。圆是一种无限的概念图形, 是一条没有 起点亦无终点的封闭曲线。几千年来, 人们始终不断 研究它的形态, 欣赏它的简单, 却也无法复制它的完 美。在当代, 几何图形更被人类视作连接宇宙奥秘的 关键。在建筑师生涯中, 我用过正方形、圆形、三角 形作为设计元素。当这些欧几里得几何形状出现在 某个空间时, 它们能够产生蕴含着象征符号和生理 感官的体验。
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图片来源: courtesy bourse de commerce- pinault collection. © tadao ando architect & associates, nem / niney and marca architectes, agence pierre-antoine gatier；photo patrick tourneboeuf
" 巴黎商品交易所的中庭是一座天井, 也代表着人与自然共存的小型宇宙缩影。"
日本建筑大师安藤忠雄将建筑物的历史遗 产与 个人标志性的混 凝土材料相结合, 打造了超然禅意的场所精神。
艺 术 天 地
巴黎商品交易所博物馆以《序曲》作为开幕首展, 呈现弗朗索瓦·皮诺先生的丰富当代艺术收藏, 上图为英国艺术家 RYA N GANDER 名为 I...I...I（ 2019） 的电子鼠 装置作品, 下图则是第5展厅现场一景。
艺 术 天 地
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ryan gander . courtesy ofartiste and pinault collection. photo aurelien mole.
时间的艺术 您借鉴日式传统禅学, 打造了让参观者“净化心灵 的走道。您如何创造这个内省沉思的禅意境界？ 日文里的“奥ゆかしい”意指雅致、高尚, 另外还有个 字词“奥行”专门用来形容艺术、空间以及知识人品 的深度。作为字根的“奥”意味着, 藏于深层的事物 可以扩大增强美学的体验。净心回廊体现的是一种 日本传统思维, 经常被 运 用在 京都和奈良的一些 耐人寻味的佛寺建筑之中。 这种思维不仅仅存在于历史, 也体现在当代。不同于 直墙带来的直观效果, 当人们沿着圆弧形连廊行走 的时候, 前方之景会一寸一寸慢慢展露出来。这种 未知感和神秘感为生活激起了涟漪。所有的天体, 包 括主宰了人类对于时间与空间概念的日月星辰都是 圆的, 太阳不过是一道光源, 而环形连廊便通过同样 的圆形形态与这道光联系起来。 禅意空间经常运用水、光和风等元素, 打造出能与周 围环境产生互动的建筑。当自然元素除去了凡尘杂 念, 便近乎圣洁。从某种意义上来说, 这种禅意空间 就像传统日本茶室。在日本茶室里, 重点并不在茶席 之间, 而在于追求无上的空寂。空寂让人们探索到 内心深处和生命的意义。一旦达到无上的空寂境界, 人们便能更清晰地分辨精神和物质这两种概念。 在这场精神之旅中, 光线的角色定位是什么？您如何 掌握运用它？ 我不认为光线可以被掌握, 但它可以被引导。光线为 空间注入生命。巴黎商品交易所的穹顶和玻璃都经 过翻新。随着一日当中的时间变化, 阳光穿透圆顶 天窗洒落在圆弧状混凝土墙面上, 描绘出绮丽多变 的阴影图案。大自然每日登场, 成为这个表演的主 角, 在空间中营造戏剧气氛。日光的流动盛宴为博物 馆内的艺术品和参观者注入活力。在这里, 日光的灵 动, 就像在罗马万神庙的光线变幻那样, 在博物馆的 空间中映射出时间和季节的各种细微变化, 也同时 呈现混凝土墙面的几何美学及质感。过去与现在, 艺 术与自然, 建筑与城市都在此光影变化中, 碰撞交织
自然元素与混凝土 您主导的项目总是与其所在的自然空间息息相关 此改造项目又是如何体现这个理念的呢？ 皮诺先生最初的要求, 是参考罗马万神庙, 铸造出一 个同样宏伟祥静的空间。就历史意义和建筑物规模 而言, 巴黎商品交易所是无可比拟的。它那以十九世 纪的钢架搭建而成的拱顶天窗雄伟壮观又引人入 胜, 与万神殿的圆形穹顶呈现迥然不同的韵味。我 想要充分发挥这座建筑所承载的历史。我不知道最 终的改造有没有满足皮诺先生的期Ó待, 但我敢说自 己全心全意地投入, 想要让商品交易所的精髓再现
辉煌。从某种意义上来说, 商品交易所的中庭是一座 天井, 也代表着人与自然共存的小型宇宙缩影。 质朴简约又普及应用的混凝土是您最钟爱的材料 之一, 而如此夯实的建材在您的作品中却几乎超脱隐 形…… 混凝土是当代建筑的标志性材料, 在世界各地随处 可见。但是, 我一直以来所追求的目标是使用这种随 处可见的材料, 创造绝无仅有的空间。混凝土的魅 力在于它会根据其坐落方位和观者视角的不同而产 生千变万化的效果。每一次使用混凝土, 都能演绎 出完全不同深度的美学质感。勒·柯布西耶使用混 凝土, 就像是雕刻家玩转粘土一样, 发挥其可塑性 路易斯·康则因混凝土钢铁般的坚固而将其选为建 材。相同的材料, 却呈现了两种不同的效果。同样, 我 在建筑师生涯中也不断探寻个人的美学表达, 我想 诠释的是日式障子纸门所呈现的那种若隐若现、刻 画光阴的美感。
与时俱进 在历时三年的项目改造期间, 您是否有新灵感涌现? 我曾与许多充满热情又拥有深厚文化底蕴的业主合 作, 并从中发掘灵感。我在20年前认识了弗朗索瓦· 皮诺先生。他对建造博物馆所抱持的热忱和毅力, 对 艺术那份毫无条件的热爱和信任, 以及他的公益博 爱精神都始终激励着我。他是一位难能可贵的领导 者, 在这个时代里肩负了巨大的责任。当我为了成为 建筑师而努力学习并工作的时候, 我的一位导师曾 经对我说:“一件杰出的建筑作品, 有一半要归功于 业主。”建筑作品的“力量”其实诞生于一股纯粹的 人类意志力……我现在完全明白了这一点。 当前的疫情是否会影响您未来的建筑项目以及创作 构思的方式？ 由于疫情的关系, 我们的社会陷入一阵低潮。这肯定 改变了人们对于世界的认知, 但也提醒着我们, 人类 并不是单独生存的个体, 共同生活在地球上的人们 必须互相帮助, 关怀家人和所属的群体。建筑设计就 是为大家创造共享空间, 让人们能够在此相聚并感 受到团结的力量。而如今, 为了健康安全, 我们被迫 保持社交距离。即使当疫情画下句点时, 人与人之间 的关系也可能会发生变化。因此, 我们必须重新思考 建筑在当下的设计方式。例如, 人们的生活模式与自 然将会越来越紧密的联系在一起。从这点看来, 日本 传统文化中的自然视角能让我们受益良多。 您梦想打造的终极建筑目标是什么？ 一件能体现时代精神, 又能够千年不朽、永存人心的 建筑作品。 www.tadao-ando.com www.pinaultcollection.com
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102 courtesy of artist and of bourse de commerce
见证了五个世纪建筑历史和成就的巴黎商品交易所 如今结合了当代艺术作品和现代设计, 成为艺术 新殿堂。
图片来源: courtesy 图片版 ronan 权: dr and erwan bouroullec, bourse de commerce, photo / studio bouroullec；
- pinault collection. photo / aurelien mole.
焦 点 故 事
图片版 权: dr
焦 点 故 事
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o n set 摄影 Bojana Tatarska. 造型 Franck Benhamou.
绉纱毛提花连衣裙、内搭羊毛连身裤、真皮过膝长靴 PR ADA .
惊艳登台
军装外套、真丝刺绣连衣裙 CELI N E BY H ED I S LIM AN E, 皮革厚底靴 AGL. 左页: 刺绣连衣裙 LO U IS V U IT TO N.
华达呢派克大衣、ESS EX 软 皮长靴、黄铜珠饰耳环 BALENCI AGA .
羊毛真丝混纺连衣裙 D IO R, 金属皮革双材质高跟短靴 SCH I A PA RELLI. 左页: 连衣裙 L AN VIN, 漆皮过膝长靴 AGL.
连衣裙、剪羊毛短靴、 羊毛钩织长筒袜套 MIU MIU. 左页: 外套、斜肩连衣裙、 G SQ UA RE 耳骨夹、 G M ES H 吊坠耳环 GI VENCH Y.
潜水 料蓬袖连衣裙、耳环 DOLCE & GABBAN A . 左页: 狐狸 皮草袖口羊毛混纺刺绣外套 SAI NT L AU RENT BY ANTHO N Y VACCA RELLO、 创意高级珠宝系列黄色蓝宝石 铺镶钻石项链及同系列水晶钻石耳环 BO U CHERON.
绉纱连衣裙 VALENTI NO, 皮革厚底靴 AGL.
弹力连衣裙、金属皮革双材质鞋子 RICK OW EN S. 右页: 金属感派克大衣 CH A NEL. 模特 CAROLINE KNUDSEN @NEXT MODELS. 彩妆 MARIA OLSSON @WISE&TALENTED. 发型SHUSHEI NISHIMURA @WISE & TALENTED. 美甲 CRISTINA CONRAD @CALLISTE. 造型助理 AUDREY LE PL ADEC. 摄影助理 MA X MITROCHINE, LOC BOYLE. 数码处理 SARAH REIMANN.
walk on
the
wild
漫步狂野之界 摄影 Laurent Humbert. 造型 Ferdi Sibbel.
薄纱连衣裙 D IO R, 锦纶皮革双材质靴子 KENZO.
side
印花元素锦纶外套、羊毛针织长裤 STELL A M CCA RTN E Y, 月球 靴 KENZO, 锦纶渔夫帽 TH E NO RTH FACE, 提花长手套 PR ADA . 左页: 羊毛羊绒混纺背心、 拉链府绸衬衫、哔叽长裤 H ERM ÈS, 羊毛毡莫卡辛鞋 ZEGN A , 袜子 FALKE.
针织科 技面料高领衫、长裤 D IO R 男士. 左页: 羊毛连衣裤、提花长手套 PR ADA .
羊绒针织 连衣裙、植物皮革凉鞋 CH LOÉ, 袜子 FALKE. 右页: 羊毛混纺外套、弹力连体衣、人造皮毛裙摆羊毛粗花呢半裙、水钻黄铜颈链、宝石珠饰 黄铜耳环 SAI NT L AU RENT BY ANTHO N Y VACCA RELLO, 黄铜发夹 VERSACE, 环保羊绒针织袋 CH LOÉ.
印花锦纶连衣裙、锦纶皮革双材质靴子 KENZO, 锦纶渔夫帽 TH E NO RTH FACE.
GRECA 真丝上衣 VERSACE, 锦纶渔夫帽 TH E NO RTH FACE. 左页: 连帽风衣、内搭上衣、锦纶皮革双材质月球 靴 KENZO, 锦纶渔夫帽 TH E NO RTH FACE.
羊毛毡外套、羊绒高领衫、羊毛真丝混纺长裤 ZEGN A , 皮靴 ACN E STU D IOS. 左页: 羊毛锦纶混纺外套、纱哔叽透视衬衫、长裤、黄铜项链 ACN E STU D IOS, 羊毛毡莫卡辛鞋 ZEGN A , 锦纶渔夫帽 TH E NO RTH FACE, 提花长手套 PR ADA .
真丝提花连衣裙 CH ANEL. 右页: 上衣 TOD’S, 羊毛长裤 ZEGN A , 锦纶皮革双材质靴子 KENZO, 锦纶渔夫帽 TH E NO RTH FACE, 环保羊绒针织袋 CH LOÉ. 模特 VALENTI N CA RO N @S UCCESS M ODELS, Y U KI VANGOG @PREM I U M M ODELS. 彩 妆及发型 STEPH AN IE FA RO UZE @A RTISTS U N IT. 造型助理 J EFFRE Y M ANOI R. 摄 影助理 ENZO TO N ATI. 数码处理 THOM AS J EZEQ U EL.
B l o n d ambition 摄影 Thomas Cooksey. 造型 Christopher Maul. 不对称设计羊毛外套 D RIES VAN NOTEN, 褶裥半裙 GUCCI, 低跟鞋 TOD’S, 裤袜私人提供, 高级珠宝系列红宝⽯钻⽯耳环 CHO PA RD. 左页: 羊毛大衣、真皮手套 PR ADA .
金发碧眼的野心 金发雄心
真丝连衣裙、亮面乳胶踝靴及针织袜、4G 小牛皮链条手袋 GI VENCH Y, 高级珠宝系列紫⽔晶钻⽯耳环 CHO PA RD. 右页: 羊毛大衣、针织上衣、针织紧身裤、珠饰金属耳环、金属项链 CH A NEL.
短 版羊毛上衣、真丝半裙、真丝裤袜、色丁皮革系踝高跟鞋、吊坠耳环及项链、手链 VERSACE, TR ACY 西班牙皮革斜 挎 包 M CM. 左页: 弹力薄纱上衣、人造纤维长裤、彩虹光泽 PVC 靴、珠饰黄铜耳环 DOLCE & GABBAN A .
羊毛无袖连衣裙 JW A N DERSO N, 内搭高领针织衫 H ERM ÈS, RIBBO N D’O RSAY 树脂鞋面漆皮高跟鞋 GI AN V ITO ROSS I, 高级珠宝系列祖母绿和钻⽯耳环及戒指、L‘ H EU RE D U D I AM ANT 系列玫瑰金钻⽯腕表 CHO PA RD.
上衣、半裙、皮革高跟凉鞋、毛毡混纺手套及袜子、珐琅黄铜耳环 ACN E STU D IOS.
粗花呢外套、弹力连体衣、人造皮草裙摆粗花呢迷你裙、⽔钻黄铜耳环、三叶草⽔钻黄铜颈链、 锁链腰带 SAI NT L AU RENT BY ANTHO N Y VACCA RELLO. 左页: 褶裥纱罗连衣裙 CH LOÉ, H A PPY H E A RTS 系列珍珠母贝玫瑰金钻⽯项链、H A PPY S PO RT 系列玫瑰金⽯英腕表CHO PA RD.
褶皱提花桑蚕丝无袖连衣裙, 合成皮骑⼠高筒靴 BALENCI AGA , S ERPENT BOH ÈM E 系列绿松⽯黄金镶钻吊坠耳环及同系列 POM PO N 绿松⽯黄金镶钻手链 BO U CHERO N.
模特 ANTONIA @TITANIUM. 彩妆 ELIAS HOVE. 发型 RYO NARUSHIMA. 造型助理 L AUREN HEAVER. 摄影助理 ADAM ROBERTS, FEDERICO GIOCO.
羊绒大衣、真丝皮革长裤 LO RO PI AN A , N ERE A 树脂鞋面系带高跟凉鞋, 孔雀⽻毛黄金镶钻吊坠耳环 BO U CHERO N. 左页: 色丁上衣及长手套 M M6 M AISO N M A RGIEL A , 真丝混纺褶裥半裙 D RIES VAN NOTEN, 高跟鞋 VERSACE, AN IM AUX 动物系列 HO PI 蜂鸟戒指 BO U CH ERON.
生 活 方 式
Setting the table for succes 高朋满座 2012年法国美食节目《顶尖主厨》的冠军 JEAN IMBERT 因常和其全球巨星 好友们共同出镜而名声大噪，而刚到不惑之年的他也将在评级为 PALACE 皇宫级别的巴黎雅典娜广场酒店的旗下餐厅担任总厨 SKP 杂志将为读者 撰文 Anne de La Forest. 娓娓道来他的成功故事。
图片来源: ©
mathieu cesar; boby allin
生 活 方 式
SKP
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图片来源:
© jean imbert
JE AN IM BERT 与当红明星 PH A RELL W ILLI AM S（前页） 一拍即合, 此为两人合作开设的第二家餐厅 TOS H A RE。 这家餐厅位于南法度圣特罗佩的白色1921酒店之内。
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生 活 方 式
今年夏天, 这则人事变动的消息在美食界掀起波动 坐落于巴黎蒙田大道上的雅典娜广场酒店以顶级奢 华的服务闻名遐迩, 旗下由主厨 ALAIN DUCASSE 掌 勺的米其林三星餐厅远近驰名。这家酒店日前决定 把餐厅的掌厨大权由当今拥有最多米其林评星殊荣 的名厨 ALAIN DUCASSE 转交给初出茅庐的年轻潮人 主厨 JEAN IMBERT。这项决定引起了各方热烈的讨 论: 有些人认为这是高级法餐的没落; 有些人想了解 这个决定的来龙去脉以及新总厨 JEAN IMBERT 未来 的新作为; 还有一些人为“PALACE”皇宫级别酒店的 勇于创新而喝彩。JEAN IMBERT 以牛仔裤和运动鞋 取代了厨师帽的传统装扮, 经常与好莱坞明星自拍 亮相。他虽不刻意寻求同行或米其林指南的认可, 但对于外界褒贬不一的评价也并非无动于衷。人们 不禁猜想, 要是没有疫情危机, 这家奢华酒店是否 会做出同样的选择, 如此大刀阔斧地重新定义顶级 场所和服务的传统。由于主流顾客即外国旅客锐 减, 巴黎酒店供过于求, 某些酒店经营早就出现赤 字,“ PAL ACE”皇宫级别酒店更是面临巨大的财务 亏损, 而本来就运营不易的旗下餐厅也困难重重 如 今, 热爱 美食又有经 济能力的年轻世代 到餐厅 用餐, 追求的是独特的体验, 是值得在社交媒体上 分享的超越菜肴的情感价 值 。为了改造 超豪华级 酒店的传统形象, 雅典娜广场酒店任命 JEAN IMBERT 的重大决定光是在宣传战略上便已旗开得胜。尽管 面临各界的瞩目和来自餐饮业的舆论压力, 接下来 , 这位年仅四十的总厨迎来了他大展身手的时机。
年少志气高 JEAN IMBERT 目前尚未有过米其林评星, 也并不汲汲 营营追求。他曾被法国版 GQ 杂志评选为2019年度 大厨, 自认天性害羞, 在儿时被昵称为“小约翰”, 但 是对于个人的未来规划却野心勃勃。当新生代大厨 因发挥创意为传统法式料理打造新面貌（有时甚至 是全然颠覆传统料理）而出名时, JEAN 似乎更因为 其名流朋友圈而成为媒体焦点, 这些媒体热闻似乎 比他的盘中飧更加受到关注。JEAN IMBERT 服务过 的名人难以计数, 罗伯特·德尼罗、碧昂丝、JAY-Z 玛丽昂·歌迪亚、法国国家足球队都名列他的朋友 圈。他经常公开与这些名流顾客的合照, 在照片中 像个淘气的大孩子。 而在厨房中的 JE A N IMB ERT 崇尚的是纯朴简单 和乐气氛和分享精神。这种价值观传承自他家族中
的三位女性——祖母、姥姥和母亲, 她们也启发了他 的志业愿景。正是在阿摩尔滨海省的家族度假屋的 和乐氛围中, J E A N I M B ERT 体会到烹饪和家人聚 餐的乐 趣 。从青春 期前, 他 心中便 满 溢着对烹饪 的热情。他在17岁那年就轻松取得科学类会考资 格, 随后则进入位于里昂附近的保罗·博古斯酒店 与厨艺学院接受培训 。这家著名的顶尖厨艺学院 在 JEAN IMBERT 获得雅典娜广场酒店新任总厨提名 时, 于社交网络上向这位校友献上祝福。 培训结束后的第三年, JEAN IMBERT 在父母的资助下 开了第一家餐厅。他在2015年接受《巴黎人》专访时 说道:“对我而言, 菜肴与接待的场所是不可分割的 整体。其实, 我在12岁的时候, 就已经梦想着要开餐 厅。”22岁那年, 他在巴黎时髦的十六区开设了一家 精巧的邻里餐厅 L’ACAJOU。虽然这家餐厅没有一炮 而红, 但这位“小约翰”想要更上一层楼, 决定报名 参加2012年的法国电视厨艺秀《顶尖主厨》。JEAN IMBERT 那张迷人的面孔, 一头浓密到略显滑稽的头 发, 和一道道的精美菜肴都在那一季节目中留下了 深刻的印记, 他也在公众的支持下摘得桂冠。
从《顶尖主厨》到明星御用名厨 顶尖主厨》这一类电视厨艺秀往往能为参赛主厨 的餐厅带来人潮, J E A N I M B ERT 无疑见证了其巨 大影响力。从他获胜的那刻起, 媒体争相报道, 广 告代言的邀约不断, 餐厅座无虚席, 一切都突飞猛 进。法国当红艺术家 JR 某天来到 JEAN IMBERT 的 餐厅用餐并从此与他成为好友, 两人的相遇为这位 新锐主厨开启了一条康庄大道, 引领他走向星光熠 熠的名流宾客。来自巴黎和美国的顾客 名单从 此 爆棚, 当时不过而立 之年的年轻主厨因此雄心勃 勃。他和知名面包师 ERIC K AYSER 联手打造概念 餐厅 LES BOLS DE JEAN, 后来又与新好友即热门 歌手 PHARELL WILLIAMS 合作, 先是在迈阿密开设 SWAN 餐厅, 接着还在南法度假胜地圣特罗佩开了 TOSHARE 餐厅。他的合作邀约和餐厅项目源源不 绝, 在伊维萨岛、圣巴特、巴黎都可见其踪迹 。如 今, 他不但加入雅典娜广场酒店, 还将主理 DIOR 位于 巴黎的精品餐厅, 即使他在纽约的 ENCORE 餐厅在 营业一个月之后便黯然收手也丝毫没有改变他的冲 劲。JEAN IMBERT 常在世界各地成为闪光灯下的焦 点, 也总被名流簇拥。可以肯定的是, 那名早期有点 害羞的年轻厨师已经展翅高飞。
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生 活 方 式
" 而在厨房中的 JEAN IMBERT 崇尚的是 纯朴简单、和乐气氛和分享精神。"
有笑有泪的性情中人
与妮可姥姥的祖孙情
没有什么比为人做饭更交心的了。这是最简单、最 基本的行为。”JEAN IMBERT 数年前接受知名杂志 FIGARO MADAME 采访时如此表示。他并不认为 自己是明星主厨, 更积极标榜对于简单事物的深切 渴望。JEAN 与大型活动公司 LIVE NATION 的合作 让他必须负责为那些来到法国举办演唱会的美国 明星准备饮食, 这份工作确实为他带来了一些误解
认识这位主厨或是那些从《顶尖主厨》开始关注他 的人, 肯定也知道“妮可姥姥”。在 JEAN 的童年时光 里, 多位女性激励、帮助他成长茁壮, 为他准备美味 的家常料理, 妮可姥姥 便是其中之一。她让 J E A N IMBERT 真诚的一面展露无遗。在社交网络上, 我们 可以看到他们两人过去在每个周日同桌进餐, 或是 在厨房里一起制作法式薄饼（这已成为祖孙之间的 例行传统）的欢乐景象。JEAN 所发布的每一则文章 都让人沉浸于温馨感人的亲情中。去年的疫情期 间, 他宣布关闭首家餐厅 L'ACAJOU, 在同址开设了以 姥姥的家常菜作为菜单的全新餐厅 MAMIE, 以此见
JEAN IMBERT 对于“简单”的定义是什么? 这种简单 要回溯到食材生 产者对好食材的热爱、真诚和慷 慨, 这些价值观经常指引着 JEAN IMBERT 的灵感 当下顾客对于餐厅的要求是什么? 一家兼具独特 性 、原创性和灵魂, 懂得慷 慨待客的餐厅。”他在 2013年接受 LE PROGRÈS 日报采访时如此表示。 热爱冒险挑战、对于凡事充满好奇的 JEAN IMBERT 已经环游世界好几回, 尽管这有违他内心的环保准 则: 他意识到自己对当下的地球生态环境的负有责 任, 将旅游和食材产销的碳足迹以及食物浪费都纳 入考量。JEAN IMBERT 确实是一位积极关怀社会的 厨师, 他的料理注重当地和当令。在他的私人菜园中 建造生态木屋的儿时梦想也于2018年实现。JEAN IMBERT 的童年在阿摩尔滨海省的某个小镇度过, 他 决 定在 那里 采 用生 态 建 筑的 概 念 建 造 一座 富有 实验 性色 彩、拥 抱 大自然的现代高脚屋 。深 藏于 松树林间的生态度假木屋在天井中配置了一方水池, 让人在家里便能随时拥有沁凉的清爽。其中永续农 场所种植的各种蔬果都成为主厨的烹饪食材。这个 生态小屋作为 JEAN IMBERT 和好友们相聚晚餐的 世外桃源, 起初仅供个人使用, 从2019年起开放给 少数幸运宾客以享受这一独特体验。这座林间小屋 还成为 VOYAGEURS DU MONDE 高端定制旅行社 打造的法国之旅的秘 境住宿地点, 开放的订房期 仅有几个月。有幸入住的旅客们甚至可以专享帅气 主厨精心准备的迎宾菜肴。
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证两人之间美好动人的亲情。 “我想要做忠于初心 的事情, 尽管有点冲动行事。”JEAN 在数月前和姥姥 一同接受专访时如此表示。MAMIE 餐厅是对他姥姥 的致敬, 今年年初妮可姥姥以93岁高龄辞世, JEAN 自 然也无心继续经营, 餐厅日前已经正式划下句点。
最新动态？ 雅 典 娜广场酒 店 对于 任 何 梦 想 成为厨师的人 来 说, 都是一个巨大的挑战。JEAN IMBERT 穿着牛仔裤 和运动鞋烹饪, 并不全然符合业界文化, 而美食界 对于这个新的人事任命也不甚理解。从“世纪厨神 ALAIN DUCASSE 的杰出爱将 ROMAIN MEDER的手上 接下总 厨的重 责大任, 想 必也 是 压力重 重 。多次 摘星的 ALAIN DUCASSE 为酒店餐厅设计了大胆的 自然”主题套餐, 每一道菜肴不仅满足米其林三星 的顶级要求, 呈现在餐盘里的菜肴都精致如一座座 浪漫美丽的法式花园。如今, 美食料理传奇已经展开 新的一页, JEAN IMBERT 执笔书写的既是他的个人 故事, 也是“PALACE”皇宫级别酒店的新篇章。而现 在, 我们更了解他积极关怀社会的那一面, 或许可以 猜想他会延续前辈的烹饪哲学。目前为止, 这位向来 标榜着不根据任何食谱“照表操课”、专凭直觉做菜 的 总 厨 尚 未 公 开 餐 厅 的 未 来 走 向 。可以肯 定 的 是, JEAN IMBERT 必须寻找真正的定位, 设计出足以 匹配这座建筑外观被列入历史古迹的知名酒店的标 志性菜肴, 而不只将餐厅变成一个巴黎的时髦用餐 地点。 “厨房团队不是军队, 我觉得更像是足球队 他在2015年向《巴黎人报》如此说道。而现在,“球 场”看客正在等待 JEAN IMBERT 惊喜上场。
© boby allin
童年的生态梦想
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可惜的是, 这位法国“顶尖大厨”崇尚的“好吃重于 好看”的料理哲学, 或许不能作为为刁钻的巨星们 做菜时的准则。
生 活 方 式
以牛仔裤作为招牌装扮的 JE A N IM BERT 接 任雅典娜 广场酒店新总厨, 不仅仅颠覆了顶级餐厅的文化符号 , 亦成为巴黎美食界众所瞩目的焦 点。
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