MANCODE | DAPPER(Issue 43) by MANCODE

L I V E W IT H STYLE

DAPPER T RO Y KO TSU R

ΣΤΙΣ 17/04/2022 ΜΕ ΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ 5 €

TRAVELING IS A STATE OF MIND

MANCODESHOP.COM

E D I T O R ’ S

L E T T E R

DAPPER A STRANGE WORD Η επιλογή αυτής της λέξης που οι περισσότεροι αγνοούν είναι κομμάτι αυτού που πρεσβεύουμε χρόνια τώρα. Live with style. Μέσα σε κρίση, πανδημία, πολέμους, αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε είναι ο τρόπος που τα αντιμετωπίζουμε, με ψυχραιμία, αξίες και κοινωνική ευαισθησία. Σε όλα αυτά η διάθεσή μας παίζει τεράστιο ρόλο, ιδιαίτερα όταν όλα προσπαθούν να τη χαλάσουν. Εμείς αντιστεκόμαστε και προσπαθούμε όπως όλοι. Ευχαριστούμε τους εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές μας στην Ελλάδα και τα εκατομμύρια σε 60 χώρες, που ακούγοντας mancoderadio.com τουλάχιστον τους φτιάχνουμε τη διάθεση. Μην ξεχνάτε πως, όταν πιστεύουμε πραγματικά ότι κάτι θα γίνει καλύτερο, τελικά γίνεται.

THALIS PITOULIS MANCODE FOUNDER thalis@mancodemag.com

Dapper A rare world 19

I.D.

Mancode Gang

Scan this code to MANCODE.STYLE

FOUNDER: Θαλής Πιτούλης DIRECTOR: Απόστολος Α. Κοτσάμπασης COLUMNIST: Taki Theodoracopulos

COLUMNIST: Jeremy Clarkson

EDITORS-AT-LARGE: Χρήστος Ζαμπούνης, Γιώργος Αρχιμανδρίτης, Λάμπης Ταγματάρχης, Ντίνα Νικολάου EDITORS: Μαριανίνα Πάτσα, Κέλλυ Σταυροπούλου, Πάνος Τάμπης

SENIOR ART DIRECTOR: Θάνος Ταρλαντέζος ADVERTISING MANAGER: Κέλλυ Λορέντζου (klorentzou@kathimerini.gr, 210-4808.262, 6943-076.130) PHOTOGRAPHERS: Γιάννης Βασταρδής, Τάσος Βρεττός, Μαρίνα Βερνίκου, Νίκος Ζήκος, Χάρης Χριστόπουλος PHOTO EDITOR: Χριστίνα Δρογγίτη PHOTO AGENCIES: Getty Images / Ideal Image, Visual Hellas ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ: MCVICTOR & HAMILTON AE Αγρινίου 3, Χαλάνδρι, Αθήνα, 15232, τηλ. 210-6898492, email: contact@mcvictor.gr Το MANCODE κυκλοφορεί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ στις 17/04/2022 και στη συνέχεια στα περίπτερα με 5 ευρώ. MANCODE.STYLE / ISSN: 2529-1149 Οι γνώμες που εκφράζονται στα κείμενα του περιοδικού δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά τις απόψεις του MANCODE και της McVictor & Hamilton. Απαγορεύονται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό ή ψηφιακό μέσο όλου ή μέρους του περιοδικού χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται.

COVER: PHOTO BY AMANDA EDWARDS / GETTY IMAGES / IDEAL IMAGE

CONTRIBUTORS

SIR TAKI THEODORACOPULOS

JEREMY CLARKSON

ΓΙΏΡΓΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΊΤΗΣ

ΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

HIGH LIFE COLUMNIST GSTAAD

CAR COLUMNIST LONDON

INTERNATIONAL INTERVIEWS PARIS

CULINARY EDITOR PARIS

Εδώ και μισό αιώνα, ο sir Taki υπογράφει σε διεθνούς κύρους έντυπα, όπως ο Spectator, οι Times του Λονδίνου ή το Vanity Fair. Πρωταγωνιστές των άρθρων του είναι βασιλείς, πρίγκιπες, αριστοκράτες, ωραίες γυναίκες και στενοί του φίλοι, όπως ήταν ο Gianni Agnelli ή οι Γουλανδρήδες και άλλα μέλη του κακοτράχαλου και θεόκλειστου κόσμου του high life.

«Υπάρχουν παράπονα ότι δεν παρουσιάζουμε προσιτά αυτοκίνητα στην εκπομπή... οπότε θα ξεκινήσουμε απόψε με τη φθηνότερη Ferrari από όλες!» Ο κορυφαίος δημοσιογράφος των Sunday Times του Λονδίνου, με το καυστικό χιούμορ και τη διεισδυτική του γραφή, δημιούργησε σχολή με την εκπομπή «Top Gear» και άλλαξε ριζικά τον τρόπο που διαβάζουμε τα άρθρα για τα αυτοκίνητα.

Ζει στο Παρίσι. Αγαπά τους μύθους. Είναι διδάκτωρ Συγκριτικής Γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ τέχνης και πολιτισμού και maître των μεγάλων συνεντεύξεων. Έχει τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τους τίτλους του Ιππότη και του Αξιωματούχου του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών. Μότο του: «Qualité, qualité, qualité!».

«Αιωρείται» ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα σε ένα αέναο ταξίδι, οδηγούμενη από το πάθος της για τη γαστρονομία. Συναντήστε τη στο «μωρό της», το Evi Evane στο Παρίσι, σε κάποιο τηλεοπτικό στούντιο να γυρίζει εκπομπή, σε έναν φούρνο στην Κρήτη, σε μια λαϊκή αγορά της Ρωσίας ή και στη μακρινή Αυστραλία. Για εκείνη... the world is not enough.

ΧΡΉΣΤΟΣ ΖΑΜΠΟΎΝΗΣ

ΛΑΜΠΗΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΙΝΑ ΠΑΤΣΑ

ΑΡΗΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

OBSERVATEUR ROYAL KOLONAKI-PATMOS

INTERVIEWER ATHENS

EDITOR ATHENS

SOMMELIER OENOLOGIST

Έχοντας ως μότο τη φράση «Καλύτερα να ονειρεύεσαι μάταια παρά να ζεις μάταια», εξειδικεύθηκε στο βασιλικό ρεπορτάζ, γράφοντας σε περιοδικά όπως το Point de Vue, το Hola, το Paris Match ή το Life & Style. Παραλλήλως ασχολήθηκε με ένα άκρως ουτοπικό θέμα: τους καλούς τρόπους στην Ελλάδα.

Είναι «μαιευτήρας δημοσιογράφος». Ήταν παρών στα γεννητούρια του Αθήνα 9,84, του ΣΚΑΪ 100,4, της ΝΟVΑ, της ΕΡΤ το 2015, εφημερίδων και εταιρειών. Ως πρώτος αλλά και ως έσχατος «τροχός της αμάξης». Με χιλιάδες ώρες μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα και τις κάμερες, τώρα πια αρκείται στο να δημιουργεί concept εκπομπών για το κοινό κακό! Το μότο του: «Η αποτυχία είναι το μπαχαρικό που χαρίζει στην επιτυχία το άρωμά της».

Ον υβριδικό, μισή άνθρωπος και μισή γάτα. Η ολική μεταμόρφωση είναι προσώρας ημιτελής. Ευαγγέλιο: τα βιβλία του Pascal Bruckner και του Fernando Pessoa. «Βενζίνη» για ζωή: οι άνθρωποι, τα νέα όνειρα και οι νότες. Τραγούδι: «Heroes» του David Bowie. Μότο: «Να είστε ρεαλιστές. Ζητήστε το αδύνατο».

Έχει πτυχίο στην Οινολογία, είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων, Sommelier Ambassador στο οινοποιείο Bodegas Krontiras και στο Star Wine List. Είναι δημιουργός περιεχομένου για το Wineteach.com, ιδρυτής του prephylloxera.com και αρθρογραφεί σε περιοδικά του ομίλου της «Καθημερινής». Είναι Head Sommelier και ιδιοκτήτης στο Oinoscent Wine Food Cellar. Έχει διακριθεί ως ο καλύτερος Έλληνας Οινοχόος για το 2016 και το 2019.

EDITOR’S LETTER: DAPPER: A STRANGE WORD.......19

RENDEZ-VOUS CHEZ CASTEL: ΤΗΣ ΝΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ……......68

OPINION: GIMME SHELTER.........26

DOCUMENTO: «LEAVE THE GUN, TAKE THE CANNOLI»………........80

ΚΟΜΨΟΙ ΔΑΝΔΗΔΕΣ: ΤΟΥ SIR TAKI THEODORACOPULOS.................28

VILLA BALBIANO……….........…..86

COVER STORY: TROY KOTSUR............................40

ΜΙΧΆΛΗΣ ΙΓΝΑΤΊΟΥ: COLD WAR II…………................94

LIVING DESIGN: SIMONE CIARMOLI & MIGUEL QUEDA………......……..48

ΕΝΑΣ ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΑΣ: ΤΟΥ ΛΑΜΠΗ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ.........96

DAPPER MOVIES……..................54

LIGHTNING RAPID AND PRETTY: ΤΟΥ JEREMY CLARKSON............100

THE INFLUENCERS: THE DUKE’S OF WINDSOR STYLE........................66

MANCODE STYLE………….......119

Photo by Fabrizio d’Aloisio / Courtesy of Badrutt's Palace Hotel

O P I N I O N

GIMME SHELTER Ένα μυθιστόρημα του Bret Easton Ellis, ένας πίνακας ζωγραφικής του Robert Mars, μια ταινία του Lars von Trier, ένας δίσκος jazz του Miles Davis, μια bespoke κλασική μοτοσικλέτα. Τι κοινό έχουν; Εκλεπτυσμένα, κομψά δημιουργήματα του δυτικού τρόπου ζωής.

πάνω και όλα όσα θεωρούμε αυτονόητα απειλούνται. Σοκαρισμένοι βλέπουμε στις οθόνες εικόνες ωμής βίας από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία στην ουσία είναι επίθεση στον ελεύθερο τρόπο ζωής μας. Όταν οι Rolling Stones τραγουδούσαν «Μια καταιγίδα απειλεί την ίδια τη ζωή μου σήμερα, αν δεν βρω κάποιο καταφύγιο, θα χαθώ…» στο εμβληματικό «Gimme Shelter», υπονοώντας τον πόλεμο του Βιετνάμ, είναι σίγουρο ότι δεν γνώριζαν ότι το τραγούδι τους θα ήταν και πάλι επίκαιρο, αφορώντας αυτή τη φορά το δικό μας καταφύγιο: την ίδια την Ευρώπη.

Σήμερα, σε μια εποχή αβεβαιότητας, τα παρα-

Keystone / Gamma-Rapho / Getty Images / Ideal Image

O U R

S T O R I E S

ΚΟΜΨΟΊ ΔΑΝΔΉΔΕΣ

ρόσφατα περπατούσα γύρω από το Mayfair του Λονδίνου, τις Berkeley Square και Bond Street, που κάποτε ήταν το σημείο συνάντησης των κομψών ανθρώπων για να δειπνήσουν και να κάνουν τα ψώνια τους. Είχα πάει στον ράφτη μου, στην Anderson & Sheppard, στη Savile Row, και μιλώντας με έναν από τους εργαζομένους που είναι φίλος μου εδώ και αρκετά χρόνια, μου είπε: «Τα πράγματα δεν είναι πια ίδια, οι πελάτες μας δεν ζητούν πλέον κοστούμια, αλλά μόνο αξεσουάρ». Κι αυτό το κατάλαβα επιστρέφοντας μέσα από το πάρκο στη γειτονιά μου, το Chelsea. Ήμουν ο μόνος άνδρας που φορούσε κοστούμι σε όλη τη διαδρομή των δύο ωρών που πέρασα περπατώντας και κάνοντας τα ψώνια μου. (Βγάζω έξω το προσωπικό του ράφτη μου.) Και μόνο που το σκέφτομαι, μου φαίνεται απίστευτο. Δεν είδα ούτε έναν άνδρα να φοράει κοστούμι στη –δύο ωρών– βόλτα μου στο Mayfair του Λονδίνου. Θα μπορούσε ένας άνθρωπος να βγάλει μια περιουσία ποντάροντας σε ένα τέτοιο γεγονός στην έρημο Σαχάρα ή σε κάποια πόλη του Tέξας, αλλά στο Mayfair του Λονδίνου; Αδύνατον. Και όμως αληθινό. Κάτι που είναι θλιβερό, επειδή η ενδυματολογική κομψότητα είναι για την πολιτισμένη ζωή ό,τι η ερωτική γοητεία για μια γυναίκα: απαραίτητη!

O U R

S T O R I E S

Σκεπτόμενος το παρελθόν, αυτό μοιάζει με μια σέπια καρτ ποστάλ, όπου κομψοί άνδρες ντυμένοι με bespoke λευκά λινά κοστούμια φλερτάρουν με κυρίες με σιφόν φορέματα που πίνουν ουίσκι με σόδα. Όχι πια. Σήμερα, τα τότε φορέματα έχουν αντικατασταθεί από κολάν και αθλητικά παπούτσια, ενώ οι άνδρες φορούν φαρδιά τζιν μπουφάν, parka με ψεύτικη γούνα και πολύ στενά παντελόνια με ψηλές μπότες ή αθλητικά παπούτσια. Η απόλυτη ήττα της ομορφιάς και του στιλ και η εξύμνηση της ασχήμιας. Την αποκαλώ «νίκη του τεμπέλη». Dapper. Μια όμορφη λέξη που περιγράφει ένα συγκεκριμένο στιλ ντυσίματος και συμπεριφοράς. Αυτός ο άνδρας είναι συνήθως gentleman, είναι αυτός που σηκώνεται όταν μια κυρία έρχεται στο τραπέζι και ανάβει το τσιγάρο της πριν το ζητήσει. Αυτός ο άνδρας ντύνεται από την κορυφή μέχρι τα νύχια με μεταξωτό πουκάμισο και γραβάτα, με κοστούμια φτιαγμένα στα μέτρα του, που φαίνονται άνετα, αλλά είναι στενά στον θώρακα. Γκρι και μπλε στην πλειονότητά τους, ούτε καφέ ούτε καρό, εκτός κι αν είναι Σαββατοκύριακο. Τα παπούτσια χειροποίητα και γυαλισμένα καθημερινά. Τα αθλητικά είναι μόνο για τα σπορ. Όλοι οι ήρωές μου από το παρελθόν ήταν πολύ κομψοί, άνθρωποι όπως οι Gianni Agnelli, Porfirio Rubirosa, Winston Guest, David Beufort και Fred Chandon, κι άλλοι που δεν τους ήξερα προσωπικά, όπως ο πιο καλοντυμένος άνδρας όλων των εποχών, ο Δούκας του Windsor, ή ο μεγαλύτερός του αντίπαλος σε θέματα κομψότητας, ο Fred Astaire. Στο Athens Tennis Club συχνά έβλεπα έναν άνδρα που ήταν πολύ κομψός, τον Κώστα Ψημένο, κι έναν φίλο του πατέρα μου, τον Κωνσταντίνο Μπενάκη, που μου είχε κάνει εντύπωση με την black tie ενδυμασία του με το λευκό κοντό σακάκι σε έναν χορό στον Ιππόδρομο του Φαλήρου. Ο πρίγκιπας Παύλος σήμερα και ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Gary Cooper ήταν εξαιρετικά κομψοί, ο πρώτος αυτοδίδακτος και ο δεύτερος με τη βοήθεια της Ιταλίδας κόμισσας Do Frasso, που τον πήγε στον ράφτη Caraceni τη δεκαετία του ’30. Αυτές ήταν μέρες και, όπως λένε, κοιτάξτε στο παρελθόν και ρίξτε ένα καλό κλάμα. 30

I N S P I R A T I O N

ARTISANAL EXCELLENCE ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΡΩΜΑΝΟΥ

Σε τοποθεσίες ιστορικού ενδιαφέροντος και εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, ανακαλύπτουμε ένα εργαστήριο του οίκου. Όπως ακριβώς αυτό στη Νορμανδία, όπου το επιβλητικό κάστρο του MontSaint-Michel φαίνεται από το εργαστήριο στο Ducey. Αυτήν ακριβώς την ατμόσφαιρα μας μεταφέρει ο εκδοτικός οίκος Assouline με το «Louis Vuitton Manufactures». Με αρχειακές αλλά και πρωτότυπες φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν αποκλειστικά για τον πολυτελή τόμο, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο οίκος LV κατασκευάζει τα προϊόντα του καθώς και τα εντυπωσιακά μέρη όπου βρίσκονται ορισμένα από τα εργαστήρια. 32

Courtesy of Assouline

Ο οίκος Louis Vuitton, εδώ και δεκαετίες, προωθεί την ιδέα ότι ένα ατελιέ μπορεί να αποτελέσει τον χώρο όπου ένας δημιουργός αισθάνεται πλήρης και συνεχώς εξελίσσεται. Ένα μέρος όπου προωθείται η καινοτομία και διδάσκεται το savoir-faire, από και σε τεχνίτες που αμφισβητούν την εικόνα ενός παραδοσιακού εργαστηρίου. Με γνώμονα την τοπική τεχνογνωσία και την άριστη δεξιοτεχνία, ο οίκος επέκτεινε τα ατελιέ του σε όλο το μήκος και πλάτος της Γαλλίας και πέρα από αυτήν, από τη Γενεύη μέχρι το Fiesso d’Artico στην Ιταλία και στο Τέξας.

A D V E R T O R I A L

ELEGANCE ON THE MOVE

Διαχρονικό design και προηγμένη τεχνολογία, τώρα και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Άνετη, ευέλικτη και τεχνολογικά προηγμένη, η Vespa GTS είναι αυτό που ακριβώς χρειάζεστε για να ανακαλύψετε τον κόσμο πάνω σε δύο τροχούς. Η ασφάλεια, η προστασία και η σταθερότητα που προσφέρει αποτελούν το κίνητρο για να ζήσετε τις δικές σας νέες περιπέτειες. Το επαναστατικά σχεδιασμένο, εξ ολοκλήρου ατσάλινο σώμα φιλοξενεί κινητήρες τελευταίας τεχνολογίας: ο 300 hpe είναι ο ισχυρότερος που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Vespa, ενώ ο 125 με Start & Stop κυριαρχεί στην κατηγορία σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις και έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη.

TFT «ζωντανεύει» με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε στην οδήγηση, ενώ το smartphone σας έχει ήδη συνδεθεί με Bluetooth και παραμένει με ασφάλεια στην τσέπη σας. Μέσω του «mode» στο τιμόνι μπορείτε να παρακολουθείτε ανά πάσα στιγμή την πορεία σας, να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις σας, να απαντάτε στις κλήσεις σας και φυσικά να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας playlist. Σε απόλυτη αρμονία με τον επαναστατικό της χαρακτήρα, το design της Vespa GTS γίνεται το στιλιστικό πλεονέκτημα κάθε οδηγού που αγαπά την καινοτομία και τις ανατρεπτικές τάσεις. Χρώματα, υφές και προσεκτικά επιλεγμένες λεπτομέρειες χαρίζουν στην GTS τον αέρα μιας σύγχρονης δημιουργίας, χωρίς να αποχωρίζεται στιγμή την ιταλική φινέτσα που συνοδεύει διαχρονικά τη Vespa.

Μάλιστα, αν ανήκετε στην κατηγορία των οδηγών αυτοκινήτου που είναι έτοιμοι να αφήσουν πίσω τους το ασφυκτικό μποτιλιάρισμα και να απολαύσουν πραγματικά οποιαδήποτε διαδρομή, σας περιμένει η Vespa GTS 125, την οποία μπορείτε πλέον να οδηγήσετε και με δίπλωμα αυτοκινήτου (υπό ορισμένες προϋποθέσεις).

Για ακόμα περισσότερο στιλ, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα Vespa.com έχετε τη δυνατότητα να ανακαλύψετε όλες τις προσφορές και να διαμορφώσετε τη Vespa GTS όπως ακριβώς επιθυμείτε, επιλέγοντας την έκδοση, το χρώμα και τα αξεσουάρ που σας ταιριάζουν.

Συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι έχετε την υψηλή τεχνολογία, όπως το καινοτόμο σύστημα συνδεσιμότητας «VESPA MIA» της έκδοσης SuperTech. Χάρη σε αυτό, το ταμπλό 33

A D V E R T O R I A L

ΤΑ ΠΑΓΩΜΈΝΑ ΚΑΝΤΡΆΝ ΤΗΣ MONTBLANC Για τη δημιουργία των νέων καταδυτικών μοντέλων 1858 Iced Sea Automatic Date, η Montblanc δεν εμπνεύστηκε από τους βυθούς των ωκεανών, αλλά από τις παγωμένες λίμνες στους παγετώνες του Λευκού Όρους στις Άλπεις.

ΑΠΌ ΤΗ ΦΑΝΉ ΖΑΦΡΆΚΑ-ΘΕΜΕΛΊΔΗ οι τεχνικοί του Οίκου ανακαλύψουν μια τεχνική λύση που θα τους εξασφάλιζε το προσδοκώμενο βάθος και διαύγεια. Τα κατάφεραν όμως. Κατέφυγαν σε μια σχεδόν ξεχασμένη παραδοσιακή τεχνική που ονομάζεται gratté boisé για την πλάκα του καντράν και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Το νέο Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date είναι ένα ρολόι διαφορετικό. Κυκλοφορεί σε τρεις χρωματισμούς του καντράν –μπλε, πράσινο και μαύρο–, οι οποίοι αφορούν τρεις αποχρώσεις του πάγου των παγετώνων. Ο μπλε πάγος υπάρχει στην Παγωμένη Θάλασσα του Λευκού Όρους και δημιουργείται από την εισχώρηση φυσαλίδων αέρα μέσα στον πάγο. Ο πράσινος πάγος συναντάται στα ανθισμένα φύκια της Ανταρκτικής. Ο μαύρος πάγος προκύπτει όταν δεν υπάρχουν εγκλείσματα ή φυσαλίδες αέρα, με αποτέλεσμα να απορροφά περισσότερο φως και να φαίνεται μαύρος. Μπορεί επίσης να αποκτήσει μαύρο χρώμα από εναποθέσεις ηφαιστειακής τέφρας στη δομή του, κάτι που απαντάται στις πολικές περιοχές. Γεννημένο για τον βυθό Το Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date είναι ένα αυθεντικό εργαλείο καταδύσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια ISO 6425. Έχει ατσάλινη κάσα διαμέτρου 41 χιλιοστών, στεγανή μέχρι 300 μ. βάθος, δίχρωμη κεραμική στεφάνη η οποία περιστρέφεται μόνο προς μία κατεύθυνση και στο πίσω μέρος της κάσας υπάρχει μια τρισδιάστατη ανάγλυφη απεικόνιση ενός παγόβουνου με έναν δύτη που εξερευνά τα παγωμένα νερά. Όλοι οι δείκτες, οι ενδείξεις των ωρών και η κουκκίδα στο 12 φέρουν επίστρωση με λευκή Super-Luminova® για άριστη ορατότητα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού. Στο εσωτερικό του κρύβει έναν αυτόματο μηχανισμό με ημερομηνία. Κάθε ρολόι υποβάλλεται σε έλεγχο 500 ωρών στο Εργαστήριο της Montblanc για να διαπιστωθεί η αντοχή του σε κρούσεις, μαγνητικά πεδία, εναλλαγές θερμοκρασίας και πιέσεις έως 30 bar. Συνδυάζεται με ατσάλινο μπρασελέ, το οποίο μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από ένα λουράκι από καουτσούκ, χωρίς τη χρήση ειδικού εργαλείου. Εξυπακούεται ότι το μπρασελέ διαθέτει σύστημα προέκτασης για να εφαρμόζει τέλεια σε κάθε καρπό, ακόμα και πάνω από καταδυτική στολή. Το ρολόι διατίθεται σε μια ανακυκλωμένη και ανακυκλώσιμη θήκη, έτοιμο για περιπέτεια!

Για τη δημιουργία ενός νέου καταδυτικού ρολογιού θα ανέμενε κανείς ότι οι σχεδιαστές του οίκου Montblanc θα αντλούσαν έμπνευση από τα τιρκουάζ νερά κάποιου τροπικού νησιού. Το αντίθετο. Ανηφόρισαν στις Άλπεις, στην οροσειρά του Λευκού Όρους (Mont Blanc), και από την Κοιλάδα του Σαμονί έφτασαν στον παγετώνα Mer de Glace (Θάλασσα από Πάγο). Γοητεύτηκαν από την περίπλοκη υφή των κρυστάλλων μέσα στον παγετώνα, οι οποίοι έμειναν παγωμένοι στον χρόνο για χιλιετίες. Ενθουσιασμένοι και γεμάτοι ιδέες, επέστρεψαν στη Manufacture της Montblanc και άρχισαν να σκέφτονται πώς θα μετέφεραν αυτή την ομορφιά στην πρόσοψη ενός ρολογιού. Η πρόκληση ήταν μεγάλη, όχι μόνο γιατί δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο παρελθόν, αλλά κυρίως επειδή το πάχος του καντράν ενός ρολογιού δεν ξεπερνά το μισό χιλιοστό. Πώς θα μπορούσαν να του προσδώσουν τρισδιάστατη μορφή, ώστε να δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι κοιτάζει κανείς στο βάθος ενός παγετώνα; Χρειάστηκαν πολλές δοκιμές έως ότου

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος: Τζάννες (τηλ. 210-3253610) www.montblanc.com 34

A D V E R T O R I A L

Τα τρία καντράν –μπλε, πράσινο και μαύρο– του νέου Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date είναι εμπνευσμένα από πραγματικές αποχρώσεις του πάγου.

Κάθε ρολόι συνδυάζεται με ατσάλινο μπρασελέ, το οποίο μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από ένα λουράκι από καουτσούκ, χωρίς τη χρήση ειδικού εργαλείου. Ανοξείδωτο ατσάλι και καουτσούκ είναι ιδανικά λόγω της υψηλής αντοχής τους στο αλμυρό νερό.

Courtesy of Assouline

I N S P I R A T I O N

PANTHÈRE ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΡΩΜΑΝΟΥ

Παρακολουθώντας ενδελεχώς την ιστορία του οίκου Cartier, αντιλαμβανόμαστε ότι o πάνθηρας είναι ο περήφανος ηγέτης μεταξύ των πολύτιμων ζώων που έχουν κάνει διάσημο όλα αυτά τα χρόνια τον οίκο για τα κοσμήματά του. Κανένα άλλο πλάσμα ή κόσμημα δεν είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με το γυναικείο στιλ του 20ού αιώνα και τα ιδανικά της σύγχρονης θηλυκότητας, καταφέρνοντας την ίδια στιγμή να αποτελεί και το πιο εμβληματικό στοιχείο της εταιρείας για παραπάνω από έναν αιώνα. Σύμβολο δύναμης, αποπλάνησης και θριάμβου από τα αρχαία χρόνια, η εικόνα του πάνθηρα ποτέ δεν αποτυγχάνει να γεννά φαντασιώσεις και όνειρα.

Hardy και τον συντάκτη μόδας André Leon Talley, το συλλεκτικό βιβλίο «Cartier Panthère» από τον εκδοτικό οίκο Assouline είναι ένας φόρος τιμής στην προσφορά του επιβλητικού αυτού ζώου στον οίκο. Αφού τοποθετεί χρονολογικά τον πάνθηρα στην ιστορία της εταιρείας, στη συνέχεια παρουσιάζει την επίδρασή του στη μόδα και στο design των τελευταίων 100 ετών, αλλά και όλη τη διαδικασία κατασκευής ενός κοσμήματος-«πάνθηρα».

Παρουσιάζοντας κείμενα από τον ιστορικό τέχνης Bérénice Geoffroy-Schneiter, τον ιστορικό κοσμημάτων Vivienne Becker, την ειδική κοσμημάτων Joanna

W H E E L S

Courtesy of Morgan Motors / www.morgan-motor.com

C L A S S I C

113 YEARS OF HISTORY

σια κληρονομιά της, με μια κλεφτή ματιά στη σύγχρονη εποχή. Σε αντίθεση με άλλα κλασικά αυτοκίνητα στα οποία μας έχει συνηθίσει η εταιρεία, όπως το PlusFour, το ολοκαίνουργιο Super 3 είναι τρίτροχο και με εντελώς διαφορετική σχεδίαση. Ζυγίζει μόλις 600 κιλά και εξοπλίστηκε με έναν κινητήρα που προσφέρει 50% καλύτερη απόδοση από τα προηγούμενα τρίτροχα της εταιρείας. Επιπλέον, προστέθηκαν νέοι τροχοί τύπου aero 20΄, ειδικά σχεδιασμένοι από την εταιρεία Avon για το μοντέλο. Όπως είναι φυσικό, το Super 3 θα έπρεπε σε κάποιον βαθμό

Μετά από απουσία δύο δεκαετιών, η Morgan Motors επιστρέφει. ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΤΑΜΠΗ

βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία Morgan Motor Company έχει συνδεθεί στο μυαλό όλων μας με μερικά από τα πιο καλαίσθητα αυτοκίνητα, τα οποία

παράλληλα μας δίνουν μια αίσθηση από την αίγλη του παρελθόντος. Με 113 χρόνια ιστορίας και μετά από δύο δεκαετίες απουσίας, το νέο της μοντέλο «Super 3» αποτελεί ωδή στην πλού38

να καλύψει και τις τωρινές ανάγκες των οδηγών, γι’ αυτόν τον λόγο θα βρείτε στο εσωτερικό μια βάση για κινητό και ποτηροθήκες, ενώ προστέθηκαν και προβολείς LED. Ο εσωτερικός χώρος έγινε πιο ευρύχωρος, επενδύθηκε με ψηφιακά καντράν και διακόπτες και ένα ψηφιακό ηχοσύστημα. Σε όλους τους ενδιαφερομένους δίνεται και η επιλογή ενός διαφορετικού σαλονιού, μεταξύ μιας πληθώρας διαφορετικών τεχνικών υφασμάτων και δερμάτων, ανθεκτικών στις καιρικές συνθήκες. Η τιμή του είναι στις 48 χιλιάδες ευρώ.

C O V E R

S T O R Y

C O V E R

S T O R Y

TROY KOTSUR

ΣΙΩΠΗΛΗ ΚΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΊΝΑΣ ΠΆΤΣΑ

Troy Kotsur είναι η ζωντανή απόδειξη πως, αν έχεις ταλέντο σε συνδυασμό με την επιμονή να ζητάς το «αδύνατο», τότε το κλισέ «όταν επιθυμείς κάτι πολύ, μπορείς να το καταφέρεις» ισχύει. Ο Αμερικανός ηθοποιός πέρασε πολλά χρόνια βελτιώνοντας την τέχνη του μέσω θητειών στο National Theatre of the Deaf και στο Deaf West Theatre του Λος Άντζελες, πάντα με το ίδιο ερωτηματικό να πλανάται στις σκέψεις του: θα αγκάλιαζε ποτέ η βιομηχανία του Hollywood έναν πλήρως κωφό ηθοποιό; Η απάντηση είναι «ναι». «Αυτό το βραβείο είναι αφιερωμένο στην κοινότητα των κωφών, στην κοινότητα Coda, στην κοινότητα με ειδικές ανάγκες. Αυτή είναι η στιγμή μας». Με αυτά τα λόγια παρέλαβε το Όσκαρ του στην 94η απονομή των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, για τον ρόλο του στην ταινία «CODA», σε σκηνοθεσία Sian Heder. «CODA» σημαίνει «παιδί κωφών ενηλίκων» (Child of Deaf Adults). Πρόκειται για μια ταινία-βάλσαμο στην ψυχή, καλοφτιαγμένη και συγκινητική, χωρίς περιττούς μελοδραματισμούς, με σενάριο αληθοφανές και πιστευτό όσο και οι ανθρώπινοι χαρακτήρες της. Η ιστορία ακολουθεί μια οικογένεια κωφών που κατοικεί σε ένα αμερικανικό ψαροχώρι. Στο κέντρο της οικογένειας τοποθετείται η κόρη, η 17χρονή Ruby, η οποία είναι η μόνη που έχει την ακοή της και λειτουργεί ως σύνδεσμός τους με τον υπόλοιπο κόσμο. Όταν η ανάγκη των γονιών της να τους βοηθήσει με το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα συγκρούεται με τα δικά της θέλω για μια μουσική υποτροφία στο πανεπιστήμιο, καταλαβαίνουν όλοι πως αναγκαστικά θα πρέπει να αλλάξουν πολλά. Η τρυφερή ταινία αποτελεί ριμέικ της γαλλικής δραμεντί «Οικογένεια Μπελιέ» και κέρδισε τρεις οσκαρικές υποψηφιότητες και ισάριθμες νίκες (Καλύτερης Ταινίας, Διασκευασμένου Σεναρίου και Β΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Kotsur). Με τη βράβευσή του, ο Kotsur έγινε ο δεύτερος κωφός ηθοποιός, μετά τη Marlee Matlin (συμπρωταγωνίστριά του στο «CODA») στο «Παιδιά ενός κατώτερου Θεού» (1986), που κέρδισε ένα Όσκαρ. Ο ρόλος του στο «CODA» τού χάρισε κι άλλες διακρίσεις, όπως: Βραβείο Κινηματογράφου της Βρετανικής Ακαδημίας, Βραβείο Screen Actors Guild και Βραβείο Ταινίας Επιλογής Κριτικών. Ο Kotsur γεννήθηκε στην Αριζόνα. Οι γονείς του συνειδητοποίησαν πως δεν μπορούσε να ακούσει όταν ήταν εννέα μηνών κι έτσι έμαθαν τη νοηματική γλώσσα, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν. Επίσης τον ενθάρρυναν να ανοιχτεί προς τον κόσμο, παίζοντας και κάνοντας σπορ μαζί με παιδιά της γειτονιάς του που δεν είχαν προβλήματα ακοής όπως εκείνος. Πρωτοενδιαφέρθηκε για την ηθοποιία στο σχολείο, όταν η δασκάλα του θεάτρου στο λύκειο τον ενθάρρυνε να συμμετάσχει στο variety show των τελειοφοίτων με μια παντομίμα. Αφού αποφοίτησε από το λύκειο, έκανε πρακτική στο κανάλι KTSP-TV (τώρα KSAZ-TV).

C O V E R

S T O R Y

Getty Images / Ideal Image, Courtesy of Apple TV

Σκηνή από την ταινία «CODA», βραβευμένη με Όσκαρ 2022.

O ηθοποιός Troy Kotsur στα HCA Film Awards, τον Φεβρουάριο του 2022.

C O V E R

S T O R Y

O Troy Kotsur στα βραβεία AFI, τον Μάρτιο του 2022.

Φιλοδοξούσε να σκηνοθετήσει ταινίες, όμως η πρακτική του ως βοηθός μοντέρ τον έκανε να καταλάβει πως δύσκολα θα ένιωθε συνδεδεμένος με τους ανθρώπους: «Το σκηνοθετικό μου όνειρο κατέρρευσε όταν αποδέχτηκα το γεγονός ότι ζούσα σε έναν κόσμο που δεν χρησιμοποιούσε τη γλώσσα μου». Όμως δεν παραιτήθηκε. Σπούδασε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο στο πανεπιστήμιο Gallaudet. Και τελικά αποδέχτηκε έναν ρόλο στο Εθνικό Θέατρο Κωφών. Το ένα έφερε το άλλο και τελικά ερμήνευσε ρόλους-σταθμούς σε σημαντικές παραγωγές (από τον πρίγκιπα Άμλετ στην «Οφηλία» μέχρι τον Stanley στο «Λεωφορείο ο πόθος»).

σία με την ταινία μεγάλου μήκους «No Ordinary Hero: The SuperDeafy Movie», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Heartland το 2013. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός κωφού ηθοποιού που υποδύεται έναν υπερήρωα σε μια παιδική τηλεοπτική εκπομπή και θέλει να βοηθήσει ένα νεαρό κωφό αγόρι που δέχεται εκφοβισμό στο σχολείο. Μέσα στον θόρυβο ενός κόσμου που προσπαθεί με πολύ κόπο να αλλάξει προς το καλύτερο για όσους δεν θεωρούν καθόλου δεδομένη την πολύτιμη αίσθηση της ακοής, ο Kotsur πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο «Flash Before the Bang», μια αθλητική δραματική τηλεοπτική εκπομπή με ένα ολότελα κωφό καστ. Οι επιλογές του αντικατοπτρίζουν την αναγκαιότητα για κατανόηση, αυτονομία και κοινωνική αποδοχή όλων των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, που, ό,τι κι αν τους «λείπει», στην πραγματικότητα δεν υπολείπονται σε τίποτα. Αρκεί να μάθουμε να τους «ακούμε».

Το 2012, ο Kotsur πρωταγωνίστησε στο έργο «Cyrano», βασισμένο στο «Cyrano de Bergerac», μια συμπαραγωγή των Deaf West Theatre και The Fountain Theatre, σε σκηνοθεσία Stephen Sachs. Και μετά τον «Cyrano» έκανε ένα ακόμη μεγάλο άλμα, τολμώντας τη σκηνοθε44

S A V O I R

V I V R E

To savoir vivre του influencer Παρότι ενεφανίσθη πέντε χρόνια αργότερα από το Facebook, το Instagram αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο μέσο κοινωνικής δικτυώσεως της δευτέρας δεκαετίας του 21ου αιώνος μαζί με το TikTok. Μια πρόσφατος στατιστική απεκάλυψε ότι το 40% των χρηστών του είναι κάτω των 22 ετών. Συνδυασμός των λέξεων «Instant» (στιγμιαίο) και «Telegram», οφείλει την επιτυχία του στη δυνατότητα επεξεργασίας και κοινοποιήσεως φωτογραφιών και βίντεο στο Διαδίκτυο. Μια άλλη ενδιαφέρουσα διάστασις είναι η δημιουργία ενός νέου επαγγέλματος, του influencer. Τι πράττει ο influencer; Επηρεάζει τις αγοραστικές αποφάσεις άλλων ανθρώπων κάνοντας αναρτήσεις που προωθούν προϊόντα. Για να γίνει κανείς influencer, πρέπει να αποκτήσει πολλούς ακολούθους, ούτως ώστε οι εταιρείες να του εμπιστευθούν την προβολή κυρίως ειδών ενδύσεως – ομορφιάς, ξενοδοχείων, εστιατορίων κ.λπ. Η ποσότης των followers δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για να γίνει κανείς influencer. Ούτε η διασημότης. Υπάρχουν, επί παραδείγματι, αρκετοί άγνωστοι στο ευρύ κοινό που έχουν ισχυρή επιδραστικότητα, λόγω της διαφοροποιήσεως και της πρωτοτυπίας των posts τους. Η αισθητική είναι το πρώτο θύμα στις αναρτήσεις των επίδοξων εγχώριων influencers, με την αυτοαναφορικότητα να καθίσταται αφόρητη από ένα σημείο και μετά. Σε μια χώρα όπου ο νούμερο ένα πλουτοπαραγωγικός πόρος είναι ο φθόνος, ας το έχουν υπ’ όψιν τους όσοι προβαίνουν σε ναρκισσιστικές πόζες πάνω σε σκάφη ή έμπροσθεν λιμουζινών. Η επιδειξιομανία, γενικώς και ειδικώς, αξεσουάρ, ωρολογίων και κοσμημάτων αντενδείκνυται, εκτός εάν έχει κανείς «ασπίδα» από το «κακό μάτι». «Είσαι όμορφη, πόσες φωτογραφίες σου να αντέξει κανείς;» διερωτάται η Hailey Bloomingdale, της οποίας ο προπάππους ίδρυσε τα περιώνυμα πολυκαταστήματα, αν και η ίδια δεν πολυτηρεί τον κανόνα στον δικό της λογαριασμό. Τα φίλτρα «αισθητικής χειρουργικής» που χρησιμοποιούν κατά κόρον οι επαγγελματίες του Instagram δίνουν εξιδανικευμένη εικόνα στους χρήστες, όπως το photoshop στα περιοδικά. Φευ! Από τα στοιχεία που άφησε να διαρρεύσουν το πρώην στέλεχος του Facebook (μητρικής εταιρείας του Instagram) Francis Haugen, το ένα τρίτο των εφήβων δεν ένιωθε καλά με το σώμα του, με σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική του υγεία μετά την περιήγηση στο προαναφερόμενο μέσο κοινωνικής δικτυώσεως. Υπό το βάρος της κατακραυγής, το Meta, όπως επωνομάσθη η αυτοκρατορία του Marc Zukerberg, ανέστειλε το αμφιλεγόμενο σχέδιό του για τη δημιουργία του Instagram Kids, που απευθύνετο σε παιδιά κάτω των 13 ετών.

I N T E R V I E W

LIVING DESIGN SIMONE CIARMOLI & MIGUEL QUEDA

πό τη μόδα στον σχεδιασμό επίπλων, αντικειμένων, εσωτερικών χώρων, ακόμα και πολυτελών θαλαμηγών. Οι σχεδιαστές Simone Ciarmoli και Miguel Queda (Ciarmoli Queda Studio) δημιουργούν χειροπιαστούς ονειρόκοσμους, φτιαγμένους από τα πιο φίνα υλικά, πάντα με έμφαση στη λειτουργικότητα και στη νέα, σύγχρονη τεχνογνωσία, ενσωματώνοντάς τα στις διεθνείς παραδόσεις και κουλτούρες. Η ανορθόδοξη πορεία τους από τα ατελιέ των Armani και Valentino στα πολυτελή ξενοδοχεία του Ντουμπάι είναι η απόδειξη πως ένας δρόμος, όσο παράδοξος κι αν δείχνει, με τον σωστό τρόπο, αγάπη και φαντασία μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο επίτευγμα.

studio είναι η συνεχής έκπληξη και η έρευνα. Αυτό βρίσκει βαθιές ρίζες στον κόσμο της μόδας, όπου η ανάγκη της έκπληξης και της έρευνας είναι πρωταρχική. Έτσι, το Ciarmoli Queda Studio συνοδεύει τις επιλογές σας και προσαρμόζει το σπίτι σας, σαν κοστούμι ραμμένο πάνω σας. Πώς έχουν διαμορφωθεί και προσαρμοστεί η σχεδιαστική προσέγγιση και οι στόχοι σας με τα χρόνια; Με ποιους τρόπους έχουν εξελιχθεί οι προσδοκίες και οι ανάγκες των πελατών σας με την πάροδο του χρόνου; Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα, όπως και τα γούστα. Ωστόσο, στη δουλειά μας και με τους πελάτες μας παραμένει αυτή η ισχυρή αίσθηση παράδοσης στραμμένης προς το μέλλον. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την πανδημία και τώρα με την τρομερή κατάσταση στην Ουκρανία, νιώθουμε την έντονη ανάγκη να καθησυχάζουμε και ο χώρος διαβίωσης γίνεται το επίκεντρο των πάντων. Τα γούστα μπορεί να αλλάζουν, αλλά το στιλ παραμένει. Υπάρχουν στιγμές που τα έργα απαιτούν διαφορετική σκέψη ανάλογα με το αίτημα του πελάτη και η δουλειά μας είναι να διατηρήσουμε μια επίσημη ισορροπία. Το 2017, ένας Αρμένιος επενδυτής επικοινώνησε μαζί μας για την ανάπτυξη ενός ξενοδοχειακού έργου για τον όμιλο Accor. Έτσι αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε μόνο την έννοια του λόμπι. Δύο μεγάλα μαρμάρινα σιντριβάνια, δύο μονόλιθοι σε έναν άτυπο χώρο με ύψος 10 μέτρα. Η σκέψη μας ήταν να φέρουμε ένα δυνατό και διακριτό στοιχείο που να αποτελεί αναφορά. Παραδώσαμε τα σχέδια και, καθώς το έργο βρισκόταν στον Business Bay, εξηγήσαμε τη σκέψη πίσω από αυτά ως εξής: «Κύριοι, γνωρίζετε τη Φοντάνα ντι Τρέβι; Λοιπόν, σας παρουσιάζουμε τα σιντριβάνια του Κόλπου!». Αυτό ήταν η αρχή για κάτι που πλέον έχει γίνει ευρέως διαδεδομένο σήμερα: η ανάγκη να σχεδιάζουμε χώρους με δυνατότητες Instagram. Τα έργα μας είναι εκ φύσεως εκλεκτικά. Οι πελάτες μας προσεγγίζουν το Ciarmoli Queda Studio γνωρίζοντας εν μέρει τον τρόπο σχεδίασης αλλά και αυτή τη μεγάλη ενσυναίσθηση που αναπτύσσουμε με τον πελάτη. Ένα ανθρώπινο συναίσθημα πέρα από το έργο.

Πώς ασχοληθήκατε με τον κόσμο του design; Ποια είναι η ιστορία σας; Ιδρύσαμε το στούντιο Ciarmoli Queda το 2009, μετά από χρόνια δουλειάς στον χώρο της μόδας, όπου πειραματιστήκαμε με το στιλ. Πρόκειται για στάση ζωής. Ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να δεις τον κόσμο μέσα από μια προνομιακή σκοπιά, έναν κόσμο όπου η ανάγνωση της καθημερινότητας περνά μέσα από αισθητικά φίλτρα γεμάτα προσδοκίες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, καθώς ο κόσμος της μόδας λειτουργεί με στόχο να κάνει τα όνειρα πραγματικότητα για ένα ευρύ κοινό. (σ.σ.: Για τον Miguel, η συνεχής έρευνα της ύλης και της μορφής για την επίτευξη μιας τελειοποιημένης αισθητικής ήρθε με τον Valentino. Για τον Simone ήρθε μέσα από τη συνεργασία του με τον Armani, από το 1992 έως το 2008, γεγονός που του έδωσε όχι μόνο το όραμα, αλλά και τη σταθερότητα και την επιμονή να προχωρήσει.) Πώς θα περιγράφατε το προσωπικό σας στιλ και τι είναι αυτό που κάνει τα projects σας τόσο μοναδικά; Παρελθόν και παρόν μαζί, δημιουργούν μια νέα επικαιρότητα. Η προσέγγιση του έργου σε περίπτωση εσωτερικών χώρων λαμβάνει υπόψη το άτομο. Για εμάς, η συνεργασία με πελάτες που μας αναθέτουν έργα σημαίνει πως δημιουργούμε μια σχέση για να καταλήξουμε σε μια σύνθεση. Η αίσθηση της αλήθειας παραμένει πάντα με ένταση στους χώρους ζωής, αλλά και σε συνεχή διάλογο με τις επιλογές. Η τέχνη είναι μια σημαντική πηγή έμπνευσης. Αυτό σημαίνει πως υπολογίζεται όχι μόνο η επιλογή του καλλιτέχνη ή το είδος του έργου, αλλά και το πώς αυτό αλληλεπιδρά με τις σχεδιαστικές επιλογές. Ένας από τους κώδικες του

Υπάρχει κάποιο project που ξεχωρίζετε λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα; Το 2017, το Salone del Mobile στο Μιλάνο μάς ανέθεσε ένα φιλόδοξο έργο στο οποίο για πρώτη φορά φέραμε τον κινηματογράφο στον σχεδιασμό, με μια ταινία μικρού μήκους σε σκηνοθεσία Matteo Garrone. Ένα ολοκληρωμένο έργο στο οποίο συμμετείχαν 24 εταιρείες, μια ομάδα 80 ατόμων και μια έκθεση σε έκταση 1.000 τ.μ. Για εμάς είναι μεγάλη πρόκληση να έχουμε δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ των νέων μέσων επικοινωνίας και των εταιρειών κλασικών επίπλων. 48

Photo by Helenio Barbetta

I N T E R V I E W

Photo by Ricardo Labougle

I N T E R V I E W

Ιδιωτική κατοικία στη Φολέγανδρο σχεδιασμένη από το Ciarmoli Queda Studio.

Οι δύο σχεδιαστές έχουν στο βιογραφικό τους και μία από τις πιο πολυτελείς θαλαμηγούς της υφηλίου. Η μεγάλη μετατροπή του super yacht «Dream» ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2008 και, μετά την πρόσφατη παράδοσή της το 2020, κατατάσσεται στα μεγαλύτερα super yachts στον κόσμο. Διαθέτει, μεταξύ άλλων, έξι decks, πισίνα, spa, γυμναστήριο, business και diving centre, 23 καμπίνες, στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν 44 άτομα, ενώ στο πέμπτο deck βρίσκεται η σουίτα του ιδιοκτήτη της, Γιώργου Προκοπίου. Για την πολύτιμη επαφή με τον κόσμο των κυμάτων ο Simone θυμάται: «Η εμπειρία μας στον ναυτικό κόσμο έχει μακρινές ρίζες. Η πρώτη φορά που βρήκα τον εαυτό μου αντιμέτωπο με τη ναυτική διάσταση ήταν τη δεκαετία του 2000, όταν ο Giorgio Armani, με τη διακριτική του κομψότητα, αξιολογούσε υφάσματα για το προσωπικό του project. Θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί τον βλέπω ξαφνικά να καταφτάνει με μια νόστιμη βαμβακερή τσάντα (κλασική για τους λάτρεις της θάλασσας) και να βγάζει από μέσα τα σχέδια ενός γιοτ. Εκεί παρατήρησα καλά τους σχεδιασμένους χώρους, φαντάστηκα αγνότητα, άνεση αλλά και ψαγμέ-

νη ποιότητα. Οπότε έσπασα τη σιωπή: "Συγγνώμη, κύριε Armani, αλλά θεωρώ απαραίτητο αυτό το project να έχει έπιπλα Galluchat, με μινιμαλιστικό, σχεδόν μπρουταλιστικό στιλ". Το 2010, το studio ήταν ήδη ενεργό και είχαμε μια συνεργασία με το τουρκικό ναυπηγείο Numarine, όπου για έναν χρόνο σχεδιάζαμε τους εσωτερικούς χώρους του My Caramel. Αλλά η μεγάλη μας «πρωτιά» στον ναυτικό κόσμο ήταν ο σχεδιασμός του «Dream mega yacht», που μας ανέθεσε ο Γιώργος Προκοπίου, ένας πεφωτισμένος ιδιοκτήτης που μπόρεσε να ανταποκριθεί στην πρόκληση και χάρη στην εκλεκτή ομάδα μηχανικών του καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το φιλόδοξο έργο. Σε αυτή την περίπτωση, η λειτουργικότητα του έργου συγκρίνεται πάντα με την αισθητική, και για εμάς αυτό είναι θεμελιώδες. Είναι δύο συστατικά που πρέπει να ακολουθούν ένα ενιαίο όραμα σε μέγιστη ισορροπία. Αυτή είναι η διαρκής αναζήτηση για τον Miguel κι εμένα, όχι μια απογοήτευση ο ένας για τον άλλο, αλλά μια ισορροπία που απαιτεί εμπειρία. Σίγουρα, όπως πάντα, υπάρχουν συμβιβασμοί που πρέπει να συζητηθούν και να αξιολογηθούν. Αλλά, εάν η κοινή πρόθεση είναι το να δημιουργηθεί κάτι όμορφο, αυτό γίνεται πιο απλό». 50

I N T E R V I E W

Οι σχεδιαστές ανέλαβαν την εξ ολοκλήρου εσωτερική διαμόρφωση του mega yacht «M/Y DREAM», 106 μέτρων.

All photos by Frederic Ducout

ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΈΣ SIMONE CIARMOLI ΚΑΙ MIGUEL QUEDA ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝ ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΟΎΣ ΟΝΕΙΡΌΚΟΣΜΟΥΣ, ΦΤΙΑΓΜΈΝΟΥΣ ΑΠΌ ΤΑ ΠΙΟ ΦΊΝΑ ΥΛΙΚΆ, ΠΆΝΤΑ ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΈΑ, ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑ.

I N T E R V I E W

Photos by Frederic Ducout

Το concept store «Agnona» στο Λονδίνο.

Photos by Matteo Lavazza Seranto

«Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΠΆΝΤΑ ΜΑΣ ΈΔΙΝΕ ΔΎΝΑΜΗ. ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΔΎΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΈΣ, ΑΛΛΆ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΌΡΑΜΆ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΜΑΖΊ ΚΟΙΤΆΜΕ ΠΟΛΎ ΜΑΚΡΙΆ».

Το Ciarmoli Queda Studio επιμελήθηκε την επίπλωση του ξενοδοχείου Hyde στο Ντουμπάι.

Photo by Helenio Barbetta

I N T E R V I E W

Η συλλογή με έπιπλα «Uno Essential».

Ποια είναι η σχέση σας με την Ελλάδα και τι ετοιμάζετε τώρα; Ο δεσμός μας με την Ελλάδα πηγαίνει πολύ πίσω. Εργαζόμαστε πάνω σε ένα έργο, ένα ατελιέ, ένα μέρος για να ανακαλύψουμε το σχέδιό μας στην Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε με τη Μαρίνα Προκοπίου για να ορίσουμε όχι μόνο την καλύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και τα αντικείμενα λειτουργικότητας που θα σχεδιαστούν. Επιστροφή στις απαρχές, στο λίκνο του πολιτισμού. Με γούστο. Επίσημα.

Ποιο είναι το σημερινό πρόσωπο της πολυτέλειας; Πολυτέλεια για μας είναι η δυνατότητα κατοχής ενός αντικειμένου που μπορεί να επισκευαστεί. Αυτό τα λέει όλα. Πολυτέλεια είναι να ξέρεις πώς να προστατεύεις το μέλλον. Δεν είναι θέμα «μιας χρήσης», αλλά κάτι που γίνεται μέρος του εαυτού μας. Από τα έπιπλα μέχρι το αυτοκίνητο (κατά προτίμηση ηλεκτρικό). Είστε ένα δυναμικό ντουέτο, τόσο στη δουλειά όσο και στη ζωή. Πώς επηρεάζει αυτό τη συνεργασία σας; Η συνεργασία πάντα μας έδινε δύναμη. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές, αλλά το σημαντικό είναι το όραμά μας. Και μαζί κοιτάμε πολύ μακριά. Ο Miguel γεννήθηκε στη Λισαβόνα, το πιο μακρινό σημείο της Ευρώπης που κοιτάζει προς τη δύση. Γεννήθηκα στο Μιλάνο, αλλά οι ζωές μας συναντιούνται και έτσι, εκτός από το να μοιραζόμαστε την ιστορία της ζωής μας, δημιουργούμε όνειρα για σπέσιαλ πελάτες.

Ποιο είναι το σημερινό πρόσωπο της καινοτομίας; Καινοτομία και βιωσιμότητα. Διαφορετική προσέγγιση και συνειδητή επιλογή υλικών. Πρωτοτυπία και έκπληξη. Στην πραγματικότητα, εμείς οι άνθρωποι έχουμε αλλάξει τόσο λίγο σωματικά και ακόμα καθόμαστε όπως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Μόνο η παράτολμη δημιουργικότητα ενός νεαρού σχεδιαστή θα μπορούσε να φτιάξει μια καρέκλα με 2 ή 3 ή 20 πόδια. Αλλά η λειτουργία της παραμένει πάντα η ίδια. 53

Η Tilda Swinton στην ταινία «The Human Voice», το 2020.

A B O U T

DAPPER MOVIES

Ταινίες που μας δείχνουν τον δρόμο του στιλ και στις οποίες στο κάδρο του σκηνοθέτη έχουν συνεισφέρει κορυφαίοι σχεδιαστές μόδας, ενδυματολόγοι, διακοσμητές εσωτερικών χώρων, αναπλάθοντας μια εικονική –case study– σκηνή. Από τον Pedro Almodóvar έως τον Tom Ford, ορισμένες ταινίες διακρίνονται ως υπόδειγμα εκλεπτυσμένης αισθητικής. The Human (2020)

Voice

Στην 30λεπτη ταινία του Pedro Almodóvar, την πρώτη του αγγλόφωνη, που εμπνεύστηκε από τον εγκλεισμό της πανδημίας και στην οποία πρωταγωνιστεί η Tilda Swinton, θριαμβεύει ένα σύνηθες χαρακτηριστικό στις δουλειές του: οι χαρακτήρες του υποφέρουν από διάφορες κακοτυχίες, βασανίζονται με ποικίλα δεινά της ζωής και παράλληλα είναι ντυμένοι με υπέροχα ρούχα. Για να ξεφύγουν; Για να αμυνθούν; Για να υπάρχει ένα οξύμωρο; Στο «Human Voice», η εγκαταλελειμμένη από τον σύντροφο της πρωταγωνίστρια κινείται με παράνοια σε ένα διαμέρισμα vintage αισθητικής, αλλάζοντας έξι περίπου outfits μέσα στα 30 λεπτά που διαρκεί η ταινία. Αναφέρω ενδεικτικά την Balenciaga τουαλέτα στην απόχρωση του κόκκινου της ντομάτας –αγαπημένο χρώμα του σκηνοθέτη–, το αντρικό κοστούμι στο μπλε του κοβαλτίου, επίσης Balenciaga, το χρυσό λαμέ παντελόνι συνδυασμένο με μαύρο δερμάτινο τζάκετ, με την υπογραφή του Dries Van Noten. Η costume designer της ταινίας, Sonia Grande, είχε πει σε συνέντευξή της στο GQ: «Ο Pedro σιχαίνεται τα βαρετά και συμβατικά ρούχα. Η μόδα στις ταινίες του πρέπει να εκπλήσσει, να λέει πράγματα».

A B O U T

A Single Man (2009) «H πρώτη ταινία του Tom Ford είναι κάτι τόσο όμορφο, που σου σταματάει την καρδιά», είχαν γράψει οι Times του Λονδίνου για το «A Single Man» σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Tom Ford. Ε, ναι… Σε αυτό το νωχελικό, μουντό και ονειροπόλο φιλμ, όλα ήταν όμορφα και αψεγάδιαστα, όλα διέπονταν από την τελειομανία και την εμμονή στη λεπτομέρεια που μας είχε συνηθίσει ο Τεξανός σχεδιαστής σε ό,τι κάνει. Όλα και κυρίως η μόδα, που από το τρέιλερ καταλάβαμε ότι κινείται μεταξύ Mad Men κομψότητας και runway chic. Με φόντο τις αρχές της δεκαετίας του ’60, ένας γκέι καθηγητής χάνει τον σύντροφό του και αναζητά νέες ισορροπίες στη ζωή του. Η συναισθηματική του πανοπλία είναι τα tailor made ’60s κοστούμια με τους στρογγυλεμένους ώμους και τα κολαριστά πουκάμισα Turnbull & Asser. Οι χρωματικοί τόνοι ζεστοί, κυρίως από την παλέτα του καφέ, σε ταύτιση με το θερμό φως της κινηματογράφησης. Ο Colin Firth ήταν υπέροχος παρεμπιπτόντως. Όπως και η Julianne Moore, υποδυόμενη τη φίλη του. Ποιος έχει ξεχάσει το ασπρόμαυρό φόρεμα που φορούσε στη σκηνή του χορού; Αυτό το ρούχο είναι ακόμη το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό όταν θυμάμαι αυτή την ταινία. Και αυτό είναι η επιτυχία ενός costume designer – της Arianne Phillips στην προκειμένη.

Curtesy of Sony Pictures, CIM Productions, alamy / Visual Hellas

A B O U T

Ο Colin Firth στο «A Single Man», το 2009.

A B O U T

H Audrey Tautou στην ταινία «Coco before Chanel», το 2009.

Coco before Chanel (2009) Η ιδιαιτερότητα αυτής της ταινίας είναι ότι ναι μεν αφηγείται τη ζωή της Chanel, αλλά με σημείο αφετηρίας την εποχή πριν γίνει η Chanel, όταν ακόμη διαμόρφωνε το στιλ της και έχτιζε τη διαφορετικότητά της. Πράγμα που σημαίνει ότι το θέμα εδώ δεν είναι τα ρούχα, αλλά η προσωπικότητα. Άλλωστε, αυτό ήταν το σπουδαίο με αυτή τη γυναίκα, ότι εμπνεόταν από την ίδια, ήταν η μούσα του εαυτού της. Στην ταινία βλέπουμε σταδιακά εμβληματικά κομμάτια Chanel, όπως η quilted τσάντα, η μαρινιέρα, τα παντελόνια που έφτιαχνε για να ιππεύει, οι πιζάμες, το μικρό μαύρο φόρεμα. Και καπέλα, πολλά καπέλα, περισσότερα από 700 στο σύνολο. Ο high prοfile πιλοποιός Stephen

Jones υπογράφει όλα τα καπέλα που φόρεσε η Audrey Tautou στην ταινία, ενώ η επίσης σπουδαία Pippa Cleator ανέλαβε εκείνα που σχεδίαζε και πουλούσε. Η Tautou από μόνη της διευκόλυνε πολύ στην πρόκληση της ταινίας, που ήταν να δείξει πώς μια γυναίκα είναι πιο κομψή και ξεχωριστή από τις υπόλοιπες της εποχής της, ενώ οι υπόλοιπες αντικειμενικά ντύνονται πιο κομψά. Το παραπάνω εξηγείται καλύτερα μέσα από μια σκηνή: σε ένα ballroom γεμάτο από φίνες τουαλέτες και περίτεχνα καπέλα, μπαίνει η Coco με το σκέτο μικρό μαύρο φόρεμα και στρέφει όλα τα βλέμματα πάνω της, αλλάζοντας τα δεδομένα – όχι μόνο της βραδιάς, αλλά της ιστορίας της μόδας. 58

P R E S E N T A T I O N

ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗΣ Η Rolex έκανε τα αποκαλυπτήρια μιας εντελώς απροσδόκητης εκδοχής του Oyster Perpetual GMT-Master II με στεφάνη σε μαύρο και πράσινο: η έκπληξη είναι ότι η κορώνα και η ημερομηνία έχουν μεταφερθεί στα αριστερά.

ΑΠΌ ΤΗ ΦΑΝΉ ΖΑΦΡΆΚΑ-ΘΕΜΕΛΊΔΗ Αυτό ήταν ένα από τα ρολόγια που συζητήθηκε έντονα στην πρόσφατη έκθεση «Watches & Wonders» της Γενεύης. Κάθε χρόνο, οι πάντες αναμένουν να δουν τι καινούργιο έχει ετοιμάσει η «βασίλισσα» των μαρκών και το «talking piece» του 2022 πέτυχε σίγουρα στον στόχο του. Απευθύνεται μόνο σε αριστερόχειρες ή μπορεί να φορεθεί και από δεξιόχειρες; Η Rolex επιλέγει να μη βάζει ταμπέλες, αλλά αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Άλλωστε είναι πολλοί οι άνθρωποι (ακόμα και δεξιόχειρες) που επιλέγουν να φορούν το ρολόι τους στο δεξί χέρι, και αυτή η πρόταση είναι σίγουρα ευπρόσδεκτη. Ήδη από τη γέννησή του, το 1955, το GMT-Master ήταν παρόν σε κορυφαίες στιγμές της ιστορίας της αεροναυπηγικής, από τις πρώτες διηπειρωτικές πτήσεις μέχρι παγκόσμια ρεκόρ ταχύτητας και δοκιμές των Concorde. Σχεδιασμένο για επαγγελματίες που ταξιδεύουν ανά την υφήλιο αλλάζοντας χρονικές ζώνες, το GMT-Master έγινε το απόλυτο ρολόι των απανταχού ταξιδευτών. Το αναγνωρίζεις αμέσως από την περιστρεφόμενη στεφάνη του, η οποία έχει έναν ένθετο δακτύλιο με 24ωρη κλίμακα. Έχει κυκλοφορήσει σε διάφορες εκδοχές, με μονόχρωμη ή με δίχρωμη στεφάνη, με το κάτω ημικύκλιο να συμβολίζει την ημέρα και το επάνω τη νύχτα. Αυθεντικό εργαλείο καρπού, το GMT-Master με τα χρόνια εξελίχθηκε, αυξάνοντας τις τεχνικές του επιδόσεις. Το 1982, η Rolex παρουσίασε το GMT-Master II, με μηχανισμό που επιτρέπει στον ωροδείκτη να ρυθμίζεται ανεξάρτητα από τους άλλους δείκτες. Η εκδοχή του 2022, με την κορώνα στα αριστερά, αποτελεί από μόνη της μια τεχνολογική καινοτομία. Και αυτό γιατί απαίτησε όχι μόνο τη μετακίνηση της κορώνας και της προστατευτικής γέφυρας στην αριστερή πλευρά της κάσας, αλλά και το παράθυρο της ημερομηνίας –και τον μεγεθυντικό φακό του κρυστάλλου– στο 9. Χρειάστηκαν συνεπώς μετατροπή του δίσκου της ημερομηνίας όπως και ειδικές ρυθμίσεις ώστε να μην επηρεαστεί ούτε στο ελάχιστο η ακρίβεια του μηχανισμού προκειμένου να φέρει την πιστοποίηση Superlative Chronometer. Βεβαίως, το πρώτο που παρατηρεί κανείς στο νέο ρολόι είναι ο φρέσκος χρωματικός συνδυασμός του μαύρου και του πράσινου κεραμικού στη μονομπλόκ στεφάνη από Cerachrom, κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί στο GMT Master II. Η κάσα του από Oystersteel έχει συνδυαστεί με μπρασελέ Oyster και στο εσωτερικό της κρύβει τον αυτόματο calibre 3285, έναν μηχανισμό τελευταίας γενιάς, που δείχνει τις ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, την ημερομηνία καθώς και μία δεύτερη ώρα σε 24ωρη κλίμακα. Χάρη στην αμφίδρομη περιστρεφόμενη στεφάνη του, το ρολόι δείχνει την ώρα ταυτοχρόνως σε δύο χρονικές ζώνες: είτε την τοπική ώρα και την ώρα αναφοράς είτε την τοπική ώρα και μία εναλλακτική χρονική ζώνη. Η ημερομηνία είναι συγχρονισμένη με την τοπική ώρα. www.rolex.com 59

A B O U T

Σκηνή από το ντοκιμαντέρ «Dior and I», το 2014.

Dior and I (2014) Ο Βέλγος σχεδιαστής με την μίνιμαλ, ανδρόγυνη αισθητική, Raf Simons,το 2012 ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Dior-που ταυτίζεται με τη θηλυκότητα και τον ρομαντισμό- και μέσα σε μόλις οχτώ εβδομάδες έπρεπε να δείξει το πρώτο του show για τη συλλογή υψηλής ραπτικής -κάτι που συνήθως παίρνει πέντε με έξι μήνες. Το συγκεκριμένο show θεωρείται ιστορικό, όχι μόνο για τον χρόνο ρεκόρ, ούτε για το ότι ένας δημιουργός με κόντρα αισθητική ανέλαβε τον Dior, αλλά κυρίως για τις καινοτομίες που τόλμησε ο Simons. Ενδεικτικά αναφέρω τους ντυμένους με φρέσκα λουλούδια τοίχους στον χώρο που φιλοξένησε το show (μετά από αυτό ήταν που άνοιξε ο δρόμος για ένα νέο επάγγελμα, τους fashion florists). Ο

Γάλλος κινηματογραφιστής Frederic Tcheng λοιπόν αποφασίζει να κάνει ένα ντοκιμαντέρ καταγράφοντας την προετοιμασία, ακολουθώντας τον Simons σε κάθε του βήμα και συστήνοντας μας τους ανθρώπους που εργάζονται μερόνυχτα για να ολοκληρώσουν ένα φόρεμα υψηλής ραπτικής Dior.Η έμπνευση παρακολουθώντας το ντοκιμαντέρ έρχεται αφενός από την συνειδητοποίηση του πόσος κόπος χρειάζεται για να δημιουργηθεί κάτι αληθινά κομψό και αφετέρου από την σκιαγράφηση μιας προσωπικότητας σαν αυτή του Simons που δεν έσπευσε να φωτογραφηθεί, δεν φλέρταρε με τα media, δεν απασχόλησε. Κάθισε πίσω και έκανε τη δουλειά του. (Και) αυτό ονομάζεται στυλ. 60

P R E S E N T A T I O N

ΑΣΤΈΡΙΑ ΤΗΣ ΘΆΛΑΣΣΑΣ Δυναμικά, στιβαρά και στιλάτα, τα νέα καταδυτικά Tissot Seastar είναι ιδανικά όχι μόνο για περιπέτειες στον βυθό αλλά και για κάθε στιγμή της ζωής μας. ΑΠΌ ΤΗ ΦΑΝΉ ΖΑΦΡΆΚΑ-ΘΕΜΕΛΊΔΗ

Έχει ξεπεραστεί προ πολλού η αντίληψη ότι ένα καταδυτικό ρολόι πρέπει να είναι ένα αρρενωπό, ογκώδες εργαλείο για τον βυθό. Τα σύγχρονα μοντέλα καταδύσεων μπορεί να εγγυώνται υψηλές επιδόσεις και ασφάλεια κάτω από το νερό, είναι όμως σχεδιασμένα με κομψές, εργονομικές γραμμές, ώστε να ταιριάζουν σε κάθε καρπό, κάθε στιγμή, οπουδήποτε. Τρανταχτό παράδειγμα, η συλλογή Seaster της Tissot, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της με φρέσκες εκδόσεις για το 2022. Τα κορυφαία μοντέλα της σειράς Tissot Seastar είναι τα Seastar 1000 Quartz και Seastar 2000 Professional Powermatic 80, όλα υψηλής ποιότητας ρολόγια, που μπορεί να γεννήθηκαν στα ελβετικά βουνά, είναι όμως έτοιμα για περιπέτειες στη θάλασσα.

LumiNova®, αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας ηλίου και πιστοποίηση επαγγελματικού καταδυτικού ρολογιού ISO 6425 (2018). Μπορούν να αντέξουν σε πιέσεις 60 bar (600 μ. βάθος) και είναι εξοπλισμένα με τον αυτόματο, αντιμαγνητικό μηχανισμό Powermatic 80 με ελατήριο του μπαλανσιέ από Nivachron και 80 ώρες ενεργειακής αυτονομίας. Συνδυάζονται με ενσωματωμένο μαύρο μπρασελέ από καουτσούκ ή με λουράκι από μαύρο καουτσούκ και μπλε ύφασμα. Seastar 1000 Quartz Με διάμετρο 36 χιλιοστών, ταιριάζει εξίσου σε ανδρικούς και γυναικείους καρπούς. Διαθέτει μαύρο, μπλε ή λευκό γυαλιστερό καντράν, με λεπτομέρειες από κίτρινο χρυσό ή ατσάλι, και συνδυάζεται με στιβαρό ατσάλινο μπρασελέ, ενώ υπάρχει και ποικιλία χρωματιστών λουριών σιλικόνης, σε έντονο πορτοκαλί, λευκό, γαλάζιο και μαύρο, για να αλλάζετε εμφάνιση. Αντέχει σε πιέσεις έως 30 bar, όπερ σημαίνει ότι μπορεί να καταδύεται άφοβα μέχρι 300 μ. βάθος. Είναι προικισμένο με μονής κατεύθυνσης περιστρεφόμενη στεφάνη για τον υπολογισμό του χρόνου κατάδυσης, ενώ δείκτες και ενδείξεις των ωρών είναι γεμισμένα με φωσφορίζουσα ουσία για τέλεια ορατότητα στο σκοτάδι.

Seastar 2000 Professional Powermatic 80 Με διάμετρο 46 χιλιοστά, η σειρά αυτόματων μοντέλων Seastar προσφέρει υψηλές επιδόσεις και χρηστικότητα μέσα και έξω από το νερό. Η στιβαρή κάσα τους είναι από ανοξείδωτο ατσάλι είτε στη φυσική του ασημένια εμφάνιση είτε με επίστρωση μαύρου PVD και συνδυάζεται με μαύρο ή μπλε ντεγκραντέ καντράν με ανάγλυφο κυματοειδές μοτίβο, που παραπέμπει στις θαλασσινές καταβολές αυτών των ρολογιών. Και ως αυθεντικά ρολόγια καταδύσεων διαθέτουν μονής κατεύθυνσης περιστρεφόμενη κεραμική στεφάνη, βιδωτή κορώνα με προστατευτικούς βραχίονες, φωσφορίζουσες λεπτομέρειες με Super-

Tissot Boutique Athens (τηλ. 210-3616056) Info: www.tissotwatches.com 61

I N S P I R A T I O N

«ΓΙΆΝΝΗΣ ΜΠΕΧΡΆΚΗΣ – ΜΕ ΤΑ ΜΆΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΉΣ» ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΚΑ

Βασισµένο σε σειρά συζητήσεών του µε τον Γιώργο Αρχιµανδρίτη, το βιβλίο «Γιάννης Μπεχράκης – Με τα µάτια της ψυχής» αποτυπώνει µε τρόπο ανάγλυφο τη φιλοσοφία και τον τρόπο σκέψης του κατόχου του βραβείου Pulitzer, πολυβραβευµένου Έλληνα φωτογράφου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας: «Το όνοµα του Γιάννη Μπεχράκη (19602019) είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τις σηµαντικότερες στιγµές της παγκόσµιας φωτοειδησεογραφίας των τελευταίων δεκαετιών. Όταν του πρωτομίλησα για την αισθητική συγκίνηση που μου προκαλούσαν οι εικόνες του και για την έννοια του ωραίου, μου απάντησε: “Εγώ δεν είμαι καλλιτέχνης. Είμαι φωτορεπόρτερ, με-

ταφορέας ενός μηνύματος. Νιώθω άβολα να μιλώ για ομορφιά. Αισθάνομαι ένοχος”. Η ομορφιά για κείνον βρισκόταν πρωταρχικά στη δύναμη της ζωής και στο μεγαλείο του ανθρώπου. Αυτό το μεγαλείο αποτύπωσε με τον φακό του και μας το παρέδωσε με τις φωτογραφίες του. Μέσα από τις συζητήσεις που ακολουθούν, οι οποίες έγιναν από το 2015 ως το 2017, εξερευνούμε μαζί του την ποιητική της τέχνης και της ζωής του. Αφουγκραζόμαστε το ανθρώπινο δράμα μέσα από τις λέξεις και τα βιώματά του. Βλέπουμε τον κόσμο με το βλέμμα του. Το βλέμμα του Γιάννη Μπεχράκη». Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη. 62

P R E S E N T A T I O N

ΚΑΙΡΌΣ ΓΙΑ ΤΑΞΊΔΙΑ Από την πλούσια σοδειά νέων μοντέλων της Tudor για το 2022 ξεχωρίζουν δύο ρολόγια με πρόσθετες χρονικές ζώνες, ιδανικά για όσους λατρεύουν τα ταξίδια ανά τον κόσμο. Και είναι, φυσικά, και τα δύο Black Bay.

ΑΠΌ ΤΗ ΦΑΝΉ ΖΑΦΡΆΚΑ-ΘΕΜΕΛΊΔΗ

H Tudor αποτελεί πραγματικό case study, καθώς είναι μία από τις πλέον ανερχόμενες και περιζήτητες μάρκες ρολογιών στον κόσμο. Και σίγουρα όχι επειδή είναι το «μικρό αδερφάκι» της Rolex. Η ελβετική εταιρεία έχει καταφέρει να κερδίσει το κοινό και να αποκτήσει φανατικούς φίλους χάρη στο εμπνευσμένο design, τη στιβαρή κατασκευή και τους αξιολογότατους μηχανισμούς της. Απόδειξη τα νέα της μοντέλα, που άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στην «Watches & Wonders 2022», που έγινε πριν από λίγες ημέρες στη Γενεύη.

ή με μπρασελέ από ατσάλι 316L με κούμπωμα γρήγορης ρύθμισης “T-fit" της Tudor. BLACK BAY GMT S&G Η πιο φρέσκια εκδοχή του δημοφιλούς μοντέλου με τις πολλές χρονικές ζώνες συνδυάζει το ατσάλι με τον χρυσό και έχει ωραία vintage αισθητική. Χάρη στη λειτουργία GMT, το ρολόι δείχνει την τοπική ώρα και ταυτόχρονα την ώρα σε δύο ακόμα χρονικές ζώνες. Ξεχωρίζει από τη διαβαθμισμένη περιστρεφόμενη στεφάνη του με την 24ωρη κλίμακα σε δύο χρώματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν την ημέρα και τη νύχτα. Η κάσα του σε διάμετρο 41 mm είναι από ατσάλι 316L και κίτρινο χρυσό και η αμφίδρομα περιστρεφόμενη στεφάνη του είναι από κίτρινο χρυσό με ένθετο δακτύλιο από μαύρο και καφέ ανοδιωμένο αλουμίνιο. Συνδυάζεται είτε με λουράκια από μαύρο Jacquard ύφασμα ή παλαιωμένο καφέ δέρμα είτε με μπρασελέ από ατσάλι και κίτρινο χρυσό.

BLACK BAY PRO Το μεγάλο νέο είναι ένα ρολόι γεννημένο για εξερευνητές. Αν ανατρέξει κανείς στην ιστορία της Tudor, τα ρολόγια της συντρόφευαν τους λάτρεις της περιπέτειας, όπως οι 30 τολμηροί εξερευνητές που συμμετείχαν στη διετή εξερεύνηση της Βρετανικής Βόρειας Γροιλανδίας πριν από 70 χρόνια για να μελετήσουν τους πάγους στον αρκτικό κύκλο. Ο ιδρυτής της Tudor, Hans Wilsdorf, είχε προμηθεύσει τα μέλη της αποστολής με τα μοντέλα Oyster Prince, τα πρώτα αδιάβροχα αυτόματα ρολόγια της Tudor, για να τα δοκιμάσουν στις ακραίες συνθήκες της Αρκτικής. Με ατσάλινη κάσα 39 χιλιοστών, θολωτό μαύρο ματ καντράν, σταθερή ατσάλινη στεφάνη και έναν Manufacture μηχανισμό με ενσωματωμένη λειτουργία GMT, τo νέο Black Bay Pro είναι ένα ολοκαίνουργιο σπορ μοντέλο με δεύτερη ώρα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η διαβαθμισμένη στεφάνη του με την 24ωρη κλίμακα και ο κίτρινος δείκτης τύπου χιονονιφάδας, χαρακτηριστικό γνώρισμα των καταδυτικών ρολογιών της Tudor από το 1969. Όλοι οι δείκτες και οι ενδείξεις των ωρών είναι γεμισμένοι με φωτοβόλο ουσία Super-LumiNova®, για άριστη ορατότητα στο σκοτάδι. Το Black Bay Pro τυλίγεται γύρω από τον καρπό με τρεις τρόπους: με λουράκι από μαύρο Jacquard ύφασμα, με υβριδικό λουράκι από δέρμα και καουτσούκ

Και τα δύο ρολόγια φέρουν τον αυτόματο Manufacture Calibre MT5652, με πιστοποίηση χρονομέτρου από το COSC, ελατήριο του μπαλανσιέ από πυρίτιο και ενεργειακή αυτονομία 70 ωρών. Συνοδεύονται από την πενταετή εγγύηση της Tudor. www.tudorwatch.com 63

O P I N I O N

Η καλαισθησία είναι τρόπος ζωής και όχι σκέψης. ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΖΑΜΠΟΎΝΗ • Οι ψύχραιμες αναλύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία ενημερωμένων δημοσιογράφων, όπως ο Μιχάλης Ιγνατίου στο Open.

• Τα κατασκευασμένα videos, αιχμή του δόρατος στον «πόλεμο» μέσα στον πόλεμο της Ουκρανίας.

• Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρικών καλωδίων, EuroAsia και EuroAfrica.

• Η διείσδυσις της Τουρκίας στην ενεργειακή συμμαχία Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου.

• Το αριστούργημα «Drive my Car» του Ιάπωνος σκηνοθέτου Ryusuke Hamagushi, μεταφορά του ομωνύμου βιβλίου του Haruki Murakami.

• Η υπερπαραγωγή του Netflix «Don’t look up», παρά την παρουσία έξοχων ηθοποιών, όπως η Μέριλ Στριπ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η Τζένιφερ Λόρενς.

• Τα podcasts της Κατερίνας Μπακογιάννη για τον Κώστα Ταχτσή.

• Οι αφόρητα αυτοαναφορικές αναρτήσεις των εγχώριων influencers του Instagram.

• Να μάθουμε να ξαναπερπατάμε.

• Να πάψουμε να περνάμε τη μισή μας ζωή στον καναπέ.

• Η ετυμολογική ανάλυσις της λέξεως «βενζινάδικο» (βενζίνη + άδικο).

• Τα αμφιβόλου ποιότητος χιουμοριστικά σχόλια επί παντός επιστητού, στο Διαδίκτυο.

• Η αήττητη βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας, η οποία ετοιμάζεται να εορτάσει τον Απρίλιο το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της στον Θρόνο.

• Ο εξευτελισμός του πρίγκιπος Άντριου μετά την οικονομική συμφωνία την οποία υπεχρεώθη να συνάψει, ώστε να αποφύγει τη δίκη του για αποπλάνηση ανηλίκου. • Η ειρωνική παράφρασις του ονόματος του ιστορικού Σεργκέι Ραντσένκο, ο οποίος τα έφερε στη δημοσιότητα, ως «Παπαρατσένκο» από τον γ.γ. του ΚΚΕ σε ομιλία του στη Βουλή.

• Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της ΕΣΣΔ, όπου αποκαλύπτεται η παρεχομένη στήριξις των Σοβιετικών στο ΚΚΕ κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου.

• Τα «στραβά μάτια» που έκαναν οι βρετανικές κυβερνήσεις επί τόσα χρόνια για το «πλυντήριο» του Λονδίνου που «ξέπλενε» το ρωσικό χρήμα.

• Το διαφαινόμενο τέλος του «Λόντονγκραντ», όπως επωνομάσθη το Λονδίνο μετά τη μαζική εισροή ρωσικών κεφαλαίων στις αρχές του 21ου αιώνος.

Tim Graham / Hulton Archive / Getty Images / Ideal Image

O P I N I O N

THE DUKE’S OF WINDSOR STYLE Xωρίς στέμμα από το 1936, όταν απεφάσισε να παραιτηθεί από τον Θρόνο της Αγγλίας για τα «μάτια» μιας διαζευγμένης Αμερικανίδος, παραμένει έως σήμερα ο «βασιλεύς» της ανδρικής κομψότητος. ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΜΠΟΥΝΗ

ο ημερολόγιο γράφει 8 Μαΐου 1972. Είναι η Ημέρα της Νίκης κατά των Γερμανών στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η βασίλισσα Ελισάβετ, σε επίσημο ταξίδι στο Παρίσι, λαμβάνει ένα γράμμα από τον θείο της, τον δούκα του Ουίνδσορ, για να τον επισκεφθεί στην έπαυλη του Bois de Boulogne, όπου κατοικεί με τη σύζυγό του.

«Όλη μου τη ζωή εξεγέρθην κατά των ενδυματολογικών κανόνων που αντικατόπτριζαν τις αυστηρές κοινωνικές συμβάσεις οι οποίες διείπαν την οικογένειά μου. Μόλις έμενα μόνος, έβγαζα το σακάκι και τη γραβάτα, ξεκούμπωνα το πουκάμισο και σήκωνα τα μανίκια, κινήσεις που αποτύπωναν όχι μόνον την ανάγκη της ανέσεως, αλλά, επίσης, με πιο συμβολικό τρόπο, μια προσδοκία ελευθερίας». Με αυτά τα λόγια θα εξηγήσει ευκρινώς τη φιλοσοφία του επί του θέματος, στο βιβλίο «A Family Album», που έγραψε το 1960.

Στην τρίτη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «Τhe Crown» εμφανίζεται η Wallis Simpson μόνη να υποδέχεται τη μονάρχη, αφού ο δουξ ήταν αδύνατον να μετακινηθεί, λόγω βαρυτάτης ασθενείας. Όπως εξομολογήθηκε αργότερα ο μπάτλερ του, εχρειάσθη δύο ώρες για να τον προετοιμάσει, να του φορέσει ένα από τα αγαπημένα του σταυρωτά κοστούμια, να του διαλέξει ένα από τα εκατοντάδες ζεύγη υποδημάτων, να τον χτενίσει, να του δέσει τη γραβάτα και να τον καθίσει σε μια πολυθρόνα, μεταφέροντάς τον ο ίδιος από το κρεβάτι του, αφού ζύγιζε μόλις 45 κιλά.

Έτσι θα εξομολογηθεί πόσο υπερήφανος ήταν όταν οι φωτογραφίες του συνοδευόμενες από δείγματα υφασμάτων απεστέλλοντο στην Αμερική και συντελούσαν στη δημιουργία μιας ακόμη μόδας, ενισχύοντας ουσιαστικώς τη βρετανική βιομηχανία ενδύσεως. Μέχρι να παραιτηθεί από τον Θρόνο, είναι χρήσιμο να έχουμε υπ’ όψιν μας ότι ο εφήμερος βασιλεύς του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας και αυτοκράτωρ των Ινδιών Εδουάρδος Η΄ ήταν ο άνδρας στον οποίο όλοι οι άρρενες ήθελαν να ομοιάσουν και όλες οι γυναίκες να νυμφευθούν – η λέξις «όλοι» φυσικά καθ’ υπερβολήν.

Dapper έως το τέλος της ζωής του, ο AlbertChristian-George-Andrew-David, όπως εβαπτίσθη, είναι ο πρωτότοκος υιός του βασιλέως Γεωργίου ΣΤ΄. Από μικρός επιδεικνύει μια τόλμη στις ενδυματολογικές του επιλογές, που δεν συνάδουν με το συντηρητικό ντύσιμο της βασιλικής οικογενείας. Μπορεί οι γονείς του να αλλάζουν έως και επτά φορές την ημέρα ρούχα, για να παραστούν σε διαφορετικές εκδηλώσεις, εκείνος όμως επιχειρεί διαφοροποιήσεις, που θα προκαλούν εάν όχι επιπλήξεις, τουλάχιστον την περιέργεια.

Μετά την επεισοδιακή του παραίτηση, ο δουξ του Ουίνδσορ –ο μοναδικός τίτλος που εδέησε να του αφήσει ο μικρότερος αδελφός του, βασιλεύς Γεώργιος Ε΄– νιώθει, πλέον, ελεύθερος να ντύνεται όπως επιθυμεί. Υιοθετεί τα μεγάλα φουλάρια γύρω από τον λαιμό, φοράει γραβάτες με μεγάλες κουκκίδες, κάλτσες με οριζόντιες ρίγες, σακάκια με χονδρά καρό και δίχρωμα υποδήματα.

Από τη στιγμή που θα του απονεμηθεί, σε ηλικία 16 ετών, ο τίτλος του πρίγκιπος, θα γίνει πιο παράτολμος, υιοθετώντας αδιανόητα για την εποχή ρούχα, όπως το ζιβάγκο των ψαράδων ή τεράστιες κασκέτες, παρόμοιες με εκείνες των πλανοδίων εφημεριδοπωλών. Σε μια φωτογραφία του 1922, η οποία τον αναπαριστά με τον μέλλοντα αυτοκράτορα Χιροχίτο, θα ανασηκώσει τις μανσέτες του υποκαμίσου του.

Δύο επιλογές του θα επιζήσουν της φυσικής του απωλείας: ο περίφημος κόμπος γραβάτας Windsor και το μοτίβο «Prince de Galles», που παλαιότερα προορίζετο μόνον για την εξοχή, αλλά ο ίδιος το επέβαλε ως ένδυμα πόλεως. 66

Hulton Royals Collection / Getty Images / Ideal Image

G A S T R O N O M Y

RENDEZ-VOUS CHEZ

CASTEL

Η αναγέννηση του μυθικού privé club του Παρισιού ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ: YOHANN BOREL Η συνάντηση με τη Melinda Helie ορίστηκε για τις 6.30 το απόγευμα στο Castel. Τη Melinda τη γνωρίζω τουλάχιστον έξι χρόνια, έχει έρθει στη γειτονιά από το 2015, όταν ανέλαβε τη γενική διεύθυνσή του. Θα ήθελα όμως να σας μεταφέρω νοερά στο 15 Rue Princesse στο καρτιέ Saint Germain des Pres, στο 6ο διαμέρισμα του Παρισιού, Rive Gauche φυσικά, και στη γειτονιά που ανέφερα. Τη δική μου γειτονιά στο Παρίσι, όπου βρίσκεται εδώ και 20 χρόνια το ελληνικό μπιστρό μας, το Εvi Εvane. Η γειτονιά Rue Princesse, Rue Guisarde, Rue des Canettes δίπλα στην πλατεία St. Sulpice. Μια αγαπημένη γειτονιά των Παριζιάνων, με πολλά εστιατόρια και μπαρ, με ζωντανές νύχτες και ατέρμονη διασκέδαση. Όταν λοιπόν η αέρινη Melinda ανέλαβε τη διεύθυνση του Castel, δημιούργησε ταραχή. Αριστοκρατική, όμορφη και μυστηριώδης. Ακριβώς ό,τι περιμένεις να συναντήσεις τρυπώνοντας στα άδυτα του πιο μυθικού club του κόσμου. Στην είσοδο χαιρετώ την Cathy –γνωριζόμαστε χρόνια–, την πιο διάσημη φυσιογνωμίστρια του Παρισιού. Βράχος στην πόρτα του Castel εδώ και 20 χρόνια! Αυτή είναι που αποφασίζει για τους εκλεκτούς που θα περάσουν την πόρτα του νυχτερινού παραδείσου. Φυσικά μιλάμε για το μικρό ποσοστό του 10% που θα εισέλθει στο privé club και δεν είναι μέλη. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνω στο Castel, όπως πάντα όμως, κλείνοντας πίσω μου την κόκκινη πόρτα και πατώντας στην αφράτη μοκέτα «penis», με τα προκλητικά ερωτικά μοτίβα να τη διακοσμούν. Το σχέδιο φιλοτέχνησε ένας από τους σημερινούς ιδιοκτήτες και ανέλαβε να το πραγματοποιήσει το La Μaison Frey, που προμηθεύει τις μοκέτες του Élysée, του Προεδρικού Μεγάρου της Γαλλίας. Αισθάνομαι ότι βουτάω στη δεκαετία του ’60. Από κάπου ακούγεται τo «Sous le ciel de Paris» και η φωνή της Juliette Greco κυριαρχεί στον χώρο. Έχω την ψευδαίσθηση ότι κινούμαι ανάμεσα στην épicurienne Francoise Sagan, που πίνει τη βότκα της στο μπαρ δίπλα στον Mick Jagger, ο οποίος κοιτάζει με λάγνο βλέμμα τη Francoise Hardy. Όχι πολύ μακριά, ο αιώνια γοητευτικός και απόλυτα ερωτεύσιμος προβοκάτορας Serge Gainsbourg, χαμένος στις νότες του πιάνου του, με το Ricard του να πάλλεται πάνω σε αυτό, αφιερώνει τις μουσικές του στη Juliette Greco. Το καλωσόρισμα της Melinda με αποσυνδέει από τη μυθική παρέα μου του 1966 και με μεταφέρει στο Castel του 2022. «Είμαι εδώ από το 2015», μου λέει. «Αυτό είναι το σπίτι μου, του έχω αφοσιωθεί. Είμαι η επιλογή της παρέας των 16 μετόχων που αποφάσισαν πριν από επτά χρόνια την αναγέννηση του μύθου Castel». Της υπενθυμίζω ότι τον πρώτο καιρό της ανακοίνωσης για τους νέους ιδιοκτήτες, ένα πέπλο μυστηρίου κάλυπτε τις ταυτότητές τους, με τους Παριζιάνους να πλάθουν φανταστικές ιστορίες. Χαμογελάει και μου απαντά: «Ας πούμε πως δεν ήθελαν να κλέψουν τη δόξα από το Castel. Όλοι οι μέτοχοι είναι λάτρεις του διάσημου παριζιάνικου club και είχαν περάσει τα νιάτα τους στις δεκαετίες του ’80 και του ’90 σε αυτό. Συνδέονται συναισθηματικά με αυτό. Ο καθένας από αυτούς είναι leader στον τομέα του και ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δουν το Castel τις επόμενες δεκαετίες να μεσουρανεί στην παρισινή διασκέδαση. 69

G A S T R O N O M Y

Η ξενάγηση στο privé club με την κατακόκκινη λακέ πρόσοψη των τριών ορόφων της Rue Princesse ξεκινά με οδηγό την ξεχωριστή Melinda. Δύο εστιατόρια εντελώς διαφορετικά αλλά τόσο παριζιάνικα! Φιλοτεχνημένα από τον Jean-Philippe Delhomme. Το ένα με έργα τέχνης και ατμοσφαιρική μουσική που συνδέεται άψογα με το περιβάλλον, δημιουργώντας έναν ήρεμο χώρο. Το άλλο με καρέ τραπεζομάντιλα, σαν παραδοσιακό μπιστρό, και άπειρες φωτογραφίες στους τοίχους, ως φόρο τιμής σε όλους τους θαμώνες των 60 χρόνων ζωής του Castel. Η ξενάγηση συνεχίζεται στο cocktail bar, στα δύο fumoirs, στο salon privé και φυσικά στην καρδιά του club, στην discotheque.

νται από τη γενέτειρα του σεφ. Ο σεφ μού μιλάει για το πόσο διαφορετικό είναι να μαγειρεύεις γι’ αυτούς που θέλουν να διασκεδάσουν ταυτόχρονα, να χορέψουν, να ξενυχτήσουν. Κάποιος που θα φάει στις τρεις τα ξημερώματα σαφώς έχει άλλες ανάγκες και προτεραιότητες και αυτό τον οδήγησε σε διαφορετικές επιλογές στο μενού του. Οι ανάγκες εστίασης του χώρου πολλές, ποικίλες και απαιτητικές. Ο Erwan είναι ικανότατος μαέστρος της γεύσης και έχει αποκτήσει πιστούς γαστρονόμους στο διάσημο Castel. Στα δύο εστιατόρια όλοι γεύονται τις φίνες δημιουργίες του αλλά και τις τηγανητές πατάτες του. Μου εκμυστηρεύτηκε πως οι τηγανητές πατάτες του έχουν τρομερή επιτυχία, ειδικά τις μεταμεσονύχτιες ή ακόμη και τις πρωινές ώρες, που οι θαμώνες τις αναζητούν. Μου άρεσε που μου το είπε έτσι ακομπλεξάριστα αυτό με τις τηγανητές πατάτες και με έκανε να εκτιμήσω πιο πολύ τον επαγγελματία Erwan Gestin, που χαίρεται να ταΐζει έτσι απλά τους πελάτες του χωρίς την ανάγκη προβολής.

Συναντάμε τον executive chef Erwan Gestin, που τα τελευταία έξι χρόνια φροντίζει για τις γευστικές δημιουργίες όλων των χώρων του Castel. Έχει περάσει από εστιατόρια μεγατόνων, όπως το Tour d’Argent, κατάγεται από τη Βρετάνη και αυτό είναι έντονα αισθητό στη σύνθεση του μενού. Στρείδια, μύδια, αστακοί, οστρακοειδή κάθε είδους φιγουράρουν στο μενού αλλά και στα τραπέζια των εκλεκτών πελατών και φυσικά όλα έρχο70

G A S T R O N O M Y

ΑΙΣΘΆΝΟΜΑΙ ΌΤΙ ΒΟΥΤΆΩ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΊΑ ΤΟΥ ’60. ΑΠΌ ΚΆΠΟΥ ΑΚΟΎΓΕΤΑΙ ΤO «SOUS LE CIEL DE PARIS» ΚΑΙ Η ΦΩΝΉ ΤΗΣ JULIETTE GRECO ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ. ΈΧΩ ΤΗΝ ΨΕΥΔΑΊΣΘΗΣΗ ΌΤΙ ΚΙΝΟΎΜΑΙ ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ÉPICURIENNE FRANCOISE SAGAN, ΠΟΥ ΠΊΝΕΙ ΤΗ ΒΌΤΚΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΜΠΑΡ, ΔΊΠΛΑ ΣΤΟΝ MICK JAGGER, Ο ΟΠΟΊΟΣ ΚΟΙΤΆΖΕΙ ΜΕ ΛΆΓΝΟ ΒΛΈΜΜΑ ΤΗ FRANCOISE HARDY.

Το Castel μετράει σήμερα γύρω στα 1.500 μέλη, καθένα από τα οποία πληρώνει μια ετήσια συνδρομή 500 ευρώ. Για να γίνει κάποιος μέλος θα πρέπει να προταθεί από δύο μέλη και να συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, οι οποίες παραμένουν μυστικές και εξετάζονται ανά περίπτωση. Τα εστιατόρια σερβίρουν από τις 20.00 μέχρι τη 01.00 εκτός Δευτέρας. Τα bars και το club είναι ανοιχτά από 22.00 μέχρι 05.00, εκτός Δευτέρας. Επι-

χειρηματίες, ηθοποιοί, τραγουδιστές, μοντέλα, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, όλοι θέλουν να ζήσουν τις μαγικές νύχτες του Castel. Και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, νομίζω πως είναι σχεδόν σίγουρο ότι το φιλόδοξο σχέδιο της παρέας των 16 μετόχων, που το 2015 αποφάσισαν να αναβιώσουν την αίγλη και τη μαγεία του Castel, θα το καταφέρουν. 71

G A S T R O N O M Y

Ο ΣΕΦ ΜΟΥ ΜΙΛΆΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΌΣΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΎΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΟΎΣ ΠΟΥ ΘΈΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΆΣΟΥΝ ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΑ, ΝΑ ΧΟΡΈΨΟΥΝ, ΝΑ ΞΕΝΥΧΤΉΣΟΥΝ. ΚΆΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΆΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΤΑ ΞΗΜΕΡΏΜΑΤΑ ΣΑΦΏΣ ΈΧΕΙ ΆΛΛΕΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ.

Λίγη ιστορία και ο βασιλιάς της παρισινής νύχτας Jean Castel

Ένας αριστοκράτης στην όψη και στους τρόπους, πρώην παίκτης του rugby, ένας αθεράπευτα bon vivant. Περνάει στην ιστορία για τον μοναδικό τρόπο που έχει να γοητεύει τους γύρω του και να σκηνοθετεί νύχτες ατέρμονης διασκέδασης. Όλοι ήθελαν να είναι φίλοι του, όλοι ήθελαν να είναι στον κύκλο των καλοζωιστών που δημιούργησε. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποια ονόματα προσωπικοτήτων που ήταν στην παρέα του βασιλιά της παρισινής νύχτας και φυσικά πιστοί και συχνοί πελάτες του club:

Το Castel είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, όπως και το Studio 54 της Νέας Υόρκης. Είναι και τα δύο συνυφασμένα με τρελές νύχτες, διασκέδασης, χορού και ξεφαντώματος, που έχουν σημαδέψει με το πέρασμά τους προσωπικότητες του θεάματος και της τέχνης. Η ιστορία του σαφώς ταυτίζεται με τον δημιουργό του, τον επιβλητικό και ξεχωριστό Jean Castel. 72

G A S T R O N O M Y

Johnny Hallyday, Coluche, Jacques Martin, Caroline de Monaco, Catherine Deneuve, Jean Paul Belmondo, Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg, Roger Vadim, οι δικοί μας κοσμοπολίτες Αριστοτέλης Ωνάσης και Σταύρος Νιάρχος.

Μετά από αυτό το μοιραίο και καταστροφικό ατύχημα και με τις συμβουλές του καλού του φίλου Μarquis d’Arcangues, ο Castel αποφασίζει να ζητήσει βοήθεια από τους πλούσιους φίλους του, που τόσα χρόνια τούς διασκέδαζε. Το σχέδιο ήταν ευφυέστατο και σαφώς είχε μεγάλη επιτυχία: 800 γράμματα έφυγαν για 800 παραλήπτες, από τους οποίους δεν ζητούσε δανεικά, αλλά συμμετοχή στην ανακαίνιση του Castel με τη μορφή εφ’ όρου ζωής συνδρομής στο privé club. Έτσι αναγεννήθηκε το Castel, το πιο διάσημο privé club του κόσμου.

Δεν μπορούμε φυσικά να μην αναφερθούμε στη μεγάλη πυρκαγιά του 1979, όταν το μυθικό club έγινε στάχτη και δεν έμεινε τίποτα. 73

C L A S S I C

MILLE

MIGLIA COPPA DELLE ALPI 2022

30 vintage αυτοκίνητα διέσχισαν τρεις χώρες και 14 αλπικά περάσματα, σε έναν αγώνα γεμάτο συγκινήσεις. Οι Ιταλικές, οι Ελβετικές και οι Αυστριακές Άλπεις φιλοξένησαν το τετραήμερο 9-12 Μαρτίου 35 πληρώματα απ’ όλο τον κόσμο σε έναν αγώνα που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα και διασχίζει 14 αλπικά περάσματα. Ο λόγος για το Coppa delle Alpi, που διοργανώνεται ετησίως υπό την αιγίδα του 1000 Miglia. ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΤΑΜΠΗ 74

W H E E L S

C L A S S I C

W H E E L S

C L A S S I C

W H E E L S

C L A S S I C

W H E E L S

ΟΙ ΙΤΑΛΙΚΈΣ, ΟΙ ΕΛΒΕΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΣΤΡΙΑΚΈΣ ΆΛΠΕΙΣ ΦΙΛΟΞΈΝΗΣΑΝ ΤΟ ΤΕΤΡΑΉΜΕΡΟ 9-12 ΜΑΡΤΊΟΥ 35 ΠΛΗΡΏΜΑΤΑ ΑΠ’ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ.

W H E E L S

Courtesy of Mille Miglia

C L A S S I C

ΜΕΤΆ ΑΠΌ 4 ΗΜΈΡΕΣ ΕΠΊΠΟΝΟΥ ΑΓΏΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΑΠΌ 1.000 ΧΙΛΙΌΜΕΤΡΑ, ΤΟ ΒΆΘΡΟ ΑΠΟΔΕΊΧΘΗΚΕ ΚΑΘΑΡΆ ΙΤΑΛΙΚΉ ΥΠΌΘΕΣΗ.

Την πρώτη ημέρα, σημείο εκκίνησης και τερματισμού ήταν η Brescia, σε μια ασυνήθιστη διαδρομή μέσα από τα βουνά της ιταλικής πόλης και κατά μήκος της λίμνης Iseo. Από την Brescia ξεκίνησε και η δεύτερη ημέρα, κατά την οποία τα αυτοκίνητα, περνώντας από τη δυτική πλευρά της λίμνης Garda, κατευθύνθηκαν προς το φυσικό πάρκο Adamello-Brenta, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, και έσβησαν τις μηχανές στην ιταλική πόλη Bormio, ένα μέρος από τα πολλά όπου θα διεξαχθούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026. Η τρίτη ημέρα ανήκε αποκλειστικά στην Ελβετία και την Αυστρία. Τα αυτοκίνητα έφτασαν στο St. Moritz κι από εκεί κατευθύνθηκαν προς το αυστριακό

χωριό Seefeld στο Τιρόλο. Την τελευταία μέρα, διασχίζοντας το αλπικό πέρασμα Brenner και τα ιταλικά σύνορα, οι οδηγοί έφτασαν στην ιταλική πόλη Bressanone, όπου ολοκληρώθηκε ο αγώνας και έγινε η απονομή των βραβείων. Νικητές αναδείχθηκαν το δίδυμο Gianmario Fontanella και Anna Maria Covelli με μια Lancia Aprilia του 1939, ενώ τη δεύτερη θέση κατέκτησε το δίδυμο Francesco και Giuseppe Di Pietra, με ένα Fiat 508C του 1938. Τα μάτια τώρα είναι στραμμένα στον επερχόμενο αγώνα 1000 Miglia του 2022, που θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 18 Ιουνίου. 78

M O T O R S

ΑΘΌΡΥΒΗ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗ Το νέο ηλεκτροκίνητο scooter της ΒMW κάνει τις αστικές μετακινήσεις πιο εύκολες και ευχάριστες. Αποτελεί ένα νέο και συνάμα σημαντικό κεφάλαιο στην ηλεκτρική αστική μετακίνηση στους δύο τροχούς. Ο λόγος για τη νέα BMW CE 04, το ηλεκτροκίνητο scooter της γερμανικής βιομηχανίας που ξεχωρίζει για την προηγμένη σχεδίαση και τις καινοτόμες λύσεις συνδεσιμότητας. Με σύγχρονο ηλεκτροκίνητο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη και μπαταρία χωρητικότητας 8,9 kWh, προσφέρει αυτονομία για περίπου 130 km, κάνοντας τις καθημερινές αστικές, κοντινές αλλά και μακρινές, μετακινήσεις ευχάριστες και με μηδενικούς ρύπους. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας απαιτούνται 4 ώρες και 20 λεπτά, ενώ με τον ταχυφορτιστή, που διατίθεται προαιρετικά, μία πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται μόλις σε 1 ώρα και 40 λεπτά. Διαθέτει τρία προγράμματα οδήγησης, Eco, Rain και Road, για να επιλέξετε ανάλογα με τη διάθεσή σας και τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Το design και οι χρωματικοί συνδυασμοί στους οποίους

προσφέρεται είναι προσανατολισμένοι προς το μέλλον, αντλώντας πολλά στοιχεία από τον φουτουρισμό. Από την πρώτη στιγμή, από σχεδιαστικής απόψεως, γίνεται φανερό ότι αποτελεί μέλος της οικογένειας BMW Motorrad. Είναι βαμμένο με το εντυπωσιακό «light white» και ολοκληρώνεται σχεδιαστικά με ματ μαύρες λεπτομέρειες στις μπροστινές και τις πλαϊνές περιοχές και με την «πλευστή» σέλα. Τέλος, η BMW CE 04 εφοδιάζεται με μια έγχρωμη οθόνη TFT “10,25” με ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης και λειτουργίες συνδεσιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε απλώς να ανοίγετε τον χάρτη στο ταμπλό, χωρίς να απαιτείται μια πρόσθετη οθόνη, και να συνδέσετε το κινητό ή όποιο άλλο αξεσουάρ επιθυμείτε. www.bmw-motorrad.gr 79

Ν Τ Ο Κ Ο Υ Μ Ε Ν Τ Ο

THE GODFATHER 50 YEARS [ 1972-2022 ]

«LEAVE THE GUN, TAKE THE CANNOLI» Πενήντα χρόνια μετά την κυκλοφορία της, το 1972, η ταινία «Νονός» παραμένει διαχρονική, ορόσημο και αναμφίβολα turning point στην ιστορία του κινηματογράφου.

οιος, αυτός; Μα είναι νάνος!» Αυτή ήταν η ατάκα που ακούστηκε από την ομάδα παραγωγής της ταινίας στο άκουσμα του ονόματος του Al Pacino για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Michael Corleone. Μια επιλογή για την οποία επέμεινε μέχρι τέλους ο Francis Ford Coppola, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία προτιμούσε κάποιον σαν τον Robert Redford. Και τελικά δικαιώθηκε πανηγυρικά. Όπως ακριβώς συνέβη και με τον ρόλο του Marlon Brando. Το best-seller μυθιστόρημα, όμως, του Mario Puzo θα έμενε στο ράφι εάν δεν βρισκόταν ο διορατικός και εξαιρετικά πειστικός executive producer της Paramount, Robert Evans. Αυτός ήταν ο πρώτος που πίστεψε στη δυναμική του μυθιστορήματος, ενώ, παρατηρώντας ότι μετά τα τέλη της δεκαετίας του ’60 το Hollywood χρειαζόταν μια νέα αρχή με μια φρέσκια ματιά, ο Evans αποφάσισε να δώσει τη σκηνοθεσία στον, τότε άσημο, τριαντάχρονο Coppola. Το ίδιο είχε κάνει και με τον Roman Polanski στην ταινία «To μωρό της Rosemary», τρία χρόνια νωρίτερα.

Οι επιλογές τόσο του παραγωγού όσο και του σκηνοθέτη δημιούργησαν τεταμένο κλίμα και τα γυρίσματα σύντομα μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης. Ο Brando, που με τις ιδιοτροπίες του οδήγησε σχεδόν σε χρεοκοπία την εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Mutiny on the Bounty» (1962), συμφώνησε ότι θα κάνει το δοκιμαστικό για τον Don Corleone δωρεάν και υπέγραψε ρήτρα ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων (!) ότι δεν θα προκαλέσει φασαρίες κατά τη διάρκεια της παραγωγής. O Pacino, που διαισθανόταν ότι κανείς δεν τον ήθελε στην ταινία εκτός από τον Coppola, προτιμούσε τον ρόλο του θερμόαιμου αδερφού Sonny (επιλέχθηκε τελικά ο James Caan) και θεωρούσε τρελό τον σκηνοθέτη που του έδωσε αυτόν του Michael. Παράλληλα, το περιεχόμενο της ταινίας εξόργισε την ιταλοαμερικανική ένωση των ΗΠΑ και αρκετούς πολιτικούς παράγοντες.

Ν Τ Ο Κ Ο Υ Μ Ε Ν Τ Ο

Οι Francis Ford Coppola, Marlon Brando και Al Pacino στα γυρίσματα της ταινίας «The Godfather», το 1972.

Πολλά μέλη της ομάδας δέχτηκαν ασφυκτικές πιέσεις και απειλές, ενώ φημολογείται ότι η παραγωγή συναντήθηκε με την αμερικανική Μαφία για να συμφωνήσουν στο τι πρέπει να αναφερθεί στην ταινία. Έτσι, ο σκηνοθέτης και ο Mario Puzo αποφάσισαν να αφαιρέσουν από το σενάριο τις λέξεις «Μαφία» και «Cosa Nostra».

ρευτική. Αλλά, για καλή μας τύχη, οι προβλέψεις τους έπεσαν έξω και οι επιλογές των Evans και Coppola έπιασαν τόπο, αποδεικνύοντας ότι σε κάποιες περιπτώσεις η αλαζονεία και η εγωπάθεια, σε συνδυασμό με το ταλέντο και τη δημιουργικότητα, μπορούν να απογειώσουν κάθε εγχείρημα. Υπολογίζεται ότι για την τριλογία δαπανήθηκαν λιγότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια και τα κέρδη που απέφερε μέχρι και σήμερα αγγίζουν το μισό δισεκατομμύριο. Ένα νούμερο που συνεχώς αυξάνεται. Η καριέρα των Coppola, Pacino και Robert De Niro εκτοξεύτηκε και η πρώτη ταινία άνοιξε τον δρόμο για τα sequels και τα blockbusters.

Οι χρηματοδότες από την πρώτη στιγμή υποτίμησαν την ταινία, διέθεσαν ένα budget μόλις 6 εκατομμυρίων δολαρίων, επέμειναν στο γεγονός η ιστορία να τοποθετηθεί χρονολογικά στη δεκαετία του ’70 και θεωρούσαν την τρίωρη διάρκεια της ταινίας απαγο82

Ν Τ Ο Κ Ο Υ Μ Ε Ν Τ Ο

O Marlon Brando ως Don Vito Corleone στα γυρίσματα του «The Godfather», το 1972.

Ο σκηνοθέτης Francis Ford Coppola συνομιλεί με τον Marlon Brando σχετικά με τη σκηνή απόπειρας δολοφονίας του Vito Corleone.

Alamy / Visual Hellas, Moviepix, Anthony Pescatore / NY Daily News / Getty Images Ideal Image

Ν Τ Ο Κ Ο Υ Μ Ε Ν Τ Ο

Ο Al Pacino ως Michael Corleone στο «The Godfather».

Ν Τ Ο Κ Ο Υ Μ Ε Ν Τ Ο

O Robert Duvall συζητά με τον Marlon Brando στα γυρίσματα του «The Godfather», το 1972.

Ας ρίξουμε όμως φως σε μερικές λιγότερο γνωστές ιστορίες που αφορούν το πρώτο μέρος της τριλογίας:

χάρη από τον Νονό ώστε να «πειστεί» ένας παραγωγός του Hollywood να του δώσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ταινία, είναι υπονοούμενο για τη σχέση του Sinatra με τη Μαφία, αλλά και για τον υπόγειο τρόπο με τον οποίο ο τραγουδιστής απέσπασε τον ρόλο στην ταινία «From Here to Eternity» 1953).

• Η θρυλική ατάκα που βγαίνει από τα χείλη του Brando «I’m going to make him an offer he can’t refuse» είναι η δεύτερη πιο διάσημη στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου μετά το «Frankly, my dear, I don’t give a damn» του Clark Gable στο «Όσα παίρνει ο άνεμος» (1939).

• O Marlon Brando αρνήθηκε το Oscar καλύτερου ηθοποιού που κέρδισε ως Vito Corleone, ως μια ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο που παρουσίαζε ο αμερικανικός κινηματογράφος τους Ινδιάνους.

• Η γάτα που εμφανίζεται στην εναρκτήρια σκηνή στα χέρια του Brando ήταν αυτοσχεδιασμός της τελευταίας στιγμής από τον σκηνοθέτη. Ήταν η γάτα του studio.

• Οι παραγωγοί δεν ενέκριναν ούτε την επιλογή της Diane Keaton στον ρόλο της Kay Adams, καθώς επιθυμούσαν μια πιο αισθησιακή και γοητευτική παρουσία.

• H σκηνή όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής και βαφτιστήρι του Don Corleone, Johnny Fontane, να ζητά 85

T R A V E L

VILLA BALBIANO Η πολυτελής κατοικία του Aldo στο «House of Gucci» είναι ένα ιστορικό palazzo του 16ου αιώνα στη λίμνη Κόμο.

T R A V E L

ΣΉΜΕΡΑ, Η VILLA BALBIANO ΕΊΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΚΑΤΟΙΚΊΑ ΣΤΗ ΛΊΜΝΗ, ΚΑΤΑΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΣ ΠΆΝΩ ΑΠΌ 2 ΕΚΤΆΡΙΑ, ΜΕ ΈΝΑΝ ΥΨΗΛΉΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΉΣ ΚΉΠΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΙΣΊΝΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΠΡΟΒΛΉΤΑ.

T R A V E L

ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ, ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΊ ΤΗΣ ΧΏΡΟΙ ΕΊΝΑΙ ΓΕΜΆΤΟΙ ΑΠΟ ΣΠΆΝΙΑ ΈΡΓΑ ΤΈΧΝΗΣ ΚΑΙ ΈΠΙΠΛΑ ΑΝΤΊΚΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΘΕΊ ΑΠΌ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΕΣ ΤΩΝ ΟΊΚΩΝ SOTHEBY’S ΚΑΙ CHRISTIE’S.

T R A V E L

Courtesy of Villa Balbiano

T R A V E L

χτίσει κι άλλα κτίρια, όπως μια εκκλησία.

κτός από τις άρτιες ερμηνείες των Lady Gaga, Adam Driver και Jared Leto, η ταινία «House of Gucci» προσφέρει ποικίλες στιγμές καλαισθησίας, απεικονίζοντας με δημιουργικό και κινηματογραφικό τρόπο την αξεπέραστη ομορφιά του ιταλικού σκηνικού. Μία από τις σκηνές που ξεχωρίσαμε λαμβάνει χώρα στη δυτική όχθη της λίμνης Κόμο, στην επιβλητική κατοικία του πατριάρχη της οικογενείας, Aldo.

Σήμερα, η Villa Balbiano είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική κατοικία στη λίμνη, καταλαμβάνοντας πάνω από 2 εκτάρια, με έναν υψηλής αισθητικής κήπο, εξωτερική πισίνα και ιδιωτική προβλήτα. Στο εσωτερικό, οι ιστορικοί της χώροι είναι γεμάτοι από σπάνια έργα τέχνης και έπιπλα αντίκες που έχουν αποκτηθεί από δημοπρασίες των οίκων Sotheby’s και Christie’s. Πρόσφατα, ο διάσημος Γάλλος interior designer Jacques Garcia βοήθησε στο να εκμοντερνιστούν οι έξι σουίτες της έπαυλης, ώστε να ανταποκρίνονται στα σημερινά γούστα των επισκεπτών, με τους κρυστάλλινους πολυελαίους και τα μαρμάρινα μπάνια να είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτή τη βίλα. Με το ένδοξο παρελθόν της να είναι παντού φανερό, η Villa Balbiano αποτελεί μία από τις πιο λαμπερές τοποθεσίες που θα συμπεριλάβετε στο πρόγραμμά σας αν επισκεφθείτε τη λίμνη Κόμο.

Πρόκειται για τη Villa Balbiano, ένα ιστορικό palazzo, επιτομή του στιλ, που χτίστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα από τον καρδινάλιο Tolomeo Gallio. Έναν αιώνα αργότερα, πέρασε στα χέρια ενός άλλου καρδιναλίου, του Angelo Maria Durini, ο οποίος χρησιμοποίησε τη βίλα για να υποδεχτεί και να φιλοξενήσει το enfant gâté της εποχής, διοργανώνοντας φεστιβάλ και χορούς. Συλλέκτης σπάνιων έργων τέχνης ο Durini, αποφάσισε να αγοράσει επιπλέον αγροτεμάχια κατά μήκος του κτήματος και να 92

I N T E R V I E W

COLD WAR II

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ο πόλεμος που ακολούθησε επηρεάζουν τις εξελίξεις πλέον σε παγκόσμια κλίμακα. Ενώ τα γεγονότα εξελίσσονται γρήγορα, μια συνομιλία για τις επιπτώσεις της κρίσης με τον Μιχάλη Ιγνατίου, έναν εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων, διαπιστευμένο στον Λευκό Οίκο και κοντά στις πηγές πληροφόρησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ, είναι αναμφίβολα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. ΤΟΥ ΘΑΛΗ ΠΙΤΟΥΛΗ

πρόεδρος της υπερδύναμης. Διότι επρόκειτο για ένα μεγαλοπρεπέστατο άδειασμα. Να κρατήσουμε ότι ο κ. Biden επανήλθε και είπε ακριβώς αυτό που σκεφτόταν από την αρχή. Εικάζουμε ότι η ενημέρωση του προέδρου περιείχε και την πιθανότητα ανατροπής του κ. Πούτιν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες θα εκτελούσαν ένα τέτοιο σχέδιο. Τέθηκε ως επιλογή, πιστεύω.

Τριάντα και πλέον χρόνια μετά την πτώση του κομμουνισμού, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στοχεύει –ενθυμούμενοι τον Churchill– στη χάραξη μιας νέας διαχωριστικής γραμμής στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας το τέλος της μετα-ψυχροπολεμικής παγκόσμιας τάξης πραγμάτων; Πώς ερμηνεύουν τη ρωσική επίθεση η κυβέρνηση Biden, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι αμερικανικές ελίτ; Μετά από μια περίοδο κατά την οποία οι πάντες ήταν σε άρνηση και δεν πίστευαν πως ο Πούτιν θα εισβάλει στην Ουκρανία, ξεκίνησε μια συζήτηση για το μέχρι πού θα φτάσει. Σημειώνω ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες πρόσφεραν και προσφέρουν καθημερινή ενημέρωση, η οποία κατά 99% έχει επιβεβαιωθεί. Ό,τι υποστήριξαν, βγήκε. Τι λένε τώρα. Ότι ο κόσμος εισέρχεται σε έναν πιο δύσκολο «Ψυχρό Πόλεμο», ο οποίος θα μπορούσε να εμπλέξει –εκτός της Αμερικής– την Ευρώπη αλλά και χώρες όπως η Κίνα, η οποία πιστεύω ότι θα φερθεί πιο έξυπνα και θα συνεχίσει να «εισβάλλει» οικονομικά σε χώρες. Δεν έχει άλλωστε λόγο να δράσει, ακόμα, στρατιωτικά.

Επιταχύνεται ο διαχωρισμός του κόσμου ανάμεσα σε δύο αντιμαχόμενους πόλους; Από τη μια οι δυτικού τύπου δημοκρατίες και απέναντι αυταρχικά καθεστώτα ανάλογα εκείνων της Ρωσίας και της Κίνας; Ήδη βλέπουμε να έχει συμβεί, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εξαλειφθεί η παγκοσμιοποίηση, που αποδεικνύεται κατάρα για τον κόσμο. Μια υπερδύναμη όπως η Αμερική εξαρτάται από την Κίνα, και διότι διαθέτει αμερικανικά ομόλογα δισεκατομμυρίων, και επειδή τα αποθέματά της είναι ακόμα σε δολάρια. Αλλά και για έναν άλλο λόγο: Αρκετές αμερικανικές εταιρείες εξαρτώνται απόλυτα από το εργατικό δυναμικό της Κίνας. Το να επιστρέψουν στην Αμερική άμεσα δεν είναι εύκολο. Και λόγω της εξάρτησης, και λόγω της αύξησης του κόστους του εργατικού δυναμικού.

Ο πόλεμος επηρεάζει την εσωτερική πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ; Επηρεάζει οικονομικά ο πόλεμος τους Αμερικανούς. Και είναι κάτι που αναφέρει συχνά ο πρόεδρος Biden όταν καλεί τους πολίτες να φερθούν υπεύθυνα. Δεν έχουμε διαπιστώσει ακόμα να υπάρχει υποστήριξη προς τον κ. Πούτιν και τις πολιτικές του, αν και «ψεκασμένους» διαθέτει και η Αμερική. Ο πρώην πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε να εκμεταλλευθεί την κατάσταση που δημιουργήθηκε με την εισβολή, αλλά στο μεταξύ έκανε πολλά βήματα πίσω. Ύμνησε τον Πούτιν στην προσπάθεια να πλήξει τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά στη συνέχεια άλλαξε μοτίβο. Και θεωρώ ότι προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα με τη συγκεκαλυμμένη υποστήριξή του στον πρόεδρο της Ρωσίας. Διότι παραδοσιακά οι Ρεπουμπλικάνοι είναι αντι-Ρώσοι, όπως ήταν και αντι-Σοβιετικοί.

Η πανδημία και στη συνέχεια ο πόλεμος στην Ουκρανία σηματοδοτούν το τέλος της παγκοσμιοποίησης όπως τη βιώσαμε μέχρι τώρα; Η συζήτηση που διεξάγεται είναι για το τέλος της παγκοσμιοποίησης, που συντελέστηκε με απότομο τρόπο. Αν βλέπαμε τη γενική εικόνα, θα συνειδητοποιούσαμε ότι η παγκοσμιοποίηση κατέρρευσε, αν και δεν έκανε τον πάταγο που ανέμεναν οι αναλυτές. Η παγκοσμιοποίηση θα τελειώσει οριστικά με την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών εταιρειών από την Κίνα. Ήδη ο πρόεδρος Biden έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων για τον επαναπατρισμό των αμερικανικών κολοσσών. Στο άρθρο «Οι χρήσιμοι Γερμανοί ηλίθιοι του Πούτιν» του Politico, στηλιτεύεται η αποτυχημένη, πλέον, διαχρονική πολιτική της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία, κύριος εκφραστής της οποίας υπήρξε και η καγκελάριος Μέρκελ. Με αφορμή την κρίση, η Γερμανία εξήγγειλε τον επανεξοπλισμό της. Το σχόλιό σου... Οι στρατιωτικές επενδύσεις της Γερμανίας είναι μια εξέλιξη που αιφνιδίασε ευχάριστα τους Αμερικανούς, διότι είχαν προσπαθήσει πολύ –αλλά χωρίς επιτυχία– να πείσουν την πρώην καγκελάριο Μέρκελ να μετατρέψει τη χώρα της στον ακρογωνιαίο λίθο

Η ανατροπή του ρωσικού καθεστώτος είναι στους στόχους τους οποίους ο πρόεδρος Biden και η κυβέρνησή του έχουν σε προτεραιότητα; Είναι δύσκολο να εισέλθει κανείς στο μυαλό του κ. Biden, αν και μας έχει εκπλήξει τελευταία. Ό,τι σκέφτεται το λέει, σε σημείο που προκαλεί ανησυχία στους συνεργάτες του. Ο ίδιος αυτό είπε στη Βαρσοβία. Με απλά λόγια, ότι πρέπει να φύγει ο Πούτιν. Ήταν κωμικός ο τρόπος που έσπευσαν να τον διορθώσουν οι συνεργάτες του, οι οποίοι... ξέχασαν ότι είναι ο εκλεγμένος 94

I N T E R V I E W

της αμερικανικής και της δυτικής πολιτικής. Ο νέος καγκελάριος έκρινε διαφορετικά από την προκάτοχό του και ήδη έχει διορθώσει και γεμίσει αρκετά κενά. Η αλήθεια είναι ότι στρατοπεδεύουν στη Γερμανία χιλιάδες Αμερικανοί φαντάροι. Ο αριθμός τους αυξήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή, όχι για να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά για να επέμβουν αν απειληθεί κάποια χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Ακόμα και αν εξαναγκαστεί η Ρωσία να εγκαταλείψει την Ουκρανία από έναν συμμαχικό συνασπισμό ή με κάποιον άλλο τρόπο, δεν θα ιδρώσει το αυτί της Τουρκίας. Επίσης έχει σημασία το είδος της ρωσικής αποχώρησης και τα πιθανά κέρδη που θα έχει. Από το αποτέλεσμα θα κριθεί ο αναθεωρητισμός και πόσο απαγορευτικό θα είναι για τους μιμητές του Πούτιν. Εξαρτάται, με λίγα λόγια, από την τιμωρία της Ρωσίας ή όχι.

Ο πόλεμος, η ενεργειακή και επισιτιστική ακρίβεια συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, ικανό να προκαλέσει κοινωνικές αναταραχές και να αποσταθεροποιήσει κράτη; Πιστεύεται ότι οι μεγάλες χώρες και οργανισμοί αυτό ειδικά θα ήθελαν να αποφύγουν: τις κοινωνικές αναταραχές. Στην Αμερική δεν προβλέπεται να επαναληφθούν βίαιες σκηνές όπως αυτές που είδαμε μετά τις δολοφονίες Αφροαμερικανών. Αλλά –και αυτό είναι βέβαιο– οι όποιες αναταραχές δεν θα αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά μια πιθανή συμμετοχή της Δύσης σε ένα μέτωπο κατά της Ρωσίας. Οι Αμερικανοί πολίτες δεν θέλουν πια πολέμους.

Σύμφωνα με διεθνείς (Pew Institute) και εγχώριες δημοσκοπήσεις, η Ελλάδα καταγράφεται ως μία από τις πιο φιλορωσικές χώρες στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Χαρακτηριστικά, το 40% θεωρεί την εισβολή στην Ουκρανία μη αποδεκτή, αλλά κατανοητή (36%) και αποδεκτή (4%). Πώς το σχολιάζεις; Το σχολιάζω με θλίψη. Εμείς έχουμε κάθε λόγο να είμαστε εναντίον της ρωσικής εισβολής, ακριβώς επειδή η Κύπρος είναι θύμα εισβολής και κατοχής από την Τουρκία, η οποία παρουσιάζεται ως ο μεγάλος υπερασπιστής του θύματος – που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Ουκρανία. Είναι κροκοδείλια τα δάκρυα των Δυτικών και ειδικά των Αμερικανών, τους οποίους εκμεταλλεύεται, βεβαίως, μονίμως η Τουρκία. Η πολιτική των δύο μέτρων και των δύο σταθμών πιστεύω ότι θα δοκιμαστεί μετά την άνευ προηγουμένου υποστήριξη στην Ουκρανία, ιδιαίτερα εάν αποκρουστεί η εισβολή και αποχωρήσουν οι Ρώσοι.

Πώς επιδρούν τα γεγονότα του πολέμου σχετικά με τις τάσεις αναθεωρητισμού που εμφανίζουν χώρες όπως η Τουρκία; Η Τουρκία δεν θα σταματήσει να απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο, και άλλες γειτονικές χώρες. Ας μην έχουμε αμφιβολία. 95

I N T E R V I E W

ΈΝΑΣ ΠΑΓΕΤΏΝΑΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΈΖΙ ΜΑΣ Ποια σχέση έχουν τα όνειρα με την τέχνη; Μπορεί ένας καλλιτέχνης να κάνει όσους φόνους θέλει χωρίς να κινδυνεύει; Έχει επέλθει ο θάνατος της αισθητικής υπεροχής της τέχνης; Ποιος είναι ο ιατροδικαστής στην ερμηνεία ενός έργου τέχνης; Απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα (και όχι μόνο) μπορείτε να διαβάσετε στη συνέντευξη του Νίκου Τρανού, γλύπτη και πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, που φιλοξενείται στο ΜΑΝCODE. Πού γεννηθήκατε; Στους Ζάρακες Ευβοίας 1957.

Είναι δύο διαφορετικοί ρόλοι. Το να ασχολείσαι με τα κοινά και να προσφέρεις είναι θέμα πολιτικής βούλησης και ανεξάρτητο από το τι επάγγελμα κάνει κάποιος. Τα πανεπιστήμια είναι ανεξάρτητοι χώροι παραγωγής πρότυπης γνώσης και διερεύνησης άγνωστων πεδίων, χώροι όπου μπορείς ελεύθερα να στοχαστείς και να υποθέσεις.

Η πρώτη σας επαφή με την τέχνη; Ήμουν επτά χρονών. Το 1964. Πρώτη εκδρομή με το δημοτικό σχολείο του χωριού μου στους Δελφούς. Εκεί είδα τον Ηνίοχο κι έδωσα όλο το χαρτζιλίκι μου για να αγοράσω το άγαλμά του από τα τουριστικά μαγαζιά.

Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετωπίζετε κατά τη διάρκεια της πρυτανείας σας; Είναι η υποχρηματοδότηση και η έλλειψη διοικητικού προσωπικού. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους για να λειτουργήσουμε καλύτερα. Με τα οικονομικά θα τα καταφέρουμε, αλλά με το ανθρώπινο δυναμικό είναι πραγματικά δύσκολα.

Πόσων χρονών έρχεστε στην Αθήνα; Δέκα-έντεκα χρονών.

Το πρώτο πράγμα που μαθαίνετε στους φοιτητές σας; Την πειθαρχία, τη μεθοδική εργασία, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, τις συνειρμικές διασυνδέσεις του συνειδητού και ασυνείδητου κόσμου.

Και το πρώτο ερέθισμα; Όταν είδα έναν συμμαθητή μου να ζωγραφίζει δίπλα μου, είπα ότι αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ. Έτσι ξεκίνησα!

Η τέχνη έχει παιδευτική ιδιότητα; Η τέχνη εκπαιδεύει το πνεύμα. Είναι πνευματική ενασχόληση, πνευματική τροφή. Ο άνθρωπος είναι σώμα και πνεύμα.

Και μετά, όταν τελειώσατε το σχολείο, πώς πήρατε την απόφαση να πάτε στην Καλών Τεχνών; Είχα ήδη ξεκινήσει να κάνω γλυπτά από το σχολείο. Πρώτα σπούδασα κλωστοϋφαντουργία. Δούλεψα σε πολλά εργοστάσια και στα 26 μου, αφού ολοκλήρωσα τις στρατιωτικές υποχρεώσεις μου, μπήκα στην Καλών Τεχνών. Μάλιστα, ένα από τα εργοστάσια όπου δούλεψα ήταν εδώ, λίγο πιο πάνω, στην οδό Πειραιώς. Και σήμερα –πώς τα φέρνει η ζωή– στην Πειραιώς εργάζομαι. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στεγάζεται, όπως θα γνωρίζετε, σε πρώην εργοστάσιο υφαντουργίας (Σικιαρίδειο).

Αυτήν υπηρετεί σήμερα η ΑΣΚΤ; Η ίδρυση της ΑΣΚΤ συμπίπτει ιστορικά με την αρχή του νέου ελληνικού κράτους (1836). Ήταν η ανάγκη της σύνδεσης του νέου κράτους με ένα πνευματικό ιστορικό παρελθόν που τη γέννησε. Ήταν εύλογη προτεραιότητα; Και βέβαια ήταν. Δίχως παρελθόν δεν υπάρχει μέλλον. Έπρεπε να οικοδομηθούν τα σύμβολα, οι ναοί, οι μύθοι, οι ήρωες, να οριστούν σταθερές τελετές, γιορτές, να αποκτήσουμε μια κοινή κουλτούρα και γλώσσα.

Ποιο μάθημα διδάσκετε; Διδάσκω γλυπτική, δηλαδή το πώς μπορείς να διηγηθείς ιστορίες στις τρεις διαστάσεις, αλλά κυρίως την πνευματική και ποιητική υπόσταση που έχουν τα έργα τέχνης.

Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με την τέχνη; Είναι στοιχείο της ανθρώπινης εξέλιξης; Η τέχνη είναι μια ανθρώπινη υπόθεση. Ο άνθρωπος είναι ο μεγάλος αφηγητής του κόσμου, της μοναδικότητας του σύμπαντος. Είναι ένα εργαλείο, πιο σωστά

Πρύτανης και καλλιτέχνης. Συγκρούονται οι δύο ιδιότητες ή συμπληρώνονται; 96

Φωτογράφος: Γιάννης Βασταρδής

I N T E R V I E W

είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε για να κατανοήσουμε το αίνιγμα της ύπαρξής μας, να διεισδύσουμε στο πιο μαύρο και σκοτεινό σημείο των ονείρων μας.

νόμιζαν ότι η ιστορία είναι αληθινή) και ο χώρος. Για παράδειγμα, αν ένας κουβάς με σκουπίδια είναι στον δρόμο, θα περάσει το απορριμματοφόρο και θα τα πάρει. Αν είναι μέσα σε μια γκαλερί, είναι μια εικόνα με σκουπίδια, και ας είναι αληθινά, ας μυρίζουν. Aν θες να ερμηνεύσεις ένα έργο τέχνης, πρέπει να λειτουργείς σαν ιατροδικαστής. Πρέπει να παρατηρείς τις λεπτομέρειες, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος.

Δεν ξέρω αν είναι πάντα καλό αυτό, αλλά τι εννοείτε ακριβώς; Μόνο στην τέχνη μπορείς να κάνεις όσους φόνους θέλεις. Η Άγκαθα Κρίστι, για παράδειγμα, έχει δεκάδες στο ενεργητικό της, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι η πρόθεσή της δεν ήταν να κάνει μαθήματα δολοφονιών, αλλά να φωτίσει τα έσχατα του ανθρώπινου νου. Μέσα απ’ αυτό το δίπολο «καλό-κακό» μπορείς να ανακαλύψεις τον κόσμο. Και είναι χρήσιμο για να δημιουργήσει ο καλλιτέχνης την ιστορία του.

Τι ήταν αυτό που έκανε εσάς καλλιτέχνη και όχι τον πατέρα σας; Η επιλογή μου να διηγούμαι ιστορίες με πραγματικά και φανταστικά υλικά, σε πραγματικά και φανταστικά περιβάλλοντα, να ερευνώ τα σκοτάδια μου στο φως και στο φως τα σκοτάδια. Ο πατέρας μου ενδιαφερόταν για τον τόπο, ένα αληθινό μέρος. Εγώ για τον μη τόπο.

Τι είναι αυτό που ορίζει κάτι ως έργο τέχνης; Το πλαίσιο και η σύμβαση του θεατή ότι τώρα βλέπω, παρακολουθώ ένα έργο τέχνης (παλιά, στα θεατρικά μπουλούκια, τον κακό ήρωα τον ξυλοφόρτωναν γιατί

Μη τόπος; Η αναπαράσταση του τόπου του πατέρα μου. 97

I N T E R V I E W

Με ποιους τρόπους μπορεί κανείς σήμερα να αφηγηθεί ιστορίες, να κάνει τέχνη; Φτιάχνοντας κάτι με τα χαρακτηριστικά ενός έργου με παραδοσιακά υλικά, π.χ. ένα γλυπτό από μάρμαρο, κάνοντας ένα κολάζ από διάφορα υλικά, άσχετα μεταξύ τους, παίρνοντας ένα έτοιμο αντικείμενο ή ακόμη ορίζοντας κάτι ως τέχνη.

Δεν υπάρχει θάνατος. Η τέχνη συλλαμβάνεται από τους καλλιτέχνες σαν μορφή ύπαρξης, όχι απαραίτητα σαν αντικείμενο, σαν πράγμα. Είναι ένας τρόπος να μάθεις, να διδάξεις, να σπρώξεις τους ανθρώπους να ακούσουν, να σκεφτούν, να υπάρξουν, να βρουν εναλλακτικές λύσεις για κριτική, για έρευνα. Η τέχνη μπορεί να αλλάξει ό,τι περιμένεις από αυτήν. Έχει μια διαβρωτική ειρωνεία. Διαχειρίζεται το πνεύμα που είναι αθάνατο, τη ζωή και την ήττα του σώματος, τον θάνατο. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τίποτε για το πνεύμα, για τα όνειρα.

Μας δίνετε ένα παράδειγμα; Ορίζουμε έναν υπαρκτό χώρο ως έργο τέχνης, ορίζουμε δηλαδή τον τόπο και τον χρόνο. Ας πούμε στην οδό Καλλιδρομίου, στο νούμερο 6, στις 20 Μαΐου, στις 10 η ώρα το πρωί. Όποιος βρεθεί στο σημείο να κοιτάξει προς τον βορρά για ένα λεπτό. Ό,τι δει και αισθανθεί είναι το έργο.

Εσείς κάνετε ωραία έργα; Έργα για να αρέσουν στον κόσμο; Πώς θα τα χαρακτηρίζατε; Τα έργα μου δεν είναι ούτε όμορφα ούτε άσχημα. Τα πιο πολλά έχουν μια μορφή αδιαφορίας, ιδιαίτερα τα νεανικά μου, που είναι γεωμετρικά, οπότε και ακολουθούν την αισθητική της κατασκευαστικής πνευματικότητας που έχει το μηχανολογικό σχέδιο. Αν δημιουργείται κάποια συγκίνηση, αυτή προέρχεται από τη μνήμη της μυρωδιάς, γιατί αυτά τα έργα είναι κατασκευασμένα από κερί, οπότε αναδίδεται το άρωμά του.

Ενδιαφέρον! Μπορείς να χρησιμοποιήσεις πραγματικά, αλλά και θεωρητικά αντικείμενα. Η τέχνη είναι γλώσσα που μπορεί να υπονοεί και να υπονομεύει την ίδια την ύπαρξη των χρηστών της γλώσσας, την ίδια τη φύση της συνείδησης, ακόμη και την ίδια την τέχνη. Και η γλυπτική; Η γλυπτική αναπτύσσεται σε τρεις διαστάσεις, αλλά, όταν βρίσκεται έξω, στο ύπαιθρο, κάνει διάλογο και με το σύμπαν, τον ήλιο, το φεγγάρι, τα αστέρια, τα καιρικά φαινόμενα, βροχή, χιόνι, καταιγίδα, αστραπές, βροντές… Ξυπνάει το πρωί, κοιμάται το βράδυ. Έχει σκιά σαν το ρολόι. Ο χρόνος εδώ, η τέταρτη διάσταση δηλαδή, είναι ζωντανός, αντίθετα στη ζωγραφική είναι πάντα νύχτα ή μέρα, ο χρόνος είναι σταθερός.

Υπάρχουν υλικά στα οποία επιμένετε; Ζάχαρη, χαρτόνια, παλιά έπιπλα, άργιλος, έτοιμα αντικείμενα. Πώς προκύπτει η αισθητική ενός έργου; Οι εγκαταστάσεις με φωτογραφίες ήταν συσσωρεύσεις που διερευνούσαν την προμαντεία, οπότε την αισθητική τους την επέβαλε το μέσον. Οι κατασκευές με χαρτόνια, οι εγκαταστάσεις με κεραμικά, με σχέδια, τα βίντεο, οι δράσεις με ομάδες έχουν πάντα μια περιφέρεια από πραγματικότητα και μυθοπλασία και στερούνται παντελώς καλού ή κακού γούστου.

Υπάρχει «άσχημη» τέχνη; Δεν ξέρω, δεν με έχει απασχολήσει. Το γούστο είναι η συνήθεια. Αυτά τα ερωτήματα απασχολούν ανασφαλείς συλλέκτες και θεατές. Ποιο χρώμα ή ποια νότα είναι η ομορφότερη ή η ασχημότερη;

Το έργο σας «Ένας παγετώνας στο τραπέζι μας» πώς γεννήθηκε; Αναφέρεται στο πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία και στη μόλυνση από ραδιενέργεια όλης της περιοχής και του ωκεανού. Όσοι είχαν μολυνθεί από ραδιενέργεια τους έβαζαν στο νοσοκομείο σε περιοχές που τις είχαν χαρακτηρίσει με ροζ χρώμα. Ο τίτλος παραπέμπει στον πυρηνικό χειμώνα που κατά τους ειδικούς θα προκύψει μετά από έναν πυρηνικό πόλεμο. Είναι μια μεταφορά του μύθου του Μίδα, που ό,τι έπιανε γινόταν χρυσός.

Η τέχνη επηρεάζεται από τις ιστορικές συνθήκες και από το εκάστοτε περιβάλλον; Τα έργα τέχνης είναι απόρροια φιλοσοφικών, ιστορικών, κοινωνικών, επιστημονικών, περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων. Ο ρόλος τους και κάθε εποχή είναι διαφορετικός. Έχουμε τα έργα που προέρχονται από τις τελετές ή από χρηστικές πράξεις, που η αρχή τους ξεκινάει απ’ το μαγικό παρελθόν του σαμάνου, ο οποίος είναι ο τελετάρχης, ο ερμηνευτής, ο εκτελεστής και εν τέλει ο διαμεσολαβητής μεταξύ του πραγματικού και του αγνώστου, του ιερού. Αυτά ανήκουν στη μαγική εποχή, στην τελετή.

Έχει έρθει κάποιος άνθρωπος που έχει δει ένα έργο σας να σας πει «συγγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα»; Βεβαίως.

Πότε η τέχνη απέκτησε συνείδηση της αυτονομίας της; Μόνο όταν η επιστημονική και ηθική σκέψη είχε πια αποδεσμευτεί από τη θρησκευτική σκέψη. Τώρα σκεφτόμαστε με όρους ερμηνευτικούς. Κάθε φορά έχουμε νέα εργαλεία και νέα ερμηνεία. Η τέχνη κυρίως μας απάλλαξε από τον φόβο του αγνώστου. Ο καλλιτέχνης διηγείται έχοντας σαν υλικά το καλό και το κακό, διαχειρίζεται συμπεριφορές, διεισδύει σε αόρατες ρωγμές.

Και εκεί πώς νιώθετε εσείς; Μια χαρά! Η απόλαυση έρχεται μέσω της βραδύτητας. Η τέχνη αφορά έξυπνους ανθρώπους; Αφορά όλο τον κόσμο. Όταν είπατε στους γονείς σας ότι θέλετε να γίνετε καλλιτέχνης, πώς αντέδρασαν; Με κατανόηση και αγάπη, δίνοντάς μου ένα εισόδημα για να μην πεθάνω της πείνας.

Ενστερνίζεστε την άποψη ότι έχει επέλθει ο θάνατος της αισθητικής υπεροχής της τέχνης; 98

I N T E R V I E W

Το έργο του Νίκου Τρανού «Ένας παγετώνας στο τραπέζι μας», που εκτίθεται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.

O N

T H E

R O A D

LIGHTNING RAPID AND PRETTY Maserati MC20: το supercar που οδηγώντας το μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα και τις μικροδουλειές σου.

ότι πρέπει να κλείσεις τον συναγερμό, που μοιάζει σαν να απενεργοποιείς το Ιnternet παγκοσμίως. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει.

ην προηγούμενη Τετάρτη αποφασίσαμε ότι, για να γλιτώσουμε τον κόπο από το μαγείρεμα, το στρώσιμο του τραπεζιού και το πλύσιμο, θα μπαίναμε στη Maserati που είχα στο γκαράζ για δοκιμή και θα πηγαίναμε στα τοπικά καταστήματα για μια γρήγορη ψαρόπιτα. Φύγαμε από το σπίτι στις 7 το απόγευμα και, παρόλο που η παμπ απέχει λιγότερο από τρία μίλια, φτάσαμε στις 8 και μισή.

Τελικά, όμως, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πέντε λεπτά αργότερα φτάσαμε στο πάρκινγκ της παμπ. Και πέντε λεπτά μετά, ήμασταν ακόμη εκεί επειδή κανένας από τους δύο δεν μπορούσε να βρει κάτι που να μοιάζει έστω και από απόσταση με χερούλι πόρτας. «Θα την είχαμε πατήσει εάν είχαμε πέσει μέσα σε μια λίμνη». Τελικά, άνοιξα το φλας του κινητού μου και βρήκα το μικρό κουμπί που πρέπει να πατήσεις για να ανοίξει η πόρτα και βγήκαμε έξω. Και έπειτα ξαναμπήκα μέσα, επειδή το αυτοκίνητο είχε αρχίσει να κυλάει στον λόφο. Έχοντας πατήσει τα φρένα, είδα ένα μήνυμα στο ταμπλό και, αφού βρήκα τα γυαλιά μου, ήμουν έτοιμος να το διαβάσω. Έλεγε ότι έπρεπε να βάλω το αυτοκίνητο στο mode «park», αλλά πώς το κάνεις αυτό όταν δεν υπάρχει μοχλός ταχυτήτων; Έσπρωξα και τράβηξα τα χειριστήρια στο τιμόνι και συστηματικά αναζήτησα στο ταμπλό ένα κουμπί με το «Ρ» πάνω του. Δεν υπήρχε κάποιο. Βρήκα όμως βαθιά, στον χώρο των ποδιών, ένα κουμπί που ενεργοποιούσε το χειρόφρενο.

Το πρώτο πρόβλημα ήταν η ασφάλεια του νέου μας σπιτιού. Υπήρξε μια εποχή, μια καλύτερη εποχή, που για να κλειδώσεις το σπίτι σου έπρεπε να στρίψεις απλώς το κλειδί στην κλειδαριά. Όχι πια. Πρώτα έπρεπε να «πούμε» στον συναγερμό να αγνοήσει τη γάτα και έπειτα να κλειδώσουμε την πίσω πόρτα, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει κανείς από τους δυο μας. Απαιτούνται διάφορες διαδικασίες και επομένως είναι πολύ περίπλοκο. Έπειτα, έπρεπε να ζητήσουμε από κάποιον να μείνει στο σπίτι, που σημαίνει

100

101

O N

T H E

102

R O A D

O N

T H E

R O A D

Πιστεύοντας ότι θα έκανε αυτό ακριβώς, το πάτησα, βγήκα ξανά έξω και παρατήρησα ότι το αυτοκίνητο έκανε θορύβους. Οπότε ξαναμπήκα μέσα, υποθέτοντας ότι δεν είχα σβήσει τα φώτα. Τα απενεργοποίησα, αλλά παρέμειναν αναμμένα. Και η ταραχή μου συνεχίστηκε…

ΜΠΉΚΑΜΕ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ ΚΑΙ ΠΈΝΤΕ ΛΕΠΤΆ ΑΡΓΌΤΕΡΑ ΦΤΆΣΑΜΕ ΣΤΟ ΠΆΡΚΙΝΓΚ ΤΗΣ ΠΑΜΠ. ΚΑΙ ΠΈΝΤΕ ΛΕΠΤΆ ΜΕΤΆ, ΉΜΑΣΤΑΝ ΑΚΌΜΗ ΕΚΕΊ, ΕΠΕΙΔΉ ΚΑΝΈΝΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΔΎΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΆΤΙ ΠΟΥ ΝΑ ΜΟΙΆΖΕΙ ΈΣΤΩ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΜΕ ΧΕΡΟΎΛΙ ΠΌΡΤΑΣ. «ΘΑ ΤΗΝ ΕΊΧΑΜΕ ΠΑΤΉΣΕΙ ΕΆΝ ΕΊΧΑΜΕ ΠΈΣΕΙ ΜΈΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΛΊΜΝΗ».

Και δεν υπήρχε πουθενά ένα εγχειρίδιο, ούτε στο ντουλαπάκι ούτε σε ηλεκτρονική μορφή στο σύστημα ελέγχου. Ούτε το YouTube βοήθησε. Είναι μια πολύ σπάνια Maserati και κανείς μέχρι τώρα δεν έχει κάνει ένα βίντεο-οδηγό. Μετά από μία ώρα βλασφημώντας και αναρωτώμενος εάν θα ήταν προτιμότερο να μείνω σπίτι και να φτιάξω ένα σουφλέ από καρδιές μυρμηγκιών, τηλεφώνησα σε έναν συνάδελφο, που μου είπε ότι για να ενεργοποιηθεί το mode «park» και να κλείσουν τα φώτα, έπρεπε να πατήσω το κουμπί που ανάβει τη μηχανή δύο φορές. Οπότε πάτησα το κουμπί για να σταματήσει ο κινητήρας και μετά το πάτησα ξανά. Κάτι που άναψε ξανά τη μηχανή. Έπειτα, ξανακάλεσα τον συνάδελφό μου, που μου είπε ότι, όταν πατήσω τη δεύτερη φορά το κουμπί, θα πρέπει να έχω αφήσει το πόδι μου από το πετάλι του φρένου. Και είχε δίκιο, πράγμα που σημαίνει ότι προλάβαμε οριακά τις τελευταίες παραγγελίες στην παμπ. Τώρα μπορεί να περιμένετε από μένα, μετά από μια τέτοια ταλαιπωρία, να «σκίσω» στο review τη νέα Maserati. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν μάθεις πού είναι το χερούλι της πόρτας και πώς σβήνει η μηχανή, αμέσως καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον αυτοκίνητο. Το πρώτο ενδιαφέρον πράγμα είναι γιατί την κατασκεύασαν. Η Maserati ανήκει στην ίδια εταιρεία που έχει τη Ferrari, οπότε τα αφεντικά είπαν: «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι άλλο ένα διθέσιο supercar με κινητήρα στη μέση, αξίας 225.000 ευρώ». Και δεν είναι μόνο η Ferrari. Είναι και η Lamborghini, η Porsche, η McLaren, η Chevrolet και πλήθος οπορτουνιστών σε όλο τον κόσμο που προσπαθούν να πουλήσουν διθέσια supercars αξίας 225.000 ευρώ. 103

O N

T H E

R O A D

μπορεί να κερδίσει. Είναι σαν την αστραπή. Η Maserati του Joe Walsh έπιασε τα 300 χλμ. και όλοι σκεφτήκαμε ότι ήταν πολύ γρήγορη. Όμως αυτή θα πιάσει τα 325. Ωστόσο, έχει ένα-δυο θεματάκια. Ανεξάρτητα από το mode οδήγησης που χρησιμοποιείτε –δρόμος, πίστα, αγώνας– αναπηδά άσχημα στον δρόμο όταν αναπτύσσετε ταχύτητα. Φέρτε στο μυαλό σας τον Tigger, μετά από μία κουταλιά από το δυναμωτικό φάρμακο του Roo. Έπειτα είναι τα φρένα, που χρειάζονται αρκετή πίεση στον μηρό για να λειτουργήσουν σωστά, και το κιβώτιο ταχυτήτων, που αντιδρά στις αλλαγές σαν να έχει μόλις ξυπνήσει από βαθύ ύπνο. Οπότε ποιος θα έβλεπε όλες τις παραπάνω διαθέσιμες επιλογές και θα έλεγε: «Ξέρεις τι; Νομίζω ότι θα επέλεγα τη Maserati». Λοιπόν, εγώ θα την επέλεγα. Οι Ferrari στις μέρες μας είναι υπερβολικά υπερτιμημένες για να τις

ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΔΟΥΛΕΙΈΣ ΣΑΣ ΜΈΣΑ ΣΤΗ MC20, ΕΠΕΙΔΉ ΕΊΝΑΙ ΠΙΟ ΉΣΥΧΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΈΝΗ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΉ ΤΗΣ. ΚΑΙ ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΉ. ΜΟΙΆΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΜΕ ΈΝΑ ΣΠΟΡ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ ΠΑΡΆ ΈΝΑ SUPERCAR. ΕΊΝΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΌΜΟΡΦΗ. πάρουμε στα σοβαρά και, ενώ μου αρέσουν οι εναλλακτικές δημιουργίες της McLaren –υπάρχουν 5.000 απ’ αυτές και είναι όλες ίδιες–, κατά κάποιον τρόπο δεν έχουν την ίδια φήμη. Το πετυχαίνει η Lamborghini, αλλά η Maserati ακόμη περισσότερο. Εί-

ναι ένα όνομα που απολαμβάνεις να λες. Είναι ο λόγος για τον οποίο πήγα στην παμπ. Επειδή ήθελα να πω: «Θα πάρουμε τη Maserati;». Κάτω από το περίβλημά της, η MC20 μοιάζει με την 4C που κατασκεύασε η Alfa Romeo πριν από λίγα χρόνια (η Alfa υπενθυμίζω ότι ανήκει στην ίδια εταιρεία που έχει και τη Maserati, μαζί με τις Peugeot, Opel, Citroën, Chrysler, Fiat, Lancia, Vauxhall και Jeep). Έχει ένα πάτωμα 100 κιλών από ανθρακονήματα, πάνω στο οποίο έχουν συνδεθεί όλα τα μέρη. Αυτό την κάνει εξαιρετικά ελαφριά. Μοιάζει με το αγαπημένο παιδί της Victoria Beckham σε πάρτι με μπαλόνια. Μάλλον γι’ αυτό το κουμπί του χειρόφρενου είναι τόσο καλά κρυμμένο. Καλύτερα να χρησιμοποιήσετε σχοινιά πρόσδεσης. Συνδυάστε το ελαφρύ αμάξωμα με έναν νέο, έξυπνο V6 κινητήρα που αποδίδει 621 ίππους, και το αποτέλεσμα είναι προφανές. Αυτό είναι το αυτοκίνητο που διαλέγει τις μάχες που 104

Δεν έχει την ίδια ένταση όπως μια Ferrari ή μια Lamborghini ή μία από τις 5.000 McLaren. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν είναι τόσο «υστερική». Μπορείτε να κάνετε τις μικροδουλειές σας μέσα στην MC20, επειδή είναι πιο ήσυχη και πιο πολιτισμένη από οποιονδήποτε ανταγωνιστή της. Και λιγότερο τρομακτική. Μοιάζει περισσότερο με ένα σπορ αυτοκίνητο παρά με ένα supercar. Είναι επίσης όμορφη. Παρά το γεγονός ότι είναι τρεις ίντσες μακρύτερη από την ακόμη πιο όμορφη Ferrari 488 και πλατιά όσο ένα κανάλι πλοίου, στην πραγματικότητα φαίνεται χαριτωμένη. Στο εσωτερικό είναι εκπληκτικά απλή. Είναι βέβαιο ότι δεν σας ενοχλεί το κουμπί παρκαρίσματος. Το ταμπλό είναι αρκετά συνηθισμένο και δεν έχει καθόλου μπιχλιμπίδια. Μου αρέσει η απλότητά της και σίγουρα αγαπώ το γεγονός ότι έχουν τοποθετήσει μικρά κουμπάκια στο τιμόνι, τα κύρια

O N

χειριστήρια για τα φώτα, τους υαλοκαθαριστήρες και τα φλας είναι εκεί που πρέπει: εξόφθαλμα. Και, Ferrari, σημείωσέ το: αυτή είναι μια καλύτερη λύση από τη δική σου. Είναι σαν ένα κλειδί σε μια κλειδαριά. Όχι σαν το ηλίθιο σύστημα συναγερμού με τη ρύθμιση

T H E

R O A D

Lamborghini. Υπάρχει ελάχιστα η αίσθηση του «κοίτα με», του μπράβο και των επευφημιών. Στην πραγματικότητα δεν μοιάζει με κανένα άλλο αυτοκίνητο εκεί έξω. Μοιάζει με supercar, αλλά πράγματι είναι κάτι περισσότερο από ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο GT.

THE CLARKSOMETER ME MIA MATIA

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ:

3.000 κ.εκ., V6, twin turbo, βενζινοκίνητος ΙΣΧΎΣ:

ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΜΙΑ ΏΡΑ ΒΛΑΣΦΗΜΏΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΩΤΏΜΕΝΟΣ ΕΆΝ ΘΑ ΉΤΑΝ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΜΕΊΝΩ ΣΠΊΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΤΙΆΞΩ ΈΝΑ ΣΟΥΦΛΈ ΑΠΌ ΚΑΡΔΙΈΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΏΝ, ΤΗΛΕΦΏΝΗΣΑ ΣΕ ΈΝΑΝ ΣΥΝΆΔΕΛΦΟ, ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΊΠΕ ΌΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΊ ΤΟ MODE «PARK» ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΊΣΟΥΝ ΤΑ ΦΏΤΑ, ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΤΉΣΩ ΤΟ ΚΟΥΜΠΊ ΠΟΥ ΑΝΆΒΕΙ ΤΗ ΜΗΧΑΝΉ ΔΥΟ ΦΟΡΈΣ.

621 ίπποι στις 7.500 σ.α.λ. ΡΟΠΉ:

538 nm στις 3.000 σ.α.λ. ΕΠΙΤΆΧΥΝΣΗ:

0-100: 2.9΄΄

ΤΕΛΙΚΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑ:

325 χ.α.ώ.

Ε Κ Π Ο Μ Π Έ Σ Ρ Ύ Π Ω Ν / C O 2:

20,5 mpg / 261 g/km

Ένα άνετο και ήσυχο μέρος για να αράξεις καθώς αναπτύσσεις ταχύτητα. Και είναι υπέροχο να την κοιτάς. Αλλά ο βασικός λόγος που θα την επέλεγα έναντι οποιουδήποτε άλλου αυτοκινήτου αυτής της κατηγορίας είναι απλός: μου άρεσε.

Courtesy of Maserati

για τις γάτες. Οπότε τώρα λοιπόν φτάνουμε στο δύσκολο κομμάτι. Συνοψίζοντάς τα όλα: Δεν είναι σαν μια Ferrari. Προσφέρει ωραία οδηγική εμπειρία, αλλά δεν έχεις την αίσθηση ότι μπορείς να την ελέγξεις με τηλεπάθεια όπως σε μια 488. Δεν μοιάζει ούτε με τη

105

ΒΑΡΟΣ:

1.500 kg ΤΙΜΗ:

227.000 € JEREMY'S RATING

M U S I C

CLARA LUCIANI ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΊΝΑΣ ΠΆΤΣΑ Με τα μακριά καστανά της μαλλιά λυτά, ντυμένη συνήθως με φαρδιά παντελόνια και σακάκια, η 29χρονη τραγουδίστρια/τραγουδοποιός Clara Luciani μοιάζει βγαλμένη από τα βάθη των ’70s. Προερχόμενη από κορσικανή οικογένεια και μεγαλωμένη στη Μασσαλία, με απλότητα και γνησιότητα, με το στιλ της αποδεικνύει το πόσο αβίαστα μπορεί να είναι ουσιαστική σε αυτό που κάνει, χωρίς να καταφεύγει σε φτηνά τρικ και φλύαρους εντυπωσιασμούς. Η Luciani σπούδασε Ιστορία της Τέχνης και πριν ασχοληθεί με τη μουσική έκανε διάφορες δουλειές: από δασκάλα αγγλικών και baby sitter μέχρι pizza chef. Το 2011 γνώρισε την μπάντα La Femme, της οποίες έγινε για λίγο μέλος. Αργότερα δημιούργησε το ντουέτο Hologram, μαζί με τον Maxime Sokolinski, ενώ το 2015-2016 συνόδευσε τον Raphaël στη σκηνή για την περιοδεία «Somnambules». Ο ήχος της είναι καθαρή γαλλική pop, νοσταλγική αλλά με σύγχρονη χροιά. Οι μουσικές επιρροές της Luciani περιλαμβάνουν τους Françoise Hardy, Serge Gainsbourg, Nico, Michel Legrand και Paul McCartney. Το πρώτο της EP «Monstre d’amour» κυκλοφόρησε το 2017, λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές. Ακολούθησε το LP «Sainte-Victoire», το 2018. To άλμπουμ «Cœur» είναι το δεύτερο της καριέρας της και κυκλοφόρησε το 2021, χαρίζοντάς μας έντεκα κομμάτια με σύγχρονη ντίσκο αίσθηση, χορευτικά αλλά και γεμάτα συναισθήματα.

MANCODERADIO.GR 106

Getty Images / Ideal Image

M U S I C

107

I N T E R V I E W

TRUE MUSICIAN MADELEINE HARCOURT ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΤΑΜΠΗ «Η μουσική είναι ζωντανή και συνεχώς εξελίσσεται, οπότε κι εμείς οι μουσικοί οφείλουμε να ακολουθούμε την αέναη διαδρομή της με μελέτη και ανοιχτά αυτιά». Αν και είναι μόλις 26 ετών, η σοπράνο και καθηγήτρια μουσικής Madeleine Harcourt κατάλαβε από πολύ μικρή ηλικία την κλίση της στη μουσική. Ξεκίνησε με σπουδές στην κλασική μουσική, στη συνέχεια πέρασε από θεατρικές και μουσικές σκηνές και κατέληξε στη διδασκαλία. Σήμερα, τη βρίσκουμε να κάνει αυτό που αγαπά περισσότερο: να ερμηνεύει, να μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις της και να εμβαθύνει όλο και περισσότερο στο σύμπαν της μουσικής. Μιλά στο MANCODE για την πρώτη της επαφή με τη μουσική, τη μέχρι τώρα πορεία της, τον πειραματισμό με διαφορετικά είδη, αλλά και ό,τι νέο ετοιμάζει στο προσεχές μέλλον.

Προχωρώντας τη συζήτηση, στην ερώτηση για τον ορισμό της μουσικής, επιλέγει να μας δώσει μια πολύ εύστοχη και αλληγορική απάντηση. Την παρομοιάζει με «μια θάλασσα βαθιά και μυστήρια, γεμάτη με ζωή» και τον μουσικό με έναν ναύτη. Όπως η θάλασσα κάποιες στιγμές είναι άγρια με τρικυμίες και κάποιες άλλες ήρεμη και γαλήνια, έτσι και η μουσική μπορεί να γίνει σκληρή και πομπώδης ή κατευναστική και ήπια. Αντίστοιχα, ο μουσικός –όπως ακριβώς ο ναύτης που έχει εκπαιδευτεί για να γνωρίζει τις διαθέσεις της θάλασσας– έχει μάθει να αφουγκράζεται τη μουσική, ακούγοντας και δημιουργώντας. Έμπνευση αντλεί απ’ οτιδήποτε γύρω της, από καθετί καθημερινό και απλό: ένα χαμόγελο, μια φωτογραφία, ένα συναίσθημα και ένα ταξίδι. «Η μουσική είναι ζωντανή και συνεχώς εξελίσσεται, οπότε κι εμείς οι μουσικοί οφείλουμε να ακολουθούμε την αέναη διαδρομή της με μελέτη και ανοιχτά αυτιά».

Ποια είναι όμως η Madeleine Harcourt; Πώς ξεκίνησαν όλα; Τι είδους μουσική ήταν τα πρώτα της ακούσματα; Όλα «γεννήθηκαν» σχεδόν καρμικά για την ίδια, όταν από πολύ μικρή ηλικία θυμάται τον εαυτό της να ακούει στο σπίτι, σε δίσκους και παλιές κασέτες, κλασική μουσική και τον πατέρα της να παίζει στην κιθάρα σε παρέες, αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των Α. Κατσιμίχα, Λ. Μαχαιρίτσα, Θ. Μικρούτσικου κ.ά. Εκείνα τα χρόνια, θα ξεκινήσει και τα πρώτα μαθήματα μουσικής προπαιδείας του Carl Orff στο Ωδείο Μητσάκου. Με την πάροδο των χρόνων και παρά τις αρχικές και βασικές της σπουδές στην κλασική μουσική, ποτέ δεν ήταν αρνητική να πειραματιστεί με διαφορετικά είδη. Δεν θέλησε να βάλει μια «ταμπέλα» στον εαυτό της, παρά τις πιέσεις που δεχόταν τόσο από δισκογραφικές εταιρείες όσο και από τον κοινωνικό της περίγυρο. Αυτό μπορεί να τις δημιούργησε –και να τις δημιουργεί ακόμη– δυσκολίες, τις οποίες καταφέρνει να ξεπερνά. Άλλωστε, όπως μας δηλώνει: «Γιατί πρέπει κάποιος ερμηνευτής να ερμηνεύει μόνο κλασικό ή μόνο μοντέρνο ή μόνο ξένο ρεπερτόριο; Δεν είναι πιο ολοκληρωμένος κάποιος αν δοκιμάσει λίγο απ’ όλα; Μόνο έτσι έρχονται νέα είδη μουσικής».

Η κλασική μουσική, ωστόσο, δεν έχει ιδιαίτερη απήχηση στο ελληνικό μουσικό κοινό... Το πρόβλημα για την ίδια ξεκινά από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου στις μαθητικές τάξεις δεν υπάρχει το μάθημα της κλασικής μουσικής – ακόμα και το μάθημα της μουσικής σε ευρύτερο πλαίσιο σε ορισμένες περιπτώσεις. Παράλληλα, η διδασκαλία μουσικών τραγουδιών σε παιδικούς σταθμούς χωρίς την καθοδήγηση μουσικού εκπαιδευτικού και η μη γνωριμία και επαφή των μαθητών με τα μουσικά όργανα, δεν βοηθά στην επίλυσή του και –απ’ ό,τι φαίνεται– το εντείνει όλο και περισσότερο. Επομένως, η κλασική μουσική, που είναι η απαρχή όλων των ειδών της μουσικής και αποτελεί τη βάση για να κατανοήσει κάποιος το σύνολο των οργανωμένων ήχων, είναι πλέον άγνωστη, με αποτέλεσμα ελάχιστοι άνθρωποι σήμερα να έχουν μουσική παιδεία. Αυτή την περίοδο η Madeleine κάνει εμφανίσεις με το συγκρότημα Nefelopetra και σιγά σιγά αρχίζει να ετοιμάζει τα δικά της τραγούδια. Παράλληλα, ετοιμάζει πρόγραμμα μουσικοκινητικής για ωδεία με συγκεκριμένη θεματολογία και τις δικές της διασκευές, με την πολύτιμη βοήθεια φίλων και συνεργατών της. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το μέλλον βρίσκεται μπροστά της…

Η μουσική είναι «μια θάλασσα βαθιά και μυστήρια, γεμάτη με ζωή»…

108

I N T E R V I E W

Φωτογράφος: Γιάννης Βασταρδής

«ΌΠΩΣ Η ΘΆΛΑΣΣΑ ΚΆΠΟΙΕΣ ΣΤΙΓΜΈΣ ΕΊΝΑΙ ΆΓΡΙΑ ΜΕ ΤΡΙΚΥΜΊΕΣ ΚΑΙ ΚΆΠΟΙΕΣ ΆΛΛΕΣ ΉΡΕΜΗ ΚΑΙ ΓΑΛΉΝΙΑ, ΈΤΣΙ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΉ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΣΚΛΗΡΉ ΚΑΙ ΠΟΜΠΏΔΗΣ Ή ΚΑΤΕΥΝΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΉΠΙΑ».

109

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

ITALIAN ALLURE

VITTORIA CERETTI: THE NEW BIG THING IN MODELING ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΡΩΜΑΝΟΥ

Είναι το νέο big thing στο σύμπαν του μόντελινγκ η, γεννημένη στην Brescia της Ιταλίας πριν από 23 χρόνια, Vittoria Cerretti. Η γήινη ομορφιά, τα καστανά μαλλιά και τα πράσινα μάτια της συντέλεσαν στο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια μεγάλη καριέρα από πολύ νωρίς. Ήδη σε ηλικία 13 ετών, το 2012, αναδείχθηκε φιναλίστ σε διαγωνισμό που διοργάνωσε το πρακτορείο Elite Model Look της Ιταλίας. Δύο χρόνια αργότερα, θα συμμετάσχει στην πρώτη της μεγάλη καμπάνια για τον ιταλικό οίκο Dolce&Gabbana, της σεζόν F/W 2014, δίπλα στα super models Bianca Balti και Claudia Schiffer. Έκτοτε έχει συμμετάσχει στα catwalks μεγάλων οίκων, από την Prada και τον Givenchy μέχρι τους Versace και Valentino. Έχει γίνει πολλάκις εξώφυλλο των σημαντικότερων περιοδικών μόδας, όπως στη Vogue, στο L’Officiel και στο Harper’s Bazaar, και γρήγορα έγινε η μούσα καταξιωμένων φωτογράφων, συμπεριλαμβανομένων του Steven Meisel, των Inez & Vinoodh και Mert & Marcus. Μάλιστα, το 2017, η αμερικανική Vogue επέλεξε τη Vittoria ως ένα από τα επτά μοντέλα εξωφύλλων για το τεύχος της 125ης επετείου της. Δηλώνει ότι προτιμά τα runways από τις φωτογραφίσεις λόγω της αδρεναλίνης που αισθάνεται ένα μοντέλο πριν ανέβει στην πασαρέλα, ενώ, εάν δεν είχε ασχοληθεί με το μόντελινγκ, θα ήθελε να είχε γίνει ηθοποιός ή ψυχολόγος. Κλειδί για να πετύχεις στον χώρο αυτόν, σύμφωνα με την ίδια, είναι να έχεις πάθος γι’ αυτή τη δουλειά, αυτοπεποίθηση και προσαρμοστικότητα. Κι όταν η καριέρα της ολοκληρωθεί, επιθυμία της είναι όλοι να τη θυμούνται για τον επαγγελματισμό και τη θετική της ενέργεια. Το μέλλον ανοίγεται μπροστά της… 110

Gotham / Getty Images / Ideal Image

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

111

F A S H I O N

THE COMEBACK OF THE GRUNGE AESTHETIC

To streetwear και η τέχνη του layering είναι τα συστατικά που ενέπνευσαν τη νέα ανδρική συλλογή Pre-Spring Summer 2022 της DSQUARED2. Military στοιχεία, πινελιές από graffiti και φλοράλ μοτίβα συνδυάζονται αρμονικά με ξεθωριασμένα τζιν και κοστούμια στιλιζαρισμένα με ζακέτες και μπλούζες, σε μια γιορτή του grunge style. Sneakers, σουέντ μπότες και δερμάτινα slippers ολοκληρώνουν τη συλλογή, προσδίδοντας μια πιο ροκ νότα στην εμφάνισή σας. Η συλλογή Dsquared2 διατίθεται από τα καταστήματα Eponymo, το www.eponymoshop.com και από επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

112

F A S H I O N

113

F A S H I O N

BRIGHT SUN RAYS Κάτω από τον ήλιο του ιταλικού καλοκαιριού αναδεικνύεται η νέα ανδρική συλλογή της Tod’s, σχεδιασμένη από τον Creative Director Walter Chiapponi. Αφηγείται την ιστορία μιας τυπικής καλοκαιρινής μέρας στην ύπαιθρο της Τοσκάνης, όπου τα εμβληματικά ανδρικά ρούχα της Tod’s ενσαρκώνουν την αληθινή έκφραση του ιταλικού τρόπου ζωής και της σύγχρονης δεξιοτεχνίας. Απαλοί όγκοι, χρώματα της άμμου και αρχιτεκτονικές γεωμετρικές γραμμές εναρμονίζονται με το τοπίο. Tod’s Boutique: Πανεπιστημίου 4, Αθήνα 114

F A S H I O N

115

F A S H I O N

ZADIG & VOLTAIRE

HUGO

POLO RALPH LAUREN

BURBERRY

ATTICA

SHOPPING LIVES HERE Καλοκαιρινή άνεση, σύγχρονη απλότητα και ανεπιτήδευτη κομψότητα διακατέχουν τη νέα καλοκαιρινή ανδρική συλλογή που θα βρείτε στα attica. Γήινα χρώματα, ανοιχτόχρωμη παλέτα και υφάσματα που «αναπνέουν», δίνουν το έναυσμα για την αρχή της καλοκαιρινής σεζόν, στην οποία ξεχωρίζουν το πνεύμα της νεότητας και η αισιοδοξία. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή σε όλα τα πολυκαταστήματα attica και στο νέο, ανανεωμένο atticadps.gr

116

F A S H I O N

MONCLER

SANDRO

117

mancodestyle 118

Neo Royal collection by Valentina Zanobelli / Courtesy of Marcell Wanders

STYLE #MANCODEShop

119

S T Y L E

ΚΛΑΣΙΚΌ ΣΤΑ ΆΚΡΑ

Paul Popper/ Getty Images / Ideal Image

ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΤΑΜΠΗ

Εάν υποθέσουμε ότι σας έλεγαν ότι θα έπρεπε να διαλέξετε μόνο ένα είδος ανδρικού υποδήματος, εσείς τι θα επιλέγατε; Η απάντηση δεν είναι εύκολη και απαιτεί αρκετή σκέψη, καθώς στην αγορά υπάρχουν πολλά σχέδια και μάλιστα διαχρονικά, το καθένα κατάλληλο για την εποχή του και την περίσταση, αλλά και την ξεχωριστή ιδιοσυγκρασία. Ωστόσο, εάν υπάρχει ένα που μπορεί να φορεθεί χειμώνα και καλοκαίρι, με casual ή επίσημο ντύσιμο, τότε μάλλον έχουμε νικητή: τα oxfords. Κομψά και ανεπιτήδευτα, πρέπει να υπάρχουν σε κάθε ανδρική γκαρνταρόμπα και να είστε σίγουροι ότι θα προσδώσουν στιλ σε κάθε σας βήμα.

απόψεις να διίστανται. To μόνο σίγουρο είναι ότι «πρόγονός» τους είναι οι μπότες με τακούνι που φορούσαν οι Γάλλοι και Βρετανοί αυλικοί κατά τον 17ο και τον 18ο αιώνα. Ήδη από το 1830 υπάρχουν αναφορές ότι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης φορούσαν φανατικά ένα παπούτσι που έμοιαζε με «μισή μπότα», ως αντίδραση στις μπότες χωρίς κορδόνια που φορούσαν οι καθηγητές, τα oxonian shoes. Tα oxonian ήταν ένα υπόδημα βραβευμένο για την άνεση που προσέφερε, ενώ –και σ’ αυτή την περίπτωση– δεν υπάρχει καμιά ένδειξη για το πότε προστέθηκαν κορδόνια και το πότε χαμήλωσε το ύψος της μπότας και το τακούνι τους.

Η ιστορία τους Όπως συμβαίνει και με άλλα παραδοσιακά είδη ένδυσης και υπόδησης, δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη ιστορία για την προέλευσή τους, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις οι

Θα τα βρείτε εδώ: www.gazianogirling.com 120

S T Y L E

121

122

S T Y L E

ROBE DE CHAMBRE H ιστορία ενός εμβληματικού ενδύματος που είχε γυναικεία αφετηρία, αλλά κατέληξε να αποτελεί ένα σπάνιο δείγμα ανδρικής κομψότητος.

ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΖΑΜΠΟΎΝΗ Ο στρατηγός Charles de Gaulle απλώνει τα χέρια την ώρα που ο ράφτης τού παίρνει τα μέτρα, για να του ετοιμάσει ένα από τα περίφημα σταυρωτά κοστούμια που τόσο του πήγαιναν. Αριστοκρατικής καταγωγής, φορά μια robe de chambre, όπως έκαναν οι πρόγονοί του και όπως έμαθαν να κάνουν τα παιδιά του. Η σκηνή εκτυλίσσεται στην Boisserie, την οικογενειακή έπαυλη του Προέδρου της Γαλλίας, και την ανασύρω από ένα άλμπουμ κόμικ των Juncker - Boucq, που αναφέρεται στα γεγονότα της Αλγερίας. 123

Tony Korody / Sygma / Getty Images / Ideal Image, Courtesy of New & Lingwood

S T Y L E

Εκείνη την εποχή, το 1958, τα ήθη ή η μόδα, εάν θέλετε, επέβαλλαν για το εσωτερικό της οικίας και μόνον, οι άνδρες να φέρουν ρομπ ντε σαμπρ, όπως έχει υιοθετηθεί αμετάφραστο στην ελληνική. Αντίστοιχες σκηνές με την ανωτέρω δύναται κανείς να αποθαυμάσει στον παλαιό καλό κινηματογράφο. Στη ταινία, επί παραδείγματι, «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι», ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, σε ρόλο ανωτέρου αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού, ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του για να υποδεχθεί τη «χήρα-ατυχήσασα» που ήλθε να τον φροντίσει, ενδεδυμένος ομοίως με τον Γάλλο στρατηγό. Θρυλική, επίσης, έμεινε η ατάκα του Μίμη Φωτόπουλου «κι ύστερα, θα κάθεσαι», όταν υπεδέχετο με robe de chambre τους υπηρέτες και τους εξηγούσε τις καθημερινές τους εργασίες.

Μέχρι να καταλήξουν στη σημερινή τους μορφή, μιας ρεντιγκότας που φτάνει κάτω από το γόνατο, οι robes de chambre, συνήθως σταυρωτές με ζώνη, πέρασαν από πολλά «κύματα», διατηρώντας πάντοτε έναν απαράβατο κανόνα: να φοριούνται πάνω από τις πιτζάμες ή το νυχτικό, εμποδίζοντας στην κοινή θέα τη σάρκα. Υπάρχει μια θεωρία, πως η παρακμή των robes de chambre χρονολογείται από την εποχή που ανεκαλύφθη η κεντρική θέρμανσις, οπότε δεν εχρειάζετο ένα τόσο ζεστό ένδυμα για να προστατεύει από το κρύο. Ένα άλλο ισχυρό κτύπημα ήλθε με την επέλαση των τζιν, των Τ-shirts, των μπουφάν και των αθλητικών ειδών, που επεκράτησαν της sur mesure κομψότητος, αν και ποτέ το προαναφερόμενο είδος δεν ήτο μαζικής παραγωγής. Στου «Charvet», επί παραδείγματι, επί της πλατείας Vendôme στο Παρίσι, θα παρατηρήσει κανείς σύγχρονους θιασώτες της ανδρικής κομψότητος να διαλέγουν μετά της επιβεβλημένης προσοχής τα υφάσματα και τα σχέδια των robes de chambre τους, μια ιεροτελεστία που τους συνδέει με την παράδοση των ακραιφνών gentlemen.

Σύμφωνα με τους ιστορικούς, τον 18ο αιώνα, πρώτα οι γυναίκες άρχισαν να καλύπτουν τα νυχτικά τους με ένα μακρύ σακάκι όταν εγείροντο από τον κράββατόν τους, για να μην κρυώνουν. Το ίδιο έπρατταν και οι άνδρες, με αιχμή του δόρατος τους δανδήδες, οι οποίοι επειραματίζοντο με το μετάξι και το βελούδο, επενδεδυμένο με σατέν ύφασμα κατά βάσιν. Τα καφτάνια της Ανατολής φαίνεται ότι απετέλεσαν την αρχική έμπνευση για τις ανδρικές ρόμπες, που ήταν προνόμιο των ευκατάστατων, λόγω της ακριβής τιμής τους.

Καλαίσθητες robes de chambre μπορείτε να αποκτήσετε από εδώ: www.newandlingwood.com 124

S T Y L E

STYLISH STEPS

Courtesy of Septieme Largeur, George Cleverley, Crockett & Jones

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΡΩΜΑΝΟΥ

«Τα υποδήματα είναι σαν τους φίλους, μπορούν να σε υποστηρίξουν ή να σε παρατήσουν». Αναμφίβολα τα καλογυαλισμένα, περιποιημένα δερμάτινα παπούτσια είναι must για την εμφάνισή σας. Η καθημερινή χρήση των υποδημάτων –και των χειροποίητων– οδηγεί στη φθορά τους: σταδιακά θα δείτε διαφορές στη φόρμα τους, στο χρώμα, ενώ συχνά εμφανίζονται γρατζουνιές. Η σωστή συντήρησή τους απαιτεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ξεκινώντας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι κάθε ζευγάρι χρειάζεται ξεκούραση μέσα σε καλαπόδια (shoetrees), τα οποία αποβάλλουν την υγρασία και βοηθούν το παπούτσι να αεριστεί. Επιπλέον, τα βοηθούν να διατηρήσουν το σχήμα και να αποφευχθούν

τυχόν τσακίσματα. Παράλληλα, το γυάλισμα ενυδατώνει το δέρμα και τους δίνει αντοχή. Γι’ αυτή τη διαδικασία θα χρειαστούμε δύο βούρτσες με φυσική τρίχα: μία για να τα καθαρίσουμε από τις σκόνες και μία για να απλώσουμε πάνω την κρέμα. Προτού ξεκινήσετε, αφήστε την κρέμα ή το βερνίκι στον ήλιο (αν είναι εφικτό), για να μαλακώσει λίγο. Όσο περισσότερο «δουλέψετε» το υλικό πάνω στα παπούτσια, τόσο πιο έντονο το γυάλισμα. Ολοκληρώστε με ένα βαμβακερό πανί, για να φύγουν τυχόν υπολείμματα βερνικιού. Καλαπόδια από www.georgecleverley.com και σετ περιποίησης από www.lorenzi-milano.com 125

S T Y L E

BON VOYAGE

Courtesy of Esquivel Shoes

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΚΑ

Ένα σετ πολυτελών αξεσουάρ για cosmopolitan travelers, το οποίο περιλαμβάνει ένα bespoke ρολόι με δύο δερμάτινα λουράκια, μία δερμάτινη θήκη για το ρολόι που χωράει στην τσέπη, μία weekend bag και ένα ζευγάρι μπότες, σχεδίασαν ο Καλιφορνέζος υποδηματοποιός George Esquivel και η γερμανική εταιρεία ωρολογοποιίας Tutima. Όλα χειροποίητα, με δέρμα vachetta.

ροτεχνία. Μάλιστα, ένα από τα πρώτα του ρολόγια στη συλλογή ήταν ένα Tutima το 2009. Τo σύνολο των αξεσουάρ που προσφέρονται είναι κατασκευασμένα στο χέρι, με σκοπό να αντέξουν στον χρόνο. Οι μπότες Chelsea, για παράδειγμα, έχουν ραφτεί και ζωγραφιστεί εξ ολοκλήρου στο χέρι, μέχρι και τη σόλα, σε μια διαδικασία που διαρκεί αρκετό χρόνο και καθιστά το κάθε ζευγάρι μοναδικό. Κατασκευάστηκαν μόνο 25 σετ.

Ο Esquivel, γνωστός για τα χειροποίητα υποδήματα, είναι εδώ και πολλά χρόνια σημαντικός συλλέκτης ρολογιών, με μια ιδιαίτερη αγάπη στην υψηλής ποιότητας χει-

Το σετ θα το βρείτε εδώ: www.esquivelshoes.com 126

S T Y L E

ΤO ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΑ ΣΤΟ ΧΈΡΙ, ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΝΑ ΑΝΤΈΞΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΡΌΝΟ.

127

S T Y L E

WAR AND PEACE ICONIC JACKET ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΤΑΜΠΗ

Την πρώτη του εμφάνιση την έκανε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1941), αντικαθιστώντας το κλασικό μάλλινο παλτό που φορούσαν οι στρατιώτες κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο λόγος για το safari ή field jacket. Τη σημερινή του μορφή την απέκτησε το 1965, έπειτα από συμφωνία της εταιρείας ρούχων Alpha Industries με τον αμερικανικό στρατό για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, καθώς το αδιάβροχο και απαλό του ύφασμα βοηθούσε τους στρατιώτες να αντεπεξέλθουν στο κλίμα της χώρας. Γρήγορα απέκτησε συμβολικό

και αντιπολεμικό χαρακτήρα και σήμερα αποτελεί ένα stylish item, σε διαφορετικές εκδοχές, για να ταιριάζει στην ανδρική γκαρνταρόμπα. Αφιερωμένη στους μοτοσικλετιστές είναι η εκδοχή της Fuel Motorcycles. Επενδεδυμένη με μια καινοτόμα τεχνολογία που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για την εταιρεία, το jacket είναι στιβαρό, ανθεκτικό στην τριβή και παράλληλα πιο άνετο και ελαφρύ από άλλα παρόμοια προστατευτικά μπουφάν. Θα το βρείτε εδώ: www.fuelmotorcycles.eu 128

S T Y L E

Courtesy of Fuel Motorcycles

ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΉ ΤΟΥ ΜΟΡΦΉ ΤΗΝ ΑΠΈΚΤΗΣΕ ΤΟ 1965, ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ ΤΟΝ ΠΌΛΕΜΟ ΣΤΟ ΒΙΕΤΝΆΜ.

129

S T Y L E

SANTA FE, NEW MEXICO AUTHENTIC ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΚΑ

Με γνώμονα το πάθος και την εκτίμησή του για την τέχνη των ιθαγενών της Αμερικής, ο Don Siegel, ο οποίος ασχολείται εδώ και παραπάνω από σαράντα χρόνια ακαδημαϊκά και επαγγελματικά με την ιστορία της τέχνης των Ινδιάνων, δημιούργησε το 2005 την εταιρεία ChipetaTrading, που ειδικεύεται στον σχεδιασμό ιδιαίτερων και κομψών κοσμημάτων. Στη συλλογή θα βρείτε bracelets, ζώνες και necklaces, τα οποία κατασκευάζει με τις συμβουλές και τη βοήθεια διάσημων Ινδιάνων, με

σκοπό να επιτευχθεί ένα όσο το δυνατόν πιο αυθεντικό από ιστορικής απόψεως αποτέλεσμα. Ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων από τις πωλήσεις διατίθεται για τη χρηματοδότηση μη κερδοσκοπικών οργανισμών που αφορούν τους ιθαγενείς αλλά και ενέργειες για τη διατήρηση της πλούσιας ιστορίας τους. Όλες τις δημιουργίες της Chipeta θα τις βρείτε εδώ: www.chipetatrading.com

130

S T Y L E

Courtesy of www.chipetatrading.com

ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΘΑ ΒΡΕΊΤΕ BRACELETS, ΖΏΝΕΣ ΚΑΙ NECKLACES, ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΖΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΉΘΕΙΑ ΔΙΆΣΗΜΩΝ ΙΝΔΙΆΝΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΊ ΕΝΑ ΌΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΌΝ ΠΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΌ ΑΠΌ ΙΣΤΟΡΙΚΉΣ ΑΠΌΨΕΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ.

131

S T Y L E

GOOD LIFE

DETAILS ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΤΑΜΠΗ

Ο οίκος Hermès έχει ταυτιστεί με την haute couture και την πολυτέλεια. Η πολυτελής σαμπανιέρα που βλέπετε, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, ξεχωρίζει για τα χερούλια με τις κεφαλές αλόγων, σήμα κατατεθέν του γαλλικού οίκου. Μια αναμφίβολα luxury πινελιά στο τραπέζι σας, για να απολαύσετε τη σαμπάνια ή ένα καλό κρασί. Θα τη βρείτε εδώ: www.artcurial.com

132

S T Y L E

GOLDEN GOAL

Όσοι έζησαν την παιδική και εφηβική τους ηλικία κάπου στον 20ό αιώνα, τότε σίγουρα θα έχουν παίξει –και ίσως αγαπήσει– το κλασικό «ποδοσφαιράκι».

Μια premium εκδοχή του είναι η Gold Edition, της RS Barcelona. Πρόκειται για τη μετατροπή του υπάρχοντος ξύλινου μοντέλου RS3 Wood, με λεπτομέρειες σε χρυσό 24Κ, στους μετρητές τερμάτων, στους παίκτες και στα πόδια του παιχνιδιού. Είναι διαθέσιμο σε δύο χρώματα, άσπρο και μαύρο.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί ένα από τα παλαιότερα επιτραπέζια, καθώς εφευρέθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1900 και παραμένει δημοφιλές μέχρι και σήμερα σε όλο τον κόσμο.

Θα το βρείτε εδώ: www.rs-barcelona.com

133

Courtesy of www.ran-paris.com

PRIVATE WATCH CLUB Φίνα κοστούμια, σοφιστικέ ενδύματα και αξεσουάρ, πολύτιμα κοσμήματα, πολυτελή είδη γραφής και έξοχα δείγματα υψηλής ωρολογοποιίας απαρτίζουν τον μικρόκοσμο του κομψού άνδρα που ικανοποιείται μόνο με το καλύτερο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ: ΣΠΎΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΆΤΟΣ STYLING: ΜΆΝΘΟΣ ΔΕΛΛΑΤΌΛΑΣ, ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΡΟΛΟΓΙΏΝ: ΦΑΝΉ ΖΑΦΡΆΚΑ-ΘΕΜΕΛΊΔΗ 134

ROLEX Datejust 41 με κάσα και μπρασελέ Oyster από Oystersteel και χρυσό Everose, γκρι καντράν με πράσινους λατινικούς αριθμούς και αυτόματο μηχανισμό Superlative Chronometer (Rolex Hellas). IWC Portugieser Perpetual Calendar 42 με κάσα 42,4 mm από ροζ χρυσό, επάργυρο καντράν με ενδείξεις διηνεκούς ημερολογίου και φάσεις Σελήνης και αυτόματο μηχανισμό με 60 ώρες αυτονομίας (IWC Boutique). Σακάκι Boss και πουκάμισο Corneliani (Attica the Department Store).

135

BREITLING Premier B01 Chronograph με ατσάλινη κάσα 42 mm, γκρι καντράν, αυτόματο manufacture μηχανισμό με πιστοποίηση χρονομέτρου και λουράκι από γκρι σουέντ δέρμα (Breitling Boutique). TAG HEUER Carrera Automatic Calibre 5 με κάσα 39 mm και μπρασελέ από ατσάλι, μαύρο καντράν με ροζ χρυσές λεπτομέρειες, αυτόματο μηχανισμό, στεγανό μέχρι 100 μ. (Gofas Jewelry). HUBLOT Classic Fusion Chronograph με κάσα 45 mm από τιτάνιο και King Gold, αυτόματο μηχανισμό και λουράκι από καουτσούκ (Hublot Boutique). Μαρινιέρα Barbour (Attica the Department Store). Τσάντα ώμου Montblanc (Monblanc Boutique-Tzannes). Στυλό Hugo Boss (Belsis). Δαχτυλίδι Bulgari B.Zero1 από ροζ χρυσό και μαύρο κεραμικό (Bulgari Boutique).

136

BULGARI Octo Finissimo με κάσα και μπρασελέ από ατσάλι, αυτόματο manufacture μηχανισμό με μικρορότορα από πλατίνα, μπλε καντράν με μικρά δευτερόλεπτα, στεγανό μέχρι 100 μ. (Bulgari Boutique). OMEGA Seamaster Aqua Terra 150M με ατσάλινη κάσα 41 mm, αυτόματο μηχανισμό Co-Axial Master Chronometer, πράσινο καντράν και λουράκι από δέρμα αλιγάτορα (Swatch Group Greece). Γραβάτες (κάθετες) Boss, Boss και Corneliani. Γραβάτα (οριζόντια) και κλιπ γραβάτας Bulgari (Bulgari Boutique). Στυλό περιορισμένης έκδοσης «Around the World in 80 Days» Montblanc (Montblanc Boutique-Tzannes).

137

RADO Captain Cook Automatic με κάσα 42 mm και μπρασελέ από ανοξείδωτο ατσάλι, πράσινο καντράν και στεφάνη, αυτόματο μηχανισμό με 80 ώρες αυτονομίας, στεγανό μέχρι 200 μ. (Swatch Group Greece). HAMILTON IntraMatic Auto Chrono 40mm με ατσάλινη κάσα, ανοιχτό πράσινο καντράν, αυτόματο μηχανισμό χρονογράφου και ατσάλινο μπρασελέ τύπου Milanese (Swatch Group Greece). TISSOT T-Gold PRX Powermatic 80 με κάσα από ατσάλι και χρυσό 18K, καφέ καντράν, αυτόματο μηχανισμό με 80 ώρες αυτονομίας, μπρασελέ από ατσάλι, στεγανό μέχρι 100 μ. (Swatch Group Greece). Πόλο Emporio Armani (Attica the Department Store). Πένα Hugo Boss (Belsis). Δερμάτινο πορτοφόλι Montblanc (Montblanc Boutique-Tzannes).

138

LONGINES Legend Diver με ατσάλινη κάσα 42 mm, μπεζ-μαύρο ντεγκραντέ καντράν, αυτόματο μηχανισμό και λουράκι από συνθετικό ύφασμα (Swatch Group Greece). TUDOR 1926 S&G 41 mm με κάσα και μπρασελέ από ατσάλι και χρυσό, ανάγλυφο καντράν με έξι διαμάντια, αυτόματο μηχανισμό, στεγανό μέχρι 100 μ. (Rolex Hellas). MONTBLANC Star Legacy Automatic Date 39 mm, με κάσα από ατσάλι, ανάγλυφο καντράν με λατινικούς αριθμούς, αυτόματο μηχανισμό και λουράκι από δέρμα αλιγάτορα (Montblanc Boutique-Tzannes). Σουέντ bomber jacket Scotch & Soda (Attica the Department Store). Δερμάτινη θήκη για κάρτες και wi-fi ακουστικά Hugo Boss (Belsis).

139

W E L L N E S S

ΤΟ ΑΔΎΝΑΤΟ ΣΗΜΕΊΟ Όλος ο κόσμος αναζητά την ευτυχία, «ακόμα και αυτός που ετοιμάζεται να κρεμαστεί», έλεγε ο Blaise Pascal. ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΊΩΝΑ ΖΈΡΒΑ ABOUT THE AUTHOR

Κάποτε η ζωή ήταν άθλια και κτηνώδης, και κάπως έτσι το βιώνουν εκ νέου πολλοί συνάνθρωποί μας. Πόλεμοι και επιδημίες όμως δίνουν το «παρών», με την αβεβαιότητα της ευημερίας να τσακίζει ψυχικά και σωματικά τους περισσότερους. Και ενώ η οικονομία πλήττεται διαρκώς, συνήθειες και δραστηριότητες που θεωρούνται αυτονόητες διεκόπησαν εν μια νυκτί.

Ο Βησσαρίων Ζέρβας είναι πτυχιούχος του School of Physical Education & Sport Science (Aristotle University), Master στο Holistic Health Care & Rehabilitation (CL Pennsylvania University), πιστοποιημένος σύμβουλος «Ολικού Μυαλού» (HBDI), ειδικός επιστημονικός σύμβουλος στην ολιστική θεραπευτική-πρόληψη και στην αποκατάσταση μυοσκελετικών παθήσεων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και αθλητών στους τομείς Holistic Health & Wellness, Corrective Training, Nutri Detox.

Εγγενή αγαθά, όπως η κοινωνικοποίηση, η ανθρώπινη επαφή, τα οποία άλλοτε έφερναν μια ισορροπία σε σχέση με την οικονομική ανέχεια, τον φόβο και την ανασφάλεια. Και το παζλ έρχεται να συμπληρώσει η πολύωρη παρακολούθηση στην τηλεόραση, η οποία, εκτός από άμεση ευχαρίστηση, προσφέρει και ένα μείγμα τρόμου, βίας, διαφήμισης και σεξ.

CONTACT INFO: zervvis@yahoo.gr

Ένας υπόκωφος, ασταμάτητος ψυχοσωματικός τραυματισμός με πληγές που, και να κλείσουν, αφήνουν το δέρμα σημαδεμένο με ορατές ουλές. Το εσωτερικό του σώματος, δε, έχει αποθηκεύσει όλες αυτές τις αόρατες εντάσεις, έτοιμες να αναδυθούν οποιαδήποτε στιγμή. Πρώτος στόχος είναι για τον καθένα το αδύνατο σημείο του, πλάτη, στομάχι, έντερο... Κάθε σημείο έχει τη δική του ψυχοσωματική αιτιολογία. Το έντερο, για παράδειγμα, συνδέεται πολύ έντονα με τον εγκέφαλο μέσω των 100 εκατομμυρίων νευρώνων που το διατρέχουν. Ενεργοποιεί το αίσθημα της προστασίας και ασφάλειας που θέλουμε να έχουμε ή να προσφέρουμε. Τα τελευταία τρία χρόνια, ο «άνθρωπος έντερο» υποφέρει πολύ περισσότερο από ποτέ. Αυτοάνοσες αυτο-επιθετικές διαδικασίες, δυσβίωση στο λεπτό και το παχύ έντερο, παρασιτικές αιτιολογίες δεν υπάρχει περίπτωση να θεραπευτούν με «μονομερείς» ενέργειες. Λύσεις υπάρχουν, αρκεί όμως ο καθένας μας να αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι ο ίδιος δεν είναι «ύλη», αλλά «ενέργεια» ή, ακόμα πιο σωστά, «πληροφορία». 140

141

W E L L N E S S

A VAPOR SMILE? Τα αερολύματα ηλεκτρονικού τσιγάρου περιέχουν νικοτίνη, η οποία έχει συσχετιστεί με ασθένειες των ούλων και απώλεια δοντιών. Πολλοί άνθρωποι έχουν στραφεί στη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου (άτμισμα), επειδή πιστεύουν ότι είναι πιο υγιεινό από το κάπνισμα. Επιφανειακά, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα φαίνεται να έχουν πλεονεκτήματα σε σχέση με τα κανονικά τσιγάρα. Είναι σίγουρα λιγότερο μυρωδάτα και δεν παρουσιάζουν τους ίδιους χημικούς κινδύνους που προέρχονται από το κάψιμο του καπνού.

κάποια από τα αρώματα που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά υγρά η ασφάλειά τους δεν ελέγχεται όταν εισπνέονται αντί να καταπίνονται. Επίσης, ορισμένα πρόσθετα γεύσης αλλάζουν τη χημεία των e-υγρών, αντιδρώντας και σχηματίζοντας νέες ενώσεις που θα μπορούσαν να ερεθίσουν τον στοματικό ιστό και να πυροδοτήσουν μια φλεγμονή.

Πιστεύεται πλέον ότι το άτμισμα μπορεί να είναι εξίσου επιβλαβές για τη στοματική σας υγεία όσο και το κάπνισμα.

Mελέτη έχει δείξει ότι αρωματισμένα υγρά ηλεκτρονικού τσιγάρου προκαλούν μείωση 27% στη σκληρότητα του σμάλτου σε σχέση με μη αρωματισμένα υγρά. Αυτό οδηγεί σε σοβαρή τερηδόνα.

Τα αερολύματα ηλεκτρονικού τσιγάρου περιέχουν νικοτίνη, η οποία έχει συσχετιστεί εδώ και καιρό με ασθένειες των ούλων και απώλεια δοντιών. Συστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, προκαλεί λιγότερη ροή αίματος στα ούλα, παρεμποδίζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και καταστρέφει τους συνδετικούς ιστούς που συγκρατούν τα δόντια στη θέση τους. Το αποτέλεσμα αυτών είναι πιθανότητα ουλίτιδας και τελική απώλεια δοντιών.

Άλλα επιβλαβή συστατικά Ορισμένες ουσίες, όπως η προπυλενογλυκόλη, η φυτική γλυκερίνη, η φορμαλδεΰδη και ο μόλυβδος, που περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να προκαλέσουν αύξηση της μικροβιακής πλάκας και του κινδύνου του καρκίνου του στόματος. Συχνά αναφέρουν οι χρήστες ξηρότητα και ερεθισμό του στόματος και του λαιμού. Η ξηροστομία, ειδικά σε συνδυασμό με τις συγκεντρώσεις σακχάρου στα ηλεκτρονικά υγρά, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στοματικής υγείας.

Η νικοτίνη στα αερολύματα του ηλεκτρονικού τσιγάρου απορροφάται κυρίως από τους βλεννογόνους του στόματος και όχι από τους πνεύμονες, όπως με το κάπνισμα, βλάπτοντας δυνητικά τη στοματική κοιλότητα.

Καταλαβαίνουμε πλέον ότι, όταν τα δόντια εκτίθενται σε αερολύματα ηλεκτρονικού τσιγάρου, αρχίζουν να καταστρέφονται επειδή τα βακτήρια στο στόμα αφομοιώνουν τη ζάχαρη στο ηλεκτρονικό υγρό και αρχίζουν να παράγουν οξύ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις περιοχές του στόματος που εκτίθενται περισσότερο στο e-υγρό, πιο συχνά τα μπροστινά δόντια και οι επιφάνειες ανάμεσα στα δόντια.

Η σκοτεινή πλευρά των ευχάριστων γεύσεων Γλυκές και «δροσερές» γεύσεις, όπως κεράσι, μέντα κ.λπ., προκαλούν πολλά προβλήματα στοματικής υγείας και για

Το να κόψετε τη συνήθεια του καπνίσματος σε όλες τις μορφές είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για τα ούλα σας – και τη γενική σας υγεία.

142

Istock / Getty Images / Ideal Image

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν ένα θερμαινόμενο μείγμα νερού, αρωμάτων, νικοτίνης και άλλων χημικών ουσιών. Αυτό που τα καθιστά δυνητικά επικίνδυνα είναι το ότι παράγουν ένα αεροζόλ, όχι απλώς έναν ατμό, όπως μπορεί να σημαίνει ο όρος «άτμισμα».

143

M O T O R S

POWERFUL

υπάρχουσας γκάμας της αγγλικής φίρμας, με κορυφαίου επιπέδου εξοπλισμό και λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν. Η καινοτόμος Triumph Bobber παρουσιάστηκε το 2017, ενώ το 2020 ήρθε η σειρά της Bobber TFC. Συνολικά, μόνο 750 μοτοσικλέτες Bobber TFC έχουν κατασκευαστεί και η καθεμία φέρει αριθμημένη πλακέτα.

AND ICONIC

Η Bobber TFC ξεχωρίζει για το σημαντικά μειωμένο βάρος της, το οποίο επιτεύχθηκε μέσω της χρήσης ανθρακονημάτων και της αφαίρεσης της «ουράς», ενώ ο κινητήρας της αποδίδει 10 ίππους περισσότερους από τα αντίστοιχα μοντέλα Bobber και Bobber Black. Αυτά τα χαρακτηριστικά μαζί με τη μαύρη χρωματική επένδυση δημιουργούν ένα έξοχο αποτέλεσμα, το οποίο απογειώνεται με τις χρυσές λεπτομέρειες σε ολόκληρη τη μοτοσικλέτα, από τα σήματα, τα όργανα, μέχρι και τη θήκη του κλειδιού.

Μια Triumph αποκλειστικά για γνώστες και συλλέκτες. ΤΟΥ ΘΑΝΟΥ ΒΕΡΓΗ Mια ultra-premium και limited edition μοτοσικλέτα για συλλέκτες είναι η Triumph Bobber «TFC». Η τεχνολογία «TFC» αφορά βελτιωμένες εκδόσεις της 144

W E L L N E S S

ΆΓΧΟΣ ΄Ή ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ; ΤΗΣ ΜΑΡΊΑΣ ΜΥΛΩΝΆ Ιστορικά λίγες πανδημίες είχαν τόση διάρκεια όσο η Covid-19, οπότε η ιδανική σύγκριση της επιρροής της είναι εκείνη με τις επιπτώσεις ενός πολέμου. Ο ρυθμός των εξελίξεων στην Ουκρανία δημιουργεί σύγχυση, προσπαθώντας να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Διακυβεύεται η παγκόσμια ασφάλεια. Η κλιματική αλλαγή είναι ακόμη μια κρίση που βιώνουμε. Πλημμύρες, πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα αλλάζουν τον τρόπο σκέψης για την ύπαρξή μας. Έχουν περάσει δύο χρόνια γεμάτα από δυσάρεστες ειδήσεις. Αυτή η αβεβαιότητα γίνεται το κίνητρο για συμπεριφορές όπως η αδιάκοπη ανάγνωση δυσάρεστων ειδήσεων (doom scrolling), με αύξηση στο στρες, άγχος, μοναξιά, απελπισία και μείωση της ποιότητας ζωής.

εγκέφαλός μας είναι πιο ανθεκτικός απ’ όσο πιστεύουμε και σίγουρα αυτή η παρατεταμένη ανασφάλεια έχει προκαλέσει λιγότερη ψυχική επιρροή από την αναμενόμενη. Η αυξημένη ανθεκτικότητα συνδέεται με συναισθήματα ενσυναίσθησης, ευγνωμοσύνης, ευγένειας και σύνδεσης, καθώς λειτουργεί αντίστροφα με το στρες και τον φόβο. Κάποιοι ερευνητές έχουν αναφερθεί στο ψυχολογικό ανοσοποιητικό σύστημα, μια πληθώρα γνωστικών ικανοτήτων που μας βοηθούν να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στην εκάστοτε περίπτωση. Δεν είμαστε παθητικά θύματα μιας παγκόσμιας αλλαγής, αλλά ενεργοί επιστάτες της ευημερίας μας.

Σύμφωνα με τον IFRS, καταστροφή θεωρείται ένα απειλητικό γεγονός το οποίο επηρεάζει τη λειτουργία μιας κοινωνίας, προκαλώντας ανθρώπινη, υλική, οικονομική ή περιβαλλοντική καταστροφή. Κάτι το οποίο επισπεύδει το μετατραυματικό στρες και την κατάθλιψη, καθώς υπάρχει άμεση ή έμμεση απειλή είτε για τη ζωή μας είτε για την περιουσία μας.

Η Μαρία Μυλωνά είναι ψυχολόγος και εκπαιδευόμενη συνθετική ψυχοθεραπεύτρια. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) στην Ψυχολογία Υγείας από το University of Surrey και πτυχίου (BSc) στην Εξελικτική Ψυχολογία από το Empire College του State University of New York. Επίσης, έχει πιστοποιηθεί στην εφαρμογή ψυχομετρικών τεστ από το University of Cambridge.

ABOUT THE AUTHOR

CONTACT INFO: contact@mariamylona.gr

Το έμμεσο τραύμα ή η έμμεση τρομοκρατία είναι επακόλουθο του βομβαρδισμού του κεντρικού νευρικού συστήματος μέσω της παρατήρησης, αντί της άμεσης προσωπικής επαφής. Το μετατραυματικό σοκ στο νευρικό σύστημα δημιουργεί μια αίσθηση αποδόμησης και κατακερματισμού σε συνδυασμό με έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, με αντίκτυπο στον ύπνο και στην αποσύνδεση του εαυτού μας από τους άλλους. Κυρίως τα social media αλλά και η τηλεόραση χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση των εξελίξεων και την κάλυψη τραυματικών γεγονότων με αρνητικό αποτέλεσμα για την ψυχική υγεία. Οι άνθρωποι που παρακολουθούν κατά μέσο όρο 4 ώρες την ημέρα τα μη ευχάριστα γεγονότα είναι πιο επιρρεπείς να αναπτύξουν μετατραυματικό στρες, καθώς και προβλήματα υγείας χρόνια αργότερα. Θα σκεφτείτε ότι είναι αδύνατον να εξισώσουμε την εμπειρία τού να ζεις έναν πόλεμο με το να τον παρακολουθείς μέσω μιας οθόνης. Παρ‘ όλα αυτά, οι 6 ώρες παρακολούθησης των ειδήσεων ημερησίως συνδέεται με εντονότερο στρες συγκριτικά με αυτούς που ζουν μια τραυματική συνθήκη. Τεχνικές χαλάρωσης που δεν χρειάζονται μια οθόνη, όπως το διάβασμα, η κηπουρική, η μουσική, η μαγειρική, οι ασκήσεις αναπνοής, η μυϊκή χαλάρωση, ο διαλογισμός, μπορούν να καταπραΰνουν τη νοητική δυσφορία. Η αισιοδοξία και η ελπίδα είναι καθοριστικοί μηχανισμοί αντιμετώπισης του άγχους. Να διευκρινίσουμε ότι ο 145

W I N E

S P I R I T S

Σε αυτή τη στήλη δοκιμάζουμε κρασιά από όλο τον κόσμο και μιλάμε για την ιστορία, την περιοχή και τον γευσιγνωστικό τους χαρακτήρα. Τον κόσμο του κρασιού πολλές φορές τον χωρίζουμε σε Παλαιό Κόσμο (όσα είναι από την Ευρώπη) και σε Νέο Κόσμο (όσα είναι εκτός Ευρώπης).

ΑΠΌ ΓΕΝΙΆ ΣΕ ΓΕΝΙΆ THE CALEY 2012, CABERNET SAUVIGNON-SHIRAZ, YALUMBA FAMILY VIGNERONS, BAROSSA, ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ Το οινοποιείο Yalumba (προφέρεται «Γιαλάμπα») είναι ένα από τα πιο ιστορικά οινοποιεία της Αυστραλίας και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Barossa. Από την πρώτη φύτευση αμπελώνα, πίσω στο μακρινό 1849, έξι γενιές έχουν ασχοληθεί με πολλή αγάπη και φροντίδα. Ο ιδρυτής του οινοποιείου ήταν ο Samuel Smith. Ένας επίσης πολύ σημαντικός άνθρωπος στην ιστορία του οινοποιείου είναι ο τρίτης γενιάς Fred Caley Smith, ο οποίος με τις προοδευτικές κηπουρικές ιδέες του έθεσε τα θεμέλια για μια βιώσιμη αμπελουργία και οινοποίηση στο οινοποιείο έως και σήμερα, και προς τιμήν του έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια η ετικέτα The Caley, ένα χαρμάνι Cabernet Sauvignon και Shiraz. Ένα χαρακτηριστικό της Αυστραλίας ως χώρας είναι η ανάμειξη αυτών των δύο ποικιλιών, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά, έως καθόλου, σε διάσημες οινοπαραγωγούς χώρες της Ευρώπης. Ένα επιπλέον μεγάλο κεφάλαιο για το Yalumba είναι η βιωσιμότητα. Από γενιά σε γενιά προσπαθούν να μειώσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, δημιουργώντας κρασιά με ελάχιστες παρεμβάσεις. Δεν είναι τυχαίο το ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν απονεμηθεί 43 διακρίσεις παγκοσμίως για βιώσιμες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης οινοκαλλιέργειας. Τα κρασιά τους είναι vegan friendly, ενώ από το 1975 έχουν το δικό τους φυτώριο και σήμερα είναι μία από τις πιο αξιόπιστες πηγές αγοράς ποιοτικών αμπελιών στην Αυστραλία. Αξίζει να επισημάνουμε πως φτιάχνουν μόνοι τους τα βαρέλια που χρησιμοποιούν στο οινοποιείο και προσθέτουν αυτή τη μοναδική και πολύπλοκη γεύση στα κρασιά.

με πρώτη χρονιά παραγωγής το 2012. Η οινοποίηση γίνεται ξεχωριστά για κάθε ποικιλία σε ανοιχτές δεξαμενές, χρησιμοποιώντας γηγενείς ζύμες των αμπελώνων για τη μέγιστη ανάδειξη του terroir κάθε αμπελώνα. Έχει παλαιώσει για 22 μήνες σε γαλλικά βαρέλια 1ης και 2ης χρήσης, ενώ στη συνέχεια έχει μείνει για επιπλέον 36 μήνες να παλαιώσει στη φιάλη, με το release του κρασιού στην αγορά να γίνεται για πρώτη φορά το 2017. Βαθύ πορφυρό χρώμα με έντονα αρώματα κόκκινων και μαύρων φρούτων, βοτανικών και φυτικών στοιχείων, μπαχαρικών, αρώματα δρυός, βανίλιας και καπνού. Στο στόμα είναι ξηρό με πλούσιο σώμα, ισορροπημένη οξύτητα, υψηλές, αλλά μαλακές τανίνες και μακρά επίγευση. Συνδυάστε το με μοσχαρίσια στηθοπλευρά, γλασαρισμένη με κόκκινο κρασί, αρωματισμένη με θυμάρι, και σερβίρετε με ψητά λαχανικά στο γκριλ.

Το οινοποιείο αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια του Robert Hill-Smith, ενός ανθρώπου που οδήγησε σε μια νέα εποχή το Yalumba, εδραίωσε τη φήμη του οινοποιείου σε παγκόσμιο επίπεδο, επίσης πρωτοστάτησε στην καλλιέργεια του Viognier στην Αυστραλία και ήταν ο άνθρωπος που κυκλοφόρησε το πιο διάσημο κρασί του οινοποιείου, το The Caley. Το The Caley είναι ένα χαρμάνι Cabernet Sauvignon από την περιοχή της Coonawarra και Shiraz από την Barossa, 146

W I N E

S P I R I T S

20 – Πραγματικά εξαιρετικό 19 – Κορυφαίο κρασί 18 – Ανώτερης ποιότητας, με ιδιαίτερο βάθος 17 – Ανώτερης ποιότητας 16 – Υψηλής ποιότητας, με δυνατότητα παλαίωσης

Courtesy of Barossa

15 – Ευχάριστο προς κατανάλωση, χωρίς ελαττώματα

147

A F I C I O N A D O

TO EL LAGUITO ΣΥΝΑΝΤΆ ΤΟ SPEYSIDE

Courtesy of Glen Moray / www.glenmorey.com

Αρώματα από τα διασημότερα κουβανέζικα πούρα «δένουν» με αποστάγματα από τα υψίπεδα της Σκωτίας.

Αυτές οι βόλτες στις κάβες και στα καπνοπωλεία έχουν γίνει αγαπημένη συνήθεια πλέον. Έχω βρει τις κατάλληλες και πιο ενημερωμένες και η βόλτα προς αναζήτηση νέων ετικετών και αποσταγμάτων αποκτά το δικό της ενδιαφέρον. Μήπως έχει μείνει κάτι «ξεχασμένο» σε κάποια γωνιά ή ράφι, οπότε έχει επέλθει και η περιζήτητη παλαίωση και σπανιότητα. Έτσι έπεσα και εγώ πάνω στο Glen Moray, όχι πως

είναι κάποια καινούργια ετικέτα, απλώς, καθότι νησιώτης, όπως έχω δηλωθεί επανειλημμένως, τη λέξη Highlands την προσπερνάω στο ράφι. Αυτό που μου τράβηξε την προσοχή ήταν οι λέξεις «Fired Oak» στη μία φιάλη και «Peated» στην άλλη, όπου καπνός και φωτιά μέσα εγώ. Να σας πω την αλήθεια, μου τράβηξαν το βλέμμα και ορισμένες άλλες φιάλες με τελειώματα σε βαρέλια διαφόρων ποικιλιών κρασιών, όπως Cardonnay, Cabernet, Port και Sherry, αλλά αποφάσισα να μείνω σταθερός στις απόψεις μου. Μετά τις αγορές, όταν επέστρεψα σπίτι, διάβασα στις «βίβλους» μου ότι το εν λόγω αποστακτήριο εξειδικεύεται και είναι μάλιστα πρωτοπόρο στα τελειώματα σε βαρέλια από κρασιά από το 1897, μαζί με το γειτονικό Glenmorangie. Θα μου πείτε, από τόσες φιάλες Glen 148

A F I C I O N A D O

Moray στο ράφι πήρες δύο παρόμοιες. Εκεί λοιπόν φάνηκε η διαφορά, γιατί μπορεί και τα δύο να είναι από το ίδιο αποστακτήριο, οπότε οι βασικές γεύσεις που επικρατούσαν ήταν παρεμφερείς –βανίλια, δρυς, κανέλα και κάτι σαν φρυγανισμένο ψωμί να ξύνει τον ουρανίσκο–, αλλά ο καπνός που υπερισχύει και στα δύο δεν καταφέρνει στο τέλος να δώσει τη μακρά επίγευση που δίνουν στο Fired Oak τα δρύινα βαρέλια απανθράκωσης όπου γίνεται το τελείωμά του. Καθότι και φανατικός στο ρούμι, είδα στη σελίδα της εταιρείας κάποια αποστάγματα τελειωμένα σε βαρέλια από Rhum Agricole και St. James de Martinique, αλλά δεν τα βρήκα κάπου στην Ελλάδα, οπότε θα πάρω πάλι τους δρόμους μήπως και ανακαλύψω κάτι – καλό το Ιnternet, αλλά σαν την προσωπική επαφή δεν υπάρχει.

στα 50 με 60 ευρώ, αναλόγως του αν θα το βρεις πλέον κάπου, αλλά ευτυχώς το κουτί είναι των 10 τεμαχίων, οπότε πληρώνεις λιγότερα στην κούτα, αλλά παίρνεις και λιγότερα και απλώς το ξεχνάς. Αν και μη φανατικός των Cohiba, έπρεπε να το δοκιμάσω, μόνο και μόνο για το 58άρι δαχτυλίδι του. Οι Κουβανοί δεν φημίζονται για τα μεγάλα διαμετρήματα, αλλά σιγά σιγά βγάζουν κάποια νούμερα. Το μέγεθος μικρό βέβαια, στα 13 εκατοστά περίπου, Robusto Gordo, σε ανάλογη περίπτωση με 60 ευρώ θα έπαιρνα δύο Lusitanias, αλλά είπαμε, πρέπει να δοκιμάζουμε και να εξελισσόμαστε. Κλασικό Cohiba με πολύ καλό τράβηγμα, και λόγω ποιότητας στριψίματος, αλλά και λόγω πάχους, με αρώματα γήινα και κέδρου, και με έντονα αρώματα κακάο, σοκολάτας και φρούτων να εναλλάσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του καπνίσματος, που κυμαίνεται από δύο ώρες για τους κανονικούς καπνιστές και κάπου στη μία ώρα για τους νευρικούς σαν κι εμένα. Το πιο όμορφο όμως ήταν το χρώμα του, κατά πολύ σκουρότερο έναντι των άλλων Cohiba, όχι maduro βέβαια, αλλά η διαφορά ήταν αισθητή τόσο στη γεύση όσο και στην εμφάνιση. Όλα τέλεια λοιπόν για σήμερα, εξερεύνησα νέες γεύσεις και αρώματα και μ’ αυτά ανανεώνουμε το ραντεβού μας.

Στο άναμμα τα πράγματα ήταν πιο απλά, όχι στο προϊόν, αλλά στην απόφαση, μια και ήταν ειλημμένη. Μου είχαν φέρει από το άλλο νησί της Καραϊβικής μια ξεχασμένη κούτα Cohiba Supremos Edicion Limitada 2014. Πού τη βρήκε ο φίλος τι να σας πω, αλλά ας είναι καλά που με σκέφτηκε. Καθότι Cohiba και μάλιστα Limitada, η τιμή όπως θα καταλάβατε είναι λίγο εξωφρενική, γύρω 149

W I N E

S P I R I T S

ADRIATIC BREEZE Το Friuli Isonzo, βόρεια της Βενετίας, απολαμβάνει εξαιρετική ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας και τα καλά εδάφη του δημιουργούν ιδανικό περιβάλλον για την καλλιέργεια αμπέλων και την παραγωγή μοναδικών, υψηλής ποιότητας κρασιών, όπως το Vie di Romans Chardonnay Friuli Isonzo.

Το Vie di Romans είναι ένα κτήμα με έδρα το Friuli Isonzo, στη νοτιοανατολική Friuli-Venezia Giulia, στην Ιταλία. Παράγει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο λευκών κρασιών με ιδιόκτητους αμπελώνες φυτεμένους με Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Friulano και Malvasia Istriana μεταξύ άλλων. Το οικογενειακό κτήμα εποπτεύεται από τον Gianfranco Gallo από το 1978. Οι αμπελώνες υπέστησαν σημαντική ανάπτυξη και βελτίωση το 1982, και ένα νέο οινοποιείο κατασκευάστηκε το 1989. Από το 1990, το Vie di Romans επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή κρασιών ενός αμπελώνα από τα 50 εκτάρια (124 στρέμματα) αμπελώνων του που βρίσκεται κοντά στην πόλη Mariano del Friuli.

σκονται φυτεμένα σε ένα plateau με εδάφη πλούσια σε σίδηρο και κόκκινα που βρίσκεται στη βόρεια όχθη του ποταμού Isonzo. Εκτός από τη συλλογή λευκών οίνων, το κτήμα παράγει επίσης μια ετικέτα από ποικιλίες Merlot και Pinot Nero. Το Vie de Romans Chardonnay είναι η ναυαρχίδα του χαρτοφυλακίου κρασιών, που προέρχεται από αμπελώνες στο Friuli Isonzo. Ωριμάζει εννέα μήνες στις οινολάσπες πριν από την εμφιάλωση και θα αντέξει άνετα στο κελάρι για τουλάχιστον δύο δεκαετίες. Το Friuli Isonzo (Isonzo del Friuli) βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της πιο βορειοανατολικής περιοχής της Ιταλίας, Friuli-Venezia Giulia. Το αρκετά μικρό DOC, που έλαβε την ταξινόμησή του το 1974, βρίσκεται ανατολικά της ζώνης Friuli και μεταξύ των 21 κοινοτήτων του είναι οι Mariano del Friuli, San Lorenzo Isontino και Gradisca d’Isonzo.

Αυτοί οι αμπελώνες φυτεύονται σε υψηλή πυκνότητα, για να εξασφαλιστεί η παραγωγή χαμηλής απόδοσης σταφυλιών με συμπύκνωση των αρωματικών και γευστικών χαρακτηριστικών. Βρί-

Η περιοχή βρίσκεται σε μια πεδιάδα αλλουβιακών εδαφών κατά μήκος του ποταμού Isonzo ακριβώς νότια του Collio, εξ ου και 150

W I N E

S P I R I T S

το όνομά της. Ο ποταμός χωρίζει τη ζώνη σε δύο τμήματα. Η αριστερή όχθη είναι αξιοσημείωτη για τα φτωχά σε κιμωλία και πλούσια σε άργιλο εδάφη της ανακατεμένα με κόκκινο χαλίκι, ενώ τα εδάφη στη δεξιά όχθη είναι ιδιαίτερα αλμυρά και επιστρωμένα με λευκό χαλίκι. Η κοίτη του ποταμού μετατοπίζεται συνεχώς, οδηγώντας σε πλημμύρες, που εμπλουτίζουν το έδαφος με θρεπτικά συστατικά.

Άρωμα: Πλούσιο και πολύπλοκο, με φρουτώδη αρώματα βερίκοκου και ανανά, με λεπτές νότες βανίλιας και φρέσκων αμυγδάλων. Γεύση: Μεστό και πλούσιο, απαλό και φρουτώδες, κομψό και καλά δομημένο, με καλή επιμονή και αρμονικό στο τελείωμα με μεγάλη διάρκεια στη γεύση. Ένα όμορφα ισορροπημένο κρασί, που δίνει ίσο βάρος στην ένταση και στην ποιότητα των φρούτων και στην άφθονα εμπλουτισμένη υφή της αίσθησης στο στόμα. Αυτό είναι το Chardonnay με ροδάκινο, πεπόνι, μέλι, κρούστα ζαχαροπλαστικής και κρέμα. Δέκα μήνες παλαίωσης στις ζύμες δίνουν στο κρασί πρόσθετη διάσταση και πλούσια δομή. Σαφράν, μπαχαρικά, κύμινο και αρωματικός ψαμμίτης αναμειγνύονται στο μακρύ και μεταξένιο τελείωμα.

Το Friuli Isonzo απολαμβάνει επίσης ένα θαλάσσιο κλίμα, με περισσότερες βροχοπτώσεις από πολλές άλλες περιοχές της περιοχής. Η κοντινή Αδριατική είναι μια συνεχής πηγή ζεστού ανέμου κατά τη διάρκεια της ημέρας και από τα βουνά προς τα βόρεια πνέουν δροσερά νυχτερινά αεράκια. Αυτή η εξαιρετική ημερήσια διακύμανση της θερμοκρασίας και τα καλά εδάφη δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για την καλλιέργεια αμπέλων και την παραγωγή μοναδικών, υψηλής ποιότητας κρασιών. Οι καλύτερες τοποθεσίες αμπελώνων βρίσκονται στα βορειοανατολικά, κοντά στο Cormons.

Θα το απολαύσετε άνετα με πιάτα όπως τα αυγά benedict, για παράδειγμα, ή ακόμα και μια μπριζόλα μπεαρνέζ. Εκλεκτά πλούσια ψάρια, ψητά μοσχαρίσια παϊδάκια με μανιτάρια, λαχανικά όπως κόκκινες πιπεριές, καλαμπόκι, κολοκυθάκια και κολοκύθα (τα ραβιόλια κολοκύθας και ένα πλούσιο Chardonnay είναι πολύ καλός συνδυασμός). Τυρί Cheddar, συνδυάζεται ισορροπημένα. Μπορείτε ακόμη να πιείτε ένα πλούσιο Chardonnay με ψημένο φουά γκρα.

Έντονο και φρέσκο, με καλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, αυτό το Chardonnay έχει υψηλές δυνατότητες παλαίωσης, με κορύφωση ανάπτυξης που φτάνει τα 15 χρόνια. Χρώμα: Λαμπερό αχυροκίτρινο, με χρυσές ανταύγειες. 151

A R C H I T E C T U R E

AN OASIS

INTO THE DESERT Ένα «κυματιστό» ξενοδοχείο στην Baja του Μεξικού.

152

153

Courtesy of www.paraderohotels.com

A R C H I T E C T U R E

Ο «δυναμισμός της κίνησης της ερήμου» ήταν η σκέψη πίσω από την κατασκευή του νέου αυτού εντυπωσιακού ξενοδοχείου στην περιοχή Todos Santos του Μεξικού. Το Paradero Hotel, που ξεχωρίζει για την κυματιστή εξωτερική του επιφάνεια, βρίσκεται σε μια αχανή έκταση ανάμεσα σε μια φάρμα και στα βουνά Sierra Laguna στη νοτιοδυτική ακτή της χερσονήσου Baja. Το σχεδιαστικό δίδυμο Ruben Valdez και Yashar Yektajo άντλησε έμπνευση από το αμμώδες τοπίο της περιοχής, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τη δύναμη του αέρα και την εποχή. Έτσι, παρατηρώντας το ξενοδοχείο,

θα ξεχωρίσετε μια σειρά από κυματοειδείς κατασκευές από σκυρόδεμα σε αμμώδη τόνο, που εναρμονίζεται με το έδαφος στο οποίο «κάθεται». Παράλληλα, φοίνικες, κάκτοι και πολλά άλλα δέντρα και φυτά που βρίσκουμε στην περιοχή, τοποθετήθηκαν με σκοπό να προσφέρουν στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία της χλωρίδας της ερήμου. Επίσης, τα μονοπάτια έχουν κατασκευαστεί με άμμο, ώστε να ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να περπατούν ξυπόλυτοι. Τέλος, στο ξενοδοχείο θα βρείτε σουίτες με θέα στην έρημο, αιώρες για να απολαύσετε τα αστέρια το βράδυ και υπαίθρια τζάκια. Προσφέρεται επιπλέον για ενοικίαση και μια ξεχωριστή βίλα, η οποία είναι μια κατοικία τριών επιπέδων που περιλαμβάνει τη δική της μικρή πισίνα. 154

MANCODE PANAMA HATS

Τα αυθεντικά Παναμά καπέλα MANCODE είναι χειροποίητα και κατασκευάζονται από ντόπιους στο Montecristi του Εκουαδόρ. Ιδανικά για ταξιδιώτες με στιλ, είναι κατασκευασμένα 100% από το φυτό toquilla και δεν περιέχουν χαρτί ή άλλη συνθετική ίνα. Παραδίδονται σε πολυτελή χειροποίητη καπελιέρα. Υπάρχουν σε ένα μέγεθος και σε χρώματα μαύρο, γκρι, καφέ, της άμμου και λευκό.

MANCODESHOP.COM 155

156

157

Μ Α Ν C O D E

G A N G

SILK POCHETTE • Το πρώτο μαντίλι φημολογείται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους Αιγύπτιους το 2000 π.Χ. και ήταν κατασκευασμένο από λευκό λινό ύφασμα. • Στην αρχαία Ελλάδα το χρησιμοποιούσαν οι πλούσιοι, αφού πρώτα το αρωμάτιζαν. • Ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος ο II (1367-1400) ξεκίνησε να το χρησιμοποιεί τον 14ο αιώνα για λόγους υγιεινής. • Το τετράγωνο σχήμα του το απέκτησε τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Αντουανέτα, σύζυγος του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΣΤ΄, παραπονέθηκε για το μέγεθός του. • Τα pocket squares έγιναν ευρέως γνωστά τον 20ό αιώνα. Μάλιστα, τη δεκαετία του ’40 οι άνδρες τα ταίριαζαν με την αντίστοιχη γραβάτα.

158

Μ Α Ν C O D E

G A N G

SILK SCARF • Η προέλευση του φουλαριού χρονολογείται από την αρχαία Αίγυπτο. Φημολογείται ότι η βασίλισσα Νεφερτίτη ήταν αυτή που το φόρεσε για πρώτη φορά. • Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Κινέζου αυτοκράτορα Cheng, το 230 π.Χ., χρησιμοποιήθηκε στις στρατιωτικές στολές για να δηλώσει τον βαθμό. • Ως αξεσουάρ άρχισε να γίνεται της μόδας στην εποχή της βασίλισσας Βικτωρίας τον 19ο αιώνα. • Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλά φουλάρια στάλθηκαν στους στρατιώτες στο μέτωπο, για να τους προστατεύσουν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, το φορούσαν και οι πιλότοι, για να προστατεύεται ο λαιμός τους από την τριβή κατά τη διάρκεια των πτήσεων. • Η πρώτη εταιρεία που παρήγαγε μεταξωτά φουλάρια μετά το τέλος του πολέμου ήταν η Liberty of London. To 1937, ο Thierry Hermès δημιούργησε το πρώτο πολυτελές φουλάρι, με ακατέργαστο μετάξι, που προμηθεύτηκε ο ίδιος από την Κίνα. Έκτοτε, τα μεταξωτά φουλάρια έγιναν style statement για άνδρες και γυναίκες.

159

P R E S S

MARKET

REPORT ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΌ

DESIGN

R E L E A S E S

ECO-FRIENDLY BEAUTY Η ανάγκη εύρεσης βιώσιμων μεθόδων παραγωγής οδήγησε την εταιρεία καλλυντικών L’Occitane στη χρήση shea butter για τη νέα σειρά κρεμών της. O καρπός Shea έχει μεγάλη θρεπτική αξία και αποτρέπει την αφυδάτωση της επιδερμίδας. To shea butter, το οποίο το προμηθεύεται η εταιρεία απευθείας από γυναικείους συνεταιρισμούς που το παρασκευάζουν χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές, είναι πλούσιο σε ωμέγα 3, ωμέγα 6 και karitene. Αυτά τα τρία συστατικά θρέφουν, προσφέρουν απαλότητα και προστατεύουν την επιδερμίδα. www.loccitane.com

ELECTRIC VISION

Από τις 30 Μαρτίου έως τις 5 Απριλίου διοργανώθηκε στη Γενεύη η ετήσια έκθεση ωρολογοποιίας Watches & Wonders. H TAG Heuer παρουσίασε έξι καινούργια μοντέλα, συνεχίζοντας να ξεπερνά τα όριά της στην τεχνολογία της ωρολογοποιίας με επαναστατικές καινοτομίες και απίστευτες δημιουργίες. Συγκεκριμένα, τα έξι μοντέλα που ξεχώρισαν: «TAG Heuer Carrera Plasma, Diamant D’Avant Garde», «TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solagraph», «TAG Heuer Aquaracer Professional 1000 Superdriver», «TAG Heuer Carrera x Porsche Limited Edition», «TAG Heuer Monaco Gulf Special Edition» και «TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Orange Diver». www.tagheuer.com/gr

Η Honda μόλις αποκάλυψε το επόμενο εξηλεκτρισμένο μοντέλο της για την Ευρώπη, το νέο Civic e:HEV. Η 11η γενιά του Civic, που θα είναι διαθέσιμη για τους Ευρωπαίους πελάτες αργότερα μέσα στη χρονιά, ολοκληρώνει τη δέσμευση της εταιρείας να εξηλεκτρίσει όλη τη mainstream ευρωπαϊκή γκάμα των αυτοκινήτων της μέχρι τα τέλη του 2022. Παράλληλα, με σκοπό την περαιτέρω επέκταση της σειράς εξηλεκτρισμένων προϊόντων της το 2023, η εταιρεία παρουσίασε ένα αμιγώς ηλεκτρικό Β-SUV, που παρουσιάστηκε με τη μορφή του e:Ny1 Prototype, ένα πλήρως υβριδικό C-SUV, και το νέο CR-V, που θα διατίθεται ως full hybrid και ως plugin hybrid για πρώτη φορά στην Ευρώπη. www.honda.gr/ 160

TO PUBLIC ΣΥΝΤΆΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΝΕΏΝΕΤΑΙ!

Με φρέσκο «αέρα», το γνωστό flagship κατάστημα των Public στο Σύνταγμα, που υποδέχεται πάνω από 2,2 εκατ. επισκέπτες τον χρόνο, παρουσιάζει νέα τμήματα σπιτιού, γρήγορου service, ανανεωμένου gaming αλλά και ecofriendly συναλλαγές. Πλέον θα βρείτε οικιακές μικροσυσκευές, ταχύτερες υπηρεσίες επισκευής μέσω του νέου iRepair corner και νέα, ακόμα πιο συναρπαστική εμπειρία gaming. Και eco-friendly αγορές με τη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής απόδειξης σε ένα ποσοστό που ξεπερνά το 50% των συναλλαγών. www.public.gr

P R E S S

R E L E A S E S

ΝΈΑ ΣΗΜΕΊΑ ΦΌΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΊΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΛΉΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ Την τελευταία ημέρα του Μαρτίου, η Xiaomi ανακοίνωσε την κυκλοφορία της σειράς «Xiaomi 12» στην Ελλάδα, στην οποία περιλαμβάνονται τρία flagship smartphones: τα Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 και Xiaomi 12X. Και οι τρεις συσκευές διαθέτουν ένα τριπλό σύστημα καμερών επαγγελματικού επιπέδου, που περιλαμβάνει μια κύρια ευρυγώνια κάμερα στα 50MP, με δυνατότητα εγγραφής 8K στα Xiaomi 12 Pro και Xiaomi 12. Επίσης, διαθέτουν οθόνες AMOLED Dot Display με βαθμολογία A+ από το DisplayMate καθώς και υποστήριξη TrueColor. Η οθόνη προστατεύεται από το ανθεκτικό στις γρατζουνιές Corning® Gorilla® Glass Victus®, και υποστηρίζει Dolby Vision® και HDR 10+. www.mi.com/gr

Η WATT+VOLT συνεχίζει την ανοδική πορεία στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, επενδύοντας σταθερά στην πράσινη ενέργεια με νέες συνεργασίες για το δίκτυο Chargespot. Με γνώμονα την τοποθέτηση φορτιστών σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δίνει ολοκληρωμένες λύσεις στους κατόχους ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, οι οποίοι μπορούν μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής να βρουν τον κοντινότερό τους φορτιστή ώστε να «γεμίσουν» τις μπαταρίες τους εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, όπου και όποτε το επιθυμούν. www.watt-volt.gr

ΒΡΑΒΕΥΜΈΝΑ ΑΠΟΣΤΆΓΜΑΤΑ

Την «κορυφή του κόσμου» κατέκτησαν τα αποστάγματα της σειράς Mantis Greek Spirits Collection, αποσπώντας κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις για την ποιότητα και την ξεχωριστή τους γεύση. Συγκεκριμένα, όλα τα αποστάγματα της σειράς βραβεύθηκαν στο πλαίσιο του ΙWSC, ενός από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς κρασιού και αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Λονδίνο. Ειδικότερα, βραβείο «Gold Outstanding» και «Liqueurs Trophy 2022» απέσπασε το Stichion, ένα premium ποτό Μαστίχας, «ασημένιο» βραβείο το premium honey spirit Kentri και «χάλκινο» το Τσίπουρο Καλαϊτζή. www.mantisgroup.gr

«ΖΉΣΕ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΈΞΩ, ΣΠΊΤΙ ΣΟΥ!»

Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της νέας καμπάνιας της Praktiker Hellas όσον αφορά το concept Urban Kipos, μια ξεχωριστή και πλήρης κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών απαραίτητων για να δημιουργήσετε την πιο μαγευτική πράσινη και βιώσιμη όαση στο σπίτι σας. Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες και eco tips, ενώ θα βρείτε 6.000 προϊόντα από 40 διαφορετικές κατηγορίες και 4 νέα φρέσκα concepts για τη δημιουργία ενός μοναδικού σκηνικού: τα «BBQ Kipos», «Vertical Kipos», «Cinema Kipos» και «Kiddos Kipos». www.praktiker.gr

161

Courtesy of Lorenzi Milano

I N S P I R A T I O N

PERSONAL LUXURY LORENZI MILANO

Με τον Tony Bennett στα ηχεία και ανάλογη διάθεση, σταθείτε μπροστά στον καθρέφτη και ετοιμάστε τον αφρό ξυρίσματος με το πινέλο. Η ιεροτελεστία ξεκινά. Με retro-chic αισθητική, η Lorenzi Milano δημιούργησε ένα ξεχωριστό kit ξυρίσματος, το οποίο εμπνέεται από φυσικά υλικά –ξύλο, μπαμπού και φίλντισι–, αναδεικνύοντας την αίσθηση της προσωπικής πολυτέλειας. www.lorenzi-milano.com

CREDITS ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ – STYLE – PRIVATE WATCH CLUB (ΣΕΛ. 134-139)

ATTICA THE DEPARTMENT STORE: Πανεπιστημίου 9, Αθήνα, τηλ. 211-1802500. BELSIS: Πολυκλείτου 1, Αθήνα, τηλ. 210-3217370, www.timeonline.gr. BREITLING BOUTIQUE ATHENS: Βουκουρεστίου 6, Αθήνα, τηλ. 210-3629832. BULGARI BOUTIQUE ATHENS: Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, τηλ. 210-3609400. GOFAS JEWELRY: ΑΘΗΝΑ: Σταδίου 3, τηλ. 210-3317540 – ΜΥΚΟΝΟΣ: Ματογιάννη 43, τηλ. 22890-24521 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πλατεία Αριστοτέλους 9, τηλ. 2310-279703 – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Intra Schengen Area B, τηλ. 210-3533627 – SANI RESORT – Sani Marina, Κασσάνδρα Χαλκιδικής, τηλ. 23740-31795 – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: Φηρά, τηλ. 22860-24152, www.gofas.gr. HUBLOT BOUTIQUE ATHENS: Σταδίου 3, Αθήνα, τηλ. 210-3317540. IWC BOUTIQUE ATHENS: Βουκουρεστίου 24 & Βαλαωρίτου 4, Αθήνα, τηλ. 210-3646666. MONTBLANC BOUTIQUE – TZANNES: Κριεζώτου 7, Αθήνα, τηλ. 210-3253610, eshop.tzannes.gr. ROLEX HELLAS: Βαλαωρίτου 5, Αθήνα, τηλ. 210-3621138 / Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα, τηλ. 210-3235909, www.rolex.com. SWATCH GROUP GREECE: Μαντζαγριωτάκη 3, Καλλιθέα, τηλ. 210-9565656, www.swatchgroup.com.

162

163

164