REVISTA ANDAR EXTREMO N° 2

l buceo en apnea es un deporte que consiste básicamente en sumergirse y resistir sin respirar . Posee varias modalidades y categorías que han dado origen a un deporte de competencia mundial. A diferencia del buceo deportivo en éste se emplea sólo la capacidad pulmonar para realizar la inmersión, es una disciplina que toca más que ninguna otra los límites de la resistencia humana.

La palabra “apnea” deriva del griego apnoia, sin respiración, y si bien en medicina significa pausa respiratoria, en el ámbito de las actividades subacuáticas se suele utilizar como sinónimo de “Inmersión a pulmón libre”, es decir, sin la asistencia de un equipo autónomo

de respiración.

Con el correr del tiempo el buceo en apnea se fue desarrollando y actualmente es un deporte reglamentado, con especialidades bien definidas, registro de los record's y c a m p e o n a t o s mundiales.

Si bien el origen no es preciso, existen un sinnúmero de leyendas, datos históricos y crónicas que intentan aclarar su existencia. Se sabe que desde mucho tiempo el hombre ha tratado de alcanzar la profundidad de los mares, primero en busca de alimento, después por simple curiosidad. Fue recién a mediados del siglo pasado cuando, llevado por la interminable búsqueda del conocimiento de sus propios límites, los deportistas lo convirtieron en un record mundial.

Todo se remonta a algunos acontecimientos, poco precisos, de sujetos que se han sumergido en el azul profundo. En Diciembre de 1913 un buque italiano, el Regina Margarita, perdió su ancla a una profundidad de 66 m en el mar Egeo. Un pescador de esponjas griego de figura desgarbada se acercó al capitán asegurándole que podría llegar al ancla y atarla a un cabo para después poder izarla. El hombre, sin equipo de buceo y ante la sorpresa de todos cumplió con su palabra ayudado solamente por una piedra que le sirvió de lastre. El nombre de Yorgos Haggi Statti quedaría grabado por siempre en la historia mundial del buceo en apnea.

Herbert Nitsch nació el 20 de Abril de 1970 en Viena, Austria. Ha liderado el ranking mundial de Free Diving, o Buceo Libre por los últimos 7 años, estableciendo 22 record mundiales en la especialidad. Sosteniendo la respiración por 4.15 minutos alcanzó en junio de 2007 la increíble marca de 214 metros de profundidad.

El record fue realizado en la ciudad griega de Spetses, y superó por 29 metros el hasta entonces continúa en página 5

La Plata

record mundial de 185 metros, también conseguido por Nitsch.

Conocido también como buceo libre o a pulmón, la apnea es una técnica de buceo que consiste en realizar inmersiones en el agua sin respirar. Si bien se la considera la forma de buceo más sencilla y antigua implica mucho más que en aguantar la respiración.

Actualmente, quienes la practican adecuadamente, utilizan una máscara apropiada, aletas, tubo de respiración o snorkel, lastre y si es necesario un traje de material termo aislante. En un principio se descendía tan solo unos pocos metros, pero alcanzó un nivel de competencia tal que las cifras de descensos y tiempo bajo el agua son cada vez más sorprendentes. El límite más difícil de superar es la presión del agua.

Uno de los principales peligros que esta disciplina presenta es la expansión de los pulmones durante el ascenso desde profundidades cercanas a los 20 metros o más

succionando el oxígeno del torrente sanguíneo lo que puede llevar a estados de inconsciencia, causa de accidentes mayores.

La IAFD (International Association of Free Divers) con sede en USA, actualmente una de las instituciones más importantes de esta actividad, reconoce cuatro (4) categorías válidas en competencias o intentos de récords. Estas cuatro categorías son: lastre constante, lastre variable, sin límites y descenso en paralelo.

V

ra la madrugada del 23 de noviembre del 2007, y en el bar del crucero Explorer, que hacía un viaje a la Antártica, algunos tripulantes y pasajeros departían en torno a unos vinos. “¡Tenemos agua en la cabina!, llegaron gritando unos pasajeros. Al principio no creímos, pero cuando nos miraron serios bajamos y vimos que había gente de la tripulación tratando de controlar el daño.

“Unos pasajeros que dormían, sintieron que el agua entraba y otros llegaron a sus habitaciones y vieron el agua”, recuerda Juan Carlos Restrepo Villegas, un geólogo manizaleño que trabajaba como guía en las expediciones que hacía en la Antártica el Explorer, un crucero que se hundió hace un año luego de chocar con una placa de hielo.

Juan Carlos zarpó desde Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, que está en la Isla Tierra del Fuego. Hasta allí llegó el 10 de noviembre de 2007 proveniente de Montevideo (Uruguay), para salir al día siguiente rumbo a la Antártica a bordo del Explorer, con 100 pasajeros y 54 tripulantes en un viaje de 19 días.

En marzo del 2006 Juan Carlos llegó a esa sureña ciudad desde Buenos Aires, en una moto que compró en Australia, cuando estuvo recorriendo el continente oceánico durante

seis meses.

“Llegué a Australia desde Nueva Zelanda e hice 13 mil kilómetros por el desierto, el este y la costa sur, luego subí por el centro y volví a Sydney. Después quería mandar la moto en barco para Suramérica y sólo se podía enviar a Santiago o a Buenos Aires, entonces la mandé y viajé a Buenos Aires. Allí tuve que esperar unas semanas y cuando llegó me fui hasta Ushuaia. Allá busqué trabajo en barcos de cruceros para la Antártica, pero llegué en marzo, al final de la temporada, entonces hice los contactos y conseguí empleo para el siguiente verano, de noviembre a marzo”, comenta este hombre de 1,70 metros de estatura, 68 kilos de peso, ojos cafés y pelo castaño.

El viaje que comenzó el 11 de noviembre de 2007 era de los largos, pues existen tours cortos de 10 días que solo van a la Península Antártica, y otros de 19 días que además visitan las Islas Malvinas y la Isla Georgia, en el Atlántico Sur. “Primero, en las Malvinas hicimos dos días, después tres en Georgia del Sur, una isla inglesa remota donde no hay población, sólo vive una docena de científicos. Luego seguimos a la Isla Elefante, que queda llegando a la Península Antártica. Después íbamos camino a una base argentina que se llama Esperanza y justo esa madrugada ocurrió el accidente”, señala Juan Carlos.

Emergencia En invierno la superficie del mar se congela y forma capas de hielo que pueden tener varios metros de espesor y luego en primavera se parte en bandejones. En recorridos como el del Explorer son normales los golpes con esas capas de hielo, pero Juan Carlos asegura que sintió uno más

fuerte de lo normal.

“Pienso que chocamos contra uno de esos bandejones porque no había icebergs. Un iceberg es un bloque de hielo que se desprende de un glacial y queda flotando y sobresale varios metros por encima del mar. Es mucho más grande que un bandejón de hielo.

Entre los bandejones se puede navegar en barcos como el Explorer, que no era un rompehielos pero era reforzado para el hielo, con materiales y construcción adecuados para eso”, explica.

La Antártida era el último de los continentes que le faltaba conocer a este amante de la música de Pink Floyd, quien afirma que para él, visitarla era un sueño.

“La situación en el Explorer se manejó con calma. Primero nos dijeron que había agua en la cabina y que estaban instalando motobombas para sacarla. El capitán subió al puente de mando y anunció que era una emergencia real. Nos dijo que nos pusiéramos los chalecos salvavidas, ropa abrigada y que sacáramos las medicinas indispensables.

Luego nos reunieron en la estación de emergencia, que es un salón donde se agrupa

Fue construido en 1969 y remodelado en 1993, combinaba lujos con adelantos tecnológicos, preparado para resistir las bajas temperaturas de la región polar, la embarcación tenía 75 metros de eslora y 14 de manga.

Estaba reforzado de manera doble, para que las bajas temperaturas no afecten a los 108 pasajeros que podía albergar.

El barco solía realizar travesías de dos semanas por la Antártida y cada pasaje costaba alrededor de 22.000 pesos por camarote . a la gente y se dan las indicaciones. Antes de salir del puerto siempre se hace un simulacro de abandono del barco. Mientras tanto, la tripulación trataba de controlar el daño”, añade este hombre, que acaba de cumplir 34 años.

El Explorer era un barco de dueños croatas, pero de bandera liberiana. Esto ocurre, anota Juan Carlos, porque muchas compañías registran sus embarcaciones en países donde paguen pocos impuestos, como Panamá, las Bahamas o naciones africanas, y eso es legal.

Recorrido Son muchos los conocimientos que los

viajes le han dejado a este manizaleño egresado del Seminario Menor de Nuestra Señora, en los últimos cuatro años navegando alrededor del mundo.

El recorrido empezó en el 2002, cuando se graduó de geología de la Universidad de Caldas y se fue a viajar. Primero fue a Estados Unidos y luego a Europa, pero se le acabó el

dinero, por lo que buscó y consiguió empleo con una empresa sueca llamada Star Clippers, que tiene tres barcos de turismo. Empezó con un crucero por el Caribe trabajando como guía de buceo y deportes acuáticos. Así recorrió las Antillas Menores y Centroamérica.

Pero en el Explorer el trabajo de Juan Carlos tenía más relación con su carrera, pues

comenta que con videos y presentaciones en Power Point dictaba charlas educativas sobre la geología de la zona, las rocas volcánicas, los glaciares y los icebergs.

“Como hablo español me llamaron al puente de mando para que me encargara de hablar con las bases de Argentina y Chile para pedir ayuda. Estuve ahí unas dos horas mientras la tripulación trataba de parar la entrada de agua. El nivel iba subiendo y a veces se estabilizaba. Pero luego de ese tiempo el capitán dijo que la situación era insalvable y que había que evacuar el barco, y dio la orden de bajar los botes salvavidas.

Estábamos en el Estrecho de Bransfield, entre las Islas Shetland del Sur y la Antártica.

Habíamos hecho contacto con los tres barcos que estaban más cerca, entonces dimos las coordenadas donde estábamos y les pedimos que nos recogieran”, agrega este expedicionario que siempre quiso recorrer el mundo y encontró en los barcos la mejor manera para lograrlo.

Fue así como luego de que terminó su primer contrato por el Caribe viajó por México, Estados Unidos, repitió las Antillas y cruzó a Europa, donde trabajó en el mismo barco en el Mar Mediterráneo.

En Atenas se embarcó nuevamente en un viaje hacia el sudeste asiático, en el que recorrió las islas griegas, el Canal de Suez, Egipto, el Mar Rojo, el Océano Índico, India, Sri Lanka, para llegar a los destinos del tour: Tailandia, Malasia y Singapur.

El rescate

Desde los cuatro botes rígidos y diez zodiacs (botes semirrígidos inflables) los pasajeros y tripulantes del Explorer vieron cómo el barco se fue escorando (hundiendo) hacia estribor.

“El capitán nos calmó para que no hubiera histeria. El mar estaba tranquilo. Eran las 3:00 de la mañana y ya estaba amaneciendo. Hacía mucho frío, la temperatura era de -5ºC, pero la sensación térmica era de -15ºC por los vientos de 25 a 30 nudos. En los botes toda la gente tenía agua, comida, medicamentos y equipo de sobrevivencia en alta mar. Nos mantuvimos juntos hasta las 7:30 de la mañana, cuando aparecieron dos barcos y desembarcamos allí a toda la gente”, anota Juan Carlos, quien con un poco de humor añade que ya gastó varias de las vidas que tenía, pues además de este accidente, también se salvó del tsunami que golpeó el sudeste asiático el 26 de diciembre del 2004, fecha en la cual estaba en el tour que arrancó desde Atenas.

“Aquella vez eran las 10:00 de la mañana cuando apenas estábamos empezando a desembarcar en un lugar entre la isla de Sumatra y Malasia. Inmediatamente el capitán vio las noticias del tsunami en televisión y ordenó salir a aguas profundas, que son más seguro porque cerca a la costa las olas se crecen hasta 30 metros, pero en alta mar no alcanzan más de metro y medio de altura.

Donde estábamos llegó, pero casi imperceptible. A unos 50 kilómetros al norte sí hubo muchos daños”, recuerda.

Esto obligó al barco a cambiar la ruta, y

solo dos meses después fueron a Tailandia, cuando ya había pasado un poco la destrucción. De ahí, este hombre, al que en su tiempo libre le encanta volar en parapente, partió de vacaciones a Singapur, y luego fue volando, pero en avión, a Nueva Zelanda, donde afirma que hay paisajes increíbles pero que no los cambia por la Antártica, a pesar del naufragio que sobrevivió.

“En el barco que nos recogió nos dieron comida, ropa y baño. Repartieron a 84

personas a la Base Eduardo Frei, de Chile, y a la Base Arteaga, de Uruguay, donde estuvimos un día. A la mañana siguiente, el 25 de noviembre, un avión Hércules de la Fuerza Aérea Chilena sacó al grupo y nos llevó a la ciudad de Punta Arenas, la más austral del continente. Nos recibieron representantes de la compañía y nos ubicaron en un hotel.

Pasamos dos noches, y de ahí volé a Buenos Aires”, manifiesta este expedicionario que lleva 45 países visitados.

os pescadores birmanos de Myanmar sobrevivieron durante casi un mes en un mar lleno de tiburones flotando sobre una gran heladera, después de que se hundiese su barco, según informaron los rescatistas.

Los hombres, ambos en de unos veinte años, iban en un barco de pesca tailandés de 12 metros con otras 18 personas cuando se hundieron en las aguas revueltas de la costa del norte de Australia el 23 de diciembre de 2008.“No tenían ningún equipo de seguridad, ni faros, ningún medio para comunicarse y estuvieron a la deriva durante 25 días”, en un refrigerador que tenía el tamaño de un escritorio.

Los hombres fueron encontrados por una patrulla costera australiana. Se los subió a un helicóptero de rescate y se los trasladó al hospital en la isla de Thursday, al norte de Australia. “Para ellos haber sido descubiertos en mar abierto es increíble”, Funcionarios del hospital dijeron que ambos tenían hambre y estaban deshidratados después de 25 días a la deriva en el mar durante la temporada de monzones y con los recientes ciclones en la región, pero que se estaban recuperando bien y que ya habían sido dados de alta.

Según los pescadores se alimentaron de

restos de pescados almacenados allí y de agua de lluvia Jiggins dijo que el resto de los hombres que iban a bordo del barco seguramente habrían perecido y que no se planeaba ninguna búsqueda de sobrevivientes.

“Nos informaron que vieron a los demás tripulantes en el agua y que ninguno de ellos tenía dispositivos para flotar, así que hemos evaluado la situación y no creemos que nadie sea capaz de sobrevivir 25 días en el agua”, explicó.

No estaba claro el lugar en el que se hundió la embarcación tailandesa, tripulada por tailandeses y algunas personas de Myanmar, ni lo lejos que habían ido a la deriva antes de ser recogidos a 60 millas náuticas (111 kilómetros) al noroeste de la isla de Horn.

Australia tiene una de las líneas costeras más extensas del mundo y las patrullas de búsqueda y de rescate del país cubren una décima parte de la superficie del mundo, ó 53 millones de kilómetros cuadrados en el Índico, el Pacífico y los Océanos del Sur. La zona de Torres Strait, entre Australia y Papúa Nueva Guinea, está plagada de tiburones y la pesca corre a cargo de barcos legales e ilegales, muchos de ellos asiáticos.

ara encontrarla debemos viajar hacia Venezuela. Esta cascada tiene una altura de 979 metros de largo y 807 de caída ininterrumpida, realmente impresionante, considerando que es quince veces mayor que las cataratas del Niágara. Esta catarata ubicada en el Parque Nacional Canaima, es considerada como Patrimonio de la Humanidad desde 1994 por la UNESCO y además se dice que es el parque más grande del mundo pues tiene una extensión de 30,000 kilómetros cuadrados y llega hasta la frontera con Brasil. En el sector Occidental del parque se encuentra el Auyantepuy, uno de los tepuyes más conocidos. Se preguntará ¿Qué es un tepuye? Pues es una montaña plana con paredes verticales. Desde el tepuy Auyantepuy nace la vertiente de la catarata Salto Ángel, que es producto de las aguas del Los indígenas de la cultura pemón que habitaban la zona llamaban a la catarata como Kerepakupaimerú que significa “caída de agua hasta el sitio más profundo”. La catarata se redescubrió años más tarde por los ciudadanos occidentalizados, pero aún hoy en día no estamos seguros a quién se le atribuye el hecho.

Algunos dicen que fue el explorador venezolano Ernesto Sánchez en 1910, mientras que otros opinan que fueron los capitanes de la Armada venezolana Félix Cardona Puig y Mundó Freixas en 1927. Quien sea que la haya redescubierto nos hizo un favor a todos los amantes de la naturaleza. La teoría más formal dice que el descubridor fue el explorador y

aviador estadounidense Jimmy Angel, quien sobrevoló la zona de Auyantepuy e incrustó su avión cerca de la catarata, y el aviador tuvo que saltar de la avioneta para no accidentarse, por ello se cree que la cascada fue bautizada como “El Salto de Ángel”.

En Río Churún. podrá realizar excursiones por tierra, agua o aire. Es cuestión de que elija cuál es la que le apetece más. Si decide realizar una visita aérea deberá escoger entre una avioneta o un helicóptero para poder divisar la zona del Auyantepuy, donde se ubica la catarata. Si usted no cuenta con mucho tiempo, debe elegir la visita aérea ya que dura poco tiempo hasta llegar al lugar. Si decide viajar por agua, lo hará desde el Puerto de Ucaima durante 3 horas por el Río Carrao y por el Churún hasta llegar al mirador del Salto Ángel. De ahí deberá caminar una hora aproximadamente hasta llegar a la catarata. Finalmente si quiere tener una experiencia más aventurera opte por la excursión por tierra ya que podrá acampar en el Parque Canaima. Eso sí debe estar en buen estado físico pues el trekking demora varias horas, pero vale la pena! Si usted eligió el trekking, entonces camine hasta la Isla Ratón, de donde podrá apreciar desde otra vista el Salto Ángel

Peso Variable - (VWT): Se utiliza peso o lastre adicional para el descenso y se asciende con sus propios medios, las piernas y los brazos o ambos, está permitido el impulso de la cuerda.

Kg

metros

Inmersión Libre (FIM): No se usa equipo de propulsión adicional y el impulso se logra tirando la cuerda durante el descenso y el ascenso. Es la más veloz de todas las modalidades.

metros

Peso Constante sin Aletas (CNF): Es igual a la anterior pero solo se utiliza la propia fuerza muscular. Es la más difícil de las modalidades de profundidad, ya que no requiere de ningún material.

metros

metros

Apnea Dinámica sin Aletas (DNF): consiste en desplazarse horizontalmente bajo el agua intentando recorrer la mayor distancia, pero está prohibido cualquier tipo de propulsión que no sea la del propio cuerpo. Las marcas y competencias son reconocidas en piscina de mas de25 m.

Peso Constante (CWT): se desciende y asciende utilizando aletas o monoaleta, no puede utilizarse para impulsarse la cuerda guía, no se permite modificar su peso o lastre. Solo está permitido un pequeño agarre de la cuerda para parar el descenso e iniciar el ascenso.

metros

metros

Apnea Dinámica con Aletas (DYN): se hace un desplazamiento horizontal bajo el agua intentando recorrer la mayor distancia posible. La propulsión se hace con aletas o mono aleta. Los record's y competencias son reconocidos en piscina de más 25 m

metros

Apnea Estática (STA): se debe aguantar la respiración el mayor tiempo posible dentro del agua, el cuerpo puede permanecer sumergido o en la superficie del agua. Esta es la única disciplina en donde se determina el ganador por la cantidad de tiempo . Los record's son reconocidos tanto en piscina o aguas abiertas.

Kg

Non Limits (NLT) : El apneísta desciende con la ayuda de un peso o lastre adicional (sled o trineo) y asciende por cualquier otro medio a elección, globo inflado o mediante un traje con compartimientos inflables. Con esta modalidad se alcanzan las mayores profundidades debido a la ayuda que ofrece el descender con el sled y ascender con los mecanismos inflables.

s una de las travesías más habituales de la zona. Debemos ascender hasta el Refugio Frey cuya descripción ya hicimos antes (Andares 37). Al llegar al Frey se recorre la laguna Toncek por su margen derecha siguiendo marcas rojas, amarillas y negras en las rocas. Al final de la laguna la senda comienza a ascender entre piedras que forman altos escalones. En aproximadamente 1 hora se llega a una planicie donde se encuentra la laguna Small.

Se bordea la laguna por su margen izquierdo y se comienza el ascenso final, nuevamente trepando rocas, hacia el filo del cerro Catedral, se deben seguir siempre las marcas rojas. Al finalizar la trepada llegamos a una planicie arenosa conocida como “cancha de futbol”, luego de atravesarla hay indicaciones de los posibles rumbos. Nos encontramos en el filo del Catedral desde donde disfrutamos de una gran vista del valle Rucaco, cerros Tres Reyes, López, Capilla y de fondo el Tronador.

Luego comenzamos un largo, pronunciado y trabado descenso hacia el valle del Rucaco,

siguiendo siempre las marcas rojas. La última parte del descenso se realiza por un cañadón estrecho de rocas entre lengas achaparradas.

El valle se atraviesa por extensos mallines y sectores de bosque. Al final del valle se comienza el ascenso hacia el paso Brecha Negra del cerro Tres Reyes. Al llegar al filo disfrutamos de una bellísima vista de la laguna Jakob y el refugio San Martín.

Luego debemos realizar otro difícil y pedregoso

descenso para finalmente llegar al Refugio ubicado a 1520 msnm, que fue inaugurado el 17 de febrero de 1952; está construido en madera y piedra y tiene capacidad para 30 personas. Cercano al refugio se encuentra un área de acampe libre. Desde el Refugio Frey la travesía requiere 6/7 hs de marcha.

Al día siguiente la visita obligada es a la Laguna los Tempanos. La senda trepa por paredones rocosos que rodean la laguna

Jakob por el norte. Debemos ir atentos a las marcas rojas y montículos de piedras (pircas) que nos guían hasta la bella laguna donde llegamos luego de 40 minutos a 1 hora de marcha.

El regreso lo hacemos por la senda tradicional al refugio San Martín siguiendo el valle del arroyo Casa de Piedra. Esta senda tiene 18 km de longitud y el descenso podemos hacerlo en 4, yendo a buen ritmo, a 6 horas.

odo comenzó como otra de las tantas inquietudes que siempre nos llevan a vivir nuevas aventuras.

Marcelo, Fabricio, Gastón, Guillermo y Hernán (quien escribe) con el correr de los días fuimos imaginando y planeando un viaje que comenzó el 16 de enero con destino en Mendoza, nos dirigíamos a un homenaje, el lugar donde se dio la tragedia de los Andes. El plan era llegar caminando desde el hotel abandonado hasta donde se encuentran los restos del avión en 3 días.

Con una breve escala en San Rafael llegamos a el Sosneado donde notamos que no podríamos continuar nuestro viaje en auto, así que nos pusimos en busca de alguien que nos transportara, finalmente dimos con Ángelo y su hijo(Coco) que nos llevaron en su jeep hasta el hotel abandonado(hay que verlo es de película de terror, buenísimo!). Durante el viaje en jeep Ángelo nos recomendó que no planeáramos realmente llegar al monumento de los uruayos en tan pocos días caminando, sobretodo por las enormes mochilas que llevábamos y que nos cuidemos del río que era muy traicionero.

Pasamos la noche en el refugio Soler que se encuentra al costado del hotel La primera noche dormimos muy bien en

el refugio y tuvimos de fondo una musiquita única, ¡ratas! A la mañana bien temprano desayunamos mientras nos preparábamos para el primer desafío del camino, cruzar el río Atuel. Lo logramos con mucho esfuerzo, sogas, arneses y especial cuidado entre todos; por supuesto terminamos empapados pero hacia calor. A partir de ahí buscamos el sendero que debíamos seguir, lo encontramos enseguida y muy a pesar de eso y gracias a un malentendido terminamos el día exhaustos y perdidos; armamos campamento en algún lugar quién sabe dónde. Al día siguiente tomamos una decisión, volvimos de donde arrancamos, Llegamos al puesto de Araya (difícil de encontrar x allá todos son Araya de apellido) y alquilamos tres caballos uno para Marcelo que decidió no podría seguir el ritmo de la marcha y dos caballos mas para llevar las mochilas de todos y poder avanzar mas rápido ya que habíamos perdido un día y no teníamos tiempo de sobra. Al mediodía comenzamos a andar por un sendero de altura y cruzamos al menos tres hermosos y barrosos ríos. Por la tarde llegamos al lugar donde decidimos armar el campamento base donde comimos, charlamos y descansamos ya más tranquilos.

Al día siguiente nos levantamos muy temprano llenos de ansiedad y nos preparamos rápidamente para comenzar la caminata mas dura del viaje. Luego de cruzar el último río a caballo(ya que caminando era demasiado peligroso) y después de muchas horas de marcha al rayo del sol los

chicos(Gastón, guille y Fabri) decidieron que hasta allí llegaban, estaban muy cansados y el camino se volvía mas peligroso. Marcelo siguió a caballo guiado por Ceferino y yo decidí continuar caminando. Estaba exhausto como el resto, pero después de semejante viaje quería llegar. El sol calentaba como nunca; los

chicos que se habían quedado, seguro se estaban cocinado, no había ni un árbol y habían cruzado el río asíque no podían volver al campamento hasta que regresásemos.

Marcelo iba a caballo muy adelantado y ya no lo veía. Crucé una gran loma y finalmente encontré una cruz, ¡Había llegado!, que emoción extraña, indescriptible. Marcelo ya esta allí esperándome, no supimos qué decirnos, ese lugar es un templo, decidimos callar y contemplar lo que veíamos. No es como subir una montaña que cuando llegas a la cima gritas de alegría y festejas la victoria porque no se trata de eso, igualmente el lugar es inmejorable y la vista fantástica, no hay dudas de que la cordillera es imponente. Marcelo continuó subiendo un poco más y yo comencé

el descenso. Volví corriendo no se por qué, llegué hasta mis compañeros que esperaban desde hacía mucho tiempo y por suerte se encontraban todos bien. La vuelta fue mas rápida, llegamos al hotel abandonado exhaustos y deseosos de retornar a la civilización.

Debo decir que es una experiencia muy extraña y creo que cualquiera podría hacerla y disfrutar el viaje, lamentablemente por cuestiones de tiempo nosotros planeamos el viaje en dos noches y tres días que resultó ser poco tiempo.

DE

En ésta nota te contamos en que se fija la gente a la hora de comprar una bici, o cuando quieren cambiar de modelo. Buscamos donde radica la diferencia entre una bici básica y las llamadas “pro” Los expertos en el tema nos explican y sacamos conclusiones generales de acuerdo al nivel del corredor y su necesidad de equipamiento. La pregunta es ¿que bici me compro? ¿ qué elementos hay que tener en cuenta?

i estás arrancando en el tema de la mtb, lo ideal es comenzar con un equipamiento básico; sencillo pero bueno, que te sirva para correr una carrera de aventura. Necesitás amortiguación delantera, buenos frenos, un cuadro lo más liviano posible, el talle adecuado a tu altura y principalmente que la sientas cómoda. Si podés probála un par de días ( algunas bicicleterías te dan ésa alternativa, que es buenísma!)

Es raro que losprincipiantes adquieran de ntrada los zapatos y las trabas en los pedales, podés reemplazzarlo hasta que te sientas seguro con punteras, plásticas o con sunchos.

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Suponemos que vas a empezar a entrenar… es conveniente invertir un poquito más en la compra inicial y asegurar un buen valor de reventa el día que decidas cambiarla por una mej Para un nivel principiante te recomendamos algunos modelos básicos, muy buenos para empezar: · Vairo 3.8 y 4.0 Poseen cuadro de aluminio, suspensión delantera, 21 y 24 velocidades y frenos v- brake. · Tr e k 4 3 0 0 , c u e n t a c o n 2 4

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Por ejemplo el freno a disco (indispensable cuando hay mucho barro) pedales automáticos (ayuda la una mayor eficiencia en el pedaleo y en las cuestas) Los corredores que se encuentran en ésta instancia los considero de un nivel intermedio.

Ahora sí, los zapatos con trabas ayudan, el

bloqueo de la suspensión y el freno a disco, colaboran en la correcta ejecución del pedaleo y en las cuestas. Optimizando el rendimiento deportivo Te sugerimos varios modelos: Vairo 8.8 o cuadro aluminio de 27 velocidades, horquilla con bloqueo, cambios Deore, freno a dicsco · Trek 4500: tiene 27 velocidades, full deore, horquilla hidráulica con bloqueo, freno v- brake (preparado con masas para colocar frenos a disco), shifter pasa los cambios en ambos sentidos. · Zenith Toga cuadro de aluminio, 27 velocidades, horquilla con bloqueo, frenos a disco hidráulicosy pedales automáticos. Es una bici que por el equipamiento y el precio es la más vendida del mercado.

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Agradecemos a Maximiliano y Pepe de Milenium Bike y a Edgardo Perez Danderfer de Trek Bike Bancalari, por el asesoramiento y la información.

l mundo de la competencia en montaña alcanzó su cenit cuando William Mufferson llegó a la cumbre del Monte Shifuu en invierno, solo, sin equipo de oxígeno ni ayuda de ningún tipo, habiendo realizado todo el acercamiento (desde la cota 0) a pie, y comiendo solamente semillas de girasoles.

Fue también ese el momento en que el mundo de las competencias parecía apagarse ¿Qué podría lograrse luego de semejante hazaña? ¿Quién podría superarlo, ya que igualarlo no alcanzaba? ¿Qué nuevo desafío quedaría escondido por allí para descubrir?

William Mufferson pasó largos años en su podio. Ninguna aventura había sido igual hasta ese momento (Joe Harper había subido el Shifuu en tiempo récord, y en invierno también, pero su alimentación fue más completa) y ninguna aventura sería igual hasta una década después.

En invierno, sin oxígeno ni ayuda externa, completamente solo Sid Sawyer partió hacia la pared sur del Shifuu, la que Mufferson había conquistado; sólo que Sawyer partió desde más abajo; cavó uno profundo hueco en el suelo, de más de 50 mts de profundidad, sin que nadie lo aliviane en la tarea prestando su ayuda. Una vez concluido se introdujo en él, dónde pasó la noche para dirigirse temprano al otro día a batir el récord. Su único alimento consistía en hojas de té.

Poco duró, igualmente, su triunfo sobre el cerro y la humanidad. En el año 74 se produce lo que en ese momento se consideró superador e insuperable: el canadiense Billy Fisher partía desde la base misma del cerro para vencer la ruta más extensa que éste tuviera (es verdad

que el público ya estaba cansado de directas y directísimas), para esto le dio la espalda a la pared este del Shifuu y emprendió su marcha a pié para, 12 años después, llegar a la pared opuesta, rodear el cerro y completar la subida por esa misma ruta desde dónde había partido.

Para que sea considerado un ascenso absolutamente en solitario, Fisher evitó tener contacto alguno con cualquier ser humano que se cruzara en su camino. Por lo general marchaba de noche para no ser visto, y se escondía de día a dormir. Hurtaba alimentos de algunos comercios, cazaba o recolectaba de acuerdo a la época y al lugar. Al bajar triunfante de la eximia epopeya los medios que pudieron entrevistarlo se enfrentaron al problema del lenguaje: Billy Fisher no hablaba más.

A partir de este punto en la historia, sin que se sepa muy bien por qué, los récords comienzan a batirse uno tras otro: -Ben Rogers: primera a las verticales paredes del cerro Xóchilt en verano (recordemos que el Xóchilt se encuentra inmerso en el más caliente de los estados del norte). Hazaña lograda sin sombrero y sin ayuda de pantalla solar (Rogers falleció poco tiempo después víctima de un melanoma de piel, su lápida está dedicada “Al hombre que subió hasta tocar el sol”) -Mary Barlow: ascenso a la pared norte del Chorh-Gom, totalmente de espaldas y con un broche en la nariz para reducir el aporte de oxígeno. Primera femenina.

-Johnnatan Miller: saltando en un pie consigue el récord de velocidad al Gibrán Mayén, y el patrocinio de un conocido polvo pédico.

You eXtreme es el primer portal que nace con el objeto de desarrollar y difundir los deportes extremos.

Yoy eXreme siente la adrenalina y el vértigo como forma de vida, busca incentivar la práctica de los deportes de acción en contacto con la naturaleza. para que conozcas tus propios extremos y vivas tus propios sueños de libertad.

Por último, Alfred Themplé quien el año que pasó logró entrar en este “medallero extremo” al unir las tres cumbres del Tai Lung con hilo para atar salamín, único elemento que, además, utilizó para asegurarse (reconociendo que solamente recurrió a él en un par de pasos realmente complicados).

Themplé además de lo que de por sí era ya un acto heroico, realizó este emprendimiento cantando La Marsellesa, al tiempo que revoleaba constantemente su parca sobre su cabeza en forma de hélice. Este agregado le valió también ser considerado el hombre que durante más tiempo cantó el himno nacional francés, el que lo hizo a mayor altura, una dotación de por vida de salames y otras facturas, y diversos estudios acerca de su sanía mental.

Queda, en el tintero de la discusión, desentrañar si el logro cometido por el neozelandés Walters es merecedor de un lugar en esta historia (y obviamente saber qué lugar le corresponde). Si bien el OOgway ascendido por el nombrado es un cerro que presenta sus ciertas complicaciones, carece de las dificultades de sus antecesores. Walters lo bate en mayo del presente año, en pleno invierno, desnudo y en ojotas (lo que le dificultó trabajosamente la tarea) con un ojo cerrado, una mano atada atrás y un pato sobre su cabeza.

Algunos puristas, dando comienzo a este conflicto, aseguran que el pato en algún momento podría haberle prestado cierta ayuda.

jalá supiera usted que, en verdad, necesito ayuda.

En 1972 experimenté de cerca el miedo a la muerte, prometo descartar todos los tecnicismos que pueda para que logre usted entenderme, y acortar mi relato para no aburrir: escalábamos en una zona de Bariloche conocida como Frey, habíamos culminado el ascenso y era el momento de bajar de un alto pilar de roca. Era un lugar solitario en esos tiempos, tanto por lo poco difundido de la escalada como por el hecho de ir fuera de temporada; sólo yo y un par de amigos estábamos allí.

Sin saber por qué, estábamos allí; dejando casi todas nuestras obligaciones de

lado, excepto la obligación de escalar; una obligación distinta, hacia uno mismo, no hacia los demás. La obligación de transitar un camino hacia la felicidad. Un camino vertical para nosotros.

Era el momento de bajar, entonces. Del material que usábamos para escalar poco había quedado, para el descenso nos hacían falta más seguros de los que teníamos. Sin entrar en detalles, como le prometí: descendí por una cuerda que estaba agarrada sólo a un pequeño seguro, parecido a una tuerca de tamaño normal. De que esa tuerca, llamémosla así, no se corriera ni se zafara dependía mi vida.

Con el tiempo, con los años, con la experiencia, noté que no había sido tan grave

ese descenso; y noté que las burlas de mis compañeros, mucho más experimentados que yo, que recién comenzaba a escalar, eran injustificadas pero comprensibles.

Años después experimenté algo parecido, cuando subiendo por una pared ya no encontraba de donde agarrarme, y veía que la caída iba a ser larga e insegura (ya había aprendido que las caídas seguras también existían) el miedo al dolor me ganaba, y finalmente la caída sucedió. Si me pregunta qué me pasó en ese momento no lo sé. No sé en quién pensé, ni sé si mi vida pasó delante de mis ojos. Sólo recuerdo que intenté comprimirme dentro de mi mismo, y que agarraba una soga que sabía no me

@

detendría.

Hace no mucho tiempo, caminando con unos amigos por un bosque sin senderos, me separé de ellos en busca de una fuente de agua que se escuchaba no tan distante. Al cabo de un rato la había encontrado, pero no conseguía volver al punto de partida. El miedo, otra vez; banalizado quizás. Miedo a desperdiciar el tiempo del que disponíamos, miedo al ridículo, miedo a la burla de mis compañeros, menos experimentados que yo en esta oportunidad. Miedo a estar perdido, un poco tal vez.

No es ahora así, no son esos miedos los que se me hacen presentes. Es el miedo a perder el camino. El otro camino.

i de empezar a incursionar en alta montaña se trata entonces podría hablar de un lugar muy particular en Mendoza donde convergen diferentes cerros que forman una cadena y además posee refugios adaptados y preparados para recibir al visitante. Me estoy refiriendo a Vallecitos. Allí el aventurero encuentra la armonía y el balance perfecto entre la aventura, la paz y el placer de estar rodeado por montañas de diferentes alturas, todas de fácil aproximación si el buen tiempo lo permite. Desde Mendoza distan unos 70 kilómetros hasta que se llega a Potrerillos, el ascenso en vehículo se hace notar…, curvas y contracurvas hacen del camino de arribo una auténtico ¨rally¨. Los refugios que existen en el lugar ofrecen excelentes y completos servicios (como la electricidad dentro de las comodidades) que hacen que el visitante se sienta como en casa, con la única particularidad, claro está, de que deberemos llevar la bolsa de dormir.

Mi equipo y yo particularmente nos instalamos en el Mausy. Desde allí se inicia todo lo que uno quiera encarar si de montaña se trata, desde cortos trekking como por ejemplo al cerro Andresito que no demanda más de 3 horas ida y vuelta, hasta el ascenso al mismo cerro Vallecitos o más aún, si prefieren, como yo, ascender al imponente cerro Plata, y ésta es la aventura de la que les quiero contar.

Los senderos están prácticamente marcados en la temporada estival facilitando el tránsito de los aventureros sin mayores dificultades. Desde el refugio Mausy se puede comenzar el ascenso a través de un tranquilo trekking que nos conducirá a Las Veguitas, un sector de mallines como se denominaría en el sur de nuestro país, no nos demandará mas de 2 horas llegar hasta allí. Posteriormente y continuando por el mismo sendero se arribará al campamento ¨Piedra Grande¨ ubicado a unos 3.400 msnm, donde podremos también montar nuestras carpas. Ambos sectores poseen arroyos que nos permitirán conseguir agua para satisfacer nuestra demanda. Más adelante comienza un ascenso al sector de El Salto, uno de los lugares adecuados para armar campamentos pero también existe otro más arriba llamado ¨La Ollada¨.

Por ejemplo si se quiere encarar el Plata deberemos elegir la misma ruta que nos conduce al cerro Vallecitos debiendo solo continuar hacia la izquierda una vez que se cruza el Coll…, pero prefiero comentarles bien mi paso a paso partiendo desde el refugio Mausy:

Me tocó ascenderlo un día de mucho viento. Había consultado con muchos montañistas que bajaban, y ninguno había podido llegar en esa fecha a la cúspide del cerro. Le consulté también a mis compañeros, qué opinaban al respecto, si valdría la pena encarar esa noche intentándolo solo. Recibí un apoyo incondicional de parte de todos y por eso comencé a procesar mejor ésta idea a pesar de que el terreno estaba muy nevado y las nubes de tormenta iban y venían permanentemente como asustando a los aguerridos montañistas.

Rolo, el refugiero de El Salto, siempre dispuesto a alentar a todo el mundo me había comentado que muchos llegaban al Coll y pegaban la vuelta, pero entre mate y mate me tiró un aliento de esperanza que se sumó al de mis amigos, en especial al de Sonia que siempre me dice que soy terco como una mula y que si se me pone algo en la cabeza lo hago...

Esa noche del 10 de diciembre de 2008, antes de acostarme dejé preparado el termo con café caliente que puse adentro de mi bolsa de dormir, la mochila con comida rápida, el calentador que no lo dejo por nada del mundo cuando encaro una cumbre, y mis demás pertenencias. Acostado ya, después de saludar a mis amigos para que descansaran, comencé a meditar mientras los recuerdos de mis seres queridos venían a la mente como llamado de atención exhortándome a que haga las cosas bien. Recuerdo que poco antes de dormirme, cuando ya comenzaba a tener sueño me dije: - No voy a poner el reloj despertador, si me despierto solo encaro el Plata en solitario sino a otra cosa.

Tipo 01:20 abrí los ojos. El viento soplaba lentamente moviendo de a poco la carpa. Miré el techo y supe enseguida que era la señal, me volteé hacia la izquierda y me destapé un poco más la capucha de la bolsa para observar a mis amigos que dormían plácidamente. Era el momento, no había que dar más vueltas, mi ¨aventura¨ estaba a punto de comenzar ... Me vestí, poniéndome sobre las piernas una calza drymax y el cubre pantalón, las medias térmicas solas porque nunca me acostumbré a usar unas primera piel en mis pies, y en la parte superior una camiseta drymax y solo mi campera Tolosa de Duvet. Gorrito en la cabeza para no olvidarme que un 30 por ciento del calor corporal se pierde por ella, linterna frontal, y enseguida me tomé un café con unas barritas para luego despedirme de los chicos.

- ¡Suerte Javi! - me gritó Claudio cuando cerraba la carpa, mis botas dobles comenzaron a pisar la fría nieve de esa noche, mientras una tormenta eléctrica iluminaba el campamento de a ratos. Comencé a avanzar con la mochila sobre mi espalda, habré hecho unos 100 metros camino a la Ollada cuando me detuve y por un instante giré mi torso para contemplar por última vez el campamento, gélido, dormido.

El ascenso fue por ratos duro, fui avanzando rápido y contínuo, cuando necesitaba un cambio de aire paraba solo por unos minutos y junto a mi doble tracción (los bastones) seguía avanzando. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno está en la montaña realizando un ascenso mientras marchás te va carburando la cabeza, es decir que te ¨trabaja¨ a full, donde todo se combina, el lugar, el paisaje, la brisa, el frío, el calor corporal, los afectos y recuerdos de la city y esas cosas…

Mientras continuaba ascendiendo sospeché que la mayoría de los que me precedieron en esos días en el intento de alcanzar esta cumbre, tal vez habían iniciado el ascenso más tarde cuando la nieve está blanda, demorándolos.

Una vez que crucé El Coll ó también llamado Portezuelo, inmediatamente contemplé a mi derecha el cerro Vallecitos allá al fondo, y también más abajo la Quebrada de la Jaula, a mi izquierda tenía el falso Plata que muchos confunden por el verdadero, y cuando miré a mis espaldas ví a lo lejos en el horizonte como un gran manto de algodón, las nubes. Me impresionó la vista panorámica de todo, comenzaba a amanecer. Esos minutos allí le dieron un empujón a mi espíritu haciéndome continuar sin lugar a dudas. Encaré un poco más a la izquierda y comencé un leve descenso faldeando por abajo al falso Plata.

Ninguna huella, claro está que si la había el viento blanco borraría cualquier indicio.

Cuando ascendía ya por el filo de la ruta normal

el viento y el frío no me dejaban avanzar, trataban de negarme el paso a toda costa.

Paraba y trataba de descansar apoyado en mis bastones con la cabeza gacha para que no me pegue tanto el viento. Continué hasta que a unos 100 metros divisé a mi izquierda el helicóptero Lama caído años atrás, era la última señal que me decía que estaba muy cerca de la cumbre. Sin lugar a dudas cuando llegué allí lo primero que ví a mi izquierda fue una cruz caída sobre la nieve, y a la derecha dos más, en la más cercana me saqué las fotos de rigor. Me emocioné mucho no lo voy a negar, había sido un desafío en todo sentido, solo y con un temporal que me acompañó hasta que crucé el Portezuelo. Una experiencia inolvidable sin duda…

Conclusión: mucho viento blanco, ninguna huella marcada en el camino, avancé por los surcos despejados que va dejando el viento al arrastrar la nieve polvo existente en el lugar, llegué a la cumbre a las 11:00 hr de la fecha antes mencionada y regresé al Salto a los 4.200 msnm a las 18 hr, recibido con abrazos por mis amigos que esperaban allí, otros me preguntaban cómo había sido y brevemente sin explayarme mucho les contestaba. Toda una experiencia, con deseos de abandonar que se venían a mi mente pero creo que mi otro yo (el orgullo) me lo impedía. Al otro día encaré el Vallecitos junto a los demás.

alimos a recorrer el mundo en bici el día 8 de Marzo de 2008 desde la Plaza Mitre de la Ciudad de Las Flores.

Varios familiares y amigos fueron a despedirnos, como así también el intendente y algunos medios locales. Fue una mañana como hacía semanas que no se veían, totalmente despejada y fresca. Así fue que luego de despedirnos de todos nos subimos a las bicis y comenzamos a pedalear. ¡Finalmente estábamos en camino!

Durante 10 meses anduvimos en bici por lugares increíbles hicimos Uruguay, Entre ríos y santa fe, Córdoba, Catamarca, Santiago del estero, Tucumán, Salta y Jujuy, luego de conocer mejor nuestro increíble país cruzamos a Bolivia donde anduvimos por, Villazon, Potosí, Oruro, y Kazani, llegamos a Perú y pedaleamos por Machu Picchu, Cusco,

Ica, Lima, Trujillo, Piura, Aguas Verdes, fuimos hasta ecuador donde hicimos Desde Huaquilla hasta Manta y volvimos a Perú donde continuamos en bici por Manta, San Rafael, Quito y Tulcán donde nos despedimos de Perú y partimos hacia Colombia, Venezuela, Panamá, costa rica, nicaragua, honduras, Guatemala y finalmente a México donde nos encontramos ahora, estos son nuestros últimos días en México…

07-01-09, nos levantamos temprano, a pesar del frío y por suerte hacia el final la ruta mejoró y anduvimos más tranquilos. Llegamos temprano a Puebla y fuimos hasta el zócalo (la plaza central) dando algunas vueltas, como sucede en toda ciudad grande y nos alojamos no muy lejos de allí, por el centro histórico. Esa tarde dimos unas vueltas por el centro,

PATAGONIA MOUNTAIN

comimos unos tacos árabes (sin salsa, ¡por supuesto!). El 08-01-09 nos quedamos en puebla, sólo paseamos por la ciudad, caminando y estuvimos bastante en Internet, y por supuesto compramos un botellón de cerveza (de 1,200 ml y de forma rechonchita), para festejar los 10 meses. Al día siguiente, 09-01-09, salimos como al medio día de la ciudad, con un terreno bastante plano y con una buena ruta pudimos avanzar bastante y llegar a San Martín de Calitlauaca donde paseamos bastante por el mercado para aprovisionarnos. El 10-01-09 seguimos camino para DF, ahora por la autopista, mucho más fácil y cómoda, el problema era que teníamos que pasar entre volcanes, por lo que subimos unos 35 Km., desacostumbrados a la altura, por lo que hicimos bastantes paradas para descansar, llegamos bastante tarde al final de la subida, cuando el sol ya no calentaba tanto, por lo que hacía frío para bajar, pero igualmente lo disfrutamos! ya a la tardecita estábamos en las afueras de DF, sin ningún lugar a la vista como para pasar la noche y con unos 20 Km. para llegar al centro, para colmo la rueda de atrás de Marcos pinchada y sin posibilidad de inflarla, por lo qué tuvimos que cambiarla! ya de noche y con

la rueda de Marcos otra vez pinchada, pero parecía que estábamos cerca de un hotel, por suerte nos indicaron como llegar a un motel, no muy lejos de la autopista y por un lugar que no era peligroso y lo mejor que tenía un precio aceptable! La mañana del 15, nos levantamos y acomodamos un poco las cosas y salimos camino al aeropuerto, aunque parecía cerca nos costó llegar, y para colmo estaba mal un cartel y fuimos para el terminal 2, siendo que Avianca quedaba en el 1, por lo que otros 40 min. para llegar. Una vez en el aeropuerto comenzamos a desarmar las bicis, una iba en una especie de maleta para bici, y la otra entre cartones, por suerte nos vieron algo complicados envolviendo las bicis y nos ayudaron y regalaron un film y quedó muy bien, y también lo usamos para las alforjas. Hicimos el Chek in como a la 1 PM y por suerte no nos cobraron recargo, no por los kilos porque llevábamos poco peso, sino tal vez por el volumen. Nos despedimos de las bicis, y a las 2:50 estábamos tomando el primer avión para Bogotá (nuestra primera parada).

cicloturismo

Realizamos el doble cruce de los andes en Bicicletas de montaña, sin apoyo externo, solo con nuestro equipamiento que llevamos durante todo el viaje. esde mediados del 2008 teníamos la idea de hacer una travesía que incluyera cruzar los andes en bicicleta.

Los miembros del grupo participamos regularmente desde hace dos años en carreras de ciclismo rural, es decir que teníamos cierto nivel de entrenamiento. Todos nacimos, estudiamos y trabajamos en La Plata, menos Marcelo Veloso que es oriundo de Tres Arroyos.

Con la idea en mente, comenzamos a diagramar el viaje, habiendo elegido, cruzar por la patagonia. Con la ayuda del Google Hearth pudimos visualizar los caminos y tener una noción aproximada de la temperatura. Fue importante elegir el equipamiento para cubrir todas las necesidades, llevando el menor peso posible, ya que va todo a cuestas. Teníamos unos 10 a 15 kgs de peso solo de la bicicleta y llegamos a cargar 25 kilos más, es decir, un total de 35 a 40 kgs para “mover” cada uno, además de nuestro propio peso.

Los cruces elegidos fueron primero el Hua Hum cercano a San Martín de los Andes, y el segundo el Paso Carirriñe mas al norte.

Partimos de La Plata el 9 de enero y el 11 a la mañana estábamos saliendo de San Martín de los Andes rumbo al primer campamento que hicimos en el Área de Nonthue, el extremo más cercano a la Cordillera de los Andes, del Lago Lacar. (Dist. aprox. 40 km). El segundo día nos dirigimos al primer cruce de los andes por el paso Hua Hum

acampando en la primer localidad chilena, Neltume. Llegando al paso Hua Hum atravesamos la zona de Gendarmería Argentina y luego de realizar los trámites legales, continuamos camino y llegamos al cartel de “Bienvenidos a Chile”. Lo más emocionante de ver, los hitos que marcan la línea exacta de división entre un país y otro.

Mas adelante al pasar a Chile llegamos al puesto de carabineros y tras más trámites, nos dirigimos al puerto Pirehueico, y al lago del mismo nombre; ahí subimos las bicis a un transbordador llamado Panguipulli que nos trasladó junto con autos y camionetas al otro extremo del lago. Luego de 1:40 hs. de navegación en este bellísimo lago entre montañas cubiertas de bosques llegamos a puerto Fuy, una población pequeña pero que solo visitamos como intermedio para llegar al Neltume donde finalmente hicimos campamento en el Camping Río Fuy (dist aprox 40 km.)

El siguiente día (tercero de travesía) nos dirigimos hacia el pueblo limítrofe de Liquiñe, recorrimos caminos de cornisa y ripio muy grueso pudiendo apreciarse el paisaje grandioso de la montaña y sus lagos, cascadas y la envidiable vegetación de la selva Valdiviana. Tuvimos subidas muy duras y como decíamos en el viaje, “como todo lo que sube tiene que bajar” después de éstas, donde dejábamos todo, piernas pulmones y aliento, le correspondían unas bajadas donde nos entusiasmábam o s y alcanzábamos velocidades de 50 km/h. Con el p e s o q u e llevábamos era una locura porque el camino no era

parejo y si se te iba la bici un poquito, corrías peligro de caerte.

Después de 42 km de mucho sol, esfuerzo por muchas subidas y bajadas, llegamos al pueblo de Liquiñe, donde conseguimos una cabaña y disfrutamos las termas del lugar. De la montaña brotaban manantiales de agua hirviendo, con olor a azufre, con esta llenaban piletas donde la gente se bañaba y piletones de barro caliente con el mismo olor, donde las personas se hacían mascaras en todo el cuerpo, a los que nos sumamos.

Al siguiente día estábamos listos para encarar el duro cruce y enfrentar al “fantasma del Carirriñe” Comenzó la etapa circulando por la calle central del pueblo, de frente una montaña muy alta y con su cumbre llena de

nubes oscuras. De entrada una cuesta bastante pronunciada que nos llevaba por camino de cornisa serpenteando alrededor de un grupo de montañas que conformaba el cruce En el trayecto nos cruzamos con gente a la que le preguntábamos si era mucha subida, todos coincidían y hasta algunos nos dijeron “ni en auto se puede hacer si no tenés doble tracción” por suerte nosotros teníamos; dos piernas y dos ruedas!

La subida se hacía cada vez más dura y por momentos se hacía imposible pedalear, se iba muy despacio a menos de 5 km por hora que es lo mínimo que marcaba mi ciclocomputadora. El paisaje de ese cruce es impresionante, puentes de madera sobre ríos que bajan de la montaña, termas, casas en las

Fecha: 09 enero al 14 enero de 2009 Pasos: Hua Hum / Carirriñe Integrantes: Natalia Bustamante(32), Karina Bustamante(32), Gastón Bustamante(35) , Marcelo Veloso (40) y Alejandro Saborido(39) KM recorridos: Doble cruce de los andes: 250 km Recorrido: SM de los andes (ARG) Nonthue (ARG) Paso Hua Hum Neltume (CHI) Liquiñe (CHI) Paso Carirriñe SM de los Andes (ARG)

laderas y una selva alucinante, pero a veces no podíamos detenernos a mirar por la dureza de la subida. Cuando se hizo imposible seguir arriba de la bici, porque la pendiente era tal que la bicicleta se levantaba haciendo “Willy” tuvimos que empezar a empujarlas. Seguido comenzó a lloviznar y lo que parecía una ilusión era realidad, estábamos entrando en la nube! Sí, aquella nube que veíamos desde lejos estaba encima nuestro!

Llovía cada vez más. Decidimos parar porque teníamos más de 40 km por delante y estábamos sintiendo frío. En las subidas transpirábamos mucho y cuando bajábamos por la velocidad y el cuerpo mojado nos bajaba la temperatura. Improvisamos un campamento y no mejoraba. Cada vez teníamos más frío; por lo que decidimos emprender la marcha.

Confeccionamos unos pilotines con bolsas de consorcio para no mojarnos y resultó. De a poco entramos en calor, y en menos de 20

minutos estábamos llegando al puesto de carabineros. Tres personas nos miraban como si hubieran visto extraterrestres. Uno era un militar y los otros eran dos ciclistas que venían delante nuestro y nunca los habíamos cruzados.

Nos quedaban 3 km aproximadamente, llegamos a Paso Carirriñe!!! Lo habíamos vencido, fue duro pero ahí estábamos, sacándonos fotos y abrazándonos frente al cartel de bienvenidos a Argentina. La verdad

que nos sentíamos bienvenidos, contentos por haber logrado la meta y como si fuera parte de un decorado, de una puesta en escena, al pasar la frontera la lluvia comenzó a desaparecer , la humedad aumentaba mientras bajábamos y el paisaje sin palabras. Un bosque de Araucarias que no había del otro lado y un marco ideal para el fin de la travesía.

Felipe Cervantes está a punto de finalizar su travesía de más de 18,000 km por el continente sudamericano y centroamericano en bicicleta.

Nuevamente los invitamos a compartir esta aventura con un relato por su entrada al Ecuador l 10 de febrero de 2008 comenzó la travesía en Ushuaia. De allí se dirigió a Puerto Natales en Chile. Entro al país por Mendoza y llego a Bs. As, para tomar el ferry a colonia Uruguay. La costa uruguaya lo llevó al Brasil, y Paraguay.

Atravesando el país vecino se introdujo nuevamente en el norte argentino y de allí ingreso a Bolivia y Perú. Recorio Ecuador, colombia, centro América y al finalizar esta edicin estaba muy cerca de su objetivo.

Sentía correr el sudor frío bajando sobre mi rostro y el ardiente sol evaporándolo antes de caer al suelo. Al mirar más allá me encontraba con una eterna subida que parecía no tener fin donde el negro asfalto se perdía en las interminables colinas que incrementaban su altura abruptamente. Ya había llegado a Ecuador y no habían pasado ni siquiera 10 kilómetros cuando las primeras pendientes aparecieron, mis piernas cansadas de las largas jornadas que había tenido desde Trujillo (Perú) empezaban a endurecer, pero tenía mi meta bien trazada y no descansaría hasta llegar a Loja, una pequeña ciudad al sur de Ecuador.

Había salido desde Trujillo acompañado por dos ciclistas y la camioneta de Bimbo en una de las zonas más peligrosas en cuestión de robos a ciclistas en todo mi recorrido.

Pasando Paiján, un poblado con muy mala vibra, los dos ciclistas se volvieron y pude continuar seguido unos kilómetros más por la camioneta de Bimbo; luego quedé solo, pedaleando en el desolado y ventoso desierto del norte de Perú. Los días eran largos, más de 100km diarios venciendo las sofocantes temperaturas y las inmensas rectas que poco a poco fueron dejando el arenisco desierto y transformándose en matorrales y árboles de climas áridos. Las bastas planicies comenzaron a contornearse por lomas que la carretera iba sorteando y con cada kilómetro que iba al norte parecía incrementar un grado de temperatura.

Había pedaleado más de 600 km en cinco días, las montañas se erguían frente a mí y ahí, cruzando el río, la frontera sur de Ecuador. Salí de Perú y entré a Ecuador, donde nuevos retos se presentarían justo del otro lado de la imaginaria línea divisoria.

Me levanté el primer día en Ecuador, las piernas me dolían y el cuerpo lo sentía pesado, pero no dudé y comencé a pedalear. Habían pasado hora y media y al voltear por detrás del hombro seguía viendo el lugar de donde había partido, el sudor mojaba cada parte de mi ropa y el odómetro marcaba solamente 13km. Tenía pensado pedalear 96, pero si en hora y media había logrado 13, ¿cuanto tardaría? Traté de pensar en otras cosas y en eso apareció una bajada que tristemente descendía todo lo que había logrado subir y al final otra subida y luego

otra bajada y otra subida, bajada, subida, bajada y yo exhausto. El sol a plomo hacia hervir mi sangre y en ocasiones me daban escalofríos que sin poderme refugiar en alguna sombra aguantaba pedaleando.

Finalmente llegó la última subida del día, eran 20 km que subirían más de 1000 metros verticales, el sol se había resguardado tras unas nubes y el fresco de la sombra me reenergizó para lograr la octava hora el día.

Finalmente llegué a Catachocha, un pueblo donde encontré un hostal y descansé de la intensa jornada.

El día siguiente volví a pedalear en el intenso sube y baja de la cordillera ecuatoriana, concentrado en mi meta y feliz de haber logrado lo que en un momento pensé llegar a desistir. Había llegado a Loja, 800 km sin un descanso intermedio, encontrándome con las montañas, desiertos, vientos y aun más importante venciendo mis propias limitantes y pensamientos.

l Jueves 12 de febrero cerca de las 11 de la mañana, zarparon desde Puerto Pañuelo 22 kayaks singles, 23 dobles y 4 triples con destino final del día a las playas de Piedras Blancas en Isla Victoria. El cruce inicial a la isla fue aclimatando literalmente al grupo, que no solo respondió adecuadamente en el rescate de los 2 vuelcos que hubo producto del oleaje, si no que tambien repitieron “barrenadas” por docenas, en un marco de diversión a pleno.

Cansados pero muy contentos por lo movido del arranque, el crepúsculo llegaba en Isla Victoria e invitaba a todos a fogones con asados, cena que cerraría la jornada con una espontánea intervención de música en vivo de un grupo en la playa.

El Viernes 13 la organización provocó un plan B al original por los pronósticos de clima.

Se decidió ese día hacer noche nuevamente en Isla Victoria y no enfrentarse al viento que se pronósticaba.

El día transcurrió sobre la base del esparcimiento, matizado por un contenido técnico, con maniobras de vuelco y rescate en una reparada bahía del campamento. Un contenido recreativo, con una “cinchada de kayaks triples”, ganada por gente de Puelo y Bariloche y un contenido ambiental, con un trekking dentro de la Reserva de la Isla hacia sus lagunas internas, donde el grupo fue acompañado por un Guardaparque, que

realizaron aportes de interpretación del lugar y técnicas de Bajo Impacto.

Formoseños, porteños, cordobeses, bonaerenses, santafecinos, correntinos, tucumanos, puntanos, santacruceños, neuquinos y chilenos entre otros, quedaban maravillados por el lugar; inclusive los más locales de Bariloche, Villa la Angostura, Puelo y El Bolson se mostraron muy a gusto en este entorno de la Isla en el que tambien pudieron ver distintas especies de aves y varios ciervos.

El “3º Abrazo Ambiental” propuesto, finalmente se realizó gracias al nivel de camaradería existente. No pudo realizarse como años anteriores frente a la isla Centinela, pero se escogió un lugar mas calmo para realizar y fotografiar la formación en caravana. El mensaje/símbolo sobre la problemática del calentamiento global fue nuevamente ofrecido a los medios para ser llevado a la comunidad, como un aporte del evento en la toma de conciencia de esta problemática local, regional y mundial.

El Sábado desde las 5 de la mañana, la organización chequeaba 3 pronósticos meteorológicos hora a hora y se decidio que no se continuaría el Sábado hacia el Brazo Machete del Nahuel Huapi como lo indicaba el programa inicial.

La noticia fue tomada con sorpresa pero respetada fielmente por los 80 palistas. La formación de kayakistas puso rumbo al

sudeste, haciendo borde sobre la Isla Victoria y hacia la punta sur de la Peninsula de San Pedro. Aquí realizaron un almuerzo de viandas.

Finalmente se arribó al Camping Cirse, que gentilemente albergó al evento frente a la eventualidad climática.

El Domingo se programó una última remada a la Isla Huemul, visitando las ruinas del proyecto nuclear de Richter, contenido que resultó de interés para todos. Todos vieron con acierto la decisión tomada por la Organización el día anterior, dado que los vientos de 60/70 km pronosticados se cumplían, lo cual hizo que Puerto Pañuelo cerrara y la formación no hubiera podido volver si hubiera sostenido el

Plan inicial hacia Brazo Machete.

La Organización nuevamente en esta edición quiere repetir un especial agradecimiento a las firmas auspiciantes que supera el mero agradecimiento como sponsor y es casi un lema del Evento: “busca reconocer su apoyo a un evento deportivo no competitivo, que intenta fortalecer su identidad propia a través de sólidos contenidos de interés, reflotando el saludable esquema del deporte y la naturaleza desde la perspectiva recreativa y ambiental.” Estas firmas fueron , Powerade, Movistar, La Segunda Seguros, M&G Kayaks, Alternativa Deportes, Transporte Imaz y Patagonia.

Esta vez decidí tomarme el tiempo y compartir con ustedes este viaje que hice por el norte de Argentina. a idea era llegar volando con mi trike a cataratas del Iguazú, y Salí el domingo 23 de noviembre de 2008 con la intención de llegar al primer objetivo, Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, donde me esperaban mis hermanos.

Inicialmente la partida fue el sábado 22, despegando a las 6.30hs del aeródromo de Rodríguez, pero la turbulencia y los 40km de viento en contra hicieron que abortara la salida.

Al día siguiente, tuve que abortar nuevamente la salida ya que el viento en contra esta vez llegaba a los 55km/hr.

Algo desanimado pero con la convicción intacta, volví a casa para intentar salir nuevamente a las 17hs de ese mismo día, con la idea que la turbulencia sea menor y poder llegar a los 2000mts donde el viento seria mas calmo, de acuerdo a las cartas de niveles de vuelo del servicio meteorológico. A las 17hs por suerte pude despegar y bancar la turbulencia hasta los 2000mts, luego de eso la cosa fue más fácil.

El viento era casi nulo y mi velocidad de vuelo llegaba a los 100-110km/hr, así que conecte mi Ipod, e invité a mis amigos, “Los Auténticos decadentes”,a que me acompañaran en parte del vuelo.

Esta primera etapa fue bastante fácil, saltee la mayoría de los aterrizajes alternativos que

tenia marcados en mi plan de vuelo (Zarate, Gualeguaychu y BLM), hasta que finalmente aterricé a las 20.45hs en Colon, Entre Ríos. El cuidador de ese aeródromo era un una persona mayor que había conocido unos años antes.

Me abrió el hangar y pude guardar mi trike hasta el día siguiente.

En remis y con dos bidones de combustible me fui a la cuidad de Colon, donde cené y dormí hasta el lunes a las 6.30hs cuando despegué nuevamente. El plan para ese día era llegar hasta Carlos Pellegrini a 450km de donde estaba. Según plan de vuelo, pasaría por Salto, Chajari, Curuzu Cuatia, y Mercedes, antes de llegar a los Esteros del Ibera.

Nuevamente tuve que ir a 2000mts, ya que el viento norte no había aflojado, y recién a esa altura disminuía lo suficiente. En algo mas de 4hs estaba aterrizando a las 10.45hs en Mercedes, donde me esperaba una especie de Sarajevo a la Correntina. Un aeródromo abandonado, destruido y saqueado, donde para aterrizar había que esquivar unas cuantas vacas que parecían disfrutar del calor del asfalto de la pista.

Si en vuelo a veces me sentía solo, les aseguro que el sentimiento de soledad una vez aterrizado era mayor. Con 38 grados y nadie a la vista. Solo un avión fumigador, al costado del camino indicaba que al menos alguien

operaba en el lugar.

Desesperado busqué agua para remojarme y me tiré bajo de un árbol a tomar unos mates, hasta que aparecieron los muchachos del avión fumigador que muy amablemente me llevaron hasta la cuidad para cargar los bidones de combustibles y encima me invitaron a almorzar en su casa. A eso de las 17hs despegué nuevamente para Carlos Pellegrini, donde aterricé cerca de las 18.30hs.

En Carlos Pellegrini me esperaban mis hermanos Eduardo y Fernando, con Vero y Agustina que habían llegado dos días antes con la idea de visitar los Esteros.

Colonia Carlos Pellegrini, esta en el centro de Corrientes y es uno de los mejores lugares

para entrar a los esteros del Iberá. Unos quince años antes, habíamos estado con mi hermano Fernando, buceando en la laguna Iberá, que está limitando el pueblo.

El aterrizaje fue en el camino de tierra que esta justo antes de cruzar el puente que comunica al pueblo.

Apenas después de aterrizar, hicimos unos vuelos con mis hermanos y Vero, y luego, gracias al apoyo de los guardafaunas de Pellerini, pude dejar el trike en el puesto que tienen al lado de la laguna.

Bueno, para que la cosa no sea demasiado larga, les cuento que los esteros están mejor que nunca, el control y el cuidado que fauna realizó durante los últimos años, hizo de Carlos Pellegrini un lugar donde la fauna está por todos lados. Algo que realmente me llamó la atención, era lo manso y poco arisco de los animales.

Habiendo volado por los esteros en años anteriores, esta vez los bichos ni se inmutaban cuando pasaba volando por sobre ellos, solo faltaba que me saludaran.

Increíble la cantidad de carpinchos, ciervos, yacarés, cigüeñas, garzas, chanchos salvajes y miles de animales más.

La vista desde el aire es tal vez, la mejor forma de apreciar la hermosura del lugar.

Nada se escapa. Los vuelos fueron increíbles, solo les envío algunas fotos, ya que la mayoría esta en una de las cámaras donde

todavía no pude bajarlas.

No solo mis hermanos volaron, también Armando, mi eterno compañero de vuelo, que de paso rumbo a su chacra de Misiones nos encontramos en los esteros para que él también sobrevolara la zona.

Varios amigos guardaparques y gente del lugar tuvieron el privilegio de ver su tierra desde el aire. Les agradezco enormemente a Moro y Marcos por las cenas y la calidez con que me atendieron.

Luego de varios días y de más de 25 vuelos en la zona el viernes 29 partí con rumbo norte, con destino Bernardo de Irigoyen, al noroeste de la provincia de Misiones.

En este caso la ruta planeada era: Virasoro, Apostoles, y Overá, para finalmente aterrizar en San Vicente para recargar combustible.

El despegue fue a las 7hs, y el vuelo bastante tranquilo hasta las 8.10hs donde empezó la turbulencia. La cosa fue en aumento hasta que me obligó a aterrizar en Virasoro para abrigarme bastante y poder llegar a los 2000mts para evitar el “cachengue” que se estaba formando. El aterrizaje en Virasoro fue con un viento de 40km/hr y una turbulencia tremenda. Apenas me abrigué, despegué nuevamente y me fui a los 2000mts donde la cosa se hizo algo más fácil.

Pasé de largo Apóstoles, Overá, y para mi sorpresa, cuando llego a San Vicente, la pista que figuraba en los archivos del comando de regiones aéreas no estaba donde decía que estaba. Sobrevolé la zona durante 15 minutos, con la preocupación de estar bajo de combusti-

ble. La computadora me marcaba que si seguía de largo llegaría a Bernardo de Irigoyen con solo 2 litros de combustible en el tanque, lo cual era demasiado arriesgado ya que en las sierras de Misiones los aterrizajes alternativos son prácticamente imposibles.

Me faltaba todavía 150km hasta Irigoyen y a pesar del tema del combustible decidí seguir hasta San Pedro, con la posibilidad que cambiando el nivel de vuelo, mi velocidad aumentara y me permitiera llegar así hasta Irigoyen con un resto mayor de combustible.

Ya llegando a San Pedro, unos 60km antes de Irigoyen la computadora seguía marcando que llegaría con solo dos litros, con lo cual decidí aterrizar en la ruta, entre pinos y cables que se cruzaban. Una vez en tierra, la gente del pueblo empezó a llegar para ver el “ovni” que había aterrizado. Uno de ellos muy amablemente me invitó a almorzar a su casa. Hacían ya 5 horas que estaba volando y estaba reventado, así que preferí quedarme tomando mate al lado de mi aeronave, hasta que a las 14hs llegó Armando con combustible.

Para esto, durante ese tiempo, se habían estado formando del sector norte, unos cuantos cúmulos que peligrosamente se asomaban. Luego de recargar combustible y a pesar que no era una buena hora para volar, decidí despegar nuevamente hacia Irigoyen, ya que mas tarde probablemente comenzaría la lluvia (de este tema, el tigre Barthalot tiene gran experiencia). A las 14hs despegué nuevamente para volar mis últimos 60 km. ¡¿Cómo describir lo que fue ese último

vuelo?!. Tal vez la mejor analogía sería compararlo con unas clases aceleradas de salsa y rock and roll. ¡Que lo parió, cómo me cagó a palos!

Llegué a Bernardo de Irigoyen esquivando lluvias. Tenía los brazos que parecía Rambo.

Aterricé, y como en Mercedes, ni el mono !!.

Esperé un buen rato hasta que apareció Armando y nos fuimos a tomar algo al automóvil club de Irigoyen. Mientras tanto un frente bastante fuerte entraba golpe al sector del aeródromo donde tenía mi trike solito y afuera del único hangar, así que suspendimos nuestra cerveza y salimos rajando para allá.

Mientras recorríamos esos 3 km, el viento se había incrementado muchísimo y la tormenta se había largado. Para ese entonces, imaginé que mi trike ya se había volado solito hasta Iguazú. Por suerte para nuestra sorpresa, el Brigadier Rojas (el encargado de la meteorología del lugar) había llegado 5 minutos antes y llegó a guardar el trike en el hangar, así que “me salvé raspando” de quedar a gamba.

Ya estaba en la chacra de Armando, en Dos Hermanas, cerca de Irigoyen y la idea para el día siguiente era volar a los saltos de Mocona y Cataratas.

Luego de tomarme un día de descanso, después de la llegada a Irigoyen, el lunes despegamos del aeródromo con destino cataratas de Iguazú.

Salimos con Armando a las 7hs de la chacra para el aeródromo con la idea de despegar temprano. En el aeródromo, el Sr. Rojas nos hizo gamba y se contactó con la torre de control de Puerto Iguazú para ver si autorizaban el vuelo. Por suerte, nos autorizaron a sobrevolar la zona por arriba de los 4000pies y con contacto constante con la torre. Así que despegamos a eso de las 8hs con destino cataratas. El vuelo fue bastante tranquilo, con algo de viento de frente, pero dentro de todo

a v a n z á b amos bien.

Pasamos por San Antonio, siguiendo la ruta que comunica Irigoyen con Cataratas, ya que si seguíamos la ruta marcada por el GPS teníamos que volar directamente sobre selva y las posibilidades de aterrizajes de emergencia son nulas.

Unos 30km antes de llegar a Cataratas, ya se empezaba a ver el río Iguazú serpenteando en el horizonte. Tardamos 1 hora y media hasta cataratas. Desde lejos ya se empezaba a ver las nubes que salen de la garganta del diablo.

El vuelo fue excelente, al principio algo tenso, ya que no conseguíamos contactarnos con la torre de Iguazú, así que luego de confirmar la frecuencia con la torre de Irigoyen, nos pudimos comunicar con Iguazú y seguir volando más tranquilos.

Las cataratas desde el aire, INCREÍBLES ¡una vista espectacular !!!.

De arriba se aprecia absolutamente todo, encima se ven enmarcadas en la selva, rodeadas de ríos, lo que hace de la vista algo espectacular. Nosotros volábamos a 4000pies, así que muy por debajo nuestro los helicópteros brasileros hacían sus vuelos de bautismo.

Aterrizamos de vuelta en Irigoyen a las 4 horas, luego de este vuelo increíble. Los días siguientes volamos por las tardes, mientras que de día nos dedicábamos a hacer la tranquera para la chacra de Armando, que por cierto quedo bárbara, Para el día siguiente tenía planeado emprender la vuelta pasando por los Saltos del Mocona. Finalmente el jueves por la mañana decidí emprender la vuelta, pasando previamente por los saltos del Mocona.

Despegue a las 7hs de Bernardo de Irigoyen con rumbo Mocona. El rumbo daba directo sobre 100km de selva hasta llegar a los Saltos.

Otras posibilidades de ruta no habían, ya que no

hay caminos cerca que se puedan seguir, así que con la virgencita y unas velitas, crucé los dedos y despegué.

El vuelo fue bastante tranquilo, todo sobre selva cerrada, volando a 1500 mts, constantemente sobre el limite entre Brasil y Argentina.

Da impresión ver semejante selva debajo, sin posibilidad ninguna de aterrizaje. El día estaba bárbaro, volé sobre las nubes que cubrían los valles entre las montanas, la verdad una vista fabulosa. La naturaleza es increíble, desde el aire todavía se pueden apreciar muchos lugares vírgenes. La belleza de las montañas con las nubes y el sol saliendo es realmente un espectáculo hermoso.

Luego de una hora de vuelo, a lo lejos ya se veían unas nubes arriba de los saltos. Empecé el descenso hasta que me aproximé al río y bajé paralelo a los saltos a la altura del agua.

Sobrevolé tres veces el lugar sacando fotos y filmando De ahí, seguí volando por arriba del Río Uruguay, siguiendo en el límite entre Argentina y Brasil. Para entonces me estaba pillando, así que empecé a buscar algún lugar para a t e r r i z a r. P o r s u e r t e encontré las huellas de unas vacas, así que aterrice justo a tiempo antes de hacerme en cima.

A los cinco minutos despegué nuevamente con destino Santo Tome en Corrientes, donde aterricé

a las 12hs.

Acá me sucedió algo bastante gracioso.

Como casi todos los aeródromos que aterricé, este también estaba semiabandonado y medio destruido. A lo lejos se veía un hangar viejo, así que fui para allá para poder atar el trike hasta mi próximo despegue. La cosa es que cuando me acerco al hangar, lo rodeo, y apenas paso del otro lado me encuentro de frente a mi, 15 policías uniformados y 3 o 4 patrulleros. Todos de frente y en línea a mi. ¡Que lo parió! me dije, ¡¿que carajo habré hecho ?!.

La situación era cómica, así que perdido por perdido, paré el motor exactamente frente a ellos, me saque el casco y los auriculares, y en vos alta les pregunte: "muchachos......., ¿me esperan a mi ???", (total a esa altura ya no podía escapar, no tenía demasiado que perder). Luego de mirarse entre ellos y pensar, "quien es este marciano??", me dijeron, no, no, esperamos al gobernador que esta

viniendo!!.

Ahhhhhhhh, ahí me que mas tranquilo, así que paré, estacione el trike frente al hangar y todos los policías se vinieron al humo a ver de que se trataba ese ovni. Confieso que en ese momento me sentí como un gatito que llevaba un cargamento de bifes de chorizo frente a una docena de Rottweilers hambrientos.

Tenía todas las cámaras, gps, radios, notebook, y un montón de extravagancias mas que la verdad que eran bastante ostentosas.

Por suerte los muchachos se portaron bastante bien. Hasta los convencí que se sacaran una foto conmigo simulando que me estaban arrestando.

Llamé a un remis y fui al pueblo a almorzar y cargar combustible. A las 17hs estaba despegando de nuevo con rumbo Chajari,.y a las 20.45hs estaba aterrizando en el aeródromo de dicho pueblo, que por supuesto, no estaba ni el mono”.

Encontré el número de un celular pegado a

una pared de la oficina y me contacté con gente de ahí que me abrieron el hangar para poder dejar el trike por esa noche.

Al día siguiente a las 6hs estaba en el hangar y despegué a las 6.55hs con destino Colon. Una belleza ver salir el sol en el horizonte sobre el embalse de Salto. Regulé el trim del trike para volar a 120km/hr y pasé de largo Concepción, Colon, Gualeguaychu, y decidí seguir hasta Zarate. Ya cerca de Zarate, resolví pasarlo de largo y seguir hasta Rodriguez directamente, que es donde tengo el trike hangarado.

A las 10.45hs aterricé en Rodriguez, volando 450km en casi 4 hs. En definitiva, entre el día anterior y ese día, había volado 1200 km.

La "Maquina" es increíble, las prestaciones que tiene, no tienen nada que envidiar a la avioneta mas equipada. El motor es super

fiable, y el ruido es muy bajo, lo que hace que el vuelo no se haga pesado. Por otro lado, el hecho de ir escuchando música, ayuda un montón. Tengo que agradecer infinitamente al tata dios que me regaló un viaje seguro y sin inconvenientes. Todo salió absolutamente perfecto. La cosa había sido preparada con

mucho tiempo, pero los imprevistos siempre están. En resumen, fueron casi 50hs de vuelo, con 3200kms volados en 14 días. Una experiencia excelente.

Les mando un gran abrazo a todos,

CERRO TORRE BACKPACKS BACKPACKS

o es sencillo reducir a unos pocos párrafos un viaje tán lleno de emociones, sorpresas, encuentros, aventuras, 15.000 kilómetros de pedaleo y con un año de duración. Pero, básicamente, podemos decir que nuestro recorrido comenzó en Brasil y fuimos bordeando todo ese enorme y cálido país a través de las rutas costeras hasta llegar a Belén, donde el mítico río amazonas nos impedía avanzar por tierra. Allí nos subimos a un barco y navegamos durante seis días hasta Manaos, donde retomamos nuevamente las rutas para seguir hacia la frontera Venezolana. Ya en Venezuela, recorrimos primero la zona de la Gran Sabana, luego subimos hacia el norte hasta llegar al caribe y finalmente volvimos a descender hacia la región del páramo, en el sur, buscando la

frescura de la zona andina. Luego pasamos a Colombia, país que recorrimos solo en su zona caribeña, desde Riohacha, hasta Cartagena, ciudad de una belleza casi irreal.

Para continuar viaje de Sudamérica hacia Centroamérica era complicado hacerlo por tierra, ya que desde Colombia no existe un paso terrestre hacia Panamá, debido a una zona pantanosa denominada “El tapón de DAriem” que impide la construcción de una carretera. Como consecuencia, solo se puede pasar de manera segura y legal en avión o Barco.

Aprovechamos esa situación para subir nuestras bicicletas a un avión rumbo a Cuba, recorrer durante un mes la isla y luego volver hacia Ciudad de Panamá. Desde allí, comenzamos a subir todo el territorio centroamericano, pasando por los países de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y, finalmente, México.

Después de tanto barco y paseo, estábamos ansiosos por salir nuevamente a la ruta. Necesitábamos pedalear. Y estábamos ansiosos por recorrer los largos kilómetros de camino entre la floresta amazónica.

La salida de Manaos fue larga pero tranquila, ya que partimos muy temprano a la mañana aunque igualmente ya a esa hora había mucho tráfico por tratarse de una zona industrial-.

Pedaleamos unos 20 kilómetros para atravesar la ciudad hasta llegar a la ruta BR174 que nos llevaría hasta la ciudad de Presidente Figueredo primero y más tarde

hasta Venezuela.

Salimos a la ruta sabiendo que tendríamos una jornada larga de pedaleo, pero lo que no sabíamos era que la ruta sería -en toda su extensión- una continuación de subidas y bajadas! Nunca plano!!. Sumado a esa dificultad del terreno, el calor era tan intenso y agobiante que nos hacía transpirar a litros y nos reclamaba agua continuamente.

Ese día tomamos dieciséis litros de agua y, aún así, moríamos de sed.

La recompensa era el paisaje subyugante de la selva Amazónica, difícil de describir o transmitir. Es que la región Amazónica ofrece vistas maravillosas y sentimientos indescriptibles. El verde de la selva reflejado en los incontables ríos que la atraviesan, o en los igarapés, combinado con el intenso azul del cielo, puede ser considerada la obra de arte más extraordinaria.

La ruta era casi desierta, cercada por la imponente selva. Mientras pedaleábamos, señalábamos para un lado y para el otro, asombrados por la belleza de las extrañas flores que veíamos, por las plantas

desconocidas, por la gran cantidad de mariposas que revoloteaban, por los monitos que se atravesaban en la ruta y nos miraban como diciendo: “y estos?”. Ardillitas maratonistas que corrían a todo pulmón y también el canto interminable y majestuoso de las aves que se escondían caprichosamente de nuestros ojos.

Nos impresionaba ver como cada especie de planta luchaba por vivir y sobresalir; incluso veíamos árboles que en sus troncos abrigaban a varias especies mas!

Paramos varias veces a sacar fotos y principalmente a descansar y tomar agua!

Aunque parezca mentira, nos costaba mucho conseguir un lugar con sombra donde descansar, ya que la vegetación era tan cerrada que no nos permitía adentrarnos (Aunque en algunas partes, fuimos tristes testigos de la deforestación que se está realizando con el propósito de vender madera y plantar soja. Cuesta creer que “supuestamente” seamos la “raza inteligente”).

Es imposible que alguna vez se borren de nuestra memoria imágenes tales como el vuelo de un grupo de guacamayos o el nado de

los delfines rosas que vimos durante nuestro viaje en barco. Tampoco el aire húmedo que siente dentro de la selva, el sonido de los pájaros y monos aulladores, el olor dulzón de la madera y de las hojas, la luz del sol intentando traspasar la maraña de árboles, enredaderas y todo tipo de vegetación para poder iluminar tibiamente algo de tierra. Es demasiado lo que nos ha regalado esa porción de tierra perturbadora, quimérica y majestuosa llamada Amazonia.

De Manaos salimos provistos de varias botellas de agua y bebidas energizantes, pero cuando aún nos faltaban muchos kilómetros para llegar al pueblito donde supuestamente pasaríamos la noche, nos quedamos sin una gota de agua. Para peor, el negro (Norberto)

continuaba con sus problemas estomacales que venía arrastrando desde hacía varios días y se sentía débil.

Casi no pasaban autos, uno cada tanto; y yo pensaba como podía hacer para conseguir agua. De pronto veo a lo lejos, en una altura, a una gran maquina para arreglar caminos, así que me adelanté y fui hasta allí para pedirles agua. No les quedaba mucho, pero el hombre, cordialmente, me dio la mitad de lo que tenían.

A la media hora ya no nos quedaba nada.

El negro insistía en parar y quedarnos ahí nomás a pasar la noche ya que se sentía realmente mal, y yo lo alentaba a continuar hasta encontrar alguna choza o “civilización mínima” para sentirnos más seguros.

Habíamos hecho unos 120 kilómetros cuando

de pronto vimos una suerte de “espejismo”… ¡un precario y sencillo parador al costado de la ruta ! Y tenían lo único que buscábamos: ¡AGUA. Y mejor aún, tenían coca cola!.

Necesitábamos algo dulce que nos reviviera.

Nos quedamos como una hora allí, lo que nos pareció un mes de spa. El negro mejoró notoriamente, por lo que insistió en continuar viaje hasta llegar a presidente Figueredo, el pueblo destino.

Apenas volvimos a la ruta, una intensa lluvia cayó furiosamente durante unos quince minutos. Fue una bendición de frescura y, al mismo tiempo, una experiencia alucinante. ¡El a g u a c a í a , t o c a b a e l a s f a l t o y, automáticamente, se evaporaba !. ¡Estaba tan caliente todo, que la lluvia parecía no caer! Y la

ruta, la vegetación y nosotros mismos quedamos en el medio de una espesa y tibia bruma. Con el negro gritábamos y nos reíamos, felices por el regalo.

Cuando faltaban solo unos pocos kilómetros para llegar al pueblo de Presidente Figueredo, vimos un gran cartel que anunciaba una cascada a escasos metros. Tomando un camino de desvío, nos detuvimos a ver de que se trataba y nos encontramos con un lugar maravilloso donde, además, se podía acampar! El lugar quedaba literalmente dentro de la selva y sólo había una cabañita al entrar donde dormía el cuidador del lugar. Sin dudarlo, armamos nuestra carpita a metros de la cascada y luego nos dimos un chapuzón debajo de ella, en el río. A la noche, un cansancio insoportable se apoderó de nosotros. Dormimos sin parar muchas horas.

Al otro día nos resultó imposible movernos de allí. ¡Es que era tan lindo ese lugar!. Fuimos en bicicleta hasta el pueblo al que supuestamente nos dirigíamos el día anterior, pero solo con el objetivo de buscar comida y bebida y luego volver a nuestra cascada encantada.

Después de haber recorrido más de 4 mil kilómetros, y haber partido el 3 de enero de la Feliz, Alejandro Romero y Javier Pérez, Ignacio Ferrari y Marcelo Rosas- cumplieron el objetivo de unir el Atlántico con el Pacífico, en

Carlos Platz y Samantha Arenaza iniciarán mañana desde la localidad bonaerense de Tandil un largo viaje a bordo de un Renault 12 break en el que planean unir Ushuaia con Alaska.

El viaje que encararán tendrá una duración aproximada de dos años, en los que atravesarán todo el continente, en medio de planeadas jornadas de pesca y conocimiento de las distintas culturas.

El viaje involucra la aventura, las ganas de conocer gente y lugares soñados, la pesca deportiva y todo lo que pueda surgir en un viaje de estas características.

La travesía se inició en Tandil y podrá seguirse a través de la página de internet http://www.conun12poramerica.blogspot.com/ , que mantendrán actualizada constantemente El vehículo es un clásico Argentino del año 1981, Renault 12 Break. Lo eligieron por la trayectoria que ha marcado en Argentina, “¡que familia no tuvo un Renault 12!”, de fácil

cuatro motonetas Vespa con motores de 150 centímetros cúbicos.

El Raid Interoceánico en Vespa Uniendo 2 Océanos tubo su propio espacio en Internet , www.uniendodosoceanos.blogspot.com. En el

mecánica para arreglar y bajo costo operativo” El objetivo principal del viaje, “además de conocer pueblos, países y gente de América, es unir Ushuaia con Alaska practicando pesca deportiva, actividad que Carlos practica desde muy pequeño. Recopilaran primitivas técnicas de pesca como así también recetas de cocina típicas

blog, las fotos de Mar del Plata, Bahía Blanca, Villa Pehuenia y Lago Aluminé, el Paso Internacional Pino Hachado, Santiago de Chile, Valparaíso -en donde visitaron el Parque Cerrado del Rally Dakar-, el cruce de los Andes

hacia Argentina -con el Cristo Redentor y el Aconcagua- ilustran las etapas exitosas de un viaje espectacular .

Por ser platenses, queríamos encontrar un nombre con raíces en nuestra ciudad. Fue así que hallamos en una novela del genial Julio Verne, editada en 1879, una historia muy interesante que nos vincula. En la misma, llamada “Los 500 millones de la Begún”, el doctor Francisco Sarrasín y el Dr. Schultze son los únicos herederos de una fortuna de 525 millones de francos, la cual les fue dejada por un pariente mutuo, una fallecida begún de la India. Con su mitad de la fortuna, Schultze construye su propia ciudad, Steeltown, la cual produce armas de destrucción, entre otras cosas. Como contrapartida, el doctor Sarrasín construye una comunidad ideal, con valores positivos, a la que nombra Frankville. Las particularidades de Frankville eran las siguientes: “El plano de la ciudad es simple…

Las calles, cruzadas en angulos rectos, están trazadas a distancias iguales, su ancho es uniforme, plantadas de árboles en sus costados y designadas por números de

orden"... "Cada 600 mts. existe una calle mas ancha que lleva nombre de Boulevard o Avenida…en sus encrucijadas figura una plaza publica". La coincidencia de la ciudad narrada por Verne, con el diseño de la Ciudad de La Plata, fundada 3 años después de la primera edición de aquella novela, hacen suponer que esta última está inspirada en dicha historia.

Mas aún cuando sabemos que el Ingeniero Pedro Benoit, encargado del proyecto de la nueva capital de la Provincia, era de origen francés al igual que Verne. Nunca se podrá corroborar un encuentro entre ellos, pero la similitud entre las ciudades es llamativa. Es por eso que rescatamos dicho nombre, ya que además de sentirnos identificados con la ciudad del Dr. Sarrasín, nuestra visión es la de conformar una “Comunidad Ideal” para todos los viajeros y personas interesadas en la interculturalidad.

Frankville, el primer hospedaje con onda de la Ciudad, Tel: +54 (0221) 4823100 / Calle 46 n° 781 e/ 10 y 11, La Plata, Bs As, Argentina

Llevar cine a los rincones más insospechados de Latinoamérica, es la misión que se han propuesto las argentinas Griselda Moreno (de la Provincia de Salta) Lic. en Comunicaciones Sociales, especializada en Periodismo y Fotografía de Aventuras, y Viviana García (de La Plata) Lic. en Cine y Televisión, Productora-Fotógrafa.

La propuesta es toda una aventura, Griselda y Viviana están al volante de un vehículo cine-móvil equipado técnicamente para soportar un largo y profundo viaje de Sur a Norte por las entrañas Andinas hasta llegar a Tijuana (a pocos km de la frontera con EEUU) para luego iniciar retorno de Norte a Sur por la costa atlántica hasta el punto de partida, Córdoba, Argentina. Se trata de miles y miles de km donde el formato cinematográfico ingresará en lo recodos ocultos del continente y tomará al menos dos

años de viaje.

En tierras de Azuay Los pasos de Griselda y Viviana transitan hoy geografías ecuatorianas, junto a la Fundación Ecológica Rikcharina, los pueblos de El Carmen, Jima, Cuchil en la provincia de Azuay, han sido testigos de su paso. Han proyectado animaciones medioambientales y referidas a los derechos humanos en escuelas, centros comunitarios e iglesias. La recepción ha sido excelente y la ayuda de la gente local extraordinaria. Asimismo en la localidad de San Pedro de Escaleras Cine a la Intemperie ha presentado un documental en el marco de la "Asamblea de las Comunidades" respecto a polémica de la implantación de Minas a gran escala en Ecuador, donde más 200 campesinos han agradecido la llegada de las chicas con material oportuno a la causa por la que se pugna.

Se desarrolló el 6, 7 y 8 de febrero,ya en su octava edicion este Circuito recorrio casi 100 km de cross comenzó entre San Martín de los Andes y el paso Chileno Tromen o Mamuil Malal. Participaron de esta prueba mas de 1000 corredores, en la nota Elvira Encina nos cuenta su experiencia. uando vas al Cruce de los Andes y terminás decís: “que buena carrera, quiero volver a correrla!

Inscribirse 10 meses antes, todos los imprevistos y contratiempos que pueden acontecer durante ése período. Los preparativos, las dudas, los nervios… todo pasa a segundo plano cuando estás ahí , en la línea de largada.

Llegamos a San Martín de los Andes el miércoles 5 de Febrero, nos recibió la lluvia!

Fuimos a participar del evento con mi equipo “Creando Caminos”, María Luján Baiocco, atleta de Alcorta- Sta Fé, fue mi compañera… un diez “ la Flaca” como la llamamos y varios equipos del team. El denominador común entre nosotros era: Todos debutantes en el Cruce!

El jueves 5 por la tarde se realizó la entrega de kits y la charla técnica, donde 1100 corredores atentos escuchábamos cada palabra que decía Sebastián Tagle. Seguido de un video de ediciones anteriores del Cruce.

Viernes 6 de Febrero, día de sol y muy buena temperatura para correr. Largamos a las 7, 15 hs (a medida que iban llegando los equipos decidían a que hora salir entre las 6, 40 hs y las 8 hs) La largada fue un poco rara, (“está buena la adrenalina que se genera al

c

salir todos juntos”), fue buena porque no se hacía embudo en los senderitos.

Hacía un poco de frío, pero una vez que empezás a correr pasa todo, los bosques de la primera etapa eran increíbles, árboles enormes, senderos angostitos y mucha vegetación. Durante este recorrido hubo dos momentos sublimes: el primero, entramos en una zona montañosa de arena volcánica, era un lugar completamente diferente al que veníamos transitando. Luego de cargar y sobrellevar el esfuerzo de las subidas y disfrutábamos de soltarnos en las bajadas, veníamos súper concentradas, observando… cielo y arena volcánica… arena volcánica y cielo hasta que… tomamos una curva y al levantar la vista… la imagen más hermosa que quedó grabada en nuestra retina … el Lanín, cubierto de nieve, parecía un gran espejo, realmente una hermosura.

Continuamos, volvimos a entrar en el bosque y… segundo momento sublime, salir al lago verde y ver el arco a 2km. Una motivación muy grande.

Mi reloj marcó 37,3 km para la primera etapa. Uno de los condimentos más sabrosos de la carrera fueron los campamentos, el Post etapa, todos relajados, con las “patas en remojo” en el lago Verde, una hermosura el

paisaje (además de ser un analgésico y desinflamatorio genial!)Divertirnos contándonos anécdotas de la carrera, recibir a los equipos que van llegando, compartir dudas, nervios, alegrías.

El mejor contraste … la pantalla gigante y el sonido a pleno frente al lago, como marco la naturaleza imponente montañas estrellas, la naturaleza pura y la tecnología.

La charla técnica tranquilizó un poco,

parecía que iba a ser muy sencillo y llano… ¿ que? Llano para los locales?

Para los porteños tuvo poco de llano jjaja! Muy lindo el recorrido fueron 27 km con dos momentos muy divertidos y quebraban el ritmo adquirido. El primero cruzar el río Epulaufqen que tenía 60 mts pero era muy profundo y había que hacerlo en canoa. Al llegar (era de a cuatro integrantes) dos chicos nos dicen… no sabemos remar … ok! “La flaca” timonel y yo adelante… y los chicos …cómodamente en el medio, plof!

Cantidad de corredores 1006 Caballeros 180 equipos 360 corredores 1º "Buff Trail Teamchicos" Aurelio Olivar y Salvador Calvo 9:38:52 2º "Optitech 1" Gustavo Reyes y Nelson Ortega 9:43:07 3º "Casa Irwo Team" Peter Vail y Pablo Ureta 9:58:07 Mixtos 111 equipos 222 corredores 1º "Buff Trail Teammixto" Francisco Barea y Mónica Aguilera 11:07:59 2º "Nucleo Aventura" Miguel Mitne y Cristina Carvalho 11:33:50 3º "Navisupe Le Group 2" Fabian Lorido y SoledadVirasoro 12:36:18 Damas 70 equipos 140 corredores 1º "Catriel" Yolanda Mardones y Mayra

Mardones 13:51:23 2º "Nehuen" Marilyn Arriagada y Silvia Palacios14:18:23 3º "Creando Caminos" Elvira Encina y Lujan Baiocoo 14:31:20 + 80 Años 104 208 corredores 1º "T2" Bill Tidd y John Tidd 12:00:39 2º "Bardas Neuquinas" Luis Trujillo y Hector Trujillo 12:27:04 3º "Landscape Nucleo Av." Jose Caputo yCarlosAlzugaray 12:30:50 + 100 Años 38 76 corredores 1º "Le Group Navisupe" Adrián Ramirez y Fernando Ayala 13:02:22 2º "The Black Boys" Eduardo Villareal y Daniel Blanche 13:21:25 3º "Le Group Carpe Diem" Ricardo Gaspari y Omar Solodujo 14:37:17

Segundo momento cruzar el río Hueuchulaufquen con el agua hasta el pecho, mochilas en la cabeza . seguido de un tramo por las piedras, hasta salir a un camino de ripio bastante largo. Él, por segunda vez, el arco nos recibía frente a un hermoso lago.

Por la noche la charla técnica asustó un poco hubieron varias bajas por abandono y además había muchísimo viento ésa noche, Tagle sugirió que nos abrigáramos, habló de la dificultad en caso de tener que asistir accidentes y/o personas que no estén en condiciones de terminar el recorrido, (ya que son zonas de difícil acceso y traslado) Nos fuimos a dormir teniéndolo en cuenta.

Tercera y última etapa!! Domingo 8 de Febrero, el día amaneció frío. La tercera etapa fue durísima 38 km, ascendiendo al Lanín a 2200 msn, bajadas súper técnicas, mucha piedra suelta, aunque hubo momento muy divertidos en los que se podía bajar muy fuerte porque era arena. Al llegar a terreno firme, entramos en un bosque y luego en un camino de ripio interminable!

Vestida con mi indumentaria GARMONT (ideal para montaña) largamos a las 8 de la mañana…

Lo más flojo: Los gendarmes diciendo (sin que nadie se los preguntara!) quedan 2 km … hacíamos los 2 km y encontrabas a otro que gendarme que decía: quedan 4 km… que!? Y otro que luego de haber recorrido 4 km te decía quedan 2km.

Hasta que veo a gente conocida al Colo a Pablito Arévalo que dicen 500 mts doblás a la derecha y está el arco… ahhhhhh sí… llegamos!

Lo mejor de la carrera, la dureza del recorrido, el excelente nivel de los atletas de

punta, la satisfacción al cruzar el arco luego de cada etapa, compartir campamento con teams amigos, anécdotas, picadas, mates, etc. La felicidad de cada corredor al “conquistar la meta”… la conquista personal.

Me parece interesante que haya espacio para todos, desde el más rápido hasta el corredor que se lo toma como un desafío placentero y llegar no importa en que tiempo, pero sabiendo que es imprescindible el entrenamiento previo, al menos si quieren pasarla bien y disfrutar.

Destaco la organización impecable del

Club de Corredores Nuestro logro?…tercer puesto en la Categoría Damas para Creando Caminos.

Conocimos lugares increíbles y San Martín de los Andes, compartimos el podio con argentinos y extranjeros. Y, ya pensamos en el Cruce 2010!

En lo personal estoy más que agradecida por la experiencia vivída. Agradezco a Luján a su marido Daniel, a mis alumnos de Creando Caminos y a todos los amigos que me dejó el Cruce.

na vez finalizada la carrera de los 100 Km del Sahara, es inevitable pensar en la próxima. Esto lleva una nueva planificación a todo nivel. Realmente me interesó seguir compitiendo en el Desierto y al tener la confirmación del desarrollo de la Mítica Carrera Paris Dakar en la Argentina, que mejor que sentir uno mismo, el desafío de seguir corriendo en el Desierto. Conocer el Desierto Argentino, que nada tiene que envidiar al del Sahara y a la vez, superar una etapa completa, deportistas de elite en sus maquinas ultra equipadas como los Autos, Camiones y Motos del Paris Dakar, por mis propios medios y a pulmón.

Eso me llevó a inscribirme en la 2da Edición del Reto a las Arenas. Se desarrollaría en el Desierto de Mendoza, mas precisamente en el Nihuil, a unos 80 Km aprox. de la Ciudad de San Rafael.

No dudé en empezar otros varios meses de entrenamiento y sacrificio, dado que en ningún momento dejás tus actividades y obligaciones como la Familia y el Trabajo.

Junto a Marcelo Link, planificamos y pusimos un objetivo acorde a mis tiempos y posibilidades. Fue un entrenamiento duro, cuatro veces por semana a las 6.30 hs hasta las 8.45 hs. de ahí un baño y a la oficina. Le sumé algunos medios días de gimnasio, para el tren inferior.

El diagrama de la carrera era realmente muy

exigente, se debían cubrir los 105 Km en el transcurso de menos de 30 horas, algo que no estoy acostumbrado, sobre todo en el corto tiempo de recuperación.

1ra Etapa -. Sábado 22 por la mañana 50 KM 2da Etapa - Sábado 22 por la noche 10 Km 3ra Etapa - Domingo 23 por la mañana 45 Km finales.

El punto de reunión de todos los inscriptos era el Club de Pecadores del Nihuil, un club de mucha tradición, sobre el margen del lago Nihuil, un espejo de agua alimentado por el Río Atuel, agua totalmente del deshielo natural.

Fuimos recibidos con todo el calor y la buena predisposición de los Mendocinos.

Por la noche del Viernes 21, la organización armó una cena a base de pastas y la primera charla técnica y recomendaciones para la primera etapa.

La Familia Bocchia y Foresti a cargo de toda la organización hicieron gala de su experiencia y nada quedó librado al azar, desde la logística tan difícil por lo inhóspito del trazado, hasta la amabilidad ante cualquier necesidad nuestra. .

La Carrera 1ra Etapa, 50 Km. ( 42 Km de Desierto y 8 Km ascenso y descenso del Cerro Nihuil ) A las 7 AM. Nos reunimos todos los corredores delante de un Ómnibus, que nos trasladaría unos 25 Km a la largada de la carrera.

Largamos directamente con un suelo arenoso, esto indicaba lo duro que sería tener tan alto porcentaje de arena, ya desde el primer día.

El sol a pleno, otra d i f i c u l t a d importante, dado que llegó a hacer 38 grados.

Comenzó la típica cuenta regresiva y el saludo con los deseos para todos de poder hacer una buena carrera, cada uno con su objetivo.

Largamos y desde un principio el grupo de elite fue marcando el camino y tomando distancia del grupo amateur.

Nunca en mi vida

imaginé la inmensidad del desierto Argentino, nunca vi Médanos o Dunas tan grandes y altas, de hecho para subirlos debías hacerlo en cuatro patas, porque era imposible hacerlo parado, sinceramente nada que envidiarle al Famoso Sahara.

Cada puesto de abastecimiento era increíble, toda gente local, colaborando, bajo un sol abrasador, con la felicidad de ser partícipe de tan importante evento.

Al atravesar el desierto y llegar a la base del Cerro Nihuil, de 1400 mts de altura, ya habían transcurrido unas 4 horas de carrera, cambió totalmente el terreno y pasamos a la tan temida piedra suelta, menos cansadora que la arena, pero necesita un grado de atención y concentración mayor, dado que un mal movimiento o una pisada en falso, puede dejarte fuera de la carrera. De hecho un par de corredores tuvieron que abandonar debido a esguinces de tobillo.

Al bajar el cerro, desembocabas en un camino estrecho, que te lleva directamente a la costa del lago Nihuil, formado por agua de deshielo y sin dudarlo me tiré de cabeza, para poder bajar la temperatura de todo el cuerpo y encarar los últimos 2 Km. hasta la llegada de arena más compacta por estar húmeda. Así llegue a cumplimentar la primera etapa.

2da. Etapa 10 Km Nocturna ( 100% Arena ) En una noche totalmente estrellada, con una brisa suave, pero fresca, ideal para correr, con todos los dolores a cuestas, por el esfuerzo matutino, largamos la etapa nocturna.

Cada competidor con su linterna minera, se lleva en la cabeza ajustada por un elástico y cumple un rol muy importante, ya que hay sectores totalmente oscuros, donde podés toparte con un desnivel, una piedra, un pozo, un alambre o cualquier obstáculo.

Gracias a la ayuda de uno de los participantes locales, que conocía el trayecto y me indicó,

Ficha Técnica: 2da Edición Ultra maratón Reto a las Arenas Modalidad: 105 Km. de Running por el Desierto Lugar: Nihuil, Mendoza, Argentina Fecha: 22 y 23 de Noviembre de 2008 Organización: Aventuras Deportivas (www.pentatuel.com)

continué el camino correcto en un cruce, que de no haber sido así, todavía estaría dando vueltas. Ese es el ambiente que se vive en este tipo de competencias, una gran solidaridad y ayuda en común de todos los participantes.

Al llegar, mucha gente aplaudiendo y alentando, y la felicidad de haber cumplimentado la segunda etapa.

Más allá del entorno ideal, esta etapa es muy importante por el efecto regenerativo, dado que los músculos y el cuerpo están contracturados y doloridos. Este tipo de distancias te permite poner en movimiento los músculos, sin exigirlos y posteriormente elongar, para afrontar la ultima etapa de la mejor manera posible.

3ra. Etapa 45 Km ( 10 Km de Salinas y 35 Km de Arena )

Nuevamente a las 7 AM nos encontramos frente al ómnibus, que nos trasladaría hasta una salina a unos 35 Km. Ahí sería el punto de partida.

Antes de largar, se podía observar las secuelas que habían dejado todo los Km que habíamos recorridos, incluso, hubo algunas bajas.

Otro día de sol a pleno y en medio de una salina, parecía un espejismo, como el sol se reflejaba en la inmensidad de un suelo completamente blanco. Si o si había que usar anteojos, en mi caso la empresa Mormaii me facilitó unas antiparras especiales para estas condiciones extremas.

A poco de largar, comencé a sufrir los embates del cansancio, tuve que parar dos veces a alongar, en una de ellas, me ayudó otro

corredor y a su vez yo también lo ayudé a él.

Estábamos totalmente acalambrados en las piernas.

En este momento es cuando la cabeza es todo, donde te repetís, no puedo aflojar, donde los sentimientos pasan del que hago acá? hasta el pensar en el gran momento de la llegada. Ahí siempre recurro a pensar en los que mas quiero, mis hijas Fely y Justy, en mi mujer Caro y sus hijos, Cata y Lucky, mi familia y mis amigos, que me alientan siempre.

Al ver el Arco de llegada, todo cambia, es increíble, no sabes de dónde pero te salen fuerzas de todos lados, se te pasan los dolores y calambres.

Con música, el aliento de la gente, los corredores que ya habían terminado y toda la

organización aplaudiendo, termine otra Ultra, es un momento difícil de relatar, pero les aseguro que es único y a pesar de ser un deportista amateur, con limitaciones comparado con los Profesionales, por un rato te sentís uno de ellos.

Agradecimientos: Reebok, Gatorade, Mormaii, Arnet, CrossFoneTelecomunicaciones y La Subsecretaria de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Toda carrera tiene su algo especial y esta también lo tuvo. Hoy 23 de Noviembre se cumplen 5 años del fallecimiento de mi Padre, para él es todo este homenaje.

Se desarrolló el 11, 12, 13 y 14 de febrero del 2009 en San Luís.

Participaron de esta prueba casi 150 competidores. mi compañero Daniel Touceda lo conocí el día anterior a la carrera y cuando nos dieron ruta y mapas de carrera, saco una libretita y anotaba todo lo que debía tener listo para cuando llegáramos a cada transición, tenía un susto bárbaro!

Marcamos en los mapas el camino a seguir, cenamos pasta, y a dormir previo colocar el portaequipaje en mi bici. Por la mañana nos trasladamos a la estancia “La Candela” y después de una pizza libre, arco inflable, largada!

Dani sale aceleradísimo, le digo “tranqui, esto aún no empezó”, la punta toma un camino equivocado y la mayoría lo sigue, varios equipos buscamos más al oeste el camino correcto, pero se complica por la vegetación y las lomas, lo encontramos y avanzamos, luego erramos una senda que nos atrasa un poco, pues para llegar a la correcta vamos a campo traviesa. Pasamos el PC1, donde nos advierten, "ojo con la bajada”, tenemos que llegar al fondo de una quebrada muy abrupta y luego por el arroyo, entre piedras redondas y un calor intenso, que lo hace interminable, ir hasta un puesto para salir a la ruta provincial N°3 donde, luego de estos 15 km de trekking, nos esperan las MTB que nos dejo listas Guille (nuestro asistente). A rodar los 27 km para llegar al PC2 en la estancia “La Serrana” en Nogolí, el buen ritmo que pusimos nos permitió dejar varios equipos atrás.

Nos reabastecernos de líquido y alimentos preparados por Guille, a quién no le alcanzan las manos para buscar y traer lo que pedimos.

Ya eran las 18hs, salimos caminando, nada de correr, se venía el trekking más duro, más de 1000 mts de desnivel a lo largo de 42 km, primero bordeando el dique Nogolí hasta el río

Del Molle que alimenta el embalse, ahora río arriba buscar el PCO del puesto Don Juan, llegamos después de cruzar el cauce unas 10 veces, marcamos, cargamos agua, nos alimentamos y salimos, ya eran las 22hs.

A vencer el mayor obstáculo, una subida muy pronunciada, desde los 1300 a los 2000 mts; fijamos un ritmo parejo y sin detenernos a las 2 horas la teníamos superada, estabamos en zona de PCradio, donde se debía informar la posición por la VHF para que nos habilitaran a seguir con rumbo al próximo PC en La Carolina. Ya autorizados buscamos un puesto montaña abajo, donde nacía una senda que luego se unía a una huella, zigzagueante por la planicie como una serpiente de varios kilómetros; Ya sobre ella nos abrigamos, a buscar una pirca que la atravesaba y por esta luego de rodear varias vertientes y cruzar el río, llegamos al PC3 en el museo de La Carolina (un lugar con historia y calidez, para visitar), eran la 6 hs del jueves 12.

Guille nos tiene listas las MTB, la sopa y unos fideos con atún, los pies duelen, subimos muchas pendientes y con los pies mojados, las ampollas crecen. Nos tiramos a dormir un rato y luego de un café con leche en marcha nuevamente, ahora con rumbo al PC4 en el dique Las Huertitas, al norte del macizo puntano. Primero por ruta con fuertes subidas y bajadas con vados muy resbalosos, en uno nos cruzamos con el equipo chileno Columbia, detenido a la vera del camino, un integrante se saca el hombro de lugar al caerse en el vado.

Era de día, ahora camino de tierra y pendientes suaves, pero... si, siempre hay un pero, empezó a soplar un viento norte intenso justo contrario a nuestro rumbo.

Entre subidas y bajadas por la planicie

puntana, superando varios vados, llegamos al PCV en un cruce de camino, anotar código JFK 963, hidratar y alimentarse al toque, ahora predominan las bajadas, seguimos cruzando arroyos, rumbo a Las Chacras, donde debíamos registrar el nombre de las calles de la Intendencia, mientras Dani anota en el pasaporte, escucho un psssiiiiiii, si te imaginas, pinchazo! la cubierta trasera de Dani se desinfla ante nuestros ojos que no entienden nada, estabamos detenidos y sobre asfalto!!! A buscar un lugar cómodo y con sombra, casi eran las 13 y el sol pegaba fuerte, tanto en la planicie y acá apenas brisa. Unos vecinos salen y ayudan a Dani en la reparación, mientras yo organizo el plano para el último tramo, nos quedaban unos 30km aún, superar un pequeño cordón montañoso y sobre el final ya por ruta bordear el embalse para llegar a la bahía donde PC, kayak y Guille nos esperaban.

15:30 hs, mucho calor, mientras hacemos el cambio de indumentaria para subir al kayak, nos hidratamos, gracias Fer por los hielos!!! A remar por la bahía hasta entrar en el centro del embalse y buscar el PCV al sur , en el fondo del embalse sobre un arroyo secundario, no soy ducho en esto y una lancha con sus olas genera en mí momentos de zozobra, tranqui Cata no pasa nada! me tranquiliza Dani; vamos más cerca del orilla, me siento más seguro! le contesto.

Encontramos el PCV, esta sobre una olla (pileta natural en la piedra), con una cascada muy bonita, daba para quedarse a tomar unos mates!

Ya de vuelta, con el viento en contra, se hace más llevadero el calor y reflejo del sol en el agua, los pies dolían, el esfuerzo en el trekking pasaba factura, Dani sugiere no hacer la subida del trek siguiente, lo analizamos mientras volvemos a la bahía y tomamos la decisión de no arriesgar en quedarnos a mitad de camino, queríamos terminar la carrera, veníamos 13° en la general, aunque con esta decisión penalizaríamos. Hablamos con la organización para ver donde continuar, nos indican que seguiríamos con el trekking en la escuela, posterior punto de transición con la bici.

Comemos, cargamos todo en el auto y nos vamos para Las Chacras, donde se ubicaba el PC7 en el camping, llegamos a las 22 hs, aún no sabíamos a que hora nos autorizaban a subir a la escuela, con esa incertidumbre, mientras nos tomamos un café con triples de miga, se hizo la medianoche; nos avisan “equipo 22 puede salir a las 3”! Dormimos unas 2 hs y a las 3 Guille nos lleva a la escuela, distante 14 km del camping, mucha pendiente, pesado hasta para el auto! Pasadas las 4 de la mañana arrancamos el trekking de 8 km hasta la zona de cuerdas, al llegar como era de noche y teníamos un stop obligatorio de 2 hs,

Elite Mixtos 1º "Columbia H3O" 49:35 hs, Jorge Velazco, Lucas Giusti, Natalia Margara y Giorgio Canatta 2º "WRR1" 50:33 hs, Pablo Bucciarell, Rafael Melges, Diogo Malagon y Barbara Bomfim 3º "Andes Specialized" 50:56 hs, Ignacio Dilorenzo, Nicolas Alfageme y Alejandra Corestein

Elite Caballeros 1º "Banco Hip. Zenith Canaglia" 46:40 hs, Carlos Galosi, Emilio Ronco y Facundo Romera 2º "Andes Rustik Aventura Merida" 51:27 hs, Mauro Ayesa, Pablo Scadding, Jorge Sanchez y Jose Gonzalez 3º "Transsierras" 51:28 hs, Fer Gianinni y Guillermo Olguin

cumplimos con este antes de hacer las cuerdas, disfrutamos de unas galletas con atún y nos acostamos casi una hora. Son las 7:30 a ponerse el arnés, cintas de seguridad, mosquetones y descensor, allá vamos, la prueba consistía en un cayoning con dos vías ferratas, por el cauce del arroyo, y dos rappeles al costado de cascadas, uno de unos 15 mts y el otro algo más de 50 mts, este último era casi vertical y terminaba en un cajón de 2 mts de ancho por 20 de largo, a la mitad del recorrido me detuve a ver como el chorro de agua se desmenuzaba y como una densa niebla caía en el fondo acompañada por el bullicio de las golondrinas que tienen sus nidos en los huecos de la pared, ESPECTACULAR! Al terminar la cuerda caías dentro del agua, mamita! fue el momento más critico para mí de la carrera, me entro un julepe, entre el frío del agua y mis limitadas condiciones de nadador, no llegaba más a salir de esos 40 mts de natación! Vamos Cata! Alentaba Dani que paso primero. Pensar que era su primer rappel in situ, practico solo una vez en una palestra, Bárbaro Dani!

El regreso a la escuela donde Guille nos

Desafio Mixtos 1º "La Candela" 62:03 hs, Fabiana Peretti, Monica Ramirez, Victoria Perernau y Emilio Osso 2º "San Luis For Export" 69:42 hs Ulises Gonzalez, Maria Ferrero, Pablo Fulchieri y Ramón Cabañez 3º "Yakha Dinamita MDP" 73:55 hs Sebastian Sosa, Fernando Oviedo, Graciela Zanitti Y Ndro Chavarria

dejo las bicis con la indumentaria necesaria, y a bajar hasta el PC7, dejamos el equipo de cuerdas y trekking, reaprovisionamos líquido y comida y a las 11:30 salimos, con 106 km por delante, rumbo al embalse La Florida, mucho calor, poco viento, para los primeros kilómetros por ruta, tomamos una senda rumbo al camping Las Vertientes, pasando por cascos de estancias y puestos a través de un camino comunitario, que nos deposito en el río Conlara de buen caudal, cruzamos el vado con el agua por sobre la mitad de la rueda, buscamos el PCV, no lo encontramos, anotamos lo que decía el cartel “Camping Río Conlara”, nos sentamos en una mesa a la sombra a comer e hidratarnos, no hay nadie. Cargamos agua y a trepar por el camino para buscar las planicies, rumbo al cruce de Las Vertientes, mi rueda trasera se desinfla, cambiamos la cámara y seguimos, luego del cruce por un camino más transitado buscamos una tranquera donde sale una senda comunitaria (pasa por el interior de varios campos privados) con muchas tranqueras y arroyos, muy lindos paisajes! pasamos por la estancia El manantial Blanco hasta llegar al paraje Los membrillos, Agua fresca para el cuerpo y las caramañolas, faltan 30 km, Dani sugiere ir más rápido, queremos llegar de día para hacer el kayak!

A escasos 10 km, en una abrupta subida, Dani corta la cadena, reparación y a buen ritmo llegamos al camping Punta del Sol pasadas las 19:30 al PC8. Sorpresa! La actividad náutica estaba suspendida por un frente de tormenta, tomamos las 2 hs que nos faltaban de stop obligatorio, lo demás era tiempo muerto, Alito penso que tipo 4 de la mañana saldríamos.

Guille nos armo la carpa, a las 22 nos vamos a duchar para luego dormir. En el medio de la ducha aparece Guille diciendo que como mejoro el clima y llegaron 2 equipos salíamos ya a hacer el kayak, a correr, equiparse y al agua, tanto apuro que no destrabamos el timón y nos faltaba la luz intermitente, volver a la orilla! Cruzamos el embalse, totalmente calmo, en busca del río Grande, oscuridad total, apenas vemos con las frontales. Le grito a Dani derecha! derecha! zafamos del árbol que asoma 30 cm al siguiente pum le pegamos con el costado!

Debemos navegar por el río hasta

Desafio Caballeros 1º "Columbia Desafio" 62:03 hs, Jorge Fleiderman y Leonardo Navarro 2º "SLX Team" 66:27 hs Andres Giani y Hernan Fiszman 3º "Quilmes Way Team" 66:50 hs Javier Dolso y Daniel Touceda

encontrar el puente donde esta el PCV, anotar FUS 994, volver al centro del embalse ya con la luz de una luna casi llena, para dirigirnos al final del mismo donde se encuentra el otro PCV en el camping municipal sobre el río Trapiche, dejamos el kayak en la margen y caminamos unos 300 mts, sellamos y a regresar al camping Punta del Sol, tomar las bicis para recorrer los últimos 37 km de carrera, mitad pavimento, mitad tierra, después de El Durazno, PCV, erre el camino y regresamos unos 2 km, lo esperaba, Dani venía tranquilo ya disfrutando del paisaje serrano iluminado por la luna y de terminar semejante carrera!

Juntos y con Guille corriendo a nuestro lado, sacando fotos, a las 3:20 hs atravesamos ese arco que parecía tan lejano, llore, Dani reía, Guille le alcanzaba un porrón que hace honor a nuestro equipo Quilmes Way Team!

Todo alegría, todo festejo...

Aún hoy a días de terminar sigo disfrutando cada metro de carrera como si aun estuviese recorriendo las sierras puntanas!

Muy buena carrera y organización!

Felicitaciones Alito, Pablo y todo el Staff,

siempre al lado de los corredores y asistentes, realmente te sentís protegido aún estando en el medio de la montaña! “Él haber llegado a la meta en una carrera de este tipo es realmente un logro, es tener cabeza, entereza física y una fuerza de equipo sin igual, un abrazo muy grande de corazón”

CARRERAS DE AVENTURA Cross Contry 15/3 MERRELL ADVENTURE RACE 1º Etapa, Tandil Bs As www.clubdecorredores.com 19/4 14 Km RUNNING, Aventuras del sur, brandsen www.aventurasdelsurcross.blogspot.com 19/4 SALOMON BALSA A BALSA, Neuquen y Rio Negro, 25 km /www.patagoniaeventos.com 19/4 HIC TEC SERIES, San Sebastian, Pilar www.clubdecorredores.com 7/6 TEAMS TRAIL RUNNING, Maschwitz, 30k, www.a2racing.com.ar 6/9 HIC TEC SERIES, Cerro Catedral, Bariloche www.clubdecorredores.com 13/9 TEAMS TRAIL RUNNING Pilar, 30k, www.a2racing.com.ar 14/11 K42 Villa la Angostura, www.patagoniaeventos.com Multidisciplinaria 22/3 COMBI DOS,Castelar, www.luismigueles.com.ar 28 y 29/3 GREEN CUP, Pucon, Chile, www.epuwun.cl 29/3 YPF CROSS, 1º Fecha Circuito wwwclubdecorredores.com 11/4 DESAFIO CHALTEN, El chalten 45 km, www.elchalten.com/desafio 1,2,y 3/5 CONQUISTA TU CUMBRE, Cordoba, www.conquistatucumbre.com.ar 1/5 YPF CROSS,2º Fecha Circuito wwwclubdecorredores.com 9y10/5 TRIAL ADVENTURE EXTREME, 110 km, Veronica, www.retoalosvalientes.blogspot.com 16/5 JUNGLE EXPEDITION RACE, Misiones, 150k www.a2racing.com.ar 4/7 DESERT TRAIL, Catamarca. 150k, www.a2racing.com.ar 20/9 YPF CROSS, 3º Fecha Circuito wwwclubdecorredores.com 3/10 INTI MOUNTAIN CHALLENGE San Juan, 150k,www.a2racing.com.ar 1/11 YPF CROSS, 3º Fecha Circuito CAPITAL DEPORCAMPING (Santa Fe 4830) MONTAGNE (Córdoba 5358) MONTAGNE (Corrientes 3199) MONTAGNE (Paraná 772)) EUROCAMPING (Paraná 761) GARMONT (Paraná 834) EUROSKI (Paraná 911) BLOD (Parana 710) BLOD (Parana 780) H3 (Juncal 1202) VAGAMUNDO (Blanco Encalada 2679) FUGATE (Gascón 238) RUPAL (11 de Septiembre 4555) CLUB DE CORREDORES (Av. Monroe 916) RUNNER BIKE ( Ciudad de La Paz 771) BS SPORTS (suc. Paseo Alcorta) FITNESS MARKET (Lima 645) SIETE MARES (Lima 629) WILD LIFE (H. Yrigoyen 1133) OBELISCO CAMPING (Pasaje Obelisco Sur) CAMPING CENTER (Esmeralda 945) CABA (Rivadavia 1255 of 2 y 3) SCANDINAVIAN (Bartolome Mitre 1978) ESPINDOLA (Junin y Sarmiento) ATALAYA (Av Cabildo 4337) PATAGONIA (Suipacha 1178) UNIVERSO AVENT. (Av. F Lacroze 2461) GARMONT (J Alvarez 693) EUROCAMPING (Paraguay 768) OUTSIDE (Otero 172) 11 A FONDO (Congreso 2757) KAYAK M&G (Roosevelt 3002) DEPORCAMPING (Carlos Pellegrini 737) EL MOCHILERO (Av. San Juan 1231) CLUB ANDINO OHA (Saavedra 353) AVENTURA OUTDOORS (Ecuador 1361) MAKALU-FOREST (Av. Forest 415) NEW BIKES (Monroe 2364) NEW BIKES (Scalabrini Ortiz 2552)

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Capraro 1081) GALVAN (Loquimay y Limay) BOLSON CHAMP CIPOLLETI PEGASO PATAGONIA (Sarmiento 342) SANTA FE ROSARIO

FLUID (Sarmiento 1074) WESTERN (Av. Eva Perón 7782) CORDOBA RANGER (Lima 86) NUNATAC CARDIEL OUTDOORS VILLA CARLOS PAZ VIVAC EQUIP (Belgrano 140) LA PAMPA SANTA ROSA LA CUMBRE (Yrigoyen 361) ESQUEL LEANDRO SPORT(25 de Mayo 580) TIERRA(Rivadavia y Roca) SANTA CRUZ CALAFATE TRAVESIA HLS (Bs As 173) XTREMO SUR (Av. Libertador 1173) PATAGONIA BIKES CHALTEN LA BRECHA” Av. Costanera Sur 246 EOLIA TIERRA DEL FUEGO USHUAIA SEVEN DEPORTES (San Martín 8 VRAIE STORE Av. San Martin 595.

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uando nos toca el momento de decidir que potencia elegir para nuestra nueva embarcación se nos plantea la difícil consigna de elegir la potencia adecuada sin gastar excedentes de dinero, ya sea, para una lancha, un semirrígido, un velero o inclusive un bote pescador o un gomón para desembarco, este tema nos roba mas que minutos de nuestro tiempo pensando como hacer el mejor negocio sin equivocarnos en la elección.

Los miedos? Quedarnos cortos o pasarnos de potencia, pagarlo mas caro que en otro lado, la marca, los repuestos, cuanto pesa? Etc.Esta y otras preguntas llegan a diario a directamente en persona de los clientes, también vía telefónica y por medio de consultas vía internet al salón de exposición y ventas de Náutica NBT de La Plata en calle 19 nº 1462 donde los clientes son asesorados y advertidos de las consecuencias que provoca una mala inversión.

-Ya sea en motores nuevos o usados, deben poseer una garantía, muchas veces, en el afán de ahorrarse dinero el cliente se lleva el motor que no corresponde para la actividad que desea realizar y luego se encuentra con que esta falto de potencia o el motor no dio la respuesta esperada, otras veces deciden

comprar un motor portátil para llevar en el baúl del auto eligiendo el de máxima potencia aceptable sin tomar en cuenta el peso del mismo y el volumen que este ocupa.

En NBT tenemos una estructura de preguntas antes de recomendar una potencia: 1) que actividad desea realizar? 2) sobre que tipo de embarcación va a usar el motor? 3) en que zona desea navegar? 4) que cantidad de personas planea llevar a bordo?

-En base a las respuestas del cliente ya se sabe que ofrecerle garantizando la satisfacción de la compra. Por ejemplo si la idea es navegar por placer, con opciones a llevar de tiro una rueda, o tirar un par de esquíes teniendo un semirrígido de 4.90 o 5.00 mts de eslora, para el río de la plata no menos de 50 HP es la potencia recomendada, no olvidemos que en el mismo semirrígido tenemos especificado las potencias mínimas y máximas aceptables, se entiende que una embarcación como la mencionada con 40 HP se adaptara muy bien en el río, pero cargándolo con la cantidad máxima de personas que admite la embarcación y con viento de frente el timonel deberá acelerar el motor a máximas revoluciones para poder lograr el planeo o sin ir continúa en pág. 49

n el año 2006 y como acompañante de un surf camp (sería algo así como una semana intensiva para poder intentar subirte a una tabla de surf) tuve el agrado de conocer a Maxi Siri, uno de los más grandes surferos argentinos. Por suerte las dos o tres olas que pude agarrar fueron gracias a este maestro. Luego de esta experiencia y de tener un gran aprecio a esta sencilla y gran persona de las olas, nos intereso desde la revista a saber un poco mas de este deporta. Va la entrevista ¿Cómo andas Maxi?

La verdad muy bien entrenando todos los días a full, es un año con muchas metas en lo personal así que dedicándome a seguir evolucionando, compitiendo en el circuito argentino y preparándome para encarar varias etapas internacionales para este 2009. ¿Cómo se mete el surf en tu vida?

Desde que tengo meses de vida estoy en la playa, mis abuelos viven enfrente de La Perla en mar del plata y prácticamente me crié ahí, era inevitable que el surf me llamara la atención en algún momento y cuando esto paso nunca mas me despegue desde aproximadamente los 7 años ya surfeaba en mi barrenador de tergopol.

¿A que edad empezaste a competir?

Empecé a los 14 o 15 en los campeonatos intercolegiales y tuve buenos resultados lo que me significo empezar a correr el circuito nacional en la categoría juniors, así que a partir de ahí la competencia entró en mi vida.

¿Cuánto tiempo te lleva la practica del surf?

Lleva bastante tiempo las sesiones son de alrededor de 2 horas y generalmente hago 2 por día si a esto le sumas entrenamiento fuera del agua, traslados buscando la mejor ola, y hasta manejamos horas buscando la ola adecuada, así que imaginate, es la mayor parte del día. ¿Cómo se manejan los sponsor en este deporte poco común para él publico argentino?

Es un deporte que crece día a día y cada vez es más popular así que todo el tema de sponsoreo tiende a mejorar con el correr del tiempo, realmente es fundamental tener un buen apoyo para poder dedicarse 100 por ciento a este deporte, a nivel profesional es mucho lo que uno gasta en viajes, tablas, entrenamientos, etc. y sin un buen patrocinador seria muy difícil.

¿Cuál fue el campeonato que más recordás de tu vida?

Realmente soy bastante olvidadizo trato de mirar siempre para adelante y no tanto para atrás, tuve muy buenos resultados y también desilusiones a lo largo de mi carrera.creo que un buen recuerdo puede ser el primer evento que gane, el reef classic 2003. ¿Cuál fue la mejor ola que recuerdes hallas surfeado en tu vida?

Alguna en Centroamérica, México, El Salvador, tengo viarias olas buenas surfeadas pero espero que la mejor este por venir. ¿Cómo evolucionó el surf desde que empezaste a subirte a las olas?

Creo que la tecnología año a año mejora, los shapes de las tablas, materiales, formas de quillas, todo evoluciona, pero lo que más cambio en mi opinión es la comodidad de los trajes de neoprene que siendo un surfista que gran parte del año surfea en condiciones de clima extremos me ayudo muchísimo.

¿Viajas mucho?

Si, gracias a dios me dio la posibilidad de conocer gran parte del mundo, y las diferentes culturas y estilos de vida que hay en él, y llegue a la conclusión de que me encanta mi ciudad y que si pudiera elegir a dedo donde vivir me seguiría quedando en Mar del Plata.

Nos enteramos de que partisipaste de la edición de un video ¿Cómo fue eso?

En verdad no lo edite yo, solo seleccione varias d e las tomas de mi bloque, Influir 1 fue un proyecto entre amigos y todos trabajamos en conjunto para que quede bueno y creo que el objetivo se logro y la peli gusto mucho.

¿Con que deporte complementas el surf?

Me gustan todos lo deportes, no sé si son complemento pero juego al fútbol, golf, tenis, soy medio obsesivo y cuando empiezo no puedo parar me fanatizo enseguida. ¿Que pensas con respecto ala naturaleza?

Que la tenemos descuidada y que muchos de nosotros somos demasiado ignorantes, solo tenés que pasar por una playa céntrica después de las 20 hs para darte cuenta de lo que hablo, realmente es increíble, transforman un lugar lindísimo en un basural con muchísima facilidad, hay que tomar cartas en el asunto antes que sea demasiado tarde. ¿Que proyectos tenés a futuro?

Familia, surf, viajes, y si dios quiere metas cumplidas en estas tres áreas de mi vida.

3x campeon argentino asociación argentina de surf 2x campeon argentino Federación argentina de surf 2x campeon REEF CLASSIC Campeon quiksilver pro Tri campeon Rip curl Pro Mas de 20 eventos nacionales ganados Representante del equipo nacional desde el 2000 11 del ranking latinoamericano 2005 ganador lobo de mar 2008

¿Agradecimientos?

A mi familia y amigos en primer termino y a mis sponsors, Quiksilver, Gatorade, DC shoes, Free Life.

Con el ascenso al Volcán Walter Penk del 10 de febrero de 2009, Adrián Sánchez se convierte en la segunda persona en ascender las 10 montanas más altas de América. Detrás de Darío Bracali fallecido en el 2008. En estos años a escalado en Argentina, Chile y Perú para poder cumplir el objetivo. l comenzar febrero de 2009, partimos de Bs. As. Rumbo a la provincia de Catamarca, Fiambala nuestro ultimo pueblito. Tras meditarlo un rato decidimos partir al día siguiente directo a las grutas (4000 m.s.n.m.) muy cerca del paso San Francisco, un refugio muy confortable nos espera.

Los primeros días algunos síntomas, termas y caminatas. Según las energías ascendimos los Cerros Morocho y Beltrán.

Ya aclimatados y con dos camionetas 4x4 partimos a nuestro próximo campamento, pasamos por la coipa y en pocas horas las lagunas, flamencos y vicuñas eran el paisaje predominante. La huella fue desapareciendo, lajas y arenales dificultaron el avance. Exploto un neumático y con paciencia a cambiarlo.

Tras seis horas llegamos al CB del Volcán Nacimiento, mucho viento y ningún lugar donde repararse fue nuestro campamento.

Los siguientes tres días nos dedicamos a

trasladar el campamento, montamos un CB avanzado bien provisto.

Al día siguiente al pie del glaciar montamos el C1, un paisaje increíble se convierte en el entorno ideal para planificar el ataque a la cumbre.

Desde hace 6 días el viento no afloja, las carpas se sacuden, los recuerdos de las otras ascensiones vienen constantemente, estamos a horas de terminar este proyecto.

Son las 7 am partimos hacia la cumbre, la ansiedad me jugo una mala pasada, dormí menos de una hora, el esfuerzo se siente y el viento no colabora.

Llegamos al pie del glaciar sur, me acompañan Sol Arraez y Ezequiel Dorsa, el resto del grupo viene retrasado, ascendemos lentamente, tomamos todas las precauciones posibles ya que lo transitamos sin cuerda. El viento es intenso, pero la temperatura agradable. Al finalizar la travesía nos encontramos al pie de varios torreones, un laberinto nos lleva hasta el pie de la cumbre sur. Manteniendo altura y por nuestra izquierda bordeamos esta cumbre, atravesamos el glaciar de los catalanes y comienza a asomar el portezuelo.

Tras un descanso nos montamos a el y lentamente comenzamos el ascenso a la principal, la pendiente aumenta notoriamente, el terreno se vuelve incomodo, piedras de gran tamaño dificultan el avance. El GPS nos marca que ya estamos próximos a la cumbre.

Varias torres se encuentran a nuestros alrededor, subimos una (lógico que no era, jaja) y tras unos intentos nos encontramos en

por Adrián Sánchez

ALTURA DE LAS MONTAÑAS Aconcagua 6962 m.s.n.m. Argentina Pissis 6882 m.s.n.m. Argentina Ojos del Salado 6878 m.s.n.m. Argentina Chile Mercedario 6770 m.s.n.m. Argentina Huascaran 6768 m.s.n.m. Peru Bonete 6759 m.s.n.m. Argentina Tres Cruces 6749 m.s.n.m. Argentina Chile Llullaillaco 6739 m.s.n.m. Argentina Chile Walter Penk 6658 m.s.n.m. Argentina Incahuasi 6621 m.s.n.m. Argentina Chile

* Ojos del Salado, con vehículo propio, un Lada Niva, el cual se congeló a 5400 metros en Chile, se lo desarmo con 20C, lo armamos y perdía agua por todos lados, que hubo que descenderlo andando, sin agua, al llegar a la ruta de chile y con mucha ayuda (tres camionetas), nos remolcaron al Paso San Francisco y Vialidad Provincial hasta Fiambala. Con cinco horas de taller, ya estaba rodando de vuelta para la próxima aventura. * Mercedario, el coloso de San Juan, por su cara sur, la vía de los Japoneses, con una escalada bien alpina, en un entorno increíble.

Varios inconvenientes marcaron esta escalada, todos por culpa del prestador de servicios de mulas, cambio de precios, olvido del petate con todos los fierros y para finalizar se olvido de ir a buscarnos, 70 km y varios cruces de ríos el costo. una torre muy pequeña, solo entramos dos, miramos para todos lados, nos encontramos en la cumbre, no solo es la montaña de 6000 con menos ascensiones, es el final de este proyecto, las lagrimas se apoderan del momento. El viento es suave, las energías vuelven al cuerpo y mil recuerdos vuelven a florecer:

* Aconcagua y Pissis, con seis cumbres en el Centinela y dos en el Pissis, el primer recuerdo es aquel que con una buena aclimatación y buen ritmo se lograron los dos en diez días. El peor recuerdo el de esta temporada donde en quince días hubo cinco muertos en el Aconcagua y en el Pissis encontramos el desaparecido. El mejor, los abrazos cumbreros de mis compañeros.

* Huascaran, el coloso de Perú, en plena cordillera blanca, un primer intento fallido con un escape peligroso, donde dos avalanchas nos pasaron a metros. La cumbre en el tercer intento, utilizando burro y porteador para llegar lo mas descansado posible, tras dos intentos durísimos, en solitario y con excelentes condiciones climáticas. * Bonete, intoxicado por el agua “potable” de red, el vehículo nos deja en la otra cara del cerro, tras encontrar como entrarle y retomar la ruta a los 5700, con las últimas fuerzas cumbre oeste y principal. El regreso de la cumbre se vuelve terrible, tras el agotamiento extremo y mis compañeros por medios de llamados me mantienen despierto hasta las proximidades del campamento. * Tres Cruces, Una de las cumbres más complicadas de estas 10, gracias a la

información de Darío Bracali, se resuelve con facilidad, el gran murallón donde todas las expediciones pierden horas, lo resolvimos en pocos minutos, el clima adverso nos cobro el intento, una carpa nueva con rotura de varillas y un dedo del pie congelado las consecuencias. * Llullaillaco, este santuario Inca, nos costo, cinco camionetas rotas, nos dejaron a 6 km en la otra cara de la ruta Incaica. Nuestro campamento Base sin protección posible se cobro las dos carpas, tras romper varillas, cuatro vivacs por arriba de los 5000 metros y uno a casi 6000. La cumbre se logra desde el Campamento Base, el día anterior a volver después de diez días por arriba de los 5000.

Con equipo completo de pluma, en una

jornada intensa, en línea recta se retoma la ruta Incaica en su parte superior. * Incahuasi, tres intentos, el primero la falta de aclimatación de algunos y una mala elección de la ruta hacen que abandonemos a 6000 metros. Tras realizar el Ojos y con buena aclimatación realizamos el segundo, ya por arriba de los 6300 desistimos después de varios golpes producidos por ráfagas de mas de 70 km/h. Sin descansar del segundo y partiendo solo, de vuelta a la montana, cambio la ruta para protegerme del viento y realizo un campamento superior para asegurar la cumbre, acampo a 6250, al otro día en una hora estoy en la cumbre.

No soy de escribir, no formo parte de foros ni me gusta dar notas. Pero estos días me han consultado de diversos medios sobre el tema y viendo que no hay declaraciones en defensa de los socorristas, por parte del medio. me parece lo más correcto enviar esta carta abierta. Espero se tome tal como lo que es , solo una opinión.

Tengo 30 años de experiencia en montaña, cuando la actividad no estaba de moda y la practicábamos solo unos cuantos.

Tengo viajes a Himalaya, muchas cumbres, muchas renunciamientos y lamentablemente varios accidentes encima. Y si bien no me gusta escribir como montañero no me puedo callar frente a lo que considero injusto.

En principio, deseo mandar mis respetos a la familia de Federico. Es muy duro perder a un ser querido, no puedo imaginarme el dolor de ver un hijo así, en un video. Lo lamento sinceramente, pero también sepan que Federico murió en su ley, como todos los que amamos el montañismo.

Sabemos a lo que nos exponemos con esta pasión . He perdido amigos, he pasado por varios rescates y conozco el dolor que desgarra el pecho. Realmente lo siento. Al mismo tiempo, deseo expresar mi mas sinceras FELICITACIONES, a todos los montañeros y a la patrulla de rescate, que con valentía, terrible esfuerzo físico, desinterés y muchísima “hombría” enfrentaron la tormenta y realizaron un trabajo de rescate que permitió que frente a una temporal en alta montaña , de 4 personas que estaban mal en medio de clima adverso, se salvaran a 3. Los felicito y los honro. Forme parte de muchos rescates y se perfectamente lo que se sufre en una circunstancia como esta y lo difícil que es.

A los montañeros voluntarios, quienes mas allá de su bienestar personal se jugaron la vida para ayudar a personas que ni conocían, sin ningún tipo de obligación, realmente GRACIAS. Como montanista les tiendo la mano y les expreso mi gratitud por mantener vivo el código de montaña. Es muy injusto hoy criticarlos desde un escritorio. Solo los que hemos realizado rescates, podemos tomar conciencia del gran esfuerzo que han realizado. No solo hacer la cumbre del Aconcagua, hacerlo en una tormenta, sino ademas intentar un rescate……..increíble.

Le pido a la sociedad respeto a este esfuerzo, y que no saquen conclusiones sobe acciones realizadas en un ambiente de alta montaña que desconoce.

Seguramente hubo falencias, seguramente se puede haber tenido mas planificación, seguramente falten equipos y todo se pueda regular mejor. Pero son temas distintos. El gran trabajo de los rescatistas no puede ser menospreciado No podemos crucificar a personas que fueron a realizar un rescate con la mejor buena voluntad. Exponiendose ellos mismos a morir en la montaña. El montañismo es una actividad con un riesgo implícito, y el que no lo acepta no debe dedicarse a esta actividad, menos aun, viajando al Aconcagua. Federico sabia perfectamente a lo que se exponía. Falleció por cuidar a sus clientes. Hizo lo mejor que pudo. Pero son las reglas. Todo guía lo asume Todo montañero en alta montaña lo asume.

Es inmoral calificar de maltrato el denodado esfuerzo que realizaron para sacarlo vivo de la montaña. En alta montaña las reglas son muy diferentes .Estoy convencido que los rescatistas pusieron todo su corazón en salvarlo. Pusieron el cuerpo para intentarlo. Los que critican, no conocen las condiciones a las que estuvieron expuestos. Realmente es muy difícil.

Ademas, aunque duro, debo aclarar algo, más alla de evaluar si el Guía actúo bien o mal al viajar solo con tantos clientes.

Mas alla de si debían dejar las mochilas para atacar la cumbre , mas alla de no haber bajado pese a la tormenta, mas alla de haber dejado bajar sola a una cliente, mas alla de todo eso, Federico hizo también lo que pudo y nadie lo critica. Sabemos que era su trabajo.

Pero por favor, No critiquemos a nuestros socorristas que se jugaron la vida para intentar ayudarlo Seamos superadores, trabajemos para un montañismo mas libre y seguro.

Mejoremos los sistemas de rescate, equipemos mejor a las patrullas, seamos mas responsables. Pero hoy no intentemos buscar chivos expiatorios. Los rescatistas actuaron bien. Hicieron lo que pudieron ,se expusieron a condiciones muy duras, y se merecen nuestros apoyo.

mas lejos para llegar a puerto seguro, y así la autonomía del motor se reduciría a valores preocupantes, por otro lado si a esa embarcación le ponemos un motor demasiado grande, las prestaciones de navegación tampoco serán las mejores, nos encontraremos con un barco empopado ( hundido de popa) y de gobierno muy inestable y ni hablar de exponer la estructura general del espejo ( parte de la embarcación donde va instalado el motor). Es necesario tener bien sabido que la mejor opción es aquel motor que se adecue mejor a la relación peso-potencia.

En cambio si la idea es alquilar botes en lagunas, pero sin llevarnos sustos por falta de potencia no hay necesidad de comprar él más grande de la gama de portátiles, no olvidemos que a la vuelta volvemos cansados y hay que cargar otra vez con ese motor, y si la pesca fue buena, hay que ver donde guardamos todo

dentro del auto!

Todos los factores son importantes, y estos chiches uno no los compra todos los días, no podemos arriesgar nuestros ahorros en una mala elección.

Por eso, en náutica NBT nos tomamos todo el tiempo del mundo para asesorar bien a un cliente, explicándole los pro y los contra de cada potencia, el porque de las garantías oficiales, de los chequeos pre-entrega, y fundamentalmente el porque de nuestro esmero en cada cliente para que se vaya bien atendido, y con el motor ideal-.

Náutica NBT hace varios años que esta posicionado en el mercado náutico incrementando sus ventas año a año, poseen la representación oficial de las marcas más importantes a nivel mundial de motores fuera de borda

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