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Revista de Aventura, Deportes Extremos, Medio Ambiente y Turismo. Registro de la propiedad Intelectual. Dirección: 65 nº 287 (1 y 115), La Plata Bs As Tel:(0221) 4254577 E-mail: info@andaresaventura.com.ar y andaresorg@hotmail.com Queda prohibida la reproducción no autorizada total o parcial de los textos publicados, mapas, ilustraciones y gráficos incluidos en esta edición. La Dirección de esta publicación no se hace responsable de las opiniones en los artículos firmados, los mismos son responsabilidad de sus propios autores. Las consecuencias de practicar deportes extremos pueden ser muy peligrosas. Las notas publicadas en este medio no reemplazan la debida instrucción por parte de personas idóneas. El staff de Andar Extremo colabora adhonorem, si deseás publicar un relato o nota comunicate a nuestro mail.


El escalador y saltador B.A.S.E. ruso Valery Rozov consiguió otro hito en su carrera en los deportes extremos al lograr un nuevo récord mundial de la especialidad gracias a un salto desde la cima del monte Shivling, de 6.543 metros. Valery Rozov está considerado como una gran estrella del mundo de los saltos B.A.S.E., un deporte extremo que consiste en saltar desde puentes y edificios. Entre otros logros, el deportista ruso de 47 años ha conseguido saltar desde el volcán activo Kamtschatka, en 2009, y desde el pico Ulvetanna, en 2010, hito que le dio fama mundial.

racias a su excepcional habilidad como escalador, Rozov se superó, hace pocos días, al completar el salto B.A.S.E. más desafiante y arriesgado de su carrera. Tras una expedición de 30 días, que incluyó una ascensión de seis jornadas, el escalador B.A.S.E., como se define a sí mismo, y sus compañeros escaladores Alexander Ruchkin y Victor Volodin llegaron a la cima del Shivling, en la región india del Himalaya, hacia las 13:30 horas del pasado viernes 25 de mayo. Tras descansar un rato, Rozov buscó un lugar perfecto

para despegar, y encontró uno a 6.420 metros de altura, desde donde empezó su intento de récord del mundo. Tan solo 90 segundos después y tras haber llegado a los 200 kilómetros por hora, el ruso aterrizó en un punto a 2.220 metros por debajo de la cima del Shivling. Por su parte, el resto de miembros de la expedición tardaron tres días en completar el descenso. Además, al alcanzar la cima, Rozov, Ruckhin y Volodin se convirtieron en los primeros escaladores rusos en coronar el Shivling, un


monte famoso por sus difíciles y escarpadas paredes. De hecho, no fue hasta 1974 que este pico, conocido en el mundo del montañismo como el Monte Cervino del Himalaya por su forma estirada y por ser el orígen del río Ganges, fue coronado por primera vez. El 6 de julio por otra parte Valery completó un salto increíble desde la Montaña Ushba de 4710 msnm, en Georgia, una de las más bellas montañas del Cáucaso. Rozov aterrizó sin problemas en un glaciar más abajo a 2950 msnm después de 1350 m de vuelo en caída libre. La duración del salto fue aproximadamente 60 segundos.

B.A.S.E. es un acrónimo de cuatro categorías u objetos fijos desde los cuales se puede saltar: la B es para Buildings (edificios), la A para todo tipo de construcciones con Antenas, la S para Spans, (construcciones como puentes) y la E para Earth (lugares terrestres tales como acantilados).


por Mauricio Camocardi (fotos y texto)

a idea surgió de manos de algunos de los chicos compañeros de estudios en la ciudad de Göttingen, Alemania. Me comentaron la inquietud de que querían hacer un trekking en el Harz y me preguntaron si quería formar parte de la excursión. Les dije que conocía un par de pueblos en la zona y rutas por donde ir ya que había estado un par de años antes entrenando para una que otra carrera. Tiramos un par de ideas y finalmente el grupo asintió la idea de unir caminando las ciudades de Bad Harzburg (261 msnm) y Wernigerode (240 msnm) pasando por el punto más alto del macizo del Harz, el “Brocken” con sus 1142 metros de altura. Finalmente, después de idas y venidas seríamos cuatro los aventureros: partiríamos junto a Ali (USA), Ceris (Gales) y Nico (Argentina). Alemania es un lugar ideal a la hora de hacer caminatas o actividades relacionadas con la naturaleza ya que el 30% de su superficie son bosques. Acordamos salir en tren desde la ciudad donde residimos, Göttingen, con destino Bad

Harzburg (Alemania del Oeste) a las 8:48hs del sábado (puntualidad alemana de la cual soy testigo). Desde el tren ya se puede ver las pequeñas sierras aledañas y los castillos medievales. Después de aproximadamente una hora y media de tren llegamos a destino. Un pueblo pequeño en los límites del Harz que en verano se tiñe de verde predominando el color de los árboles y en invierno de blanco por las nevadas. Comenzamos la aventura a eso de las 10:30hs. Tras un par de fotos en la plaza, cruzamos el centro del pueblo en un santiamén y ya en trepada nos metimos en zona de bosques. Al ser una zona de trekking por excelencia los caminos se encuentran bien señalizados por lo que no es obligación llevar cartas de orientación o GPS, pero tenerlos siempre ayuda. No teníamos una estimación de la distancia y tiempo que nos tomaría la travesía, ya que conocía el camino hasta sima del Brocken, unos 15 km en trepada, pero no el camino a Wernigerode. La distancia varía según el camino

tomado y puede ir de 15 a 25km. Después de un ascenso como tal, diez kilómetros de más se hacen notar. La primera trepada importante nos quitó la respiración, nadie hablaba ya. Arribamos a “Molkenhaus”, paso obligatorio para quienes se animen al Brocken. Una casa en el medio del bosque adecuada para aquellos que deseen un descanso, una buena cerveza en verano o un chocolate caliente en invierno. Y por qué no una torta típica de la zona. Seguimos camino y el clima se venía complicando a medida que pasaba el tiempo. No es casualidad que Alemania sea tan verde, las lluvias son algo de todos los días y hay que aprender a convivir con ello. Primero unas gotas y finalmente se largó con todo. Por suerte llevábamos camperas de lluvia y un poco de abrigo así que la lluvia no nos cortó la inspiración y seguimos con nuestra ruta. Ya a esa altura se comenzaba a divisar el Brocken, inconfundible ya que allí se emplaza una de las antenas de televisión más importantes

El macizo del Harz, denominado Hardt hasta entrada la Edad Media, es la cordillera más alta del norte de Alemania y comprende parte de los Estados federados de Baja Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. El monte más alto de esta cadena montañosa es el Brocken, con 1142 msnm. Desde los mismos comienzos de la Edad Moderna es considerado el punto de encuentro de brujas más famoso de Europa y el mismo Goethe lo menciona en su obra Fausto.


del norte de Alemania. Durante la época de la división, servía de puesto de vigilancia ya que está ubicado en Alemania del este (DDR). Llegamos un poco mojados a la represa del lago “Eckerstausee”, la que oficiaba de límite entre las dos Alemanias. Desde allí se tiene una vista increíble del lago y el Brocken de fondo, nuestro punto medio. El grupo venía en buenas condiciones físicas así que sacamos un par de fotos y seguimos rodeando el lago hasta un sendero que nos llevaría hasta la ruta final de aproximación. En el camino cruzamos gente haciendo diferentes actividades, corriendo, en mountain bike o haciendo trekking. No cabe duda que los alemanes aman la naturaleza y saben aprovecharla. Ya por el kilómetro doce, les había comentado que era la parte más escarpada y que nos

esperaba una trepada complicada. Después de algunas paradas intermedias, fue que llegamos finalmente al Brocken. A esa altura el clima es completamente diferente, el frío se hace notar y las nubes amenazan con lluvias intermitentes. Pero decidimos hacer un parate en el restaurante para disfrutar de un chocolate bien caliente y saborear una rica torta. ¡Ya llevábamos 4 horas de caminata y nos quedaba otro tanto! El Brocken es la cumbre más alta del norte de Alemania y en él se encuentran emplazados las torres de TV y radio, una estación meteorológica, el museo y un restaurante para deleitarse con comidas y bebidas típicas de la zona. También se puede subir a la torre y contemplar los pueblos y cumbres en las cercanías. Muy bonita vista se tiene desde allí! El Harz también es muy conocido por ser el lugar con mayor cantidad de leyendas de brujas los que le da un sabor especial.

No podíamos perder mucho tiempo en el descanso ya que según los horarios de vuelta de los trenes no podíamos llegar muy tarde a destino. Así que después de recargar energía y con treinta minutos de pausa volvimos al ruedo. Preguntamos a un guía y a gente del lugar como tomar la ruta más corta. Nos habían dicho que tomar el camino más corto no era la mejor opción ya que por las lluvias el camino se pone difícil haciendo las rocas bastante resbaladizas y era mejor evitarlas para no accidentarnos. Pero no hicimos caso a ello y decidimos tomarla de todas formas. Comenzamos a bajar por un camino asfaltado que conduce al pueblo de Schiercke. Nos dijeron que eran unos tres o cuatro kilómetros por allí y luego había que desviar por un sendero. El clima ya había mejorado y el sol apareció finalmente. En medio del camino encontramos un cruce ferroviario y escuchamos el sonido inconfundible de un tren a vapor. Nos detuvimos a mirar cuando pasaba esta joyita de principios del siglo veinte. Increíble que todavía funcione y lo bien conservada que está!!! Vale la pena perder unos minutos para verlo pasar. Este tren turístico parte de Wernigerode con destino a la cima del Brocken volviendo por el mismo camino. Es muy recomendable para aquellos que no les gusta caminar o andar en bici y prefieren algo más tranquilo. El camino a Wernigerode nos sorprendió con un paisaje increíble, senderos apenas marcados lleno de árboles y pájaros. Por suerte contábamos con GPS y con ayuda de las carteles podíamos rumbear hacia destino. Solo el sonido


de la naturaleza nos acompañaba. Realmente increíble!!!. Valió la pena elegir este camino de vuelta. Ya un poco desgastados pero cuesta abajo empezamos a caminar a la par de un arroyo que nos dejaría en el lugar de destino. De tanto en tanto nos encontrábamos con algunas casitas en el medio de la nada. ¿Quién tendrá la suerte de vivir en ese lugar?.Ya en la zona urbana preguntamos a la gente del lugar, muy amable

por cierto, por la estación de trenes. Nos dimos cuenta que nos quedaba un tramo de tres kilómetros por delante así que empezamos a caminar un poco más rápido con dolores de por medio: pies y rodillas. Llegamos a la estación con diez minutos de anticipación. Contentos todos de haber logrado tal hazaña. Finalmente fueron aproximadamente cuarenta kilómetros y ocho horas de caminata.

Una combinación explosiva como lo es la naturaleza y el deporte, y más aun, en un lugar increíble como lo es el macizo del Harz situado en el corazón de Alemania. Si estas cerca de este fantástico lugar, no podes dejar de hacerte una escapada ya sea en bici, a pie, corriendo o como mas te guste. No te olvides, la brujas esperan por ti!!!

Brocken 1142 msnm


Julianne Köpcke, una adolescente alemana que trataba de seguir los pasos de sus padres como zoóloga, sufrió a finales de 1971 una de las experiencias de supervivencia más insólitas del siglo XX. Sobrevivió a la explosión en pleno vuelo del avión en el que viajaba y a una caída libre de más de 2000 metros. Pero la historia no acababa sino de empezar. La jungla amazónica la deparó 10 días de supervivencia y lucha por encontrar, en soledad, el camino de vuelta a la civilización.

l 24 de diciembre de 1971 Julianne Köpcke y su madre se dirigieron al aeropuerto de Lima. Otra Navidad tan blanca en las historias infantiles como cálida y desapacible en el altiplano peruano, 24 grados entremezclados con nubes chaparras y corrientes andinas. Abordaron el vuelo 508 de LANSA con 93 pasajeros con destino a la ciudad de Pucallpa, en plena Amazona Peruana, donde su padre, un reconocido Biólogo alemán las esperaba para celebrar la Navidad. “Estaba muy contenta de terminar el curso y visitar a ''papi en su nuevo trabajo. Me prometió íbamos a clasificar juntos las fichas de insectos y coleópteros andinos: cucarachas de 20 centímetros, hormigas urbícolas y nuevas especies de mariposas. Orgullosa estaba de mi reciente graduación y de poder pasar junto a mi familia los tres meses de 'estación biológica' que correspondían a mis padres como responsables

Recreación de los hechos para la película “Milagro en el Infierno Verde” de Giuseppe Scotese

Restos del avión Con su padre

del nuevo programa de investigación de historia natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde ambos trabajaban. Otra vez unas vacaciones en plena selva amazónica con los mejores profesores de ciencias naturales del mundo. ¡Qué más podía pedir!” El vuelo 508 partía con retraso. La compañía Líneas Aéreas Nacionales S.A. no se caracterizaba por el cumplimiento estricto de los horarios establecidos. Hacía poco había perdido dos de sus tres aviones y los requerimientos de seguridad y compromisos administrativos lastraban los tiempos comprometidos. Hans, el padre de Julianne, hubiera preferido que volaran con Faucett Perú, de mayor prestigio y resolución, pero una semana antes de la reserva carecía ya de pasajes. “El vuelo entre Lima y Pucallpa debía durar 50 minutos y a la media hora de vuelo se comenzó a nublar el cielo. Recuerdo un paisaje espectacular y muy cercano, claros y nubes dejaban paso a los colores perennes de la jungla. Esponjas verdes, quietas, tan mullidas como densas no dejando entrever un ápice de tierra. Todo era armoniosamente bello y acompañaba mis sentimientos de júbilo pre-vacacional. Mi madre complacía mi sonrisa con una mano sobre la mía. Con ella a mi izquierda y el paraíso a la derecha me sentía poderosa, dichosa. Una reina Poco a poco los claros eran los menos y las nubes se agrisaban, el movimiento de la aeronave acompasaba los pasadizos cada vez más esponjosos. La luz dejó de entrar con intensidad por mi óculo, difuminando las sombras y el semblante de nuestra vecina, acongojada y presa de manos y pánico desde que partimos de Lima. El traqueteó derivó en pequeñas sacudidas y éstas en latigazos asumibles. El repentino silencio humano en el tubo metálico dio paso a los sonidos grotescos de la máquina. Algunos maleteros vomitaron objetos personales dejando caer las viandas de nochebuena sobre nuestras cabezas. Mientras, pitidos y crujidos indescifra-


Tapa de revista 1998 : Julianne durante el rodaje del documental de Herzog al lado de restos del avión

bles precedieron a una voz que para entonces sonó divina: -Señores pasajeros les informamos que la zona de turbulencias que estamos atravesando se debe a una importante tormenta sobre la selva Amazónica. Abróchense los cinturones…Fue una tempestad enorme, el cielo se puso completamente negro. Hubiera sido posible regresar a Lima o desviar, pero como era Navidad todos querían llegar junto a sus familias. Seguramente el piloto pensó igual, quiso pasar la tempestad y se metió de frente a la tormenta. El alivió debutó con un suspiro generalizado, no así los movimientos cada vez más bruscos de la máquina. Yo fijaba la vista en el motor derecho como recurso virtual a mi falta de apoyo físico. La fría humedad de la mano de mi madre delataba su consabido sufrimiento. En ese punto, el viaje se tornó en la aventura de mi vida cuando una inmensa y cegadora luz atravesó el ala derecha que yo contemplaba. El avión se escoró rápidamente y comenzó a caer en picada gobernado ahora únicamente por la ubicua gravedad.” La causa del accidente responde a un patrón típico de la aviación comercial bajo tormenta. El piloto habría estado volando a media altura para evitar el cielo denso y así poder vislumbrar la pista de aterrizaje, cuando una ráfaga de aire descendente habría empujado y desequilibrado la aeronave produciéndose la fractura posterior debido, probablemente a algún rayo y a la baja calidad de unos materiales sin el mantenimiento preciso que se merecía la última nave de la

LANSA: un Lockheed Electra L-188 turbopropulsado. “Todo trascurría lento para el recuerdo pero raudo en su desarrollo. El avión se partió en dos justo delante mía a unas filas de la cola, por momentos la ingravidez acompañó la sensación de vértigo de un abismo visible a nuestro alrededor. Mi madre desabrochó forzada su mano de la mía para no volver a tocarla viva nunca más. El aterrador sonido de las turbinas que ahora se alejaban era de despedida y el fuerte olor a combustible desparramado me mantuvo lúcida hasta poco antes del impacto. Me esperaban 2000 metros de caída libre antes de llegar a 'mi' alfombra verde” Julianne estaba encadenada al asiento cuando éste se desprendió del fuselaje, lo que le salvó la vida. Según la investigación posterior el centro de gravedad del conjunto pasajeroasiento determinó la posición protectora durante la caída sobre una ladera muy tupida y densa unos 2 kilómetros por debajo del avión. La inclinación de la montaña acompaño la trayectoria (efecto trampolín de esquí) y el asiento sirvió de coraza para mitigar los latigazos de las copas de los árboles. “Me desperté sentada en el mismo asiento, como iniciando otro viaje pero, esta vez, al infierno. Había tres cuerpos desmembrados a mí alrededor, creía que se trataba de una pesadilla y me volví a dormir por unos instantes. Cuando creí volver en sí me atraganté de realidad. Cuerpos

Foto actual

inertes colgaban de los árboles, hierros, asientos, ropas y maletas desparramadas por la selva, humo, mucho humo y crepitar de combustiones desperdigadas hasta donde la espesura de la jungla dejaba distinguir. Estaba sola, muy sola y desconcertada. Tenía 17 años. Me tomé un tiempo para incorporarme física y mentalmente a mi nueva angustia. Aturdida y muy mareada concluí que no tenía grandes heridas, apenas unos cortes en la pierna y en el ojo y un dolor fuerte en clavícula y rodilla, nada que no me permitiera deshacerme de las ataduras del asiento para ponerme en pié. Tan sólo unos cuantos pasos sin gobierno y rumbo me separaban de la peor imagen de toda mi vida. El cuerpo inerte de mí querida madre… Agarré su mano y cerré los ojos esperando que el tiempo diera, por primera vez, un pequeño paso atrás. ¿Soñaba?… ¿Vivía?….No sabía.” Juliane estuvo inconsciente unas tres horas y cuando despertó se encontraba en tierra, sentada sobre su butaca, y rodeada de la más densa selva. El hecho de haber caído con su butaca, y que ésta cayó sobre la espesa vegetación le salvó la vida. Estaba perdida en algún lugar de la selva entre Lima y Pucallpa. Tenía la clavícula fracturada y un ligamento de su rodilla derecha seccionado. Unos 77 personas de los 91 pasajeros habían fallecido en el accidente y lo otros 13, fueron incapaces de sobrevivir a la selva. Los restos del percance estaban desperdigados en un área de unos 15 kilómetros. “Nada podía superar el terrible dolor que sentía por entonces. Era el momento de sobrevivir o entregarse a los caprichos del destino, a los encantos del azar. ¿Por qué me tocó a mí vivir esa experiencia? ¿Por qué sobrevivir así es más doloroso que morir allá arriba? Las preguntas duraron lo que tardé en escuchar la voz de mi padre, lo que tardé en recordar su abrazo, su olor, su inmenso cariño, su increíble hazaña de llegar, a pie, de Recife (Brasil) a Lima (Perú) durante todo un año. No estaba ya sola. Aprendí de mi padre el amor por la naturaleza, la vida y costumbres de muchos de los seres que ahora me rodeaban. Un año y medio viviendo en la 'estación biológica' hacían de aquél lugar un sitio no tan extraño para mí. Sabía imitar el sonido de la tarántula. Había estado oteando nuevos pájaros apenas hacia unos meses, coleccionando insectos anónimos, debía tranquilizarme”


Después de comer algún fruto y los restos de alguna vianda que encontró, abandonó el lugar de la tragedia tras observar la llegada de los primeros carnívoros depredadores. Siguiendo las directrices de su padre buscó la fuente de agua más cercana para seguir su curso y buscar ayuda. Lo que Julianne no sabía es que se encontraba a más de 600 Km. de cualquier núcleo habitado. La jungla con la que se encontró tenía las mismas características que la de la estación biológica. Eso fue fundamental para que supervivencia, ya que conocía la vegetación y a los animales. “Primero busqué por muchas horas a otras personas; gritaba, llamaba y no obtenía respuestas. Antes de la primera noche encontré un pequeño manantial que me sació la sed. Aproveché un pequeño barranco para pasar mi primera noche y guarecerme de las lluvias. Me acordaba que mi papá me decía que si te pierdes en el monte y no puedes salir porque los árboles son uno igual que otro, entonces tienes que encontrar agua que corre y seguir la corriente, porque los riachuelos desembocan en arroyos más grandes y después de cierto tiempo en ríos y ahí se puede encontrar ayuda. En eso pensé y decidí seguir el cauce. El 26 de diciembre se me acabaron los caramelos y golosinas que encontré arriba. No volví a comer nada en la selva. El temor por comer los frutos silvestres venenosos me llevó a ignorar la llamada gástrica. Seguí caminando con el mismo sentido que el agua, buscando mayores flujos. Dos días más tarde la luz seguía atrapada en aquél 'techo verde'. Nada parecía cambiar en el paisaje salvo mi ánimo y el tipo de canto de algún que otro pájaro. Reconocí entonces el sonido de uno cuyo hábitat sabía se movía cerca del bosque bajo, al lado de ríos algo más caudalosos. El Uirapurú es un bello pájaro que canta sólo al amanecer y al anochecer, cuando está construyendo su nido haciendo callar al resto de aves de su entorno. El río grande estaba cerca. El 1 de enero, el río era ya 'nadable'. Los

reptiles y animales se apartaban a mi estela lo que me sugería posible presencia humana. Me pasé el día nadando y flotando a merced de la corriente, procurando no sumergir las heridas abiertas para no convocar el festín de las pirañas. Mis piernas no daban ya para andar ni aguantar mi peso. Débil y exhausta varé en una de las orillas arenosas dejándome llevar por la inconsciencia. Al despertar divisé una vieja barca escorada en la ribera.¿Estaba despierta?… incapaz ya de distinguir el síncope del sueño. Alcanzarla fue todo un desafío, el cuerpo apenas respondía a estímulos. Reptando conseguí llegar a la embarcación y divisé lo que parecía ser un pequeño refugio. Dentro, de la selva, había un motor viejo y un bidón con algo de gasolina. Sólo tuve fuerzas para derramar el combustible en la herida de mi cuello, infestada de larvas de 'mosca tornillo'. Con la idea de fumigar la plantación de 'mis' gusanos caí de nuevo, derrotada por el escozor, la fiebre y el cansancio. Los vacíos se mezclaban entonces con recuerdos y sueños y la realidad se fundía con los deseos. Las voces de mis padres amortiguaban la lasitud y el sufrimiento mientras la consciencia luchaba por discernir entre todos esos estímulos… El 2 de enero 1972 Unas voces de ángeles confundieron de nuevo. Eran tres cazadores y madereros que casualmente venían a cobijarse a su refugio. Al verme tirada ahí, medio desnuda, famélica, piel a jirones y regada por la lluvia me confundieron con 'La diosa del Agua' un ser mitológico que poblaba las leyendas y fábulas de la zona. Como tal me trataron, proporcionándome los primeros auxilios, comida, abrigo… Tras 10 horas de navegación en su canoa, alcanzamos el puesto de salud, donde me inyectaron los primeros antibióticos y me extrajeron los más de 70 gusanos escondidos bajo mi piel. De ahí partimos a la estación misionera donde pasé tres largas semanas recuperandome. ¡Gracias!” En el pueblo de Tournavista Julianne dio detalles precisos del lugar del accidente para movilizar a las patrullas y así localizar los restos.

Se realizó una película en 1974 llamada "Milagro en el infierno verde" dirigida por Giuseppe Scotese con una duración de 97 minutos. Si bien Julianne volvió a la selva peruana para completar su tesis, que publicó en 1987, sobre colonias de murciélagos en la selva tropical, recién en 1998 regresó al lugar del accidente para realizar el documental que se estrenó en el año 2000 llamado “Alas de esperanza” (Wings of hope) dirigida por Werner Herzog

Sólo constataron el infierno y la ausencia de más supervivientes. Si bien se supo que en los primeros días ella pudo escuchar el sonido de helicópteros que buscaban el accidente, una semana después de la caída del avion habían suspendido la búsqueda. Julianne fue trasladada en avión hasta Pucallpa, donde fue internada en el hospital. Allí, se reunió con su padre, en un emotivo reencuentro. En 1998 Julianne volvió al lugar mismo de la colisión aérea para filmar el documental "Wings of hope" (“Alas de esperanza”) dirigida por Werner Herzog y revivió cada momento que le tocó vivir. Actualmente Julianne es una reputada bióloga y reside en Alemania.

Avión similar al del accidente

Reencuentro con su padre


l 26 de mayo comenzaron los bloques de deportes aventura de Andar Extremo en el programa GPS de Radio Continental, un programa dedicado al Turismo y las actividades recreativas para toda la familia emitido los sábados de 9 a 10 hs. Conducido por Patricia Aller y acompañada por el cronista César Tapia con la producción general de Gastón Ibañez. Podrás sábado a sábado escuchar en la mitad del programa a Marcos Ferrer, el encargado del bloque de Andar Extremo, que nos mete de lleno en las apasionantes historias de los deportes de aventura, explicando las diferentes opciones de cada actividad, los eventos existentes y los destinos en el país. También informarte sobre agenda de carreras de aventura, salidas y cursos. Desde que comenzó el programa se han tratado temas, como el Mountan bike y el cicloturismo, el trekking, deportes raros como el canopy, el gran furor de deportes urbanos como los Rollers y deportes invernales tales como el sky y los perros de trineos. En el programa del 9 de junio tuvieron la entrevista de Mariano Galván, montañista que escaló el Everest sin oxígeno y sin sherpas que recién había llegado de Nepal. El 30 de Junio, desde Ushuaia, Javier Álvarez ganador de la última edición de la Sled Dog Race Maratón, carrera de perros de trineo, nos comentó los pormenores de esta entretenida actividad. Los Domingos que no hay futbol, GPS hace programas especiales, el domingo 8 de julio se emitió el programa desde el Museo del Humor en Capital Federal donde en el bloque de Andar Extremo le realizaron una nota al emblemático Alfredo Barragán, ícono de la aventura en Argentina, Secretario de Turismo de Dolores y capitán de la mítica balsa Atlántis que cruzó el océano Atlántico. Al cierre de esta revista, el domingo 15 de Julio, en otro especial de GPS realizado desde la ciudad bonaerense de Junín se le hizo una entrevista al “Cacique” Adrián Uruzuna que con su “Patamóvil” recorrió de Ushuaia a la Quiaca en un viaje a pie, como así también, Canadá, Noruega y Bélgica. Todos los interesados en comunicarse con Andar Extremo Radio, pueden hacerlo a andarextremoradio@gmail.com, o por el facebook Andar Extremo Radio, allí responderán a todas tus preguntas. Si querés comunicarte directamente con el programa GPS podés hacerlo al facebook “GPS en radio Continental” o el blog que está en la página de la radio. Para escuchar podés hacerlo en el dial 590 AM o on line en www.radiocontinental.com.ar


Se corrió la segunda etapa de la TMX el 1 de Julio en el Camping las Tejas en la Isla Talavera en Campana. Los más de 1100 corredores que participaron de esta edición pudieron elegir diferentes tipos de circuitos. De cross hubo tres modalidades: de 5km, 10 km o 20 km, y en la parte combinada hubo un dua de 30 km de MTB y 10 de cross, otro de 15 km de MTB y 10 de cross y un tría de 30 de MTB, 11 de cross, y 5 km de kayak. En la nota el Chino Toledo nos cuenta su experiencia. las 7 am salimos rumbo al camping "Las Tejas", desde La Plata. Éramos cuatro los que íbamos a participar de la TMX, Eduardo Cresta, Ezequiel Ramallo y Aldo Mazzuchin correrían 20k y quien les escribe haría la prueba de cross de 10 km. Partíamos con la expectativa de entrar en contacto con la naturaleza y hacer una carrera de aventura que ya tenía su fama de atractiva para los atletas del rubro. Comenzó el día con mucha niebla y frío, típico día de invierno. Al llegar al camping luego de traspasar el imponente Zarate Brazo Largo, nos encontramos

con el lugar de la competencia, rodeado de naturaleza y con la particularidad que en la costa había varado un buque de pasajeros, que cumple la función de hotel y bar, el cuál se utilizaba como lugar de inscripción y retiro de los kits. Se dio comienzo a la carrera sin mucha demora, primero los 20 km, luego los 10 km, debíamos pasar por caminos internos de tierra y algunos senderos bien señalizados sin tener mucho contacto con el agua, salvo, algunos charcos en los caminos. Tampoco había desniveles importantes que la hagan más dura e intensa.

Después de transcurrida la carrera, sin ningún tipo de anormalidades, finalicé los 10 km muy cansado, creo que fue la intensidad que tuvo la misma, había atletas con muchas carreras encima y muy rápidos. Terminé en el puesto 27 en la general con un tiempo de 47minutos y 12 segundos. Luego hicieron de la partida las diferentes categorías de los duatlones y por último partieron los que hacían triatlón. Es destacable la performance lograda por los demás compañeros de carrera, Ezequiel llegó 3º en la general de los 20 km, con un tiempo de 1


hora 20 minutos, a pocos metros del segundo. Eduardo entró en el puesto 8º, con un tiempo de 1 hora 27 minutos y Aldo en el puesto 21, con un tiempo de 1 hora 35 minutos. Así hemos completado un desafío más de aventura y deporte, en una atractiva carrera que

Damas 10k 1° Di Gregorio María 0:43:45 2° Garcete Laura 0:43:59 3° Avigliano Marcela 0:47:04

Dua Individual Femenino 1° Salvarezza Graciela 2:14:37 2°Ferrero Julieta 2:17:53 3° Carabajal Marcela 2:19:09

Caballeros 10 k 1° Tosi Javier 0:37:19 2° Caceres Cristian 0:38:34 3° Cisneros Santiago 0:38:52

Dua Individual Masculino 1° Lavecchia Leandro 1:53:30 2° Ruiz Alejandro 1:54:15 3° Caro Daniel 1:58:40

Damas 20 k 1° Gordiola Laura 1:33:58 2° Raso Daniela 1:36:51 3 °Spera Rosana 1:36:53

Tria Parejas Femenino 1° Ciuti y Olmos 3:06:03 2° Laurens y López 3:34:05 3° Balatti y Ruiz 3:37:25

Caballeros 20 k 1° Cena Juan 1:17:40 2° Mansilla Felix 1:20:40 3° Ramallo Serrano 1:20:48

Tria Parejas Mixtos 1° Guozden y Krautner 2:30:48 2° Lorenzo y Di Salvo 2:44:21 3°Jeifetz y Bogetti 2:53:57

Dua Parejas Femenino 1° Azaro y Villalba 2:34:18.00 2° Medici y Toledo 2:34:58.20 3° Vila y Ocampo 2:41:00

Tria Parejas Caballeros 1° Raisevich y Lucchetti 2:27:50 2 Comerio y Lamarque 2:29:22 3° Pacasassi y Vera 2:33:32

Dua Parejas Mixtos 1° Ruiz y Paz 2:21:14 2° Falco y Laurora 2:27:28 3° Eyroa y Pozzi 2:30:04

Tria Individual Femenino 1° Baioco Lujan 2:39:13 2° Miguens Luisa 2:45:46 3° Ippoliti Mayra 2:49:23

Dua Parejas Caballeros 1° Thern y Rolfo 2:06:16 2° Sangiacomo x 2 2:06:53 3° Carriso y Lardapide 2:12:02

Tria Individual Masculino 1° Cajén Francisco 2:10:45 2° Oliver Esteban 2:14:29 3° Baer Walter 2:20:09

nos ha ido poniendo en forma para futuras metas. De esta manera regresamos a La Plata con algunos trofeos y sobre todo con el gusto de haber compartido un domingo deportivo con amigos y personas que hemos ido cosechando con el transcurso de las carreras. En mi caso, no

hace mucho que estoy en esta actividad, solo 2 años en plenitud, me ha dado muchas satisfacciones, desde lo social, deportivo y sobre todo desde lo humano.


por Germán Briceño (textos y fotos)

Una experiencia intensamente verde que realizó nuestro amigo Germán Briceño de Southern con el expedicionario Aramis Mateo, la travesía fue en el espléndido cauce que dibujan las aguas del río Morichal Largo sobre las tierras del Estado Monagas, Venezuela. artimos de noche de Caracas, con la gente de Biotrek, con rumbo al sur del Estado Monaga. Luego de un prolongado recorrido inicial cercano a la franja costera del Mar Caribe y próximos al amanecer de ese nuevo día, viramos hacia el sureste (alejándonos del mar), para acercarnos a nuestro punto de salida con los kayaks. Llanuras impresionantes comenzaron a aparecer ante nuestra mirada; el paisaje ahora se mostraba levemente alumbrado con un cálido toque naranja que nos regaló el sol por el horizonte monaguense. Observar la inmensidad de la llanura venezolana impresiona en igual magnitud que cuando estamos en otros de los monumentales paisajes de sus elevadas montañas andinas o en su enorme mar.

Día 1: El sitio para zarpar fue cerca de un poblado llamado Temblador, en uno de los márgenes del río Morichal Largo donde se logran divisar viviendas sencillas de madera, construidas por los “arquitectos” de la etnia *Warao, sobre las tranquilas aguas del río, apoyadas en pilares clavados en el lecho fluvial (palafitos). El gentilicio de los waraos se traduce como "habitantes del agua", de waha (ribera baja, zona anegadiza) y arao (gente, habitantes), o también "hombres de las embarcaciones, de "wa" (canoa) y "arao" (gente). Los waraos forman el grupo humano más antiguo de Venezuela, estimándose su presencia en su hábitat ancestral, el Delta del Orinoco, desde hace unos 8.000 ó 9.000 años. Antes de iniciar nuestra aventura en los kayaks, desayunamos y alistamos los equipos, que cada quien llevaría en los compartimientos estancos que tienen las embarcaciones. Luego de la explicación sobre aspectos de seguridad dejamos en el olvido esos kilómetros de rodada que se hicieron desde Caracas durante toda la noche para llegar a este sitio selvático tropical Dispuestos y preparados avanzamos a favor de la tímida corriente del río Morichal Largo, tras escuchar la señal acostumbrada por nuestro líder: “¡Máquinaaaa!” Luego de un avance significativo y pasado el medio día, llegamos a un palafito deshabitado, pero bastante amplio y apropiado para armar la cocina, preparar comida y establecer nuestro campamento de esa noche, en la que fuimos asediados por millones de mosquitos. “Disfrutar” de esta realidad es parte de la experiencia. Un escenario increíble que nos regaló una noche “brillante” de luna llena y de un espectáculo único cubierto de estrellas, cometas y buena tertulia entre compañeros de aventura.


Día 2: De nuevo al agua y de nuevo el grito del líder: “¡Maquinaaaa!” Continuamos el segundo tramo o como dicen los navegantes, la siguiente y última parte de la travesía. Casi al final de la misma, entramos a una laguna en la que el viento irrumpió con más fuerza y la navegación cambió radicalmente para nosotros, paleábamos y sentíamos como que no avanzábamos, pero afortunadamente era una falsa percepción, ivamos muy lento. Con la mirada fija en un muelle, al fondo, logramos divisar a otros compañeros que nos esperaban para ayudarnos con el porteo de los kayaks hasta los vehículos, porque aún debíamos sortear un escollo: cruzar un “jardín de plantas flotantes” que parecían de plástico y que no harían para nada suave nuestra llegada. Superada esta aventura del desembarque, iniciamos las siguientes: un paseo “off road” en 4x4 y tractor hasta la hacienda de unos colaboradores de Biotrek en la zona para cenar, dormir y restaurar energía.

Día 3: La experiencia siempre nos deja cansados, pero animados en volver al agua y a la aventura. Y esta vez no fue distinto por el hecho de haber disfrutado una buena experiencia con amigos de esos interesantes lugares que tiene Venezuela para realizar este tipo de actividades deportivo-recreativas.

Locación elegida para la travesía: Río Morichal Largo Ubicación: Estado Monagas – Venezuela Distancia terrestre (desde Caracas): 600 km Distancia de navegación total: 50 km Días: 2 Nivel de exigencia: Medio Velocidad de la corriente fluvial: Imperceptible (3 km/h, prox.)

Arrastrando el kayak en bancos de arena


por Guillermo Bello (textos y fotos)

esde Desafíos MTB nos propusimos recorrer Costa Rica en bicicleta de montaña, invitamos a todos los que nos acompañan habitualmente a nuestros desafíos (cinco Cruce de los Andes en MTB) y a las habituales salidas de fines de semana largo a diferentes lugares de nuestra Argentina, y nos lanzamos. Para la organización contamos con la valiosa colaboración de un biker costarricense, que nos solo fue importante en la logística, sino que nos acompañó en todo el recorrido. Ocho argentinos partimos hacia ese hermoso país, Marcelo Jaime y Guillermo Bello (organizadores), Gerardo Ciappina, Bettina Crespo, Laura Margagliotti, Celia Sgroi, Rosario

Bustos y Ernesto Pucciarelli, con las expectativas por las nubes, muchas ganas de pedalear por sus Parques Nacionales, Volcanes, playas, bosques, y conocer su gente y cultura. Ya instalados en Costa Rica, el itinerario pensado fue, recorrer de este a oeste el país, partiendo desde el valle central y seguir el sentido de la cadena de volcanes activos. Y para comenzar con todo, esa mañana de ese primer día ya llegamos al Volcán Poás a 2.700 msnm, que cuenta con uno de los cráteres más anchos del mundo, con su laguna ácida en el centro. Luego de visitar la laguna Botos, pedaleamos hacia la finca de café Doka, almorzamos en la plantación y nos dirigimos hacia la zona la

Fortuna de San Carlos, donde hicimos noche. El segundo día, dentro del Parque Nacional Volcán Arenal, rodeamos el lago del mismo nombre, en medio de una biodiversidad increíble, buscando como destino el poblado de Monteverde, localizado en la Cordillera Volcánica de Tilaran, justo en la divisoria continental. Dos noches en Monteverde nos permitieron conocer el Bosque Nuboso y realizar un tour nocturno dentro del mismo con linternas, apreciando la vida nocturna de éste, Tarántulas, víboras venenosas e insectos enormes y llenos de color, nos recibieron. Nuestro próximo destino sería el poblado de Tilaran, recorriendo su cordillera y recreando la


vista con los volcanes Tenorio y Miravalles, recorrido duro para nuestras piernas platenses acostumbradas al llano, durísimas trepadas y vertiginosas bajadas se hacían presentes para los “ruraleros” de La Plata. Campos con torres eólicas nos acompañaron durante gran parte del recorrido y para deleite de nuestros cuerpos cansados, nos recibía un complejo termal al final de la jornada. Un nuevo volcán era nuestro destino de este día, Rincón de la Vieja, ubicado al norte de la ciudad de Liberia, penúltimo volcán en sentido este oeste y uno de los más impresionantes con grandes manifestaciones de actividad volcánica, donde ya empieza a notarse el bosque de altura media, propio de la zona. Ya podíamos observar

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desde distintos miradores, el oceáno Pacífico, nuestro destino final, esas increíbles vistas panorámicas, nos llenaban de energía y ganas de seguir pedaleando a pesar de las dificultades que la naturaleza nos proponía a cada paso. Dos noches en un eco hotel, antigua hacienda, hoy convertido en un albergue eco turístico, nos permitieron hacer un trekking por el Parque Nacional Rincón de la Vieja, donde uno puede apreciar a metros las fumarolas y las pailas, manifestaciones de barro caliente propias de la actividad volcánica. Pedaleamos dentro del bosque con senderos maravillosos, llenos de enormes raíces, subidas y trepadas nos llevaban a la mejor expresión de mountain bike en toda su magnitud. Un canopy de 7 cables, ubicado en el

cañón de un río, fue vivenciar el adrenálinico deporte de cuerdas, ya que incluía rappel y escalada. La península de Santa Elena, en el océano Pacífico era nuestro destino final, solo 50 km nos separaban de lograrlo y luego de tres horas entre bosque, con la compañía de algunos monos arañas, llegamos al Pacífico, desafío cumplido. Nada nos detuvo, todos al agua cristalina, “calentita”, a disfrutar del increíble lugar, solo nosotros, la playa. El almuerzo, con cerveza mediante para el brindis y la compañía de una iguana overa, era el escenario ideal para pasar la tarde. Luego visitamos otras playas, similares en su belleza, llegamos al hotel con la satisfacción de haber logrado cumplir con el recorrido previsto. Último día en Costa Rica, por la mañana excursión a hacer snorkel en un arrecife y luego de un almuerzo típico de tierra de pescadores, emprendimos el viaje hacia Alajuela, donde la mañana del domingo, tomamos el avión de regreso a nuestro querido país. Regresamos felices, llenos de vida e imágenes, no solo disfrutamos los increíbles paisajes de Costa Rica, sino que conocimos su maravillosa gente, siempre sonrientes y predispuestos a orientar, colaborar o simplemente entablar una conversación amistosa. Regresamos satisfechos con nuestra performance ciclística y con la convicción de trasmitir esta maravillosa experiencia a todos y decirles, Costa Rica es Pura Vida!


Mariano Galván y Jorge González se lanzaron al Himalaya a realizar una expedición meramente deportiva, sin el uso de oxígeno adicional y sin la utilización de sherpas para el porteo de equipos. El 19 de Mayo luego de soportar temperaturas de 30 grados bajo cero y de ascender los 8848 msnm, Mariano logró la cumbre del techo del mundo. En una entrevista muy amena nos cuenta la experiencia vivida en Asia. a cita era en una vieja esquina de un barrio porteño, justo en Cochabamba y Solís, la puerta de antaño del “Almacén Bar” se entreabrió y detrás de unas cuantas mesas observé la cara sonriente de Gonzalo Rivarola de Garmont, junto a él, extasiados por sus últimos logros Mariano Galván y Jorge González, me saludaron con una mirada serena. Y no podía ser de otra manera, hacía tres días que habían llegado de Nepal, y ya hacía varios días, más precisamente el 19 de mayo, Mariano con 32 años había coronado la montaña más alta de la tierra, en solitario sin oxígeno y sin ayuda de

sherpas. Jorge tuvo que quedarse en el campamento base por su salud, Rápidamente nos sentamos y Jorge tras cruzar dos palabras se paró y disculpándose por tener otra cita se retiró del lugar. El lugar cálido y añejo, era óptimo para saber detalles de esta máxima proeza. Una excelente picada, con quesos con licores, exquisitos jamones y una mortadela increíble fueron la antítesis de una charla más que entretenida. Ya relajados y luego de empaparnos los labios con el Trumpeter comenzó esta amena entrevista.

¿Cómo surge la expedición al Everest? A mi me encanta la escalada y me voy poniendo objetivos para ir creciendo, dentro del montañismo uno quiere tratar de superarse. Fue la pared sur del Aconcagua en un momento, fue una progresión donde probé diferentes opciones dentro de Aconcagua y luego me puse a pensar en los Ochomiles, eso seduce a cualquiera. Es natural cuando estas trabajando en alta montaña, como vengo trabajando hace 6 años en Aconcagua, uno se pone un objetivo como Everest. Tengo la suerte de estar 3 meses todos


¿Cómo encaran esos problemas de salud? Cuando vas a un lugar tan exigente tenés que llevar un botiquín, llevas antialérgico, remedios para problemas intestinales, antiinflamatorios, analgésicos, inyecciones de todas clases, con el mínimo indicio de un deterioro de salud lo primero que hay que hacer es bajar.

los años en la altura, ya tengo 14 cumbres en el techo de América, por seis rutas diferentes, una de ellas la he abierto al lado del Glaciar de Los Polacos por unas vías mixtas de roca y hielo; y otra muy difícil que realicé es la pared Sur en Solitario en 34 horas. Tengo el pasado que he sido triatleta, corrí maratones, entonces me gusta mezclar el montañismo con la velocidad, me gusta ir liviano, con lo puesto nomás. En una de las ascensiones al Aconcagua salí del Campo Base y en el día fui a la cima y volví al campo base. El año pasado estuve en el Lhotse con 8516 metros y el día que salí para la cumbre hice unas fotos y cuando me doy vuelta veo el Everest, una cumbre que parece una pirámide de cristal, ves el hielo azul en formas de lenguas, parecía el dibujo de un nene, bien marcado. Estaba justo al amanecer, descansando, solo, completamente solo y dije:- ¡Tengo que estar allí! Me bajé del Lhotse y practicamente comencé a organizar lo de Everest, no había terminado de bajar de un ochomil que mi cabeza ya estaba pensando en el techo del mundo. Una vez en Argentina, Jorge González decide acompañarme, el tenía al Everest en la cabeza desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente sucedieron cosas que no lo dejaron cumplir su objetivo, lo agarró una avalancha, tuvimos la muerte cercana de un sherpa del que tuvimos que rescatar el cuerpo de una grieta junto con otros argentinos en una situación bastante fea. Tampoco estaba al ciento por ciento bien de salud, se engripó y tenía mucha tos. Entonces él mismo decide renunciar a la cima y darme todo el apoyo para que siga para arriba.

¿Cómo es subir en solitario y sin sherpas? La idea era hacerlo deportivamente, sin oxígeno y sin sherpas. Con sherpas cuesta unos

2000 dólares más. Si te arman las carpas y te hacen todo no tiene tanta gracia, ya tenés las cuerdas fijas, tenés casi toda la montaña equipada por los sherpas, y también escaleras para cruzar grietas (hay algunas de10 metros). Un ejemplo, si no tenés las cuerdas fijas; entre Campo 2 y Campo 3, donde la ascensión es muy empinada, sin esas sogas tendrías que llevar tus herramientas; habría que ir con un compañero para que te asegure, deberías ir poniendo los tornillos de hielo, sería una escalada clásica en hielo. Pero como ya está todo puesto por los sherpas, vas con un yumar, el puño con el que vas avanzando se traba y te podes soltar quedando sujeto. Es una ayuda muy grande, de


otra manera tendrías que llevar muchísimo equipo y sería muy difícil la progresión, sería para muy pocos.

¿El hecho de ir sin oxigeno, es determinante en ciertos casos? Jorge la sufrió un poco más, es muy duro y no lo sabés hasta que estás en el lugar. Es para algunos atletas ir sin oxígeno, solo pocos se dan esos lujos y yo tengo la suerte de vivir tres meses del año en la montaña, arriba de 4300 metros. Ir sin oxígeno es peligroso porque produce mucho cansancio, en la bajada tenés muchísimo acido láctico, estas en un estado de cansancio

extremo, mucha gente muere ahí. Un español murió en la vertiente norte, un alemán murió en el Escalón Hillary cuando yo hice cumbre. Se mueren por cansancio, por frío, se empiezan a aletargar, te enfrías desde adentro, la hipotermia es eso. Te empezás a enfriar de adentro y terminás apagándote.

¿Qué distancia caminan hasta la cumbre? Se mide en horas, pero desde el campo base hay un desnivel de un poco mas de tres kilómetros, serán unos treinta y pico de kilómetros. De cuerdas guía habrá más de 10 kilómetros, un trabajo increíble.

¿Cómo es pasar una noche en esas alturas? Practicamente no dormís, caminás de noche por la radiación para que no te caigan piedras. Vas caminando a la noche y se te acumulan horas de sueño y cuando podes dormitás. En la altura uno de los síntomas es que tenés apneas de sueño. Te despertás continuamente, dormís de a ratos. Comercialmente los que suben con sherpas duermen con oxígeno, con la bigotera. En el Campo 4, caminando entre las carpas, es muy frecuente ver todos con sus botellas de oxígeno y las máscaras, ves ese panorama y decís: -Donde carajo estoy!!


¿Con qué carga te manejás? Yo bajé de la cumbre con 38 kg, comida extra, dos carpas, residuos, materia fecal. Cada vez que porteas llevas de 15 a 20 kilos.

¿Cómo fue el ascenso? Campo Base (5300 msnm) a Campo 1 (5900 msnm) y bajamos un par de días. Luego hicimos directo a Campo 2 (6500 msnm), bajamos y después nos fuimos a dormir a Campo 2. Pasamos otras noches y fuimos a Campo 3 (7450 msnm) y bajamos al Base dejando comida y una carpa en Campo 2. A partir de allí Jorge no subió más, porque decide quedarse. Subo de nuevo a Campo 2, hice noche y fui al Campo 3. Volví y fui al South Col a hacer una larga caminata, dejé cosas en Campo 3 y ya me fui para abajo, mucho más abajo del Campo Base,

para dormir bien a unos 4300 metros. Ahí nos bañamos, comimos y cargué fuerzas para planificar el ataque de cumbre, esperando la ventana de buen tiempo. A partir de allí es todo metódico, estudiás los tiempos de ascensiones, la diferencia entre cada campamento, consultás el pronóstico, cuanto tiempo vas a descansar y con el aditivo de mi ascensión, que iba a tener 200 personas intentando hacer cumbre ese día. Hubo que jugar con todo, el italiano Simone Moro, uno de los mejores 5 escaladores del mundo, en una situación igual se echó para atrás. Está el artículo en Desnivel, comenta que sin oxígeno, con esa cantidad de gente, es imposible hacer cumbre. Imaginate intentando pasar a 200 clientes aletargados, montados en una línea, lentos, que no son atletas. De Campo 3 a Campo 4 (7950 msnm) salí cuatro horas antes, a las 12 de la noche y el termómetro estaría en -35 grados, yo llevó un rudimentario que se clavo en -25. Todo el mundo como loco con los pronósticos

lanzados, se manejan con 4 días, porque es lo que se estima o se calcula para hacer cumbre. Le pegan, a veces, entonces se maneja con muchos nervios, yo hice cumbre el 19 de mayo, el 18 fue mejor, pero el 20 de mayo hubo tormenta, vas medio jugado. Desde el Campo Base a Campo 2, al otro día Campo 3, al otro campo el Campo 4 y a las 9,45 de la noche salí para atacar la cumbre. Me preparé temprano, tipo dos horas antes, calenté las botas adentro de la carpa para que esté bien, descongelé hielo, te cambiás muy lento y cuando me asomo veo una fila de linternas de unos 150 metros, como 100 personas todas conectadas a la línea, en un punto era pintoresco, un show de luces. Salí y empecé a pasar gente, que es un peligro, cada uno que pasás te desconectás de la línea, sin ningún seguro, te ponés paralelo. Es de noche, hace frío, hay viento, arriba de 8000 metros y vos te tenés que desconectar de la línea que es tu cordón umbilical para ponerte a pasar gente que va con oxígeno. Después de haberme


llevado todo a los campamentos de abajo, después de haber caminado 8 horas, sI te ponés a sumar todo lo que llevaba (el gas, el calentador, la comida, la olla, el botiquín), tenía como 15 kilos que era mucho para ir a Campo 4 y luego salir a las 10 de la noche para recién hacer cumbre a las 11 de la mañana. Fueron 13 horas caminado solo, sin oxígeno, con toda la bebida congelada y no querés tomar nada para no perder tiempo y que no te pase la gente, no querés perder tu lugar, con 30 grados bajo cero, te empezás a deshidratar, ves cositas en la visión por causa de la deshidratación. En el Escalón Hillary estuve 40 minutos parado a 8700 metros, me pegué una enfriada interesante, es casi imposible hacer cumbre así. En ese día murieron 6 personas de las 11 personas que murieron en total. El Escalón Hillary está a 100 metros de la

cumbre y te pones más que ansioso y contento, continuamente avanzás y ves falsas cumbres, de allí estás a unos 30 o 40 minutos, el escalón es medio técnico, no es ni una escalada ni un trekking, es raro, allí realmente decís estoy en Everest. Una vez que pasás eso vés a la gente en la cumbre. Cuando llegás allí querés ver todo, te programás para las cosas que querés hacer. Vienen las fotos, las banderas, es una mezcla rarísima, es indescriptible la vista de allí. Por suerte estuvo despejado y pude ver el lado Chino y el lado de Nepal. Lo primero que hice cuando bajé a Campo 4 fue llamar a la vieja.

¿Cómo es la indumentaria que usás? A partir de Campo 3 es totalmente distinta que hasta Campo 2. Obviamente tenía todo Garmont. Hasta allí, hasta el Campo 2 podés

darte el lujo de usar un interior de abajo y cubre pantalón, arriba una primera piel, un micropolar, una campera de polar y una chaqueta. Después de campo 3 salís con interior, un micropolar y un enterito de pluma. El enterito es como una bolsa de dormir con piernas y brazos. También tenés que cubrirte la cara, pasamontañas, cuello, gorro de polar y unas antiparras o gafas para el sol. La temperatura -40 es terrible y encima al no tener oxígeno es peor (la gente que anda con oxígeno la vez con menos ropa). El oxígeno te calienta por dentro, es como si a una estufa a leña le ponés oxigeno se prende, sin oxígeno se ahoga todo. El cuerpo necesita oxígeno para poder funcionar, por eso yo digo que te enfrías por dentro. Cuando no comes también te morís de frío. Calcula que solo 4 personas en el mundo lograron hasta ahora la cumbre del Everest sin oxígeno este año y unas 350 a 400 lo hicieron con oxígeno..


¿Cómo lo vivió la familia en Argentina? Mi vieja preocupada todo el tiempo y como no teníamos un flujo de comunicación, en realidad nadie sabes donde estás, y escuchan Everest, que está asociado con la muerte entonces están todos súper nerviosos

¿Cómo fue la bajada? La bajada fue extremadamente agotadora, le sacás al cuerpo la tensión por la cumbre, le sacás la adrenalina y quedás extenuado. Los que pagan para ir se sacan todo, dejan la carpa, bajan con el oxígeno porque le bajan todo, se van hasta Campamento 3 y de allí los pasa a buscar un helicóptero. Llegué a Campamento 4 y estaba toda la carpa congelada, los fósforos húmedos, no tenía agua para derretir, me puse a dormir a 7900 metros sin bolsa dormir, estuve dentro de la carpa de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Cuando me levanté le pasaba la lengua a la carpa por poco. Desarmé el iglú, armé la mochila y empecé a caminar a Campo 2 donde tenía la otra carpa armada y tenía la bolsa. Luego debía bajar todo al Campamento Base. Llegué en un horario no muy alentador, salí tipo 10 de la mañana y me agarró el mediodía. Por la refracción de la luz la temperatura sube a unos 25 grados. Con 38 kilos fue realmente una aventura.

¿Cómo se manejaron con la comida? Llevamos mucho atún (a mí la comida deshidratada no me gusta), cuando me fui para la

cumbre me llevé papa y huevo duro Llevamos también arroz, fideos, arvejas, latas de ananás. Tomás mucho té. En la altura la comida deshidratada te hace un agujero en el estómago. Igualmente, después de Campo 2 tomás una sopa con galletitas y un pedazo de queso, mucho no se come. Se te cierra el estómago con la altura, sumado a la deshidratación y el desgaste se complica. Yo baje como 5 kilos, que generalmente son de músculo, porque en la altura el cuerpo te come la proteína y no las grasas, y las proteínas forman parte del músculo.

¿Qué llevaste para testimoniar el Everest? Lllevé una Nikon J1 y una Go Pro, que tiene un switch que lo colocaba en la punta de los bastones. Tenemos pensado hacer un corto y vamos a presentar una película en el Banff Mountain Festival. Seguramente también demos algunas charlas.

¿Qué tenés pensado hacer a futuro deportivamente? Cuando ya estaba bajando del Everest me puse a pensar en la próxima montaña, le tengo muchas ganas al K2, para mi esa es “La Montaña”. Es la segunda más alta del mundo, es la más técnica, no hay cuerdas fijas, y es totalmente difícil. Para mi esa es la montaña más difícil, esta en la cordillera del Karakorum, hay muy mal clima, allí tenés que demostrar

realmente que tenés que escalar. Sería otro sueño por realizar. De repente un viejito con aspecto oriental nos interrumpe, al bajar la vista no existían rastros de la comida, con mucha bondad nos regaló a cada uno un copia de un pergamino escrito por su padre con los valores de la vida. Muy respetuoso y con mucha parsimonia nos preguntó como habíamos comido. En coro repetimos que muy bien, en el mismo momento que nos paramos en símbolo de despedida. Cordialmente lo saludamos y el viejo, que había estado escuchando nuestra charla apostado en una mesa cercana, lo mira a Mariano y le dice: - Le puedo hacer una pregunta señor!! - Sí-le responde mariano – - ¿Qué fue lo más respetable y admirable que conoció? Mariano lo miró y sin titubear le dijo: - La gente señor, el pueblo de Nepal… - Despacio salimos como si hubiese sido el final de un gran capítulo, un capítulo que sin duda entrará en la historia del Montañismo Argentino.


Se disputó entre el 7 y el 9 de Julio en La Pampa, una carrera expedicionaria en donde los corredores tuvieron que enfrentarse a una prueba elite de 200 km o a una prueba promocional de 120 km. La ciudades elegidas para este evento fueron Santa Rosa y Toay, los más de 150 corredores tuvieron que realizar trekking y Mountain Bike y en el caso de los de Elite también Kayak. En la nota Leonell Scilingo nos cuenta la experiencia en esta dura, fría y larga competencia. tra nueva Xk Race nos convoca, esta vez es en Santa Rosa y Toay,La Pampa. Me salteo la previa pero esta plagada de saludos, encuentros, amigos, risas..., cosas lindas… va ganando el nerviosismo y la ansiedad a medida que se acerca el horario de largada. Son las 16:30 horas del sábado 7de Junio, la charla técnica y entrega de mapas dos horas antes de la carrera, a planificar!!!. Tirando rumbos, diferentes opciones, consultas a mi pareja..., mi pareja: Zul “Peluca” Martínez Denis, que apropósito estaba muy nerviosa, ya que era su primera carrera expedicionaria. Marcamos los mapas, control de los elementos obligatorios y pronto nos llaman para abordar los micros que

nos llevaban a la largada, que sería en la plaza central de Santa Rosa. Previo a largar, nos preparamos mentalmente para una carrera muy fría, dura y extendida. Cuenta regresiva y se largó !!. Nos esperaban 17 km de cross, los primeros todos por asfalto hasta llegar a la laguna, que al bordearla, nos adentró en una zona de campos. Esta parte se hizo muy pesada ya que no llovía hacía mucho y eran caminos con mucha arena y campos con terrenos muy flojos. Fuimos por un sendero que nos llevó a marcar el primer PC (Puesto de Control) para dirigirnos al área de transición (AT) en Toay. Allí tomamos las bicis recorriendo aproximadamente 60km. Ya había caído la

noche, la bici resultó muy dura, en varias oportunidades nos detuvimos para tirar rumbos ya que el camino marcado tenia sus dificultades y al llegar al cementerio nos ganó la duda: por donde tendríamos que ir?, parecía de película... En el medio de la nada unas lápidas y una luz, pensé que era la luz del sereno, grite: -Hay alguien ahí??!!!, la negra dijo: -Si alguien contesta te gano la carrera!!!, jaja, mientras dirimíamos por dónde tomar apareció otro corredor, Mike, que se nos unió toda la carrera ,y fuimos en busca de “Cachirulo” un pueblo abandonado por no se donde. Fueron kilómetros y kilómetros de mucho esfuerzo, y una única voz, la mía diciendo: - Negri


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venís?!!! Negri estas?!!!. Hasta Mike me contestaba por ella, ja ja. Varias caídas, muchas veces acarreando las bicis por lo imposible de pedalear, cuando pedaleábamos podíamos sentir el silencio de la noche y apreciar un cielo inmenso. Así fuimos marcando los PC, para después de una gran curva llegar a Naico, otro pueblo abandonado, y entrar en un túnel del tiempo. Todas las casas en ruinas, su iglesia derrumbada, la cruz en lo alto, unas hamacas haciendo ruido y los cardos rusos por todas partes. Teníamos que encontrar un alambre de cortesía, que nos costó ubicar, en esta parte se unieron al grupo, Raúl y Horacio, otro equipo. Luego de un rato largo encontramos el camino y nos pusimos muy contentos. Este nos llevaría al área de descanso obligatorio, a estancia Los

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Mimbres y al guiso de lentejas, fuegos, infusiones calientes, etc. Fueron 4 km interminables, no pedaleables por lo arenoso, así que tuvimos que acarrear las bicicletas, llegamos a la 1:39 del 8 de Julio, nos cambiamos, comimos, dormimos 2 horas y pronto a salir al trekking largo de 25 km. Ya éramos un grupo conformado al que se unió Macarena, primeros rumbos, luz marcando el camino, jabalíceamos los cardos y debimos encontrar un PC en el medio de un salar. Así fuimos marcando los PC y nos encontramos con el amanecer, pasando por todo tipo de lugares: salares, llanuras, alambrados con cardos, pueblos abandonados (apreciamos Naico de día), para terminar cerca de las 11 de la mañana. Nos habían marcaron la salida 12 horas, 30 minutos, esto nos dio tiempo para

arreglar las pinchaduras de las bicis, la negra tenía una, Maca las 2 ruedas y creo que Raúl una, yyy de paso un mate cocido. Pronto a salir, vimos la carita de tristeza de Macarena le marcaron salida a las 13 hs, (llego al área a las 2hs) Debo reconocer que de día esos 4km no fueron tan agotadores para salir de la estancia ya que nos dejó pedalear varios trayectos, como así todo el camino de vuelta, teníamos la meta visualizada, solo quedaban 45 km. Perooooo la Negra pinchó su rueda trasera (no teníamos mas cámaras), se venía desinflando y pasó un camión del ejército de asistencia: -te subís Negri? -no Leo!!!, al cual respondió pedaleando mas rápido. Por el camino escuchamos el grito de Maca que tomó otro camino al nuestro, más pedaleable y nos alcanzó, también por las paradas para inflar la rueda. Así fuimos transitando los kilómetros


ELITE Caballeros 1° "Ansilta Source San Juan" Mario Nievas, Pablo Scadding y Guillermo Ramos 19:33 hs 2° "Ssanyong Zenith 1" Charly Galosi y Facundo Romera 20:35 hs 3° "Ciclismo Zonal" Hugo Breser, Guillermo Faccipieri y Waldo Miguel Medina 20:50 hs ELITE Mixto 1° "Sportotal" Lucas Vallejo, Nicolás Vallejo, José González y Verónica Wittke 21:12 hs 2° "Trek Uruguay" Ruben Mandure, Leonardo Yozzi, Federica Frontiniy Guillermo Nantes 22:17 hs 3° "STR Aventura Team" Jorge Pico, Carolina Solera, Pablo Miranda y Alejandro Aimar 22:56 hs Desafío-Pro Cab. 1° "Friar-Pato-Pampa San Juan” Marcelo Ponce, Fernando Rojas y Pablo Moya 22:10 hs 2° "Nautica Laffont" Leonardo Benedetti y Gastón Centurión 25:17 hs 3° "Paletra Team" Federico Widmer, Adrián Cantarutti, Luis Sanz y Mateo Menéndez 25:48 hs Desafio-Pro Mixto 1° "Chasquis del Aconquija" Arturo Lazarte y Claudia Autino 26:07 hs 2° "Mapaal-Terra" Nestor Aguayo y Yanet Guzmán 26:17 hs 3° "XL Team" Martin García, Lucas di Luzio, Santiago Iglesias y Lina Mangiaterra 27:18 hs

para marcar el último PC y darle rumbo a la llegada cerca de las 15h 30m del 8 de Julio. Arco de llegada, abrazo y emociones compartidas, después de un gran esfuerzo. ¡Qué contarles de una carrera dura, sucia y larga!. ¡Cómo explicar recibir el amanecer entre salares , llanuras y cardos rusos , luna casi llena apareciendo por los montes, cielo, inmensidad! solo se puede agradecer por lo que uno hace. Destacados1: Al grupo solidario conformado por Mike N49 (Miguel D Alessandro ), Experiencia Alquimista N52 (Raul Gomez y

Horacio Molina) Alquimista N53 (Macarena Aleman) y nosss. Destacados 2: a la organización XK Race siempre a la altura de semejantes logísticas requeridas Destacados 3: a Andar Extremo, Timex y Makalu por bancar, Ahhh! primer equipo mixto y sextos entre los promocionales

Promocional Caballeros 1° "Los Pumas Aventura" Maximo Dominguez y Martín De La Prida 13:55 hs Promocional Mixtos 1° “Andar Extremo Timex Makalu” Leonel Scilingo y Zulma Martínez 16:00 hs


esde aquel lejano enero de 1997 que marcó mi comienzo como montañista hasta el presente, tuve la gran suerte de vivir experiencias espectaculares, expediciones con todos los condimentos y los mejores compañeros para vivir la comunión con esas hermosas montañas. Desde hacia varios años, la idea de ir al Cerro Mercedario rondaba en mi cabeza. Por un motivo u otro, siempre el proyecto se aplazaba, pero se mantenía ahí, esperando el momento oportuno para hacerse realidad y era motivo de largas charlas en noches estrelladas.

Dicen que no hay nada más poderoso que una idea a la cuál le llega su tiempo...y así fue, con el pretexto de cumplir en 2012 mis "15 años" caminando la cordillera, me animé y "pedí permiso" para organizar yo mismo la expedición a este cerro con todos los desafíos que ello implicaba. Las ganas no me faltaban, estaba con todas las pilas para llevar adelante este proyecto, aunque para ser sincero, también tenía mis temores por todo lo que conlleva coordinar una expedición a este tipo de montañas. Sin dudas una responsabilidad grande, pero quería y

necesitaba esta nueva experiencia. El Club de Montaña Champaqui parte rumbo a la cordillera Sanjuanina con sus grandes y buenos amigos de Salta, siendo la primera vez que incursionamos en esta sección de la Cordillera de los Andes. El Cerro Mercedario de 6770 msnm es un accidente geográfico ubicado en la Cordillera de la Ramada, en el extremo suroeste de la provincia de San Juan en el departamento Calingasta. Un objetivo importante para cualquier montañista, por sus características climáticas, las dificultades que presenta la ruta de ascenso y su altura,que la coloca entre las 5 montañas más altas de América. La primera ascensión a su cumbre fue realizada por la expedición polaca de 1934, conformada por Adam Karpinski y Wiktor Ostrowski. Todo acercamiento se hace desde "Barreal", un pintoresco y mágico pueblito a los pies de la cordillera; y ahi nos juntamos todos. Era el sábado 14 de enero de 2012, el grupo lo conformamos 4 montañistas de Córdoba y tres salteños. Los integrantes somos: Adrián Gandino, Gerardo Casaldi y Sergio “Cacique” Cerutti de San Francisco CBA; Mario José Cabrera (Córdoba); Julieta Balza, Javier Echenique y Emilio Gonzalez Turu (Salta), Por cuestiones personales, Mario Raúl ( Papá de Marito Cabrera ), Christian Vitry e Irene Meninato no pudieron ser de la partida como estaba pensado pero colaboraron en todo


Ubicación: 31° 58' 43'' sur - 70° 6' 50'' oeste. Altura: 6.770 m.s.n.m. Acceso: Pueblo de Barreal. Dificultad Física: Alta. Dificultad Técnica: Media. Desnivel: 3.500 m. desde “Laguna Blanca ” Jornada: Diez a quince dias. Época: Fines de Noviembre a Marzo.

momento con el grupo, con buena onda, con predisposición, siempre sumando para que esta salida a la montaña fuera única. Existen diversas vías para ascender al Mercedario, en esta oportunidad y por ser la primera experiencia en este cerro, elegimos la ruta normal (norte o de los incas). Con esta presentación podemos dar comienzo al relato de estos días maravillosos que compartimos en nuestra hermosa Cordillera de los Andes… En las primeras horas del día 16 de enero partíamos desde Barreal (San Juan) hasta las orillas de “Laguna Blanca”. El camino de aproximación hacia el Mercedario se requiere realizarlo en un 4x4. Dicho camino recorre el extenso valle del río "Los Patos". Avanzamos hasta "La Junta de los Ríos", lugar donde hay que presentar documentación y obtener así el permiso necesario para acceder con vehículo; toda esta zona pertenece a un emprendimiento minero!!. De lo contrario, habría que caminar los siguientes 40 km.

“Laguna Blanca” es el punto límite de aproximación de los vehículos. La logística estuvo a cargo de un gran montañista y amigo, Pablo Schlogl quién desde un primer momento brinda el apoyo necesario para poder realizar la ascensión. Una vez más la amistad montañera se hace presente Grande Pablooo¡! Alistamos los equipos, qué momento!, único ¿no?. Ajustás los correajes de la mochila, te acomodás el gorro, los lentes, regulás los bastonesy…ya está!!. Todo empieza, por fin!, luego de tantos meses acá estamos. Gracias Dios por esta nueva oportunidad de compartir senderos con mis amigos. Comenzamos los primeros pasos para concretar el sueño de subir el “Mercedario”. El sendero es muy ancho, zigzagueante, pero de trazas muy largas. Así se llega a "Guanaquitos" ubicado a los 3600 metros sobre el nivel del mar (msnm). Este lugar es un grupo de pircas, usadas como campamento base donde también corre un arroyo cristalino. En todo este trayecto, se está acompañado de hermosos guanacos que dan nombre a este campo base.

Un lugar sumamente agradable desde donde se puede observar una vista parcial del Mercedario. Estuvimos dos días allí para aclimatar los cuerpos a la altura y estudiar el cerro. El segundo día (17/01), temprano, realizamos un porteo para dejar provisiones en el segundo campamento que sería Cuesta Blanca 4400 msnm .Fue una jornada extensa, retornando al campamento base a las 19:00hs aproximadamente. El tercer día, (18/01) y ya con toda la carga, ascendimos hacia Cuesta Blanca –Campo de altura Nro.1sin mayores dificultades. En “Guanaquitos” se queda el “Cacique” Cerutti para coordinar el ascenso. Con su larga trayectoria y gran experiencia es un nexo fundamental entre los expedicionarios que ascienden y aquellos, que por diferentes cuestiones, les tocaría regresar. Los medios de comunicación disponibles mantendrían contactados al grupo. El ascenso es lento, medido, pesado, las mochilas llevan provisiones para 10 días.


Al arribar a “Cuesta Blanca” permanecemos por dos días favoreciendo así la aclimatación, sorteando nevadas leves y tormentas. Al quinto día partimos hacia el campo de altura Nro.2, llamado “Pirca de Indios” ubicado a 5100 msnm. Fue un campamento duro. Había 50 cm de nieve y las carpas tuvieron que ser armadas sobre ella. El plan original era permanecer solo un día en esta altura, pero las inestables condiciones climáticas impidieron la partida, sumando un día más a la estadía. Junto a la expedición de San Francisco, se suma otra conformada por tres montañistas de Río Cuarto Omar Fiqueprón, Ricardo Rattini y Mariano Muñoz Diez (España). De esta manera se suman esfuerzos y coordinación para poder avanzar en el terreno muy cubierto de nieve profunda. Cuando el tiempo mejoró partimos rumbo al campo de altura Nro3 “La Hollada” a 5650 msnm.

Desde este último emplazamiento se bajaron casi todas las expediciones anteriores que no pudieron avanzar hacia la cumbre por cuestiones climáticas: mucha nieve, frío extremo, vientos fuertes y constantes. El Mercedario es famoso por tener un clima muy inestable, impredecible. En poco tiempo puede hacer que una expedición fracase. A diferencia del Aconcagua, muy pocas expediciones eligen al Mercedario; su ascenso reviste dificultades, peligros y ofrece un aislamiento total. En el Mercedario no hay guardaparques, no hay médicos, ni guías, y si bien la ruta Normal es bastante intuitiva, no existen demasiadas referencias en el terreno (mojones , apachetas, etc). Mientras que Aconcagua es visitado por 6000 personas por temporada, el Mercedario recibe solo 80 montañistas en el mismo período a pesar de ser una de las montañas más altas del

continente americano. El tramo que se deber sortear para acceder a “la Hollada” 5650 msnm es complicado. Un acercamiento exigente, frecuentemente nos topamos con nieves profundas y un constante viento helado que dificulta la progresión, no obstante el grupo está en buenas condiciones físicas y anímicas. Era el 22 de Enero. La Hollada es un glaciar de grandes dimensiones. Una vez establecido el campamento Nro 3, el día fue tranquilo, “demasiada calma”. Los magníficos paisajes que la cordillera brinda desde esa altura, nos dejan sin palabras. En el amanecer del 23 de enero, comenzó a soplar nuevamente viento, que se fue incrementando hora tras hora, y así fue por las siguientes 36 horas. En estas circunstancias peligraba la continuidad del ascenso. El implacable viento


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blanco no aminoraba su fuerza, haciendo inútil cualquier intento de avance. Ni siquiera se podía salir de la carpa. Por la noche se registramos 18°C dentro de la tienda. Por esta misma razón y durante la noche una de las carpas se rompe bajo la presión del viento, eso origina que Mario José Cabrera (Córdoba) y Emilio Gonzalez Turu (Salta) comiencen el descenso a la mañana del día siguiente. Junto a ellos un integrante de la otra expedición Mariano Muñoz Diez (España) por una gran congestión adquirida esa misma noche también decide inteligentemente bajar al Campo Base. Los milagros existen y el 24 de enero es un día que lo prueba. El amanecer se presenta ventoso como en las últimas 36 hs., imposible

realizar el intento de ascender hasta el último campo de altura, pero promediando la mañana, se detiene por completo de un momento a otro. La ventana de buen tiempo se presenta como una oportunidad inmejorable. Así dadas las circunstancias, algunos bajaban y otros seguíamos para arriba. Con un poco de tristeza por el descenso de los compañeros pero con la convicción de dar lo mejor para lograr esa cumbre anhelada. Este día fue una jornada agotadora, debido a la altura y la nieve profunda. El cuarto y último campamento llamado El Diente a 6100 msnm lo alcanzamos a las 15:00 hs del 24 de enero. Es un lugar muy expuesto a los vientos y es difícil sentirse cómodo en este emplazamiento, el nivel de oxígeno en el aire disminuye

notablemente. Priorizamos realizar un buen trabajo de hidratación durante toda la tarde… bolsas y bolsas de nieve derretida, tomamos todo lo que pudimos y dejamos listas las botellas para el desayuno a las 03:00 am y para llevar para arriba, sin dudas un esfuerzo enorme. Todos colaboramos en el espacio reducido de la carpa, 4 almas aguardando con ansias el momento de salir a intentar cumbre. Una mención aparte, la calidad de la indumentaria Makalú que tenemos todos. Realmente los resultados que brinda son espectaculares!, tanto las bolsas de dormir como las chaquetas, exteriores y camperas de pluma con estas condiciones de clima aportaron la seguridad y confort que precisamos para seguir adelante Muchos expedicionarios realizan el ataque a la cumbre desde Hollada para no tener que exponerse en este último campamento. Después de pasar una noche eterna, nos alistamos muy temprano y afrontando el frío extremo salimos de la carpa camino a la prueba final, el ataque a la cumbre. Afuera promediaban los -15°C la suerte está de nuestro lado esta vez, nada de viento!! Un silencio enorme, una soledad infinita nos envuelve. Caminamos a ritmo sostenido, marcando huella, ya que el último ascenso había sido el 28 de diciembre 2011. Esta expedición es la primera del año. Por esta razón y por las últimas fuertes nevadas, no había huella alguna. Caminando por la ladera del cerro y muy próximos al glaciar del Caballito, caminamos 5 horas en terreno complicado, mixto, nieve profunda. A intervalos de tiempo, hidratábamos, comíamos algunas frutas secas y nos transmitíamos el aliento necesario, el apoyo incondicional de compañero de montaña necesario para lograr este anhelo


Eran las 13:15 hs del 25 de Enero cuando coromos la cumbre del cerro Mercedario de 6770 msnm. Una felicidad enorme, indescriptible, única!!. Ese momento es mágico, en donde todos los poros del cuerpo comienzan a rezumar libertad. Se siente en los pulmones, como se ensancha el alma y se clava la vista en el horizonte infinito. Cuán ciertas son las palabras de aquel dicho "Las verdaderas alegrías brotan del esfuerzo desplegado, en la conquista de las cumbres"!. Mis pensamientos viajan hasta mi familia, ese pilar fundamental que apoya , entiende y asiste esta locura de subir montañas, mi necesaria locura. Delfina, Silvana, Benjamín. Gracias ¡! Una montaña increíble! Se puede ver el Cordón de la Ramada por completo y sus picos, el Cerro Aconcagua y hasta el Océano Pacífico. Me fundo en un gran abrazo lleno de emoción con Gerardo, Julieta y Javier. Festejamos el esfuerzo y empeño que dimos para lograr este hermoso objetivo deportivo que también es de Mario, Sergio y Emilio. Esta cumbre también es de ellos. Luego de compartir unos minutos en esa majestuosa cumbre, hermosa sin dudas,

comenzamos el descenso “La cumbre es solo la mitad del camino”, abajo nos esperan y la prudencia se hace presente, pasos medidos, alegría contenida, desde lo más alto de la montaña bajamos para descansar nuevamente en el campamento del “Diente” (6100 mts). El cansancio se hacía sentir, también la ansiedad por bajar y encontrarse con nuestros compañeros. A esta altura se descansa poco. El amanecer del 26 de enero nos encuentra bajando y restando metros. Todo lo que nos había llevado tanto tiempo subir, lo sorteamos en una jornada, pasando de los 6100 a 3000 mts. Eran las 18 hs cuando nos encontramos con Sergio “Gringo” Cerutti quien estuvo coordinando la expedición desde el Campo Base. Solo restaba una hora más para arribar a “Laguna Blanca“ donde estaba aguardando Pablo y su camioneta con una sorpresa extra. sandwiches con cerveza!! .qué más podemos pedir??. Atrás quedó el Mercedario y luego vinieron los festejos, fue una gran experiencia y una montaña muy completa y compleja, por el tipo de equipo que se usó, por sus glaciares y por su gran desnivel. Un logro muy importante para el montañismo de San Francisco y de la provincia de Córdoba.

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En especial a las familias de cada uno de los integrantes y a todos los que de una u otra manera colaboraron para que este sueño se hiciera realidad, eternamente gracias!

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El de 3 de Junio se corrió una edición increíble del Desafío de La Reserva, los más de 650 corredores convocados en la Escuela de Policía Vucetich, se aventuraron a dos circuitos uno promocional de 25 km y otro competitivo de 50 km. Desarrollado por la Provincia de Bs. As y organizado por el grupo XK Pro los corredores tuvieron que enfrentarse a caminos por parte trabados y por partes híper rápidos entre la frondosa vegetación del Parque Pereyra. n una mañana fría pero soleada, la vegetación del Parque Pereyra y de la escuela Juan Vucetich daban la bienvenida a los casi 700 competidores que se hicieron presentes con sus rodados. Ansiosos y expectantes por hacer girar las palancas de sus bicis, se largó a las 11 horas la modalidad promocional. Los competidores comenzaron con sendero de césped que los depositó en un sendero trabado, de allí se fueron alternando caminos de tierra muy rápidos, senderos y vericuetos muy técnicos. Luego de 12 km los corredores pasaron junto al mítico árbol de cristal y desde allí realizaron un coastering del arroyo Pereyra, más caminos de tierra con barro y senderos en donde la astucia de los más veloces los depositó nuevamente en el coastering pero esta vez de la otra margen del arroyo Pereyra. La carrera culminó por un camino entre cañas que los llevaba directo al campo de deportes de la Escuela en donde estaba la llegada. Entre los competidores de la categoría promocional los ganadores fueron en damas Santillana Florencia 1 1:08:13 y en caballeros el ganador fue Gellese David 1:00:44.

Mientras terminaba la modalidad promocional, los corredores de la modalidad competitiva se iban preparando para largar a las 13 hs. El circuito de esta modalidad era igual que el promocional pero tenían que dar dos vueltas. La carrera dio inicio puntualmente, el pelotón de punta salió muy fuerte y la carrera se desarrolló con una adrenalina inigualable. Y como se esperaba y casi a las 15 hs los punteros lucharon el podio hasta los últimos metros. Y el ganador fue Rafael Hostein quien tardo 1:36:57, en segundo lugar entró Luciano Caraccioli en un tiempo de 1:36:59 y el tercero Lucas Gaday con un tiempo de 1:38:45 La ganadora en damas fue Jaquelina Brugnoli quien terminó la carrera en 1:54:32, segunda entró Adriana Ratti en 2:09:13 y tercera Lorena Montgaillard 2:10:29. Cerca de las 4 y media y luego de la entrega de premios terminó esta espectacular edición del Desafío de La Reserva.


25 K Damas 1° Santillana Florencia 1:08:13 2° Llanos Natalia 1:13:07 3° Carosio Mariela 1:13:16

25 K Caballeros 1° Gallese David 1:00:44 2° Grasso Federico 1:01:09 3° Lahuriat Martin Free 1:01:34

50 K Damas 1° Jaquelina Brugnoli 1:54:32 2° Adriana Ratti 2:09:13 3° Lorena Montgaillard 2:10:29

50 K Caballeros 1° Rafael Hostein 1:36:57 2° Luciano Caraccioli 1:36:59 3° Lucas Gaday 1:38:45


orillas de la laguna Colorada, frente a las laderas del monte Rosario, se había instalado el viejo cuando no era viejo, ni el monte era Rosario. El viejo tenía por ese entonces 25 años, y había llegado de la ciudad, el monte era un cerro alto sin nombre, o con nombres muy distintos, confusos y olvidados en el tiempo, y nosotros no habíamos ni nacido. Vivía solo pero no solitario, tenía sus vacas y su trabajo en la escuela municipal, y andaba por los cerros como quien anda por su casa. El cerro sin nombre o con nombres tan distintos, no lo tenía sin cuidado. Nosotros ya andábamos por la primera adolescencia cuando ese cerro seguía sin ser subido, y el viejo (ya le decíamos el viejo los que andábamos por ahí) intentaba hacerlo sin suerte. No era fácil, yo lo sé bien. Para llegar había que cruzar el Lago Colorado (que nunca nadie entendió por qué le decían Laguna Colorada, si es un lago) a partir de ahí remontar el Sabina y meterse en el bosque a puro machete. El bosque era (es, lo sigue siendo) cerrado y frío. El viejo había hecho una cabaña por ahí, y los que le fuimos siguiendo los pasos la supimos usar.

Cinco intentos había hecho el viejo para ese entonces, en los cinco el cerro lo rechazó, o en el bosque, o en el glaciar que lo cubría, o en el pico cumbrero que es hasta dónde llegó en su tercera vez. Cuando se dio cuenta de que las últimas dos veces no podía llegar más arriba que ese punto, decidió abandonar y no intentarlo más. Yo lo intenté dos veces, en la segunda coroné el cerro con éxito, y le puse el nombre de mi madre. Cuando le fui a avisar me acompañaron unos amigos. El viejo ya no era un hombre solo, era un solitario. Andaría cerca de los 60 y tantos, y no se lo veía seguido por el pueblo. Sus historias de corridas a balazos nunca supe si eran ciertas, pero las contaban como tales. Mis amigos se quedaron en la tranquera, no por miedo, sino porque yo se los pedí. Los dos habíamos enfrentado solos ese cerro, el que nombre no tenía y ahora se llama como mi madre, y lo justo era que charlemos solos los dos. Sentado al lado del fogón, pasando el mate, le conté al viejo que había subido el Cerro Rosario, que la cabaña estaba todavía, y se

mantenía bien, y que el camino que él había elegido era el más correcto, que sólo seguí lo que él había hecho un poco más allá. Y cuando creí que iba a estallar de furia, su cara ni se inmutó. “Y bue…” fue todo lo que dijo el tipo, “alguien algún día tenía que subirlo, lo felicito pibe” me pasó dos mates más, y me dijo que él tenía que seguir con su vida y yo contando la historia de mi cerro. Cuando salí, las caras de mis amigos mostraban cierta satisfacción, la mía (creo yo) más que nada alivio. En el camino me llenaron de preguntas, que no me hacían muchas ganas de responder. Cuando me dejaron en casa, les dije que si alguien preguntaba el viejo se había puesto como loco, me gritó que con qué derecho, y me quiso correr a escopetazos. “Muchachos (les dije) finjamos nosotros que al viejo le importó, porque cuando se lo conté, el fingió que no le importaba”


Dentro de la ciudad existen infinidad de muros en donde podemos practicar la escala deportiva. David Saikin en esta nota les informará acerca de este apasionante deporte y en dónde pueden realizarlo. uchas son las veces que nos preguntan: ¿así que escalás? ¿y vivís acá, en la ciudad? ¿Y dónde escalás si acá no hay montañas?... ¿Y cuándo vas a subir el Aconcagua? Y bueno, ahí nos ponemos a explicar: Mirá: yo hago escalada deportiva, que no es exactamente lo mismo que el montañismo. Yo escalo en roca, paredes de roca y entreno en el muro, que es un lugar con paredes artificiales y hago mucho boulder que es escalar paredes no muy altas, sin soga, pero con colchones; y subís pero no para llegar a una cumbre; la idea es escalar paredes cada vez más difíciles…¿me entendés?... “Ahhh está bien, claro si si….”; pero nos queda la incómoda sensación de que no fuimos muy claros, que no nos entendieron del todo bien…Y ahí no más nos rematan: ¿Y escalaste alguna montaña de verdad? ¿Qué fue lo más alto que escalaste?... En fin, intentaré explicar muy sintéticamente de que se trata la Escalada Deportiva, dónde y cómo se practica y responder las típicas preguntas de quien no conoce este deporte. Para aclarar el primer problema, digamos que la Escalada Deportiva no es lo mismo que el Montañismo, como el Fútbol no es igual al Rugby. La escalada deportiva “nace, se desprende, evoluciona” a partir del montañismo, pero tiene una lógica distinta. El objetivo en la escalada deportiva no es alcanzar la cumbre de una montaña, pero sí lo es alcanzar el punto más alto de una vía o un boulder: “encadenar” o lograr

completar la secuencia de movimientos que nos lleva desde el suelo hasta el “top” o punto más alto del recorrido de una pared, sin caídas intermedias ni obteniendo ayuda del material como puede ser traccionar, apoyarse o descansar sobre mosquetones, cintas, cuerda, etc. El equipo sólo cumple funciones de seguridad; nos protege ante una posible caída. La escalada deportiva se practica tanto en roca, en el medio natural como en paredes artificiales (muros o palestras). Lo que caracteriza la escalada deportiva es que los anclajes de seguridad que el escalador utiliza para asegurarse con la cuerda a la pared, a medida que progresa hacia arriba, ya están colocados en la misma. Son seguros fijos, muy muy confiables y resistentes, que fueron colocados por el abridor de la vía. Por lo tanto, realizando las maniobras de aseguramiento correctamente, se minimizan los riesgos y el escalador puede concentrarse de lleno en la dificultad física y técnica del recorrido e intentar encadenar la secuencia de movimientos que lo llevan hasta top. Lo que motiva a cada escalador es el desafío de resolver o encadenar recorridos con movimientos cada vez más difíciles; cada vez más exigentes física y técnicamente. Estos recorridos pueden ser vías, que se escalan con cuerda, arnés y todo el equipo de seguridad necesario o pueden ser boulders, que se trata de la escalada de bloques de piedra que en general no superan los 5 metros de altura y en los que sólo se utiliza una colchoneta portátil

llamada crash-pad para proteger la caída. Los muros de escalada o palestras son los lugares para la práctica de la escalada “indoor”. Allí se puede aprender todo lo necesario para luego ir a escalar a la roca de manera segura. En la mayoría de los muros de escalada se dictan cursos y se puede practicar y entrenar para mejorar la técnica y las capacidades físicas específicas. Existen también competencias de escalada, que se realizan en muros artificiales y constan de 3 modalidades: velocidad, dificultad y boulder. En este artículo no profundizaremos en la descripción de cada una, pero próximamente les contaré en detalle de que se trata esto de las competencias. En fin, existen diferentes modalidades de escalada deportiva, que se practican tanto en paredes de roca como en paredes artificiales y a diferencia de la escalada alpina o montañismo, se minimizan los riesgos a través de los seguros fijos, de forma que si se practica con responsabilidad y se aprende correctamente lo que se debe aprender, se trata de una actividad muy segura y divertida. La escalada es un deporte apasionante y permite disfrutar de sus variantes de práctica en los distintos contextos. ¡Y por suerte, para quienes vivimos en la ciudad por temas de estudios, por trabajo o por “equivocadas decisiones de vida”, existen los muros de escalada! En la ciudad de Buenos Aires y alrededores existen muchos y diferentes muros que ofrecen también clases y cursos de escalada.

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La distinción, otorgada a la Serie 8000+, premia la incorporación del diseño como herramienta destacada en el proceso de trabajo. epau obtuvo el Sello del Buen Diseño que otorga el Ministerio de Industria de la Nación por su Serie 8000+ de interiores térmicos de lana merino. Dicha distinción premia a aquellas empresas que incorporan el diseño como herramienta destacada en la gestión y elaboración de sus productos. La obtención de este Sello le permitirá a Lepau integrar un Catálogo Oficial de Productos Argentinos y participar de la segunda edición de la feria de ciencia y tecnología Tecnópolis. ¿Qué es el Sello del Buen Diseño? El Sello del Buen Diseño es un programa llevado a cabo en el marco del Plan Nacional de Diseño que tiene como fin distinguir a las empresas que utilizan el diseño como una herramienta estratégica en la creación de sus productos. Según se explica en su sitio web, con esta iniciativa “se distingue a las empresas que trabajan desde el diseño y se las reconoce por planificar sus productos y todas las implicancias que conlleva la generación de uno nuevo: el mercado, el uso, el ciclo de vida, la

eficiencia de los procesos productivos y su aporte al desarrollo sustentable”. La elección se encuentra a cargo de un grupo de evaluadores integrado por representantes de universidades, gobiernos provinciales, cámaras empresarias y profesionales del diseño. Producto premiado: Serie 8000+ Merino La Serie 8000+, lanzada al mercado a principios de este año, fue desarrollada bajo el sistema Crux System, un nuevo concepto de diseño que se enfoca en la libertad de movimiento. Se buscó privilegiar un diseño anatómico y se incorporaron prestaciones tales como una capucha balaclava y un guantín integrado, a fin de brindar una máxima protección y comodidad. Además de estar confeccionada con lana merino ultrafina, la prenda posee un gran cierre frontal desfasado y costuras planas que evitan la irritación por rozamiento. En el 2010, con la confección y comercialización de la primera serie de prendas de lana merino, Lepau se convirtió en la primera empresa en el país en trabajar con este tipo de tecnología textil orientada a los deportes y actividades de montaña. La serie 8000+, que incorpora mayores prestaciones técnicas, propone unir de este modo el diseño y la tecnología en función de las necesidades que los deportistas requieren hoy en día.

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El skater marplatense volvió a ser el elegido en la terna que premia al deporte en el reconocimiento que entrega cada año la Ciudad de Buenos Aires. Esta es la quinta vez consecutiva que Milton gana en su terna. l igual que sucedió en 2008, 2009, 2010 y 2011 Milton Martínez volvió a quedarse con el premio Jorge Newbery. El skater argentino compartió la terna con otros dos de los referentes más importantes de la Argentina: Lucas Della Vedova y Sandro Moral. “Me entere que había ganado gracias a Twitter”. contó el skater argentino desde San Pablo, hace unas semanas . Sobre el valor que le da al Jorge Newbery Milton explica: “Para mí significa un reconocimiento al esfuerzo que hago. Llevó mucho tiempo andando en skate, viajando y todo lo hago por amor a este deporte”. Por su parte Martín Pibotto, Presidente de la AASK comentó "Milton Martinez resultó ternado para los Premios Jorge Newbery 2011/2012 por la AASK por su destacado desempeño deportivo a lo largo del año 2011 a nivel nacional e internacional y por colocar el skateboarding argentino dentro de la elite del skate mundial”.

l apneísta alemán Tom Sietas ha establecido recientemente un récord mundial Guinness de apnea estática (previa respiración de oxígeno puro), con una marca de 22 minutos y 22 segundos, batiendo el récord anterior por más de dos minutos. Sietas y el explusmarquista mundial, el brasileño Ricardo Bahía, competían juntos en China por conseguir el Guiness, uno al lado del otro, sumergidos en unos tanques transparentes llenos de agua. Los tanques contenían al principio agua fría, a sólo 5°C, el agua a esta temperatura ayuda a los cuerpos de los apneístas a relajarse, pero una vez inciada la apnea, el agua se fue calentando hasta alcanzar los 40°C al final de la apnea. Los secretos de su éxito? Sietas no come durante cinco horas antes de un evento, a continuación, llena sus pulmones con oxígeno puro. Afirma que esto puede añadir más de 10 minutos a su tiempo, ya que sin el oxígeno puro "solo" puede aguantar la respiración por unos 10 minutos. Sietas tiene varios récords a su nombre, tanto en apnea estática, en la que se contiene la respiración mientras se permanece inmóvil, como en apnea dinámica, en la que se nada una distancia bajo mientras se aguanta la respiración. El apneísta alemán Tom Sietas, de 35 años, tiene una capacidad pulmonar del 20 por ciento más grande que el hombre medio de su tamaño, pero esto no explica, sin embargo, cómo puede aguantar la respiración durante más de 20 minutos. Su talento único fue descubierto por un instructor de buceo que se maravilló de la habilidad Sietas para permanecer bajo el agua mucho más tiempo que otros buceadores.

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Campera en tela softshell reebstop con espandex, una membrana hidrofílica elástica y una capa de tela sintética tipo piel. Con dos bolsillos en el frente y un bolsillo superior fusionado. Estos estan forrados en velour para brindar calor en las manos. Capucha desmontable y cierres de ventilación laterales. También vista interna tapa cierre, ajuste en ruedo y capucha con tancas. Usos ideales: trekking, snowboard, ski y escalada Talles: XS al XL Color: Negro Rojo

Remera SR-8060

Respirable Protección al viento Impermeable

Remera térmica con diseño ergonómico, de manga larga y capucha incorporada. Posee lugar para pasar el dedo pulgar y un bolsillo pequeño en la espalda. Confeccionada en aerosilver con spandex, antimicrobial, no larga olor, secado rápido y protección UV. Usos ideales: trekking, sky y escalada Talles: XS al XL Color: Negro

Material Tricot de Lycra, con cierre en botamanga y elástico antideslizante. Talle S, M, L, XL. Color Negro.

Material Tricot de Lycra y elástico antideslizante, Talle S, M, L, XL. Color Negro.

Respirable

Material Microfibra, Espalda respirable, Vivos a contratono, Bolsillo Lateral, Talles S, M, L, XL.

Piernas Bikes Campera en softshell, 7000 mm de impermeabilidad y respirabilidad. Bolsillos con cierres de seguridad. Protección de mentón

Protección UV


CURSOS Curso Taller Apertura Rutas, (011) 4798-2759 info@escalando.com.ar Perú Beach Elcano 794Acassuso Curso de Campamentismo Basico, campamentismobasico@yahoo.com.ar. tel 4800 1487 y 1559257752 Patricia y Jorge. www.vivmont.com.ar Curso de Piloto de Vuelo de Bautismo Tel: (0221) 4258341/ 155016592 Matías www.ulmpoblet.com.ar Escuela Argentina de Supervivencia, Caseros 1120 tel 4795-6670.155 800 4484 pereyram@sinectis.com.ar www.supervivenciaeas.com.ar Cursos de Canotaje info@febocak.org.ar Club Regatas de La Plata,156018819 (Fernando) Curso Internacional de Rescate en Aguas Blancas RAB SRT info@lideran.com.ar Centro Cultural Argentino de Montaña Telefono: (011) 4861-1063, Info@culturademontania.com.ar www.culturademontania.com.ar, Escuela de Escalada y Montañismo Acción Directa, Cursos de escalada, expediciones guiadas, campamentos de aventura Construcción de palestras y tirolesas, ww.acciondirecta.com.ar libertad 3902 0223-4744520 MDQ Curso de iniciación al kayakismo de travesía, individuales personalizados, recreativo en el delta de Berisso apto para toda persona que quiera aprender disfrutando el paisajes www.utopiakayak.com.ar A partir del 5 de Junio Taller de Creatividad y Experimentación Fotográfica, Taller de Fotografía Blanco y Negro Digital, Curso de Arte Digital, Post Producción Fotográfica (011) 4953-6817 y (011) 15-6290-9421 www.marcelogurruchaga.com

SALIDAS Kayaks PERU BEACH Kayak Team, info@peru-beach.com.ar UTOPIA KAYAKS Travesías, paseos por el delta de Berisso. alquiler de kayaks, www.utopiakayak.com.ar Cicloturismo, Salidas Y Travesias 5 de Ago. Vuelta del Pilar, 11 De Ago. Costa Sur del Río de La Plata, 26 De Ago. Villa Espill, 2 de Sept. San A. de Areco, 9 De Sep La Plata Bike&Trek de Gustavo González 15 6336-0326 y 46504817 bicigg@speedy.com.ar Nonstop Viajes Outdoor & Camping Av. Cabildo 2370 Locales 1 y 2 Horario: • Lunes a Viernes de 10hs a 14hs y de 15hs a 19hs. • Sabados de 10hs a 14hs Tel.: 4-784-9214 Web: www.e-nonstop.com.ar

MTB Tours MTB Mariano D'Alessandro Tel: +54 11 4788-1549 info@mtbtours.com Grupo La Loma: La Plata. Info: www.grupolaloma.com.ar Salidas en moto de enduro asistencia mecanica y vivak, Marcelo Gotti,campeon argentino de enduro,asistencia,dakar 09,10 y 2011, bikebavio@gmail.com tel 022115 4883812 ESCUELA DE PARAPENTE CAPITAL Blanco Encalada 1764 11(15) 50210595 www.parapentecapital.com.ar ESCUELA DE WINDSURF GASAV www.gasav.com.ar ESCUELA DE WAKEBOARD Mauro y Francisco Tel: 15 454 5778 / 154543210 ESCUELA DE WAKEBOARD Y SQUI ACUATICO Alberto Romero y Mariano Solari Tel: 4840774 ESCUELA DE BUCEO TOURNIER Tel:0221 154779463 www.tournierdivers.com.ar ESCUELA DE VUELO AEROPLAT Nelo Ramaciotti y Agustín Perera Tel:4865000 (Hangar) PARAPENTE Lugar: Muñiz 011 4923-5861Vuelos:Ruta 2, Km 61 Tel: (02223) 15-511811 info@aapp.com.ar ESCUELA DE NAVEGACIÓN DEPORTIVA, Club Náutico Ensenada, Fernando Lanusse Tel: (0221) 155244216 folfernando@hotmail.com ESCUELA DE VUELO ULTRALIVIANOS, ruta36 km 78, Matías Lanusse Tel: (0221) 4258341/ 155016592. www.ulmpoblet.com.ar ESCUELA ARGENTINA DE TRIATLON, AbaTeam, F. Alcorta 7101 (cap. fed ), tel 47777024 , www.escueladetriatlon.com.ar ESCUELA DE ESCALADA “ESCALANDO” Complejo Perú Beach, AcassusoTel. (011) 4798-2759 www.escalando.com.ar ESCUELA BÚMERANGS www.pulerangs.com. DIARIO DIGITAL www.eldepornauta.com.ar EQUIPO DE AVENTURA www.nivelceronecochea.com.ar, RAID MOTOS DE AGUA 0221-156027289 ABTraN amorettijorge@yahoo.com.ar

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Mammut/Trango/Camp Ar$ 70 (c/u), Daisy Chain BD Ar$ 90, Domo de 7m de diametro, Ar$ 7.000, Domo de 3m de diametro Ar$ 3.000 opd_arg@hotmail.com Vendo: Botas plásticas dobles Koflach Para 9.5 USA $1050, Botas plásticas dobles Koflach 6.5 USA $1050, calentador MSR $650, Campera Patagonia Goretex $900, zapas escalada en roca importadas talle 39 $285 andresber1@yahoo.com.ar vendo: Mochila Makalu Boreal II de 60 +10 L, roja, muy buen estado, $400; y botas Teknia de trekking, Guillaumet, 36, dama $200, tambien en muy buen estado marcych@hotmail.com Vendo: Carpa Altus , modelo pumori 2 , nueva , ideal para expedicion , 3 kilos 300 , con faldones recogibles para nieve , 2 entradas con mosquitero y abside de 80 cm de cada lado , 1700 $ edusal7@hotmail.com.ar Vendo: Campera Makalu Duvet con capucha desmontable, $ 700, Campera North Fase Duvet 180 gr, nueva, $ 900, Carpa Black Diamond, Bibler One Shot, nueva USD 300, Botas dobles Koflach Soft Vario N° 7,5, sin uso $ 900, Juan 011 15 44480222 juanbasombrio@speedy.com.ar Kayaks Vendo: kayak de travesia Wichi de plásticos tigre, eslora 5, manga 0,57, timon de travesía, riñonera, pedalera, copi grande, impecable pocas veces en el agua, muy agil y estable, $3500. www.utopiakayak.com.ar Varios: Vendo: campera Globe talle 2,celeste y con detalle negro. (nueva), $400. azublancam@gmail.com Vendo Reloj Casio WS-110H-1AVH , (especifico para maraton) sin uso, simulador de maraton y cronografo medición: 1/100 de segundo $400 marianopiacenza@hotmail.com

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www.noticiasoutdoor.com.ar El primer diario de noticias sobre actividades al aire libre


REVISTA ANDAR EXTREMO N° 21  

revista de deportes aventura y actividades en la naturaleza. Julio/Agosto 2012

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