Weinfeder jubileumuitgave

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EDITORIAL/IMPRESSUM

WEINFEDER JOURNAL | EDITION # 50 | MÄRZ 2017

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

Liebe Leserinnen und Leser, 50 Ausgaben Weinfeder Journal in 14 Jahren – darauf können die deutschsprachigen Weinpublizisten durchaus stolz sein! Die Medienwelt ist einem dramatischen Wandel unterworfen: Im besonderen Maße sind „asymmetrische Kommunikationsbeziehungen” wie die zwischen Weinjournalist und Weinkonsument betroffen. Das Wissen, wie gut ein be stimmter Wein im Vergleich zu anderen in seiner Geschmacksklasse abschneidet, ist nicht wie früher eine exklusive Leistung, die von genussorientierten Weinliebhabern bezahlt wird. Diese Information ist heute als „Schwarmintelligenz” im Netz und in den sozialen Medien frei verfügbar.

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Auch das Weinfeder Journal ist online und kostenfrei – gute Voraussetzungen also für Weinjournalisten, die qualitätsorientierte Weinkritik abliefern wollen. Und bestimmt finden wir in der Zukunft dafür ein funktionierendes Finanzierungssystem – damit auch der weinjournalistische Nachwuchs eine Perspektive sieht.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühling mit vielen Verkostungen des neuen Jahrgangs!

Ihr

Wolfgang Junglas

1. Vorsitzender Weinfeder e.V. (Verband deutschsprachiger Weinpublizisten)

AN DAS AUTORENTEAM, GASTAUTOREN UND DAS LEKTORAT DIESER AUSGABE: HERMANN-JOSEF BERG // VALENTIN BRODBECKER // HEIDI DIEHL // MARCEL FRIEDERICH // PIERRE FEUILLY // ALICE GUNDLACH // CHRISTA HANTEN // WOLFGANG JUNGLAS // RUDOLF KNOLL // STEFAN KRIMM // NORBERT KRUPP // MARTIN SACHSE-WEINERT // LILIANE TURMES // ARTHUR WIRTZFELD

IMPRESSUM

● HERAUSGEBER Weinfeder e.V. Verband deutschsprachiger Weinpublizisten, 1. Vorsitzender: Wolfgang Junglas, Weinfeder e.V., Bienenbergweg 4 - 65375 Oestrich-Winkel, Telefon: 06723 - 601902, Fax: 885546, E-Mail: info@weinfeder.de, Internet: www.weinfeder.de, Facebook: www.facebook.com/weinfeder ● AUTOREN DIESER AUSGABE Valentin Brodbecker, Heidi Diehl, Marcel Friederich, Pierre Feuilly, Alice Gundlach, Wolfgang Junglas, Rudolf Knoll, Dr. Stefan Krimm, Martin Sachse-Weinert, Liliane Turmes, Arthur Wirtzfeld ● LEKTORAT Dr. Christa Hanten ● LAYOUT & SATZ Arthur Wirtzfeld, Telefon: 0931 - 322460, redaktion@weinfeder.de ● SCHLUSSREDAKTION Arthur Wirtzfeld ● ViSdPG Weinfeder e.V. ● TITELfOTO Igor Normann ● COPYRIGHT-HINWEIS Alle redaktionellen Beiträge im Weinfeder Journal werden in der Originalversion veröffentlicht. Für den Inhalt und die Ausformulierung der Texte sind allein die Autoren verantwortlich, die das alleinige Copyright für ihre Texte innehaben. Ein Nachdruck oder eine Veröffentlichung von Beiträgen im Internet, in sonstigen digitalen oder in Printmedien, auch auszugsweise, kann nur in Absprache mit den jeweiligen Autoren erfolgen. Gegen Honorar, das mit dem Autor zu vereinbaren ist, kann jeder Beitrag unter Angabe der Quelle (Weinfeder) und Namensnennung der Autorin/des Autors übernommen und veröffentlicht werden.

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Redaktionsschluss für die Ausgabe Edition #51 ist der 19. Mai 2017. Einsendungen von Beiträgen bitte an redaktion@weinfeder.de – bei Fragen bitte Arthur Wirtzfeld kontaktieren unter gleicher Mail oder Telefon: 0931-322460.

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JOURNAL 2017

INHALT

WEINFEDER JOURNAL | EDITION # 50 | MÄRZ 2017

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9

RUDOLF KNOLL INVESTIGATIV, KRITISCH, SPORTLICH, fAIR ...

6 SEIT 50 AUSGABEN SENSIBEL UND UNABHäNGIG das Weinfeder–Journal

17 KARL HEINZ JOHNER Ein Kaiserstühler am Ende der Welt

2 3 5 6

7 8 9 13 14 15 17 19 21 23

EDITORIAL – IMPRESSUM – GRUSSWORTE Vorwort - Herausgeber und Redaktion

INHALT

Alle Themen dieser Ausgabe

VOM NEWSLETTER ZUM WEINFEDER–JOURNAL Unabhängiger Weinjournalismus in 50 Ausgaben

SEIT 50 AUSGABEN SENSIBEL UND UNABHÄNGIG Das Weinfeder–Journal

„HILFE, ICH WERDE 70”

Der Pfälzer Werner Knipser musste feiern

PORTRAITS

„DER WEIN-TALK”

Peter Eugen Eckes’ „regiovinosophische” Liebeserklärung

RUDOLF KNOLL

Investigativ, kritisch, sportlich, fair

UNTERSCHÄTZTER KLASSIKER

Künftiger Rotwein-Anker Rheinhessens?

DOMINIQUE LÉANDRE-CHEVALIER Mit einer Pferdestärke im Weinberg

FIONA BEESTON

Eine zufällige Weinkarriere

KARL HEINZ JOHNER

Ein Kaiserstühler am Ende der Welt

MUT UND LEIDENSCHAFT

lassen die Augen von Bacchus wieder glänzen

WEINJOURNALISMUS

Wie hat er sich verändert? Interview mit Rudolf Knoll

GIORGIO PELISSERO

Sein dynamischer Führungsstil lässt den Barbaresco glänzen

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INHALT

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15 fIONA BEESTON Eine zufällige Weinkarriere

BRExIT Am Horizont der Weinwelt wird es bewölkt

36 38 41 43 46

48 49 51 53

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SALTA Höchste Weinberge der Welt

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53 GEHEImE SCHäTZE AUf SCHLOSS CASTELL Geschmacks- und Vorlieben-Archäologie

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WEINFEDER JOURNAL | EDITION # 50 | MÄRZ 2017

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EMMANUEL SALA

Château de Pommard geht den biodynamischen Weg

NEUS’ ERWACHEN

Aus dem Dornröschenschlaf wieder an die Spitze

SAALE-UNSTRUT

WEINWIRTSCHAFT

Im Windschatten des VDP etablieren sich junge Winzer

BREXIT

Am Horizont der Weinwelt wird es bewölkt

WELTWEITER WEINMARKT

Wachstum, Trends und Prognosen

WEISSGOLD BLEIBT WEISSGOLD

Rechtsstreit um den Namen einer Cuvée

CROWDINVESTING

Die „Investition der Vielen” auch für Weingüter

POUILLY FUMÉ

Der besondere Sauvignon Blanc

WEINREISEN

CHÂTEAU L'HOSPITALET

Übernachte ich noch oder genieße ich schon?

SALTA

Höchste Weinberge der Welt

SÜDLICHE SOLITÄRE

Edelsüße aus Kalabrien

CHEVAL DES ANDES

WEINEVENTS

Grand Cru aus Argentinien

GRENACHES DU MONDE 2017 Ode an eine unbekannte Schöne

GAMBERO ROSSO 2017 Licht und Schatten

WEINVERSTEIGERUNGEN Totgesagte leben länger?

GEHEIME SCHÄTZE AUF SCHLOSS CASTELL

Gegenstand einer Geschmacks- und Vorlieben-Archäologie

KORBKELTERTECHNIK RELOADED Nicht nur Storytelling

ESSBAR IST AUCH BRENNBAR Vom Zwieback zum Destillat

SCROTUM HIRCI

WEINTECHNIK

WEINKOLUMNE

Vom Sein und Nichtsein des Bocksbeutels PS

WILFRIED MOSELT

NACHRUF – LITERATUR

Der Komplexe, mit Ecken und Kanten und mit ewig langem Nachhall

HOHE WEINQUALITÄT

Der Pfälzer Weinschmecker

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GRUSSWORT

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VOM NEWSLETTER ZUM WEINFEDER-JOURNAL – UNABHÄNGIGER WEINJOURNALISMUS IN 50 AUSGABEN

Am 3. Januar 2003 erschien der erste Weinfeder-Newsletter, eine Mischung aus Vereinsorgan und Weinzeitschrift. Das Online-Magazin hatte nur acht Seiten in einem sehr schlichten Layout und zeigte kein einziges Foto – ein gewagter Kontrast zu den HochglanzWeinzeitschriften, die damals den Markt bestimmten.

VON WOLFGANG JUNGLAS

W

ilfried Moselt (†) schrieb einen Kommentar für die erste Ausgabe („Wie kriegen wir die deutsche ‚Wein-Kuh’ vom Eis”), in dem er den geringen Literpreis des deutschen Weins im Export beklagte: 1,60 Euro war der damalige Durchschnittspreis. Er sprach von „Ressentiments gegen deutsche Weine” und forderte „mehr Selbstbewusstsein” der deutschen Weinerzeuger. Guy Bonnefoit war in derselben Ausgabe nicht sicher, ob man von einer „RieslingRenaissance” sprechen kann, notierte aber aufgrund neuer Kelterungsmethoden neue geschmackliche Facetten beim Riesling, die bei den Konsumenten sehr gut ankamen.

Für die Ausgaben 5 bis 7 übernahm Wilfried Moselt die Redaktion, von Ausgabe 8 bis 33 zeichnete Ulla Robbe verantwortlich. Dank Andreas Bönninghoff gab es ein neues Layout mit Fotos, immerhin schon auf zwölf (!)

Seiten. Die PDF-Ausgabe sollte damals nach Möglichkeit nicht größer als 2 MB sein – viele E-Mail-Anbieter ließen keine größeren Anhänge zu. Über die Jahre wuchs die Zahl der Abonnenten kontinuierlich an, ebenso wie die Größe der Datei.

Einen Quantensprung erlebte das WeinfederJournal im Juni 2012: Mit der Ausgabe 35 übernahm Arthur Wirtzfeld die Redaktion und das Layout, und seitdem sieht das Online-Magazin wie eine „richtige” Weinzeitschrift aus. Passend zur Neugestaltung, veröffentlichten wir die „Geschichte des Weinjour-

nalismus” von Heinz-Gert Woschek. Das Journal war mittlerweile auf 22 Seiten angewachsen. Über die Jahre erschien eine Vielzahl von interessanten Artikeln unserer Weinfeder-Autoren: so etwa im November 2007 ein Interview mit Monika Reule, damals gerade neu im Amt (Ausgabe 16: „Ich war schon immer eine Liebhaberin des deutschen Weines”), oder ein Gespräch mit Günther Jauch auf der ProWein 2012 (Ausgabe 34), regelmäßige Berichte über Messen wie die VINEXPO Hongkong, Winzerportraits, Weinreisen und vieles mehr. Autoren wie Rudi Knoll, Arthur Wirtzfeld, Norbert Krupp, Peter W. Schneider, Hermann-Josef Berg, Heidi Diehl, Stefan Krimm und fast alle „Weinfedern” schreiben ehrenamtlich aus „Freude am Schreiben”: So ist das WeinfederJournal eine gemeinsame publizistische Arbeit unserer Mitglieder und wächst erfreulicherweise kontinuierlich. Die Ausgabe 49 kam auf 4,9 MB und stolze 57 Seiten!

Der Weinjournalismus hat sich in den letzten Jahrzehnten gravierend verändert, kaum ein Journalist kann ausschließlich von Weinreportagen leben. Zahlreiche Weinblogger mit nicht immer klar definierter journalistischer Ethik fluten den Informationsmarkt mit immer neuen Notizen aus der Weinwelt – die Zeit der großen Weinerklärer und Meinungsführer scheint vorbei zu sein. In diesem breiten Meinungsstrom kommt der Weinfeder eine Sonderstellung zu: Unser Vereinsstatut basiert auf klaren journalistischen Grund-

N O I T EDI

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sätzen – das Journal berichtet qualifiziert, unabhängig und neutral. Diesen Weg werden wir auch weiterhin beschreiten, auch wenn wir in Zukunft in begrenztem Umfang klar gekennzeichnete Werbung zulassen werden.

Eine APP in Kooperation mit VINUM wird die Lesbarkeit des Magazins für Smartphones verbessern, ein Service, den unsere Abonnenten sicher zu schätzen wissen. Über 2.000 Weinfreunde erhalten mittlerweile das Journal als PDF per Mail zugesandt – mit steigender Tendenz. Über die Jahre hat sich das WeinfederJournal als Spiegel des internationalen Weingeschehens etabliert, wodurch ein interessantes Online-Weinlexikon entstanden ist: auf der Webseite weinfeder.de immer einsehbar. Mit viel Enthusiasmus werden sich die Weinfedern auch in Zukunft der Berichterstattung über Wein widmen – nach dem Genuss von Wein die zweitschönste Beschäftigung. ■

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GRUSSWORT

WEINFEDER JOURNAL | EDITION # 50 | MÄRZ 2017

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SEIT 50 AUSGABEN N O I T SENSIBEL UND EDI UNABHÄNGIG: DAS WEINFEDERJOURNAL

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VON MONIKA REULE, GESCHÄFTSFÜHRERIN DES DEUTSCHEN WEININSTITUTS

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ur 50. Ausgabe des Weinfeder–Journals gratuliere ich von ganzem Herzen. In der heutigen Medienwelt muss man das Engagement der WeinfederAutoren für einen unabhängigen und qualifizierten Weinjournalismus in ganz besonderer Weise würdigen. Dies gilt umso mehr angesichts der Tatsache, dass die gesamte Arbeit für diese Publikation ehrenamtlich geleistet wird. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich in Zeiten rückläufiger Auflagen von Special Interest-Titeln eine Weinpublikation so erfolgreich entwickelt.

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Monika Reule (© DWI)

an kann Weinjournalismus heute nicht betrachten, ohne einen Blick auf das journalistische Umfeld zu werfen. Vielerorts arbeiten Journalisten unter harten Bedingungen. Raue Töne in Richtung Medien hört man derzeit aus vielen Richtungen. Die Demarkationslinie zwischen gutem und schlechtem Journalismus wird dabei nicht mehr entlang der Unabhängigkeit der Berichterstattung und der Qualität der Recherche gezogen. Gleichzeitig nimmt die Wahrnehmung der oft auch unqualifizierten Äußerungen im Netz immer mehr zu – die Frage in Zeiten einer ungefilterten Social Media-Meinungswelt und Fake News ist oft: Wer schreibt mir nach dem Mund?

Natürlich freuen auch wir Winzer uns, wenn man uns nach dem Mund schreibt – sprich, wenn wir mit unseren Weinen überzeugen können – und wenn schmeckt, was wir mit

Vor über zehn Jahren als 16-seitiger Newsletter gestartet, ist das Weinfeder–Journal seitdem zu einem hochwertigen Weinmagazin herangewachsen. Mit zahlreichen Beiträgen, insbesondere über das Weinland Deutschland, hat das Journal auch den positiven Imagewandel des deutschen Weines begleitet und gefördert. Mit der zunehmenden Fokussierung auf die Online-Kommunikation ist diese Publikation meines Erachtens für die Zukunft gut aufgestellt.

Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie mit ihrem guten Gespür für aktuelle Themen und interessante Geschichten aus der deutschen und internationalen Weinwelt eine wachsende Leserschaft gewinnen werden, und bin schon gespannt, wie sich die 100. Ausgabe des Weinfeder-Journals präsentieren wird. ■

VON STEFFEN CHRISTMANN, PRÄSIDENT DER VDP.PRÄDIKATSWEINGÜTER harter Arbeit im Weinberg und Keller über das Jahr auf die Flasche gebracht haben.

Journalisten verbreiten Botschaften und machen Meinung – in die eine wie in die andere Richtung und dies mit dem nötigen Fachwissen.

Wie sensible und unabhängige Weinkritik funktioniert, kann man nun seit 50 Ausgaben im Weinfeder–Journal nachlesen. Dazu gratulieren wir ganz herzlich! Wir als VDP.Prädikatsweingüter freuen uns, dass der Weinfeder e. V. seit Jahren die Fahne für ausgewogene Weinberichterstattung hochhält und ein gutes Augenmaß dafür hat, wie spitz so eine Weinfeder sein darf. Herzlichen Glückwunsch. ■

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Steffen Christmann (© VDPI)

PORTRAITS

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„HILFE, ICH WERDE 70” – DER PFÄLZER WERNER KNIPSER MUSSTE FEIERN

Die Einladung las sich fast wie ein Hilfeschrei. „Ich werde 70 – und muss trotzdem feiern.

Kommt vorbei und helft!” Die sieben Jahrzehnte vollendet hatte Werner Knipser, Winzer in Laumersheim in der Pfalz und einer der großen Stars der deutschen Weinszene.

VON RUDOLF KNOLL

U

nd selbst wenn er es eigentlich ablehnte, zum Geburtstag im Mittelpunkt zu stehen, war es ihm dennoch ein innerliches Fußbad, langjährige Weggefährten aus der Kundschaft und vor allem aus dem Weinbau begrüßen zu können. Es kamen unter anderem Joachim Heger aus Baden, Helmut Dönnhoff von der Nahe, Wilhelm Haag und Uli Stein von der Mosel sowie Daniel Gantenbein aus der Schweiz.

Gefeiert wurde in einem Restaurant, das die Knipser-Familie mit viel finanziellem Aufwand in länger währender Bauzeit aus einer Ruine zu einem Schmuckstück umge wandelt hatte. Das „Halbstück” in Bissersheim, ursprünglich gedacht nur als Weinstube und Verkaufsstätte mit etwas kulinarischer Begleitmusik, hat sich seit der Eröffnung im Juni 2014 zu einem ausgewachsenen Restaurant entwickelt, in dem die Knipser-Tochter Sabine (derzeit werdende Mutter) den Ton angibt.

Bei der Feier wurden keine langen Reden geschwungen. Bruder Volker und Sohn Stephan übernahmen mit Werners Frau Christa die Honneurs. Der Jubilar überwand sich, mit verschmitzter Mimik die Versammlung selbst zu begrüßen, und ließ ansonsten den Wein und die Küche sprechen. Entkorkt wurden jede Menge reifer Rotweine von Großen Gewächsen vom Spätburgunder bis hin zur Cuvée „X” aus dem Jahrgang 2003, dazu Riesling und Sauvignon Blanc.

An einem solchen Abend durften auch Gedanken zurückschweifen, wie alles begonnen hatte mit den Knipsers. Die Ursprünge der Familie liegen in Südtirol. Die Ahnenforschung ergab, dass ein Meraner Bürgergeschlecht mit diesem Namen erstmals 1573

urkundlich erwähnt wurde und zu gleicher Zeit ein Gaudenz Knipser Stadtbaumeister und Ratsmitglied in Meran war. Ihm haben die Nachfahren mit einer roten Einstiegs-Cuvée ein weiniges Denkmal gesetzt. Der Enkel von Gaudenz wanderte um 1615 in die Pfalz aus und tummelte sich in Bockenheim und Wachenheim.

Erst 1876 wurden die Nachfahren in Laumersheim ansässig. Hier betrieben sie einen landwirtschaftlichen Mischbetrieb, wie in jener Zeit üblich, und verkauften Wein im Fass an den Handel.

Heinz Knipser, der Vater von Werner, begann bereits 1948 mit der Flaschenfüllung und dem Verkauf an Privatkunden und die Gastronomie. Für eine echte Zäsur sorgte Sohn Werner, der komplett auf Weinbau umstellte, fast nur noch durchgegorene Weine abfüllte und Mitte der 1980erJahre mit dem Ausbau in Barriques begann. Eigentlich hatte er Chemie studiert, was ihm als Winzer durchaus hilfreich war, weil er natürliche Zusammenhänge bestens einzuordnen wusste. Eine Art Urknall war der Sieg beim Deutschen Rotweinpreis 1987, erstmals ausgerichtet vom Weinmagazin VINUM. Mit einem 1985er Spätburgunder, der erst – Knipsertypisch – Wochen nach Ablauf der Anmeldefrist bei der Redaktion eingegangen war, aber noch akzeptiert wurde, landete das damals völlig unbekannte Weingut auf dem Siegertreppchen.

Jubilar Werner Knipser (© WG Knipser)

wie „Winzer des Jahres” im Gault&Millau (zwischendrin war man auch mal mit Berufskollegen auf dem Kriegspfad und wollte keine Weine mehr anstellten) und etliche sonstige Auszeichnungen (zuletzt ganz aktuell der Ehrenpreis für sein Lebenswerk von Weinführer-Autor Eichelmann). Man darf unterstellen, dass Werner und sein später nachfolgender, jüngerer Bruder Volker sowie Sohn Stephan (die drei firmieren gemeinsam als Eigentümer) darob nie abhoben, dafür aber sehr stolz waren, wenn wieder mal ein Knipser-Lehrling (davon gibt es jede Menge) nach der Ausbildung in die Erfolgsspur kam. ■

Von da an ging es nur mehr bergauf. Es folgten serienweise weitere Erfolge, die Aufnahme in den VDP (1993), Ehrungen

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PORTRAITS

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„DER WEIN-TALK” – PETER EUGEN ECKES’ „REGIOVINOSOPHISCHE” LIEBESERKLÄRUNG VON HERMANN-JOSEF BERG

A

uf der Vorderseite des Etiketts steht: „Ein weicher Rieslingpatriarch regiert auf der Sonnenseite der Rebhügel.

Lässig schwingt das Säurezepter. Vergötterungsgefahr.” Ungewöhnlich, jedenfalls geistreich. Mein Gegenüber liebt diese Kreativität der Jungwinzerin Eva Vollmer aus dem rheinhessischen Ebersheim. Etwas scheu gibt er zu, es sei seine Lieblingswinzerin. Sein sensorisches Urteil über diesen 2014er aus der Lage Hüttberg: „Ein Riesling mit einem Hauch Burgunder am Gaumen – auch die Fruchtnoten kommen nicht zu kurz. Ein sehr harmonischer Wein. Bitte noch ein Glas ...”

Diese „regiovinosophische” Liebeserklärung kommt einem Ritterschlag gleich, stammt sie doch von Peter Eugen Eckes, der über enormes Weinwissen verfügt. Noch bis zum Beginn dieses Jahrtausends – über Jahrzehnte hinweg – war er Vorstand für Technik im größten familiengeführten Getränkeunternehmen Europas. Setzte der DiplomIngenieur für Getränketechnologie früher branchenweite Akzente in Sicherung und Kontrolle von Produktqualitäten, so ist der mittlerweile 77-Jährige gegenwärtig vielseitig engagierter Mäzen und Botschafter seiner rheinhessischen Heimat. Ihr will der selbst Bescheidene – nennen wir ihn mal „Sonnenkönig” – mit seinen Engagements etwas von seinem unternehmerischen Erfolg zurückgeben. mULTIPLIKATOR DER RHEINHESSISCHEN WEIN-RENAISSANCE

Eckes gestaltete mit seinen Vorstandskollegen von Rheinhessen Marketing e.V. und vielen Helfern die äußerst erfolgreiche Imagekampagne „200 Jahre Rheinhessen” (2016). Sie machte nachhaltig auf diesen Landstrich bundesweit aufmerksam. Natürlich spielte dabei Eckes’ Liebe zum Wein eine Rolle. „Die rheinhessische Weinszene erlebt

eine komplette Renaissance, eine Wiedergeburt in Qualität auf Weltniveau. Die heutige Winzergeneration hat großen Anteil daran, dass diese liebens- und lebenswerte Region aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist. In einer Vinothek in Barcelona etwa einen Wein von Philipp Wittmann zu entdecken, ist für mich Beleg eines neu gewonnenen Images für Weine aus Rheinhessen.”

Dann spricht der Markenartikler aus ihm: „Wenn ein Produkt schmeckt, dann entdeckt auch der Verbraucher Freude im Mund. Und Wein soll – in Maßen getrunken – Freude bringen. Er muss in erster Linie für den Konsumenten produziert werden!” Ob es dann allerdings diese wirklich exzellenten Lagenweine geben würde, darf bei den eher preisniedrigen (Discounter-)Einkäufen bezweifelt werden. „Leuchttürme braucht es natürlich immer”, entgegnet Eckes. Und eines sei auch sicher: „Bei allen Marketinganstrengungen der Weingüter gilt die Formel: Die gute, reife Traube muss vom Weinberg in hoher Qualität in die Flasche gebracht werden!” Eben durch und durch Qualitätsfanatiker.

LäUfT DIE WIRTSCHAfT, SOLLEN BESCHäfTIGTE Am ERfOLG TEILHABEN

Und er ist unverändert Unternehmer, ausgezeichnet mit der Ludwig-Erhard-Medaille für Verdienste um die Soziale Marktwirtschaft. Die aktuelle deutsche Politik will er nicht kommentieren, dies sei Sache der dafür Verantwortlichen. Gleichwohl lässt sich Peter E. Eckes, immerhin lange Jahre im CDU-nahen Wirtschaftsrat mitbestimmend, diese Einschätzung entlocken: „Zweifelsfrei eine schwierige Gesamtlage. Wichtig für die Unternehmen ist jetzt Vertrauen in politisches Handeln, damit Investitionsentscheidungen getroffen werden können.” Sein Credo: „Läuft die Wirtschaft, partizipieren auch die Beschäftigten an diesem Erfolg.”

Zumindest habe er sich stets dafür stark gemacht.

Hartnäckig nachgefragt: Alles gut im unternehmerischen Handeln? „Nein, natürlich nicht – der Skandal um die gedrosselten

Peter Eugen Eckes (© Hermann-Josef Berg)

Dieselabgase hat dem Ansehen der deutschen Wirtschaft international geschadet. Ein verantwortungsvoller Unternehmer handelt so nicht, schließlich haben wir auch eine Vorbildfunktion!” Jetzt ist er doch politisch geworden, auch mit moralischen Appellen wie: „Wir brauchen die Globalisierung – sie hat trotz Fehlentwicklungen insgesamt große Fortschritte für die Menschen national wie international gebracht und Arbeitsplätze hierzulande gesichert. Europa muss nur wieder verlässlicher werden, nicht so viele Egoismen zulassen. Und wir sollten uns nicht zuletzt auf unsere christlichen Grundwerte besinnen – unser Leben braucht das christliche Fundament.” „Es gibt Weine”, kommentiert Eva Vollmer zu ihrem Gewächs, „denen muss man auf den Grund gehen.” Wie wahr. Dies mit Peter E. Eckes zu tun, ist zugegeben ein überzeugendes Zusammenspiel aus Terroir (Bodenständigkeit), Esprit (Kreativität und Erfahrung) sowie Empathie (Leidenschaft).

Rheinhessen lässt grüßen! ■

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RUDOLF KNOLL – INVESTIGATIV, KRITISCH, SPORTLICH, FAIR

Das Urgestein des deutschen Weinjournalismus hatte eingeladen – Anlass war sein „Runder”. Rudolf (Rudi) Knoll, der gefühlt seit Jahrzehnten die Weinszene aufmischt, hatte eine ganze Reihe von Persönlichkeiten zu einem kulinarischen Weinabend eingeladen.

Darunter einige Menschen, mit denen er anfangs gar nicht konnte – oder sie nicht mit ihm, wie er in einer amüsanten Rückschau diese Begegnungen vorstellte. Dennoch habe er im Lauf der Zeit gerade auch zu diesen Gästen enge und intensive Beziehungen geknüpft, aus denen sich über die Jahre innige Freundschaften bildeten.

VON ARTHUR WIRTZFELD

E

s versammelte sich also eine illustre und sehr sympathische Gesellschaft im Flair Park-Hotel in Ilshofen, einem Hotel und Restaurant im Hohenloher Land, das sich mit einem professionellen Team gebührend auf diesen Abend vorbereitet hatte. Janko Hilliges, Chefkoch des Hauses, der eine Einladung nach Dubai ausschlug, blieb extra für den Jubilar in der Küche und zauberte Köstlichkeiten, an denen die Gesellschaft sich ausgiebig labte und die sie lobte. Der Event verlief äußerst spannend, bei intensiven Gesprächen und eingerahmt in die charmante Führung des Abends durch Rudis „bessere Hälfte” Gisela Pöhler, die für „Ordnung” sorgte, dabei für jeden Gast jederzeit ansprechbar war.

Sehr beeindruckend neben den Weinraritäten, auf die ich noch eingehe, waren Ausschnitte aus Fernsehsendungen seit den 1980er-Jahren, in denen Rudi Knoll entweder interviewt wurde oder als Berater in Weinsendungen fungierte.

Wenn man Rudi kennt, dann waren seine Auftritte und Meinungsäußerungen damals nicht anders als heute. Schon früh hatte der Jubilar ein Wissen, dass so manchen Gegenspieler und Zuhörer überraschte. Sein Humor und seine Kenntnis, gepaart mit seiner sympathisch-brummigen Art, waren schon damals erfrischend und beides hat er sich durch lange Jahre des Weinschreibens und Weinerlebens

Der Jubilar erfreute seine Gäste mit kurzweiligen Anekdoten aus seinem langen Weinleben, darunter auch Ausschnitte seiner Moderationen in Fernsehsendungen der 80er und 90er Jahre. (© A. Wirtzfeld)

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Die wichtigsten Protagonisten, neben dem Jubilar Rudi Knoll, waren seine „bessere Hälfte” Gisela Pöhler, Chefkoch Janko Hilliges und Restaurantleiterin Franziska Kaegebein vom Flair-Parkhotel Ilshofen. (© A. Wirtzfeld)

nicht abschleifen lassen. Gern hätten die Gäste mehr filmische Rückblicke gesehen, waren sie doch aus heutiger Sicht äußerst vergnüglich, doch es war rundum so kurzweilig an den Tischen, dass erst weit nach Mitternacht aufiel, dass schon längst ein neuer Tag angebrochen war.

Eine tragende Säule an diesem Abend war dem Jubilar sein Freund, der österreichische Professor Walter Kutscher, der sich um die fachgerechte Öffnung der Raritäten bemühte – manchmal musste der Weinfach mann auch gekonnt Hilfsmittel zur Hand nehmen, um den einen oder anderen Korken zu überreden, sich heil und ohne Brösel zu lösen. Was dann zur Verkostung anstand, war ein hochinteressanter Spiegel durch die letzten beiden Jahrhunderte der Weinländer Italien, Griechenland, Österreich sowie Deutsch land, Frankreich, Spanien und Portugal. Nicht jede Buddel erfreute die Nasen und Gaumen, doch viele, überraschend viele, waren noch gut trinkbar,

sogar mit Genuss, und einige davon waren umwerfend in ihrer Art und in ihrer Präsentation.

Lassen Sie mich kurz auf meine drei Favoriten eingehen, angefangen mit dem Ältesten unter ihnen:

Das Gros des Interesses galt zuerst den Granaten aus Bordeaux. Doch für mich waren die Raritäten ein besonderes Highlight, die durch Säure und Süße sowie durch ihre Produktionsart und wahrscheinlich auch „artgerechte” Lagerung 80, 100 oder sogar beinahe 200 Jahre klaglos überstanden haben. Zu ihnen gehörten der 1827er Bual Quinta de Serrado, der 1918er Sherry Oloroso Pilar Aranda und vor allem der verführerische 1943er Samos Nectar. Aber auch einige trockene, gereifte Bordelaiser unter den Jahrgängen 1916 bis 1966, einige Tropfen aus dem „besonderen” Jahrgang 1947 und weitere spannende Raritäten der Jahrgänge 1827 bis 2002 überzeugten derart, dass durchaus verständlich ist, wenn Weinliebhaber und Sammler Unsummen für solche raren Weine lockermachen und diese zumeist ersteigern.

1827er Bual Quinta de Serrado: Der Bual, im englischen Sprachraum Boal genannt, ist eine weiße Sorte (und gleichzeitig eine Geschmacksrichtung), die überraschend dunkle, bernsteinfarbene, aromatische, halbsüße Madeiras hervorbringt. Die Reben sind heute wie damals vorwiegend im Süden der Insel Madeira in niedrigen, warmen Lagen, meist direkt an der Küste, im Anbau. Diesem 1827er Bual Quinta de Serrado, mittlerweile 190 Jahre in der Flasche, war sein Alter zwar anzumerken, dennoch waren Säure und Süße im ausgewogenen Spiel, das zudem reines Trinkvergnügen schenkte. Seine Aromen von Rosinen und Mandeln verteilten sich äußerst harmonisch am Gaumen, gefolgt von einem langen und würzigen Finale.

1918er Sherry Oloroso Pilar Aranda: Dieser gespritete Wein präsentierte sich sehr konzentriert, doch nicht zu süß, und

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Ein großes Weinerlebnis. Die Auswahl gereifter Weine war phänomenal. (© A. Wirtzfeld)

er verteilte am Gaumen beharrlich Aromen von Karamell, Schokolade und Nüssen im Überfluss. Sein Alkohol war ebenfalls sehr präsent, was mich aber nicht im Mindesten störte, denn er verlieh ihm das nötige Rückgrat. Und die Länge?

Einfach schön.

1943er Samos Nectar: Kennen Sie das? Sie trinken einen Wein und es haut Sie um?

Schon erlebt? Nun ja, kommt ab und an mal vor, aber dass mich ein Grieche derart beeindrucken würde, hätte ich mir nicht träumen lassen. Gleichwohl, dieses Mal war es tatsächlich ein Hellene. Dieser Tropfen hatte eine Süße am Gaumen, die betörte, dabei eine erstaunliche Frische. Was für eine Kraft, Ausdauer und Eleganz damals mit den Trauben der Sorte Gelber Muskateller, gewachsen auf der ostägäischen Insel Samos, in diese Flasche gebracht wurde, ist unglaublich. Der Süßwein präsentierte sich an diesem Abend phänomenal mit einer überwältigenden Balance und unendlichem Finale. Das macht glücklich. Das macht süchtig. Chapeau!

Womöglich tue ich vielen der anderen Raritäten Unrecht, wenn ich diese hier nicht im Einzelnen auch noch erwähne, aber die vorgenannten drei Kandidaten haben mich gefesselt. Nicht zu vergessen, weil auch beeindruckend, waren die feinen Weine, die zu den Speisen gereicht wurden – siehe Liste im Anschluss. Was bleibt, ist eine freudige und herzliche Dankbarkeit für diesen gelungenen Abend, die Gespräche mit sympathischen Kollegen und Winzern, das Fachsimpeln über und das Verkosten der ungewöhnlichen Raritäten sowie der unbedingte Wunsch, dass Rudi Knoll der Weinszene noch lange erhalten bleiben möge.

Zur Vita von Rudolf Knoll: Sein Berufsweg begann mit dem erlernten Beruf des Verlagskaufmanns, der 1968/69 durch 18 Monate Bundeswehrdienst unterbrochen wurde. Höhepunkt dieser Zeit war die deutsche Fußball-Heeresmeisterschaft 1969 mit dem Münchner Pionier-Bataillon 210. Hier kickte Knoll mit Größen wie „Bulle” Roth und „Katsche” Schwarzenbeck vom FC Bayern.

Bevor er in die Weinszene trat, startete er seine Karriere als Redakteur einer Tageszeitung und als Sportreporter (Münchner Merkur, tz). In den Jahren 1980 bis 1984 war er Chefredakteur der Zeitschrift Weinfreund.

Anschließend wechselte er in leitender Funktion zum internationalen Weinmagazin Vinum (Intervinum AG Zürich) und blieb auch nach Verleger-Wechseln zum Landwirtschaftsverlag Münster (2001) und zur Künzler Bachmann Medien AG, St. Gallen (2009) im Team, zuständig für Deutschland, Österreich und Osteuropa.

Seit 2009 verstärkte er als ständiger freier Mitarbeiter die Redaktion des InternetWeinmagazins YOOPRESS. Seit 2014 gehört er zum Trio der Deutschland-Chefredakteure von Vinum und ist nebenbei noch Mitarbeiter des Fachmagazins Wein+Markt (Fachverlag Dr. Fraund, Mainz). Als Degustationsprofi gehörte er von 2001 bis 2015 dem Verkostungsteam des Gault&Millau an und initiierte für Vinum mehrere Wettbewerbe wie den „Deutschen Rotweinpreis” (der dieses Jahr zum 31. Mal stattfindet) sowie die

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bekannten Weinevents „Riesling-Champion” und „Genossenschafts-Cup”.

Rudolf Knoll hat über 40 Bücher geschrieben und wurde mehrmals ausgezeichnet, unter anderem 1991 mit dem Bacchuspreis der Österreichischen Wein Marketing, 1993 mit dem Steinfederpreis für Weinpublizistik der Vinea Wachau. Im Jahr 2004 ehrte ihn zunächst der Weinbauverband Saale-Unstrut für seine Kontakte mit dem ostdeutschen Weinbau mit einem Pressepreis (Knoll war bereits in DDR-Zeiten 1984 berichterstattend vor Ort), danach der VDP.Die Prädikatsweingüter für seine Verdienste um den deutschen Wein mit der Publizistik-Trophy „Herkunft Deutschland”. 2007 wurde ihm für seine Verdienste um den deutschen Rotwein die Staufermedaille des Landes BadenWürttemberg verliehen. „Ich bin immer auf der Suche nach Entdeckungen und will besonders die Leute hinter dem Wein erkennbar machen”, sagt Rudolf Knoll, der auf YOOPRESS die viel beachteten Rubriken „Knolls Winzertipps” und „Knolls Weinweiber” initiierte. Und fragt man ihn, wie er an seine spannenden Weingeschichten kommt, erhält man die knappe, aber prägnante Antwort: „Die liegen auf der Straße – man muss sie nur aufheben.” ■

Rudi Knoll und Walter Kutscher waren die Vorverkoster und sorgten sich um die fachgerechte Öffnung der gereiften Weine. (© A. Wirtzfeld)

Die Weinwelt an diesem Abend war phänomenal – da waren sich alle Gäste einig. Hier die komplette Weinliste: BORDELAISER RARITäTEN

1916 Château Margaux 1934 Château Mouton Rothschild 1937 La Côte Haut-Brion (Magnum) 1940 Pichon-Lalande Comtesse 1945 Château Fonreaud 1er Cru Bourgeois 1947 Château Cantenac Brown 1953 Château Lafite 1956 Château Latour 1961 Château Reysson Cru Bourgeois Haut-Médoc 1966 Château Mouton Rothschild EIN BEDEUTENDER JAHRGANG

1947 Grüner Veltliner Dürnsteiner Himmelstiege, Winzergenossenschaft Wachau 1947 Grüner Veltliner, Mantlerhof, Gedersdorf 1947 Riesling, Ferdinand Pieroth, Burg Layen 1947 Barolo Riserva, Giacomo Borgogno 1947 Château Pichon–Longueville 1947 Port, Niepoort SONSTIGE SPANNENDE RARITäTEN

2003 Trockenbeerenauslese Nouvelle Vague No. 1, Cuvée, Weinlaubenhof Kracher, Illmitz 2002 Grüner Veltliner, Argentinien, Norton

1976 Vernatsch Gschleier, Kellereigenossenschaft Girlan 1976 Muskateller Trockenbeerenauslese Baden, Käfersberger Andreasberg, St. Andreas Hospital, Offenburg 1943 Samos Nectar, Union der Winzergenossenschaften 1936 Cabernet Sauvignon White Port, Massandra Collection 1898 Mavrodaphne, Achaia Clauss, Patras 1918 Sherry Oloroso, Almacenista 1827 Madeira Bual (bottled 1988), Quinta de Serrado Único Reserva Especial (o. J.), Vega Sicilia DIE WEINE ZU DEN SPEISEN

2005 Riesling Hubacker Großes Gewächs (Doppelmagnum), Keller, Flörsheim-Dalsheim 2015 Weißburgunder Marienglas Großes Gewächs (Doppelmagnum), Weingut Aldinger, Fellbach 2010 Grauburgunder & Riesling (Doppelmagnum), Schloss Proschwitz, Zadel 2010 Grüner Veltliner Scheiben (Doppelmagnum), Franz Leth, Fels/Wagram 2015 Riesling Goldener Wagen (Magnum), Schloss Wackerbarth, Radebeul 2008 Cabernet Franc „Konquest I” (Magnum), Weingut Kirnbauer, Deutschkreutz 2009 Solitaire (Magnum), Feiler-Artinger, Rust 2008 Spätburgunder Heller Berg (Magnum), Roth, Wiesenbronn 2004 Cabernet Sauvignon (Magnum), Prieler, Schützen am Gebirge 1997 Vino Nobile di Montepulciano Riserva (Magnum), Piccini, Castellina 1990 Château Palmer (4 x 0,75)

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UNTERSCHÄTZTER KLASSIKER ALS KÜNFTIGER ROTWEIN-ANKER RHEINHESSENS?

Man muss mit seiner Meinung nicht immer richtigliegen, doch eine solche zu haben und zu vertreten, ist zunächst einmal legitim. Deshalb lässt sich trefflich darüber streiten, ob in der Rebsorte Portugieser die Rotwein-Zukunft Rheinhessens liegt. Der 34-jährige Stefan Braunewell vom gleichnamigen Weingut im rheinhessischen Essenheim sieht jedenfalls in dem leichten, duftigen Roten einen „großen, schlummernden Schatz” in Deutschlands größtem Weinanbaugebiet.

VON HERMANN-JOSEF BERG

S

tefan Braunewell hinterfragt provokant „Warum nicht” und zeigt auf einen 2012er Portugieser aus dem Essenheimer Teufelspfad und lehnt sich lächend zurück. Seine Gesichtszüge wirken entspannt – er vermittelt Augurenlächeln. Kein Wunder: Die Portugieser, die Stefan und sein jüngerer Bruder Christian in die Flasche bringen, sind hoch bewertete, preisgekrönte Weine.

Was nährt jedoch die Zuversicht der Braunewells auf eine rosige Portugieser-Zukunft zwischen Mainz, Bingen, Alzey und Worms? Wo doch die Anbaufläche laut Statistischem Landesamt Rheinland-Pfalz auf rund 1.250 Hektar (Stand 2015) geschrumpft ist, sprich: auf knapp über fünf Prozent der gesamten rheinhessischen Rebfläche. Es ist eigentlich die am stärksten verschwindende Rebsorte.

„Zugegeben”, sagt Stefan Braunewell, „Rotweine galten in Rheinhessen bislang eher als Stiefkinder. Für den Export kam höchstens der Spätburgunder infrage.” Dies habe sich auch in der Preissituation widergespiegelt, völlig entgegengesetzt zur Pfalz, wo Portugieser teils mehr kosten als Spätburgunder.

Für Braunewell sind es insbesondere diese beiden Faktoren, die den Portugieser zum neuen Hoffnungsträger in Rheinhessen machen könnten. Zum einen sei diese Rebsorte für die Ertragsreduzierung wie geschaffen. „Dann dreht die 08/15-Rebe groß auf und kann beachtliche Rotweine hervorbringen, die mit Ausdruckskraft und Tiefgang für wunderbare Aha-Erlebnisse sorgen”, schreibt auch Rheinhessenwein e.V., die

Gemeinschaftswerbung für Deutschlands größtes Weinbaugebiet. Zum anderen sorgen die vielen alten Reben für mehr Extrakt in guten Weinbergslagen und auf passendem Terroir, insbesondere Kalkmergel.

So entstünden Portugieser mit „mehr Farbe, sehr komplex, mit einer feinen Kräuternote, extrem weich im Geschmack, ohne in zu hohen Alkoholgehalt abzudriften”.

Sie wissen, welche Rebsorten in Essenheim wo am besten gedeihen: Christian (links) und Stefan Braunewell. Auch Portugieser von alten Reben auf Kalkboden zählen dazu. Sie halten den Portugieser auch für eine zukunftsträchtige Rebsorte in Rheinhessen. (Braunewell)

Das Weingut positioniert sich mit seinen Portugiesern derzeit noch eher im Lagenbereich, will künftig aber auch den Gutsweinbereich damit bestücken. Dann dürfte eine Ertragsreduzierung – wie beim bisherigen Vorzeige-Portugieser, dem 2012er Teufelspfad – von 10.000 auf 4.000 Liter nicht mehr das Ziel sein. Stefan Braunewell registriert national „Bewe gung” bei diesem Thema. Interesse für hochwertige Portugieser zeige bislang der Fachhandel und die Spitzengastronomie.

Das findet schon Niederschlag in die Planung des Rebsortenspiegels: Die Portugieser-Weinstöcke nehmen bereits zehn Prozent der aktuell rund 25 Hektar großen Braunewell-Rebfläche ein.

Andere führende rheinhessische Portugieser-Protagonisten erklären sich nicht so euphorisch in puncto Zukunft wie die Braunewells. Jedoch setzen auch Wein-

güter wie Beck (Stadecken), Thörle (Saulheim), Zimmer-Mengel (Engelstadt) und Bettenheimer (Ingelheim) auf die Rebsorte. „Aus Portugieser-Trauben lassen sich Top-Schoppenweine machen, zugleich aber auch absolute Spitzenweine!” Das sagt einer, der es wissen muss: der Ingelheimer Arndt Werner, der 2011 beim Deutschen Rotweinpreis der VINUM mit seinem 2009er Portugieser Alte Reben die Auszeichnung „Bester Portugieser Deutschlands” erhielt.

Für seine Portugieser-Kreszenzen, so formulierte es der Weinführer Gault&Millau, müsse man ihm eigentlich den roten Teppich auslegen. Der solchermaßen Geehrte reagiert darauf bescheiden: „Ich habe es immer gesagt, der Portugieser zählt zu den unterschätzten Klassikern!”. ■

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Für seine Bordeaux-Weine setzt Dominique LéandreChevalier auf Helfer, die etwas aus der Zeit gefallen scheinen: Mit Pferden durchpflügt der französische Winzer die Erde zwischen seinen Rebstöcken – so wie es Weinbauern jahrhundertelang machten, bevor die Arbeitstiere von Traktoren verdrängt wurden. Mit der Rückbesinnung auf alte landwirtschaftliche Methoden ist Léandre-Chevalier nicht allein: Hunderte Winzer folgen in Frankreich dem Pferde-Trend.

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VON PIERRE FEUILLY

MIT EINER PFERDESTÄRKE IM WEINBERG

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iner von ihnen ist Dominique. „Das Pferd ist der beste Verbündete, um den Boden zu bearbeiten”, sagt der 53-Jährige, dessen Weingut nördlich von Bordeaux in der Gemeinde Anglade liegt. Denn Pferde drücken den Boden viel weniger zusammen als die heute in den meisten Weingütern eingesetzten Traktoren. Der Boden bleibt lockerer und luftiger, Regenwasser gelangt besser zu den Wurzeln der Rebstöcke.

Das bestätigt auch Gilles de Revel vom Institut für Wein und Rebe der Universität Bordeaux: „Da steckt nicht viel Wissenschaft dahinter: Der Boden wird weniger zusammengepresst, also kann er atmen.” Ganz abgesehen davon, dass die Pferde in den Weinbergen eine höchst malerische Szene abgeben: „Das ist wie ein Motiv von einer Postkarte.” Der Einsatz von Pferden sei, wie auch der Bioanbau, seit einigen Jahren einer der großen Trends im Weinbau, sagt Revel – und Léandre-Chevalier einer der Pioniere.

Auch weltberühmte Weingüter wie das Château Latour setzen inzwischen Pferde ein.

Léandre-Chevalier erbte das Weingut Domaine Léandre-Chevalier 1985 von seinem Vater – und wollte alles anders machen als die anderen Winzer der Region. Die „Mechanisierung” des Weinbaus lehnte er ab, vielmehr wollte er das „Know-how der Vorfahren” wiederentdecken. Seine erste Entscheidung: Er verkleinerte die Anbaufläche des Weinguts radikal von zwölf auf drei

„Das Pferd ist der beste Verbündete, um den Boden zu bearbeiten”, ist Dominique Léandre-Chevalier überzeugt.(© PHB.cz)

Hektar und führte dann die Arbeit mit Pferden wieder ein. Einen Teil seiner Rebstöcke hat Léandre-Chevalier auf einer kleinen Insel im Mündungsbecken der Gironde gepflanzt. Die Pferde bringt er mit einem kleinen Boot auf die Insel.

Es gehe ihm darum, „die Zyklen der Natur mit großem Respekt zu begleiten”, sagt der Winzer. „Beim Wein ist es wie in der Küche: Am meisten zählt der Rohstoff – die Erde, der Rebstock, die Trauben.” Léandre-Chevalier setzt seine Rebstöcke viel enger als andere Winzer, so wie es in früheren Jahrhunderten üblich war. Dafür gibt es an jedem Rebstock weniger Trauben – was die Intensität des Geschmacks erhöht.

Für den Anbau einer alten Rebsorte hat sich der Winzer eine besonders originelle Anordnung einfallen lassen: Die Weinstöcke sind nicht in Reihen, sondern kreisförmig gepflanzt, nach einer traditionellen, sehr arbeitsaufwendigen Methode. Mehr als 3.000 Euro kostet eine Flasche des so produ-

zierten Weins, die anderen Flaschen gibt es bei Léandre-Chevalier für 15 bis 30 Euro.

Knapp 300 Kilometer weiter nördlich, im Weinbaugebiet Chinon im Loire-Tal, setzt auch Winzerin Fiona Beeston auf Pferde. Die Stille im Weinberg ohne Traktorlärm sei für sie eine „wahre Entdeckung” gewesen, sagt die Britin. „Man muss nur 'nach links, einen Schritt nach hinten' flüstern, und die Stute hört das und macht es sofort, ganz behutsam.”

Auch Beestons Weinreben profitieren davon, dass ein Pferd den Boden weniger zusammenpresst als ein Traktor. Außerdem, sagt die Winzerin, schadeten die Vibrationen eines Traktors den Wurzeln der Weinrebe, die Pflanze sterbe dann früher. Und noch einen gewaltigen Vorteil habe der Einsatz des tierischen Helfers, fügt Beeston lachend hinzu: „Bei einem Pferd kann der Motor nicht versagen.”

Mehr über Fiona Beeston lesen Sie im nachfolgenden Artikel: „Fiona Beeston – eine zufällige Weinkarriere.” ■

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FIONA BEESTON - EINE ZUFÄLLIGE WEINKARRIERE

Sie hat eine Leidenschaft und das ist Clos des Capucins und der Wein. Wenn Fiona Beeston zurückblickt, wird sie wehmütig. „Ich erinnere mich noch, als wenn es gestern gewesen wäre”, beginnt Fiona ihre Weingeschichte. „Ich war Teenager und langweilte mich an einem Abend, an dem ich die Auswahl der Weine kritisierte, die mein Vater zum Abendessen mit Gästen servieren wollte. Damals lebten wir in Washington DC in den Vereinigten Staaten. Einer der Gäste, es war ein französischer Diplomat, hörte unseren Disput und meinte zu mir: Wissen Sie, Fräulein, wenn man Weine kritisiert, muss man wissen, was man tut.” „Diese prägnante Aussage des Gastes war die Initialzündung für meinen Eintritt in eine Welt, die ich bis dahin nicht kannte. Ich verband die Weinwelt damals mit Bordeaux und Önologie, also einer zwar bekannten, mir aber fremden Weinregion und einem Berufsstand”, sagt Fiona. „Also beschloss ich, ein Jahr lang die Weinbereitung zu studieren, um zu erfahren, wie Traubensaft in Wein umgewandelt wird und wie man die Qualität eines Weines beurteilt. Ich weiß noch genau, wie alles anfing.

Ich begann als Hilfsarbeiterin, steckte in einem Overall und Stiefeln, während ich einen Stahltank von innen reinigte”, erinner t sich Fiona und schmunzelt dabei.

VON ARTHUR WIRTZFELD

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Die Frische der Weine aus der Loire, deren Sinnlichkeit und vor allem die Eleganz der Rotweine haben Fiona Beeston in ihren Bann gezogen. (© Les 5 du Vin)

ach mehreren Praktika bei verschiedenen Winzern in Frankreich ging Fiona nach London und nahm einen Job bei einem Weinimporteur an. Während der Büroarbeit merkte sie aber, wie sehr ihr die Weinberge und die Keller fehlten. „Es war fast ein Entzug von der frischen Luft draußen in den Rebanlagen und den Gerüchen im Gärkeller”, sagt Fiona. Also gab sie ihren Job in London wieder auf und suchte in Paris eine adäquate Stelle, die sie bei der renommierten Weinhandlung Legrand Filles et Fils, niedergelassen im 2. Arrondissement in der Galerie Vivienne, fand.

„Damals, in den frühen 1980er-Jahren, wollte Lucien Legrand und sein Team, zu dem ich ja nun auch gehörte, die Weine aus dem Süden Frankreichs fördern”, erzählt Fiona. „Zu den Winzern, die wir promoten wollten, gehörte beispielsweise die Domaine de Trévallon aus Saint-Etienne du Grès. Deren Weine kosteten bei uns im Laden 14 Franc. Ich erinnere mich noch sehr genau an die Zurückhaltung der Kunden in Paris – sie hatten Mühe, den Wein aus dem Süden zu verstehen, der in ihren Augen nichts anderes als mittelmäßig sein konnte. Auch geführte Verkostungen

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Fionas Weine sind weich mit feiner Mineralik, bereiten großes Trinkvergnügen und die besten Jahrgänge haben ein hohes Alterungspotenzial. (© Clos de Capucins)

mit Kunden, wobei wir den Wein erklärten, halfen nichts. Die Konsumenten in Paris standen völlig unter dem Einfluss von Bordeaux.”

Der Eigner der Weinhandlung, Lucien Legrand, wurde zum wichtigsten Lehrmeister für Fiona. Legrand war seiner Zeit weit voraus, offen für neue Weinbereitung und ungewöhnliche Experimente. So schlug er eine „non-dosée” für Champagner vor oder eine „non-chaptalisé” für den Beaujolais Nouveau. „Dies war unerhört zu der damaligen Zeit”, sagt Fiona. „Dennoch traute sich Legrand, auch noch die Biodynamie zu fördern. Diese Art der Weinbereitung gab es schon vereinzelt an der Loire, ein Grund, warum Lucien die Weine aus diesem Anbaugebiet so sehr gefielen, was auch einen Teil meines Schicksals später ausmachen sollte, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht.”

Der umtriebigen Fiona reichte die Arbeit bei Legrand Filles et Fils jedenfalls nicht aus.

Sie hatte mittlerweile viel über die Weinbereitung und Weinbewertung gelernt und überlegte zu publizieren. Mutig, und das entspricht ihrem Naturell, begann Fiona eine monatliche Weinkolumne in der Revue de Vin de France, die sich „Les carnets de Fiona” (Fionas Notizen) nannte. Parallel verfasste sie Artikel über Wein für Slow Food und schrieb ein Buch mit dem Titel „Mes Hommes du Vin” (Meine Männer des Weins), erschienen im französischen Verlag Editions Plon. „Das Buch war eine

Hommage an all die Männer, eine Handvoll Verrückter, die eines gemeinsam hatten: Ihnen verdankte ich die Hinführung und letztlich meine Passion zum biologischdynamischen Weinbau”, erklärt Fiona.

Dann kam unweigerlich die Zeit, in der Fiona entschied, Winzerin zu werden. Um noch mehr Kenntnisse zu erwerben, arbeitete sie noch drei Jahre bei mehreren Winzern, am längsten bei der Domaine Huet (in Vouvray an der Loire), bevor sie ihr Wunschprojekt umsetzte. Sie hatte sich schon einige Zeit umgesehen und konzentrierte sich schließlich, wie auch anders nicht zu erwarten, auf die Weinregion Loire. „Ich suchte einen kleinen Weinberg mit einem schönen Terroir und fand diesen in Chinon”, erzählt Fiona. „Warum Chinon?” Fiona lächelt: „In mir schwang ein unvergleichlich schönes Gefühl, basierend auf einer Erinnerung an eine herrliche Vertikale von Weinen aus Chinon. Diese hatte Charles Joguet, der große Erneuerer der Weinberge an der Loire, zwischen den Jahren 1980 und 1990 vinifiziert.”

Ihre Vorliebe für die Frische der Weine von der Loire, deren Sinnlichkeit und vor allem der Eleganz der Rotweine, waren ihr Fokus.

Nach dreijähriger Suche wurde Fiona fündig.

Im Jahr 2010 erwarb sie Clos des Capucins, einen nur 1,5 Hektar großen Weinberg, aufgeteilt in vier separate Parzellen. Die Lage wurde erstmals im Jahr 1604 von Mönchen für den Anbau von Reben kultiviert. „Die Kapuziner wussten schon damals, dass hier ein außergewöhnliches Terroir vorhanden

war”, sagt Fiona. Die Aussicht von hier, die exponierte Lage und die Böden sind exzellent. Die heutigen Reben, ausschließlich Cabernet Franc, sind zwischen 30 und 80 Jahre alt, und die Bewirtschaftung erfolgt seit 2011 nach den Prinzipien der Biodynamie.

Zwei Jahre später erwarb sie eine zusätzliche Rebanlage, nur einige Hundert Meter vom Clos des Capucins entfernt. Dabei handelt es sich um einen weiteren Hektar, genannt wie die Gemarkung Chinon. Diese Parzelle bewirtschaftete vorher 20 Jahre lang Pascal Lambert, einer der besten Winzer der Appellation, auf rein organische Weise.

Im Jahr 2011 realisierte Fiona ihren ersten Jahrgang. Es war ein schönes Jahr, voller Wärme und damit besten Bedingungen. Seit 2014 sind Fionas Weine biologisch zertifiziert.

Die Trauben werden ausschließlich per Hand gelesen und die Böden per „Cheval de labour” (mit Pferdepflug) auf traditionelle Weise bearbeitet. Die Erträge sind niedrig, die Ergebnisse erstaunlich. „Ein Wein muss in erster Linie verdaut werden”, sagt Fiona. „Das mag altmodisch klingen, aber es bedeutet einfach, dass ein Wein während der Mahlzeiten genussvoll zu trinken sein soll. Der Wein soll also nicht überextrahiert daherkommen und nicht mit zu hohem Alkoholgehalt den Genuss trüben.”

Trinkt man Fionas Weine, versteht man sofort, was sie meint. Ihre Weine sind weich mit feiner Mineralik, bereiten großes Trinkvergnügen und die besten Jahrgänge haben ein hohes Alterungspotenzial. ■

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KARL HEINZ JOHNER IN NEUSEELAND: EIN KAISERSTÜHLER AM ENDE DER WELT

Er studierte in den 1970er-Jahren auf der Uni Geisenheim Weinbau. Dann war er einige Jahre Winemaker in England, als dort Weinbau noch keinerlei Bedeutung hatte. Doch dann zog es den umtriebigen Karl Heinz Johner zurück in die Heimat, wo er 1985 mit seiner Frau Irene ein Weingut in Bischoffingen am Kaiserstuhl gründete. Bald erregte er Aufmerksamkeit, weil er viel – und durchaus gekonnt – mit Barriques hantierte und sogar den Müller-Thurgau dem neuen Holz aussetzte. Seine Vorbilder waren die Weine der Bourgogne, kraftvolle, elegante Gewächse mit einem sanften Holztouch (der vor 30 Jahren die Weinprüfer noch arg irritierte).

VON RUDOLF KNOLL

J

ohner machte Karriere. Sein 17-HektarBetrieb gehört heute zu den führenden badischen Weingütern. Aber irgendwann wurde ihm der Kaiserstuhl etwas zu eng. Es traf sich gut, dass Junior Patrick (Jahrgang 1972) Interesse am Weinbau zeigte, ebenfalls Weinbau studierte und nach Meinung des Vaters auch die neue Welt kennenlernen sollte. Also reiste man gemeinsam, unter anderem nach Australien. Auf einer dieser Touren registrierte Karl Heinz Johner eine Verkaufsanzeige: 50 Hektar Rebfläche in Neuseeland für umgerechnet 220.000 D-Mark. Er nahm Witterung auf …

Schnell stellte sich heraus, dass die Offerte nicht seriös gewesen war. Aber Johner bekam andere Kontakte, spielte zwischendrin auch mit dem Gedanken einer Partnerschaft mit einem Kollegen aus Deutschland. Die Pläne zerschlugen sich wegen unterschiedlicher Auffas sungen. Doch der Reiz, zwei Ernten in

Sohn Patrick kümmerte sich um den Betrieb am Kaiserstuhl und hielt damit seinem Vater Karl Heinz Johner den Rücken frei, der sich so unbeschwert in Neuseeland engagieren konnte. (© A. Zentner)

einem Jahr einzufahren und dabei den Winter in Deutschland hinter sich lassen können, führte schließlich zum Entschluss, in Neuseeland ein Weingut aufzubauen.

Den Betrieb am Kaiserstuhl wusste er bei Patrick in guten Händen. Er begann mit 14 Hektar im Wairarapa-Tal in der Nähe der Hauptstadt Wellington.

Faszinierend war es für den Badener, auf grundlegend anderen Böden als am vulkanischen Kaiserstuhl in einem unterschiedlichen Klima mit kühlen Nächten und ständigem Wind Wein zu machen. Die Weinberge sind dichter bepflanzt. Die Trauben werden wie am Kaiserstuhl streng reduziert. Grundsätzlich sind die Erträge

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rund 36 Stunden und zwölf Stunden Zeitunterschied muss man leben. Zuletzt im Dezember kam Johner erst nach 60 Stunden in der badischen Heimat an, weil ein Flieger umgeleitet werden musste und ein Anschlussflug verpasst wurde … Da hätte er wohl fast lieber Weihnachten in Neuseeland verbracht.

Anfängliche Schwierigkeiten konnte Karl Heinz Johner bewältigen. Seine Vision, zwei Ernten in einem Jahr einzufahren, waren unter anderem sein Antrieb. (© Johner Estate)

nur etwa halb so hoch wie in Deutschland.

Angestrebt wird ein eigenständiger Stil.

Viele neuseeländische Weine sind Muskelprotze mit reichlich Alkohol. Bei Johner Estate sind vor allem die Weißweine wie Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Chardonnay und Riesling eher schlank, verspielt, saftig. Sie haben Trinkfluss. Auch der Pinot Noir kann in der Basislinie leichtgewichtig sein. Die gehobenen Qualitäten sowie Syrah und Cuvées fallen dagegen schon mal kraft- und druckvoll aus. Beliebt bei Kunden sind seine Sparklings (Blanc de Blancs und Blanc de Noirs). Und der nach Erdbeeren duftende Rosé vom Pinot ist jedes Jahr als erster Wein ausverkauft. Die Rotweine vom Pinot Noir haben eine gute Stabilität.

Die Jahrgänge 2006 und 2010, die er in einem gekühlten Container (seine improvisierte „Schatzkammer”) gelagert hat, zeigten sich bei einer Probe vor Ort noch sehr charmant.

Der 65-Jährige hat die Rebfläche auf 27 noch nicht komplett bestockte Hektar erweitert und ist damit ein Teil des Booms der neuseeländischen Weinwirtschaft. Die Fläche wuchs in den letzten 25 Jahren von knapp 5.000 auf deutlich über 30.000 Hektar, die Zahl der Betriebe von über 100 auf heute rund 600. Das hat fast zwangsläufig zu zwischenzeitlichen Absatzproblemen und zum Arbeitskräftemangel in der Weinwirtschaft geführt. Johner hat Deutschland als wichtigen Absatzmarkt (45 Prozent der Neuseeland-Ernte). Und er hat vor Ort mit dem Schweizer

Winemaker Raphael Burki einen tüchtigen Verwalter, den er auch mal sieben Monate im Jahr allein lassen kann. Er selbst ist dreimal im Jahr für längere Zeit im Weingut, meist in der schönen Jahreszeit. „Wenn in Deutschland Winter ist, wird er trübsinnig und hat damit schon einen guten Grund, wieder auf die Reise zu gehen”, lacht seine gutmütige Gattin Irene. Manchmal ist die Reise nach Neuseeland oder zurück mühselig. Mit

Das Weingut dort kann keinen Prachtbau vorweisen, wie einige Betriebe, an denen man auf der Fahrt zum abgelegenen Johner Estate vorbeikommt. Es gibt eine hübsche Vinothek und ein weiteres Gebäude mit Wohnräumen, Lagerhallen, den Container für die reifen Weine – das war’s dann schon. „Aber mir genügt das”, strahlt der Badener, freut sich, wenn private Kunden bei ihm in größerer Zahl kostenfreie Weinverkostungen machen und er damit immer wieder mal durch die im Land nicht selbstverständliche Großzügigkeit neue Käufer findet.

Hin und wieder bekommt er auch Besuch von Kollegen aus der Heimat und anderen Ländern. So findet sich im Gästebuch ein Eintrag von Ernst Triebaumer und seiner Frau Margarethe aus dem burgenländischen Rust. Ernst, mit seinen knapp 70 Jahren schon eine Winzerlegende, weil er einst mit seinem Blaufränkisch Mariental 1986 einen roten „Urknall” in Österreich fabrizierte, kann sich heute im Ruhestand auch so etwas wie einen Ausflug nach Neuseeland leisten.

Er hielt beim Kollegen fest: „Großes Kompliment für die Qualität der Weine. Viel Erfolg am Ende der Welt.” ■

Karl Heinz Johner fühlt sich wohl in Neuseeland, hat Weinberg und Vinifizierung im Griff und längst Erfolg mit seinen Weinen aus dem Kiwiland. (© Johner Estate)

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MUT UND LEIDENSCHAFT LASSEN DIE AUGEN VON BACCHUS WIEDER GLÄNZEN

Jahrzehntelang hatte sich Bacchus beleidigt aus Polen zurückgezogen. Was sollte er noch in einem Land, das die im 13. Jahrhundert von den Zisterziensern begründete Weintradition so mit Füßen trat? Dabei wuchsen hier noch vor 200 Jahren auf 1.700 Hektar Reben. Sogar die erste deutsche Sektfabrik wurde in dieser Region gegründet – in Grünberg, dem heutigen Zielona Góra, knapp 200 Kilometer von Berlin entfernt. 800.000 Flaschen „Sprudelwasser” aus einheimischen Trauben traten ab 1826 von hier aus ihre Reise in alle Welt an. Bis 1945 – da war nicht nur Schluss mit Grünberger »Champagner«, sondern mit dem Weinanbau überhaupt. Ignoranz der neuen Machthaber und die Tatsache, dass Importe preiswerter waren als die Produktion im eigenen Land, brachten den Weinanbau zum Erliegen. Aus den Weinbergen wurden Gemüsegärten, Baugrundstücke und Obstplantagen.

VON HEIDI DIEHL

J

etzt aber ist Bacchus zurück. Schmunzelnd, so als wollte er sagen: „Ich wusste, meine Zeit kommt wieder”, sitzt er auf seinem Fass im Zentrum von Zielona Góra.

Mehr noch: Er hat sogar jede Menge Gesandte mitgebracht. Überall in der Stadt kann man den kleinen Gesellen – allesamt witzige Abbilder des Weingottes – begegnen.

Insgesamt 40 sind es bislang: Sie sitzen rechnend vor der Sparkasse, rollen ein Fass in das bei Einheimischen wie Touristen angesagte Weinlokal „Bachus” oder fotografieren vor der Touristeninfo. Jedes Jahr kommen einige dazu. Für umgerechnet rund 1.500 Euro kann sich jeder seinen bronzenen Mini-Bacchus maßgefertigt vor die Haus- oder Ladentür setzen lassen.

Mehr und mehr entwickelt sich die Region um Zielona Góra wieder zu einer Hochburg des polnischen Weinanbaus. Waren 1990 erst zwei Hektar und zehn Jahre später fünf Hektar neu bestockt, so sind es jetzt bereits mehr als 100. Zu den Pionieren gehört Marek Krojcig, der im Dörfchen Górzykowo das Weingut „Stara Winna Góra” mit angeschlossenem kleinem Hotel bewirtschaftet. Auf 6,5

Zu den Pionieren des wieder erwachenden Weinbaus in Polen gehört Marek Krojcig, der in dem Dörfchen Górzykowo das Weingut „Stara Winna Góra” mit angeschlossenem kleinem Hotel bewirtschaftet. (© Heidi Diehl)

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Hektar Sand-Lehm-Boden wachsen bei ihm inzwischen Reben – 70 Prozent weiße und 30 Prozent rote Trauben: Riesling, Grauburgunder, Traminer, Saphira, Spätburgunder, St. Laurent und Regent. Dabei hatte der heute 58-Jährige eigentlich überhaupt nicht vor, Winzer zu werden. Jahrelang hatte er in Australien Turbinen gebaut, später seine eigene Schaumstofffabrik gegründet. 1995 wollte er einfach nur ein Grundstück auf dem Land kaufen, um darauf für seine Familie ein Haus zu bauen. Doch dann hörte er von der alten Weinbautradition des Geländes und dass auch ringsum einst auf etwa 100 Hektar Reben standen. Je mehr er sich mit der Geschichte seiner Parzelle und des Dorfes beschäftigte, desto mehr wuchs bei Marek der Wunsch, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. Allerdings beschränkte sich sein Wissen über Wein auf das gelegentliche Öffnen und Trinken einer Flasche.

Kurz entschlossen, absolvierte er an der Hochschule Geisenheim in Hessen eine Ausbildung zum Önologen, machte verschiedene Praktika bei deutschen Winzern und bepflanzte seine ersten Flächen mit Reben. „Man muss schon ziemlich verrückt sein, sich auf so ein Experiment einzulassen”, sagt er rückblickend. Inzwischen gehört er selbst zu jenen, die von seinen Landsleuten um Rat gefragt werden, wenn es um Wein geht. 2002 sogar von der Regierung, als diese begann, endlich ein nationales Weingesetz auf den Weg zu bringen. Als es 2008 verabschiedet wurde, steckte viel von Marek Krojcigs Wissen darin. Er war auch der erste Winzer in Polen, der die Steuerbanderolen bekam, als Berechtigung, offiziell Wein zu verkaufen. Bis dahin war das nicht möglich gewesen, die Winzer durften ihren Wein ausschließlich selbst trinken oder verschenken. Was seltsame Blüten trieb: Ich beispielsweise kaufte vor Jahren einem polnischen Weinbauern mehrere Visitenkarten ab und bekam von ihm zu jeder eine Flasche Wein geschenkt. Die meisten der insgesamt 56 Winzer in der Woiwodschaft Lebus (polnisch: Województwo Lubuskie) müssen sich bis heute Ähnliches einfallen lassen, denn die begehrten Steuerbanderolen bekommt nur, wer bestimmte Qualitätsauflagen erfüllt.

Bei Zbiginiew Czmuda, der das Schlosshotel in Wiechlice betreibt, geht nun endlich die Zeit zu Ende, da er seinen Gästen zum Essen eine Flasche oder ein Glas Wein „spendierte”.

Seit 1. Januar 2017 darf er offiziell ausschenken. Anders als Marek Krojcig hat er sein Weinwissen komplett nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum” erworben und dafür nicht wenig Lehrgeld zahlen müssen. Heute bewirtschaftet er einen Hektar, auf dem mehrere rote und weiße Rebsorten wachsen. „Ich weiß, mein Wein ist nicht der beste,

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Bei Zbiginiew Czmuda, der das Schlosshotel in Wiechlice betreibt, geht nun endlich die Zeit zu Ende, da er seinen Gästen zum Essen eine Flasche oder ein Glas Wein „spendierte”. Seit 1. Januar diesen Jahres darf er offiziell ausschenken. (© Heidi Diehl)

doch die Leute trinken ihn gern, weil er von hier ist”, sagt er und fügt an: „Aber ich wollte unbedingt eigenen Wein produzieren, weil es den schon früher hier gab.”

Das wussten er und seine Frau, als sie 2007 das ehemalige Gut Wiechlice erwarben, um sich hier den Traum von einem Schlosshotel zu erfüllen und ein historisches Gebäudeensemble zu retten. Von der einstigen Pracht des Herrenhauses aus dem 18. Jahrhundert mit seinen zahlreichen Nebengebäuden war damals nichts mehr erkennbar. Mit viel Liebe zum Detail, langem Atem und noch mehr Geld hat der Selfmademan das Areal in eines der schönsten Wellnesshotels Polens verwandelt, das 2012 mit dem Ehrenpreis „Perle des Tourismus” ausgezeichnet wurde. Besonders stolz ist er auf das Lob von Willi Theodor von Neumann, dem letzten Besitzer des 7,5 Hektar großen Anwesens. Der heute 94Jährige hatte Czmuda als verrückt erklärt, als dieser ihm vor zehn Jahren sagte, er wolle die Schlossruine in alter Pracht wiederherstellen.

Als der betagte Herr vor einiger Zeit zu Gast in Wiechlice war, wollte er seinen Augen nicht trauen. „So schön kenne ich es noch aus meiner Kindheit”, stellte er berührt fest.

Der neue polnische Wein hat viele Facetten, die meisten Winzer sind noch ganz am Anfang, auf Erfahrungen der Väter können sie nicht setzen. Doch der Mut und die Leidenschaft, mit der sie die alte Tradition wieder aufleben lassen, sind bewundernswert. Wer wissen will, wie die Weine schmecken, erfährt das beispielsweise im Weinkeller „Bachus” im Zentrum von Zielona Góra, der vor einem Jahr in einem uralten Weingewölbe eröffnet wurde. Hier

bietet Adam Kremer die Weine von fast allen offiziell zugelassenen Winzern der Region an. Wer seine weinseligen Erkundungen allerdings lieber aktiver angeht, sollte sich auf die Wein- und Honigroute begeben, die von Weingut zu Weingut führt. ■

Bacchusdenkmal im Stadtzentrum von Zielona Gora (© H. Diehl).

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WEINJOURNALISMUS - WIE HAT ER SICH VERÄNDERT?

„Es gibt heute kaum noch ein gedrucktes Medium ohne Weintipp” – Rudolf Knoll ist ein Pionier des Weinjournalismus in Deutschland und Gründungsmitglied der Weinfeder. Im Interview spricht er darüber, wie sich das Publikum für Weinthemen verändert hat, wie er eine Weinreise in die DDR unternahm und warum der Mensch hinter dem Wein interessant ist.

VON ALICE GUNDLACH

Wie funktionierte Weinjournalismus damals? Sicher gab es damals noch nicht so viele Publikationen zu dem Thema, auch nicht so viele geführte Weinreisen wie heute. Wie ist man damals an Themen – und Abnehmer – gekommen?

Wer guten Wein macht, ist meist auch ein sympathischer Mensch, sagt Rudolf Knoll. (© R. Knoll)

Z

unächst zu dir und deinem Werdegang: Seit wann schreibst du über Wein? Wie ist es dazu gekommen, dass du dich diesem Thema zugewandt hast?

Der erste Kontakt mit Wein entstand in meiner Wehrdienstzeit 1968/69, als ich die üblichen Bier-Saufgelage nicht mitmachen wollte und eine genussvollere Alternative anstrebte.

Später, als ich im Münchner Zeitungsverlag vom Verlag ins Redakteursfach als Leiter der Beilagenredaktion wechselte, kam irgend-

wann das Thema Essen und Trinken auf den Tisch. Das bedeutete bei meinem Anspruch als Journalist, dass ich mich damit auseinandersetze und lerne. Ich habe viel gelesen und Anbaugebiete besucht, langsam Zusammenhänge begriffen und interessante Gesprächspartner gefunden, bis hin zu einem gewissen Franz Keller, dessen durchgegorener Ruländer aus den 1970er-Jahren ein erster geschmacklicher Höhepunkt war. Aber als ich ihn dann in einem Bericht als „Enfant terrible der badischen Weinwirtschaft” bezeichnete, war er sauer auf mich.

Zwischen Wein und Journalismus gab es keinen Zusammenhang. Es gab nur einige dicke Bücher von Autoren wie Friedrich Cornelssen, Ernst Hornickel, Horst Scharfenberg und Hans Ambrosi, aber ohne journalistischen Esprit. International war Hugh Johnson bereits bekannt. Weinreisen richtete das Deutsche Weininstitut gelegentlich aus, etwa zur Wahl der Weinkönigin. Bei dieser Gelegenheit kam ich in Kontakt mit der einzigen deutschen Weinpublikation, die es damals – abgesehen von Genussmagazinen – gab. Das Weininstitut war Herausgeber des „Weinfreund”, dessen Redaktion in München zu Hause war und mich schnell als freien Mitarbeiter beschäftigte. Ich überlegte mir einige Themen, befürchtete aber, dass mir danach schnell nichts mehr einfallen würde. Doch das Gegenteil war der Fall. Nach einigen Ausgaben musste ich mit Pseudonymen arbeiten, damit nicht auffiel, dass fast die Hälfte der Berichte von mir geschrieben war.

Dann machte mir das Weininstitut das Angebot, Pressesprecher in Mainz zu werden. Aber ich nahm lieber die Offerte an, den „Weinfreund” als Chefredakteur zu übernehmen. Das war ich dann auch, trotz Schwierigkeiten mit dem Verlag, der 1983 wechselte. Die Zukunft des Magazins wurde unsicher. Als 1984 das 1980 gegründete Magazin Vinum den Erfolg in der Schweiz auf Deutschland übertragen wollte und dafür keinen geeigneten Redakteur hatte, setzten wir uns zusammen. Ende 1984 stieg ich als Verantwortlicher für Deutschland

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ein. Dass ich beim „Weinfreund” eine treue Leserschaft angesammelt hatte, zeigte sich mit dem Erscheinen der letzten Ausgabe 1985. Vinum platzierte eine Leserwerbung mit meinem Konterfei im „Weinfreund”, die – trotz des höheren Preises – über 2.000 Abos brachte. Das war für Vinum quasi der Durchbruch in Deutschland. „Der Deutsche Rotweinpreis hat zweifellos die deutsche Rotwein-Landschaft radikal verändert” Welche Themen sind Dauerbrenner?

Ein Dauerbrenner ist für mich selbst der Deutsche Rotweinpreis, den ich 1987 initiierte und der zweifellos die deutsche Rotwein-Landschaft radikal verändert hat, weil er bei vielen Winzern Ehrgeiz weckte und die Weine damit immer besser wurden. Zuletzt wurde ja versucht, ihn zu kopieren, weil ein anderer Verlag entdeckt hatte, dass in Deutschland auch Rotwein wächst. Aber wir sind das Original. Ansonsten müssen es alle Jahre wieder Bestandsaufnahmen von Bordeaux, Champagner, Barolo und ähnlichen Themen sein. Für mich sind echte Entdeckungen und Touren durch kaum besuchte Länder viel interessanter. Deshalb habe ich bereits 1984 die damalige DDR bereist, ein Jahr später Griechenland. Ich war der erste Journalist aus dem Westen, der Rumänien 1992 und Georgien 2003 besuchte. Von diesen Touren zehre ich heute noch. Mit Udo Lützkendorf, dem damaligen Chef des volkseigenen Weingutes Naumburg-Bad Kösen verbindet mich nach wie vor eine Freundschaft. Er war seinerzeit der vermutlich einzige Marktwirtschaftler in der DDR; wir sind uns gleich nach der Wende wieder begegnet. Damals haben wir die Jahrgangspräsentation der beiden ostdeutschen Weinbaugebiete ins Leben gerufen, eine Erfolgsgeschichte für Saale-Unstrut und Sachsen.

Hat sich deiner Ansicht nach das Publikum für Weinthemen verändert?

Ich denke, es ist jünger und auch anspruchsvoller geworden. Nicht nur bei der Lektüre, sondern ebenso beim Wein. Und neugieriger. Heute findet man Weinthemen nicht nur in Fachzeitschriften, sondern auch in überregionalen Tageszeitungen, Publikumszeitschriften und anderen Medien. Es gibt kaum noch ein gedrucktes Medium, das nicht zumindest eine Weinkolumne oder einen Weintipp zu bieten hat. Häufig werden dafür Sommeliers herangezogen, die oft nicht mitreißend schreiben können,

aber ihr Name hat eine gewisse Zugkraft.

Dass ein Redakteur im Hintergrund alles flott formulieren darf, interessiert die Leser nicht. Das Fernsehen ist schon eher auf den Wein-Zug aufgesprungen. In den 1980erJahren gab es eine gern gesehene TV-Serie, die allerdings kritisiert wurde, weil der Redakteur immer mit der gleichen Automarke unterwegs war. Einige Jahre später schrieb ich – ohne Product-Placement – die Drehbücher für eine Serie über deutsche Weinlande, die bei 3sat lief. Die gedruckten Medien zogen erst etwas später nach mit ihrer zunehmenden Beachtung des Themas Wein. „Wer guten Wein macht, ist meist auch ein sympathischer Mensch” Du bist heute unter anderem CoChefredakteur von Vinum Deutschland.

Hat sich deine Sicht darauf, was berichtenswert ist, im Lauf der Jahre verändert?

Vieles ist heute oberflächlicher geworden.

Ich wiederum war stets am meisten an den Menschen hinter dem Wein interessiert.

Dabei stelle ich immer wieder fest: Wer guten Wein macht, ist meist auch ein sympathischer Mensch. Gerade arbeite ich an einer Geschichte über Seiteneinsteiger, also Menschen, die Weingüter übernommen haben, ohne dass sie oder ihre Familie vorher etwas mit Wein zu tun hatten. Das ist ein schöner Trend, so berührt das Thema Wein ganz andere Personengruppen als früher. Ein bekanntes Beispiel dafür ist ja Günther Jauch, der das Weingut von Othegraven an der Saar übernommen hat.

Und er nimmt das durchaus ernst. Auf der Prowein etwa ist er immer am Stand.

Wie siehst du die jüngere Generation der Weinjournalisten? Ich habe den Eindruck, dass es früher ein klassischer Quereinsteiger-Beruf war (wie Journalist im Allgemeinen), während heute immer mehr Jungkollegen eine fachausbildung haben, zum Beispiel durch Weinakademiker-Kurse oder ein Studium in Geisenheim. Teilst du diese Wahrnehmung?

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Jahren, als ich nebenbei noch als Sportreporter Bundesliga-Spiele kommentierte. Da musste 15 Minuten nach Abpfiff der Bericht fertig durchtelefoniert sein.

Auch Wein-Blogs erfahren heute zunehmend Aufmerksamkeit. Was denkst du: Können Weinblogger genauso gut und glaubwürdig sein wie Weinjournalisten?

Da gibt es teilweise starke Unterschiede: Einige Weinblogger haben Ahnung von Wein und machen ihre Sache wirklich gut.

Andere wiederum lassen sich einfach nur Weine zuschicken, und ob deren Blog wirklich jemand liest, ist unklar. Vor Letzteren muss sich die Weinszene schützen. Dazu kommt, dass über kleinere Weinblogs kein Redakteur wacht, der ein gewisses Rechtsverständnis hat und weiß, ob Veröffentlichungen rechtliche Konsequenzen haben können.

Angesichts der Entwicklungen der vergangenen Jahre: Was wird sich deiner meinung nach in nächster Zeit am Weinjournalismus ändern?

Man kann nicht wissen, wie weit sich das Digitale noch ausweitet und ob sich der Weinjournalismus irgendwann nur noch bei Facebook findet. Im Moment sieht es ein bisschen danach aus, die gedruckte Fachpresse verliert etwas an Boden. Ich selbst bin übrigens gar nicht bei Facebook. Da lese ich lieber ein gutes Buch.

Letzte frage: Du bist im Januar dieses Jahres 70 geworden. Bleibst du uns trotzdem noch eine Weile erhalten?

Solang es die Gesundheit und der Kopf zulassen, solang ich noch gute Themen auf der Straße finde, bleibe ich aktiv. Ich bin ja bei Vinum meist für die Nachrufe zuständig.

Auf meinen eigenen warten wir hoffentlich noch eine Weile. ■

Ja, das stimmt. Etwas über die Materie zu wissen, das schadet ja auch nicht. Allerdings stellt sich immer die Frage, ob man darüber hinaus flott schreiben kann, und das möglichst unter Druck. Wir hatten zum Beispiel vor Kurzem einen jungen Kollegen in der Redaktion, der sich zwar durch Weinkurse weitergebildet hatte, aber viel zu lang für seine Texte brauchte. Er hatte freilich nicht so eine harte Schule wie ich in den 1970er-

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GIORGIOS DYNAMISCHER FÜHRUNGSSTIL LÄSST DEN BARBARESCO GLÄNZEN

Die Gemeinde Treiso mit ihren etwas über 800 Einwohnern in der italienischen Provinz Cuneo, Region Piemont, ist die Heimat des in der dritten Familiengeneration geführten Weingutes Pelissero Azienda Agricola Vitivinicola. Hier, eingebettet in den Hügeln der Langhe, umgeben vom im Mittelalter erbauten Turm von Barbaresco und dem Castello di Guarene, wirkt Giorgio Pelissero. Seine Vorfahren hatten einst das Weingut gegründet, lieferten aber stets ihre Trauben an andere Produzenten. Erst Giorgios Vater Luigi Pelissero begann mit eigener Kelterung und Flaschenabfüllung.

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VON ARTHUR WIRTZFELD

ls Giorgio, ein gelernter Önologe, zusammen mit seiner Schwester Cristina im Jahr 1987 das Weingut übernahm, erlangte es allmählich durch stetige Forschungsarbeit im Weinberg und im Keller immer größere Bedeutung in der Weinwelt.

Heute bewirtschaftet Pelissero rund 40 Hektar Rebflächen – über 80 Prozent davon bestockt mit den Sorten Nebbiolo, Barbera und Dolcetto. Die Weinberge sind in drei Gemeinden verteilt, der größte Teil in Treiso, weitere in Neive und Barbaresco. Das Flaggschiff von Pelissero ist der Barbaresco Vanotu Riserva. Der Name Vanotu entstammt dem piemontesischen Dialekt und steht für Giovanni – so hieß Giorgios Großvater. Die Trauben für den Vanotu werden in drei verschiedenen MGAs (Menzioni Geografiche Aggiuntive) geerntet: Tre Stelle liegt in Barbaresco und umfasst die Weinberge, die ursprünglich von Großvater Giovanni und dessen Sohn Luigi (Giorgios Vater) im Jahr 1964 gepflanzt wurden. Basarin ist eine Lage in Neive und Marcarini eine Lage in Treiso.

Der Vanotu wird von Giorgio, der seit 1989 die Jahrgänge verantwortet und damals eine neue Ära einläutete, in Stahltanks fermentiert – mit etwa 15 Tagen Mazeration. Der Wein darf sich dann 20 bis 22 Monate in französischen Barriques (80 Prozent davon neu) weiterentwickeln und bleibt danach noch weitere neun Monate in der Flasche, bevor er in den Verkauf kommt. Der Stil des Vanotu ist gekennzeichnet von Frische und Eleganz.

Selbst wenn sich die Frucht in Noten von Lakritze, Trüffel, Holz und Gewürzen auflöst, verbleibt eine Süße, ausbalanciert durch eine

Ein wichtiges Detail hat Giorgio Pelissero dem Vanotu mitgegeben, es ist die Fähigkeit, sich im Alter zu verbessern. (© Moestue Grape Selections)

lebendige Säure. Man merkt, dass Giorgio mit seinem Vanotu einem modernen Stil gegenüber aufgeschlossen ist, dennoch ist die Eiche sehr dezent eingesetzt.

Sehr spannend ist der Vergleich des Vanotu über die Jahrgänge. Hier hat Giorgio Großes geleistet. Sehr frisch und harmonisch präsentiert sich heute der Vanotu 2004. Es ist ein klassischer Nebbiolo mit komplexen Noten von Trüffel, Kirschen und Gewürzen in der Nase, am Gaumen dominiert von süßen Früchten, umrahmt von Lakritze und mediterranen Gewürzen. Ihm steht der Jahrgang 2006 nicht nach. Auch hier stehen starke Aromen von Trüffel, Lakritze und Teer im Vordergrund, verpackt in süßer Frucht. Beide Jahrgänge sind lebendig und komplex zugleich und bieten ein langes Finale. Ein Blick zurück zum Jahrgang 2001 zeigt, dass damals die Trauben extreme Kraft in den Wein trans-

feriert haben, was ihm heute etwas Strenge verleiht. Bezeichnend sind Aromen von Tabak und Leder, vereint mit reifer Pflaume.

Die meisten Jahrgänge des Vanotu, auch die der 1990er-Jahre, präsentieren sich heute in hervorragender Qualität, die von den bekannten Weinführern durchschnittlich mit 90 bis 94 Punkten bewertet wird. Ein wichtiges Detail hat Giorgio dem Vanotu mitgegeben, es ist die Fähigkeit, sich im Alter zu verbessern. Vorherrschend sind bei fast allen Vanotu ein ausgewogenes Süße-Säure-Spiel, kräftige Aromen, komplexe Anmutung und erstaunlicherweise eine Frische, die in der Form nicht selbstverständlich ist. Die Jahrgänge 1994, 1997 und 2000 fallen dabei etwas ab. Dies ist den damaligen schwierigen vegetativen Bedingungen geschuldet und diese Jahrgänge des Vanotu haben aus heutiger Sicht ihren Zenit überschritten. ■

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SALA GEHT BEI CHÂTEAU DE POMMARD DEN BIODYNAMISCHEN WEG

Sind biologisch-dynamische Weine besser? Nun ja, das ist und bleibt umstritten. Jedenfalls spielt der persönliche Geschmack eine nicht unwesentliche Rolle bei der Beantwortung dieser Frage.

Befürworter des biodynamischen Weinbaus werden sagen, dass die Weine klarere Fruchtaromen aufweisen und das Terroir stärker repräsentieren. Sie werden auch sagen, dass die Weinberge gesünder sind. Dies soll nicht abgestritten werden. Dennoch ist zu bedenken, dass für die endgültige Qualität und Geschmack in der Flasche auch die Handschrift des Winzers erforderlich ist.

VON ARTHUR WIRTZFELD

B

ei Château de Pommard ist Emmanuel Sala seit Mitte 2015 ein rastloser Befürworter des biodynamischen Weinbaus. In den 1990er-Jahren erlebte Sala bei der Domaine Josmeyer im Elsass die Umwandlung hin zu einem biologisch-dynamischen Weinbau. Sala zur Seite steht der Önologe und Agronom Antoine Lepetit de la Bigne, der acht Jahre bei der Domaine Leflaive in der berühmten Weingemeinde Puligny-Montrachet (Côte de Beaune) wirkte.

Eignerin und bekannte Winzerin der Domaine war Anne-Claude Leflaive, die im April 2015 verstarb. Danach begann Lepetit de la Bigne, mittlerweile ein gefragter Berater für Biodynamik, sich selbstständig zu machen.

Inhaber von Château de Pommard ist der Amerikaner Michael Baum, der erst vom biodynamischen Weinbau überzeugt werden musste. Der smarte 50-jährige Geschäftsmann aus Kalifornien kaufte im Jahr 2014 ein vor allem kulturell angesehenes Château.

Dieses ist kein bekanntes Haus, sondern ein Wein produzierendes Dorfschloss, das jedes Jahr von nahezu 25.000 Touristen angesteuert wird, die das Gros der Weine kaufen, die (bisher) in der Weinszene keinen sonderlichen Ruf genießen. Für Baum, der sein Vermögen mit Hightech Start-ups gemacht hat, ist Château de Pommard eine willkommene Herausforderung, denn er stützt seine Investments auf erst entstehende Projekte, insofern kamen für ihn eingeführte Châteaux nicht in Frage.

Weinmacher Sala, der trotz seiner Funktion als technischer Direktor bei Château de Pommard möglichst allem Verwaltungskram aus dem

Für Emmanuel Sala gibt es nur den Weg der Biodynamik – ein Glück für Château Pommard. (© Cuisine Concepts)

Weg geht und lieber im Weinberg und im Keller arbeitet, sowie seinem Team, obliegt die Aufgabe, das Anwesen aus dem Dornröschenschlaf zu wecken und die Weine auf Qualität zu trimmen. Der Weg dahin ist für Sala klar definiert: Biodynamik. Und er hat in Baum einen kongenialen Partner gefunden. Beide wollen dem Anwesen neues Leben einhauchen. Baum will das Angebot für den Tourismus ausbauen, Sala gleichzeitig die Qualität der Weine verbessern. Schon hat man mit der Restaurierung der Weinberge begonnen und bereits 2,5 Hektar der insgesamt 20 Hektar zusammenhängender Rebfläche biologisch-dynamisch umgestellt.

Sind die Ergebnisse erfolgreich, soll komplett auf Biodynamik umgestellt werden.

Die Entscheidung, bescheiden zu beginnen, bestätigt der Berater von Lepetit de la Bigne: „Wir wollen keine Fehler machen und eine behutsame Umstellung einläuten.” Die ersten biologisch-dynamisch erzeugten Weine von Château de Pommard werden den Jahrgang 2016 auf dem Etikett tragen. „Der Übergang zur Biodynamik erfordert Zeit und Geld”, erläutert Sala. „Wir wollen die Weinberge nach und nach ökologisch auffrischen und uns mit biologisch-dynamischen Weinen einen neuen Ruf schaffen. Die Bereitschaft, in diese Richtung zu investieren, hat mir Michael Baum zugesagt.” Mit diesem Projekt belegt Château de Pommard den allgemeinen Trend zur Umstellung hin zu einem biodynamischen Management der Weinberge in Burgund. ■

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NEUS’ ERWACHEN AUS DEM DORNRÖSCHENSCHLAF

Genießer deutschen Rotweins schätzen diese Provenienz schon lange: Ingelheimer. Vor allem den Spätburgunder. Das Substrat Muschelkalk ist die Basis für einen ebenso überzeugenden wie unverkennbaren Geschmack. Und als „Pionier und Retter” der Spätburgunder-Rebe in der selbst ernannten Rotweinstadt gilt das Weingut Neus. Nach Jahren des Dornröschenschlafes will es wieder zurück in die Elite der deutschen Rotweinerzeuger.

VON HERMANN-JOSEF BERG

Neus-Team mit dem ambitionierten Ziel der Rückkehr in die Belle Etage der deutschen Rotwein-Erzeuger: Weingutsbesitzer Christian Schmitz (Mitte), Kellermeister Julien Meissner (links) und Betriebsleiter Lewis Schmitt. (© Neus/Malte Grüner)

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ür einige Weinführer (Parker, Falstaff) hat der traditionsreiche Newcomer diese Position schon erreicht. Dies ist insofern beeindruckend, als der neuerliche Aufschwung des nahezu MonokulturWeingutes (annähernd 85 Prozent Spätund Frühburgunder) erst 2013 begann.

Inhaber und Geschäftsführer ist der 52-jäh-

rige Christian Schmitz. Ein Quereinsteiger, mit einem Faible für guten Wein. Die Familie Schmitz agierte über acht Generationen hinweg (seit 1787) vorrangig als Logistikunternehmer, ehe ihre Spedition G.L. Kayser (benannt nach dem Gründer) 2007 an den schweizerischen LogistikKonzern Kühne + Nagel veräußert wurde.

Christian Schmitz kaufte zunächst die Weinberge und Teile der technischen Betriebsausstattung, dann erst das Weingut. Die Böden wurden analysiert, die Nährstoff-Situation optimiert. Ideale Voraussetzungen für Spitzenrotweine, zumal aus den Ingelheimer Top-Lagen Pares und Horn. Zu 80 Prozent enthält der Spätbur-

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■ VON HERMANN-JOSEF BERG

Die Trauben für die Spätburgunder Muschelkalk stammen ausschließlich von Reben, die auf Böden mit fossilienführenden, überwiegend kalkigen Ablagerungen kultiviert sind. (© Weingut Neus)

gunder den Neus-Klon, inzwischen sind auch französische Pinot Noir-Klone präsent. Der Neus-Klon hat den Ruf des Weingutes als Spätburgunder-Spitzen betrieb anfangs des 19. Jahrhunderts begründet; zahlreiche andere deutsche Top-Rotweinanbieter dieser Zeit verwendeten ihn ebenfalls.

Klon-Züchtung passé, Qualitätsanspruch olé Heute ist die Züchtung bei Neus kein Thema mehr. Dafür steht der Anspruch auf Spätburgunder der Spitzenklasse wieder ganz oben. Bereits die 2013er Gewächse ließen aufhorchen – sie trugen noch die Handschrift des in Ingelheim bestens bekannten und angesehenen Kellermeisters Paul Shefford, der mittlerweile wieder in seine Heimat Neuseeland zurückgekehrt ist. Auch die 2014er NeusRotweine „nötigten” der Fachwelt Respekt ab. Seit Herbst 2015 hat der 29jährige Julien Meissner im Keller das Sagen, der 2016er wird sein erster kom-

pletter Neus-Jahrgang sein. Der selbstbewusste Pfälzer aus Niederkirchen (bei Deidesheim) – erblich eigentlich nicht mit dem Weinbau verbunden – sprüht förmlich vor Leidenschaft, wenn er einen Neus-Spätburgunder charakterisiert. „Neus ist Neus”, postuliert er und erklärt im nächsten Atemzug die Typizität: „Vielschichtig, klare Frucht, ein Spätburgunder, der Jahre überleben kann, bei jedem Glas macht er mehr Spaß!” Meissner will den Weinen „noch mehr Komplexität geben, mit klarer, betonter Frucht”. Christian Schmitz selbst bringt es auf die Sensorikformel: „Filigran, elegant, nicht vordergründig, nicht mit Wucht!”

Wie auch immer Meissners Jungfernweine ausfallen, für den Weingutsbesitzer ist die Messlatte nicht kurzfristig. Schmitz denkt langfristig. Seit der Übernahme hat er sich ein Zehnjahresziel gegeben, sprich: 2023 soll das Weingut Neus wieder kontinuierlich deutsche Spitzenklasse beim Rotwein sein. „Hier sind wir auf einem guten Weg”, lautet

seine spontane, bescheidene Antwort mit dem Zusatz: „Aber wir haben noch nicht die Hälfte des Weges erreicht.”

Preisgekrönte Investition Nicht nur vinologisch, sondern auch rein optisch lässt sich der Führungsanspruch jedenfalls schon ablesen. Rund 500.000 Euro an Investitionen in die Betriebseinrichtung hat Christian Schmitz in sein „Abenteuer Weingut Neus” bereits getätigt – weitere Ausgaben für die Kellertechnik werden folgen. Auf jeden Fall ist das neue Ambiente von Gutshof und Kellergewölbe schon so ansprechend, dass inzwischen auch das anspruchsvolle „Rheingau-MusikFestival” dort gastiert. „Gott sei Dank”, ist man zu sagen geneigt, wer die restaurierte, im Gründungsjahr 1881 im neoklassizistischen Stil erbaute „Villa Neus” heute sieht – und weiß, dass sich Schmitz eigentlich schon mit einem Neubau angefreundet hatte. Eine Bestätigung der Umkehr im Denken: eine Auszeichnung beim „Architekturpreis Wein 2016”. ■

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SAALE-UNSTRUT: JUNGE WINZER IM WINDSCHATTEN DES VDP

Manchmal gibt es doch noch diese Vorurteile. „Kürzlich”, sagt Bernhard Pawis mit einem Schmunzeln, „hatte ich Besuch von älteren Gästen aus Bayern. Die dachten, es gäbe bei mir keinen Strom und nur ein Plumpsklo.” In Wahrheit führt Bernhard Pawis eines der VorzeigeWeingüter in den neuen Bundesländern: das VDP-Weingut Pawis in Freyburg (SachsenAnhalt) im Herzen von Saale-Unstrut, dem nördlichsten Weinbaugebiet Europas.

VON MARCEL FRIEDERICH

E

inen gewöhnlichen Weg ist Bernhard Pawis ganz und gar nicht gegangen.

Seine Eltern betrieben in den 1990erJahren das „wahrscheinlich kleinste Weingut Deutschlands” mit 0,5 Hektar, während er im Weingroßhandel tätig war. Als jedoch seine Mutter Irene 1998 verstarb, hängte er seinen Job an den Nagel. „Mein Chef zeigte mir den Vogel und fragte mich: ‚Sie haben einen Dienstwagen, bekommen gutes Gehalt und Weihnachtsgeld. Warum machen Sie das bloß?’” Abhalten konnte er ihn nicht mehr.

Zunächst übernahm er das elterliche Weingut direkt in Freyburg. Doch dann fand Bernhard Pawis ein anderes, ein ganz besonderes Zuhause, und zwar das ehemalige Kloster Zscheiplitz. Es thront hoch oben auf einer Anhöhe, etwa 30 Minuten vom Stadtkern Freyburgs entfernt. Mit einem traumhaften Ausblick über die ganze Region. 2017 feiert er dort sein zehnjähriges Jubiläum. „Bevor ich das Anwesen gekauft hatte, war es komplett zerfallen”, erinnert sich der Winzer.

Für die Renovierung musste er eine Menge investieren und ein hohes Risiko eingehen.

Dabei halfen ihm die Erfahrungen seines vorherigen Jobs. „Ich habe viele Betriebe kennengelernt, bei denen es anfangs sehr gut lief”, erzählt Bernhard Pawis. „Da kaufte der Winzer für sich einen fetten Mercedes und für seine Frau neue Brüste. Und plötzlich war das ganze Geld weg.” Dieses Risiko besteht beim Weingut Pawis nicht. Denn Bernhard Pawis ist nicht nur ein Spitzenwinzer, sondern auch ein kluger, nachhaltiger Geschäftsmann.

Zudem hat er durch Gattin Kerstin und die Söhne Marcus (30) und Christian (18) große familiäre Unterstützung.

Liter). Auch wenn dieses nicht mehr in Verwendung ist, hat Rotkäppchen die Position als deutscher Sekt-Marktführer inne. Rund 114 Millionen Flaschen werden pro Jahr abgesetzt.

Von solchen Zahlenbergen sind die Winzer in Freyburg natürlich weit entfernt. Und trotzdem: Im Windschatten des Weingutes Pawis etablieren sich viele junge Winzer, die edle Tropfen in hoher Qualität produzieren. Dazu gehören beispielsweise Stephanie Grober-Feetz und Tino Feetz, die bei Bernhard Pawis gelernt haben.

Bernhard Pawis in seinen Weinbergen: Der Freyburger Winzer baut vor allem Riesling an – etwa 35 Prozent. (© Marcel Friederich)

Das Weingut Pawis ist bei Weitem nicht das einzige Aushängeschild des 5.000-Einwohner-Städtchens Freyburg. Der größte Anziehungspunkt: die Sektkellerei Rotkäpp chen! Diese lockt mehr als 100.000 Gäste pro Jahr an, um die prickelnden Tropfen zu probieren oder den denkmalgeschützten Lichthof zu bestaunen. Ob Firmenfeiern, Abibälle, Konzerte, Kabarett oder zuletzt sogar eine TravestieShow – die Bandbreite der dort stattfindenden Events ist enorm. „Wir wollen die Marke Rotkäppchen emotional erlebbar machen”, sagt Daniela Odenthal, stellvertretende MarketingLeiterin, während sie einen Blick in das mächtige Domkellergewölbe wirft. Dort steht das größte Cuvéefass aus Holz in Deutschland (Fassungsvermögen: 120.000

„Wenn Gäste uns in Freyburg besuchen, gibt es sehr häufig einen Wow-Effekt”, sagt Robert Sander von der Winzer vereinigung Freyburg. „Auch wenn wir flächenmäßig ein kleines Weinbaugebiet sind, entwickeln wir große Dynamik. Denn viele junge Menschen begeistern sich hier für den Wein”, sagt der 30-Jährige.

Kathleen Romberg, die Kellermeisterin der Winzervereinigung, ist gerade mal 29 Jahre jung.

Auch bei Bernhard Pawis steht der Nachwuchs in den Startlöchern. Während der ältere Sohn Marcus die Events auf dem Weingut organisiert, besucht der jüngere Sohn Christian gerade die zwölfte Schulklasse. In zwei Jahren könnte er mit dem Weinbau-Studium in Geisenheim beginnen, erzählt Bernhard Pawis mit einem Lächeln. Damit wäre die Zukunft seines Weinguts gesichert. Und die Chancen steigen, dass die Vorurteile, die hin und wieder noch auftauchen, bald endgültig aufgeräumt sind. ■

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(Hintergrundfoto © Oliver Mohr – pixelio.de)

AM HORIZONT DER WEINWELT ZIEHEN WOLKEN AUF

Es war in 2016 eine aufregende Nachricht: Cameron hatte es verpatzt und das Vereinigte Königreich stimmte für den Brexit. Und jetzt? Premier Theresa May bollert ihren Brexit-Plan ohne Widerstand durchs Parlament. Das Land, zerrissen, zermürbt und uneinig, bräuchte aber dringend konstruktive Debatten, doch die Politik der stolzen Briten ist wie gelähmt.

Kommt der Brexit, wird dies nicht nur im Commonwealth of Nations, sondern weltweit branchenübergreifend Auswirkungen haben, auch für die Weinindustrie.

VON ARTHUR WIRTZFELD

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ie Frage, die sich alle stellen, stellt sich auch das Magazin „WirtschaftsWoche”: „Wie glatt wird der Brexit laufen?” Und gibt dazu auch gleich eine Einschätzung: „In diesem Frühjahr beginnen die Verhandlungen. Das wird ungemütlich. Die EU wird Härte zeigen, um allen Mitgliedern zu signalisieren, dass ein Ausstieg keine Option ist. Das kommt teuer und belastet das globale Wachstum der Wirtschaft. Der Welthandel wird weiter zurückgehen.” Das bringt es auf den Punkt.

Nimmt man dazu Trumps Protektionismus mit ins Kalkül, gewinnen der Rechtspopulist Geert Wilders in den Niederlanden und Marine Le Pen mit ihrem Front National in Frankreich die anstehenden Wahlen, dann kann es wirklich düster werden in Europa und im transatlantischen Warenhandel.

Aber bleiben wir beim Vereinigten Königreich, einem der weltweit größten Weinmärkte und Hort edelster Weinsammlungen, das vor einer ungewissen Zukunft steht. Einmal abgenabelt von der Europäischen Union, müsste neu verhandelt werden, und was dann kommt, weiß heute keiner. „Welche Konsequenzen der Brexit auf den Weinhandel hat, ist heute noch nicht absehbar. Aber wir spüren ihn schon”, sagt der britische Handel unisono. „Unsere Lieferanten und Winzer sorgen sich nicht nur, sondern sie werden zögerlich. Insbesondere der Verfall des Pfund gegenüber dem Euro macht unsere Weinbranche nervös.”

Fakt ist jetzt schon, dass der britische Handel tiefer in die Taschen greifen muss, also immer mehr für Importweine ausgeben. Die daraus resultierenden Kostensteigerungen belasten unweigerlich den Konsumenten. „Wir müssen unsere Mehrkosten umlegen und an den Verbraucher weitergeben, anders geht es nicht. Nicht alle, aber die meisten von uns werden damit bereits im ersten Quartal dieses Jahres beginnen”, ist eine mehrfach zitierte Aussage des britischen Weinhandels in der Presse. Eine Preiserhöhung trifft dabei weniger die Gruppe der wohlhabenden Weinliebhaber, die mehr für Qualität mit Provenienz und einer authentischen Geschichte bezahlen. Es ist das Gros der Konsumenten, also die breite Mittelschicht, die letztlich davon betroffen sind.

Wertorientierte Marken werden weniger unter der Preisinflation leiden. Eine Steigerung von 20 oder 30 Pfund auf eine Flasche, die bisher 300 Pfund kostete, beeindruckt die Käuferschicht nicht, die sich schon immer diese Weine leisten konnte. Ein Kuriosum ist, dass der aktuelle

Fakt ist jetzt schon, dass der britische Handel tiefer in die Taschen greifen muss, also immer mehr für Importweine ausgeben muss. Die daraus resultierenden Kostensteigerungen belasten unweigerlich den Konsumenten. (© WSTA)

Rückgang des Pfund, der langfristig den Verkauf und damit die Umsätze belasten wird, erst einmal den britischen Weinhändlern mehr Umsatz beschert hat. Jetzt kaufen die Weinliebhaber und auch der Handel aus den USA und China immer günstiger werdende Weine aus Bordeaux im Vereinigten Königreich ein, statt wie normalerweise direkt bei den Négociants in Bordeaux aus deren Portfolio zu ordern.

Längst überlegen weltweite Handelsorganisationen, wie sie auf den kommenden Brexit reagieren und sich vorbereiten können. So auch die britische Wine and Spirit Trade Association (WSTA) mit Sitz in London, die über 300 Wein- und Spirituosenunternehmen im Vereinigten Königreich vertritt. Das aktuelle Strategiepapier der WSTA enthält Prioritäten für Verhandlungen mit der britischen Regierung. Als Hauptziel wird ein zoll- und kontingentfreier Zugang zum EUMarkt gefordert. „Wir möchten verhindern, dass die Produktions- und Handelsströme durch den Brexit beeinträchtigt werden. Es darf nicht sein, dass Europas Winzer Hindernisse überwinden müssen, wenn sie ihre Produkte verkaufen”, sagt Simon Stannard, Direktor der europäischen Angelegenheiten bei der WSTA. Um die Tragweite zu verstehen, hilft ein Blick auf die Zahlen. Satte 99 Prozent der in Britannien konsumierten Weine werden importiert – die Hälfte davon aus der

Europäischen Union. Das Vereinigte Königreich ist auch der zweitgrößte Weinimporteur der Welt und das nach Volumen und Wert. „Eine Politik, die im Freihandel verankert ist, ihn schützt und aufrechterhält, darf nicht durch einen harten Brexit beeinträchtigt werden. Ein weicher Brexit, so weich wie möglich, gereicht zum Vorteil aller Seiten”, meint Stannard. Die Frage bleibt aber, ob der Brexit die europäische Weinindustrie mit voller Härte trifft oder nicht. Und da sind die Mitgliedsstaaten der EU gefragt, die noch längst nicht wissen, wie sie mit dem Brexit umgehen sollen.

Kommt der Brexit, dann sind die Briten befreit von den Handelsgesetzen der EU. Dies birgt Vor- und Nachteile. Die Nachteile liegen dann überwiegend auf Seiten der EU und ihrer Weinnationen, denn hier muss sich die Weinindustrie nach den strengen Vorschriften richten, die Produktion, Handel und Etikettierung innerhalb ihrer Grenzen reglementieren. Davon wären die Briten vollends befreit. Nach einem Brexit ist das Vereinigte Königreich in der Lage, neue Produktionsstandards zu definieren und äquivalent mit außereuropäischen Ländern zu verhandeln. „Im Moment sind wir in das einschränkende Regelwerk der EU gebunden und leiden unter dem Verfall des Pfund. Uns bleibt die Hoffnung, dass es zukünftig eine Erleichterung für den Weinhandel geben wird. Wir müssen abwarten”, resümiert Stannard. ■

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Die Märkte sind bekannt – ein Spielfeld, das die Großen der Branche schon längst im Fokus haben. (© Kar Tr)

WELTWEITER WEINMARKT: WACHSTUM, TRENDS UND PROGNOSEN Eine Analyse der MRS Research Group* hinsichtlich des globalen Weinmarktes für den Zeitraum 2016 bis 2022 und somit dessen Zukunft bringt neben den weltweit vernetzten Global Playern der Weinindustrie und deren positiver Entwicklung auch Hoffnung für die „kleinen” Winzer der traditionellen Weinnationen. Hier lesen Sie eine Zusammenfassung der Prognosen, die eine umfassende Sicht auf Marktdynamik und Marktrestriktionen, Wettbewerb und Marketing hinsichtlich der Zukunftsmärkte für Wein auf dem Globus behandelt.

VON ARTHUR WIRTZFELD

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erzeit wird der weltweite Weinmarkt auf etwas über 285 Milliarden Euro geschätzt und soll sich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,4 Prozent bis zum Jahr 2022 auf über 356 Milliarden Euro erweitern. Ein riesiger Markt, weitgehend dominiert von den Weinnationen in Europa und Nordamerika. Der Schlagworte sind viele – hier ein Auszug: Die USA, Italien, Frankreich und Spanien sind die größten Produzenten und gleichzeitig auch die größten Konsumenten von Wein. Im internationalen Handel hat die Europäische Union einen Anteil von über 50 Prozent. Die Produktion entfällt dabei weltweit auf eine Million kleiner und großer Winzer. Die französischen Produzenten halten dabei den Höchstwert von rund 84 Prozent der bekanntesten Marken. Global gesehen, steigt weltweit die Nachfrage nach Wein, auch in den weniger traditionellen Märkten.

Worin ist die Steigerung des Konsums begründet? Dies liegt vornehmlich an den veränderten Lebensstilen und Konsumgewohnheiten, an der raschen Urbanisierung, an den hohen verfügbaren Einkommen und steigenden Vorlieben dieser Gruppen, Weinprodukte im Alltag, aber auch zu sozialen Feiern zu konsumieren. Abgesehen davon gewinnt Wein, symbolisiert mit erfolgreichem Lebensstil, weltweit an Beliebtheit. Dagegen stehen Besteuerung, Importschranken und gesetzliche Regelungen durch die Regierungen der Länder, die ein Hindernis für das Wachstum des Weinkonsums schaffen. Dieses Manko lässt sich zum Teil ausgleichen durch genutzte Chancen, innovative Weinprodukte mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen gerade auf den weniger traditionellen Weinmärkten zu lancieren.

Schauen wir uns die Segmentierung des weltweiten Weinmarktes an: Den globalen Markt teilt die MRS Research Group in fünf Kategorien auf – nach Geschmack, nach Weinstil, nach Farbe, nach Weinqualität und nach der Geografie. Im Geschmack kann Wein generell in trocken, halbtrocken und in aufsteigenden Stufen in süß eingeteilt werden. Die Weinstile reichen von Stillwein über Schaumwein bis Dessertwein, wobei sich diese unterteilen in Weißwein, Rotwein, Roséwein, Perlwein, Schaumwein, edelsüßer Wein und Likörwein. Bezüglich der Farbe haben wir Weißwein, Roséwein und Rotwein – dieses Trio vereint auch den wichtigsten und größten Anteil des weltweiten Konsums. Die Bereiche unterteilen sich grob in Bulkwein und Qualitätswein – Letzterer wird in den jeweiligen Weinnationen in unterschiedlichen Stufen produziert. Die Geografie wird von der alten Weinwelt angeführt, angefangen von Frankreich, Italien und Spanien. Die neue Weinwelt ist aber längst aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Die Weinländer

(Grafik © WSTA)

USA, Argentinien, Chile, Südafrika, Australien und Neuseeland holen auf. Die Kategorie, der laut Analysten der MSR Research Group der höchste Zuwachs prognostiziert wird, ist der Schaumwein. Dies insbesondere, weil Schaumweine nicht nur im Bereich von sozialen Feiern stetig zulegen, sondern auch, weil diese Prickler mehr und mehr auch zu Speisen konsumiert werden.

Italien, Spanien und Frankreich vereinen die Hälfte der weltweiten Weinproduktion. Aber sie sind nicht nur Marktführer in der Produktion, sondern auch im Konsum. Ihnen auf dem Fuß folgt Nordamerika, als Produzent wie auch als Konsument. Hier haben die Konsumenten Frankreich im Pro-KopfVerbrauch bereits übertroffen, der durchschnittliche jährliche Konsum liegt derzeit bei über zwölf Litern pro Person. In Südamerika sind Argentinien und Chile die wichtigsten Produzenten und Konsumenten von Wein.

Die Region Asien-Pazifik ist der am schnellsten wachsende Markt für den Weinkonsum. Dies beruht vornehmlich auf der dortigen Adoption der westlichen Kultur und des westlichen Lebensstils. Ganze Bevölkerungsgruppen, vor allem die wachsende Mittelschicht dieser Regionen, steigern ihren Weinkonsum mittlerweile nicht nur in Restaurants, sondern mehr und mehr im heimischen Bereich. Zu den Boom-Ländern gehören China, Japan und Indien – es sind die größten Zukunftsmärkte weltweit und der Fokus der alten Weinländer liegt auf ihnen. In Afrika wächst der Konsum viel langsamer, aber er nimmt dennoch zu. Hier liegt der größte Weinmarkt eindeutig in Südafrika.

Wen wundert es, dass der Wettbewerb auf dem globalen Weinmarkt großgeschrieben wird. Dies vor allem in den sich immer weiter entwickelnden Ländern Nordamerikas und Europas. Die Globalisierung spielt dort mit hinein, aber auch die nicht nachlassende Nachfrage nach heimischen wie ausländischen Weinen. Das Erreichen des Marktanteils von 43 Prozent des weltweiten Verbrauchs in den nicht traditionellen Weinländern begründet sich auf einer dort lebenden großen Bevölkerung und deren wachsendem Zuspruch zum Wein. Alle großen Erzeuger der alten Weinwelt stellen sich nach und nach auf eine enorme Nachfrage aus diesen Regionen ein, zumeist sind sie bereits vor Ort und versuchen sich Marktanteile zu sichern.

Das Fazit der MRS Research Group: Die Ausweitung der Produkte, innovative Verpackungen, aromatisierte Weine, riesige und kostspielige Anstrengungen im Marketing, einhergehend mit Fusionen und Übernahmen bilden die Geschäftsstrategie der Zukunft, um dem zu erwartenden enormen Wachstum im globalen Weinmarkt gerecht zu werden. Na dann, „bonne chance”. *MRS Research Group ist eine amerikanische Forschungsgruppe mit Hauptsitz in Deerfield (Florida), die eine Reihe von Marketing- und Geschäftslösungen branchenübergreifend und global anbietet. Spezialisiert ist das weltweit vernetzte und agierende Team auf mehr als 30 Branchen, darunter Energie, neue Materialen, Transport, tägliche Konsumgüter und Getränke. ■

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WEISSGOLD BLEIBT WEISSGOLD

Rechtsstreit mit Brauerei um den Namen einer Cuvée endet mit klarem Sieg für das Weingut Klostermühle Odernheim. Eine Wein-Cuvée von besonderer Güte verdient auch eine besondere Bezeichnung. Dies war den Eigentümern des Weingutes Klostermühle Odernheim (Nahe) von Anfang an klar und gleichzeitig die Geburtsstunde für „Rotgold” und „Weißgold” – zwei Spezialitäten der Boos von Waldeckschen Hofkellerei aus dem Hause Klostermühle.

VON NORBERT KRUPP

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araus resultierte ein Rechtsstreit mit einer Brauerei: Jahre nach Markteinführung der beiden Cuvées erhielt die Boos von Waldeckscher Hof GmbH & Co KG, die beide Weinspezialitäten vertreibt, Anwaltspost. Die Meckatzer Löwenbräu Benedikt Weiß KG, die das Bier „Meckatzer Weiss-Gold” vertreibt, erhob darin Ansprüche. Die CuvéeSpezialität „Weißgold” der Klostermühle verletze die eigenen Markenrechte. Ein Verbraucher könne die Bierprodukte aus dem eigenen Hause und die Weinspezialitäten aus dem Hause Klostermühle nicht auseinanderhalten, so die abstruse Argumentation. Juristisch gesehen, bestehe „Verwechslungsgefahr”. Auf Antrag der Brauerei erließ das Landgericht Köln zunächst eine Unterlassungsverfügung, laut der ein Vertrieb der „Weißgold”Cuvée” vorübergehend nicht mehr erlaubt war. Im Falle von Zuwiderhandlung wurde eine sechsstellige Geldstrafe in Aussicht gestellt.

Auch hier reagierten die Eigentümer des Weingutes schnell. Bis zur Klärung der Auseinandersetzung überklebte das Team der Klostermühle Odernheim die Etiketten auf den Weißgold-Flaschen, die an Kunden geliefert wurden. Dort, wo normalerweise der Schriftzug „Weißgold” steht, prangte nun ein weißer Aufkleber mit dem Hinweis „W……. Cuvée (Name im Rechtsstreit)”. „Die Flaschen erlangten Kultstatus”, berichtet Christian Held, Geschäftsführer des Weingutes, „nicht nur wegen des wohlschmeckenden Inhalts, sondern auch, weil wir Paroli geboten haben: Nicht nur für uns, sondern auch für den quali-

tätsorientierten Weinbau insgesamt.

Meckatzer hat zuvor in vergleichbaren Prozessen andere Weingüter verängstigt und zur Namensaufgabe durch Gerichtsverfahren gebracht.”

Gerichtlich ließ sich der Boos von Waldecksche Hof unter Federführung des Weingutes Klostermühle Odernheim durch die unter anderem auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes spezialisierte Kanzlei Becker Büttner Held vertreten. Im ausführlichen Schriftverkehr vor dem Landgericht Köln wurde dann die entscheidende Frage aufgeworfen: Kann ein Verbraucher ernsthaft nicht zwischen einem üblichen Bierprodukt und einer Weinspezialität unterscheiden? Dies umso mehr, wenn die Markenbezeichnungen „Weiss-Gold” für das Bier und „Weißgold” für die Cuvée-Spezialität noch nicht einmal identisch sind und sich in ihrer Bedeutung von Grund auf unterscheiden?

Während des Rechtsstreits mit der Brauerei um den Namen „Weißgold”, der mit einem klaren Sieg fürs Weingut Klostermühle Odernheim endete, musste das Etikett der WeißgoldFlasche zeitweise überklebt werden. (© KruppPresse)

Auch die Handelskammer des Landgerichts Köln erkannte diesen Umstand und sah keine Verwechslungsgefahr. Die Kammer legte der Klägerin nahe, den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung zurückzunehmen. Die Voll streckung aus der zuvor erlassenen Verfügung wurde zudem untersagt. Diesem Votum des Gerichts beugte sich die Brauerei und nahm den Antrag zurück.

Weißgold bleibt Weißgold! Wein ist eben nicht gleich Bier.

Ab sofort darf die Weißgold-Cuvée der Klostermühle wieder ohne überklebten Namen in alle Welt geliefert werden. Der Wein schmeckt weiterhin hervorragend – und hat eine ganz eigene Geschichte. ■

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CROWDINVESTING – DIE „INVESTITION DER VIELEN” EINE SINNVOLLE ALTERNATIVE? Angesichts der Tatsache, dass der Hausbank bei Finanzierungen durch die Regeln von Basel III weitere enge Grenzen gesetzt sind, fragen immer mehr Unternehmen – auch vermehrt aus der Weinbranche – nach alternativen Finanzierungswegen

C

VON VALENTIN BRODBECKER

rowdinvesting wird auch hierzulande immer populärer. Bislang investierten die „Vielen” fast ausschließlich in junge, Technologie-orientierte Unternehmen, in der Regel mit Beträgen von durchschnittlich unter 1.000 Euro. Doch allmählich ist ein Wandel feststellbar. So werden inzwischen auf diversen Crowdinvesting-Plattformen auch Immobilienfinanzierungen angeboten. Und nun ist auch das erste Weingut, ein Betrieb an der Nahe, der sich seit 1711 in Familienbesitz befindet, über eine größere Gruppe von Investoren in Zusammenarbeit mit einem Mainzer Weinfinancier und der Crowdinvesting-Plattform finanziert worden. Dabei lag das Durchschnittsinvestment deutlich über den sonst aus diesem Bereich bekannten Werten, sodass für einen höheren sechsstelligen Betrag nur ca. 50 Investoren benötigt wurden (maximale Investitionssumme für eine Person: 10.000 Euro).

Wann ist Crowdinvesting sinnvoll? Es lohnt sich folglich auch für andere Weingüter, sich mit diesem Finanzierungsweg auseinanderzusetzen. Besonders geeignet erscheint dieser in gewissen Unternehmensphasen zu sein, so bei der Betriebsübergabe oder in jeglicher Expansionsphase. Grundlage für die Finanzierung ist ein gewinnträchtiges Geschäftsmodell, das in einem Businessplan für durchschnittlich informierte Investoren verständlich dargestellt wird. Basis eines erfolgreichen Crowdinvestings sind Transparenz und Fairness in jeder Hinsicht.

Welche Vorteile hat der Winzer? Die Zusammenarbeit mit den Investoren lohnt sich für ein Weingut dabei gleich in mehrfacher Hinsicht. Die Finanzierung erfolgt über sogenannte partiarische Darlehen. Das be-

deutet, dass der Unternehmer keine Stimmrechte abgibt, wie man dies aus dem Aktienbereich kennt. Er bleibt somit Herr im eigenen Haus und unabhängig in seinen Entscheidungen. Auf der anderen Seite ist das Kapital dennoch bilanzielles Eigenkapital, das die Bonität des Unternehmens insgesamt verbessert. Ein weiterer Vorteil mit Hinblick auf die Finanzierung: Es müssen keine Sicherheiten aus der Hand gegeben werden, wie das bei jeder Kreditvergabe durch die Bank üblich ist.

Doch die Vorteile eines erfolgreichen Crowdinvestings reichen noch weiter: Die Investoren werden bei professioneller Betreuung zu echten Fans, die ihrerseits für „ihr” Weingut werben. Dieser Finanzierungsweg eignet sich daher zugleich als Marketinginstrument, sei es ganz allgemein, um den Bekanntheitsgrad zu steigern oder ein wirkungsvolles „Kunden-werben-Kunden”Management in Gang zu bringen.

Wie funktioniert dies konkret? Wichtig sind eine professionelle Planung des gesamten Weges und eine realistische ChancenRisiken-Betrachtung über alle Projektphasen.

Dabei tatkräftige Unterstützung zu bieten, ist die Aufgabe der jeweiligen CrowdinvestingPlattform. Die Chemie zwischen dem Unternehmer und den Inhabern der Plattform sollte stimmen. Im gemeinsamen Gespräch sollten die Erfolgsaussichten kritisch und fair besprochen werden, um herauszufinden, ob Crowdinvesting für das jeweilige Weingut geeignet ist. Nach ausgiebiger Planung (Darstellung des Weingutes, Präsentation auf der Crowdinvesting-Plattform etc.) beginnt die konkrete Arbeit. Die motiviertesten Investoren können schon die eigenen Kunden sein.

Allen Weingütern, die sich nicht allein auf ihre Bank verlassen wollen oder sogar ganz unabhängig von dieser aktiv werden wollen, bietet sich mit Crowdfunding eine interessante Alternative.

VORTEILE CORWDINVESTING l l l l l l l l

Eigenkapital - und Bonitätsstärkung Keine Eigentumsübertragung

Kein Einfluss auf die Geschäftspolitik Nachrangiges Darlehen

Keine Sicherheiten erforderlich Starkes Marketinginstrument

Investoren kaufen auch Wein

Investoren werben andere Kunden

NACHTEILE CROWDINVESTING l

Offenlegung der Zahlen für die

l

Administrationsaufwand

Umsatzplanung l

Zeitfaktor zur Erreichung der geplan-

ten Kreditsumme l

Begrenzung des Einzelinvestments

auf 10.000 Euro

Anmerkung der Redaktion: Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie beim Autor dieses Beitrages Valentin Brodbecker telefonisch unter 01712116266 oder kontaktieren Sie ihn per Mail: v.brodbecker@wine-land.de ■

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POUILLY FUMÉ - DER BESONDERE SAUVIGNON BLANC

Wir sind im gelobten Land des Sauvignon Blanc in der Appellation Pouilly Fumé, gelegen an der Loire gegenüber von Sancerre. Weine, die von hier stammen, müssen zu 100 Prozent aus Trauben der Sorte Sauvignon Blanc gekeltert sein. Was diese Weine auszeichnet, ist ein stark geprägtes Terroir, getragen aus Kalkstein, Feuerstein und Mergel. Aber nur hier sind die Böden mit Feuerstein (franz. silex, engl. flint) durchsetzt, dessen hoher Anteil an Siliziumdioxid, zu dem die hier vorkommenden feinkörnigen Quarze und nach der Mineralsystematik nach Strunz auch die Mogánite und Opale gehören, zum Inbegriff des „Blanc Fumé” aus Pouilly Fumé geführt hat.

VON ARTHUR WIRTZFELD

H

ier auf den Höhen von Saint-Andelain, auf den besten Böden des Anbaugebietes, hat Robert Poirier erstmals Reben der Sorte Sauvignon Blanc gepflanzt und die Domaine BouchiéChatellier zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet. Im Lauf der Zeit übernahm sein Schwiegersohn Jean Bouchié und in der Folge dessen Sohn Bernard Bouchié die Führung des Betriebes. Heute führt Arnaud Bouchié die Domaine in vierter Generation. „Mein Urgroßvater war einer der Ersten, der die Rebsorte Sauvignon Blanc in Pouilly Fumé kultivierte. Er hatte die Bereitschaft, die Qualität durch Innovation und immer modernere Technologie zu verbessern, ohne dabei traditionelle Methoden zu vernachlässigen”, sagt Arnaud Bouchié, der in Burgund Önologie und Wirtschaft studiert hat und heute den Vertrieb verantwortet. Sein Vater Bernard Bouchié, der stets die Arbeit im Weinberg und im Keller liebte, hat seinem Sohn Arnaud längst die Zügel überlassen.

Vater Bernard machte einst als junger Mann seine ersten Schritte in der Weinbereitung in der Champagne und absolvierte dann in Montpellier im Süden Frankreichs seinen Abschluss als Önologe. „Unsere Domaine wurde stets von der Familie geführt. Unsere Weine tragen die Handschrift unserer Väter und Großväter und vereinen ein spezielles Wissen, das von Generation zu Generation weitergereicht wurde. Unsere ältesten Reben sind weit über

Das Sauvignon-Trio von Bouchié-Chatellier: (v.l.) La Renardière, Argile à S und der Premier Millésimé (© A. Wirtzfeld)

60 Jahre alt. Eine Besonderheit ist, dass wir seit den 1930er-Jahren neue Reben aus eigenen alten Rebbeständen geklont haben.

Diese Reben in Kombination mit dem einzigartigen Terroir von Saint-Andelain geben unseren Weinen ihren unnachahmlichen und besonderen Charakter”, erzählt Arnaud Bouchié, während wir einen kühlen, mineralischen „Argile à S” genießen.

Heute bewirtschaftet die Domaine BouchiéChatellier auf knapp 270 Metern Höhe 23

Hektar Rebfläche, meist nach Süden und Südwesten ausgerichtet und partiell begrünt.

Dass sich die junge Generation nicht in Vielfalt verliert, zeigt, dass lediglich drei Weine produziert werden. Es sind dies der harmonisch und frische „La Renardière”, der mit aromatischer Nase, fruchtiger Struktur am Gaumen und guter Länge besticht. Ihm zur Seite steht der „Argile à S”, dessen Etikett mit der Tradition bricht und damit junge Weinliebhaber ansprechen soll. Diese Cuvée aus Trauben mehrerer Parzellen

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Arnaud kann auf das Wissen und die Tradition von vier Generationen Weinbau in Pouilly Fumé zurückgreifen. (© Bouchie-Chatellier, A. Wirtzfeld)

betört durch Finesse und Komplexität und sucht den Genießer, der Außergewöhnliches schätzt. Komplettiert wird das Trio vom eleganten „Premier Millésimé”, der sich durch würzige Aromen, konzentrierte Frucht und knackige Fruchtsäure auszeichnet – all dies trägt er mit beeindruckender Konzentration und Komplexität.

Was dieses Sauvignon-Trio gemeinsam hat, ist sicherlich die feine und subtile Mineralik, vor allem aber der rauchige Ton, auf den die lokalen Winzer besonders stolz sind und der zum Synonym der Sorte wurde. Geschuldet ist das „Fumé” den Spezifika von Kalkstein und Feuerstein. Beide Gesteine haben zudem noch hervorragende Hitze- sowie Licht-reflektierende Eigenschaften und helfen den Reben, auch bei kühlerer Witterung optimal zu reifen. „Mit unseren drei Weinen könnten wir zwar selbstbewusst auftreten, wir sind aber bescheiden und demütig zugleich. Das, was wir erreichen wollen, sind authentische und natürliche Weine, die vor allem genossen werden sollen”, konstatiert Arnaud.

Was die feine Aromatik und die Tiefe der Weine aus Pouilly Fumé betrifft, so ist eindeutig festzuhalten, dass sie zu den lebhaftesten Weißweinen Frankreichs gezählt werden können. Der Sauvignon Blanc von hier weist weniger scharfe Noten auf und schon gar nicht die berüchtigten grün-grasigen Aromen, wie sie die Sortenkollegen aus Neuseeland zeigen. Vielmehr bestechen lebendige Fruchtaromen von grünem Apfel und Stachelbeere, unterstützt von einer Mineralik aus Kalk- und Feuerstein – dies macht sie einfach einzigartig.

Der Weinbau rund um Sancerre hat eine lange Tradition. Den Grundstein legten die Römer, ihnen folgten Benediktiner, die ab dem Mittelalter hier großflächig Reben kultivierten. Heute umfasst das Weingebiet Pouilly Fumé sieben Gemeinden entlang der Loire von Mesves-sur-Loire im Süden bis Saint-Martin-sur-Nohain im Norden. Hier werden analoge Techniken wie in Burgund angewendet, wobei der Wein aus Pouilly Fumé seine Heimat Loire

keineswegs verleugnen kann. Heute sind 1.500 Hektar mit der Rebsorte Sauvignon Blanc im Ertrag. ■

Erwähnenswert ist eine bemerkenswerte Notiz eines Verkosters, aufgezeichnet auf der ProWein, der offensichtlich eine Grunderfahrung mit dem Sauvignon Blanc von BouchiéChatellier machte und nahezu überschwänglich notierte: „Endlich mal ein wirklich großartiger Sauvignon Blanc, ein Pouilly Fumé der Spitzenklasse, der nur von der Loire stammen kann.

Ich verstehe nun, dass die Franzosen ihn ungern aus dem Land lassen.” ■

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ÜBERNACHTE ICH NOCH ODER GENIESSE ICH SCHON? - L’ARTS DANS LES VIGNES

Die als Überschrift leicht abgewandelte Frage aus der Werbung eines großen schwedischen Möbelhauses mag sich mancher stellen, der eine Übernachtung im Hotel-Restaurant, Weingut und Kunstareal Château L'Hospitalet gebucht hat. Dies dokumentierte unser Besuch vor Ort.

VON DR MARTIN SACHSE-WEINERT

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pätestens seit den Zeiten des Sonnenkönigs Ludwigs XIV., aber auch eines Napoléon Bonaparte gilt Frankreich als strikt zentralistisch ausgerichteter Staat, der Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kunst von Paris aus dominiert. Ausnahmen will man nur in einigen wenigen Bereichen gelten lassen, doch nur, wenn die „Capitale” nicht mit anderen französischen Regionen zu konkurrieren vermag, beispielsweise weil der Weinbau auf der Avenue des Champs Élysées naturbedingt nicht heimisch werden konnte. Dass aber auch der Süden Frankreichs auf vielen Feldern – im wahren Wortsinn – inzwischen Rekorde brechen kann, weiß man nicht erst seit dem Gewinn der Fußballmeisterschaft 2012 durch HSC Montpellier: Gérard Bertrand und seine Aktivitäten in Weinbau und Kunstvermittlung, die er geschickt miteinander verknüpft, sind eindrucksvoller Beleg für das zwischenzeitlich vorhandene ökonomische und kulturelle Selbstbewusstsein fern der Seine.

Dabei sind es immerhin elf Weingüter, die unter dem gemeinsamen Namen „Vins du Sud” vermarktet werden; sie produzieren Weine, die acht AOP-Regionen angehören (Corbières, Corbières-Boutenac, Couteaux du Languedoc, La Clape, Limoux, Malepère, Minervois La Livinière sowie Terrasses du Larzac) sowie zwei IGP-Klassifikationen umfassen (Aude Hauterive und Haute Vallée de L’Aude). Das Bemerkenswerte an dieser eindrucksvollen Vielfalt und ökonomischen Potenz ist dabei, dass die Qualität der Produkte der Quantität des Produzierten nicht untergeordnet ist, dass der ehemalige Rugbyspieler Bertrand weiterhin

Lichteffekte im Caveau des Château L´Hospitalet. (© Dr. M. Sachse-Weinert)

auch neue, ungewohnte Wege geht, um Innovationen aufzugreifen und auch Angebote jenseits des reinen Weingeschäfts im Portfolio zu haben.

In Deutschland haben auch bislang eher für Billigprodukte bekannte Supermarktketten begonnen, qualitativ hochwertige Weine aus renommierten Anbaugebieten und mit entsprechender Expertise zu vermarkten (Aldi, Lidl). In Frankreich ist dieses Angebot in den riesigen Einkaufshallen von Intermarché, Super U und Leclerc bereits seit Längerem gang und gäbe, die entsprechenden Regale sind immer gut gefüllt und bieten auch dem Connaisseur eine oftmals erstaunliche Auswahl zu reellen Preisen.

Zwar wird man sich üblicherweise aufgrund der unbekannten Transport- und Lagerverhältnisse beim Kauf von Spitzenweinen weiterhin für Spezialhändler oder den Einkauf direkt beim Weingut entscheiden, doch lohnt ein Blick in die umfangreichen Abteilungen allemal. In den Super Us und auch Intermarchés wurden wir erstmals aufmerksam auf den Namen Gérard Bertrand, und zwar unter anderem deshalb, weil er in den Regalen an diversen Stellen auftaucht und damit verschiedenen Appellationen zuzuordnen ist.

Bereits während vergangener Urlaube und bei diversen Vorbeifahrten war uns immer wieder das große Kunstwerk an der Route

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Die Weinfelder von Château L'Hospitalet in Reih und Glied; im Hintergrund das Mittelmeer. (© Dr. M. Sachse-Weinert)

de Narbonne Plage aufgefallen, das die Abzweigung zum Château L'Hospitalet augenfällig markiert. Inmitten weitläufiger Weinfelder und umgeben von einer karstigen Hügellandschaft, auf deren Spitze die riesige Kugel und Masten einer Radaranlage thronen, liegen malerisch die rund zehn Gebäude der Domaine, unter anderem der Caveau mit Degustierraum, das Gourmet-Restaurant „L'Art de Vivre” sowie stilvolle Gästezimmer. Wir befinden uns hier im Süden des Languedoc-Roussillon, tief im Herzen des Weinbaugebiets La Clape – und auf einem biodynamisch bewirtschafteten Weingut.

der unteren Preiskategorie „Les Vins de Propriétés” zugehörig. Im Glas hellgelb, fast grünlich, bot er eine dezente mineralische Frische, die die milde Fruchtigkeit angenehm zum Vorschein brachte. Aus den Rebsorten Sauvignon Blanc, Vermentino, Viognier, Grenache Blanc und Roussanne kreierte der Kellermeister im Weingut nahe Narbonne eine Cuvée, die an grüne Äpfel erinnert, ja beinahe Zitrustöne zum Vorschein bringt. Ein Sommerwein, von dem man weiß, dass man seinen Kauf auch zu Hause, fern der unwirtlichen Felsenlandschaft an Frankreichs dortiger Mittelmeerküste, nicht bereuen wird.

Sofort nach unserer Ankunft starteten wir, nach einer kurzen Video-Einführung, den Rundgang durch die Gebäude und das Gelände, wobei wir überall auf Produkte der bildenden Kunst stießen, seien es Skulpturen zwischen den Rebstöcken oder Gemälde an den Wänden. Modern und ausdrucksstark, passend zur expressionistisch anmutenden Umgebung, belegen sie, dass der „Händler des Jahres 2016” in Frankreich, Gérard Bertrand, nicht nur an Ökonomie und Gewinn interessiert ist, sondern auch als Mäzen wirkt.

Dem Weißwein folgte, ganz traditionell, ein Château la Sauvageonne „Volcanic” – AOP Couteaux du Languedoc Rosé 2015 (€ 18), der sich für einen Rosé-Wein in unseren Augen bzw. am Gaumen überraschend ausdrucksstark erwies und sich damit wohltuend von der nichtssagenden Eintönigkeit vieler Vertreter dieser Kategorie abhebt.

Auch er wies eine unaufdringliche Frische auf, bedingt durch eine Assemblage von Syrah, Cinsault, Grenache und Mourvèdre, die Südfrüchte, an erster Stelle Ananas, in Erinnerung ruft. Hellrosa im Glas, kündigte er optisch nicht an, was im Folgenden die Nase und spätestens der Gaumen an Stringenz und Nachhaltigkeit belegten.

Dem Besuch der Weinfelder und des Weinkellers schloss sich die Verkostung mit einem Château L'Hospitalet Art de Vivre – AOP Couteaux du Languedoc La Clape Blanc 2015 an, in der Preisliste („Bon de Commande”) mit € 12 ausgewiesen und – ebenso wie die zwei folgenden Weine –

An dritter Stelle folgte ein Domaine de Villemajou – AOP Corbières Boutenac 2014 (€ 11,50), womit wir die Küstenregion verließen und uns ins nördliche Hinterland

begaben – auf der Autobahn Richtung Toulouse gerade einmal 30 Minuten entfernt. Dieser Wein entfaltete sofort ein wunderbares Bukett, die Syrah-, Carignanund Grenache-Trauben geben den Eindruck der strengen, dürftigen Garrigue-Landschaft rund um das Weingut treffend wieder. Die Kargheit der hügeligen Landschaft schien sich im leicht adstringierenden Charakter des Weins widerzuspiegeln, während wir in Gedanken seine weiche Samtigkeit mit dem pastellfarbenen Sonnenuntergang in Richtung der fernen PyrenäenKette verbanden.

Mit dem L’Hospitalitas – AOP Couteaux du Languedoc La Clape 2013 (€ 45) erreichten wir die Kategorie der „Ikonenweine”, die ihren Namen nicht zu Unrecht tragen.

Dabei erscheint uns der Hinweis sinnvoll, dass die Weine dieser Region den unschätzbaren Vorteil gegenüber ihren Mitbe werbern aus dem Burgund, aus Bordeaux oder von der Loire haben, dass sie (noch) in einem vernünftigen PreisLeistungs-Verhältnis stehen. Zahlt man hier 45 Euro für einen Wein, so hält man einen überaus erfreulichen Gegenwert in Händen – was schon etwas weiter nordöstlich in der Provence oder an der Rhône nicht immer der Fall sein muss. In diesem Wein jedenfalls dominierten deutliche Brombee raromen, er zeigte sich ausdrucksvoll-eigenwillig. Für uns begeis ternd war sein Nuancenreichtum, der in einer samtigen Wärme eine angenehme Ergänzung fand.

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Cuvée harmonierte perfekt zur Krabbenmousse, was uns einen äußerst angenehmen Einstieg in das Drei-Gänge-Menü bescherte.

Château L’Hospitalet im Herzen der La Clape-Region: Weingut, Hotel und Restaurant.(© Dr. Martin Sachse-Weinert)

Schließlich der Le Viala – AOP Minervois La Livinière Rouge 2013 (€ 45), der uns trotz der Tatsache, dass er zu den älteren der verkosteten Weine zählte, noch verhältnismäßig jung im Glas erschien – zu jung, um das vorherrschende erdige Holzaroma in den Hintergrund verdrängen zu können, wo es unseres Erachtens besser aufgehoben gewesen wäre. So fanden wir diesen Wein erschlagend und wuchtig, wir freuen uns darauf, ihn in fünf oder mehr Jahren nochmals verkosten zu können, um unser Urteil gegebenenfalls revidieren zu müssen. Wir trösteten uns aber mit der Erinnerung an bzw. mit der Vorfreude auf einen anderen Wein Gérard Bertrands, den wir zuvor im Super U erstanden hatten und sicher zu Hause wussten.

Dort nämlich standen mehrere Château La Sauvageonne Cuvée Les Oliviers 2013 von den AOP Couteaux du Languedoc – Terrasses du Larzac, die wir für überaus erfreuliche 9 Euro im Supermarkt erstanden hatten. Bereits 2014, als die Terrasses ihren AOP-Status verliehen bekommen hatten, waren wir vor Ort gewesen und hatten uns von der Qualität der dortigen Weine überzeugen können. Es gibt unseres Erachtens wenige Weine, die ein so günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen wie diese Cuvée aus Syrah- und Grenache-Trauben. Angenehm vollmundig, Aromen von roten Beeren mit etwas Pflaume, samtig am Gaumen, doch inter-

essant durch Finessenreichtum und leichte Kantigkeit – in unseren Augen ein exzellenter Begleiter zu rotem Fleisch, gegrilltem Fisch und Brebis-Käse, beispielsweise einem Ossau-Iraty.

Hatten wir zuvor bereits durch die vielen Kunstwerke optische Eindrücke auf dem Château sammeln dürfen, so schlossen sich nunmehr auch kulinarische Genüsse an, begleitet von akustischen Impres sionen. Jeden Freitag während der Sommermonate und teilweise darüber hinaus finden hier Jazzkonzerte statt, manchmal gar mehrtägige Festivals.

Während unserer Anwesenheit sorgte das Trio Smoky Joe Combo für eine Musik, die zwischen Swing und Rhythm und Blues oszillierte. Eigene Kompositionen wurden abgelöst von Coversongs, die Julien Didier mit seiner groovigen Stimme begleitete.

Dazu bereitete die Küc he zunächst „Emiettée de crabe au cèleri branche, Bavarois de rave et condiments”, der Sommelier reichte einen Château L'Hospitalet „Art de Vivre” AOP Couteaux du Languedoc La Clape Rosé 2015. Vom Farbton her etwas kräftiger als der im Rahmen der Degustation verkostete Rosé, erfüllte er das Glas sofort mit einem intensiven Erdbeer-Kirsch-Aroma, wobei erstere Frucht deutlich überwog und auch die feinen Lakritzetöne dominierte. Gerade auch die nuancenreiche Frische dieser

Der Vorspeise folgten ein „Dos de merlu cuit en basse température” mit „Aubergines Languedocienne”, dieses Mal begleitet von einem Résérve Speciale Pinot Noir IGP Pays d'Oc 2014. Rotwein zu Fisch? An dieser Frage scheiden sich häufig die Geister; vor diesem Hintergrund erschien es uns durchaus angebracht, einen nicht allzu kräftigen, zumal jungen Spätburgunder gereicht zu bekommen. Doch dieses Mal gelang es den Kirschen, geschmacklich im Vordergrund zu stehen und die vagen Himbeertöne zu überdecken. Die Trauben, die in den kühlsten Gebieten der Region inmitten der kargen Felslandschaft gelesen werden, geben damit auch den dort vorherrschenden Duft in angenehmen Gewürznoten wieder. Erwähnenswert bei reinsortigen Spätburgundern sind sicherlich auch die milden Tannine, die nicht zuletzt zu einen komplexen, ausgewogenen Abgang beitragen.

Den Schluss bildete „Notre version du cheese cake soufflé”, an seiner Seite ein Maury Tuile AOP Maury Tuile Vintage 2010 und damit Vertreter auch der Dessertweine, die Bertrand an bekannten süd französischen Muscat-Orten (Rive saltes, Banyuls und Maury) produziert.

Nicht erst seit unserem Besuch in Cazes‘ Restaurant „La Table d’Aimé” in Rivesaltes und der dortigen Verkostung diverser Süßweine sind uns die roten Vertreter der Vins Doux Naturels nicht nur vertraut, sondern auch sehr willkommen. So waren wir auch von der hier angebotenen Variante sehr angetan: Dunkelrot, fast violett im Glas, schmiegte sich die ölige Flüssigkeit in fetten Schlieren an das Glas.

Dunkle Beeren dominierten das kräftige Bukett, Brombeeren und Pflaumen waren deutlich erkennbar.

Resümee: Wer Kunst mit Wein kombinieren und sich ganz synästhetischen Genüssen hingeben will, der ist auf Château L’Hospitalet bestens aufgehoben. Die Verbindung zwischen Gemälden, Skulpturen, Musik, kulinarischen Highlights und nicht zuletzt ausgezeichneten Weinen – aus unterschiedlichen Regionen und von verschiedenen Appellationen – sorgt dafür, dass man hier nahe einer Großstadt und unweit des Mittelmeers unbeschwerte Urlaubstage genießen kann. Wir haben es getan! Eine Frage allerdings treibt uns seit dem Besuch auf Château l’Hospitalet um: Es muss doch ein französisches Wort auch für cheese cake geben – oder? ■

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SALTA - HÖCHSTE WEINBERGE DER WELT

Dass Weinreben in sehr großen Höhen gedeihen und ihre Trauben auch noch wirtschaftlich verwertbar sind, ist meist mit großen Mühen verbunden, doch nicht so selten, wie mancher denken mag. Die höchstgelegene Weinzone in Europa mit ca. 1.800 Metern über dem Meer befindet sich auf der spanischen Insel Teneriffa. Auf Platz zwei liegt das Aostatal (Italien) mit ca. 1.200 Metern, gefolgt vom Wallis (Schweiz) und von Epirus (Griechenland) mit ca. 1.100 Metern. Unter der Tausendergrenze liegen Sizilien (Italien) mit ca. 900 Metern, das Jochtal (Deutschland) mit ca. 860 Metern, die Levante (Spanien) und das Eisacktal (Italien) mit jeweils ca. 800 Metern sowie die Südsteiermark (Österreich) mit ca. 650 Metern. Das ist alles recht hoch, wenn auch nicht sonderlich beeindruckend.

VON ARTHUR WIRTZFELD

Hinter der heutigen Weinbereitung und Qualität der Bodega Colomé, wohl das älteste Weingut Argentiniens, steht seit 2001 „El Loco”, der Verrückte. Es ist der Schweizer Multi-Unternehmern Donald Hess, der hier die Zügel in der Hand hat. (© Bodega Colomé)

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s gibt allerdings eine Region auf dieser Erde, die auf den ersten Blick niemanden an Wein denken lässt. Hier zeigt sich die Landschaft dramatisch, als „knochentrockene” Kulisse von durchfurchten Felsenschluchten – wir sind in Salta, der weltweit höchsten und zugleich Argentiniens nördlichster Anbauzone. Schon im 16.

Jahrhundert, genauer gesagt: in den 1550er-Jahren, pflanzten hier Missionare der Jesuiten Reben, die sie aus Peru mitgebracht hatten. Ihre vorherigen Versuche, in der Nähe von Buenos Aires Reben zu kultivieren, waren an zu hohen Temperaturen gescheitert. Man vermutet heute, dass gerade die hier in den Bergen herrschende Tageshitze und die auch im Sommer empfindlich kalten Nächte maßgeblich dafür waren, ein Höhenexperiment zu wagen – und es gelang.

Für einen Besuch der Weinregion Salta müssen Sie einiges an Geduld aufwenden.

Schon der Weg nach Argentinien ist weit, und von Buenos Aires bis Cafayate, die Hauptstadt des gleichnamigen Departamentos in der Provinz Salta, sind Sie Stunden unterwegs, entlang riesiger Felder, auf denen Mais und Tabak angebaut werden. Dort angekommen, sind Sie allerdings noch längst nicht bei den Rebanlagen. Auf dem Weg zu den „Weingebirgen” geht es weiter nur per Allrad über Schotter- und Sandpisten. Sie durchqueren wüstenartige Abschnitte, in denen nichts wächst außer mächtigen Kakteen – weit und breit keine Rebe in Sicht. Die Weinberge hinter Cafayate beginnen erst in einer Höhe ab ca.

1.700 Metern über dem Meer, und das sind hier die tiefsten Lagen. Wer mutig ist, packt seine Steigeisen aus, zieht die Sauerstoffmaske aus dem Rucksack und macht sich auf den Weg nach El Arenal zur Bodega Colomé, gelegen in einem von hier aus noch weit entfernten Tal der Weinregion Salta. Dort sind Reben bis zu einer Höhe von stolzen 3.111 Metern kultiviert – das ist Weltrekord.

Im Vergleich zu anderen Weinregionen in Argentinien ist die Weinzone Salta winzig.

Nur ein Prozent der in Argentinien produzierten Weine stammen von hier, wo nicht mehr als knapp 2.000 Hektar im Anbau sind. Die weiße Sorte, die den Ruhm dieser Region begründet, nennt sich Torrontés Riojano, nicht zu verwechseln mit der autochthonen Sorte Torrontés, die vornehmlich im Nordwesten von Spanien im Anbau steht.

Verwechslungsgefahr ist dennoch gegeben, da Weine aus der Sorte Torrontés Riojano auf ihren Etiketten meist nur den Namen Torrontés aufweisen. Die exotisch duftenden Trauben der Sorte Torrontés Riojano scheinen hier ihre aromatische Vollkommenheit

Wer von Salta zur Bodega Colomé möchte, der muss fast fünf Stunden im Allradjeep über Schotter und Sandpisten, kleinere Flüsse durchquerend, vorbei an Kakteen und durch steinige Wüsten fahren, bis er in das abgelegene Weingut auf einer Höhe von 2.300 Metern gelangt und erstmals Rebanlagen zu Gesicht bekommt. (© Bodega Colomé)

zu erreichen. Dazu ist sorgsame Pflege im Weinberg ebenso nötig, wie die hohen Erträge in Schach zu halten. Außerdem sind die Winzer angehalten, im Keller alles zu tun, um die angeborene ausgesprochene Frische und aromatischen Düfte dieser Sorte in die Flasche zu bringen.

Sorgfältig gekelterte Weißweine aus der Sorte Torrontés Riojano sind jedoch nicht das einzige Highlight, das die Winzer in Salta produzieren. Von diesen einzigartigen Höhenlagen stammen auch Rotweine mit unglaublicher Farbe und Konzentration, die in Bestform die Sorten Malbec, Syrah und Tannat zum Glänzen bringen.

Darüber hinaus entstehen hier atemberaubende Blends von beeindruckender Reinheit und Frucht, die durch Alkohol und eine belebende natürlichen Säure strukturiert sind. Zugegeben, es sind meist Superlative, die beim Verkosten Weinlieb-

haber und Kritiker gleichermaßen beeindrucken. Doch das war nicht immer so.

Die heute Aufmerksamkeit erregenden Weine von Salta haben eine lange Entwicklung hinter sich. Noch vor einigen Jahren fehlten ihnen Finesse, Struktur und Ausgewogenheit, denn nur die unbestreitbar einzigartigen natürlichen Vorteile der Höhenlagen reichten nicht aus. Mittlerweile weiß man, wie die Reben am besten zu erziehen, zu bewässern und zu beschneiden sind.

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist eine Revolution in der Qualität zu beobachten.

Heute gelingt es den hiesigen Winzern meist, dass Potenzial aus ihren Rebsorten in Kombination mit dem besonderen Terroir in die Flasche zu transferieren. Wenn sie es weiterhin schaffen, die beachtliche Qualität zu bewahren, so könnte Salta – darin sind Weinkenner einig – eine der aufregendsten Weinregionen der Welt werden. ■

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SÜDLICHE SOLITÄRE: EDELSÜSSE AUS KALABRIEN

Eigentlich klingt es wie ein Märchen und Luigi Viola aus dem Städtchen Saracena, am Fuß der Pollino-Berge in Kalabrien, wirkt manchmal, als ob er es immer noch nicht glauben könne.

Aus einem langjährigen Volksschullehrer, der seine Heimat leidenschaftlich liebt und dem verbreiteten Hang widerstand, wie viele seiner Freunde nach „Germania” zu gehen, um dort ein auskömmlicheres Leben zu führen, wurde einer der erfolgreichsten Winzer der Region. Seit seinem ersten Jahrgang, dem 2007er, hat er achtmal ununterbrochen im Gambero Rosso die begehrten drei Gläser für seinen Moscato Passito di Saracena erhalten.

VON DR. STEFAN KRIMM

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ber der Reihe nach! Kalabrien war nach dem Zweiten Weltkrieg das Armenhaus Europas: keine Bodenschätze, keine Industrie, extrem lückenhafte Infrastruktur, kein nennenswerter Tourismus. Dafür mittellose Kleinbauern und riesige Latifundien alter Familien, die vom Oliven-, Weizen- und Obstanbau sowie von der Rinderzucht lebten und ihren Landarbeitern Hungerlöhne zahlten. Immer geringer werdende Beschäftigungsmöglichkeiten aufgrund der in der Landwirtschaft um sich greifenden Mechanisierung, Arbeitslosigkeit, insbesondere der jüngeren Generation. Dazu endemische Korruption, Schlamperei und ausufernde Bürokratie als Investitionsbremsen. Kein Wunder, dass seit dem Ende der 1950er-Jahre in der Region eine extreme Auswanderung nach Norditalien, in die Schweiz, nach Deutschland und Österreich einsetzte.

Von hier, nicht nur „aus Napoli”, kamen viele der „kleinen Italiener”, die Conny Froboess 1962 in ihrem gleichnamigen Schlager besang. Das deutsche „Wirtschaftswunder” wurde durch sie mitbefördert, aber als Kehrseite der Medaille entvölkerten sich die am Berghang über der Küstenebene gelegenen, pittoresken Orte, wie etwa Saracena, bis auf Kinder und alte Leute fast vollständig.

Um die paar Schulkinder kümmerte sich wie ein guter Hirte Luigi Viola.

Zusammen mit seiner Frau verfügte er aber auch über drei Hektar Rebland, und weil sich Volksschulleher fast immer auch für die Geschichte und Kultur ihrer Region interessieren, griff er die hier früher weitverbreitete, nun aber im Aussterben begriffene Tradition des „Passito” auf, eine alte, früher fast in jeder Familie gepflegte Spezialität von Saracena.

Luigi Viola ließ sich von der Landflucht nicht beeindrucken, er blieb, wurde Lehrer und erfolgreichster Winzer Kalabriens. (© Dr. Stefan Krimm)

Den Hauptanteil dieses Weins stellen Guarnaccia- und Malvasia-Trauben, die nach der Lese einen Monat auf Rosten getrocknet und dann gekeltert werden. Der Most wird anschließend gekocht, bis er 29 bis 30 g Zucker pro Liter hat. Den unnachahmlichen Geschmack spenden aromatische MoscatelloTrauben, deren Stiele am Stock vor der Ernte geknickt werden, um sie vorzutrocknen und dabei eine gewisse Säure zu erhalten. Nach der Lese hängt man sie an Drahtrahmen auf, bis sie wie große Rosinen aussehen, die einzeln ausgelesen und schließlich mit der Hand zerquetscht werden. 15 bis 30 Liter des auf diese mühsame Weise gewonnenen Extrakts geben jedem Hektoliter Most eine fast paradiesische Muskat-Würze. Die Gärung mit

autochthonen Hefen – Viola ist Bio-Winzer – dauert wegen des hohen Zuckergehalts vom Oktober bis in den März.

So weit, so traditionell. Das Märchen begann, als der weinbegeisterte Luigi, der 1999 die Cantine Viola gegründet hatte (mittlerweile hat Sohn Alessandro die Leitung übernommen), dem Herausgeber des Gambero Rosso Marco Sabellico eine Probe seines Passito schickte. Der reagierte postwendend mit der Frage, weshalb dieser außergewöhnliche Nektar nicht auf dem Markt zu finden sei.

Nach kurzem Zögern wagte Viola diesen Schritt und seitdem ist er auf seinem bemerkenswerten Erfolgskurs. Slow Food, Förderer des benachbarten Pollino-Nationalparks,

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empfahl den Wein ebenfalls und Bibenda von der Fondazione Italiana Sommelier schloss sich an. Die italienischen Gourmets und Restaurateure wurden aufmerksam und die 2.000 bis 6.000 Flaschen, die pro Jahr abgefüllt werden, sind stets rasch verkauft.

Insbesondere die führenden Gastronomen in Turin und Mailand, aber auch etliche Restaurants in Deutschland bemühen sich eifrig um den Moscato di Saracena. Dass er nur Vino da Tavola ist, interessiert dabei keinen Menschen. Es handelt sich um einen kostbaren Solitär!

Violas Beispiel hat Schule gemacht: Zwei weitere Betriebe in Saracena produzieren sehr beachtliche Passiti. Da ist zunächst einmal die Azienda Agricola Diana. Sie verfügt über 19 Hektar Rebland und ist in Deutschland und Österreich ebenfalls gut platziert. Der von seinem Sohn Biagio unterstützte Eigentümer Vincenzo Diana berichtet, dass auch er jenseits der Alpen außerordentlich treue Kunden gewonnen hat. Im Unterschied zu Viola, der es beim Edelstahl belässt, baut Diana seinen Moscato zusätzlich zwei Jahre im Barrique aus; hinzu kommen 18 Monate Flaschenreife.

In die 1950er- und 1960er-Jahre zurückversetzt fühlt man sich im winzigen Verkostungsraum und Keller von Roberto Bisconte von Feudo dei San Severino: alte SchwarzWeiß-Fotos, Geräte für die Weinbergsarbeit, eine kleine Vitrine mit einer hübschen Tracht in Rot und Rosa, ein Bild der Großeltern, darunter das abgegriffene Saxofon und die akustische Gitarre des bärtigen Besitzers.

Der ist nämlich musikverrückt und wenn er auf seinen alten Plattenspieler mit zum Start nach außen zu ziehendem Tonarm eine 45er-Scheibe legt, ist man bei ebenso schmelzend vorgetragener wie behaglich knisternder Schlagermusik unversehens wieder in den Jahren der großen Landflucht.

Draußen die engen, verwinkelten Gassen von Saracena mit ihren teilweise nicht mehr bewohnten Häusern, den altersgrauen Fassaden und den per Hand gespannten Stromleitungen, drinnen der anrührende Blick zurück in eine andere Zeit.

Dass die in wenigen Barriques ausgebauten, mit Hilfe von Bruder Alberto auf sechs Hektar biodynamisch erzeugten Süßweine hier ganz besonders viel von ihrem Charakter vermitteln, ist kein Wunder. Aber sie schmecken – wie die edelsüßen Köstlichkeiten der anderen beiden Hersteller – natürlich auch draußen: zum Abschluss eines familiären Festmahls unter Bäumen, zu Mandelgebäck und Plätzchen mit Nussauflage, Apfeltörtchen, Feigen, Datteln und salzigen Nüssen. Auch mit Grana Padano, gereiftem Parmesan, Pecorino und Blauschimmelkäse harmonieren sie vorzüglich.

Der musikverrückte Roberto Visconte produziert Passiti mit besonders viel Charakter. (© Dr. Stefan Krimm)

Nicht vergessen werden darf bei einem Blick auf die Süßweine Kalabriens auch der Greco di Bianco Passito, der am Südostrand der italienischen Stiefelspitze um die Orte Bianco und Casignana aus der Rebsorte Greco Bianco produziert wird, sowie der Mantonico Locride Passito. Auch für diese beiden Süßweine werden die Trauben nach der Lese Mitte September in flachen Behältern oder auf einem Rost zehn Tage in der Sonne getrocknet und dann leicht gepresst.

Der Ausbau erfolgt im Edelstahl und/oder in Barriques bzw. Tonneaus. Vielleicht sind sie manchmal nicht ganz so komplex wie der Moscato Passito di Saracena, sie bieten aber als Weine zum Aperitif oder zum Dessert ebenfalls einen außerordentlichen Genuss. Im Unterschied zum Passito di Saracena, der ähnlich wie der südfranzösische Muscat de Beaumes-de-Venise relativ früh getrunken werden sollte, um die Frische und Nuanciertheit der MuskatAromen zu erhalten, können sie auch länger gelagert werden.

Legendär ist die Kraft, die der Greco di Bianco verleihen soll. Sie war angeblich – zusammen mit vielen Trankopfern an die Zeussöhne Castor und Pollux – entscheidend dafür, dass die 10.000 Einwohner von Locri im Jahr 560 v.

Chr. die mit 130.000 Kämpfern mehr als gewaltige Übermacht der Armee des reichen Nachbarn Crotone aus dem Feld schlagen konnten. Der Mythos ist bis heute lebendig.

Auf dem Land wird zum Abschluss der kräfte-

Vincenzo Diana hat mittlerweile jenseits der Alpen eine treue Kundschaft. (© Dr. Stefan Krimm)

zehrenden Vormittagsarbeit gegen elf Uhr mittags gern ein Gläschen getrunken. Nicht zuletzt die Frauen schwören auf seine wiederbelebende Wirkung.

Zu empfehlen sind in Bianco insbesondere die Azienda Vinicola Baccellieri, die Tenuta Dioscuri di Flavio Latella sowie Capo Zefirio, in Casignana die Azienda Agricola Caterina Moscatello und in Reggio Calabria die Casa Vinicola Criserà. Notizen der verkosteten Weine finden Sie nachfolgend:

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Blick auf Saracena (© Pear Blossom)

DIE WEINE Im ÜBERBLICK:

2014 Vino da Tavola moscato Passito di Saracena, Viola – 18,5/20 Sehr klare Bernsteinfarbe; im Duft rosinige Feigen- und Honigaromen unterlegt mit Kandis und trockenen Kräutern, sehr nuanciert und fein; am Gaumen herrliches Spiel mit animierender Säure, Akazienhonig und einem würzigen Hauch von Orangeat, Wermut und Orangenschale, extrem langer Nachhall.

Ein großer, in den Aromen sehr transparenter, spannender Süßwein!

2012 Passito Calabria DOP Terre di Cosenza Pollino moscato Passito, mastro Terenzio, feudo dei Sanseverino – 17,5/20 Bernsteinfarbe; sehr eindrucksvolle, kräuterwürzige, kandierte Aromen; am Gaumen fast ölig mit Anklängen an Honig und schwarzen Tee, fein abgestimmt mit leicht vegetabilen kühlen Noten, nicht enden wollender Nachhall!

2012 Greco di Bianco Passito DOC, Baccellieri – 17,5/20 Bräunliche Bernsteinfarbe; Aromen von Honig, kandierten Früchten, trockenen Kräutern und einem Hauch Wermut; der Gaumen wird ausgekleidet mit intensiven Honignoten, Karamell und Kandis,

sehr nuanciert, mit feinen Säurespitzen, leicht mentholiger, überaus langer Nachhall.

2014 Vino da Tavola moscato Passito di Saracena, Diana – 17/20 Feine, ölig unterfütterte Honig- und Karamellaromen; am Gaumen bezaubernde Mischung von Feigen, exotischen Früchten, Mandeln und Honig mit einem Hauch von Orangen und Jod, süß und reif mit angenehmen kleinen Zitrus-Spitzen im Hintergrund, sehr differenziert mit langem Nachhall.

2009 Passito DOC Greco di Bianco, Tenuta Dioscuri – 17/20 Kräftige Bernsteinfarbe; intensiver, dichter Duft nach Honig, kandierten Früchten, trockenen Kräutern und einer Spur Jod; am Gaumen gelungene Kombination von Honigsüße, Kräutern und feiner Säure, im Nachhall leicht Wermut-bitter mit frischen, mentholigen Anklängen.

2006 Passito DOC Greco di Bianco, Capo Zefirio – 17/20 Dunkle Bernsteinfarbe; kultivierte Aromen von kandiertem Honig, Waldboden und getrockneten Steinpilzen; am Gaumen schmelzig und cremig mit mentholigen Noten im sehr, sehr langen Nachhall.

2008 Calabria IGT moscato Passito al Governo di Saracena, feudo dei Sanseverino – 16,5/20 Im Duft feine Muskatnoten, unterlegt mit Kräutern, überreifen, leicht angetrockneten Pflaumen und Waldpilzen; am Gaumen transparente Frucht, Pflaumensaft und Kirsche, fein-süß, fast kandiert, sehr langer Nachhall.

2009 mantonico Locride Passito IGT, Baccellieri – 16,5/20 Dunkles Bernstein; Aromen von getrockneten Kräutern und Waldpilzen, leichter Medizinalton; am Gaumen etwas breiter und gekochter, honigsüß und kandiert, kraftvoll mit langem Nachhall.

2014 mantonico Locride Passito IGT, Tenuta Dioscuri – 16/20 Dunkle Bernsteinfarbe; im Duft Honig mit vegetabilen Anklängen; im Mund viel Honig, unterlegt mit trockenen Kräutern, dicht und süß, aber nicht ganz so viel Biss und Spiel.

2011 Passito DOC Greco di Bianco, Caterina moscatello – 16/20 Kräftige Bernsteinfarbe; leicht malzige Honignoten, süß mit Anklängen an Kandiszucker, ölig und voll, nicht ganz so nuanciert, aber sehr schmelzig und sehr lang. ■

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CHEVAL DES ANDES GRAND CRU AUS ARGENTINIEN

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Schon längst, spätestens seit der Jahrtausendwende, gilt Cheval des Andes als der Star unter den Weinproduzenten Argentiniens. Der Aufstieg begann im Jahr 1999 mit einem Joint Venture zwischen Château Cheval Blanc aus Saint-Emilion (Frankreich) und Terrazas de los Andes in Mendoza (Argentinien) – beide sind Produzenten von Premiumweinen und gehören zum französischen Luxuskonzern LMVH. VON ARTHUR WIRTZFELD

Die Andentypizität des Symbolweins Cheval des Andes wird von Saint-Emilion beherrscht. (© thecookandthewine.wordpress.com)

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eeindruckend ist die atemberaubende Lage des Gutes im Vorgebirge der Anden. Ein Gästehaus, gelegen inmitten der majestätischen Landschaft mit Blick auf die schneebedeckten Berge der längsten Gebirgskette der Erde, ein Gourmetrestaurant mit traditionellen Gerichten der Region, eine über 100 Jahre alte Kellerei und geführte Verkostungen sind darüber hinaus außergewöhnliche Highlights, die Besucher regelrecht faszinieren. Wer es dazu noch sportlich mag und zur Reiterelite gehört, darf auf einem zum Gut gehörenden Polofeld sein Können zeigen.

Terrazas de los Andes basiert auf einem alten, restaurierten spanischen Weingut, das Sotero Arizu im Jahr 1898 gründete. Arizu gilt heute als einer der Gründer der Weinbereitung in Argentinien. Über ein Jahrhundert war man bei Terrazas de los Andes auf der Suche nach dem besten Terroir. Aber erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts hat man die exakten Höhen in den Vorgebirgen der Anden für die jeweiligen Rebsorten bestimmen können. Heute haben Malbec, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Torrontés und Chardonnay ihre perfekten Terroirs gefunden, die jeweils durch Frische, Intensität und Eleganz glänzen. Dieses Ergebnis begründet sich auch im Engagement der Weinexperten von Cheval Blanc und gipfelt heute in einem von der Weinwelt hochgelobten Symbol-

wein, dem Cheval des Andes, einem roten Blend aus Malbec, Cabernet Sauvignon und Petit Verdot.

Bei Cheval des Andes treffen die französische Kunst der Weinbereitung, kreative Innovationen der neuen Welt mit ihrem Wissen über die Herstellung des Malbec und Cabernet Sauvignon sowie ein einzigartiges Höhenterroir zusammen. Alles gut und schön oder etwa nicht? Für die Fans der frühen Weine von Terrazas de los Andes sei gesagt: Der Stil hat sich seit dem Joint Venture nur wenig geändert. Aber zugegeben, bei den jungen Jahrgängen ist ein internationaler Charakter dominierend. „Es ist nicht so, dass unsere Weine die argentinische Typizität verloren hätten, sie ist nach wie vor vorhanden, nur kompensierter als vorher”, sagt Lorenzo Pasquini, seit 2014 technischer Direktor bei Cheval des Andes. Zuvor war Pasquini bei Château Palmer in Bordeaux und bei der Tenuta San Guido in der Toskana in Diensten.

Die dennoch offensichtlichen Veränderungen gegenüber den früheren Weinen beruhen auf einer heute weit höheren Präzision im Weinberg, besseren Kontrolle der Reife der Trauben sowie der Wahl des besten Erntezeitpunktes. Die Essenz daraus sind die typisch argentinischen Aromen von reichhaltigen Himbeeren, die Tiefe und elegante Struktur sowie eine

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ungewöhnliche Leichtigkeit. Dazu kommt, dass die Höhenlage der Weinberge von rund 1.100 Metern über dem Meer einzigartig ist und vor allem für die Frische in den Weinen verantwortlich zeichnet. Ein neues Bewässerungssystem braucht weniger Wasser, womit ein langsameres Reifen der Trauben einhergeht – ein weiterer Schlüssel für die Komplexität des Cheval des Andes. Zudem werden weit weniger neue Eichenfässer verwendet – ihr Anteil schrumpfte auf bis zu 30 Prozent.

Vielmehr reifen die heutigen Weine zumeist in Eichenfässern mit 400 bis 500 Liter Kapazität und Versuche mit großen Holzfässern (Fassungsvermögen von 1.500 Litern), wie sie beispielsweise an der Rhône verwendet werden, laufen bereits.

Wenn man sich die Philosophie des Joint Venture genau ansieht und weiß, wie man in Saint-Emilion bei Château Cheval Blanc Wein bereitet, dann ist es Fakt: Die Andentypizität wird von Saint-Emilion beherrscht. Dem widerspricht Pasquini nicht direkt, doch er beschreibt es auf diplomatische Weise: „Es gibt keine anderen Weinberge zwischen uns und den Anden, die diese Höhenlage haben und die Frische sowie das Terroir der Berge in den Wein transferieren. Was wir tun, ist einzig und allein, dafür zu sorgen, dass die Weine ein wahres Spiegelbild ihrer Lage sind.” ■

Die Höhenlage mit ca. 1.100 Meter über dem Meer mit Blick auf die Anden ist grandios und die Kombination mit hohen Differenzen der Tag- und Nachttemperaturen und den Böden ergeben ein einzigartiges Terroir für die Reben der Sorten Malbec und Cabernet Sauvignon. (© LMVH)

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GRENACHES DU MONDE 2017 - ODE AN EINE UNBEKANNTE SCHÖNE

Die Rotweinsorte Grenache gehört nun gerade nicht zu den Rebsorten mit dem höchsten Ansehen in der Weinwelt: Mit geschätzten 200.000 Hektar Anbaufläche liegt sie zwar auf Platz vier der am häufigsten angebauten Rebsorten – aber wenn man von großen Rotweinen spricht, sind eher Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Tempranillo oder Sangiovese im Gespräch. Grenache gilt als tanninarme Rotweinsorte, die sich zum Verschnitt mit den berühmten Geschwistern eignet.

VON WOLFGANG JUNGLAS

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ie drei Mittelmeerländer Spanien, Frankreich und Italien sind die wichtigsten Grenache–Produzenten. In Frankreich heißt die Rebsorte Grenache, in Spanien Garnacha oder Grantxa und in Sardinien Cannonau. Aktuelle Forschungsergebnisse gehen davon aus, das sich die mediterrane Rebsorte vor rund 3.000 Jahren auf Sardinien entwickelt hat und von dort ihren Siegeszug um die Welt antrat: Auch in Chile, USA, Mexiko, Australien, China, Südafrika und Nordafrika wird die beliebte Rotweinsorte angebaut.

Die Grenache–Wiederentdeckung und die Bedeutung als eigenständige Rebsorte zu fördern, haben die Veranstalter des Wein Wettbewerbs GRENACHES DU MONDE im Sinn: Die fünfte Auflage fand in diesem Jahr nach Saragossa 2016 auf Sardinien statt. Initiiert hat den Wettbewerb 2013 der CIVR – Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. In dem pittoresken Hafenstädtchen Alghero (übrigens eine katalanische Sprachinsel) trafen sich 100 Juroren aus 15 Staaten, um in Gruppen à fünf Personen 684 Weine zu verkosten und zu bewerten. Die eingereichten Grenache Weine kamen aus acht Ländern: Spanien 322, Italien 204, Frankreich 149, Australien 3, Mazedonien 2, Griechenland 1, Südafrika 1 und zum ersten mal Libanon mit 2 Weinen. Die im Vergleich zum Vorjahr um 19 % gestiegene Anzahl der eingereichten Weine dokumentiert das steigende Interesse an der Rebsorte. „Ich muss gestehen ich weiß nicht sehr viel über Grenache – ein Grund für mich, an der Jury teilzunehmen.” So wie Joel Payne -

Alle Utensilien zur Bewertung sind gegeben – ab nun liegt es an dem Juror. (© Wolfgang Junglas)

Chefredakteur Gault&Millau Weinguide und Mitglied Weinfeder - dachten wohl einige der internationalen Juroren. Vor und nach dem Wettbewerbstag hatte die Jury Gelegenheit, an verschiedenen Verkostungen von Cannonau–Weinen teilzunehmen. Mein Eindruck: Bei den von mir verkosteten Wettbewerbsweinen gab es wie immer bei Wettbewerben „Licht und Schatten”. Die ebenfalls eingereichten Grenache–Weißweine haben mich nicht so recht überzeugt – da gibt es auf dem europäischen Weißweinmarkt sicherlich stärkere Rebsorten.

Ausgezeichnet präsentierte sich die Rebsorte mit edelsüßen Weinen wie dem Banyuls. Bei den Rotweinen glänzen in der Spitze Weine wie Chêne Bleu Abélard an der Rhône oder Châteauneuf-du-Pape – aber es gibt auch viele Überraschungen zu entdecken. Bei der Vielzahl der Weine reicht das Angebot von einfachen Trinkweinen bis zu interessanten, komplexen Weinpersönlichkeiten. Unter extremen klimatischen Bedingungen, wie zum Beispiel in Sardinien mit großer Hitze und Trockenheit herrschen, gelingen mit Grenache konzentrierte Weine.

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WEINFEDER JOURNAL | EDITION # 50 | MÄRZ 2017 Wie standortbezogen sich Cannonau entwickeln kann zeigte mir der Wein von der Agricola Soi in Nuragus: Die Rebstöcke wachsen im Innern von Sardinien auf über 400 Meter Höhe. Der Wein duftet wie eine Sommerwiese und überzeugt mit kräutrigen Geschmacksnoten.

Weinfeder Mitglied Joel Payne (© W. Junglas)

Rund ein Drittel der eingereichten Weine erhielt Auszeichnungen – mit 108 Medaillen war Spanien die erfolgreichste Nation. Italien und Frankreich erhielten jeweils 51 Medaillen. Gastgeber Sardinien, das auf 7.600 Hektar Cannonau anbaut, erzielte 44 Medaillen – davon 18 goldene. Mein Fazit: Grenache ist sicherlich unterbewertet – es lohnt die Beschäftigung mit einer Rotweinsorte, die ursprüngliches, mediterranes Lebensgefühl einfängt und sowohl als täglicher Essensbegleiter wie auch als großes Weinerlebnis überzeugt.

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Ein Effekt spricht auf jeden Fall für den Konsum von Cannonau: 14 Bergdörfer im Osten von Sardinien zählen zur „Blauen Zone”. So werden vier Regionen in der Welt genannt, in denen auffällig viele Menschen leben, die älter als 100 Jahre sind. Ein Grund dafür liegt sicher in der Bewegung: In den Bergen legen die Menschen täglich Hunderte von Höhenmetern zurück. Die Ernährung ist übrigens nicht mediterran „grün”, sondern eher deftig: Lamm- und Schweinefleisch mit dickem Speckrand, selten Fisch stehen auf dem Speiseplan der Einheimischen. Aber: 93 % der über 100-jährigen Sarden trinken regelmäßig Cannonau – ein äußerst nachhaltiges Verkaufsargument. ■ Die vollständige Liste der ausgezeichneten Weine finden Sie auf der Interneseite: www.grenachesdumonde.com.

Der Gambero Rosso, nach wie vor die Referenz unter Italiens Weinführern, feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. In München wurden Anfang Februar die von Marco Sabellico, Eleonora Guerini und Gianni Fabrizio mit ihrem Verkostungsteam aus 22.000 Weinen von 2.400 Winzern mit den berühmten drei Gläsern ausgelesenen 429 Sieger der umfänglichen Verkostungen vorgestellt. Das Buch, das ihnen und den übrigen Bewerbern gewidmet ist, umfasst 984 Seiten. Ein Urlaubsbegleiter für die Jackentasche ist es also beim besten Willen nicht. Aber wofür gibt es schließlich Smartphones, selbst wenn bei Android ein Kommentar lautet: „Ricerche funzionano parzialmente. Non ancora perfetto ma ok”? („Recherche hat teilweise funktioniert. Immer noch nicht perfekt, aber okay”)

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VON DR. STEFAN KRIMM

ie Bemerkung hätte sich auch auf die diesjährige Präsentation auf der Praterinsel beziehen können. Sie überschnitt sich leider mit der für deutsche Weinfreunde nicht minder spannenden Vorstellung der Großen Gewächse von der Ahr, der Nahe, aus Rheinhessen und der Pfalz

im Königshof, und so musste mancher Weininteressierte harte Prioritäten setzen.

Nicht ganz glücklich war auch die Platzierung einiger Regionen ins Kellergeschoss, wo man üblicherweise eher die Toiletten sucht. Die Weine konnten sich in der weit überwiegenden Mehrzahl sehen lassen, auch wenn etwa

ein Italienkenner wie Jens Priewe einige Fragezeichen gesetzt und bemerkt hatte: „Es fällt mithin schwer zu glauben, dass bei der Auswahl nur degustatorische Kriterien eine Rolle gespielt haben. Der Gambero Rosso lebt, wie andere Publikationen auch, von Werbung in seinen Publikationsorganen,

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Marco Sabellico, Redaktionsleiter des Gambero Rosso–Teams, bei der Vorstellung der 30. Edition Vini d'Italia auf der Praterinsel in München. (© Stefan Krimm)

auch von der Teilnahme der Weingüter an Weinpräsentationen in Amerika, Asien und Deutschland, die der Gambero Rosso organisiert – gegen Bezahlung selbstverständlich.”

Ergänzen darf man auch, dass der 1,2 Kilogramm schwere Führer ein großes Schiff ist, das sich mit der Wahrnehmung neuerer Entwicklungen nicht immer leicht tut.

So dominieren nach wie vor das Piemont (74 Weine) und die Toskana (80 Weine) die Auswahl, Venetien wies 38, Südtirol 27 Preisträger auf, Friaul/Julisch Venetien 26. Nur Kampanien und Sizilien konnten mit 22 (2016: 21, 2015: 20) und 21 (2016: 19, 2015: 20) etwas zulegen. Apulien blieb mit 12 Weinen auf dem Stand von 2015. Kalabrien, wo sich eine ganze Menge tut, lag wie im Vorjahr bei drei Weinen, denen man die Krone zuerkannte.

Erstaunlich war, dass Angelo Gaja nur mit seinem Barbaresco Costa Russi 2013 vertreten war und Aldo Conterno ganz fehlte. Dieses Schicksal teilt er mit Felsina, Querciabella und Fontodi in der Toskana, um nur einige auffällige Lücken zu benennen, und so konnte man das eine oder andere Fragezeichen setzen.

Unbestritten bleibt die herausragende Bedeutung des Gambero Rosso für den Erfolg der italienischen Weine im Ausland, eine Erfolgsgeschichte mit 500 Prozent Zuwachs in den 30 Jahren des Erscheinens. Natürlich geht so etwas nicht auf eine einzige Publikation zurück, doch die Übersetzungen des dicken Buchs ins Englische, Chinesische und Japanische sprechen ebenso eine klare Sprache wie die Fortsetzung der Präsentationstour in Chicago, Los Angeles, San Francisco, London und Toronto. Was das für die Erzeuger bedeutet, kann man sich vorstellen!

Natürlich wird man bei so umfänglichen Präsentationen von aufmerksamen Mitbesuchern immer auch gefragt, ob man vielleicht auf einen „Geheimtipp” gestoßen sei.

Damit kann ich tatsächlich dienen: Der Wein kam nicht aus dem Piemont, der Toskana oder aus Venetien, sondern aus Sizilien. Es ist der 2015 Assuli, Lorlando, IGT Terre Siciliane.

Das ist ein sehr dunkler, mit 13,5 % Alkohol nicht zu schwerer Nero d’Avola aus Mazara del Vallo im Nordwesten Siziliens, gut 20 Kilometer südlich von Marsala mit seinen etwas aus der Mode gekommenen, oft aufgespriteten Süßweinen.

Die niedrigen Erträge des Lorlando liegen bei 30 bis 35 hl/ha, der Ausbau erfolgt im Stahltank und außer dem mehrfachen Umpumpen des Mosts beschränkt man sich im Keller auf das Nötigste. Von Bitterschokolade und Vanille bleibt man hier unbehelligt. Der Wein, der von Roberto Caruso und seiner Familie auf mit Rollkieseln bedeckten, stark an Châteauneuf-du-Pape erinnernden Böden gewonnen wird, besticht durch eindrucksvolle Aromen von Waldbeeren, reifen Schwarzkirschen und Pflaumen, unterlegt mit einer Spur Waldboden. Am Gaumen zeigt sich eine kraftvoll-elegante Frucht mit feiner Stoffigkeit, schönem Schliff, nicht zu kantigen Tanninen, sehr langem Nachhall und einem soliden Entwicklungspotenzial von sechs bis acht Jahren.

Der harmonische, eigenständige und trotz der vielen Sonne absolut nicht südlich „gekochte” Wein kostet auf dem Gut selbst 13,90 Euro. Die Riserva wird bei etwa 19,50 Euro liegen. Die früheren Traubenbauern füllen erst seit zehn Jahren selbst ab, das erklärt vielleicht auch, dass der junge Mann mit dem klangvollen Namen noch keinen deutschen Importeur hat. ■

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WEINVERSTEIGERUNGEN: TOTGESAGTE LEBEN LÄNGER?

Weinversteigerungen in Deutschland mögen für die Preisbildung von Fass- oder Flaschenweinen in der Branche heute nicht mehr bedeutsam sein. Mit den angebotenen Jahrgangsflaschen (teils Raritäten) lässt sich allerdings immer noch gutes, zusätzliches Geld verdienen – vorausgesetzt, man will es.

VON HERMANN-JOSEF BERG

Im Kloster Eberbach gibt es seit 1806 Weinversteigerungen – damals wie heute sind sie für Weingüter und Weinkommissionäre (die für Händler und Privatkunden ersteigern) ein interessantes Geschäft. (© VDP)

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ie Öffentlichkeit nimmt diese Veranstaltungen wahr, wenn wieder einmal Weinflaschen zu Rekordpreisen ersteigert wurden. So kaufte 1987 ein deutsch-kanadischer Unternehmer namens Apfelbaum bei der Weinversteigerung im Kloster Eberbach einen 1735er Johannis berger Riesling des Weingutes Schloss Schönborn für 53.000

DM (rund 26.000 Euro). Bis heute der Versteigerungsrekord bundesweit! Erlöse für eine Flasche deutschen Qualitäts weines – Lagenweine vom Kabinett bis zur Trockenbeerenauslese – zwischen 5.000 und 12.000 Euro sind im Rheingau, an Nahe, Mosel, Saar und Ruwer zwar immer noch möglich, doch der große Preishype scheint vorbei zu sein.

mILLIONENUmSATZ IN TRIER

Gleichwohl ist das Interesse an diesen traditionsreichen „Naturweinversteigerungen” (wie sie einstmals hießen) durchaus vorhanden. Dies gilt insbesondere für die Herbstversteigerungen des „Großen Rings” in Trier, in dem die VDP-Weingüter von Mosel-Saar-Ruwer zusammengeschlossen

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die Teilnahme vieler privater Weinkenner.

Die Begründung dafür: In der Kurstadt werden Weine präsentiert, die so und zu diesen Preisen auf dem freien Markt nicht erhältlich wären.

TREND ZU HOCHWERTIGEREN WEINEN UNVERKENNBAR

Beobachtet eine gestiegene Nachfrage nach hochwertigen Weinen auf den Versteigerungen in Deutschland: Joachim Ress, einer der ältesten und profiliertesten Weinkommissionäre bundesweit. (© J. Ress)

sind. Hier trifft sich ein großes internationales Publikum (Europäer, Asiaten), um die speziell für diesen Anlass erzeugten süßen bis edelsüßen Tröpfchen zu probieren und zu ersteigern – Weinraritäten gibt es hier nicht. Ein Nettoumsatz von 1,5 Millionen Euro 2016 sind unzweifelhaft ein Indiz für die Popularität dieses Events. Wobei die Besucher zu 85 Prozent dem Handel zuzurechnen sind, der Rest Privatpersonen.

VDP.RHEINGAU mIT NEUEm EBERBACH-KONZEPT?

Während der Große Ring immer wieder unterschiedliche Versteigerungsorte aufsucht, steht hingegen das Refugium Kloster Eberbach wie in Stein gemeißelt. Das – heute würde man sagen – Weinproduktionszentrum des Mittelalters ist vermutlich die schönste deutsche Versteigerungsstätte. Doch Eberbach hat bei dieser Aktivität nicht mehr die Bedeutung früherer Jahrzehnte. Der Handel lässt sich hier kaum noch blicken, weil fast nur noch Raritäten zum Angebot kommen, die allerdings wiederum das Interesse der privaten Weinliebhaber erregen (rund 95 Prozent der

Besucher). Beobachter glauben, dass die zurückhaltende Präsenz vieler Betriebe des VDP.Rheingau in diesem Kontext eine Rolle spielt. Wie zu hören ist, arbeitet diese Regionalgruppe des VDP.Pradikatsweingüter jedoch an einem neuen Konzept für die Herbstversteigerung–Details wurden noch nicht bekannt gegeben.

Inzwischen ist der Eberbacher Weinversteigerung, die es seit 1806 gibt, Konkurrenz im eigenen Haus erwachsen. Das dortige Hessische Staatsweingut (Domäne Steinberg) – mit seinen Schwesterdomänen in Assmannshausen und Bergstraße (mit über 200 Hektar Rebfläche das größte Weingut Deutschlands) – lädt bereits seit Jahren im Frühjahr zu einer Versteigerung ein. Diese ist mittlerweile in das „Rheingau Gourmet & Wein Festival” integriert.

BAD KREUZNACH WANDELT AUf TRIERER PfADEN

Eine erfreuliche Entwicklung hat der VDP.Nahe-Versteigerungsort Bad Kreuznach gewonnen. Hier wird das Modell MoselSaar-Ruwer erfolgreich kopiert. Auffällig ist

Für alle drei deutschen Weinverste i gerungen lässt sich – trotz unterschiedlicher Zielsetzungen – feststellen: Die Nachfrage nach hochwertigen Weinen ist gestiegen. Dies bestätigt Joachim Ress aus Oestrich-Winkel im Rheingau, einer der ältesten und profiliertesten Weinkommissio näre bundesweit. Die Weinschatz kammern seien zwar nicht mehr so gefüllt, weil man sie zwischen 2009 und 2013 regelrecht „geplündert” habe.

Deutscher Wein stehe jedoch national wie international hoch im Kurs – und Weinversteigerungen seien unverändert werbewirksam (nicht zuletzt medial). Im Übrigen seien zur Versteigerung anstehende Weine mehr oder weniger Unikate, die nicht mehr im Verkauf sind, ohne Aufschlag eben nur am Versteigerungstag erhältlich und später in der Regel überhaupt nicht mehr. Außerdem kämen in Deutschland nur Weine direkt vom Erzeuger zur Lizitation. Ganz im Gegensatz zu den großen Weinauktionen in London, Burgund (Beaune) oder Hongkong (hier wird der meiste Wein versteigert), wo überwiegend Händler Weine feilbieten.

Apropos Nachfrage: US-Amerikaner und Japaner lassen sich bei den deutschen Weinversteigerungen immer weniger blicken – dafür tauchen immer mehr Chinesen und „Bacchanten” aus den neuen Weinländern (wie Australien und Neuseeland) auf.

ExKLUSIVER, SELEKTIVER DISTRIBU TIONS KANAL

Sind Weinsteigerungen nun eine nach wie vor aktuelle oder eine überholte Vertriebsform?

Carl-Julius Cromme, Bachelor an der Hochschule Geisenheim, kommt in seiner „Thesis” vom Dezember 2015 zu dem Schluss: „Die Versteigerung ist als Vertriebsform für durchschnittliche Konsumweine wenig geeignet. Für eigens für die Versteigerung produzierte Weine, die nicht das Gefühl der Austauschbarkeit vermitteln, kann die Versteigerung hingegen ein wirkungsvolles Instrument darstellen und ein exklusiver und selektiver Distributionskanal sein.” Am Beispiel der publikumsstarken Versteigerung in Trier zog Cromme die Schlussfolgerung: „Von diesem Erfolg profitieren nicht nur einige wenige Weingüter, sondern die gesamte Region.”■

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Ein überraschender Weinfund im Schlosskeller – Raritäten, aufbewahrt vom verstorbenen Albrecht Fürst zu Castell-Castell. (A. Wirtzfeld)

GEHEIME SCHÄTZE AUF SCHLOSS CASTELL

Castell ist in Franken eine feste Größe. Geworden, müsste man sagen, denn nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere in den 1980er-Jahren sah es trotz alter Weinbautradition nicht so sehr danach aus. Die Rebflächen wurden erweitert und leider auch das Rebsortenspektrum um die damals sehr gängigen, heute mit Ausnahme des „Kerner” fast wieder vergessenen Neuzüchtungen, bis hin zu „Perle” und „Albalonga”. Auch etwas „Rieslaner”, doch der, bereits 1921 kreiert, hat mit der Neuzüchtungs-Euphorie der 1970er- und 1980er-Jahre nichts zu tun.

VON DR. STEFAN KRIMM

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„Auserlesene Weine für ein besonderes Geschmacksbild” – Zur Verkostung stand dieses Raritätenkabinett des Fürstlich Castell´schen Domänenamtes, das der in 2016 verstorbene Albrecht Fürst zu Castell-Castell angelegt hat und von dessen Existenz die Famlie bis dato nichts wusste. (© Dr. Stefan Krimm)

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eit gut zwei Jahrzehnten hat sich das Gut mit dem hier 1659 erstmals in Franken angebauten Silvaner und dem prozentual nicht sonderlich stark vertretenen, am Schlossberg aber bisweilen zu großer Form auflaufenden Riesling wieder auf seine solide klassische Tradition besonnen.

Die ersten noch heute bepflanzten Lagen, der Schlossberg, der Hohnart, der Reitsteig und der Trautberg, wurden bereits 1266 urkundlich erwähnt, sind also mehr als 750 Jahre alt.

Der Aufstieg des sich immer auch als Lokomotive für kleinere Traubenbauern verstehenden Betriebs in die fränkische Spitze, die sich auch bei der großen FrankenVerkostung 2015 in Paris bestätigte, ist mit zwei Namen verbunden: dem des leider im letzten Mai verstorbenen bekennenden „Naturwein”-Anhängers Fürst Albrecht und dem des für die unmittelbare Arbeit in Weinberg und Keller sicherlich noch entscheidenderen Gutsleiters Karl Heinz Rebitzer, der 2016 nach 50 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand ging.

Bei den Aufräumarbeiten, die mit solchen personellen Wechseln immer verbunden

sind, stieß der heutige Besitzer, Fürst Ferdinand, auf den Inhalt eines kleinen, ganz persönlichen Kabinetts seines Vaters mit großteils von schwarzem Kellerschimmel überzogenen Flaschen, deren Jahrgänge tief ins letzte Jahrhundert zurückreichen. Familie und Mitarbeiter hatten zwar gewusst, dass es in den weitläufigen Kellergewölben so etwas gab, aber was sich genau in dem kleinen Raum verbarg, hatte der Fürst für sich behalten. Umso höher ist es zu bewerten, dass sein Nachfolger im letzten November zusammen mit dem neuen Gutsleiter Björn Probst und Kellermeister Christian Frieß einem kleinen Kreis von Weinjournalisten die lange verborgenen „Schätze” vorstellte.

Es handelt sich durchwegs um interessante Weine, aber die Prinzipien ihrer Zusammenstellung sind noch nicht erkennbar: Vielleicht werden sie ja künftig zum Gegenstand einer scharfsinnigen Geschmacksund Vorlieben-Archäologie. Erkennbar ist jedenfalls auf den ersten Blick, dass es sich nicht nur um sogenannte „große Jahrgänge” handelt. Aber man weiß ja, dass engagierte Winzer diese Jahrgänge, die ihnen deutlich mehr abverlangen als ihre

von der Sonne verwöhnten, eher problemlosen Geschwister, oft als ihre Lieblingskinder ansehen. Im echten Familienleben soll es manchmal so ähnlich sein …

Folgende Weine wurden, begleitet von Informationen zu den Wetterbedingungen und anderen Besonderheiten des jeweiligen Jahrgangs, gemeinsam verkostet: 1963 Casteller Schlossberg Rieslaner – 16,5/20 – Hochfarben, aber klar; in der Nase Honig, Nüsse und Rosinen; am Gaumen intensives Wechselspiel zwischen Kandis–Honig–Noten und feiner Säure, erstaunlich frisch und spannend. Gesamteindruck: trotz fortgeschrittenen Alters erstaunlich rüstig. So gut bringt das neben dem Riesling nur der Rieslaner hin.

1969 Casteller Hohnart müller-Thurgau – 14/20 – Kräftiges Goldgelb; im recht feinen Duft überreife Äpfel mit einem Hauch Bratapfel; am Gaumen zeigt sich eine gewisse Müdigkeit, Säure und Frucht sind auseinandergetreten, sehr trocken und im Nachhall relativ kurz, aber für einen MüllerThurgau doch erstaunlich: „Hinüber” ist er nicht!

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Teilansicht des historischen Gewölbekellers unterhalb des Casteller Schlosses (© A. Wirtzfeld)

1970 Casteller Hohnart Auxerrois – 16/20 – Goldgelb; Nase geprägt von rosinigen Anklängen an Honigwaben, Haselnüsse und Mandeln; am Gaumen nuanciert und facettenreich, fast noch jung wirkend, mit prägender Mineralität, deutlicher Präsenz und klarem Relief. Ein erstaunlicher Wein aus einer Sorte, die bei mangelndem Rückschnitt durchaus zur verwaschenen Überproduktion neigt 1992 Casteller Kirchberg Silvaner Spätlese trocken – 16,5/20 – Kräftiges Goldgelb; im präsenten, nuancierten Duft getrocknete Aprikosen, unterlegt mit fein-nussigen Anklängen, wirkt recht frisch; am Gaumen reif und leicht rosinig mit feinen Kandisnoten, erstaunlich lebendig mit schönem Spiel und sehr langem Nachhall 1993 Casteller Kugelspiel Silvaner Spätlese trocken – 17,5/20 – Kräftiges Goldgelb; aus dem Glas springen mineralisch unterlegte Anklänge an Honig, gelbe Birnen, Trockenfrüchte und etwas Wachs; am Gaumen trotz der nur 11,9 % Alkohol erstaunlich druckvoll und füllig, dabei erscheinen alle Komponenten präzise definiert, im sehr langen Nachhall feine Bitternoten. Ein Langstreckenläufer ohne Furcht vor dem Alter!

2000 Apriles anno 1659 Silvaner trocken im Holzfass gereift – 15,5/20 – Der Name erinnert an die erste Casteller Silvaner-Pflanzung von 25 relativ kostspieligen Stecklingen am 10. April 1659. Im großen Holz und teilweise im Barrique ausgebaut, worauf bei Lagenweinen bewusst verzichtet wird.

Bräunliches Goldgelb; Duft geprägt von Kandis und (Holz-)Vanille; am Gaumen der gleiche Eindruck, dazu etwas Honig, leichte Säure spürbar, Holz und Wein nicht vollständig harmonisiert, recht langer Nachhall.

Insgesamt leider eher ein Beleg dafür, dass Silvaner, anders als Chardonnay und die übrigen Burgundersorten, durch die Lagerung im Barrique meist nicht unbedingt gewinnt.

2008 Casteller Schlossberg Silvaner trocken GG – 18/20 – Der Wein aus dem teilweise problematischen Jahr 2008 ist zusammen mit dem bei der großen Verkostung 2015 in Paris beeindruckenden 2006er Schlossberg Silvaner trocken GG ein kleines Denkmal für den langjährigen, 2016 in den Ruhestand verabschiedeten Gutsleiter Karl-Heinz Rebitzer. Goldgelb; einnehmender Duft nach gelben Früchten, vor allem Birnen, unterlegt mit mandeligen Anklängen und Honig; am Gaumen, auch aufgrund der ganz feinen Kohlensäure (Srew Cap) und einer Spur Zitrus, beeindruckende Spannung, sehr komplex, exzellente Verwobenheit aller Komponenten. So arbeiten Meister in nicht ganz so großen Jahren.

2003 Casteller Schlossberg Riesling Spätlese trocken – 18/20 – Der Riesling ist in Castell mit 6 % der bestockten Fläche nicht sehr stark vertreten. Am Schlossberg ist er allerdings zu Höchstleistungen fähig. Kräftiges Goldgelb; im Duft erstaunlich frisch mit intensiven RieslingNoten und Anklängen an Honig und Nüsse, sehr eigenständig und differenziert, mit feiner Säure (ca. 7,5 g/l) und erstaunlicher innerer Spannung. Ein faszinierender Wein aus dem wegen seiner tropischen Hitze nicht einfachen Jahr 2003. Die nicht ganz so strikte Ertragsreduzierung wie beim Großen Gewächs hat ihm offenbar gutgetan.

2007 Casteller Kugelspiel Silvaner Eiswein – 16,5/20 – Das Jahr hat den Winzern nichts geschenkt. Vernichtete am 1. Juni ein Hagelsturm etwa 30 % des Behangs, so sorgte die später einsetzende Hochsommerhitze für Sonnenbrand. Helles Goldgelb; im Duft eher zurückhaltend mit schmelzigen Anklängen an Honig und Orangenschale; am Gaumen relativ frisch und nuanciert, recht schöner Schmelz, insgesamt nicht ganz so intensiv, wie sich Casteller Eisweine präsentieren können. Vielleicht wurden durch die nur drei Wochen dauernde Gärung nicht alle aromatischen Potenziale erschlossen.

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Das neue Team beim Fürstlich Castell´schen Domänenamt (v. l. n. r.: Björn Probst – Weingutsleiter, Ferdinand Fürst zu Castell-Castell – Inhaber, Katrin Oberländer – Vertriebsleiterin, Peter Geil – Stellvertretender Weingutsleiter. (© Domäne Castell)

1989 Casteller Schlossberg Silvaner Eiswein – 18,5/20 – Hochfarben mit orangen Reflexen; im intensiven Duft viel Honig, Kräuter, Butter und etwas Bienenwachs; am Gaumen betörende Palette von Honig, gerösteten Mandeln, ölig und reif mit federndem Schmelz und ewiger Länge. Ein Weinerlebnis der besonderen Art! 1959 Casteller Schlossberg Scheurebe trocken – 17,5/20 – 1959 gehört zusammen mit 1953 zu den Ausnahmejahrgängen der 1950er-Jahre. Das Mostgewicht von 95,5 Grad Oechsle und der Säurewert von 9 g/l sorgten offenbar für eine enorme Langlebigkeit. Honigfarben; in der Nase recht intensive Aromen von Honig, Nüssen und schwarzer Johannisbeere; ebenso am Gaumen, fein ausbalanciert, schönes Spiel, sehr langer Nachhall und – man traut sich fast nicht, das hinzuschreiben – offenbar immer noch mit Entwicklungspotenzial!

1960 Casteller Hohnart Silvaner – 17/20 – 1960 brachte die größte Erntemenge seit 1880. Wer überzeugende Qualitäten haben wollte, musste die Erträge entschieden begrenzen. Hochfarben; der feine Duft ist geprägt von Honig, Waldpilzen und einem kräuterigen Hauch mit einer Ahnung von Dill; am Gaumen vornehme Noten von Honig und Bitterorange, feines Spiel, alle

Komponenten bestens integriert, mittlerer Körper, dennoch langer Nachhall.

1967 Casteller Schlossberg Silvaner Beerenauslese – 20/20 – Der Wein lag vor dem Abzug auf Flaschen ein Jahr im nur halb gefüllten Stückfass. Offenbar verschaffte ihm das die Eintrittskarte für die Ewigkeit. Ein Probenteilnehmer berichtete, er habe eine geöffnete Flasche davon über ca. zehn Jahre

hinweg im Kühlschrank aufbewahrt und jedes Jahr ein wenig davon verkostet – ohne dass der Wein müde geworden sei. Kräftiges, klares Braunrot; in der Nase Waldhonig, Feigen und Kandiszucker, intensive KräuterAromen; am Gaumen eine fast unglaubliche Entfaltung aller Komponenten, cremiger Schmelz, großer Schliff, Spiel und Spannung, feine mentholige Noten, ewiger Nachhall: Non plus ultra! ■

Teilansicht des historischen Gewölbekellers unterhalb des Casteller Schlosses. (© Domäne Castell)

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WEINTECHNIK

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„KORBKELTERTECHNIK RELOADED”: NICHT NUR STORYTELLING?

Wer mit seinen Weinen einen deutlich schmeckbaren Qualitätssprung erzielen möchte, dem helfen Terroir-Orientierung, biologische Bewirtschaftung, Ertragsreduzierung und Kellertechnik-Optimierung.

Bisweilen beschleicht den kritischen Beobachter jedoch das Gefühl, dass es hier auch um Storytelling gehen könnte. Um Geschichten, die Kunden begeistern und/oder mehr Geld in die Weingutskasse bringen sollen. Eines dieser Themen ist die – nennen wir sie einmal so – „Korbkeltertechnik reloaded”.

VON HERMANN-JOSEF BERG

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r. Matthias Corvers und Sohn Philipp vom Weingut Dr. Corvers-Kauter in Oestrich-Winkel kommen ins Schwärmen. Der Grund: ihre „Bergweine” – Rieslinge aus drei Einzellagen am Rüdesheimer Berg – und ein Spätburgunder vom Assmannshäuser Höllenberg. Für die beiden eine „neue Kategorie Wein”. Entsprechend hochpreisig. Ermöglicht durch „das Revival der Korbkelter im Hightech-Gewand” und die Gärung in besonderen Eichenholzfässern (kein Barrique). Storytelling, PR oder tatsächliche Qualitätssteigerung?

Technologisch neu sei das Thema nicht, klärt Johann Seckler auf. Der Diplom-Ingenieur an der Hochschule Geisenheim University verweist auf erste Versuche mit diesen sogenannten Vertikalpressen bereits vor zehn bis 15 Jahren. Hintergrund: der Einsatz dieser Technik vor allem für die Herstellung von Crémants mit ihrem typischen, besonders fruchtigen Geschmack. „Am Anfang zeigten die Winzer kaum Interesse, doch im Zuge der Bemühungen, Weine einer Region auch geschmacklich erlebbar zu machen, kam immer stärker das schonende Pressen ins Spiel!”

I-Tüpfelchen für hochwertige Weine – Jeder Winzer weiß, was entscheidenden Einfluss auf den Erhalt der Inhaltsstoffe und damit den späteren Wein hat: die Traubenverarbeitung. Sie erstreckt sich von der Lesetechnik über Transport und Annahme bis hin zum Pressvorgang. Lange Jahre wurden – unter dem Aspekt einer rationellen Arbeitsweise – mechanische Beanspruchungen des Lesegutes hingenommen (etwa das Pumpen). In Zeiten begrenzter Mengenerträge und gestiegener Qualitätsansprüche rückt

In hydraulischen Vertikalpressen, die modernen Nachfolgern der alten Korbkelter, lässt sich das i-Tüpfelchen für hochwertige Weine herauskitzeln.(© Hermann-Josef Berg)

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WEINKOLUMNE

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die schonende Traubenverarbeitung in den Vordergrund, inklusive dem Teilprozess Pressenauswahl und -beschickung. Seckler: „So lässt sich mit hydraulischen Vertikalpressen sicherlich das i-Tüpfelchen für hochwertige Weine herauskitzeln!”

Dennoch dürfte sich die moderne Variante der alten Korbkeltertechnik nicht in der Breite durchsetzen. Die Begründung liefert Jörg Weiand, Kellertechnik-Experte beim Dienstleistungszentrum (DLR Rheinhessen-NaheHunsrück) in Oppenheim: „Viel zu teuer, zu geringe Produktionsmengen!” Weiand macht auch keinen Hehl daraus, dass nicht jedes vermeintlich Neue tatsächlich einen Fortschritt darstellt. Begriffe wie „Beton-Eier” oder Granit-Fässer fallen. Vieles sei Storytelling/Public Relations, Auswirkungen hinsichtlich der Gesundheit sind nicht erforscht.

Zweifelsfrei: „Korbkeltertechnik reloaded”, sprich: Vertikalpressen aus rostfreiem V2AStahl, kosten – je nach Hersteller und Ausstattung – zwischen 30.000 und 65.000 Euro. Die Körbe selbst fassen in der Regel 600 bis 800 Liter Traubengut; bei Corvers-Kauter sind es bemerkenswerte 1.500 Liter. Über ein

Touchscreen-Panel wird die Presse elektronisch gesteuert. Der Druck wird immer wieder weggenommen, damit sich die Trauben „erholen” und die Dränageschlitze für ungehinderten Saftablauf frei werden. mit Quantensprung zum Wein-Champion – Welch ein Quantensprung in der über 7.000 Jahre alten Technik des Weinpressens!

Jahrtausende im wahrsten Sinn des Wortes mit Füßen getreten, in der Neuzeit (aus Zeitgründen) mit hohem Druck gepresst, gepumpt – vom Bottich aus Kunstoff in die leistungsfähigen Horizontalpressen und von dort in den Keller mit Edelstahltanks und/oder Holzfässern. Stress für den Wein, Verluststrecken für die Mineralien/Gerbstoffe und letztlich den Geschmack. Wer jetzt oder überhaupt in der Wein-Champions League spielen will, kauft Vertikalpressen beispielsweise von Bucher oder Diemme und lässt den Rebensaft direkt ins Holzfass laufen. Was daraus entsteht – optimales Terroir, perfektes Traubengut vorausgesetzt –, sind mehr als überzeugende Weißweine und hochkarätige Rotweine. Und die Filtration ist bereits so fortgeschritten, dass der Wein eigentlich direkt abgefüllt werden könnte.

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Nachgefragt beim Deutschen Weinbauverband in Bonn, kann dieser keine Infos darüber geben, welche Betriebe sich mit der „neuen, alten Korbkeltertechnik” befassen – verweist in puncto Technik aber auf den DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück und die Hochschule Geisenheim University. Dafür schreibt das Deutsche Weininstitut (DWI) in Bodenheim auf Anfrage: „Man hört es immer wieder mal, dass Betriebe zu dieser Presstechnologie zurückkehren. Aber einen wirklichen Überblick über die Einsatzhäufigkeit haben wir leider nicht.” Das DWI nennt jedoch diese Betriebe als Fallbeispiele: Weingut Bibo & Runge aus Hallgarten (Rheingau), Weingut Bender aus Eschbach(Pfalz) und Weingut Rothe aus Nordheim (Franken).

Welche Ausführungsvariante auch immer – ob historisch oder „reloaded” – in den einzelnen Betrieben eingesetzt wird: Gewinner sind die Weine und deren Qualität. Das wirklich überraschende Geschmackserlebnis beim Weingut Corvers-Kauter: Rheingauer Rieslinge müssen nicht von Säure dominiert sein – sie kann auch abrundend schmecken!■

ESSBAR IST BRENNBAR: VOM ZWIEBACK ZUM DESTILLAT VON HEIDI DIEHL

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ür jeden, der in der DDR aufgewachsen ist, gehört der „Neukircher Zwieback” zu den Kindheitserinnerungen: Er ist besonders kross und knackig, schmeckt pur und ist eine Delikatesse mit Butter und Marmelade oder Honig. Auch Erwachsene liebten ihn, Frauen vor allem, Männer hielten sich eher zurück. Noch immer gibt es diesen Zwieback aus der Oberlausitz, seit 1900 produziert das Werk. Künftig sind es vielleicht auch mehr Männer, die gern einen Zwieback nehmen. Vor allem in flüssiger Form: Denn „Neukircher Zwieback” gibt es jetzt auch in hochprozentiger Form als Zwiebackdestillat, vermutlich weltweit der erste derartige „Kurze”.

Und das kam so: Beim Neujahrsempfang des Ortes im vergangenen Jahr stellte Bürgermeister Jens Zeiler die Vertreter der Zwie-

backfabrik und der Schusterliebs-Brennerei, die ihren Sitz ebenfalls in Neukirch hat, vor.

Sie kamen ins Gespräch und hatten bald schon eine gemeinsame Idee – beider Handwerk zu vereinen und so ein neues regionales Produkt zu schaffen. Denn: Fast alles, was man essen kann, kann man auch brennen!

Die Zwiebackfabrik lieferte für den ersten Versuch 200 Kilogramm des knackigen Gebäcks an die Brennerei. „Für die Umsetzung mussten wir zunächst viel ausprobieren, denn es gibt bislang kein vergleichbares Destillat”, erinnert sich Brennmeister Steffen Lindner, der damit das 53. Erzeugnis von Marken der Schusterliebs ins Leben gerufen hat. „Wir haben den gemahlenen Zwieback entsprechend der Spirituosenherstellung angesetzt, gären lassen und dann gebrannt. Rund eine Woche dauerte der Prozess und anschließend durfte das

Destillat in einem Steinzeuggefäß im kühlen und dunklen Gärkeller reifen.”

Exakt ein Jahr nach der zündenden Idee kann nun jeder verkosten, was daraus geworden ist. Das Ergebnis gefällt so gut, dass beide Unternehmen zukünftig noch intensiver zusammenarbeiten wollen. Geplant sind schon Geschenkverpackungen mit Zwieback und Schnaps. Firmeninhaber Dr. Michael Heinemann gehörte von Anfang an zu den Unterstützern des Zwiebackbrandes: „Brennerei und Zwieback haben bei uns Tradition und es ist folgerichtig im Sinne der Gemeinde, mit beiden Marken zu werben.”

Abgefüllt in Halbliterflaschen, wird der Brand in der heimischen Gastronomie angeboten, erhältlich ist er aber auch als 0,2 Liter-Flasche für 17,80 Euro in der Brennerei sowie im Neukircher Zwieback-Werksverkauf.■

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WEINKOLUMNE

WEINFEDER JOURNAL | EDITION # 50 | MÄRZ 2017

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SCROTUM HIRCI ODER VOM SEIN UND NICHTSEIN DES BOCKSBEUTELS PS

Ein modernes Drama in fünf Akten, das an eine antike Tragödie erinnert. Hier die Hauptdarsteller: Scrotum hirci: der neue Bocksbeutel PS // Wikipedia: großes, weltumfassendes Imperium // Mons: ein hintergründiger Vertreter des Imperiums // Nons: ein vordergründiger Vertreter des Imperiums // Vinea Franconia: Angestellte beim Fränkischen Weinbauverband // Martinus: unbedeutender, aber unabhängiger Historiograph // Handlungszeit: Juli/August 2016

VON DR MARTIN SACHSE-WEINERT

1.

AKT: ExPOSITION – Vinea Franconia nimmt Kontakt auf mit Martinus. Sie berichtet von der Etablierung des neuen Bocksbeutels PS in der Öffentlichkeit. Hierzu wolle man auch einen kundigen Eintrag in den Annalen des Imperiums, wo derzeit nur ein kurzer Hinweis vorhanden sei. Da der Verband als Interessenvertreter dazu nicht berechtigt sei, bittet sie Martinus um eine Ergänzung der Artikel „Bocksbeutel” und „Franken (Weinbaugebiet)”. Dazu übersendet sie ihm auch zwei Bilder des Produkts zur gefälligen Verwendung. Sie weist Martinus ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Werbemaßnahme sein solle und der Historiograph natürlich auch kein Honorar dafür erhalten werde – was dieser mit Bedauern, aber in Einsicht der Umstände und voller Enthusiasmus für die Sache an sich zur Kenntnis nimmt.

2. AKT: STEIGERUNG – Martinus beginnt, sich in das Machtgefüge des Imperiums einzuarbeiten, die Zusammenhänge zu verstehen und sich einen Zugang zu verschaffen.

Alsdann nimmt er im Bereich „Bocksbeutel” die erste Veränderung vor – und wartet.

Wann wird seine Änderung freigeschaltet?

Wann wird der neue Bocksbeutel PS ausführlicher dargestellt? Er fühlt sich frei jeder Schuld, wollte keine Werbung machen und hat dies seines Erachtens auch unterlassen.

Aber Nichts geschieht. Nach Ablauf eines Monats begibt sich Martinus erneut an die Arbeit, verändert Einstellungen und fügt erneut seinen Text ein, zudem eines der zur Verfügung gestellten Bilder. Dabei gibt er, weil vom Imperium so gefordert, auch an, dass das Bild nicht von ihm stamme, er aber die Berechtigung zur Veröffentlichung habe.

Der neue Bocksbeutel PS (© Haus des Frankenweins/Rolf Nachbar).

3. AKT: PERIPETIE – Dieses Mal geschieht etwas, die Ereignis überschlagen sich: Zum einen kommt eine Mail aus der geographischen Heimat des Imperiums, Martinus dürfe das Bild auch mit der erteilten Erlaubnis des Rechteinhabers nicht in den Annalen veröffentlichen. Zum anderen weist Mons unwirsch darauf hin, die Veränderung stelle eine Werbemaßnahme dar und werde daher nicht veröffentlicht. Martinus gibt nicht auf: Er bittet den Fränkischen Weinbauverband um ein Muster des

Bocksbeutels PS, fährt nach Castell und macht selbst Aufnahmen der Flasche in den dortigen Weinbergen. Zurückgekehrt, verfasst er einen noch kürzeren und seiner Meinung nach neutralen Text, den er – zusammen mit den eigenen Bildern – in die Artikel „Bocksbeutel” und „Franken (Weinbaugebiet)” einbindet. Er wartet nur kurz, denn da schlägt das Imperium mit aller Macht zu: Mons verbittet sich auch diese Aktion – und entzieht Martinus auf unbestimmte Zeit den Zugang zu den Annalen.

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NACHRUF 4. AKT: RETARDIERENDES mOmENT – Martinus, unverzagt und unbedingt der Wahrheitsliebe verpflichtet, unternimmt einen erneuten Vorstoß: Er wendet sich an Nons, einen der Ober-Administratoren des Imperiums, schildert ihm den ganzen Sachverhalt und bittet um Aufhebung der Acht, um einen dritten Versuch starten zu können.

5. AKT: KATASTROPHE – Nons‘ Antwort ist kurz: Er weist Martinus an, von „Werbeaktionen” in den Annalen abzusehen, sie kosteten das Imperium nur Zeit.

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WEINFEDER JOURNAL | EDITION # 50 | MÄRZ 2017

NACHWORT AUS DEm HADES: . Ich fühle mich frei jeder Schuld: Zu keinem Zeitpunkt war eine Werbeaktion geplant, entsprechende Formulierungen wurden meines Erachtens auch vermieden. . Warum auch die – sicherlich von jeder Werbebotschaft freien – Bilder des neuen Bocksbeutels PS gelöscht wurden, entzieht sich meiner Kenntnis und ist für mich nicht nachvollziehbar. Allerdings, ein kleiner Trost. Im Bereich „Franken (Weinbaugebiet)” wurde die Tilgung wohl vergessen. Dort fristet der Bocksbeutel PS nun sein einsames Dasein im Imperium.

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. Offen bleibt die Frage nach den Intentionen von Mons und Nons: Werden sie bezahlt von der BocksbeutelMafia alten Schlags, die den neuen PS verhindern will? Sind sie ignorant gegenüber notwendigen Modifikationen oder einfach überfordert? . Ob ich diesen Dramenentwurf WikiLeaks zur Publizierung anbiete, ist noch nicht entschieden. Als „Enthüllungsplattform” wäre diese Variante aber sicher geeignet,um a) den Bocksbeutel PS zu enthüllen und b) die Machenschaften um die Verhinderung seiner Existenz auf Wikipedia dazustellen. ■

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WILFRIED MOSELT † VON LILIANE TURMES

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as Unaussprechliche, das Unfassbare, das Unausweichliche ist eingetreten.

Wilfried Moselt alias Orlow Orlowski, Rischu Grandorf, Mr Wimora, der Mann mit dem Pumaauge, Earl Brain, Ede ist nicht mehr.

Der Rebell, der Denker, der Romantiker, der Träumer, der tolle Kerl, der schöne Mann, der Genießer, der Kenner, der Intellektuelle, der Geheimnisvolle, der Ratgeber, der Verlässliche, der Unbeugsame, der Abenteurer hat sich diskret und in Würde von dieser Welt verabschiedet, so wie es sich für einen Menschen seines Formats gehört. Danke, Darling, für meine wunderbare Zeit mit Dir. Liliane Turmes (Luxemburg) Es kamen viele Beileidsschreiben, hier eine kleine Auswahl an Reaktionen aus aller Welt zu Wilfrieds Ableben. Einige Kollegen erweisen Wilfried die letzte Ehre mit Nachrufen in anderen Medien, dafür danken wir ihnen.

Wilfried, die Realität ist grausam. Du hattest noch so viel zu geben und wir müssen uns nun mit der Erinnerung bescheiden. Du warst nicht banal: Landarbeiter in England, Straßen- und Cafésänger in Südfrankreich, Übersetzer und Journalist in Deutschland.

Weinkenner und Romancier, geistreich und gebildet, großzügig und unersetzlich. Du fehlst uns! Dieter Moselt (Vicchio, Florenz) Die Nachricht stimmt uns sehr traurig. Die Weinbranche verliert mit Wilfried Moselt einen profunden Kenner, einen kompetenten Verkoster, eine kritische Stimme und einen überzeugten Anwalt für die ehrliche Deklaration. Wir verlieren einen lieben Menschen, dessen Fairness, Wärme und

DER KOMPLEXE, MIT ECKEN UND KANTEN UND MIT EWIG LANGEM NACHHALL Herzlichkeit, dessen großer Tiefgang und weiter Horizont uns stets berührt hat. Bernd Kern, Geschäftsführung Rheinhessenwein e.V. (Deutschland) I am very sorry to hear the sad news about Wilfried. I keep the best memories of his visit to Maquis and the tasting and conversations we had at home. He was definitely very generous with his knowledge and comments about our wines. Ricardo Rivadeneira Hurtado, owner of Viña Maquis, Colchagua Valley (Chile) Ich bin entsetzt. Wilfried war einer der Kollegen, den ich am längsten kannte.

Wenn er auch manchmal polarisierte, so war er doch eine Persönlichkeit, die sich nicht verbiegen ließ. Das habe ich immer sehr an ihm geschätzt. Ich werde ihn immer in sehr guter Erinnerung behalten. Peter W. Schneider, Weinjournalist und Radiomoderator (Deutschland) fÜR EDE

Wilfried war eine Persönlichkeit. Wir waren zusammen in vielen Weinanbaugebieten auf der ganzen Welt, dennoch galt sein unermüdlicher Einsatz dem deutschen Wein. Er war ein überzeugender und überzeugter Botschafter des deutschen Rieslings. Jahrzehnte-

Wilfried Moselt † (© Liliane Turmes).

lang setzte er sich für den König der Weine ein, der am besten ohne Barriquenoten und mit moderatem Alkoholgehalt sein sollte.

Als Schriftsteller und Journalist war er ein Verfechter der deutschen Sprache. Und als Profiverkoster fiel es ihm leicht, über den Wein zu berichten. Durch seine Erfahrung, die ihm eigene Methodik und eine rigorose Bestimmtheit setzte er Maßstäbe mit seinen Reportagen und Kommentaren.

Wilfried stellte höchste Ansprüche an sich selbst. Unsere Wertschätzung gilt einem humorvollen Freund und Kollegen, dessen Rat uns immer wichtig war. Er hinterlässt eine große Lücke. Lieber Ede, wir werden noch oft das Glas auf Dich erheben! Romain Batya, Journalist (Luxemburg) ■

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WEINLITERATUR

WEINFEDER JOURNAL | EDITION # 50 | MÄRZ 2017

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HOHE WEINQUALITÄT „DER PFÄLZER WEINSCHMECKER”

Drei Viertel der vom „Pfälzer Weinschmecker” zu den 40 besten Straußwirtschaften und Gutsschänken auserkorenen Betrieben verfügen über sehr gute Weine. Fast die Hälfte besitzt sogar außerordentliche bis exzellente Tröpfchen. Wer zu den Vorzeigeadressen zählt, listet die Erstausgabe dieses bereits im Rheingau und in Rheinhessen etablierten Weinführers auf. Er wurde am 21. November 2016 in der Buchhandlung Frank in Bad Dürkheim offiziell vorgestellt.

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VON REDAKTION WEINFEDER

nnähernd drei Monate haben die beiden Autoren, Hermann-Josef Berg und Oliver Bock, in der Pfalz recherchiert.

Am Ende stand eine sorgfältig zusammengestellte Übersicht über Adressen von Bockenheim bis Schweigen, aber auch links und rechts der Deutschen Weinstraße. Eingeteilt ist dieser erste Bewertungsweinführer für Straußwirtschaften und Gutsschänken in der Pfalz in drei Regionen: Mittelhaardt Nord/Deutsche Weinstraße (10 Adressen), Mittelhaardt Süd/Deutsche Weinstraße (neun Adressen) und Südliche Weinstraße (21 Adressen). „Natürlich weiß jeder, dass die Pfälzer Winzer gute Weine machen”, sagt Bock, „aber die hohe Weinqualität in den Straußwirtschaften und Gutsschänken hat uns dann doch überrascht.” Weinschmecker-Kollege Berg ergänzt: „Wir haben hier auch ein weitgehend günstigeres Preisniveau als in Rheinhessen und im Rheingau – trotz oder gerade wegen des hier üblichen 0,25 Liter-Weinglases, Viertel genannt. Auch die Aufschläge für ein Achtel – heute fast ausschließlich 0,1 LiterWeingläser – sind gegenüber Rheinhessen in der Summe weniger überteuert.” Die Autoren lobten ferner die erkennbaren Bemühungen beim Thema Harmonie von Speisen und Wein, was nach ihrer Meinung von zeitgemäßer Gastlichkeit zeuge. Das Ambiente in den meisten Schänken vermittle die Liebe zum Detail und belege die sprichwörtliche Pfälzer Gastlichkeit im traditionellen oder modernen Sinn.

Berücksichtigt wurden Betriebe, die in erster Linie eigenen Wein ausschenken und mindestens sechs Wochen im Jahr geöffnet haben.

Bock: „Dies im Auge, haben wir auch Weinstuben und Weinrestaurants berücksichtigt, weil sie für uns letztlich Direktvermarkter sind.” Gleichwohl sind die Autoren sicher,

Die meisten Straußwirtschaften und Gutsschänken haben sehr gute Tröpfchen. „Der Pfälzer Weinschmecker” beschreibt 40 beste Betriebe. (© Societäts-Verlag)

noch nicht alle der schätzungsweise deutlich über 200 pfälzischen Straußwirtschaften und Gutsschänken entdeckt zu haben. Berg: „Insofern wird sich die Bestenliste immer wieder verändern – nur eines bleibt: Wir testen anonym und zahlen selbst!”

Auch wenn es die Erstausgabe für die Pfalz ist, mittlerweile sind von diesem „Bewertungsweinführer” zwölf Ausgaben für den Rheingau (9. Auflage) und Rheinhessen (3.

Auflage) auf dem Buchmarkt. Oliver Bock, seit fast 20 Jahren FAZ-Korrespondent im Rheingau, hatte die Idee für diese heutige Buchserie. 2003 erschien in Zusammenarbeit mit dem renommierten Societäts-Verlag in Frankfurt am Main der erste „Rheingauer Weinschmecker”. 2009 kam „Der Rheinhessische Weinschmecker” heraus, für den Bock im hier gebürtigen freien Wirtschaftsjournalisten Hermann-Josef Berg einen weinbegeisterten Partner gefunden hatte. „Beide Weinführer zählen zu unseren erfolgreichsten Produkten – mittlerweile haben wir insgesamt rund 60.000 Exemplare davon ver-

kauft”, erzählt Verlagsleiter Dr. René Heinen.

Auch „Der Pfälzer Weinschmecker” erfreue sich schon großer Nachfrage: Seit der Markteinführung Anfang Oktober 2016 seien bereits Hunderte Exemplare vom Buchhandel und anderen Kunden geordert worden. „Die Autoren wollten wieder einen informativen, unterhaltsamen und qualitativen Weinführer erstellen – dies ist ihnen gelungen”, resümierte Heinen. „Der Pfälzer Weinschmecker” listet auf seinen 144 Seiten nicht nur die getesteten Betriebe auf. Er informiert auch über die Pfalz als „Weinland der Rekorde und Superlative”.

In einem Interview mit Professor Dr. Germann Jossé, dem Erfinder des pfälzischen „Weinstraßenmeters”, wird über den Charakter des „Pälzer Krischers” berichtet und warum man „diese Landschaft saufen kann”.

In einem weiteren Gespräch mit Klaus Hambel erzählt der Saumagen-Kultmetzger aus Wachenheim, warum er auch über eine muslimische Variante dieses pfälzischen „Nationalgerichtes” nachdenkt und was für ihn die beste Zubereitung ist. ■

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