Formes de Luxe - Brand Identity

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Let’s care

+ IN TEGRATED TECH NO LO G IES + IN TUN E WITH MAR KET NEEDS + AL L-IN-O NE SO LUTIO NS + PION EE RING SUSTAINABILIT Y + TOM ORROW’S BENCH MAR K

WE ARE IMA PERSONAL CARE. Let’s Care is not just a commitment, it’s a guiding principle. IMA excels in cutting-edge technologies for processing and packaging a diverse range of personal care products, from cosmetics and perfumes to personal hygiene. In this journey, sustainability is prioritized with dedication. As a sole partner, our commitment goes beyond delivery, evolving into dedicated consultants and allies. Let’s Care is a call to action for customers to nurture their businesses by partnering with IMA. Visit us at

COSMOPACK 2024 Bologna, Italy • Hall 19 PK - Stand No. A/10 - B/9PK

ima.it/personalcare

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5 ÉDITO MARQUES 8 LANCEMENTS. 18 ENQUÊTE. SOTOL FOCUS RÉGION 22 ÉTATS-UNIS.

DOSSIER 45 IDENTITÉ DE MARQUE

UNE COVER

TENDANCES 56 INTERVIEW. BIOFABRICATE 60 DESIGN PACKAGING. HUILE D’OLIVE 66 FORMULATION.

Notre couverture est imprimée par SB Graphic sur une carte couchée, une face Zenith GC1 de 295 g.

En surface, un dépôt de substrats métallisés holographiques signé Unifoil.

L’impression combine blanc couvrant, quadri UV et vernis UV brillant.

SAVOIR-FAIRE 70 PORTRAIT. LES LAURÉATS

FABRICANTS 32 INTERVIEW. MYCOWORKS 36 FOCUS INNOVATION.

DE L’INTELLIGENCE DE LA MAIN

72 MÉTIER D’EXCEPTION. REVOL

5 LETTER FROM THE EDITOR BRANDS 8 LAUNCHES. 18 FOCUS. SOTOL FOCUS REGION 22 USA SUPPLIERS 32 INTERVIEW. MYCOWORKS 36 FOCUS INNOVATION. NO/LESS PACKAGING

Dyptique

SPECIAL REPORT 45 BRAND IDENTITY TRENDS 56 INTERVIEW. BIOFABRICATE 60 DESIGN PACKAGING. OLIVE OIL 66 FORMULATION. SAVOIR-FAIRE 70 PORTRAIT. LES LAURÉATS DE L’INTELLIGENCE DE LA MAIN

72 RARE CRAFTSMANSHIP. REVOL

L a Higuera

Our cover is printed by SB Graphic on 295g Zenith GC1 singlesided coated card.

On the surface, a holographic metallized substrate deposit

by Unifoil.

The print combines opaque white, four-colour UV and glossy UV varnish.

Larry CHerubino

Ateliers Arquie

Studio Tumpić&Prenc / Istriana / CMG Digital

SOMMAIRE - CONTENTS

NO/LESS PACKAGING

ADDENDUM

Dans notre numéro d’hiver 2023, nous avons omis de citer Coverpla, qui nous a gracieusement permis d’utiliser ses flacons pour l’illustration de la couverture.

In our Winter 2023 issue, we neglected to note that Coverpla graciously allowed us to use their bottles for the cover illustration.

Le magazine de l’emballage de luxe • ISSN : 1260 - 5948 • Numéro 159-160 / Printemps 2024 • Éditeur : ETAI - Antony Parc 2 - 10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex - Tél. : 33 (0)1 77 92 92 92 - www.formesdeluxe.com • Président, directeur de la publication : Julien Elmaleh • Directrice générale déléguée : Nathalie Curvat • Éditrice du pôle Luxe Beauté : Stéphanie Gendron - stephanie. gendron@infopro-digital.com • Directrice de la rédaction : Alissa Demorest - Tél. : 33 (0)1 77 92 96 07 - alissa.demorest@infopro-digital.com • Journaliste : Katie Nichol • Secrétaire de rédaction : Sylvie Nouaille • Traduction : Kate Robinson, Morgan Rousseau • Directeur studio magazines : Thierry Michel • Rédactrice graphiste : Hélène Virey • Conception graphique : L’Agence • Ont collaboré à ce numéro : Marion Baschet, Dolores Damade, Pascale Ruchon, Christel Trinquier • Directrice du développement : Aliona Rondeau - Tél. : 33 (0)1 77 92 96 60 - aliona.rondeau@infopro-digital.com • Assistante commerciale : Aurélie Lemoine - Tél. : 33 (0)1 77 92 96 56 - aurelie.lemoine@infoprodigital.com • Directeur marketing, diffusion, abonnements : Guillaume de Corbière • Directrice marketing direct & diffusion : Laurence Vassor • Abonnements : Nadia Clément • Impression : Corlet Imprimeur - Z.I. route de Vire - BP 86 - 14110 Condé-sur-Noireau • Dépôt légal : à parution • Commission paritaire : 0224 T 87610.

Pour s’abonner : : : abo@infopro-digital.com • ' : 33(1) 77 92 99 14 - du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 16 h le vendredi • 7 : 33(1) 77 92 98 15 • ! : Infopro Digital - Service abonnements - Antony Parc II - BP 20156 - 92186 Antony Cedex • 1 an, France : 329 € TTC (dont TVA 2,10 %) - Étudiants, étranger : nous consulter.

• SAS au capital de 57029328 € • Principal actionnaire: INFOPRO DIGITAL SAS • Siret: 806 420 360 00117 • Code APE: 5814Z.

Origine du papier : Allemagne Pas de fibres recyclées Certification : PEFC Impact sur l’eau (P tot) : 0,001 kg/tonne

Subscriptions: www.formesdeluxe.com Contact: abo@infopro-digital.com + 33 01 77 92 99 14

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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ÉDITORIAL - LETTER FROM THE EDITOR

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Alissa Demorest

Directrice de la rédaction Editorial Director

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JEU DE MOTS WORD PLAY

e vocabulaire est important. Dans l’univers de la presse professionnelle, nous en sommes parfaitement conscients et nous pesons soigneusement nos mots. Nous ne pouvons pas nous laisser à l’approximation ou à la supposition.

Et avec la vitesse à laquelle nos contenus sont diffusés en ligne, nous consacrons plus de temps que jamais au fact-checking. C’est une question d’intégrité journalistique. Ainsi, lorsque nous recevons des communiqués de presse décrivant un produit comme étant « durable », « vert », « naturel », « neutre en carbone », « éco-conçu », « zéro impact », « compostable », « biodégradable », « sans plastique » ou « recyclable », nous marquons un temps d’arrêt, car nous savons tous qu’il n’y a pas d’emballage durable. Chaque matériau qui le compose, que ce soit un packaging primaire ou secondaire, est extrait, miné, cultivé, upcyclé ou recyclé. Il est fabriqué et expédié. Sans compter sa fin de vie… Il ne peut donc s’agir d’un produit « écologique »; au mieux, son impact sur l’environnement est moindre que la génération précédente.

En tant que journalistes avertis, nous sommes en mesure de faire la part des choses dans ce discours marketing. Contrairement au consommateur moyen auprès de qui ces affirmations ne font qu’aggraver le problème. C’est donc avec soulagement que nous avons appris que le Parlement européen préparait une directive visant à réglementer ces allégations : un coup dur pour le greenwashing dans tous les domaines! « Seuls les labels de durabilité fondés sur des systèmes de certification officiels ou établis par les autorités publiques seront autorisés dans l’UE », a déclaré l’institution dans un com-

muniqué daté de janvier 2024. Les allégations selon lesquelles un produit a un « impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement grâce à des systèmes de compensation des émissions » seront également interdites. Une fois la directive approuvée par le Conseil européen, les États membres auront deux ans pour l’adopter.

Il serait naïf de penser que, à court terme, cela aura un effet radical sur les allégations marketing, mais c’est déjà un début. Du point de vue éditorial, le best-case scenario serait de ne plus avoir à naviguer sur cette mer d’allégations fallacieuses. Et du côté du consommateur, de pouvoir prendre des décisions d’achat plus éclairées.

Il semble que le temps soit venu pour les acteurs de l’industrie de choisir leurs mots. Ceux qui reflètent fidèlement les produits qu’ils mettent entre les mains du consommateur. n

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ords are important. In the trade press world, we are acutely aware of this, and we weigh our words carefully.

We cannot afford to make approximations or assumptions, especially with the speed with which our content travels online, and more time than ever before is devoted to factchecking. It’s a question of journalistic integrity.

So when we receive press releases that describe a product as being “sustainable”, “green”, “natural”, “carbon-neutral”, “eco-designed”, “zero-impact”, “compostable,” “biodegradable”, “plasticfree” or “recyclable”, we take pause, because we all know that there is no sustainable packaging.

Every material that makes up a pack, be it primary or secondary, is mined, grown, upcycled, or recycled. It is manufactured and shipped. And then there’s end of life to consider. Long story short: this cannot be “eco-friendly”; at best, it is less impactful to the environment than the previous generation product.

As informed journalists, we have the foresight to cut through this marketing-speak. But the average consumer does not, and these claims are simply compounding the problem. So it was welcome news to learn that the European Parliament has a directive in the works to regulate such claims: a serious blow to greenwashing practices across the board. “Only sustainability labels based on official certification schemes or established by public authorities will be allowed in the EU,” stated the European Parliament in a press release dated January 2024.

Claims that a product has a “neutral, reduced or positive impact on the environment because of emissions offsetting schemes” will also be banned. Once approved by the European Council, member states will have two years to adopt the directive.

It would be naïve to believe that this will have a radical effect on marketing claims in the short term, but it’s a start. From an editorial perspective, a best-case scenario would be to no longer have to navigate this fallacious sea of claims. And the consumer will be able to make more informed purchasing decisions. It looks like the time has come for industry players to choose words that faithfully reflect what they are putting in the hands of the consumer. n

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MARQUES - BRANDS - LANCEMENTS - LAUNCHES

L’ESSENTIEL DES LANCEMENTS NOTABLE LAUNCHES Les nouveautés packs de la parfumerie, des spiritueux et de l’épicerie fine décryptées, et la liste de leurs fournisseurs.

DIPTYQUE

L’EAU PAPIER Visuel de l’étiquette / Label art: ALIX WALINE Parfumeur / Perfumer: FABRICE PELLEGRIN FIRMENICH

The latest perfumery, spirits and fine foods products and their suppliers.

PERRIERJOUËT

ODE À LA NATURE  LIBELLULE Décoration / Adornment: ATELIER MONTEX/STUDIO MTX Nouvel ajout à la collection Objets Extraordinaires de PERRIER JOUËT, Ode à la Nature – Libellule se présente sous la forme d’un jéroboam de champagne Belle Époque, orné d’ailes de libellule brodées. La structure a été réalisée par impression 3D, avant d’être

galvanisée au nickel, dorée à l’or 24 carats et peinte à la main.

Colorées et iridescentes, les perles de verre sont brodées à la main pour former des motifs représentant des insectes et des fleurs. Seules 10 pièces ont été produites.

A new addition to PERRIERJOUËT’s Objets Extraordinaires Collection, Ode à la Nature – Libellule is a Belle Epoque Champagne Jeroboam adorned with embroidered dragonfly wings. The structure is 3D printed, then nickel-galvanized, plated with 24-carat gold and painted by hand. Colored iridescent glass beads are hand embroidered to form insects and flowers.

Just 10 pieces were created.

Y VES SAINT LAURENT

LIBRE L’ABSOLU PLATINE

Flacon / Bottle: HEINZ GLASS Décoration du flacon / Bottle decor: BORMIOLI LUIGI Pompe / Pump: SILGAN DISPENSING Étui / Box: EDELMANN Capot / Cap: MATIC PLAST/BERRY Design : SUZANNE DALTON Parfumeurs / Perfumers: ANNE FLIPO, CARLOS BENAÏM IFF L’eau de parfum Libre L’Absolu Platine d’YVES SAINT LAURENT contient des notes de vanille et des accords de lavande blanche.

L’intérieur du flacon est laqué argent grâce à la technologie Inside Mirror de Bormioli Luigi, tandis que le logo Cassandre incurvé est posé à l’horizontale sur le flacon – une encoche en V souligne le décolleté du Y. Le collage du logo est une prouesse pour combiner la forme de la Cassandre sur le verre avec des points de collage très discrets.

Pour créer le design de l’étiquette ovale du parfum L’Eau Papier de DIPTYQUE, l’artiste française Alix Waline a tout d’abord appliqué des gouttes d’encre sur du papier imbibé d’eau afin de produire les motifs ornant le recto de l’étiquette sur la face avant. Elle s’est ensuite servie de points de feutres noirs pour apporter de la texture, des éléments graphiques et structurer la dilution.

Le verso de l’étiquette présente un visuel inspiré par les composants du parfum : le bois blond, le mimosa, la vapeur de riz et le musc blanc.

To create the oval label design for DIPTYQUE’s L’Eau Papier fragrance, French artist Alix Waline first applied drops of ink to water-soaked paper to create the motifs for the front of the facing label. Felt tips were used to add texture, graphic elements and structure the diluted ink. The reverse side of the label features a design inspired by the fragrance’s ingredients: blond wood, mimosa, rice steam and white musk.

YVES SAINT LAURENT’s Libre Absolu Platine is an eau de parfum containing notes of vanilla and a white lavender accord. The inside of the flacon is lacquered silver using Bormioli Luigi’s Inside Mirror technology, while the horizontal curved Cassandre logo adornment is glued to the flacon.

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LANCEMENTS - LAUNCHES - MARQUES - BRANDS

WESTMAN ATELIER

SKIN ACTIVATOR ROLLERBALL

Tube & système de distribution / Dispensing system & tube: TNT GROUP Design : ANGELA PINER Premier soin de la peau produit par la marque WESTMAN ATELIER, le rollerball Skin Activator repose sur un système de distribution breveté, composé d’une enveloppe principale en aluminium renfermant un flacon en verre tubulaire de 20 ml. La bille en acier inoxydable traité à l’or par PVD propose une surface d’application 300% plus large qu’un applicateur roll-on traditionnel. Une clé en zamak dorée par cataphorèse (e-coating) permet de déverrouiller l’ensemble afin de permettre sa recharge.

BRUICHLADDICH DISTILLERY

LUXURY REDEFINED Bouteille / Bottle: VERALLIA Étiquettes / Labels: MCC Bouchon / Stopper: VINOLOCK Enveloppe extérieure / Wrap: JAMES CROPPER Design : THIRST La distillerie écossaise BRUICHLADDICH a lancé sa gamme Luxury Redefined, en commençant par les whiskys single malt The Bruichladdich Eighteen et The Bruichladdich Thirty. L’enveloppe extérieure en fibre moulée est décorée de motifs profonds, obtenus par embossage et débossage. Elle s’accompagne également d’un fermoir personnalisé de grande taille.

Réalisée avec une moyenne de 60 % de verre recyclé, la bouteille est ornée d’étiquettes lithographiées sur papier Fasson Noble Blanc et couronnée d’un bouchon en verre.

Scotland’s BRUICHLADDICH DISTILLERY has introduced its Redefined Luxury Redefi ned range, debuting with The Bruichladdich Eighteen and The Bruichladdich Thirty single malt whiskies. The paper pulp wrap features deep emboss and deboss and a branded, oversized custom clasp. Made of an average of 60% recycled glass, the bottle is adorned with labels that are litho printed on Fasson Noble Blanc and topped with a glass stopper.

Crédit photo

WESTMAN ATELIER’s Skin Activator Rollerball, the brand’s debut skincare product, leverages a patented delivery system comprised of an aluminum primary pack enclosing a 20ml tubular glass vial. The rollerball in PVD gold-treated stainless steel offers a surface application some 300% larger than a traditional roll-on applicator. A gold e-coated zamak key unlocks the pack so it can be refilled.

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MARQUES - BRANDS - LANCEMENTS - LAUNCHES

MOËT & CHANDON

CHAMPAGNE NABUCHODONOSOR Designer & fabricant / Designer and maker: DIMITRY HLINKA Prototype de capsule / Cap prototype: PIGMENT GRAFITI Coordination, développement du projet / Project coordination, development: LA FABRIQUE SINGULIÈRE Cette bouteille de champagne de 15 litres créée pour le Champagne Bar MOËT & CHANDON du grand magasin berlinois KaDeWe présente une double coque réalisée en résine imprimée en 3D. La première enveloppe arbore une finition chromée et un effet martelé, tandis que la base abritant le système de verrouillage qui permet de maintenir la bouteille en place est en

laiton poli. La seconde enveloppe, transparente et texturée à l’intérieur, vient recouvrir la première. Le texte blanc sur la face avant de la bouteille résulte d’un processus d’impression par transfert.

The 15-liter Champagne bottle created for MOËT & CHANDON’s Champagne Bar at Berlin department store KaDeWe sports a double-shell casing made of 3D-printed resin. The first shell has a chrome-plated finish and a hammered effect, while the base providing the locking system to hold the bottle in place is in polished brass. A second, transparent shell that is textured on the inside fits over the first. The white text on the facing is the result of transfer printing.

ARDBEG

THE ROLLERCOASTER

COLLISTAR

LIFT HD+ SMOOTHING LIFTING CONCEALER Flacon, applicateur / Pack, applicator: QUADPACK La marque italienne COLLISTAR a sélectionné le flacon plongeur Gala et l’applicateur The Essential de Quadpack pour le lancement de son nouveau correcteur. Réalisé à 100% en PET, le flacon monomatériau s’accompagne d’un applicateur sur tige flexible doté d’un double réservoir et d’une extrémité douce et arrondie. Le capot arbore un vernis noir mat et un logo marqué à chaud, tandis que le flacon transparent a fait l’objet d’une sérigraphie.

Bouteille / Bottle: SAVERGLASS Décoration / Decoration: DEKORGLASS Étiquette / Label: CCL Bouchon / Stopper: GUALA CLOSURES Coffret : JOHN GALVIN Ce duo de whiskys single malt signés ARDBEG rend hommage à deux moments charnières du passé de la distillerie écossaise.

Les flacons stock en verre sombre accueillant les whiskys sont ornés du logo de la distillerie (obtenu par embossage) et l’année de production, appliquée par impression numérique sous une

graphie rappelant les montagnes russes. Le coffret de présentation réalisé à la main en chêne écossais s’ouvre pour révéler un intérieur décoré de détails en cuivre et cuir.

Scottish distillery ARDBEG’s duo of single malt whiskies dates back to two pivotal moments in its past.

Housed in a dark glass stock bottle, they are embossed with the distillery logo and digitally printed with the production year to resemble rollercoaster rails. A handcrafted presentation box made from native Scottish oak opens to reveal an interior decorated with copper and leather details.

Italian brand COLLISTAR chose Quadpack’s Gala dip-in pack with The Essential applicator for its latest concealer launch. The monomaterial, PET pack combines with an applicator that has a round, soft tip with dual reservoirs and a flexible wand. The cap boasts black matt varnish and a hot-stamped logo, while the transparent bottle is screenprinted.

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LANCEMENTS - LAUNCHES - MARQUES - BRANDS

MIZENSIR

PALISSANDRE NIGHT Flacon / bottle: POCHET DU COURVAL Plaque / plate: MILL LUXE Frette / collar: METAPACK Capot / cap: METAPACK Pompe / pump: SILGAN DISPENSING Etui / box: CARTONNAGES BES Cale / insert: CARTONNAGES BES Parfumeur / perfumer: ALBERTO MORILLAS

Swiss perfume brand MIZENSIR’s Palissandre Night is an eau de parfum blending notes of rosewood, nutmeg and patchouli.

The black lacquered bottle sports a laser-engraved plate and is topped with a zamak cap, galvanized in shiny silver. Printed on textured paperboard, the box with finely embossed logo features a matte black sleeve with a cutout revealing a label.

Crédit photo

Crédit photo

Palissandre Night de la marque suisse MIZENSIR est une eau de parfum mêlant des notes de bois de rose, de noix de muscade et de patchouli. Le flacon laqué noir porte une plaque gravée au laser et est surmonté d’un bouchon en

zamak galvanisé en argent brillant.

Imprimé sur un carton texturé, le coffret au logo finement embossé est doté d’un fourreau noir mat dont la découpe laisse apparaître l’étiquette.

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MARQUES - BRANDS - LANCEMENTS - LAUNCHES

RHUM CLÉMENT

CANNE BLEUE 2023

THE DALMORE

THE DALMORE CASK CURATION : THE SHERRY EDITION dans un coffret cylindrique décoré de cuir Saffiano d’une teinte rouge rappelant le sherry.

Le whisky The Sherry Edition de THE DALMORE est le premier de la série de trilogies de single malt de la marque. Le flacon historique de cette dernière, avec son écusson en argent représentant un cerf à 12 cors, s’orne d’un bouchon et d’un col en argent massif incrusté de cuir Saffiano.

Le bouchon et le col sont tous deux chromés afin de s’assortir à la finition de l’emblème à tête de cerf. La bouteille se présente

The Sherry Edition from THE DALMORE is the first in the brand’s series of single malt trilogies.

The brand’s historic bottle with a 12-pointed silver stag crest is finished with a solid silver stopper Saffiano and collar, inlaid with foiled Saffi ano leather. Both the stopper and collar are chrome plated, matching the finish of the stag emblem.

The bottles come in a cylindrical coffret adorned in sherry-red Saffiano leather.

Dupon

Cuir / Leather: AB FLORENCE Coffret : AB FLORENCE Design : BURGESS STUDIO

Bouteille / Bottle: SAVERGLASS Décoration / Decor: ATIU Bouchon / Stopper: GUALA CLOSURES Design : MAISON LINEA

GIORGIO ARMANI

CUSHION COMPACT NOUVEL AN CHINOIS CHINESE NEW YEAR Top du cushion / Cushion top: SERAM Design : PARTISAN DU SENS Le cushion compact en édition limitée de GIORGIO ARMANI célèbre l’année du Dragon. La face supérieure du capot présente un motif d’écailles embossées sur un simili-cuir texturé et légèrement métallique. La pointe supérieure des écailles arbore une finition appliquée par marquage à chaud.

GIORGIO ARMANI’s limited-edition cushion compact celebrates the Year of the Dragon. The top of the cushion compact features scales embossed on a slightly metallic, textured imitation leather. The tips of the scales sport a hot-stamped finish.

La distillerie martiniquaise RHUM CLÉMENT a révélé l’édition 2023 de son rhum blanc Canne Bleue.

La bouteille (le modèle stock Ness de Saverglass) est décorée par sublimation, à l’aide de trois designs différents créés pour représenter la mer, la terre et l’air. La transparence et la profondeur s’allient à des motifs texturés et colorés aux airs de gouache pour donner naissance à une décoration rendant hommage aux paysages de la Martinique.

Martinique-based RHUM CLÉMENT has revealed the 2023 edition of its Canne Bleue white rum. The bottle – Saverglass’ Ness stock model – is decorated using sublimation, with three different designs created to represent the sea, land and air. Color, gouache-like textured patterns, depth and transparency combine to create the decor that pays homage to Martinique’s landscapes.

ARMAGNAC DARROZE

UNIQUE ASSEMBLAGE Bouteille / Bottle: SAVERGLASS Décoration de la bouteille / Bottle decor: BERNADET Étiquette / Label: LIS 33 Papier de l’étiquette / Label paper: FEDRIGONI Bouchon / Stopper: CYRIL LARROUY/ASSERQUALI Coffret : LOOPITA ARMAGNAC DARROZE célèbre ses 50 ans d’activité avec Unique Assemblage, un mélange d’armagnacs issus des années importantes de l’histoire de la marque. La bouteille de 70 cl Supreme de Saverglass est décorée d’une sérigraphie à l’effet dépoli et ornée d’une étiquette imprimée sur papier Tintoretto Crystal Salt.

Le bouchon en liège naturel à tête de bois arbore la même teinte que le cordon en cuir noué autour du col.

ARMAGNAC DARROZE is celebrating 50 years of business with Unique Assemblage, a blend of armagnacs from pivotal years in its history. Saverglass’ 70cl Supreme bottle is decorated using frostedeffect screenprinting and adorned with a label printed on Tintoretto Crystal Salt. A natural cork and wooden-head stopper is tinted the same shade as the leather cord around the bottle neck.

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LANCEMENTS - LAUNCHES - MARQUES - BRANDS

GUERLAIN

LE FLACON AUX ABEILLES ATELIER TRUSCELLI Flacon / Bottle: POCHET DU COURVAL Décoration / Adornment: ATELIER TRUSCELLI/GONTHIEZ FRÈRES Parfumeur / Perfumer: DELPHINE JELK

GUERLAIN’s first limited-edition bee bottle celebrating Chinese New Year fetes the Year of the Dragon. The fragrance flacon sports a red lacquer and is adorned with a brass dragon made using the lost-wax casting technique.

It is gilded in 24-carat-gold and studded with 142 Swarovski crystals.

Crédit photo

Crédit photo

Le premier flacon aux abeilles en édition limitée de GUERLAIN, lancé pour célébrer le nouvel an chinois, fête l’année du Dragon.

Habillé de laque rouge, il est orné d’un dragon en laiton réalisé selon la technique de la cire perdue,

doré à l’or 24 carats et paré de 142 cristaux Swarovski.

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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MARQUES - BRANDS - LANCEMENTS - LAUNCHES

CHANEL

MASCARA VOLUME VOLUME MASCARA Mascara : G. PIVAUDRAN Brosse / Brush: ERPRO 3D FACTORY

KILIAN PARIS

CARAFE MURANO Flacon / Bottle: SEGUSO en métal doré et doublé de suédine noire. Le flacon Murano est conçu Capot / Cap: HEINZ GLAS Accessoire / Accessory: METAPACK pour être rempli d’un parfum choisi par le client dans le catalogue Kilian.

Coffret : KNOLL PACKAGING Design : CARRÉ BASSET KILIAN PARIS’ Carafe Murano is a one-liter, blown-glass refillable La Carafe Murano de KILIAN PARIS se présente sous la forme d’un flacon fragrance flacon hand-painted with liquid gold. The spherical glass cap is de parfum rechargeable en verre metallized on its upper half. A black soufflé, peint à la main à l’or liquide. twisted cord accessory featuring a Son capot sphérique en verre est laser-engraved brass plate adorns métallisé sur la moitié supérieure.

Un cordon noir tressé et accompagné the bottle neck. The glossy black lacquered wooden box with gold d’une plaque en laiton gravée au metal logo is lined in black suede. laser vient décorer le col du flacon Murano is intended to be filled with à titre d’accessoire. L’ensemble se the perfume of the consumer’s présente dans un coffret en bois laqué de noir brillant, orné d’un logo choice from Kilian’s portfolio.

Le nouveau packaging du mascara Volume de CHANEL intègre pour la première fois de l’aluminium recyclé.

Les tubes anodisés se déclinent en fini brillant (10% d’aluminium recyclé) ou mat (20% de matière recyclée). Une gravure réalisée mécaniquement au cours du processus d’emboutissage donne un effet d’aluminium brossé aux tubes Volume Stretch et Volume Revolution. Le logo Chanel est gravé sur le haut du capot avant d’être rehaussé en blanc par tampographie.

Le texte sur le tube est appliqué par sérigraphie. Enfin, les brosses sont réalisées par impression 3D.

ARMAGNAC DELORD

ÉPOPÉE

Bouteille / Bottle: SAVERGLASS Étiquette / Label: IMPRIMERIE BERJON Papier de l’étiquette / Label paper: UPM RAFLATAC Coffret, goupille / Coffret, key: WILDCAT PACKAGING Design : LEGENDRE & CIE/BOLD La cuvée Épopée d’ARMAGNAC DELORD est présentée dans la bouteille L’Exception de Saverglass, habillée de laque noire et dorée par sérigraphie. Sa décoration fait appel à la technologie 3D Art&Touch du verrier, qui permet à la bouteille d’être personnalisée sans passer par l’utilisation d’un moule de finition.

L’étiquette est imprimée sur le papier Biarritz d’UPM Raflatac, intégrant 30% de matière recyclée. Le coffret en chêne massif s’ouvre à l’aide d’une goupille en laiton.

Epopée from ARMAGNAC DELORD is bottled in Saverglass’ L’Exception bottle, lacquered black and screenprinted in gold. It leverages the glassmaker’s Art&Touch 3D decoration technology that enables the bottle to be customized without the use of a finishing mold. The label is printed on UPM Raflatac’s Biarritz stock integrating 30% recycled content. The solid oak coffret opens with a brass key.

CHANEL’s new Volume mascara packaging integrates recycled aluminum for the first time. The anodized packs come with either a glossy (10% recycled aluminum) or a matte finish (20% recycled material).

Mechanical engraving during the stamping process gives the brushed aluminum effect on the Volume Stretch and Volume Revolution packs. On the top of the cap, the Chanel logo is engraved then padprinted in white. Screenprinting is used for the text on the tube. The brushes are 3D printed.

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LANCEMENTS - LAUNCHES - MARQUES - BRANDS

J. BALLY

Les côtés sont embellis de motifs obtenus par impression à jet d’encre et conçus pour ressembler au verre gravé. L’ornement de col en papier a fait l’objet d’un marquage à chaud Carafe / Decanter: SAVERGLASS Bouchons de transport et d’apparat et d’une application de vernis à effet gonflant. Le bouchon d’apparat est en zamak / Transport & decorative disponible en zamak ou en cristal. zamak stopper: TAPÌ/DELAGE Le coffret triangulaire en carton Bouchon d’apparat en cristal / présente un motif à effet bois.

Decorative crystal stopper: CRISTALLERIE DE MONTBRONN For GrandeCuvée du siècle, Coffret : DLCOM Martinique-based J.BALLY’s art Étiquette de col / Neck label: deco-inspired bottle is engraved on ETIGRAPH Décor de la carafe / Decanter decor: the facing and decorated with touches of hot-stamping. Inkjet printing CARBON DÉCOR designed to resemble engraved glass Design : BLAZON CROSSDESIGN embellishes the sides. A paper neck adornment features hot-stamping and Pour sa cuvée du centenaire, la puffy varnish, while the decorative bouteille d’inspiration Art déco de la distillerie martiniquaise J. BALLY a été stopper is available in either zamak or crystal. The triangular cardboard gravée sur la face avant et décorée coffret has a wood-effect motif. de touches de marquage à chaud.

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FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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05/03/2024 17:17:32

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MARQUES - BRANDS - LANCEMENTS - LAUNCHES

Zoom / A closer look

LES REMARQUABLES DE MARTELL Maison Martell a fait appel à Laurentine Perilhou pour le premier opus de sa collection « Les Remarquables de Martell ». Inspirée par la « vie de la vigne », l’artiste française spécialiste du macramé a imaginé un ornement pour dame-jeanne à partir de fil d’or, de bois et de pierres précieuses, en s’appuyant sur différents savoir-faire.

Design & création / Design & creation: LAURENTINE PERILHOU Verres en cristal / Crystal glasses: BACCARAT Broderie sur les gants / Glove embroidery: ATELIER MONTEX Fil d’or / Gold wire thread: CARLHIAN

Maison Martell called on French macramé artist Laurentine Perilhou for the first opus in its “Les Remarquables de Martell” Cognac collection. Inspired by the “journey of the vine”, Perilhou transformed gold thread, wood and jewels into a wadornment, drawing on different savoir-faire.

FILS D’OR / GOLD WIRE THREAD

« C’était la première fois que nous travaillions le fil d’or ; le fait de nouer le métal n’est pas commun. J’avais quelques interrogations concernant cette matière précieuse », précise Laurentine Perilhou. Le choix du fil — chez Carlhian, à Lyon, la dernière manufacture de fils d’or d’Europe — reposait sur la nécessité de trouver un fil suffisamment souple pour pouvoir être noué malgré le métal, et également assez solide pour qu’il ne casse pas. Le travail du fil d’or nécessite davantage de précautions particulières. « Il ne doit pas être en contact avec l’humidité, et donc avec la peau. Nous avons noué les fils d’or avec des gants, ce qui a considérablement changé notre rapport au fil et à sa texture. » Une « cage » en laiton, sur laquelle les fils ont été fixés pour réaliser le bouquet de feuilles de vigne est amovible, de manière à pouvoir servir le cognac.

“This was the first time we’d worked with gold wire; knotting metal is unusual,” explains Laurentine Perilhou. The choice of thread—from Carlhian in Lyon, Europe’s last remaining gold wire manufacturer—was based on the need to find a thread that was flexible enough to be knotted despite the metal, and strong enough not to break. Working with gold wire requires special precautions, according to Perilhou, “namely that it should not come into contact with moisture, and therefore with the skin. We knotted the gold wires with gloves, which considerably changed our relationship to the wire and its texture.”A brass “cage”, to which the vine leaf bouquet was attached, can be removed from the demi john to serve the cognac using a pipette. n

DAME-JEANNE / DEMI JOHN La dame-jeanne est soufflée à la main dans les ateliers de la fondation Martell par un maître verrier dans un moule en bois.

The demi john is crafted in the workshops of Martell's foundation by a master glass-blower. It is hand-blown into a wood-carved mold. n

JOAILLERIE & CABOCHONS JEWELS & CABOCHONS À partir d’un chêne tricentenaire provenant de Martell, un ébéniste a taillé 40 cabochons à la main. Un joaillier a travaillé les trois saphirs synthétiques qui rappellent le bleu iconique de Martell, ainsi qu’un diamant, et une joaillière a réalisé les pépites d’or qui se trouvent nichées dans les racines.

The adornment features 40 cabochons that were hand-cut by a cabinetmaker from Martell’s 300-year-old oak. Jewelers worked the three synthetic sapphires that recall Martell’s iconic blue, a diamond set in 22-carat gold, and the gold nuggets that nestle in the roots. n

EAUX-DE-VIE Pour cette première édition des Remarquables de Martell, le maître de chai Christophe Valtaud a sélectionné deux eaux-de-vie, chacune distillée il y a plus de soixante-dix ans. Produites à partir de raisins de Grande Champagne, elles comptent parmi les plus vieilles et les plus rares de la maison.

For this premier edition of Les Remarquables de Martell, Cellar Master Christophe Valtaud selected two eaux-de-vie, each distilled more than 70 years ago. Sourced from Grande Champagne, they are among the Maison’s oldest and rarest. n

COFFRET Le cognac se niche dans un coffret présentoir avec un plateau circulaire abritant également six verres en cristal Baccarat, une pipette ornée d’une décoration de col en macramé, six mignonnettes et une paire de gants blancs brodés. Le tarif de l’ensemble s’élève à 1 million d’euros.

The cognac comes in a display cabinet with a circular plateau that also houses six Baccarat crystal glasses, a pipette with macramé neck adornment, six montre bottles, and a pair of embroidered white gloves. The piece is valued at €1m. n

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05/03/2024 17:10:09

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MARQUES - BRANDS - ENQUÊTE - FOCUS

Nocheluna (Casa Lumbre) est la première marque de sotol à attirer l’investissement d’un groupe de spiritueux de taille, Pernod Ricard.

Nocheluna (Casa Lumbre) is the first sotol brand to attract investment from a major spirits group, Pernod Ricard.

Sotol

NEXT BIG THING?

Nocheluna

Le sotol commence tout juste à se faire connaître en dehors de son pays d’origine. Quel potentiel pour ce spiritueux artisanal mexicain?

Sotol is just beginning to make itself known outside its homeland.

What potential for this artisanal Mexican spirit?

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ENQUÊTE - FOCUS - MARQUES - BRANDS

sotol artisanal fabriqué dans la région de Chihuahua. « En tant que citadins, nous avons été surpris de constater que la production de sotol était abondante : dans les montagnes, le désert et les prairies, les sotoleros [producteurs du sotol, ndlr] travaillent toujours de manière traditionnelle. »

Petit frère de l’agave?

Le sotol est souvent comparé à la tequila et au mezcal en raison de son origine mexicaine, mais il existe des différences significatives. La première, majeure : il ne s’agit pas d’un alcool à base d’agave. Le sotol provient du dasylirion, une plante également connue sous le nom de Desert Spoon dont les feuilles fibreuses sont utilisées depuis des millénaires pour fabriquer des décorations de fête ou pour tresser des paniers et autres objets de la vie quotidienne. Elles sont également cuisinées pour leur teneur en sucre. « Il existe des vestiges de sites de fermentation à Chihuahua, et lorsque la distillation a été introduite dans la région, le sotol est devenu un spiritueux », explique Juan Pablo Carvajal. Ses proprié- ➔

erhaps what put sotol on the global map was the news in 2022 that Pernod Ricard had invested in Nocheluna, a brand founded by Casa Lumbre, creators of tequila, mezcal and other local Mexican spirits. That Lenny Kravitz is a co- investor—and oversees Nocheluna’s design aesthetic—also certainly helped create a buzz. Could sotol be Mexico’s next success story after the resounding triumph of tequila and mezcal? Total sales figures for the spirit aren’t yet available, but ISWR notes volume sales growth of 17% in 2022 and a CAGR of 6% is forecast by 2027. Around 60% of sotol today is exported to the US. “The category may be seeing amazing growth, but we’re still talking about a tiny amount of liquid. In 2023, mezcal sold around 14 million liters globally, while tequila sold 400 million liters. Sotol in comparison is a drop in the bucket!” Esteban Morales, CEO of La Higuera

La bouteille sur mesure de Los Magos est en verre 100 % recyclé (Ecovidrio). Les bouchons sont recouverts de cire verte ou en bois et les étiquettes apposées à la main. En 2023, le bouchon en plastique composite a été remplacé par un bouchon en liège 100 % naturel afin d’obtenir une étanchéité parfaite avec le goulot de la bouteille produite en semi-automatique.

Los Magos’ custom bottle is in 100% recycled glass (Ecovidrio).

It features caps either topped with green wax or in wood. Labels are applied by hand. Last year the composite plastic stopper was replaced with a 100% natural cork alternative to obtain a perfect seal with the neck of the semi-automatically produced bottle.

sotol tells Formes de Luxe. Iván Saldaña, Co-founder and Master Distiller at Casa Lumbre, has high hopes for the category. “When we launched our first mezcal more than 10 years ago, the category was in a similar position to sotol today and see how that took off! We are firm in our belief that sotol is the next big thing.”

Industry analysts estimate that there are around 50 or 60 sotol brands today, the bulk of which are small players; spotting an opportunity, most have come to market in the last two to three years. “Of this number, around six or seven big hitters have an actual market strategy and are investing in production and expansion,” notes Juan Pablo Carvajal, Founder and CPO of Los Magos Spirits, a company founded 10 years ago by two friends in a bid to explore artisanal sotol made in Chihuahua. “As urbanites from Chihuahua City, we were surprised to find that there was plenty of sotol being produced: in the mountains, the desert and the grasslands sotoleros are still working in a traditional way.”

Agave’s little brother?

Sotol is often compared to tequila and mezcal due to its Mexican heritage, but there are significant differences.

It is not an agave-based spirit for one. Sotol comes from the Dasylirion plant, known also as Desert ➔

Los Magos

P Los Magos

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’est peut-être l’annonce de l’investissement de Pernod Ricard d ans Nocheluna, en 2022, une marque fondée par Casa Lumbre, créateur mexicain de tequila, de mezcal et d’autres spiritueux locaux, qui a mis le sotol sur le devant de la scène internationale. Le fait que Lenny Kravitz soit co-investisseur – et en charge de l’identité visuelle de Nocheluna – a également contribué à créer le buzz. Le sotol pourrait-il être le prochain succès du Mexique après le triomphe de la tequila et du mezcal? Les chiffres des ventes de ce spiritueux ne sont pas encore comptabilisés, mais l’ISWR note une croissance des ventes en volume de 17 % en 2022 et prévoit un taux de croissance annuel composé de 6% d’ici à 2027. Aujourd’hui, environ 60% du sotol est exporté aux ÉtatsUnis. « Cette catégorie connaît une croissance extraordinaire, mais il s’agit malgré tout d’une quantité infime de boisson. En 2023, 14 millions de litres de mezcal et 400 millions de litres de tequila se sont vendus dans le monde.

En comparaison, les ventes de sotol ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan! » explique Esteban Morales, PDG de La Higuera, à Formes de Luxe. Iván Saldaña, cofondateur et maître distillateur de Casa Lumbre, nourrit de grands espoirs. « Lorsque nous avons lancé notre premier mezcal il y a plus de dix ans, il était dans une position similaire à celle du sotol aujourd’ hui et voyez comment il a décollé ! Nous croyons fermement que le sotol est le prochain grand segment. » Les analystes du secteur estiment qu’il existe aujourd ’hui entre 50 et 60 marques de sotol, dont une majorité est commercialisée par de (très) petits acteurs. La plupart des entreprises se sont lancées au cours des deux ou trois dernières années, après avoir repéré une opportunité. « Sur ce nombre, il y a environ six ou sept grands noms qui ont une véritable stratégie de marché et qui investissent dans la production et l’expansion », note Juan Pablo Carvajal, fondateur et directeur général de Los Magos Spirits, une entreprise fondée il y a dix ans par deux amis de Chihuahua City dans le but de faire découvrir le

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MARQUES - BRANDS - ENQUÊTE - FOCUS

La Higuera opte pour une bouteille de Vidrio Formas.

L’étiquette est illustrée par son PDG Esteban Morales, et les bouchons synthétiques proviennent de Tapì. La Higuera développe actuellement un bouchon comportant des inclusions de fibres d’agave à hauteur de 70 à 80 %.

La Higuera works with a stock bottle from Vidrio Formas. The label is illustrated in-house by CEO Esteban Morales, and the synthetic stoppers are sourced at Tapì. La Higuera is currently developing a stopper featuring 70-80% agave fiber inclusions.

Los Magos

L a Higuera

➔

effet, les experts s’accordent à dire que la plantation devient indispensable; la récolte sauvage, qui est actuellement la norme, ne sera pas viable à long terme. Nocheluna, avec le soutien du groupe Pernod Ricard, a déjà lancé ses premières plantations. « Nous comptons travailler avec du sotol sauvage pendant les sept à huit prochaines années, jusqu’au moment où ce que nous plantons aujourd’ hui commencera à atteindre la maturité, explique Iván Saldaña. Nocheluna sera donc le premier à montrer que le dasylirion peut être cultivé. Et c’est ce qu’il faut faire pour développer ce segment. » Quant au profil aromatique, les sotoleros estiment que le sotol est un condensé du terroir. Juan Pablo Carvajal le confirme : « C’est la terre qui donne au sotol son caractère. Chez Los Magos, nous recherchons la minéralité des notes florales du désert, les notes d’ herbes vertes des prairies, la terre humide et la fraîcheur des montagnes, le tout dans un même profil. » Iván Saldaña décrit les notes du sotol comme étant « florales, fumées et sucrées, ce qui donne un produit incroyablement herbacé. Prisée par l’écosystème pour sa grande teneur en eau et en sucre, la plante a besoin de se défendre et produit donc une forte

➔ Spoon. Its fibrous leaves have been used for thousands of years: to make festivity decorations, for weaving baskets and other everyday items, and cooked for its sugar content. “There are vestiges of fermentation sites in Chihuahua and when distillation was introduced to the region, sotol

also became a spirit,” explains Carvajal. Its medicinal properties were also prized: infused with herbs, fruits and even rattlesnake, it was (and still is) used as a home remedy for aches, pains “and even for heartaches!”

The Dasylirion boasts more than 20 varieties and of those, around 15

Aujourd’hui, les soltoleros continuent à récolter de manière traditionnelle.

Sotoleros still work with traditional methods.

Nocheluna

➔ tés médicinales étaient également appréciées : infusé avec des herbes, des fruits et même un serpent à sonnette, il était (et est toujours) utilisé comme remède maison contre les maux, les douleurs « et même les peines de cœur! » Le dasylirion, dont la récolte est ardue, compte plus de 20 variétés, dont une quinzaine produisent suffisamment de sucre pour la fabrication de sotol.

Selon Iván Saldaña, neuf kilos d’agave sont nécessaires pour obtenir un litre de mezcal, contre 13 à 23 kilos pour le sotol. « La production d’une bouteille demande un effort important, c’est pourquoi le sotol sera toujours un spiritueux premium, à moins de le mélanger à du sucre provenant d’autres sources, mais cela tuerait son esprit », affirme-t-il.

Contrairement à l’agave, le dasylirion peut fleurir plusieurs fois. S’il est correctement coupé, il se régénère. La plante peut alors atteindre un certain niveau de maturité et attendre avant d’être récoltée, contrairement à l’agave. « S’il n’y a pas de demande du marché au moment où nous voulons récolter, nous pouvons attendre, nous ne perdrons pas les plantes comme c’est le cas avec l’agave », explique Iván Saldaña.

Ce potentiel de repousse encourage des méthodes de récolte durables. En

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ENQUÊTE - FOCUS - MARQUES - BRANDS

APPELLATION D’ORIGINE : UNE QUESTION COMPLEXE DENOMINATION OF ORIGIN: A COMPLEX ISSUE Dans les années 1990, lorsque le gouvernement mexicain a reconnu le sotol comme un bien culturel et a légalisé la production, des sotoleros se sont réunis dans le but de créer une appellation d’origine, dénomination d’origine dans ce cas (DO). Obtenue en 2002, la DO couvre trois États : Chihuahua (où la tradition du sotol est née), Coahuila et Durango.

Mais qu’en est-il des États-Unis, où la plante pousse également à l’état sauvage et où des marques de sotol voient aussi le jour ? Dans le dernier accord commercial international nordaméricain, malgré les pressions exercées pour inclure le sotol, celui-ci n’a pas été retenu, en raison des lobbys des producteurs américains. « Restreindre l’appellation à trois États reflète peutêtre la tradition, mais pas la nature. La plante est

également originaire d’autres régions du Mexique, jusqu’à Oaxaca, ainsi que dans l’Arizona, le Nouveau-Mexique et au Texas aux États-Unis », fait remarquer Juan Pablo Carvajal, de Los Magos. Esteban Morales, de La Higuera, abonde dans le même sens : « Des divisions géographiques et politiques ont été faites, mais la plante ne les reconnaît pas. Si quelqu’un a accès au dasylirion et veut créer du sotol, des emplois et une économie autour, cela ne peut être qu’une bonne chose ! » In the 1990s when the Mexican government recognized sotol as a cultural asset and legalized production, a handful of sotoleros came together with the aim of creating a denomination of origin (DO). Obtained in 2002, the DO covers three states: Chihuahua (where the tradition of sotol

first originated), Coahuila and Durango. But what of the US, where the plant also grows wild and where sotol brands are also producing? In the last international North American trade agreement, despite a push to include sotol, it did not make the cut reportedly due to lobbying from American sotol producers. “Restricting the appellation to three states might reflect tradition, but it does not reflect nature. The plant is also native to other parts of Mexico, as far down as Oaxaca, in addition to Arizona, New Mexico and Texas in the US,” notes Los Magos’ Carvajal. Morales from La Higuera agrees: “Geographical and political divisions were made, but the plant doesn’t recognize that.

If anyone has access to the plant and wants to create a spirit, and build jobs and an economy around that, that can only be a good thing!”

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Saldaña. “Nocheluna will be the first to show that Dasylirion can be farmed and that’s what needs to be done to develop the category.”

In terms of flavor profile, sotoleros believe that sotol reflects the terroir.

Carvajal confirms this: “The land is what gives sotol it’s character. At Los Magos, we aim for the minerality of the floral desert notes, green herbal notes of the grasslands, the wet earth and freshness of the mountains, all in the same profile”. Saldaña describes sotol’s notes as “floral, smoky and sweet, which makes for something incredibly herbal. Prized by the ecosystem for its water and sugar content, the plant needs to defend itself and produces a high concentration of flavorful molecules. The plant’s waxes transform into esters to give lots of body and makes it less pungent,” he adds.

Cocktails lead the way

Les cocktails ouvrent la voie Pour la petite communauté de marques présentes à l’export, la distribution du sotol se fait principalement en CHR, l’export étant alimenté par la culture des cocktails (au Mexique, la plupart des consommateurs boivent encore leurs spiritueux purs). « Commencez par commercialiser un cocktail, vous grandirez. Ne commencez pas par un cocktail, vous resterez bloqué. Les consommateurs peuvent prendre un risque en testant un cocktail, mais ils ne le feront pas avec une bouteille », explique Esteban Morales.

Sa marque, la Higuera a récemment été contactée par trois sociétés de capital-risque désireuses d’investir. Il semble que l’entrée de Pernod Ricard dans la catégorie via Nocheluna ait bien ouvert la voie. « Le fait qu’un acteur aussi important soutienne la catégorie est énorme. Cela profite à l’ensemble du secteur et fait bouger les lignes », confirme Juan Pablo Carva-

jal, de Los Magos. Et pourtant, il est encore tôt : l’industrie pourrait-elle courir plus vite que la musique? « La visibilité du sotol n’a cessé de croître au cours des trois dernières années. Nous pensions que 2023 serait l’année de son explosion, mais cela ne s’est pas produit en raison de facteurs économiques. Nous devons diversifier l’offre, investir davantage dans le marché et faire preuve de leadership pour le faire connaître, tout en réglementant pour garantir la protection de la terre, des personnes et de la plante », conclut-il. Affaire à suivre. n

Nocheluna

concentration de molécules aromatiques.

Les cires de la plante se transforment en esters, ce qui lui donne beaucoup de corps et la rend moins âcre », ajoute Iván Saldana.

Lenny Kravitz est à l’origine du design de la bouteille de Nocheluna, produite par O-I. Les étiquettes sont signés MCC, et Tapì fournit les bouchons.

Lenny Kravitz is behind the design of Nocheluna’s bottle.

A custom embossed bottle from O-I, the labels are produced

by MCC, while Tapì supplies the stoppers.

produce enough sugar to make sotol.

Harvesting the plant is labor-intensive. Casa Lumbre’s Saldaña explains that compared to mezcal, where nine kilos of agave are needed per liter, for sotol, this ranges between 13 and 23 kilos. “Making a single bottle requires an enormous effort, so sotol will always be premium, unless blended with sugar from other sources, but that would kill its spirit,” he affirms.

Unlike agave, Dasylirion can flower multiple times; if properly cut, it will regenerate, meaning that the plant can reach a level of maturity and not need to be harvested immediately, unlike agave. “If there isn’t market demand when we want to harvest, we can wait, we won’t lose the plants as is the case with agave,” Saldaña explains. This potential for regrowth encourages sustainable harvesting methods. Indeed, industry experts concur that planting is a must; wild harvesting, currently the norm, won’t be viable in the long-term. Nocheluna, with the support of Pernod Ricard group, has already started up its first plantations. “Our idea is to work with wild sotol for the next 7-8 years until we start to get into maturity with what we are planting today,” explains

For the small band of brands present in export, distribution is mainly on-trade, with export fueled by the cocktail culture (in Mexico most consumers still drink their spirits neat). “Start with a cocktail, you grow. Don’t start with a cocktail: you get stuck. Consumers can take a risk to test a cocktail, but they won’t take a risk on a bottle,” says Morales.

His brand, La Higuera, was recently approached by three venture capitalists looking to invest. Indeed, it seems that Pernod Ricard’s entry into the category via Nocheluna has set the ball rolling. “Having such a big hitter back the category is huge. It benefits, and moves the needle, for the entire industry,” confirms Carvajal. And yet it’s still early days: could the industry be moving too fast? “There has been more and more visibility for sotol over the last three years. We thought 2023 would be the year the category exploded, but that didn’t happen due to economic factors,” Carvajal concludes.

There needs to be a diversity of offering, more investment in the market and leadership to get this category out there, while regulating to ensure that the land, the people, and the plant are protected.” Watch this space. n Alissa Demorest

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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FOCUS RÉGION - REGIONAL FOCUS

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États-Unis / USA

ANALYSE D’UN MARCHÉ EN ÉVOLUTION RAPIDE ANALYZING A FAST-MOVING MARKET Comment les fabricants d’emballages de luxe aux États-Unis peuvent-ils sortir du lot au sein d’un marché qui évolue aussi vite que les dernières tendances TikTok? In a market that moves nearly as quickly as the latest TikTok trend, how are luxury packaging manufacturers in the US upping their game?

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S

i le marché américain du luxe se révèle généralement sain en ce qui concerne la distribution, la situation est plus f ragile pour les fabricants d’emballages. « Les perturbations de l’approvisionnement r ésultant de la pandémie ont été suivies par un surstockage de la part des commerçants », explique Xavier Joseph, vice-président chargé du marketing mondial et de l’innovation chez Aptar Beauty. Thomas Ay moz , d i rec teu r de s vente s d’Autajon, acquiesce : « Après une année assez extraordinaire en termes de croissance de volume en 2022, le marché a connu un ralentissement général de la demande en 2023, lié aux clients et aux marques qui cherchent à réduire leur niveau d’ inventaire et, pour certaines marques, en raison de l’exposition au travel retail, en particulier en Asie, où le volume de voyageurs n’a pas encore r etrouvé ses niveaux d ’avant la crise. » Comme les clients américains se sont rétablis plus rapidement après les confinements que leurs homologues européens, le rebond post-Covid

s’est révélé d’une ampleur phénoménale… et impossible à soutenir. « Nos clients réalisent presque tous des corrections de stock depuis le milieu de l’année 2023 », affirme Stéphane Barlet, vice-président chargé des ventes et des comptes internationaux pour l’Amérique du Nord chez Albéa.

En outre, les fournisseurs fortement liés à The Estée Lauder Companies (ELC) ont indéniablement souffert.

Après avoir constaté une baisse de ses ventes et de ses bénéfices lors du deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2024, ELC a en effet annoncé un programme de restructuration et des suppressions de postes (jusqu’à 5% de ses effectifs). Le groupe a été durement affecté par la Chine et le segment du travel retail en Asie, deux marchés dans lesquels il avait fortement investi et manifestement placé trop d’espoirs. Il a également enregistré au deuxième trimestre un recul de ses ventes (un taux à un chiffre, dans le bas de la fourchette) en Amérique du Nord. « Certains de nos concurrents qui n’ont pas gagné de parts de marché ailleurs subissent de plein fouet le recul d’Estée Lauder, ➔

Tiffany / Dapy

FOCUS RÉGION - REGIONAL FOCUS

Pour Tiffany, DAPY a créé un coffret de découverte en papier recyclé, décoré de gaufrages et des encres à base d’eau. Des boîtes dans des boîtes révèlent un jeuPuissance 4 avec des jetons en bois laqués à la peinture à l’eau et gravés avec le logo de la marque.

For Tiffany, DAPY created a discovery coffret using recycled paper decorated with embossing and water-based inks. Boxes within boxes reveal a Connect 4 game with wooden tokens that are lacquered with water-based paint and engraved with the Tiffany logo.

T

he US luxury market may be in good health on a retail level, but for packaging suppliers, the situation is shakier.

“Disruption in supply as a result of the pandemic was followed by retailer overstocking,” explains Aptar Beauty VP Global Marketing & Innovation Xavier Joseph. Autajon Sales Director Thomas Aymoz agrees: “After quite an extraordinary year in terms of growth in volume in 2022, the market saw a general slowdown of the demand in 2023.

This was linked to customers and brand owners looking to reduce their level of inventory, and for some brands due to the exposure to travel

retail particularly in Asia, where the volume of travelers has not yet recovered to pre-covid levels.” With US customers returning much quicker than their European counterparts after the lockdown, the bounce back from Covid was major… and unsustainable. “Almost all our customers have been operating stock corrections since mid-2023,” affirms Albéa VP Sales & Global Account for North America Stéphane Barlet. In addition, suppliers highly exposed to The Estée Lauder Companies have undoubtedly suffered.

ELC announced a restructuring program and job cuts (up to 5% of its workforce) after seeing both sales and profits decline in the ➔

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FOCUS RÉGION - REGIONAL FOCUS

Axilone

Très populaire sur les réseaux sociaux, le LipLab Custom Butter Balm est présenté dans un pack full-metal fabriqué par Axilone.

A star on social media, the LipLab Custom Butter Balm comes in full-metal packaging is manufactured

by Axilone.

➔ reconnaît un responsable local de l’emballage. Cependant, L’Oréal reste dans le positif, tout comme Coty, et nous voyons arriver une foule de nouveaux clients. » Il est difficile de déterminer avec précision la place qu’occupent les États-Unis dans l’activité des fournisseurs d’emballages, car de nombreux produits de beauté de luxe vendus dans le pays sont fabriqués et gérés en France. C’est notamment le cas pour la parfumerie, avec 90 % des parfums de luxe conçus en Europe selon les estimations.

D’après le cabinet de conseil Circana, sous un angle macroéconomique, les ventes réalisées aux États-Unis dans le secteur de la beauté de prestige ont augmenté de 14 % en 2023 (pour un total de 31,7 milliards de dollars), la troisième année consécutive de croissance à deux chiffres. Les secteurs de la parfumerie, du maquillage et des soins cosmétiques ont tous connu une croissance à deux chiffres, celui du make-up en tête. Euromonitor évalue le marché américain de la beauté et des soins personnels super-premium à 14,03 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 5,4 % par rapport à 2022. « Le marché de l’emballage américain est toujours très actif et suit le rythme de

la croissance soutenue observée dans le secteur de la beauté de prestige ces dernières années », précise Lucie Ray-Lalanne, responsable marketing et communication chez Axilone. « Le maquillage est revenu en force en 2023 », affirme Rémi Weidenmann, le PDG de Texen, qui ajoute : « Le secteur des soins de la peau a connu une croissance considérable à l’ époque du Covid et est actuellement en train de se stabiliser ». Chez Aptar Beauty, Xavier Joseph souligne que la demande de maquillage (notamment autour du rouge à lèvres et du fond de teint) reste forte pour son entité FusionPKG.

La tendance TikTok Le marché américain de la beauté est souvent décrit comme innovant, imprévisible et en mouvement constant. Comme il évolue aussi vite que les dernières tendances TikTok, l’agilité y est reine. « Le balancier se déplace dans diverses directions. Les tendances sont à la mode à un moment donné, puis totalement dépassées peu après. C’est une époque intéressante pour lancer des produits », déclare l’un des cadres dirigeants d’une marque de beauté de luxe américaine. En effet, un produit qui demeure depuis

➔ second quarter of fiscal 2024.

The group has been hard hit by Asia travel retail and China, two markets in which it put a lot and visibly too much faith. It saw a low single-digit decline in sales in North America in fiscal Q2 2024. “Some competitors who haven’t gained market share elsewhere are taking the full brunt of Lauder’s decline,” agrees one local packaging executive, adding that “on the other hand, L’Oréal is still positive, Coty is positive, and there are a lot of new customers.”

It’s difficult to determine precisely how much the US accounts for in packaging suppliers’ business, as numerous luxury beauty products sold in the country are manufactured in France and handled from there. This is particularly true of perfume, with 90% of luxury fragrances estimated to be made in Europe.

From a macro perspective, prestige beauty sales in the US grew 14% to $31.7bn in 2023, its third conse-

LE MARCHÉ EN CHIFFRES MARKET FIGURES • Marché des produits de luxe personnels* aux ÉtatsUnis en 2023 : 105,2 milliards de dollars, + 4,8 % par rapport à 2022.

• Marché des spiritueux de luxe aux États-Unis en 2023 : 11,2 milliards de dollars, + 4,3 % par rapport à 2022.

• Marché des produits de beauté et de soins personnels super-premium aux États-Unis en 2023 : 14,03 milliards de dollars, + 5,4 % par rapport à 2022.

• Marché des produits de beauté de prestige aux États-Unis en 2023 : 31,7 milliards de dollars, + 14 % par rapport à 2022 (source : Circana).

• US personal luxury market* 2023: $105.2bn, +4.8% vs 2022.

• US luxury spirits market 2023: $11.2bn, +4.3% vs 2022.

• US super premium beauty & personal care 2023: $14.03bn, +5.4% vs 2022.

• US prestige beauty market 2023: $31.7bn, +14% vs 2022 (source: Circana) n

*Les produits de beauté et de soins personnels de luxe, mais pas les spiritueux de luxe. / Includes luxury beauty & personal care but not luxury spirits.

Source : Euromonitor

cutive year of double-digit growth, according to Circana. Fragrance, makeup and skincare all increased by double-digits, with color cosmetics leading the pack. Euromonitor puts the US super premium beauty and personal-care market at $14.03bn in 2023, an increase of +5.4% over 2022. “The US packaging market is still very active and is keeping pace with the sustained growth seen in prestige beauty over the past couple of years,” says Axilone Marketing and Communication Manager Lucie Ray-Lalanne.

“Make-up came back strongly in 2023,” affirms Texen CEO Rémi Weidenmann, adding that “skincare grew significantly during Covid, and is now stabilizing.” Aptar Beauty’s Joseph says that demand for make-up, particularly lipstick and foundation, has remained strong for its FusionPKG entity.

The TikTok trend The US beauty market is described as innovative, unpredictable, and always on the move; one that changes almost as fast as the latest TikTok trend, meaning agility is key. “The pendulum swings different ways. Trends are in one moment and out the next. It’s an interesting time to launch products,” says a US luxury clean beauty brand executive. “A product that isn’t necessarily new to a brand’s portfolio can suddenly fly off the shelves after trending on social media. Drunk Elephant’s D Bronzi Bronzing Drops – featured in a custom tottle designed by FusionPKG and originally launched in 2018 – are just one example. “One of our 2023 best-sellers was our metal lipstick pack for Clinique’s Almost Lipstick in Black Honey, a viral TikTok sensation,” says Albéa’s Barlet.

And Axilone highlights the socialmedia success of its LipLab Custom Butter Balm, housed in full-aluminum packaging. The importance of secondary packaging is also key to social media success, given the enduring trend for influencer unboxing content. “The unboxing experience is everything,” states

PRINTEMPS - SPRING 2024 - FORMES DE LUXE

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FOCUS RÉGION - REGIONAL FOCUS

Les indies : un eldorado ?

Les marques de niche ont le vent en poupe aux États-Unis, où les indépendants continuent de s’imposer

comme de sérieux concurrents face aux marques traditionnelles. « Les marques indépendantes se positionnent à l’avant-garde des tendances, tant en termes de produits que de formules, de gestuelle et d’emballage. Elles font preuve d’une technicité avancée, avec des produits de plus en plus spécialisés, mais ont également besoin d’une forte image de marque. C’est là que le packaging entre en jeu », remarque Lucie RayLalanne, d’Axilone.

La parfumerie de niche se porte particulièrement bien, avec une vague de nouveaux produits faisant leur entré e sur le marché.

Chez Coverpla, les marques indépendantes constituent la principale activité de l’entreprise dans le pays d’après son président, Bruno Diépois. Aux États-Unis, Coverpla Inc collabore avec des marques de parfumerie et de cosmétiques, avec pour objectif d’aller au-delà des produits classiques pour proposer « quelque chose de plus sur mesure », comme l’a déclaré Bruno Diépois à Formesdeluxe en 2023. À l’heure actuelle, Coverpla Inc s’approvisionne principalement auprès de fournisseurs européens mais, afin de répondre à la demande du marché américain, peut être amené à se rapprocher de société s installées aux Etats-Unis. En parallèle, Texen cible les marques indépendantes avec la relance de son activité de trading aux États-Unis, ➔

Autajon souligne une forte demande pour la marquage à froid. Ici, l’impression sur le marquage à froid permet d’obtenir de effets/couleurs de métallisation différenciants.

Autajon is seeing strong demand for cold foil in the US. Here, printing on cold foil stamping enables a variety of metallization effects and colors.

DAPY CEO & Founder PierreYves Azuelos; the supplier does brisk business with secondary packaging, particularly influencer kits.

Indie brands: an Eldorado?

Indies continue to prove stiff competition for legacy brands. “Indie brands are at the forefront of trends, in terms of products, formulas, gestures and packaging. They are highly technical, with increasingly expert products, but they also need a strong brand image, and this includes packaging,” notes Axilone’s

Clinique / Albéa

La collection Aura de Texen Beauty Partners comprend huit tubes souples pour le maquillage, les soins de la peau et du cuir chevelu.

Texen Beauty Partners’ latest trend collection is Aura, a line of eight flexible tubes for make-up, skincare and scalp-care products.

Texen

Autajon

un moment dans le catalogue d’une marque peut subitement faire l’objet d’une forte demande après être devenu tendance sur les réseaux sociaux. Les Gouttes soleil antipollution D-Bronzi de Drunk Elephant – présentées dans un tottle personnalisé conçu par FusionPKG et initialement lancées en 2018 – sont un bon exemple. « L’un de nos best-sellers 2023 était notre tube en métal utilisé pour le baume à lèvres Almost Lipstick Black Honey de Clinique, qui a connu un succès viral sur TikTok », précise Stéphane Barlet, d’Albéa. Axilone souligne également la réussite sur les réseaux sociaux de son baume à lèvres LipLab Custom Butter Balm, pré senté dans un emballage intégralement réalisé en aluminium. L’emballage secondaire s’avère également essentiel au succès sur les réseaux, compte tenu de la tendance persistante à l’unboxing chez les influenceurs. « L’expérience de l’unboxing est primordiale », déclare Pierre-Yves Azuelos, PDG et fondateur de DAPY. Le fournisseur connaît en effet une activité florissante autour de l’emballage secondaire, notamment avec les kits pour influenceurs.

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Le rouge à lèvres Almost Lipstick de Clinique en Black Honey, présenté dans un pack en métal produit par Albéa, a fait sensation sur TikTok. Clinique’s Almost Lipstick in Black Honey housed in a metal pack by Albéa was a viral TikTok sensation.

Ray-Lalanne.

Niche fragrance is doing particularly well with a stream of new brands entering the market. At Coverpla, indies account for the bulk of its business in the country, according to President Bruno Diépois. In the US, Coverpla Inc works with both fragrance and cosmetics brands, with the aim to transition beyond a classic stock to offer “something much more bespoke,” Diépois told FormesdeLuxe.com in 2023. Currently, the majority of Coverpla Inc’s sourcing comes from European suppliers, but to meet demand it can source from suppliers based in the US. Texen, meanwhile, is targeting indie brands with the relaunch of its trading activity in the US, under Texen Beauty Partners. This activity historically existed as Topline, mainly on the East Coast, but was heavily impacted by Covid and came close to shutting down. “In 2022 we relaunched with a revamped range, to which three or four trend collections will be added annually. Texen Beauty Partners is based on the West Coast – production is done mainly in Asia with a small part in North Africa - and we have a sales office there to be closer to indie brands.” The aim is for this trading activity to account for 10% of sales by 2027, up from ➔

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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FOCUS RÉGION - REGIONAL FOCUS

Spiritueux : la tendance va vers moins d’emballage Côté spiritueux de luxe, cette fois, les ventes ont augmenté de 4,3 %, pour un total de 11,2 milliards de dollars en 2023, selon Euromonitor. D’après IWSR, l’accent est placé sur la premiumisation, notamment sur le segment des alcools à base d’agave (tequila et mezcal), ainsi que sur le whisky.

Le cognac, quant à lui, affiche un important déclin après des années de forte croissance. Le volume de ventes a baissé de 20 % en 2022 et de 16 % lors du premier semestre 2023 sur le marché américain, qui représente plus de

40 % des ventes mondiales de la catégorie. « La chute des ventes de cognac s’est révélée massive, rapide et inattendue », déclare un verrier à Formes de Luxe. Concernant les tendances en matière d’emballage dans le secteur, Toby Wilson, directeur de la division Luxe chez GPA Global, souligne le mouvement vers moins d’emballage secondaire. « Nous constatons un abandon massif des emballages superflus, mais ce phénomène accroît l’ importance d’un packaging impactant sur les gammes de luxe des marques, précise-t-il. La demande d’emballages capables de se démarquer n’a pas décliné. »

L’importance des matériaux Sur le plan des matériaux, « nous remarquons une bonne mixité entre deux approches très différentes pour les marques : des solutions monomatériau en papier pour faciliter le recyclage ou des matériaux durables plus luxueux qui incitent les consommateurs à conserver et réutiliser l’emballage »,

Les étiquettes lumineuses rechargeables et réutilisables de DAPY, fabriquées en PET, PP ou injectées avec des chutes, vient habiller des bouteilles à l’aide d’élastiques ou d’adhésifs repositionnables.

Les piles peuvent être facilement détachées pour faciliter le recyclage.

DAPY’s rechargeable and reusable luminous labels, in PET, PP or injected offcuts, are affixed to bottles with elastic bands or repositionable adhesives. Batteries can be easily detached ahead of recycling.

Perrier-Jouët / Dapy

➔ sous l’égide de son entité Texen Beauty Partners. Cette activité existait historiquement sous le nom de Topline, principalement sur la côte Est, mais l’entreprise a été fortement impactée par le Covid et a frôlé la fermeture. « En 2022, nous sommes revenus avec une gamme revisitée, à laquelle nous ajouterons chaque année trois ou quatre collections tendances. Texen Beauty Partners est basé sur la côte Ouest afin d’ être plus près des marques indépendantes (la production est principalement effectuée en Asie et, pour une petite partie, en Afrique du Nord). » L’objectif consiste à faire en sorte que cette activité de trading représente 10 % des ventes d’ici à 2027, contre 5 % actuellement.

Axilone a quant à lui adapté son approche de ventes aux besoins spécifiques des marques indépendantes de la côte Ouest, en capitalisant sur son partenariat avec Alder Packaging, qui y distribue son catalogue depuis l’année dernière. Pour les marques indépendantes, et plus récemment pour les marques traditionnelles, le fournisseur a développé un outil en ligne, la plateforme AVS (Axilone Virtual Studio), qui leur permet de personnaliser leurs gammes de produits standards.

Les marques peuvent « explorer et tester des options créatives à l’ infini, tout en améliorant considérablement le délai de commercialisation », explique Lucie Ray-Lalanne.

➔ around 5% today. Axilone has adapted its sales approach to the needs of indie brands on the West Coast, building on its partnership with Alder Packaging, which has distributed Axilone’s portfolio on the West Coast since last year. For indie brands, and more recently for legacy brands, the supplier has developed an online customization tool, the AVS (Axilone Virtual Studio) platform, for its stock items.

It enables brands to “explore and test infinite creative options, while significantly improving time-tomarket,” notes Ray-Lalanne.

Les Gouttes soleil antipollution de Drunk Elephant, nichées dans un tottle personnalisé de FusionPKG, sont devenues tendance sur TikTok des années après leur lancement.

Drunk Elephant’s D-Bronzi bronzing drops in a custom tottle from FusionPKG have become a TikTok sensation years after launch.

Spirits: a trend for less packaging

FusionPKG

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As for the US luxury spirits market, sales were up 4.3% to $11.2bn in 2023, notes Euromonitor. While premiumization is particularly a focus in the agave spirits segments, namely tequila and mezcal, as well as whiskies, says IWSR, Cognac is

seeing a sharp decline after years of strong growth. Volume sales fell by 20% in 2022 and 16% in the first half of 2023 in the US market, which accounts for more than 40% of the category’s sales globally.

“The fall in Cognac sales was huge, fast and unexpected,” notes a glassmaker. As to packaging trends in the sector, GPA Global’s Director of Luxury Toby Wilson highlights the movement towards less secondary packaging. “There’s a huge shift away from superfluous packaging, but this is increasing the importance of impactful packaging in brands’ top-tier ranges,” he says.

“Demand for stand-out packaging has not declined”.

Materials matter On the materials front, “there’s a good mix between two very different approaches for brands: monomaterial paper solutions for easy recyclability or more luxurious lasting

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FOCUS RÉGION - REGIONAL FOCUS

américains demandent des plastiques plus “vertueux”, comme le PCR, ou une réduction significative du poids des emballages », ajoute-t-il. Albéa note la popularité du plastique recyclé chimiquement et des options de plastique centrées sur les matériaux qui imitent l’aspect esthétique du verre, sans la consommation élevée de carbone et à des prix plus compétitifs. Dans le domaine de la parfumerie, Aptar Beauty constate une demande pour des pompes intégralement réalisées en plastique et gagne du terrain avec ses solutions d’échantillonnage à base de papier ID Scent. Toujours dans l’univers du monomatériau, Axilone étend son offre big sticks – un format tendance pour le maquillage – avec des versions tout en aluminium et en full PET rechargeable. Au-delà du packaging 100 % aluminium, Axilone constate également l’existence d’une demande pour des options 100 % PET et 100 % PP, comme Everlast, sa gamme de tubes de rouge à lèvres rechargeables et monomatériau. ➔

materials that incite consumers to keep and reuse the packaging,” says DAPY’s Azuelos. “The US market is like New York; extremely diverse.

Certain skincare brands will ask for minimalist, high-quality packaging, while others are looking for packs with a multitude of shiny colors and metallization,” adds Texen’s

Weidenmann. Albéa also indicates a trend for metal pieces as brands look to convey a luxury image. Albéa’s factory in China for metal components supports its Matamoros plant in Mexico in delivering metal and plastic solutions for the US market.

And what about eco-design? Clearly, the US has not caught up ➔

Axilone

explique Pierre-Yves Azuelos, de DAPY. « Le marché américain est comme New York : extrêmement divers. Certaines marques de soins cométiques demandent un packaging minimaliste mais de haute qualité, tandis que d’autres recherchent une multitude de coloris chatoyants et de métallisations pour leurs emballages », ajoute Rémi Weidenmann, de Texen. Albéa indique une tendance à l’utilisation de métal car les marques veulent véhiculer une image de luxe. L’usine chinoise de composants métalliques d’Albéa travaille en collaboration avec son site de Matamoros, au Mexique, afin de produire des solutions en métal et plastique pour les États-Unis.

Et qu’en est-il de l’éco-design ? Les États-Unis n’ont pas encore rejoint le niveau de l’Europe en matière de développement durable. Cela dit, la demande de solutions plus écologiques progresse. « Des contraintes réglementaires arrivent d’Europe, et les États-Unis commencent à intégrer la notion d’ éco -design », affirme Rémi Weidenmann. « Nos clients

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Axilone a élargi son offre de big sticks avec des références en tout-aluminium et des versions rechargeables en tout-PET. Axilone has extended its big sticks offer with full aluminum and refillable full PET references.

PRINCIPALES FUSIONS-ACQUISITIONS AUX USA KEY US PACKAGING SUPPLIER M&A • Le groupe autrichien Stoelzle Glass Group s’est implanté dans le secteur de la fabrication de spiritueux en Amérique du Nord avec l’acquisition d’Anchor Holding en 2021. Les États-Unis représentent désormais 15 % de ses ventes.

• Le groupe français Autajon a acquis en 2022 Zapp Packaging, une entreprise californienne spécialisée dans les étuis pliants.

• L’entreprise italienne Pusterla 1880 a fait son entrée en Amérique du Nord en 2023 suite à l’acquisition de Burt Rigid Box et de Taylor Box Company, deux fournisseurs d’étuis rigides.

• GPA Global a acquis le spécialiste des étuis rigides Jenco Productions et Southern California Graphics en 2022, puis le spécialiste des étuis pliants Foli de México en 2023.

• La méga-fusion de l’entreprise dublinoise Smurfit Kappa avec le spécialiste américain des solutions d’emballage à base de cellulose Westrock doit s’achever au cours du deuxième trimestre 2024.

• Début 2024, Fedrigoni a acquis certains actifs de Mohawk Fine Papers, une entreprise en difficulté.

Fedrigoni dispose d’un partenariat de production avec le fournisseur depuis septembre 2022 et Mohawk était également le distributeur nord-américain des produits Fedrigoni Special Papers depuis 2023.

• Austria’s Stoelzle Glass Group gained a North American spirits manufacturing footprint with the acquisition of Anchor Hocking in 2021. The US now accounts for 15% of its sales.

• France’s Groupe Autajon acquired Zapp Packaging, a California-headquartered folding box specialist, in 2022.

• Italy’s Pusterla 1880 entered North America in 2023 with rigid box M&As, adding Burt Rigid Box and Taylor Box Company to its portfolio.

• GPA Global acquired rigid box specialist Jenco Productions and Southern California Graphics in 2022 followed by box specialist Foli de México in 2023.

• Dublin-based Smurfit Kappa’s mega merger with US fiber-based packaging solutions specialist Westrock is set to complete in Q2 2024.

• Early 2024, Fedrigoni acquired certain assets from struggling Mohawk Fine Papers. Fedrigoni has had a manufacturing partnership with the supplier since September 2022; Mohawk has also been the North American distributor of Fedrigoni Specialty Papers since 2023. n

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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FOCUS RÉGION - REGIONAL FOCUS

Neon Hippie, un indie brand basé aux ÉtatsUnis, a opté pour une solution full turnkey de FusionPKG pour son soin des yeux Optimistic Eyes.

Neon Hippie / FusionPKG

LA-based indie skincare brand Neon Hippie opted for a full turnkey solution from FusionPKG for its Optimistic Eyes eye cream

La marque « clean », vegan et halal Mora a fait appel à FusionPKG pour The Beach Glass Highlighter.

➔ À noter également que les pro-

duits pouvant être désassemblés en fin de vie sont en croissance. Toby Wilson de GPA Global remarque toutefois « qu’ il devient plus difficile de créer des emballages véritablement durables pour les produits de luxe super-premium, car ils nécessitent souvent l’emploi de plusieurs matériaux. L’emballage doit protéger et présenter le produit de grande valeur qu’il contient, tout en conservant une impression de crédibilité et de prestige pour le client. Un moyen de gérer ces contraintes est de développer l’emballage de manière qu’ il puisse être démonté en composants recyclables. » Autajon, quant à lui, enregistre une forte demande aux États-Unis pour la marquage à froid, une technologie qui permet une métallisation sans plastique. « Nous recevons plusieurs requêtes – portés par l’ écoresponsabilité – pour le marquage à froid, car cette technique nous permet d’ être compétitifs et d’offrir de bons résultats en matière de décoration métallique », commente Aymoz.

Unifoil dit susciter une f orte

demande avec son substrat Unilustre à base de papier et de carton, qui permet de proposer des emballages et des étiquettes aux effets holographies et métalliques.

L’entreprise vient également de lancer Unilustre Lens (présenté pour la première fois en partenariat avec Formes de Luxe, en couverture de ce numéro avec un design inspiré de la tendance Solar 2024/2025 du fournisseur), un produit à la fois entièrement recyclable et sans plastique ni UV. Unilustre Lens se positionne comme une solution premium pour des effets hautement réfléchissants, de type miroir liquide.

Il existe également une demande pour les formats rechargeables, mais, comme dans les autres marchés, la technologie n’en est encore qu’aux stades précoces de l’adoption et une campagne de sensibilisation des consommateurs s’avérera essentielle à sa réussite. « Les commerçants ont du mal à se positionner en termes de tarification des recharges. Nous sommes toujours en

US clean, vegan and halal beauty brand Mora called on FusionPKG for The Beach Glass Highlighter.

➔ with Europe yet when it comes to sustainability concerns. That said, demand is growing for more sustainable solutions. “Regulatory pressures are coming from Europe and the US is waking up to ecodesign,” aff irms Texen’s Weidenmann. “Our US customers are asking for more ‘virtuous’ plastics such as PCR, or a significant reduction in packaging weight,” he adds.

Albéa notes the popularity of chemically recycled plastic, and plastic options with materials that mimic the aesthetic of glass without the high carbon consumption and at more competitive prices. Aptar Beauty underlines requests f or all-plastic fragrance pumps and is seeing good traction with its ID Scent paper f ragrance samples.

Also on the monomaterial front, Axilone has expanded its big sticks make-up offer with full aluminum and refillable full PET versions.

Products that can be disassembled at end-of-life are on the rise. “Creating truly sustainable packaging for super-premium luxury products is a challenge as they often demand multiple materials. The packaging

needs protect and display the high value product it contains but also needs to maintain a credible, prestige feel for the customer,” notes GPA Global’s Wilson. “One way to manage this is to develop the packaging so it can be dismantled into component, recyclable parts”.

Autajon, meanwhile, is seeing high demand for cold foil in the US, a technology that enables plasticfree metallization. “We are seeing numerous, sustainability-driven requests for cold foil as this decoration technique enables us to be competitive and deliver good results when it comes to metallized décor,” comments Aymoz.

Unifoil says it is going great guns with its Unilustre paper and board substrate that enables packaging and labels featuring holographic and metallic effects. It has just launched Unilustre Lens (debuting exclusively with Formes de Luxe by using it for the cover of this issue with a design inspired by Unifoil’s Solar 2024/2025 trend), which is also fully recyclable and plastic/ UV-free. Unilustre Lens is positioned as a premium packaging solution that can be used for highly reflective, liquid mirror-type effects.

There is also demand for refill formats, but like in other markets, it’s still early days and consumer education will be key to their success. “Retailers continue to struggle with price positioning for ref ills.

We’re still in the test phase, with brands launching refills and seeing how consumers react,” says Albéa’s Barlet. Recent research by Silgan Dispensing found that consumers expect savings of at least 10% on the price of a fragrance refill compared to that of the original fragrance.

Short lead times and nearshoring

Mora Glam/ FusionPKG

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The US decision-making process is typically much faster than in Europe, which when combined with f ast-moving trends means that agility and lead times are paramount. DAPY aff irms that lead times remain the biggest challenge in the US market, hence the need

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FOCUS RÉGION - REGIONAL FOCUS

for local production. This of course comes at a cost – both financial and in terms of the type of products that can be produced. “Our US production (DAPY has partner factories both in the US and Mexico) is limited to more simplified forms but is geared to responding to very short lead times,” explains DAPY VP of Sales Dylan Azuelos, adding that the cost of US production is still much higher than overseas. “While investments in tooling and machinery are of course more costly in the US than in Asia, the majority of our

customers favor short supply chains and regional production over lower prices,” says Albéa’s Barlet. While make-up was historically Albéa’s biggest market in the US, the supplier has “won in skincare and haircare since Covid, boosted by more local production,” he reveals.

Packaging providers seem to agree that difficulties in supply chain and sourcing of materials like glass and metal witnessed in the pandemic era seem to be a thing of the past, although inf lation and the geopolitical climate continue to ➔

Quadpack

Grâce à un partenariat avec la société américaine de moulage par injection Colt’s Plastics, Quadpack proposera sa gamme Regula Airless Refill aux marques de la région.

Thanks to a partnership with US injection molding company Colt’s Plastics, Quadpack will be offering its Regula Airless Refill range locally to brands in the region.

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phase de tests et observons la manière dont les consommateurs réagissent au lancement de recharges par certaines marques », indique Stéphane Barlet d’Albéa. Une étude récente menée par Silgan Dispensing a révélé que les consommateurs attendent des économies d’au moins 10 % sur le prix d’une recharge de parfum par rapport au format original.

Délais courts et relocalisation Le processus décisionnaire aux États-Unis est généralement bien plus rapide qu’en Europe, une situation qui, dans un contexte d’évolution rapide des tendances, rendent l’agilité et les délais de fabrication d ’une importance capitale. DAPY affirme que les délais de fabrication demeurent la principale difficulté sur le marché américain, d’où la nécessité d’une production locale. Cette situation s’accompagne d’un coût, à la fois financier et en termes de types de produits susceptibles d’être fabriqués. « Notre production américaine (DAPY dispose d’usines aux États-Unis et au Mexique) se limite à des formes plus simplifiées mais elle est conçue pour répondre à des délais très courts », explique Dylan

Azuelos, vice-président chargé des ventes chez DAPY, en ajoutant que la production aux États-Unis demeure beaucoup plus chère qu’à l’étranger. « Si les investissements en matière d’outillage et de machines sont bien entendu plus coûteux aux États-Unis qu’en Asie, la plupart de nos clients favorisent les chaînes d’approvisionnement courtes et la production régionale par rapport aux prix plus bas », déclare Stéphane Barlet d’Albéa. Alors que le maquillage était historiquement le plus grand marché d’Albéa aux États-Unis, le fournisseur a « gagné dans les soins de la peau et des cheveux depuis le Covid, dynamisés par la localisation de la production ».

Les fournisseurs d ’emballages semblent convenir que les difficultés en matière de chaîne d’approvisionnement et de sourcing de matériaux tels que le verre et le métal rencontrées à l’époque de la pandémie appartiennent désormais au passé, même si l’inflation et le climat géopolitique continuent de peser sur le marché. « La menace sur la chaîne d’approvisionnement est toujours présente. Elle n’est plus liée à la pandémie de coronavirus, mais plutôt aux éléments géopolitiques.

Par conséquent, la plupart de nos clients rééquilibrent la production ➔

INVESTIR POUR RÉUSSIR INVESTING FOR SUCCESS Texen accroît sa capacité de production au Mexique, notamment en matière de décor, et a réservé des fonds à hauteur de plus de 3 millions de dollars pour ce site en 2024.

L’entreprise a également investi dans son usine bostonienne spécialisée dans les compte-gouttes.

Albéa installe une nouvelle technologie de moulage par soufflage pour produits de soins de la peau et du cheveu dans son usine de Matamoros, au Mexique, où l’entreprise dispose déjà d’une ligne de métallisation destinée au marché du luxe.

Stoelzle Glass Group a modernisé trois lignes IS sur les cinq que compte le site d’Anchor Holding en Pennsylvanie, qui accueille désormais également une ligne de décoration. Près de 65 % de la production du site est dévolue aux spiritueux, contre 30 % au moment de l’acquisition.

Unifoil prévoit de réaliser des investissements « importants » au quatrième trimestre 2024 dans son seul site aux États-unis. Un nouveau site est d’ailleurs en cours de construction dans le pays.

Autajon a investi dans un laminoir sur son site de Cultech, dans le New Jersey, afin de mieux répondre aux attentes des clients en termes d’agilité et de réduction des risques de la chaîne d’approvisionnement. Le fournisseur a également investi pour avoir la capacité de fabriquer et assembler des boîtes rigides sur la côte Est des États-Unis.

Texen is increasing production capacity in Mexico, notably for decoration, and has earmarked funds of more than $3m for its site there in 2024. It has also invested in its Boston factory specialized in the droppers market.

Albéa is installing new blow molding technology for skincare and haircare at its Matamoros factory, in Mexico, where it has a metallization line geared to the luxury market.

Stoelzle Glass Group has modernized three out of five IS lines at the Anchor Hocking plant in Pennsylvania, which now also features a decoration line. Some 65% of its output is in spirits, compared to 30% at the time of acquisition.

Unifoil operates one facility in the US where it is planning “extensive” investments for the fourth quarter of 2024. A new site is being built in the country on the back of new business and demand in 2024.

Autajon has invested in a sheeter at its Cultech site in New Jersey to better respond to customer expectations in terms of agility and supply chain de-risking. The supplier has also invested to be able to manufacture and assemble set-up boxes (rigid boxes) on the US East Coast. n

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FOCUS RÉGION - REGIONAL FOCUS

Knoll Packaging / Bobbi Brown

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régionale par rapport à celle en Asie », précise Stéphane Barlet.

Pendant ce temps, GPA Global capitalise sur ses capacités de nearshoring et de production régionale, avec sa dernière acquisition en Amérique du Nord, Foli de México, une entreprise spécialisée dans les étuis pliants, acquise au cours de l’été 2023. Quadpack, quant à lui, a commencé un partenariat avec un fabricant local basé aux ÉtatsUnis, Colt’s Plastics. Airless Refill Regula est en cours de lancement sur le marché et le fournisseur transfère ses moules depuis l’Allemagne afin que les produits soient injectés, assemblés et décorés par son partenaire américain. « Il s’agit d’une première entrée sur le marché. Si nous rencontrons le succès, le partenariat pourrait se développer et nous pourrions même commencer notre propre production locale », indique Alexandra Chauvigné, PDG de Quadpack.

La crise dynamise l’innovation Qu’est-ce qui nous attend pour l’année 2024 ? Les fournisseurs d ’emballages sont prudemment optimistes. Avec la fin du tunnel de déstockage en vue, Xavier

Joseph, d ’Aptar prédit « une activité plus cohérente entre la distribution et le packaging ». « Après les difficultés rencontrées en 2023 autour des stocks et de la demande, le marché commence à rebondir », affirme Ben Cohen, le directeur du marketing de Knoll Packaging. « La préparation des lancements de produits à venir augure du meilleur pour une reprise significative du secteur du maquillage, des soins de la peau et de la parfumerie », confirme Jacques Cohen, PDG d ’Axilone USA. Le secteur du duty-free a également commencé à constater une réémergence, d ’après David Peters, d ’Unifoil. « Il y a davantage d’ investissements dans les nouvelles idées et la “ théâtralisation en rayon” ; nous constatons une augmentation considérable du nombre de propositions créatives pour les soins de la peau, les boissons et les parfums », ajoute-t-il. On observe également une hausse de la créativité en termes de positionnement produit, avec un mouvement vers les coffrets cadeaux promotionnels tout au long de l’année, comme les « calendriers » pré-Saint-Valentin. « Les défis de l’ industrie stimulent l’ innovation », conclut Ben Cohen, de Knoll Packaging. n

weigh on the market. “The supply chain threat is still there. It’s no longer linked to the coronavirus pandemic but rather to geopolitical elements, and therefore most of our customers are rebalancing regional production against production in Asia,” says Barlet.

GPA Global, meanwhile, is building on its in-region/near-shoring capabilities: its latest acquisition in North America was folding box specialist Foli de México in summer 2023. Quadpack, meanwhile, has started working in partnership with Colt’s Plastics, a local manufacturer in the US. Its Regula Airless Refill range is being introduced to the market, and the supplier is transferring molds from Germany to be injected, assembled, and decorated

by Colt’s. “This is a first move in the market. If we’re successful, the partnership may grow, or we could even start our own local production,” Quadpack CEO Alexandra Chauvigné told formesdeluxe.com in a interview earlier this year.

Crisis as a driver for innovation

So what’s ahead for 2024? Packaging suppliers are cautiously optimistic. With the end of the

Produit par Knoll Packaging, le calendrier de l’Avent Bobbi Brown 12 Days of Glow Bestsellers prend la forme d’un ornement conçu pour tenir debout. Il est fabriqué en carton FSC habillé d’un papier rouge.

Produced by Knoll Packaging, the Bobbi Brown 12 Days of Glow Bestsellers Advent Calendar made of FSC board lined and wrapped in red paper is shaped like an ornament and is designed to stand upright.

destocking tunnel in sight, Aptar’s Joseph predicts “more consistent activity between retail and packaging” in 2024. “After challenges with inventory and d emand in 2023, the market is starting to rebound,” affirms Knoll Packaging Chief Marketing Off icer Ben Cohen. “The preparation of upcoming beaut y launches bodes well for a significant recover y across ma keup, sk incare and fragrance in 2024,” agrees A x i l o n e U S A C E O Ja c q u e s C o h e n . D u t y- f r e e h a s a l s o started to see a re-emergence, ac c ordi ng to Un i foi l Globa l Product Development Director David Peters. “There is more investment in new ideas and ‘onshelf theatre’; we are seeing a huge uplift in the amount of creative briefs for skincare, d rinks and fragrance,” he says. There is also an uptick in creativity in terms of product positioning, with a shift towards promotional gift sets year-round – advent calendars for Valentine’s Day is just one example of this trend. This goes to show that “industry challenges drive innovation,” concludes Knoll Packaging’s Cohen. n Katie Nichol

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FABRICANTS - SUPPLIERS - INTERVIEW

MycoWorks

MYCÉLIUM DANS TOUS SES ÉTATS MYCELIUM REVOLUTION

At MycoWorks, the future is made of mycelium.

The California-based company produces Reishi, a premium mycelium-based material and counts Hermès, Ligne Roset, and General Motors among its burgeoning client base. According to Frederick Martel, Senior Vice President Sales & Business Development, the inauguration of its new factory in 2023 is only the beginning of the adventure.

O

ù en est MycoWorks aujourd’hui?

Frederick Martel : Cette a nnée sera très particulière, car fin 2023 nous avons terminé la construction de notre usine. Pendant toutes ces années, nous avons travaillé à améliorer notre produit et comprendre comment le produire en masse. Nous allons enfin disposer d’une capacité suffisante, c’està-dire plusieurs millions de mètres carrés de matériaux pour répondre à la demande de nos clients.

Auparavant, vous aviez un site pilote?

F. M. : Oui, tout a commencé en Californie, dans la baie de San Fran-

cisco, dans une petite usine qui nous a permis de démontrer que notre méthode pour faire pousser le mycélium pouvait être répliquée à l’infini.

Ensuite, nous avons fait une nouvelle levée de fonds pour financer la construction de notre site en Caroline du Sud, qui couvre 12630 m2.

Comment produisez-vous la matière première?

F. M. : Le mycélium, qui est le système racinaire des champignons, constitue la base de notre matériau.

Notre technologie de production, baptisé « Fine Mycelium », est brevetée, et nous comptons plus de 80 brevets à ce jour. Ce mycélium provient du champignon Reishi. Pour nourrir cette matière première, nous utilisons

Mycoworks

Pour MycoWorks, l’avenir est fait de mycélium.

L’entreprise d’origine californienne, fabricant de Reishi – matière première à base de mycélium –, compte Hermès, Ligne Roset et General Motors parmi sa clientèle grandissante. Selon Frederick Martel, Senior Vice President Sales & Business Development, la nouvelle usine inaugurée en 2023 est le début de l’aventure.

Frederick Martel, Senior Vice President Sales & Business Development

« La localisation des futurs sites se fera en fonction des demandes de nos clients.

Nous travaillons pour le luxe, mais aussi avec d’autres industries, comme l’automobile, qui demandent des volumes tellement importants qu’il y a même des réflexions avec nos partenaires pour l’ouverture d’usines dédiées qui soient totalement intégrées à leur supply chain. » “The future sites will be decided based on customer demand. We work in luxury, but also with other industries, such as the automotive sector, which requires such large volumes that we are discussing the possibility of dedicated factories ntegrated into our customers’ supply chain.”

W

here is MycoWorks t oday?

Frederick Martel: This year will be a very interesting one because we finished building our factory at the end of 2023. For many years, we have been working to improve our product and figure out how it can be mass produced.

We will finally have sufficient capacity—in other words, several million square feet of material to meet our customers’ needs.

You had a pilot site before that?

FM: That’s correct. Everything began in California, in the Bay Area, with a small factory where we were able to demonstrate that our method for

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INTERVIEW - FABRICANTS - SUPPLIERS

de la sciure de bois (un déchet de l’industrie du bois) qui est placée au fond de plateaux; les racines de champignon vont grandir sur ce substrat, s’entremêler et créer ce matériau brut que l’on va récolter.

Quels sont les secteurs les plus demandeurs pour le Reishi?

F. M. : On a la chance de travailler avec un portefeuille de partenaires d’horizons très variés : la mode, l’automobile, la décoration... À terme, nous pouvons toucher tous les secteurs qui font appel au cuir et qui recherchent une matière de remplacement plus écoresponsable. Mais notre première intention était d’aller vers le luxe : c’est une industrie qui nécessite des matériaux d’une extrême qualité.

Le cuir, à notre sens, est l’une des matières les plus qualitatives qui existent, et le répliquer n’est pas possible. Et d’ailleurs, pourquoi répliquer quelque chose qui existe et qui fonctionne bien ? En revanche, une solution comparable au cuir dans ses qualités et critères, qu’il s’agisse du toucher, de la souplesse… c’est ce qui nous intéressait en termes de R&D.

À la suite de notre collaboration avec Hermès avec la matière Sylvania pour une sacoche en 2021, je pensais que davantage d’acteurs du luxe feraient appel à nous, mais cela a plutôt attiré des industries en dehors du luxe.

Comment se situe le Reishi par rapport aux cuirs d’exception en matière de prix?

F. M. : Disons simplement que notre matériau est entièrement en phase avec les attentes de l’industrie du luxe. À la sortie de l’usine, votre matière est envoyée en tannerie. En quoi cette étape diffère-t-elle de celle d’une peau de cuir?

F. M. : Nous avons des partenariats avec des tanneries en Europe qui maîtrisent notre technologie car la feuille de mycélium est un élément vivant.

Quand il est retiré du substrat, il s’arrête de pousser car il n’a plus de quoi se nourrir. On applique les mêmes principes que pour la tannerie animale, la différence étant que celle-ci est faite de collagène que l’on doit fixer avec du chrome pour le rendre imputrescible, et ensuite appliquer ➔

growing mycelium could be replicated infinitely. Then we did another round of fundraising to finance the construction of our 12,630m2 South Carolina site.

How is the material produced?

FM: Our material is made of mycelium, or fungal root systems. Our production technology, called Fine Mycelium, is patented, and we currently hold more than 80 patents.

Our mycelium comes from the Reishi mushroom. To feed this raw material, we use wood chips (a byproduct of the wood industry) to line trays; the fungus roots grow in the substrate, intertwine, and create the raw material that we then harvest.

How long does it take to make a sheet of Reishi?

FM: The process takes several weeks, versus three years for an animal hide.

So it’s very fast, but also passive, because no part of the process is accelerated. The substrate provides the mycelium with everything it needs in terms of water and food—so it takes a lot less than for an animal hide.

Pol Rebaque

La production du Reishi génèret-elle des déchets?

F. M. : Oui. Notre production fait appel essentiellement à deux ingrédients : le mycélium et son substrat, la sciure de bois. En poussant, le mycélium encapsule le substrat, le décompose et le déchire. À la fin du processus, la sciure devient une sorte de brique, un mélange de mycélium et de bois qui pourrait être valorisé.

Bien que notre intérêt actuel soit centré sur le Reishi et la technologie Fine Mycelium, il sera possible dans un deuxième temps d’explorer des pistes pour l’industrie du packaging ou de la construction.

Pol Rebaque

Combien de temps faut-il pour produire une feuille de Reishi?

F. M. : C’est un processus de quelques semaines versus environ trois ans pour une peau animale. C’est donc très rapide, mais passif aussi car rien n’est accéléré. Le substrat donne au mycélium ce dont il a besoin en eau et en nourriture; les besoins sont donc bien inférieurs à ceux d’un cuir animal.

Does Reishi production generate waste?

FM: Yes. Our production process uses two main ingredients: mycelium and its substrate, wood chips. As it grows, the mycelium encapsulates the substrate, breaks it down, and tears it apart. When the process is complete, the wood chips become a kind of brick, a combination of mycelium and wood that could have other uses.

While we are currently focused on Reishi and the Fine Mycelium technology, in the future we could explore avenues for the packaging industry or construction.

What sectors are most interested in Reishi today?

FM: We are lucky to work with a diverse portfolio of clients that includes partners from fashion, the automotive industry, and interior design. Eventually, we could reach all sectors that use leather and that are interested in more sustainable options.

But our first move was to address the luxury industry, which demands extremely high-quality materials.

In our view, leather is one of the ➔

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FABRICANTS - SUPPLIERS - INTERVIEW

➔ des lubrifiants pour l’assouplir sur

le long terme. Le mycélium ne contenant pas de collagène, le processus est bien plus court.

Ajoutez-vous du plastique?

F. M. : Les matières animales ont besoin d’une finition de surface, un pelliculage très fin pour les rendre résistantes. Pour le Reishi, on applique une finition qui compte moins de 1 % du produit, mais uniquement à la demande du client.

Là où l’on se différencie également, c’est que nous faisons pousser notre ingrédient ; tous les fabricants de substituts végétaux (cuir de pomme, de cactus…) broient leurs déchets et les appliquent sur un backing structure, un support la plupart du temps en polyuréthane. Nous, nous faisons pousser les fibres entre elles pour donner la force à la matière. Il y a donc zéro plastique dans le processus de pousse, mais on peut en trouver une part infinitésimale lors de la dernière étape de finition. Et une fois tanné, le Reishi reste biodégradable.

primer les écrins dans une approche d’écoresponsabilité. Les marques elles-mêmes communiquent sur le fait qu’elles abandonnent les écrins, il y a donc un shift qui s’opère. Néanmoins il existe des pistes intéressantes pour les travel pouch, ou les produits d’exception ultra-limités qui exigent un coffret de présentation.

mycelium are living elements. When they are removed from the substrate, they stop growing, since they have no more food source. The principles applied are the same as in animal hide tanning, the difference being that an animal hide is made of collagen that must be stabilized with chrome to make it rot-proof, then lubricated to keep it supple in the long term. Mycelium doesn’t contain collagen, so there is no need to stabilize it, and the process is much shorter.

Visez-vous des grandes marques ou des acteurs plus confidentiels?

F. M. : Nous souhaitons pouvoir travailler avec tout le monde, dans toutes industries, du plus gros au plus petit.

Bien entendu, avec la nouvelle usine les volumes produits sont plus gros, mais nous nous réservons la possibilité de collaborer aussi avec des maisons plus confidentielles. Les marques de niche nous permettent notamment de mettre des produits sur le marché et de juger l’acceptation du client.

Projetez-vous d’autres usines MycoWorks dans le monde?

F. M. : La localisation des futurs site s se fera en fonc t ion de s

Pol Rebaque

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Quelles sont les options en termes de texture et de finition?

F. M. : Toutes les techniques possibles sur le cuir sont applicables sur notre matériau. Aujourd’hui, nous proposons quatre types de finition au sein de notre offre standard : Natural, Pebble, Mycelial, Doux. En revanche, nos clients peuvent avoir un produit customisé : une couleur, un embossage... La customisation peut se réaliser soit au niveau de la pousse, afin d’obtenir un rendu plus souple ou plus rigide, soit lors de la partie finale du process en tannerie.

➔ highest quality materials that

exists, and it is impossible to replicate. And in any care, why replicate something that exists and that works well? However, a solution comparable to leather in terms of quality and criteria, be it feel or suppleness—that’s what interested us in terms of R&D. Following our 2021 collaboration with Hermès to develop the material Sylvania, I thought that more luxury brands would turn to us, but it actually attracted more industries outside of luxury.

Et qu’en est-il des segments tels que l’horlogerie?

F M : L’ horlog er ie témoi g ne aujourd’hui d’une volonté de sup-

Coppi Barbieri

Le packaging du luxe est-il un marché cible?

F. M. : Nous avons reçu des demandes de la part des marques de cosmétiques qui recherchent des solutions végétales d’une qualité égale au cuir.

Non pas pour de simples emballages, mais pour mettre en valeur un flacon d’exception, par exemple.

Do you add plastic to Reishi?

FM: Animal products require a surface treatment, essentially a very fine coating to make them resistant. In the case of Reishi, a finish is applied that corresponds to less than 1% of the product, but only at the client’s request.

Our approach is also different in that we grow our ingredient; all the other plant-based alternatives (apple leather, cactus, etc.) grind up plant waste and apply them to a backing structure that is usually made of polyurethane.

That is not our case; we make the fibers grow together to create a strong material. There is no plastic in the growing process, but there may be an infinitesimal percentage added in the final stage of finishing. And once tanned, Reishi remains biodegradable.

How does Reishi compare to exceptional leathers in terms of price?

FM: Suffice it to say say that our material is entirely aligned with luxury industry expectations.

What are the options in terms of texture and finish?

FM: Any technique that can be used with leather can be used with our material. We currently offer four finishes within our standard offer: Natural, Pebble, Mycelial, and Doux.

However, we can also create customized products for our clients, for example a specific color or embossing.

Customization can be carried out during the growing process to obtain a more supple or more rigid material, or during the last stage of the process, in the tannery.

After leaving the factory, your material is sent to the tannery. How does this step differ when compared with leather?

FM: We have partnerships with tanneries in Europe that master our technology, because the sheets of

Is packaging a target market?

FM: We have received requests from cosmetics brands looking for plant-based solutions of a quality on par with leather; not just for simple packaging, but rather to showcase an exceptional bottle, for example.

PRINTEMPS - SPRING 2024 - FORMES DE LUXE

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INTERVIEW - FABRICANTS - SUPPLIERS

dem andes de nos clients. Nous travaillons pour le luxe, mais aussi avec d’autres industries telle que l’automobile (avec General Motors) qui demandent des volumes tellement importants qu’il y a même des réflexions qui s’opèrent avec nos partenaires pour l’ouverture d’usines dédiées et totalement intégrées dans leur supply chain.

Le magazine du packaging de luxe

Quel regard portez-vous sur la pléthore de nouvelles matières végétales qui arrivent sur le marché?

FM : D’un bon œil. Notre technologie est unique, et dans le segment du mycélium, les autres acteurs proposent des process totalement différents.

Si nous étions les seuls dans notre champ, cela voudrait dire qu’il n’y a pas d’intérêt dans la catégorie! n

Le magazine Mycoworks

Tous les trimestres, l’actualité et les innovations du packaging de luxe en France et à l’international

What about sectors like watchmaking?

FM: The watchmaking industry today wants to do away with cases in an effort to be more sustainable.

Brands themselves are communicating about how they are getting rid of cases, so a shift is happening.

However, there appear to be interesting possibilities for travel pouches or ultra-limited, exceptional products that require a presentation coffret.

Are there plans to build other MycoWorks factories elsewhere?

FM: The future sites will be decided based on customer demand. We work with the luxury industry, but also with other industries, such as the automotive sector (General Motors), which requires such large volumes that we are discussing the possibility of dedicated factories with our partners that would be totally integrated into their supply chain.

Are you targeting major brands?

FM: We would like to work with everyone, in every industry, from the largest clients to the smallest.

Of course, with the new factory we can produce high volumes, but we also want to continue to work with smaller players. Niche brands in particular enable us to bring products to market quickly and evaluate customer acceptance.

How do you see the abundance of new plant-based materials?

FM: We see it in a positive light. Our technology is unique, and even within the mycelium segment there are other players, but they use completely different production processes.

If we were the only ones in our field, that would mean there was no interest in the area! n Interview by Alissa Demorest

• Bilingue Français / Anglais • Analyses détaillées du packaging des secteurs du luxe : parfums & cosmétiques, vins et spiritueux, épicerie fine…

• Les nouveautés des marques, des fabricants et des designers

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FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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FABRICANTS - SUPPLIERS - FOCUS INNOVATION - INNOVATION FOCUS

Larry Cherubino

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No/less packaging

QUAND L’EMBALLAGE S’EFFACE WHEN PACKAGING TAKES THE BACK SEAT Éternelle équation du luxe et de l’écoconception : comment faire toujours mieux avec toujours moins? Le concept du no packaging étant un idéal difficilement accessible – à moins de passer au vrac ou à la consigne – on tendra plutôt vers le less packaging. Simplifier, réduire, escamoter, chasser le superflu et apprendre à faire « sans » : sans plastique, sans colle, sans encre, sans solvant… L’ère est à la modération et à la concision, et cela se manifeste souvent par des détails.

Doing better with less: this is the challenge of aligning luxury and eco-design.

Considering that “no packaging” is a hardto-achieve ideal—barring a shift to bulk or a deposit system—brands are instead opting for “less packaging.” This means simplifying, reducing, and eliminating anything unncessary and learning to do without—without plastic, glue, ink, solvents, and more. The times call for moderation and efficiency, and this is Pascale Ruchon often a matter of detail.

PRINTEMPS - SPRING 2024 - FORMES DE LUXE

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FOCUS INNOVATION - INNOVATION FOCUS - FABRICANTS - SUPPLIERS

COMMUNIQUER À L’ÉCONOMIE CONCISE COMMUNICATION

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Cosmogen

Optimizing the amount of packaging surface area dedicated to communication calls for using less ink, varnish, and lacquer, especially if they contain solvents and other controversial substances. This approach tends to focus more on the material and its texture, giving the tactile precedence over the visual. Another option is to catch the eye: there’s nothing like fine graphic design to show that the dramatic is not always the most effective.

Larry Cherubino’s Australian estate wine, On the Fringe, wanted to convey authenticity and purity. So design agency Denomination created a minimalist white facing label, produced by MCC Label (see p. 36). The only decoration is a quotation handwritten by Larry Cherubino and reproduced at the very bottom of the label—“on the fringe”—using inkjet printing. The same area of the label features a tear. Although produced by machine, each tear is different and randomly follows the grain of the paper.

To reduce the carbon footprint of its organic whiskies, Domaine des Hautes Glaces commissioned Estal and its industrial partner Vetri Speciali to produce small, flat

50cl bottles in recycled glass (1). The brand name on the facing and the mountain motif at the base of the bottle are rendered by the glass mold. The packaging features just two discreet labels, printed in a single color by Despesse and Poly Imprim – Eurostampa.

Curiosity, the design studio associated with Alliance Etiquettes, developed twolayer labels that make it possible to print two superimposed messages on the same surface. The top label can be removed thanks to a cut-out and repositioned if necessary. In other cases, it can be torn off completely. For this creative vodka project, the visual effect features Michelangelo’s David gradually coming into view (2).

The cardboard stick from Cosmogen can be printed in 360 degrees (3), a feature that could be used to replace instruction manuals, and one that would be particularly useful for portable products.

Using its Pibikind process, Pibiplasteliminates the need for lacquering to obtain matt finishes on plastic bottles (4).

Instead, this type of textured effect is created directly in the mold by adapting the injection blow molding process.

The production cycle is shorter, leading to reduced energy and materials use.

Decorations are customizeable. n

3

4

Pipiplast

1

cela dans un cycle de production raccourci utilisant moins d’énergie et de matières.

Alliance Etiquettes

bouteilles plates de 50 cl en verre recyclé (1).

Le nom de la marque sur le facing et le décor en forme de massif montagneux dans le pied du flacon sont réalisés via le moule verrier. Seules deux discrètes étiquettes, imprimées en une couleur par Despesse et Poly Imprim – Eurostampa, complètent l’habillage.

Curiosity, le studio de design d’Alliance Etiquettes a travaillé sur la technique double peau permettant de superposer deux messages sur une même surface.

L’étiquette du dessus se retire grâce à une prédécoupe et peut éventuellement se repositionner. Dans d’autres cas, elle se déchire totalement. Pour ce projet créatif de vodka, le jeu visuel se crée avec l’apparition progressive du David de Michel-Ange (2).

Cosmogen a créé un stick en carton imprimable à 360° (3). Pourquoi ne pas utiliser cet avantage pour remplacer une notice? Cela pourrait être appréciable dans le cas d’un produit nomade.

Grâce à son procédé Pibikind, Pibiplast supprime l’étape du laquage destiné à obtenir des finitions mates sur les flacons en plastique (4). Ce type d’effets texturés provient directement d’un travail du moule et de l’adaptation du processus d’injectionsoufflage. Le décor est personnalisable,

Hautes Glaces

Optimiser la surface de communication d’un emballage, utiliser moins d’encres, de vernis, de laques, surtout s’ils contiennent des solvants et autres substances controversées… Dans ce type de démarche, on travaille parfois davantage la matière et ses reliefs afin que le tactile prenne le pas sur le visuel. Ou encore, on fait dévier le regard. Rien de mieux qu’un bel exercice de graphisme pour comprendre que le plus spectaculaire n’est pas le plus efficace pour attirer l’œil.

Authenticité et pureté, tel était le message à faire passer pour le vin On the Fringe du domaine australien de Larry Cherubino.

L’agence de design Denomination a créé une étiquette de facing blanche et minimaliste, réalisée par MCC Label (voir p. 36). Seul décor : une citation écrite à la main par Larry Cherubino et reproduite par impression à jet d’encre tout en bas de l’étiquette, « à la marge » (on the fringe en anglais). Au même endroit, le bord du papier est déchiré. Si elle est réalisée par une machine, la déchirure diffère d’une étiquette à l’autre, suivant aléatoirement le sens des fibres du papier.

Afin de réduire l’empreinte carbone de ses whiskys bio, le Domaine des Hautes Glaces a fait réaliser par Estal et son partenaire industriel Vetri Speciali des petites

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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FABRICANTS - SUPPLIERS - FOCUS INNOVATION - INNOVATION FOCUS

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Crealis

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Tesem / Fuse

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Tesem / Dots

Is it possible to do away with caps? The niche perfume brand Olibanum thinks so: they’ve opted for a simple metal safety clip to keep the pump on their bottles from actioning. Other brands opt for a spray cap, as Paco Rabanne (Puig) did for Phantom and Fame. Manufactured by FaiveleyTech, these spray caps comprise six parts. While they may change the gesture involved in using the product, they don’t simplify packaging. If caps are here to stay, they can at least be improved, especially by switching to mono-material varieties.

For gels, foams, hairsprays and other hygiene-beauty formulas, Aptar is launching a range of capless aerosol dispensers that are suitable for e-commerce (1). They lock and open with a simple twist, using the group’s Twist-to-Lock technology.

Quadpack’s Woodacity collection, manufactured in Spain, features all-wood corks, designed in-house to function without the need for plastic or cork inserts (2).

Aimed primarily at the spirits, oil, and vinegar markets, the T-Monobloc Cork closure from Supercap (Crealis Group) is cut from a single piece of bark from the cork oak tree (3). It does away with the usual plastic head, contains no glue and is made in Portugal.

Tesem has developed a technology called Dots (4) that is designed to replace the usual plastic insert on aluminum caps with three tiny dots of resin—enough to soften the unpleasant friction between the metal of the cap and the metal of the pump. The company has also developed Fuse (5), a laser welding process that can join two aluminum parts without using glue. The solution is meant for monomaterial aluminum covers. n

1

Quadpack

Peut-on se passer de capot? La réponse est oui pour la marque de parfums de niche Olibanum, qui se contente d’un clip de sécurité métallique pour bloquer la pompe de ses flacons. D’autres optent pour un spray cap, comme Paco Rabanne (Puig) pour Phantom et Fame. Fabriqués par FaiveleyTech, ces spray caps sont constitués de six pièces. S’ils offrent une gestuelle différente, ils ne contribuent cependant pas à la simplification de l’emballage. À défaut de supprimer les capots, on peut au moins les améliorer, notamment en optant pour une monomatière.

Pour les gels, mousses, laques et autres formules d’hygiène-beauté, Aptar lance une gamme de diffuseurs d’aérosol sans capot et néanmoins adaptés à l’e-commerce (1). Le verrouillage et l’ouverture se font par simple rotation, selon la technologie Twist-to-Lock mise au point par le groupe.

Dans la collection Woodacity de Quadpack, des bouchons tout en bois sont conçus en interne pour fonctionner sans aucun insert, qu’il soit en plastique ou en liège (2). La fabrication se fait en Espagne.

Du liège, rien que du liège ! Surtout destiné aux marchés des spiritueux, des huiles et des vinaigres, le bouchon à tête T-Monobloc Cork de Supercap (groupe Crealis) est taillé en une seule pièce dans l’écorce du chêne-liège (3). Il n’arbore pas l’habituelle tête en plastique et ne contient pas de colle. Une production portugaise.

Tesem propose sous le nom de Dots une technologie destinée à remplacer par trois petits points de résine l’habituel insert plastique des coiffes en aluminium (4).

Cela suffirait à adoucir le frottement désagréable du métal du capot contre le métal de la pompe. La société a aussi mis au point Fuse (5), un procédé de soudure au laser permettant d’assembler deux pièces d’aluminium sans usage de colle.

Une solution applicable à qui voudrait des coiffes en aluminium monomatière.

Aptar

DES SYSTÈMES DE FERMETURE SIMPLIFIÉS SIMPLIFIED CLOSURE MECHANISMS

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PUBLI-RÉDACTIONNEL - ADVERTORIAL

Essentia Beauty

THE SPLENDOR OF ECO-DESIGN The Italian company is making its new portfolio available to luxury brands, combining patented refillable packaging with original decors, thanks to “Metamorphosis”, its high-potential ecodesign concept. Interview with Katia De Martino, Essentia Beauty’s Managing Director.

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hat is Essentia Beauty’s new ambition in the luxury segment?

Specializing in fullservice beauty, our company continually invests in innovation for sustainable beauty, with an approach focused on consumer needs. This has led to the launch of differentiating concepts, integrating container and content, which encourage pleasure buying while mee-

ting women’s expectations of eco-desirability. For example, our Slide Palette make-up bag features a functional sliding system that releases two refillable pans, each with three to five colors. Consumers can thus easily refill the colors they use most, and change out products in line with trends. Another example is our Smart Compact refillable case, which can be adapted to suit women’s preferences, giving them an ultra-compact lip and eye kit with mirror and pans, or

customizing its contents to suit their onthe-go make-up touch-up habits. Both patented concepts can be customized to the design codes of brands and the specific expectations of their consumers. For brands, defining the right commercial equation for refilling is complex today.

What’s essential is to bring added value to consumers who have ecological aspirations but aren’t ready to give up either the functionality or the aesthetic appeal of beauty products.

What is your approach to eco-desirability?

E ssentia Beaut y a ims to propose concepts that transform packaging into an object of desire, both functional and aesthetic, inciting consumers to keep and refill it or give it a second life. Our Slide palette, for example, has been designed to have a removable lid that customers can choose when they purchase and renew as they wish, just like a cellphone case. The aim is to preserve the pleasure and functionality of its use, without having to change the whole palette.

What other differentiating feature would you like to share?

To create an object of desire, decoration is an essential element to sublimate the packaging, whether it’s a glass bottle, a perfume cap, a lipstick tube, or a cream jar lid. This is the ambition behind our exclusive partnership with MAD, an Italian specialist in fashion accessories, whose clients in the luxury sector include McQueen, Prada, Dolce & Gabbana, Versace, Yves Saint-Laurent...

Its exceptional know-how enables us to offer incredible three-dimensional material, texture, and relief effects, with no volume constraints. An inspiring potential for lasting beauty!

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05/03/2024 17:02:52

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FABRICANTS - SUPPLIERS - FOCUS INNOVATION - INNOVATION FOCUS

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en carton ondulé dits « 2 en 1 » parce que le calage y est intégré d’office. On peut même envisager de le supprimer dans le cas d’un flacon de forme simple et compacte qui s’insérerait dans un étui en microcannelure.

Présenté par Smurfit Kappa comme une option allégée face à la caisse à vin en bois, le coffret en carton ondulé Styl’luxe (3) inclut un chevalet qui permet d’y coucher six bouteilles. Le tout est d’un seul tenant : cela simplifie le montage de l’emballage mais aussi les opérations en amont de stockage et de transport. Le carton peut être imprimé sur l’extérieur et l’intérieur. L’économie logistique se double donc d’un intérêt marketing.

Réalisé avec le procédé de fibre moulée de James Cropper, l’étui « cocon » de PerrierJouët Belle Epoque (4) pèse 49 grammes, soit 93% de moins que le précédent coffret de la maison. Ce type d’emballage est aujourd’hui réservé à des éditions limitées.

Le généraliser demanderait une remise en question des process industriels (logistique, automatisation…) et un changement de perception des consommateurs encore attachés au coffret classique.

Goodbye to oversized boxes! The current trend is for form-fitting packaging, made even easier to achieve thanks to molded pulp made from cellulose or other kinds of plant fibers. As for cardboard, it is still a solid alternative to thermoformed plastic when it comes to inserts. Keep in mind that when brands opt for lighter weight glass bottles, cardboard packaging should be reinforced to protect a more fragile container. Still,

the overall CO2 footprint is usually less, since producing glass is more energy-intensive than producing paper.

To demonstrate the potential of its cellulose pulp dry-forming technology, Yangi is launching Trific, a travel kit of three products in tablet form, transported in lightweight, biodegradable shells (1). Other participants included Holmen Iggesund, Optima Packaging, which provided the packaging with an air barrier, and FutureLab & Partners.

Mailly Grand Cru Champagne opted for thermoformed cellulose pulp from Fedrigoni subsidiary Eclose for the inserts in coffrets for three of its cuvées (2). The design has a special feature: the edge of the wedge protrudes slightly beyond the box, creating extra thickness and enabling the lid to be held closed without the need for magnets, stickers, or any other element.

DS Smith Consumer Packaging is producing folding cartons in corrugated cardboard, as it did for a duo of Tommy Hilfiger perfumes.

They are known as 2-in-1 cartons, because the insert is systematically integrated.

Inserts can even be eliminated in the case of a simple, compact bottle that fits into a microfluted case.

Presented by Smurfit Kappa as a lightweight alternative to the wooden wine crate, the Styl’luxe corrugated box (3) includes an integrated rack for six bottles.

The whole unit is a single piece, which simplifies assembly, but also upstream storage and transport.

The cardboard can be printed both inside

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and out, combining marketing benefits with logistical savings.

Made using the molded fiber process developed by James Cropper, PerrierJouët Belle Epoque’s “cocoon” case weighs 49 g —93% less than the previous coffret (4). This type of packaging is currently for limited editions; more widespread use would require rethinking industrial processes (logistics, automation, etc.) and a shift in perspective from consumers, who still expect a classic coffret. n

Perrier-Jouët / James Cropper

Fini les boîtes surdimensionnées où les produits se perdent! La mode est aux habillages près du corps. Ce qui est favorisé par l’avènement de la pâte moulée à base de cellulose ou d’autres types de fibres végétales.

Le carton s’affirme comme un substitut au plastique thermoformé dans le domaine du calage. À savoir : lorsque les marques allègent le verre, il vaut mieux renforcer le carton de l’emballage pour protéger un flacon devenu plus fragile. Dans cette équation, l’impact global en CO2 reste a priori avantageux puisque la production du verre est plus énergivore que celle du papier.

Pour démontrer le potentiel de sa technologie de formage à sec de la pâte de cellulose, Yangi lance le concept Trific, un kit de voyage constitué de trois produits d’hygiène sous forme de comprimés et transportés dans des coques légères et biodégradables (1). Les autres participants sont le papetier Holmen Iggesund, Optima Packaging, qui a doté l’emballage d’une barrière à l’air, et FutureLab & Partners.

La maison Champagne Mailly Grand Cru a choisi la pulpe de cellulose thermoformée d’Eclose, filiale de Fedrigoni, pour l’insert des coffrets de trois de ses cuvées (2).

Particularité de conception : le rebord de la cale dépasse légèrement de la boîte, ce qui crée une surépaisseur et permet de maintenir le couvercle fermé sans ajout d’aimant, de sticker ou de tout autre élément.

Comme il l’a fait pour un duo de parfums Tommy Hilfiger, Hilfiger, DS Smith Consumer Packaging réalise des étuis pliants

Yangi

LA VAGUE DES JUSTAUCORPS EN PAPIER THE PAPER SLEEVE TREND

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PRINTEMPS - SPRING 2024 - FORMES DE LUXE

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FABRICANTS - SUPPLIERS

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Crealis / Sparflex

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Trichet

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Valmont

The luxury packaging magazine

ÇA DÉCOIFFE DANS LE CHAMPAGNE !

CHAMPAGNE RETHINKS THE COIFFE Depuis le 30 mai 2023, un réglement de la Commission européenne autorise la suppression de la coiffe souple recouvrant le bouchon des vins mousseux. Quelques producteurs de champagne s’en passaient déjà, la remplaçant par exemple par une bande de papier. Le Comité Champagne a toutefois décidé d’inscrire l’utilisation de la coiffe dans le cahier des charges de l’appellation, estimant qu’il s’agissait d’un code identitaire indispensable. Cet habillage est réalisé le plus souvent avec un complexe d’aluminium et de plastique, peu en phase avec les exigences de l’écoconception.

Une porte va-t-elle s’ouvrir pour des matériaux de substitution? À travers le packaging dépouillé de sa cuvée bio lancée en 2023, Telmont (Rémy Cointreau) a créé la surprise. Parmi ses initiatives? Un système de fermeture constitué seulement d’un bouchon en liège et d’une attache en ficelle à l’ancienne (1). Exit le muselet en fil de fer, la plaque métallique et la coiffe! Telmont ne reconduira cependant pas ce concept pour sa prochaine cuvée bio.

La maison Champagne Pierre Trichet est la première à expérimenter une coiffe en papier (2).

Elle est fabriquée par Vipalux dans le FibreForm de Billerüd, matière dont il a fallu adapter la mise en forme et la fixation sur le col de la bouteille. Des améliorations sont encore en cours. À noter l’absence d’encre sur la plaque de muselet (Géraudel) comme sur l’étiquette (Lata), ces deux éléments étant ajourés au motif du logo mais pas imprimés.

Sparflex (Crealis) propose des complexes qui, entre deux couches d’aluminium, intègrent un polyéthylène (3) qui sera soit issu de la canne à sucre (gamme Sparlux Art & Craft), soit recyclé à hauteur de 60% (gamme R-Derma). Par ailleurs, la dimension des coiffes diminue : la hauteur standard est passée de 122 à 110 mm et on en voit se raccourcir à 90 mm, voire 65 mm.

Since May 30, 2023, European regulation has authorized eliminating the flexible coiffe that wraps around the cork of sparkling wines. Some champagne producers had already done away with this replacing it, for example, with a strip of paper. However, France’s Comité Champagne decided to include the use of the coiffe in the appellation’s specifications, believing it to be an essential element of visual identity. Usually made of aluminum and plastic, they are hardly aligned with eco-design principles. Might this pave the way for more alternative materials?

Telmont (Rémy Cointreau) surprised with the sober packaging designed for its organic cuvée in 2023. The closure system consisted solely of a cork held in place with twine—gone are the muselet, the metal plate, and the cap (1). Telmont will not be using the design for its next organic cuvée, Family-owned Champagne however.Pierre Trichet is the first to experiment with a paper coiffe (2).

It is manufactured by Vipalux in Billerüd’s FibreForm; shaping the material and attaching it to the neck of the bottle required adaptation, and improvements are being made.

Sparflex (Crealis) offers laminates that, between two layers of aluminum incorporate polyethylene (3) which is either derived either from sugarcane (Sparlux Art & Craft range) or includes 60% recycled materials (R-Derma). In addition, the coiffes are getting smaller: the standard height has been reduced from 122 to 110 mm, and some are being shortened to 90 mm, or even 65 mm. n

The Magazine

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FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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05/03/2024 16:57:03

FABRICANTS - SUPPLIERS - FOCUS INNOVATION - INNOVATION FOCUS

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Pochet / Qualipac

Pipiplast

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Alliance Etiquettes

Quadpack

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DU PLASTIQUE, MAIS JUSTE CE QU’IL FAUT JUST THE RIGHT DOSE OF PLASTIC Éliminer le plastique des endroits où il est superflu est d’actualité pour les emballages rigides. La question se pose aussi pour le cellophanage, une pratique répandue dans la parfumerie-cosmétique parce qu’elle protège les étuis des salissures et des éraflures tout en garantissant qu’ils n’ont pas été ouverts. Dans le premier cas, on peut travailler sur le matériau et l’impression pour limiter les désagréments esthétiques. Dans le second, une étiquette témoin d’effraction peut faire l’affaire. Des étiquettes qui se détachent de façon élégante, sans arracher le papier de la boîte, sont en cours de développement chez des imprimeurs.

Dans le cas des spiritueux, le sleeve plastique d’inviolabilité enserrant le bouchon de la bouteille peut être remplacé par une bande de papier adhésive, comme le propose Alliance Etiquettes à travers ce projet conceptuel imaginé par son agence de design intégrée (1).

Due, un mascara composé de deux pièces au lieu de cinq habituellement, est réalisé par Pibiplast (2). Au flacon avec essoreur intégré s’ajoute un capuchon moulé avec la brosse et la tige. Issu d’un processus de production simplifié, ce packaging monomatière tout en polypropylène

est plus léger de 20 à 25% qu’un modèle habituel.

Un emballage rechargeable est en soi une solution antigaspillage. On peut aller plus loin en l’allégeant. Exemple : le pot cosmétique PP-Pop de Quadpack (3) est injecté sans fond, d’où une économie de matière plastique. Ce design a aussi un intérêt fonctionnel puisqu’on retire la recharge en la poussant par le bas, geste qui provoque un son ludique.

Le pot rechargeable Malti de Qualipac - Groupe Pochet (4) est dépourvu de fond et prend la forme d’un simple anneau. Personnalisable, ce dernier peut être fabriqué dans différents matériaux, dont le bois.

Eliminating unnecessary plastic is a hot topic for rigid packaging and one that also applies to cellophaning, a common practice in perfumery and cosmetics, where it protects boxes from dirt and scratches, while providing a guarantee that they have not been opened. In the first instance, modifications can be made to the material to limit aesthetic inconveniences. In the second, a tamper-evident label can do the trick. Printers are currently developing labels that can be peeled off

elegantly, without tearing any paper from the box.

In the case of spirits, the tamper-proof plastic sleeve around the stopper can be replaced by a strip of adhesive paper, as Alliance Etiquettes has done in this conceptual project conceived by its in-house design agency (1).

Due is a mascara composed of two elements, instead of the usual five, created by Pibiplast (2). In addition to a bottle with integrated wiper, the cap is molded along with the brush and stem. The result of a simplified production process, this all-polypropylene, single-material packaging is 20 to 25% lighter than a conventional model.

Refillable packaging is in itself an anti-waste solution.

A further step is to make it lighter, too. For example, Quadpack’s PP-Pop cosmetic jar (3) is injected without a base, which saves on plastic. This design also has a functional aspect: the refill can be removed by pushing up from the bottom, a gesture that makes an amusing sound.

The Malti refillable pot from Qualipac — Groupe Pochet (4) is made without a base and resembles a simple ring. It is customizable and can be made in a variety of materials, including wood. n

PRINTEMPS - SPRING 2024 - FORMES DE LUXE

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FOCUS INNOVATION - INNOVATION FOCUS - FABRICANTS - SUPPLIERS

43

LE DEUX-EN-UN TWO IN ONE Rissman

Un produit, deux usages. Voilà une façon de réduire le packaging utilisé. Dans ce registre, on voit par exemple des emballages de transport e-commerce qui sont aussi des coffrets de présentation avec effet « waouh » à l’ouverture, comme la Pop-Up Box de Procos. D’autres scénarios sont possibles.

Chez Rissmann, le sac Paquita (1) est tout autant un shopping bag qu’une pochette cadeau, des lanières pouvant faire office de poignées de transport ou de rubans de fermeture.

Constitué d’un savant pliage de papier, il est exempt de colle ainsi que de tout renfort jugé non indispensable.

Verpack développe plusieurs systèmes de boîtes en carton hybrides (2). Prévues comme des coffrets avec un calage maintenant les produits, elles se métamorphosent en sac lorsque l’on insère une poignée en carton dans la fente prévue à cet effet.

Aux maisons d’horlogerie et de bijouterie, Gainerie Moderne propose des pochettes textile à double fonction : elles maintiennent et protègent la montre ou le bijou à l’intérieur de l’écrin de vente et peuvent ensuite faire office de pochette de voyage (3).

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One way of reducing packaging is to use one product for two purposes. Some e-commerce transport packaging solutions, such as the Pop-up Box from Procos, also function as presentation boxes that produce a “wow” effect when opened. Other designs also exist.

At Rissmann, the Paquita bag is as much a shopping bag as a gift bag, with straps that can be used as carrying handles or ribbon closures (1). Made from cleverly folded paper, it is produced without glue or any reinforcements, which were deemed optional.

Verpack is developing several hybrid cardboard box systems (2).

Designed as coffrets equipped with an insert to hold products in place, they can be made into bags by inserting a cardboard handle into a dedicated slot.

Gainerie Moderne offers watch and jewelry brands textile pouches that serve a dual function: they hold and protect the watch or jewelry inside the sales case, and can later be used as travel pouches (3). n

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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05/03/2024 16:57:18

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Bruichladdich x James Cropper

DOSSIER - SPECIAL REPORT

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Identité de marque / Brand identity

ASSUMER SA SINGULARITÉ DRIVING SINGULARITY Packaging et identité de marque sont censés aller de pair.

Tout un défi ! Comment des secteurs emblématique du luxe – la joaillerie, la parfumerie, l’épicerie fine et les spiritueux – abordent-ils cette question ?

Packaging and visual identity are said to go hand in hand—quite a challenge! How do luxury’s emblematic segments—jewelry, perfumery, fine foods and spirits— approach the question?

Dossier réalisé par / Report by: Pascale Ruchon & Christel Trinquier

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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Un nouveau modèle de joaillerie écoresponsable est en train d’émerger. Des bijoutiers avantgardistes se lancent et utilisent leurs écrins pour le faire savoir.

Chacun à leur façon.

A new model of eco-responsible jewelry is emerging. Avant-garde jewelers are getting onboard, using their jewel cases to spread the word in their very own way.

J

ewelry is a cushioned, hushed world. Gold and diamonds are most often tucked away in boxes made of wood, leather, or velvet. So it was a stroke of genius when, in 2023, the prestigious Boucheron swapped its traditional packaging for all-aluminum boxes lined with simple green wool felt.

In this case, purity is not just an exercise in style: it demonstrates the brand’s commitment to ecoresponsibility. The new packaging features two non-synthetic and

Boucheron

DOSSIER - SPECIAL REPORT IBDREANNTDI T ÉI DDE NE TMI TAYR Q U E

DES BIJOUTIERS HORS DES CODES UNCONVENTIONAL JEWELERS

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La place Vendôme, c’est là que Courbet a installé son showroom en 2018. La maison emprunte son nom au peintre Gustave Courbet qui, lors de la Commune de Paris, participa à la destruction de la colonne Vendôme – avant d’être condamné à la reconstruire à ses frais.

Un geste révolutionnaire dans lequel Courbet veut s’inscrire en tant que première bijouterie en ce lieu à n’utiliser que des diamants de synthèse cultivés en laboratoire. S’ils sont produits à l’aide d’une énergie décarbonée, ces diamants peuvent afficher un profil écologico-éthique meilleur que ➔

Studio 36 / Courbet

Joaillerie / Jewelry

a joaillerie est un monde capitonné où la discrétion est de rigueur. L’or et les diamants se glissent le plus souvent dans les replis de coffrets faisant la part belle au bois, au cuir, au velours… Ce fut donc un coup d’éclat lorsque, en 2023, la prestigieuse maison Boucheron troqua ses anciens emballages contre des boîtes tout en aluminium, sobrement garnies d’un feutre de laine vert.

L’épure, ici, n’est pas qu’un exercice de style. Elle manifeste les engagements de la marque en matière d’écoresponsabilité.

Parmi les avantages revendiqués du nouveau packaging : deux matières non synthétiques et recyclables au lieu de onze, pas de charnière, pas de colle, un poids divisé par quatre…

L’histoire de Boucheron se rappelle sur les couvercles, à travers un décor en relief effet « taille émeraude ». Un motif inspiré de son logo influencé par la forme octogonale de la place Vendôme, où Frédéric Boucheron fut le premier bijoutier à s’établir en 1893.

recyclable materials instead of eleven, is free of hinges and glue, and weighs one-fourth less than its predecessors.

A decoration on the lid formed by an emerald-cut relief serves as a reminder of Boucheron’s history.

The motif is inspired by the Boucheron logo, itself inspired by the octagonal shape of Paris’ Place Vendôme, where Frédéric Boucheron was the first jeweler to set up shop in 1893.

Place Vendôme is also where Courbet established its showroom in 2018. The company is named

after the painter Gustave Courbet, who had the Vendôme column taken down during the Paris Commune—before being ordered to rebuild it at his own expense.

It is a revolutionary move, and one fitting for the first jeweler in the world to use only laboratory-grown synthetic diamonds.

When produced with decarbonized energy, these diamonds can be more ecologically and ethically sound than natural stones, considering that mining is increasingly synonymous with environ- ➔

PRINTEMPS - SPRING 2024 - FORMES DE LUXE

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Les montres MB&F / MB&F watches

Chez MB&F, maison horlogère suisse des plus atypiques, les montres ressemblent à des jouets luxueux. Nées de l’imagination de son fondateur, Maximilian Büsser, elles allient le goût de la perfection technique à l’esprit d’enfance.

Les pièces de sa collection Horological Machines (HM) peuvent s’inspirer de l’aérospatial, de l’aviation, de l’automobile… ou évoquer un bestiaire fantastique où se côtoient chien bouledogue et grenouille. Chaque modèle sera doté d’un écrin particulier, original et haut de gamme.

Olivier Berthon, dirigeant du studio de création Soixante et Onze, conçoit et assure la fabrication de ces emballages. « Le coffret MB&F est un objet à part entière, qui pourra trôner sur un bureau, être détourné par le client s’il le souhaite, explique-t-il.

Il ne s’agit jamais d’une copie de la montre mais plutôt d’un second objet qui dialoguera avec elle. »

Le dernier modèle, la MH11 Architect, est un hommage à la Brenton House, maison construite en 1969 par Charles Allan Haertling dans le Colorado. Son écrin est la représentation d’une chaise de design finlandais de la même époque, un mix entre la Ball Chair d’Eero Aarnio et la Tulip Chair d’Eero Saarinen.

Les matériaux utilisés sont le Delrin blanc usiné et laqué, aluminium et cuir bleu. Le design intègre aussi l’un des codes de la nouvelle identité visuelle des boutiques MB&F : une lentille bleue cerclée d’argent. Ce coffret a été édité en 50 exemplaires. Pour ses collections moins confidentielles, la marque dispose d’un écrin générique inspiré du design d’une enceinte audio Bang & Olufsen. Pourquoi ? Pour rien! « Pas besoin de raconter! » s’amuse Olivier Berthon.

L’instinctif avant le marketing!

At MB&F, one of Switzerland’s most atypical watchmaking brands, watches are like luxurious toys. The brainchild of founder Maximilian Büsser, they combine a taste for technical perfection with a childlike spirit. The pieces in the Horological Machines (HM) collection may be inspired by aerospace, aviation, the automobile—or evoke a fantastic bestiary populated with creatures as varied as bulldogs and frogs. Each model comes with its own original, high-end case.

Olivier Berthon, Head of the creative studio Soixante et onze, designs and manufactures these cases. “The MB&F box is an object in its own right. It can sit on a desk or be used for another purpose by the customer if they so wish,” he explains. “It’s never a copy of the watch, but rather a second object that creates a kind of conversation with it.” The latest model, the MH11 Architect, is a tribute to the

Eric Rossier

L’OBJET EXTRAORDINAIRE PAR NATURE AN EXTRAORDINARY OBJECT, NATURALLY

Brenton House, built in 1969 by Charles Allan Haertling in Colorado. Its case is a representation of a Finnish designer chair from the same period—a cross between Eero Aarnio’s Ball Chair and Eero Saarinen’s Tulipe Chair.

The materials used are machined and lacquered white Delrin, aluminum, and blue leather. The design also incorporates an element from MB&F’s new retail identity: a blue lens outlined in silver.

This coffret was produced in a limited-edition of 50 pieces. For its more accessible collections, the brand uses a generic case inspired by Bang & Olufsen speakers. Why? No reason at all.

“There’s no need to tell the story,” says Berthon.

Instinct trumps marketing. n

➔

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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Nous aurions choisi un autre lieu si nous avions voulu être seulement disruptifs », explique Manuel Mallen, président et co-fondateur de Courbet. Sous cet habillage, la marque affirme donc sa légitimité à appartenir à la grande tradition joaillière française. De même, le système du couvercle à clapet a été conservé parce qu’il est lié à la coutume de la demande en mariage. « Nous voulions proposer l’ écrin typique de la bague de fiançailles que le fiancé ouvre lui-même lorsqu’ il l’offre. Cette gestuelle fait partie du rituel », précise Manuel Mallen.

À deux pas de la place Vendôme, rue Saint-Honoré, s’est récemment installée la bijouterie Rouvenat. Celle-ci marque sa différence en mettant le principe de circularité au cœur de son fonctionnement. Son nom même est upcyclé! C’est celui de Léon Rouvenat, un célèbre bijoutier du Second Empire tombé dans l’oubli jusqu’à ce que Luximpact, société spécialisée dans la relance d’anciennes maisons de joaillerie, ne lui redonne vie.

D’un style inspiré des archives de la maison, les bijoux ne sont composés que d’or et d’argent recyclés et de pierres récupérées

had wanted to be merely disruptive!” explains Manuel Mallen, President and Co-founder of Courbet. This decision was a way for the brand to legitimate its claim to the long tradition of French jewelry making. Similarly, the company has retained the clamshell lid system, which is associated with the custom of marriage proposals. “We wanted to offer the typical engagement ring case that the groom opens himself when he presents it, a gesture that is part of the ritual,” explains Mallen.

Not far from Place Vendôme, Rouvenat jewelry recently opened a store. It asserts its individuality through the principle of circularity—even the name is upcycled.

It belonged to Léon Rouvenat, a Second Empire jeweler who had fallen into oblivion until Luximpact, a company specializing in the revival of old jewelry houses, brought his legacy back to life.

The jewelry, reflecting a style inspired by the company’s archives, is made exclusively of recycled gold and silver, and stones salvaged from other jewelry or from

sur d’autres bijoux ou issues des stocks dormants de négociants.

Les emballages sont à l’avenant.

Il s’agit d’écrins de seconde main, sourcés auprès d’antiquaires, de collectionneurs ou de manufactures détentrices d’invendus. Ils sont ensuite rhabillés et personnalisés artisanalement, à l’aide de chutes de tissu pour l’intérieur et de papier décoré sur l’extérieur.

Le design est signé Senz, un artiste new-yorkais axé sur le graffiti et le collage, qui est également à l’origine de l’identité visuelle de la maison. « Nous avons fait appel à un artiste car le fondateur, Léon Rouvenat, était lui-même

féru d’art et qu’il y puisait grand nombre de ses d’ inspirations », souligne Sandrine de Laage, directrice artistique de la maison.

Lorsqu’il s’agit de pièce de haute joaillerie, les écrins sont réalisés un par un par Senz lui-même, ce qui leur confère un statut d’œuvre unique. « On a tous en tête les boîtes rouges de Cartier ou bleues de Tiffany. Nous espérons faire rentrer “ l’ écrin-objet d’art” de Rouvenat dans l’ inconscient collectif! » lance Sandrine de Laage.

Des boîtes à bijoux dans lesquelles les marques mettent un peu de leur histoire et beaucoup de leurs aspirations. n

➔ mental disaster and human exploitation.

Courbet’s packaging features a material developed by an artisanal company in Brittany (La Cabane Bleue) using leather scraps, natural latex, and organic dye. The result is a refined, classic, midnight-blue case, with nothing overtly disruptive—which was the brand’s intention. “First and foremost, we pride ourselves on the excellence of our expertise, which is why we are located at Place Vendôme. We would have chosen another location if we

Rouvenat

Rouvenat

Studio 36 / Courbet

Studio 36 / Courbet

DOSSIER - SPECIAL REPORT IBDREANNTDI T ÉI DDE NE TMI TAYR Q U E

Thomas Smith

➔ celui des pierres naturelles, l’extraction minière étant souvent synonyme de désastre environnemental et d’exploitation humaine.

Les emballages, eux, se distinguent par l’utilisation d’une matière développée par une entreprise artisanale bretonne (La Cabane bleue) à partir d’un mélange de chutes de cuir, de latex naturel et de teinture biologique. Cela donne des écrins bleu nuit, raffinés et d’un grand classicisme. Rien de « rupturiste » sur le plan visuel, ce qui était voulu. « Nous revendiquons d’abord l’excellence d’un savoir-faire, d’où notre présence place Vendôme.

traders’ dormant stocks. The packaging reflects this as well.

Second-hand cases are sourced from antique dealers, collectors, or manufacturers holding unsold stock, then refurbished and personalized by hand, using fabric scraps for the interior and decorative paper for the exterior.

Senz, a graffiti and collage artist from New York City, developed the design and the company’s visual identity. “We turned to an artist because the founder, Léon Rouvenat, was himself an art enthusiast, and drew many of his

inspirations from that world,” says Sandrine de Laage, Rouvenat’s Artistic Director.

When it comes to haute joaillerie pieces, the cases are made individually by Senz himself, transforming them into unique works of art. “Everyone thinks of Cartier’s red box or Tiffany’s blue box.

We’re hoping to make Rouvenat’s ‘jewel box-art object’ part of the collective unconscious,” says de Laage. In other words, jewelry boxes invested with a bit of brand history and a lot of brand aspiration. n

PRINTEMPS - SPRING 2024 - FORMES DE LUXE

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a parfumerie est un monde s at u ré de marques. Et pourtant il ne cesse de s’en créer de nouvelles.

Pour celles-ci, l’enjeu est de se construire une identité solide.

Cela passera par le packaging, un parfum n’existant pas sans son flacon, mais pas seulement.

Aider à la création de marques est l’une des spécialités du designer et directeur artistique Thierry

Parfumerie / Perfumery

NAÎTRE ET RENAÎTRE EN PARFUMERIE BORN AND REBORN IN PERFUMERY

de Baschmakoff, qui, à travers une méthodologie baptisée Brand Machine, peut couvrir toutes les phases de développement de leur identité. « Cela commence par la recherche du nom, un point essentiel puisque celui-ci porte des valeurs phonétiques et qu’il donnera naissance à un code, souligne-t-il. C’est d’autant plus difficile qu’il faut en trouver un qui ne soit pas déjà déposé, et celà dans tous les pays où souhaite se développer la future marque. Autrement, la belle idée de départ tombera à l’eau! » Son agence a contribué à la création ex nihilo de deux marques très différentes. L’une, Psychotic

London, s’invente dans un style victorien mêlé d’esprit rock’n roll et joue sur la transgression à travers un logo façon rose tatouée et un f lacon en forme de seringue vintage, symbole d’addiction au parfum. L’autre est une marque d’inspiration française créée pour le marché brésilien par le groupe O Boticário. Son nom : O.U.I Paris, pour « Original Unique Individuel ». Ouvrant un segment plus haut de gamme au sein du groupe, les jus féminins et masculins se présentent dans des flacons taillés, « sortes d’archétypes de la verrerie française », souligne Thierry de Baschmakoff.

Il y a donc les marques qui se fabriquent de toutes pièces, en prenant assise soit sur une culture existante qu’elles s’approprient, soit sur l’univers personnel d’un créateur dans le cas des parfums de niche. Et il y a les marques anciennes qui se relancent.

Certaines peuvent avoir été oubliées, un créneau dans lequel se spécialisent quelques sociétés d’investissement. Luvanis, par exemple, détient un portefeuille de marques historiques issues de divers secteurs du luxe et attendant d’être réveillées.

Ce patrimoine est aussi riche qu’ hétérocl ite. T h ierr y ➔

a Victorian style combined with a rock’n’roll spirit: the logo looks like a rose tattoo and a bottle that resembles a vintage syringe— symbolizing an addiction to perfume. The other is a brand of French inspiration created by O Boticário for the Brazilian market: O.U.I Paris, for “Original Unique Individuel.” The women’s and men’s fragrances are intended to expand the portfolio into a higher-end segment, and are presented in sculpted bottles, “a kind of archetype of French glassmaking,” notes Baschmakoff.

Some brands, therefore, are made from scratch, either appropriating an existing culture or, in the case of niche perfumes, drawing inspiration from a creator’s world.

And then there are older brands that reinvent themselves—some may even be forgotten, a segment that several investment firms specialize in. Luvanis, for example, has a portfolio of historic brands from various luxury sectors that are waiting to be reawakened.

This heritage is as rich as it is diverse. De Baschmakoff has contributed to rejuvenating ➔

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he perfume market is saturated, and yet new brands appear e v e r y d a y. For these, the challenge is building a solid identity. Packaging is crucial—no perfume is without its bottle—but there’s more to it. Creating brands is a specialty of Designer and Art Director Thierry de Baschmakoff,

who uses a methodology he calls Brand Machine to address every phase of identity development. “It starts by finding a name, which is essential because the name conveys phonetic values that will inform a code,” he explains. “The difficulty lies in finding a name that hasn’t already been copyrighted in any of the countries where the future brand wants to expand. An otherwise great idea might fizzle from the start.” His agency has helped create, from scratch, two very different brands.

One, Psychotic London, projects

Guerlain

How can brands carve out a place for themselves in the rough-and-tumble perfumery market? The question is valid for both new and established players. A name, logo, and packaging form an ensemble that must be developed with design in mind.

Caron

Comment exister sur le marché bousculé de la parfumerie? La question se pose aux nouvelles comme aux anciennes marques.

Le nom, le logo et l’emballage sont un tout, à travailler dans une approche design.

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➔ Plisson, a maker of shaving

that the brand had digressed into an 18th century aesthetic, even though it was founded in 1904.

“The bisected ‘o’ in Caron stood out as an element that had to be retained in the logo. It was used in an oblong form on the box and the bottles in the new collection,” he explains. “The font was redone in an Art Deco style, and the pearly gray was replaced by a Bordeaux: a color without gender connotations.” Caron wanted to emphasize this “gender fluid” aspect. When making a comeback, older brands must

Yves Saint Laurent

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brushes created in 1808 that found new opportunities when the “hipster beard” came into fashion. The brand was a supplier to Napoleon, so an eagle was added to the logo. And a range of products was released in blue packaging—the color is part of the brand’s history.

Plunging into a brand’s archives is a necessary step in any makeover. When Caron was acquired

by Ariane de Rothschild in 2021, the designer Alnoor, Founder of Objet de Convoitises, noticed

doivent toujours se mettre dans l’air du temps. Cette recherche d’un équilibre entre passé et présent concerne aussi les maisons les plus établies. « Toutes les marques remettent en exergue leur patrimoine et leur lien avec l’histoire de la parfumerie, remarque Alnoor.

Et celles qui en étaient sorties pour se recréer y sont revenues. » Un exemple : le logo d’Yves Saint Laurent dessiné par le graphiste Cassandre au début des années 1960, puis modifié par Hedi Slimane quand celui-ci prit la direction artistique de la maison de couture, est revenu sur le devant de la scène. Le mono-

adapt to the times. This search for a balance between past and present also concerns the most well-established houses.

“All brands emphasize their heritage and their connection with the history of perfumery,” says Alnoor. “And the ones that left to reinvent themselves have come back.” One example is the Yves Saint Laurent logo: designed by the graphic artist Cassandre in the early 1960s, then modified by Hedi Slimane when he became Artistic Director of the fashion house, the logo has returned to

gramme s’affiche avec ostentation sur le flacon du parfum Libre et il se prête même comme un jeu de mot au nom du parfum MYSLF. Revers de la médaille : l’attachement au passé ne conduirait-il pas parfois à un manque d’audace?

Des parfums célèbres se déclinent avec de nouveaux jus dans des flacons inchangés, ou presque.

On capitalise ici sur la notoriété d’un nom et l’impact de codes visuels. « Il ne s’agit là que d’habillage, ce n’est pas du design, estime Alnoor. Beaucoup de marques misent davantage sur l’égérie et la communication que sur le flacon. » « Le flanker couvrira un segment

que ne couvre pas le produit initial. De plus, en se multipliant sous plusieurs versions, il forme une sorte de collection, comme dans la parfumerie de niche », analyse Thierry de Baschmakoff. Dans le cas des éditions limitées, le flacon devient l’objet de désir à collectionner.

Ainsi, l’emblématique flacon aux abeilles de Guerlain, régulièrement rhabillé par des artisans d’art, soutient l’image que veut se donner la marque, à la fois ancrée dans son histoire et tournée vers l’avenir, mais aussi luxueuse. Bien que destiné à une clientèle fortunée, il sert à la communication globale de la maison. n

Baschmakoff / O.U.I.

tises) a constaté que la marque s’était égarée au fil du temps dans l’univers du xviiie siècle alors qu’elle était née en 1904. « Le O coupé de Caron est apparu comme un repère qu’ il fallait conserver dans le logo et qui a été décliné dans la forme oblongue de l’étui et celle des flacons de la nouvelle collection, raconte-t-il. La typo a été refaite dans l’esprit Art déco et le gris perle a été remplacé par un bordeaux qui a l’avantage d’être une couleur transversale, non genrée. » Cet aspect gender fluid était une valeur à souligner pour Caron.

En revenant sur le devant de la scène, les marques anciennes

cipé au rajeunissement de Plisson, une fabrique de blaireaux pour le rasage créée en 1808, à qui la mode de la barbe hipster a ouvert de nouvelles opportunités. La maison ayant été le fournisseur de Napoléon, un aigle a été intégré au logo. Et une gamme cosmétique a été lancée dans des packagings bleus, couleur faisant partie de son histoire.

Plonger dans les archives de la marque est une étape obligée dans tout relooking. Lorsque Caron a été repris par Ariane de Rothschild en 2021, le designer Alnoor (Objet de Convoi-

Baschmakoff

➔ de Baschmakoff a ainsi parti-

the limelight. The monogram is boldly displayed on the perfume Libre, and it even figures in a bit of wordplay in the name of the perfume MYSLF. Might a connection to the past lead to less daring? Famous perfumes return with new formulas in bottles that remain all but unchanged. In these cases, brands capitalize on the notoriety of a name and the visual impact. “It’s decoration, it’s not design,” says Alnoor. “Many brands rely on a spokesmodel and communication rather than on the bottle.”

“The flanker covers a segment that the original product doesn’t.

Plus, by appearing in several versions, it forms a collection, like in niche perfumery,” says de Baschmakoff. When it comes to limited editions, the bottle becomes the collector’s object of desire. Take Guerlain’s iconic bee bottle: it is regularly redesigned by craftspeople, giving the image of being rooted in history and open to the future, but also luxurious.

Although intended for a wealthy clientele, it serves the brand’s global communication strategy. n

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BDK Parfums

EXPRESSION DE PERSONNALITÉ!

EXPRESSING PERSONALITY

The latest perfume by BDK is called 312 Saint Honoré. This is also the address in Paris where this niche brand, created in 2016 by David Benedek, opened its first boutique. Working with nose Alexandra Carlin (Symrise), Benedek played on the relationship between the jus and the place: the fragrance’s simplicity, clarity, and minerality are reflected in the store’s concrete and white stone walls, and the soaring, street-facing windows.

“I don’t like superfluous elements,” Benedek says. This is obvious from the packaging, which has one particularly original detail: a minimalist label applied to the edge of the bottle, which makes it easy to visually separate the name of the brand from the name of the perfume—“as if the perfume existed on its own, because it is what forms the brand identity, not the other way around,” he adds.

BDK has a literary style. First, the name is formed with three letters that stand out in the founder’s own name. Then, the cardboard coffrets are made to look like books—the binding bears the “title” of each perfume. Finally, the boutique was designed to be “an olfactive library” where customers can experience the 20 fragrances in the collection, as well as the raw materials they are made with. n

Alexandra Trotobas

Baschmakoff / Plisson

312 Saint Honoré est le nom du dernier parfum de BDK. C’est aussi l’adresse parisienne de la première boutique ouverte par cette marque de niche créée en 2016 par David Benedek. Avec le nez Alexandra Carlin (Symrise), ce dernier a joué les correspondances entre le jus et le lieu : la simplicité, la clarté et la minéralité de la fragrance répondent au ciment et à la pierre blanche des murs, à la haute vitrine sur rue… « Je n’aime pas le superflu », affirme David Benedek. Cela se voit aussi à travers les emballages. Un détail original : cette étiquette minimaliste apposée sur une arrête du flacon, ce qui permet de dissocier visuellement le nom de la marque de celui du parfum – « comme si le parfum existait par lui-même car c’est l’objet qui fait l’identité de la marque et non le contraire », précise-t-il.

BDK s’inscrit dans un registre littéraire. D’abord ce nom, formé des trois lettres fortes du nom du fondateur, puis des coffrets en carton travaillés comme des livres dont la reliure porte le « titre » de chaque parfum.

Et maintenant cette boutique conçue comme « une bibliothèque olfactive » où l’on peut découvrir les vingt fragrances de la collection mais aussi toutes les matières premières qui les composent.

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Épicerie fine / Fine Foods

hés rares cultivés sur les pentes du mont Fuji avant d’être f umés aux copeaux d’érable ou chocolats élaborés à partir de f èves provenant d’ancestraux cacaoyers de la province de Manabí : en matière de g a stronomie, les produ it s d’exception sont indissociables d’un terroir et de savoir-faire transmis de génération en génération. Une évidence en entraînant une autre : leur mise en scène nous ramène presque toujours à un story-telling packaging étroitement lié à leurs

FENÊTRE SUR LE LUXE A VIEW ON LUXURY Porte d’entrée dans l’univers du luxe, l’épicerie fine s’habille aux couleurs de ses terroirs. Avec un nouvel impératif : recruter de nouveaux consommateurs sur de nouveaux moments de dégustation.

Volzhenka

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are teas cultivated on the slopes of Mount Fuji to be smoked with shavings of maple, or chocolate made with the beans of ancestral cacao trees in the province on Manabí: when it comes to fine foods, exceptional products are inseparable from terroir and expertise that is handed down from one generation to the next. One fundamental truth leads to another another: showcasing them almost always leads to pack-

Pencil & Lion / Bee Loop

Designer et fils d’apiculteur, Aurimas Kadzevicius (Pencil & Lion/Lituanie) a réinventé le pot de miel avec Bee Loop. Façonnés à partir de cire d’abeille, les bocaux moulés à la main – voués à être restitués à la ruche– s’habillent d’étuis en nid d’abeille fabriqués à partir de papiers et cartons recyclés.

Designer and son of a beekeeper, Aurimas Kadzevicius (Pencil & Lion/Lithuania) has reinvented the honey jar with Bee Loop.

Crafted from beeswax, the hand-molded jars, destined to be returned to the hive, are presented in cases made from recycled paper and honeycomb cardboard.

Artisan de la Truffe Truffe

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As the gateway to luxury, fine foods are donning the colors of its terroirs with a new imperative: recruiting new consumers for new tasting moments.

origines géographiques, historiques ou culturelles. À Paris, la marque Volzhenka ne déroge pas à la règle. Et ce faisant, elle rompt avec les formats dédiés au caviar sur les marchés occidentaux pour renouer avec la grande tradition russe. Exit l’emblématique petite boîte de f er blanc ou d’aluminium : ici, l’or noir est présenté dans des pots de verre dépoli d’inspiration Lalique (un modèle sur mesure de chez Vetroélite). Coiffé d’un capot argent brillant, débossé et finement gravé sur tranche, chacun arbore un médaillon or, bronze

aging with storytelling that is closely tied to products’ geographic, historic a l, or cultural origins.

T he Pa ris-ba sed bra nd Volzhenka is no exception to the rule. As such, it eschews f ormats t ypica lly used f or caviar on Western markets in an effort to revive the great Russian tradition. Gone is the emblematic tin or aluminum can: instead, “black gold” is presented in Laliqueinspired f rosted glass jars, a bespoke model by glassmaker

Frescobaldi a lancé une collection de pâtes artisanales fabriquées à partir de céréales anciennes. Les spaghettis, tortiglionis et linguines sont présentés dans des étuis gaufrés à l’aveugle, dorés cuivre à chaud. L’agence Auge Design s’est inspirée du domaine, entre mer et terre, pour élaborer un packaging à la fois tactile et visuel.

Frescobaldi has launched a collection of artisan pasta made from heritage grains. Spaghetti, tortiglioni and linguine, are presented in blind-embossed boxes with copper hot-stamping. The Auge Design agency drew on the estate’s location between land and sea to create a packaging that is both tactile and visual.

Vetroélite. Topped with a shiny silver cap, debossed and finely engraved on the edge, each one features a gold, bronze, or silver medallion that indicates the variety of caviar—Beluga, Ossetra, or Sevruga.

The design, by Ramdane Touhami, was conceived as a tribute to the brand’s history; for while Volzhenka’s sturgeons are now bred in Greece, all of them, says Operations Director Masha Peugeot, are of Caspian stock. “Our CEO, Ekaterina Bataeva, comes from a family

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that has owned a farm on the banks of the Volga for three generations,” she explains.

“Volzhenka is a continuation of this heritage, combining craftsmanship, culture, and expertise. Everything in the packaging design is aimed at refocusing our customers’ attention on the product itself: a demanding, high-quality product that deserves a worthy showcase.”

Up to this point, the brand, which launched on the shelves of the Bon Marché early 2024,

has relied on ultra-selective distribution, “direct-to-consumer,” says Peugeot, “in order to forge singular relationships with our customers.” In the very closed world of top-ofthe-range caviar, “it’s time to shake things up and move away from strictly status-conscious consumption towards other uses and other tasting experiences that are more in tune with the expectations of younger generations,” she says.

The Artisan de la Truffe boutique-restaurants—with four

vers d’autres usages et d’autres moments de dégustation, plus en prise avec les attentes des nouvelles générations. » Autre registre, mêmes ambit ions d a ns le s bout ique srestaurants Artisan de la Truffe – quatre comptoirs de dégustation en France et cinq à l’international –, où l’on célèbre le plus gastronomique des champignons sous toutes ses formes.

Et plus particulièrement dans les emplois les plus inattendus : en hamburgé, en hot-truffe (déclinaison du hot-dog) ou en sando. Autant de recettes qui en disent long sur les fonda-

mentaux de la marque : « Artisan de l a Truffe est né de l a volonté de dépoussiérer l ’ image du produit, avec cette envie d’ impulser de nouvelles façons de le consommer qui ne soient ni tributaires d’une saisonnalité ni phagocytées par des codes », explique Pia Boggio, directrice marketing & communication du groupe Arcadys.

Cette volonté de rendre plus accessible le précieux champignon hypogé se lit en filigrane tant à travers la nature des produits proposés que dans le design des 70 références de la marque. En sel, risotto, mayon-

naise ou encore jus, brisures et praliné, truffes noires et truffes d’été vont ainsi au plus sobre, s’habillant d’un noir et blanc relevé d ’une note de k raft pour les étiquettes et les sacs boutique, ou d’un marquage à chaud argent selon une identité visuelle griffée Christian Signorel. « Nous conservons l ’ épure et l ’ élégance du luxe, mais notre maître-mot reste la simplicité, conclut Pia. Si notre marque s’adresse à l’initié comme au néophyte, les jeunes urbains qui sont dans une démarche de découverte sont très représentés dans notre clientèle. » n

À Los Angeles, Stereoscope prône une approche différente des cafés de spécialité.

Le credo du torréfacteur : l’arabica n’est pas une simple marchandise mais le fruit vivant d’écosystèmes qu’il convient de protéger.

L’agence Olssøn Barbieri (Oslo) fait un pas de côté en imaginant des boîtes d’expédition au format atypique qui recèlent des étuis ajourés où les étiquettes conventionnelles ont été remplacées par un système de cartes.

In Los Angeles, Stereoscope advocates a different approach to specialty coffees.

The roaster’s credo: Arabica is more than a simple commodity; it is the fruit of ecosystems that demand protection.

The Olssøn Barbieri agency (Oslo) designed shipping boxes in an atypical format that hold coffee packets with openwork details and a system of index cards featuring product details.

tasting counters in France and f ive internationa lly— where the most gastronomic of mushrooms is celebrated in all its forms, has the same ambitions, but in another register.

And for the most unexpected uses: in a hamburger, a hot-truffe (a variation on the hot dog), and a sando. These recipes speak volumes about t he br a nd ’s f u nd a ment a l values. “Artisan de la Truffe emerged from a desire to craft a more modern product image and to encourage new ways

of consuming the products that are neither dependent on seasonality, nor dominated by codes,” explains Pia Boggio, Marketing & Communications Director for the Arcadys Group.

This desire to make the precious subterranean mushroom more accessible is ref lected bot h in t he nature of t he products on offer and in the design of the brand’s 70 references. Salts, risottos, mayonnaises, juices, brisures and pralines, black truff les and

OlssønBarbieri/Stereoscope Coffee Roaster/Lars Petter Pettersen

culture et expertise. Tout dans le design packaging vise à recentrer l ’attention de nos clients sur le produit lui-même : un produit exigeant, précieux, qui mérite un écrin à sa mesure. » Entrée début 2024 au Bon Marché, la marque a jusqu’à présent tablé sur une distribution ultra-sélective « en directto-consumer, précise Masha, afin de nouer des liens privilégiés avec nos clients. » Dans les milieux très fermés du caviar haut de gamme, elle l’affirme, « il est temps de faire bouger les lignes pour glisser d’une consommation strictement statutaire

Auge Design / Pasta Tirrena

ou argent qui indique la variété de caviar, beluga, osciètre ou sevruga.

Un design signé R amdane Touhami, conçu comme un hommage à l’histoire de la marque, car si les esturgeons de Volzhenka sont aujourd’hui élevés en Grèce, tous, affirme la directrice des opérations Masha Peugeot, sont de souche caspienne : « Notre CEO, Ekaterina Bataeva, appartient à une famille qui, depuis trois générations, détient une ferme sur les rives de l a Vol ga. Vol zhenka s’ inscrit dans la continuité de cet héritage qui croise artisanat,

summer truffles are presented i n u nderst ated black a nd white, with a hint of kraft for labels and boutique bags, or silver hot stamping, all part of a visual identity designed by Christian Signorel. “We maintain the purity and elegance of luxury codes, but our watchword is simplicity,” says Pia. “While our brand is aimed at both connoisseurs and novices, you ng u rba n ite s who a re interested in discovering new products are well represented in our customer base.” n

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Spiritueux / Spirits

Pour la marque comme pour l’agence design, la seule chose qui puisse faire la différence, c’est la raison d’ être. Pourquoi la marque existe-t-elle ? Pourquoi tel ou tel produit ? Que vont-ils apporter de plus, de mieux ? La légitimité de la marque, la pertinence du produit sont au centre du travail créatif. La forme doit nécessairement être portée par un dessein, une intention. » La rénovation d ’une identité visuelle n’échappe pas à la règle. Pour les Champagnes Telmont, Servaire & Co est allé droit au but : « Les informations figurant généralement sur les

contre-étiquettes – cépages, mode d’élaboration, temps de cave… – ont rallié l’ étiquette frontale. Le packaging devient un manifeste qui incarne la force de l’engagement de la maison Telmont dans le sens de la transparence et de la durabilité. » Cet engagement s’affirme à travers d’autres choix de packaging. Après avoir banni les coffrets cadeau, la marque s’apprête à habiller ses champagnes de « 193 000 nuances de vert ». Objectif : valoriser le verre de transition. Ces kilos de matière – inhérents au passage d’une tonalité de verre à une autre dans un four – qui ne

tien Servaire and Sébastien Ehret are clear. “Ultimately, consumers don’t need anything— they already have everything they need,” they explain. “The only way for a brand or design agency to stand out is through their raison d’ être—the ‘why.’

Why does the brand exist? Why does this or that product exist?

What do they do better than the competition? Creative work revolves around brand legitimacy and product relevance, and form must be motivated by a purpose or an intention.”

Revamping a brand’s visual identity is no exception. For Telmont Champagnes, Serva ire & C o took a d irect approach. “We transferred the information usually found on back labels—grape varieties, winemaking methods, cellaring time, etc.—to the front label. By doing so, the packaging becomes a manifesto that embodies Maison Telmont’s strong commitment to transparency and sustainability—a commitment that is reinforced through other packaging

choices. A f ter doing away with gift boxes, the brand is set to wrap its champagnes in ‘193,000 shades of green.’ The goal is to use transition glass— those kilograms of material produced when manufacturers transition between colors— that falls outside of standard color references.

Both positioning and promise, packaging must resonate intimately with a brand’s values and narrative. In the world of spirits, it’s about both ‘history telling’ and storytelling.

C

an brand identity attain visibility in a sea of packaging?

In the spirits categ or y — w h ic h i s constantly churning out new designs, expanding portfolios, revisiting historic product ranges, and producing limited editions, co-brandings, and artistic collaborations—it’s a valid question.

At Servaire & Co in Paris, Sébas-

Louis XIII

Tout à la fois positionnement et promesse, le pack se doit d’entrer en résonance intime avec les valeurs et le récit de la marque. Dans l’univers des spiritueux, son cœur balance entre history telling et story telling.

BeMad / Château de Malengin

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EXTENSION DU DOMAINE DE LA MARQUE EXTENDING BRAND REACH

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a ma rque est-el le soluble da ns la surenchère packaging ? Pour la catégorie des spiritueux, en perpétuelle effervescence design – élargissement constant des portfolios, réécriture de gammes historiques, multiplication des éditions limitées, des co-brandings, des collaborations artistiques… –, la question peut se poser. Chez Ser va ire & Co, Séba stien Servaire et Sébastien Ehret répondent sans détour : « Dans l’absolu, le consommateur n’a besoin de rien, il a déjà tout.

Multiple identities Boundless Brand Design has recently turned its attention to the entire Beefeater product

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« Dorures, verre dépoli ou coloré, illustrations, codes couleurs, vernis, embossage : à travers différents détails choisis, chaque liquide de la gamme raconte sa propre histoire, explique Hamish Shand, fondateur et directeur exécutif de la création, mais le fil rouge reste l’emblématique bouteille en brique londonienne. Elle porte dans sa forme verrière m êm e l’esprit et l’essence de Beefeater, seul gin international à être distillé au cœur de Londres. » Ce qui n’empêche pas le flacon d’évoluer : « Pour Beefeater 24, icône des nuits londoniennes, le poids de verre a été réduit de 22% – paral-

portfolio, which includes Beefeater Black, Beefeater Botanics, Flavours, Light, and more recently 0.0%. A fter redesigning the brand’s premium reference, Crown Jewel, this year the agency is giving the Beefeater 24 bottle a new look. Whether conceiving new references or rethinking historic names, what is required to revisit a national institution?

“Using gilding, frosted or colored glass, illustrations, color codes, varnish, embossing, or other techniques,

select details tell the story of each liquid in the product r a n g e ,” e x pl a i n s H a m i s h Shand, Founder and Executive Creative Director. “But the common thread remains the iconic London brick bottle, whose form communicates the spirit and essence of Beefeater, the only international gin to be distilled in the heart of London.” But the container has evolved. “The bottle for Beefeater 24, an icon of London nights, has been elongated and made 22% lighter, and uses

lèlement à une diminution du plastique et de l’aluminium utilisés pour le bouchage et l’étiquetage de 90% et 30% – tandis que la bouteille a gagné en hauteur. » Une manière d’affirmer la singularité du « 24 » qui s’orne désormais d’une étiquette biseautée selon un angle de 24 degrés par ailleurs évocateur des 24 heures de macération, caractéristiques de la « recette » Beefeater.

Le produit-marque À la tête de l’agence de design Force Majeure qu’il a fondée, Laurent Hainaut analyse :

« Dans un monde over-digitalisé où l’expérience in-person est devenue essentielle, le design produit constitue la manifestation physique de la marque, sa réalité fondamentale. Dans ce sens, il ne porte pas seulement les valeurs de la marque, il crée également l’expérience de celle-ci. Au cœur des interactions sociales autour de la marque – il va être mis en scène dans toutes les actions marketing, relayé, photographié et discuté sur les réseaux sociaux –, le packaging EST le produit et le produit EST la marque. » Laurent Hainaut ajoute : « Ce produit-marque est le centre de

gravité d’un écosystème global.

En termes de design, on ne peut l’appréhender que de manière holistique, en partant du type d’univers et d’expérience que l’on souhaite construire. » Un univers à 360° désormais centré sur l’expérience utilisateur : « Les m arques qui monologuent sont vouées à l’obsolescence. Si la visibilité d’un packaging, son aptitude à se différentier, reste déterminante, c’est de la capacité de la marque – et du pack – à entrer en résonance avec la culture que dépend leur désirabilité », conclut Laurent Hainaut. n

a super-digitized world where the in-person experience has become essentia l, product design is the physical manifestation of the brand—its basic reality. In this sense, it not only conveys brand values, but it also creates the brand experience. Packaging is the product, and the product is the brand. It plays a part in all marketing actions, and is relayed, photographed, and discussed on social networks.”

Hainaut says, “This product-asbrand is the center of gravity

within a global ecosystem. It requires a holistic approach to design, one that starts with the type of brand universe and experience desired.” He adds that this 360-degree universe is now centered on the user experience: “Brands that deliver monologues are doomed to obsolescence. While the visibility of packaging and the ability to stand out remain decisive factors, the desirability of a brand—and its packaging— depends on its ability to align with culture.” n

Louis XIII

Louis XIII

Force Majeure / Amarillo

Boundless Brand Design / Beefeatert

correspondent pas aux normes chromatiques.

Beefeater Black, Beefeater Botanics, Flavours, Light et plus récemment 0.0 % : chez Boundless Brand Design, on a planché sur l’ensemble du portefeuille produits de la marque au Yeoman. Qu’il s’agisse d’habiller de nouvelles références ou de repenser des modèles historiques – après avoir redessiné le très premium Crown Jewel, l’agence signe cette année la refonte structurelle de la bouteille Beefeater 24 –, comment décline-ton un monument national tel que Beefeater?

90% and 30% less plastic and aluminum, respectively, for corking and labeling.” It’s the company’s way of asserting the singular character of 24, which now features a label beveled at a 24-degree angle—a reminder of the twenty-four-hour maceration period unique to the Beefeater recipe.

Product-as-brand Laurent Hainaut, Founder of Brooklyn-based design agency Force Majeure, comments, “In

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TENDANCES - TRENDS - INTERVIEW

Biofabricate

PARÉS POUR UNE EXPLOSION DE BIOMATÉRIAUX POISED FOR A BIOMATERIALS TIDAL WAVE

Spanning the worlds of biotech and design, Biofabricate held its first summit in Paris in January 2024. At the Fondation Fiminco in Romainville, the biomaterials curator gathered a network of innovators, startups, designers, investors, and luxury brands to enlighten the industry on cutting-edge biomaterials with scalable potential. Suzanne Lee, Founder of Biofabricate shares her views of the most exciting innovations on the horizon.

C

omment décririezvous l’approche de Biofabricate ?

Su z a n ne L e e : L e dé ve loppement de matériaux peut demander des années, en fonction de la complexité de ces derniers. Nous nous concentrons sur la période transitoire, lorsque l’entreprise est fondée, qu’elle sait ce qu’elle souhaite créer, mais qu’une levée de fonds est nécessaire, et qu’elle doit tester le marché et trouver des partenariats stratégiques. Le travail de Biofabricate consiste à d é n i c h e r d e s i n n o v a t i on s à un stade précoce ou à une étape raisonnablement précommerciale, c’est-à-dire avant leur mise sur le

marché, puis à les présenter à des clients et des investisseurs potentiels. Lorsque nous avons créé l’entreprise, l’idée n’était pas vraiment de nous présenter comme un salon professionnel. Ce genre d’événement ne peut en effet survenir que lorsque les différents acteurs disposent de produits prêts à être commercialisés et qu’il reste à trouver des clients. Les innovations existent, mais sont relativement isolées et, pour lever des fonds, nous devons susciter l’intérêt de la part des marques.

Les solutions que nous mettons en lumière proviennent de nombreuses sources dans le secteur de la biologie, c’est-à-dire là où se situent les opportunités d’innovation.

Biofabricate / Sharon Radisch

Avec une activité couvrant les univers de la biotech et du design, Biofabricate a tenu son premier sommet à Paris en janvier 2024.

Cet expert des biomatériaux a réuni un ensemble d’innovateurs, de start-up, de designers, d’investisseurs et d’acteurs du luxe au sein de la Fondation Fiminco, à Romainville (France), afin d’éclairer les acteurs du secteur sur le potentiel des tout derniers biomatériaux. Suzanne Lee, la fondatrice de Biofabricate, nous fait part des innovations phares.

Suzanne Lee, fondatrice de Biofabricate / Founder of Biofabricate

« Un raz-de-marée d’innovations est en train de se produire autour de matériaux dérivés de la biologie plutôt que de la pétrochimie » “There is a tidal wave of innovation coming from bio-derived, rather than petrochemical-derived, materials”

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hat is Biofabricate’s approach?

Suzanne Lee: Material development, depending on the complexity, can take many years. We focus on the interim moment: you’ve started a company, you know what you want to make, but you need to raise money, test the market, and find strategic partnerships. Biofabricate has traditionally played in finding early stage or reasonably pre-market, pre-commercial innovations and exposing them to potential customers and investors. It was founded not so much as a trade show, because a trade show happens when you have commercially scaled products on the market and you’re

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INTERVIEW - TENDANCES - TRENDS

Comment sélectionnez-vous les innovateurs présents sur les événements Biofabricate?

S. L. : La matrice est complexe. Elle inclut les équipes dans lesquelles nous croyons et l’étape atteinte par l’innovation étudiée. Nous nous intéressons aux nouvelles découvertes et aux dernières start-up, deux éléments recherchés à la fois par les investisseurs et les marques. Le champ d’investigation de Biofabricate est mondial, notre objectif reste donc la diversité. Nous sommes très attentifs aux solutions que nous ne considérons pas comme véritablement industrialisables. Les processus qui se présentent comme trop artisanaux n’auront pas tendance à créer un impact. Nous cherchons donc à découvrir des technologies reposant sur des matières premières peu chères et abondantes. Les algues ou la cellulose, par exemple. Il s’agit là des biopolymères les plus répandus ➔

Quels sont les obstacles au développement de ces biomatériaux?

S. L. : Nous devons cesser de trouver des solutions pour des éléments existants et rester ouverts aux opportunités créatives apportées par les dernières innovations. Nous commençons à voir des marques adopter des matériaux pour leur nature unique, sans

Biofabricate / Robert Leslie

Le luxe fait souvent preuve de prudence en matière d’innovation. Il semble pourtant que ces marques se révèlent proactives dans l’univers des nouveaux matériaux.

S. L. : Oui, et cette activité s’accélère, bien que nous constatons depuis longtemps un intérêt fort de la part de certains acteurs du luxe. Le groupe Kering, par exemple, s’est montré très actif, mais de manière très confidentielle, dans cet espace ces dix dernières années, observant les innovations et testant différentes solutions. Il semblerait qu’un raz-de-marée d’innovations soit en train de se produire autour de matériaux dérivés de la biologie plutôt que de la pétrochimie. Devant ce mouvement de fond, nous avons pensé que le temps était venu de nous rendre à Paris. C’est une expérience d’une puissance incroyable que de réunir l’ensemble de ces innovations en un seul lieu : nous assistons à une véritable révolution, qui introduira une nouvelle génération de matériaux!

essayer de répliquer ce qui existe déjà.

Le fait de susciter l’intérêt des designers est un point essentiel sur la voie de leur adoption.

Kering était l’un des partenaires du premier sommet Biofabricate à Paris.

Kering was a sponsor of Biofabricate’s first Paris summit.

Les chaussures « régénératives » de Vivobarefoot faisaient partie des innovations de Biofabricate à Paris.

Vivobarefoot’s “regenerative” footwear was on show at Biofabricate Paris.

Biofabricate / Robert Leslie

À quel point le secteur du luxe est-il réceptif à cette approche?

S. L. : Un certain nombre de solutions alternatives ont fait leur apparition au cours des dix dernières années.

Ces matériaux à haute valeur ajoutée ont attiré les marques de luxe dont l’activité est bâtie sur des matériaux comme le cuir. Souvenez-vous de ce qui s’est passé pour la fourrure. Nous vivons un événement similaire, avec plusieurs facteurs contraignant le secteur du luxe à repenser intégralement son approvisionnement en matière première brute et son approche de la durabilité. L’environnement réglementaire européen pousse d’ailleurs fortement les marques dans ce sens.

Qu’elles se soient fixé leurs propres objectifs audacieux ou non, la législation européenne va les contraindre au changement.

there to find customers. The innovations are out there, but they are relatively isolated, and to raise money there needs to be brand interest.

As to the solutions we spotlight, they come from different sources of biology, which is where the innovation opportunity is.

How receptive is luxury to this approach?

SL: Over the last decade, solutions, such as alternatives to leather, have come to the fore—these high-value materials have inevitably attracted luxury brands whose businesses are built on things like leather.

Remember what happened with fur?

Something similar is occurring here as multiple drivers force the luxury industry to rethink their raw material supply and sustainability strategy across the board. The regulatory environment in Europe is also very much driving brands in this area, so whether or not they had their own aggressive targets, the EU legislature is going to force change.

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Luxury is said to be a cautious mover innovation-wise. Yet these brands are quite proactive in the new materials space.

SL: Yes, and this activity has been accelerating, although there has been interest from some luxury players for a very long time. Kering, for example, has been active in this space for a decade, albeit rather confidentially: watching innovations, trialing different things. It feels like there is a tidal wave of innovation coming from bio-derived rather than petrochemical-derived materials. With that groundswell, we felt that it was the right time to come to Paris. Bringing these innovations together in one space removes any doubt that this is a next-gen revolution in materials!

What are the obstacles to developing these biomaterials?

SL: We need to stop thinking so much about dropping solutions for what already exists and be open to the creative opportunities that come with new material innovations. We’re starting to see brands embrace the material for its unique nature and not try to reinvent what is already available.

Getting designers excited is key to adoption.

How does Biofabricate vet the innovators present at your events?

SL: It’s a complex matrix: teams that we believe in, and the stage the innovation has reached. We’re interested in new discoveries and the latest startups that investors and brands are looking for. We have a global purview, and aim for diversity. We’re sensitive to solutions that we don’t believe are scalable. Anything that comes across as too artisanal won’t drive impact— we’re about finding technologies where the feedstock is cheap and abundant: seaweed or cellulose—the most abundant biopolymers on the planet, and emerging spaces like mycelium.

From among the innovations on show, what are some areas that you find particularly groundbreaking?

SL: Color, particularly structural color, is an exciting area. In other words, being able to create color without adding pigment or dye. ➔

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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au monde. Nous nous intéressons également aux espaces émergents comme le mycélium, qui présente un potentiel énorme.

Parmi les innovations présentées, quels secteurs considérez-vous comme avant-gardistes?

S. L. : La couleur – structurelle en particulier – constitue un champ des plus passionnants. En d’autres termes, la possibilité de créer un coloris sans ajouter de pigment ou de teinture.

Dans la zone Design Lab du sommet parisien, une entreprise exposait un papillon du genre Morpho, renommé pour son intense couleur bleu violacé.

Toutefois, en examinant ses ailes sous un microscope, vous n’y trouverez aucune trace de pigment. La couleur est produite par la surface des ailes, qui absorbe et réfracte la lumière.

En fonction de la conception de la surface, l’intégralité du spectre lumineux pénètre dans le matériau et il est possible ensuite d’affiner ce dernier afin de ne voir qu’un seul aspect de ce spectre. Comme la couleur résulte du design structurel du matériau et non de l’utilisation de pigments ou de teintures, nous nous passons ainsi complètement de processus chimique.

Nous venons tout juste de commencer à explorer ce phénomène, mais j’y vois déjà de nombreuses possibilités dans la cosmétique ou l’emballage.

Il y a quelques décennies, une entreprise japonaise avait créé un fil qui n’avait pas besoin d’être teint. Il suffisait de le manipuler afin que la couleur que l’on souhaitait lui donner apparaisse. La technologie n’avait pas pris à l’époque, et c’est malheureusement le cas pour bon nombre d’entre elles : il faut qu’elles arrivent au bon moment. Nous devions nous retrouver face à une crise de développement durable pour repenser radicalement notre rapport aux pigments et aux teintures.

La communication est-elle un défi dans l’univers des biomatériaux?

S. L. : Elle peut l’être, car certaines marques ne souhaitent pas utiliser de nouveaux matériaux avant que ces derniers n’aient fait l’objet d’une analyse du cycle de vie (ACV) vérifiée par un tiers. La difficulté réside ici dans

le fait que lorsque vous développez un matériau et que vous êtes en train de l’industrialiser, divers aspects peuvent changer en chemin, comme la formulation, la forme, voire le processus de fabrication. Or ces changements entraînent à chaque fois une nouvelle ACV. Pour savoir si une solution donnée se décompose dans un bac à compost domestique, lors du compostage industriel ou dans l’environnement marin, chaque opération coûte des dizaines de milliers de dollars. Une start-up aura des difficultés à fournir ce type de données. Un écart se creusera donc entre les marques, qui cherchent à valider les allégations, et les start-up, pour lesquelles une ACV n’a aucun sens tant que le produit n’est pas prêt à être commercialisé.

La situation engendre également une frustration de la part des innovateurs, qui souhaiteraient voir les marques parler des nouveaux matériaux qu’elles sont en train d’adopter. Certains innovateurs disposent de prototypes de sacs à main ou de chaussures en cours de développement avec les marques. Ces prototypes ont passé tous les tests, mais le produit n’est bien souvent pas commercialisé et lorsqu’il l’est, les marques ne communiquent pas sur le matériau.

Quels ont été les principaux points retenus par les investisseurs qui ont assisté au sommet?

S. L. : Dans l’ensemble, nous avons constaté un très fort intérêt des investisseurs pour le remplacement des produits chimiques à base fossile par des solutions performantes, car la performance demeure un critère essentiel.

Certains des objectifs concernent la découverte d’une alternative au polyuréthane, un ingrédient tellement omniprésent dans le secteur que son remplacement constitue une opportunité commerciale gigantesque.

Quels sont les projets pour Biofabricate en 2024?

S. L. : Nous organiserons probablement des événements plus petits, à l’échelle locale. Peut-être à Londres ou à Paris. Il existe un besoin énorme d’information et de valorisation autour des bio-innovations. Nous avons du pain sur la planche! n

Biofabricate / Robert Leslie

TENDANCES - TRENDS - INTERVIEW

Biofabricate / Robert Leslie

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In the Design Lab area, one company showed a blue Morpho butterfly, which is renowned for its intense purplish-blue color. But look at its wing under a microscope and there is no pigment—it’s the surface of the wing that absorbs and refracts light.

Depending on how the surface is designed, the full color spectrum enters the material, and this can be tuned to only see one aspect of that spectrum.

As the color results from the material’s design structure rather than pigment or dye, it’s doing away with chemistry.

We haven’t begun to scratch the surface, and I see potential for cosmetics and packaging. Decades ago, a Japanese company created a yarn that didn’t need to be dyed; you could choose the color of the yarn. It didn’t take off at the time, and that’s the case with many of these technologies, it’s all about timing. We’ve needed to get to a crisis of sustainability to radically rethink things like pigments and dyes.

Is communication an obstacle in the biomaterials space?

SL: It can be, as some brands don’t want to use a material until there is an LCA that has been third-party verified. If you are developing a material and are still scaling the technology, things like formulation, form factor or even the manufacturing process can change, which means redoing the LCA every time. There is no one LCA; if you want to understand if

the solution breaks down in home or industrial composting or the marine environment, each time it costs tens of thousands of dollars. For a startup it’s hard to provide that data: there’s a gap between brands looking to validate the claims and startups, for whom an LCA makes no sense until the product is 100% ready to go to market.

There is also a frustration on the part of innovators, as they would like brands to talk about the new materials they are adopting. Some innovators have prototyped handbags or shoes with brands and have passed every single test, but the product isn’t coming to market and if it does, they aren’t talking about the material.

What were the takeaways from investors at the Paris summit?

SL: There is enormous interest around replacing fossil-based chemicals with something that will perform, as performance is key. Some of these big targets include finding an alternative to polyurethane, which is a ubiquitous ingredient in the industry offering a mammoth market opportunity.

What’s on the horizon for 2024?

SL: We’ll probably be doing smaller events, maybe in London and/ or in Paris. There is a huge need for education and exposure around bioinnovation. So we have our work cut out for us! n Interview by Alissa Demorest

PRINTEMPS - SPRING 2024 - FORMES DE LUXE

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TENDANCES - TRENDS - DESIGN PACKAGING - PACKAGING DESIGN

G Design Studio / Studio Aristotelis Barakos / Dia Elis / Giorgos Vitsaropoulos

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Huile d’olive / Olive oil

LIFESTYLE, ET PLUS SI AFFINITÉS MORE THAN LIFESTYLE? En bouteille standard ou céramique originale, sérigraphiée ou étiquetée d’or à chaud, l’huile d’olive joue sur tous les tableaux. Collant aux canons du genre ou résolument décalée, elle a définitivement investi le secteur art de vivre – y compris au rayon cosmétique. Tour d’horizon géographique d’un produit devenu incontournable.

Whether presented in standard glass bottles, novel ceramic vessels, or bearing screenprinted or gilded hot-foil labels, olive oil is pulling out all the stops in packaging. Some brands are sticking with the classics, while others are breaking with tradition. Either way, olive oil is in the lifestyle niche for good— even in cosmetics. Here is a world tour of a condiment that has become a global staple.

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France

L’OLIVIER DE LEOS

Témoignant d’une volonté identitaire forte, les huiles d’olive d’Estoublon (Fontvieille) ont acquis en 2023 leur moule finisseur. Le flacon d’inspiration apothicaire (Saverglass) se pare de cannelures pour une esthétique entre parfumerie et spiritueux.

Ce design signé Servaire & Co – déployé sur une large gamme de formats du 20 cl au spectaculaire Réhoboam (4,5 l) –, s’inscrit dans le cadre d’une refonte globale de l’identité visuelle du domaine : logo, étiquettes et étuis.

Salonenque ou Béruguette : chacune des huiles monovariétales de la propriété s’emballe désormais en couleur, dans des coffrets (Cartonnages Bes) aux teintes repères distinctives. Les étuis en carton couché SBS Ensocoat de chez Stora Enso sont travaillés en impression Pantone.

Dans la foulée, une nouvelle version du célèbre flacon couture de la marque devrait sortir cet été : elle s’agrémentera notamment du logo Estoublon gravé dans le verre.

Marque jumelle de l’Huile H de Leos (Vaucluse), L’Olivier de Leos dépoussière l’image des cosmétiques « made in Provence ».

Dans des coffrets de kraft brut certifiés FSC simplement rehaussés d’un sceau doré à chaud, pots et flacons s’habillent d’un vert profond, parfois décliné en dégradé pour révéler des micro-perles d’huile d’olive. Si l’huile du domaine est au cœur des formules, elle est systématiquement couplée à des actifs extraits de feuilles d’olivier, riches en polyphénols.

Affichant des taux de naturalité de l’ordre de 95 à 100 %, l’essentiel des références de la marque est proposé dans des contenants verre à l’exception des produits d’hygiène (gel douche, soins capillaires…) conditionnés dans des flacons pompe en plastique 100% recyclé. À noter : le savon liquide – en flaconnage verre – est assorti d’une écorecharge.

Last year, Estoublon olive oils (Fontvieille) acquired their own finishing mold, one that reflects the brand’s strong identity. The bottle (Saverglass), inspired by the apothecaries of old, is adorned with fluting that creates an aesthetic reminiscent of both perfumery and spirits. The design, by Servaire & Co – and available in a wide range of formats, from 20cl to the spectacular Rehoboam (4.5l) – is part of a global overhaul of the brand’s visual identity that includes the logo, labels, and packaging.

Salonenque or Béruguette: each of the estate’s single-varietal oils now comes in colorful packaging in the form of coffrets (Cartonnages Bes) with a shade for each reference. Stora Enso’s SBS Ensocoat coated cardboard boxes make use of Pantone color printing.

A new version of the brand’s famous couture bottle, featuring an engraving of the Estoublon logo, is due for release this summer. n

The sister brand of Huile H de Leos (Vaucluse), L’Olivier de Leos is rejuvenating the image of cosmetics “made in Provence.” Presented in raw FSC-certified kraft boxes embellished with a simple hot-stamped seal, the jars and bottles are deep green, some of them with shading to reveal micro-beads of olive oil. While the estate’s own oil is at the heart of the formulas, it is systematically combined with active ingredients extracted from olive leaves, which are rich in polyphenols.

Natural ingredients make up between 95 and 100% of the formulas, and most of the brand’s products come in glass containers, with the exception of hygiene products (shower gel, hair care, etc.), which are packaged in 100% recycled plastic pump bottles. The liquid soap, presented in glass bottles, comes with an eco-refill. n

ESTOUBLON

Kalios

L’Olivier de Leost

Servaire&Co / Estoublon / Romin Favre

DESIGN PACKAGING - PACKAGING DESIGN - TENDANCES - TRENDS

KALIOS Dans l’Hexagone, Kalios est sans doute la plus connue des huiles d’olive (franco-) grecques. Pour compléter ses gammes de bouteilles et bidons dans une logique refill, la marque propose des recharges en format « Chefs » (2,5 l). Imprimés noir sur fond blanc mat, les BIBs conservent l’élégance épurée des collections Kalios.

In France, Kalios is undoubtedly the best-known (French) Greek olive oil. To complement its bottle and canister ranges with refillable options, the brand offers refills in “Chef” formats (2.5l). Printed in black on a matt white background, the BIBs retain the pure elegance of the Kalios collections. n

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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TENDANCES - TRENDS - DESIGN PACKAGING - PACKAGING DESIGN

Croatie / Croatia

Pays-Bas / Netherlands

DESIGN CONCEPT Avec Pura Goccia, l’agence Bowler & Kimchi réinvestit le motif de la goutte d’huile, mais cette fois en 3D. Les lignes sont pures et le verre – ultra-glossy – est teinté dans la masse pour éviter que la variation du niveau d’huile à l’intérieur du flacon n’altère l’esthétique. Un design upside-down où le surcapot joue le rôle de glorifier.

The Bowler & Kimchi agency has reinvented the oil drop motif for Pura Goccia, but this time in 3D. The lines are pure and the ultra-glossy glass is masscolored to prevent changes in the quantity of oil inside the bottle from altering its external appearance.

In this upside-down design, the overcap serves as a glorifier. n

À l’ouest de la Croatie, l’Istrie produit des huiles d’olive d’exception. Une réputation dont la péninsule pouvait déjà, diton, s’enorgueillir à l’époque de l’Empire romain. C’est la piste qu’a choisi d’explorer le studio Tumpić/Prenc pour Istriana (domaine E Pluribus Unum). Le design de l’huile d’olive biologique vierge extra, hommage à l’héritage oléicole istrien, célèbre l’amphore depuis le coffret jusqu’à la bouteille.

L’édition initiale du modèle Nocturne 500 Ronde de chez Berlin Packaging en verre teinté a été décorée par Wine & Industrial Packaging selon un système de caches et de réserves laissant apparaître des ajours dans le verre. Pour la mise en couleur, de la terre rouge d’Istrie provenant du domaine a été intégrée aux pigments sous forme de poudre micronisée afin d’obtenir la teinte exclusive que l’on retrouve sur les flacons standard simplement décorés en double passe.

Une fois lové dans son coffret – produit par Tipografia Crivellari 1918, un écrin rembordé en Materica Terra Rossa de chez Fedrigoni –, le flacon renoue avec la forme originelle de l’amphore dont il vient constituer le cœur.

The region of Istria, located in western Croatia, produces exceptional olive oils – a reputation the peninsula is said to have enjoyed since the time of the Roman Empire. Studio Tumpić/ Prenc chose to explore this dimension for Istriana (E Pluribus Unum). Their design for the extra-virgin organic olive oil is meant to be a tribute to Istrian olive-growing heritage and celebrates the amphora from box to bottle.

The initial edition, presented in a Nocturne 500 Ronde from Berlin Packaging in tinted glass, was decorated by Tipografia

Studio Tumpić&Prenc / Istriana / CMG Digital

Bowler & Kimchi

ISTRIANA

Crivellari 1918 using a system of layers and stencils to create an openwork pattern on the glass. For the coloring, Istrian red earth from the estate was combined with the pigments in the form of micronized powder to obtain the exclusive hue found on the standard bottles, which feature a simple a decoration made with multi-pass printing.

Once nestled in its box – lined with Materica Terra Rossa from Fedrigoni – the bottle connects with the original shape of the amphora, forming its center. n

Lituanie / Lithuania

DESIGN CONCEPT

Viktoras Liukaitis

Pour célébrer les huiles d’olive italiennes, le jeune designer lituanien Viktoras Liukaitis a imaginé des bouteilles laquées glossy de pied en cap, une référence aux antiques colonnes de marbre.

Elles s’habillent de larges étiquettes de lin brut qui semblent gorgées d’huile tandis que l’indication du domaine s’imprime en vernis relief. Un concept pensé pour des éditions collector.

To celebrate Italian olive oils, young Lithuanian designer Viktoras Liukaitis designed bottles with glossary lacquer from top to bottom, a reference to ancient marble columns. They are adorned with large raw linen labels that appear to be saturated with oil, with the name of the estate printed with relief polish. The concept was designed for collector’s editions. n

PRINTEMPS - SPRING 2024 - FORMES DE LUXE

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DESIGN PACKAGING - PACKAGING DESIGN - TENDANCES - TRENDS

Iran

Brésil / Brazil

DESIGN CONCEPT

DESIGN CONCEPT

Capot bois, verre teinté sérigraphié et coffret rembordé de papier kraft alimentaire : pour entrer en résonance avec la naturalité du produit, le designer iranien Taha Fakouri cultive l’économie de moyens. Ici, l’impression couleurs s’efface au bénéfice d’un travail de gaufrage et d’estampage qui vient sublimer la matière brute. La mention même d’huile d’olive est reprise en braille.

To align with the natural product, Iranian designer Taha Fakouri uses a minimal approach in a design featuring a wooden cap, screen-printed tinted glass, and a coffret lined with food-grade kraft paper. The raw material is enhanced not with color printing, but with embossing and stamping. And the term “olive oil” is reproduced in Braille. n

For the Malle family estate, Signifik Design revisits the standard, high-end elements associated with extra-virgin olive oil. Gold, hot stamping, textured paper labels and wooden caps give the small glass formats (50cl) an aesthetic that alternates between the codes of old-fashion apothecaries and the world of fine spirits. n

Taha Fakouri

Signifik Design / Thiago Oliveira / Malle

Pour le domaine familial Malle, l’agence Signifik Design revisite les plus hauts standards de l’huile d’olive vierge extra. Or, marquage à chaud, étiquettes en papier texturé et capots bois : les petits formats verriers (50 cl) oscillent entre codes apothicaires et inspiration spiritueux.

Espagne / Spain

OFRAGÓN

Dans l’ouest de la Galice, le restaurant gastronomique O Fragón confectionne en éditions ultra-limitées ses propres mélanges d’huiles aromatisées.

Sans conservateur, sans colorant, elles s’habillent de bouteilles en verre 100 % recyclé et de coffrets-cales en carton cannelé brut. Une esthétique rough’n’tough distinctive signée Sistema Diseño.

CAVIAROLI

Au piment, au basilic, au romarin ou nature, les perles d’huile d’olive extravierge liquide de Caviaroli ne se cuisinent pas. Objets de dégustation food style, il faut les croquer pour qu’éclatent en bouche toutes leurs saveurs.n In chili, basil, rosemary or plain versions, Caviaroli’s liquid extra-virgin olive oil pearls can’t be cooked. Instead, they’re food fashion tasting objects: biting into them releases a flavor explosion. n

Caviaroli

Sistema Diseño / O Fragón

In western Galicia, gourmet restaurant O Fragón produces ultra-limited editions of its own blends of flavored oils. Free of preservatives and colorants, they are presented in 100-percent recycled glass bottles and raw fluted cardboard coffretsinserts. The distinctive rough’n’tough aesthetic is the work of Sistema Diseño. n

Espagne / Spain

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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TENDANCES - TRENDS - DESIGN PACKAGING - PACKAGING DESIGN

Grèce / Greece

OLIVE ERA

DIA ELIS Baptisée d’après l’ancienne capitale du Péloponnèse, où se trouvent les oliviers dont est issue son huile d’olive vierge extra, la marque Dia Elis a fait appel au Studio Aristotelis Barakos pour concevoir ses flacons. S’inspirant de l’histoire de la cité grecque – organisatrice en son temps des jeux olympiques –, le studio a imaginé une collection de bouteilles calquée sur le modèle des antiques colonnes des temples et gymnases d’Elis. Le flacon de céramique de grès coulé en barbotine est réalisé à partir d’un prototype imprimé en 3D afin de créer des moules en plâtre restituant parfaitement les arêtes aiguës caractéristiques du style dorique. À l’exception du nom de la marque (qui s’inscrit sur les épaules de la bouteille), rien ne vient altérer la pureté architecturale des flacons. Vierges de toute mention, ils se drapent simplement dans les jeux d’ombre et de lumière qu’impriment les cannelures.

Coiffant les bouteilles sans les masquer, pareils au chapiteau d’une colonne, les étuis conçus par le studio G Design apportent les informations d’usage et mettent en scène le logo de la marque : une athlète cheveux au vent, hommage aux courses féminines d’Elis.

Named after the ancient capital of the Peloponnese, home to the olive trees that produce its extra virgin olive oil, Dia Elis called on Studio Aristotelis Barakos to design its bottles. Inspired by the history of the Greek city—which in its day organized the Olympic Games—the studio designed a collection of bottles modelled after the ancient columns of Elis’ temples and gymnasiums.

The slip-cast stoneware bottle is made from a 3D-printed prototype to create plaster molds that reproduce the sharp edges characteristic of the Doric style.

Nothing mars the architectural purity of the bottles, with the exception of the brand’s name which is inscribed on the shoulders. The otherwise unmarked bottles are adorned only with the play of light and shadow created by the fluting. Boxes designed by G Design studio crown the bottles without hiding them, in imitation of the capital on a Greek column, and provide practical information in addition to featuring the brand’s logo: an athlete with wind-tousled hair, a tribute to Elis’s women’s races. n

For this new brand from Crete, Italian designer Giovanni Stillittano imagined a psychedelic-influenced identity that throws convention to the wind.

Combining lettering and typography in flashy orange, the product promise, printed using a nearly all-over technique on a metal cannister, is unambiguous: while the olive oil is extra-virgin, the brand is less focused on origin or production methods than it is on the intensity of the tasting experience. n

FOREVER YOUNG De la beauty à la beauty food il n’y a qu’un pas. Investissant le segment, Forever Young revisite les codes de la supplémentation alimentaire sur un registre luxe. Huile d’olives sauvages et capsules de feuilles d’olivier sont présentées dans des étuis immaculés, gaufrés, et des pots en verre dépoli (Loonatiks Design Crew).

L’esthétique minimaliste s’agrémente d’une typo vintage, évocatrice des officines d’apothicaire du siècle dernier.

It’s a fine line between beauty and beauty food. Forever Young has taken the segment by storm, revisiting the codes of nutritional supplements with a luxury approach. Wild olive oil and olive leaf capsules are presented in immaculate, embossed boxes and frosted glass jars (Loonatiks Design Crew). The minimalist aesthetic is enhanced by vintage typography, evocative of twentieth-century apothecaries. n Loonatiks Design Crew / Pstudio / Forever Young

Aris Goumpouros / Olive Era

Olive Era is all about breaking with conventional elements to stand out from the crowd. And for good reason: in Greece, cosmetics made with olive oil are a dime a dozen. The Aris Goumpouros design studio opted for a strictly typographic approach that prioritizes practical information, which becomes a central element of the brand’s identity.

For the Caviar Elixir line (which combines olive oil and caviar extracts), the lion’s share of information (ingredients, instructions for use, etc.) appears on the front of outer packaging made from recycled paper and cardboard. The classic ranges use muted pastels to evoke the myrtle, basil, and citrus that perfume the various references.

All bottles are made of RPET, including those used for the limitededition Athens Spirit, which feature iconographic elements emblematic of the Greek city’s archaeological heritage. n

Chez Dinner Drug, le ton est donné d’emblée : pour cette toute nouvelle marque crétoise, le designer italien Giovanni Stillittano a imaginé un système sous influence psychédélique qui met à bas les conventions. Combinant lettrage et typo, déclinés en orange flashy, la promesse produit, imprimée en quasi all over sur la boîte métal est sans ambiguïté : si l’huile d’olive est effectivement vierge extra, il est ici moins question d’origine ou de méthodes de production, que de l’intensité de l’expérience de dégustation.

Giovanni Stillittano / Gabriel Cellini

S’émanciper des marqueurs conventionnels pour se distinguer, c’est le parti pris d’Olive Era. Et pour cause : en Grèce, les produits cosmétiques à base d’huile d’olive sont pléthore. Le studio Aris Goumpouros design a choisi de tabler sur une approche strictement typographique qui fait la part belle aux informations pratiques, érigées en élément central de l’identité de marque. Sur la ligne Caviar Elixir (qui allie huile d’olive et extraits de caviar), l’ensemble des indications (ingrédients, conseils d’utilisation…) se taillent ainsi la part du lion en facing des étuis fabriqués à partir de papier et carton recyclés. Les gammes classiques se teintent de pastels assourdis évocateurs des parfums – myrte, basilic ou agrumes – entrant dans la composition des différentes références.

Tous les flacons sont en RPET, y compris ceux de l’édition limitée Athens Spirit, qui arborent des éléments iconographiques emblématiques du patrimoine archéologique de la cité grecque.

G Design Studio / Studio Aristotelis Barakos / Dia Elis / Giorgos Vitsaropoulos

DINNER DRUG

PRINTEMPS - SPRING 2024 - FORMES DE LUXE

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05/03/2024 16:49:08

DESIGN PACKAGING - PACKAGING DESIGN - TENDANCES - TRENDS

GROVE 45

Pourfendant les canons du genre, l’huile d’olive biologique vierge extra Single & Fat, sourcée en Italie, est certifiée healthy fat et single batch. Contre les packagings traditionnels qui exaltent le terroir et/ou l’héritage, en marge des esthétiques minimalistes qui font florès sur le segment, le designer new-yorkais Matt Cruz, cofondateur de la marque, joue la carte de la provocation, revendiquant un plaisir décomplexé.

Issues d’oliveraies situées dans la Napa Valley, en Californie, les huiles d’olive vierge extra de Grove 45 tranchent le débat entre bidon métal et bouteille verre : elles s’emballent dans des flacons d’aluminium brossé utilisant l’aluminium 100% recyclé à partir de canettes de soda. L’étiquette embossée aux armes de la marque est fabriquée à partir d’une feuille d’étain recyclé certifiée sans plomb, provenant de sous-produits de l’industrie, notamment électronique.

Single & Fat organic extra-virgin olive oil, sourced in Italy, is certified healthy fat and single batch. New York designer Matt Cruz, co-founder of the brand, has eschewed traditional packaging that exalts terroir and/ or heritage and embraced the minimalist aesthetics that are flourishing in the segment to develop a provocative visual identity associated with uninhibited pleasure. n

Single & Fat

SINGLE & FAT

Sourced from groves in California’s Napa Valley, Grove 45 extra-virgin olive oils settle the debate between metal cans and glass bottles: they are packaged in brushed aluminum bottles made from 100% recycled aluminum derived. The label, embossed with the brand’s logo, is made from recycled tin leaf with a guaranteed lead-free alloy sourced from industrial by products, notably electronics. n

Grove 45

Etats-Unis / USA

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M. PETE’S « Speak laconic. Eat laconic. » Un motto en forme de jeu de mots pour ce domaine sis dans les collines de Laconie (Grèce) où les cinq filles de Mr. Pete – le patriarche grec, exilé à Brooklyn – ont repris le flambeau de l’oliveraie familiale. La production est confidentielle, les éditions, limitées, et le packaging, sans effets de manche. Une approche en mode droit au but, imaginée par l’agence Marine Lane à New York pour enfoncer le clou d’une authenticité qui se passe du superflu.

Marine Lane / Mr. Pete’s

“Speak laconic. Eat laconic.” A play on words for this estate’s motto. The family orchard on this domain, located in the hills of Laconia (Greece), has been taken over by the five daughters of Mr. Pete—the Greek patriarch, exiled in Brooklyn. The production is small, the editions limited, and the packaging straightforward: an uncomplicated approach developed by the Marine Lane agency in New York to drive home the brand’s authentic character without any fluff. n

Italie / Italy

Les huiles d’olive ont acquis le rang d’incontournables au rayon gift. Chez Agricola Piano, dans les Pouilles, on cultive la tendance avec des coffrets et des bouteilles (un modèle de chez Bruni Glass, en 500 ml) personnalisables. Le producteur s’est d’ailleurs récemment équipé pour réaliser en interne toutes les étapes de la customisation (sérigraphie).

La société a également développé une collection d’Art (Olio Piano Luxury Line). Réalisé sur commande par l’artiste peintre, sculpteur

The producer has recently equipped itself to et orfèvre Silvestro Regina, chaque flacon est carry out all stages of customization in-house, une pièce unique. Décorées à la feuille d’or including screen-printing.

24 carats, agrémentées de pierre d’agate, les The company has also developed an Art bouteilles portent, gravé main à la pointe collection (Olio Piano Luxury Line): each de diamant, le caducée emblématique des professions de santé. Elles sont présentées dans bottle is unique and made to order by painter, sculptor, and goldsmith Silvestro des coffrets massifs en bois d’olivier.

Regina. Decorated with 24-carat gold leaf and Olive oil has become a popular gift. At Agricola embellished with agate stone, the bottles Piano, in Puglia, the trend is encouraged with feature a diamond-point-engraved caduceus, emblematic of the healthcare professions. They coffrets and bottles (a 500ml Bruni Glass are presented solid olive wood coffrets. n model) that can be entirely personalized.

Agricola Piano

AGRICOLA PIANO

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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05/03/2024 16:49:12

TENDANCES - TRENDS - FORMULATION

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Beauté / Beauty

QUEL AVENIR POUR LA FORMULATION COSMÉTIQUE? WHAT’S ON THE HORIZON FOR BEAUTY FORMULATION? Les États-Unis sont souvent un indicateur des tendances à venir en matière de formulation. Valerie George, présidente de Simply Formulas, une entreprise californienne qui crée des formules pour des marques et des fabricants, membre du CA du Society of Cosmetics Chemists (SCC), nous dévoile les nouveautés dans le skincare et le haircare.

The US is often a bellwether for trends in the formulation space.

We spoke with Valerie George, President of Simply Formulas, a California-based company that formulates for brands and manufacturers and an SCC board member about what’s hot stateside in the areas of skincare and haircare.

PRINTEMPS - SPRING 2024 - FORMES DE LUXE

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05/03/2024 16:49:51

FORMULATION - TENDANCES - TRENDS

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SKINCARE: RETOUR AUX FONDAMENTAUX SKINCARE: BACK TO BASICS dommages, ce qui implique l’utilisation de moins d’ingrédients. « En tant que formulateur, c’est une bonne nouvelle, car je choisis d’en utiliser le moins possible et j’ai du mal à en ajouter sans raison dans une formule », explique-Valerie George, en précisant que les longues listes de composants sont souvent demandées par les équipes marketing. Cette tendance est également alimentée par des initiatives d’organisations, comme la certification de la National Eczema Foundation indiquant qu’un produit est « sans danger pour les personnes sujettes à l’eczéma », et celle de la Rosacea Foundation, qui garantit qu’il est sans risque « pour les personnes sujettes à la rosacée ».

We’re approaching an age of less is more, notes Valerie George, versus what has historically been seen in the skincare space, which is more is more, and consumers are latching on to this less-is-more mindset. This paring down of ingredients is not specifically the result of the Clean Beauty movement, but because a growing population of consumers have damaged skin barriers. “They’re wanting fewer things on their

skin and brands are picking up on that,” notes George. So why is the skin so damaged?

“Namely due to all the acids consumers are putting on their face.” Just five or six years ago, high-acid products, such as those with 25% glycolic acid content, lactic acid or gluconolactone were formulated to give consumers poreless, glassy-looking skin.

“What they didn’t realize was that these items can damage the skin’s barrier over time.”

As a result, the skin barrier conversation is very hot as consumers focus on repairing their barrier, but also preventing further damage, and this entails using fewer ingredients.

“For me this is good news, as I’m a less-ismore type of formulator and I struggle to put in additional ingredients into a formula,” George explains, adding that long lists of ingredients are often a demand from marketing teams. This trend is also driven by initiatives from foundations, including The National Eczema Foundation’s seal of acceptance to show that products are “eczema prone safe”, and The Rosacea Foundation seal to ensure that products are “rosacea prone safe”. n

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Dans le domaine du soin, l’ère du less is more approche à grand pas, note Valerie George, à rebours de la tendance que l’on a pu observer par le passé. Car aujourd’hui les consommateurs adhèrent à ce nouvel état d’esprit minimaliste.

Cette réduction de la liste des ingrédients n’est pas forcément liée au mouvement clean beauty, mais plutôt due au nombre croissant de consommateurs dont la peau est endommagée. « Ils souhaitent moins d’ingrédients sur leur épiderme et les marques s’en rendent compte », note Valerie George. Pourquoi leur épiderme est-il si abîmé ?

Principalement à cause de tous les acides qu’ils appliquent sur leur visage. selon elle. Il y a cinq ou six ans à peine, les produits à forte teneur en acide, comme ceux contenant 25 % d’acides glycolique, lactique ou de gluconolactone, étaient formulés pour donner à la peau un effet poreless (sans pores), ou glassy, vitreux. « Ce que les consommateurs ne savaient pas, c’est que, au fil du temps, ces produits peuvent endommager la barrière cutanée. » En conséquence, le débat est très animé sur le sujet, les consommateurs s’attachant à réparer leur peau tout en prévenant d’autres

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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05/03/2024 16:49:54

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TENDANCES - TRENDS - FORMULATION

CLEAN BEAUTY: TOUJOURS D’ACTUALITÉ?

CLEAN BEAUTY: STILL A THING?

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Selon Valerie George, la clean beauty est devenue une sorte de norme sur le marché américain. « L’industrie ne parle plus de “clean beauty”, mais le concept est devenu une sorte de référence : les consommateurs ne veulent plus voir de phtalates, de parabènes, de DEA ou de SLS dans leurs produits, pour n’en citer que quelques-uns. » Si une marque n’est pas professionnelle, utilisée en institut, elle est censée respecter les normes des labels Clean de Sephora ou Conscious Beauty d’Ulta. Toutefois, une marque professionnelle de salon recherche un produit haute performance, ce qui signifie qu’elle est un peu plus tolérante quant à l’utilisation de certains ingrédients, comme les silicones dans les soins capillaires, dans la mesure où ils peuvent répondre à cette exigence d’efficacité. Il en va de même pour les soins de la peau : dans l’espace professionnel médical, les ingrédients éclaircissants pour la peau, interdits chez Sephora et Ulta, sont toujours disponibles chez les esthéticiennes, tout simplement parce qu’ils ont fait leurs preuves.

LA BEAUTÉ EN LUMIÈRE LIGHT-BASED BEAUTY On assiste à un intérêt croissant pour les appareils ou les activités promettant d’améliorer la qualité de la peau. « Le marché des injectables reste très dynamique, mais tout le monde n’a pas les moyens de se les offrir », explique Valerie George. Par conséquent, les consommateurs investissent davantage dans des outils à lumière LED, incités par l’information sur l’avantage des thérapies à lumière colorée (rouge et bleue). Il s’agit d’une version à domicile des appareils trouvés chez l’esthéticienne. Bien que leurs prix aient considérablement baissé depuis leur lancement, elle estime que « on n’en a pas toujours pour son argent ! L’un des problèmes étant que les résultats ne sont pas instantanément ressentis ou visibles, contrairement à ce qui se passe après l’utilisation d’un masque exfoliant ou d’une injection de botox. » La question qui se pose avec ces appareils est de savoir s’ils ont un effet mesurable.

Les exercices faciaux ainsi que les applis dédiées au yoga facial, au modelage du visage et même au drainage lymphatique connaissent un succès croissant. « Grâce aux réseaux sociaux, les consommateurs constatent que, lorsqu’ils sont pratiqués régulièrement, ces gestes peuvent donner des résultats spectaculaires. Nous verrons de plus en plus d’exercices de ce type et d’outils pour les soutenir. »

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Clean Beauty, says George, has become somewhat of a standard in the US market. “The industry isn’t calling it Clean Beauty anymore, but the concept has become somewhat of a baseline: consumers no longer want to see phthalates, parabens, DEA or SLS in their products to name just a few.” If a brand is not a salon professional brand, they are expected to meet the standards of Sephora’s Clean or Ulta’s Conscious Beauty labels.

However, a salon professional brand is seeking a high-performance product, meaning that they are a bit more flexible on the use of certain ingredients, such as silicones in haircare, as they can deliver that performance. This also goes for the skincare: in the medical professional space, skin lightening ingredients that are banned at Sephora and Ulta are still available at estheticians simply because they are effective skin lighteners. n

In addition to less-is-more skincare, consumers are interested in devices or activities that will improve their skin. “While the injectibles market remains very hot, not everyone can afford that,” says George. As a result, consumers are investing in LED light tools in line with peer-reviewed literature about the benefits of colored light therapies (namely red and blue). This is a version of what is available at the esthetician, but at home. While prices have gone down considerably since the launch of these home tools, George believes that in the device world, “sometimes you get what you pay for, but sometimes you don’t!” One issue is that the results aren’t instantly felt or seen, as opposed to an exfoliating mask or injectible botox. “The question with these devices is how do I know it’s doing something measurable?”

There is also a lot of education around facial exercises on social media and a plethora of apps for facial yoga, facial contouring and even lymph drainage.

“Thanks to social media, consumers are seeing that when done on a regular basis, this can provide dramatic results. We’ll be seeing more of those types of exercises and tools to support them,” George predicts. n

PRINTEMPS - SPRING 2024 - FORMES DE LUXE

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05/03/2024 16:50:00

FORMULATION - TENDANCES - TRENDS

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FINI LES SOINS CAPILLAIRES, PLACE AUX « SCALP CARE » MOVE OVER HAIRCARE, HERE COMES SCALP CARE

INGRÉDIENTS À LA MODE TRENDING INGREDIENTS En matière d’ingrédients, Simply Formulas souligne la tendance générale à l’utilisation de microalgues et de champignons. « Concernant les champignons, nous observons toujours une grande activité, avec des marques qui lancent des ingrédients à base de mycélium constituant le cœur de leur technologie, et cela même dans les soins capillaires, avec des marques qui lancent des actifs à base de champignons pour fournir une protection thermique ou apporter de la brillance », remarque Valerie George.

If Simply Formulas were to highlight one overall ingredient trend, it would be the use of microalgae and mushrooms.

“On the mushroom front we’re seeing a lot of activity still with brands launching mushroom-based ingredients that form the core of their technology, and even in hair care with mushroom-based actives formulated to provide either thermal protection or to provide shine. n

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COLORATION: RETOUR AU NATUREL HAIR COLORING: RETURN TO NATURAL

The big focus on the hair front is scalp care. One reason for this, George believes, is that marketers have simply run out of things to talk about for skin and even for hair. “The idea is therefore to talk about the intersection of these two elements. Scalp care took a bit longer to catch on than I thought it would, as from the research side work began back in 2015. We’ll continue to see a lot of activity in this segment as even from a research perspective we’re still learning a lot about the scalp. Consumers are looking to have the most optimum scalp health even if they don’t have a scalp problem, which most do not. But we’ll continue to see a large influx of products related to scalp.” n

Côté coloration, et plus particulièrement celle effectuée à domicile, le marché observe un retour à des teintes plus naturelles, par opposition aux roses et bleus vifs d’il y a quelques années. La raison ? Les consommateurs se sont rendu compte que ces couleurs plus fun demandent beaucoup d’entretien et qu’il faut d’abord décolorer les cheveux pour obtenir le résultat voulu. Ou alors que, étant retournés au bureau après le Covid, ils optent pour un look plus naturel, du moins dans le domaine du semi-permanent. « Ce qui est positif, c’est qu’il est possible de revitaliser les cheveux pendant la coloration. De la même manière qu’ils veulent une barrière réparatrice pour leur peau, les consommateurs veulent soigner leurs cheveux pendant qu’ils les colorent, ce qui est possible avec les conditionneurs de coloration naturels caramel, bruns et rouges. »

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En ce qui concerne les soins capillaires, l’attention se porte sur le cuir chevelu. Selon Valerie George, cela s’explique en partie par le fait que les spécialistes du marketing sont en panne d’inspiration au sujet de la peau et des cheveux. « L’idée est donc de parler de l’intersection de ces deux éléments. Les soins du cuir chevelu ont mis un peu plus de temps à s’imposer que je ne le pensais, car les travaux de recherche ont commencé en 2015. L’activité dans ce segment continuera à être dynamique car, même du point de vue de la R&D, nous apprenons encore beaucoup de choses à son sujet.

Les consommateurs cherchent à optimiser la santé de leur chevelure, même si elle ne leur pose pas de problème particulier, ce qui n’est en général pas le cas. Mais les produits capillaires dédiés au cuir chevelu vont continuer à se développer. »

On the hair color side, especially when it comes to home coloring, the market is seeing a renewal of more natural shades, as opposed to the bright pinks and blues of just a few years ago. Consumers have come to realize that those more “fun” colors are high maintenance, that one must bleach the hair first to get that look. Or they are headed back to the office post-covid and are opting for a more natural look, at least in the semi-permanent hair color space.

“What’s great about that is that you can condition the hair while you color. Just as consumers want barrier repair for their skin, they want to condition as they color their hair, and this is possible with natural caramels, browns and red coloring conditioners.” n Alissa Demorest

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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05/03/2024 16:50:06

Les Lauréats de l’intelligence de la main

LA FORCE DU COLLECTIF COLLECTIVE STRENGTH Portée par le désir de soutenir les artisans d’art récompensés par le prix Liliane-Bettencourt pour l’intelligence de la main, la Fondation BettencourtSchueller a fondé Les Lauréats de l’intelligence de la main en 2018.

L’association accompagne les professionnels récompensés afin de faire rayonner la richesse de cette communauté tout en impulsant une force interdisciplinaire créative.

Driven by a desire to support the craftspeople who have won the Liliane-Bettencourt Prize for the Intelligence of the Hand, the Bettencourt Schueller Foundation founded Les Lauréats de l’intelligence de la main in 2018.

The association’s raison d’être is to nurture and promote this unique crafts community, while driving creativity across trades.

Thierry Caron

INSPIRATION - PORTRAIT

Baptiste de Ville d’Avray

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rfèvre, cirière, céram i s t e , l a qu e u r, gau freur, graveur, ébéniste, brodeur, gantier, dentell ière, vitrailliste… Depuis sa création il y a vingt-cinq ans, la liste des métiers d’art récompensés par le prix LilianeBettencourt pour l’intelligence de la main comprend une cinquantaine de savoir-faire. « La fondation a été visionnaire car, à l’époque, les métiers d’art n’ étaient pas valorisés comme aujourd’hui. Au fil des ans, elle est restée fidèle à cet engagement », explique Anahita Vessier, conseil et project manager pour l’association. Celle-ci a vu le jour en 2018 avec l’objectif de faire perdurer le soutien au-delà de la période d’accompagnement qui suit la remise de prix et de créer une synergie pérenne entre lauréats. « L’impulsion est venue des lauréats eux-mêmes. Nous nous voyions deux fois par an, mais souhaitions nous rencontrer plus souvent et faire fructifier la diversité de nos pro-

fils », se rappelle Marc Aurel, designer, lauréat du prix Dialogues en 2014 et président de l’association. « La dynamique de groupe crée une solidarité, nous donne envie de travailler ensemble, ce qui fait évoluer nos pratiques. »

Tisser les liens Divers événements sont organisés pour soutenir et stimuler les membres dans leur approche artistique, technique et commerciale. « Le leitmotiv, c’est la porosité : créer un dialogue entre designers, artisans d’art, artistes et chercheurs pour cultiver l’intelligence collective », souligne Marc Aurel. Tous les ans, un symposium de quelques jours se déroule chez un lauréat du prix Parcours : à la Cité internationale de la Tapisserie d’Aubusson, à la Maison de l’outil et de la pensée ouvrière de Troyes, au Site verrier de Meisenthal… Ces journées sont l’occasion d’échanger sur les besoins et d’explorer le processus de création des projets.

PRINTEMPS - SPRING 2024 - FORMES DE LUXE

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05/03/2024 17:28:13

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Ateliers Arquie

Atelier Eric Leblanc

Aurelie Lanoiselee / Roxane Lahidji / VladmirSlavov / Thierry Caron

PORTRAIT - INSPIRATION

« Cet événement donne lieu à des synergies incroyables : une céramiste travaille avec une brodeuse, un projet naît entre un designer et une héliograveuse… » D’autres programmes poursuivent l’approche de l’intelligence collective. Ainsi le Labo encourage la recherche transversale entre lauréats et partenaires externes afin d’explorer d’autres techniques et approches. Ce programme a donné vie à plusieurs créations : citons à titre d’exemple ce lustre composé de cristaux de sel, de bronze et de broderies, imaginé par une designer, un artiste bronzier et une brodeuse (voir photos ci-dessus).

Autre initiative sous le format workshop : un lauréat invite ses pairs à passer une journée dans son atelier pour découvrir leur métier et leurs matières de prédilection. Cette rencontre peut se dérouler chez un partenaire externe tel que l’Atelier Emmaüs à Villeurbanne, l’Institut technologique européen des métiers de la musique…

La fibre créative est sans limites! n

G

oldsmith, waxworker, ceramist, lacquerer, embosser, engraver, cabinetmaker, embroiderer, glove-maker, lacemaker, stained-glass artist... Since its creation 25 years ago, the list of crafts rewarded by the Liliane-Bettencourt Prize for the Intelligence of the Hand has included around 50 different skill sets. “The Foundation was visionary because at the time, crafts were not valued, at least not the way they are today. Over the years, it has remained faithful to this commitment,” explains Anahita Vessier, Consultant and Project Manager for the association. The latter came into being in 2018 to bring long-term support to the prizewinners and create a perennial synergy among them. “The impetus came from the prizewinners themselves. We would see each other twice a year, but felt the need to meet more often and build on the diversity of our profiles,” recalls Designer Marc

Aurel, winner of the Dialogues prize in 2014 and President of the association. “The group dynamic creates a sense of solidarity and encourages us to work together, which helps our practices evolve.”

Forging ties To hone and stimulate members’ artistic, technical and commercial approach to their trades, several events are held every year. “The leitmotiv is porosity: to create a dialogue between designers, craftsmen, artists and researchers to cultivate a form of collective intelligence,” Aurel points out. A two- to three-day symposium is hosted by a Parcours prizewinner; the event has been held at the Cité internationale de la Tapisserie in Aubusson, at the Maison de l’outil et de la pensée ouvrière in Troyes, at the Site verrier in Meisenthal... The symposiums, where members’ needs are discussed and their creative processes

explored, results in some “incredible synergies: a ceramist who works with an embroiderer, a designer collaborates with a rotogravure artist, to name a few,” notes Aurel Le Labo, another initiative, pursues this collective intelligence strategy with cross-disciplinary research between prizewinners and external partners to explore novel techniques and approaches. Just one example (pictured above left): a chandelier made of salt crystals, bronze and embroidery, created by a designer, a bronze artist and an embroiderer.

The Workshop format has one winner invite his or her peers to spend a day at their atelier to discover their trade and their materials of choice. This can also take place outside of members’ workshops, such as at the Atelier Emmaüs in Villeurbanne, or the Institut technologique européen des métiers de la musique... Indeed, the creative spirit knows no bounds! n Alissa Demorest

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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SAVOIR-FAIRE - MÉTIERS D’EXCEPTION - RARE CRAFTSMANSHIP

Revol

BEAUTÉ DE LA MATIÈRE MATERIAL BEAUTY Fondé deux décennies avant la Révolution, Revol reste un fleuron français de la fabrication de la porcelaine.

Toujours basée dans son fief historique de Saint-Uze, dans la Drôme, l’entreprise familiale se démarque par son mélange d’expertise artisanale et technologique et son approche du design résolument moderne.

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ans la grande famille des céramiques, la porcelaine est reconnue c om me é t a nt l a plu s noble de s matières. D’apparence fine et délicate, elle résiste à la chaleur, elle est non poreuse et complètement inerte. Pour obtenir l’appellation « porcelaine », la pâte – un mélange de kaolin, de quartz et de feldspath – doit être blanche et cuite à 1320 °C. Pour la famille dirigeante de Revol, neuvième génération du porcelainier, une maison fondée en 1768, aujourd’hui détentrice du label « Entreprise du patrimoine vivant » et toujours installée dans la manufacture historique de la Drôme, le succès est dû à ce savant mélange de minéraux. Aujourd’hui, Olivier Passot, directeur général, et son frère Amaury, en charge des « projets sur mesure », sont à la tête

de l’entreprise de 300 collaborateurs.

Deux activités rythment le travail à la manufacture : les projets sur mesure, consistant essentiellement à la création de packaging primaire – la division compte Cartier, Louis Vuitton, Dries Van Noten, Ricard et Chartreuse parmi ses clients – et la marque propre Revol, avec son catalogue d’objets en porcelaine pour la cuisine et les arts de la table.

Le gobelet froissé Revol lancé en 2000 est ainsi devenu une pièce iconique dans le monde du design.

Revol revendique un savoir-faire technique pointu ainsi qu’une forte créativité qui s’exprime à travers l’innovation. Bien que le catalogue de la marque propre soit imaginé en interne, une collection avec un designer de renom voit le jour chaque année. « Notre volonté est de travailler avec des designers français pour cette collection », explique

Aurélien Bailly

Founded two decades before the French Revolution, Revol remains a French flagship in porcelain manufacturing. The family-run company, still based in its historic stronghold of Saint-Uze, in the Drôme region of France, stands out for its blend of craftsmanship and technology, and a distinctly modern approach to design.

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ithin ceramics, porcelain is recog ni z ed a s t he noblest of materials. Fine and delicate in appearance, it is heat-resistant, non-porous, and completely inert. To qualify as porcelain, the clay body—a mixture of kaolin, quartz, and feldspar–must be white and fired at 1320°C. Revol, founded in 1768, is currently run by ninth-generation porcelain makers who attribute success to this skillful blend of minerals.

Today, Managing Director Olivier Passot and his brother Amaury, who oversees made-to-measure projects, lead the 300-strong company, which earned the Entreprise du patrimoine vivant label and is still based in the historic Drôme site. Work at the factory generally falls into one of two activities: custom projects, which essentially entail creating primary

packaging—customers include Cartier, Louis Vuitton, Dries van Noten, Ricard, and Chartreuse; and Revol’s own brand, with its catalog of porcelain tableware and kitchen ware. Revol’s crinkled tumbler that launched in 2000, for example, has become an iconic design piece.

Revol prides itself on cutting-edge technical expertise as well as a strong creative streak expressed in the company’s designs. Although the brand creates its own catalog in-house, it also launches a collection with a renowned designer every year. “Our aim is to work with French designers for this collection,” explains Antoine BéchuPochez, Head of Communications and Branding. In 2023, Inga Sempé designed the Bombance collection, while Noé DuchaufourLawrance previously created the Caractère line. Revol also regularly hosts artists who come to discover the breadth of the company’s porcelain-making expertise.

Drawing on history Her it a ge i s a not her cre at ive resource at Revol. Below the factory, four kilometers of cellars hold around 25,000 pieces, some dating back to the 18 th century, including molds that embody the company’s history. A major project is currently underway to inventory this heritage. “It’s a real source of inspiration for our projects,” explains

PRINTEMPS - SPRING 2024 - FORMES DE LUXE

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05/03/2024 16:48:06

MÉTIERS D’EXCEPTION - RARE CRAFTSMANSHIP - SAVOIR-FAIRE

Puiser dans l’histoire Le patrimoine est une ressource créative supplémentaire. Au-dessous de la manufacture, environ 25000 pièces, certaines datant du xviiie siècle, ainsi que les moules témoignant de l’histoire de la maison sont stockés sur quatre kilomètres de caves. Un projet d’envergure est en cours pour inventorier ce patrimoine historique. « C’est une véritable source d’inspiration pour nos projets. Nous parcourons les caves pour trouver une forme, une finition… », précise Antoine BéchuPochez. Une fois l’inventaire terminé, il est prévu de créer un « lieu d’exception culturel et patrimonial », afin de rendre ces caves riches en histoire accessibles au public.

Les marchés sur mesure, notamment le packaging primaire, compte pour une « partie importante » du CA de la maison. « Historiquement ces marchés étaient plutôt tournés vers les spiri-

tueux, mais le segment du parfum – y compris la bougie, un marché en forte croissance – a pris un poids important.

Cette activité nous stimule énormément en termes de créativité », affirme Amaury Passot. Illustration avec Cartier, qui a fait appel à Revol pour les pots en porcelaine de sa collection de bougies, les Ecrins Parfumés. Le porcelainier assure la production des formats 220 g et 80 g, avec un émaillage à basse température du rouge profond, signature de la maison, à l’intérieur des pots.

market—has grown. This activity is incredibly stimulating for creativity,” says Amaury Passot. A case in point is Cartier: the brand turned to Revol to produce the porcelain jars for its Ecrins Parfumés candle collection. The porcelain manufacturer produces 220g and 80g formats lined with cold-enamel in Cartier’s signature deep red.

Raw materials: in-house expertise Dries Van Noten / Revol

Antoine Béchu-Pochez, en charge de la communication et de la marque. En 2023, c’est Inga Sempé qui a signé la collection Bombance, quand d’autres grands noms du design comme Noé DuchaufourLawrance ont dessiné les collections précédentes. Revol accueille aussi régulièrement des artistes venus découvrir l’étendue de son savoirfaire porcelainier.

Matière première : une expertise maison Revol s’enorgueillit de fabriquer sa propre matière première dont 80 % des ingrédients sont sourcés en France, le reste provenant d’Europe. « Nous faisons le choix de formuler nos propres pâtes, qui sont ensuite transformées en porcelaine – pour avoir l’appellation, elle doit forcément être blanche – ou teintées dans la masse, mais avec ce même rendu en matière de non-porosité et de résistance », précise-t-il. La maison est connue également pour son emblématique pâte noire. « La créativité chez Revol consiste aussi à mélanger les effets dans la matière : le brut, le brillant, le mat… ainsi que le décor, notamment pour les projets sur mesure où l’étendue du décor inclut la chromographie, ➔

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Revol a fabriqué les coques pour la première collection de parfum de Dries Van Noten Revol manufactured the shells for Dries Van Noten’s debut fragrance collection.

Béchu-Pochez. “We explore the cellars to find a shape or a finish, for example.” Once the inventory is complete, the plan is to create an “exceptional cultural and heritage site,” to make these storied cellars accessible to the public.

Custom markets, especially primary packaging, account for a “significant portion” of the company’s sales. “Historically, these markets were more focused on spirits, but the perfume segment— including the fast-growing candle

Revol prides itself on manufacturing its own raw materials, with 80% of its ingredients sourced in France and the rest from Europe.

“We choose to formulate our own clay bodies, which are then either transformed into porcelain—to qualify as porcelain, a clay body must be white—or mass-colored, but with the same npn-porosity and resistance,” Passot explains.

The company is also known for its emblematic black clay body. “At Revol, creativity also means mixing effects in the material itself: raw, glossy, matte, etc., as well as decoration—especially for custom projects where decoration ranges from chromography to hand-painting to cold stamping or the application of gold and other precious metals, and cold enamel, which produces a very wide color range.” ➔

Cartier / Revol

Les Ecrins Parfumés de Cartier : Revol assure la fabrication des pots de bougies en porcelaine avec l’intérieur en émaillage à froid.

Les Ecrins Parfumés de Cartier: Revol manufactures porcelain candle jars with cold-enamelled interiors.

FORMES DE LUXE - PRINTEMPS - SPRING 2024

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SAVOIR-FAIRE - MÉTIERS D’EXCEPTION - RARE CRAFTSMANSHIP

➔ la peinture à la main, le marquage

➔ To foster technical innovation,

à froid, l’application d’or et autres métaux précieux ainsi que l’email basse température, qui permet une gamme colorielle très large. » Pour l’innovation technique, Revol a créé une cellule R&D constituée de cinq personnes. Cette équipe est à l’origine de RecyClay, une pâte 100 % recyclée et brevetée, le brevet portant sur la manière dont la matière première est revalorisée. « RecyClay nous permet d’ économiser 150 tonnes de pâte par an. Bien qu’il s’agisse d’une pâte céramique qui n’a pas l’appellation porcelaine, elle répond aux mêmes exigences, notamment en ce qui concerne la porosité », précise Amaury Passot. Il est possible d’ajouter ensuite un pourcentage de matière recyclée dans la pâte standard : des boues ou de la matière post-production.

Revol has set up a five-member R&D team, which developed R e c y C l ay, a p atente d 10 0 % recycled clay body; the patent applies to the way in which the raw material is revalorized. “RecyClay saves us 150 tons of clay body a year. Although it doesn’t qualify as porcelain, it meets the same requirements, particularly in terms of porosity,” remarks Passot.

A percentage of recycled material can then be added to the standard clay body, such as slip or postproduction material.

Blending tradition and modernity The process of shaping pieces can be automated, but the importance of skilled hands is obvious: each

Le façonnage des pièces peut être automatisé, mais l’importance de l’intelligence de la main est évidente : chaque produit qui sort de la manufacture passe entre 10 et 20 mains et tous sont finis manuellement. Si un défaut apparaît en fin de chaîne, l’objet n’est pas forcément mis de côté, mais souvent repris et retouché, toujours à la main.

Pour le modelage, Revol utilise soit la conception assistée par ordinateur, soit la main. Selon la forme de la pièce, le coulage se fait sous pression (la pâte est injectée à haute pression dans un moule en résine, un processus connu surtout pour sa productivité et sa stabilité) ou en coulage traditionnel. Le calibrage – la mécanisation de la main du potier – est une autre possibilité. « Ces trois solutions illustrent bien le savoir-faire Revol, extrêmement moderne quand cela est possible, mais avec le côté artisanal, souvent irremplaçable. Nous cultivons ces deux piliers », affirme Amaury Passot.

La manufacture est dotée de deux fours tunnels qui fonctionnent 24 heures sur 24, et de trois fours cellules. En 2023, le porcelainier, qui œuvre à optimiser les durées

Revol

Mélanger la tradition et la modernité Le décor des pièces est une étape clé chez Revol.

Decoration is a key step in Revol’s crasftmanship.

de cuisson, a accueilli un nouveau four décor plus économe en énergie et avec une productivité accrue. En ce qui concerne l’utilisation d’eau, la manufacture opère « quasiment » en circuit fermé avec comme objectif à court terme un circuit 100 % fermé.

La magie de la fabrication de la porcelaine pourrait se réduire à un détail : à la fin du processus de cuisson, la pièce aura perdu 14% de son volume. Pour donner une forme identique à chaque objet, le fabricant doit souvent faire des contredéformations en cru pour que la pièce reprenne sa bonne forme à la cuisson. « C’est la parfaite illustration de tout notre art, où l’on voit la complexité de notre métier ! Quels que soient les époques, les décors ou les objets, on en revient toujours à la matière! » conclut Amaury Passot. n

Sous la manufacture, deux cent cinquante ans d’archives sont conservés.

Under the factory floor, more than 250 years of archives are stored.

C. Weber

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product leaving the factory passes through the hands of between 10 and 20 people, depending on the product, and all of them are finished by hand. If a defect appears at the end of the line, the object is not necessarily discarded, but is often taken back and retouched—again, by hand.

For modeling, Revol uses computer-aided design or hand sketches.

D e p e nd i n g on t he s h a p e of the piece, it is either produced using high-pressure casting (the clay body is injected at high pressure into a resin mold, a process famous for its productivity and stability) or traditional casting.

Calibration—mechanizing the potter’s hand—is another possibility. “These three solutions illustrate Revol’s expertise: it can be extremely modern when possible, but it retains a craftsperson’s touch, which is often irreplaceable. We cultivate these two foundational elements,” says Passot.

The factor y is equipped with two tunnel kilns, which operate 24 hours a day, and three batch kilns. The porcelain manufacturer is working to optimize firing times, and in 2023 it added a new, more energy-efficient decor kiln with increased productivity.

As far as water use is concerned, the factory operates “nearly” in a closed circuit, with the short-term objective of achieving a 100% closed circuit.

The magic of porcelain manufacturing can be summed up in a single detail: by the end of the firing process, the piece will have lost 14% of its volume. To give each object an identical shape, the porcelainier often has to counter deformations that occur in the firing process with intentional modifications in the raw clay to ensure that the piece returns to its correct shape in the kiln. “This is a perfect illustration of our art and shows just how complex our profession is. Whatever the period, decoration, or object, it always comes down to the material!” says Passot. n Alissa Demorest

PRINTEMPS - SPRING 2024 - FORMES DE LUXE

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