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Año 5 Nº 22 sep/oct 2012 Revista de Aventura, Deportes Extremos, Medio Ambiente y Turismo. Registro de la propiedad Intelectual. Dirección: 65 nº 287 (1 y 115), La Plata Bs As Tel:(0221) 4254577 E-mail: info@andaresaventura.com.ar y andaresorg@hotmail.com Queda prohibida la reproducción no autorizada total o parcial de los textos publicados, mapas, ilustraciones y gráficos incluidos en esta edición. La Dirección de esta publicación no se hace responsable de las opiniones en los artículos firmados, los mismos son responsabilidad de sus propios autores. Las consecuencias de practicar deportes extremos pueden ser muy peligrosas. Las notas publicadas en este medio no reemplazan la debida instrucción por parte de personas idóneas. El staff de Andar Extremo colabora adhonorem, si deseás publicar un relato o nota comunicate a nuestro mail.


El 25 de Julio, Felix completó el último hito que le quedaba antes de intentar cumplir su sueño de ser la primera persona en romper la velocidad del sonido en caída libre. Su salto de prueba desde un globo de 150 metros cúbicos logró una altitud de más de 29.455 metros, donde Baumgartner ejecutó un salto en caída libre de 3:48 minutos llegando a una velocidad de 862 km/h.

elix Baumgartner, austríaco de 43 años, aterrizó en una zona desértica del estado norteamericano de New México, a unos 15 minutos de helicóptero de su lugar de despegue en el Roswell International Air Center. En el mismo momento que el exultante equipo se reunía en el Mission Control para darle la bienvenida después de su aterrizaje, el director técnico del proyecto, Art Thompson, comentó: “Es muy difícil no emocionarse con lo de hoy. Estamos muy contentos de tener a Felix de vuelta en la tierra después de una larga semana

con condiciones climáticas muy desafiantes. El equipo hizo un gran trabajo.” El lanzamiento de prueba fue retrasado dos veces por las tormentas de truenos, el viento y la lluvia. Pero el equipo de expertos aeroespaciales nunca se sintió desanimado, muy consciente de que inclusive los lanzamientos de naves espaciales muchas veces enfrentan varios días de retraso. La exitosa prueba de Baumgartner es una prueba para la cual es imprescindible tener paciencia.


El globo para el último ascenso de Baumgartner subirá en la prueba final a casi 37000 metros, con el requisito de vientos de no más de 6.5 kilómetros por hora para evitar dañar su delicado sobre plástico. La fecha para el salto record está ahora sujeta a condiciones climáticas favorables y todos los consejos críticos sobre la cápsula y el equipo después del salto, pero se presume que será en octubre. El exitoso salto del 25 de julio, con un globo de más de cuatro veces el tamaño del globo que llevó al piloto en el primer vuelo de prueba en Marzo, entregó nuevos puntos de vista para el progreso del proyecto y también nueva información de investigación para beneficio de la investigación aeroespacial. “Fueron un par de días difíciles y una misión exhaustiva. Ahora estoy muy emocionado. Esto

ha sido un sueño. Sólo falta un paso más,” dijo Baumgartner después del aterrizaje exitoso. Pendiente la revisión oficial de datos y su confirmación, el salto desde más de 29,455 metros lo lleva a Baumgartner a pasar al ruso Yevgeny Andreyev (25,458 metros) para convertirlo en solo el segundo hombre en haber completado exitosamente un salto desde dicha altitud. Su salto planeado en caída libre desde los 36,576 metros rompería el record logrado hace 52 años por el único hombre que ha saltado desde una altura superior, el mentor de Baumgartner, Joe Kittinger (31.300 metros). El salto en caída libre de finales del mes de julio se realizó desde una altura superior a la prevista. Felix, llegó a volar a una velocidad máxima de 862 kilómetros por hora, en una caída libre que duró 3 minutos y 48 segundos. Todas las


JosĂŠ Luis Fonrouge Primer ascenso de la Supercanaleta del Fitz Roy


fases de este ensayo -ascensión, caída y aterrizaje- fueron como estaba previsto. Los problemas que tuvo Baumgartner en la primera prueba -sobre todo, el refuerzo en sus guantes para evitar que sus manos se congelasen por las bajísimas temperaturas de la estratósfera y, así, poder abrir su paracaídas- se habían resuelto de cara a la segunda. Baumgartner dijo una vez que llegó a la tierra: “Cuanto más entreno, más confiado me siento. Ahora tenemos buenas sensaciones sobre lo que nos espera ahí arriba y estamos preparados para ello”.Sin embargo, horas después, el Equipo de Recuperación del proyecto encontró la cápsula presurizada que Baumgartner usó para el ascenso y descubrió que tenía sustanciales daños ocasionados por el aterrizaje. Después de que el austríaco saltase, la cápsula se separó del globo aerostático que la elevó hasta las puertas del espacio y cayó sin problemas gracias a paracaídas instalados en ella. Pero la cápsula aterrizó en una zona rocosa y escarpada, lo que provocó que “aterrice” de forma horizontal, y no vertical como estaba había previsto.

Por tanto, con el impacto la cápsula sufrió daños en su carcasa externa, su estructura y en otros componentes importantes. Después, fue llevada a las dependencias de Sage Cheshire Aerospace, la compañía que la construyó, en Lancaster, California, donde se hicieron pruebas intensivas durante diez días. El Director Técnico de la Misión Red Bull Stratos, Art Thompson, confirmó que la esfera interna presurizada, que mantiene al piloto con vida mientras asciende, y sus sistemas electrónicos de apoyo estaban intactos. No obstante, ciertos componentes de los sistemas de soporte vital se reemplazaron como medida preventiva. La carcasa exterior se reparará mediante el uso del material de una cápsula de reserva. Una vez que esté completamente reparada, la cápsula será testeada en una cámara hipobárica en la base de Brooks City, en San Antonio, Texas, que recrea el entorno estratosférico que hay en la Tierra. Una vez que esta prueba se haya completado con éxito, se

certificará que la nave está lista para volar de nuevo, por lo que la misión final se llevará a cabo durante las dos primeras semanas de octubre. En este período, el clima aún es favorable, con poco viento y cielo despejado, factores esenciales para que el globo aerostático que impulsará la cápsula pueda despegar. Don Day, el meteorólogo de la misión confirmó que “el principio del otoño en Nuevo México es uno de los mejores momentos del año para el despegue de globos estratosféricos”.


A finales del mes de Agosto del 2012, los andinistas Daniel Campeglia y Diego Cavassa decidieron visitar al cerro más alto de la Precordillera de Mendoza conocido como el Cerro Pelado con 3445 msnm. a salida tuvo una duración de 2 días; en los cuáles recorrieron 70 km. en total. En lo que respecta a la aproximación del cerro, se atraviesan quebradas, ríos secos, puestos y la conocida ruta provincial nº13 en donde se realizan frecuentemente todos los fines de semana, travesías en 4x4 uniendo la ciudad capital de Mendoza con la Villa de Uspallata. Y si esto fuera poco, en el Portezuelo del Cerro Pelado se puede observar los restos de un avión que se estrelló en el año 1946.

El sábado 1 de Septiembre, desde el Mirador del Challao se dio comienzo a esta larga aproximación al cerro de 35 km. Se puede llegar a dicho lugar con el colectivo 114-115; pero en esta oportunidad, la esposa de Daniel los trasladó hasta el lugar. A los pocos minutos de iniciada la marcha, ingresaron al Puesto Puerta de la Quebrada y rápidamente a la Quebrada Casa de Piedra en donde se puede observar el Cerro Arco y sus

Matna, indumentaria de montaña, en la cumbre del Cº Pelado

conocidas antenas repetidoras de televisión y radio situadas en la cima; éstas se distinguen de noche por sus luces. Continuando por el Río Casa de Piedra; el cuál está seco, se puede apreciar la vegetación como la jarilla y la hierba del paño. Además de encontrar durazneros y un peral, que a pesar de la falta de agua dan sus frutos. A las 4 hs. de trekking llegaron al puesto de las 3 quebradas, en donde hicieron una parada técnica para almorzar y continuar hidratando. Desde este lugar se puede observar el Cerro Gateado y el Vizcachas. Continuaron por la Quebrada Casa de Piedra hasta conectar con la ruta provincial nº13. Siguiendo por la misma llegaron al Puesto Casa de Piedra en donde se detuvieron nuevamente para hidratar y pedirle agua al puestero. El atardecer se hacía presente en la calurosa precordillera con temperaturas superiores a los 20ºC. Desde lejos se veía al Cerro Chimena, el cuál supera ampliamente los 3000 msnm y debían rodearlo para alcanzar su objetivo. Se despidieron de la ruta provincial 13 e ingresaron a la Quebrada del Chimenea. Luego de 8 hs. de trekking, el cansancio hizo reducir el ritmo de marcha de ambos debido a las mochilas con sus más de 15 kilos. Anocheciendo, llegaron a la base del Cerro Pelado en donde decidieron armar la carpa, hidratar, cenar y descansar. El día 1 de la salida


Panorámica al Cordón del Plata desde la cumbre del Cerro Pelado

había terminado; fueron 35 km. de aproximación en total. Para el siguiente y último día les quedaba ascender a la cumbre del Cerro Pelado, luego descender, desarmar la carpa y regresar por las mismas quebradas hasta el Mirador del Challao.

Al día siguiente, se despertaron a las 5:30 hs. Una hora después salieron en busca de ver el amanecer desde la cumbre. Alcanzaron el punto más alto del cerro en 1 hora con 10 minutos y la primera panorámica que observaron fue el Cordón del Plata y sus cerros más elevados; el

Restos del avión Douglas C-54D-5-DC Skymaster de la Fuerza Aérea del Ejército de EEUU; el cuál se estrelló el 13 de noviembre de 1946

Plata, Vallecitos, Rincón, entre otros. A continuación se hizo presente el Techo de América con sus 6960,8 msnm (siendo la medida oficial hasta el día de hoy). Luego de muchas fotos con la bandera de Matna y de firmar el testimonio de cumbre decidieron descender porque el regreso iba a ser interminable. Regresando de la cumbre y a pocos metros de la carpa, Daniel observó que había restos del avión Douglas C-54D-5-DC Skymaster de la Fuerza Aérea del Ejército de EEUU; el cuál se estrelló el 13 de noviembre de 1946 realizando un vuelo espía de prospección minera en busca de uranio. En ese accidente, milagrosamente todos los ocupantes sobrevivieron. El regreso tuvo una duración de 8 hs. Al llegar al Puesto Puerta de la Quebrada festejaron con unas gaseosas y empanadas. La vuelta a casa, esta vez fue en colectivo.


Cuando Colón pisó América por primera vez, “Luna” (una secuoya de 60 metros de altura), tenía ya 500 años. El 10 de diciembre de 1997 cuando su tronco sobrepasaba los 1000 anillos, el destino y una motosierra se cruzaron en su cepa. Julia Butterfly Hill, una activista de 23 años, decidió interrumpir lo inevitable y encaramándose al árbol impidió la inminente tala. Pasó 738 días entre sus ramas y sin poner un solo pie en tierra obligó a la compañía maderera, tras durísimas negociaciones, a indultar el árbol y a todos sus hermanos cercanos del bosque.

una es una de las milenarias secuoyas del bosque de la ciudad de Stanford en California. A finales de 1997 la Pacific Lumber Company irrumpió en la arboleda de 60 mil hectáreas para iniciar la deforestación de uno de los ecosistemas más importantes de la zona. Pero en su camino se topó con una tozuda mariposa. Julia Butterfly Hill nació el 18 de febrero de 1974 en Arkansas. De familia muy humilde estudió en su casa hasta los 12 años. Su padre era un predicador itinerante y su casa una caravana que compartía con sus tres hermanos. La vida nómada y ambulante y la influencia paterna la educaron en la escasez y el pragmatismo. Cuenta en su biografía que cuando era ya una adolescente, en una de las asiduas caminatas por la naturaleza con su familia, una mariposa aterrizó en su hombro y permaneció con ella durante todo el trayecto…metáfora de la aventura de su vida sirvió también para acompañar su nombre para el resto de sus días…. Pero fue con 22 años y una experiencia traumática a modo de grave accidente de tráfico lo que convirtió a Julia en la activista verde que conmocionó a un país entero. El percance dejó graves secuelas cerebrales que requirieron un lento proceso y terapia intensiva. La proporción y el valor del tiempo cambiaron para siempre en Julia que dedicaba sus largas horas de rehabilitación a la contemplación subversiva de los fastuosos bosques Californianos. La crisálida dejó paso entonces a la mariposa. “Me adentré en el bosque y por primera vez experimenté lo que significa de verdad estar vivo. Entendí que yo formaba parte de aquello. Poco después supe que la Pacific Lumber Maxxam


Corporation estaba talando esos bosques y mi confusión fue total. Contacté con la asociación Earth First, que hacía sentadas en los árboles para impedir su tala. Así conocí a “Luna”…” La vida en el árbol fue muy dura y cambió por completo a Julia. La idea era estar dos semanas hasta el relevo de un compañero. Pero éste nunca se produjo. Un pequeño equipo le suministraba con cuerdas y poleas los víveres necesarios para la travesía, incluyendo unos pequeños paneles solares para cargar el móvil con el que organizaba las entrevistas, captar adeptos para la causa o incluso hablar en directo con el senado norteamericano. Su pequeño hogar, a 50 metros de altura, consistía en una plataforma de 3 metros cuadrados cubierta por una lona impermeable, un calentador a gas, un cubo con una bolsa hermética para hacer sus necesidades y una esponja con la que recogía el agua de lluvia o nieve para lavarse. “De inmediato, la Pacific Lumber comenzó a

talar árboles a mi alrededor. Aparecieron helicópteros que me echaban chorros de agua. Quemaron los bosques cercanos durante seis días y el humo destrozaba mis ojos y mi garganta, y me llené de ampollas. Luego montaron guardias día y noche para que no me pudieran suministrar comida. Terminé deprimida y amargada, chillando, dando golpes, al borde de la locura. Para consolarme pensaba en las familias de Stanford que a causa de la tala de los bosque se inundaban y se quedaban sin casa” Pero lo peor estaba por llegar. En el invierno de 1998 una impresionante tormenta de más de dos semanas estuvo a punto de separar a Julia de Luna. Vientos racheados acabaron con la lona y empujaron a Julia hacia el vacío. Abrazada a la secuoya y próxima a la rendición, escuchó “la voz de la Luna” recordándole que “sólo las ramas que son rígidas se rompen”. Abandonó entonces el apoyo estable para agarrar la inmadurez y flexibilidad de las verdes ramas más jóvenes que

Foto actual

fueron las que, a la postre, resistieron el envite y con ello salvaron la vida de Julia. Salvar esa tormenta supuso un cambio de actitud. Julia se deshizo del arnés y de los zapatos y se fundió con su entorno alcanzando su apogeo espiritual. No iba a volver a vivir con miedo. Una importante dolencia de origen vírico en los riñones la encaró de manera simbiótica, medicándose con extractos de plantas cercanas suministradas por su equipo. Conocía cada insecto, cada rincón de Luna y esto le permitió encarar con certeza y ventaja psicológica la negociación con los deforestadotes que dejaron por entonces de llamarla “eco-terrorista”. El tiempo fortaleció la imagen activista de Julia y poco a poco fue ganándose el respeto y los apoyos de muchas organizaciones ecologistas y de los medios. El desfile de famosos que subieron al árbol a visitarla (Bonnie Raitt, Joan Báez o Woody Harrelson) fue tan grande como el impacto mediático del desafío.


Grampas de sujeción en Luna

El 18 de diciembre de 1999 Julia descendió de Luna con las manos verdes del musgo y los pies encallecidos, en medio de una gran ceremonia y entregando esta carta. Culminó con éxito las negociaciones con la maderera quién se comprometió no sólo a respetar a Luna y todos los árboles cercanos en un radio de 60 metros, sino a incluir una política medioambiental en todos sus futuros trabajos. Hoy en día Julia sigue al frente de un importante grupo ecologista y activista. Ayudó a crear la ONG “Circle of Life”, participando regularmente en muchos de los “Tree-Sit” fecundados con su hazaña y desperdigados por todos los rincones del planeta verde. Contó su experiencia en la copa de Luna en el Libro “El legado de Luna” impreso en papel reciclado y bajo el sello de tolerancia ecológica “SmartWood Certified“.

“Permaneciendo en la unidad, la solidaridad y el amor, sanaremos las heridas en la tierra y en cada uno de nosotros. Podemos marcar la diferencia positiva a través de nuestras acciones” frase de Julia en “El legado de Luna” En noviembre de 2001 un desaprensivo buscador de reliquias (un infructuoso Mark Chapman de Luna) intentó cercenar a Luna y asestó un tajo con motosierra de 35 centímetros de profundidad en su cepa. Desde entonces unas gigantescas grapas consolidan el árbol. La exitosa empresa de Julia ha ayudado a el día que bajo

La historia esta en Cabovolo y Kurioso, dos blogs de noticias relevantes. Las referencias a Julia y su árbol Luna en la cultura norteamericana son constantes. Los Simpson rememoran el evento en uno de los capítulos de la serie “Lisa La ecologista” T12 C4. Los Red Hot Chili Peppers hacen referencia a la historia en su “'Cant Stop Live”. Y, a principios del 2009, la directora Indo-canadiense Deepa Mehta estrenó la película “luna” inspirada en los acontecimientos y protagonizada por Rachel Weisz.

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prestigiar a toda una generación olvidada para el activismo verde tan de moda en los 60's. La fortaleza física y mental que puede proporcionar el reto de conseguir los propios ideales debe ser ejemplarizante y suficiente para desenmascarar otras actitudes de pancarta y cacerola tan incoherentes como egoístamente confortables. “Nadie tiene derecho a robar al futuro para conseguir beneficios rápidos en el presente. Hay que saber cuándo tenemos suficiente” frase que inicia su libro “El legado de Luna”.


l Adventure Race de Pinamar estaba marcado en rojo en el calendario. La primera carrera de aventura que lucía desafiante e imponía respeto. Hacia allá fuimos, la ciudad nos recibió con viento, frío y mucha niebla, las páginas de pronóstico eran consultadas permanentemente y el clima era tema de charla cada vez que se juntaban dos corredores. El retiro de kits fue en el Hotel del Bosque, la entrega fue fluida (fui por la mañana), el kit incluía bebidas. Por la noche, reunión en el polideportivo para la charla técnica, donde se prometió una temperatura agradable y sol radiante. Por como

venía la noche parecía más una expresión de deseo que otra cosa. Sin embargo el día amaneció brillante y 10:00 am largamos puntualmente, y enseguida ganamos la playa, todos tratando de acomodarse en el primer metro y medio de costa donde la arena estaba mas firme, a ritmo tranquilo (5:50) esperando los medanos, transcurrieron los primeros 5 k. Doblamos hacia el bosque, arena blanda. Decidí correr por el borde donde algunos pastos y la pinocha hacían mas tolerable la superficie, aprendí rápidamente a estar atento a las raíces de los árboles, (costó un revolcón por la arena).

Casi 3k y salimos a los medanos, un paisaje increíble y la certeza que no sería lo mismo recorrer estos lugares sobre ruedas. Las imágenes retratan lo que la memoria trataba de retener. Tratando de moverme por la arena sin pisar, la lluvia y mi peso ayudaron, solo costaron las subidas. El sábado habían "vendido" esta parte como la más difícil... O entendí mal o tengo otra visión del camino, los 6km de bosque, arena suelta, ondulaciones cada 3/4 metros, fueron infernales, las piernas agarrotadas, dos paradas para sacar arena de las zapatillas y pensamientos que harían parecer a Gaudio


Caballeros 1° Diego Chavez 1:51:02 2° Andrés Acebo 1:55:47 3° Fernando Sanchez 2:00:42

Equipos Caballeros 1° Zona Unida 2:00:39 2° Legroup Bajo Cero 2:06:52 3° Malgor MDQ 2:08:10

Equipos Mixtos 1° Kende Los Historicos 2:37:56 2° Que Joyita 2:38:52 3° Actitud Mix 2:44:08

Postas Caballeros 1° Team Castofia 1:48:33 2° Palermo Team Force 2:13:50 3° Juma Running Team 1 2:17:58

Damas 1° Cecilia Urtubey 2:25:23 2° Enia Barrera 2:30:53 3° Paula Perez 2:33:20

Equipos + 90 Años 1° AC Training 2:18:32 2° Los Subersivos 2:19:32 3° Velez de los 90 2:20:40

Equipos Damas 1° Legroup Navisupe 2:43:41 2° Magic Numbers 2:53:10 3° M&M Legroup 3:08:16

Postas Mixtos 1° Nike Team La Plata 2:09:25 2° Team Pro 1 2:11:05 3° Aktitud + 2:12:13

como un optimista irremediable, hicieron mella en la velocidad. El reloj marcaba 9,33 minutos por kilómetro. Alrededor del km 20 apareció el último puesto de hidratación con agua, Gatorade y frutas; bordeamos el golf, debe ser muy divertido para los que vayan en cuatri, para los que íbamos de a pie fue demoledor! hora de cambiar el humor

y el ritmo, se había terminado la tortura, el camino volvía a ser plano, las pasas habían hecho su efecto, un poco de asfalto, el barrio privado y de repente: el mar. Ya estamos! Los últimos 3 kilómetros con un poco de viento en contra y un tranco medio extraño debido a los dolores que transcurrieron por la playa. No había nada para disfrutar, a esa

Postas Damas 1° Corre Running Team 3 2:43:16 2° Los Angeles De Troten 2:52:33 3° Las Franciscanas 2:56:28

altura uno solo resta metros en la cabeza. Se escucha la murga, la familia alentando en los últimos metros, el arco de llegada a la vista y ya nada importa: corras 5, 10 o 27 km la sensación de cruzar la línea de llegada es indescriptible. Pinamar vuelve a estar en rojo para el 2013, pero ya no le tengo tanto respeto.

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por Leandro G. Hidalgo (fotos y texto)

espués de un largo tiempo de ahorro llegó el momento de la verdad, viajar a Malvinas para correr el maratón mas austral del mundo. La pregunta era: ¿sólo?, ¿con mi mujer e hijo?. La idea de un viaje solitario me asustaba, generaba en mí una sensación de vacío que no creía poder resistir. Finalmente y gracias a ella, Jorgelina, una mujer excepcional, decidimos viajar los tres. Comenzó el apuro por los pasaportes, ya que ni Juan Martín ni ella los tenían, y la cuenta

regresiva ya había comenzado. Fue así que Leo, un amigo, nos pasó “el dato”: un tal Atilio, sería el encargado de generar dos pasaportes en apenas tres días. Ya con todo resuelto emprendimos el viaje hacia lo que sería una experiencia única. Yo, el día anterior había empezando con fiebre y fiel a mi profesión acudí a un arsenal farmacológico que por lo menos me permitiera correr. Llegamos a Ezeiza bien temprano para hacer todos los trámites pertinentes y luego de

dos horas de espera volamos hacia Santiago de Chile. En pleno vuelo pudimos ver la cordillera desde los 10 000 metros de altura que vuela el avión y como el día estaba libre de nubes el Aconcagua se dejó ver, deslumbrándonos con sus glaciares y su imponente cumbre nevada. Arribamos a Santiago de Chile pasado el mediodía donde nos encontramos con Marcelo de Bernardis y Manuel Méndez, los otros dos argentinos que correrían el maratón. Un remis nos llevaría al hotel donde pernoctaríamos, no sin antes pasar por un restaurant para hacer una buena carga de hidratos de carbono, los cuales serian necesarios para el día siguiente competir. Pasamos la noche en Santiago. La fiebre en mi, continuaba haciendo de las suyas, de todas maneras tenía bien en claro que aunque sea arrastrándome, el maratón lo correría. Madrugamos y emprendimos viaje hacia el aeropuerto para embarcar hacia Punta Arenas, lugar de escala, para luego sí poner la proa hacia nuestro destino final, las Islas Malvinas. Fue mientras estábamos en Punta Arenas aguardando que otros pasajeros embarquen (la mayoría Kelpers) que un sentimiento inexplicable de extrañeza y al mismo tiempo de pertenencia se apoderó de mi. Era el primer contacto que tenía con las islas, “los Kelpers”, personas de rasgos sajones, en general altos, con mejillas rubicundas y globosos vientres que me dejaban adivinar su gran afinidad por las bebidas etílicas.


La Stanley Marathon la maratón fiscalizada más austral del mundo. En las distintas ediciones se han observado características muy disímiles en cuanto al contexto de participación. En el año 2007 se corrió la primer edición con ráfagas de viento que tocaron los 90 km/h, mientras que tan sólo un año más tarde, el cielo lució absolutamente abierto en un día de sol radiante, con unos inmejorables 17 º C para correr. De todas formas, en las islas los vientos siempre se hacen sentir, y en la mayoría de las jornadas con fuerza.

Luego de este primer contacto volamos durante una hora hacia Mount Pleasant (aeropuerto militar de las islas). Ya desde el avión se podían apreciar los pequeños trozos de tierra perdidos en el Océano Atlántico que rodean a las islas, para luego sí, ver emerger a la “Gran Malvina” que confesión a parte, un nudo se hizo en mi garganta y mis ojos se inundaron de lágrimas Después de tanto viaje por fin tocamos “nuestra tierra”. Al bajar del avión fuimos

recibidos por un grupo de militares que nunca respondieron a nuestro cordial saludo. Una vez sorteados estos individuos la primera imagen que se nos ofrecía era un cañón y un mortero (capturados durante el conflicto) que muy simpáticamente apuntaban hacia la escalerilla del avión desde la cual proveníamos. Realizados los trámites de migración, un bus se encargó de trasladarnos hacia la capital de las islas, Puerto Argentino o Puerto Stanley para ellos, 80km distante. La ciudad - pueblo tiene una extensión

de unos 5km por unas siete cuadras de ancho. Éstas están contenidas hacia el norte por la calle Ross Road la cual finaliza en el Océano Atlántico y al oeste se continúa con un camino vecinal que conduce hacia los montes que rodean la ciudad, entre ellos Longdon, Dos Her manas; Tumbledown, Kent. Hacia el sur se encuentra el camino que une el aeropuerto civil con el militar encontrándose entre ellos Sappers Hill. Para todo esto era sábado 19 de marzo y info:quedaba www.kayakvenezuela.com todavía conocer el lugar que nos

Arrastrando el kayak en bancos de arena


por Guillermo Bello (textos y fotos)

hospedaría, era “Lafone House” cuya dueña, Arlette, nos haría sentir como en casa. Era un pedazo del continente dentro de las islas. Arlette, una mujer excepcional, tan cálida y acogedora que Juan Martín, la sentía su abuela sin quererlo. Finalmente llegó el día del maratón. El grupo de argentinos corredores estaba formado por Manuel Méndez, Marcelo de Bernardis, Federico Gargiulo y yo. Manuel, pelearía y obtendría el primer puesto, nosotros tratar de hacer una buena carrera, en particular yo, que sería escoltado por un síndrome gripal durante todo el maratón. La entereza para poder correr sería alimentada una vez más por mi maravillosa mujer, Jorgelina y por Juan Martín, mi piojito, que me acompañarían en bicicleta a pesar del intenso viento y frío.

Tras tres horas, cuarenta y nueve minutos de carrera y sin haber dejado de sentir un espectro de emociones que van desde la felicidad extrema al desgarrante dolor físico que genera un maratón en condiciones climáticas tan adversas, cruzamos la meta, digo cruzamos porque como en todo momento importante de mi vida ahí estaría ella, Jorgelina, fiel como nadie en el universo. El dolor había quedado atrás, ahora solo restaba disfrutar del logro conseguido, el haber hecho una de las cosas más placenteras en homenaje a todos los que hicieron tanto por nuestra tierra. Los días en las islas son difíciles puesto que para hacer hay poco y nada. El clima adverso complica aún más el panorama. Además se agregó que mi gripe se desparramó entre cada

uno de los ocasionales moradores de “Lafone House”, inclusive la mismísima Arlete fue víctima del “hebola” como la había bautizado Marcelo. Arlette, una vez más nos daba una lección de generosidad prestándonos su camioneta para recorrer las islas. Visitamos el cementerio argentino en Darwin. Éste, está situado en la parte más alta de una lomada, donde el viento es el actor principal golpeando cada uno de los rosarios que descansan en las cruces, generando un sonido campaneante que desgarra el corazón. Homenajeamos a todos los caídos colgando bufandas en algunas de las cruces que resguardan nuestro suelo. La idea surgió de Mirta (la mamá de Jor), ella durante el conflicto tejió bufandas que nunca llegaron a destino, lo que no imaginaba es que estas prendas demorarían 29 años en llegar, ni que su hija y su nieto echarían por tierra la tristeza de creer que jamás abrigarían a los hijos de Malvinas. En toda esa recorrida incluimos San Carlos (lugar del desembarco ingles) Darwin – Goose Green y Monte Kent donde yacen los restos de dos helicópteros argentinos derribados durante el conflicto, a los cuales no pudimos acceder ya que las fuerzas militares de las islas se encontraban realizando maniobras. Quedaba poco en la cuenta turística malvinense, conocimos Gipsy Cove, hogar de los pingüinos magallánicos. Un lugar tan indescriptible como cualquiera de las siete maravillas del mundo. Sus arenas blancas como la nieve y sus aguas turquesa se abrían a nuestro goce. Solo restaba visitar los campos de batalla, Tonny, sería el encargado de llevarnos por los pr incipales, Monte Longdon y Monte Tumbledown. Éstos son elevaciones de no más de mil metros de altura salpicados en su cima por enormes rocas que emergen desde la tierra p u n t i a g u d a s, a m e n a z a n t e s, fo r m a n d o


recovecos, cuevas, trincheras, que fueron el lugar donde nuestros soldados se refugiaron del clima y de las bombas. El Longdon, lugar de la batalla más sangrienta, marcada a punta de bayoneta eriza la piel, en parte por su historia y en parte por la forma en que dispara la imaginación. Recorriéndolo encontramos restos de la batalla. Las esquirlas diseminadas por toda la altura, nos habla de la ferocidad de la noche del 11 - 12 de junio. Vainas de F.A.L. acompañan nuestro recorrido al igual que las cruces colocadas tanto por ingleses como argentinos, que indican el lugar donde cayeron quienes lucharon por esta altura.

Tonny nos contaba los detalles del avance del 3 cuerpo de paracaidistas británicos y lo costoso y duro que fue para éstos apoderarse de nuestro Longdon. A decir verdad no esperaban tan feroz resistencia Tumbledown, es un poco más alto y mucho más rocoso que su hermano Longdon. Transitarlo sería harto difícil por culpa de sus enormes baldosones de piedra y por la turba húmeda y blanda, encargada que nuestros pies se mojen y exagerando un poco se empantanen. Si en el Longdon se formaban cuevas, recovecos aquí, en el Tumbledown, éstos se multiplicarían exponencialmente haciendo de

este monte una verdadera fortaleza defendida por el Bim 5. Los rezagos de la guerra aquí no serían la excepción, pero lo que realmente nos conmovió fueron las heridas de bala que presentaban las rocas que usaron nuestros hermanos para cubrirse del escalofriante fuego de los guardias galeses. Tonny, una vez más, nos explicaba detalladamente el combate por este monte, contándonos que cuando la metralla no era suficiente, las horrendas granadas de fósforo blanco y los misiles británicos Milan serían los encargados de desalojar a los soldados de sus posiciones. Los cráteres, legado de ambos bandos artilleros, nos acompañaron durante todo el recorrido, recordándonos una vez más que esta tierra tan lejana y tan nuestra se ha cobrado un precio demasiado alto por un dueño, un dueño tan indiferente como nuestro inagotable y justo reclamo de soberanía. Lentamente se acercaba nuestra partida, la cual esperaba, pero que paradójicamente, aún estando en las islas, ya las comenzaba a extrañar. El retorno fue silencioso. Aturdidor fue sentirme despojado de algunos recuerdos del 82' que cargaba en mi mochila, pero que había descargado de mi memoria. Este olvido hizo que la guardia militar del aeropuerto revise mis pertenencias hasta encontrar lo que es mío, lo que es nuestro, lo que es tuyo, lo que es de todos los que dieron todo por ésta, nuestra tierra.


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Freya Hoffmeister lleva más de un año circunnavegando en solitario Sudamérica, “El Segundo Continente” como se llama esta expedición, lleva recorridos unos 9000 km entre Chile y Argentina. En la nota desarrollamos sus pasos por las costas de Argentina. reya Hoffmeister tiene 47 años de edad, es alemana y vive en la ciudad de Husum al norte. Para ganarse la vida Freya es dueña de dos grandes heladerías y un supermercado. Luego de 24 años de tener sus comercios y con la ayuda de los casi 50 empleados que tiene, puede realizar estos viajes en kayak. Freya se metió en el mundo del kayak en el año 1997 cuando nació su hijo y solo remaba en aguas tranquilas porque lo llevaba en el tambucho trasero. Su primer gran viaje lo realizó con Greg Stamer, donde circunnavegó Islandia en 2007 en 33 días recorriendo 1620 kilómetros. El segundo desafío, ya en solitario, circunnavegó

Nueva Zelanda en el mismo año, convirtiéndose en la primera mujer en dar la vuelta, y la 4 ª persona en hacerlo, una vez más en un tiempo récord de 70 días, recorriendo 2386 kilómetros. Su último desafío lo realizó en el año 2009, circunnavegando Australia en solitario, travesía que realizó en 332 días, con un total de 13.790 kilómetros. Freya va a ser la primera persona en navegar las costas del continente. Rema de 55 a 60 km cada día. Planeó hacer América del Sur en tres etapas de ocho meses cada una por cuatro meses de descanso. La primera la realizó a partir de agosto de 2011 (Andar extremo acompañó su

inicio) cuyo recorrido fue desde Buenos Aires a Valparaíso. La segunda comenzó el 25 de agosto de este año y es desde Valparaíso a las Guayanas, y la tercera etapa será de Las Guayanas a Argentina. Estará de vuelta en Buenos Aires cerca del 14 mayo de 2014 en su cumpleaños número 50. Freya rema sola sin asistencia externa, duerme en carpa en la prefectura o en alguna casa que la reciban. Su kayak Epic, bautizado“Valkerie de Mar”, pesa 24 kg y puede cargar hasta 100 kg de equipo. Para mantenerse comunicada por Internet lleva muchas baterías. También la acompañan: un navegador Garmin


GPSMAP 76Cx, un teléfono satelital Iridium, un teléfono celular, una radiobaliza ACR SAR link (faro localizador personal de rescate) con seguimiento y una radio VHF marítima. Actualiza diariamente los datos del viaje en internet, pero usualmente lo hace con dos días de retrazo para tener un poco más de intimidad. Su sponsor, Thule, la provee de indumentaria, bolsos, y ésta va en todas sus pertenencias impresas. Freya también es una experimentada competidora de rolido esquimal, habilidad completa en 70 formas diferentes de cómo rolar un kayak. Dentro de la carga también lleva 2 litros y medio de agua, 2 bengalas de señales marítimas y 2 de láser con paracaídas, espejo de señalización, anemómetro de mano, bomba de achique manual, botiquín de primeros auxilios, kit de reparación de la embarcación, 10 metros de cuerda de rescate, remo de repuesto, chaleco, 2 flotantes para pala, antorcha impermeable y linterna, luz estroboscópica, cuchillo de buzo, casco, alimentos, traje seco, ropa interior

térmica; todos estos equipos los transporta en bolsas estancas de diferentes tamaños, reaprovisiona cada 40 días de alimentos y de carga de baterías.

Su Viaje por Aguas Argentinas El 30 de agosto de 2011 Freya partió de Buenos Aires acompañada, el primer día, por Juan Pablo Dacyszyn y Alejandro Carranza quienes hicieron noche en el Yachtclub de Quilmes. Luego de dejar el smog de la gran capital porteña, comenzó su segundo día, ya sola, a surcar las aguas marrones del Río de La Plata. Sorprendida desde el comienzo por el impacto del agua en la piel de las manos ya que se ponía peor en el río que en el océano. El agua salada no repercute la piel tanto como el agua dulce. Resultando algunas ampollas. Durmió en su tienda la segunda noche cerca de Punta Blanca y poco a poco se empezó a dar cuenta que el Río de La Plata tenía mucha vida, peces saltando, garzas y demás pájaros. Éste con sus

variaciones a veces la dejaba varada y en situaciones tuvo que bajarse del kayak y arrastrarlo ya que no había profundidad. Remando unos 50 km diarios, o a veces menos por los vientos en contra, luego de pasar por Punta Indio se adentró en la Bahía de Samborombón con pocos puntos para desembarcar. Fue así que buscando la desembocadura del Río Salado para acampar, el sol cayó de repente y la marea bajó. Luego de buscar sin éxito aguas remables quedó varada cayendo la noche. En otros viajes ya había dormido sentada en el barco, lo más importante era mantener el calor, una de las cosas en contra era que no tenía puesto el traje seco, pero una manta le sirvió para taparse esa noche, acurrucada con sus manos debajo de las axilas intentó dormir. Por suerte a las 3 de la mañana la marea subió y Freya decidió seguir remando muy cansada. Con los primeros rayos del sol empezaron los truenos, el viento en contra y la lluvia se hicieron presentes, muy cansada ya entrada la tarde pudo desembarcar en una costa


Primeros encuentros

cubierta de hierba, ideal para armar el campamento y descansar a la noche cerca del Canal 15. Al día siguiente descansó, ya que el agua se había retirado y supo que tendría que quedarse un día más, pero al atardecer la marea subió y pensó tendré que remar de noche. El "problema" fue que no debía remar de noche…pero ciertas situaciones requieren una excepción. Esa noche fue una de las más bellas que ha tenido, 1000 estrellas, media luna brillando sobre un mar en calma, una ligera brisa y el kayak avanzando sin problemas. La noche pasó y el día espléndido continuó. Costaba mantenerse despierta, en

esas situaciones cantaba canciones, comía cosas variadas y se dejaba llevar por la corriente ya que la tenía a favor. Por suerte temprano llegó a Punta Rasa dejando atrás, como lo decía ella, “Bahía Infierno de Barro”. Felizmente luego de 8 días de remar pisaba la primer playa de arena en América del Sur! En esos momentos se sintió como si estuviera en un continente diferente, le parecía estar de vuelta en Australia! El último recuerdo del agua dulce fueron sus manos hinchadas y ampolladas, el mar la recibió con una brisa encantadora durante todo el día. Así fue haciendo noche en diferentes partes de la costa, Mar de Ajó, Valeria del Mar, faro Querandí, Mar Chiquita, lugar donde los vientos del sur le

impedían avanzar bien y finalmente llegó a Mar del Plata para descansar unos días alojándose en la casa de Alberto y Dolores. Luego de la ciudad de Mar del Plata el mar cambió a verde claro en una amplia bahía, allí observó la primer ballena en este viaje! Sólo menos de 20 metros por delante del kayak, salió a la superficie un par de veces y mostró su joroba hasta que se sumergió y se fue. Siguió hacia el sur y cerca del balneario San Cayetano vio uno de los espectáculos más lindos jamás vistos, unas 6 ballenas entre ellas machos y hembras tratando de aparearse, realizaban innumerables movimientos casi de baile, suaves y dinámicos se deslizaban por el agua. Freya se


paró a ver y a escuchar cómo salían los chorros de agua por sus lomos, el sonido era similar a una persona soplando un snorkel con agua llena hasta la mitad del tubo, pero sobredimensionado, sonidos aturdidores eran de snorkeles construidos para las ballenas!. El faro de Claromecó fue testigo de su paso y el balneario Oriente fue descanso obligatorio para reparar su kayak en la parte delantera, ya que le entraba agua en el compartimiento que había reforzado cuidadosamente Ricardo de kayaks SDK en Bs. As. Un golpe con alguna piedra o algún desembarco podrían haber sido las causas. En un viaje de estas características entrar y salir del agua es lo más peligroso, en la salida de Oriente fue dificultosa por causa de que había mucha rompiente y olas, luego de dos intentos fallidos con roleada, Freya decidió esperar y salir unas horas más tarde. En los días siguientes le

costó avanzar ya que el viento generaba mucho oleaje, hasta que paró y pudo llegar a Monte Hermoso. Cruzar a través de Bahía Blanca a Isla Trinidad, y luego ir a Punta Laberinto fue un recorrido de 63 km. Antes de la partida, le cambió una pieza desgastada al timón ya que le costaba moverse. El cruce comenzó tranquilo y se fue poniendo duro hacia la tarde. Comió unas manzanas al mediodía en un forma muy peculiar al tener las manos ocupadas, “cuando la fruta está en algún lado blanda, uno empuja el dedo en ese lugar y luego es más fácil mordiéndola estilo castor sin dejar de tener las manos en el remo”. La tarde se vino encima y el faro de la Isla Trinidad le daba la tranquilidad de estar cerca de tierra nuevamente. Freya ya había estado un mes remando, el último paraje fue muy costoso, estuvo para desembarcar y para embarcar más de dos horas

cada día, estaba muy lejos el agua del campamento. Para llevar el equipo al agua debió parar unas 15 veces y recuperar el aliento, ejercicio demás por la mañana para las piernas y los pulmones. Pero por suerte otro día soleado, my diferente a los dos anteriores de lluvia. La isla Talabera le dio un resguardo rápido y cálido, ya que las temperaturas iban aumentando con la llegada de la primavera. En Bahía San Blas y como muchas veces en su primera etapa paró en la Prefectura, la recibieron y se alojó en la casa de un prefecto. Cerca del Faro Segunda Barranca rompió el timón, y tuvo que demorar algunos días para que le llegue el repuesto desde Capital. En el Balneario el Cóndor, último punto de la provincia de Buenos Aires, luego de recorrer 1220 km desde su partida Horacio, un lugareño le dio alojo.


La distancia más corta de Punta del Norte a Península Valdez daba unos 140 km, “un pedazo de pastel” según Freya, para alguien que ya había hecho tres veces 180 km continuos remando toda la noche a lo largo de los tres conjuntos de acantilados en Australia. Tendría dos días con buen tiempo y los debía aprovechar para cruzar. Con suficiente agua y comida salió a las 6 y media de la mañana a mar abierto. Llamó a su hijo en Alemania a través de teléfono satelital, y le dijo que “la momia” estaría de nuevo en el agua durante la noche. Remó durante todo el día, cruzándose con algunas ballenas, la luna en cuarto menguante comenzó a salir y la noche se vino encima, alrededor de la media noche había realizado 80 Km. A las 3 de la mañana, la luna no solo se había ido, sino que una especie de niebla se cerró sobre el agua, no se veía nada. Esto hace que con la luz frontal y el vaivén de las olas te agarre la “enfermedad del mar” uno se descompone mucho y necesita vomitar para estar bien. Se dirigió directamente a Punta Norte, pudo ver los acantilados altos a la distancia, remó unos 8 km cerca de la playa, viendo un montón de

leones marinos y pingüinos. Después de más de 110 km y más de 26 horas sin dormir había llegado a tierra firme. Se necesita un permiso para remar a lo largo de la Península de Valdez. No se trata de un p e r m i s o d e P r e fe c t u ra , e l gr u p o d e Conservación de la Naturaleza, es quien decide, pero en época de apareamientos de ballenas es medio difícil que le den a uno el permiso”. Remó muy lentamente a lo largo de la costa rocosa en dirección al continente hacia el golfo San José. Por suerte Ale Carranza estaba otra vez asistiéndola como en todo el viaje, la cruzó en camioneta por la parte más estrecha de la península y la depositó del otro lado para que pueda continuar al sur. Nuevamente en el agua remó entre cientos de ballenas, pingüinos y lobos marinos. La noche se le vino encima nuevamente y encontrar un recoveco entre los

acantilados no fue tarea fácil, con mucho frío y viento en contra llegó a Golfo Nuevo. El 13 de octubre de 2011 arribó a Rawson en donde descansaría algunos días antes de partir nuevamente. Entre acantilados y playas ocultas, la cantidad de pájaros y colonias de lobos marinos eran infinitas, pasó por Punta Lobos, Punta Clara, Punta Tombo, Cabo Raso. En esta última playa conoció a Eduardo un lugareño, que como dice Freya, un tipo con talentos múltiples, único morador de este lugar, se las ingenia para recibir a los pocos turistas que visitan la zona. Pasando Cabo Raso se encontró con la colonia más grande de leones marinos, debía haber cerca de 1000 animales, este viaje le estaba mostrando a Freya mucha diversidad de animales, cientos de ballenas, delfines, leones y


elefantes marinos, pingüinos, aves marinas de diferentes especies y hasta guanacos en la costa. Luego de ver varias paredes escarpadas con acantilados y pequeños fiordos decidió parar en Punta Acertada y Camarones antes de adentrarse en el Golfo San Jorge. Entrar en el golfo le dio a Freya las mejores paisajes que hasta el momento había observado, Isla leones, Bahía Gil y Caleta Hornos. Pasados dos largos meses llegaba a Rada Tilly y más tarde a Caleta Olivia donde Martín Ortega de “Kayak Aventura Caleta Olivia". y Daniela gentilmente le dieron albergue. Transcurridos 14 días más, Freya dejaba las aguas del golfo San Jorge llegando al Faro de Cabo Blanco, más tarde Marcos Oliva en Puerto Deseado le daba la bienvenida. El traje seco en esta agua era de vital importancia, las condiciones de temperatura arriba del kayak varían mucho por el viento y la marejada. A veces la temperatura al mediodía aumentaba pero si las condiciones cambiaban podría hasta agarrarse hipotermia. Una parte de la costa que le llamó mucho la atención fue Punta Pozos, a lo largo de tres km rocas gigantes como si fueran acantilados partidos a lo largo de la costa. Las algas comenzaron a ser comunes de ver luego de Bahía Desvelos, en una gran franja pudo ver un grupo de algas gigantes de unos 20 a 30 metros cada una, formaban como canales en el mar. Cerca de Punta Cuevas, remó casi toda una jornada con dos delfines, que incluso les puso el nombre de "Zackie" y "Glattie", hasta le regalaron varios saltos aéreos. Al llegar A Punta Quilla tuvo que reparar el timón de nuevo, continuó y cerca de Río Gallegos la agarró un gran temporal, al desembarcar y armar un campamento, el viento le voló el kayak

en la playa, éste comenzó a girar sobre su eje y se deslizó por la arena ocasionando varios daños, uno de ellos, una rajadura. Tuvo que comunicarse con Ale Carranza para que le envíe ayuda. El 2 de diciembre partía de Río Gallegos hacia Punta Dungeness, antes de dejar el continente para enfrentarse al estrecho de Magallanes. Estuvo observando durante 3 km continuamente miles de pingüinos en la costa, esa noche durmió en su tienda al lado de una fábrica de aceite. Días más tarde cruzó los 32 km de navegación del estrecho de Magallanes llegó a Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego. En Río Grande se albergó en el Club Náutico, durmiendo en las ciudades siempre se escuchan ruidos extraños: ladridos de perros, los coches, los bocinazos, los vecinos discutiendo, las ventanas se golpean, añoraba lo bonito y tranquilo que se duerme en una remota playa Pasando el Cabo San Vicente acampó en Bahía Thetis, donde había un refugio con un viejo embarcadero, allí había dos edificios antiguos con signos de una "Factoría de Lobos" 1946 - 1952, y "Prefectura Bahía Thetis" desde 1889 hasta 1895. Encontró gran cantidad de pieles de focas, amontonados como alfombras para la venta secas y pegados entre sí y destrozadas por los animales, En Tierra del Fuego el mal clima y los acantilados de unos 300 a 500 metros la dejaron boquiabierta más de una vez, esto le hizo acordar a paisajes de Nueva Zelanda El 20 de diciembre tuvo el primer contacto con la entrada al Canal de Beagle, era una sensación excitante y especial, estaba en contacto con lo fiordos! Dos barcos grandes la pasaron, un barco tenía containers, y el otro el un barco de pasajeros, pero los dos estaban en el lado chileno y Freya iba pegada a la costa argentina. Había

mucho viento y empezó a caer nieve y Freya tenía pensada hacer noche en Almanza, a unos 5 km del pueblo. Las nubes oscuras lanzaron una fuerte lluvia fría mezclada con granizo, un espectáculo increíble. Las luces un pequeño pueblo de pescadores con quizás 20 casas se dejó ver y Freya con una ducha caliente en su mente fue recibida por la prefectura. El 27 de diciembre tuvo la peor noticia en su viaje, Ale Carranza intentando hacer un Viaje en Kayak de Tierra del Fuego a las Islas Malvinas había perdido la vida saliendo de la Isla de los Estados. El año nuevo tuvo un particular festejo, se dirigió al sur del canal de Beagle, y pasó la noche del 31 de diciembre en el la Isla de Hornos, y luego de unas noches agitadas llegó donde se encuentra el mítico Cabo de Hornos, lugar donde Iván y Eva la apañaron y le hicieron reponer fuerzas. Freya no veía la hora de volver hacia la isla Navarino donde remar en protección de los fiordos le daba mucha mas seguridad. Durante esos días recorrió la Isla Deceit, donde su carpa resultó dañada a causa de los vientos de más de100 nudos y por causa de las rocas. Luego fue a la isla Wollaston antes de dirigirse nuevamente a Puerto Williams. Los últimos 19,5 km a Puerto Williams desde Cabo de Hornos remó con casi nada de viento y mar en calma, con una hermosa vista a las montañas nevadas del glaciar. El 10 de enero de 2012 llegó ala ciudad más austral de la Argentina, Ushuaia, quien la recibió con los brazos abiertos, Atilio y Eva una pareja que vive en esa hermosa ciudad la albergó. Freya se sorprendió, al igual que en Río Grande, por la línea de costa de la ciudad, no era atractiva a la vista desde el mar, y las casas en su mayoría que daban a la costa eran de gente humilde o


había fábricas. En Europa generalmente las propiedades frente a la playa son las más caras. El 14 de enero y luego de 138 días de viaje Freya Hoffmeister luego de haber remado 4119 km en suelo argentino se metía en aguas

chilenas para hacer la primera parada en la Isla Hoste, Península Dum, lugar donde tenia la última posibilidad de reparar todas las grietas visibles que había sellado en Ushuaia. En suelo chileno ya lleva aproximadamente

4800 km, el 2 de mayo de 2012 terminó su primera etapa en Valparaíso y comenzó nuevamente el 25 de agosto su travesía. En la próxima nota el relato de toda la costa Chilena.


En San Pedro, el 11 agosto, unos 500 corredores participaron de una competencia de cross por la selva Misionera que se realiza dentro de la Biosfera Yaboty. Hubo cuatro opciones diferentes: la ultra de 90 km, una maratón de 42 Km y luego las opciones de 21 km y 10 Km para los más novatos. Fue la convocatoria más alta en 7 años de ediciones y se convirtió en la segunda ultra maratón de selva más importante a nivel mundial. orredores de todo el país, junto con otros tantos que representaron en total a 7 nacionalidades (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela y Bolivia), corrieron Yaboty ultra maratón, la segunda ultra maratón de selva en convocatoria mundial, y por primera vez, carrera clasificatoria para el ultra Trail Du Mont Blanc (Suiza). La carrera contó en total con 4 distancias posibles a elección del corredor, la mas breve fueron los 10k, seguidos por la media maratón (21k), la prueba de maratón (42k) y finalmente la mas exigente y dura de todas las pruebas: el ultra maratón (90k).

La primer distancia en largar fueron los 90k, que comenzaron a las 05 de la mañana, con oscuridad y con linternas frontales, casi un centenar de corredores partió desde el centro de San Pedro, en dirección a la Biosfera, atravesando primero un recorrido por colonias (chacras privadas), para luego tomar uno de los caminos principales que lleva a la biosfera, donde la selva los envolvió y les demostró porque este rincón del país es uno de los más exigentes (no solo por la distancia de la carrera o el calor, ni siquiera por la humedad o el desnivel acumulado, simplemente por combinar todos estos elementos en una sola carrera).

El resto de las distancias (10k,21k y 42k), largaron a las 09 de la mañana, ya de día y bajo un radiante sol, comenzaron a recorrer los mismos caminos que la distancia mayor, encontrándose en diferentes momentos desvíos para que cada distancia tenga su propio recorrido.


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La carrera contó con 5 Puestos de Control full (Powerade, Agua IVESS, Coca Cola, frutas y salados), 4 Puestos de control (de los cuales uno contó con agua), 16 pasos obligatorios, 5 ambulancias (2 de ellas todo terreno), enfermeros, médicos, guardaparques, 2 vehículos (gentileza de la empresa Seewald de Posadas) y el auspicio del Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones, AGUMIS, Municipalidad de San Pedro, Ministerio de Salud de la provincia de Misiones, Hospital Municipal de San Pedro, Bomberos y Policía de San Pedro. Además del apoyo de las empresas Atenas Sport Shop, Nikko, Push, Piren y Waterdog.

El Cartel indicaba la llegada a la Provincia de Misiones e inmediatamente el paisaje se transformaba: el constante desnivel, la vegetación, la gente caminando a los costados de la ruta recorriendo distancias hasta llegar al almacén más cercano, chicos con ropa escolar… Llegar a San Pedro indicaba que el objetivo a cumplir estaba cerca. Los constantes entrenamientos detallados, en algunos casos extremos y con un seguimiento minucioso por parte de los profes iban a ser expuestos en un solo día. Recorrer 90 km es muy duro, ahora hacerlo por senderos con constantes subidas y bajadas con más de 30 grados de temperatura y una

humedad del 100% lo es mucho más complicado. Corredores de seis países iban a enfrentar a la reserva misionera. Acreditación, charla previa y a dormir. A las 5 de la mañana estaba programada la largada y así fue. Una mezcla de nerviosismo, ansiedad y emoción me invadió el cuerpo: eran casi cuatro meses de entrenamiento arduo y sistemático para quien sabe cuántas horas de carrera. Quiero destacar que no recuerdo haber atravesado 100 metros en forma plana. El desnivel después del km 45 comienza a preocuparme y los cuádriceps a acusar vivir en una ciudad totalmente llana. A eso hay que sumarle atravesar el mismo río en cuatro oportunidades y los pies mojados comenzaban a trabajar sobre la piel.


90k Ultra Maratón Caballeros 1° Caceres Alejandro 9:09:53 hs 2° Rosasco Nicolás 9:12:38 hs 3° Fernandez E.Rogelio 9:17:26 hs 90k Ultra Maratón Damas 1° Razetto Analia 11:10:45 hs 2° Rolon Sandra 11:14:33 hs 3° Alegre Santa 12:45:22 hs 42k Maratón Caballeros 1° Ramallo Ezequiel 4:09:45 hs 2° Kummritz Jorge 4:15:18 hs 3° Pelinski Jorge 4:23:53 hs 42k Maratón Damas 1° North Demelza 4:42:20 hs 2° Zubillaga Veronica 4:57:35 hs 3° Bezpalko Elizabeth 5:01:19 hs 21k Half Maratón Caballeros 1° Da Silva Ramon 1:26:26 hs 2° Avalos Tomas 1:29:25 hs 3° Rodriguez Carlos Adrian 1:44:03 hs

Pude observar, que aun así, seguía pasando a otros competidores que acusaban, en algunos casos un cansancio extremo. Ayudo mucho tener un recorrido perfectamente marcado y varios puestos de hidratación muy bien distribuidos donde los guardaparques colaboraron en forma constante con los corredores. Transcurría el tiempo, el calor, el cansancio, y el dolor, pero a las 10 horas 22 minutos pude cruzar la meta y sentí entre otras sensaciones un profundo bienestar por el objetivo cumplido y un recuerdo permanente por la familia y todas las personas y compañeros de entrenamiento que confiaron en mí y me daban su apoyo en forma constante. Haber estado en el podio es solo un condimento más, un recuerdo, pero lo importante es culminar algo que costó mucho sacrificio… Un párrafo aparte merece la organización de tan importante evento. Estuvieron en todos los detalle, siempre muy cerca de los corredores. Por esto mismo es que les digo: Hasta la próxima!!

21k Half Maratón Damas 1° Rossi Carolina 2:07:55 hs 2° Navarro Julieta 2:11:00 hs 3° Jaime Natalia 2:12:13 hs 10k Caballeros 1° Carlos Derna 0:50:04 hs 2° Cagnola Marcelo Emilio 0:56:18 hs 3° Cano Gustavo Nicolino 0:57:03 hs 10k Damas 1° Diesel Raisa 1:00:22 hs 2° Lopez Andrea 1:04:51 hs 3° Razetto Laura Nerina 1:05:52 hs


legamos a Vallecitos, Mendoza, el 25 de mayo, el día está frío y a esta hora de la mañana las nubes cubren el cielo, el pronóstico no es bueno para el fin de semana, se pronostican algunas nevadas. Con esto y las mochilas a cuesta subimos rumbo al campamento de las Veguitas a 3200 mts y si todo va bien la idea es seguir hasta el campamento de Piedra Grande que queda mas arriba y mejor ubicado para intentar la cumbre del Cerro Stepanek o el Adolfo Calle que con sus más de 4200 mts son cerros muy interesantes para los escasos 3 días que disponemos.

Llegamos a Las Veguitas y sopla mucho viento, está frío y el cielo promete que el pronóstico va a darse con exactitud, eso sumado a que sabemos que en piedra grande no hay agua decidimos quedarnos aquí e intentar mañana la cumbre aunque desde mas lejos con una ruta de escape mejor por si el clima se pone feo. Armamos las dos carpas para 3 personas, en una están Leo Calvete, Alejandro Auban y Darío Caro, en la otra Andrés Orozco, Fede Moroni y quien escribe, todos de Córdoba. Después de una reparadora siesta para descansar del viaje nos juntamos a tomar unos mates y a preparar la cena. El cielo se cierra y caen unos pequeños copitos de nieve, parece que mañana tendremos un clima bastante malo. Así y todo, planeamos la salida para las 7 de la mañana con las primeras luces para estar arriba al medio día y volver temprano por si entra la tormenta anunciada. Suena la alarma del reloj a las 5.30 hs y como siempre el abrir de ojos en una fría carpa dentro del calor de la bolsa de dormir y teniendo en la mente el intento de cumbre lleva a la famosa frase “quién me manda a venir acá” y como la respuesta es siempre la misma me levanto de repente y despierto a mis compañeros. Es de noche y asomo la nariz por la puerta, para sorpresa no hay viento y el cielo está estrellado, hay que apurarse nomás que el día parece bueno. Prendo la cocina para calentar el desayuno, nos gritamos con la otra carpa y quedamos en la hora de salida.


El Cordón del Plata donde se encuentra la zona de Vallecitos se ubica a 80 km de la ciudad de Mendoza. Este cordón que tiene picos desde los 3000 mts hasta los casi 6000 mts del Cerro el Plata es una excelente “escuela” de montañismo ya que tiene montañas para todos los niveles de experiencia y por su fácil acceso, aproximación y diferentes alturas es muy visitado por escaladores de todo el país. Existen varios refugios en su base y una pista de esquí que funciona en época invernal. Internándose en la quebrada existen tres campamentos principales para ascender a los diferentes picos, el las veguitas, Piedra Grande y El Salto Cerro Adolfo Calle

Nos juntamos todos y en fila salimos hacia la montaña, caminamos en la penumbra del amanecer y poco a poco se va haciendo de día, el clima está perfecto y el día no puede estar mejor. Llegamos a la base de la montaña y nos subimos al enorme e incómodo acarreo que lleva al collado entre el Stepanek y el Adolfo Calle. Después de luchar un buen rato con el terreno flojo llegamos a tierra firme y nos juntamos a comer e hidratar un poco. Decidimos subir el Adolfo Calle que es un poco mas largo y alto aprovechando el excelente día que tenemos, seguimos hacia el fondo del collado y girando 90º a la izquierda subimos rumbo a la cumbre. La subida es dura y le cuesta a algunos pero el grupo va muy bien y ya divisamos la cumbre cerca, el cielo se empieza a cubrir y cada vez que nos acercamos a la cumbre vemos como viene entrando la tormenta por el collado que une al Cerro Plata y al Vallecitos. Estamos en la última parte de la montaña, trepamos por enormes piedras con el uso de las manos para progresar y salimos directamente a la cumbre.

Acá estamos todos en la parte más alta del Cerro Adolfo Calle de 4230 mts de altitud. Como siempre después de los abrazos de cumbre nos disponemos a contemplar el hermoso paisaje del cordón del Plata, la vista es impresionante y la tormenta que se va acercando también, el viento empieza a soplar con fuerza y comienza a nevar, el frío se hace intenso, es hora de bajar. Media hora después de comenzar la bajada nos alcanza la tormenta, si bien nieva con ganas no hay mucho viento y realmente se disfruta la vuelta al campamento, un día esplendido por la mañana, cumbre al medio día y bajada con nieve y paisaje blanco a la tarde, más no podemos pedir. Llegamos al campamento y nos juntamos a comer en una de las carpas, afuera se escucha el viento que sopla con fuerza y la nieve que empieza a caer cada vez con más ganas, suspendemos la cena y la cambiamos por unas sopas y a dormir. Me despierto a eso de las 3 de la mañana y

El Cerro Adolfo Calle de 4230 mts está ubicado al noroeste del campamento de Las Veguitas y comparte un collado con el Cerro Stepanek. Su corta aproximación desde el campamento hacen de estas dos montañas unas de las mas ascendidas del cordón, desde la cumbre tendremos excelentes vistas hacia la quebrada del Plata y todos los cerros de la zona.

escucho la nieve que pega con fuerza en las paredes de la carpa, pienso entre dormido que la tormenta es grande pero no imagino nada más. Una hora después Andrés me despierta y al prender la luz del frontal nos damos cuenta que la nieve nos está tapando, las paredes de la carpa están hasta la mitad de nieve y el lugar se ha achicado bastante y ya no entramos los tres porque la nieve nos está empujando hacia el medio de la carpa. Abro la puerta del ábside y veo que se está viniendo a bajo, empujo con fuerza pero no logro despejar la nieve, Federico se ofrece para salir, son las 4 de la mañana, Fede nos despeja un poco y podemos acomodarnos para seguir descansando y esperar a que amanezca para evaluar la situación y planear la retirada. Todavía es de noche y nos despierta una voz, “están bien?” nos pregunta, no reconocemos quien nos está hablando, pero nos dice que es un vecino que está en una carpa frente a nosotros. Refiere que la nevada es muy grande y que hay que irse, está asustado y como


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Campamento Las Veguitas antes de la nevada

se encuentra solo lo calmamos y le decimos que cuando se haga de día preparamos todo para bajar y puede venir con nosotros, notamos que se tranquiliza un poco y quedamos que al amanecer desarmamos el campamento juntos. Las decisiones en estos momentos donde el clima y la naturaleza mandan hay que tenerlas y pensarlas con sumo cuidado ya que es muy importante tomar la correcta para no equivocarse y correr riesgos innecesarios, nunca hay que apurarse y evaluar siempre la situación antes de dar el primer paso. Se hace de día y salgo a ver como está todo, la nevada es impresionante y a tapado toda la montaña, la visibilidad es muy poca y el paisaje es solo de un blanco que enceguece, no se distinguen las piedras ni los accidentes geográficos solo se ve nieve que tiene mas de 80

cm, sigue nevando fuerte y a este ritmo el metro de nieve estará para el medio día, decidimos salir y bajar antes que se ponga peor. Desarmamos campamento y salgo abriendo huella rumbo al refugio Mausy donde espera la camioneta. Ahora somos 7 ya que se nos a unido nuestro vecino que se siente más tranquilo en medio del grupo; la nieve me sobrepasa la rodilla y en algunos lugares llega cerca de la cintura. Sigue nevando pero como no hay viento, el frío no es intenso, así que la bajada por la quebrada junto al pequeño caudal del río que ha quedado sepultado por la nieve se hace muy bien y es una buena experiencia para todos. La pregunta que se me viene en mente es si podremos salir con la camioneta desde el refugio ya que quedó en un lugar un poco incómodo y si la nieve está como acá arriba es peligroso salir

Cerros Adolfo Calle a la izquierda y Stepanek a la derecha

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sin cadenas por las pronunciadas bajadas del camino. Llegamos en un poco más de una hora al refugio y nos juntamos todos felices de al experiencia vivida. Tardamos un rato en salir pero logramos bajar hacia Mendoza escapando de una tormenta de nieve que se anunciaba pero no con tanta furia y tanta nieve. El paisaje del Cordón del Plata está inundado de un inmenso blanco y creo que hemos inaugurado la temporada invernal, nos vamos con una cumbre, bastante frío, mucha nieve y otra expedición de montaña excelente.

Grupo en la cumbre del Cerro Adolfo Calle 4230 mts


V


ápac Ñan es el nombre (en quechua) de la red de caminos incaicos, como del camino principal (de 5200 km, entre Quito, Cuzco y Tucumán). Este circuito ubicado en el sur de la Provincia de Salta, recorre un tramo de este milenario camino, y atraviesa de este a oeste unos de los ecosistemas más importantes y extensos de Sud América, como lo son las Yungas o Yungos. Este ecosistema se localiza sobre las Sierras Sub Andinas y se extiende desde Venezuela hasta el sur de Tucumán en Argentina. Es una región muy importante

ya que se trata de un área generadora de agua, como así también su biodiversidad (más de 500 especies de aves). Cuenta con cuatro pisos diferentes que son Pedemonte, Selva de Yungas, Bosque de Yungas y Pastizal de Altura, los que se atraviesan al hacer este recorrido. A medida que transitamos por el Cápac Ñan, y tomamos altura (se asciende desde los 800 msnm a los 1500 msnm) en un serpenteante recorrido, las características de piso y vegetación van cambiando desde terrenos áridos y polvorientos, para llegar a la Selva y Bosque donde nos encontramos con


Recorrido Día 1: Se parte desde Rosario de la Frontera hacia la localidad de El Jardín, haciendo una parada en finca El Dátil donde se encuentra la casa natal de Lola Mora. Continuamos el viaje para arribar a Potrerillos inmediatamente iniciamos el desafío, recorriendo el Camino del Inca, hasta el primer cruce de río donde realizaremos una parada. Transitando diferentes pisos entre ellos la Selva de Yungas, el Bosque Montano para arribar al Pastizal de Altura en el caserío de Los Sauces en plena eco región de Yungas, arribando aproximadamente a horas 17. En la modalidad de camping agreste pernoctaremos en ese paraje en una zona de transición región de yungas y de pastizales de altura. Un asado de camaradería será el testigo de las anécdotas de la primera jornada.

barriales, cruces de ríos, arroyos y paisajes únicos, hasta llegar al Pastizal donde nos encontramos con Comunidades Autóctonas Diaguitas Calchaquíes. Este recorrido de cicloturismo que inicia en la localidad de El Tala donde se encuentra la casa natal de Lola Mora, famosa escultora Argentina que a principios del siglo XX sorprendió a Europa con sus obras, continuamos hasta El Jardín Salta para finalizar el recorrido en el Puesto de Los Sauces en Guachipas Salta. Es recomendable hacerlo en tres días ya que se necesitan aproximadamente cinco horas para hacer el primer día, descubriendo la magia de la naturaleza en esta región. Al finalizar el recorrido

y en modalidad de camping agreste se comparte y convive con culturas autóctonas. El segundo día se retorna en modalidad descenso, hasta el lugar de partida donde se arma el campamento base, para recorrer el último día diferentes senderos en plena Selva de Yungas, apreciando la magnitud de la naturaleza con una exuberante vegetación en un mar de helechos, lianas y enredaderas debajo de árboles de gran porte que generan un micro clima único.

Día 2: luego de un merecido descanso y un desayuno campero, iniciamos la segunda jornada, realizando un trekking por los alrededores del campamento base, observando el paisaje del Pastizal de Altura (último piso de Yungas), luego de almorzar, en la modalidad descenso desde Los Sauces hasta Potrerillos, cubriendo el mismo recorrido del primer día en una modalidad diferente y que servirá para disfrutar del paisaje desde otro punto de vista. Estimando arribar a Potrerillos a las 17 horas aproximadamente, donde nos alojaremos en un albergue o campamento. Cena de camaradería. Día 3: desayunos y nuevamente montamos en nuestras bicicletas o en modalidad de trekking nos insertarnos hacia la zona denominada El Espinal, en donde recorreremos senderos en la Selva de yungas, donde almorzaremos y en las primeras horas de la tarde iniciaremos el retorno a Rosario de la Frontera, desde donde cada uno continuara viaje a sus lugares de origen. La Yapa Sesión de baños termales. En Termas de Rosario de la Frontera .


os proyectos de negocios, laborales, sentimentales, etc. o como en este caso deportivos, nacen en general compartiendo unos mates, un vaso de cerveza y/o una rica comida. En este caso éste fue naciendo compartiendo horas de entrenamiento en el parque San Martin y en algún cumpleaños. Se fue gestando desde diferentes frentes, como en todo plan hay generadores de ideas por un lado, Marcelo que fue reuniendo información (del lugar, logística y obvio costos) y por otro frente Carla (La Profe) iba invitando y comprometiendo a alumnos y conocidos para planificar y realizar un trekking a Los Gigantes en la provincia de Córdoba. La fecha el finde largo del día del padre, como esta es una fecha sensible para algunos, tuvimos varias bajas, pero así y todo 14 personas fuimos de la partida. Carla nos dice lo siguiente: “he vivido una de las experiencias más lindas de mi vida, sigo teniendo grabado en mis retinas, el maravilloso paisaje que nos da la provincia de Córdoba, más específicamente “Los Gigantes”.”

Como decía el cordobés, guía de nuestro grupo Julio Vianna, “disculpen por los “horribles” paisajes que les da Córdoba” (muy modesto por cierto). Verdaderamente, las imágenes que obtuvimos son para recordar. Bellos lugares, que nos proporcionan una enorme riqueza la cual se siente amenazada por el desequilibrio ambiental que sufren lo natural y el hombre. Evitar los deterioros ambientales debería ser el objetivo frente a la necesidad de protección del ecosistema, preservando así una reserva natural como pocas en nuestro país. Julio Vianna, es una de esas personas preocupadas por conservar lo natural desde su aporte como Guía, concientizando a la gente respecto al modo de cuidarlo, tema en el que todos aportamos nuestro granito de arena. Desde La Plata salimos 3 vehículos, en Capital Federal debíamos hacer una escala para sumar al grupo dos chicas, las Silvias. Comenzamos el viaje el viernes 17 a las 21hs, viajamos toda la noche por ruta 9, fueron 9 horas

de viaje muy divertido compartiendo bromas y anécdotas entre los tres autos a través de los handys. Día 1: -Llegamos al refugio base aproximadamente a las 8 de la mañana, primero hicimos una parada en Carlos Paz para comprar el pan para los próximos 3 días. Esperamos unos minutos para que nos den acceso al área de estacionamiento para dejar nuestros vehículos, nos recibió una mañana nublada, ventosa y fría. Era el momento de acomodar en cada una de nuestras mochilas todo lo relacionado a las provisiones, cuerdas y arneses. Pan, carne, papas, tomates, zanahorias, dos cajas de vino y el infaltable champagne, ah, no me quiero olvidar de la horma de queso de Carla. Aproximadamente cada uno llevó en sus hombros mochilas con 35 a 40 kg de peso durante 4,30hs. Había que llevar todo hasta el refugio de montaña, el cual sería nuestro hogar durante los próximos 3 días. Con Julio, nuestro guía y líder del grupo comenzamos a caminar, siempre para arriba, pasamos algunos valles, y pequeños planos pero siempre hacia arriba con el recordatorio constante sobre nuestras espaldas. Durante buena parte del recorrido lo hicimos compartiendo con las nubes, algunas de aspecto amenazante de agua, pero nada, a la mitad del recorrido febo hizo de las suyas y le ganó la pulseada a las nubes y nos acompañó hasta la llegada al refugio. Cada tanto hacíamos paradas técnicas para reponer y eliminar líquidos, acomodar las mochilas, quitarnos algo de ropa, esperándonos como para reagrupar el grupo. Por fin!! Llegamos al refugio cansados, pero felices una primera etapa cumplida, acomodamos cada uno nuestras cosas, y aprovechando el sol de medio día nos pusimos a comer y descansar sobre el pasto, a compartir anécdotas y experiencias del ascenso. Llegamos a un ambiente donde las recomendaciones de nuestro guía es cuidar el agua por sobre todo, y fundamentalmente, todo


tipo de residuo se debe embolsar y bajar el ultimo día a la base, entiéndase bien “todos los residuos” así todos colaboramos para que el próximo aventurero se encuentre con un ambiente en lo posible con las mínimas alteraciones. Volviendo a lo nuestro, luego de descansar unos minutos, teníamos en nuestra agenda para la tarde, práctica de rappel y escalada, para ello nos dirigimos hacia la zona del segundo refugio donde hay una pared escuela, y con las instrucciones de Julio realizamos las prácticas. Allí estuvimos hasta que el frío y el viento dijo basta. Para la cena teníamos previsto un asado, una vez que llegamos a nuestro refugio comenzamos a preparar el fuego, y como el fuego representa también la vida, alrededor de la parrilla se armó una buena picada acompañada de vino tinto. La noche ya cerrada nos regaló un cielo plagado por millones de estrellas maravillosas, no alcanzan los ojos para disfrutar tanta belleza! Una vez que la carne estaba lista para comer todo el mundo a la mesa y a seguir disfrutando, fotos, risas, charlas, muy buena onda!! Llegó la hora de ir a dormir, nuestra primera

noche de refugio, el dormitorio tiene dispuesto tres plataformas superpuestas con 10 colchones cada una y uno usa su propia bolsa de dormir. Qué buenas anécdotas, las previas a la hora de ir a descansar. Entre risas y cansancio nos llevaba una hora acicalarnos para ir a dormir, algunos practicaban la volada “palomita” y otros el “gusanito” para las fotos internas, que dejaré para contarles en otro momento. Las noches fueron de película, el cielo nunca tuvo tanta cantidad de estrellas juntas que creaban un clima y una imagen inigualable junto al silencio y la paz de la noche. Este refugio tiene una zona de dormitorio y otra de comedor, el baño es en algún lugar lejos de las fuentes de agua, uno de los elementos protagónicos son las toallitas húmedas (para bebés), no nos olvidemos que todos, todos los residuos se deben embolsar y bajar, ah de ducharse olvídate!! Día 2: - comenzamos la mañana con un buen desayuno, mate, quesos, dulce, galletitas, frutas secas, etc., teníamos hoy dos objetivos: el ascenso al Mogote y descender a la zona de Los Cajones.

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Partimos con las mochilas mucho más livianas, solo un poco de ropa por la caída de la temperatura ambiental y alimentos como para pasar el día completo en plena sierra. Rumbo hacia el Mogote de 2400 msnm, nos acompañó una mañana soleada con viento. La caminata generaba que el grupo se dividiera en grupos más pequeños, algunos charlaban de temas serios, otros contando chistes y disfrutando el paseo o simplemente disfrutando el paisaje y el silencio del ambiente. Por momentos, al llegar a lugares altos, el contacto con la naturaleza se rompía por que los celulares tenían señal y comenzaban a sonar o simplemente buscábamos comunicarnos con nuestra familias para avisar que estaba todo bien. Llegamos al Mogote, cerca de la Cueva del Oso, dejamos las mochilas e hicimos un ascenso un poco más técnico y con un cierto grado de dificultad, pasamos por un túnel de piedras, luego sorteamos una cornisa y estábamos en la cumbre. Nos sacamos las fotos de rigor en el hito que está enclavado en su cumbre. Hay viento muy fuerte y algo fresco pero fue un día maravilloso, la visibilidad es impresionante. Luego de un rato en la cumbre comenzamos el descenso en busca de nuestras mochilas. Hicimos un parada en la Cueva del Oso donde la mano del hombre le aportó un cierre con puerta y hasta una ventana como para hacerla habitable. Luego tomamos rumbo a los cajones, donde Carla nos contó que llega un momento en el que las quebradas parecen todas iguales, tarea encomendada a Julio quien claramente nos fue empapando del tema y conduciendo hacia el próximo desafío “Los Cajones”. No literalmente pero si por su profundidad son lugares que te dan la sensación de estar dentro de las montañas: fríos, húmedos con paredes recubiertas de musgo, plantas y hasta en algunos casos con vertientes de agua tipo pequeñas cascadas, agua fresca que nos hidrataba para seguir adelante. Por ejemplo la “Cueva de la Virgen” otra de las atracciones del lugar oscura, profunda y con paredes de piedras por las cuales corre agua helada constantemente, ubicada en un claro dentro de los cajones que alcanzamos tipo medio día y aprovechamos para descansar y almorzar a fin de recuperar energías para seguir avanzando. No podía faltar la anécdota, por suerte con un buen final, ya que una de las integrantes del grupo trastabilló, cayó y sufrió


una lesión leve de cortadura en su pierna, nada que nuestro médico veterinario Jojana no pudiera resolver. Luego del almuerzo nos movilizamos nuevamente, comenzamos el ascenso a través de un profundo cajón. En un momento, Julio nuestro guía, hace una escalada en una zona muy técnica, que con la ayuda de una cuerda y con sus instrucciones, pudimos ir ascendiendo lentamente uno a uno. Es un desnivel de unos 5 mts y muy húmedo, a medida que fuimos ascendiendo el grupo esperaba en una pequeña zona que daba el sol a pleno, ya que en lo profundo del cajón se siente mucho el frío. Retomamos el rumbo de regreso pero primero pasamos por una zona donde se realizan prácticas de escalada con una dificultad mayor, de la cual los novatos no participamos, aprovechamos para descansar y tomar nuevamente unos mates. Durante la hora del atardecer, el sol juega con sus rayos mientras lentamente se va escondiendo entre las sierras lejanas y nos permitía tomar fotos maravillosas. De camino al refugio pasamos por la cueva del Puma, tomamos las fotos de rigor y derecho al refugio, el sol le dio paso a las primeras estrellas

y a nuestras luces frontales; nos esperaba la promesa de un guiso para la cena, elaborado por nuestro guía. En el refugio ya se había instalado un nuevo grupo de aventureros, lo que hizo que los lugares se pongan un poco apretados, algo de desorganización, hasta que logramos reacomodar todo nuevamente. Lamentablemente alguien se llevó una bolsa de dormir, creo que por error, pero se le encontró una solución. Que buen guiso comimos!!, acompañado, como es costumbre, con bebida isotónica elaborada con uva tinta, y un gran brindis con champagne. Lo bueno que debíamos bajar las botellas pero vacías!! Lisandro nuestro tecnológico, compañero que llevó su notebook hizo un compilado de todas las fotos tomadas. A la hora de dormir las risas y las bromas inundaron el dormitorio, lo positivo que fue muy contagioso… Día 3: en el acarreo de provisiones habíamos llevado harina porque nuestro guía nos prometió un desayuno de panqueques con dulce de leche, a todo el surtido de alimentos que habíamos llevado le agregamos este excelente manjar.

Y así fue, nos los hizo. Energía no nos iba a faltar ya que ese día hacíamos alta cumbre en el “Cerro de la Cruz” a 2400 mts. El último desafío antes de volver. Qué gran día, sol, sin nubes, no demasiado frío, ideal para ascender!.Este día fue un poco más intenso que los demás, al llegar a la cumbre y mirar alrededor me sentí único en el medio de semejante lugar, es impagable … la suerte estaba de nuestro lado, un par de cóndores macho y hembra se sintieron curiosos de nosotros y se acercaron tanto pero tanto que se podía oír el aleteo de sus grandes alas y sentirlo planear a 20 mts … “uf, se te eriza la piel!” Seguimos un poco más arriba hasta que todos logramos hacer cumbre, recibimos las felicitaciones de nuestro líder y por supuesto cual adolescentes en Bariloche sacamos las fotos grupales, infaltables. Ahora, a emprender el regreso, el descenso tan difícil como subir, pero con el trabajo en grupo logramos todos llegar al refugio. Sin reparo ni descanso, terminamos de preparar las mochilas y las pertenencias y una vez listas, emprendimos nuestra travesía final, el regreso a la base. 4hs bajando un tanto más livianos, más cansados pero felices de haber logrado concretar una experiencia que muchos vamos a recordar como “la salida”. Al llegar debíamos acomodar nuevamente todas las mochilas, con nuestras pertenencias, cuerdas, arneses y toda la basura. No debe quedar nada! Llegamos a la base aproximadamente a las 17hs, el sol ya estaba muy bajo y el frío se hacía notar rápidamente, 5ºC marcaba el tablero de mi auto. Por delante nos quedaban 30km de camino de tierra de montaña que lo hicimos de noche, pasamos Carlos Paz, llegamos a la ruta 9 cerca de la ciudad de Córdoba en una estación de servicio, dejamos toda la basura, comimos algo y comenzamos el regreso a nuestros hogares. A las 5:00 am del 21 de junio llegamos a ciudad de La Plata con el objetivo cumplido!!


staba ahí, a dos pasos de la cumbre. El triunfo, la victoria, a unos pocos metros, y yo estaba destruido. Todos habían abandonado. Todos mis compañeros, cada uno de ellos, momentos antes o momentos después, se habían entregado a la derrota, y abandonado la lucha con la montaña. Yo seguí, seguí, seguí…hasta tener esa cumbre a pocos metros, y ahí caí destruido. No era sólo cansancio, o agotamiento, era más que eso. No sé si hay muchas cosas que recuerde de ese momento. Había quedado tirado, literalmente tirado, tras una roca que intentaba protegerme del viento, sabía que a pocos pasos de esa piedra estaba la cumbre, pero ya no podía moverme.

Perdí la conciencia durante un buen rato, ya estaba casi helado, y la cumbre tan cerca Tan cerca… Entonces lo sentí, en el momento en que me estaba entregando, en el momento en que me quedaba una sola y única fuerza, sentí que debía usarla para vencer. Lo primero fue abrir los ojos, costó un universo entero de energías, pero abrí los ojos. Lo siguiente fue intentar pararme, y me paré. Trastabillando y encogido sobre mí mismo, me paré… y con la cumbre a pocos pasos caminé, agotado, a los tumbos, pero caminé…un paso…dos…tres… Dejando la cumbre cada vez más lejos.


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a Universidad Nacional de Cuyo presentó el nuevo estudio que estipula que el Aconcagua, la montaña más alta de América, mide 6.960,8 metros. Con equipos de precisión se comprobó que mide 1,20 metros más que la medición de la Universidad de Buenos Aires de 1956, que había dado 6.959, 6 metros. El equipo que hizo la medición integra el Programa SIGMA (Sistema de Investigación Geodinámica del Monte Aconcagua). El trabajo de campo demandó dos años de mediciones con GPS y de gravedad para determinar la altura del Aconcagua. El anuncio oficial se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. El responsable del equipo de investigación, Sergio Címbaro, dijo que era necesario una nueva medición aplicando los instrumentos científicos actuales. El científico aclaró: “los datos no son comparables, no se puede decir que la altura del cerro aumentó o

disminuyó” entre las dos mediciones, por las distintas metodologías de investigación utilizadas. Pero se mostró satisfecho porque la medición actual de 6.960,8 metros sobre el nivel del mar, tiene apenas una diferencia de 1,20 metros, con la de 1956 (6.956,6 metros). En el estudio participaron las universidades Nacional de Cuyo, Rosario y San Juan, la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza, el Instituto de Estudios del Ambiente y Recursos Naturales de la Filosofía y Letras, el Instituto Argentino de Nivología y Graciología del CONICET, el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto de Ciencias de la Tierra filial Mendoza, y las universidades estadounidenses de Memphis, Hawai y Ohio. Si bien la altura del Aconcagua supera el anterior registro, es unos metros inferior a los 6.964,4 que había estimado preliminarmente en junio la Universidad Nacional de Rosario.

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Bicicletas

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por Red Bull Content Poll Fotoss: Danil Kolodin y Denis Klero

as condiciones meteorológicas no permitieron que el salto se realizase de inmediato, por lo que Rozov tuvo que esperar hasta el 8 de septiembre para tener el cielo despejado y poco viento, factores imprescindibles para sobre el estrecho. Desde 4.000 metros por encima del nivel del mar, realizó un con su nuevo traje en forma de ala y voló en horizontal al mar unos 8 kilómetros. El punto de aterrizaje estaba cerca del faro de la población de Pógibi, situada en el extremo oeste de la isla de Sajalín. “La idea de este proyecto era volar sobre el agua en caída libre, nada nuevo sobre eso, realmente”, aseguró Valery Rozov. “Lo complicado de este salto ha sido hacerlo sobre el estrecho de Tartaria. Las condiciones meteorológicas de la zona, con vientos muy cambiantes, hacen que el salto sea muy peligroso. A diferentes altitudes, el viento sopla muy fuerte en diferentes direcciones. Eso significa que había un riesgo muy grande de no llegar a la otra orilla. Y si hubiese caído al agua, casi con toda seguridad

me habría hundido, primero por la temperatura del agua -muy fría, incluso en verano- y segundo porque el traje en forma de ala habría chupado mucha agua en muy poco tiempo. Por tanto, aterrizar en el mar podría haber acabado conmigo. Pero, dicho esto, estoy muy contento de que todo haya salido bien y que nuestro plan se haya llevado a cabo con éxito”. El estrecho de Tartaria separa Sajalín de la Rusia continental y linda con Japón y el mar de Ojotsk. Solo hay 7,3 kilómetros de distancia entre la isla y el continente en el punto más cercano entre ambos y este dato geográfico inspira a aventureros como Rozov a llevar a cabo diversos proyectos relacionados con la isla. Los primeros que hubo datan de finales del siglo XIX y en 1950 Stalin propuso la idea de construir un túnel subterráneo que permitiese conectar a Sajalín con la red de trenes del este de Rusia. Dicho proyecto nunca se llevó a cabo y eso ha significado que la distancia entre Rusia y Sajalín se ha cubierto gracias al ferri. En su caso, Valery Rozov ha resuelto el tema a su manera, usando un 'puente aéreo' de su propia invención.


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Con entusiasmo queremos informarles que el día 20 de octubre se realizara la tercer fecha del Campeonato Metropolitano de Escalada de Boulder 2012 en el Rocodromo de La Plata (6 y 510). Como es costumbre esperamos la participación de más de 250 escaladores de todo el país, convirtiéndose en una fecha ineludible del circuito de escalada deportiva. Habrá muchos boulders para resolver, buena música, premios y sobre todo buena onda. Para los que quieran ver las espectaculares finales de las categorías, pueden acercarse a partir de las 18:30 hs. Este año los esperamos con el Rocodromo renovado y con muchas sorpresas para los participantes. nfo www.facebook.com/MetropolitanoDeBoulder Mail:info@rocodromo.com.ar Twitter: @metrodeboulder

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REVISTA ANDAR EXTREMO N° 22  

revista de deportes aventura y actividades en la naturaleza. septiembre/octubre 2012

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