Redactando virtual

REDAC DNAT

JUNIO 2020 / REDACCIÒN PERIODÍSTICA II, GRUPO A

UNA TRAVESÍA UNIVERSITARIA PRIMERA EDICIÓN VIRTUAL

REDACTANDO Directora Lola Viviana Esguerra Villamizar Redactores Marco Antonio Delgado Velazco

TABLA DE CONTENIDO EDITORIAL..............................................................

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MAPA INTERACTIVO.................................................

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CARTAGENA DEL CHAIRÁ (CAQUETÁ)........................

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LA PRIMAVERA (VICHADA)........................................

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YOPAL (CASANARE).................................................

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SOCORRO (SANTANDER)..........................................

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PIEDECUESTA (SANTANDER).....................................

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PAMPLONA (N. DE SANTANDER)................................

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Marena Díaz Osorio Jesús Enrique Mantilla Conde Rosa Margarita Archila Luna María Angélica Díaz Rodríguez Brahyann David Bravo Herazo Marly Johanna Moncada Suarez

DESDE EL BALCÓN DE LOS POETAS.......................

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ALARMAS POR COVID-19......................................

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PARA COMER PAPA, FRESA Y MORA......................

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UNA GRAN TRAVESÍA RELIGIOSA...........................

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CUCUTILLA (N. DE SANTANDER)................................

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CHINÁCOTA (N. DE SANTANDER)...............................

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SAN JOSÉ DE CÚCUTA (N. DE SANTANDER)................

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CÚCUTA (N. DE SANTANDER)....................................

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VALLEDUPAR (CESAR).............................................

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María Fernanda Pavajeau Max José Miguel Córdoba Vanegas Jeissy Mariana Benítez Peña Jimena Carolina España Cabrera Luz Andrea Di filippo Ávila Keily Jhoanna Gelvez Hernández Laura Jimena Peñaranda Contreras Edicsón Ferney Basto Basto Anderson Rodrigo García Leal Yaireth Paola Quintana Martínez Elvia Jimena Solano Llanes Angie Paola Valencia Arias

Diseño y diagramación

DESCUBRIENDO TIERRAS AGRÍCOLAS ...................

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PALITO DE CAÑAGUATE.......................................

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Jimmy Joan Pérez Tarache EL VALLENATO: UN CAMINO A LAS

Junio - 2020

MELODÍAS DEL ACORDEÓN......................................

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NOSTALGIA DE UN FESTIVAL QUE NO

SE PUDO REALIZAR.................................................

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NABUSÍMAKE (CESAR)..............................................

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PUEBLO BELLO (CESAR)...........................................

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BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)....................................

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GALERÍA................................................................

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Edit

EDITORIAL

REDACTANDO nació en el primer semestre académico del año 2019 y su primera edición fue sobre el municipio nortesantandereano de Bochalema. Su segundo número impreso vio la luz en el segundo semestre del mismo año y trató sobre Chinácota. Ahora, y dada la pandemia del Covid – 19 a nivel nacional, se presenta de manera virtual.

REDACTANDO es y siempre será, independientemente de su plataforma impresa o virtual, un laboratorio para que los estudiantes del Programa de Comunicación Social de Unipamplona, asignatura Redacción Periodística II, tengan donde ejercitarse y prepararse para el mundo del periodismo escrito.

REDACTANDO virtual, en esta ocasión, también gracias al Coronavirus, ya no es sólo sobre un municipio de Norte de Santander, departamento donde tiene su sede nuestra querida alma mater, sino que muestra un pedacito de diferentes sitios de Colombia, los mismos que ahora cobijan a los estudiantes quienes, desde su terruño, redactan e investigan sobre el lugar que los vio nacer.

Felicitaciones a todos los estudiantes por este intento hecho realidad…

rial 1

ATLÁNTICO CESAR

NORTE DE SANTANDER

SANTANDER CASANARE

C VICHADA

CAQUETÁ

REDACTANDO Primera edición virtual

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C A R T A G E N A D E L C H A I R Á ( C A Q U E T Á )

RENACER ENTRE LA GUERRA Redactado por: Marena Diaz Osorio

Un pueblito lleno de esperanza, de gente honesta y trabajadora, donde la arepa de maíz blanco nunca falta al desayuno; donde los fines de semana se llenan las calles con carros turbos a la espera del queso, también de campesinos que salen de sus fincas para vender todos sus productos agrícolas y donde viví más de 16 años. artagena del Chairá es un En sus inicios la economía se basaba en municipio del departamento la extracción de caucho, en la pesca y en del Caquetá, está ubicado al los cultivos de coca, pero con el paso del sureste de la capital que es tiempo eso cambió, pues el caucho ya no Florencia, cuenta con una superficie de hace parte de la fuente económica y los 13.161 km², se asienta sobre la margen cultivos de coca han disminuido de una derecha del río Caguán, rodeado de forma exagerada. selva densa y diversidad natural, se encuentra a 350 metros sobre el nivel Actualmente la economía chairense está del mar, su temperatura media es de fundamentada en la ganadería y de ella 29°C, cuenta con 33.391 habitantes y su se comercializa la leche, el queso y la gentilicio es chairense. carne, produciendo más de 100 toneladas de queso cada semana, más Sus pobladores fueron personas de de 50.000 litros de leche diarios; más de distintos lugares del país, aquellos 400 cabezas de ganado salen semanales llegaron por las expectativas hacía las diferentes partes del país, el comerciales que tenían de la región y municipio no es tan agrícola y lo que se decidieron quedarse, uno de estos produce es la yuca, el plátano, el cacao, y personajes fue Don Isidro Pimentel, a entre otros productos en menor escala y quien se le otorga la fundación del cabe resaltar que la ganadería es el pueblo en el año 1863 y catalogado renglón económico predominante del como municipio el 12 de noviembre de municipio.

1985.

C

Cartagena del Chairá es un municipio como cualquier otro si hablamos de salud, pues el servicio médico no es muy bueno, aunque cuenta con el Centro de Salud Empresa Social del Estado (E.S.E) Sor Teresa Adele, sede Cartagena del Chairá y con la Clínica Chairá, donde prestan servicio de lunes a viernes para los habitantes de la zona urbana y los sábados y domingos para los pobladores rurales.

El nombre de Cartagena del Chairá se le dio porque en su territorio se presentaban columnas de tierra que reflejaban fortaleza y se asemejaban a las murallas construidas por los españoles en Cartagena de Indias, los primeros colonos fueron indígenas de la etnia Huitoto, quienes se referían a Chairá como cueva de tigres y en homenaje a esto se complementa su nombre.

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Dolor de guerra.

“El dolor de tu partida hijo mío Es una espada de fuego taladrando mis sentidos, Es ese dolor inconcebible, Que solo un padre y una madre pueden percibir…”

EDILBERTO VALENCIA

En su historia hay una pequeña mancha de sangre, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cruzaron por allí y causaron mucho daño, pero también en este pueblo se “canjearon” algunos secuestrados por integrantes de este grupo al margen de la ley, pues por medio de un acuerdo con el entonces presidente Ernesto Samper se logró liberar a 60 víctimas en año 1998.

El segundo se celebra en el mes de junio y se le llama San Pedro, es un reinado donde lo esencial es el baile del San Juanero Caqueteño, también se tiene en cuenta otro baile artístico y el carisma de las candidatas, sus categorías son la infantil y juvenil, es similar al San Pedro Nacional.

Por último, en el mes de agosto llegan las ferias pueblerinas, una de las mejores épocas del año para los residentes y turistas, pues es todo un fin de semana lleno de alegría y color.

Chairá tiene los partidos políticos tradicionales y el municipio ha sido organizado por núcleos comunales que se agrupan de 10 a 15 veredas en promedio, estas toman decisiones a nivel rural y urbano.

Varios pueblos tienen historias sobre mitos y leyendas, aunque parezca un poco raro, Cartagena no cuenta con muchos, pero su leyenda más popular y conocida es la de La Diosa del Chairá.

“Se dice que la región estaba habitada por la familia tribal piranga y había sido maldecida por su dios. Como era costumbre, había de sacrificarse la mejor de las mujeres para implorarse el perdón de su deidad.

Los chairenses son personas muy alegres, sociables, amables y se debe admitir que les gusta la fiesta, por lo tanto, en el trascurso del año se festejan tres eventos, el primero es en el mes de enero con el Festival de Verano, durante tres días se realizan diferentes actividades como premiar al mejor cuerpo y cara a la orilla del río Caguán, hacen actividades deportivas y traen grupos musicales para entretener a los habitantes.

Amanecer desde bote ganadero

Tomada por: Adrián Vargas Vargas

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A Tayarú aún se le ve agitar las aguas de la laguna y se le escucha cantar el Zuúu, el cual fue entonado el día de su sacrificio”, este fue el final de la gran leyenda que comentó, Carolina Osorio docente del municipio.

Atardecer desde Playa Alta Tomada por: Adrián Vargas Vargas

El paya o brujo personificaba en esta ceremonia a Yarupayí el dios malo y llevaba en sus brazos a la hija menor del cacique quien por ser doncella tenía que ser sacrificada para que Usianamú el supremo dios de los Huitotos, le otorgara el perdón a su padre y colmara de bendiciones al sucesor.

A raíz de la leyenda anterior nace el turismo en este lugar, pues al ser una historia tan atractiva ha llamado la atención de los colombianos y cuando conocen la Laguna del Chairá se enamoran de ella gracias a su biodiversidad, donde su mayor atractivo son las orquídeas que resaltan por su variedad de colores.

El hermano menor de Chairá, viajó a escoger el lugar de reinado, en ese lugar vió una mañana, con sorpresa, que de la superficie liquida del lago emergía un cuerpo de mujer que iba retocando las ramas de los arboles con delicadas flores, aromatizando misteriosamente la laguna.

Orquídea de la Laguna del Chairá Tomada por: Laura Vélez

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L A P R I M A V E R A ( V I C H A D A )

UN PARAÍSO LLANERO Poema

Bendita es mi tierra plana Bello el cielo sobre el llano Tierna brota la sabana Donde trocha mi alazano.

Casi nunca un accidente Y si fallece un cristiano Será muerte natural Aunque nos alimentamos

Cuando las nubes desgranan Con impetud soberana Aguaceros que regalan Frescuras en mi suelo plano.

Con lo que produce el campo Naturalmente digamos Somos ricos en pescado En el Río Meta pescamos.

El pueblo donde nací Y nacieron mis hermanos Es mi bella Primavera Pueblito que tanto amo.

En la sabana tenemos Ganadería que cabalgamos En puro caballo criollo Si brincan, los jinetiamos.

Desde allá esta inspiración Que me hace sentir La traje para contarles Donde viven mis paisanos.

Mi Primavera Vichada Si ya en general hablamos Es donde a usted sin pandemia Cualquiera le da la mano.

En el año del 59 Dos grandes seres humanos llegaron a una laguna Rodeada de monte y llano Y fue don Raimundo Cruz Con su esposa de la mano Vivianita veintemillo.

Allí se vive la paz Que sueñan los colombianos Ya no hay la mata que mata Ya no hay los grupos armados.

Lo único que sí abunda Es hermandad y sueños sanos Y llaneros de verdad Orgullosos de su llano.

A ellos mi Dios soberano Ya los llamó a su presencia Pero mil gracias les damos Por fundar un municipio Llanero, precioso y sano.

Pablo Alexander Neita

La magia de su laguna Es un encuentro cercano Con naturaleza pura Aves en vuelo miramos Que van surcando sus aguas Hacia el arrebol lejano.

Adentrarse ya en mi pueblo Es tener paz sin reclamos Gente prudente y decente Ahí todos nos respetamos.

Atardecer en La Primavera - Vichada Tomada por: Jessica Chisco Corrales

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Y O P A L ( C A S A N A R E )

ENTRANDO EN EL CORAZÓN LLANERO Redactado por: Jeissy Mariana Benítez Peña

Principalmente, sin duda alguna para quien quiera conocer el LLANO, el primer lugar que debería visitar es Yopal; su nombre proviene del lenguaje de los indígenas Achaguas y significa corazón.

Por otro lado, esta ciudad fue fundada el 22 de febrero de 1915, cuando Don Elías Granados construyó su casa, donde actualmente queda el centro de este municipio.

Y ya en el año 1932, empezó a funcionar la primera escuela y el maestro tenía un sueldo de 50 pesos mensuales, además para esta época el Morro era la cabecera municipal, pero debido al progreso continuo y al gran esfuerzo de los yopaleños mezclado con su espíritu luchador, lograron que en el año 1973 esta ciudad, se convirtiera en la capital de su departamento.

En el año 1928 llegaron Don Pedro Bernal, Concepción Camacho y Pedro Pablo Gonzales, el último personaje mencionado fue quien con su espíritu emprendedor, colaboró arduamente tanto para la fundación y formación del pueblo, por esta razón, se convirtió en el pionero más importante en la conformación de Yopal.

Además, esta urbe es el órgano vital y alegre del Casanare, está rodeada de maravillosos paisajes, al poseer una vegetación prodigiosa y árboles maderables como el yopo, por tanto, es indudable la belleza de sus llanuras y la calidez de sus pobladores, quienes siempre están dispuestos a ayudar a quien lo necesite.

“Tierra orgullosa de su folclor” Nací en un hermoso lugar: Donde canta el gallo al despertar y Donde las flores he de admirar, Las aves he de escuchar y un día como ellas a otros rumbos he de volar, Pero la música y mi folclor nunca podré olvidar.

Soy orgullosamente casanareña, Crecí entre los corrales de ganado y la ciudad Viendo ordeñar las vacas y a su vez la gente comerciar.

No tengo dinero ni oro que mostrar Pero tengo riquezas más grandes que atesorar, Un corazón llanero más valioso que la moneda dinar; Y ya para terminar que suene el arpa, cuatro y las maracas Porque un joropo recio les he de bailar.

JEISSY MARIANA BENÍTEZ PEÑA

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sitios ya mencionados las personas encontrarán diversas formas de entretenerse, descansar o realizar un poco de ejercicio físico al aire libre, donde podrán aprovechar para compartir con familiares y amigos e incluso disfrutarán de los beneficios que trae para la salud las aguas termales del lugar.

Joropera en Yopal

En cuanto a, Gastronomía: las comidas típicas son la mamona (carne asada) o también conocida como ternera a la llanera, cachicamo sudado y un plato interesante es: tortuga asada, en este el caparazón se llena con frijoles, pollo y trozos de carne, acompañada de arroz con plátano cocido. Por otra parte, encontramos el bastimento que se constituye por: (carne frita, tajadas de plátano y tungos de arroz) también está el pisillo de chigüire, aguarruz y el masato.

Tomada de: El Garcero del Llano de Yopal

Por otra parte, su economía está blindada de grandes extensiones de tierras fértiles, las cuales son usadas para la agricultura, además se trabaja la ganadería y de esta se obtienen los mejores abonos orgánicos, lo que beneficia a la mayoría de sus habitantes, ya que les gusta tener sus huertas o plantas en casa, con las cuales aprovechan los fertilizantes ecológicos.

En Yopal, principalmente se cultiva: arroz, plátano, yuca, maíz tradicional, palma africana y café, además es una zona rica en petróleo, por esta razón hay compañías que trabajan en la explotación de este recurso no renovable, un ejemplo es Ecopetrol.

También, se encuentran allí lugares espectaculares para visitar como lo son: Piscina Natural de la Aguatoca, Quebrada la Niata, Sendero Ecoturístico, La Calaboza, La Virgen de la Peña, Reserva Natural, Vivero Departamental, Parque Natural La Iguana. Otros sitios turísticos son: Mirador de la Virgen de Manare, Parque el Resurgimiento, Parque Acuático Nacua, Catedral San José y El Garcero del Llano.

Cabe resaltar, que los hatos turísticos atraen a un mundo de ensueño, donde solo queda respirar, relajarse y gozar, mientras vives una maravillosa travesía recorriendo sus espacios, lo mejor de todo es que no solo puedes observar, también se puede fotografiar la vida silvestre de los alrededores y de esta ciudad.

Ríos a los que se puede ir en verano son: Cravo Sur, Charte y Tocaria; en todos los

Arpa (instrumento llanero)

Tomada de: El Garcero del Llano de Yopal

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Por tanto, es allí una cuna fundamental de la estirpe llanera, una raza fuerte y berraca, es decir valiente y trabajadora, acostumbrada a amanecer en los parrandos; y en eventos, especialmente familiares no se puede quedar atrás la chicha y el guarapo.

Actualmente, se ha convertido lo mencionado previamente en patrimonio cultural, al igual que la tradición de ordeñar las vacas, arriar ganado, herrar becerros, enlazar mautes a caballo, carrera de caballo sin ensillar, monta de toro matrero y potro cerrero.

En relación con lo anterior, un hombre llanero se distingue fácilmente por su acento y su parado, no le puede faltar sus cotizas, poncho y sombrero, así mismo sabe dominar caballos salvajes, es un sabanero arriesgado y feliz que realiza sus labores cotidianas con esmero, además no es temeroso de las tormentas, puesto que ellas no lo detienen en sus faenas diarias en el llano.

Por último, las llanuras son en todo su esplendor un prodigio que Dios le ha dado al mundo, así que nadie debería perder la oportunidad de poder conocerlas y vivir allí experiencias inolvidables, por tanto, no espere más, visite estos lugares y lleve en su mente los mejores recuerdos de sus aventuras en las planicies.

Faena diaria en el llano Tomada por: Nilson Cachay

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S O C O R R O ( S A N T A N D E R )

“SIEMPRE ADELANTE NI UN PASO ATRÁS” Texto y fotos: María Angélica Díaz Rodríguez

Socorro, Santander, para mi representa el inicio de una nueva oportunidad de vida, pues al llegar aquí me enamoré de él, pero aún más de su historia que sin lugar a duda mueve cada fibra de mi corazón. Me siento una joven muy afortunada y agradecida por la oportunidad de vivir las experiencias de Socorro, su gente, su cultura, su arte, la paz que emana a pesar de su pasado y que me hace querer decir y sentirme socorrana. llevaría a la independencia. Pero aún más admirable el hecho de que murió fusilada por sus principios, valentía y amor hacia su patria querida.

s imposible intentar negar la historia del Socorro, Santander, ya que desde el 16 de marzo de 1781, campesinos revolucionarios y armados de amor por su patria, decidieron alzar sus voces, picos, palos y fusiles para dar inicio a lo que fue la Revolución Comunera, un hito histórico no solo para este pueblo sino para toda Colombia.

E

Por lo tanto, gracias a este hecho histórico, se dio la firma de la primera Acta de Independencia del país, el 10 de julio de 1810; 10 días antes de que se proclamara el memorándum definitivo en Santafé, firmado por los próceres neogranadinos, lo cual le otorgaría a Colombia la autonomía territorial.

Las causas del alzamiento se debieron a un hecho económico, ya que pagaban 29 impuestos y eran víctimas de abusos del poder por parte de quienes cobraban las rentas, por esto los comuneros se rebelaron en el momento en que las diferentes clases sociales de la Colonia se oponían a la Corona Española. Se encontraban unidos por el anhelo de acabar con todas las injusticias que afectaban por igual a la aristocracia, los artesanos y el pueblo en general.

1724 Heroína Manuela Beltrán 1781 El Socorro es cuna de la revolución comunera y en sus calles todavía se escucha el grito de independencia, en los cantos y anécdotas que por su historia lo caracterizan y ha hecho que para muchos sea fuente de inspiración y de orgullo, “un pueblo para soñar”, como lo denomina: Kiara Bendeck Barajas, socorrana y solista de música Andina colombiana, quien desde su casa fue

"¡Viva el rey y abajo el mal gobierno!" el lema que en su momento hizo llenar de furor y valor los corazones del pueblo y en especial el de Manuela Beltrán, heroína de su época por haber tenido la valentía de romper el edicto donde se encontraban plasmados los impuestos que la Corona Española les exigía y ser la pionera de una revolución que los

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inyectada con “dosis de tradición” escuchando la música del cantautor José A Morales.

La cultura campesina para los santandereanos es de vital importancia y orgullo, por lo cual, la estructura económica del municipio tiene como primer lugar la producción agropecuaria, convirtiéndose en la principal generadora de empleo directo e indirecto del municipio, al igual que teniendo como principales actividades productivas la ganadería y la agricultura con cultivos de caña, café, cítricos, frijol, maíz, tabaco, plátano, yuca, tomate, arveja, pimentón y habichuela.

El maestro Morales nacido en Socorro, municipio que lo vio crecer, formarse como compositor de tangos, pasillos y bambucos, el cual escribió la canción 'Pueblito Viejo' una de sus obras más emblemáticas al igual que “Rinconcito amable”, con la que pudo expresar su último deseo. “Estoy buscando un rinconcito amable en donde descanse en paz mi cuerpo enfermo”.

Por esta razón en Socorro todos los años se celebra en los días 28, 29 de febrero y 1 de marzo el festival del café. Es un gran evento que reúne a todo el gremio cafetero de Santander, en donde se resalta el grano y el sector más importante de las regiones cafeteras.

Hoy, los restos del afamado compositor descansan en el Museo Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata, al fondo, junto a un tranquilo jardín que recibe cada día los rayos del sol. Su legado vive en los socórranos que trasmiten de generación en generación sus inefables canciones, pero lo más importe es que reviven el amor que siempre profesó por su tierra natal.

También se escoge a la Reina Departamental del Café, quien luego concursará en el reinado nacional representando a Santander, las veredas del municipio participan con una comparsa alusiva al cultivo y cada uno de los 87 municipios envían una delegación, en donde representan el proceso del café. Estos tres días son categorizados para el pueblo como días de mucho color, folclor y amor.

Por otro lado en la cocina socorrana la hormiga culona es un de las tradiciones más arraigadas del pueblo, pues es un festín que todos los segundos trimestres del año deleitan, debido a esto no pierden ni un segundo para su recolecta ya que salen aproximadamente durante solo una semana y media.

Atardecer Basílica Menor de Nuestra Señora del Socorro

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Tradicionalmente se preparan en uno tejo con agua y sal hasta que su aspecto se vea tostado o crocante, y su olor impregne todas las calles del Socorro, después de esto saben que ya están listas para ser empacadas y vendidas.

esto dijo: Manuel Eduardo Olarte Barajas, estudiante de turismo en la Universidad industrial de Santander Sección Socorro y trabajador en el Museo Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata.

Todo este legado de patrimonio cultural, histórico, religioso, gastronómico y tradicional, ha hecho que el Socorro se convierta en el punto enfoque para todo tipo de persona, desde el joven que buscan un poco de aventura o tal vez simplemente de tranquilidad o cuyas personas que la vida les dio la oportunidad de frenar en el camino y parar en el Socorro, sin saber que sería quizás su hogar permanente o su pilar para formar un futuro estable.

El patrimonio arquitectónico del Socorro se ve reflejado en la conservación de muchas de sus construcciones, desde casa, iglesias, museos hasta muchos de sus hoteles. Algunas con el estilo Colonial que surgió en América desde el descubrimiento del continente en 1492 y otras edificaciones Republicanas que corresponden al tiempo comprendido entre 1850 y 1930.

La “Basílica Menor de Nuestra Señora del Socorro”, se considera que esta edificación puede enmarcarse en los estilos románico y renacentista. Ello se debe a la presencia importante de columnas de estilo jónico, así como de arcos romanos al interior de la misma.

Además, es considerada la edificación en piedra más grande de Colombia.

Como lo fue para Wilmer Orlando Girón Peña, quien vio la oportunidad de negocio para desempeñase en el sector turístico y siendo ahora propietario de una agencia de viajes, que él denomina: “Una empresa hija del Socorro”, debido a que supo apreciar el sin fin de oportunidades que tiene este municipio para aprovechar.

Por otra parte la tradición oral del pueblo nos lleva a sus mitos y leyendas, se cree que el Socorro se edificó en lo que por el tiempo de la conquista fue una laguna, y que la sostienen grandes pilares de oro, por eso existe el temor de que algún día estos pilares cedan y desaparezca el municipio.

“En la Catedral existen varios mitos, se dice que en la noche se escucha una Sirena llorar, ya que por la parte superior de la Catedral se escucha agua, entonces se dice que allí llega uno de los brazos del mar y que en la parte subterránea hay una Sirena la cual llora todos los días a las 12 de la madrugada”,

Ahora tanto él como muchos otros socórranos que quizás no son de sangre, pero se enamoraron del pueblo y decidieron transmitir su conocimiento a todo aquel que se lo permita, desde el joven colmado de curiosidad, hasta el turista lleno de expectativas a la hora de pisar esta tierra santandereana.

Banderas del parque de los capuchinos

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P I E D E C U E S T A ( S A N T A N D E R )

ENTRE MONTAÑAS

Redactado por: Laura Jimena Peñaranda Contreras

Al evocar en mi memoria aquel lugar de antaño, ahora lejano, donde transcurrí mi niñez, acuden a mí, recuerdos plagados de bellas historias, momentos rebosantes de alegría, risas, juegos y raspones por doquier. A manera de agradecimiento, dejo a sus mentes curiosas un pedacito de aquella tierra que me vio crecer. uno a no más de media hora con un municipio caracterizado por la tranquilidad de su entorno, rodeado de hermosos paisajes, dispuesto a recibir sus invitados con los brazos abiertos; la presencia de montañas, colinas, valles y mesetas dan lugar a una diversidad climatológica que conduce a las personas desde el cálido aspecto de Pescadero hasta la gélida niebla del páramo Juan Rodríguez.

Historia Hacia el año 1776 el municipio piedecuestano cobra vida por iniciativa del padre José Ignacio Zabala, según los libros de historia, múltiples personajes de la época contemplaban con ojos codiciosos sus pavimentos por ser un valle fértil, lo cual dio origen a una etapa caracterizada por la violencia.

Entre los años 40 y 50 del siglo XX, como consecuencia de la barbarie acarreada por la lucha entre liberales y conservadores, sus habitantes se vieron forzados a equipar sus hogares con garrotes que usarían para defenderse de los agresores, a causa de este hecho se otorgó a sus ciudadanos el seudónimo de “garroteros”.

Dos iglesias del parque principal, Perpetuo Socorro y la Parroquia San Francisco Javier Cuenta con numerosos eventos y festividades que se realizan durante el transcurso del año, sobresaliendo las extensas procesiones que conmemoran la Semana Santa; ya que, al igual que otras áreas del país, Piedecuesta es un territorio que vive con las tradiciones católicas arraigadas en su interior.

El nombre ‘Piedecuesta’ proviene de la abreviatura que deriva de la parroquia y villa del “Pie de la Cuesta” dada a comienzos del siglo XIX, pero en realidad su apelativo se refiere precisamente a su ubicación al pie de una cuesta o mejor, entre montañas.

Cultura

La Semana Mayor es organizada por la Corporación Semana Santa de Piedecuesta, la cual se encarga de

Encaminado por la vía que conduce al final de la ciudad bonita, se encuentra

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resaltar sus esculturas religiosas y establecer un orden, que engrandecen el festejo, constituyéndolo como patrimonio cultural inmaterial del municipio y, una de las celebraciones religiosas más significativas, posicionada entre las mejores del país.

Economía El municipio de los garroteros saca a flote su economía a través de la agricultura, siendo la elaboración de caña de azúcar y tabaco sus actividades principales, aunque también se distinguen por la producción de hortalizas, el maíz, la arveja, el trigo, la yuca, cebolla y arracacha, entre otros.

De igual manera, siguiendo el trazo religioso se encuentra el Cerro Virgen de la Cantera, conformada por una plazoleta, senderos, un mirador y, en el centro, un pedestal de 8 metros con una virgen hecha en bronce. El destino destaca por ser objeto de peregrinaje para los feligreses católicos; sin embargo, los turistas que se sienten atraídos por el lugar, tampoco dudan en visitarlo.

Las fábricas artesanales y manufactureras no se quedan atrás con la elaboración de panela, dulces, mora, tejidos y cueros; además como consecuencia de un crecimiento urbano apresurado, Piedecuesta se erige en el sector industrial como el principal fabricante de cigarrillos finos y corrientes de Colombia. De igual manera, por su ubicación en la Cordillera Oriental, se cataloga como productor de agua, pues allí nacen tres ríos denominados Oro, Hato y Manco; junto con 12 quebradas.

El día de Piedecuesta y la piedecuestaneidad, enmarca otro de los principales eventos para sus habitantes, ya que celebra el aniversario de su fundación junto con el de la parroquia San Francisco Javier del Pie de la Cuesta, encasillada como una de las más antiguas del departamento santandereano.

Dejando de lado el escenario devoto, también gozan de renombre el Carnaval cultural, el Festival de la Mora y el Festival de la Tigra; asimismo se encuentran dos parajes sublimes que se deben conocer, ellos son la Cascada ‘El ensueño’, que perfectamente hace alusión a su nombre exhibiendo sus maravillosas aguas cristalinas de poca profundidad; a éste destino lo acompaña la cascada ‘El Caney’, ambos se encargan de brindar un buen momento para quienes deseen pasar un rato en familia o sientan gusto por el senderismo y busquen alivio en el frescor de las aguas.

Feligreses reunidos alrededor del parque principal Mitos y leyendas Entre los mitos urbanos de esta población resuena el que busca dar explicación al origen de las dos iglesias ubicadas en su plaza principal (siendo este municipio uno de los pocos que cuenta con dos santuarios religiosos, uno junto a la otro); Carmen Cecilia Díaz, presidenta de la Academia de historia de

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Piedecuesta, afirma que la iglesia del Perpetuo Socorro fue la primera en ser construida, pero a raíz de un asesinato dentro de ella “fue considerada no apta para celebrar eucaristías”; aunque no se manejan los hechos exactos del por qué o quién era la víctima, se rumora que el crimen fue perpetrado por los feudales de la época, y por esa razón se fundó la parroquia San Francisco Javier.

duda dejan atrás el aspecto pueblerino que poseía en sus inicios. La población crece a la par de su evolución, las calles se modernizan y las personas con ellas, claro está, sin abandonar las tradiciones y festividades propias de su tierra.

Piedecuesta siempre se ha destacado por el sosiego y candidez que brinda su entorno, su clima contribuye para hacer más amena la estadía, sus hogareños tampoco se quedan atrás, contagiados con la mejor actitud, generan buenas impresiones por su hospitalidad. Si bien, es cierto que Piedecuesta carece de renombre y no es muy reconocido, tampoco representa un punto vacío en los mapas del país.

Otras versiones atribuyen esta particularidad simplemente a la necesidad de más espacio para las ceremonias católicas y a un extranjero que, al pasar por el pueblo menciona que las construcciones están en buen estado, excepto la iglesia, ocasionando el levantamiento de la nueva parroquia.

Sin lugar a dudas, es un destino atrayente para quien le gusten las historias de tierras poco frecuentadas y conocer nuevos parajes, o simplemente para aquel que desee llenar su baúl de recuerdos con buenos momentos. Ésta locación goza de diversos factores que hacen de ella una estancia agradable que podría sorprender a cualquiera que se detenga a conocer sus inmediaciones e incluso, aunque suene un poco cliché, podría conducirlos a descubrir cierta belleza en zonas que, a simple vista pueden parecer simples o aburridas.

Entre otros relatos tenebrosos, se distinguen la patasola y la llorona, siendo la segunda, producto de las historias que le dan inicio en el asesinato del joven Esteban Mosquera, a quien su propia madre le arrebató la vida en ese municipio, interpretaciones aseguran que cada noche un espectro femenino visita las exequias del menor, ocasionado pánico entre los habitantes por sus espantosos gritos de dolor.

Evolución e invitación En los últimos diez años, el municipio ha sufrido cambios extraordinarios, plasmados en la sed de progreso y en su creciente urbanización, erigiendo grandes edificaciones, como el centro comercial De La Cuesta, el portal de Metrolínea e incluso una sede de la Universidad Industrial de Santander (UIS); por mencionar algunos que, sin

Cerro Virgen de la Cantera Foto tomada: del periódico La Vanguardia

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( N .

P A M P L O N A D E S A N T A N D E R )

PAMPLONA, DESDE EL BALCÓN DE LOS POETAS Redactado por: Jesus Enrique Mantilla Conde

Habían pasado muchos años desde la primera mañana de Pamplona, y las estrellas seguían reconociendo en su memoria sempiterna la creación impoluta de estas calles empedradas por mitad.

Pamplona, desprendido terruño del cielo, brotaba hoy junto con el silbido mañanero de los gallos sin dormir, y tropezaba con cadencia con el primer disparo de luz que casi de inmediato sepultó las sombras nostálgicas de un terreno que solo representa un episodio más de la grandeza de Dios.

El municipio fue descubierto en un día sin transitar, parecido a estos de cuarentena, en el portentoso valle del espíritu santo (por haber sido descubierto por 136 aventureros en la víspera de Pentecostés) y quedó divido en el mismo número de solares para cada uno de ellos, pero quienes lideraron la emancipación del anonimato fueron Pedro de Ursúa y el capitán Ortún Velázquez de Velasco, para quienes queda corto todo calificativo honorifico.

Han pasado muchas cosas desde el 1 de noviembre del año 1549, pero aquel día fueron descubiertos también grupos étnicos tales como los Chitareros, los Muiscas, Cacheguas, Suratáes, Uchamas, Babichas entre otros. Los primeros alcaldes de Pamplona fueron Alonso de Escobar y Juan Vásques y los primeros regidores Juan de Alvear, Andrés de Acevedo, Hernando de Mescua, Juan de Tolosa, Sancho de Villanueva, Juan Andrés, Juan Rodríguez Suárez, Pedro Alonso, Juan de Torres y Beltran de Unsueta.

Al principio de los tiempos, cuando el secreto secuestró el sonido de la voz más aledaña y el creador estaba desplegando su parafernalia por toda la tierra, las mismas estrellas pensativas, pasaron por Pamplona. Muchas de ellas se quedaron a vivir aquí, porque se dieron cuenta que Pamplona era el cielo más cercano.

Calendarios después, según reportes inéditos de fuentes fantasiosas, los primeros habitantes de este municipio decían con toda seguridad que los días anteriores al nacimiento del lugar, nunca se volvieron a vivir.

Pamplona ya era muy hermosa antes de pasar frente a los poetas, de hecho los poetas del lugar hablaron de Pamplona para serlo, lo cierto es que el municipio parece estar flotando de manera estática en medio de un conglomerado de personas obnubiladas ante la grandilocuencia de su nombre.

Catedral Santa Clara Tomada por: Diego Rose

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El Libertador, Simón Bolívar, le adjudicó el apelativo de “Ciudad Patriota”, por haber sido pionera de la revolución neogranadina al proclamar su Independencia el día 4 de julio de 1810, en persona de doña Águeda Gallardo de Villamizar (libertad que se declaró finalmente el 31 de julio del mismo año con una Asamblea Provisional), y posteriormente, entre 1819 y 1821, por haber contribuido notablemente con recursos humanos y económicos para la gesta libertadora de Colombia y Venezuela. Se consideró entonces una ciudad tan importante como Bogotá.

Pamplona en las mañanas del sábado Tomada por: Jesús Enrique Mantilla Conde Su ‘’anatomía terrenal’’ actual está constituida por 2 corregimientos y 30 veredas. Cuenta con dos ríos: Pamplonita y Sulasquilla, y sus respectivos afluentes: El Alisal, La Ramada, Quelpa, San Agustín, Monteadentro y La Lejía.

Pamplona tiene sobrenombres, tales como Ciudad Mitrada, La Atenas del Norte, Ciudad de las Neblinas, Pamplonilla la Loca, Ciudad Estudiantil, Ciudad Patriota, Muy noble y muy hidalga ciudad, Ciudad de Ursúa, es la ciudad de los mil nombres y de los pocos poetas…por la pandemia.

Pamplona, terruño del cielo Tomada por: Maite Cacua

En 1910, con la creación del departamento de Norte de Santander, se incluyó dentro de su jurisdicción política, integrándose como la Provincia de Pamplona, que a su vez está conformada por los municipios de Cácota de Velasco, Cucutilla, Chitagá, Labateca, Mutiscua, Pamplonita, Toledo y Silos.

Pamplona despeinada Tomada por: Jesús Enrique Mantilla Conde

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CONTINÚAN ENCENDIDAS LAS ALARMAS EN PAMPLONA POR CAUSA DEL COVID-19 Texto y fotos: Marco Antonio Delgado Velasco

De acuerdo con la Dirección Local de Salud (DLS), a la fecha de cierre de esta edición, 1º. de junio, en La Ciudad Mitrada se han confirmado cinco casos de contagio, de los cuales cuatro son hombres y uno es mujer; tres personas ya se han recuperado. Así mismo, se está a la espera del resultado de 72 muestras, en 325 casos se ha descartado el contagio y un total de 144 pacientes se encuentran en seguimiento por parte de esta Dirección.

La alcaldía del municipio de Pamplona, en cabeza del actual alcalde Humberto Pisciotti Quintero, frente al problema del COVID-19, explicó en un informe a la comunidad pamplonesa y a los medios de comunicación, el día 11 de mayo, sobre la medida de pico y cédula, una de las estrategias para disminuir los casos positivos de esta enfermedad.

No obstante, entre el 30 de marzo y el 30 de mayo, en Pamplona la Policía Nacional impuso a la población un total de 600 comparendos por desobediencia. Los pamploneses multados infringieron las medidas de aislamiento, de ley seca, de toque de queda y de pico y cédula. “Estas personas fueron sancionadas por violar el artículo 35 del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) numeral dos”, expresó la inspectora de Policía, Laura Rodríguez Caballero.

Por su parte, el asesor del municipio Luis González, reiteró que funcionarios de la Secretaria de Gobierno y la Inspección de Policía van a seguir en la labor de imponer comparendos, con el fin de castigar a aquellas personas que utilizan vehículos como escudos para evadir las leyes (Fuente: Diario La Opinión).

Covid – 19 y Unipamplona El concejo académico de la Universidad de Pamplona acatando la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19. Así mismo, acató la directiva presidencial Nro. 02 del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se dictan las diferentes medidas para enfrentar el primer semestre del año 2020.

De acuerdo con esta medida presidencial, el rector Ivaldo Torres Chávez de la Universidad de Pamplona, suspendió las clases presenciales para continuar de modo virtual, con el fin de atender la contingencia generada por la pandemia.

Por ello en el alma mater, las tecnologías de la información en comunicación (TIC), se usarán hasta finales de junio, como estrategia para terminar el primer semestre del año 2020.

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En Pamplona, 600 comparendos por desobediencia

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PAMPLONA PARA COMER PAPA, FRESA Y MORA Texto y fotos: Edicsón Ferney Basto Basto

El municipio de Pamplona ubicado en el sur-occidente del departamento de Norte de Santander con una temperatura de 14° centígrados aproximadamente y una altura de (2.342, msnm) metros sobre nivel del mar, con un clima cálido de tierras fértiles donde se producen frutos, verduras y hortalizas. Este municipio cuenta con 35 veredas productoras de alimentos que abastecen la demanda local y ciudades cercanas como Bucaramanga, Cúcuta incluso hasta Bogotá.

La economía de Pamplona no se basa principalmente en la agricultura, como primer factor económico se encuentra el turismo religioso, en especial la Semana Santa. Otro aporte monetario a la comunidad pamplonesa es la hotelería y arrendamientos pues la Universidad de Pamplona atrae a estudiantes de todo el país, y los pamploneses le ofrecen aislamiento y alimentos. Además las panaderías, cafés y sitios nocturnos son otras industrias importantes.

Cultivo de fresas

Este municipio es zona lechera, para el 2017 producía 6.258 litros de leche diarios y 2.284.170 litros anuales, para ese mismo año se reportaron 4.386 hembras y 2.645 machos de la especie bovina, junto a 11.700 hectáreas sembradas de pasto en un 96.38% de la variedad llamada (kikuyo).

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico Departamental.

Estas tierras eran habitadas por la comunidad indígena llamada “Chitareros”, ellos sembraban el maíz como su principal planta productora, esta tradición se mantiene al pasar el tiempo.

Hace algunos años Pamplona era una zona principalmente productora de trigo junto a sus pueblos vecinos como Cácota de Velasco, Mutiscua, Cucutilla, Pamplonita, Silos y Chitagá, este grano fue cultivado por primera vez por los conquistadores en Tunja en el año 1541 y años más tarde llegaría a Norte de Santander, a principios la producción cubría la demanda local y en 1900 se extendió tanto que surgieron molinos para segar el grano. A esas producciones en escala del grano se le llamó “Bonanza Amarilla”.

Pamplona cuenta con una molino llamado “El del Zulia” creado en el año 1924, que pertenecía a una empresa llamada “Industrias Lara” y luego se pasó a llamar “Molinera de Herrán S.A.” Esto ocurre ya que Pamplona tenía un grande potencial para trasladar los bultos de trigo desde los

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pueblos productores hasta el molino y allí ser exportado a las empresas o al consumidor. La siembra de trigo disminuyó grandemente por el cierre de la molinera hace aproximadamente 55 años.

En 2020 los principales alimentos que produce el campo pamplonés son: la papa negra, fresa, papa criolla o amarilla, ajo, uchuva, morón, maíz, arveja, zanahoria, tomate de árbol, durazno, fríjol, café, yuca, brevo, arracacha y lulo.

Desventajas: Uno de los factores en contra de la agricultura es el agua para regar, pues las zonas de siembra en su mayoría son de montaña o laderas, se riega a través de la disposición de aguas que provienen de nacientes o quebradas que estén cerca al terreno. El municipio se abastece del líquido a través de los ríos Chitagá, Churrasquilla y Zulasquilla.

Otra de las dificultades son los climas, según la época del año este varía, por el primer trimestre del año entre los meses enero, febrero y marzo, se establece el verano, pues hace mucho sol y casi no llueve. Incluso daña los cultivos con las heladas, de noche caen pequeñas partículas de H2O en estado sólido sobre la hoja y los frutos de las plantas, al salir el sol descongela el hielo encima de la hoja y la quema, una de las soluciones para este problema es regar antes de que salga el sol, para que con la misma agua se descongele el hielo.

Tomate de árbol de Pamplona Las veredas productoras son: Sabaneta baja, Alto Grande, Sabaneta alta, Jurado, El Alizal, Navarro, Chichipa, El Rosal, Peñas, El totumo, Caima, Monte Adentro, Iscaligua, García, Llanocastro, El Escorial, El Pachal, Ulaga baja, El Arzal, Ulaga alta, Santa Ana, Alcaparral, Chilagaula, Fontibon, Cimitarigua, Chíchira , San Francisco, Naranjo, Sabaguá, Negavita, Tampaqueva, La Unión, Cúnuba, Tencala, San Agustín, La Ramada y Los Animes.

Para el segundo trimestre del año llega el invierno, empieza a llover desde mediados de abril hasta principios de junio, cuando llueve demasiado los cultivos se pueden pudrir llenándose el fruto de agua y posteriormente crear hongo. Para evitar este problema se realizan tomas alrededor del terreno y se aumentan los fungicidas para que no se queme el cultivo.

En el tercer trimestre del año se posicionan los chubascos, una época difícil para cualquier planta, porque el clima varia constantemente, al día llueve, hace sol y a veces los dos al tiempo. Por el mes de agosto hace demasiado viento y

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puede revolcar las plantas y maltratarlas y aún más en esta zona, pues la mayoría de los cultivos son plantas de altura como la arveja o tomate de árbol. Por ende la planta puede que no soporte estos drásticos cambios y no produzca sus frutos.

Ya en octubre y noviembre vuelven las lluvias dando frescura al suelo luego del trimestre anterior, ya que el viento seca demasiado la tierra. Para el mes de diciembre son tiempos fríos, aunque algunos días llueve y otros días son caniculares, dando paso al verano y con él las heladas.

cantidad de producción sobre las plantas que el mismo cosecha, entre ellas la papa y da un rango de producción. De 1 saco de semilla de papa sembrada puede llegar a producir de 10 a 30 bultos. “es una tierra muy fértil” afirmó. En cuestión a la fresa por planta puede llegar a producir 250 gr a 400 gr al mes, depende de la época del año. El rango del morón esta entre 4 a 5 kg al mes por unidad sembrada, también varía del estado de la planta y el tiempo que lleve produciendo.

Se le preguntó al señor Luis a quién vende su cosecha. Dice: “Pamplona cuenta con un centro de acopio, pero algunos agricultores no tienen los medios para trasportar la producción de sus cultivos hasta el mercado, así que se la venden a los negociantes a un precio más bajo y ellos la trasladan a la central de abastos”.

Arveja resplandeciente Según una entrevista realizada al Sr Luis Rosendo Pabón Gamboa, presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Rosal, comenta que hay algunas entidades que apoyan a los agricultores como la Alcaldía de Pamplona y la Universidad de Pamplona, también se le preguntó la

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Cultivo de fresas

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P A M P L O N A D E S A N T A N D E R )

PAMPLONA: UNA GRAN TRAVESÍA RELIGIOSA Texto y fotos: Rosa Margarita Archila Luna

Pamplona se caracteriza por muchas cosas, por su cultura, por su religión, por sus creencias, por sus habitantes. Esta ciudad para muchos se convierte en un hogar, aquel a donde llegan en busca de un futuro, y en el que terminan viviendo una etapa de vida irremplazable.

Es un Cristo clásico de cabeza inclinada, con los pies unidos al madero solo por un clavo, tallado en madera de cedro, hueca en su interior. En la espalda este Cristo tiene una amplia apertura sellada por un pergamino fuerte, permitiendo oxigenar la madera. Con trazos realistas se marcaron los hematomas y la sangre, su rostro delicado y admirablemente perfecto se transporta al dolor sufrido por Jesús en el Calvario.

Entre las cosas que más la distinguen de las demás ciudades, es su gran devoción religiosa, sus creencias, sus actos religiosos, el amor, la fe y la responsabilidad que profesan al desarrollar cada celebración santa.

Se llama “Cristo del Humilladero” porque el sitio donde se encuentra fue escogido por los primeros misioneros después de la fundación de la ciudad de Pamplona, para que la gente que viajaba por ese lugar hacia el valle de los motilones, hoy Cúcuta y Venezuela, se encomendara y pidiera la protección de Dios.

Pamplona se ha convertido en un gran cofre de tesoros religiosos, donde destacan pinturas, parroquias, que guardan gran importancia patrimonial y para sus habitantes.

Enclavada en las altas montañas norte santandereanas, sumergida en la neblina y con olor a antigüedad, Pamplona, ciudad fundadora de ciudades y madre de una gran tradición religiosa, guarda en su seno la preciosa imagen del Señor del Humilladero, en el Santuario que lleva su nombre.

Así como este cristo, como las pinturas, y los diferentes artefactos religiosos, que han marcado la historia, también existen diversas parroquias, ya que Pamplona, cuenta con aproximadamente ocho parroquias diferentes, entre las que destacan.

El templo de Nuestra Señora de las Nieves, popularmente se le ha llamado Santo Domingo. Es la primera parroquia de la ciudad, cuyo templo fue destruido por el terremoto de 1875.

Misteriosamente los habitantes de Pamplona desconocen cómo llegó a su sitio el Señor del Humilladero, se dice que este Cristo fue traído a Pamplona hacia el año 1553, desconociendo su lugar de origen y el artista que lo talló.

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El 7 de septiembre de 1553, fue erigida canónicamente la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves en la ciudad de Pamplona, por el Excelentísimo Monseñor fray Juan de los Barrios, Obispo de Santa Marta, fue nombrado como primer párroco al Presbítero Alonso Velasco. El templo funcionaba en la plaza mayor.

Según los cronistas de la época, el templo Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves era uno de los más hermosos de la Colonia y orgullo de los pamploneses en el que se veneraba la imagen de la Virgen de las Nieves.

Catedral Santa Clara - Pamplona Como esta y otras parroquias de Pamplona, llevan marcada una historia, cargas de tiempos pasados, han lidiado con terremotos, con años, algunas siguen intactas otras simplemente sufrieron graves daños y tuvieron que ser remodeladas como es el caso de esta, y de la actual Catedral Santa Clara quien ganó un premio de restauración en la XII Bienal de Arquitectura, por su notable conservación ya que ha sido de las pocas parroquias que han sobrevivido a fuertes terremotos, en particular el terremoto del 1875.

El 15 de septiembre de 1835, se erigió como diócesis a Pamplona y el templo parroquial fue convertido en catedral, pero éste fue destruido totalmente por el terremoto del martes 18 de mayo de 1875, entonces se trasladó la Catedral al extinguido monasterio de Santa Clara.

Como este monasterio era muy reducido para la catedral, se decidió trasladar el templo parroquial, al extinguido convento de San Antonio de Padua de los padres dominicos en donde se veneraba la imagen del Rosario. Y desde esta fecha, aquí funciona la parroquia de Las Nieves.

Actualmente es el edificio más antiguo religioso del Departamento de Norte de Santander.

Frente a la puerta del antiguo convento de Santo Domingo nos encontramos con una joya colonial elaborada dentro del más puro arte macizo, como mezcla de la influencia arquitectónica del español y del arte sano nativo. Por esta puerta entró a Pamplona la evangelización, toda vez que fueron los dominicos los primeros presentes de la ciudad.

No es simplemente hablar de una religión, una infraestructura, es hablar de fe, de creencias, de cultura, de historia que la comunidad pamplonesa ha defendido, conservado, mantenido en su legado, llevándolo de generación en generación, con sus actos religiosos, brindándole el mismo valor y respeto que cualquier otra actividad cotidiana.

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C U C U T I L L A D E S A N T A N D E R )

CUCUTILLA, LUGAR DONDE SE RESPIRA NATURALEZA Redactado por: Marly Johanna Moncada Suarez

Nací en Pamplona, pero una vereda de Cucutilla, San Miguel, fue mi cuna, por ello me siento hija del municipio que me vió crecer. Así que en agradecimiento, decidí redactar el siguiente perfil donde están los aspectos más importantes y destacados de mi pueblo.

El municipio de Cucutilla se encuentra ubicado en el Departamento Norte de Santander, su extensión es de 373 kilómetros cuadrados, su altitud es de 1.277 metros sobre el nivel del mar y su temperatura oscila entre 22 y 24ºC. Limita al norte y al occidente con Arboledas, al sur con Mutiscua y el departamento Santander, al Oriente con Bochalema, Pamplona y Pamplonita.

mercado donde adquirir sus productos ya que Arboledas quedaba a varios kilómetros y ellos no podían llevar todo lo que necesitaban por la distancia. Así que en 1766 un señor llamado, Josep Sánchez, donó sus tierras para que construyeran la Parroquia y es donde actualmente está el Municipio de Cucutilla.

Un 11 de diciembre del año 1780 se produce la fundación hispánica de Cucutilla, según nos cuenta la historia, el verdadero fundador es el Padre José Gregorio Barragán, pero la tradición ha enseñado que fue Camilo Torres Delgado, lo cual es falso porque en ese año Camilo solo tenía 14 años de edad.

Fue erigido municipio en 1812 elevado a la categoría de parroquia en 1814.

Este municipio tiene dos corregimientos o centros poblados que son: San José de la Montaña y Tierra Grata. También cuenta con 27 veredas que componen su geografía. Según datos de la última encuesta del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) en Cucutilla hay aproximadamente 9.800 habitantes.

La historia de Cucutilla se remonta a la tribu aborigen que eran los “Indios chitareros” dirigidos por el jefe el indio Chapiro. En 1550, cuando los españoles llegaron, hicieron una repartición de indígenas, quienes fueron despojados de sus tierras y dependían de una tribu cercana, que hoy en día se conoce como Municipio de Arboledas.

Los indígenas comenzaron a exigir la construcción de una Parroquia, para ellos realizar sus oraciones y un

Cucutilla principal productor de fique en el Departamento Norte de Santander.

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Hoy en día Cucutilla es reconocido por ser el principal productor de fique en el Departamento Norte de Santander. En materia económica, la agricultura es un renglón muy fuerte con productos como el plátano, caña panelera, cítricos y café.

El sector pecuario contribuye con la producción bovina y le siguen en importancia el porcino, mular, cunícula y aves de corral.

presta sus servicios eclesiásticos contando con dos sacerdotes: un párroco y un vicario Parroquial, ellos celebran las eucaristías en la iglesia y también en las diferentes veredas a donde son invitados.

Cucutilla cuenta con un puesto de salud llamado “Divino Niño” que presta servicios básicos como: odontología, médico general y atención a las madres gestantes. Otros aspectos como cirugías y manejo de sintomatologías que debido a la escasez de instrumentos no se pueden identificar, se remiten a la ciudad de Pamplona.

En la agricultura, los campesinos trabajan y son guiados por dos asociaciones: AGROEC, Asociación Agroecológica de Cucutilla, y Asohofrocol (Asociación Nacional Hurtifrutícola de Colombia), donde los asesoran cómo manejar sus cultivos y cómo producir con las Buenas Prácticas Agrícolas, para poder ampliar la venta de estos.

Actualmente el alcalde de este municipio es: Juan Carlos Pérez Parada, elegido por elección popular y quien representaba al Partido Conservador y al Partido de la U. La gran mayoría de las personas cucutillenses dicen ser conservadoras; no obstante, manifiestan que para elegir un alcalde o un gobernante analizan sus propuestas y no al grupo político al que pertenecen.

Sus atractivos turísticos son: El Templo Parroquial Inmaculada Concepción, la Plaza principal, el Puente y el Río Zulasquilla, el Río Cucutillita, el Polideportivo Municipal, el Balneario el Remanso en la quebrada “La Mona”, la Quebrada “Las peñas”, La Casa de la Cultura “Juan de la fuente” y el Parque Natural Regional Sisavita.

Las actividades culturales que se realizan son: el 16 de Julio la celebración de la Fiesta de la Virgen del Carmen; y las más importantes son en diciembre donde se realizan la Fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona del municipio, y las Ferias del Agua, esta última se hace en reconocimiento de que Cucutilla es un municipio donde existen las más grandes fuentes hídricas de Norte de Santander.

Este último es el más importante ya que posee gran diversidad de plantas, animales y conserva una de las mayores reservas hídricas del departamento; también hace parte del Páramo de Santurbán. En este lugar también se encuentra el “Pico Diamante” que es una montaña alta que funciona como mirador, desde allí se pueden apreciar otros municipios del Departamento Norte de Santander.

En general, Cucutilla es reconocida por su diversidad de recursos naturales, fauna y flora; los cuales hacen que este sea un paraíso digno de admiración por parte de quien lo visita y hace despertar un encanto único, al saber que se respira paz y naturaleza.

Debido a que la mayoría de la comunidad profesa la fé católica existe la Parroquia Inmaculada Concepción que

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C H I N Á C O T A ( N . D E S A N T A N D E R )

UNA GALERIA ENTRE COLORES Texto y fotos: Elvia Jimena Solano Llanes

¿Alguna vez han escuchado hablar de Chinácota? y si no, yo les contaré.

Un municipio donde se da el dulce de jalea, las fresas con crema, la cerveza artesanal, el café a cualquier hora del día, donde sus calles tienen olores exquisitos que se saborean sin ser probados, llena de historia en los murales que se encuentran por todos lados y su biodiversidad que no falta en las fotos de los turistas, por esto y por lo que les contaré es que llevo dentro de mí la esencia del lugar que un día me vio crecer.

Aunque sea un pueblo pequeño está lleno de historia, fue fundado por Don Pedro de Ursúa y el capitán Ortún Velasco, anteriormente tenía el nombre de San Juan Bautista, allí se firmó el pacto de paz en la Guerra de los Mil Días y residió el presidente Ramón González Valencia. Las diferentes comunidades indígenas que habitaban en la zona fueron construyendo a manera física y cultural lo que es hoy el actual municipio.

Al entrar a Chinácota es habitual ver una arquitectura por sectores moderna y en otros colonial, la economía de la región se basa en diferentes zonas como son la agricultora donde se da mucho el cultivo de café, la pesca y la minería, en el sector secundario se encuentra industria manufacturera y por último, pero no menos importante los negocios familiares como tiendas, hoteles o restaurantes donde entregan con amor cada plato e incluso en el parque principal se sitúan diferentes vendedores ambulantes autorizados en comercializar dulces propios de la región.

“Tradiciones, leyendas y mitos son destellos del alma ancestral; por el cerro La Vieja cabalga mientras ruge feroz tempestad.”

(HIMNO DE CHINÁCOTA III ESTROFA)

Chinácota, vista de las alturas

Tomada por: Elvia Jimena Solano Llanes

Así como lo menciona en la estrofa anterior del Himno de Chinácota, en este pueblo narran historias de hazañas que han vivido los mismos habitantes. Olga Suárez, oriunda de allí -dijo- “Íbamos con dos de mis hermanos bajando desde la vereda de Manzanares muy tarde por la noche, antes de cruzar hacia el Cerro de La Vieja, mi hermano escuchó y vio un niño llorando muy fuerte y feo a lo lejos, por tanto se acercó a preguntar qué le pasaba,

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cuando mi otra hermana fue, le gritó que corriera, que era el cojito. Cuando llegamos todos a la virgen que quedaba muy cerca de donde estábamos se desapareció y nunca más lo volvimos a ver”. Este se presenta en forma de niño con una cabeza muy grande, cuerpo peludo y desde la cintura para abajo tiene la parte de atrás hacia adelante y carga una de sus patas al hombro.

s muy peculiar el hecho de que antes era zona muy neutra y ahora es tremendamente colorida, es como caminar en medio de una galería. Hace unos años se empezó con el llamado Encuentro de Muralismo, el cual lleva cuatro temporadas con el lema “Paz en los Pueblos”, donde se destina un tema cada encuentro y los artistas tanto nacionales como internacionales plasman en los muros la temática dando vida y haciendo sentir a los chitareros entre colores.

E

El gentilicio de sus habitantes es Chitareros, este proviene de una familia de indígenas colombianos que existieron durante la época de la conquista por parte de los españoles, ellos habitaron por mucho tiempo el municipio y otros como Chitagá y Málaga, el nombre de “Chitareros” era porque usaban calabazos atados a la cintura en los cuales echaban chicha o vino, elaborado de maíz y yuca, estos indígenas fueron quienes acabaron con la vida de Ambrosio Alfinger quien fue el primer europeo en pisar las tierras del mismo.

El fin de semana Chinácota está llena de turistas nacionales e internacionales atraídos por su brillo, historias, culturas, atardeceres y gastronomía que hacen de este “La Casita Bonita de Norte de Santander”, adornada por zonas verdes que llaman la atención de miles de mariposas de diferentes colores que revolotean por todo lado haciendo sentir una conexión de tranquilidad con la naturaleza.

Chinácota, un pueblo de tierras selladas por la paz, gente amable, honrada y echada para adelante, la misma que con su sentido de pertenencia hace del lugar uno de los más visitados y maravillosos del país.

La política colombiana es reconocida por ser corrupta y en el municipio del departamento nortesantandereano no es la excepción, tras los últimos años han ocurrido escándalos que han dado de que hablar, como por ejemplo los hijos de la alcaldesa anterior están en la cárcel por delitos de comercializar y transportar drogas dentro del mismo, es un acto inmoral y que devastó la confianza de los habitantes hacia la alcaldesa. Como ellos, muchos que han pasado por el mandato han robado y afectado los diferentes sectores que lo componen como el de la salud, que no se caracteriza precisamente por ser el mejor.

Chinácota y su cielo

Tomada por: Elvia Jimena Solano Llanes

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S A N ( N .

J O S É D E C Ú C U T A D E S A N T A N D E R )

MÁS ALLÁ DE UNA SIMPLE FRONTERA Redactado por: Keily Jhoanna Gelvez Hernández

Aunque no es toda su historia ni sus costumbres, en el texto que leerán a continuación les doy a conocer un poco lo que es mi querida Cúcuta, lugar que me vio nacer y convertirme en lo que soy hasta el momento, no quiero negarles que si me gustaría cambiarle cosas (como su clima) pero esto no le quita lo orgullosa que me siento de ser cucuteña.

S

an José de Cúcuta es la capital del departamento de Norte de Santander, además de esto es muy mencionada por ser ciudad limítrofe con el Estado Táchira (Venezuela). Cabe resaltar muy bien que la Perla del Norte en 1988 recibió el mérito forestal ‘Roble de Oro’ y fue elegida por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA) como ciudad verde, dos años después se le acreditó como Municipio verde de Colombia.

Entre los sitios con más auge cultural está la biblioteca municipal “Julio Pérez Ferrero”, ubicada en la avenida primera entre calles 12 y 13 y es que allí se da lugar a grandes exposiciones artísticas como lo son la pintura, la fotografía, la poesía, la danza y la música; cabe aclarar que el recinto suele ser muy ameno por lo que pasar toda una tarde ahí resulta bastante agradable.

Un plan muy común que optan los cucuteños los domingos es ir a la gran ciclovía que toma lugar en el Malecón de la ciudad, se cierra la vía desde las 7am hasta las 12:00 del mediodía en donde suelen encontrarse actividades lúdicas para toda la familia como lo son las bailoterapias, concurso de mascotas, entre otras; el malecón puede recorrerse caminando, en patines o en bicicleta, de no contar con una de estas no es problema puesto que ahí se pueden rentar.

“Cúcuta” en la lengua de los aborígenes significa “casa de duendes”, además el cacique Barí que gobernaba la región antes de la conquista era llamado Cúcuta y en su honor la ciudad optó su nombre.

El Portón de la Frontera cuenta con tres grandes centros comerciales los cuales son Unicentro, Ventura Plaza y Jardín Plaza, el último mencionado es destacado por su infraestructura de cielo abierto.

Y aunque comúnmente se oye decir que los santandereanos siempre están enojados y se la pasan gritando, esto no es del todo cierto, no obstante, cabe aclarar que los habitantes de la ciudad tienen un temperamento fuerte, pero son seres demasiado amigables y muy dados para con los demás.

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Entre las expresiones más comunes de los nativos de Cúcuta está el irremplazable “toche” y es que esta palabra puede ser utilizada bajo cualquier contexto, como ejemplo en una situación de enojo por algo ocurrido: “mano no me crea tan toche” o para hacer burla a alguien: “no usted es como toche”, además que el oírla en otras partes que no sea en la propia ciudad genera un toque de orgullo.

Pastel de garbanzo, plato típico de la región El famosísimo pastel de garbanzo es insignia para el municipio y es que en muchas partes del país se oyen expresiones como: “más cucuteño que un pastel de garbanzo”. Este manjar cuenta con una historia muy peculiar, puesto que era el plato preferido de la fundadora de la ciudad doña Juana Rangel de Cuellar, quien para realizar sus correrías le pedía a su cocinero que le preparase este envuelto de harina con relleno de grano Mediterráneo Oriental llamado garbanzo.

También es muy común oír la frase “¿pal Zulia el sábado o qué?”, la cual automáticamente se traduce como el plan favorito para compartir con familiares, amigos o compañeros de trabajo, ya sea para realizar el famoso paseo de olla, deleitarse con una rampuchada (plato típico de la región, preparado con Rampuche que es un pez que solo se encuentra en el río Zulia), o simplemente ir al río o alguna piscina.

Cúcuta a pesar de sus altas temperaturas (regularmente 33°C), es un lugar que vale la pena visitar y cabe recordar que si se va un fin de semana no hay que dudar en ningún momento pedir de almuerzo un gran plato de mute, acompañado de arroz y una refrescante aguapanela.

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C Ú C U T A S A N T A N D E R )

CÚCUTA, CIUDAD DE HISTORIA, ARQUITECTURA Y ARTE Texto y fotos: Anderson Rodrigo García Leal

Conocida como ``La Perla del Norte`` " La Casa de la Cultura, también conocida como la Torre del Reloj, ubicada en la calle 13 entre avenida 3 y 4, es un centro cultural y actualmente alberga las oficinas de la secretaria cultural de Norte de Santander", expresó Belkis Concepción Leal García, ciudadana cucuteña. Además declarada como monumento nacional el 25 de agosto de 2003, esta Torre del Reloj alberga un museo de arte que presenta exposiciones temporales, contiene sala de conferencias y también allí se realizan cursos de extensión cultural. En época de festividades navideñas se destaca por su iluminación.

"La Perla del Norte" es conocida principalmente por su historia que inicia con los indígenas Motilones y Chitareros, pasa por los grandes líderes como lo fueron Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y muchos más que crearon grandes acontecimientos para esta ciudad. Cúcuta es conocida por ser la ciudad de los árboles, portón de la frontera, primer puerto terrestre de Colombia, entre otras denominaciones que ha adquirido con el pasar de los siglos.

Lo interesante de Cúcuta es que en cada lugar de ella encontramos algo de historia, desde el parque Simón Bolívar, ubicado en la Gran Colombia, la Casa General Santander en Villa del Rosario, la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero, la quinta Teresa, la Casa de la Cultura, Cristo Rey y muchos más lugares que nos brindan esparcimiento.

El parque Gran Colombiano y la casa natal del General Francisco de Paula Santander se encuentran ubicadas en la localidad de Villa del Rosario, municipio perteneciente al área metropolitana de Cúcuta, situado a unos 7km. de la capital por la autopista internacional que desde Cúcuta conduce a la población de San Antonio del Táchira, del vecino país de Venezuela. La casa fue adquirida por Doña Buenaventura Castro en 1841 y en 1867 la vendió a Eliseo Suárez, cuando por primera vez se designa con el nombre de “Hacienda Santander”.

La casa del General quedó totalmente destruida debido a un terremoto sucedido en 1875, pero Eliseo Suárez la reconstruyó en el mismo lugar y con la misma estructura.

La Quinta Teresa, patrimonio histórico de la ciudad de los árboles.

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En 1971 el Banco de la República obsequió la estatua en bronce del General Santander, la cual se encuentra en el patio interior de la casa. Al cumplirse el bicentenario del natalicio del General, la casa fue sometida a una total remodelación convirtiéndose en un museo simplemente evocativo.

La Torre del Reloj de la perla del norte

Además el parque Gran Colombiano es un lugar público, sus prados que manifiestan con su verdor un cuidado diario de regadío son hogar de los ejemplares de la flora tropical conformada por palmeras, chiminangos, laureles y diversos árboles frutales que sirven de albergue a una fauna igualmente interesante y como lugar favorito para que las personas tengan un rato agradable con sus familiares o amigos, además que entre medio de risas las personas realizan actividad física y otras se deleitan enriqueciendo sus conocimientos a través de la literatura.

Por otra parte la Quinta Teresa inicialmente fue la sede de la casa comercial de la sociedad Cristian Andresen y compañía, luego fue residencia de los esposos Cristian Andresen y Teresa Briceño, en ella se pueden observar diferentes corrientes arquitectónicas que tiene la fachada principal lo que hacen de ella una construcción única. Actualmente es donde se encuentra el Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

La Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, fue fundada hace 100 años, el 14 de abril de 1919 y es el centro de consulta más grande e importante de Cúcuta y Norte de Santander. La estructura donde se ubica actualmente pertenecía al Hospital San Juan de Dios, la cual ha sido elevada a la categoría de monumento Nacional. Cuenta con varias salas de consultas, acceso a Internet, centro de enseñanza de idiomas (inglés, francés, italiano y alemán) y en ella se desarrolla la Feria del Libro de Cúcuta.

La Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero

Karen Sánchez, alumna del colegio Nacional de Comercio dijo: `` en la Biblioteca Pública en medio de cansancio y ese sol ardiente que ilumina mi ciudad cucuteña, disfruté mis últimos dos años de la etapa más hermosa, la época del colegio, es importante decir que la biblioteca guarda en sus paredes, risas, tristezas, esfuerzos y sacrificios de cada uno de los estudiantes que se reúnen en ella, por eso para mí es más que una simple estructura".

La Catedral es un templo religioso de culto católico bajo la advocación de San José, está ubicada en la zona céntrica de la ciudad de los árboles y pertenece al gran conjunto de templos que se encuentran en el centro de la ciudad. Su construcción inició a mediados del siglo XIX y culminó en los años 70 del mismo siglo. La iglesia fue destruida debido al terremoto de 1875 y posteriormente reconstruida en el mismo lugar en un proceso que duró medio siglo. Fue erigida como Catedral y sede principal de la Diócesis de Cúcuta al fundarse esta última, el 29 de mayo de 1956.

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DESCUBRIENDO TIERRAS AGRÍCOLAS CESARENSES Redactado por: Brahyann David Bravo Herazo

Valledupar es respuesta en desarrollo. La capital del departamento del Cesar cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, cerca a los puertos de la Costa Caribe y un clima seco perfecto para la elaboración y cultivo de diversos productos de exportación.

Este departamento se ha sustentado por el desarrollo agropecuario, desde 1967.

Parte de su progreso, la dinámica y la oportunidad se dio desde que Alfonso Araújo presentó la primera iniciativa para crear el departamento del Cesar, que estaba sustentada en el avance agropecuario de la región.

En ese entonces ‘el oro blanco’ o el algodón, que alcanzó su pico en la década de los 70, alcanzando unas 126 mil hectáreas, logrando generar 126 mil empleos.

Después de conflictos, aperturas económicas y aspectos gremiales el Cesar se fue reconvirtiendo en su gran mayoría en palma de aceite.

Los cultivos de palma de aceite, café y maíz son los más significativos del departamento. ¿Cómo están los cultivos?

Tomada por: Brahyann David Bravo Herazo

1. Cultivos Permanentes: Palma de aceite: más del 92% del Producto Interno Bruto, PIB, agrícola lo genera la palma de aceite, con unas 90 mil hectáreas, que hoy tienen más de 10 núcleos palmeros, 10 extractoras de aceite, una planta de biocombustible y una integración vertical que han fortalecido este sector.

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Hoy Valledupar se ha vuelto exportador de genética, es decir de semillas; ha encontrado variedades que se adaptan muy bien a nuestras condiciones, lo cual ha servido para que empresas como Oleoflores hoy puedan estar colocando esa semilla en otros países como Guatemala, México y Panamá, lo que demuestra la fortaleza del sector. El departamento es el segundo a nivel nacional en importancia en áreas sembradas y Colombia es el primer país en Latinoamérica en áreas sembradas con medio millón de hectáreas que están a disposición.

del mercado para entender de dónde se origina el café; cuáles son los valores culturales, poblacionales y las notas de sabor que pueden identificar a cualquier mercado internacional.

Cacao: existen 6.400 hectáreas. “El Cesar viene haciendo un paso importante y eso va a significar aumentos en la productividad y por supuesto en áreas. El mundo del cacao es una actividad relativamente nueva en el departamento, que ha venido cogiendo fuerza.

Dos empresas destacadas en el país como la Nacional de Chocolates y la Casa Luker han puesto los ojos en el Cesar”, aseguró el funcionario.

Café: existen 30 mil hectáreas y 9.000 familias que dependen de ello. El Cesar es significativo para la región Caribe al ser el primer departamento caficultor. La región cuenta con un entorno propicio a través de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

Mango: ha crecido como cultivo permanente; empezó con unas 500 hectáreas y hoy existen 1.231, siendo Aguachica y Valledupar los dos principales municipios que lo promueven. La variedad Keitt, abre las puertas de mercados internacionales.

“En nuestras condiciones podemos hacer caficultura a partir de los 1.200 metros, y se podría tener áreas potenciales que superen las 100 mil hectáreas. Tenemos una caficultura amable y amigable con el medio ambiente, que nos ayuda a proteger cuencas hidrográficas y agroforestales, donde esa caficultura está migrando hacia el tema de cafés especiales, de notas de sabor, de segmentación y de agregación de valor”, acotó el secretario de Agricultura del Cesar, Carlos Eduardo Campo Cuello.

Arroz: pese a las dificultades comerciales que se presentaron el año pasado, existen 20 mil hectáreas, la gran mayoría de ellas, no todas, disponen de agua.

En el 2017 el departamento comenzó con la certificación de denominación de origen del café de la Sierra Nevada de Santa Marta, con un aspecto importante

Fuumigación de cultivos típicos.

Tomada por: Brahyann David Bravo Herazo

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Maíz: en la actualidad existe una base fuerte en hectáreas sembradas en el tema del maíz, que es el principal cultivo de ciclo corto. Entre maíz tecnificado y maíz secano existen cerca de las 30 mil hectáreas, sobretodo enfocado en el sur del Cesar. También existen expresiones de ensilaje de maíz como posibilidad de alimentación no solo para especies mayores como la ganadería, sino que también se empieza a utilizar para especies menores como una especie importante de megacalorías, así como la porción significativa para el consumo humano.

Yuca: el Cesar tiene más de 7 mil hectáreas, que hace parte de una dinámica de seguridad alimentaria propia para el territorio.

La Federación de Arroceros es ejemplo de unión y agremiación con su tecnología, puesto que hace esfuerzos para bases tecnológicas que permitan la adaptación a las diferentes condiciones agroclimáticas y en precios para manejar mejores costos de producción. En la actualidad se cuenta con una planta de almacenamiento, procesamiento y secado de arroz paddy.

Cordón cítrico: con más de 2.500 hectáreas, concentrados en Chimichagua y Pueblo Bello.

Plátano: con más de 4 mil hectáreas.

Aguacate: hay cerca de 2.875 hectáreas de aguacate, concentrados en las variedades Criollos y Lorena; con pininos en el Hass (que hoy es sinónimo del mercado norteamericano), con 300 hectáreas, sobre todo en la Serranía de Perijá, a la altura de Codazzi, Manaure, San Diego y La Paz.

Caña panelera: con más de 3.800 hectáreas, donde la mayor proporción está en los municipios de González y Río de Oro, puesto que se concentran más de 40 trapiches paneleros de los 60 que tiene el territorio.

Fríjol: existen más de 6 mil hectáreas.

Palma

Tomada por: Brahyann David Bravo Herazo

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PALITO DE CAÑAGUATE, RAÍCES DE LA TIERRA VALLENATA Redactado por: Luz Andrea Di filippo Ávila

Definitivamente estás ligado a nuestra historia, al acontecer y discurrir de muchísimos años, Palito de Cañaguate.

- Cañaguate, “Handroanthus serratifolius” El amarillo, un color bastante llamativo, que según la psicología se asocia con sentimientos de felicidad, regocijo y optimismo y que a su vez es el color que engalana el cubrir del palito de Cañaguate, aquel que enorgullece a la naturaleza con su belleza, adornando caminos, despojándose de sus hojas, en su época, para pintar de lo que Dios puso en su vestir el majestuoso suelo del viejo Valledupar.

Unos cuantos días fugaces son suficientes para traer la alegría y la energía que su pueblo tanto espera, sin pedir nada más que un poco de sol y un pedacito de tierra donde sus brazos y piernas puedan descansar con sosiego.

Es precisamente esa hermosa florescencia de la ecología pueblerina, la cual ayuda a conformar los paisajes que trazaron la magia que nos legaron las cuatro tribus aborígenes americanas. ¡Bendito seas, Cañaguate, que aún te dejas contemplar!

Basta con echarles un solo vistazo para entender por qué a uno de los cuatro barrios tradicionales de Valledupar, le llaman Cañaguate y también porqué una de las emisoras campaneras de su folclor y de sus costumbres, se llama La Voz del Cañaguate.

Con el simple hecho de contemplar su hojas amarillas llenas de tranquilidad y las cuales expenden un brillo sensacional al ser besadas por los rayos del sol, hace de este ser vivo un espectáculo inigualable, que a su vez brinda su aparición para anunciar los festivales e invitar al pueblo a que saquen sus disfraces y se alcen las polleras para ver y sentir el temblor calenturiento de sus morenas caderas hasta el delirio.

Panorama Cultural

La Plaza Alfonso López de Valledupar

Tomada por: Edgar de la Hoz

Tomada por: Joaquin Ramirez

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Este árbol además de sus colores tan llamativos, ocupa un gran lugar dentro de la historia y cultura de la también conocida como la ciudad de los Santos reyes.

Esta preciosidad, producto de la naturaleza es mucho más que un sencillo árbol, es historia así como lo afirmó el señor Aníbal Martínez, conocido como "El negro grande del Cañaguate" en una entrevista para el diario El Pilón donde expresó lo siguiente:

Y es que en Valledupar su nombre es asignado a una danza llamada “El Pilón del Cañaguate” que se baila como preámbulo al Festival de la Leyenda Vallenata; así mismo, reconocidos exponentes del folclor colombiano interpretan canciones donde este prevalece como por ejemplo “La Cañaguatera” interpretada por el Rey Vallenato Alfredo Gutiérrez y “La mona del Cañaguate” interpretada por Armando Moscote.

“Recuerdo los tiempos en que mi hijo Raulito, a los doce años, cariñoso, inteligente y brillante, acompañaba a la “Niña Ceci” –así llamamos a la esposa del jefe y gobernador Alfonso López Michelsen- a sembrar almendros y cañaguates por las calles y los parques. Así los árboles crecieron y retoñaron en muchos sitios de mi ciudad”.

Cuando los vallenatos cantaban “bonita tu casa blanca, bonita su varazón”, se referían a tu blanco tallo descascarado, que mostraba el corazón. Cuando alguien quería demostrar carácter, decisión y decía: “Ahora sí vas a saber con quién casó Cañaguate”. Son uno de los diversos recuerdos que junto a muchos canarios arraigan cada vez más la relación entre el valduparense y su tierra vallenata.

Quizás cuántas cercas, cuántas mesas, taburetes, sillas y banquetas se hicieron con su blanca madera, porque, a más de galán, el Cañaguate, ha sido útil y servicial. Las raíces del cañaguate que fueron sembradas desde hace mucho tiempo son y seguirán siendo un importante símbolo de la cultura vallenata.

Por otro lado, algunas leyendas Arhuacas fueron escritas alrededor de esta especie, una de ellas dice que “en la época de la Conquista Española los dioses para evitar la ambición por el oro, presente en las tumbas, derretían este precioso metal para que subiera a través de las raíces a los tallos y ramas, para que posteriormente se reflejara en los árboles en las intensas y amarillas flores del Cañaguate, que también es conocido como Guayacán Polvillo, Puy, Curaire”.

Obtenido de: Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo

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EL VALLENATO: UN CAMINO A LAS MELODÍAS DEL ACORDEÓN Redactado por: Jimena Carolina España Cabrera

Cuando siento las melodías de un acordeón, me elevo a la inspiración de tocarlo y de escuchar cuidadosamente su ritmo, donde nos enternecemos a contar historias al paso de versos y canciones inéditas que son elaboradas por grandes artistas, de este modo descubro mis raíces vallenatas Las tradiciones son una parte que están encarnadas en la vida de las personas, para tener conocimientos exactos de la cultura de origen.

Desde los corazones de los valduparenses es reconfortante observar que el vallenato se está ejecutando cada día más, sin perder los instrumentos esenciales para una canción vallenata, los cuales son caja, guacharaca y acordeón que cada vez exploran grandes notas del folclor.

Vallenato Tomada de: https://portalvallenato.net/2011/ 05/13/rafael-escalona-un-hombregrande/

Es aquí donde cada año se premia a la mejor composición al ritmo de los cuatro aires vallenato del acordeón (pulla, merengue, son y paseo) función principal del Festival Vallenato, que se convirtió en el instrumento que otorga alma y vida de un pueblo.

“Este pedazo de acordeón donde tengo el alma mía también tengo mi corazón y parte de mi alegría.

Por si acaso yo me muero les voy a pedí un favor me llevan al cementerio este pedazo de acordeón.”

Asimismo, se desarrollaron los concursos y competencias para reyes vallenatos, donde dominaba la esencia multicolor de la música vallenata. Con amor y orgullo los primeros juglares del Festival De La Leyenda Vallenata fueron Alejandro Durán en el año 1968, siendo el primer Rey Vallenato, representando una puya que durante años han interpretado en los festivales.

-Alejo Durán (“Pedazo de acordeón”)

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Luego de que entendieran la importancia de la magia de componer y que el acordeón tuviera ese ritmo cultural, prosiguió Colacho Mendoza en el año 1969 con la canción inédita “rumores de viejas voces” donde se centra en la nostalgia de la tierra vallenata, continua otro gran rey vallenato que es Calixto Ochoa en el año 1970, quien sorprendió a los valduparenses con “el indio desventurado”, que cuenta parte de su vida.

Sin embargo, estas melodías se convirtieron en enseñanzas de representar el folclor digno de la tierra vallenata. En el año 1971 Alberto Pacheco conmovió a la gente con “lamento arhuaco”, ya que escuchaban ese sentimiento nostálgico en el ritmo del acordeón.

En el año 1972 el quinto rey vallenato fue Miguel López con la canción inédita “recordando mi niñez”, su mismo nombre lo dice, estaba recordando el tiempo que ha pasado y que cada día estaba creciendo.

Estos primeros reyes vallenatos, hicieron saber que cuando se escuchara un acordeón, recordarán esa esencia de contar historias de la vida propia y que la gente se sintiera orgullosa de las grandes melodías que nacen entre los aires del acordeón.

En este caso la intimidad entre un músico y su acordeón ha demostrado que con pasión y orgullo se manifiesten las hermosas melodías de este majestuoso instrumento.

"Mi pedazo de acordeón" Tomado por: Jimena Carolina España Cabrera

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V A L L E D U P A R ( C E S A R )

NOSTALGIA DE UN FESTIVAL QUE NO SE PUDO REALIZAR. Redactado por: José Miguel Córdoba Vanegas

Sin lugar a dudas el Festival de la Leyenda Vallenata es una de las fiestas más grandes y bonitas que tenemos. Este año hubiese sido único. Es una experiencia inigualable caminar por las calles de nuestra ciudad bailando al sonido de nuestra trilogía vallenata; escuchando los aires de los acordeones que se unifican al compás de la caja y la guacharaca y transmitiendo alegría a tantas personas, respirar tradición y convivir en paz cuatro días a ritmo de merengue, son, paseo y puya nuestros aires vallenatos.

En algún instante es sumamente posible que usted haya escuchado de este particular sitio en Colombia y si es fanático del vallenato, aún más; este lugar es referencia obligada de este género musical. Nos referimos a Valledupar, ciudad colombiana que también es conocida con el nombre de Ciudad de los santos Reyes del Valle de Upar, municipio colombiano capital del departamento del Cesar.

En la actualidad son miles los visitantes que llegan a Colombia y asisten a la capital mundial del vallenato como también es referida, principalmente por el gran Festival de la Leyenda Vallenata, que es el máximo evento de este género musical que se desarrolla en el país.

El Festival de la Leyenda Vallenata surgió hace más de 50 años, por la motivación de tres grandes personajes: Consuelo Araujo Noguera; conocida como “La Cacica”, quien fue una escritora y gestora cultural colombiana, secuestrada y asesinada por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en septiembre de 2001.

Segundo personaje: Alfonso López Michelsen, político y presidente de Colombia en el periodo 1974-1978. Tercer personaje: Rafael Escalona Martínez, considerado uno de los más grandes compositores de la música Vallenata. Los tres, en su afán de mantener viva la tradición cultural de está región propusieron crear un espacio en donde se reuniera todo este género musical que actualmente le da la vuelta al mundo.

Foto Fundacion Gabo-Juan Valencia Valledupar, es considerada uno de los principales centros musicales, culturales y folclóricos del territorio nacional, esto por ser la cuna del género musical conocido como Vallenato. Es el estilo musical de mayor popularidad en Colombia porque le representa culturalmente.

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“Encerrado temblando escribí una letra, que detalle mi tristeza, mi ausencia sentimental”, con este sentimiento expuesto por el compositor Rafael Manjarrez en la canción “Ausencia Sentimental” que se convirtió en el himno del festival, así, con ese mismo sentir lo vivió el territorio que Alfonso López bautizó como el país vallenato; no es para menos la tristeza de dicha región, en este abril que no se llevó a cabo el tan anhelado evento que enaltece el folclor.

El pilón. Trilogía Vallenata

Tomada de: https://el pilón.com.co

Este año el Festival de la Leyenda Vallenata se iba a realizar del 29 de abril al 2 de mayo, en homenaje al cantante Jorge Oñate y rendía un reconocimiento especial al compositor Rosendo Romero, quienes desde el principio de su escogencia trabajaron para que la versión del 2020 fuera inolvidable. “Se presentó este momento por el que estamos pasando, esta pandemia del coronavirus y uno añoraba recibir esta fecha. Dios está mostrando a hacer algo especial, un festival apoteósico y renombrado como todos los festivales”, expresó el Jilguero de América, Jorge Oñate.

En esta oportunidad la letra de esta canción perduró en los amantes del vallenato, representando la tristeza que embargó a todos los provincianos, turistas y compositores que debieron quedarse en casa para salvaguardar su vida y la de los demás debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Desde el pasado 12 de marzo cuando se aplazó la versión 53º del Festival de la Leyenda Vallenata, semanas después de haber empezado sus inscripciones, en Valledupar solo se escuchaba la pregunta ¿Cuándo se realizará el festival? Todos con la ilusión de que la fecha fuera anunciada prontamente y se pudiera disfrutar de la fiesta de acordeones más importante del mundo.

Como es tradición, el Desfile de Piloneras anuncia oficialmente el inicio de una nueva versión del Festival Vallenato, sin embargo, los versos del pilón no se escucharon. Con su gracia, colorido y espontaneidad, niños y adultos suelen recorrer la avenida Simón Bolívar desde el barrio Los Cortijos hasta el monumento de la Pilonera Mayor. Cansados, pero con una sonrisa en el rostro por haber bailado por más de dos horas en el denominado “pilódromo”, terminaban su presentación y continuaban la fiesta en sus casas o en el parque de la Leyenda Vallenata, donde habitualmente se realiza la inauguración de nombrada celebración.

Sin embargo, los días pasaron y la emergencia sanitaria decretada por el coronavirus fue alejando el deseo de la población de que en la cuidad nuevamente se volvieran a escuchar las melodías de un vallenato, las notas de un acordeón y la danza del Pilón, que con su alegría y colorido recorrido vistiera nuevamente de fiesta la tierra del Cacique Upar.

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“Muchos sentimientos encontrados, al saber que la festividad más esperada por nosotros, ese derroche de tradición que corre por nuestras venas esta vez no se pudo conmemorar, pero hay esperanza, las cosas suceden por algo y pronto volveremos a estar felices y unidos celebrando con familia y amigos tan magno evento. Por ahora a cumplir con las normas y quedarnos en casa, salvando nuestra salud y la de los demás” expresó Juan Pitre, habitante de la región.

Esta vez no llovió en Valledupar como es de costumbre esperarse, las jornadas de preparación de vestuario no iniciaron a las 6:00 de la mañana y el “corre-corre” por llegar a tiempo al desfile solo quedó resumido en videos publicados y compartidos por ciudadanos en sus redes sociales, quienes con nostalgia recordaban la danza que los pone a vibrar desde niños y que esta vez no se pudieron bailar.

Por las calles desoladas por el confinamiento los habitantes no pudieron apreciar el esplendor de las flores de los árboles de cañahuate que en esta época visten de amarillo los cerros que cubren a la Capital Mundial del Vallenato.

Por esos días en la capital del Cesar solo se escucha la canción ‘Ausencia sentimental’ de Rafael Manjarrez, aquella que fue nombrada el himno de esta festividad y que ahora describe las añoranzas de un pueblo de disfrutar su festival. Sin embargo, a través de las redes sociales del Festival Vallenato se ha divulgaron piezas audiovisuales con los exponentes de este folclor para promover la música que representa a Colombia y no dejar morir la tradición.

“A pesar de las circunstancias que se presenten nosotros siempre salimos al Desfile de Piloneras y participamos de los eventos antes, durante y después del Festival. Siempre nos tienen en cuenta para muestras culturales, pero esta es la primera vez que no salimos desde hace más de 20 años cuando venimos participando”, dijo Sergio Duarte, integrante del Pilón Cañahuate.

pandemia del coronavirus obligó a postergar el evento como medida de prevención y los preparativos fueron pausados hasta que no haya pasado la emergencia sanitaria.

En la Plaza Alfonso López no se escucharon los aires de puya, son, paseo y merengue, que son interpretado por acordeoneros de distintas regiones de Colombia, quienes al compás de los aplausos de la gente que siempre los acompaña, refrescan los días calurosos en la capital mundial del vallenato, la soledad y la desolación fueron esta vez los protagonistas en los alrededores del centro histórico de la ciudad.

Es una paradoja de la vida despedir al que nunca llegó. Y en esta ocasión, fue necesario hacerlo porque el 53° Festival de la Leyenda Vallenata que venía en camino, con su carga de folclor y alegría infinita no se pudo realizar.

El Pilón-Monumento La Pilonera Mayor Tomada de: https://el pilón.com.co

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N A B U S Í M A K E ( C E S A R )

NABUSÍMAKE, SAGRADO PUEBLO INDIGENA Texto y fotos: Yaireth Paola Quintana Martínez

Según la lengua arhuaca ‘Nabusímake’ significa “cuidad donde nace el sol”.

Aunque en este territorio hoy en día se conserva la tradición de este pueblo, también conocido como: ika, iku, Ijku o Ijka, no siempre recibió este nombre, puesto que, en la época de la conquista, los españoles lo bautizaron: San Sebastián de Rábago.

En la actualidad, esta zona está protegida por Los Mamos y los Arhuacos, quienes no permiten el ingreso de cualquier visitante, solo pueden ingresar turistas que respeten sus tradiciones y a su comunidad. Por lo tanto, si piensa visitar este pueblo, debe tener en cuenta estas recomendaciones.

Este lugar sagrado cuenta con un clima de aproximadamente 20°, el cual depende de la altura sobre el nivel del mar, y las condiciones de vientos y lluvias. De igual forma, esta zona se destaca por sus majestuosos paisajes con bosques vírgenes e imponentes montañas, donde se puede apreciar la comunidad indígena que habita esta región.

Durante el siglo XIX los padres Capuchinos comenzaron su misión de evangelización por toda la Sierra Nevada, incluyendo a Nabusímake, creando capillas y enseñando la religión católica a las tribus aborígenes.

Nabusímake queda a medio camino de Pueblo Bello. Se proponen actividades relacionadas al turismo. Visitar al mamo, recorrer el pueblito de casas y bohíos con paredes de barro o bareque y techos de hojas de palma, bases en piedras sacadas del río, acompañado por un indígena quien puede ser el guía que explique la importancia de cada lugar para la etnia, y en los largos caminos hacia el Pozo del Diablo cuente las fantásticas historias de cada una de sus creencias, es lo que se espera al llegar a ese maravilloso lugar. Por su parte, Los Mamos son de gran importancia dentro de esta comunidad, pues sus hombres son considerados sabios y, a su vez, son médicos, sacerdotes y jueces. Igualmente, son los encargados de tomar las decisiones colectivas y personales de sus etnias.

Zona protegida

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Sin lugar a duda, viajar a Nabusímake le permitirá reflexionar sobre la importancia de la conservación de la naturaleza y el sentido de la vida. Asimismo, se podrán entender mejor los valores, las tradiciones y las costumbres de este resguardo indígena.

Como en la mayoría de las culturas indígenas, los Arhuacos también fabrican diferentes artesanías, una de las más llamativas es la famosa ‘mochila’. Durante la visita a Nabusímake, podrá apreciar cómo las mujeres de este resguardo hacen este tradicional accesorio. Se trata de una pieza artesanal que simboliza el útero femenino, y por ello representa la femineidad y la fertilidad.

ARQUITECTURA ARHUACA:

Originalmente, las mochilas se elaboraban con fibras naturales nativas como el fique y el algodón, pero después de la época de las colonias, los españoles introdujeron la lana de las ovejas.

Arquitectura Arhuaca Algo muy interesante de esta región, es por mucho su arquitectura, pues sus casas mantienen el estilo tradicional de la cultura arhuaca y son bastante llamativas para los visitantes. Las edificaciones están construidas con bareque, caña brava, techos de paja y hornillas de leña.

Además, cuando el sol sale en la mañana y toca el techo de las casas, estas parecen estar incendiándose por el alto nivel de vapor que sale de la paja. Este fenómeno es extraordinario y sorprende a los turistas.

Reunidos en la entrada del pueblo Por último, recomendaciones para ir a Nabusimake.

Llevar: Colchoneta y/o Sleeping Bag. Linterna.

Cantimplora.

Impermeable.

Botas pantaneras.

Repelente.

Ropa de baño (para bañarse en el río Fundación).

Bloqueador solar.

Si deseas puedes llevarle regalos a los Mamos y Arhuacos.

MOCHILA ARHUACA:

Mochila Arhuaca

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P U E B L O B E L L O ( C E S A R )

PUEBLO BELLO, UNA TIERRA CREADA POR TODOS Redactado por: María Fernanda Pavajeau Max

Pueblo Bello, municipio que fue fundado el año de 1777, las primeras personas en estar en este territorio fueron las familias Mestres, Villazón y Maestres, quienes se asentaron en la parte plana. Pero cuentan los abuelos que ya había personas en el territorio quienes eran la etnia Arhuaca, pero estos vivían en las montañas; ya que años atrás los indígenas chimilas los ahuyentaron hacia el monte.

El señor Víctor Mestre expresó: “Lastimosamente no se tiene mucha información sobre la historia completa de Pueblo Bello, pero gracias a otras personas que se interesaron por saber más de su territorio, conocemos casi un 55 por ciento de la historia, ese otro porcentaje nuestros ancestros se lo llevaron a sus tumbas” De 1940 en adelante, con la violencia que vivía el país, se vieron oleadas migratorias por parte de campesinos los cuales mayormente eran provenientes de la zona Andina, llegando a este municipio, y quedándose en este por su agradable clima y tranquilidad. quienes empiezan a cultivar café convirtiéndose esta producción actualmente en la mayor fuente de ingresos, junto con el sector agrícola y pecuario.

Las cabañas

Foto de la página: Pueblo Bello - Cesar

“Pueblo Bello era un rastrojo, estas casas no existían, casi toda la parte del territorio era un monte, se encontraban muy pocas casas que se podían contar con los dedos de las manos” dijo el señor Víctor Mestre, historiador.

En el sector agrícola lo que más se destaca es el cultivo de: café, maíz, el plátano, la yuca, el cacao y el frijol; mientras que en el sector pecuario se destaca la producción de bovinos y porcinos.

Mucho tiempo después a raíz de persecuciones que ocurrieron en la segunda guerra mundial (1939-1945), llegaron inmigrantes de Europa, especialmente de Alemania quienes venían huyendo de la guerra, quedándose en varias partes del territorio colombiano, los cuales sufrieron de discriminación, obligados a emigrar a pueblitos que no estaban tan poblados y allí la vida era más tranquila; llegando asi varios alemanes a estas bellas tierras.

Rio Ariguaní Foto de la página: Pueblo Bello - Cesar

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En 1997 Pueblo Bello fue nombrado como municipio del Cesar, siendo este el más joven del departamento, antes era un corregimiento perteneciente al municipio de Valledupar y declarada zona indígena.

Los indígenas Arhuacos se oponían a esta decisión porque se les quitaría gran parte del poder que tenían sobre el territorio.

La organización social del municipio de Pueblo Bello está encabezada por el alcalde (Danilo Duque) la máxima autoridad, el concejo municipal, la policía nacional y los habitantes. En el área rural algunas veredas cuentan con junta de acción comunal y en territorio netamente indígena cuentan con organización política propia y son las autoridades indígenas las que gobiernan su territorio.

Actualmente el municipio de Pueblo Bello tiene una población de 24.572 personas, de las cuales el 70 por ciento es indígena.

Predominando asi la etnia Arhuaca, los indígenas son respetados por los bunachis (llamadas asi a personas que no pertenece a su etnia). Estos indígenas se distinguen de los bunachis por su vestimenta y su lengua; pero su principal característica es la mochila Arhuaca, que son hechas a base de lana de ovejo, las cuales son comercializadas, y los hombres por su poporo.

Indígena

Foto sacada de: Sueskún Agencia

La salud en Pueblo Bello como en el resto del país siempre ha estado en crisis, el hospital Camilo Villazón Pumarejo no cuenta con las herramientas necesarios para atender a los enfermos que reviste gravedad, remitiendo a los pacientes a Valledupar, quienes a veces mueren en el camino.

Pueblo Bello es un pequeño municipio que está ubicado en las estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta con una altitud de 1200 m.s.n.m. al norte del departamento del Cesar. A 54 kilómetros de la capital Valledupar, Tiene 6 corregimientos, y en la parte urbana cuenta con 22 barrios, algunos con más problemas que otros, pero en general cada uno sufre las consecuencias de las necesidades que se presentan en el municipio.

El hospital Camilo Villazón es de segundo nivel, no cuenta con ningún especialista, los médicos que allí atiende son de medicina general, profesionales que están haciendo su año rural.

Para proteger a la comunidad, el alcalde Danilo Duque toma la decisión de cerrar las vías de acceso el día 20 de marzo.

Con la intención de que el virus no llegue, solo se le permite entrar al municipio a los camiones de transporte de alimentos. Hasta ahora esta estrategia ha funcionado ya que el municipio no tiene ningún caso confirmado o sospechoso de Covid-19.

Paisaje

Foto tomada por: María Fernanda Pavajeau

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El alcalde del municipio; a través de la emisora comunitaria Cafetal Estéreo, informó el día 5 de mayo a la comunidad que muy pronto se estaría abriendo otra vez la vía Valledupar-Pueblo Bello. “estoy preocupada por la situación -dijo Maria Vidal habitante del municipio- ya que, si abren la vía es más probable que llegue el virus aquí”.

quema indiscriminada, la tala de árboles y la extracción de la arena de los ríos; todo esto trajo como consecuencia un bajo caudal de los ríos, sumándoles a estos la contaminación que sufren algunos de estos por las aguas residuales las cuales son vertidas allí.

Actualmente está prohibido: la extracción de arena, botar las aguas residuales en los ríos, talar los árboles a las orillas de las cuencas hídricas; y se han creado varios proyectos ambientales; para la conservación de estas fuentes.

Las políticas ambientales del municipio están encaminadas a la protección y recuperación de las cuencas del rio Ariguaní, el cual se ha vista afectada por la

Las cascadas de Tranquilidad Foto tomada por: María Fernanda Pavajeau

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B A R R A N Q U I L L A ( A T L A N T I C O )

CHAR-LATANES DE BARRANQUILLA Texto y fotos: Angie Paola Valencia Arias

Los barranquilleros bajo la sombra política de los Char Cuentan los juglares que en Barranquilla hay una familia que no sólo tiene bellísima la ciudad, sino también va a ser la salvación de Colombia “los Char”. Ese apellido ha marcado la historia reciente y no tan reciente de la arenosa, puesto que, desde que Fuad Char, uno de los empresarios más importantes de Barranquilla, decidió en los años ochenta construir un emporio político y económico, nada los ha detenido a él y a sus tres hijos Arturo, Alex y Antonio.

Alex Char, el alcalde, reabrió la calle 38, Construyó los 13 escenarios deportivos para los juegos panamericanos, tiene la ciudad con uno de los mejores sistemas de salud del país, recuperó el río Magdalena y renovó el malecón. ¿Char presidente? pero detrás de toda esta belleza y obras se esconde un Clan que ha creado un imperio que absorbe a toda una región a punta de amiguismo y una que otra trampita, es decir, “los Char” se sueñan como los emperadores, donde todo lo hagan ellos, toda la plata la manejan ellos y los ciudadanos nos arrodillamos ante su grandeza sin criticarles nada.

Los Char son los dueños de los supermercados Olímpica, y tienen al menos 366 puntos en toda Colombia; los propietarios del “Junior” el campeón de campeones, y los recientes compradores del banco Serfinanzas, que tienen activos.

Además, “los Char” tienen una fuerza política enorme en alcaldía de Barranquilla, en el Congreso de la República y poco a poco están expandiendo su influencia a otros espacios, con añadido; “mucha gente los ama y esto se debe a que ellos han estado detrás del embellecimiento de Barranquilla”.

Los Char han aprovechado su poder económico y político, para encargarse de que los contratos más importantes, queden adjudicados entre sus amigos.

Aida Merlano, hizo declaraciones públicas en el diario El Espectador; “para las obras civiles de la ciudad le dieron a cuatro megaempresa, les dieron un total de tres billones de pesos; uno de esos billones fue a parar a los hermano Daes, con la expresa A construir S.A quienes han apoyado a “los Char” en diferentes ocasiones políticas y a “Valorcon”, ligada a Julio Gerlein, el famoso clan Gerlein, quien es apoyado a “los Char” a la alcaldía y con quienes salieron para la pesada elecciones legislativas”.

El Puente Alberto Pumarejo

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“Sólo estas dos empresas son las que más contrato han tenido, desde que empezó la era Char en el 2008. La alcaldía ha dado 211 contratos, la mayoría entregados a Daes con 197 filiales de la megaempresa, Es decir, el 64% del total de la plata. Aquí lo importante es el asunto ético de pagar favores a los que han apoyado fortalecer su plan político dejar por fuera a otros competidores y hacerlo que se le venga en gana”, comento la excongresista.

León Valencia, guerrillero reintegrado, fundador de la Fundación Paz y Reconciliación, dio una entrevista en la W Radio Colombia donde afirmó que; “A los Char se les ha denunciado por compra de votos, por financiar campañas con dineros ilegales, como es el caso Odebrech, por saltar los topes de inversión en lo que es legalmente permitido, por parapolítica con David Char, sobrino de Fuad"

Finalmente, Aida afirmó; “La táctica le ha funcionado a “los Char”, han logrado construir un monopolio político gigante, en el Congreso pasaron de tener un senador con 110,000 votos, a ser la segunda bancada más fuerte, con 10 congresistas, tienen la alcaldía de Barranquilla, en el Concejo de esta ciudad sólo hay un concejal que no es charista y básicamente todas las alcaldías locales y juntas comunales son afines (diario El Espectador 21 de febrero de 2020).

León Valencia finalizó diciendo; “todo esto se había quedado estancado, pero volvió a salir Aida Merlano y el 95% de las cosas que dijo son ciertas, puede haber cosas inciertas.

El llamado es para que no se dejen embaucar por el clan Char diciendo que las afirmaciones de la excongresista son falsas” (La W Radio Colombia, 13 de febrero de 2020)

Con añadido, después de estas declaraciones de la ex congresista, los acusados han guardado silencio.

El diario El Tiempo el 8 de noviembre de 2018 publicó; “Los Char han gastado mucho dinero en medios de comunicación, ya que, Alex Char pagó con recursos públicos 68,000 millones de pesos, compró cinco millones de gorras, para una ciudad con poco más de 1 millón de habitantes, también, se supo que hay un contrato con Discovery Channel por 600 millones de pesos en una modalidad que informalmente se conoce como content marketing”.

Iglesia de San Nicolás de Tolentino Barranquilla

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