PURA INSPIRACIÓN ANA BELÉN ARGUDO
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issthemountain: Hola, Ana. ¿Por dónde andas? ¿Estás en Madrid?
Ana Belén Argudo: Sí, llegué a principios de esta semana. He estado en Margalef. Me fui para un día a un evento de La Sportiva y finalmente nos quedamos tres semanas. Le di un pegue a una vía que había dejado pendiente en noviembre y me sentí tan bien que cambiamos de planes.
K: ¿Qué vía es esa?
A: Víctimas Pérez [Mítica vía de la zona graduada como 9a].
K: Pero vives en Madrid, ¿no?
A: Bueno, ahora vivo realmente en la furgoneta. Nos vamos moviendo según donde estén los proyectos. Si estamos motivados en Cuenca, nos quedamos allí. Lo mismo con Margalef y otras zonas de Cataluña. Vamos moviéndonos. Desde noviembre hasta hace un poco, he estado lesionada, parada totalmente sin poder hacer nada. Este ha sido el primer viaje que hemos hecho después de cinco meses. La verdad es que me siento mejor que nunca. Esa vía era el proyecto que tenía en otoño del año pasado que tuve que abandonar por la lesión. No le he querido dar mucho porque quería escalar tam-
El año pasado, Ana Belén Argudo se convirtió en la tercera mujer española novenogradista, tras Josune Bereziartu y Mar Álvarez. Hablando con ella, rápidamente te das cuenta de que su forma de entender la escalada va mucho más allá de los números y las letras que esconden un grado. Ella entiende la escalada en roca como una forma de vida, tanto que pasa la mayoría de su tiempo en una furgoneta junto a los sectores en los que están unos proyectos que ella misma define como muy ambiciosos, quizás demasiado. Esta charla no se centra en aspectos técnicos de la escalada, sino en sentimientos. Aquellos que vivió cuando encadenaba Cordia Maleficarum, los que le hicieron abandonar la competición para centrarse en la roca, los que le embargan ahora cuando ve su deporte en la televisión y, en definitiva, los que le hicieron convertirse en escaladora. Pura inspiración.
Publicado en Kissthemountain #77. Simplicidad | Junio 23
bién otras cosas. He avanzado un poquito para retomarla en otoño y estar ahí a muerte. También le he dado a otros proyectos de vías más fáciles por la zona para ir variando un poco. He hecho tres 8c, uno de ellos en un día. Eso fue brutal.
K: ¿Estudias algo o estás centrada en escalar solamente?
A: Ahora sólo estoy escalando. En 2021, acabé el bachillerato e hice el TD1 y el TD 2 de escalada. Después de eso, decidí centrarme en escalar. Vivo gracias a los patrocinadores, marcas y rocódromos. De momento, es sostenible. No me da para muchos lujos, pero, para la vida que llevamos mi pareja y yo es suficiente. Tenemos muy pocos gastos.
K: Sé que has hablado ya mucho de Cordia Maleficarum, la vía que hiciste hace ya un año y que te dio entrada al exclusivo grupo del noveno grado. No voy a entrar demasiado en este tema, pero sí que quería hacerte un par de preguntas más relacionadas con tus sentimientos. Me gustaría que te trasladaras mentalmente a ese bloque final de la vía que tanto trabajo te costó superar, y que me contaras si en el momento en
el que encadenaste eras consciente de que te convertías en la tercera española con noveno grado y entrabas en parte de la historia de la escalada femenina de nuestro país.
A: En ese momento, no eres consciente de absolutamente nada. Es difícil de expresar con palabras lo que sentí con Cordia Maleficarum. Es algo que llevaba soñando e imaginando durante mucho tiempo y que en ese momento se convertía en real. Estás inhibida totalmente de todo. Es una sensación muy extraña, mezcla de alegría e incredulidad, de no saber nada. Es súper loco. Hasta pasados al menos un par de días no empiezas a aceptarlo y a creerlo de verdad. No por el hecho de haber hecho 9a, sino por conseguir algo que me había costado tanto. Muchas veces, en el proceso, tienes dudas. Piensas que si no te sale un movimiento en aislado en la parte superior de la vía, o que te sale dos de cada 10 veces, cómo vas a conseguirlo cuando arranques desde abajo y llegues allí con todo el cansancio acumulado. Todo eso está en la cabeza. Por eso, cuando llegas y lo haces, no te lo crees.
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Llegas a la reunión y no sabes ni qué pensar.
K: Cuando estás en el bloque ese que tanto te costó, ya en la segunda parte de la vía, cuando enlaza con la Malleus, ¿intuyes de alguna manera que ese puede ser el pegue definitivo? ¿Se tienen este tipo de intuiciones o es como un intento más? ¿Me explico?
A: No, no es uno más. Hay pegues y pegues. En muchos, tienes claro que no va a ser porque quizás has gestionado mal por abajo, has gastado más fuerzas o vas más nerviosa de lo que deberías. En una vía de un grado que dominas, puede que esas sensaciones no supongan caída porque vas por encima de ese nivel, pero si en la vía vas tan al límite, y tienes esas sensaciones u otros pensamientos inadecuados, sabes que te vas a caer. Lo intentas, lógicamente, porque no abandonas a mitad de vía, pero eres consciente de que ese pegue no va a ser el que te lleve a la cadena. Luego, hay muchos otros intentos en los que sientes que todo fluye, que todo va bien. Entonces, piensas que quizás puede ser ese. Pero en esos, que no son muchos, realmente no sabes si va a resultar en éxito. Es imposible saberlo.
K: Ya imagino. Ana, una pregunta quizás un poco friki. ¿Qué escuchas en esos momentos en los que todo fluye? Hablo de, por ejemplo, durante esos pasos en ese bloque de la Cordia Maleficarum. ¿Oyes a la gente animarte o es todo silencio más allá de tu respiración?
A: No se oye nada. En un pegue bueno, no escuchas nada. Es en los que no son tan buenos, los que no van a ser de encadenamiento,
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en los que sí que escuchas, porque estás desconcentrada y pensando en otras cosas. Incluso recuerdas luego lo que había en tu cabeza. Pero en el que va fluyendo, todo marcha solo. Del del encadenamiento, no recuerdo absolutamente nada hasta que llegué a la zona donde se supone que ya no te caes. En ese momento ya sí que empecé a tener pensamientos, pero antes, nada, ni positivo ni negativo. Vas muy concentrada y de repente estás allí arriba pensando en no liarla. Antes, fue todo silencio y concentración. Al final, es una escalada en la que está todo muy automatizado, no es a vista, te sabes la vía de memoria, el cuerpo va solo, la mano se va al canto, el pie se mueve al sitio correcto, el chapaje sale natural... Es un estado de fluir, de estar en blanco. No hay que pensar nada, a diferencia de en una vía a vista en la que hay muchas decisiones que tomar. Allí no había nada que decidir. Es muy importante, a la vez que difícil, conseguir llegar a ese estado mental. Los pensamientos, positivos o negativos, no deben aparecer.
quien admiro mucho, le gustaba competir, pero mucho más la roca. Ha dejado la competición porque ella así ha querido y ha puesto todo el empeño en escalar deportiva. Ha sido la tercera chica española en hacer 9a. Es muy admirable". ¿Por qué dejas la competición para centrarte en la roca cuando tus resultados eran muy buenos?
A: Doy ese paso por dos razones. Una, como bien dice Ichi, porque la roca era algo que siempre me había encantado y a la que he querido dedicar tiempo que no podía por estar compitiendo. La otra razón es porque veía poco futuro, en mi caso, en la escalada de competición. A nivel nacional, es verdad que siempre tuve buenos
“Es difícil de expresar con palabras lo que sentí con Cordia Maleficarum. Es algo que llevaba soñando e imaginando durante mucho tiempo y que en ese momento se convertía en real. Estás inhibida totalmente de todo. Es una sensación muy extraña, mezcla de alegría e incredulidad, de no saber nada. Es súper loco. Hasta pasados al menos un par de días no empiezas a aceptarlo y a creerlo de verdad. No por el hecho de haber hecho 9a, sino por conseguir algo que me había costado tanto”.
K: Te voy a leer unas palabras que Ichi Martínez nos dijo cuando le preguntábamos por la dualidad entre escalada de competición y en roca: “La competición supone soportar mucha presión que a veces te puede. También es posible que lo decidas porque sí, porque prefieras la roca a la resina. Hay muchos casos diferentes. Por ejemplo, a Ana Belén Argudo, a
resultados, ganando varias Copas de España, tanto en juvenil como en absoluta, sin embargo, luego iba a pruebas internacionales y los resultados eran otros. Y más que por los resultados, la decisión fue por la proyección y el progreso que veía en mí. No sentía que pudiera ser campeona del mundo algún día, y yo aspiraba a eso, a ser la me-
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jor donde fuese, en competición o en roca. No me veía, ni tan siquiera cerca, ni pasando a unas semifinales en una prueba de Copa del Mundo. Al ver algo tan lejano y que, además, requería de unos recursos y unos entrenamientos inaccesibles para mí, la decisión se iba haciendo más clara. Yo no me podía ir a Innsbruck a entrenar un mes. Al final, lo hacía en Madrid, en unas instalaciones y con unas situaciones diferentes a las que luego me encontraba en el extranjero. Era muy frustrante. Sentía que estaba muy fuerte y que tenía nivel, pero luego no podía expresarlo en competición. Además, veía que llegaba tarde. A mi alrededor, había niños y niñas mucho más jóvenes que lo tenían en la sangre, con unas coordinaciones y un estilo de competición que llevaban dentro. Cuando terminé el bachillerato, tenía claro que quería dedicarme a escalar como fuese. Al no verlo en competición, y tener la oportunidad de escalar en roca que era algo que siempre había querido, decidí hacer el cambio. Pensaba que ya había aprendido y absorbido todo lo necesario de la competición. Experiencias, viajes, amigos, desarrollo como persona en ese ambiente... Todo lo que creía que podría serme útil, ya lo tenía. A la vez, se me abría una puerta gigante, a la que tenía muchas ganas, en la roca.
K: ¿Por qué escalas?
A: Escalo porque lo que más me gusta, me motiva y me enfoca para la vida es tener objetivos, normalmente bastante ambiciosos. Eso me hace estar siempre al límite, en los entrenamientos, en los proyectos, en cada pegue. Necesito tener en mente una vía dura, independientemente del grado. Cuando tenía 12 años, era 8a; ahora es 9a. Para mí es fundamental obligarme a dejarme la vida de chapa a cha -
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pa, entrenar y dedicarle mucho tiempo para algún día encadenarla. Llegar a ese momento es lo que me mueve y me tiene loca, de estar cada noche pensando en cómo resolver determinado paso, en cómo gestionar algún aspecto...
K: No puedo evitar hacer paralelismos con Josune Bereziartu, la primera mujer en hacer 8c, 8c+, 9a, 9a/+, y que incluso llega a igualar el máximo grado realizado hasta el momento por un hombre. En esa locura por ser la mejor, bien entendido, ¿qué lugar ocupa el 9a+ para ti? ¿Lo estás probando? ¿Lo ves lejano todavía?
La probé realmente por eso de que me gusta tener proyectos duros en la cabeza para ir poco a poco dándole forma, viendo vídeos, pensando en cómo se podría hacer, qué márgenes de mejora tengo... Pero este es un proyecto a largo plazo, de los que me gusta planificar muy poco a poco, en un proceso de bastante tiempo. Empieza ahora, pero terminará dentro de mucho. K: ¿No este otoño?
“Antes, fue todo silencio y concentración. Al final, es una escalada en la que está todo muy automatizado, no es a vista, te sabes la vía de memoria, el cuerpo va solo, la mano se va al canto, el pie se mueve al sitio correcto, el chapaje sale natural... Es un estado de fluir, de estar en blanco. No hay que pensar nada, a diferencia de en una vía a vista en la que hay muchas decisiones que tomar. Allí no había nada que decidir. Es muy importante, a la vez que difícil, conseguir llegar a ese estado mental. Los pensamientos, positivos o negativos, no deben aparecer”.
A: Claro que está en la cabeza [Risas]. Todos los grados están en mi mente, pero, claro, el siguiente paso lógico es el 9a+. Hace tres días probé mi primera vía de ese grado. Tuve muy buenas sensaciones. Conseguí hacer todos los pasos. Fue en The Journey, en Margalef, una vía muy de mi estilo, muy física.
A: No, seguro que no. Ahí quiero centrarme en Víctimas Pérez. Ahora mismo, el 9a+ lo veo muy lejos, aunque esté ya en mente. Por esto, hay que empezar a hacer cosas para llegar al nivel necesario. Ponerse más fuerte, entrenar eso que falta para conseguir encadenarla... Son muchos procesos. Pero mi objetivo ahora es Víctimas Pérez. Todo tiene una secuencia lógica. El año pasado hice Cordia Maleficarum, que ya es 9a, pero cada grado es muy amplio. Hay vías de 9a y vías de 9a. Víctimas Pérez está un punto por arriba. Es una vía que se me puede dar bien, pero es muy dura. Adam Ondra dice que es el 9a que más le ha costado en su vida; Alex Megos también habla de su dureza. La han hecho gente referente que siempre ha conseguido 9b. Víctimas Pérez está en el proceso.
K: Me ha gustado eso que me has comentado de que ves vídeos para preparar una posible vía. Ningún escalador me lo había dicho. Se te ve muy estudiosa. No sé si lo hará todo el mundo.
A: Imagino que, si existen esos ví-
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deos y se pueden analizar, todo el mundo intentará aprovecharse de ellos. Independientemente de eso, soy una persona que lo lleva todo al milímetro, muy cuadriculada. En todo, no sólo con los vídeos, sino en la forma de afrontar el proyecto, en el calentamiento, en el estudio de los movimientos…
K: El domingo pasado pude ver a la escaladora Aida Torres, venciendo en la prueba de la Copa de España. ¿Se te remueve algo dentro viendo las competiciones en televisión? ¿Qué piensas de este nuevo paso que está dando la escalada?
A: Claro que se me remueve todo por dentro [Risas]. Ha sido una etapa muy larga e intensa en mi vida. También, muy bonita. Se está evolucionando mucho. Las competiciones ahora son brutales. El circuito de bloque de Copa de España se está haciendo en plazas y otros lugares que acercan al espectador al escalador, dándole una visibilidad al deporte que es muy importante. Que haya llegado la tele es un paso enorme. Me digo que ojalá hubiera sido así cuando yo competía. Además, en muchas de esas competiciones, yo voy con los chavales de la Federación Madrileña. Lo vivo desde otro lado, pero al final viene a ser casi lo mismo. Estar con ellos compartiendo sus nervios y ayudándoles en lo que puedo, en los calentamientos o con las visualizaciones, me hace vivirlo casi como si estuviera compitiendo. Son experiencias muy intensas que marcan mucho.
K: Aida Torres, Ichi Martínez, de quienes ya hemos hablado, pero también Rebeca Pérez, Rut Montsech, Lucia Sempere, Ainhize Belar, las emergentes Julia Benach o Geila Maciá... Seguro que me dejo muchas. Parece que la escalada de competición atraviesa por un buen momento en España. ¿Crees que la situación ha cambiado y que estas escaladoras podrían conseguir eso que tú no lograste y que te hizo abandonar la competición?
A: Por supuesto, claro que sí. Seguro que pueden hacer buenos papeles a nivel internacional, de
“Escalo porque lo que más me gusta, me motiva y me enfoca para la vida es tener objetivos, normalmente bastante ambiciosos. Eso me hace estar siempre al límite, en los entrenamientos, en los proyectos, en cada pegue. Necesito tener en mente una vía dura, independientemente del grado que tenga. Para mí es fundamental obligarme a dejarme la vida de chapa a chapa, entrenar y dedicarle mucho tiempo para algún día encadenarla. Llegar a ese momento es lo que me mueve y me tiene loca, de estar cada noche pensando en cómo resolver determinado paso, en cómo gestionar algún aspecto...”.
podios y finales, y llegar a ese nivel que yo quería alcanzar y no pude. Lo que pasa es que, al final, hay que tomar una decisión e ir a muerte con ella. Ainhize Belar está teniendo buenos resultados en competición a nivel nacional y a la vez te hace un 9a [Ainhize, con solo 17 años, acaba de realizar el cuarto noveno grado femenino
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español con Begi Puntúan 9a]. Es muy difícil mantener un nivel mundial alto en los dos ámbitos porque son prácticamente incompatibles. Hay pocos escaladores que lo consigan. En edades más jóvenes, quizás sea algo más posible, pero cuando llegas a categoría absoluta, lo normal es que te des con un muro. En mi caso, tuve que tomar una decisión, que prácticamente sabía desde mucho antes.
K: Hemos mencionado antes a Josune. Háblame de tus referentes.
A: Evidentemente, Josune Bereziartu y Mar Álvarez, las dos primeras españolas que hicieron noveno grado en roca, son unas referencias. Verlas en revistas y poder leer sus formas de entender la escalada o sus métodos fue para mí, y para muchas, brutal.
K: Enseñaron el camino.
A: Claro, Josune, en su día, rompió todas las barreras que existían. Las reventó. Fue número uno mundial durante mucho tiempo. Lo que hizo es algo que no se ha vuelto a repetir. Creo que no se ha llegado al nivel que tuvo Josune en su época. Es increíble. No tiene nombre ni explicación.
en su equipo había incluso expertos en fisiología del movimiento que analizaban cada uno de sus pasos para ver cómo podían mejorarse. Gustándote tanto tenerlo todo tan medido, como me has dicho antes, ¿te planteas recurrir a este tipo de ayuda? Imagino que será muy costosa.
A: Sinceramente, no, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Ni siquiera nos lo planteamos. Además, soy una persona que siempre actúa mucho por sen-
“Me gusta la pureza de la escalada y la vida que se lleva escalando en roca. Es impresionante poder vivir en la furgoneta. Tanto para mi pareja como para mí, poder llevar este tipo de vida, en el campo, con simpleza y haciendo lo que más nos gusta hacer, compartiendo tiempo con gente súper fanática, como Dani Andrada, Jonatan Flor o muchos otros, es algo muy chulo y diferente a lo que se vive en la competición. La vida que se lleva alrededor de la escalada es un sueño. Estar viajando, en la furgo tranquila, con mis proyectos, plateándome objetivos... Es una vida más hippie, más pura, la de la escalada de siempre”.
K: Se ha igualado su grado, pero es cierto que ahora son otras condiciones. Se conoce mucho más de entrenamiento, de fisiología del movimiento, de nutrición.
A: Eso es. Y los métodos, los recursos, los materiales... Hay que poner todo en contexto.
K: En una entrevista que hicimos con Adam Ondra, nos decía que
saciones dentro de mi cuadrícula y de mi forma tan automatizada de hacer las cosas. Lo que te quiero decir es que no baso mi actuación en algo científico, sino en mis propias sensaciones. Es a lo que estoy acostumbrada y lo que me da confianza. Si ahora me pusiera a controlar absolutamente todo y, desde fuera, me dijeran que un movimiento sería mejor hacerlo de otra determinada manera porque está
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más que estudiado, creo que me faltaría confianza para abordar el cambio. Creer en lo que estás haciendo es una gran parte del éxito. Me costaría adaptarme a eso.
K: Ahora mismo, se podría decir que en España eres la referente en escalada en roca. Hay pocas chicas que hagan lo que tú. Entre tus puntos fuertes, por lo que veo, está ese equilibrio entre la cuadrícula y las sensaciones.
A: Sí, aunque creo que mi fortaleza principal es la dedicación. Echo muchas horas a lo que estoy haciendo, por lo que te decía antes de que siempre tengo en mente proyectos incluso por encima de mi límite. Para conseguirlos, tengo que trabajar mucho. Pongo todo lo que está en mis manos, independientemente de los recursos y de las circunstancias. Cuando encadené el 9a, estábamos sin furgoneta. Normalmente, cuando tengo un proyecto, estoy allí hasta que salga o nos tengamos que ir, pero al no tener la furgo, cada día íbamos y veníamos de Madrid a Cuenca. No sé si la dedicación es mi principal fortaleza, pero sí el motivo por el que salen adelante las cosas.
K: Ana, últimamente suelo hablar con escaladores más centrados en la competición, por lo que me ha encantado volver al monte contigo.
A: ¿Puedo decirte algo más, Juanmi?
K: ¡Claro!
A: Es relativo a la diferencia entre la escalada de competición y la de roca. Me gusta la pureza de la escalada y la vida que se lleva escalando en roca. Es impresionante poder vivir en la furgoneta. Es un estilo de vida que te tiene que gustar. Si a mi madre le metes en una furgoneta, seguro que no le gusta mucho, pero tanto para mi pareja como para mí, poder llevar este tipo de vida, en el campo, con
simpleza y haciendo lo que más nos gusta hacer, compartiendo tiempo con gente súper fanática, como Dani Andrada, Jonatan Flor o muchos otros que al final están ahí en los sectores, es algo muy chulo y diferente a lo que se vive en la competición. Esta es muy sacrificada. La roca también, pero de una manera muy diferente. La competición puede resultar frustrante. Para ganar una, tienes que perder muchas. Es muy duro y exige un sacrificio máximo. Hay mucha presión externa. En la roca, también hay sacrificios, pero son otros. La vida que se lleva alrededor de la escalada es un sueño. Estar viajando, en la furgo tranquila, con mis proyectos, haciendo mis análisis, plateándome objetivos... Es una vida más hippie, más pura, la de la escalada de siempre.
K: Una filosofía de vida.
A: Sí, eso es. También existe el alto rendimiento, la presión y todo eso. A Víctimas Pérez le he dado más de 100 pegues. He perdido todas esas veces y, al final, si la consigo, ganaré solo una, pero todo lo vivido para lograrlo habrá merecido la pena.
K: Un beso muy fuerte. ¡Que sean pocos días en Madrid y pronto estéis de nuevo en la furgoneta!
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ESCALADA EN LA PANTALLA LA ESCALADA PANTALLA
The further the reach, the stronger we become.
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NATURALIDAD COMPETITIVA REBECA PÉREZ
Kissthemountain: Hola, Rebeca
Tenía muchas ganas de hablar contigo. ¿Cómo va todo?
Rebeca: Muy bien, de día de descanso.
K: Ya sé que le das mucha importancia a este aspecto. Lo veo en tu cuenta de Instagram @rbkcoach. Me gusta mucho ese perfil. Soy un gran fan [Risas].
R: [Risas]. El descanso es fundamental para asimilar el entrenamiento y que este sea perfecto.
K: Entrenar, descansar y comer bien... Estarás preparando ya tus próximas competiciones que imagino serán en Cuenca, para la segunda prueba de la Copa de España, y en Liébana, Cantabria, para la Copa de Europa. ¿Qué tal fue tu experiencia en Chambéry después de no haber podido participar en la primera prueba de la Copa de España en Oviedo?
R: Tuve mala suerte tres días antes de la prueba que abría la Copa de España. Me hice un esguince en el dedo pulgar de la mano derecha. Si hubiera ocurrido antes, creo que podría haber competido sin problemas. Estuve viendo si podía recuperar, pero al final me dije que, al ser la primera prueba
Rebeca ama la escalada. Tanto, que la ha convertido en su forma de vida. Su nombre siempre ha estado entre los más destacados del panorama nacional de la escalada femenina. Su formación es en Ciencias del Deporte, con especialización en esta disciplina deportiva. Fruto de estas dos circunstancias, tiene un perfil en Instagram, @rbkcoah, que trata de aportar a la comunidad, de manera muy sencilla y natural, todos sus conocimientos. Este año, su objetivo principal pasa por la Copa de Europa de Escalada IFSC. Sobre todo esto, y otros aspectos relativos a su forma de entender este deporte, versa esta charla con la atleta de Mammut. [Este artículo fue publicado en mayo de 2023].
Publicado en Kissthemountain #76. Paradigma | Mayo 23
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de un calendario muy largo que tengo para este año, no merecía la pena forzar con el riesgo de fastidiar toda la temporada. Me dolió la decisión, porque ya pierdo las opciones en esta competición, más allá de ganar pruebas sueltas. Por suerte, la lesión no se complicó y a los pocos días pude ir a Chambéry. Las pruebas de la Copa de Europa son las que más me motivan este año. La verdad es que me salió muy bien. Pasé a semifinales notándome bastante competitiva. En esta ronda ya es más complicado. Las finales son muy difíciles, pues siempre hay cuatro o cinco escaladoras muy top, que suelen ser francesas y eslovenas, que copan los primeros puestos. El resto peleamos por las plazas restantes. Aun así, me veo con opciones en este año. Mayo va a ser un mes de locura. Tengo dos pruebas de Copa de Europa y otras dos de Copa de España. Me siento muy motivada. Mi objetivo principal para este año está en hacer semifinales en Copa De Europa y ver si soy capaz de colarme en alguna final.
K: Me hablas de las francesas y las eslovenas, pero ahora que es-
toy viendo mucho en la televisión pruebas nacionales, veo un nivel muy potente entre todas las chicas. Itziar Martínez, Aida Torres, Ruth Monsech, Lucía Sempere... La competitividad en el plafón es muy alta, aunque siempre da la impresión de que os lleváis muy bien una vez terminadas las pruebas.
R: Al final, cuando vamos en equipo, competimos, entre comillas, con otros países, y nos apoyamos entre nosotras. Si a mí me sale mal una competición, me alegro de que a Ichi, por ejemplo, le salga bien. Eso va antes que nada.
K: Creo que el nivel femenino de la escalada en España ha subido mucho en los últimos años.
R: Sí, es así. Además, el año que viene suben a categoría absoluta otras buenas escaladoras como Júlia Benach y Geila Macià, lo que aumentará más el nivel. Ahora quizás estamos más fuertes que antes, pero somos pocas en número. Creo que las pruebas de Copa de España se deciden entre cuatro o cinco escaladoras. El año que viene seremos más, algo que hasta ahora no hemos visto, y eso subirá el número de aspirantes a la vic-
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toria, dando más interés a la competición.
K: Lo de que se puedan ver las pruebas en televisión es algo muy bonito, ¿verdad? También está pasando con el trail running. Creo que estas dos disciplinas están dando pasos importantes hacia la profesionalización. Es un lujo que podamos ver escalada en la televisión. ¿Crees que se va acercando el momento en el que más personas puedan vivir de la escalada?
R: Hasta ese punto, lo veo complicado. En cualquier país, o eres un top mundial o es muy difícil para los que estamos en un segundo nivel del escalafón. Quizás sea porque hasta ahora, no ha tenido tanta visibilidad. Veremos con el tiempo cómo avanza todo. Al menos, la verdad, que lo televisen es una gozada. Llevo muchos años compitiendo y antes me veía mi madre y poco más [Risas]. Ahora, mucha gente me dice que me ve en la tele. Se sientan un domingo, con las finales, y te apoyan. Esto hace que crezca el deporte y que la gente sea testigo de lo que realmente nos importa.
K: Es un poco lo que pasa con el trail running. Antes vivían tres o cuatro de este deporte, pero ahora parece que hay un cambio de paradigma. El hecho de que esté la televisión, al final, da visibilidad y hace que más marcas, incluso ajenas a estas disciplinas deportivas, como las de automoción o de relojes, apoyen el deporte. Si entra más dinero, es más fácil que este se reparta entre más gente, incluido ese segundo nivel del que tú me hablas. Hoy estamos más cerca que hace dos o tres años.
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R: Sí, con suerte, en los próximos años, si sigue creciendo, quizás se acerque más a ese punto que comentas, pero ahora soy un poco escéptica y lo veo lejano.
K: ¿Cuántos años tienes, Rebeca?
R: 24.
K: Hablemos ahora de competición. Estás centrada en bloque, habiendo dejado atrás la dificultad. El año pasado te proclamaste subcampeona en Copa de España tras dos cuartos puestos, en Madrid y Cáceres, y un primero, en Oviedo. ¿Por qué tienes abandonada la cuerda?
R: Hasta los 18, competía en ambas disciplinas. Antes, había varias competiciones de bloque al año únicamente en categoría absoluta, y sólo un campeonato para juveniles. Por eso hacía más dificultad. Llegué a quedarme campeona de España en esta modalidad, pero no me terminaba de gustar tanto. Conforme surgía la competición de bloque en España, veía que esta disciplina me motivaba más. Por eso, a los 18, tomé la decisión de centrarme en bloque y olvidarme de la dificultad. Además, pensaba que se me podía llegar a dar mejor. De esta manera, también, y esto es muy importante para mí, me da tiempo para dedicar una parte del año a la escalada deportiva, en roca. Me gusta tener tiempo cada temporada para poder escalar fuera y disfrutar de la naturaleza. Hacer las dos disciplinas te lleva todo el año. Medio de bloque y
medio de dificultad, dejando sólo un mes de desconexión. Esa fue mi decisión. Creo que además me viene bien esta forma de tomar la temporada. La presión de las competiciones me ayuda a volver con más fuerza a la roca, y la desconexión con la naturaleza me hace volver a la temporada competitiva más motivada.
K: A mí también me gusta más el bloque. Me parece muy estético. Hay movimientos, los más aéreos, que incluso me recuerdan a la danza.
R: La verdad es que las competiciones de bloque, tanto desde el punto de vista del competidor como del espectador, son más atractivas. Cuando compites en
“Conforme surgía la competición de bloque en España, veía que esta disciplina me motivaba más. Por eso, a los 18, tomé la decisión de centrarme en bloque y olvidarme de la dificultad. Además, pensaba que se me podía llegar a dar mejor. De esta manera, también, y esto es muy importante para mí, me da tiempo para dedicar una parte del año a la escalada deportiva, en roca. Me gusta tener tiempo cada temporada para poder escalar fuera y disfrutar de la naturaleza”.
dificultad, haces un par de vías y ya está. En cambio, en bloque, mínimo hay cuatro. Tienes más oportunidades de escalar. Disfruto mucho más con movimientos complejos, que requieran fuerza y técnica. Hablo de la complejidad del movimiento, más que hacer muchos seguidos. Eso lo tiene más el bloque que la cuerda. Hay
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más intensidad. Prefiero dejar la acumulación de pasos de la cuerda para la roca.
K: Me gusta mucho observarte a la hora de competir. A ti y a las otras escaladoras que te he nombrado. Mientras que las caras del resto reflejan mucha tensión, creo que la tuya muestra más determinación, como queriendo que todo transcurra rápido. Imagino que esto será simple apariencia y que los nervios irán por dentro. ¿Cómo haces para gestionar la tensión una vez que estás ya sola frente al problema?
R: Hay gente más fría y otra más expresiva, pero sí que es cierto que desde fuera se puede intuir lo que está pensando cada una. En mi caso, el aspecto mental, la presión, fue mi punto débil siempre desde que era pequeña, sin ningún tipo de duda. En categoría juvenil, esta cuestión me atenazaba mucho. No sabía gestionarla. Cuando empecé en absoluta, era igual. Siempre ha sido mi kriptonita. Ahora, en cambio, la considero uno de mis puntos más fuertes. No hay miedo, ni presión, sino simplemente ganas de hacerlo bien. Te cuento de dónde sale este cambio. Hubo un momento muy revelador en mi vida en el Campeonato de España de 2019. Estaba siendo una de mis peores competiciones desde el punto de vista mental, sin ninguna duda. Me había luxado el pulgar en las semifinales. El médico me dijo que tenía un esguince. Conseguí competir en la final, forzando mucho, pero tenía el dedo como una estaca. No podía ni moverlo. Tuve que calentarlo muchísimo. Para colmo, me comí un plato de pasta antes de la competición que estaba en mal estado.
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Vomitaba. Lloraba, vomitaba... Me encontraba fatal estando en una competición en la que te apetece darlo todo e intentar ganar. Era horrible. De estar en una situación tan mala, salí a competir sin ningún tipo de presión, pues pensaba que a peor no podía ir. El primer bloque no me salió. Sólo lo hizo Rut Casas, quien todavía competía. El segundo conseguí hacerlo y me motivé un poco más. El tercero me salió a flash. Me di cuenta de que tenía oportunidad de ganar en el último bloque. En ese momento, me pregunté si valía la pena ponerme ner-
un punto de inflexión muy grande en mi vida. Estaba en una situación lamentable, y me salió bien. Para mí, conseguir algo por primera vez es lo más complicado, pero una vez que lo hago, replicarlo me es más fácil. Es como un movimiento. Ahora, cuando salgo a una competición, me digo simplemente de hacerlo lo mejor posible, que si no sale, ya habrá otra buena. No hay miedo, ni presión, sino simplemente ganas de hacerlo bien.
K: De una situación horrible, sacaste algo positivo para siempre. Un cambio de chip que te dura todavía. Es muy interesante.
“Hay gente más fría y otra más expresiva, pero sí que es cierto que desde fuera se puede intuir lo que está pensando cada una. En mi caso, el aspecto mental, la presión, fue mi punto débil siempre desde que era pequeña, sin ningún tipo de duda. En categoría juvenil, esta cuestión me atenazaba mucho. No sabía gestionarla. Cuando empecé en absoluta, era igual. Siempre ha sido mi kriptonita. Ahora, en cambio, la considero uno de mis puntos más fuertes. No hay miedo, ni presión, sino simplemente ganas de hacerlo bien”.
R: Fue un punto de inflexión muy importante en mi vida competitiva. Desde ese momento, considero que la gestión mental es uno de los puntos más fuertes que tengo. Me motiva mucho pensar que lo que antes me frenaba ahora es algo que juega muy a mi favor. Valoro mucho este aspecto de mi progresión.
viosa. Me dije que hasta ahí lo había hecho genial, superando una situación muy difícil, y que si salía bien, pues perfecto, y que si no, también. Dejé los nervios y conseguí hacer ese bloque. Fui tercera; de España segunda. Esa competición fue
K: Te iba a preguntar ahora por tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Ya me has dicho que uno de los primeros es el aspecto mental. Al ser entrenadora y además gestionar ese perfil de Instagram del que hemos hablado antes, que trata de ayudar a la gente a mejorar en sus entrenamientos, me imagino que los tendrás muy analizados.
R: A nivel de puntos fuertes, creo que tengo que hablarte de la fuer-
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za. Considero que ahora mismo a nivel fuerza pura, soy de las más potentes de España. Este es un punto muy a mi favor. Por el contrario, mis puntos débiles vienen de aspectos que me cuesta más entrenar por donde vivo, como, por ejemplo, las placas tumbadas. A principios de este año, me he dado cuenta de que es un punto en el que tengo bastante margen de mejora. Los bloques físicos y las coordinaciones serían mis puntos más fuertes; lo más técnico, de placas tumbadas, de estilo "más francés", como digo yo, mi punto más a trabajar. Ya lo estoy haciendo.
K: ¿Y lo de @rbkcoach? Sigo mucho este perfil, como te he dicho. Creo que cuentas todo de una manera muy clara. En ocasiones, tratas aspectos muy obvios, pero que quizás por serlo son olvidados por muchos escaladores.
R: Muchas veces, fallamos en lo más obvio. La verdad es que lo creé porque llevo toda la vida haciendo escalada y porque he estudiado Ciencias del Deporte, especializándome en esta disciplina. Conforme estudiaba, y al terminar, veía un montón de errores muy comunes, muchos de los cuales había cometido yo. Aún sigo viéndolos. Quise crear @rbkcoach para ayudar a otra gente en su preparación, porque entrenar más no es hacerlo mejor, sino casi lo contrario. Viene de la necesidad de comunicar aspectos que igual no
“Quise crear @rbkcoach para ayudar a otra gente en su preparación, porque entrenar más no es hacerlo mejor, sino casi lo contrario. Viene de la necesidad de comunicar aspectos que igual no son tan avanzados, aunque estos también los trato. Parecen cosas muy obvias, pero a veces no lo son tanto. Quiero trasladar el conocimiento científico a la calle. Ese es el motivo de esta cuenta: transmitir mi experiencia de escalada y lo que he aprendido en la carrera para que la gente no cometa errores muy comunes. Todo explicado de una forma muy sencilla”.
son tan avanzados, aunque estos también los trato. Parecen cosas muy obvias, pero a veces no lo son tanto. Quiero trasladar el conocimiento científico a la calle. Ese es el motivo de esta cuenta: transmitir mi experiencia de escalada y lo que he aprendido en la carrera para que la gente no cometa errores muy comunes. Todo explicado de una forma muy sencilla. Por mucho que haya un blog de escalada con mil referencias científicas, si la gente no lo entiende, no lo va a aplicar. Esa es un poco la misión de este perfil.
K: Creo que lo consigues muy bien. Es todo como muy natural.
R: Gracias. La idea es que la gente lo entienda de una manera sencilla para que pueda aplicarlo en su día a día. Es lo que siento que puedo aportar al mundo de la escalada.
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K: Vámonos a la roca... Ya me has dicho que partes la temporada en dos: competición en bloque y outdoor.
R: En roca, escalo tanto bloque como vía, dependiendo del momento de la temporada. En invierno, al hacer más frío, las condiciones para escalar con cuerda son un poco peores, por lo que me dedico más al bloque, donde calientas y haces una sesión de un par de horas que ya te machaca. Además, me sirve como pretemporada para entrenar para las competiciones. En verano, las condiciones son peores para bloque y las dedico más a la cuerda. Este año, en junio o julio, cuando termine de competir, tengo muchas ganas de ir a la roca, porque otros años no he podido centrarme tanto en la cuerda. Estoy deseando hacer deportiva. Buscarme un proyecto duro y apretar...
K: ¿Tienes algo en mente?
R: No, pero me gustaría volver al 8c o hacer incluso 8c+. Quiero probar algo duro que me motive.
K: ¿Irás a Rodellar?
to Ginés, Jakob Schubert, Kathy Choong… Un orgullo, ¿no?
R: Hay un equipo súper potente, tanto internacional como nacional, donde también están Lluc y Lau Macià que son muy fuertes. Me encantó que el año pasado me llamaran para unirme a ellos. Al ser una marca top, sabes que todo lo que hacen está bien. Confío en su material al 100%. Me siento orgullosa de estar con ellos.
K: Alberto Ginés, un referente para toda la escalada en España…
“Poder estar ahí, en Copa de Europa, es ya muy importante, pero a ver si pudiera dar un paso más y meterme en unas finales. Es un objetivo que podría conseguir, aunque sólo queden dos pruebas más. Es lo que más me motiva. Me viene bien como equipan en Europa y en las pruebas internacionales. Creo que me beneficia. En España, los problemas para chicas suelen ser más técnicos que físicos y, como te he dicho antes, a mí me van mejor los segundos. Todavía no me he encontrado un problema en España que a nivel físico me haya resultado imposible”.
R: La idea, a partir de junio o julio, es ir mucho a Rodellar. Luego, en función de las vacaciones de verano, buscar algún sitio donde poder escalar.
K: Nada de Ibiza o playa... [Risas].
R: Las vacaciones son para escalar [Risas].
K: A final de 2022, te uniste a Mammut. Adam Ondra, Alber-
Lluc Macià nos decía que compartía muchos momentos con él.
R: Yo no tengo tanta relación como los hermanos Macià, pues entrenamos en sitios diferentes. Sólo le veo en competiciones. Alberto ahora mismo es la imagen de la escalada de España, sobre todo a raíz de su victoria en los Juegos
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Olímpicos. A cualquier persona que le preguntes sobre escalada en España, te dirá el nombre de Alberto. Eso es muy potente. Su presencia es la que ha hecho que haya tal boom de escalada en este país. Gracias a esto, tenemos más oportunidades y surgirán aún más para muchas personas. Su figura ahora representa lo que fue Ramón Julián en su día, pero con más impacto mediático por la situación actual del deporte. Su entrada en escena ha contribuido a que la escalada haya explotado más fuertemente.
K: Me has dicho que tus objetivos para este año están en la Copa de Europa
R: Sí, ya he conseguido entrar en semifinales. Poder estar ahí, en Copa de Europa, es ya muy importante, pero a ver si pudiera dar un paso más y meterme en unas finales. Es un objetivo que podría conseguir, aunque sólo queden dos pruebas más. Es lo que más me motiva. Me viene bien como equipan en Europa y en las pruebas internacionales. Creo que me beneficia. En España, los problemas para chicas suelen ser más técnicos que físicos y, como te he dicho antes, a mí me van mejor los segundos. Todavía no me he encontrado un problema en España que a nivel físico me haya resultado imposible. La forma de equipar en Europa me va mejor. Ya lo pensaba antes de entrar en el circuito internacional.
K: Entonces, este año, alguna final y hacer 8c+ en roca…
R: [Risas]. Así se podría resumir.
K: Ya para terminar... ¿Quiénes son las escaladoras actuales y del pasado que más admiras?
R: No soy mucho de tener ídolos. Nunca he llegado a tener esos
referentes. Me puedo sentir muy motivada por Janja Garnbret, más que nada por la superioridad abrumadora que muestra. De clásicas, te hablaría de Josune Bereziartu por lo que hizo en su época.
K: Estuvimos hablando con ella no hace mucho. Nos trató genial. Todo lo que consiguió fue adelantado a su época.
R: Personalmente, no he tenido la oportunidad de conocerla, pero lo que hizo a nivel deportivo es motivación total. Todo lo que se ha hecho hoy en día a nivel mujeres, ella lo hizo hace 20 años. También, Brooke Raboutou es súper motivante porque, a pesar de la estatura que tiene, que podría ser limitante, está consiguiendo cosas impresionantes. A nivel general, me gustaría decir que antes no existían tantos referentes femeninos. En cambio, ahora, esto ha cambiado. Yo de pequeña no los tenía. Eso me alegra mucho. Hace que una niña, ahora mismo, pueda tener referentes a nivel mundial. Creo que esto hará que la escalada a nivel femenino dé un paso más.
K: Dale fuerte, Rebeca. Te estaremos siguiendo.
R: Gracias, Juanmi.
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LYNN HILL
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LA ESCALADA EN LA PANTALLA
LYNN HILL
Año: 1994. Duración: 07:10
THE NOSE - EL CAPITAN
Publicado en Kissthemountain #75. Diafragma | Abril 23
Texto por Kissthemountain
Lynn Hill empezó a escalar a los cuatro años de edad con sus hermanos mayores. El primer día que se colgó de una cuerda, no era consciente de lo que le iba a regalar el mundo de la escalada: su senda, el camino que cada uno elige recorrer para llenar de vida su tiempo.
Americana, nacida en 1961, es una referencia a nivel mundial de la escalada. Con 17 años ya figuraba en las listas de mejores escaladores de la época en Estados Unidos. Para los que somos más jóvenes, remontarnos a los 80 nos transporta a una década de clásicos, de grandes aperturas y de mucho terreno aún por descubrir. Pocos medios y nada de tecnología. Además de esas aventuras, también había tiempo de entrenar para la vertiente más competitiva de la escalada.
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LA ESCALADA EN LA PANTALLA
En 1979, Lynn fue la primera mujer en encadenar un octavo [5.12+/5.13]. A finales de los 80, descubrió el mundo de las competiciones de escalada en Europa, y tardó poco en empezar a ganar eventos internacionales. Con 32 años, en 1993, tras cuatro días en la pared, Lynn Hill fue la primera persona en escalar The Nose, en El Capitan (Yosemite), en libre. Al año siguiente, comenzando a las 10 de la noche, repitió la vía en menos de 24 horas. Aún hoy, podemos contar con los dedos de las manos las personas que han sido capaces de escalar en libre esta cotizada vía de Yosemite.
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FOTOGRAMA EXTRAÍDO DEL VÍDEO
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© ARCHIVO MARC TORALLES
GRAN ALPINISMO DE VALORES
MARC TORALLES
issthemountain: Hola, Marc. ¿Qué tal va la vida? Hace tiempo que no hablamos.
Marc: Todo va bien. Ahora, estoy por fin en casa tras mucho tiempo fuera. Regresé hace un mes más o menos, el 20 de septiembre.
K: Imagino que habrás estado trabajando en Alpes después de vuestra expedición a Pakistán, de la que ahora hablaremos.
M: Sí, sin parar a descansar ni un sólo día. Así puedo ir más tranquilo durante el resto del año.
K: ¿Cómo estaba la situación del guiaje este verano? ¿Había mucho trabajo?
M: Muchísima demanda. Creo que había días en los que muchos se quedaban sin hacer actividad por falta de guías.
K: Tu base de operaciones en verano está en Chamonix, ¿no?
M: Sí, en una furgoneta, pero lo cierto es que hago muchas noches en refugios.
K: ¿Puedes elegir las actividades que realizas o es más bien lo que venga?
M: Se puede elegir, pero, en general, los clientes quieren subir al Mont-Blanc, al Matterhorn y al Eiger. Cuesta sacarlos de ahí, excep-
Marc Toralles se gana la vida como guía de montaña. Más allá de su profesión, cuando las lesiones se lo permiten, realiza actividades muy comprometidas, siempre en compañía de amigos, como la de este verano al Saraghrar, en Pakistán. Dos de las que realizó en 2022, le valieron sendas nominaciones para el Piolet d’Or que se ha fallado hace pocos días. Se veía con grandes posibilidades de optar al galardón, sobre todo por la historia de superación que había detrás de la expedición al Siula Grande junto a Bru Busom. Hablamos con el escalador-alpinista sobre este tema y otros muchos que nos muestran una forma de entender la actividad en la montaña basada en grandes valores. [Este artículo fue publicado en mayo de 2023].
Publicado
to a quienes son ya clientes tuyos de antes que se dejan asesorar. De las actividades que te he nombrado, creo que la que más me gusta es la del Eiger. En sí, es mucho más completa. Coges el tren que atraviesa la montaña por dentro y te bajas en una parada en mitad de la pared. Te metes por unas galerías de cuando hicieron los túneles y abres una puerta muy tétrica que sale a la cara sur, al glaciar, desde donde haces un rappel y ya comienzas a progresar. Tras unas vías algo delicadas, te encuentras el refugio. Llegar allí ya es una actividad en sí. El refugio está en medio de la arista Mittellegi. Es espectacular.
K: Pensaba que después de una actividad como la que has hecho en Pakistán, en el Saraghrar, con Bru Busom, Oriol Baró y Guillem Sancho, terminabas totalmente vacío de energía y que no podrías ir a trabajar a Chamonix.
M: Sí, me dejó listo, pero no queda otro remedio.
K: Cuéntame qué es lo que habéis hecho en Pakistán. Creo que ibais sin un objetivo muy fijado y que intentasteis la cumbre que hicieron los georgianos y que les valió el Piolet d'Or de 2022.
M: Vimos que ellos habían subido por una rampa de nieve muy marcada entre dos espolones de roca que parecía buena. Nos dijimos de ir para allá para ver si podíamos subir por uno de esos espolones. Estuvimos aclimatando en una cumbre justo enfrente, de unos 6.800 metros aproximadamente, pero no pudimos estar el tiempo deseado porque a Bru y a mí nos pilló una avalancha. Era de nieve polvo, no muy problemática, pero a esa altitud la tomamos como un aviso y nos bajamos. Entonces, nos metimos en faena para intentar abrir una ruta en el espolón de la izquierda de por donde subieron los georgianos.
K: ¿Qué tal era? ¿Muy técnica? ¿Expuesta? ¿Es comparable a lo que hicisteis en la Slovak Direct, en el Denali, o en el Siula Grande, en la cordillera Huayhuash, en los Andes de Perú?
M: A nivel de exposición, no lo es tanto. Sí en la canal de entrada, porque bajan piedras o avalanchas de rocas, pero una vez metidos en el espolón, la vía es segura y la roca buena y compacta. Es difícil que te caiga algo, como sí podía ocurrir en el Siula Grande, donde
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Por Kissthemountain
en Kissthemountain #81. Paradigma | Mayo 23
pasamos mucho miedo. Nos encontramos con una escalada más lenta de lo que esperábamos, por dificultad y por la ausencia de fisuras para progresar. Aquello es muy grande. Es una línea muy futurista para intentarla en estilo alpino, como lo hicimos nosotros. Si lo tomas en plan big wall, con hamacas y todo eso, es otra cosa, pero ya sabes que a nosotros nos gusta ir con la mochila.
K: ¿Por qué dices futurista?
M: Por estar escalando bastante dificultad en roca a una altitud más que considerable, por encima de los 6.000 metros, con pies de gato y magnesio. Una vez superado este primer murallón de roca, hay un trozo más alpino. Desde allí veíamos otro muro muy vertical, a unos 7.000 metros de altitud, al que no llegamos. No sé cómo será eso. Al quinto día de escalada, creo, empezó a nevar bastante durante día y medio. Tuvimos que bajar porque se nos iba el tiempo y quedaba poca comida. Además, necesitamos que la roca esté seca para escalar. Era delicado porque se cargaba de nieve y temíamos que se acumulara más y no pudiéramos bajar. Llegamos al campo base de nuevo sin tiempo para descansar y volver a intentar la ruta. Pensamos que para eso nos hacían falta ocho o nueve días de actividad que no teníamos. Justo enfrente del campo base, teníamos el Espolón de los Catalanes, hacia la misma cumbre.
K: Por esa ruta fue por donde subisteis, ¿no?
M: Sí, hicimos números y llegamos a la conclusión de que en seis días podríamos hacerlo.
K: Esa es la que hicieron en 1982
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Enric Lucas, Nil Bohigas y Juan López.
M: Sí, hacía justo 40 años. Incluso encontramos material de ellos en el espolón. En su época, no se le dio la importancia que merecía. Escalar roca con pies de gato a casi 6.500 metros es complicado. No es una rampa de nieve que puedas subir andando. Desde allí hasta la cumbre es terreno mixto, no de andar como es habitual en cimas de 7.000 metros. Técnicamente, esto es mucho más complejo.
K: ¿Crees que esta actividad o la del espolón de la izquierda de la de los georgianos de la que tuvisteis que bajar tienen el nivel para merecer la nominación al Piolet d'Or?
M: La que hemos hecho, no lo sé. Depende del jurado que suele valorar más nuevas aperturas que repeticiones, aunque nosotros la hiciéramos en estilo alpino, que es muy diferente. Probablemente, sea una de las escaladas más exigentes que hemos realizado. El que iba de segundo llevaba una mochila que pesaría 20 kilos. Escalar con eso en la espalda es realmente duro.
medios de comunicación? ¿Cómo saben ellos el estilo que habéis llevado, que en este caso era muy diferente al de la expedición catalana de 1982?
M: No lo sé con certeza. Tampoco hemos hablado con nadie. Nos estuvieron preguntando de la revista American Alpine Journal. Creo que se basan en este medio que trata de recoger las escaladas más relevantes de todo el año, pero no te lo puedo decir con seguridad.
K: Todavía no te había felicitado. Este año has tenido doble nomi-
“Las dos nominaciones al Piolet d’Or me han hecho muy feliz. Hace ya casi tres años me rompí los dos pies. Me dijeron que seguramente no volvería a andar por el monte y me sugirieron que cambiara de profesión. A base de mucho sacrificio y motivación, he llegado otra vez a hacer actividades potentes en montaña. Estas dos nominaciones me hicieron darme cuenta, aún más si cabe, de que estaba de nuevo ahí, haciendo lo que me gustaba y siguiendo mi camino. He sido yo el que ha decidido, no los médicos”.
K: Perdona que te interrumpa. ¿Cómo selecciona el jurado las nominaciones al Piolet d’Or? ¿Mandáis información vosotros? ¿Es a través de lo que leen en los
nación, por la actividad en el Siula Grande y por otra que realizaste en el Himalaya indio, la apertura de Txoria txori, en un pico virgen. Nos vamos conociendo después de haber hablado ya tres o cuatro veces, pero no sé si realmente esto te hace mucha ilusión y te
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motiva de manera especial. ¿Qué sientes? Dos nominaciones por dos actividades de 2022… Es algo muy grande.
M: Realmente, las dos nominaciones al Piolet d’Or me han hecho muy feliz. Hace ya casi tres años me rompí los dos pies. Me dijeron que seguramente no volvería a andar por el monte y me sugirieron que cambiara de profesión. A base de mucho sacrificio y motivación, he llegado otra vez a hacer actividades potentes en montaña. Estas dos nominaciones me hicieron darme cuenta, aún más si cabe, de que estaba de nuevo ahí, haciendo lo que me gustaba y siguiendo mi camino. He sido yo el que ha decidido, no los médicos. Así que estoy muy contento, más que por el reconocimiento social, por lo que te cuento. Los premios son una consecuencia de lo que hago, no el fin. Yo no voy a las montañas para que la gente me admire. Luego, como a todos, nos gusta que nos digan que somos buenos y que hemos realizado una actividad muy potente, pero yo no lo hago por los premios. Esto lo hablo mucho con Bru. Estamos ahí porque queremos y porque es lo que nos motiva. Si no fuera así, no nos habríamos metido en muchas de las actividades que hemos realizado. Si lo haces sólo por reconocimiento social, es fácil que veas determinadas actividades tan peligrosas que decidas que no merece la pena jugártela. K: Siempre primando mucho la compañía que llevas… No buscas rodearte de alguien que pueda suplir tus carencias y viceversa para lograr un determinado objetivo, sino disfrutar del camino con amigos. Esa ha sido siempre vuestra forma de entender la actividad.
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M: Para mí, es fundamental que te entiendas bien con el compañero, que tengas las mismas motivaciones y objetivos, con el mismo grado de aceptación del riesgo y del miedo. Si hay mucha diferencia en ese sentido, se lleva mal.
K: Tu pareja estará celosa de Bru. ¡Pasas más tiempo con él que con ella!
M: [Risas] Tengo mucha suerte. Olga siempre está ahí, ayudándome con lo que puede. Cuando estoy fuera, me pasa incluso los partes meteorológicos.
Esta pregunta es difícil de hacer. Sé que tu forma de afrontar la actividad es con un gran compromiso y con un estilo muy alpino y alejado de lo comercial. ¿Crees que una actividad como la del Siula Grande estaba al nivel de estas o por el contrario piensas que le faltaba algo para merecer el premio? ¿Sabes por dónde voy?
“Como a todos, nos gusta que nos digan que somos buenos y que hemos realizado una actividad muy potente, pero yo no lo hago por los premios. Esto lo hablo mucho con Bru. Estamos ahí porque queremos y porque es lo que nos motiva. Si no fuera así, no nos habríamos metido en muchas de las actividades que hemos realizado. Si lo haces sólo por reconocimiento social, es fácil que veas determinadas actividades tan peligrosas que decidas que no merece la pena jugártela”.
K: Mi madre también se llama Olga.
M: ¡Buena gente! [Risas].
K: Este año los galardones han sido para las expediciones al Jirishanca (Alik Berg y Quentin Roberts), al Pumari Chhish Este (Jérôme Sullivan, Christophe Ogier y Victor Saucède) y al Jugal Spire (Paul Ramsden y Tim Miller).
M: Creo que también habríamos merecido el Piolet d’Or, sobre todo por la historia que había detrás. Yo fui con mulas hasta el campo base porque no podía andar. Hacía poco más de un mes que me habían quitado la bota ortopédica por la operación. Fue una batalla muy épica. Lo que pasa es que nosotros no somos de los de darle mucho bombo a lo que hacemos. Pienso que no se hicieron actividades como esa en 2022. Las ganadoras son, por supuesto, potentes, pero no creo que tengan una historia tan fuerte detrás. No digo que no se lo merezcan. Son actividades complejas, con compromiso y de gente muy buena. Son más de 50 las actividades que hay que valorar y no tiene que ser sencillo elegir sólo tres.
K: Esperando el fallo del jurado, ¿confiabais en que quizás os lo dieran?
M: Sí, Juanmi. Pensábamos que había muchas posibilidades, sobre todo por la historia que había detrás. Además de mis limitaciones físicas, Bru se dislocó el hombro
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en la cumbre. Bajar él con el hombro hecho polvo y yo con la pierna como la tenía... ¡Vaya par!
K: No me esperaba esa respuesta por tu parte, Marc. La he entendido muy bien. Ni mucho menos desmereces a las actividades ganadoras, pero pensaba que me dirías que las galardonadas eran de alguna manera más merecedoras, que daban un paso más. Me gusta mucho lo que me dices.
M: Así lo pienso.
K: Cambio de tema, Marc. ¿Y el ochomilismo? ¿Por qué no te vemos ahí? ¿Es porque prefieres otro tipo de montañas?
M: Es una cuestión meramente económica. Me muero de ganas de hacer un ochomil, pero, a nivel económico, no me lo puedo permitir. 40 días de expedición en el Saraghrar me han supuesto unos 4.000 euros. Con esa cantidad, no pagas ni la mitad de un viaje a una de las grandes montañas que superan los 8.000 metros. Ese es nuestro presupuesto máximo, que luego intentamos medio recuperar haciendo charlas y pasando el vídeo. Una expedición a un ochomil serán 10.000 o 15.000 euros mínimo. Esto nos frena. Ya nos gustaría.
bir el mayor número de montañas en el mínimo tiempo, pero sí que me gustaría que profundizaras en la limitación económica de la que me hablas. Es una pena que a alpinistas o escaladores tan completos como vosotros, con una experiencia demostrada en expediciones como la de la Slovak Direct o la del Siula, os frene el
“Creo que también habríamos merecido el Piolet d’Or, sobre todo por la historia que había detrás. Yo fui con mulas hasta el campo base porque no podía andar. Hacía poco más de un mes que me habían quitado la bota ortopédica por la operación. Fue una batalla muy épica. Lo que pasa es que nosotros no somos de los de darle mucho bombo a lo que hacemos. Pienso que no se hicieron actividades como esa en 2022. Las ganadoras son, por supuesto, potentes, pero no creo que tengan una historia tan fuerte detrás. No digo que no se lo merezcan. Son actividades complejas, con compromiso y de gente muy buena”.
K: La evolución del alpinismo de nuestra época… No quiero entrar en lo que se ve hoy en día en rutas comerciales o en lo de trasladarse en helicóptero de campo base en campo base para intentar su-
dinero para buscar una nueva vía en una de las grandes montañas del mundo.
M: Todos tenemos derecho a hacer montaña como podamos o queramos. Quien quiera ir en helicóptero que lo haga, aunque sea menos sostenible o ético desde nuestro punto de vista, pero te insisto en que todos tenemos derecho a ir
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a todos los sitios. Lo que nos pasa es que nuestro tipo de alpinismo tiene menos repercusión y, en ese caso, los patrocinadores no ponen dinero. Ese es el problema.
K: Me estás diciendo que todos tenemos derecho a ir a la montaña que queramos, pero vosotros no podéis por un tema presupuestario. Lo veo un tanto injusto. No es tan democrático como me estás intentando hacer ver.
M: Es que, de hecho, pienso que el alpinismo no es para todo el mundo, sino para una clase social medio-alta. En Mongolia, pocos alpinistas van a salir porque ya tienen suficiente preocupación con conseguir comida. Hay cosas que te puedes permitir y otras que no. Aspirar a lo más grande y lejano es muy complicado. Quien tiene dinero y se lo puede pagar puede hacerlo. O quien sabe vender un proyecto y presentarlo bien a las marcas. De lo contrario, es difícil. Y nuestro caso es que no tenemos mucho dinero ni sabemos, ni queremos, vender un producto atractivo para el gran público. Ahí está el problema.
que intento luego recuperar parte del gasto.
K: ¿Podría decirse que tu actividad en Pakistán de este verano, por ponerte un ejemplo, no es profesional, sino que la haces porque te gusta?
M: Así es, Juanmi. Pero no todo es negativo. Nos hace libres. Muchos alpinistas profesionales, al no poder hacer una cumbre, tienen que justificarlo de cara a sus patrocinadores con excusas como la del mal tiempo, cuando muchas veces puede ser una cuestión de mala planificación o gestión de la con-
“Es una cuestión meramente económica. Me muero de ganas de hacer un ochomil, pero, a nivel económico, no me lo puedo permitir. 40 días de expedición en el Saraghrar me han supuesto unos 4.000 euros. Con esa cantidad, no pagas ni la mitad de un viaje a una de las grandes montañas que superan los 8.000 metros. Ese es nuestro presupuesto máximo, que luego intentamos medio recuperar haciendo charlas y pasando el vídeo. Una expedición a un ochomil serán 10.000 o 15.000 euros mínimo. Esto nos frena. Ya nos gustaría.”
K: Tu medio de vida es el guiaje mientras que actividades personales como las que realizas son más como una afición que tienes que sufragar con las conferencias y pases de vídeos. ¿Es así?
M: Me gano la vida guiando, sobre todo en verano en Alpes. Las expediciones salen del guiaje, aun-
dición física o del miedo. Nosotros no tenemos que vender esa moto. Si hacía bueno y no pudimos subir, no tenemos que inventarnos que el tiempo era malo. Da igual, porque nos lo hemos pagado nosotros. Valoramos mucho esa libertad que, como todo, tiene su parte buena y su parte mala. Ten-
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go ambición y me gustaría probar cosas más grandes, pero siempre tirando a lo discreto. Prefiero comentar las actividades cuando ya están hechas, sin meterme presión mediática. No me gusta tener que "inventar" algo por haber ido con mucha presión. Te pongo un ejemplo: cuando fuimos al Siula Grande, había alguna otra expedición, muy cara seguro, con patrocinadores detrás. Ellos estaban "trabajando"; nosotros disfrutando la actividad. Seguro que su sensación fue que por un poco de dinero no se iban a jugar la vida; la de Bru y la mía, que con lo que nos había costado, teníamos que intentarlo sí o sí. Es muy distinta la forma de enfocar la actividad. Te da libertad, algo que valoro por encima de muchas cosas.
do estar activo en las redes sociales ni nada parecido. Cuando entré con ellos, ya me dijeron que no me cogían por mi vertiente influencer [Risas].
K: ¿Tienes pensado algo para este invierno?
“Cuando fuimos al
otra
Siula Grande, había alguna
expedición, muy cara seguro, con patrocinadores detrás. Ellos estaban "trabajando"; nosotros disfrutando la actividad. Seguro que su sensación fue que por un poco de dinero no se iban a jugar la vida; la de Bru y la mía, que con lo que nos había costado, teníamos que intentarlo sí o sí. Es muy distinta la forma de enfocar la actividad. Te da libertad, algo que valoro por encima de muchas cosas”.
K: Black Diamond respeta esta forma tuya de entender la actividad. M: Así es. Realmente, estoy muy agradecido a ellos. Desde el minuto cero me han apoyado. Cuando estuve lesionado, les dije que iba para largo. Me dijeron que no me preocupara. Nunca me han exigido nada que no me gustara. Que haga determinada actividad, que publique... Me siento muy libre. Además, a nivel de material estoy más que cubierto. Tenemos un equilibrio muy bueno. Pienso que es de las mejores marcas del mercado y tengo a disposición todo el material que me hace falta. Valoro mucho que nunca me hayan exigi-
M: Seguramente me vaya a Patagonia en enero, un mes o así, a escalar tranquilo y con los amigos de allí. Luego, a ver cómo me planteo 2024, pero hasta ahora, como te he dicho, tras cuatro meses fuera de casa, no quería escuchar nada. Después de un mes por aquí, ya puedo empezar a pensar con claridad para organizarme y ver si afronto alguna gran expedición en primavera, verano u otoño. Todo estará condicionado por mi agenda laboral. No me cabe otra opción.
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© ARCHIVO MARC TORALLES
LA
VIDA ALPINA LEGADO, SOLEDAD Y NATURALEZA SIMON MESSNER
© MATTEO PAVANA | SALEWA
Publicado en Kissthemountain #79. Arte | Septiembre 23
DING DONG
Su nombre real no aparece en el timbre. Allí, junto a la puerta de hierro forjado, todavía puede verse la etiqueta que los electricistas colocaron en el telefonillo de su casa. “Ojalá pudiera decirte cuál es, de verdad que sí. Pero a él no le gustaría nada”. “Créeme. No puedo escribir el nombre de Messner junto al timbre”. Lo dice casi en voz baja, más por la vergüenza que esto le causa que por el temor de que alguien pueda escucharlo realmente.
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© MATTEO PAVANA SALEWA
HISTORIAS DE SALEWA
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EPISODIO 1. HERITAGE
HISTORIAS DE SALEWA
¿INNOVADOR?
Al igual que su padre, Simon es alpinista. Además de sus facciones, ha heredado su estilo tradicional de escalada de exploración, inspirada en la filosofía de no invadir las montañas, sino escalarlas. Algunos dicen que el enfoque de Simon es innovador, pero él es el primero en señalar que el estilo de su actividad no es nada nuevo. Está, de hecho, enraizado en el concepto mismo del alpinismo. Es el estilo de Paul Preuss, Emilio Comici, Riccardo Cassin, Hermann Buhl o Walter Bonatti. El método de Simon se inspira nada menos que en el manifiesto que un joven Reinhold publicó en 1968 en la revista CAI (Club Alpino Italiano) bajo el nombre de ”El asesinato de lo imposible”.
PAPILLON 1973
Simon creció entre el Südtirol, Múnich y Katmandú, en un ambiente típicamente cosmopolita, desarrollando la curiosidad, la sensibilidad y la elasticidad mental de alguien que no busca una vida superficial. El joven Simon buscó respuestas a millones de preguntas, moldeando su carácter y su espíritu hacia la exploración continua de lo desconocido. Obtuvo su educación de la historia de las montañas y eso le hizo soñar. Sin embargo, el alpinismo no le quitaba el sueño. Era como una especie de creyente no practicante. De hecho, Simon no siempre ha sido alpinista. Inicialmente, rechazó las montañas que hoy ama con pasión. Habiendo nacido y crecido en un hogar donde, en sus palabras, “todo empezaba y terminaba en la montaña”, la saturación le empujó por caminos muy alejados de la actividad en la montaña. Fue una disociación consecuencia de que, como diría mi abuela, “lo poco agrada; lo mucho enfada". Simon es Papillon; la montaña, una prisión de la que escapar.
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VÍDEO:
EPISODIO 2. SHARING
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HISTORIAS
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EPISODIO 3. BEING SOLO
Sin embargo, Simon era un hijo del Arte, en mayúscula. Descendiente de un ser humano que está muy cerca del reino de lo divino, de una persona que cambió el concepto mismo del Arte, al igual que Jesse Owens, Dick Fosbury, Michael Jordan, Muhammad Alì y de algunos otros tocados por una varita mágica. El concepto es bastante simple: por mucho que hubiera querido impulsarse en la dirección opuesta a sus raíces, a los ojos del mundo, Simon siempre habría sido simplemente el hijo del “Rey de los ochomiles”, el hijo de una leyenda viva.
A UN LADO TRES
Rodeado de montañas dondequiera que dirigiera su mirada, sus oídos o su mente, era inevitable que, tarde o temprano, se produjera el encuentro. Y ese sucedió a través de la escalada. Compró tres cintas exprés en una tienda y se puso en marcha para descubrir qué eran esas montañas de las que tanto hablaba su padre, por las que tanto desdén había cultivado. Simon necesitaba entenderlo.
“Simon no lograba levantarse dos metros del suelo sin que una fuerte sensación de vértigo lo paralizara. Poco a poco se familiarizó con lo vertical”. Hanspeter Eisendle
Ese fue el día en el que, consciente de sus límites, Simon desafió la sensación del vacío, enfrentándose al miedo por primera vez. Escaló. Tenía miedo, pero subió. Simon no fue capaz de entenderlo completamente allí arriba. Pero ese día, la llamada del miedo, “ese invitado no deseado e inesperado, pero unido al hombre”, le acompañó a una lúcida epifanía: relatos de expediciones ultramarinas, vivacs improvisados, picos no escalados, ascensiones imposibles y, sí, el vacío, dieron forma a la revelación. El rechazo de Simon se convirtió en algo con pleno significado. A partir de ese día, Simon tomó el camino más difícil de todos los que habían salido a su paso: convertirse en alpinista. El miedo y la aventura conviven con la armonía y el respeto en la vida que Simon ha elegido para sí mismo,
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sin moldes, legados o pasados. El pasado representa solamente páginas que hay que estudiar para comprender mejor el futuro, para escribirlo. O, tal vez, para comprar un juego completo de cintas exprés.
MEMENTO
Simon vive con su pareja Anna desde hace varios años. Se conocieron en Innsbruck, cuando ambos eran estudiantes universitarios en la facultad de Biología. Anna sólo había escuchado susurros distantes de la leyenda de Reinhold Messner. Ella misma dice que sólo sabía que era un “viejo con barba”. Anna y Simon se gustaron de inmediato y han estado juntos desde entonces. Recientemente se mudaron a Juval, en Südtirol, donde Simon heredó una granja para restaurar y, con ella, todas las responsabilidades que esto conlleva. Es una tarea que sin duda no va bien con la práctica del alpinismo. Para Simon, las raíces, las tradiciones y la historia están por encima incluso del montañismo. Es una trama basada en la realidad, el tiempo y la memoria, como una de las mejores películas de Christopher Nolan.
Los días de Simon están llenos de sol. De hecho, siguen al sol, como pasa en el Himalaya. Primero, se alimentan los burros; luego los caballos; por último, pero no menos importantes, las cabras y los cerdos. El granero necesita ser reconstruido, mientras que las goteras en el techo de la granja deben repararse cuanto antes. Hay que limpiar la dehesa, gestionar el restaurante y cuadrar las cuentas. Se hace tarde mientras uno sueña con las montañas y la naturaleza.
EL SONIDO DE LA SOLEDAD
¿Es así como suena? ¿Es nuestra respiración haciendo eco en nuestros pasos? A la vista, es una mota en medio de la nada. Sin embargo, para Simon, es un poco de todo. No hay nadie más a su alrededor. Sólo su sombra tras él.
La soledad es una necesidad que se convierte en un acto de responsabilidad en la montaña. A Simon le
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gusta escalar solo, sin ataduras. No lo hace porque tiene que hacerlo, sino porque es lo que realmente quiere. “El alpinismo es egoísmo”, dice. “Egoísmo, la crítica eterna al enamorado de la soledad", respondo yo. Pero Simon no es egoísta. Esa cualidad primordial, ingenua y sencilla, es un bucle desde la condición de partida hasta un todo, que la mayoría aún no ha descubierto. Simon es como es, y eso está bien. Y la naturaleza le abraza por eso. Todo comienza y termina allí. La naturaleza no tiene principio ni fin. La naturaleza está a su alrededor y dentro de él. La naturaleza es su hogar. La naturaleza da y la naturaleza quita. Simon no tiene avatar; sólo se parece a sí mismo.
LA NATURALEZA
El resto no importa. Simon lo sabe. Quizás por eso quiere una vida alpina, lo más cercana posible al ritmo de la luz, el agua, la tierra y el aire. Aunque es difícil, es toda una aventura. “No puede haber aventura sin dificultad, sin lo desconocido”, decía mi maestro.
Ese chico de apellido complicado, que se apartaba sin reservas del mundo de los picos de las montañas, ha regresado. Y volverá con la misma curiosidad que, quiera o no, su padre quería transmitirle.
Y seguirá siendo el hijo de alguien. Pero diferente. Libre.
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SYMON WELFRINGER
DIRECTISSIME INVERNAL | GRANDES JORASSES
© MATHIS DUMAS MILLET
Kissthemountain: Hola, Symon. Hace ya mucho tiempo que en Kissthemountain queríamos hablar contigo, sobre todo después de la ascensión durante la pandemia del Sani Pakkush, junto a Pierrick Fine, en el Karakorum, que os valío el Piolet d’Or 2021. Tras lograr la primera repetición en 40 años de la Directissime, abierta por Patrick Gabarrou y Hervé Bouvard, si no me equivoco en 1986, y teniendo en cuenta que es la primera ascensión en invierno, contactamos con MILLET para ver si era posible hablar contigo y que nos contaras cómo fueron los días que van del 9 al 13 de febrero de este año. Lo primero de todo, queremos felicitarte. ¿Cómo te encuentras en este momento una vez asimilada la gran actividad que habéis logrado? ¿Estás plenamente recuperado desde un punto de vista físico? ¿Cuánto tiempo se tarda en estar preparado física y psicológicamente para pensar en volver a actividades de dificultad extrema en la montaña?
Symon: Sí, pocos días después de la ascensión ya me sentía recuperado. No es lo mismo que cuando
En octubre de 2020, Symon Welfringer, junto a Pierrick Fine, realizó la primera ascensión de la vertiente sur del Sani Pakush, que les valió el Piolet d’Or 2021. Hace unos días, en febrero de este año, de nuevo Symon, esta vez junto a Charles Dubouloz y Clovis Paulin, logró la primera repetición en 40 años de la Directissime en Las Grandes Jorasses (primera ascensión en invierno), enfrentándose a temperaturas de -25°C y a una vía que, como no se había repetido en tanto tiempo, escondía el trazado correcto. La sensación de Symon, tal y como nos cuenta en esta charla, era la de abrir una ruta más que la de realizar una primera repetición. Hablamos con el atleta de MILLET sobre las dificultades de este proyecto que les llevó cinco días y cuatro noches, sobre su forma de enfrentarse al frio, su relación con el miedo y el valor que le da a la cordada cuando las dudas hacen acto de presencia.
Publicado en Kissthemountain #74. Frialdad | Marzo 23
Por Kissthemountain
haces una escalada que conlleva una larga expedición. En ese caso, necesitas meses para recuperarte. Dada la altitud aceptable de las Grandes Jorasses, es bastante factible recuperarse en pocos días. A los tres, ya estaba en las gargantas del Verdon intentando varios largos duros. Aunque, por supuesto, es realmente agotador pasar cinco días en una cara así. Entreno durante todo el año para este tipo de proyectos, así que, cuando se presentan, me siento preparado para afrontarlos y recuperarme rápido para volver a escalar al poco tiempo.
K: Cinco días y cuatro noches, temperaturas de -24ºC con sensaciones térmicas aún más bajas, vivacs en los que no podíais tumbaros obligándoos a dormir sentados sobre pequeñas repisas, momentos de la escalada en los que había que calzarse los pies de gato y desprenderse de los guantes… ¿Puedes hablarnos de cómo es esta vía y de las principales dificultades a las que os habéis enfrentado?
S: Para mí, esta vía reúne todo lo bueno del alpinismo. Desde complicados largos de escalada mixta hasta grandes partes de roca. El
90% del tiempo, la roca es realmente sólida y hermosa. Puedes protegerte y los largos no están tan expuestos. Lo que realmente la hace tan especial es que es escarpada durante todos sus 1.200 metros. Creo que en cinco días escalamos más de 30 largos para llegar a la cima. Es una verdadera gran pared en una de las mayores caras norte de los Alpes. Lo complicado fue encontrar el trazado bueno a lo largo de toda la ruta. Como nunca se había repetido, no había equipamiento en el lugar ni forma de comprobar si estábamos en el itinerario correcto. Los topos eran realmente escuetos y no estaban bien descritos. Era una repetición, pero con el sabor de abrir una nueva vía. Era la primera vez que tenía una sensación así en una ruta en los Alpes.
K: ¿Cómo de presente está el frío?
Imagino la dureza de las noches en los vivacs deseando que el sol despertara para poder reiniciar la actividad. ¿Qué se hace para sobreponerse a él?
S: El frío es el principal problema. Si la ruta estuviera orientada al sur, todo sería completamente distinto. En invierno, la cara norte de las Jo-
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rasses no ve el sol en absoluto. Durante cinco días, tuve la sensación de que el sol había desaparecido de la tierra. ¡Extraña sensación! El frío significa que todo lo que haces cuesta energía: beber, comer, preparar el agua caliente, ponerse los guantes o los pies de gato… Todo exige mucho y eso es lo que lo hace tan complicado. Es duro encontrar el equilibrio adecuado para mantener la energía y la motivación durante los cinco días. Los vivacs no fueron tan malos. De hecho, al principio estábamos bastante preocupados porque teníamos poca información, pero conseguimos encontrar terrazas nevadas todos los días con espacio suficiente para asentarnos. Así que, al final, no fue tan incómodo. Sólo sufrimos el frío, por supuesto, pero eso es algo bastante normal.
K: Hace no mucho, los Hermanos Pou nos decían que el miedo no está permitido en los momentos más complicados pues puede resultar paralizante y desencadenar en sucesos muy trágicos. En cambio, Edu Marín, al hablarnos de Eternal Flame, sí que nos decía que el miedo estuvo en muchos momentos presente. ¿Cómo es en tu caso la relación con el miedo?
S: Yo también me hago esta pregunta. Y creo que el miedo es lo que me hace ser capaz de estar concentrado y fuerte en un momento dado. Al tener miedo, mi mente entra en un modo de concentración total y
"Lo complicado fue encontrar el trazado bueno a lo largo de toda la vía. Como nunca se había repetido, no había equipamiento en el lugar ni forma de comprobar si estábamos en el itinerario correcto. Los topos eran realmente escuetos y no estaban bien descritos. Era una repetición, pero con el sabor de abrir una nueva vía. Era la primera vez que tenía una sensación así en una ruta en los Alpes".
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© MATHIS DUMAS | MILLET
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eso me permite utilizar el 100% de mis capacidades. Por otra parte, gracias a él, puedo tomar las decisiones adecuadas y dar marcha atrás cuando lo considero necesario. Diría que, para mí, el miedo es una fortaleza la mayor parte del tiempo. Me hace capaz de ser plenamente yo mismo.
K: Nos decías que no se sigue una línea lógica. ¿Existen momentos en los que se duda sobre si la línea escogida es la correcta? ¿Cómo era tu comunicación con Charles Dubouloz y Clovis Paulin en los momentos de duda? ¿Se llega a pensar en que quizás la actividad no es posible o había confianza plena en la consecución del objetivo?
S: Efectivamente, cuando descubrimos el muro central durante el tercer día, pensamos en abandonar. Estábamos perdidos en medio de una pared saliente de 200 metros sin una línea evidente. Fue realmente difícil mantener la fe y seguir buscando el itinerario correcto. Para mí, Charles y Clovis están entre los mejores alpinistas de Francia. Además, somos muy buenos amigos. Para una ruta así, siempre es necesario un equilibrio entre buenas habilidades y buena relación. He escalado muchas veces con Charles. Mi primera vez en las Jorasses fue con él, en 2020, cuando hicimos la primera ascensión en libre de Manitua. También hicimos expediciones juntos en un par de ocasiones en Nepal. Conozco a Clovis también desde hace mu-
chos años. Escalamos la norte del Eiger y vamos a menudo juntos a la roca… En pocas palabras, estaba allí arriba con dos amigos. Esta relación es una gran fortaleza y en cuanto hay algo de lo que tenemos que hablar, lo hacemos. No dejamos ningún problema en duda. Hablamos de todo. Somos buenos amigos en la vida, así que eso hace que todo sea más fácil para comunicarnos.
K: En todas las actividades de grandísima dificultad, la confianza con el resto de miembros de la cordada es fundamental, pero
"El frío es el principal problema. Si la ruta estuviera orientada al sur, todo sería completamente distinto. En invierno, la cara norte de las Jorasses no ve el sol en absoluto. Durante cinco días, tuve la sensación de que el sol había desaparecido de la tierra. ¡Extraña sensación! El frío significa que todo lo que haces cuesta energía: beber, comer, preparar el agua caliente, ponerse los guantes o los pies de gato… Todo exige mucho y eso es lo que lo hace tan complicado. Es duro encontrar el equilibrio adecuado para mantener la energía y la motivación durante los cinco días".
imagino que más aún ante la complejidad de este tipo de retos. ¿Puedes hablarnos de vuestra cordada? ¿Cómo son los roles de cada uno de vosotros? ¿Salen por intuición o se prevén antes del inicio de la actividad?
S: Yo diría que en realidad no te-
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© YANNICK BOISSENOT MILLET
nemos roles predefinidos, sino que todos somos bastante diferentes. Por ejemplo, yo soy un escalador más técnico, así que el plan era que yo liderara los largos difíciles, pero sin imposiciones de ningún tipo por parte de ninguno de nosotros. Por otro lado, soy muy malo en la construcción de vivacs o cosas por el estilo, así que no soy el que se dedica a esa tarea. Afrontamos las dificultades a medida que estas se presentan, intentamos una cosa tras otra en base a nuestras cualidades individuales y avanzamos en equipo.
K: Patrick Gabarrou y Hervé Bouvard… ¿Se tiene presente en el mo-
red y comprobamos juntos la línea. Fue un gran momento. También nos encontramos con él y con Hervé Bouvard cuando volvimos a Chamonix. Nos sentimos agradecidos de poder compartir nuestra escalada con ellos casi 40 años después de la apertura.
K: ¿Puedes hablarnos de las sensaciones vividas en la cima? ¿Se llega a llorar de alegría? ¿Crees que la relación con tus dos compañeros de cordada entra en una nueva etapa?
"Creo que el miedo es lo que me hace ser capaz de estar
concentrado y
fuerte
en un momento dado. Al tener miedo, mi mente entra en un modo de concentración total y eso me permite utilizar el 100% de mis capacidades. Por otra parte, gracias a él, puedo tomar las decisiones adecuadas y dar marcha atrás cuando lo considero necesario. Diría que, para mí, el miedo es una fortaleza la mayor parte del tiempo. Me hace capaz de ser plenamente yo mismo".
mento de la actividad la implicación histórica de lo que estáis llevando a cabo? ¿Qué supone para ti pensar que has seguido los pasos de dos mitos de la escalada como Patrick y Hervé?
S: Patrick se unió a nosotros durante la aproximación a la base de la pa-
S: Yo diría que el mejor momento no fue la cumbre, sino al final de la parte más dura: una pared en voladizo de 200 metros en la parte central de la cara. Las grietas eran finas y discontinuas. En ese punto no sabíamos por dónde iba la ruta. Yo estaba liderando y me las arreglé para escalar unos largos increíbles de hasta 7a con el equipo y con temperaturas de -15°C. Pero, hubo un momento en el que estaba completamente desesperado, ya que no había forma posible de continuar. Finalmente, yendo a derecha e izquierda, conseguí encontrar algunos posibles largos y fijar la cuerda en terreno más fácil. Eso fue el tercer día. Por supuesto, la llegada a la cumbre, pasando de cinco días a -20°C a +10°C, y el sol brillando fue todo un alivio, un gran alivio. Pura felicidad compartir este momento con dos buenos amigos. No creo que entremos en una nueva fase de nuestra relación, simplemente sigue un camino natural. Seguro que tenemos en mente muchos proyectos en común.
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