REVISTA ANDAR EXTREMO N° 20

Director / Propietario Marcos Ferrer

Participaron de esta edición Juan Martín Laborde José María Claro David Neira Tomás Jerez Karina Bustamante Alejandro Routurou

Corina Butti Fernando Monticelli Jacques Sirat Natalia Bustamante Marcos Ferrer Marcelo Gargiulo

Agradecimientos Club de Corredores

Luxor Magenta

Foto de Tapa Jacques Sirat

Fotografías Juan Martín Laborde Rodolfo Manes Fernando Monticelli Leo Balza David Neira Club de Corredores Natalia Bustamante Karina Bustamante Stratosbiker

Diseño Gráfico centaurourbano@hotmail.com Pre Impresión Fotocromos Corrales Impresión: Imprenta 4 Colores

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Año 5 Nº 20 may/jun 2012 Revista de Aventura, Deportes Extremos, Medio Ambiente y Turismo. Registro de la propiedad Intelectual. Dirección: 65 nº 287 (1 y 115), La Plata Bs As Tel:(0221) 4254577 E-mail: info@andaresaventura.com.ar y andaresorg@hotmail.com Queda prohibida la reproducción no autorizada total o parcial de los textos publicados, mapas, ilustraciones y gráficos incluidos en esta edición. La Dirección de esta publicación no se hace responsable de las opiniones en los artículos firmados, los mismos son responsabilidad de sus propios autores. Las consecuencias de practicar deportes extremos pueden ser muy peligrosas. Las notas publicadas en este medio no reemplazan la debida instrucción por parte de personas idóneas. El staff de Andar Extremo colabora adhonorem, si deseás publicar un relato o nota comunicate a nuestro mail.

l llamado por teléfono de Nacho es oportuno y le digo: “¡Que tienes que venir con nosotros! ¡Que somos cinco con vos y ya cerramos el grupo! ¡Ya tenemos todo listo! Venís …?” Silencio…Ya quedó sin motivos para decirme que no. A los tres días salimos de noche por la ruta 7 directo a nuestro destino (como adivinaran vamos hacia Mendoza y más precisamente a Vallecitos). Las montañas de la Cordillera Frontal son hermosas y tanto es así que uno no se cansa de caminarlas y guardar en las retinas sus contornos. En el transcurso de la noche durante el trayecto y mate de por medio se

habla de todo, del lugar a donde vamos, del trabajo y de mujeres que vale (este último) como tema de desvelo de aquél que está al volante y como ocurre a menudo caemos en hablar en retroactivo, sobre mujeres del pasado y es claro que de esa manera todos terminamos siendo unos “Donjuanes” o “Vende humo mayor y menor” como empezamos a apodarnos… Al llegar al refugio y hacia el oeste la mirada se posa en las laderas de las montañas y continúa recorriendo sus relieves hacia las cumbres elegidas de los cerros Rincón y Vallecitos.

La mañana siguiente nos encuentra preparando el mate y Nacho siendo el último en desayunar e ignorante de todo lo demás, todavía no sabe dónde llegó ni adonde va y mientras hace sonar la bombilla del mate me mira como preguntando “para hoy que me pongo?” Guillermo animado sigue con la misma historia para no perder la costumbre y continúa dando cuerpo a lo rutinario de sus comentarios sucedidos durante el viaje, definiendo quién será el “vende humo” del día. Al rato ya estamos pateando piedras por los cerros aledaños al refugio Mausy. Así pues estamos en un mundo magnífico, espectacular y mágico, siempre y cuando demos por sentado que somos capaces de captar la magia de las cosas, de los colores y relieves… La caída del sol viene con viento frío y el retorno al cobijo del refugio no se hace esperar. Devoramos la cena en cada noche y luego vienen las pastillas quitapenas de Ricardo que (pobre) ha padecido todo tipo de cargadas pues nos firmaba sus mails con un tono fucsia-violeta, y como nadie quería cagar dientes una semana, la joda nos demandó mucho tacto y cierto cuidado, pues a todos nos saca una cabeza de altura y algunos kilos. En fin no se los había comentado pero Ricky es médico, nuestro guardián de la

salud cotidiana y farmacia ambulante sin bono ni receta. Walter es el cuarto integrante, con más experiencia, decisión, dedicado a cocinar o cebar mate y pues claro el quinto es quién escribe. Se dice (y no es errado) que a la montaña se va con montañistas y no con amigos, pero a falta de los primeros vamos con los segundos y ese tiempo que perdemos en explicarles algunas cuestiones del ascenso hace que sean importantes y sea tiempo ganado. Los hechos (si es que les interesa) son que luego de caminar por el cerro Lomas Blancas, la Cadenita y el Franke, nos decidimos ir al campamento de altura el Salto. Cargamos las mochilas con bastante comida porque se puede pasar frío pero hambre seria un sacrilegio! A las pocas horas de marcha los reproches por no haber alquilado una mula, estaban en boca de todos y que necesidad de hacer esto y aquello y que en la próxima a lo menos, nos vamos a un cerro con aerosilla. Nacho ha salido de su

pasividad y por suerte hemos logrado llevarlo a la realidad con la trepada y carga pesada en una mochila que de anatómica no tiene nada y se asemeja más a un fardo atado sobre sus espaldas. En fin la cuestión era seguir para arriba así que agachamos la cabeza, mano en los bastones y continuamos. El campo base está a 4200 metros según consenso de varios. Llegamos con Walter y Guille para armar la carpa, buscar agua y tomar algo caliente al abrigo de ese refugio de telas y cordines. Nacho llega tiempo después y dice que se siente mal y no hará nada más a partir de ese momento, pero se empeña en hacer suyo un lugar de la carpa y tanto es así que por error o antojo lo meó para marcar su territorio. Esa noche una nube se instala sobre la carpa como un velo blanco, permitiendo ver las estrellas entre sus jirones. Preparar algo de comida es lo que sigue luego de desparramar la ropa y bolsa de dormir a fin de hallar la linterna pero el

calentador no quiere andar y pierde bencina. Lo emparcho un poco y hago fuego con tan mala leche que se traba la llave del regule y quemo un poco la carpa hasta que decido tirar afuera todo el trasto como una bola en llamas. Nadie percibe nada debido al cansancio y ojos cerrados pero acoto que la carpa anexó una ventilación extra. Vuelvo sobre el trasto de calentar (que es el único que trajimos!) y mientras lo acomodo otra vez pienso en esa rebelión de los objetos contra el ser humano, ese empeño en no dejarse manejar, seducir, convencer. Lo enciendo con cierto recelo y una vez controlada la combustión todo se encauza. Lo cierto es que estábamos cómodos pero Ricky llega tarde recién para el postre y era de esperar pues decidimos que a mayor tamaño le tocaba la mochila más pesada!!. Con el apretuje consecuente en la carpa, caemos en la cuenta que debemos armar la otra en la noche cerrada con un frío y viento fuerte que se levantó. Luego del té caliente lo miro y le hago un

ademán a Water que incondicional como buen amigo se anima a armar la carpa faltante o mejor dicho evitar que se nos volara en el intento. Como pasa a veces a los minutos de acabar con la penosa tarea y con las manos heladas el viento desaparece, el cielo se abre y el clima se vuelve perfecto (considerando lo que era) y bueno ya fue, de nada sirve putear y nos quedamos mirando estrellas dentro de la tibia bolsa de dormir. No se duerme bien esa noche y el sol asoma a las 8 hs sobre el balcón pegando en las carpas. No estamos solos y hay varios deambulando por ahí. Me calzo las ojotas para efectuar la primera meada y luego me toca otra vez el cacharro de calentar y repartir agua caliente a los que van sumando la ronda del desayuno como único rescate de lo cotidiano. Una ojeada hacia la montaña nos asegura de su presencia que en voz baja nos habla, pero no entendemos su lenguaje y descifrar si nos dejará subir pero nos mantiene atentos y dispuestos a vaciarnos en la consecución del objetivo. El día sigue su ritmo y empezamos a sentirnos en montaña, aparece ese sentimiento de lejanía y desapego que nos posiciona psicológicamente en la altura. El tiempo se amansa y desde nuestro balcón contemplamos

los que vienen en lenta procesión desde abajo y más allá el paisaje muy bonito que a veces no parece real o está pintado sobre una tela donde estamos nosotros, simples actores a disposición y voluntad de la madre roca. Por la tarde el viento aumenta y nieva o casi es una ventisca que nos empuja al cobijo y se pasa el rato o a veces el rato te pasa por encima y luego a buscar el sueño no conciliado la noche pasada. Amanece con viento desde la noche anterior y Ricky lee su libro pero siempre lo encuentro en la misma página como trabado o alucinado en la comprensión de una frase o quizás olvidó sus lentes que no sé si usa. Guille quiere salir a aclimatar caminando, tanto que nos convence y salimos todos enmarañados en esa telaraña lógica que no queremos entender por la falta de descanso. Nacho no está a gusto pero acompaña o mejor dicho su cuerpo es el que sigue pues su alma reposa en la bolsa de dormir. El clima no acompaña y la quebrada se inunda de nubes transformándonos en fantasmas deambulando, pero caminamos lo posible y dijimos que hasta donde lleguemos, llegamos. Luego de algunas horas volvemos y alzando la mirada hacia el glaciar del Rincón y sus canaletas más arriba decidimos intentar al

siguiente día en primer lugar la cumbre del mismo. Nacho nos avisa que olvidó su abrigo de pluma en el refugio y entonces empezamos a buscar lo que no vamos a usar nosotros, es decir lo que no es suficientemente abrigo para intentar una cumbre. Le damos lo que encontramos y pensamos que por lo menos hasta la mitad del ascenso no pasará frío y luego, si no sigue, seguro que tampoco. El sol está alto cuando nos encontramos siguiendo la marca de grampones del compañero. Nos elevamos sobre la pendiente a lo largo de este itinerario en el que nos encontramos solos; toda la montaña para nosotros y todo un pequeño universo a nuestros pies. Falta aún para las canaletas y el viento oeste sopla fuerte empujándonos contra la piedra a nuestro lado. Un descuido hace que Guille caiga sobre las rocas y al incorporarse un hilo de sangre cae por su frente, que comienza a hacerse notorio en forma preocupante. Ricky no duda y haciendo los suyo con vendajes y compresas logra parar la hemorragia. No tiene caso seguir y volvemos lentamente sobre nuestros pasos cuidando de un jeque árabe con turbante y sin dinero. Llegamos bien y con resto suficiente para en la mañana siguiente intentar el Vallecitos. Pero por la tarde Nacho no está bien, no puede comer,

Desde la ciudad de Mendoza se toma la RN 7 hasta la localidad de Potrerillos y allí se desvía por la RP 98 hacia Vallecitos. Desde los refugios a 2900msnm son 5-6 hs por la senda que pasa por las Veguitas luego Piedra Grande y continúa hacia arriba hasta

el CB El Salto a 4300msnm (S32° 58´ 46.6” W69° 24´ 53.7”). Desde allí hacia el norte se sube al filo que lleva luego hacia el oeste durante 4 horas hasta las canaletas del Cerro Rincón a 4875msnm (S32° 58´ 00.1” W69° 25´ 14.8”) También desde el CB El Salto puede tomarse la senda por la quebrada hacia el sur pasando por la Hollada hasta el Portezuelo del PlataVallecitos durante 5 horas y de allí hacia el oeste

se enfila hacia la cumbre del Vallecitos 5475msnm (S32° 58´ 58.0” W69° 26´ 18.4”) ascendiendo durante 2 hs desde el Portezuelo. Al llegar a la torreta cumbrera se recomienda dejar la mochila y los bastones y ascender con cuidado por la posible presencia de hielo entre las rocas. Para más información consultar los textos de la zona que se encuentran en los refugios.

ni beber, ni dormir, aunque si vomitar. Si no fuera por esto último estaría cerca de la perfección. Salimos con Walter temprano antes del amanecer del día para la última chance de lograr una cumbre. Unas pocas palabras entre las carpas se suceden. Nacho desde el silencio de los preparativos de nuestro ascenso, nos dice que decidió bajar más tarde al refugio al igual que Guille, cuidados por Ricky que fiel a su profesión no quiere dejar a sus pacientes al libre albedrío del descenso. No sé por qué pero me da la sensación de que vamos a subir esa montaña. Elegimos la ladera siguiendo una huella hacia arriba pues tengo la idea de llegar al filo justo al amanecer y porque no hay razones para bajar, tampoco las hay para subir, igual que para muchas otras cosas de la vida, pero eso lo dejo para después. Creo que subir montañas y el acto de escribir están entrelazados en un deseo de desaprender y ser lo suficientemente valiente para empezar algo que no es perfecto y a la vez insensato pero existe una gracia como un tónico que nos embriaga y nos empuja en una búsqueda, en un

esfuerzo a nuevos desafíos y empezamos a descubrir que en el fondo de nuestro ser existe alguien más abierto y aventurero que no se detiene y nos lleva a terminar un libro, un escrito o llegar a una cumbre pero vamos por más. Llegamos al portezuelo del Plata-Vallecitos y luego de un té caliente emprendemos la marcha por la senda de serpiente al borde del precipicio que nos conduce a la cumbre del Vallecitos. Los perfiles y relieves del espacio que nos rodean se orientan y convergen hacia arriba y parece que en ese punto más alto donde todo confluye, es algo importante. El promontorio de piedra sobre el cual está la cruz, tiene hielo por todos lados y hay que dejar la mochila y bastones para poder treparlo. La cima a la que llegamos está a los 5.475 metros de altura según el GPS, pero son datos que nunca me convencen del todo y menos aún favorecen. Allí solo pienso en dos personas queridas: Tiziana (mi hija) que me extraña y espera mi regreso y Eber (mi tío) que nos está dejando para siempre y lo voy a extrañar…

l sábado 5 de mayo se realizó en el Rocódromo de La Plata el Festival de Escalada Infantil, una verdadera fiesta de la escalada, donde se encontraron unos 55 chicos y chicas de diferentes muros de La Plata, Buenos Aires y alrededores. El evento fue un éxito dado el número de participantes presentes y el clima que se generó; muchos chicos y chicas compartiendo una mañana de diversión, juegos y mucha escalada. El festival comenzó con un juego de escalada con música, similar al juego de “La silla” en el que participaron todos juntos; luego se hizo una división por edades: chicos y chicas de entre 5 y 7 años realizaron distintos juegos de escalada como “Vestir al escalador” o “Carreras de escalar, lanzar y embocar”; y los chicos y chicas de entre 8 y 13 años realizaron una competencia de boulder, por equipos. Fueron cuatro equipos formados por escaladores de diferentes muros,

mezclados entre sí, que debían sumar la mayor cantidad total de boulders encadenados. Había unos 25 boulders marcados, de distintas dificultades, algunos con “pie fijo” y otros “pie libre”. Luego de los juegos y los boulders, se realizó un gran juego al aire libre, todos juntos nuevamente. Al final hubo un almuerzo, también al aire libre ya que el clima acompañó con un día cálido y soleado y se dió fin al evento con la entrega de diplomas y medallas para todos los participantes. Fue muy agradable ver a tantos pequeños escaladores disfrutar y compartir de un gran día de escalada en el que estuvieron presentes escaladores de diferentes muros: Punto Cumbre, El Muro, Golem, K2, Escalada Urbana, Límite sur, A tope, Rustik y Rocódromo. ¡¡Felicitamos a todos los escaladores que participaron y a todos los profesores de los distintos muros que acompañaron y motivaron a sus alumnos!! ¡Y esperamos reunirnos próximamente en un nuevo encuentro!

Al bajar la gente ha ido desapareciendo junto con los ruidos de ollas y material de montaña. En el campamento base reina un estado tranquilo y apacible. Solo hace falta bajar y lo haremos con algo de tranquilidad. Walter tiene una tenue sonrisa de triunfo a pesar del cansancio. Horas más tarde estamos en el refugio y preparando los bolsos para partir. Por suerte, unos días fuimos libres de hacer como grupo de amigos lo que nos gusta, presentes necesarios que nos invitan a ser, pues ocurre que vivimos postergando todo lo postergable; será que nos creemos inmortales o quizás sea cierto en alguna medida. Son raros los hombres que consiguen comprender el mundo sin salir de sus ciudades pero no termina ahí, la vida también pasa por otro lado y el retorno a nuestra ciudad, al trabajo nuestro de cada día forma parte de eso. Hoy mientras escribo esto, el almanaque me dice que ese tiempo ya pasó pero por momentos revivo esos instantes a través de las palabras en este relato.

En marzo de 1942, un grupo de soldados indios que patrullaban en el Himalaya se sorprendieron al ver a cuatro hombres vestidos con pieles de animales caminando erráticamente y a tropiezos por un sendero de la montaña. Los soldados se asombraron aún más, cuando aquellos cuatro desconocidos que hace poco apenas se podían mantener en pie, extrañamente se echaron a reír y a bailar, se abrazaban y cantaban. Los cuatro tenían motivo para alegrarse: era el fin de una caminata de más de 7000 kilómetros huyendo desde un campo de trabajo soviético en Siberia. El escape y la odisea habían durado once meses. En la actualidad, Witold Glinski es el último superviviente de aquella odisea, considerada el más grande escape de la Segunda Guerra Mundial. Aquí su historia.

a división de Polonia en dos, tras la invasión en 1939 por parte de Alemania y la Unión Soviética, hizo que en ambos lados del país se encontrasen miles de personas que no tenían un pensamiento afín con el régimen que dirigía el destino de su nación a partir de ese momento. Ello propició que una gran multitud de ciudadanos polacos acabasen en campos de concentración de uno u otro bando. Es el caso de Witold Glinski un adolescente polaco que vivía en la ciudad fronteriza de Glebokie cuando su país fue invadido por la Unión Soviética en 1939. Recordemos que para esa época los soviéticos eran aliados de Hitler. Fue arrestado junto a toda su familia y luego separado de sus padres. Lo acusaban de hacer espionaje para el enemigo y lo llevaron a la prisión de Lubianka en Moscú, y con apenas 17 años de edad fue condenado a 25 años de trabajos forzados en un gulag de Siberia. Para Witold a su corta edad esta sentencia era prácticamente una pena de muerte y él lo sabía. Había escuchado sobre las terribles condiciones de trabajo en aquellos campos de los cuales nadie salía vivo, tenía muy claro que sólo podría esperar la muerte o intentar escapar. Con este sombrío panorama Witold comenzó a planear su fuga en febrero de 1941 cuando fue trasladado al Campo de trabajos forzados 303 de Irkutsk, ubicado 400 millas al sur del Círculo Polar. Desde el primer momento que llegó al campo de trabajo estuvo tramando un plan para poder fugarse de allí. Witold no se imaginaba pasarse los siguientes 25 años de su vida como prisionero en unas condiciones infrahumanas. Estaba en un lugar inhóspito, a menos de 700 kilómetros al sur del Círculo polar Ártico, donde nevaba la mayor parte del año y en el que la frontera más cercana se encontraba a menos de dos mil kilómetros yendo hacia el sur. El propósito era poder escapar y lograr llegar hasta Mongolia, ese lugar sería su salvación. Tramó todo un plan que se inició presentándose voluntario como leñador para ir a cortar leña y

talar árboles en el bosque, lo que le sirvió para conocer de cerca el lugar por el que podría escapar, y fue dejando diferentes señales en los árboles, señalando el camino hacia el sur, para poder guiarse en el momento de la fuga. La habilidad que tenía el joven para relacionarse con todo el mundo le ayudó para entablar amistad con la esposa de uno de los oficiales del campo, lo que hizo que ocasionalmente ésta le pidiera que fuese a hacerle pequeños arreglos domésticos. Arreglando una vieja radio fue el momento que aprovechó Witold para inspeccionar y memorizar un mapa que había en la casa. "Ella me recompensó con una taza de té dulce y una rebanada de pan. Pero lo mejor de todo fue que encima de un escritorio había un mapa de Asia.” Mientras tomaba su té muy despacio, Witold trataba desesperadamente de memorizar los detalles. La esposa del comandante pudo leer su mente y sabía que aquel joven intentaría escapar. "Luego ella me dijo: “Te daré ropa buena y zapatos cómodos." "También me regaló un paquete de carne seca, medias tejidas a mano y ropa interior larga." El día elegido para la fuga fue el 9 de abril de 1941, en el que una terrible tormenta de nieve estaba azotando la región. Y le vino bien, pues sus huellas quedaron inmediatamente borradas. Tras cavar un túnel bajo la alambrada salió del

lugar que lo había tenido aprisionado durante los últimos meses y se adentró rápidamente hacia el bosque. Pero, cuando llevaba unos pocos metros recorridos, un extraño ruido tras él lo asustó, se escondió y pudo comprobar que se trataban de otros seis presos que lo habían seguido y que también querían escapar de allí. Les dije que íbamos a caminar por lo menos durante 20 horas al día, que si no les gustaba, podían sentarse y esperar a los rusos." "El clima era demasiado hostil ese momento como para que las patrullas nos salgan a buscar. Ningún animal o persona asomaría las narices con ese clima, así que era nuestra única oportunidad. El objetivo inmediato era salir de Rusia. La frontera estaba a 1.600 kilómetros. Yo sólo trataba de dirigirme hacia el sur." Aunque sabía que eso entorpecería la marcha y la ralentizaría, también era consciente de que el ir acompañado lo protegería de posibles eventualidades, por lo que terminó aceptando la compañía de sus nuevos compañeros de fuga. Llevaban provisiones de comida, lo que ayudó a que los primeros días de marcha hacia el sur cundiesen, a pesar de las inclemencias meteorológicas. Durante dos noches corrieron a campo traviesa sin pausa y se escondían durante el día para comer y tratar de dormir algo. No había señales de persecución, la nieve había cubierto sus huellas, y la elección de la ruta de escape hacia el sur parecía ser la correcta.

Los siete fugitivos establecieron un sistema de caminata. Un hombre iba al frente abriendo el sendero por el bosque, y dos al final del grupo iban borrando las huellas con ramas de pino. La primera vez que se sintieron a salvo y realmente pudieron descansar fue luego de cruzar el Río Lena, y fue también ahí donde probaron el primer alimento fresco después de nueve días, un pez que capturaron a través de un hueco sobre el hielo. Casi no se conocían entre compañeros. No se hablaba mucho ni se atrevían a confiar unos en otros. Su relación fue construida bajo la sospecha y sin conversar, en silencio. Smith era un misterioso estadounidense que había estado trabajando como ingeniero en Moscú, cuando fue detenido. Batko era ucraniano, buscado por asesinato en su país natal, musculoso y decidido; siempre actuaba con fiereza. Zaro era propietario de una cafetería en Yugoslavia y los otros tres eran soldados polacos. Se dieron cuenta que para sobrevivir dependían los unos de los otros, y Witold se hizo cargo del grupo. Como creció en una zona rural de su país, había aprendido que plantas y cuales hongos eran comestibles, tenía conocimientos de pesca y sabía algo de cazar animales con trampas. Cierto día encontraron un venado atrapado en una quebrada. Esto les proveyó de comida durante varios días y con su piel se inventaron unos rudimentarios calzados porque ya no soportaban el dolor producido por las botas que les dieron en prisión. Pero poco a poco las fuerzas empezaron a desaparecer y algunos de los miembros desfallecieron por culpa del frío y el cada vez más obligado racionamiento de la comida. Los siete hombres efectuaron el camino en silencio, apenas se dirigieron la palabra entre sí y la desconfianza de unos hacia los otros era latente. Era una conducta que habían adquirido como modo de subsistencia en el campo de trabajo. Días antes de llegar a la frontera con China les ocurrió un suceso que todavía se mantiene vivo en la memoria de Witold. En medio del camino encontraron a una aterrorizada joven polaca de 18 años llamada Kristina Polansk, que había huido descalza por el bosque. Estaba escapando de los rusos que habían matado a su familia y tratado de violarla. "Estaba muy sola y angustiada y cuando le inspeccioné el pie supe de inmediato que tenía gangrena. Yo no quería cargar con una mujer enferma, pero ¿qué podíamos hacer?". Le hicieron un par de mocasines con lo que les sobraba de la piel de venado, y construyeron una camilla con un par de troncos delgados y algo de yerba seca para transportarla. "Pero ella cada día que se ponía peor. Su pierna se volvió negra y la piel se le abrió debido a la hinchazón. Era algo terrible de ver. " Aunque hubo reticencias para acogerla, finalmente se optó por llevarla con ellos. La muchacha en pocos días se ganó la confianza de todos los miembros de esa expedición hacia la libertad y propició al grupo un nuevo sentido de cordialidad y confianza entre todos. Pero la joven no iba todo lo sana que convenía para hacer un trayecto tan largo, ya que uno de sus pies tenía heridas y comenzaba a gangrenarse. Se turnaron para transportarla en una especie de camilla que realizaron con ramas de árbol y pieles, pero poco tiempo después empezó a tener fiebre, a la vez que su pierna se iba poniendo de color negro. Ella

se negó a continuar la travesía, poco después cerró los ojos y murió. La enterraron en una zanja poco profunda y cubrieron su cuerpo con piedras. Lloraron juntos como compañeros por primera vez, luego estuvieron largo rato en silencio y poco después continuaron la caminata. El fallecimiento de Kristina les conmocionó, pero no era la primera baja del grupo, ya que días atrás otro de los miembros también había muerto de congelación. Cruzaron la línea del ferrocarril Transiberiano y tras mucho sufrimiento y sacrificio llegaron a la frontera con Mongolia, comprobando que el país se había acogido al régimen comunista y por lo tanto no podían permanecer allí. La siguiente opción era China, pero ante la incertidumbre de saber cuál sería el régimen allí, optaron por seguir la travesía en dirección hacia la India, bajo protectorado británico. Poco a poco el paisaje fue cambiando, los campos y bosques empezaron a dar paso a las dunas de arena y rocas desnudas, y los caminantes llegaron a su prueba más dura y sofocante, con temperaturas de 40 º C durante el día, de congelación en la noche y devastada por las tormentas de arena. Se encontraban el Desierto de Gobi que cubre el sur de Mongolia y parte del norte de China. "Caminamos en la oscuridad y bajo el sol, con la ropa andrajosa y apoyados en palos", dice Witold. "Los lobos y los chacales daban vueltas alrededor nuestro." "Para conseguir agua chupábamos la escarcha de las piedras en la madrugada. Teníamos tanta sed que incluso bebimos nuestro propio sudor y orina." La desesperación era total y el hambre los martirizaba, pero pronto se dieron cuenta de que el desierto estaba poblado de serpientes y se dedicaron a cazarlas con sus bastones. Era una actividad agotadora porque se les escabullían en la arena y al seguirlas, los hombres se deshidrataban más. Cuando lograban atrapar una, le cortaban la cabeza y procedían a quitarle la piel y la médula espinal -por miedo al veneno-. Luego la cortaban y la hervían en muy poca agua porque casi no tenían. Los que al inicio se resistieron a comer serpiente, con el pasar de los días no tuvieron otra opción. Dos soldados polacos empezaron a sentirse enfermos y al poco tiempo mostraron síntomas de escorbuto, el deterioro fue progresivo y murieron al poco tiempo.

"Intentaban seguir a nuestro ritmo pero cada vez caminaban más lentamente, las piernas se les hincharon y se podían sacar fácilmente los dientes con los dedos". "Murieron el mismo día. Cuando acabamos de enterrar al primero, el segundo ya casi había perecido”. Los dos hombres habían caminado siempre juntos. Ahora quedarían para siempre uno al lado del otro en las tumbas que les cavaron. En octubre de 1941, a seis meses de haber escapado, ya se encontraban avanzando por el Tíbet, donde pudieron ayudar a granjeros y pastores a cambio de alimento y refugio. Su siguiente paso fue escalar el Himalaya que también cobró su víctima. Otro de los soldados polacos murió al caer en una grieta profunda mientras descansaba sobre una cornisa que se derrumbó. En las dos últimas semanas de su marcha, Witold se encontraba muy débil y enfermo y sólo recuerda fragmentos e imágenes vagas. Apenas recuerda que su cabello le había crecido tanto que le protegía el cuello en las noches heladas. Sus rudimentarios mocasines de piel los habían protegido de la nieve y del desierto, y aunque a jirones y flequillos, los pantalones que les dieron en la prisión todavía les duraban. Ver a ese grupo de sobrevivientes debe haber sido lastimero. Un sherpa local se conmovió viéndolos tan maltrechos y los condujo a través de las montañas, a lo largo de caminos tan estrechos que tenían que caminar de lado para no caer al precipicio, hasta que los dejó en una ruta cercana a lo que ahora es Bangladesh. Witold aún recuerda que era un camino empinado y polvoriento, llevaban varios días sin comer y casi no podían mantenerse en pie. En eso vieron que un vehículo militar se acercaba y pudieron divisar hombres uniformados y armados con cuchillos de aspecto terrible. "Me dije a mí mismo: Este es el fin!" Entonces me di cuenta de que estos hombres estaban bien vestidos, bien disciplinados, definitivamente no eran rusos. " De hecho eran Gurkhas, que los recibieron con una bienvenida muy británica, una jarra de té

En 1956 un polaco llamado Slawomir Rawicz publicó un libro titulado "The long walk" que relataba esta historia y en la que él era el protagonista. La novela se convirtió en un best seller, vendiéndose cientos de miles de ejemplares, pero no fue hasta el 2006 (dos años después del fallecimiento de Rawicz) en el que se descubrió la farsa y que nunca había realizado tal fuga.

y un plato de sándwiches de pepino; luego fueron trasladados a un hospital de Calcuta. El largo camino había terminado. La fuga más larga de la historia había sido concluida después de once meses de caminata y habían cubierto una distancia de 4500 millas, o sea más de 7000 km. Pero para Witold Glinski este no fue el final de la guerra, ya que cuando llegó a Gran Bretaña se unió al resto de tropas polacas que apoyaron en el desembarco de Normandía, donde también recibió una herida de bala en combate. Witold sabía que su historia había sido robada, pero nunca protestó porque quería olvidar la guerra y concentrarse en su vida actual donde ya había contraído matrimonio-, y se dedicó a trabajar en la construcción de autopistas hasta jubilarse. Como dato anecdótico, cabe destacar que en 1956 un polaco llamado S³awomir Rawicz publicó un libro titulado "The long walk" que relataba esta historia y en la que él era el protagonista. La novela se convirtió en un best seller, vendiéndose cientos de miles de ejemplares, pero no fue hasta el 2006 (dos años después del fallecimiento de Rawicz) en el que se descubrió la farsa y que nunca había realizado tal fuga. En el 2009 se dio a conocer el nombre de Witold Glinski, que en aquel momento contaba con 84 años y que tras realizar las investigaciones oportunas se concluyó que se trataba del verdadero líder y cabeza pensante que organizó la famosa fuga. Caminaron más de 7000 km desde el campo de trabajo de Irkutsk hasta el territorio donde actualmente es Bangladesh. Prácticamente cruzaron de norte a sur el continente asiático. Para que tengan una idea más clara, es la misma distancia que separa Nueva York de París, la misma distancia desde Madrid hasta La Habana en Cuba, o como desde Buenos Aires hasta Ciudad de México

Arrastrando el kayak en bancos de arena

El 22 de Abril se corrió la quinta edición de la Max Race en la Reserva El Destino, Fundación Elsa Shaw de Pearson. Esta clásica carrera de aventura, convocó a más de 300 corredores que recorrieron diferentes circuitos, uno de 12 km de cross, otro de 21 km de cross y un tercero combinado, que recorría 12 km de cross y 30 km de MTB. En la nota Corina Butti y Hernan Stupnikowski nos cuentan su experiencia. l pasado 22 de abril se llevó a cabo la Max Race, carrera de aventura combinada donde recorrimos casi en su totalidad la Reserva el Destino, un lugar maravilloso, atrapante y muy aventurero. A las 11 hs dio inicio la Max Race, con un escenario repleto de atletas y acompañantes con un día maravilloso que nos acompañó a pleno. Iniciamos 3 carreras simultáneas: 12km y 21km de trote y la combinada (carrera que largamos nosotros de trote y bici).

Iniciamos con un trote de 12 Km. por un sendero donde nuestras zapatillas todavía estaban secas, pero se preparaban para empezar un verdadero camino de travesía que desembocaba en el río. Desde ahí teníamos que ir atravesando toda la costa, partes con grandes saltos, pequeños canales que había que portear, saltar, caerse y demás, todo valía. El circuito fue muy desafiante, por momentos parecía rápida, por momentos todo lo contrario, piernas casi completas por el agua, barro, senderos, costering, mucho pastizal, a pura adrenalina, para nosotros los aventureros fue una carrera más que completa en todos sus sentidos, tuvo todo lo que una carrera de aventura tiene que tener. Esta parte por tramos fue muy explosiva donde salimos a buscar la punta, entre tantos

corredores se complicó un poco. Distintos ritmos ya que largamos las 3 carreras simultáneas, Hernán se escapó con los caballeros punteros y yo traté de seguir a mis compañeras contrincantes. Una corredora si que me hizo cansar, ya que en un tramo fue superior a mi y no la pude seguir pero traté de no perderle el rastro. Corrí, corrí y corrí tratando de alcanzarla. Comenzamos a atravesar lugares muy trabados en cuanto a senderos, agua, barro, bosque por donde tenías que pasar casi en cuclillas. La verdad asombrados con los lugares, la vegetación un paisaje increíble!!!!. Llegamos hasta un canal donde teníamos que atravesarlo desembocando en un largo camino boscoso con importantes árboles donde finalizaba esta etapa e iniciábamos la parte de 30 Km. de MTB. El primer tramo fue impresionante, salimos con las

Damas 12 k 1° Claudia Rosa 1:20:46 2° Eva Peña 1:21:21 3° Paula Zequeira 1:23:11

Caballeros 21 k 1° Hugo Celis 1:49:45 2° Eduardo Cresta 1:56:20 3° Martín Suárez 1:56:26

Equipos Mixtos 1° Bylo Morel 2:49:36 2° Bylo Adolfi 2:58:20 3° Monumento Team II 3:07:41

Caballeros 12 k 1° Bernardo Ibañez 0:55:28 2° Javier Tosi 0:55:29 3° Julián Fermani 0:59:13

Combinada Damas 1° Corina Butti 2:46:50 2° Luciana Ambrosini 3:11:50 3° María Laura Curcio 3:46:10

Equipos Caballeros 1° Monumento Team 2:34:43 2° Lombardi Coscarelli 3:00:10 3° WaveRiders 3:02:20

Damas 21 k 1° Roxana Del Cid 1:59:00 2° Silvia Jaimon 2:19:00 3° Natalia Riego 2:30:33

Combinada Caballeros 1° Carlos Cosoli 2:25:30 2° Hernán Stupnikowski 2:25:38 3° Ariel Giglioni 2:29:38

Posiciones

MTB rumbo al río, imagínenselo, costering por el río, agua barro, canales, bordes de la costa, ramas, pasto, tuvimos todo y de todo en este tramo. Fue un ida y vuelta, donde nos cruzábamos de frente con otros corredores. Ahí vi a Hernán que venía agarrando al puntero ya que es un guerrero y más en este tipo de circuitos. Nos gritamos y me dijo que venía primera, igual no bajé la marcha porque la carrera aun continuaba. Por tramos permanecías arriba de la bici y por tramos tenías que bajarte a correr con la bici al lado y hasta cargarla para saltar los pequeños canales pero profundos. Luego salimos de la costa para iniciar un tramo de bici menos técnico pero más explosivo. Hernán conectó al puntero donde por tramos se alejaban y por otros volvían a juntarse. Fueron más los tramos que él tiró, pero bueno son carreras, completando así con un ida y vuelta los 30 Km. Hacia la meta, entre sprint y sprint, su contrincante fatigado, se cayó de la bici en el retome. Luego volvió a su ritmo persiguiendo a Hernán finalizando este tramo, dejando la bike y corriendo los últimos 500 mts hacia la llegada…. Hernán logró desprenderse por un momento, pero éste le jugo una mala pasada, haciendo un pique sobre el final dejando a Hernán en segunda posición sobre la general. En cuanto a mi, quedé primera en la general Damas, logramos dos buenas posiciones, muy contentos con este nuevo logro. Agradecemos a Marcos de Revista Andar Extremo que junto a Leo y Pablo, organizadores de la Max Race, estuvieron pendientes en cada uno de los detalles de la carrera en cuanto a la técnica y logística de la misma. Fue gratificante haber sido invitados a la Max Race, a pesar de que creíamos que para esa fecha no íbamos a estar porque tratábamos de viajar al selectivo del mundial de carreras de aventura en Costa Rica y por falta de ayuda económica no pudimos hacerlo; pero así y todo seguimos apostando a las carreras en Argentina y a su hermoso paisaje, más bien a la belleza del lugar la Reserva El Destino, y también a Pamela y Marcelo Guglielmi quienes nos apoyan con Timex y Stylo.

por José María Claro Texto fotos Leo Balza

En un paisaje de ensueño en Valle Escondido, la cita fue acordada para los días 24 y 25 de marzo siendo un rotundo éxito de asistencia con más de 60 equipos que se presentaron de todas partes del país. Las 24 hs MTB, es un desafío de cuerpo y alma, donde se busca superarse como individuo pero sobre todo desafía al espíritu de grupo. a cabeza… la diferencia la haces con la cabeza!” repite en la charla de café Fabián Pellegrini (46) capitán del equipo auspiciado por Andar Extremo, Bloom y Copan Seguros. “Tenés que tener la cabeza no solo en tu cansancio personal sino en el del grupo y al pensar que sos “parte de” y no corrés solo, te genera motivación y energías extras para continuar”. “¿Y cómo nació la idea de correr?” les pregunto “Nos conocíamos de algunas carreras y a veces de compartir entrenamientos” comenta Gabriel “El Negro” Gomez (45) el más joven del equipo, “hacía como 2 años que quería correrla..

y así los convoqué a los “Chicos” para formar parte del equipo”. “Entonces a organizar todo, bicicleta, vehículo, ropa...Y lo más importante... la familia!! Ahí es cuando se me ocurrió!! Por qué no conseguimos también un sponsor? Che Osvaldo... vos que trabajás en Copan no me auspicias con tu logo en la remera...?, “Dale...” y así partimos para Neuquén”. “El lugar impresionante..” recuerda Gustavo Lacanna (46) odontólogo de profesión y fanático del mountain Bike, tras otra vuelta de cortados.”Valle Escondido es un club de campo que está cerca del cerro Chapelco..” y acota. “El formato concierne un circuito de 12 kms. de distancia donde la vuelta se tarda cerca de 40 minutos con subidas y con pendientes. Y la temperatura!! En esta época del año la amplitud térmica es muy grande, de día unos 16º y de noche bajo cero...!! Se largó la carrera y el equipo Bloom Andar

Caballeros Individuales 1° Sebastián De Ezcurra 23:40:31 hs, 27 vueltas 2° Gustavo Muñoz 23:22:02 hs 26 vs 3° Eddie Rendon 21:34:40 hs, 24 vueltas

Extremo después de varias vueltas, rondaba por el segundo puesto con vuelta del negro Gomez y... la cadena no aguantó! “En una de la vueltas que tendría que ser una de las más rápidas para mi, rompí cadena a poco más de 200 metros de haber salido. No podía sacar eslabón para repararla... . “Sabés lo que fue correr 11 kms y con la bici !!! Un garrón!! recuerda la anécdota el negro Gomez ya más tranquilo y descansado. Ahí es donde sale el espíritu y el amor propio, porque luego del percance el team pampeano pasa al segundo lugar. Entraron en momento de dudas....pero lograron mantenerse a 20 minutos de los muchachos de La Pampa. Llega la noche y empieza el verdadero desafío. La temperatura y el cansancio empiezan a jugar un papel preponderante. “En una parte de la carrera” continúa Gabriel.. “eran las tres de la mañana, con temperaturas bajo cero y regresaba de una vuelta Fabián,

categoría team x2 caballeros 1° Sun Ski Sport , 23:49:03 31 vueltas 2° Los Polacos 23:37:04 hs 30 vs 3° N.F XC Team 23:40:36 hs 29 vs

Team x2 mixto 1° MTBargentina.com, 23:44:01, 22 caballeros en 12hs 1° Franco Ríos 11:01:01 hs 11 vueltas vueltas 2° José Ramírez 11:20:37 10 vs 3° Horacio Ragusso10:15:10 hs, 8 vs

20

Team x4 el 1° EIDICO 23:42:32 hs , 36 vueltas 2° Andar Extremo Bloom 23:41:48 hs 25 vs 3° Twenty Five 23:41:34 hs 24 vs team x4 mixto, 1° Maderera Korte & Korte 23:38:05 hs, 31 vueltas 2° Viento Oeste 23:45:43 h 28 vs

cuando pregunta: ¿Quién sale ahora?. La pregunta del millón!! terrible porque ninguno se había recuperado de la última vuelta del frío y el cansancio que agobiaba...! por orden le tocaba al experimentado Livio Cargnino Celhiu (56) el pibe del equipo..!. Nadie dijo nada, pero todos sabían que el grupo dependía de ello. “Callado salió Livio a sacar la escarcha del asiento de su Mérida y dar en medio de la noche su mejor vuelta” “Cuando salí ya se había ido”. dice Gustavo..“ y eso es lo que marca la diferencia, pues en esa vuelta, por el esfuerzo le sacamos el lugar al que iba segundo y no nos bajamos mas.” “El reto de la carrera es la regularidad y la lucha contra el medio...! dice Libio “Eso para nosotros ya fue ganar” reflexiona rápido el capitán Pellegrini “ por que para eso nos juntamos, no solo para superar a otros competi-

dores, sino para superarnos a nosotros mismos como personas y como equipo.” “Este viejo anda bien” dice Gabriel poniendo su mano en el hombro de Livio (risas) que no da recibo por la chanza de su más joven compañero de equipo y solo sonríe. El equipo que logró el segundo puesto de la competición, subió al podio en la categoría pro mayores de 40 años team x 4 con el sponsoreo de Copan Seguros y Bloom en casacas y equipamiento lo que le permitió tener una mejor performance que en otras competiciones en las que ha participado.

En lo que va de nuestro viaje por el sudeste asiático tuvimos la posibilidad de hacer cuatro inolvidables remadas en kayak. Descendimos treinta kilómetros por un afluente del mítico río Mekong, en Laos, donde vimos unas hermosas cascadas y hasta elefantes tomándose un baño. Navegamos por una de las siete maravillas naturales, la bahía de Halong, en el mar de China, Vietnam. La tercera fue la vuelta a la isla Phi Phi, en Tahilandia. La cuarta fue por las cuevas cercanas a la isla de James Bond. l canotaje es un Hermoso deporte náutico que posibilita conocer lugares casi inexplorados, a los que se accede solo en embarcaciones de poco calado. Facilita un contacto directo con la naturaleza que tanta falta hace al acelerado y ambicioso hombre moderno. Permite dedicarse el tiempo para uno mismo, para escuchar el silencio, un pájaro, el ruido de tu propia palada, el de tu corazón. Darte tiempo para reflexionar, conversar con amigos, o con uno mismo, respirar. Salir del stress de la urbe y volver a la esencia de lo simple. Navegar en kayak por cualquier medio libre de

contaminación, ya sea por estos lugares o mi querido y castigado Río de La Plata, te da buen estado físico, te aportar alegría y felicidad. De las cuatro excursiones, elijo la de las islas Phi Phi por la distancia recorrida y la adrenalina sentida. Son de lo mejor del litoral tailandés. Ubicadas al oeste sobre el mar de Adaman emergen este grupo de islas espectaculares bañadas de blancas playas e impresionantes acantilados calizos. Sus aguas tropicales varían de colores de acuerdo a las profundidades y al lecho marino. En ellas se filmó la película "la playa" con Di Caprio. Este paraíso fue castigado por el tsunami del 2004, que barrió

el pueblito, hoy reconstruido. Nos imaginamos esa furia del mar azotando la costa. En este marco, y luego de algunas averiguaciones, con mapita en mano, alquilamos con mi mujer un kayak doble tipo sit on top, que son de los únicos que se consiguen. Este tipo de kayak abierto es muy estable pero muy lento. Por ello estimé una remada de todo el día ya que costaríamos la isla completa sin acortar las calas. Serían unos treinta kmts aprox. Partimos de la playa turística donde el agua es cristalina y mansa, para adentrarnos en un mar cada vez mas azul profundo. Por momentos turquesa y hasta verde petróleo. A los pocos minutos de paleo y luego de pasar la primer parte de costa escarpada llegamos a otra playita llamada "Monkey Beach". Serían las nueve horas pues no había arribado ningún barco de popa larga con turistas. La arena era fina y blanca como harina. A quince o veinte metros empezaba una tupida vegetación tropical que trepaba los morros. Navegamos pegado a la costa, a poca profundidad veíamos peces de colores. En la orilla nos esperaban unos juguetones monitos. El mar era increíble, de película. La transparencia era tal que nuestro kayak parecía estar suspendido en el aire. Avanzamos en sentido contrario a las agujas del reloj. El mar se oscurecía indicándonos su profundidad. La costa dejó de ser llana. Calizos escarpados. Rocas inmensas y verticales emergían a nuestro lado haciéndonos sentir insignificantes. Algunas de ellas moldeadas por el mar formaban cuevas que parecían bocas con estalagtitas como colmillos. Soplaba un viento de mediana intensidad lo que hacía que el mar

sarandee nuestro kayak. Sentíamos el rebote de las ondas contra las rocas y nuestra pequeña embarcación bailaba ese forzado compás. Según mi mapita turístico los primeros kilómetros los remaríamos sin posibilidad alguna de desembarcar. La costa era muy acantilada, parecía que esas rocas emergían de lo profundo del mar en forma violenta. Nos adentramos en un par de grietas y cuevas donde ni la luz solar se animaba a ingresar. Hacia abajo, el abismo. Hacia la derecha la inmensidad del mar. Hacia arriba un cielo celeste con sol. Hacia nuestra izquierda rocas como paredes con vegetación tropical en su cima. Olas y viento. Soledad y silencio. Y más inmensidad... Seguimos pala y pala disfrutando nuestra aventura pero con cierta adrenalina que generaba lo desconocido. Navegamos a unos veinte metros de esos colosales paredones ver ticales, cuando descubrimos una quebrada, como un gran pasillo de un fastuoso palacio donde el piso era el agua ya sin el movimiento del oleaje. Ingresamos

disfrutando ese paisaje que era de postal. El agua color turquesa reflejaba como un espejo las paredes laterales y parte del cielo azul. Algunos rayos de sol se clavaban sobre la superficie desapareciendo en lo profundo de la cala. Unos noventa metros mas y luego de un recodo aparece un playita blanca de unos treinta metros por seis. Una casita de cañas de bambú habitada por un solitario y privilegiado pescador que nos saludó sonriente y sorprendido. Con señas nos indicó que el mar estaba movido para remar en kayaks. Desembarcamos para tomar un par de fotos y contemplar esa belleza que solo la naturaleza puede moldear. Daba para un día completo pero nuestro objetivo era conocer toda la isla. Así que volvimos al mar y seguimos remando con una geografía rocosa hasta virar el extremo oriental de las Phi Phi donde avistamos las Phi Phi Lee, otra espectacular islita cercana. Allí es cuando a unos cuantos metros vi una aleta que se sumergía. Amelia no pudo verla pero le indiqué la zona. Hubo un segundo avistaje. Esta

vez ella divisó esa misteriosa aleta y no yo. Les aseguro que no era una pata de rana. Así que decidimos aumentar el ritmo de remada sin volver la vista. Sobrepasamos la punta de la isla y empezamos a notar gran movimiento de lanchas. Nos acercábamos a la gran ensenada donde desembarca todo el turismo. Lamentablemente vimos algunos residuos plásticos en esa zona. Continuamos costeando la misma entre los botes de popa larga. Embarcaciones típicas propulsadas por un ruidoso motor como de fiat seiscientos con su larga pata que finalizaba en la hélice. Apreciábamos la vista de las playas, sus palmeras, las hileras de bungalows y sus senderos, la ausencia de vehículos de transporte por tierra. A las once desembarcamos en "Long Beach". Nos hidratamos con unos fabulosos jugos naturales que vendían por menos de dos dólares un bar playero con incomparables vistas. Al rato con energías renovadas volvimos a la mar. Mi mapa indicaba otra zona rocosa donde al m e n o s p o r d o s h o ra s n o p o d r í a m o s

desembarcar. Remamos parejo y sostenido. Amelia divisa una mancha delante de nuestro y al acercarnos nos damos cuenta de que no era una bolsa sino una gran medusa del tamaño de una cubierta de automóvil. La fotografiamos y se sumergió. El viento había amainado. Pero en el horizonte, a lo lejos, unas nubes negras anunciaban lluvias. Conozco las tormentas del río de La Plata pero no la de estos lugares. Motivo por el cual seguí con atención su avance y dirección. Mientras seguimos hasta una nueva playa solitaria, bastante extensa, de aguas calmas y transparentes que invitaban a tomar un baño. Aprovechamos para hacer un snorkel y ver peces muy coloridos, cardúmenes plateados y corales. Eran las catorce horas y apenas habíamos recorrido la mitad del trayecto. La incertidumbre del pronóstico y las horas de luz que quedaban nos obligaron a avanzar a más ritmo. Continuamos alternando costa rocosa con playas pequeñas, zonas deshabitadas, con aldeas de pescadores, hoteles lujosos con simples bungalows con vista al mar. En fin, el

paisaje visto desde el agua era fenomenal. Pasamos por una playa repleta de cocoteros, entre dos altos morros, cortada por un río con manglares. Ingresamos en sus aguas que eran bien saladas por lo que por momentos consideramos en cortar la isla utilizando ese manglar repleto de cangrejos. Por suerte decidimos volver al mar donde advertimos que el sol se había escondido detrás de esas nubes negras situación que nos daba menos tiempo de luz natural para completar la vuelta. El kayak sit on top tiene una velocidad límite. No tiene sentido exagerar el esfuerzo ya que se avanzará casi lo mismo que remando parejo y sostenido. Y así seguimos tratando de arriesgar lo menos posible dimos vuelta por el otro extremo de la isla para emprender el regreso al lugar de partida. Más de cerca se veían las islas mosquito y bambú. Aunque confieso que la última etapa estábamos más concentrados en seguir el movimiento de esas nubes oscuras y el reloj que en mirar el paisaje. Sin embargo seguimos atravesando mayormente zonas rocosas

deshabitadas y algunas calas menores, grupos de turistas haciendo snorkel, lanchas y botes de madera. Cerca de las dieciocho horas entramos a la pequeña bahía tranquila desde donde partimos. Habíamos completado felices la vuelta a la famosa isla. Cada momento fue disfrutado. Normalmente eso sucede al recordar un lugar. Uno piensa lo lindo que era o lo bien que la pasó. Nosotros, en esta ocasión disfrutábamos intensamente de ese presente, de cada instante, de cada paisaje de este bendecido lugar de nuestro planeta que debemos conservar sin contaminarlo con nuestros residuos. Ojalá las próximas generaciones tomen mas conciencia de ello para que de esa forma se asegure la subsistencia misma del hombre en armonía con su medio. Los que amamos navegar en kayaks aportaremos lo nuestro. Amelia y Fernando. Enero dos mil doce.

El Elbrus es la cumbre máxima del continente europeo. En 2010 David Neira ascendió al gigante de Rusia sumándolo al Proyecto ANTIS 7 Cumbres, la más alta de cada continente. l viaje no comienza al aterrizar el avión. No comienza al sellar el pasaporte. El viaje no comienza siquiera cuando uno empaqueta cuidadosamente sus pertenencias en la maleta. Comienza antes, mucho antes. Cuando un nombre se cuela en nuestras mentes: un conjunto de letras que nada describen pero todo lo evocan: Elbrus, Cáucaso, Rusia...

El viaje comienza en nuestras mentes e irremediablemente empezamos a recorrer con nuestra imaginación los vericuetos de sus valles y laderas. Olfateamos sus flores y saboreamos sus aguas. Pero este viaje está basado en suposiciones preconcebidas, necesarias para poder afrontar lo más absolutamente desconocido.

Abrimos el atlas o rotamos la bola del mundo hasta que el dedo índice se topa con nuestro destino. El Cáucaso se yergue altivo entre dos grandes mares: el mar Negro y el mar Caspio, el lago donde el Volga vierte tanta cantidad de agua que se le considera un mar. Parece una auténtica muralla levantada en tiempos prehistóricos para aislar dos regiones físicamente tan diferenciadas como Europa y Asia. Una barrera tan alta que ha aislado y enfrentado a dos pueblos que han vivido de espaldas a tan majestuosa expresión de la naturaleza. Y sobre todas esas cumbres relucientes, las dos cimas del Elbrus, apartadas de la línea de la cordillera, como si fuese una atalaya desde la que observar y controlar todo lo que ocurre a lo largo de esta insólita muralla. Alguno de estos pensamientos tuvo que tener el hombre que sembró el terror en Europa a final de la década de los años 30 cuando fijó su obsesión en este particular torreón y envió sus huestes a su conquista. ¿Foco de vanidades o enclave estratégico?. La región es un conglomerado de pueblos e identidades sumidos bajo la férrea idiosincrasia de la política comunista de la Unión Soviética que se despereza ante el mundo tras un largo letargo. Las gentes que habitan las faldas del Elbrus

Aproximación al Elbrus por valles verdes

son toscos y duros, orgullosos de su pasado y recelosos todavía del visitante occidental. Pero todo esto no son más que tópicos, preceptos preconcebidos que llegan a nosotros y que influyen en nuestro viaje inicial. La publicidad hollywoodiense nos predispone para un viaje al foco del mal, como si nos adentrásemos en Mordor y pretendiésemos alcanzar los fuegos del Monte del Destino... Nuestro ascenso al Elbrus transcurrió por la cara este, una vía atípica y que tuvimos la oportunidad de optar ya que éramos un grupo fuerte y la mayoría con experiencia en alta montaña. La ruta de ascenso clásica del Elbrus transcurre por la cara sur, y cuenta con infraestructura para dar soporte a quienes ascienden por allí. Los típicos refugios, los teleféricos y las máquinas pisanieves. Con Karma, de Cataluña, ya habíamos compartido un ascenso al Aconcagua, y el resto

Salinas Grandes, Jujuy

del grupo, excepto mi chica, éramos montañistas. Anatoly, el guía, es ruso y reconocido en su país por su experiencia y antecedentes como montañista que incluyen cumbres en el Everest sin oxígeno. Pero más allá que el Elbrus no represente ni remotamente un serio desafío para su idoneidad y experiencia, es su lugar de trabajo y donde seguramente aprendió a disfrutar una montaña que subió muchas veces, en algún sentido para él cada ascenso es como si fuera único. En esta oportunidad decidimos ascender por la cara este, lo cual nos demandó armar carpas desde el 1º campamento. Igualmente tuvimos la oportunidad de conocer en un trekking de reconocimiento la clásica vía de ascenso por la cara sur y los “Barrels”, un grupo de refugios muy particulares construidos con contenedores cilíndricos que si bien distan de ser cómodos y acogedores, cumplen con una característica

Un edificio de la era soviética en Terskol

básica para convertirlos en infraestructura de alta demanda: son un cómodo y accesible resguardo de las tormentas en el Elbrus. Pero nosotros habíamos decidido el acenso para una cara más agreste, donde la nieve y el hielo representaron un obstáculo a sortear no sólo para progresar hacia la cumbre sino también para el armado y desarmado de campamentos a medida que ganamos altura. Otra diferencia respecto de la vía normal es que también llevamos cuerdas y arneses para asegurarnos en algunos tramos del ascenso por la cara este que demandaron una escalada sencilla pero que requirió algún seguro. El montañismo es un deporte donde la suerte juega su parte, y en nuestro caso nos jugó en contra, y justo ese 24 de julio, nuestro día de ascenso a la cumbre amaneció ventoso y con nevadas. La intensidad del viento se intensificó a medida que nos acercamos al último tramo, al

punto que la mayoría del grupo decidió regresarse. Anatoli, endurecido por su amplia experiencia no sólo en el Elbrus sino en montañas del mundo incluido el Himalaya, propuso seguir a los que estábamos para hacerlo. Sin dudar le dije que sí y continuamos avanzando por la ventisca que levantaba cortinas de nieve al punto de impedirnos casi totalmente la visibilidad. En esas condiciones alcanzamos la cumbre. Sólo Anatoli y yo estuvimos apenas 5 minutos en el punto más alto de Europa, el tiempo suficiente para calentarnos las manos y regresarnos ladera abajo en medio de la tormenta. Mi primer encuentro con el Elbrus fue exigido, y lo sabía de relatos anteriores que si bien el ascenso no representa mayores dificultades desde lo referido al terreno, sí era una montaña cambiante y bastante impredecible en lo referido al tiempo meteorológico, con típicas tormentas de viento comparables a las

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que se dan en el Aconcagua u otras montañas bastante más altas que el Elbrus. En mi viaje al Cáucaso, encontré una tierra auténtica, aislada todavía del frenesí comercial que cabalga por occidente. Encontré unas gentes toscas y duras, si, pero nobles y con una envidiable cultura. Encontré unas montañas majestuosas, con agujas verticales, cumbres nevadas y profundos glaciares. Encontré un reto, otra vez, contra mi mismo, que me motiva a seguir viviendo de forma intensa, buscando la aventura allá donde se encuentre, como si fuese un nómada del nuevo siglo. Mi viaje al Cáucaso comenzó con tópicos infundados y aún ahora, tiempo después de

deshacer la maleta, sigo viajando por esos valles, sigo recordando el olor de sus flores y el sabor de sus aguas, pero esta vez mi mente busca en el baúl de los recuerdos y me devuelve imágenes y sensaciones nítidas y auténticas. Y así será por siempre, porque los viajes no terminan cuando el avión aterriza o cuando expira el visado, ni siquiera cuando nos encontramos automatizados en la rutina, porque las experiencias vividas con los compañeros que se arriesgaron a romper con los tópicos de su mente, se mantienen frescas y nítidas en la retina.

Material de monta単a

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CERRO TORRE BACKPACKS

Un sueño en la cabeza, una bicicleta en las manos y un mundo entero para explorar. Esta es la historia de Jacques Sirat, un francés que abandonó todo y salió en busca de la aventura. Como ya lo habíamos editado hace unos 9 años en la revista, Jacques, el Ciclonómade, continuó con su la idea fija de dar la vuelta al mundo en bicicleta. Aquí un repaso de su historia, con un libro editado en el 2004 y una entrevista exclusiva desde Tbilissi Géorgia. acques Sirat, un francés de 38 años de edad, de piel tostada y reseca, con una alegre y franca mirada, un día se hartó del "sistema" y salió a correr por Europa. Corrió 18.260 Km (50 a 80 Km por día) uniendo 32 países en un año y medio. En ese viaje gastó 26 pares de zapatillas y perdió 12 kg, pero ganó una gran experiencia que le cambiaría la vida para siempre.

Al regreso se detuvo un tiempo pero ya no podía retornar, tras tal aventura, a una rutinaria vida urbana. Es decir, nunca más podría tener una carrera de funcionario público en Francia, entonces decidió largar todo para vivir un sueño de su infancia. Tres años más tarde partió nuevamente, pero esta vez en una bicicleta, y fue así que optó por no constituir una familia en cambio de la realización de su sueño.

Si bien en un principio pretendía dar la vuelta al mundo corriendo concluyó analizando que debería pasar por lugares muy inhóspitos, como el desierto, entonces decidió hacerlo en bicicleta para poder así transportar los alimentos y el agua necesaria. En aquel entonces sólo pensaba viajar durante tres años, pero hoy ya lleva quince y planea continuar 7 años más. Nació en Sainte-Mére, ciudad cercana a Toulouse, el 26 de diciembre de 1963 y sostiene que su vida se fundamenta en tres cosas solamente: un sueño en la cabeza, una bicicleta en las manos y un mundo entero por explorar. Desde que partió, en 1997, ya lleva recorridos unos xxxx países, recorrió Europa y Asia (de 1997a1999). México y las islas del Caribe (en 2000) y América del Sur (de 2001 a 2004). Luego Europa (2005), volvió a Brasil (2006), el continente Africano (en 2007 y 2008) de nuevo Brasil (en2009) América Central (2010) América del Sur (2011) y Europa y Asia 2012, hasta ahora. con un total de aproximadamente 60.000 Km. En cada uno de estos países vivió experiencias únicas, algunas que pudieron haberle costado la vida. Como cuando salía de Bosnia en dirección a la República de Montenegro, donde

fue golpeado por los militares serbios al ver su pasaporte francés. Si bien la guerra ya había acabado, igualmente lo golpearon y, recuerda que fue obligado a andar 200 metros apuntado con ametralladoras y todo porque los militares de las Naciones Unidas que estaban en la zona eran franceses. Pero sin duda fue en Yemen donde conoció su mayor terror, cuándo envuelto en un intercambio de tiros entre policías y beduinos (nómades del desierto), testimonió la muerte de uno de ellos y estuvo preso durante tres días en condiciones realmente difíciles. Comió carne de perro en Vietnam, escorpiones y gusanos de seda en China, donde pasó casi tres meses sin entender una sola palabra, contrajo dengue en Haití y se indigestó en Uruguay. Pero por suerte no todo fue tan terrible, en Brasil además de disfrutar particularmente de los encuentros con los indios de Amapá, disfrutó de las playas del Nordeste y, por sobre todas las cosas, de la alegría de vivir y de la hospitalidad de la gente brasilera. A lo largo de todo el viaje escribe a la revista Su¡ Ouest, su diario de viaje en donde registra todas estas anécdotas y vivencias que, cada dos meses, es publicada en el sudoeste de Francia. Jacques no viaja con la ganancia de esta

publicación, pues el dinero es donado a una asociación humanitaria una ONG para los niños de países que se encuentran en guerra, denominada S.O.S. Enfants Sans Frontiéres (Niños Sin Fronteras). De esta forma pretende que su sueño de infancia, pueda de alguna forma beneficiar a los más desfavorecidos.

En 2004 antes de continuar su viaje por Europa edito su primer libro, “Cyclo Nomade, Sep Ans Autour Du Monde”, donde relata la experiencia vivida entre los años 1997 y 2003 Sin patrocinador fijo que le financie el total de su viaje va procurando sus auspiciantes por el camino, sin duda esta es la parte más difícil de su

240 páginas – 410 fotos, 25×25 cm –Editions du Rouergue Jacques Sirat es un amante de la naturaleza y al aire libre. El ex trabajador de correos, un día decide vivir su sueño de niño. En 1994, se lanza a una aventura en primer lugar un viaje inicial de dieciséis meses y medio, en 32 países europeos.. En marzo de 1997, salió de nuevo, esta vez para un viaje alrededor del mundo, con una bicicleta, 70 kg en las alforjas y 4.000 euros en el bolsillo. Recorrre Europa, Oriente Medio, Asia y América Latina: en más de siete años de viaje, 80000 km de carreteras y caminos. Más de cincuenta países visitados, donde Jacques transito caminos con mas de+ 50 ° C y llegó a pedalear con - 30 ° C. Lla belleza más impresionante en la miseria más abrumadora, la risa y las lágrimas de un viaje inigualable. Cada día trae un montón de experiencias, a veces aterradoras, a veces violentas, pero más a menudo marcada por la generosidad de la gente más modesta con los momentos simples de la vida cotidiana. Así que muchos de estas experiencias fueron el motor que le dio sentido a su viaje. Después de siete años y medio de vagar, a su regreso a casa en un paréntesis de los viajes, es el momento que decide escribir el libro de su viaje inusual, para mostrar sus fotos, antes de continuar, irresistiblemente en su búsqueda de la libertad.

aventura, pues, como dice un proverbio alemán: "El equipaje más pesado para un viajante es un bolso vacío". A pesar de ello sobrevivió gracias a la ayuda de las personas que encontró en el camino, en varios lugares dictó conferencias sobre ciclismo para chicos enfermos, que lo ayudó a financiar meses de recorrido. Estos años de aventuras le hicieron cambiar muchos planos de su vida y si en un principio "salía a explorar el mundo", ahora quiere vivir en ese mundo y conocer qué existe detrás de cada ciudad, de cada país que visita. Desde que partió de su tierra natal, Sirat usa la misma bicicleta y además pretende viajar siempre con ella, lo único que cambió y aumentó es su equipaje que pesa aproximadamente 80 kg y que entre otras cosas carga con mapas, una máquina fotográfica, un pequeño calentador, ollas, ropa y una bolsa de dormir. Durante su visita en Brasil Sirat dijo: ..."El Mundo es una especie de libro, en el cual cada

línea del horizonte esconde una nueva página. Deseo, por lo Tanto, proseguir mi lectura del "libro del mundo" durante por lo menos más de una decena de años. La aventura está lejos de terminar y cuanto más avanzo más aumenta mi pasión por viajar"... Su viaje continuará por Asia y por lo que se ve seguirá girando en torno del mundo por unos cuantos años, no sabe cuántos pero serán tal vez 5 o 7 o 10 años más. Lo que tiene bien en claro es que volverá aAmérica del Sur en unos 4 o 5 años, para recorrer de nuevo Argentina que le gustó muchísimo. Sirat es un soñador pero sostiene que no es el único, habla de un alemán de 85 años que hace 50 que anda pedaleando y a quien ansía conocer, pues dice que ese encuentro le daría más fuerzas para seguir.

¿Qué impulso te lleva a estar viajando continuamente? He trabajado durante nueve años como funcionario público. Durante este período no podía soportar quedarme todos los días encerrado en una oficina. Por mis treinta años, me dije: “si no cambio ahora voy a quedarme aquí por más de treinta años y, probablemente, terminará en la depresión....” así que me fui! Mi sueño de la libertad comenzó a hacerse realidad.

¿Y saltar de continente en continente? Te cambia la vida, son giros al 100% del viaje que venías realizando. La llegada en un nuevo continente es siempre un momento de gran emoción, como si cada vez comienza un nuevo viaje, une nueva vida...

Info: www.jacques-sirat.com Face: Jacques Sirat

El único problema es cruzar a otro contiene, es muy difícil encontrar un barco para cruzar el mar. Así que trato de negociar con las compañías aéreas que no es muy fácil tampoco.

¿Qué recuerdo te dejaron los viajes a pie? En mis viajes a pie, me gustó la simplicidad del viaje. He vivido durante años con sólo el contenido de la mochila, y todos los días me hicieron darme cuenta todo lo superfluo en nuestra sociedad de consumo que es una ilusión de la felicidad y sólo genera frustración. Además de esto la lentitud del viaje a pie es la más natural para los seres humanos.

¿Cómo fue tu experiencia en bicicleta por África y Asia? En Asia el mayor problema en los pueblitos es la comunicación. En China solo podía expresarme con mis manos. Esto provoca muchos malentendidos pero es muy divertido. Me encantó el descubrimiento de culturas tan

diferentes a la mía. Es en la India que el choque cultural fue el mayor. En África he recibido gran lección de generosidad de la gente muy pobre. Me encontré con la hipocresía de la sociedad occidental que pretende ayudar a África pero que en realidad solo busca el uso de los recursos naturales en detrimento de la población. Viajé al oeste de África y en unos pocos meses voy a bajar por todo el África Oriental.

¿Podrás parar algún día de viajar? Creo que podría parar, aunque hasta ahora ha sido imposible. Pero entonces, probablemente voy a tener una vida sencilla lejos de Francia donde el individualismo y el racismo son cada día más fuertes.

¿Cómo te alimentas habitualmente en los viajes? Yo siempre tomo las cosas locales. Por supuesto que como mucho arroz y pasta, pero me encanta la carne y por eso en la Argentina estaba realmente en el paraíso.

¿Dónde dormís? A veces estoy invitado por los locales para dormir en sus casas. En las grandes ciudades me voy a dormir en hoteles baratos. Pero por lo general duermo en mi tienda de campaña o cuando hace buen tiempo en mi hamaca que me permite con frecuencia de tener un panorama gratis que mismo hoteles de 5 estrellas no tienen.

¿Qué te gusto más de Sudamérica?

¿En dónde estás en estos momentos?

Toda el América del Sur me gusta realmente. Los dos países que más me gustan son, probablemente, Brasil y Argentina, sin embargo, muy diferentes entre sí. Pero en esos países hay un calor que casi no existe más en Europa. Además hay grandes espacios naturales que me encantan.

Ahora mismo estoy en Georgia y dentro de dos o tres días voy a estar en Azerbaiyán. A continuación, voy a ir a Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, China, Pakistán, India. Al principio de este año en Ucrania había nieve y mucho hielo en la carretera y en un momento tuve una caída casi "artística". Caí en medio de la carretera y había tanto hielo que era incapaz de levantarme. Tuve que arrastrarme muchísimos metros para poder encontrar algo para poder incorporarme. Cuando pude pedalear seguí con mucho dolores hasta Rumania y cuando llegué al primer hospital descubrieron que tenía tres costillas rotas. Después de unos meses de espera finalmente conseguí volver a la carretera.

¿Qué recuerdos tenés de Argentina? Nunca me olvidaré de Raine y María Ángela (Esquel) que me han recibido varias veces y que ahora se han convertido en verdaderas amigas. También guardo un lindo recuerdo de Roxi que me acogió en Buenos Aires y Daniel, que me llevó a ver un partido en la Bombonera... Ahora soy de Boca! (jajaja) Cada encuentro es importante para mí y me gusta la gente sencilla que hablan con el corazón.

¿Encontraste alguna vez a ese hombre que mencionaste que estaba viajando hace unos 50 años? Nunca me he reunido con él, solo hablé por teléfono una vez. Ahora mismo creo que está en Rusia después de 52 años de viaje.

¿Qué lugar del mundo elegirías para vivir? En unos años, creo que voy a vivir en Brasil y esto me va a permitir visitar los países vecinos.

¿Qué pensás de la naturaleza? Cada día me sorprende por la belleza, la grandeza y el poder de la naturaleza que el hombre se empeñó en destruir todavía. En este nivel uno de mis lugares favoritos en el mundo es la Península Valdés en Argentina. Nunca olvidaré mi tiempo allí y tengo la intención de regresar.

Entre el 13 y el 15 de Abril se disputó la primera edición del Raid de los Andes, una carrera de montaña sin precedentes en la Argentina, declarada de Interés Turístico Nacional y Provincial. Su tercera y última etapa se disputó en Salinas Grandes donde, a la logística extraordinaria de la competencia, se sumó la adrenalina y emoción de 500 corredores llegados de todo el país. Durante las dos jornadas anteriores, los participantes recorrieron antiguos caminos ancestrales y áridos senderos de montaña. El respeto hacia la cultura local se hizo presente en los salteños pueblos de Chorrillos y Campo Quijano, igual que en Tumbaya y Purmamarca, Jujuy; mientras que el compañerismo no faltó en cada uno de los campamentos y a lo largo de todo el circuito. n realidad fui sin expectativa porque no estaba entrenado (solo corría dos veces por semana sin cuestas, ni un fondo en el último mes luego del Adventure Race en Tandil, que terminé roto). Decidí 4 días antes del Raid anotarme en el gimnasio y comenzar el ruedo (aprovechando el viaje a Salta) para mentalizarme y volver a mis entrenamientos constantes...Y pensaba: "tengo tres debilidades: No estar entrenado, correr por primera vez en altura, y no usar nunca una mochila, pero tenía una gran fortaleza y lo principal, muchas ganas de correr!!" Salí con mi mujer y una amiga el miércoles (ellas corrieron en equipo) y ese mismo día nos fuimos a comer en La Criollita (Suviría al 300, lo

mejor para comer en la ciudad de Salta ) un Locro!!!. Al otro día vamos a buscar el kit de la carrera, en un lugar muy lindo y todo muy organizado! y después nos fuimos a pasear por la ciudad, mientras ellas se iban al museo de alta montaña, yo me fui a cortar el pelo (si si, leyeron bien, me fui a cortar el pelo en Salta jajj).

Día 1: Estación Chorrillos a Campo Quijano, 1800 a 2110 msnm La carrera de largó una hora más tarde porque tenía que pasar el tren. Esta etapa fue de 25,5 km, corrimos por lugares en donde pasa el tren de las nubes. Atravesamos un túnel de 400

mts que no se veía nada, una parte del recorrido por la ruta (que ahí es donde aprovechaba y aumentaba el ritmo porque estaba en mi salsa). Si!!! tengo que decir que fue dura, a partir de la la hora y media de carrera, comencé a sentirme fatigado, y cuando iba casi dos horas (habíamos entrado a un campo con pasto bien alto) quería abandonar, pero pude dar batalla y mantuve el ritmo porque cuando miraba para atrás no veía a nadie que se me acercara pero si al que estaba adelante mío. Así me pude ubicar en los primeros 10 de la general con 2:01:27. No lo podía creerrrr!!, me puse hablar con los chicos que ya habían llegado: Salteños, de Buenos Aires; conocí al ganador de la North Face y al argento-

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Damas 1° Andrea Moneta 5:44:19 2° Evelin Koch 6:11:10 3° Claudia Castellani 6:14:56 Caballeros 1° Pablo Ureta 4:19:55 2° Miguel Angel Farfan 4:50:05 3° Waldo Soria 4:54:12

www.raidandes.com suizo Ureta y no caía del asombro que pude estar ahí!. Después, en el almuerzo me senté con algunos de los chicos mencionados y me dio un calambre muy fuerte en el isquiotibial, casi me desmayo del dolor y tuvieron que llamar al médico porque no podía respirar!!, me tomaron la presión y tenia 9,2!!, así que me quedé tranquilo acostado hasta que se me calmara el dolor y la presión suba un poco obviamente.

Día 2: Tumbaya hasta Purmamarca, 2200 mts a 2800 msnm Me levanté bien tempranito, mientras miraba las estrellas fugaces pasar y mentalizado en: cómo iba a encarar esta etapa.

Equipos Damas 1° Queremos Llegar !!! 6:27:52

2° Canigo Northland 6:33:56 3° Gaiatri Savitri 6:46:38 Equipos caballeros 1° Mercogliano Turismo 5:19:36 2° El Pulpo Bombon 5:29:09 3° Correrayuda 5:31:10 Equipos Mixtos 1° Neurus Team 5:48:10 2° Correrayuda 2030 6:19:48 3° Los Chucus 6:24:40

Salí más que conservador y en la primera montaña la hice caminando y me daba cuenta que caminando había gente que me pasaba como si nada (otros con bastones) y era porque tenían más fuerza en las piernas. Así que en las bajadas lo hacía un poco rápido, pero no tanto porque no quería agitarme por la altura. Cuando iba una hora veinte minutos de carrera, mis piernas decían basta, así que decidí agarrar un palo milagroso para tratar de darle un descanso y hacer fuerza en los brazos, y tratar de superar así la última subida que era impresionante. Cuando superé esa montaña, uno de la organización me dice: " falta 3,5 km y es bajada!". Allí me hidraté, agarré el palo fuerte (pensé en tirarlo, pero me ayudó cuando lo necesité y no lo

La organización técnica del Columbia Raid de los Andes está a cargo de Club de Corredores - empresa con más de 15 años de experiencia en la organización de competencias de calle y aventuras, incluyendo El Cruce Columbia, la competencia de montaña más grande de Sudamérica. El objetivo principal de esta empresa es garantizar la seguridad a lo largo de todo el circuito, y para lograrlo cuenta con un equipo formado por expertos guías de montañas, médicos preparados exclusivamente para este tipo de travesías y un amplio grupo de rescate. El Columbia Raid de los Andes está orientado a corredores amantes de la aventura, que se animan a los recorridos de altura, con un alto nivel de entrenamiento, y una capacidad de adaptarse a condiciones que pueden llegar a ser extremas, en un marco geográfico único en el mundo: el norte argentino. Esta competencia demandó meses de esfuerzo y dedicación, por parte de los participantes y la organización, con más de 100 personas trabajando en su creación, con el fin de que todo pueda concretarse, uniendo la aventura con el esfuerzo y la diversión, en impactantes paisajes de nuestro país, admirados a nivel mundial. “Quiero felicitar a todos los competidores porque correr en las Salinas

tiré) y comencé a bajar muy rápido, y pude pasar a 9 corredores, realmente tuve suerte porque salté en algunos lugares hasta 1metro y pico con piedras abajo, y pude terminar en 2 hs 33 min con la ubicación 10 en la general. Cuando terminé esa etapa casi me pongo a llorar por el gran sacrificio que hice en los últimos km, arriesgando todo (a quebrarme, a romperme la cabeza, a que me baje la presión de vuelta, etc) y por el dolor que me pude aguantar porque patié un montón de piedras en esa bajada y me estalló el dedo gordo del pie!.

Día 3: Salinas Grandes 3500 msnm Previo a esta carrera y mirando mi posición en la general que era noveno, planifiqué cómo iba a salir, porque una equivocación era arriesgar el

Grandes de Jujuy, a más de 3410 msnm, incluye un gran trabajo de logística y seguridad para cuidar a cada uno de los participantes”, afirmó Sebastián Tagle, director del circuito y Club de Corredores. Durante la entrega de premios en plena plaza de Purmamarca, al son del carnavalito remarco “Club de Corredores cuenta con toda la experiencia y nos gusta ser líderes, por eso queríamos hacer algo nuevo, distinto y lo logramos, porque confiábamos en que el formato del Columbia Raid de los Andes le iba a encantar a los corredores. Vayan preparándose, porque ya estamos pensando en una segunda edición internacional, con un cruce a Chile incluido”. A lo largo de toda la competencia, los corredores pusieron a prueba su entrenamiento, muy difícil de adaptar a terrenos desconocidos como las salinas o las grandes alturas; sin embargo, superaron el desafío, el cansancio físico y mental, y disfrutaron de una carrera única. En compañía de sus pares, compartiendo la hazaña junto a las comunidades locales, la cultura ancestral y el respeto por la Pachamama. Cruzaron la meta, con un imponente paisaje de fondo y, olvidaron el cansancio, cuando orgullosamente lucieron la medalla del Columbia Raid de los Andes, realizada totalmente a mano por artesanos de la puna.

top ten porque mis perseguidores estaban a 1m y a 3m, y yo estaba a 1m y a 3 m del 8vo,7mo y 6to. Pero, como eran 9km "corriendo" (es imposible correr a esta altura), el que se mandaba la torpeza de salir rápido, podía perder una posición y tirar todo al tacho!. Por ende, salí tranquilo mirando quiénes iban adelante mío, la idea era tratar de mantener distancia aunque sea solo de segundos. Cuando llegamos a salinas estaba muy despejado pero hacían unos 6º y con el agua que me tapaba las zapatillas. Así que cuando se largó la carrera corrimos en agua helada 7km, fue muy duro, no podías sentir los dedos de los pies!. Cuando terminé ese trayecto y el de la organización nos decía que faltaban 2 km, traté

de aumentar el ritmo, pero ya estaba jadeando, y cuando intentaba hacer un cambio de ritmo sentía que el corazón se me iba. Así que en el km 8, aproximadamente, aumenté un poco y pasé a un corredor. Ya tenía a otro visualizado desde los días anteriores que también estaba dentro de los 10 de la general. Lo medía, lo medía (y él miraba para atrás y aumentaba el ritmo cada vez que veía que me asomaba de cerca), y como buen estratega (que siempre lo hice en las carreras de calle) le cambiaba los ritmos yo a él, hasta que lo enganché en una dormido y lo superé con un aumento de ritmo y para sacarle mucha más ventaja hice un sprint final y terminé con 47 min y 47 seg octavo en la general!. Cuando finalicé la carrera, (estaba blanco por la sal salpicada, pero lo disfrute) lo único que

pensaba era un baño de agua caliente y otro de agua fría para mis piernas y dedos!. Mirando la clasificación final puedo decir que el sacrificio en las carreras tiene su fruto, y fue ubicarme 8vo en la general, en un debut donde mis ganas eran disfrutar sin presiones de nada, y logré hacerlo.Un combo perfecto que se terminó celebrando en un resto comiendo carne de llama con papas andinas, mi mujer se pidió una cazuela de cabrito (que lo terminé comiendo yo porque es de comer poco) y un buen Cabernet Nannis que fue un placer enorme. Nos vemos en el Raid 2013!!

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ste sueño comenzó allá por el 2010 cuando con unos amigos estábamos haciendo el Cruce de los Andes en bicicleta por el Paso Tromen, lugar donde acampamos. Fue ahí cuando en el camping conocimos a unos chicos que recién habían bajado del Volcán Lanin, nos contaron su increíble experiencia. Entre charla y charla nos recomendaron a un guía de montaña apodado Palito, si! Nos decían háganlo con él, que es un capo!!! Bueno y así fue, nos dieron en un papelito la dirección para contactarnos con Palito y luego de meses y meses con la idea en la cabeza le

comenté a mi hermano Gastón, y me muestra que en un bolsillo de la billetera tenia aquel papelito!!! Lo guardó durante dos años y ahí teníamos el boleto para iniciar la travesía al Lanín. Me empecé a contactar vía mail, pidiendo información, equipamiento necesario, posibles fechas, etc, etc. Se lo comenté a mis hermanos Gastón quien se moría de ganas pero no se decidía, yo lo hago, le dije!! y Karina estaba en duda por una reciente operación y dependía de la respuesta de su médico. Reservé y un poco mas tarde mis hermanos no se pudieron resistir, les iba diciendo lo bueno que estaría hacerlo los 3.

Y así fue, luego de ahorrar, comprar algunas cosas que nos faltaban del equipo y centenares de mail al pobre guía Palito con mis miles de preguntas, de a poco, se fue concretando. Desde septiembre a enero fue visualizar y rogar un buen clima para que podamos hacer cumbre, el factor más importante para poder cumplir con el objetivo. Nos preocupaba mucho el tema de las cenizas pero según el guía el tiempo venía excelente. Viajamos el 9 de enero para San Martín de los Andes, nos hospedamos en una hostería hermosa, Hicimos las últimas compras, conocimos al guía, hubo revisión de equipamiento y listo! “Mañana a las 6 de la mañana partimos para el volcán, prepárense para divertirse 2 días en la montaña, hay muy buen pronóstico del clima para los siguientes días!!!” El 12 de enero a las 6 de la mañana nos pasó a buscar Palito con Lucas el otro guía, viajamos en su camioneta rumbo a Junín de Los Andes, al Paso Tromen, íbamos por la ruta súper ansiosos, callados, y de repente nos dicen ahí lo tienen!! Y así fue apareció a nuestra izquierda el majestuoso Volcán Lanin, nosotros nos miramos y se nos dibujaba una sonrisa, era una mezcla de sentimientos! Preparamos las mochilas dividimos la carga y tipo 8: 30 hs de la mañana arrancamos el ascenso, hacía mucho calor, el día estaba buenísimo. La primera parte era un bosque hermoso, luego arena volcánica y mas adelante empezamos a caminar por la famosa Espina de pescado, es una de las llamadas morenas volcánicas, un filo en la montaña. Hacíamos paradas, nos hidratábamos, comíamos algo y seguíamos, siempre teníamos a la vista la

cumbre, era mágico! Mas adelante y luego de un largo treking empezamos el Paso de mulas un duro ascenso en zigzag con mucha piedra suelta hasta el primer refugio RIM a 2300 mts. Hicimos una parada, saludamos a los gendarmes, nos ofrecieron agua, frutas y luego seguimos hasta el refugio CAJA a 3600 mts donde haríamos noche para, a la madrugada, salir para la cumbre. Llegamos a las dos de la tarde bastante cansados, había mucha gente y otro grupo grande nos comentaban que estaba haciendo cumbre. Comimos, descansamos, mates, charlas con otros aventureros. Palito y Lucas prepararon una picada buenísima, charla técnica, prueba de grampones y tipo 7 de la tarde a dormir, ya que tipo 2 de la mañana partiríamos

hacia la cumbre. Nosotros tres dormimos en una carpa, y los guías hicieron vivac (pasaron la noche a la intemperie). El clima es-pec-ta-cu-lar !!! Hacia un calor!! La noche se nos hacía interminable, pensábamos en el día de mañana, en que nos ayude Dios a que el tiempo esté óptimo para poder hacer cumbre, hasta que el sueño nos venció. A la 1 de la mañana nos despertó Lucas, chicos!! Chicos, vamos arriba!!! Y nosotros dijimos: qué pasó?; “Nada el día esta genial, arriba!!! Era de noche, desayunamos preparamos la mochila, nos pusimos los grampones y partimos a la cumbre, era genial de noche, con casco, linternas frontales y una ansiedad terrible! Íbamos con un ritmo tranqui, por momentos de a 40 pasos. Llegamos a la

“Canaleta del silencio”, uno de los lugares mas peligrosos y técnicos, se iba empinando cada vez mas, iba amaneciendo era único lo que estábamos viendo! Íbamos separados por dos pasos pero era tan inclinado que el que iba adelante estaba arriba por la inclinación de la pendiente, alcanzaba por momentos unos 45 º. Luego de 5 hs de caminata intensa sobre nieve, llegamos a la cumbre, fue una mezcla de sentimientos, lo habíamos logrado!!! Tanto imaginarlo, soñarlo, estábamos tocando el cielo con las manos, y lo mas importante, los 3 hermanos juntos logramos cumplir este sueño!! Es una experiencia única, recomendable, mágica e increíble!!! Luego de estar unos 30 min en la cumbre,

El nombre proviene de un vocablo Mapuche, que significa la roca muerta o según cuentan los habitantes Mapuches de la zona, "Lanín" significa murió de un atracón Cuenta la leyenda que el volcán comenzó a entrar en actividad. El hechicero de la comunidad mapuche recomendó un sacrificio humano para aplacar la ira del volcán. Entonces se decidió arrojar a la hija del jefe mapuche (quien era una mujer obesa). Y he aquí que al devorar a la mujer el volcán se acalló, de ahí el origen del nombre.

gritando, saltando de alegría y todavía sin creer lo que estábamos viviendo, fotos, filmaciones y saludos con otros cumbristas comenzamos el descenso, ya veníamos con muchas horas de caminata, lo cual hacía que se sintiera el cansancio. Nos íbamos cruzando con otros grupos que iban ascendiendo, nosotros con una sonrisa dibujada y miradas que lo decían todo!!! Estábamos felices!! En una parte donde había nieve el guía nos animó a hacer culi-patin y sin dudarlo empezamos a bajar, alcanzamos una velocidad terrible, estuvo genial! Llegamos al refugio con un cansancio considerable, pero todavía faltaba descender hasta la base; armamos las mochilas grandes, nos despedimos del resto y arrancamos. La verdad creo que esta fue la parte mas dura, se sentía en las piernas la fatiga muscular y la cantidad de horas caminadas. Solo pensábamos en llegar, y al fin luego de un largo treking sellamos esta gran aventura con abrazos, pizza y cerveza en el campamento base, organizada por los guías Palito y Lucas, dos personas que pese al poco tiempo compartido parecíamos conocernos de toda la vida. Luego de dos días de descanso y para seguir con la aventura nos encontramos en San Martín de los Andes con unos amigos Romi y Cesar y nos fuimos a hacer los refugios de

montaña de El Bolsón : la playita, el cajón, el retamal, la tronconada y el hielo azul en cada uno de ellos nos quedamos una o dos noches, conocimos a los refugieros, gente de todos los lugares del mundo, acampamos y vimos lugares increíbles. Ir a la montaña es una de las experiencias mas intensas que podemos vivir, aventuras, desafíos, gente, comunicación, magia y demás cosas se hacen presentes en este tipo de aventura, fue un viaje único. Queremos agradecerles a mamá, a Bety, la familia, amigos y la gente que nos tiró buena energía para poder cumplir este sueño, y Karina especialmente al doctor Amado, también un aventurero de alma y a los guias Palito y Lucas, y dedicárselo a la abuela Felisa y a papá que en el momento de la cumbre estuvimos un poquito mas cerca de ellos. Para cerrar queremos dejar estas lindas palabras: “Quienes caminan la montaña, buscan quizás sin saberlo, un sentido mas profundo y espiritual de sus vidas. El respeto por la naturaleza nos acerca verdaderamente en este sentido”

Ubicación Neuquen Volcán Lanin Lago Tromen

Lanin

Lago Paimún

TELEFONIA POR INTERNET

El 1° de Abril se corrió la carrera de mountain bike más larga del país en la provincia de San Juan. Todo el recorrido fue por terreno pedregoso y con pendiente y la mayoría de los participantes terminó exhausto los 107 km que ofreció este maravilloso circuito. i tuviera que poner un adjetivo calificativo a la Timex Bike Expedition, utilizaría la palabra demoledora, no solamente por la distancia del trazado que fueron 107 km sino también por la dificultad del recorrido que en su gran mayoría era en desnivel y en senderos de piedras gruesas y planchones de arena . 12 horas antes de la largada estábamos cenando con la gente de la organización, a mi lado estaba Aldo de Wekkend, mientras cenábamos los vasos de cerveza helada acompañaban las anécdotas de aventuras varias. La mayoría pertenecíamos a medios de prensa, así que no importaba mucho el horario para ir a dormir, solo teníamos que levantarnos temprano para cubrir el evento. Un buen desayuno y los preparativos para dirigirnos a Pocitos, a 40 km de donde estábamos, que era la capital de San Juan y nuestro destino preciso era Carpintería, lugar de la largada. Llegamos pasadas las 8, tenía la bici atrás de la camioneta, en un momento mi inconciente tiró: -dale correla!!!, mi conciente contestó: -¡Pero si hace un año que no entrenás, con la vez cada dos meses que salís a pasear no te alcanza!, pero el inconciente retrucó: ¡dale estás en San Juan en la carrera de moutain más larga del país, a media hora de largar!. Un grito desesperado salió de mi

garganta: -Ele, corro!!! Unos genios las mellis y Andrés, mis compañeros de viaje. Al minuto tenia turrones y papas fritas, el camel bag con agua y la caramañola llena. Uhhhh!!! me falta inscribirme. Corriendo a la inscripción faltaban 15 minutos, uuuuuy me olvidé de cambiarles las ruedas. Volando a ponerle las ruedas anchas. Listo ya está, calza puesta, remera y falta algo!!. Tres minutos para la largada, aah sí, el casco. Por

favor el cascooo!!!!, Me calcé el casco y tres, dos, uno, largamos. Ya, a los 7 km de ruta en subida no daba más, solo ver las bicicletas y el nivel que había me causaba cansancio. Este tramo era controlado, una vez que desviáramos en un camino de ripio, comenzaría la carrera. Abruptamente doblamos a la derecha en dirección a la Quebrada de la flecha, el camino con ondulaciones cada vez más pronunciadas y continuamente en subida, reflejaba lo que iba a ser una de las carreras más duras de mountain bike. De vez en cuando cruzábamos arroyos secos donde los planchones de arena nos frenaba a cero, esto se desarrolló por unos 25 km

1992

hasta la quebrada. Ya no daba más, y a punto de entrar en el lecho del río, un corredor me dice: ¡mira que ahora viene lo peor!!! Y realmente era lo peor, el lecho de un río seco de piedras y arena, por donde no había ni un sendero marcado, todo el tiempo buscábamos el camino, el andar era muy dificultoso. Esta condición se desarrollaría por unos 20 km entre velocidades que no superaban los 8 km nos desplazábamos por el cauce. El cansancio hizo que empecemos a tropezar y que en más de una oportunidad me caiga al piso. No daba para más, la glucosa no existía en mi cuerpo y los tres litros de agua que había cargado en la largada ya no estaban.

En mitad de este tortuoso pedaleo, me empezó a doler el diafragma y poco a poco los dolores se fueron generalizando. El camino empeoraba y en más de una oportunidad fui a parar de cabeza a algún arroyo para calmar la sed. Por suerte en mitad del camino los crucé a Hernan y Corina y jorobando un poco con ellos pude transitar los kilómetros restantes hasta la quebrada de los Helechos lugar del primer stop obligatorio. Las manos no me daban para comer, hidratarme, elongar y maldecir por qué no había entrenado. Una frutas, unos chicitos, aceitunas, más frutas, más chicitos, y más aceitunas y a largar de nuevo.

A sufrir otra vez y para colmo de males el camino seguía en subida, al principio se me contracturaron los cruadicep, cuando estaban a punto de estallar se fue el dolor por arte de magia. Por suerte tenía todos los bártulos con agua y a seguir subiendo. Lo peor de este tramo fue el calor, estando el sol arriba de nuestras cabezas y con unos 30 grados de temperatura , sin humedad, la carrera era como pedalear por adentro de una estufa hogar. De a poco me fui estabilizando pero sabía que muchos cartuchos no me quedaban. La última parte de unos 10 km de subida por el lecho del río fueron bastante trabados. La subida nos depositó en un portezuelo muy técnico, en donde pedaleaba-

Individual Damas 1° Garcia, Eliana 7:13:19 2° Moravenik, Melina 8:30:40 3° Gaillez, Yanina 9:28:07 Individual Caballero 1° Campayo, Juan 5:40:31 2° Aguilar, Pablo 5:59:57 3° Villegas, Gerardo 6:01:41 4° Salazar, Julio 6:07:50 5° Aguilera, Jose 6:09:35

mos entre piedras grandes y matorrales llegando a una altura de 2200 msnm. Por fin la bajada, pero con un ripio grueso y unas piedras gigantes en el camino. El cuerpo ya lo tenía destruído, me dolía desde la punta de los dedos hasta el pelo y cuando respiraba. En la bajada, si bien daba algo de tregua, uno no se podia confiar, ya que el acarreo de las piedras generaba que la bici patine mucho. La euforia salía en forma de gritos con el viento que generaba bajar. Los caminos se fueron alternando en zig zags hasta que llegamos al cauce de un río seco. De nuevo la arena y las piedras sueltas. Otro sofocón y tres litros más de agua que se me habían acabado, con el ultimo aliento y muy cansado llegué a Pedernal, el segundo stop de 15 minutos obligatorio. Luego de 70 km, todo acalambrado sin poder ni siquiera agacharme para levantar la bicicleta, comí unas naranjas y traté de aceitar la bicicleta que hacía más ruido que una cortadora de fiambre manual oxidada. Era terrible, la cadena estaba llena de tierra y era de temer, le tiraba

agua por miedo a que se corte. Pero me dije si aguantó hasta acá tiene que soportar los 35 km finales. Por inercia y por un camino de arena salí a recorrer el último tramo, los movimientos incoordinados fueron queriendo acomodar los músculos para lo que faltaba. Con un poco de fortuna la última energía la utilicé para realizar todos senderos de ripio buenos en bajada en donde llegaba a levantar gran velocidad. Se fueron sucediendo diferentes caminos que pasaban por minas de cal hasta que llegué a una subida agobiante, que luego de darme el cachetazo final, me depositó hecho bolsa en la quebrada de la flecha. Solo quedaban 18 km y casi todo en bajada, era la oportunidad de aprovechar. Así que con cero fuerzas me dispuse a hacer el último tramo. Aquí estoy agotado a punto de desmayarme pero ya la tengo. Fue en el momento que pensé esto que faltarían unos 10 km, miro la rueda de adelante y: -¡ nooo, Dios santo, pinché!!!. Se me vino el mundo abajo, tarde como 10 minutos en cambiar la cámara, la tensión del cansancio no

Parejas Mixtos 1° Quiroga Daniela y Vallejos Martin 7:14:38 2° Nievas Mario y Barber M. Cecilia 07:19:08 3° Oro Pablo y Ratti Adriana 7:32:41 Parejas Caballeros 1° Soler Martin y Franzi Maximiliano 5:42:41 2° Gomez Gustavo y Mieres Rodrigo 5:59:58 3° Rojas Angelo y Vasualdo Nazareno 6:16:26

me dejaba que infle tranquilo la bici!!, hasta que pasó un corredor, lo paré y le pedí por favor que me la infle. Ahora si a terminar y como no podía ser de otra manera vino el coctel del circuito, por debajo de cables de alta tensión entre ondulaciones llenas de arena y arroyos secos llenos de piedra se fue desarrollando km a km de esta súper carrera. La presencia de árboles nos fue indicando que estaba por terminar la carrera, entramos al pueblo por un arroyo seco y este nos llevó a una calle en donde montones de niños te tiraban agua con baldes: Mojado, agotado, acalambrado, cansado y con una sonrisa fui sorteando las últimas curvas dentro del pueblo de Carpintería. Y allí estaba ese tan preciado arco de llegada. Gracias por todo y a todos por esta carrera, a Gustavo Arias, a Marcelo y Pamela Guglielmi, a Jose y Andrés y por supuesto a Ele, una ídola.

de travesía, oscilaciones del tronco, mal uso de los crampones o raquetas de nieve, mal deslizamiento en ski de travesía, etc). Quien se inicia en las actividades de montaña deberá en primera instancia adquirir un entrenamiento de base, que comprende una capacidad orgánica general. Es decir, la capacidad de mantener un trabajo físico durante grandes períodos de tiempo en cada jornada (sin importar al principio la intensidad ni la especificidad de los ejercicios). Es por eso que a la disciplina deportiva del Montañismo se la considera como una actividad de “resistencia general de gran fondo”, para lo cual su preparación física consiste en mejorar la resistencia de base aeróbica y complementarla con un buen desarrollo de la fuerza de resistencia. La resistencia aeróbica, la fuerza, la flexibilidad, voluntad, disciplina y descanso son algunos de los elementos fundamentales a tener en cuenta en el entrenamiento para la práctica del montañismo.

Al igual que en cualquier deporte, el análisis biomecánico de los diferentes movimientos que puede realizar un deportista de montaña tiene gran importancia en la mejora del rendimiento deportivo. La adaptación al esfuerzo que produce el ciclo entrenamiento-recuperación permite una mejor economía en la producción de energía. Esta adaptación se produce a nivel general (corazón, grandes vasos, alvéolos pulmonares) y también a nivel local (fibras musculares). Si bien un montañista experimentado tendrá una preparación general muy buena, especialmente focalizada en resistencia de base aeróbica, deberá trabajar específicamente las fibras musculares que intervienen en una ascensión y también la técnica adecuada. El deportista de montaña experto tiene una técnica y experiencia que le permite alcanzar una cumbre con un gasto energético inferior a la de un inexperto. La economía de marcha tiene gran importancia en actividades de larga duración en las que un aprovechamiento óptimo de los recursos energéticos es fundamental.

A partir de los alimentos que ingerimos es que obtenemos los nutrientes, que son la materia prima de las vías energéticas. Cuando comenzamos a hacer ejercicios las 2 vías de producción de energía (Anaeróbica donde no se necesita oxígeno para poder sintetizar el ATP y Aeróbica, que sí requiere del oxígeno para la síntesis de ATP) comienzan a trabajar en nuestro organismo. Los 3 sistemas energéticos (Fosfágeno ATP-PC, Glucólisis Anaeróbica-Acido Láctico y Glucólisis Aeróbica) comienzan a producir energía para el trabajo muscular. Como consecuencia de esto se dispara una violenta reacción en el organismo que involucra el aumento de la Ventilación Pulmonar (VO2), el aumento de la Frecuencia Cardíaca (FC) y el aumento de la temperatura corporal, entre otros. En las actividades de montaña será la vía Aeróbica la más utilizada, a fin de realizar esfuerzos prolongados de baja intensidad. Pero esto no significa que no se utilicen los demás sistemas energéticos o que no podamos realizar esfuerzos

Los practicantes expertos de montañismo de altura, así como de deportes de resistencia, dan gran importancia a dos parámetros que se determinan en las pruebas de esfuerzo: el VO2 Máximo y el Umbral Anaeróbico. El VO2 Max o Volumen de oxígeno consumido máximo mide el gasto máximo de oxígeno de un individuo durante el esfuerzo (consumo máximo de oxígeno). Es una medida directa de la potencia aeróbica máxima de un individuo y por tanto de su capacidad de producir energía. A más oxígeno consumido, más energía producida y por tanto mayor velocidad de desplazamiento en largas distancias. Al aumentar la intensidad del ejercicio el consumo de oxígeno aumenta de manera proporcional hasta llegar a un punto donde se estabiliza, que se conoce como VO2 Máx, siendo un índice fundamental para medir las posibilidades de un sujeto ante esfuerzos prolongados de baja intensidad. Es de gran importancia el porcentaje del VO2 Max al cual podremos mantener un ritmo constante de forma prolongada. Este porcentaje viene dado por el Umbral Anaeróbico (Capacidad Aeróbica), que es una zona de transición entre una intensidad en la que la energía se obtiene fundamentalmente en forma aeróbica y otra intensidad (más alta) en la que la obtención de energía precisa de un aporte importante del metabolismo anaeróbico láctico. Asimismo, el Umbral Anaeróbico tiene que ver con la intensidad de ejercicio o de trabajo físico por encima de la cual empieza a aumentar de forma progresiva la concentración de Acido Láctico en sangre, a la vez que la ventilación se intensifica también de una manera desproporcionada con respecto al oxígeno consumido. La limitación de la intensidad del esfuerzo viene dada por la producción de Acido Láctico en la vía anaeróbica, y podemos imaginar que a partir de un cierto nivel de intensidad, el Acido Láctico formado no podrá ser eliminado aeróbicamente y se acumulará en forma creciente limitando la duración del esfuerzo.

Para el entrenamiento específico de una expedición o ruta de ascenso, hay que tener en claro cuales son las técnicas que se utilizarán y en relación a éstas, los grupos musculares involucrados. Básicamente, los principales grupos musculares que intervienen y deben entrenarse para el trekking de Alta Montaña son: Extremidades Superiores: Pectoral mayor, Tríceps braquial, Trapecio, Deltoides posterior, Dorsal Ancho y Redondo mayor. Extremidades Inferiores: Glúteo mayor, Músculos Isquiotibiales (Biceps crural, Semimembranoso y Semitendinoso), Músculos Cuádriceps (Recto anterior, Crural, Vasto externo y Vasto interno),Tríceps sural (Gemelos y Sóleo). Músculos del Tórax y Abdomen: Recto abdominal, Oblícuo externo, Transverso abdominal y Cuadrado lumbar.

Estos y otros músculos son los más utilizados en el montañismo, pero el carácter de deporte de resistencia de la misma hace que sea necesario realizar ejercicios específicos de musculación. Una buena musculación retrasa la aparición de agotamiento de los grupos musculares implicados en el esfuerzo, que se traduce rápidamente en la realización de gestos técnicos defectuosos (insuficiente impulsión o mal clavado de los bastones de trekking o piqueta

Circuito de Tren Inferior: 1) Sentadilla, 2)Aductores, Isquiotibiales, 4) Cuadriceps, Abductores, 6) Sóleo y gemelos:

3) 5)

Circuito de Tren Superior: 1) Press de banca, 2) Polea nuca-cuello, 3) Abducción de brazos, 4) Patada de tríceps, 5) Rotaciones con mancuernas, 6) Braceo con mancuernas. Ejercicios alternativos: 1) Ejercicios de Pliometría (ejercicios de fuerza reactiva): estos son ejercicios con los cuales uno aumenta fuerza explosiva . 2) Ejercicios Isométricos: El trabajo isométrico es aquel en que se ejerce fuerza muscular sin que haya movimiento alguno. El ejercicio isométrico es mucho más rápido para tonificar y elevar la fuerza general. 3) Saltar vallas de atletismo, bancos de gimnasio, troncos, piedras con los pies juntos, con un solo pie y a zancadas. 4) Subir las escaleras de un edificio con una mochila de hasta 15 kg utilizando diversas variaciones de pisadas y durante 1 hr o más, descansando cuando se baja en el ascensor. 5) Descensos corriendo y saltando por terreno irregular (10´ a 15´ con muy buena recuperación entre serie y serie). 6) Flexiones de brazos en barra. Apretar pelotas de tenis o puños de muelles para reforzar los músculos del antebrazo. 7) Simular con gomas elásticas el trabajo de brazos con bastones. 8) Realizar zig-zags entre árboles o conos en descenso o en llano. 9) Entrenar con escalador elíptico o hidraulico con mochila de hasta 10 kg. 10) Trabajo de cuestas con mochilas entre 10 y 15 kg alternando pisadas durante 1 hr o más.

Factores Fisiológicos:Buen nivel de producción de energía en actividades de larga duración (utilización del VO2 Máx). Buena capacidad de movilización de Glucógeno y Grasas. Alto porcentaje de Fibras de Concentración Lentas (resistentes a la fatiga). Buen nivel de economía de marcha (ya sea a pie, con bastones telescópicos, crampones o raquetas de nieve). Buena gestión de la temperatura corporal. Tratar de evitar deshidrataciones y sobrecalentamientos. Factores de entrenamiento: Buena programación y periodización del entrenamiento realizada de forma individual. Buena preparación a nivel muscular y técnico.Gran volumen de actividades de larga duración a intensidades medias (zona del Umbral Aeróbico o menor) que den gran autonomía, resistencia a la deshidratación, al desfallecimiento y a las inclemencias del clima (calor, frío, viento, nieve, etc). Se debería programar adecuadamente la mejora de la capacidad aeróbica (trabajo en la zona del Umbral Anaeróbico) y el desarrollo de las capacidades anaeróbicas. Alejandro Routurou Preparador Físico Deportivo y Personal Trainer CEEF (Entrenamientos Outdoors)

por Marcelo Gargiulo imagen “Luxor Magenta” Muralista

na de vaqueros Dicen que dicen muchas cosas. Que por todos lados se dice mucho. En el norte dicen que el que llega no se vuelve (el que se aquerencia deja herencia, cantan con algo de sorna) en la costa cuentan que los que van de paso no encuentran la salida, y ahí se quedan Acá en el sur, más allá de Pampas Quemadas…dicen que el tiempo te adopta. Y ha de ser así, no más. Dicen que los que se instalan por acá van mutando, se van callando y van diciendo igual, como yo. Se van volviendo lentos y largos como el tiempo y se van quedando, como el mismo tiempo, que de siempre andar pasando se queda y no pasa más. Dicen por acá que la gente cambia, y se vuelve como el tiempo mismo, o como la misma Pampa Quemada, inmensa, que acá termina para hacerse montaña. Cuentan que los vecinos nuevos habían llegado juntos, porque les gustaban los cerros de la cordillera solitaria. Dicen que para llegar vendieron todo, y que cuando llegaron trabajaron codo a codo para empezar. Gaona y Fernández, dijeron ellos. Se presentaron al principio por el nombre de pila, pero a los años ya se decían “Gaona y Fernández” y se sacaban la gorra o el sombrero como corresponde. No sabían nada, así comentan, ni de arreos ni de ovejas, pero aprendieron. Y mientras tanto subieron ese cerro que está ahí y otro más allá. Compraron la chacra de los Vargas entre ambos, y se casaron con hermanas cruzadas, las Banegas. Con el tiempo, dicen, se fueron ampliando; y como el tiempo se fueron separando. Compraron campos, no chacras ya, a ambos lados del Cerro Colorado. Ese monte los juntaba y los dividía, como si fuera la vida misma. Dicen que dijeron que si lo subían, lo subían juntos. Pero dicen también que eso fue lo último que se hablaron en años. Fernández se quedó del lado del que baja el Rápido, por dónde están los cañadones y el Paso Ancho. Gaona más al sur, del lado de dónde el Pedregoso y el Blanco se unen y se arman los mallines altos. Si cualquiera de los dos hubiese comprado más allá, ya no estaría dentro de estas fronteras. Ambos fueron dejando de subir a las montañas, como el tiempo: rápido pero de a poco. Se hicieron ganaderos. Huasos, gauchos o vaqueros de acuerdo al lado de Pampa Quemada del que uno venga. Al cerro le andaban siempre cerca, o cazando leones, o poniendo trampas, o llevando arreo de y a las veranadas, pero esquivándole siempre a ir más para arriba. Dicen que uno se animó y subió, un día, después de muchos años. Dicen que fue Gaona. El otro, Fernández, fue a buscarlo a la estancia cuando se lo dijeron, así cuentan. Dicen que fue de noche y en invierno. “Buscá la carabina, Matilde” dijo su mujer que Gaona le dijo a ella cuando sintió los bocinazos en la tranquera, y estaba en la cama. Cuando tuvo que ir al juzgado lo contó. Que Fernández no le dio tiempo también lo cuentan. Dicen que le encaró feo, bajo la lluvia esa noche. “Me subiste el cerro vos” Dicen que le dijo desde la tranquera. Y que cuando escuchó “ese cerro no es tuyo ni de nadie” le descerrajó dos tiros al otro, que entrecerraba los ojos para matar la luz de los faroles de la 150 que lo encandilaban Dicen que el Crossman del 32 casi lloró con los disparos, pero que el que lo disparaba apenas se mosqueó. Acá no hay ley, todos lo dicen. Hicieron quemar el cuerpo y traer las cenizas para este lado. El que paga todos los meses a la viuda es el mismo Fernández, como nosotros, que acá nacimos y acá vemos estas cosas pasar, sabemos que se tiene que hacer Dicen que el mismo Fernández , el que mató a Gaona por haber subido al cerro y se hizo cargo de su viuda (que es también su cuñada, eso no hace falta decirlo) agarró un día las cenizas y las subió él mismo hasta la punta de esa montaña, y le cambió el nombre y le puso el de su amigo. Así dicen ellos, los que suben las montañas, que se tiene que hacer. Para nosotros sigue siendo el Colorado, o el cerro “de allá” en todo caso. Y dicen que en la cima del Colorado, allá justito en la punta que de acá casi ni se ve, no hay cenizas de nadie porque se las llevó el viento, pero quedó una cruz con dos balas del 32 ya disparadas. Dicen que ahí están, habría que subir a verlo. Pero ni ganas que uno tiene, digo yo.

artín Nahuel Sánchez y Diego Domínguez, miembros de la Expedición Argentina en Himalaya - Shishapangma 2012, rescataron el 4 de Mayo de 2012 a un Sherpa y su cliente que habían caído en una grieta. Cuando bajaban del Campamento 2, a casi 7000 metros de altura, vieron casualmente que el Sherpa caía en la grieta y que su cliente no lograba retenerlo. Martín y Diego lograron armar un anclaje justo cuando el cliente también fue arrastrado a la grieta, con lo cual ambos - guía y cliente - quedaron suspendidos en una caída de casi 50 metros. Con gran esfuerzo los argentinos lograron izar a ambos. Si no hubieran acudido, sin duda el Sherpa y su cliente no habrían sobrevivido a las adversas condiciones del tiempo reinantes en este momento en los campamentos de altura. Ahora todo el grupo argentino está en el Campamento Base Avanzado, esperando que mejore el clima para volver al Campamento 2 e iniciar los aprestos para el intento de cumbre.

a expedición, liderada por los mellizos Willie y Damián Benegas, y compuesta por otros cinco montañistas argentinos hizo cumbre el 24 de mayo en el Monte Everest a las 23:18. Es la primera vez que una expedición nacional logra conquistar los tres puntos de mayor altura del planeta. La expedición fue para homenajear un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. Luego de dos meses de experiencias y aventuras por las alturas del Himalaya para llegar a las tres cumbres, debieron soportar un clima hostil con muy bajas temperaturas y vientos de más de 160 kilómetros por hora. Los escaladores coronaron en una misma expedición los tres picos de la Herradura del Khumbu, como se conoce al trío de gigantes, compuesto por el monte Everest, de 8848 metros, el Lhotse, de 8516 metros y el Nuptse, de

7861, por primera vez en la historia del montañismo. Además de los hermanos Benegas, la expedición está integrada por Hernán Carracedo, Pablo Betancourt, Fernando Grajales y Fernando Rodríguez de Hoz, que durante dos meses debieron soportar temperaturas de hasta 58 grados bajo cero. Para realizar el salto de cumbres el equipo se dividió en dos grupos, y la semana pasada Damián coronó el Lhotse para preparar el recorrido como medida de seguridad y dos días después se dispuso a escalar la cima del Nuptse. Los hermanos Benegas alcanzaron el Everest en repetidas veces pero una de las más importantes fue la Expedición Bicentenario 2010, cuando festejaron los 200 años de la Argentina en el techo del mundo y pasaron a la historia por ser la primera expedición 100 por ciento argentina en pisar el pico del Everest.

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rimeros lanzamientos de alumnos en el primer curso brindando en Pehuajó. Esperamos seguir así, trabajando con dedicación, manteniendo una muy buena relación entre los integrantes del equipo lo cual es muy importante para esta primera etapa. Sergio Crespo

las 11 de la mañana hora de Nepal del día 19 de Mayo hizo cumbre en el Monte Everest sin oxígeno adicional Mariano Galván, integrante de la expedición argentina Everest 2012. Desde el Himalaya Mariano comunicaba:"pude hacer cumbre el 19 de mayo a las 11 h. de Nepal, junto con otras 200 personas que intentaron ese día. No use oxígeno adicional, y no usé sherpas para el acarreo de la carpa, ni de la comida, ni del gas. Es decir, sin asistencia, en lo que es mi periplo desde el Campo Base hasta la Cumbre y de vuelta a la misma lo que significó tener que bajar con unos 40 kg desde el Campo 2 al Campo Base." Añadió luego: "Esta es una expedición totalmente Argentina, y pude desplegar la celeste y blanca en la cumbre, en la manera más deportiva que permite el Everest, ya que recordemos que los sherpas fijan las cuerdas en la mayor parte del recorrido; y es a quienes cualquier andinista que transite por el camino que lleva a la cumbre, les debe estar eternamente agradecido por tan duro trabajo. Por eso gracias a los sherpas que equipan la ruta y a mi compañero de expedición, Jorge." Mariano Galván y Jorge González en diálogo telefónico más tarde, ya más distendidos, se mostraron muy conformes y orgullosos de haber podido hacer una expedición netamente argentina, en forma deportiva y prolija. Volvieron a agradecer a todos aquellos que en la Argentina y el resto del mundo estuvieron haciendo el aguante y se despidieron para poder empezar un tan merecido descanso

Se presentó el Libro "Más alto que los cóndores" Sobre los techos de los cerros Mercedario, Ramada, Alma Negra, La Mesa y Aconcagua. de Víctor Ostrowski

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