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33 Fotografía PILAR PIEZA / Editora en Jefe SARAH GORE REEVES / Producción LORENA DOMÍNGUEZ Con participación de ADRIAN MEŠKO, ANA LORENZANA, JAIME GOROZPE, MARÍA SOSA, MARTA WIECZOREK, NOÉ MARTÍNEZ, NORTON MAZA, SARA FLORES, SOFÍA GALLISÁ MURIENTE, VALENTINA FERRER.

The Travel Issue

COLABORADORES

ALTERED AGENCY

JULIO NUÑO

ANA LORENZANA

KASSIE JACKSON

ANNIE CAMPBELL

LUCAS SNAVELY

BEKA MAGLAKELIDZE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ

CAMILA LARREA

PILAR PIEZA

DIEGO HERNÁNDEZ

RIE OMOTO

ENRIQUE NORTEN

ROLANDO BEAUCHAMP

EXTERNAL SENDER

SEQUOYAH WILDWYN-DECHTER

FERNANDA VILLALBA

SOFÍA CALDERA

INA JOHANNESEN DIBLEY

TEN ARQUITECTOS

ISRA VÁZQUEZ

TIFFANY DAWN NICHOLSON

JPIERRE BONNET

URIEL SANTA ANA

JOSHUA SOLOMON

VALERIE CHARUR

JUANKR

NOVIEMBRE 2026

INSTRUCCIONES PARA UN MUNDO INESTABLE

03-06

TODAS LAS FORMAS DEL BLANCO

07-16

LA MEDIDA DEL VALLE

17-20

GANNET WORLD: EL LUJO DE LOS VIAJES BESPOKE

21-22

ISLANDIA: EL CAMINO ENTRE HIELO Y FUEGO

23-32

UN LARGO VIAJE HACIA UN ENCUENTRO CERCANO

33-36

AL PIE DEL VOLCÁN: SINGITA KWITONDA

37-46

EL ARTE DE VIVIR

47-54

CHILE SE ENCUENTRA DESDE LAS PALABRAS AJENAS

55-58

SENTIRSE EN CASA EN VAIL Y BEAVER CREEK

59-60

LONDRES, SEGÚN SUS CLUBES

61-68

EN NOMBRE PROPIO: VALENTINA FERRER

69-76

LA GEOMETRÍA DEL DETALLE

77-78

RUMBO A ESTAMBUL: TURKISH AIRLINES

79-80

LA CIUDAD DE DOS CARAS

81- 86

DESAYUNAR EN LA CAMA

87-88

EL TIEMPO ENTRE DESTINOS

89-90

HOTELS WORTH THE JOURNEY

QUÉ HACE QUE THE MARK SE SIENTA TAN NUEVA YORK

MONSIEUR GEORGE, UN HOMBRE QUE NUNCA EXISTIÓ

93-94

EN BARCELONA, GAUDÍ TAMBIÉN DUERME

DENTRO DE AMANERA, ENTRE PLAYA GRANDE Y EL CARIBE

LA MEDIDA DEL BUEN SERVICIO

97-98

LONDRES, DESDE EL OTRO LADO

99-100

VIAJAR HASTA TAILANDIA PARA NO HACER NADA

101

LAS MUCHAS VIDAS DE GREAT SCOTLAND YARD HOTEL

102

MÁS DE UN SIGLO DE BUENOS MODALES Y MALOS HÁBITOS

103-104

45 PARK LANE, EN PROPORCIÓN

105-106

EL HOTEL QUE TODAVÍA PERTENECE A LA RIVE GAUCHE

107

GRUPO HABITA: 26 AÑOS DE HACER DEL HOTEL UN DESTINO

108

SIX SENSES LONDON NO ES SOLO OTRO HOTEL NUEVO

109-110

UNA NOCHE ENTERA BAJO EL MISMO TECHO

11-112

FUIMOS A ROMA A COMER: SIX SENSES ROME

113

THE RETREAT AT BLUE LAGOON: EL ÚLTIMO DESTINO, LA MEJOR PAUSA

1114

CARTA DE L A EDITOR A Todo viaje empieza mucho antes de hacer una maleta. Empieza en el momento en que algo capta nuestra atención y nos susurra que salgamos de casa. Para mí, ese susurro casi siempre viene de una fotografía. No de esas imágenes brillantes y atiborradas, sino de las fotografías honestas y observadoras de alguien que realmente ha estado en un lugar. Esa idea dio forma a nuestro primer número dedicado a los viajes: viajar visto a través de los ojos de quienes saben mirar de cerca. Me encanta viajar. Y, como muchos de ustedes, siempre estoy buscando una voz de confianza y buen gusto que ayude a señalar el camino. Consideren este número una invitación y, también, una brújula.

DIRECTORIO Editora en Jefe/Directora Creativa Sarah Gore Reeves / Editora Adjunta Lorena Domínguez / Copy Editor Daniela Gutiérrez / Editora de Contenido Betsy de la Vega Tay / Editor de Moda Daniel Zepeda / Coordinadores Digitales René Villaseñor y Andrea Tapia / Market Editor Andrea Aguirre / Directora de Arte Catia Muñoz / Diseñador Web Alejandro Adame / Comité Editorial Valeria González y Regina Reyes-Heroles / Directores Financieros Contables Thinkworks / Contributing Producer Jean Jarvis

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Fundador (†) Jesus D. González / Presidente del Consejo de Administración Francisco A. González / Presidente Ejecutivo Francisco D. González / Vicepresidente Jesús D. González / Director General Ángel Cong / Director Editorial Óscar Cedillo / Director Milenio Diario Alfredo Campos / Director Multigráfica Javier Chapa / Director Medios Impresos Adrián Loaiza / Director Comercial Carlos Hernández

CRÉDITOS DE PORTADAS Valentina Ferrer usando bolsa crossbody Montblanc y lentes, cinturón, pantalón y zapatos Carolina Herrera. Fotografía: Tiffany Dawn Nicholson. Editora en jefe y stylist: Sarah Gore Reeves. Maquillaje: Rie Omoto. Pelo: Rolando Beauchamp. Producción: Annie Campbell para Altered Management. Dirección de iluminación: JPierre Bonnet. Asistente de fotografía: Sequoyah Wildwyn-Dechter. Asistentes de stylist: Daniel Zepeda y Andrea Aguirre. Marta Wieczorek usando Miu Miu. Fotografía: JuanKr. Editora en jefe y stylist: Sarah Gore Reeves. Maquillaje: Rie Omoto. Pelo: Rolando Beauchamp. Asistentes de stylist: Daniel Zepeda, Andrea Aguirre y Joshua Solomon. Asistente de fotografía: Beka Maglakelidze y Lucas Snavely. Producción: Annie Campbell para Altered Management. Portada: Defender 130.

M LA REVISTA DE MILENIO, edición mensual Noviembre 2026. Editora Responsable: Sarah Gore Reeves. Número de certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: en trámite. Número de certificado de licitud de título y contenido: en trámite. Domicilio de la publicación: Milenio Diario S.A. de C.V., Morelos número 16, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040 en Ciudad de México. Distribución: unión de expendedores y voceadores de los periódicos de México A.C. con domicilio en Guerrero no. 50 Col. Guerrero C.P., 06350 Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sarah Gore Reeves es independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas de artículos firmados. Queda prohibido la reproducción total o parcial de la presente edición, misma que se encuentra registrada a nombre de Milenio Diario, S.A. de C.V., Derechos reservados. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores. La información ha sido obtenida de fuentes fidedignas.

Reloj Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen: MONTBLANC Pantalón: LOUIS VUITTON.

Detalle del Pabellón de México por RojoNegro en la 61.ª Bienal de Arte de Venecia, capturada el 9 de mayo de 2026.

Instrucciones para un mundo inestable Fotografía: JULIO NUÑO Por: DANIEL ZEPEDA

Colectivo RojoNegro: María Sosa y Noé Martinez

En la Bienal de Venecia, Norton Maza, RojoNegro, Sara Flores y Sofía Gallisá Muriente recurren al simulacro, el rito, el patrón y el archivo para reconsiderar cómo se produce conocimiento cuando las imágenes y los relatos heredados resultan insuficientes.

Perderse también es una condición política. Ocurre cuando las imágenes proliferan más rápido que nuestra capacidad para interpretarlas, cuando un territorio se conoce mediante representaciones producidas a distancia o cuando el archivo conserva apenas fragmentos de aquello que pretendía documentar. Dentro de la 61.ª Bienal de Venecia, In Minor Keys, las propuestas de Norton Maza para Chile, RojoNegro para México y Sara Flores para Perú encuentran una resonancia inesperada con la obra de Sofía Gallisá Muriente, artista puertorriqueña incluida en la exposición internacional. Sus prácticas difieren en lenguaje, genealogía y escala, aunque cada una construye un instrumento para orientarse. El simulacro altera la perspectiva, el rito organiza la atención, el kené conecta distintos órdenes de existencia y la laguna permite leer aquello que falta. La Bienal hace posible que estos sistemas aparezcan próximos y formen una secuencia sobre la producción de sentido. El recorrido comienza con la sospecha de que mirar ya no garantiza comprender y concluye ante una ausencia que tampoco equivale al vacío. “Inter-Reality”, de Norton Maza, introduce esa sospecha mediante una instalación donde cada certeza depende de la posición del observador. Una estructura arquitectónica encallada sobre una masa rocosa contiene escenas vinculadas con la migración, la crisis ecológica, la desinformación y las tensiones políticas contemporáneas. Su exterior frío y rígido se abre mediante fisuras hacia un interior orgánico, poblado por objetos, fragmentos sonoros, pinturas, esculturas y simulaciones del paisaje clásico. Una escalera de abordaje, un casco de piloto de combate, un halcón y una estructura de transmisión eléctrica participan en una composición que oscila entre accidente, monumento y ruina anticipada. Maza utiliza la ilusión y el simulacro para observar cómo se construye aquello que aceptamos como real. Las escenas reducidas conceden una aparente posición de dominio, pero el conjunto devuelve al visitante a una escala donde la lectura vuelve a ser incierta. La realidad aparece como una construcción sometida a encuadres, jerarquías y ficciones ópticas. En esta “interrealidad”, el poder también consiste en determinar desde qué distancia se observa una crisis y qué cuerpos terminan convertidos en una cifra, una imagen o una noticia. La respuesta de RojoNegro comienza con una modificación del ritmo. “Actos invisibles para sostener el universo”, instalación del colectivo integrado por María Sosa y Noé Martínez, conduce la atención desde el dominio visual hacia la respiración, el sonido y el comportamiento de la materia. Una línea de sal adopta la forma de una vírgula mesoamericana, signo asociado con la palabra y la conversación, y sostiene vasijas con formas de aves que conectan simbólicamente a las Américas. El barro, el tabaco y la sal articulan una experiencia en la que cada elemento conserva propiedades físicas, memoria cultural y asociaciones rituales. La humedad hace brillar la sal y provoca una erosión paulatina sobre la cerámica; el tiempo de exhibición se incorpora así a la forma de la obra. Las tonalidades remiten a divinidades del agua como Huixtocíhuatl, mientras que el tabaco evoca prácticas medicinales y purificadoras registradas en el Códice Florentino. Después de la perspectiva inestable de Maza, RojoNegro propone la escucha como método de orientación. La realidad se reconoce mediante variaciones mínimas, vínculos materiales y actos cuya importancia rara vez depende de su visibilidad. Respirar, cuidar o transmitir sostienen una comunidad desde una escala casi imperceptible. La instalación concede espesor político a esos gestos y recuerda que el conocimiento también puede habitar el cuerpo, circular mediante prácticas compartidas y permanecer activo fuera de los sistemas escritos. Ese tránsito desde la mirada hacia un saber incorporado encuentra otra dimensión en “De otros mundos”, la propuesta de Sara Flores para el Pabellón de Perú. Perteneciente al pueblo shipibo-konibo, Flores trabaja con el kené, un complejo lenguaje visual ancestral estrechamente ligado a la cosmovisión de su comunidad. Sus pinturas textiles de gran formato, esculturas suspendidas y obra audiovisual presentan superficies de precisión geométrica. Cada línea participa en una red donde percepción y conocimiento permanecen vinculados. El patrón funciona como una cartografía capaz de establecer relaciones entre lo corporal, lo espiritual y lo territorial. En diálogo con RojoNegro, la obra de Flores permite comprender que la abstracción posee genealogías intelectuales que desbordan la historia moderna del arte occidental. El kené transmite conocimientos y una concepción del mundo entre generaciones. Su presencia en Venecia sitúa la cosmovisión amazónica dentro de una conversación internacional y exige que el espectador reconozca ese sistema de pensamiento en toda su complejidad, más allá de una lectura puramente ornamental.

De arriba a abajo, artista: Sara Flores. Detalle del Pabellón de Perú por Sara Flores en la 61.ª Bienal de Arte de Venecia, capturada el 9 de mayo de 2026. Artista: Sofía Gallisá Muriente. Detalle del Pabellón de Puerto Rico por Sofía Gallisá Muriente en la 61.ª Bienal de Arte de Venecia, capturada el 9 de mayo de 2026.

Todo sistema de orientación necesita también una relación con aquello que permanece fuera de sus registros. Sofía Gallisá Muriente trabaja precisamente en ese límite. “Observatorio de lagunas” parte del doble significado de “laguna”: como cuerpo de agua y como discontinuidad en la memoria. En “Guaniquilla Luminosa”, imágenes en Super 8 muestran una ensenada de Cabo Rojo cuyas rocas jurásicas podrían contener fragmentos de una antigua corteza oceánica. “Últimas luces” documenta la proyección de celuloide de 16 mm, expuesto dos veces, sobre los muros de la casa de su abuela fallecida. En “Ciné Inútil”, la artista recupera fotogramas filmados por policías durante la vigilancia de grupos de izquierda en Puerto Rico. Las tomas aparecen borrosas, sobreexpuestas y acompañadas por anotaciones incompletas, fabricadas o triviales. Gallisá Muriente permanece dentro de esas fallas y las convierte en una forma de lectura. El archivo revela así las selecciones, fantasías y limitaciones de quien lo construyó. La imagen que debía vigilar pierde precisión y, en ese fracaso, las personas observadas conservan una parte de su opacidad. La laguna ofrece entonces una orientación paradójica: permite que la historia sea comprendida también mediante aquello que sus instituciones fueron incapaces de fijar. El simulacro de Maza, la vírgula de sal de RojoNegro, el kené de Flores y el archivo incompleto de Gallisá Muriente operan como diagramas para atravesar una realidad fragmentada. Cada uno organiza relaciones entre cuerpo, territorio y memoria desde una escala distinta. Juntos forman una de las conversaciones más sugerentes que la plataforma de la Bienal puede propiciar. Las cuatro experiencias latinoamericanas encuentran afinidades que surgen de las propias obras y, al mismo tiempo, preservan la especificidad de cada práctica. In Minor Keys adquiere aquí una expresión precisa. Bajar el volumen permite percibir estructuras que el ruido suele ocultar: la distancia desde la que se construye una verdad, los actos cotidianos que mantienen un mundo, los patrones que transmiten conocimiento y los vacíos donde la memoria continúa respirando. Orientarse comienza, quizá, al aceptar que comprender requiere más de un sistema de lectura.

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De arriba a abajo, pabellón de Chile por Norton Maza en la 61.ª Bienal de Arte de Venecia, capturada el 9 de mayo de 2026. Artista: Norton Maza

Collar: KENNETH JAY LANE.

Total look: STELLA MCCARTNEY.

TODAS LAS FORMAS DEL BLANCO EDITORA:

SARAH

GORE

REEVES

FOTOGRAFÍA:

JUANKR

Total look: PRADA.

Reducir la paleta amplía la percepción. El volumen, la materia y el espacio entre la prenda y la piel adquieren mayor presencia. El blanco ofrece una continuidad que cambia con la luz y cobra forma con el movimiento.

En esta página, total look: MAISON MARGIELA. En página siguiente, total look: ISSEY MIYAKE.

Total look: BOTTEGA VENETA.

Modelo: MARTA WIECZOREK PARA THE LIONS MANAGEMENT. Maquillaje: RIE OMOTO. Pelo: ROLANDO BEAUCHAMP. Asistentes de stylist: DANIEL ZEPEDA, ANDREA AGUIRRE Y JOSHUA SOLOMON. Asistente de fotografía: BEKA MAGLAKELIDZE Y LUCAS SNAVELY. Producción: ANNIE CAMPBELL PARA ALTERED MANAGEMENT.

En página anterior, total look: STELLA MCCARTNEY. En esta página, collar: KENNETH JAY LANE. Abrigo y pantalón: FFORME. Zapatos: MAISON MARGIELA.

Fotografía: DANIEL ZEPEDA CON IPHONE 18 PRO Por: DANIEL ZEPEDA

LA MEDIDA DEL VALLE

Entre el lago de Joux, los bosques del Jura y una tradición mecánica transmitida durante generaciones, Le Brassus revela el ecosistema que dio origen a Audemars Piguet y continúa definiendo su manera de comprender el tiempo.

El lago de Joux aparece antes que Le Brassus. Su superficie alargada recoge la luz cambiante del Jura y devuelve una imagen del paisaje cuya quietud resulta casi engañosa. El agua, los bosques, las formaciones rocosas y los inviernos prolongados han definido durante siglos la vida en este valle situado al norte de Ginebra. A finales del siglo XIX, el hielo de los lagos de la Vallée de Joux, especialmente el lago Brenet, llegó a explotarse como recurso económico; mucho antes, sus condiciones geográficas ya habían organizado los ritmos de trabajo de quienes habitaban la región. Durante los meses cálidos, los campesinos atendían los campos y el ganado. Cuando la nieve reducía las labores agrícolas, dedicaban las largas jornadas interiores a fabricar componentes relojeros. La luz natural entraba por las ventanas de las granjas y caía directamente sobre pequeñas piezas de metal. La Alta Relojería de la Vallée de Joux nació de esa división estacional, cuando la paciencia adquirida frente a la naturaleza encontró una escala mecánica. Le Brassus se encuentra al extremo del valle, cerca del bosque de Risoud y a pocos kilómetros del lago. Su calma adquiere otra dimensión al reconocer la concentración de conocimiento técnico que existe dentro de un pueblo tan pequeño. Las casas, los talleres, la estación, el hotel y la Manufactura se mantienen próximos; aquí, la relojería forma parte de la vida cotidiana. Jules Louis Audemars y Edward Auguste Piguet establecieron su taller en 1875, en una casa construida siete años antes. En 1907 levantaron su primera Manufactura junto al edificio original. 150 años después, Audemars Piguet continúa en Le Brassus y permanece en manos de las familias fundadoras. Esta continuidad ha permitido que el conocimiento circule entre generaciones, mientras la compañía evolucionó desde el antiguo modelo del établissage, basado en una red de especialistas independientes, hacia una Manufactura integrada capaz de reunir numerosos oficios bajo un mismo techo. Dentro de la Manufactura, el tiempo deja de ser una abstracción. Se vuelve presión, resistencia, sonido, pulido y ajuste. Ingenieros, diseñadores, relojeros y artesanos intervienen en procesos donde una modificación casi imperceptible puede alterar el comportamiento completo de un mecanismo. El nuevo edificio de Le Brassus reúne los principales saberes relojeros y materializa una forma de producción basada en la proximidad. La construcción de movimientos, el acabado, el ensamblaje y las grandes complicaciones participan en una continuidad de decisiones cuya precisión depende tanto de herramientas avanzadas como de la sensibilidad de una mano entrenada. Esa convivencia explica buena parte del savoir-faire de Audemars Piguet. La innovación ocurre dentro de una cultura técnica que ha aprendido a reconocer cuánto puede retirarse de una superficie, qué resistencia ofrece un componente y en qué momento una pieza alcanza el equilibrio. El Musée Atelier Audemars Piguet vuelve visible esa relación entre herencia y experimentación. Diseñada por BIG y ejecutada junto con el estudio suizo CCHE, su espiral de vidrio nace junto a la casa histórica y sigue la pendiente del terreno. La arquitectura se recorre como el movimiento de un reloj, avanzando hacia el centro antes de cambiar de dirección. Cerca de 300 piezas narran dos siglos de historia relojera, desde ejercicios de miniaturización hasta los Royal Oak, Royal Oak Offshore y Royal Oak Concept. En el núcleo se encuentra la Universelle de 1899, un reloj de bolsillo con 26 funciones, 19 complicaciones y 1,168 componentes. A su alrededor permanecen activos los talleres de Grandes Complicaciones y Oficios Artísticos. Las Grande Complication actuales, compuestas por 648 elementos, pueden pasar entre seis y ocho meses en manos de un solo relojero. El museo evita convertir la artesanía en una práctica detenida en el pasado. Los relojeros continúan trabajando frente al visitante y permiten observar cómo el patrimonio se preserva mediante su ejercicio constante. A escasos metros, el Hôtel des Horlogers prolonga esta lectura del paisaje. BIG concibió el edificio como una sucesión de rampas en zigzag que descienden hacia los prados, mientras sus cincuenta habitaciones miran hacia el valle y el bosque de Risoud. Piedra, madera de abeto, grandes ventanales y hormigón construyen una atmósfera contenida. En el vestíbulo, los árboles blancos suspendidos en el techo evocan el reflejo del bosque sobre el lago de Joux. La arquitectura responde a la topografía y propone una manera de habitar basada en la continuidad con el exterior. El hotel ocupa el lugar donde el Hôtel de France recibía viajeros desde 1857. Su vocación de hospitalidad conserva esa memoria y la traduce mediante una operación contemporánea, concebida bajo los estándares MinergieECO y vinculada con productores de la región. Cerca del 70% de los productos utilizados son locales; incluso el agua se obtiene en Le Brassus y se embotella en el lugar. En los prados que rodean el pueblo, las vacas devuelven el relato a su origen agrícola. La ganadería lechera continúa formando parte de la economía combière y abastece la producción quesera de la región. Su presencia junto a los edificios de la Manufactura condensa la identidad local con una naturalidad difícil de fabricar. Por eso la vaca que aparece en la campaña del 150 aniversario de Audemars Piguet adquiere otro sentido después de visitar Le Brassus. Su inclusión contiene la memoria de aquellos campesinos que alternaban el cuidado de la tierra con la fabricación de componentes durante el invierno. También recuerda que la relojería nunca sustituyó por completo las otras formas de trabajo del valle; creció junto a ellas. Le Brassus conserva una cercanía poco habitual entre paisaje, producción y vida diaria. El lago queda a unos minutos, el hotel se encuentra frente a los prados y el museo permanece unido al lugar donde comenzó la historia de Audemars Piguet. Nada parece necesitar una escala monumental para adquirir importancia. La sofisticación se concentra en gestos mínimos y la innovación convive con una memoria rural todavía visible. En la Vallée de Joux, medir el tiempo surgió como una manera de atravesar el invierno. Hoy continúa siendo una forma de pertenecer al lugar.

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Su pasión por descubrir el mundo comenzó a los 18 años. Más de tres décadas después, Jaime Gorozpe sigue encontrando en los viajes una razón para sentir curiosidad y, en sus clientes, una razón para escuchar. Fue socio y director general de International Travel Group, donde desarrolló una trayectoria enfocada en viajes de lujo y experiencias hechas a la medida. Ya entonces hablaba de viajeros interesados en recorridos diseñados alrededor de sus gustos, desde gastronomía y arte hasta deporte y aventura. Esa experiencia forma parte de lo que hoy aporta a Gannet World, agencia de viajes y lifestyle con presencia en Ciudad de México y Madrid, especializada en experiencias personalizadas de alto nivel. La empresa nació de su alianza con Marc Kosberg, después de años de trabajar juntos, según explica Gorozpe. Su propuesta gira alrededor de los viajes bespoke, hechos a medida. La expresión puede sonar sencilla; llevarla a la práctica exige descubrir qué significa un gran viaje para cada persona. En esta conversación, Gorozpe explica cómo se aprende a reconocerlo.

para ti y está en aquellos lugares que llevas por siempre en tu memoria. En Gannet nos gusta asesorar al cliente de tal forma que se cumpla por completo el objetivo del viaje. Viajar también es una forma de construir identidad. Después de tantos años explorando destinos y diseñando experiencias, ¿qué has descubierto sobre lo que realmente buscan las personas cuando deciden salir de su entorno cotidiano? Como muchos sabemos, coincido en que lo que los viajeros buscan son, sobre todo, experiencias memorables: planes y rutas fuera de lo cotidiano y de lo convencional. En una industria donde prácticamente cualquier destino está a un clic de distancia, ¿qué distingue a un verdadero experto en viajes de una plataforma digital? ¿Dónde reside hoy el valor de la curaduría y del conocimiento personal? Independientemente de todas las herramientas digitales tan actualizadas que hoy existen para facilitar la planeación de un viaje, jamás podrán estar a la altura de lo que un buen asesor, con vivencias propias, te puede decir y de cómo puede ayudarte con los detalles del destino. Siento que los asesores de viajes siempre seguiremos siendo cotizados, pues es esencial contar con el respaldo y la garantía de alguien que verá por ti antes y durante el viaje, para estar seguros de que las cosas se cumplan y se lleven a cabo como estaban planeadas.

Toda empresa comienza con una inquietud personal. ¿Cómo nació Gannet World y qué experiencia o necesidad te llevó a convertir tu pasión por los viajes en un proyecto profesional? Gannet nació de la idea de crear una empresa con Marc Kosberg, mi actual socio, un genio en el mundo de los viajes y la hospitalidad, con un gusto y una sensibilidad excepcionales. Después de trabajar juntos durante más de diez años, decidimos lanzar nuestra propia marca, enfocada en viajes muy bien curados, con mucha atención y dedicación. El concepto de lujo en los viajes ha cambiado profundamente. Hoy se habla menos de ostentación y más de acceso, autenticidad y experiencias difíciles de reproducir. ¿Cómo interpretas esta transformación y qué lugar ocupa Gannet World dentro de ella? Efectivamente, el lujo se expresa hoy en un lenguaje completamente distinto al de años pasados. Para nosotros dejó de ser lo ostentoso y, muchas veces, lo más caro. Hoy el lujo está en un lugar que te hace sentir especial, física y mentalmente. Está en un sitio especial o pequeño, lejos del alcance de cualquiera; en los pequeños detalles de un viaje bien preparado. El lujo es tener tiempo de calidad

Mirando hacia atrás, desde los primeros pasos de Gannet World hasta hoy, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje de tu trayectoria? ¿Y qué destino o experiencia ha transformado tu propia manera de entender el mundo? Organizar un viaje especial es algo tan delicado y personal que he aprendido a leer y a tratar de entender el perfil de cada cliente. Es esencial poder conectar con él para acertar en sus gustos y en lo que realmente espera de su viaje. La sensibilidad y el buen gusto son una clave importantísima, desde luego. África es un continente con el que conecto en todos los sentidos. Es, para mí, lo que más gozo y aprecio cuando estoy de viaje. África no son solo los animales: hay un sinnúmero de opciones maravillosas aún poco exploradas.

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GANNET WORLD: EL LUJO DE LOS VIAJES BESPOKE Fotografía: CORTESÍA Por: BETSY DE LA VEGA TAY

Jaime Gorozpe, cofundador de Gannet World, habla de la sensibilidad que exige su oficio, del valor de conocer un destino de primera mano y de una idea del lujo cada vez más personal: tener tiempo para disfrutarlo.

ISLANDIA:

el camino entre hielo y fuego

Fotografía: PILAR PIEZA Por: PILAR PIEZA

Un recorrido de 14 días entre cascadas, montañas y glaciares, donde la aventura, los alojamientos y la gastronomía son tan memorables como los paisajes que viajamos a conocer.

Acantilados de Lóndrangar, Islandia.

East Fjords, Islandia.

Golden Circle, Islandia.

Varmahlíð, Islandia.

Snæfellsnes, Islandia.

uno de los operadores de motos de nieve con mayor trayectoria del país. Caminar, remar y conducir sobre el hielo terminaron siendo tres formas distintas de entender el mismo paisaje.

Islandia llevaba tiempo en mi lista, pero las fotografías no me habían preparado para lo distinta que sería en vivo. Pasamos de tierras volcánicas que parecían de otro planeta a glaciares dignos de Interestelar, montañas verdes, cascadas y caballos. Hubo lluvia y sol, cambios de planes y trayectos largos. Incluso los días en los que nada salió como esperábamos terminaron dejándonos algo que valió la pena.

Harmony Seljalandsfoss fue uno de mis lugares favoritos del viaje. Después de varios hoteles, llegar a nuestra propia cabaña frente a la montaña nos hizo querer cancelar cualquier otro plan. Los ventanales mantenían el paisaje siempre presente y los detalles invitaban a quedarse: cocina equipada, juegos y un tocadiscos con vinilos que iban de Björk a Fleetwood Mac. Afuera nos esperaban un sauna privado y un jacuzzi caliente. Daban ganas de probarlo todo y, al mismo tiempo, no hacer absolutamente nada. Después de conocer cabañas en lugares muy distintos del mundo, Harmony dejó la vara alta. Una noche fue poco, volvería por dos.

Nuestro plan era explorar los paisajes de cerca, pero también dejar espacio para cenas, saunas y tardes lentas. Ana Sofía Vázquez y Paloma Altamirano, de Secret Journey, nos ayudaron a planear el viaje. Cuidaron que cada parada respondiera a nuestra manera de viajar, algo que se notó tanto en los lugares elegidos como en su acompañamiento. En un destino donde el clima puede alterar el itinerario de un momento a otro, contar con alguien que conoce bien el territorio hace mucho más fácil adaptarse. Dejar espacio para lo inesperado terminó siendo parte del viaje.

En Torfhús Retreat, las casas oscuras con techos de pasto parecen surgir del paisaje. Su arquitectura está inspirada en antiguas granjas islandesas, en particular en la granja vikinga de Stöng, y utiliza piedra local, madera recuperada y césped.

Recorrer la isla por carretera fue una de las experiencias que más lo definieron. Lo hicimos a bordo de una Defender, entre terracerías, accesos exigentes y largas horas en las que el paisaje cambiaba por completo. Parábamos en gasolineras a mitad de la nada por snacks islandeses o café y seguíamos hasta el siguiente destino.

Cerramos el viaje en The Retreat at Blue Lagoon, y lo repetiría en ese orden. Después de perder la cuenta de las cascadas y las caminatas, con las piernas cansadas y la cabeza llena de paisajes, agradecimos pasar los últimos días en bata. Entre el spa, las aguas geotermales ricas en sílice y los espacios para descansar, por fin dejamos de pensar en el siguiente destino.

Parte del encanto estaba en los detalles inesperados de las paradas previstas: los pseudocráteres de Mývatn, Hverfjall, un cráter de aproximadamente 1.000 metros de diámetro, ovejas en pendientes imposibles y una bahía llena de cisnes. Aun con el itinerario en la mano, siempre aparecía algo que no habíamos imaginado. La tierra volcánica cambiaba de color y textura con tanta frecuencia que cada parada justificaba volver a sacar la cámara.

Pocas veces un hotel me había hecho querer detenerme así. Después de recorrer la tierra del fuego y el hielo, la gente que nos cuidó incluso en los detalles más pequeños hizo difícil despedirse de Islandia.

También aprendimos a tomarnos en serio el viento, incluso al abrir la puerta de la camioneta, y a agradecer los tapones de oídos — algunas noches sonaba como si se fuera a acabar el mundo—. Las capas térmicas y la ropa impermeable fueron lo más útil del equipaje. Esos guantes o ese impermeable empacados “por si acaso” terminan valiendo oro.

Hoy, si me preguntan a dónde fui, me cuesta pronunciar la mitad de los nombres. Pero recuerdo perfectamente las cascadas bajo la lluvia, los caballos corriendo y las montañas vistas desde un jacuzzi. Volvería por todo eso, por las paradas que quedaron pendientes y por las auroras que no alcancé a ver. La próxima vez, regresaré con más tiempo para dejar que el viento vuelva a cambiar los planes.

Con Hestasport conocimos parte del norte a caballo. La empresa opera en Skagafjörður y es una de las compañías con más trayectoria en recorridos ecuestres de la región; ofrece desde paseos cortos hasta rutas de varios días. Nuestra experiencia fue una cabalgata privada hasta una cascada, una manera de sentir las pendientes y observar cosas que desde la carretera pasan demasiado rápido.

¿Cuándo ir? Si quieres combinar paisajes todavía accesibles con la posibilidad de ver auroras boreales y empezar a encontrar actividades más invernales, de mediados de septiembre a principios de noviembre suele ser una muy buena ventana: hace frío, pero las carreteras son más fáciles de recorrer que en diciembre. Si prefieres días más largos, clima menos extremo y actividades centradas en naturaleza, el verano funciona mejor y además coincide con la temporada de frailecillos. En cualquier época, conviene asumir que el clima islandés cambia rápido y puede alterar los planes de un día para otro.

Al terminar la cabalgata, los vimos correr libres por el campo. Después de haber compartido el camino con ellos, verlos moverse sin monturas ni un rumbo marcado por nosotros justificaba detenerse y mirar.

¿Cómo llegar? Desde Ciudad de México, una ruta práctica es volar con Aeroméxico a alguno de sus principales puntos de conexión en Europa, como París, Londres o Ámsterdam, y continuar desde ahí hacia el aeropuerto internacional de Keflavík. Dependiendo de las fechas, las alianzas de Aeroméxico con aerolíneas como Air France, KLM y Virgin Atlantic pueden facilitar la conexión y hacer más sencillo organizar todo el trayecto dentro de un mismo itinerario.

Más adelante, caminamos sobre una parte de Vatnajökull, que sigue siendo la mayor capa de hielo de Europa por volumen. En 2023 cubría alrededor de 7.500 kilómetros cuadrados, cerca del 7% de Islandia. Aquella extensión blanca que habíamos visto a lo lejos estaba ahora bajo nuestros pies. Había grietas, y zonas oscuras donde se mezclaban el hielo y el material volcánico. También aprendimos a beber agua del deshielo como “verdaderos vikingos”. Clavamos el piolet en el hielo y, apoyados en él, bajamos el cuerpo hasta acercar la boca al agua. Y, como buena geek, solo podía pensar en Game of Thrones y aquella frase imposible de olvidar: “Winter is coming”.

¿Qué empacar? En Islandia, el “por si acaso” se ganó su lugar en la maleta. Mi uniforme combinó el pantalón Wayfarer, la playera de manga larga Sense Aero Graphic y la chamarra Essential Lightwarm Hybrid de Salomon. Alterné mis botas de la marca con los tenis XT-4 para seguirle el paso a la isla, y sumé capas térmicas, calcetines de lana merino y un impermeable para la lluvia y el viento. Los guantes, la cuellera y un gorro también tuvieron su momento; la bandana ayudó a mantener el pelo bajo control. Vestir por capas nos permitió seguir explorando aunque cambiara el clima: salíamos del coche con sol y llegábamos a la cascada agradeciendo cada prenda que habíamos empacado.

En Jökulsárlón, nos acercamos a los icebergs desde un kayak. Algunos tenían un azul tan intenso que parecía editado; otros mostraban franjas oscuras de sedimentos y ceniza volcánica. Mientras remábamos, aprendíamos cómo se habían formado y cómo, al derretirse, pueden perder estabilidad y girar sobre sí mismos. Con el glaciar al fondo, costaba decidir hacia dónde mirar. La moto de nieve con Mountaineers of Iceland tuvo una energía completamente distinta. Después de ponernos los trajes térmicos, salimos a recorrer Langjökull, la segunda mayor capa de hielo de Islandia. Mountaineers opera ahí buena parte de sus recorridos y es

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Golden Circle, Islandia.

Jökulsárlón, Islandia.

Golden Circle, Islandia.

UN LARGO VIAJE HACIA UN ENCUENTRO CERCANO Fotografía: URIEL SANTA ANA Por: MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ

Llegar hasta Laguna San Ignacio implica avioneta, desierto y varias horas lejos de cualquier ciudad. La recompensa es observar a las ballenas grises en uno de los lugares donde más cerca se dejan ver.

Cada invierno, las ballenas grises realizan una de las migraciones más largas del mundo, recorriendo más de 10,000 kilómetros desde las aguas del Ártico hasta las lagunas protegidas de Baja California, donde se reproducen y dan a luz. La Laguna San Ignacio es uno de los lugares más especiales para observarlas, algunas se acercan voluntariamente a las embarcaciones y permiten encuentros a muy poca distancia. La temporada de avistamiento en esta región ocurre, generalmente, de mediados de enero a principios de abril, cuando las ballenas llegan a estas aguas para reproducirse, parir y permanecer con sus crías durante las primeras semanas. Durante esos meses, la laguna se convierte en uno de los grandes santuarios de ballena gris de Baja California Sur. Para llegar, se toma un vuelo en avioneta de aproximadamente dos horas desde Los Cabos hasta la pista de aterrizaje de la laguna. El trayecto permite apreciar desde el aire la inmensidad del desierto y la costa de Baja California Sur. La logística es coordinada por Baja Expeditions, desde el traslado inicial hasta la llegada al campamento. Una vez en el campamento, la dinámica cambia por completo. El entorno es más silencioso y la conexión con la naturaleza mucho más evidente. El glamping, ubicado frente a la laguna, permite vivir la experiencia con comodidad sin perder la sensación de estar en un lugar remoto.

Desde ahí, cada día comienza con expediciones guiadas en pangas. Los recorridos se realizan dentro de un área regulada de observación y los operadores coordinan los turnos de entrada para reducir el impacto sobre las ballenas. Más allá del avistamiento, el campamento sorprende por su hospitalidad: un equipo atento, buena comida y un hospedaje cómodo en medio de un entorno aislado. La experiencia combina aventura y naturaleza sin necesidad de sacrificar comodidad. Visitar la Laguna San Ignacio es presenciar de cerca uno de los grandes ciclos naturales de Baja California Sur. Un viaje que mezcla emoción, aprendizaje y contacto con la vida silvestre, y que deja una sensación difícil de replicar en otro lugar.

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AL PIE DEL VOLCÁN: SINGITA KWITONDA

Fotografía: LORENA DOMÍNGUEZ CON LEICA D-LUX 8 Por: LORENA DOMÍNGUEZ

Un lodge frente a los volcanes de Virunga, una manada de búfalos que llega cada tarde, una familia de gorilas a tres horas de caminata cuesta arriba y una comunidad que uno tarda en entender.

Desde Kigali, la carretera sube despacio. Pasa por mercados de fruta y cerros terraceados con sembradíos de papa hasta que, casi sin aviso, el paisaje se abre y aparecen los volcanes. Al cruzar la entrada del lodge no da tiempo de asimilar la vista, Singita Kwitonda parece diseñado para no interrumpir esa mirada. Piedra volcánica, madera, techos bajos y grandes ventanales. El lodge está junto al Parque Nacional de los Volcanes y tiene vistas hacia Sabyinyo, Gahinga y Muhabura. Charlotte sale a recibirnos antes de que alcance a bajar la maleta. En el primer minuto se entiende parte de la razón por la que la gente regresa. El equipo te recibe como si llegaras a casa de alguien que te esperaba. La primera tarde, apenas alcanzo a sentarme en la terraza con una taza de té, empiezan a llegar los búfalos. Se acercan al estanque de enfrente a beber. Uno, dos, cinco. El equipo lo cuenta como quien habla del clima: hoy vinieron temprano, ayer llegaron por la tarde. Es un espectáculo cotidiano que paso el resto del viaje agradeciendo. Los cuartos son una burbuja. Piedra, chimenea, una cama enorme y una piscina al aire libre desde donde vuelven a aparecer los volcanes y, con suerte, los búfalos. En medio de la nada, tengo todo. Me despierto y lo primero que veo son las montañas. A esa altitud, las mañanas y las noches son frías. Llegué preparada para un clima más templado y pronto entendí que las sopas serían mis mejores amigas. La cocina cambia con la temporada y utiliza productos del huerto del lodge. Una noche fue sopa de coliflor asada con jengibre; otra, tilapia del lago Kivu con salsa de tomate; otra, curry de verduras con arroz de la región. Un caldo caliente después de un día en el campo tiene, en un lugar así, una elocuencia particular. Un día salimos en bicicleta a la comunidad vecina. Otro caminamos por la propiedad y plantamos un árbol, una de las actividades que Kwitonda ofrece como parte de su programa de reforestación. Tomamos una clase en la Singita Community Culinary School. El programa ofrece cada año formación profesional con beca completa a diez jóvenes de comunidades locales y después incluye prácticas y apoyo para encontrar empleo. Una de las chefs que conocimos en Kwitonda había pasado por el programa. En una industria donde la palabra “sostenible” se usa hasta gastarla, esto se parece más a una práctica que a una etiqueta. Y luego está el día por el que uno vino. La alarma suena a las cinco. Me pongo las botas, tomo un café y desayuno con los volcanes enfrente. Después llega el traslado al parque, la asignación de la familia de gorilas y el hike. Casi tres horas cuesta arriba por un bosque que parece armado a mano. Adelante camina un guía con un machete que abre paso entre helechos y ortigas. Respiro con dificultad y, al mismo tiempo, no quiero que se termine. De pronto, entre las plantas, están ahí. Una familia de gorilas de montaña, ocupados en comer, jugar y rascarse. Un macho enorme se sienta muy cerca. Una hembra pasa a nuestro lado y encojo las manos por instinto. Los vemos durante una hora que se siente como diez minutos y como una vida. No sé bien cómo escribirlo. La palabra “sagrado” no está de moda, pero es la única que me sirve. Nadie habla demasiado. El guía susurra algunos datos e imita los sonidos de los gorilas. Todo lo demás es respiración. Bajar es distinto de subir. Uno baja aturdido, intentando procesar lo que acaba de ver. Cuando regresamos a Kwitonda, alguien me ayuda a quitarme las botas cubiertas de barro y me siento a recomponerme. Hice este viaje a los treinta. Llevaba años imaginándolo y, aun así, durante los primeros días tuve que recordarme que estaba ocurriendo. Singita Kwitonda tuvo esa cualidad extraña de los lugares que cumplen lo que uno esperaba de ellos: es lujoso sin ser distante, cómodo sin aislarte y silencioso sin sentirse vacío. Uno va para ver a los gorilas y regresa con la impresión de haber pasado una semana entre personas que hacen su trabajo con una vocación poco común. Pamela, Charlotte, Simon, los cocineros, el guía del machete, quienes trabajan en el huerto. Sin ellos, la vista de los volcanes habría sido solo una vista. Con ellos, se convirtió en una historia que todavía intento contar.

Notas de viaje

¿Cómo llegar a Singita? Desde Ciudad de México, nuestra opción es Turkish Airlines vía Estambul, pues el vuelo Estambul-Kigali es directo. Si se viaja en business, la conexión permite utilizar el lounge de Turkish Airlines en Estambul. Desde Kigali, Singita puede coordinar el traslado terrestre hasta Kwitonda, junto al Parque Nacional de los Volcanes. ¿Cuándo ir? Las temporadas secas, de junio a septiembre y de diciembre a febrero, suelen ofrecer mejores condiciones para el trekking porque los senderos están menos resbalosos. Los gorilas pueden visitarse durante todo el año. ¿Qué empacar? Mi uniforme de la semana fue Salomon: pantalón Wayfarer, playera Sense Aero Graphic de manga larga, chamarra Essential Lightwarm Hybrid y botas X Ultra 360 Mid GORE-TEX. Funcionaron bien para el barro, el desnivel y las ortigas. El lodge cuenta además con un Gear Room para preparar las caminatas.

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EL ARTE DE VIVIR

Fotografía: ADRIAN MEŠKO Por: ADRIAN MEŠKO

Acostumbrado a mirar personas, arquitectura y la manera en que habitamos los lugares, Adrian Meško encuentra en Italia una lección sobre el tiempo, el placer y la vida cotidiana. El fotógrafo y cineasta eslovaco-australiano convierte aquí su mirada documental en una reflexión sobre lo que significa vivir bien.

Tengo una teoría sobre Italia. Hace dos mil años, los romanos gobernaban buena parte del mundo conocido. Tenían la tierra, la riqueza, el poder. Construyeron caminos, acueductos y ciudades, desarrollaron sistemas jurídicos que todavía hoy nos influyen y dejaron un legado extraordinario en arquitectura, ingeniería, lengua y filosofía. Pensemos en Séneca, Marco Aurelio y los estoicos, quienes, entre muchas otras cosas, dedicaron mucho tiempo a preguntarse qué hace que una vida valga realmente la pena. Tal vez ya tuvieron su turno de conquistar el mundo. Ahora parecen más interesados en disfrutarlo. Mientras gran parte del mundo moderno parece cada vez más obsesionado con el crecimiento, la eficiencia, la productividad y la acumulación interminable de más, los italianos parecen haber entendido algo que el resto de nosotros todavía persigue: cómo vivir. Claro que Italia puede desesperar. Las cosas no siempre funcionan. La burocracia puede ser absurda. La eficiencia no parece ocupar precisamente un lugar alto entre las prioridades nacionales. En algunos aspectos, puede parecer incluso un poco atrasada. Pero basta pasar una tarde de verano en su costa para empezar a preguntarse si no somos nosotros quienes tenemos las prioridades al revés. Una buena comida, una botella de vino, pan fresco, tomates que de verdad saben a tomate. Nadie mira la hora. Nadie parece particularmente interesado en estar en otro sitio. Los italianos entienden que el placer no es algo que uno tenga que ganarse después de un día duro de trabajo. Es parte del día mismo. Desde la arquitectura más monumental hasta una simple taza de espresso, los italianos tienen una capacidad extraordinaria para hacer bello lo práctico. Incluso las cosas más ordinarias parecen haber recibido algo de atención, algo de cuidado. La belleza no está reservada para ocasiones especiales. Cuando miro a los italianos tendidos sobre las rocas, tomando el sol, aparentemente sin una preocupación en el mundo, no puedo evitar pensar que saben algo que el resto del mundo no. Hay otra cosa de Italia que me parece especialmente hermosa. La gente parece maravillosamente despreocupada por su edad, su cuerpo o por cómo podría ser vista por los demás. Jóvenes y viejos, de todas las formas y tamaños, compartiendo el mismo tramo de costa sin rastro de vergüenza. Una abuela sentada al sol. Un hombre dormido sobre una roca. Niños que se lanzan al agua una y otra vez. Nadie intentando parecer veinte años más joven. Nadie escondiendo demasiado. Las rocas están calientes. El agua está fría. Alguien le grita a un amigo que está más adentro en el mar. Alguien más abre una cerveza. Una familia ha conseguido montar toda una especie de vida doméstica sobre un pedazo de piedra apenas lo bastante grande para una toalla. Hay algo maravillosamente democrático en todo eso. El mar pertenece a todos, y todos parecen saberlo. A nadie parece molestarle la presencia de una cámara. Simplemente siguen con su vida. Como fotógrafo, esto me resulta infinitamente fascinante. Ver a adultos y niños jugando en el agua, riendo, nadando, sin hacer absolutamente nada de importancia, es una de las cosas más hermosas que se pueden contemplar si uno se toma el tiempo de prestar atención. Esos pequeños momentos de humanidad sin defensa son precisamente lo que me gusta fotografiar. Los arreglos improvisados de toallas y sillas, los cuerpos dispersos sobre rocas antiguas, la coreografía informal de personas ocupadas en esa actividad bastante maravillosa que es estar vivas. Aquí no hay un gran espectáculo. No ocurre ningún acontecimiento extraordinario. Solo personas comunes disfrutando una tarde común en un lugar extraordinario. Creo que nos hemos vuelto bastante buenos para complicar la vida. Medimos todo, optimizamos todo, convertimos incluso el ocio en algo productivo. Viajamos al otro lado del mundo para descansar y luego pasamos la mitad de las vacaciones preocupados por si las estamos aprovechando al máximo. Mientras tanto, hay un hombre en Italia que lleva cuatro horas sentado en la misma roca, entrando de vez en cuando al agua, y parece estar pasándola mejor que nadie. Quizá eso sea lo que me hace volver. No solo el paisaje, la arquitectura o la comida, sino la manera en que la gente habita todo eso. Cierta facilidad consigo misma, con los demás, con el paso del tiempo. Un lugar donde los placeres de estar vivo no siempre tienen que ganarse, explicarse ni justificarse. No hay lugar como Italia, si me preguntan.

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Fotografía: RENÉ VILLASEÑOR CON FUJIFILM X-H2 Por: RENÉ VILLASEÑOR

CHILE se encuentra desde las palabras ajenas

Entre edificios, uno más alto que el anterior, Santiago hace lo posible por esconderse del tiempo, pero no lo logra. Las calles de Valparaíso no se rigen igual, parecen absorbidas ya por lo contado. Sin embargo, lo de Chile se estalla en el recuerdo como un caldo de ternura y cariño. Por los más cercanos y los que solo están de pasada. Chile, resguardada al este por una masa inconmensurable y al oeste por un océano inclemente, no deja pasar oportunidad para recordar lo que realmente construye las tiras de concreto que hoy forman un país.

La arena húmeda de Valparaíso está impregnada de un aroma que puede confundirse con el olvido. En esa ciudad la vida llegó y, siguiendo la corriente del aire, se hizo hacia arriba. Era la primera vez que concebía la idea de ciudad en eje vertical. La gente de Valparaíso sube y baja, pesca, carga y vuelve a subir. En ese ir y venir de viento costero que quema los pulmones hay esquinas detenidas en el tiempo, que se acuerdan de la conquista, del saqueo y la rapiña; pero también del sentido comunal que solo adquieren los espacios así: habitados a la fuerza y por necesidad. La vida del valpino se vive más bien en escaleras. Con la templanza suficiente para decidir todos los días bajar, sabiendo que eventualmente se tendrá que subir.

Pueblos abandonados al olvido, aferrándose con las uñas a la historia. Hago memoria y solo aparecen los rostros de los amigos que compartieron lo poco y lo mucho. Debe ser algo de la latitud, que en estas coordenadas la sangre sea liviana. Y después de tanto andar es difícil señalar aquello que hace especial este lugar. Desde la cima de la Gran Torre Costanera, Santiago ya no es el monstruo complejo que se observa desde su centro. La ciudad te regresa la mirada y arranca las palabras. Después de todo, es un lugar que le arrancó tanto a muchos; ¿qué le pueden pesar las palabras? Como suele pasar con las mejores ciudades, se mantienen estables arriba de las columnas de la memoria. Y esas palabras que te despoja se las regala al siguiente, porque son suyas.

En “Valpo” la gente es distinta a la del resto de Chile central. Se habla de todo, se pregunta y se invita. Las calles por la noche asimilan escenarios precarios para la madera vieja de guitarras acústicas y voces que cantan arrulladas por el oleaje, los barcos a la distancia y, claro, las gaviotas. Como en cualquier lugar de arena, se duerme temprano, pues las diligencias del mar no se rigen por los berrinches del mundo real.

Quería que me regalara algún cuento, Santiago. Sentarme frente al teclado a describir los colores y sabores del país. Pero fue más la sensación que se tiene de un hogar cuando es bueno. Uno que no se espera encontrar cuando se está a kilómetros de donde debería, pero aun así se hace rutina. La voz amiga al compartir la mesa, el esfuerzo ajeno de compartir cariño, son esas las descripciones que se escupen al teclado.

Y después se llega a Santiago, no muy lejos, pero sí más amable en terreno. Ciudad de Bolaño, ciudad de Allende y Los Prisioneros. La vivió Galeano y Neruda; Mistral y Jara también. Algunas paredes y edificios todavía conservan huellas materiales de la violencia de la dictadura, está bien. Se siente no tan lejana y, entre ecos de los ausentes, los mejores la recuerdan. ¿Cómo se olvida el coraje? En las calles de Santiago se cantan las canciones y los gritos de ayer se siguen gritando. El Palacio de La Moneda se ve cansado. Los tiros y las bombas de 1973 todavía pesan sobre él.

Eduardo Galeano se preguntó alguna vez si las ciudades no son solo vapores que sus personas echan por la boca. Fue tal vez pensando en Montevideo o Buenos Aires. Pero la misma afirmación se vuelve real para Santiago. ¿Qué es ahí si no el esfuerzo de aquellos que hablan por ella? Las reseñas pretenciosas al salir del Normandie, las críticas airadas que se dicen desde Valparaíso, los gritos lejanos que se dieron algún 11 de septiembre. En la mesa de aquellos con más confianza se puede hablar y decir de todo, mientras que, ya conversación adentro, la ciudad está bien construida. Vapores grises incluidos. La punta más alta, a lo lejos, sigue ahí, llena de nieve, cada vez más, y observa, y se enamora del rumor suave de su gente, se ríe con ellos y lo avienta de regreso. Así, tal vez, podría describir a Santiago. Por los vapores exhalados de su gente que, atrapados entre el océano y el cielo, se rehúsa a quedarse callada.

Y arriba, muy arriba, está la cordillera. Un dios recostado que no ha dejado de observar. Camino de pueblos prehispánicos y del mundo inca antes. Hoy, un privilegio de destino para quienes la rodean. En la carretera hacia arriba, el frío se va colando hasta los huesos mientras el automóvil cumple su trabajo con dificultad. Ya en la montaña es difícil mantener los cabales, pero se logra: botas enormes, guantes aún más, capas y capas encima para soportar la ventisca de un verano de locos. Aún más arriba hay una cafetería y solo nace una pregunta: ¿cómo llegó hasta acá el café que me estoy tomando? Y a lo lejos, entre lo blanco de la nieve y lo gris del cielo, se alcanza a vislumbrar a aquel que prende una máquina que le da electricidad a esta parte tan remota de Chile. De cierta manera, esa es su forma de ayudar a que el mundo siga girando. Otra vez llega esa sensación de que la gente local es más fuerte y más valiente que nadie en la Tierra; que, por más agresiva que aquí sea la especie, el empeño por vivir sigue. Es humano, es chileno.

La manera más sencilla de llegar a Santiago de Chile desde Ciudad de México es a través del vuelo directo de Aeroméxico, que retomó operaciones en octubre con una frecuencia diaria. La ruta se opera en Boeing 787 Dreamliner. Además de evitar escalas, la conexión permite viajar en una aeronave pensada para trayectos de larga distancia, con 36 asientos en Clase Premier y 238 en cabina turista.

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SENTIRSE EN CASA EN VAIL Y BEAVER CREEK Fotografía: CORTESÍA Por: BETSY DE LA VEGA TAY

La temporada 2027 llega a Vail y Beaver Creek con clases de esquí más personalizadas, mejores servicios y una gastronomía que invita a reservar tiempo para la mesa. La montaña sigue siendo el gran motivo del viaje, mientras los hoteles, la música y el après-ski completan los días.

En Vail, una comida entre mexicanos puede terminar con más gente de la que tenía la reservación. Siempre te encuentras amigos: en las pistas, caminando por el village o tomando algo después de esquiar. Esa familiaridad es parte de lo que me gusta del destino. Puedes estar lejos de casa, rodeada de montañas nevadas, y encontrarte a alguien con quien ya estás haciendo planes para el día siguiente. Esta vez, además, me llevé el recuerdo de un trato increíble. Me encantó sentir que la experiencia estaba pensada para mí, desde la atención en los hoteles hasta el tiempo que mi instructor dedicó a ayudarme a mejorar. Hubo comidas deliciosas, tardes que se alargaron con un drink y muchas ganas de quedarme unos días más. Con la temporada 2027, Vail y Beaver Creek presentan Epic Experience, una propuesta de Vail Resorts que reúne mejoras en servicio, gastronomía, tecnología e infraestructura. Detrás de ese nombre hay una idea que, como viajera, agradezco: que organizar las vacaciones resulte más sencillo. Tener un instructor personal fue de lo mejor del viaje. Me pareció un lujo desde el primer momento, pero lo que más me sorprendió fue cuánto mejoré. Poder avanzar a mi ritmo, preguntar y recibir correcciones hechas específicamente para mí cambió mi experiencia en la montaña. Terminé el viaje esquiando muchísimo mejor, con más confianza y con ganas de seguir aprendiendo. Hay una diferencia enorme cuando alguien se toma el tiempo de observarte y encuentra la manera de explicarte lo que necesitas ajustar. En mi caso, esa atención se tradujo en progreso real. Epic Ascent propone ese acercamiento a las clases privadas de esquí y snowboard. Los instructores adaptan cada jornada al nivel y los intereses de los participantes, mientras un concierge ayuda a coordinar restaurantes, transporte, itinerarios y renta de equipo. La experiencia también contempla un lounge privado para ajustar el material o la posibilidad de recibirlo directamente en el hotel. Los siete Back Bowls y más de 5,300 acres de terreno esquiable explican parte de la fascinación por Vail. La amplitud del paisaje impresiona, y siempre queda la sensación de que todavía hay mucho por explorar. Después de esquiar dan ganas de caminar por Vail Village y Lionshead, entrar a alguna boutique, buscar una mesa o encontrarse con amigos para el après-ski. Es un destino muy familiar para los mexicanos, y esa cercanía se siente en el ambiente.

Disfruté muchísimo la comida. The 10th permite hacer una pausa en plena montaña con vistas hacia Gore Range; Sweet Basil, en el village, sigue siendo una de las grandes referencias para cenar. Después de pasar horas en la nieve, sentarse en un lugar acogedor, pedir una copa y comer bien se vuelve uno de los mejores momentos del día. Durante nuestra visita nos recibió Grand Hyatt Vail, a orillas de Gore Creek. Su acceso ski-in/ ski-out y la cercanía de Chair 20 hacen más cómodas las mañanas. Al volver, la alberca exterior climatizada frente al río y los espacios alrededor del fuego invitan a tomarse la tarde con calma. Dentro del hotel está Makoto Vail, donde el chef Makoto Okuwa combina la tradición del sushi Edomae con una interpretación contemporánea de la cocina japonesa. Beaver Creek tiene un ambiente especialmente cálido. Las familias encuentran paz, el servicio es atento y detalles como Cookie Time, las galletas recién horneadas que se sirven en el village, le dan una personalidad entrañable. En Beano’s Cabin, el menú de cinco tiempos y el comedor de madera invitan a dedicarle la noche entera a la mesa. Nuestra estancia en The Ritz-Carlton, Bachelor Gulch fue uno de los grandes momentos del viaje. El comfort me pareció inigualable, tanto por el hotel como por la manera en que nos recibieron. La atención fue cercana, cuidadosa y muy personal; me sentí consentida durante toda la estancia. La piedra, la madera y las chimeneas conservan el carácter de un lodge alpino. Tener Bachelor Gulch Express prácticamente a la puerta facilita salir a esquiar, y el spa es una tentación al regresar cada tarde. Mis horas favoritas fueron las del atardecer. Me encantó tomar drinks en el hotel después de la montaña, disfrutar del ambiente y quedarme conversando mientras cambiaba la luz. Estaba tan a gusto que salir a buscar otro plan resultaba poco necesario. La comida estuvo a la altura de la estancia. WYLD propone ingredientes locales y de temporada, mientras Sakaba ofrece sushi y sake en un ambiente íntimo. Entre las cenas, la música en vivo y las conversaciones junto a la chimenea de The Great Room, las noches tenían encanto. Vail y Beaver Creek me dejaron muchas ganas de volver. El Ritz-Carlton me dejó un recuerdo especialmente querido: el trato de quienes nos atendieron y las tardes en las que mi única preocupación era decidir si ir al spa o disfrutar más tiempo en el bar.

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LONDRES, SEGÚN SUS CLUBES Fotografía: DANIELA GUTIÉRREZ CON IPHONE 18 PRO Por: DANIELA GUTIÉRREZ

El futbol ofrece una cartografía alternativa de Londres, hecha de estadios, pubs y lealtades que pueden cambiar de una calle a la siguiente.

Durante el verano en Londres, el sol no se pone hasta pasadas las ocho de la noche. A las siete y media todavía queda suficiente luz para ver un Trafalgar Square radiante, con miles de aficionados ocupando la plaza con bengalas rojas, cantando al unísono. Un turista casual habría podido confundir aquello con el festejo de un título, aunque no se había ganado nada todavía. La afición del Middlesbrough celebraba que jugaría al día siguiente en Wembley contra el Hull City por un lugar en la Premier League, un partido en el que no estarían si no hubiera sido por la controversial expulsión del Southampton por espionaje. Este ni siquiera fue el milagro más grande que sucedió esa semana en la capital inglesa. Para quien viaja por futbol, pocas ciudades ofrecen tantas posibilidades como Londres. Con diez clubes repartidos entre la Premier League y la Championship, un aficionado con excelentes habilidades de planeación puede ver jugar en casa al Arsenal, al Brentford, al Chelsea, al Crystal Palace, al Fulham, al Tottenham, al Charlton Athletic, al Millwall, a los Queens Park Rangers y al West Ham, todo sin salir de la ciudad. Esto, por supuesto, sin contar al gran teatro del futbol inglés, Wembley. Visitar Londres en mayo es, quizás, la mejor época para hacerlo. Este año tuve la fortuna de pasar diez días en la ciudad, por lo que pude ver la final de la FA Cup entre Chelsea y Manchester City. Para llegar, hay que salir de la estación del Underground y hacer una de las caminatas más reconocibles del deporte inglés. Se deben recorrer unos 800 metros por Olympic Way, en los que ambas aficiones avanzan hacia el monumental arco blanco que domina el horizonte. La procesión termina frente a la estatua de Bobby Moore. A partir de ahí, las dos aficiones toman caminos distintos y se reparten en extremos opuestos del estadio, creando esa separación de colores característica de las finales inglesas. Antes de que ruede la pelota, ya hay dos ciudades dentro de una misma ciudad. No se puede hablar de ese mayo sin mencionar el título del Arsenal. Visité el Emirates Stadium de la mano de adidas en el último partido de la temporada en casa antes de que los Gunners aseguraran matemáticamente la Premier League. Antes del encuentro, pasé por The Foundry, un espacio dentro del estadio inspirado en los orígenes industriales del Arsenal y al que se puede acceder con ciertas opciones de hospitality. Ahí puedes cenar antes del partido y volver después para tomar una pinta. Incluso es posible dejar hecha la orden antes del inicio del encuentro y, cuando llega el medio tiempo, regresar para encontrarla servida en tu mesa. Al salir

a las butacas, había una electricidad en el aire difícil de disimular. Pude ver varios rostros con lágrimas durante “The Angel”, esa oda al norte de Londres que habla de calles, amigos y pubs, cantada por 60 mil personas al borde de un campeonato. Estar aquí durante el famoso Final Day es espectacular incluso si uno no consigue boleto para ningún estadio. Ese domingo, los pubs de la ciudad se llenan, a través de múltiples pantallas se transmiten varios partidos al mismo tiempo, y aficionados tratan de entender qué está ocurriendo en otras partes del país. En el caso del Arsenal, las celebraciones desbordaron las calles, en las que desconocidos se abrazaban y cantaban juntos al ver a alguien más portando un jersey rojo. En el norte de Londres fue todavía más evidente. Alrededor del Emirates y del viejo Highbury, miles de personas se reunieron durante las celebraciones por un campeonato que había tardado 22 años en regresar. Además de sus estadios, la ciudad está llena de desvíos para quien viaja siguiendo a la pelota. Se puede ir hasta Richmond y tomar una pinta en The Prince’s Head, el pub en el que se grabó Ted Lasso, o dedicar una tarde a Oxford Street, donde adidas tiene una de sus grandes flagship stores en el número 425. En sus múltiples pisos se pueden encontrar jerseys, personalizaciones y productos relacionados con los clubes y selecciones de la marca. La tienda cambia su decoración según el calendario deportivo. Una final, un mundial o un campeonato terminan encontrando su espacio en los escaparates. Para un viajero mexicano, Londres tiene una gran ventaja. Aeroméxico opera la ruta directa entre Ciudad de México y Heathrow, con un vuelo de alrededor de diez horas y media. Desde ahí, buena parte del viaje puede resolverse sin automóvil. Conviene hospedarse en una zona bien conectada con el Underground más que obsesionarse con quedar junto a un estadio. Soho, Fitzrovia, Marylebone o el entorno de Oxford Circus funcionan bien porque permiten conectar con distintas líneas y moverse con relativa facilidad entre el centro, el norte y el oeste de la capital. En Londres, incluso el transporte termina formando parte de la experiencia. Basta subirse al tube un sábado por la mañana para saber, por los colores y los cantos, qué partidos se juegan esa tarde.

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EN NOMBRE PROPIO: Valentina Ferrer

Editora: SARAH GORE REEVES Fotografía: TIFFANY DAWN NICHOLSON

Toda identidad contiene una multitud de versiones posibles. Para Valentina Ferrer, el emprendimiento y la maternidad han trazado una biografía de intereses que conviven y evolucionan. Su trayectoria permite observar las distintas maneras en que una mujer construye su lugar en el mundo, mientras descubre que cada transformación amplía las posibilidades de reconocerse.

En página anterior, total look: ZIMMERMANN. En esta página, bolsa Clutch Portadocumentos: MONTBLANC. Total Look: BOSS.

Total look: CAROLINA HERRERA.

Bolsa Clutch Portadocumentos: MONTBLANC. Total look: PRADA.

Reloj Datejust: ROLEX. Total look: BOTTEGA VENETA.

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Total look: CAROLINA HERRERA.

Maquillaje: RIE OMOTO. Pelo: ROLANDO BEAUCHAMP. Producción: ANNIE CAMPBELL PARA ALTERED MANAGEMENT. Dirección de iluminación: JPIERRE BONNET. Asistente de fotografía: SEQUOYAH WILDWYN-DECHTER. Asistentes de stylist: DANIEL ZEPEDA Y ANDREA AGUIRRE.

LA GEOMETRÍA DEL DETALLE Fotografía: MAURICIO SÁNCHEZ Stylist: DANIEL ZEPEDA

La forma propone una coreografía de lo cotidiano en Clash de Cartier. El giro del picot articula una relación entre la voluntad de ornamentar y la lógica del mecanismo: un gesto mínimo que reorganiza la percepción del objeto. Trabajada en Florencia, la piel introduce otra temporalidad. Su pátina convierte el uso en escritura y la superficie en archivo, donde la abstracción del diseño adquiere la singularidad de una biografía.

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En página anterior, bolsas Clash de Cartier tote grande: CARTIER. En esta página, bolsa Clash de Cartier tote grande: CARTIER.

RUMBO A ESTAMBUL: TURKISH AIRLINES Fotografía: LORENA DOMÍNGUEZ Por: LORENA DOMÍNGUEZ

Dormir bien, comer mejor y llegar con energía: así se vive un vuelo de largo recorrido con Turkish Airlines.

El viaje de Ciudad de México a Estambul empieza con una escala en Cancún y termina, unas dieciséis horas después, al otro lado del Atlántico. Turkish Airlines opera esta ruta tres veces por semana y, en business, un trayecto de esa duración deja de sentirse como tiempo en tránsito y empieza a formar parte del viaje. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la experiencia comienza con check-in prioritario y las facilidades propias de Business Class. A bordo del Boeing 787-9, la cabina está organizada en configuración 1-2-1, de modo que todos los pasajeros tienen acceso directo al pasillo. Los asientos cuentan con espacios de almacenamiento, iluminación individual y una pantalla de entretenimiento. Cuando llega la hora de dormir, el asiento se reclina completamente hasta convertirse en una cama de aproximadamente 1.93 metros. La comida sigue siendo uno de los rasgos más reconocibles de Turkish Airlines. En los vuelos intercontinentales, sus Flying Chefs participan en la preparación y presentación de un menú que combina recetas turcas con platos internacionales. Hay aperitivos fríos y calientes, pastas, pescado, kebabs y postres turcos, además de una carta amplia de bebidas. Más que intentar borrar la sensación de estar comiendo a miles de metros de altura, el servicio la convierte en parte del ritual del vuelo. Los kits de amenidades se realizan actualmente en colaboración con Lanvin Parfums. La casa francesa, fundada por Jeanne Lanvin en 1889, tiene además una relación histórica con los viajes: Lanvin coleccionaba telas de distintos lugares del mundo que después alimentaban su uso del color, los estampados y los acabados. Las bolsas creadas para Turkish Airlines están pensadas para reutilizarse y aparecen en distintos colores a lo largo del año. En su interior hay loción para manos y cuerpo, bálsamo labial, antifaz, calcetines, tapones para los oídos y cepillo de dientes; varios de estos elementos utilizan materiales reciclados o alternativas al plástico convencional. Al llegar a Estambul, la sensación más valiosa es bastante sencilla: haber conseguido dormir durante una parte considerable de un trayecto largo. Si el viaje continúa hacia otro destino, entonces sí aparece otro de los grandes argumentos de la aerolínea: el Turkish Airlines Business Lounge de Istanbul Airport. Abierto las 24 horas y con una superficie cercana a los 60,000 pies cuadrados, el lounge funciona casi como una pequeña extensión de la ciudad. Hay estaciones de cocina con especialidades turcas e internacionales, duchas, suites de descanso para pasajeros elegibles, áreas de trabajo, salas de reuniones y espacios para familias. Entre una conexión y la siguiente, permite hacer algo que suele resultar difícil en un aeropuerto: dejar de sentir que uno está esperando.

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ESTAMBUL, LA CIUDAD DE DOS CARAS Fotografía: PILAR PIEZA Por: ANDREA TAPIA

Entre dos continentes, Estambul reúne historia, tradición y modernidad en una ciudad donde las costumbres siguen vivas y cada recorrido revela una nueva forma de entender su esencia.

Llegar a Estambul es entrar en una ciudad de contrastes. Dos continentes y distintas formas de entender el mundo convergen en un mismo lugar. Entre Europa y Asia, lo antiguo y lo contemporáneo conviven sin fronteras evidentes, dando forma a una identidad que cambia de una calle a otra. La experiencia de conocer su cultura empieza desde antes de llegar a Turquía. Con Turkish Airlines, desde el trayecto intuyes la forma en que los turcos entienden el mundo. La hospitalidad, la atención al detalle y la cortesía no son un gesto aislado, sino una constante que te acompaña durante toda la experiencia. Recorrer las calles de Estambul es encontrarse con las huellas de Constantinopla en plena vida cotidiana. Las cúpulas, los minaretes y los edificios históricos permanecen como testigos de otros tiempos, mientras el comercio, la gastronomía y la vida urbana avanzan a su alrededor. En esta ciudad transcontinental, el pasado no es un capítulo cerrado: forma parte del paisaje y de la manera en que sus habitantes viven el presente. A lo largo del día, los llamados a la oración (adhan) resuenan en cada rincón. Edificios como Santa Sofía o la Mezquita Azul no son solamente lugares turísticos, sino espacios que siguen marcando el ritmo de la ciudad. Entrar se vuelve un momento solemne, tanto para practicantes como para turistas. Observar a las personas realizar sus abluciones antes de la oración resulta especialmente significativo. Ver el respeto que tienen por su cultura y su religión te hace entender que no se trata simplemente de una tradición, sino de parte de su identidad. Es un momento de la vida diaria que conserva su carácter sagrado y se vive con respeto. Esa identidad también se refleja en los detalles cotidianos. En las calles, los gatos aparecen en cada esquina. Descansan en las entradas de las tiendas, acompañan en las terrazas y atraviesan las plazas. Son una presencia esencial en Estambul, parte de su identidad y de la vida que comparten con sus habitantes. Otro lugar donde puedes apreciar cómo las tradiciones siguen presentes es el Gran Bazar. El arte, los oficios, los materiales y las técnicas conviven con un presente dinámico, donde lo antiguo no se conserva como pieza de museo, sino como parte activa de la vida. Es un caos acomodado, lleno de estímulos, pero que mantiene cierto orden. El carisma de los vendedores forma parte de la experiencia. Entre conversaciones y muestras de sus productos, terminas queriendo comprarlo todo, desde especias

hasta cuadros. No es raro que te inviten una taza de té o te ofrezcan un lugar para sentarte. Son esos pequeños gestos los que hacen que recorrer el bazar sea también una oportunidad para conocer un poco más de su cultura. Esa hospitalidad se descubre también en la gastronomía. Empezar el día con un café turco es conocer la ciudad desde sus sabores y rituales. Probar un simit, ese pan circular cubierto de semillas de sésamo, o disfrutar de un desayuno tradicional turco te acerca a otra faceta de su cultura. Más tarde, una taza de té acompañada de lokum, un dulce tradicional turco, completa la experiencia. La dualidad de Estambul se aprecia en su arquitectura y sus paisajes. Un paseo por el Bósforo permite descubrir cómo la ciudad se transforma de una orilla a otra, entre edificios históricos, nuevas construcciones y las aves que sobrevuelan el agua. Para acercarte a su escena artística contemporánea, el Museo de Arte Moderno de Estambul ofrece otra perspectiva de la ciudad. Ahí, el arte dialoga con la arquitectura, mientras sus ventanales enmarcan el paisaje urbano y el movimiento de una ciudad que nunca deja de transformarse. Después de recorrer la ciudad, también hay espacio para detenerse. En Estambul, incluso el descanso tiene historia. Los hammams o baños turcos, heredados de tradiciones de baño anteriores y desarrollados durante el Imperio otomano, siguen formando parte de la vida contemporánea. Son espacios de pausa y transición, donde el cuerpo y el tiempo se desaceleran. Esta relación entre historia y contemporaneidad encuentra otra expresión en Park Hyatt Istanbul – Maçka Palas. Ubicado en Nişantaşı, un barrio ligado a la moda y el diseño, el hotel ocupa un edificio histórico construido en la década de 1920 y asociado a la arquitectura de Giulio Mongeri. Sus habitaciones ofrecen un refugio urbano entre boutiques, galerías y cafés. Además, sus espacios de bienestar permiten hacer una pausa después de recorrer una ciudad que parece no detenerse. Después de recorrer sus calles, probar sus sabores y observar la vida cotidiana, entiendes que Estambul no se puede definir de una sola manera. Cada rincón muestra una cara distinta de la ciudad y, al final, son todas esas pequeñas experiencias las que te permiten conocerla.

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DESAYUNAR EN LA CAMA Fotografía: ANA LORENZANA Por: ANA LORENZANA

Desayunar en la cama: Sofitel Viernes, 11:00 a. m. Cuauhtémoc, CDMX

Desayunar en la cama: Pensión Casa Bosques Domingo, 2:00 p. m. Roma Norte, CDMX

Sofitel, la cadena francesa de hoteles de lujo, llegó a México en noviembre de 2019 con este rascacielos sobre Paseo de la Reforma, muy cerca del Ángel de la Independencia. En la base de la torre se conserva la fachada restaurada de una casona construida en 1938. Me toca una habitación en el piso 20, y si hay algo que hace especial a este hotel, es la vista. Desde aquí la ciudad parece otra. Sus edificios, sus avenidas y sus monumentos se convierten en un espectáculo que cambia según hacia dónde mires. Es como tener un palco privado sobre la ciudad.

Casa Bosques, conocida por su librería de arte y sus deliciosos chocolates de envolturas coleccionables, tiene también Pensión, una casa de huéspedes en la Roma Norte. En la misma casa conviven la librería, la chocolatería, el estudio de diseño y ahora también Ideal, su restaurante. Todo forma parte de un mismo universo creativo. En febrero de este año abrieron una segunda parte de Pensión, con más habitaciones, y hoy me toca conocer la número uno, en el primer piso, con vista a la calle Córdoba. Justo debajo está Ideal, el restaurante que Laila Gohar ayudó a crear, más conocida en Instagram por sus fans como Laila Cooks.

El room service es el clásico de un hotel grande, pero hay algo más que me interesa: su panadería. Sofitel Café tiene una propuesta de Haute Croissanterie, que lleva los croissants franceses a otro nivel, con sabores que cambian según la temporada. Y, ya que estamos en un hotel francés, qué mejor que desayunar un café con un croissant. El de temporada se llama Crispy Honey Cream y lleva almendra, miel y naranja confitada. Una tetera de café y un desayuno tardío mientras veo llover sobre el Ángel de la Independencia. Desde el piso 20, verlo tan de cerca es un privilegio. Me quedo mirando los coches, las glorietas y todo lo que sucede ahí abajo. Es como ver una película de la ciudad.

Los domingos acaban de estrenar el brunch y no pude dejar pasar los pancakes de masa azul, acompañados de mermelada y mantequilla servida en forma de fichas de dominó. Muy Laila Cooks, ¿no? Aquí hasta la mantequilla tiene un papel importante. Detrás de este proyecto hay personas que no paran de crear y que consiguen que cada detalle, en cada rincón, tenga una razón de ser y, además, sea bonito. Llegué a la Ciudad de México de madrugada y, con la lluvia de estos días, decidí tomarme el domingo con calma. El papel tapiz de mi habitación reproduce una sala de esculturas del Philadelphia Museum of Art. Es casi como dormir dentro de un museo, pero con una cama deliciosa, sábanas de algodón y una cobija de plumas con el peso perfecto. Afuera está gris, pero la iluminación cálida hace que el cuarto sea especialmente acogedor.

La cama es un poco menos firme que las de otros hoteles que he visitado, para quienes prefieren un colchón más suave. La cobija es cálida, aunque no demasiado pesada, y la habitación invita a quedarse un rato más, mirando todo lo que pasa allá abajo. Sofitel tiene varias propuestas gastronómicas, entre ellas Balta, Bajel y Cityzen, su rooftop en el piso 38. Pero hoy creo que nada supera desayunar un croissant francés con esta vista de Reforma y del Ángel. Aquí el lujo no está solo en lo que tienes sobre la bandeja, sino también en todo lo que puedes ver e imaginar mientras desayunas.

El servicio a la habitación no funciona como el de un hotel convencional, pero tuve la suerte de poder disfrutar mis pancakes en la cama a las 2 de la tarde. Y qué lujo desayunar a cualquier hora rodeada de arte y diseño, sin tener que ir a ninguna parte. Todo el universo creativo de Casa Bosques está presente aquí. Me encantaría despertarme en cada una de sus habitaciones, descubrir sus distintos mundos y, sobre todo, volver a meterme en esa cama.

Desayunar en la cama: Four Seasons Mexico City Lunes, 1:00 p. m. Cuauhtémoc, CDMX

Desayunar en la cama: El Cortés Lunes 8:00 a. m. Roma Norte, CDMX

Es la una de la tarde y estoy en el sexto piso del Four Seasons Mexico City, bajo las cobijas, con vista a Reforma y a un árbol lleno de florecitas anaranjadas. A esta hora ya podría estar recorriendo la ciudad, pero se me antoja algo mucho mejor: pedir un club sandwich y quedarme un rato más en la cama.

Llueve en la Ciudad de México, como cada vez parece ser más habitual, el clima me recuerda mucho a Bogotá: mañanas grises, lo que da muy pocas ganas de salir de la cama. Hoy despierto en El Cortés, un hotel que abrió en junio de este año y ocupa una de esas casonas esquineras tan características de la calle Colima. Construida en 1915, conserva su fachada original de estilo Art Nouveau. Mi habitación está en el primer piso y da hacia la calle Colima. Aunque estamos en medio de uno de los barrios más vivos de la ciudad, aquí todo parece ir a otro ritmo, hay silencio, poco movimiento y una tranquilidad inesperada.

Hay platos que siempre pido cuando me quedo en un Four Seasons, y el club sandwich es mi favorito. Cada hotel de esta cadena tiene su propia versión y siempre me da curiosidad probarla. El de aquí tiene pollo, huevo, tocino, jamón, queso, lechuga, jitomate y mayonesa de chipotle, con alcaparrones encima y papas fritas al lado. Es una versión más completa que la clásica, con el toque mexicano del chipotle, un poquito picante. Las capas están bien definidas y el pan perfectamente tostado, como debe ser. Un club sandwich, café y jugo de naranja a la una de la tarde. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que el desayuno tiene reglas? La habitación 603 forma parte de la renovación que el hotel presentó este año, coincidiendo con su XXXII aniversario. A cargo de la diseñadora mexicana Bibiana Huber, el proyecto incorpora piezas, textiles y materiales creados por artesanos y talleres de distintas partes de México. Hay detalles hechos a mano por todas partes, pero sin perder esa sensación de estar en un Four Seasons. La cama es firme, aunque el cuerpo se hunde un poco en el colchón. Las sábanas son muy suaves y hay varias almohadas de distintos grosores, todas con el emblemático árbol de Four Seasons bordado. Y el servicio a la habitación es impecable, una constante en los Four Seasons. El Four Seasons tiene varias opciones gastronómicas, entre ellas Zanaya, de cocina costera; OMA, de cocina japonesa; Il Becco, de cocina italiana, y Fifty Mils, su bar de coctelería. Pero antes de salir a explorar la ciudad, vale la pena pasar por Pan Dulce, su café y panadería en el lobby. La selección de panes y postres es irresistible, y su croissant de almendras es una buena razón para hacer una última parada antes de salir a recorrer la ciudad.

El colchón es firme, las sábanas muy suaves y la cobija tiene ese peso reconfortante que hace que salir de la cama sea una decisión difícil. ¿Por qué no desayunar entre las sábanas? Para mi suerte, en la planta baja está Lotti, el restaurante del chef suizo Luc Liebster. Pido un desayuno que me recuerda a esos desayunos europeos en los que el pan, la mantequilla, el queso y el café son los protagonistas: huevos pochados, un trozo de queso brie, jamón, mantequilla, pan de masa madre y mermelada. Con un americano bien caliente. Todo llega a la cama con una elegancia muy natural, sin demasiadas pretensiones. La habitación está en una de las esquinas del hotel, con tres grandes ventanas desde las que veo la lluvia caer entre los árboles y las buganvilias en flor. Me sigue costando creer que estoy en plena Roma Norte, a unos pasos de todo, pero sintiéndome tan lejos de esa ciudad caótica por la que estamos acostumbrados a navegar. El Cortés es bonito, cómodo y está perfectamente situado. Pero lo que más me gusta es que su propuesta gastronómica hace que quedarse en la habitación sea parte de la experiencia. En una ciudad donde siempre hay un restaurante nuevo por conocer, aquí tienes la excusa perfecta para alargar la mañana sin sentir que te estás perdiendo algo mejor. ¿hay algo mejor que desayunar en la cama mientras afuera sigue lloviznando?

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EL TIEMPO ENTRE DESTINOS Fotografía: CORTESÍA Por: DANIEL ZEPEDA

Los nuevos Salones Premier de Aeroméxico replantean la espera como una experiencia de hospitalidad marcada por la autonomía, el cuidado y una interpretación contemporánea de México. Viajar implica ceder temporalmente el control. Los horarios, los filtros de seguridad y las puertas de embarque organizan el movimiento, mientras el pasajero aprende a medir su día en intervalos que rara vez le pertenecen. Los nuevos Salones Premier de Aeroméxico intervienen sobre esa condición al devolverle una cualidad personal a la espera. El verdadero privilegio consiste en recuperar la capacidad de decidir qué hacer con el tiempo antes de partir. Descansar, trabajar, comer, conversar o permanecer en silencio adquieren aquí el mismo valor. La Experiencia Premier se construye a partir de esa libertad y de una atención capaz de anticipar distintas necesidades sin imponer una secuencia única. El confort deja de depender exclusivamente de los objetos y aparece como una relación precisa entre privacidad, servicio y autonomía. Diseñados por Gensler, los salones traducen esta idea mediante atmósferas inspiradas en la Ciudad de México. El Nacional retoma la extensión luminosa de la capital vista desde el aire, ese tejido aparentemente infinito

de luces que revela la magnitud de la ciudad durante un vuelo nocturno. El Internacional evoca la calma, el color y la vegetación de los canales de Xochimilco. Las referencias operan desde la percepción y evitan convertir la identidad mexicana en una colección de símbolos previsibles. La noción de hospitalidad también se aleja de las fórmulas convencionales. La posibilidad de elegir cómo ocupar el espacio encuentra sentido en zonas de descanso para leer o tomar una bebida, áreas de comedor y cabinas aisladas acústicamente para realizar llamadas o videoconferencias. Cada una responde a una forma distinta de relacionarse con la espera. En conjunto, producen una experiencia que reconoce al viajero como individuo y no únicamente como parte de un flujo de pasajeros. El bar, visible desde el corredor de entrada, marca el comienzo de este cambio de ritmo. Su selección de mixología, vinos y bebidas introduce una dimensión social dentro del trayecto, mientras la propuesta de alimentos desarrollada por Les Croissants amplía la experiencia mediante un buffet y un menú a la carta. En el Salón Internacional, la Mesa del Chef convierte

la temporalidad en parte de su propuesta. Distintos cocineros ocupan el espacio de manera rotativa para presentar menús especiales, de modo que la experiencia pueda transformarse incluso para quien recorre con frecuencia la misma ruta. El arte introduce otra forma de pausa. Curada por José Esparza Chong Cuy, la selección reúne obras de artistas y artesanos mexicanos de distintas generaciones y busca representar diferentes visiones del México contemporáneo. Su presencia resulta particularmente significativa dentro de un aeropuerto, donde la atención suele fragmentarse entre pantallas, anuncios, documentos y horarios. En este contexto, observar una obra exige detenerse. Esa interrupción altera por unos instantes la lógica funcional del viaje y permite que el pasajero establezca una relación distinta con el lugar. La colección presenta a México como una realidad plural, imposible de condensar en una sola imagen. El país aparece mediante la mirada de sus artistas y una tradición de hospitalidad reformulada desde el presente.

La Experiencia Premier responde a un cambio más amplio en la cultura del viaje. El servicio comienza mucho antes del abordaje y se extiende a cada momento capaz de facilitar, enriquecer o personalizar el recorrido. Dentro de este ecosistema, la diferenciación depende de comprender que el tiempo del pasajero posee un valor propio. Reducir la fricción, ofrecer privacidad y permitir distintas formas de permanencia se convierten en expresiones contemporáneas del lujo. El Salón Nacional y el Internacional mantienen escalas amplias sin renunciar a la sensación de cercanía. Su variedad de ambientes permite que la experiencia se adapte a diferentes perfiles y estados de ánimo. Quien entra puede concentrarse, descansar, comer o dejar que el tiempo transcurra sin la presión de ocuparlo productivamente. Los Salones Premier transforman así una fase habitualmente subordinada al destino. La espera adquiere contenido, identidad y una temporalidad propia. En medio de un sistema organizado alrededor de la puntualidad y el movimiento, Aeroméxico propone un privilegio cada vez más escaso: disponer nuevamente de los minutos que preceden a la partida.

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Hotels worth the journey The Mark Hotel / Monsieur George Hôtel & Spa / Nobu Hotel Barcelona / Amanera / Four Seasons Resort Koh Samui / Great Scotland Yard Hotel / Mandarin Oriental Lutetia / Grupo Habita / Six Senses Rome / The Retreat at Blue Lagoon

QUÉ HACE QUE THE MARK SE SIENTA TAN NUEVA YORK Fotografía: FERNANDO MARROQUÍN Por: FERNANDO MARROQUÍN

Favorito de la moda y convertido cada mayo en antesala del Met Gala, The Mark conserva su atractivo durante el resto del año gracias a una mezcla de privacidad, diseño y glamour neoyorquino. Cuando llegué a The Mark, sentí que entraba en una versión de Nueva York que parece existir entre la memoria y el cine. El hotel ocupa una esquina de Madison Avenue, en pleno Upper East Side, a pocos pasos de Central Park y del Metropolitan Museum of Art. Desde la entrada, la ciudad aparece en su forma más reconocible, la de fachadas de piedra, escaparates, cafés y el ritmo que distingue esta parte de Manhattan. Hay algo en su ubicación que resume muy bien el barrio. Los edificios residenciales, las galerías, las boutiques y el parque parecen formar parte de una misma escena. The Mark se integra a ese paisaje con naturalidad, como si siempre hubiera estado ahí. En cierto modo, así ha sido: el edificio fue construido en 1927 y conserva esa presencia de hotel clásico neoyorquino. Al entrar, lo primero que llama la atención es el piso de mármol en blanco y negro del lobby, uno de los gestos visuales que se repiten en distintos espacios del hotel. Grange evitó la solemnidad habitual de muchos hoteles históricos y trabajó con piezas diseñadas especialmente para The Mark, además de mobiliario y objetos creados por nombres como Vladimir Kagan, Guy de Rougemont, Mattia Bonetti y Paul Mathieu. Mientras recorría el hotel con la cámara, lo que más me interesó fue esa intimidad. Todo está cuidadosamente resuelto, pero el espacio nunca se vuelve rígido. Hay algo residencial en la escala de las habitaciones, en los rincones para sentarse y en la manera en que los interiores combinan piezas de diseño con materiales cálidos y una iluminación baja. Incluso en sus espacios más formales permanece cierta sensación de casa privada. The Mark Bar fue uno de los lugares que más disfruté. Es oscuro, contenido y discreto. Funciona como un refugio dentro de la ciudad. Tiene la cualidad de ser elegante sin volverse solemne y sofisticado sin parecer demasiado consciente de ello. El restaurante mantiene una energía similar. The Mark Restaurant by Jean-Georges combina una cocina firmada por Jean-Georges Vongerichten con un ambiente que se siente relajado. Durante el día entra mucha luz; por la noche, el espacio se vuelve más íntimo. La experiencia nunca parece querer imponer distancia entre el hotel y la ciudad. Huéspedes, vecinos del Upper East Side y personas que llegan únicamente a comer o tomar algo comparten el mismo espacio con bastante naturalidad. Desde el primer momento, el equipo fue atento, cercano y discreto. Todo parecía estar bajo control, pero esa precisión rara vez se hacía visible. The Mark tiene una relación especialmente estrecha con la moda y con la Met Gala. Año tras año, algunos de sus huéspedes salen del hotel rumbo al Metropolitan Museum of Art, convirtiendo durante unas horas la banqueta de Madison Avenue en una especie de antesala de la alfombra roja. El propio hotel se ha descrito como una suerte de sede no oficial de esa noche. Aun así, fuera de esas fechas, no parece construido alrededor de su fama. Su atractivo está en la convivencia entre diseño y una cierta irreverencia neoyorquina. The Mark nunca es distante. Tiene historia, personalidad y una identidad visual muy precisa sin depender demasiado de la nostalgia. Después de fotografiar sus espacios, entendí que representa una versión muy particular de Nueva York: clásica sin ser conservadora, sofisticada sin rigidez e íntima incluso en medio de uno de los barrios más reconocibles de Manhattan.

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MONSIEUR GEORGE, UN HOMBRE QUE NUNCA EXISTIÓ Fotografía: SARAH GORE REEVES Y CORTESÍA Por: DANIELA GUTIÉRREZ

Abundan los hoteles que fueron nombrados en honor a algún personaje célebre de la historia, pero Hôtel Monsieur George no es uno de ellos. Nunca hubo exactamente un Monsieur George viviendo en la esquina de Rue Washington y Rue Chateaubriand. El nombre de este hotel apareció como un guiño a George Washington y después alguien empezó a imaginar al hombre que podría llevarlo. Se viste de terciopelo verde oscuro. Usa Borsalino. Camina con un bastón espada. Lee el periódico por la mañana, deja una libreta de piel sobre la mesa y espera una madeleine mientras llega el espresso. Almuerza siempre en el mismo sitio. Hôtel Monsieur George está construido alrededor de esa ficción. Tiene 46 habitaciones y suites dentro de un edificio haussmanniano que alguna vez fue residencia del actor francés Raimu, a unos pasos de los Champs-Élysées. Su historia más interesante no es la que heredó el edificio, sino la que se inventó dentro. Para eso llamaron a Anouska Hempel. Antes de diseñar hoteles, Hempel fue actriz durante casi treinta años. Apareció en teatro y cine, incluso en On Her Majesty’s Secret Service, y después cambió el set por los interiores. A finales de los setenta hizo Blakes Hotel en Londres, uno de los lugares asociados al nacimiento del concepto contemporáneo del hotel boutique. Décadas después, Monsieur George se convirtió en su primer hotel completo en París. Cada piso es distinto. Están las habitaciones Chequer, con pisos cuadriculados, ventanas tipo Crittall, negro lacado y marrones pálidos. Su referencia viene de las residencias campestres utilizadas por primeros ministros británicos. Más arriba están las Windsor, envueltas en tafetán gris y terciopelo, pensadas alrededor del romance de Wallis Simpson y el duque de Windsor. Y arriba de todo están las Franklin, casi completamente blancas, con muselinas de Kerala moviéndose frente a pequeñas ventanas y terrazas. Dormir dos veces en el mismo hotel podría significar dormir en dos relatos distintos. La hotelería suele hacer exactamente lo contrario. La habitación 304 debe parecerse a la 504. La cama debe estar donde uno espera. Las lámparas deben producir la misma luz. Monsieur George desconfía de esa repetición. Siempre hay alguien detrás de cada habitación. O al menos la sospecha de alguien. Abajo, el hombre imaginario vuelve a aparecer. El restaurante y el bar están cubiertos de verdes, mármol, terciopelo, espejos y vegetación. Hempel tomó referencias de Turquía, de Marruecos, de Inglaterra y de lugares acumulados durante años de viaje. No parece interesada en que todo corresponda a una misma geografía, sino que corresponda al mismo personaje. Un interior normalmente se juzga por su comodidad o coherencia. Aquí dan ganas de preguntarse: ¿quién viviría así? Pues bueno, Monsieur George almorzaría abajo. Pediría un un coctel preparado con las hierbas que crecen en el patio. Subiría después a una habitación verde o blanca, dependiendo del humor del día. La ficción llega suficientemente lejos como para que uno empiece a colaborar con ella. Durante una estancia, el hotel presta temporalmente una identidad. Durante unas noches se vive entre terciopelos, pantallas, espejos, mármol y objetos elegidos por una mujer que pasó parte de su vida interpretando personajes y después decidió empezar a construirles casas.

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EN BARCELONA, GAUDÍ TAMBIÉN DUERME Fotografía: CORTESÍA Por: LORENA DOMÍNGUEZ

En una ciudad que se descubre caminando, Nobu Hotel Barcelona ofrece el contrapunto: detenerse, subir y mirar Barcelona desde otra perspectiva. En Barcelona, Gaudí no se visita, se habita. Está en el pavimento del Passeig de Gràcia, en la ondulación de un balcón de La Pedrera, en la cerámica rota del Park Güell, en las torres de la Sagrada Família que uno descubre al voltear una esquina sin aviso. Barcelona, en cierto modo, es un museo que no cerró. Elegir un hotel aquí es decidir desde dónde se la mira. Nos quedamos en Nobu Hotel Barcelona, junto a la estación de Sants y a poca distancia de Montjuïc. El diseño de Rockwell Group cruza referencias españolas con técnicas y sensibilidades japonesas. En el restaurante, por ejemplo, un techo inspirado en el kintsugi utiliza paneles de nogal separados por grietas doradas; en el bar, la cerámica azul vuelve sobre esa misma idea de la fractura convertida en ornamento. Dos tradiciones distintas que, dentro del hotel, terminan encontrando un lenguaje común. La habitación es minimalista, con maderas cálidas y grandes ventanas desde las que entra media Barcelona. En el piso 23, el restaurante Nobu mira la ciudad desde lo alto; los clásicos de Nobu Matsuhisa conviven con creaciones inspiradas en sabores catalanes. En la parte superior del edificio, el rooftop se presenta como el más alto de Barcelona: coctel al atardecer, la ciudad a la distancia y nadie que apure demasiado. La estación de Sants está prácticamente al lado, una ubicación especialmente útil para moverse dentro y fuera de la ciudad. Barcelona pide caminarse. Nobu entendió que, al final del día, pide también sentarse en lo alto y volver a verla. Dormir aquí es una forma de seguir mirándola.

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DENTRO DE AMANERA, ENTRE PLAYA GRANDE Y EL CARIBE Fotografía: SARAH GORE REEVES CON IPHONE 18 PRO Por: GABRIELA LARA

Con vistas al océano Atlántico y rodeado por las arenas doradas de Playa Grande, Amanera permite a sus visitantes experimentar la naturaleza autóctona dominicana.

Parte de Aman Resorts, este refugio es conocido por su hospitalidad y ubicación. Ya sea para una escapada romántica, una boda en la playa o una reunión familiar, Amanera ofrece ambientes intactos tanto en interiores como en exteriores, creando experiencias memorables que capturan el espíritu del Caribe. Sus Casitas, situadas en la costa de Playa Grande, brindan vistas únicas al mar desde sus amplias terrazas con áreas de comedor y descanso al aire libre. En su interior, las habitaciones presentan techos altos y acabados de madera que aportan calidez; algunas cuentan con piscinas privadas. La Casa de dos dormitorios, con vista a la bahía, brinda una experiencia espaciosa con vistas panorámicas al océano y una piscina privada, ideal para disfrutar de la vida al aire libre en el Caribe. Los restaurantes se especializan en ingredientes locales y sostenibles de República Dominicana, combinados con técnicas internacionales. Casa Grande, con su terraza y ventanas de piso a techo, ofrece vistas únicas al océano, mientras que el beach club es ideal para disfrutar de desayunos con champán y almuerzos junto al mar. El spa se inspira en las tradiciones de los taínos y utiliza ingredientes locales y mezclas naturales en sus tratamientos, que van desde masajes relajantes hasta rituales faciales. Amanera invita a sus visitantes a descubrir la belleza natural y las tradiciones curativas de República Dominicana, ofreciendo experiencias de bienestar que buscan elevar la conciencia, avivar el propósito interior y encender la pasión por la vida. Este refugio costero, donde la naturaleza se fusiona con la elegancia, ofrece una experiencia memorable e invita a descubrir el mundo de una manera única en este lujoso rincón caribeño.

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LA MEDIDA DEL BUEN SERVICIO Fotografía: CORTESÍA Por: DANIELA GUTIÉRREZ

En un hotel de gran formato, The Peninsula London encuentra su diferencia en la atención personal.

The Peninsula London ocupa una esquina difícil de ignorar frente a Hyde Park Corner y Wellington Arch, en Belgravia. Todo, desde la llegada hasta las habitaciones, tiene la escala que uno espera de un gran hotel londinense. Pero después de unas horas ahí, la arquitectura deja de ser lo más interesante. Lo que termina definiendo la estancia es el servicio. The Peninsula es un hotel grande, pero rara vez se siente anónimo. El personal sabe tu nombre. Recuerda tus preferencias, pequeños detalles de conversaciones anteriores y, a veces, información que sorprende que alguien haya retenido, incluso el equipo al que apoyas. Hay una atención que hace pensar que el hotel lleva más tiempo observándote del que realmente has pasado ahí. Esa precisión aparece también en sus restaurantes. En la planta baja, Canton Blue conecta Londres con la historia de Hong Kong de The Peninsula a través de la cocina cantonesa. Sus interiores toman referencias del Keying, el barco mercante chino que viajó entre Asia y Occidente durante el siglo XIX, mientras la mesa se mueve entre dim sum, pato pekinés y técnicas cantonesas aplicadas a ingredientes británicos. Arriba, Brooklands cuenta otra historia británica. El restaurante y el bar están inspirados en el antiguo circuito de Brooklands, inaugurado en 1907 y ligado tanto al automovilismo como a la aviación. El recorrido comienza entre memorabilia de carreras y una nariz original del Concorde; arriba, un modelo del avión parece atravesar el techo del comedor. El bar continúa el juego con referencias a motores, turbinas y autos clásicos, mientras Londres aparece detrás de los ventanales. Todo eso sería suficiente para construir un hotel memorable (buena comida, diseño, ubicación, vistas). Pero hay algo difícil de señalar, una especie de memoria interna que empieza a acompañarte desde el momento en que llegas. Al segundo día ya no hace falta repetir demasiado. Uno entra pensando que va a hospedarse en un gran hotel. Después de un par de días, da la impresión de que el hotel también se ha hospedado un poco en uno.

LONDRES, DESDE EL OTRO LADO Fotografía: SARAH GORE REEVES CON IPHONE 18 PRO Por: SARAH GORE REEVES

Park Hyatt London River Thames cambia la perspectiva habitual de la ciudad y mira Westminster desde Nine Elms, una zona todavía en transformación. Parece que los grandes hoteles de Londres están obligados a estar en las mismas calles. Mayfair, Belgravia, Park Lane. Park Hyatt London River Thames decidió mirar la ciudad desde otro sitio. El primer Park Hyatt del Reino Unido abrió en Nine Elms, al sur del Támesis, dentro de una zona que ha cambiado radicalmente con la llegada de la embajada estadounidense, Battersea Power Station y nuevos desarrollos residenciales. Desde aquí, Westminster y el London Eye aparecen al otro lado del agua y Londres se entiende más como skyline que como postal. Esa relación con la vista organiza buena parte del hotel. Sus 203 habitaciones, incluidas 34 suites, tienen grandes ventanales de piso a techo y una paleta deliberadamente tranquila que deja a la ciudad hacer buena parte del trabajo. El arte aparece desde la entrada, donde Ebb and Flow, una instalación de madera de Charlie Whinney, toma el movimiento del río como punto de partida. Abajo, The Nine Elms Kitchen & Terrace funciona durante todo el día, mientras Yú Gé lleva la cocina cantonesa al hotel con referencias a las tradiciones imperiales de la dinastía Song. The Nine Elms Bar & Lounge recupera, de manera mucho más discreta, parte del pasado industrial y automotriz del barrio. Park Hyatt London River Thames no intenta competir con los hoteles históricos de la ciudad en su propio terreno. No tiene fantasmas, salones victorianos ni un siglo de huéspedes célebres detrás. Tiene la posibilidad de mirar Londres desde una parte de la ciudad que todavía está decidiendo en qué quiere convertirse.

VIAJAR HASTA TAILANDIA PARA NO HACER NADA Fotografía: CORTESÍA Por: DANIELA GUTIÉRREZ

Four Seasons Koh Samui tiene actividades de sobra. Lo difícil es encontrar una razón convincente para levantarse de la terraza.

En Koh Samui, el calor llega antes que cualquier otra cosa. Después aparece el verde. Luego el mar. Four Seasons Resort Koh Samui está construido en un espacio donde casi todo parece dispuesto para que uno crea que llegó a un lugar apartado del mundo, aunque el mundo, por supuesto, sigue ahí. El hotel ocupa una ladera en el noroeste de la isla, entre palmeras y el golfo de Tailandia. Las villas descienden hacia el mar y cada una tiene piscina privada, lo que plantea desde el primer día un problema serio de motivación: ¿para qué salir? El resort abrió en 2007 sobre un antiguo terreno de cocoteros, y durante su construcción se conservaron cientos de palmeras existentes. La arquitectura sigue la pendiente en lugar de corregirla. Desde muchos puntos, primero aparece la vegetación y después, casi escondida, una villa. Hay restaurantes, por supuesto. KOH Thai Kitchen mira el golfo desde lo alto; Pla Pla está junto al agua. También está CoCoRum, un bar de playa dedicado, entre otras cosas, al ron. Son lugares excelentes para practicar una de las actividades centrales de unas vacaciones de este tipo: decidir dónde sentarse después. También hay un ring de Muay Thai con vista al mar, una combinación poco intuitiva entre esfuerzo físico y paisaje tropical que, de alguna manera, funciona. La tercera temporada de The White Lotus utilizó el resort como una de sus locaciones principales. Pero reducirlo a eso sería quedarse con la anécdota. La isla no necesita entretener a nadie. Está el mar, están los cocoteros y pasan las horas. El resto puede esperar.

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LAS MUCHAS VIDAS DE GREAT SCOTLAND YARD HOTEL Fotografía: DANIELA GUTIÉRREZ Y CORTESÍA Por: DANIELA GUTIÉRREZ

Great Scotland Yard Hotel ocupa un edificio atravesado por siglos de poder, policía, secretos y reinvenciones. Londres cambió su función muchas veces, pero nunca consiguió vaciarlo del todo.

Londres y su relación extraña con la autoridad da para escribir miles de páginas. Basta caminar por Westminster. Whitehall, Horse Guards, Downing Street, el Parlamento, Buckingham Palace. Todo queda suficientemente cerca como para que el poder parezca una cuestión de arquitectura. En medio de ese mapa, entre Trafalgar Square y Whitehall, está Great Scotland Yard Hotel, en el número 3-5 de una calle que terminó prestándole su nombre a una de las instituciones policiales más reconocibles del mundo. Hoy es un hotel de The Unbound Collection by Hyatt, pero es difícil entrar sin pensar que el edificio ha tenido demasiadas vidas antes de aprender a recibir huéspedes. El lugar estuvo primero ligado a la realeza escocesa y después, a partir del siglo XIX, a la Metropolitan Police. La sede policial funcionó en esta zona desde 1829 y fue precisamente la entrada por Great Scotland Yard la que terminó convirtiendo el nombre de la calle en sinónimo de la policía londinense. La historia aparece por todas partes dentro del hotel. Está en las referencias al espionaje, en las piezas de arte, en los objetos, en nombres que remiten a detectives, prisiones y figuras del pasado. El hotel ocupa hoy un edificio histórico protegido en Westminster y construye buena parte de su identidad sobre ese pasado de realeza, policía e intriga. Algunas de las habitaciones y suites hacen referencias explícitas, como la Sherlock Suite o la Koestler Suite; otras conservan simplemente la idea de estar dentro de un edificio de Westminster que lleva demasiado tiempo observando a Londres. Imposible no mencionar la comida. Ekstedt at The Yard, dirigido por Niklas Ekstedt, trabaja alrededor del fuego y la cocina con leña. Se convirtió, para mí, en una parada obligatoria incluso si no te hospedas en el hotel. Pero, por su excelente ubicación, deberías hacerlo. Trafalgar Square queda a unos minutos. La Elizabeth Tower y el Big Ben no están mucho más lejos. Es una de esas partes de Londres donde es imposible avanzar dos cuadras sin encontrarse con algo que ya apareció en un libro de historia. En Great Scotland Yard Hotel se cena, se duerme, se pide un martini y por la mañana se camina hacia St. James’s Park como si nada hubiera pasado. Su nombre todavía arrastra dos siglos de historias, sospechas y secretos. Bastante elemental, en realidad.

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MÁS DE UN SIGLO DE BUENOS MODALES Y MALOS HÁBITOS Fotografía: CORTESÍA Por: DANIELA GUTIÉRREZ

Cenas, fiestas, música y una dirección que ha sobrevivido a todos ellos: The Savoy.

1889, junto al teatro que Richard D’Oyly Carte había inaugurado ocho años antes, un hotel nació de una idea, valga la redundancia, bastante teatral: si Londres podía llenar una sala con ópera, también podía aprender a cenar, beber y dormir con la misma puesta en escena. Para lograrlo, D’Oyly Carte trajo a César Ritz y a Auguste Escoffier. El primero cambiaría para siempre la idea del servicio; el segundo haría algo parecido con la cocina. The Savoy se convirtió así en el primer hotel de lujo construido expresamente como tal en Gran Bretaña y llegó con novedades que hoy parecen banales y entonces rozaban la ciencia ficción, como electricidad y elevadores. Todavía se entra por Savoy Court, una pequeña anomalía perfectamente inglesa, pues es la única calle del Reino Unido donde los coches circulan por la derecha. La explicación viene de los carruajes, que podían dejar pasajeros cómodamente frente al teatro y el hotel. Adentro, las 263 habitaciones y suites se dividen entre dos lenguajes, eduardiano y Art Déco, como si el hotel no hubiera querido decidir en qué siglo quedarse. Algunas miran hacia The Strand; otras, hacia el Támesis, la misma vista que Claude Monet pintó durante sus estancias aquí a finales del siglo XIX y comienzos del XX. El hotel está renovando actualmente parte de sus habitaciones sin borrar esa doble identidad, conservando chimeneas, molduras y detalles originales mientras introduce una capa contemporánea. Dormir es la actividad menos interesante que se puede hacer en The Savoy. En el American Bar, abierto desde 1893, Londres aprendió buena parte de su vocabulario de cocteles. Ada Coleman llegó a dirigir la barra en 1903 y creó ahí el Hanky Panky, mezcla de gin, vermouth dulce y Fernet-Branca que todavía se sirve. Después llegó Harry Craddock, quien reunió recetas y leyendas en The Savoy Cocktail Book de 1930. Más de un siglo después, sentarse allí sigue teniendo algo de participación histórica. Puedes pedir un martini donde generaciones anteriores hicieron exactamente lo mismo, aunque probablemente con mejores sombreros. El Savoy Grill pertenece a otra versión del hotel. Art Déco y mesas acostumbradas a conversaciones importantes. Winston Churchill frecuentaba el restaurante y tenía ahí una mesa favorita. Hoy está bajo la órbita de Gordon Ramsay y continúa sirviendo una cocina británica y francesa. Después están Restaurant 1890, The River Restaurant y Gallery, el espacio que sustituyó al antiguo Thames Foyer como corazón social del hotel. Ahí sigue ocurriendo el afternoon tea, esa costumbre inglesa que sobrevive precisamente porque nadie ha logrado encontrar una razón convincente para abandonarla. La historia de The Savoy está llena de episodios que en otro hotel parecerían inventados por relaciones públicas. En una fiesta organizada por el millonario estadounidense George Kessler, el patio fue inundado para recrear Venecia. Hubo góndolas, cisnes, miles de claveles, Enrico Caruso cantando, cien palomas blancas y un elefante bebé cargando un pastel. Christian Dior presentó aquí su colección de primavera-verano de 1950 ante una audiencia que incluía a la entonces princesa Elizabeth. Churchill celebró reuniones; Hollywood adoptó el hotel como casa londinense; Cary Grant, Marlene Dietrich, Laurel y Hardy y tantas otras figuras atravesaron sus salones. El riesgo de tanta historia es terminar convertido en museo. The Savoy ha evitado eso porque nunca ha tratado el pasado con demasiada solemnidad. Continúa siendo un hotel donde se cena, se bebe, se celebra, se llega tarde y alguien toca música mientras otro pide otra copa. The Savoy ha visto pasar reyes, guerras, artistas, escándalos, modas, cenas y demasiados martinis como para impresionarse demasiado por cualquiera de ellos.

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45 PARK LANE, EN PROPORCIÓN Fotografía: CORTESÍA Por: DANIELA GUTIÉRREZ

Thierry Despont, arte contemporáneo, vistas al parque y una escala doméstica redefinen una dirección clásica de Mayfair.

Antes de convertirse en hotel de Dorchester Collection en 2011, el edificio que alberga 45 Park Lane fue diseñado por Walter Gropius, fundador de la Bauhaus. Está en una de las direcciones más reconocibles de Mayfair, frente a Hyde Park, y aun así su escala es sorprendentemente contenida. Tiene solo 45 habitaciones y suites, todas orientadas hacia el parque. Los interiores, diseñados por Thierry Despont, retoman líneas Art Déco sin convertir el lugar en una cita literal al pasado. Hay una colección de arte contemporáneo británico que aparece desde el lobby hasta los restaurantes. Obras de Damien Hirst y Peter Blake conviven con exposiciones temporales y artistas más jóvenes, de modo que el hotel funciona también como una pequeña galería en movimiento. CUT at 45 Park Lane es el primer restaurante europeo de Wolfgang Puck. Convirtió al hotel en una dirección gastronómica por derecho propio, y personalmente recomendaría a cualquiera visitar incluso si no se está hospedando en el hotel (regresaré siempre que pueda). Más arriba, detrás de una puerta discreta, Sushi Kanesaka lleva el omakase a una escala todavía más íntima, con apenas 13 lugares y una estrella Michelin. BAR 45 completa el recorrido con cocktails y una selección de arte que cambia con el tiempo. La experiencia se extiende al wellness, con un spa de 10,000 pies cuadrados y una alberca interior de 20 metros, la más larga de Park Lane. Desde 2026, el espacio trabaja además con La Prairie en un programa de tratamientos y experiencias personalizadas. 45 Park Lane nunca se siente como un hotel que necesita impresionar. Tiene una ubicación extraordinaria, restaurantes importantes, arte serio y uno de los spas más completos de Mayfair, pero todo aparece en una escala relativamente privada. En una calle acostumbrada a la grandiosidad, 45 Park Lane se hizo icónico siendo mucho más pequeño de lo que uno espera.

EL HOTEL QUE TODAVÍA PERTENECE A LA RIVE GAUCHE Fotografía: SARAH GORE REEVES CON IPHONE 18 PRO Por: DANIELA GUTIÉRREZ

Historia, diseño y uno de los barrios más fascinantes de París se encuentran en un hotel que forma parte de la ciudad desde 1910. Es cierto que París está dividida, pero pocas divisiones han sido tan persistentes como la que separa la Rive Droite de la Rive Gauche. Se cruza el Sena y la ciudad cambia. No demasiado, apenas lo suficiente. Aparecen librerías, estudiantes, hombres que toman café solos y mesas que esperan a sus comensales. En la Rive Gauche, la de Saint-Germain, la de los libros, en Boulevard Raspail, está Mandarin Oriental Lutetia, Paris. Abrió en 1910, frente a Le Bon Marché, por ninguna casualidad. La familia Boucicaut, propietaria de los grandes almacenes, quería un hotel para los clientes que llegaban a París. Comprar durante el día y dormir enfrente. Sin embargo, un siglo es suficiente para que un hotel deje de ser un espacio para pasar la noche y se convierta en algo especial. Por Lutetia pasaron escritores, músicos, pintores, gente que después apareció en libros y gente que no apareció en ninguno. Joyce estuvo ahí, Matisse también. Joséphine Baker. Saint-Exupéry. Cada uno dejó algo que seguramente no puede localizarse en una habitación concreta, aunque uno igual termina buscándolo. Así funcionan los hoteles antiguos, se duerme entre fantasmas que pagan menos que uno. La Rive Gauche hizo lo mismo. Fue bohemia, intelectual, revolucionaria, pretenciosa, pobre y después cara. París tiene una habilidad extraordinaria para vender el recuerdo de aquello que ya no está. Mandarin Oriental Lutetia sobrevivió. Por eso dentro aparecen el Art Nouveau, el Art Déco, el mármol nuevo, los frescos recuperados, las líneas limpias que dejó Jean-Michel Wilmotte después de la restauración. Se nota el presente, pero nunca consigue borrar del todo lo anterior. Una ciudad sin cicatrices sería insoportable. En Bar Joséphine, debajo de los frescos, se bebe mientras afuera sigue pasando Boulevard Raspail. La calle no necesita del hotel. Le Bon Marché abre y cierra. Alguien compra flores. París sigue haciendo París aunque nadie la esté mirando desde una suite. Lutetia encaja bien en esta orilla. Los grandes hoteles pueden cometer el error de intentar sustituir la ciudad. Construyen interiores tan completos que afuera parece una molestia. Aquí dan ganas de salir. Caminar hacia Saint-Germain. Entrar a una librería sin necesitar ningún libro. Sentarse demasiado tiempo en un café. Cruzar el Sena y regresar. La ciudad se usa y el hotel espera, pero vaya que regresar importa. Mandarin Oriental Lutetia ha pasado más de un siglo viendo cómo cambia la Rive Gauche. Ha visto desaparecer negocios, cambiar modas, encarecerse calles, convertirse la bohemia en marca registrada y llegar viajeros buscando una versión de París que probablemente dejó de existir antes de que ellos nacieran. Pero algo queda. No sé si está en los frescos, en las ventanas o en esa costumbre parisina de sentarse a mirar. Las ciudades guardan muy poco de lo que se les pide guardar. La Rive Gauche ya no es la misma, y no tendría sentido que lo fuera. Pero todavía conserva cierta manera de mirar París: menos ceremonial, más cercana a la calle, convencida de que una ciudad se entiende mejor caminándola que contemplándola desde lejos. Lutetia pertenece a esa tradición, y aunque permanece, continúa evolucionando.

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GRUPO HABITA: 26 AÑOS DE HACER DEL HOTEL UN DESTINO Fotografía: CORTESÍA Por: BETSY DE LA VEGA TAY

De una fachada de cristal en Polanco a una villa frente a la bahía de La Paz, Grupo Habita ha hecho de la arquitectura una razón para viajar. A 26 años de su primera apertura, sus hoteles cuentan también una historia sobre cómo queremos conocer un lugar.

Habita Hotel, en Polanco, cuenta su historia con una fachada de cristal que cambia con el cielo: recoge los reflejos del día y, al caer la noche, se ilumina desde dentro. Detrás de esa piel translúcida permanece la estructura de un edificio de departamentos de los años cincuenta. La transformación, a cargo de TEN Arquitectos, llevó una imagen inesperada a la avenida Presidente Masaryk y anticipó la idea que daría identidad al grupo: hacer de la arquitectura parte esencial de la estancia. Aquella primera apertura, en 2000, fue el punto de partida de una colección de hoteles que invita a elegir el viaje desde el alojamiento. Fundado por Moisés y Rafael Micha y Carlos Couturier, Grupo Habita encontró en el diseño una forma de vincular al viajero con su destino. En una entrevista por su aniversario número 25, Rafael Micha hablaba de un portafolio de 18 propiedades, incluida la entonces próxima apertura de Hotel Sevilla, en Mérida. Más reveladora que la cifra era la continuidad de una intención: buscar inmuebles capaces de representar su entorno e invitar a distintos arquitectos a interpretarlos. Esa manera de trabajar explica por qué sus hoteles pueden ser tan distintos y, aun así, reconocerse como parte de una misma familia. La afinidad está en las decisiones: qué conservar de un edificio, cómo abrirlo al paisaje, dónde propiciar una conversación. El lugar aporta el argumento; la arquitectura encuentra cómo contarlo. Vistos en conjunto, estos proyectos revelan una habilidad para convertir las particularidades de un sitio en experiencias que el viajero recuerda. La fachada cambiante de Polanco, el patio de Condesa, la madera recuperada en Puebla y las terrazas de La Paz permanecen en la memoria porque forman parte de lo que ocurre durante la estancia. El diseño cobra sentido al usarse: en una comida que se prolonga, una conversación o una mañana sin prisa. Ahí está también el interés de Grupo Habita para quien viaja por arquitectura. Cada propiedad propone una manera de acercarse a su entorno y presta atención a aspectos que podrían pasar inadvertidos: la vida anterior de una casa, los materiales de una región, la relación de un edificio con la calle. El hotel se vuelve un punto desde el cual empezar a conocer. A 26 años de su primera apertura, esa curiosidad sigue dando fuerza a la propuesta. En Polanco, la luz continúa cambiando sobre el cristal de Habita Hotel. El edificio conserva la capacidad de hacer que alguien se detenga a mirarlo: un primer encuentro con el lugar, incluso antes de cruzar la puerta.

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SIX SENSES LONDON NO ES SOLO OTRO HOTEL NUEVO Fotografía: CORTESÍA Por: DANIELA GUTIÉRREZ

La apertura recupera la historia de Whiteleys y la combina con uno de los programas de wellness más ambiciosos de la ciudad. En 1863, William Whiteley abrió una tienda de telas en Westbourne Grove con la ambición poco modesta de vender prácticamente cualquier cosa. Su negocio creció hasta convertirse en Whiteleys, uno de los primeros grandes almacenes de lujo de Londres y una institución de Bayswater. Más de siglo y medio después, el edificio vuelve a abrir con otra idea de lo que significa consumir bien. Ahí se instaló Six Senses London, la primera propiedad de la marca en Reino Unido, dentro de la rehabilitación de The Whiteley. La fachada histórica protegida y varios elementos del edificio permanecen, entre ellos su gran escalera, desmontada, alargada y reconstruida a mano. El resultado no intenta borrar la historia comercial del lugar, sino trabajar con ella. A pesar de que Whiteleys fue concebido como una máquina para comprar, Six Senses llega con un discurso construido alrededor de descansar y recuperar el cuerpo de la ciudad. Donde antes había vitrinas ahora hay plantas. Debajo de las 109 habitaciones y suites se extiende un impresionante spa de 2,300 metros cuadrados con alberca interior de 20 metros, piscina de magnesio, hammam, crioterapia, flotación y espacios dedicados a diagnósticos y recuperación. Bayswater queda entre Hyde Park y Notting Hill, dos Londres bastante distintos: uno monumental y verde, otro residencial, colorido y cada vez más gastronómico. Six Senses no intenta sustituirlos con un universo autosuficiente. Su restaurante, bar y café están planteados como espacios de barrio, mientras que Six Senses Place, el primer club de miembros de la marca, busca atraer tanto a huéspedes como a londinenses. Este hotel cuenta mejor una historia de Londres que muchos edificios nuevos. La ciudad rara vez empieza de cero. Reutiliza, transforma y vuelve a vender sus propias capas. Esta vez, lo hace para renacer en un espacio que todo amante del wellness debería experimentar al menos una vez.

UNA NOCHE ENTERA BAJO EL MISMO TECHO Fotografía: SARAH GORE REEVES CON IPHONE 18 PRO Por: DANIELA GUTIÉRREZ

Quince habitaciones, un restaurante teatral y un club en el sótano hacen de L’Aventure algo más que un hotel.

L’Aventure está en el número 4 de Avenue Victor Hugo, a pocos pasos del Arco del Triunfo, dentro de un edificio haussmanniano del distrito 16. La dirección ya tenía historia antes de convertirse en hotel. Fue durante décadas uno de esos nombres ligados a la vida nocturna parisina. En 2026 volvió bajo el impulso de Gilbert y Thierry Costes, esta vez convertido en restaurante, club privado y un hotel de apenas 15 habitaciones y suites. Los cuartos fueron diseñados por Vincent Darré, que toma el lenguaje haussmanniano y lo lleva hacia colores profundos, perspectivas extrañas, referencias surrealistas y una teatralidad que evita la neutralidad beige a la que muchos hoteles de lujo parecen condenados. Cada habitación funciona como un pequeño escenario distinto. El apartamento más grande llega a 130 metros cuadrados y está pensado, literalmente, para recibir gente y vivir un rato como si Avenue Victor Hugo fuera domicilio propio. El restaurante, diseñado por Martin Brudnizki, trabaja con verdes intensos, terciopelo, dorados, alfombras geométricas y mosaicos mitológicos. Tiene esa cualidad que Brudnizki maneja particularmente bien: parece antiguo aunque uno sepa perfectamente que acaba de abrir. No intenta recrear un París histórico concreto, sino la sensación de haber llegado tarde a una fiesta que lleva años ocurriendo. Si se baja desde el restaurante hacia el sótano, vuelve a aparecer la decoración de Brudnizki y aparece el club. El acceso es privado, mediante membresía, candidatura y padrinazgo, una fórmula que pertenece tanto al viejo París como al nuevo. Hay DJs, actuaciones y noches que se extienden hasta bastante después de que el resto del distrito 16 haya apagado las luces. Durante el día, L’Aventure puede funcionar como un pequeño cinco estrellas cerca del Arco del Triunfo. Por la noche, el edificio empieza a revelar una mesa, una copa, después unas escaleras y finalmente la posibilidad bastante cómoda de descubrir que tu cama está unos pisos más arriba. París siempre ha tenido hoteles donde dormir y restaurantes donde quedarse demasiado tiempo. L’Aventure simplemente elimina el trayecto entre ambos.

FUIMOS A ROMA A COMER: SIX SENSES ROME Fotografía: LORENA DOMÍNGUEZ CON IPHONE 18 PRO Por: LORENA DOMÍNGUEZ

El primer hotel urbano de Six Senses en Italia abrió en un palacio histórico, sobre una pila bautismal del siglo IV y junto a una iglesia cargada de capas de historia.

Uno no va a Roma a dormir. Va a comer. Caminas entre carbonaras que no vas a probar en ningún otro lado, te sientas en una banca con un trozo de pizza diavola y disfrutas todo lo que está a tu alrededor. Elegir hotel en una ciudad así es, en principio, un ejercicio menor: cualquier cuarto que te deje caminar a la trattoria sirve. Esta vez, aun así, elegimos con cuidado. Reservamos Six Senses Rome, el primer hotel urbano de la marca en Italia, abierto en 2023 dentro del Palazzo Salviati Cesi Mellini, junto a Via del Corso. El plan era claro: Roma para comer, Six Senses para dormir. Funcionó mejor de lo que esperábamos. Six Senses hizo con el palazzo lo que uno hace en Roma todo el tiempo sin notarlo, se dejó llevar por las capas. Durante la restauración reaparecieron columnas de unos seiscientos años y se preservó una pila bautismal del siglo IV, hoy visible bajo un piso de cristal. El hotel también financió la restauración de la fachada de la iglesia vecina de San Marcello al Corso. A cambio, los huéspedes acceden a un Van Dyck escondido y a un baptisterio del siglo VIII bajo la nave. Un recorrido que no está en ninguna guía. Fuimos a Roma a comer, con Six Senses ya reservado, y descubrimos que el hotel también se volvió parte de la historia que contamos de regreso. En Roma, con todo lo que ya hay, lo más difícil para un hotel es no competir con la ciudad. Six Senses lo entendió desde el principio. Por eso vale la pena quedarse ahí. Para comer recomendamos: Osteria Da Fortunata, Bonci Pizzarium, Pizzeria Da Baffetto y Focacceria All’Antico Vinaio.

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THE RETREAT AT BLUE LAGOON: EL ÚLTIMO DESTINO, LA MEJOR PAUSA Fotografía: PILAR PIEZA Por: PILAR PIEZA

Después de dos semanas de carretera, caminatas y clima islandés, The Retreat at Blue Lagoon fue el lugar donde por fin no hubo que hacer nada.

Llegamos a The Retreat at Blue Lagoon después de dos semanas recorriendo Islandia. Habíamos perdido la cuenta de las cascadas y las caminatas; lo que más buscábamos era no pensar y simplemente disfrutar. Bastó ver la terraza y la tina de nuestra suite para saber que habíamos elegido bien el final del viaje. Agradecí cambiar las capas térmicas por una bata. Nos esperaban una botella de vino y productos de skincare, una bienvenida que anticipaba el cuidado que encontraríamos en el spa. Por fin no había que planear nada. Tanto se habla de Blue Lagoon que llegué creyendo conocerlo de memoria, pero ninguna fotografía le hacía justicia a aquella extensión azul. El vapor que flotaba sobre el agua le daba otra dimensión al paisaje. Su origen también me sorprendió: la laguna se formó en los años setenta como consecuencia no intencional de la actividad de la planta geotérmica de Svartsengi, cuando el agua geotérmica comenzó a acumularse sobre los campos de lava. La sílice suspendida en el agua es también responsable de buena parte de ese color azul lechoso. La arquitectura parecía prolongar ese paisaje. El Retreat fue diseñado para adaptarse a las formaciones volcánicas existentes y el spa se construyó dentro de un antiguo flujo de lava. Algunas superficies y muros de roca quedaron integrados en los espacios interiores, como si uno se adentrara poco a poco en el paisaje volcánico. Pasamos del sauna al Blue Lagoon Ritual, una secuencia de sílice, algas y minerales que termina con aceites para la piel, dejando atrás el cansancio del viaje. No se permiten fotografías ni teléfonos dentro del spa, y agradecí tener una razón para soltar la cámara. Quería disfrutar cada momento y que la estancia durara más. En Moss, la cena de siete tiempos con maridaje llevó los paisajes de Islandia hasta la mesa. Cada presentación recordaba algo del viaje. El bacalao llegó cubierto por una lámina ámbar casi transparente. Entre ese plato, el mejor cordero que he probado y un Ridge Petite Sirah de 2002, alargamos nuestra última noche entre copas. El restaurante trabaja precisamente con menús de degustación estacionales inspirados en los paisajes y productos islandeses. Habíamos llegado buscando descanso y nos fuimos sintiéndonos cuidados. Hoy, cuando pienso en volver a Islandia, pienso en esa terraza y en reservar más tiempo para quedarme sin ninguna prisa, sin mirar el reloj ni pensar en el vuelo de regreso.

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