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Raúl Segovia Ferrer Marcos Germán Briceño Charly Centineo Pablo Pontoriero Juancho ibañez

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Juan Martín Laborde Demolition Race Gastón Lauge Fernando Monticelli José Andrés Vargas Peluka Juancho Ibañez

Año 6 Nº 24 ENE/FEB 2013 Revista de Aventura, Deportes Extremos, Medio Ambiente y Turismo. Registro de la propiedad Intelectual. Dirección: 65 nº 287 (1 y 115), La Plata Bs As Tel:(0221) 4254577 E-mail: info@andaresaventura.com.ar y andaresorg@hotmail.com Queda prohibida la reproducción no autorizada total o parcial de los textos publicados, mapas, ilustraciones y gráficos incluidos en esta edición. La Dirección de esta publicación no se hace responsable de las opiniones en los artículos firmados, los mismos son responsabilidad de sus propios autores. Las consecuencias de practicar deportes extremos pueden ser muy peligrosas. Las notas publicadas en este medio no reemplazan la debida instrucción por parte de personas idóneas. El staff de Andar Extremo colabora adhonorem, si deseás publicar un relato o nota comunicate a nuestro mail.


por Revista Andar Extremo fotos Alexander Pfiffner

Alexander Pfiffner de 61 años de edad, llegó el 27 de diciembre de 2012 a Bahía Lapataia, el punto más austral de la Ruta Nº 3, poniéndole fin a su travesía en Roller donde tres meses antes había partido desde la ciudad de Buenos Aires. ueron más de tres mil kilómetros recorridos sobre ruedas y por los cuales un grupo de empresas donó dinero para una organización que trabaja con niños de bajos recursos y la liga de cáncer de Suiza. El protagonista de la proeza de nacionalidad suiza recorrió desde Capital Federal su periplo por la ruta 3 en donde las 6 ruedas de sus rollers y su mismísima humanidad empujaban un carrito de bebé que pesaba alrededor de 60 kilos. Allí llevaba todos los elementos necesarios para cumplir con esta hazaña: carpa, saco de dormir, calentador, marmitas, ropa de recambio y demás utensilios indispensables para poder recorrer toda la ruta nacional 3.

Se alejó un poco de Buenos Aires para poder partir con tranquilidad y el 29 de septiembre arrancó cerca de la ciudad de Lobos, en donde desde un principio tuvo que estar atento por el tráfico en la ruta. A medida que fue avanzando, fue cruzando toda La Pampa, cerca de Benito Juárez, cuando pudo relajarse y entender el movimiento de las rutas, no paró de sorprenderse por el apoyo de la gente. Cada lugar que pasaba o llegaba el entusiasmo era enorme y la mayoría de las personas eran más que serviciales, entre cálidos abrazos y besos siempre recuerda las palabras “Suerte, suerte” que ha oído miles de veces en su estancia por Sudamérica.

Por cada kilómetro recorrido, empresas y particulares contribuyeron con dinero para este proyecto. El propósito del sacrificio de Pfiffner fue juntar fondos para los niños de la calle de Brasil y la liga de cáncer de Suiza a través de donaciones y auspiciantes de Alemania. Todos los aportes recolectados fueron depositados directamente a las cuentas de las agrupaciones beneficiarias. El 11 de octubre llegó a Bahía Blanca donde fue escoltado por dos autos policiales para su seguridad. Tres días más tarde partía hacia el sur y como es costumbre en esta zona comenzaron los vientos y el avanzar fue dificultoso. Por suerte en una estación de servicio YPF en el km 711 lo atendieron más que bien y pudo descansar unos días hasta que paró el viento. El 18 de octubre llegó a Río Colorado luego de tres días de lluvia intensa. Jornadas más tarde parte hacia San Antonio Oeste y cerca de ese poblado tiene el primer percance con el carro, se le parte la rueda delantera. Fueron 10 kilómetros que tuvo que realizar en dos ruedas. El 7 de noviembre llega a Trelew y en su paso por Comodoro Rivadavia conoce a un irlandés que con un carrito igual al suyo estaba recorriendo el mundo en 4 años, la única diferencia era que iba a pie. A mediados de noviembre cerca de Caleta Olivia se queda sin abastecimiento de agua, y antes de acostarse deja en la ruta una señal luminosa en la cual se leía: “agua”. Al día siguiente, con mucha sorpresa, encontró 2 litros de agua y frutas. La solidaridad de la gente en estas situaciones lo hacían más fuerte para luchar contra el viento de la Patagonia. El 26 de noviembre arribaba a Puerto San Julián,


luego de tener jornadas muy duras, ya que la fuerza del viento llegó a alcanzar los 50 km/h con nieve y lluvia. Al llegar a Río Gallegos, a principios de diciembre, tuvo que visitar a un médico ya que en su pierna izquierda tenía un fuerte dolor, debido a los embates del viento y la arena. El resultado fue unos cuantos días de reposo y desinflamatorios. Casi todo diciembre le llevó recorrer Tierra del Fuego, las rutas de ripio le obligaron a hacer “Roller cross”, pasando por Río Grande el 11 de diciembre y festejando Navidad en Tohlhuin. Felizmente el 27 de diciembre, como lo menciona él mismo en su página web “este día que nunca olvidaré... el más increíble” Alexander llegaba a Ushuaia terminando su raid de 88 días. Con una cantidad de aplausos y felicitaciones por parte de las personas que eventualmente se

encontraban en ese sector final del Parque Nacional Tierra del Fuego el protagonista de la proeza celebró su logro con un champagne y el corte de su barba que simbólicamente lo acompañó durante todo el recorrido. Al finalizar el trayecto Alexander Pfiffner agradeció la hospitalidad de los argentinos y recordó que en la ruta hubo muchos camioneros, conductores de buses y particulares que desinteresadamente lo ayudaron con el abastecimiento de agua y comida. Conoció muchas personas en la ruta, que lo invitaron a alojarse en sus casas y en Puerto Madryn una familia le festejó su cumpleaños número 61. Y como no podía ser de otra manera luego de tres meses, más de tres mil kilómetros y un sueño cumplido sus últimas palabras fueron “soy un hombre muy feliz”.

Auspiciantes de Alemania y empresas hicieron posible este sueño. Estos son: Roller Inline Skate Powerslide Suiza www.sportkonzept.ch; Fit1–24, IBS – www.Inlineshop.ch; Rollerblade Sepp Birchler; Inlinecenter Daniel Grab Schindellegi y de Chile: Cerveza Plageman, Beef Jerky www.beefjerkysnacks.com, SIStech de Suiza y www.sportfotograf.ch

¿Qué te llevó a emprender este desafío? El emprendimiento de este desafío se debe a que en mi familia tengo parientes con cáncer, ya algunos fallecidos y mi motivación es reunir dinero para investigación sobre este mal. También me impactó la situación de los niños de la calle en Brasil. ¿Cuántos kilómetros recorrías por día? Recorría alrededor de 50 a 60 km por día dependiendo de los vientos reinantes en la zona. ¿Qué opinión te brinda el pueblo argentino? Los argentinos son muy solidarios y generosos, prestos a ayudar al prójimo. ¿Cuál fue el lugar que más te gustó? Los lugares que más me gustaron fueron Tandil y Puerto Madryn. ¿Qué opinás de las zonas naturales que recorriste? Sobre la naturaleza me agradó el verde y me desgastó psicológicamente lo interminable de las pampas. ¿Qué has hecho deportivamente además de este periplo? Deportivamente he realizado muchas actividades como ser windsurf, kitesurf, snowkite, buceo, inline-skate, trekking, escalada en hielo, mountain bike, maratón, ascensos a cerros y volcanes (Aconcagua, Volcán Osorno en Chile) rafting y kayak.


Nuestro amigo Juancho Laborde y otro atrapante relato de su ascenso invernal al Cerro Rincón en Vallecitos, Mendoza. n el invierno de 2012 volví por Mendoza y pude conocer un Vallecitos con bastante nieve porque la casualidad de esos días trajo una fuerte nevada que fue la oportunidad y motivación óptima para probar mis raquetas en la montaña. Así que luego de pasar unos días en el refugio Mausy con sus integrantes Guille, Vanesa, Violeta y la ausencia de Mayumi que volvió a Japón para reencontrarse con su familia, decidí salir sendero arriba caminando sobre nieve blanda. Horas después, ya sobre los 3900 msnm el suelo estaba bastante firme y decidí seguir sin raquetas y hacer huella con los borcegos y polainas.

El campamento de altura el Salto (4200 msnm) parecía estar abandonado hace rato, producto del manto blanco que oculta todo rastro que delate la presencia de otra gente. Me siento sobre una piedra helada para recuperarme un poco de la trepada final. Al rato agarro la piqueta y comienzo a hacer un hueco al costado de una pirca que sobresalía de la cubierta. Allí fue donde instalé mi pequeña carpa, para luego derretir nieve y calentar agua para unos mates. En la tarde, la vista desde ese balcón que todo lo domina era lo que restaba hacer. La única invitación que tenía, pero el hecho de ser otra vez espectador solitario del paisaje en esta

adicción al horizonte, últimamente me deja una sensación de soledad que llega sin pedir permiso. La noche fue de mucho viento y al contrario de la experiencia ajena, en mi persona, el hecho de estar dentro de una carpa que se zarandea al compás de las ráfagas me genera una sensación de refugio y el sueño me encuentra con más facilidad. En la mañana, los primeros rayos de sol al trasluz de la tela roja que me separa del viento helado llevando nieve en su carrera, me golpean para despabilarme. En esos momentos es difícil iniciar Windows en uno pero empiezo a organizar un desayuno. Mate en mano observo el cielo…y observar es una forma de decir que estoy pensando los pasos a seguir…el clima esta difícil, estoy solo aquí arriba y… no sé qué hacer. Cebo un mate y sigo observando hasta que la vista cae sobre la ladera que lleva hacia el cerro Rincón (5280 msnm). Qué decir al respecto…la verdad esta cumbre siempre fue un misterio para mí, un destino que esquivaba no sé por qué razón, quizás porque siempre hay una montaña a la que uno le tiene idea y no va nunca o tal vez no sentía confianza para intentarla y menos en esta época. Pero en fin, luego de visitar estos lugares tantas veces, uno cae en la cuenta que la mejor manera de superar las cosas es enfrentándose a ellas. Para facilitar la tarea del día siguiente o cuando realice el intento a la cumbre, decido marcar el recorrido hacia arriba hasta llegar al filo del cerro y que continúa bordeando por encima del glaciar que lleva hacia las canaletas. Tiempo después de terminar el trabajo en la altura, al amparo de una saliente rocosa almuerzo algo, saco unas fotos, pruebo la radio y bajo hacia la carpa a descansar, hidratar y dejar pasar el tiempo hasta mañana. Llega la noche y el viento sigue soplando alrededor de las cosas y de mí. No se detuvo en


todo el día y no hay silencio en la montaña, solo dentro mío. Pienso que me gusta la montaña, en ocasiones es pasión, en otras es evasión pero en la mayor parte de las salidas es un poco de ambas. Aquí no hay soluciones a los problemas que surgen en la vida, solo una observación desde otro lugar, otro contexto y a veces con suerte encuentro la fortaleza para resolverlos. Entonces sigo dándole vueltas al asunto y veo que hago estas cosas en el esfuerzo de dejar ser lo que soy para transformarme en aquello que realmente quiero ser.

El Cordón del Plata se encuentra en la zona de Vallecitos distante a 80 km de la ciudad de Mendoza. Este cordón que tiene picos desde los 3000 mts hasta los casi 6000 mts del Cerro el Plata es una excelente“escuela” ya que tiene montañas para todos los niveles de experiencia y por su fácil acceso, aproximación y diferentes alturas. Es muy visitado por escaladores de todo el país. Existen varios refugios en su base y una pista de esquí que funciona en época invernal. Internándose en la quebrada existen tres campamentos principales para ascender a los diferentes picos, el Las Veguitas, Piedra Grande y El Salto.

No sé porque pienso esto...Cierro los ojos y por fin me duermo. A las seis de la mañana enciendo la linterna y salgo en busca de las marcas del día anterior. Llevo puestos los grampones que me permiten desplazarme rápido y seguro. La cuesta que conduce al filo por momentos está peligrosa. Me concentro en mis pasos pues de patinar aquí será difícil detenerme con la piqueta y allá abajo me espera el oscuro vacío infinito. Por suerte el trabajo de marcar huella del día anterior ayuda a evitar problemas. En el filo me recibe el

El Cerro Rincón de 5.370 msnm está ubicado al oeste del Campamento El Salto a 4.300 msnm y comparte un collado con el Cerro Vallecitos. La aproximación a este Cerro es larga y se realiza por el filo de un cerro al norte del campamento que conduce hasta las canaletas (Dato GPS: S32°58'00,1” W069°25'14,8”) donde generalmente se opta por tomar la que se encuentra a la derecha. El ascenso por las mismas se complica porque su pendiente es bastante empinada sumado al hecho que puede haber nieve blanda o penitentes dependiendo de la época del año, que dificulta el recorrido hasta la cumbre (Dato GPS: S32°58'17,5” W069°25'49,0”).

amanecer y sigo caminando por el borde lentamente. No hay nada como el sol en estos momentos. El cuerpo se entibia y el camino se hace más ameno. La nieve va ganando reflejo hasta convertirse en un destello en todas direcciones. En esos momentos las antiparras son una bendición para los ojos. La senda del filo comenzó suave pero a medida que avanzo en su recorrido va ganado inclinación y me apoyo en la piqueta con ganas. Voy sorteando uno a uno los promontorios de piedra pero la trepada no termina. Las canaletas siguen quedando lejos. Atravieso unos sectores con lajas filosas, piedras sueltas y me entrego al descanso con un reconfortante té caliente durante unos minutos. Al llegar a las canaletas uno aprecia la realidad de lo grandes que son. A esa altura del día el sol les pega de tal manera que parecen dos gigantescos espejos que conducen al cielo como portales a otra dimensión. Quizás sean pruebas de fe que debo superar y el misterio que debo descubrir. En la trepada decido hacerlo por la derecha pero la nieve está muy blanda y me empiezo a enterrar hasta la cintura y no traje las raquetas. No imaginé encontrar nieve aquí arriba en esta


condición en esta época del año. Me queda como única opción trepar por la pared de lajas y piedra meteorizada que se desprende con facilidad de la pared. Lo que siguió a continuación fueron dos horas muy duras, tratando de encontrar los pasos evitando quedar atrapado en la nieve, por momentos caminando y otros escalando con piqueta y manos. Llego al final de este duro obstáculo y al alzar la vista durante un descanso, como un premio veo la cordillera que se presenta en todo su esplendor hacia el oeste. Las cumbres se parecen un poco a la vida, son transparentes desde el campamento base pero a medida que ascendemos, empezamos a descubr ir sus detalles, una suma de complicaciones a superar y logros alcanzados, penas y alegrías durante su recorrido. Ya he pasado la parte más complicada y ahora solo me resta caminar por esta especie de gran plataforma inclinada llena de nieve y penitentes. No lo cruzo por el medio sino que voy por sus contornos libres de nieve. A lo lejos se divisa el Aconcagua y me trae el recuerdo fresco de la expedición fallida con dos amigos donde uno no pudo seguir por recomendación médica y

el otro lo evacuaron en helicóptero. Luego en los días siguientes terminé solo, bajando el equipo porteado a los campamentos de altura y un regreso largo con algunas cosas del equipo perdidas pero por suerte, no perdí los amigos. Sinceramente en mi vida con tantas pérdidas de gente querida no vale la pena lamentarse por los objetos, sería como faltarle el respeto al dolor. Llego a la cruz de la cumbre donde se puede observar el afilado portezuelo que une el Rincón con su hermano de piedra el Vallecitos. Me quedo unos pocos minutos y me vuelvo. En el regreso me apresuro porque el día es corto y se me viene la noche. La carpa se divisa desde lo alto primero como un punto rojo en la cubierta blanca y luego ya empieza a tomar forma reconocible esperando que alguien la habite. Fue una noche muy fría pero era la última. Al día siguiente desarmé el campamento y comencé a bajar hacia el refugio. Desciendo con los grampones puestos para evitar caídas en el hielo. Antes del mediodía llego a destino. Aquí terminan mis pasos y mi relato. Atrás quedaron el frío, la nieve, la soledad y la incógnita del Rincón.


El 20 febrero de 2011, Peter Skyllberg, sueco de 44 años de edad, fue hallado luego de sobrevivir dos meses dentro de un auto cubierto de nieve y con temperaturas de 30 grados bajo cero.

eter Skyllberg fue encontrado por casualidad en una carretera no transitada cerca de la localidad de Umea, Suecia, dentro de su carro, envuelto en su bolsa de dormir. Demacrado, casi sin poder moverse, en hipotermia ligera y casi sin poder hablar, el hombre fue llevado a un hospital para que lo atendieran. “Es seguro que no hubiera soportado dos días más”, dijo uno de los rescatadores. Cuando recuperó un poco la voz dijo que se había quedado atrapado por la nieve en esa carretera poco frecuentada y que no pudo salir. Se había perdido el 19 de diciembre de 2011. Sesenta días sobreviviendo sólo de la poca comida que tenía en su auto, de sorbos de agua derretida y de inmovilidad. Los médicos estaban asombrados por ello y supieron que estaban ante algo excepcional. La ciencia ha demostrado que, en promedio, un hombre puede sobrevivir sin aire unos tres minutos, sin agua una semana y sin comida un mes. Que un hombre haya sobrevivido sin comida el doble era excepcional. Los médicos elaboraron dos hipótesis. La primera, que el hombre había entrado en un estado parecido al de los osos en hibernación. Sin tener mucha actividad y en ese estado, el hombre bien pudo haber bajado su metabolismo sin daños. Sin embargo, otro médico dijo que el hombre no puede entrar en un estado tal y proponía que si había sobrevivido era porque había quedado atrapado en su vehículo, cubierto de nieve, y que eso había formado un “efecto iglú”, que sellaba la burbuja de aire de las temperaturas externas, tal como lo hicieron durante siglos los esquimales. Según informa el doctor Ulf Segerberg, director del


Hospital universitario de Noorland donde se encontraba internado el hombre, nunca vio un caso parecido. “Este hombre, obviamente, tenía buena ropa, una bolsa de dormir y ha estado en un coche mucha nieve”, Aunque sobrevivió, Skyllberg estaba demacrado y muy débil. Fue encontrado por oficiales de tránsito que creyeron haber hallado un coche chocado y abandonado. No podían creer lo que vieron después de cavar un metro en la nieve: su conductor estaba en el asiento trasero aletargado en una bolsa de dormir. Uno de los socorristas comentó: “Es increíble que él esté vivo teniendo en cuenta que no tenía comida y que después de Navidad el clima ha estado muy frío”. Probablemente su temperatura corporal se haya ajustado sobre los 31 grados”, en vez de los 36 habituales. Segerberg recordó que, en algunas partes del mundo donde las temperaturas bajo cero y fuertes nevadas son la norma, “se han dado casos de personas atrapadas en las montañas que si logran excavar en la nieve son capaces de sobrevivir. Pero sin duda debe haber algo especial en este caso”. Aún se desconocen los motivos que llevaron al hombre a encerrarse en el vehículo durante 60 días. Como sea que haya sido, el nombre de Peter Skyllberg comenzó a ser conocido en todo el mundo y también su historia: había terminado recientemente con la novia, mal carácter, prácticamente sin amigos y con una deuda equivalente a 150 mil libras esterlinas, vivía en su

El único testimonio que hay del tiempo que pasó en el coche es el del mismo Peter. Por eso hay gente que alberga dudas sobre la duración de su estancia en el coche. Otros creen que fue posible gracias a sus conocimientos sobre supervivencia y a una dura resistencia mental. Para más información, existe un documental de Discovery Channel titulado: "Alive! 60 days under snow".

auto desde mayo y nadie lo extrañó durante esos dos meses. La revista Desnivel menciona en su nota que “Hasta ahora, los récord de supervivencia en personas completamente sepultadas son de 15 días bajo un edificio en Austria en 1951 o 28 días bajo los escombros en Haití en 2010.” Así que los 60 días serían todo un récord que podría hacer replantear a los científicos los límites de supervivencia. Lo mismo pasó con los supervivientes de los Andes o con el hombre que aguantó días en el desierto sin beber prácticamente nada hasta que su pérdida de agua corporal llegó al 25% (los científicos dan el 10% como umbral a partir del cual es muy posible la muerte). Las últimas notas aparecidas en The Telegraph, mencionan comentarios que podrían

hacer dudar de la veracidad de esta historia. Posiblemente más adelante los peritos investiguen minuciosamente este caso, pero hasta el momento el caso es tomado como verídico. En algunos foros se han formulado preguntas básicas más allá de lo que ofrece la información obtenida de los medios: si no pudo salir y estaba sellado, ¿cómo pudo respirar? ¿Cómo hacía sus necesidades? ¿En qué se entretenía? ¿Cómo soportó mentalmente estar atrapado 60 días en un espacio diminuto? Todas las preguntas son válidas y seguramente habrá expertos encargados de resolverlas y proponer una historia acorde a lo que hasta ahora se sabe. Sobrevivir en un espacio reducido, ver disminuir la fuerza día a día y tener el ánimo de no abandonarse, implica una fuerza mental muy grande.


l domingo 16 de diciembre corrí en Bavio la última fecha del circuito rural sur en donde se definía el campeonato 2012 de rural bike. Disputadas las dos primeras fechas (no participé en la primera), mis chances matemáticas para consagrarme campeón de la Elite eran imposibles. Debía ganar y depender de otros resultados para aspirar al segundo puesto. El día se presentó nublado y por momentos cayó una leve llovizna. Por motivos ajenos a la organización, se demoró unos minutos la largada, nos informaron que parte del trazado se encontraba sin señalización debido a que se robaron una flecha que indicaba el sentido del circuito. Una vez resuelto el inconveniente se dispuso el inicio de la carrera. Las largadas fueron cada 2 minutos entre categorías, en primer orden largábamos los Elite, Sub 23 y Juveniles; luego Master A1 y A2; Master B1 y B2; Master C y D; Damas y por último los Promocionales. El circuito de aproximadamente 25 km (a disputar una vuelta los Promocionales y dos vueltas las categorías competitivas) se presentaba muy firme, si bien había huellas de hasta 30 cm de profundidad, el transitó de los pelotones no iba a ser dificultoso. Sobre el final, había una parte que se encontraba intransitable. Eran 500 metros de pasto con muchos pozos. Ya iniciada la competencia me pude ubicar en el pelotón de punta, éramos cinco escapados con un mismo objetivo, ganar la Elite y posiblemente la clasificación general. Una vez cumplida la primera vuelta, Gustavo Berzoni (Raleigh), demoró demasiado en la manga y perdió el ritmo de los ahora cuatro escapados, donde quedamos Gonzalo Trotta (Raleigh), Ezequiel Olguín (Rodados Nene), Sebastián Poldi (Bancalari) y yo, Raúl Savoia (Toto Training). En la segunda vuelta el viento y el desgaste de la competencia se hicieron sentir, eso provocó que empecemos a cuidarnos para la definición y a causa de ello el ritmo de carrera bajó mucho. Sobre el final el ritmo mermó aún más, y recién en los últimos 6km se comenzaron a ver los primeros ataques por lograr la victoria. Fue un ritmo vertiginoso donde superábamos los 50km/h. En esa instancia el cansancio reinaba y no pudimos sacarnos ventaja. La carrera se definió en los últimos 200 mts, donde en el sprint final pude vencer y festejar la victoria en Elite. Luego, con el descuento del tiempo de las categorías que largaron detrás nuestro, Mariano Federico de la Master A1, logró la victoria en la general, y yo me ubiqué en el segundo puesto. Después de la victoria sumé los puntos necesarios para finalizar el campeonato en segunda posición, detrás del ex campeón argentino de pista Gustavo Berzoni. Completó el podio de la Elite 2012 mi entrenador y amigo Gonzalo Trotta. Como ya nos tienen acostumbrados los organizadores, hubo asado, y pasamos un día hermoso en familia y amigos. Se realizó el sorteo de la bicicleta que fue ganado por Darío Seba. Por último, aprovecho para felicitar a Mag Group, por su sinceridad y compromiso para con nosotros, los competidores y saludar a amigos y sponsors.


Se corrió la primera edición en Pinamar. El 8 de diciembre más de 400 corredores participaron en una competencia muy divertida; la modalidad era 8 km con 15 obstáculos individual o en equipos. Una carrera donde prevalece el buen humor sobre la competencia, en la nota Josefina Peña nos cuenta su experiencia. amos a correr una carrera juntos?- Fue la pregunta que me hizo mi cuñado Marcos por el chat un mes antes de la Demolition Race.- Dale, vamos! -Contesté sin saber de qué se trataría este desafío. Después aclaró: .-fíjate en este link, es una carrera de aventuras con pruebas de obstáculos-. Al mirar la página percibí que se trataría de una carrera que me divertiría y que me costaría por no estar en estado pero, como ya había dicho que sí, solo me quedaba entrenar lo que podía y pensar en pasarla bien sin hacer muchos papelones. Salí a correr durante ese mes, la cantidad de días que podía, 3 o 4 veces a la semana en el

acceso a Pehuajó, ciudad donde vivo; y si bien en este momento estamos con mucha agua, como para pensar en las ventajas de entrenar en un terreno parecido, nos falta la arena que hubiera venido bien para el entrenamiento porque nada tiene que ver correr en terreno regular a desafiar los caminos arenosos y desnivelados del bosque de Pinamar…eso lo entendí mientras corría (cosa evidente para los entendidos). El 7 de diciembre, después de recorrer unos quinientos y pico de Km apareció esta linda ciudad costera, con todo su encanto, con las últimas refacciones en los negocios y balnearios para prepararse a la llegada de la temporada, antes de la invasión turística. Asimismo en el bosque, a la entrada de la ciudad estaba la organización de la Demolition Race con los últimos detalles para el día siguiente.

Nos acercamos tipo 15:30, había un clima festivo con música y participación de chicos. Comenzó la carrera a las 17 hs. Como todos, salimos embaladísimos, que linda sensación !!! largamos todos los que corríamos individuales y a los 5´, los equipos. Pasamos las primeras pruebas con cuerpo a tierra sorteando cajones y túneles entre el barro y la posterior refrescada y lavada en un conteiner cargado de hielos. Tuve la suerte de que uno se apiadó de mi y me revoleó afuera del mismo sin tener que hacer prácticamente esfuerzo (muy agradecida a ese muchacho que percibió las condiciones de mi estado), seguimos adelante por los caminitos desnivelados de este bosque tan pintoresco saltando postes y árboles atravesados , hasta este momento disfrutando y pensando en la respiración, en cómo acomodarme.


www.demolitionrace.com

Notándome cada vez más pesada, entre el barro, las zapatillas llenas de arena y mi falta de estado, avanzábamos más despacio, siempre en subida o bajada, nunca una superficie llana, no podían más ni mi respiración, ni mis piernas que se aflojaban cada vez que subía o alguna que seguía de largo sin permitirme trepar… no podía con mi cuerpo y Marcos que me alentaba diciendo: -dale Jose, es cabeza, venís bien!! Qué generoso, lo que hace el cariño!! Imaginé que los obstáculos serían mi gran desafío, pero no fue así;éstos me permitían poder respirar un poco y recuperarme de semejante esfuerzo. Se cruzaron más caminos y más pruebas,

como puentes colgando que se hicieron móviles cuando se subió mi compañero atrás…lo divertía el movimiento!!. Cubiertas en el piso y colgantes que había que esquivar para no caerse. Estaba agotada deseando que se viniera el final cuando empezaron a escucharse la música y la voz del locutor, así que mi alegría volvió a hacerse presente y recuperé la fuerza como para hacer el último tramo que consistió en salto de poste, prueba de fuerza de brazos con lagartijas, un tobogán con agua enjabonada y trepar un muro que al sortearlo te encontrabas con el arco de llegada y la grata refrescada de los bomberos con la auténtica manguera y un gran chorro. Muchas gracias!!!

Todo esto se coronó con una fiesta en la que seguía un clima de disfrute de los corredores y de sus familias. Fue muy linda carrera, noté el compañerismo y las ganas de divertirse en todo el trayecto que hacen un clima contagioso de fiesta a la vez que se hace un buen esfuerzo físico. Disfruté de la carrera y entendí que mi cuñado tiene sentimientos…para la próxima, estaré más entrenada para poder disfrutarla más…fue muy lindo querer pasar por esas pruebas y dejarse llevar en los desafíos. Muchas gracias a los organizadores por generar buenos momentos y a mi compañero por no dejarme abandonar y empujarme.


Los días 5 y 6 de Enero se corrió la tercera edición del reto al Precámbrico. Las más de 700 personas se enfrentaron a la sierra de Tandil en dos modalidades diferentes, una se corría 10,5 km cada día sumando 21 km y la modalidad más competitiva era de 21 km por día sumando 42 Km. Andar Extremo cubrió la carrera desde adentro. iempre cuando uno piensa en Tandil, no puede dejar de imaginar esos macizos, que uno al ir llegando, ya puede observar atónito. Y ni hablar esa hermosa ciudad con el lago donde miles de corredores, kayakistas y biker disfrutan durante todo el año. En esta oportunidad la cita era en la ya tradicional carrera que organizan dos personas muy queridas por esta revista, Marcelo Palahi y Charly Centineo. En esta tercera Edición reflejan que desde la empresa Kumbre hacen lo

imposible para que este evento, con matices internacionales, sea un referente de la región. Como no podía ser de otra manera la Revista Andar Extremo cubrió el evento desde adentro y se atrevió a retar al precámbrico como lo hicieron los más de 700 corredores que se animaron a desafiar el verano tandilense. El entrenamiento personal no era apto para esta exigente carrera, pero como corredor testarudo uno quiere exigirse al máximo, entonces la carrera elegida fue la de 21 km por día, sumando 42 kilómetros en total.

C a p í t u l o a p a r t e f u e l a ex c e l e n t e organización, desde la acreditación en el lugar de largada hasta la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Syquet, lugar donde degustamos unos muy ricos fiambres. A las 17 hs del sábado 5 de enero largamos todas las modalidades, y como suele suceder ya los primeros metros fueron en subida. Me vino el recuerdo de una Adventure Race corrida 8 años atrás, y mi me memoria se refrescó aún más cuando empezaron las trepadas entre piedras


sueltas, imposibles de correr, a caminar y disfrutar del paisaje. Las largas hileras de remeras blancas serpenteaban entre las sierras buscando avanzar paso a paso. Entre senderos trabados y sierras peladas fuimos sorteando los primeros kilómetros. Promediando los 5 kilómetros en una calle de tierra un hombre me mira y me dice: -¡tranquilo pibe, que falta mucho encima mañana tenés otros 21!!!, lo miro y sigo. “Le tendría que haber hecho caso” después pensé, porque un kilómetro más adelante en una gran bajada por una calle de piedras sueltas me deslizo a toda velocidad y me patina el pie izquierdo en una piedra redondeada. Resultado: caí sin tren de aterrizaje, consecuencias: manos rayadas de ambos lados, rodillas y piernas limadas. Me paro y: ¡¡¡Huy. Huy, huy, me arde!!!, sigamos en un cambio menos. Los kilómetros se desarrollaron íntegramente en la sierra, con subidas y bajadas, y al kilómetros 16 el segundo percance, dobladura muy fea de tobillo. Eso dolió enserio y ya el cuerpo pedía descanso. Los últimos tres kilómetros fueron de calambres continuos en ambos gemelos. Por suerte luego de salir de un bosque empecé a escuchar la música y al observar los arcos de la llegada me dio fuerzas para terminar mi primera mitad de esta carrera. Muy bien los puestos de hidratación y un gracias enorme a la gente de la Cruz Roja que me curó las heridas. Cansado, con “chuchos” de frío y luego de comer unas ricas pastas en un bodegón de la calle Avellaneda me desmayé en la cama. El domingo amencí roto, mi compañero de viaje Martín se cansó de decirme: -¡me parece que no da para que corras!!!, lo miraba y le decía: -¡la hago despacio!! Y sin poder ni siquiera subir las escaleras del alojamiento, le repetía: -¡vez que puedo!!!.

Las sierras de Tandil pertenecen al macizo de Tandilia, que se formó geológicamente hace 2.500 millones de años. Tiene aprox. 300 kilómetros de largo -desde Olavarría hasta Mar del Plata, donde concluyen en el Cabo Corrientes, terminan dentro de la plataforma marítima-. Tiene distintos anchos y sus afloramientos rocosos van marcando los diferentes valles inter serranos. La orogénesis del hurónico fracturó las rocas precámbricas preexistentes: granitos, granodioritas, anfibolitas, las que posteriormente sufrieron los efectos de una intensa acción mecánica. Es, por lo tanto, uno de los afloramientos rocosos más antiguos del mundo.

Damas 42 k 1° Roxana Del Cid 3:47:20 2° Natalia Nigro 4:03:05 3° Nelsa Valenzuela 4:12:44 Caballeros 42 K 1° Diego Ortiz 3:09:29 2° Lea Esconjauregui 3:11:27 3° Juan Chaves 3:15:13 Parejas Damas 42 k 1° Sellanes-Vega 4:37:57 2° Canales-Nares 5:05:28 3° Marcantoni-Mosqueira 5:06:32 Parejas Mixtos 42 k 1° Villarruel-Moriames 3:42:15 2° Galvez- Moreno 3:48:24 3° Luisetti-Rojas 3:54:17 Parejas Caballeros 42 k 1° Urrutia-Mancini 3:10:19 2° Simbron-Daz Pastro 3:12:44 3° Pereyra- Pereyra 3:19:01 Damas 21 k 1° Julieta Fraguio 2:04:52 2° Natalia Guarnacci 2:28:14 3° Natalia Persson 2:31:47 Caballeros 21 k 1° Alejo Oscar Gallo 1:55:30 2° Leonardo Vargas 1:59:49 3° Carlos Andrada 2:01:46 Parejas Damas 21 k 1° Miranda-Bertone 2:38:49 2° Rusin-Kurland 2:44:43 3° Prado-Prado 2:44:57 Parejas Mixtos 21 k 1° Mendoza-Manrique 2:00:00 2° Vidal- Panier 2:07:00 3° Urrutia- Rossi 2:08:10 Parejas Caballeros 21 k 1° Aparicio-Huerta 1:48:37 2° Sanchez-Isern 2:13:01 3° Garat- Izuzquiza 2:19:20


A las 10 hs del domingo 6 de enero se largó la segunda parte, desde la entrada del sol y la temperatura aseguraban que iba a ser una jornada mortal. En vez de encarar para el Este como el primer día, la carrera se desarrolló para el lado Oeste de Tandil. El paisaje de entrada espectacular, luego de una calle asfaltada nos adentramos en un bosque con sierra meramente hermoso, pero el cansancio del día anterior había hecho mella y la energía estaba por el piso. Me dije aguanto hasta el kilómetro 15 y después le meto pata. El terreno aun más dificultoso que el día anterior mechaba partes de bosque y partes a

cielo abierto. Lo que en la segunda etapa acompañó para aliviar el sol fue un viento fuerte que nos acompañó toda la carrera. Cuando parecía que ya tenía todo planeado y el cuerpo había entrado en calor borrando las dolencias del primer día, sucedió lo peor, en el kilómetro 6 me doblé el tobillo esguinzado e inmediatamente se inflamó al triple de su tamaño normal. Cada pisada era un dolor insoportable. Ya no podía correr, solo trotar apoyándome en la pierna derecha para calmar un poco la tortura. Por el kilómetro 9 dentro un gran bosque de pinos, Lucas Bylo me alcanza y con su media de compresión me hace una especie de venda que me ayudó a contener un poco la hinchazón. Poco a poco fui avanzado, un poquito caminando y otro poquitito a pie y fueron lentamente pasando los kilómetros. En el kilómetro 14 pensé en desistir y dije: ¡hasta acá llegue!. Pero el terreno se puso plano y entonces no me dolía tanto. Una gran bajada nos depositó en el kilómetro 17 y fue cuando lo veo a Charly, uno de los organizadores, que

me dice: -¡mirá como tenés ese pie, subí a la moto!!!, lo miro, me agacho, miro el piso, miro el tobillo, y apunto de tirar la toalla levanto la cabeza y pienzo ¡¡¡por el bebé!!!. Lo observo y le digo: ¡¡Ni en pedo, termino como sea, gateando, pero tengo que llegar!!!. Fue una tortura, los 4 kilómetros finales más largos de mi vida, casi todo caminando, hasta que escuché y vi los arcos de llegada. Con un estilo “Planeta de lo simios”, a los saltitos con un pie culminé la carrera. El primer día en 2:12 y el segundo día en 3:04 completé los 42 kilómetros de esta muy dura carrera. Mil gracias a la organización, a Martín Fariña que me acompañó, a Lucas Bylo y compañía que me asistieron, a Silvia Ardiz y la gente de Quilmes Way quien me bancaron después de la carrera, a la gente de turismo de Tandil representados por Sebastian Bedascarrasbure que estuvo pendiente de nosotros a cada momento, a mi hermosa Eleonora y a ese bebé que tanto estamos esperando. Hasta la próxima!!!.


Entre los días 5 y 12 de enero, se llevó acabo la trigésimo séptima regata internacional de Río Negro, la competencia de kayaks más larga del mundo con casi 300 kilómetros de distancia, en la nota Fernando Monticelli cuenta su experiencia. sta competencia abre el calendario de la IFC (Federación Internacional de Canotaje) y constituye una prueba puntuable para la “World Series Marathon”. Y hace unos años se incorporó la categoría “kayaks de travesías” que cada vez convoca más adeptos y de la cual participaron por primera vez el el equipo que realizó la nota. Las etapas fueron las siguientes 1º etapa: Senillosa – Neuquén 48 kmts. – 2º etapa Neuquén – Roca 46 kmts. ; 3º etapa roca – Villa Regina 64 kmts; 4º etapa Beltrán – Choele Choel 22 kmts; 5º etapa estancia La Elvia a General Conesa 34 kmts; 6º etapa San Javier – Viedma; 7º etapa 3 Vueltas a los puentes Viedma – Carmen de Patagones (24 kmts)

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Fueron más de 130 embarcaciones las que participaron de esta exigente Marathon que requiere de un gran esfuerzo físico y preparación mental. Ampollas, contracturas, fuertes vientos, corrientes y remolinos, curvas, árboles caídos y piedras, eran los obstáculos que fueron superando los que arribaron a la meta. El Río Negro atraviesa toda la Patagonia trayendo sus aguas desde la cordillera y desembocando en Viedma – Carmen de Patagones hacia el Mar. Corre fuerte, limpio y fresco, dando vida a un montón de localidades cuyos vecinos se acercaban a sus costas a saludar a los kayakistas que participaban en la clásica competencia. El paisaje imponente, contrasta lo árido con el verde, los desiertos de roca y arena con las

alamedas y los cultivos (frutales del valle medio). Las etapas se largaban en tres tandas de acuerdo a las categorías. Se comenzaba a seguir la lancha largadora a ritmo suave hasta que ésta daba la orden. Y a partir de allí, como en las carreras de bicicletas, se van formando los pelotones o grupos. Uno toma la punta y los otros intentan succionarse para no quedar atrás. A lo largo de la competencia hay muchísimas situaciones que requieren la máxima concentración. Errores mínimos te pueden dejar fuera o quitarte las posibilidades de obtener el podio. La corriente te puede empujar el kayak hacia una roca o un raigón (árbol caído) haciendo que tumbes y quiebres en dos tu embarcación, como lamentablemente sucedió con una dupla de General Conesa. Estaban también para el podio la dupla Nardillo – Salinas pero tumbaron en un recodo del río en la segunda etapa, por lo que demoraron 8 minutos difíciles de recuperar en la sumatoria, quedándose con el cuarto lugar de la categoría. Los locales conocían bien el río y sabían donde estaban las correderas o corrientes más favorables, y donde era más profundo el río. Por ello las primeras etapas especulamos y los seguimos, hasta aprender a leer el curso de agua. La primera etapa la ganó el campeón de las ediciones 2011 y 2012 (en nuestra categoría) pero luego quedó en segundo lugar ya que en las instancias definitorias el cansancio se hacía sentir. Se iba poniendo a prueba el estado físico y la facilidad de recuperación muscular. Los días de entrenamiento, junto con una correcta estrategia, alimentación e hidratación, marcarían la diferencia final.


En la categoría más profesional (k2 senior) ganaron Pinta – Musicafredo, reconocidos maratonistas a nivel mundial, quienes representan a nuestro país en eventos similares a nivel internacional.El segundo lugar fue para el binomio compuesto Scalesi y Kiko Vega (el español cuatro veces ganador de la regata internacional del Río Sella - Asturias) El gobernador de la Provincia, Alberto Weretilneck fue el encargado de entregar la copa a los ganadores. Estaban presentes autoridades locales, el presidente de la Federación Argentina de Canoas (Javier Correa) y muchísimos vecinos de las localidades de Viedma y Carmen de Patagones. En definitiva se trató del logro deportivo más importante a nivel nacional de la disciplina canotaje. Lograron navegar el Rio Negro atravesando media Patagonia, venciendo por momentos la inclemencia del tiempo en un

1º:Senillosa–Neuquén 48 km 2º:Neuquén–Roca 46 km 3º:Roca–Villa Regina 64 km 4º:Beltrán–Choele Choel 22 km 5º Estancia La Elvia a Gral Conesa 34 km 6º etapa San Javier – Viedma 48 km 7º: 3 Vueltas a los puentes Vied.– Carmen de P. (24 km)

paisaje por momentos agreste, donde la naturaleza se sentía en todo su esplendor. Constituye sin dudas una aventura cargada de adrenalina, esfuerzo físico y concentración en el que, como todo deporte de Marathon, quedan en grabados en la mente de los competidores gratos recuerdos o pasajes vividos, momentos de camaradería y anécdotas que cada uno guardará como preciado tesoro.

Los tiempos de las distintas etapas se fueron sumando y los representantes del Club Regatas La Plata tuvieron los siguientes resultados: La dupla Monticelli – Miguez completó todo el recorrido en un total de 16:34:10 Hs. quedándose con el 1º puesto de la categoría y la dupla Nardillo – Salinas lo hizo en16:44:19 hs. obteniendo el 4º puesto.


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En sus 20 años de vida, más de 500 ciclistas enfrentaron la vigésima edición de la carrera de mountain bike más dura del mundo, en donde los competidores atraviesan el continente de costa a costa en sus 240 km de recorrido.

xactamente 20 años atrás, Roman Urbina leyó como los conquistadores españoles Juan De Cavallón, Perafán de Rivera y Juan Vasquez de Coronado allá por 1560 comenzaron un viaje de 20 años a través de las montañas de Costa Rica. Su expedición comenzó en la costa del Pacifico y terminó en el Caribe. Urbina, un atleta elite y aventurero conocido por organizar desafí os físicos extremos, comenzó esta travesía para dar a conocer la difícil situación de la fauna silvestre en peligro de extinción en el país y decidió realizar el largo recorrido sobre su bicicleta de montaña. Cautivado por la historia de los exploradores españoles, en 1993 Román y otros 17 aventureros se reunieron en la costa del pacífico y comenzaron su propia búsqueda a través de y alrededor de los bosques tropicales, majestuosos volcanes, espectaculares cadenas montañosas y ríos rugientes. Cuando terminaron Román salió más convencido que nunca que los desafíos duros pueden engendrar la verdad, la comprensión y conocimiento de sí mismo que puede empujar a cualquiera a la grandeza. Determinó que tal viaje debería convertirse en un acontecimiento épico anual y creó La Ruta de Los Conquistadores. Durante los primeros 12 años de competencia la medalla del primer lugar fue obtenida por los locales (Ticos) nacidos y criados en medio de las montañas implacables que han etiquetado al país como la 'Suiza de Centro América'. Esa racha se rompió en el 2005 cuando la gran estrella Thomas Frischknecht (Suiza) uno

de los ciclistas más famosos del mundo se convirtió en el primer ciclista internacional en llevarse la corona. En el 2006 el ganador fue el colombiano Leonardo Páez seguido en el 2010 por el alemán Ben Sonntag y Todd Wells de USA en el 2011. Todos ellos tienen un largo camino por recorrer para igualar el record del tico Federico 'Lico' Ramírez quien ha ganado La Ruta en 5 oportunidades. Sin duda La Ruta de Los Conquistadores, más que una competencia es un reto personal.

La brisa marina en la mañana temprano no distraía el andar en una ruta escabrosa: subidas empinadas, bajadas escalofriantes, serpenteantes senderos de tierra y rocas esparcidas por rutas de montaña; riachuelos, barro, cascadas, volcanes, puentes y zonas rurales. Todo esto y más ofreció una de las carreras de Mountain Bike más difíciles del planeta. Tres etapas en tres días diferentes. Se percibió tensión y emoción, también drama y suspenso; pero, sobre todo, mucha acción y aventura. Hubo helicópteros y cámaras para cubrirla. Centenares de ciclistas, amantes de la aventura, aceptaban enfrentar este desafío neuvamente. Es el único evento de mountain


Caballeros: Paolo Montoya (CRC) - 10:40:27 Alex Grant (USA) - 00:07:51 Dennis Porras (CRC) - 00:08:59 Damas: Pua Mata (USA) - 12:35:18 Ligia Madrigal (CRC) - 04:25:49 Cynthia Coto (CRC) - 04:33:43

1993 David Fonseca CR. 17 ciclistas 1994 Rodrigo Montoya CR. 30 ciclistas 1995 Rodrigo Montoya CR. 40 ciclistas 1996 Jaime Rodríguez CR. 50 ciclistas 1997 Federico Ramírez CR. 123 ciclistas 1998 Federico Ramírez CR. 170 ciclistas 1999 Edgar Zumbado CR. 180 ciclistas 2000 Edgar Zumbado CR. 201 ciclistas 2001 José Adrián Bonilla CR. 275 ciclistas 2002 Federico Ramírez CR. 400 ciclistas 2003 Marvin Campos CR. 300 ciclistas 2004 Paolo Montoya CR. 300 ciclistas 2005 Tomas Frischknecht Suiza. 500 cilcistas 2006 Leonardo Páez Colombia. 600 ciclistas 2007 Federico Ramírez CR. 400 ciclistas 2008 Federico Ramírez CR. 250 ciclistas 2009 Manuel Prado CR. 220 ciclistas 2010 Benjamín Sonntag Ger. 200 ciclistas 2011 Todd Wells USA. 250 ciclistas 2012 Paolo Montoya CR. 500 ciclistas


bike, que atraviesa el continente americano de costa a costa. El único, que comienza a 0 m.s.n.m. y termina a la misma altura, pero con un trazado competitivo que logra acumular un ascenso de 10000+ m. En esta ocasión tan especial, en la cual se conmemoraron dos décadas de esta dura competencia, una de las más antiguas del mundo en su estilo y modalidad, el contingente que tomó la determinación de enfrentarlo sumó más de 500 ciclistas (300 internacionales y 200 costarricenses), provenientes de 27 países. El evento competitivo se presentó del 01 al 03 de noviembre de 2012. Costa Rica, catalogada por National Geographic como: "El lugar más biodiverso”, encierra un 5% de las especies de aves, plantas y animales del mundo, en tan sólo un 0,01% de la superficie del planeta. En este espectacular escenario natural, se presenta el gran reto

ciclístico todoterreno que pasó a ser conocido mundialmente, como “La Ruta”. En la edición 2012 la historia volvió a sus raíces y el ganador fue un tico: Paolo Montoya alcanzó el triunfo de la vigésima edición de la prueba. Su primera vez había sido en el 2004. Montoya había asegurado prácticamente el título desde la primera etapa de la carrera para esta edición. En su tramo final - hasta Playa Bonita (del lado caribeño de Costa Rica) – se concentró en mantener máximo cuidado frente a sus más recios contendores. Para lograrlo, además de esfuerzo físico, necesitó de estrategia, y unido a sus compañeros de equipo, la acción, dio los resultados proyectados para triunfar. La aventura ciclística presentó su momento de climax a la altura de la localidad de Batan, un pinchazo hizo perder valiosos minutos a Paolo, por lo que sus compañeros - José Alfredo Montoya y Deiber Esquivel - tuvieron que darle

apoyo para escoltar su llegada hasta la meta. La oportuna táctica del team, fue justamente la que permitió manejar la desventaja en tiempos y distancias, ante Alex Grant, el segundo de la general y Dennis Porras, que, el día anterior al trazado final, había subido a la tercera casilla.La etapa, de 80 kilómetros, fue ganada por Enrique Artavia, quien marcó un crono de 1:47:42 horas. Le siguieron Federico Ramírez (a 1 segundo) y Tod Wells (a 2 segundos). Paolo finalizó en la posición 13ª, a siete minutos y 10 segundos del ganador de la jornada final. No obstante a ello, su acumulado le dio poco más de 8 minutos a favor, suficientes para otorgarle, por segunda vez, la gloria de ganar La Ruta. En la categoría femenina, los lauros fueron para Monique “Pua” Mata, de Estados Unidos, quien también había hecho una excelente labor en las etapas anteriores, lo cual, se tradujo –para dicha para la norteamericana- en un merecido triunfo.

Arrastrando el kayak en bancos de arena


Esto es lo que algunos corredores han dicho sobre la Ruta a través de los años . “La primera etapa etapa fue probablemente el día más heroico que he tenido con mi bicicleta. Fueron casi 9 horas de pedaleo, senderismo y natación. De Jaco en la costa del Pacífico hasta la ciudad capital de San José, en el centro. La etapa de 108 kilómetros comenzó con un ascenso de 2 horas. Salimos de la oscuridad de Jaco subimoa a lo alto donde se sentía el calor y

la humedad de la selva. El terreno era diferente a todo lo que he conocido. Las subidas fueron implacables y fue una constante lucha para mantener mi ritmo cardíaco lo suficientemente bajo como para durar la distancia. La humedad era sofocante y después de 2 horas de duro trabajo llegué a la parte superior esto fue recompensado con una vista impresionante de la selva tropical. Era hermoso y estimulante y repentinamente se largó una de las lluvias más

fuertes que vi en mi vida. Así que fue una batalla para llegar a la cima. Las rodillas se hundían en el barro, esto se convirtió en una agotadora caminata de 2 horas con la bicicleta al lado. Pocos ciclistas de montaña pueden cumplir este reto "- Emma Ruth Smith, 2009 finisher "No sé si es la carrera más dura del planeta, pero he de decir que es probablemente la cosa más difícil que he hecho en una bicicleta. Cada día tiene diferentes desafíos: caminatas por el

Hubo 4 puestos de asistencia en el recorrido.

-Altitud acumulada de los 3 días de recorrido: 10.000 mts aproximado. -Geografía del recorrido: Selva Tropical. -Día 1: La Ruta comenzó a las 6 am a nivel del mar en la Costa Pacífica (Jacó Beach), el primer tramo del recorrido fue tranquilo hasta que comenzó una subida de varios kms cruzando numerosos cerros con subidas y bajadas constantes. El terreno de ese día fue muy variado ya que se realizó al final de la época lluviosa; los competidores lucharon con el barro en el Parque Nacional Carara en el cuál gran parte del recorrido debieron llevar la bicicleta 'al hombro', luego ripio, asfalto y rocas sueltas hasta llegar a la meta en Ciudad Colon a la Hacienda El Rodeo. Las temperaturas fueron altas en tierras bajas y frío en las montañas. Distancia: 108 km Hubo 4 puestos de asistencia durante todo el recorrido donde los ciclistas pudieron recargar agua y alimentarse.

Este día legendario es conocido como 'Make it or break it day' traducido sería 'Logralo o retirate' debido a la dificultad del terreno este día un 20 % de los participantes no terminó el recorrido. Es un día muy difícil que hasta los más experimentados competidores sufrieron. -Día 2: Comenzó a las 6 am y salieron desde Terramall (Tres Ríos) en la provincia de Cartago y llegaron a Catie en Turrialba. -Distancia: 79 km. El recorrido de ese día fue pavimento, volcanes, piedra y cenizas sueltas, subidas muy pronunciadas y bajadas muy técnicas. Este día debieron estar preparados para cambios drásticos de temperatura, fue muy frío y la hipotermia fue un problema. Contó con una subida interminable hasta llegar al Volcán Irazú luego se estabilizó, pasaron por el Volcán Turrialba y empezaron a descender rápidamente terminando en la Ciudad de Turrialba con Meta de llegada en Catie. Este día fue una belleza escénica natural increíble.

-Día 3: Celebrando el 20 Aniversario este día comenzó con un viaje en Rafting conmemorando la primera edición de La Ruta de Los Conquistadores 1993 . Un transfer llevó a los ciclistas hasta la salida en los botes en el pueblo de 3 Equis y comenzaron el viaje en el Río Pacuare considerado por expertos como uno de los mejores ríos para realizar esta actividad La llegada del Rafting fue en Siquirres y desde ahí los competidores tomaron sus bicicletas y llegaron hasta la Meta final en Playa Bonita (70 km) donde se realizó la ceremonia de premiación. Hubo 2 puestos de asistencia. Los competidores tenían 11:30 hs para completar los recorridos diarios, por razones de seguridad todos los puestos de asistencia tenían una hora de cierre establecida. En caso que el competidor se atrase y no llegue a horario, un transporte de la organización lo recogía y lo trasladaba hasta la Meta. Los competidores que abandonaban una etapa podían comenzar la siguiente etapa pero no aparecían como finalistas oficiales. Estos tiempos de cierre se debían cumplir rigurosamente. Los competidores al finalizar la competencia cruzaban 8 de los 12 microclimas que posee el país.


La edición 2013 se hará en Costa Rica del 24 al 26 de Octubre, esperando ser la competencia más concurrida a través de estos 21 años de historia.

barro de la selva, cruces de ríos, subidas de 34 grados, volcanes, andar sobre las vías del tren, y pedalear con el agua hasta las rodillas. Cada día fue increíble, muy duro y emocionante al mismo tiempo"Jim Lehman, Carmichael, ganó categoría Caballeros de 40-49 y el puesto 17 de clasificación general. ''La Ruta fue todo lo que había oído y más, las subidas son eternas y super empinadas. Yo mismo me preguntaba: cómo voy hacer para subir esas cuestas. Fue increíble! La gente de Costa Rica es muy amable, el escenario natural del país es muy bello y terminar la carrera en el Mar Caribe en el último día fue definitivamente algo para destacar'' Todd Wells ganador La Ruta 2011.

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TUCUMAN

Charly Centineo y Goyo Rodríguez hicieron un recorrido en bici de casi 1000 km y llegaron a estar a 4972 msnm en el Abra del Acay. l mes de octubre es ideal para recorrer el NOA, buenas temperaturas durante el día y bajas probabilidades de lluvia. Mi amigo, Goyo Rodríguez Toledo me propuso hacer el tramo norte de la RN40 en bici. Si bien yo ya conocía bastante por ahí de otros viajes, incluso uno en moto, la idea de pedalear con nuestro equipaje y sin apoyo de ningún tipo me tentó lo suficiente como para dejar todo y preparar las alforjas. Salimos de Tandil en bus de Flecha Bus con las bicis desarmadas y en cajas (como vienen de fábrica), hicimos trasbordo en Córdoba, San Salvador y llegamos a La Quiaca con unas 36hs de viaje.

En la terminal armamos las bicis, desechamos las cajas y pedaleando fuimos al Hostel El Apolillo, donde uno se siente en su propia casa. Ahí ya estás a 3400 msnm, razón por la cual es conveniente andar despacio y tomarse un tiempo para acostumbrarse a la altura. Compramos hojas de coca y además de descansar acompañamos las comidas con una buena infusión para facilitar digestión y evitar el mal de altura. Al día siguiente, decidimos probar el cuerpo e indagar un poco el camino que nos esperaría cuando iniciáramos la travesía. Salí a trotar y Goyo me acompañó con la bici. Todo bien, aire suficiente, nada para regalar, pero sentimos que

estábamos listos. Iniciamos por la mañana el recorrido por la RN40 hacia Cieneguillas, camino en buen estado que sale hacia el oeste muy cerca del límite con Bolivia, por supuesto que hay lomas y además en los 37km ya nos encontramos a 3700 msnm, previo superar la cuesta de Toquero. Ahí se duerme en la Hostería Municipal o en car pa, elegimos la primera opción. Gendarmería nos recomendó que no siguiéramos el trazado actual de RN40 y tomamos la opción de pasar por Laguna Pozuelos, Abra Pampa y de allí el trazado antiguo por Salinas Grandes hacia San Antonio de los Cobres. ¡Qué decir de las salinas, hay que verlas! Después de


varios viajes me siguen sorprendiendo por su belleza, es muy interesante pasar por allá a la puesta del sol y ver el reflejo y las sombras que generan los cristales de sal. Visita imperdible, La Polvorilla, el famoso viaducto del "Tren de las Nubes", 63 metros de altura (como el obelisco). Sigue el Abra de Acay, el paso carretero más alto del mundo sobre una ruta nacional, donde en su punto máximo se pasa a 4972 msnsn, con vistas increíbles hacia el Nevado Acay de casi 6000 metros, de allí bajar a La Poma es una fiesta, hay que parar para ver el paisaje que cambia curva tras curva. No hay foto que pueda mostrar esto, una imagen es simplemente como mirar por el ojo de una cerradura, muestra tan solo una minúscula porción. Aquí también es

muy importante la época del año para poder realizar el paso. Luego viene Cachi, Seclantás, Molinos, Angastaco... todo lindo, todo mágico, cada lugar con su impronta. En San Carlos comienza el asfalto y a pocos km se llega a Cafayate que crece y crece. En cada visita uno lo encuentra más grande, con más turismo y más bodegas... esto último es para festejar. Pasamos frente a las Ruinas de Quilmes, donde no entramos por conocerlas ambos y llegamos a Amaicha, donde (no lo comenten…) hicimos dedo a un camionero que nos subió hasta “El Infiernillo” 3042msnm para descender cómodamente en las bicis hasta Tafí del Valle. Al

día siguiente todo bajada hasta San Miguel del Tucumán donde desarmamos las bicis para volver en bus directo a Tandil. No vale la pena llevar la carpa, aunque nosotros la llevamos, ya que siempre se encuentra lugar donde dormir con valores accesibles. Empanadas, tamales, humitas en chala, locro, guiso de llama, en casi todos los comedores fueron los platos elegidos. Sopa ofrecen en todos lados y vale la pena. Goyo cerveza, yo vino tinto, esa fue la única diferencia con mi amigo y compañero de viaje, la cual superamos sencillamente tomando los dos ambas bebidas.


El Petzl Roc Trip se llevó a cabo entre los días 22 y 25 de noviembre en Chubut. Para festejar los 10 años de ediciones, este encuentro de escaladores de todo el mundo eligió este paisaje salvaje y árido, un singular monolito de 200 metros y los múltiples cauces del Cañadón de la Buitrera. En la nota Peluka nos cuenta su viaje a la Patagonia Argentina.

odo empezó como un chiste en el muro de El Palomar… “vamos al roctrip?..Uh si!! Dale!!!...son 10 años del festival...y se hace acá en Argentina!!”. Y eso quedó ahí...con unos mates y escalada, 5 meses antes de la fecha. Luego se fue acercando noviembre y lo que había empezado como un chiste empezó a tomar más importancia. Se empezaron a hacer los cálculos de la comida, la nafta, qué día salíamos de Palomar, qué día volvíamos, arreglar en el trabajo, etc. Un mes antes de la fecha del Petzl RocTrip, también salió la idea de ir a Comallo a equipar vías, taladro y chapas, fueron parte de los cálculos. Así que el mismo 18 de noviembre, Gus, Fede y quien escribe (Pelu) salimos para ese lugar, como base de operaciones, y casi a 400km de Piedra Parada. Un viaje largo, cruzando Bs As., La Pampa, Río Negro, entrando por momentos a Neuquén y volviendo a Río Negro, (aclaro esto porque el conductor de la camioneta había elegido ese recorrido). Llegamos a Comallo luego de 21hs, de las cuales Fede se manejo todas! hubo imprevistos con la camioneta, recargas infinitas de termos, charlas, risas, mucha música variada, y hasta un control de la policía en una estación de servicio. Entramos a la casa, unos mates como a las 2am y a dormir. Estuvimos dos días por Comallo, escalando un poco, equipando vías nuevas y comprando lo que restaba para el viaje al RocTtrip. El 21 a la

mañana, tempranito, iniciamos viaje hacia Piedra Parada, por rutas provinciales, todas de ripio, lo que le sumaba al viaje una experiencia genial, paisajes increíbles, cerros por doquier, piedras por todos lados, de las cuales queríamos hacer boulder en todas. Cruzamos caballos, ñandúes que jamás se dejaron sacar fotos, y corderos, miles de corderos. Luego de arribar a Paso del Sapo, último pueblo antes de llegar al festival, compramos algunas cosillas más y con la adrenalina y la incertidumbre de los que nos esperaba, iniciamos el último tramo hasta el Petzl RocTrip en Piedra Parada. Llegando, a unos kms, ya se empieza a ver la piedrota ahí, como si alguien la hubiera puesto a propósito, chiquita al principio, luego se iba haciendo cada vez más grande, y cada vez más. Al momento que estábamos prácticamente atrás de la piedra, vi una bandera de Petzl y me dije a mi mismo, listo ya llegamos. Seguimos por la ruta, prácticamente rodeando la piedra, que parecía que te seguía con la mirada todo el camino, cruzamos el puente sobre el río Chubut, pasamos por el Cañadón de la Buitrera, que sería testigo de cientos de escaladores que pasarían por ahí, para luego ir a escalar a ese mismo lugar. Llegamos al estacionamiento, donde había muchos autos de varios lugares, y ya se veía que había bastante gente. Nos acercamos al centro de comando del RocTrip, donde había para comprar comida, cerveza artesanal. Muchas mesas, una cinta


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para slack y hasta un escenario. Vimos algunas celebridades del petzl-team (como le dicen), nos anotamos, pagamos y nos dieron una bolsita con la guía de escalada, remera del festival, magnesiera, sticker, etc. Luego de ahí al sector de acampe, pusimos las carpas, trajimos toda la comida y bártulos desde la camioneta, y una vez ya instalados, a tomar mate cerca del río a descansar del viaje y hacer porque no, un poco de nada. El mismo 22 a la mañana con Fede y Gus arrancamos para la piedra, con intenciones claras de llegar a la cumbre. Como dije anteriormente, la piedra de por si es grande, pero mientras más cerca se está, más grande es. Ya en el pie de vía, arneses puestos, pies de gatos

ajustados y con los fierritos en el porta materiales, Fede inició el ascenso. Seguido por Gus y por mí, que nunca habíamos hecho escalada con empotradores. Primer largo tranquilo, una dificultad de 4+, segundo largo un estilo de chimenea con dificultad de un 5+, ambos largos de 20mts cada uno. El tercer largo era el más complicado, una dificultad de 6ª+ de más de 30mts, con dos pasitos claves y un poco expuestos. El cuarto largo una chimenea bastante abierta pero muy divertida con dificultad de 6ª. El quinto largo había dos opciones, u otra chimenea o una placa, ambas opciones bastante divertidas, el amigo decidió ir por la placa, iba muy bien, hasta que encontró una piedra muuuuy floja, tamaño tv 20” apoyada

sobre una repisita de 15cm, en ese momento la escalada se tornó un poco más tensa y se tardó más en llegar a la cumbre, ya que estuvimos un rato en decidir qué hacer, ya que mucha gente venía escando más abajo, gente a pie de vía, tirar la piedra no era una opción. Lo único que pudimos hacer fue avisar a unos escaladores brasileros que estaba ya rapelando, que avisen a futuras cordadas de la piedra floja. Luego de esos momentos no muy divertidos, llegamos al sexto largo que era de dificultad 3, seguido de una caminata rodeando la piedra hasta llegar al a cima (con algunas trepaditas fáciles cada tanto). Llegamos a la cumbre!!!!, 260mts de altura de pura emoción, sacamos las fotos del momento, nos tomamos casi toda el agua que teníamos, y emprendimos la bajada. Buscando donde arrancaba el primer rapel de 6, y así lo hicimos, en algunos lugares con repisas cómodos para armar los rapeles, sentados, y a veces parados en una repisa que no superaba el ancho de las zapas y que parecía pegado con la gotita a la pared. De nuevo en el piso, al pie de vía, risas, comentarios, ya más tranquilos, abrazos, felicidad y de vuelta al camping, por comida y unos buenos mates. La subida y la bajada a la piedra parada nos había llevados unas varias horas. Una vez comidos y con el termo bajo el brazo nos fuimos a dar vueltas por la zona y charlar con gente, que por cierto había de todos lados, argentinos sobre todo, pero también muchos extranjeros. La tardecita de ese día se usó para descansar, probar algunas cervezas artesanales de la zona, ver a lo lejos unos locos haciendo, a la izquierda de la buitrera, high-line (sería un slackline pero a mucha altura, asegurados con el arnés), mientras esperábamos que salga la luna y se vaya el sol.


A la noche se hizo la fiesta de inauguración del Petzl RocTrip, con videos y música. Como serían todas las noches, mucha diversión, mucha gente (casi 1300 tengo entendido) y mucha música, desde DJ's, músicos invitados y músicos escaladores zapando. Al otro día le tocó al cañón de la buitrera ir a visitarlo, mas de 350 vías equipadas para este festival, dificultades que iban desde los 4tos hasta 8b+, como para todos los gustos y posibilidades, fue complicado encontrar vías

libres, ya que con casi 1000 personas, se ponía difícil, pero se pudo, se escaló bastante, y obviamente también es divertido ver tantos individuos compartiendo y disfrutando lo que yo amo y me encanta hacer. Observar algunos “mostros” escalando y aprendiendo de ellos. Los días seguían así, tomando mate con gente nueva, escalando en la buitrera, y diversión todas las noches y la última noche del domingo con asado y pizza! Y así fue como cerró el festival del Petzl RocTrip en Piedra Parada.

Para obviamente volver a probar todo y llevar a todos los que quieran ir. Luego de ese impresionante viaje a un lugar hermoso, nos volvimos a Comallo, unos días más para terminar de equipar unas vías y proyectos, de los cuales son otra historia, saludos y buena escalada.


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El Tronador es la montaña más representativa del Parque Nacional Nahuel Huapi. Destacada por sus glaciares y por tener 1000 metros de altura más que el promedio de las demás montañas de la región. sta montaña es límite con Chile y tiene dos refugios el Otto Meiling, en el filo entre los glaciares Castaño Overa y Alerce con servicios durante la temporada de verano; y el refugio Viejo, que es un vivac sin refugio con espacio para unas 8 personas ubicado en el filo entre los glaciares Manso y Blanco. Hay tres cumbres en esta montaña el Pico Internacional, el más alto de 3478 mts; el Pico Chileno y el Pico Argentino. Este último es el más ascendido, y que presenta las menores dificultades y distancia desde el refugio Meling. Para los andinistas de Bariloche y varios de otros lugares del país, siempre el Tronador fue parte importante de la “escuela” de montañismo, donde se aprende a transitar glaciares, escalar en hielo y moverse en la “alta montaña”, aunque no haya realmente altitud tan importante. Siempre en Tronador hay que analizar cómo están los glaciares y estar atento a como está la temperatura y en relación a ello, la nieve, el hielo y las posibles caídas de rocas.

La primavera es un buen momento para ir a ascender alguna cumbre, especialmente el Internacional, ya que hay bastante nieve en la montaña, además de poder acceder con esquíes de travesía, es rápido cruzar por los glaciares, y ni hablar de lo divertido y veloz de la bajada. Hay muchas lindas ascensiones y travesías para hacer, y con el plan de ir a intentar algo nuevo, nos fuimos con Luciano Fiorenza hacia el Trona, aprovechando un tiempo libre y buen clima a principios de octubre. Salimos de Bariloche un día sin mucho apuro, con la idea de llegar hasta el refugio Meiling a la tarde. Por suerte encontramos nieve bastante abajo, así que con los esquíes avanzamos rápido y pudimos llegar al refugio en poco tiempo. Al otro día, también nos lo tomamos relajados, y nos levantamos a la mañana tranquilos, después de unos mates salimos para arriba, usando los esquíes, cruzamos el glaciar Castaño Overa, pasamos por debajo del filo de La Vieja y cruzamos el glaciar Manso hasta llegar al filo del Internacional. Aquí ponemos los


esquíes en las mochilas y caminando cruzamos por debajo del filo en una larga y expuesta travesía hasta llegar al plateau superior del glaciar Blanco, entre el Filo Blanco y la cara oeste del Internacional. El lugar es muy espectacular, con un gran ambiente por las paredes nevadas, con cascadas y rocas en equilibrio que componen esta parte de la montaña. Esta fuera de lo que siempre se ve, y los circuitos más

habituales, así que si bien estamos a pocas horas del refugio, parece que estuviéramos en otra cordillera. Pasamos el resto de la tarde descansando y analizando la pared sur oeste, viendo posibles líneas para escalar. Al día siguiente empezamos antes del amanecer, saliendo de la carpa en dirección a la pared. Luego de desestimar una vía que nos

pareció en malas condiciones nos dirigimos a la base de una cascada de hielo que se veía muy linda. Comenzamos la escalada, primero pasando la rimaya, y después ya en la cascada, Luciano hace un largo muy lindo de hielo de bastante buena calidad. Luego continúo por el siguiente largo, muy similar al anterior, con resaltes y partes más suaves. Se pueden colocar buenos tornillos y así vamos ascendiendo sin


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ningún problema, disfrutando la escalada. El ambiente es buenísimo, las rocas llenas de escarcha en toda la cara de la montaña, muchas cascadas de hielo y un lindo amanecer. No podíamos pedir más. Luego de unos 200 mts, salimos a una canaleta de nieve, empinada, pero ya mucho más fácil de transitar que la cascada, así que rápidamente subimos y llegamos al filo del Promontorio, que es como una forma de montura debajo de la cumbre del Internacional. Aquí la vista se hace más familiar, con el Argentino debajo nuestro, y Bariloche lejos al este. Descansamos un rato, acomodamos el equipo y vamos por el último tramo. Nos unimos a la ruta Claussen, con una variante de entrada por

una cascada de hielo en el centro de la pared. Unos pasitos interesantes pisando en roca y usando las piquetas en el hielo. Después la ya conocida travesía que nos deja en el filo cumbrero. La cumbre del Internacional es muy linda, formada de nieve y las clásicas “alitas de ángel”, típicas de las montañas altas de la Patagonia. La vista es muy buena, destacándose los volcanes chilenos, Osorno y Puntiagudo al sur y al oeste. Luego de varias fotos, disfrutando del lindo lugar y el buen clima, bajamos rápidamente caminando por la cara noroeste, que es la ruta más fácil, aunque una de las más largas para subir a esta cumbre. Pasamos por el col entre el Internacional y el Pico Chileno y en menos de una hora estamos de nuevo en nuestro campamento. La vuelta con esquíes fue rápida, una mezcla

entre divertida y cansadora, ya que esquiar en descenso con las botas de montaña y mochila pesada no es tan fácil, pero vale la pena para ganar tiempo y gracias a eso poder estar en casa esa misma noche. En resumen pudimos hacer y disfrutar una escalada muy linda, no tan difícil en lo meramente técnico, pero si con muy buen ambiente.


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alimos del Hostel Che Lagarto ubicado en Copacabana, eran los últimos días que estábamos en Río de Janeiro, habíamos hecho las excursiones tradicionales, Cristo, Pan de Azúcar y la noche Brasilera en el Barrio Lapa; cuando Magali, una argentina que trabaja en el hostel, nos dijo que fuéramos a hacer el trekking a esta favela. Y ahí tomamos la decisión de conocer el alma de una ciudad como la de Río de Janeiro con sus favelas. Gaby usó su ropa oficial todo el viaje (cumplió su promesa), ojotas, malla y remera. También llevó su cámara para obtener unas imágenes inolvidables. En mi caso decidí optar por un calzado cerrado y pantalón de trekking. Un poco más conservador. “Pegamos” un Bus, como se dice allá, que nos llevó hasta Barra que es el lugar donde estaba la Favela. De ahí se sube en mototaxi que nos llevarían hasta donde comenzaríamos el trekking. Hicimos la cola con Gaby, él salió antes. La idea era

encontrarnos arriba para emprender el trekking. Después me tocó ir subiendo por los laberínticos pasillos y calles de la favela, es algo increíble, la moto iba esquivando autos, baches y gente, subiendo los 3km. El inconveniente llegó cuando me dejó. Al pagarle el motoquero se fue y quedé en una zona donde había una cancha de futbol y parecía segura. Ahí lo busqué a Gaby sin poder encontrarlo. Decidí caminar unas cuadras pero ya no me animé más.Ya que sentía que la cosa no iba bien. Lo esperé unos 30 minutos, y me asusté, la única forma de bajar y volver al punto de encuentro era con dinero y Gaby tenía mi billetera. Decidí recurrir a mi instinto y empatía, es allí donde di con un buen hombre que le pedí si me hacía la gauchada de bajarme y le comenté mi situación. Tenía una Vw Combi con caja abierta, me dijo que si pero me pidió si lo ayudaba a cargar una cama en su camioneta, obviamente lo hice. Una vez abajo en la base de la favela me

quedé en el último punto que nos vimos con Gaby (mi pensamiento era que él iba a tener que salir en algún momento). A los 20 min bajó Gaby. Los dos confundidos por la situación y viendo que teníamos ganas de hacer el trekking, decidimos volver a subir en las mototaxi. Eso sí, esta vez que vayan juntas las motos así no nos perdíamos. Ahora si! Comienza el trekking…. C o m e n z a m o s a m a r c a r e l r i t m o. Atravesamos un pasillo hasta unas rejas gigantes que hacen de paravalancha por las lluvias y el barro, nos encontramos con desnivel de 45 grados aprox y después de unos 100mts ya encontramos la huella que nos llevó a la cumbre. Ya comenzada la marcha con una temperatura de 35ºC, teníamos en nuestras mochilas agua mineral y la cámara de Gaby. Entre la charla íbamos caminando y disfrutando de nuestro trekking cuando de repente llegamos a un claro de piedra donde se podía ver de manera majestuosa parte de la ciudad y la zona de vuelo de los Aladeltas, es allí donde se generan corrientes de aire caliente y proporciona las condiciones ideales para el vuelvo, las aves no se quedaban atrás y se las veía disfrutar. Ahí paramos un rato para hidratarnos y empezar a disfrutar de la naturaleza y la privilegiada vista. Gaby a la vez comenzó con su raid fotográfico. Continuada la marcha seguimos por la senda, lo bueno es que se puede ver fácilmente la huella. Repetimos las paradas de hidratación cada 20 min. Una vez en la cumbre pudimos descansar y observar ya casi toda Río de Janeiro viendo todo el Mar, las zonas de Leblon hasta donde empieza Copacabana. Emprendimos el regreso, Para nuestra sorpresa estaba la gente del BOPE (tropa especial de la policía) y nos bajaron en sus vehículos teniendo muy buen trato con nosotros. Ya debajo de la favela nos tomamos el bus de regreso. Habiendo experimentado un excelente trekking y día de sol.


asó cuando cayó esa gran oferta para ir al Aconcagua, en el pueblo no quedó nadie que llevara a la gente a andar por la montaña, se fueron todos para allá. De los guías quedaba sólo yo. Ese año, también, fue en el que nos cayeron los italianos, por lo que entendí, querían aclimatar para probar después mayores alturas. Yo estaba listo pero no había más guías ni ayudantes. De Turismo presionaron bastante. Me lo largaron sin pruritos “Llevate al boyerito ese, que vino hace unos años. Acá le hace a las cabras y a algunos caballos y no baja nunca del cerro”. Y como un tarado, con necesidad de plata pero sin ganas de irme a Mendoza, acepté. Era un grupo de cinco tanos, yo de guía y el Boyero de ayudante y con los pilcheros . Salimos rumbo a un cinco mil que apenas se ve al fondo del Argüello. Lo hicimos por el camino largo y fácil. La idea no era probarse técnicamente si no entrenarse en cuanto a resistencia y altura.

Elegimos ese cerro justamente por cota elevada pero no en demasía, y ese camino por la extensión y la facilidad, pero también porque desconfiaba un tanto del Boyerito ese. El paisa venía atrás, gorra de lana calzada hasta los ojos azules y manos en los bolsillos. Los caballos parecían seguirlo no más, es cierto que llevaba la rienda del primero enganchada en un brazo como si fuera su mujer pero que ni se le notaba. Con los caballos bien, dije yo, pero si se me descompone uno de estos tanos va a estar jodido. Y pasó, o casi pasó, teníamos que cruzar una barranca algo larga y bastante expuesta. Pasé primero y lo dejé al Boyero con los italianos, puse una cuerda fija que ni falta hacía, le dije al boyerito que me los vaya mandando de a uno. Es verdad, tendría que haber ido y vuelto a buscar a uno y a otros, pero los que me conocen todavía me cargan por haber puesto la cuerda. Además, y esto entre nosotros, me habría quedado sin anécdota. Pasó el primero, pasó el segundo, pasó la

tercera , el cuarto se nos mancó. Hizo tres pasos y ya no quería seguir. Terco el tano, cada vez que amagaba a ir a buscarlo me largaba un NO y se tiraba a retroceder. Y ahí estaba el boyerito, yo casi no lo vi y el tano casi no lo oyó, mejor dicho ni se dio cuenta de que el pibe estaba allí. El Boyero lo atajó de atrás, le habló tranquiliiito y le puso un pullover en la cabeza tapándole los ojos. Le fue hablando y acompañando, con una mano en el hombro hasta que me lo acercó. Se ganó todos los aplausos y un abrazo, el mío. Volvió por los caballos, mandó a la chica que faltaba, me trajo los pilcheros y me pidió con respeto si él podía sacar la cuerda. Hicimos cumbre los seis porque el Boyero prefirió no seguir y quedarse a cuidar sus dos caballos. Cuando terminó la salida yo lo volví a felicitar. -Sos bueno con los caballos, boyerito, ¡y con la gente también che! -Con la gente es más difícil, jefe, me dijo y se volvió a su cerro.


ine como bisagra a un viaje. Viaje que se hace arriba de una Kombi, que abre un camino de aventuras y exploración. “Las nubes no viajan solas” filma espacios y tiempos con forma documental y experimental. Un cine nómade que encuentra en el viaje sonidos e imágenes que mutan para transformarse en reflexiones, ensayos, historias. De norte a sur, Vanina y Luciano recorrerán toda la Argentina a bordo de su hogar móvil llamado Aurora, una Volkswaguen Kombi que durante varios meses estuvieron preparando. El periplo no tiene fecha de regreso, parten en el mes de febrero desde la ciudad de La Plata por tiempo indeterminado porque viajan sin reloj, viviendo la vida a la velocidad del paisaje. Y también viajan sin guión, porque la mirada estará puesta en la contemplación del lugar y la relación de las personas con la naturaleza. Ir al encuentro, buscar, descubrir, dejarse impresionar. Así los chicos darán forma a su primer proyecto de largometraje. Hicieron un blog que será su diario de viaje, allí volcarán momentos, sensaciones, estados, formas de ver la vida y el mundo, cotidianidades y costumbres, para compartir la experiencia con todo aquel que se quiera sumar a esta aventura, aunque sea desde su casa. De esta forma se podrá seguir el recorrido y las vivencias de estos jóvenes cineastas aventureros convencidos de que se puede vivir de formas diferentes a las que conocemos y estamos acostumbrados. Porque el paisaje se modifica a medida que avanzamos, la vida está llena de cambios y sorpresas que solo hay que salir a buscar.

autaro Lasagna, platense de 19 años, el 24 de enero cruzó a nado los 42 kilómetros que separan las costas de Colonia en Uruguay, y Punta Lara en Argentina, para recaudar pañales para la Casa Cuna de la ciudad de La Plata. "Esta iniciativa la hicimos para colaborar con la Casa Cuna, donde se utilizan más de 300 pañales por día, y por ello le estamos pidiendo a la gente para que ayuden". Lautaro ya había participado en varias disciplinas y competencias de nado pero de corta extensión, indicó que estuvo entrenando para lograr este objetivo desde el 15 de diciembre de 2011. Lasagna realizó la travesía de cruzar el Río de la Plata en 13 horas y 57 minutos en la madrugada. Debió frenar cada 15 minutos para hidratarse y alimentarse con una bebida concentrada que preparó su nutricionista para no descompensarse. “Mi entrenador ya tiene en mente un nuevo desafío, que se hará el año que viene en la provincia de Santa Fe (a unos 470 kilómetros de Buenos Aires)", comento Lautaro.

Diario de viaje. www.lavelocidaddelpaisaje.blogspot.com.ar Facebook: lasnubesnoviajansolas

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l Campeonato mundial de Carreras de Aventura se correrá en Costa Rica del 29 de noviembre al 12 de diciembre de 2013. La carrera se hará por todo el país, de costa a costa: del Océano Pacífico al Atlántico y de frontera a frontera: desde Nicaragua a Panamá. Habrá una gran variedad de terrenos, de la playa a los ascensos de más de 1.000 metros, subiendo a 3.800 msnm por escarpadas colinas rocosas. La temperatura variará entre 5 ° C en las noches frías, a 37 º C en días muy calurosos y lluviosos. Habrá varias zonas de microclima, con

algunas zonas muy lluviosas y otras muy secas durante toda carrera. El objetivo de la competencia recorrer los más de 700 km en donde se estima que el ganador estará llegando a la meta en aproximadamente 120 horas. Los participantes experimentan un raid inolvidable, donde el terreno y el clima, va a ser factor fundamental para ponerlos a prueba en una carrera sin límites. Las disciplinas de ARWC 2013 serán rafting, kayak (mar y río), mountain bike, trekking, cuerdas, gomas inflables, coasteering y rappel.

COSTA RICA: Revista GEO ADVENTURE COLOMBIA: Revista VIAJES & AVENTURA VENEZUELA: REVISTA XTREMA ARGENTINA: REVISTA ANDAR EXTREMO

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outhern Network Media Alliance es una agencia de comunicaciones Sudamericana de deportes de aventura, turismo y actividades outdoor. Con base en Costa Rica, Colombia, Venezuela y Argentina. Las publicaciones de miembros oficiales y sus manejos editoriales están suscritos y acordes a la temática de actividades en la naturaleza, por ende, son garantía de exposición adecuada y están enfocados a un publico realmente seguidor y practicante de los deportes y el turismo de aventura.


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a técnica, la destreza física y la correcta planificación del recorrido serán las fortalezas necesarias para enfrentar El Tour de Los Andes by Garmin, la prueba de resistencia en bicicleta de montaña que, durante tres etapas, recorrerá un circuito de 50 km diarios, con una altimetría que va de los 800 a los 1400 metros. Los teams - en equipos de dos integrantes divididos en las categorías Mixto, Caballeros, Damas, Senior y Máster – junto a los participantes Individuales, recorrerán lugares como el Cerro Catedral, Cerro Carbón Arelauquen, Colonia Suiza y Llao Llao, entre soñados paisajes, lagos, montañas, senderos, bosques y estepas. Al finalizar cada etapa y la competencia, los mejores de cada categoría serán premiados, igual que habrá premios especiales para los mejores trepadores. La largada, desde la base del Cerro Catedral, está prevista para el viernes 15 de febrero. Dos días de campamento sobre costa de lago por la noche son opcionales, con la

posibilidad de que los participantes no sólo puedan descansar al final de cada etapa, sino compartir junto a sus pares la emoción de disfrutar con su bicicleta esta gran aventura, en uno de los lugares más espectaculares y vírgenes del planeta. La llegada, con la satisfacción de haber superado una competencia cargada de adrenalina, resistencia física, nivel humano y deportivo, será en la base del mismo cerro, el domingo 17 de febrero, entre los aplausos del público y los abrazos de familiares y amigos. La organización técnica de El Tour de Los Andes by Garmin está a cargo de Club de Corredores, empresa con más de 15 años de experiencia en la organización de competencias de calle y aventuras, cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad a lo largo de todo el circuito. Para lograrlo, durante los

meses previos al evento más de 20 personas trabajan para dar forma a esta gran aventura y, durante los días de la carrera, son más de 150 personas los que se integran al staff de la organización: entre voluntarios, Gendarmes, personal del Ejército Argentino, equipos de seguridad en montaña y rutas, médicos, y cocineros entre muchos otros. Con la experiencia de haber organizado durante tres ediciones el Tour de la Patagonia, tanto en Bariloche como en San Martín de los Andes, el renovado circuito del El Tour de Los Andes by Garmin, sin duda crecerá año a año.


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El primer diario de noticias sobre actividades al aire libre

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REVISTA ANDAR EXTREMO N° 24  

OUTDOOR & ADVENTURE Revista de deportes aventura y actividades en la naturaleza. enero/febrero de 2013

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