Extrait guide du velo E-T-A-I

Sommaire 1

Savoir choisir son vélo

■ Les vélos pour adultes ■ Les vélos pour enfants ■ La bonne position ■ L’apprentissage

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Entretien courant et réparations

■ Les composants d’un vélo ■ L’outillage ■ Savoir-faire et astuces ■ Les vérifications essentielles ■ Démonter les roues ■ Roues et pneus ■ Remplacer les pneus ■ Réparer une crevaison ■ Chaînes et pignons ■ Nettoyer son vélo ■ Les graissages courants

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Le freinage

■ Types de freins ■ Inspection et graissage ■ Les freins V-brake ■ Les freins cantilever ■ Les freins double pivot et à tirage latéral ■ Les freins à disque à câble ■ Montage des câbles de frein ■ Montage et réglage des patins ■ Les leviers de frein ■ Les freins à disque hydrauliques ■ Les freins des bicross BMX ■ Les freins sur moyeu

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La transmission

■ Les composants ■ Entretien et inspection ■ Contrôle et nettoyage de la chaîne ■ Déposer et remplacer la chaîne ■ Monter des câbles de dérailleur ■ Régler les dérailleurs ■ Dépose, réfection et repose des dérailleurs ■ Cassettes, blocs et pignons ■ Plateaux et manivelles ■ Démontage des plateaux et des manivelles ■ Les commandes de dérailleur ■ Les jeux de pédalier ■ Les moyeux à changement de vitesse

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Les points de contact

■ Les contrôles de sécurité ■ Guidons et potences ■ Poignées et ruban adhésif ■ Les selles à micro-réglages ■ Les selles à griffes ■ Les pédales

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■ Les casques ■ Les antivols ■ Les vêtements de sécurité ■ Les éclairages

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Les roues

■ Démonter les moyeux ■ Graissage et réglage des moyeux ■ Les moyeux à cartouche ■ Contrôle des roues et montage des rayons

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Sécurité, protection et accessoires 176 177 178 179

Appendices

■ Problèmes et solutions ■ Dimensions des pneus ■ Couples de serrage ■ Dimensions des boîtiers de pédalier ■ Dimensions des jeux de direction ■ Glossaire ■ Index

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Cadres, fourches, direction et suspension

■ Types et matériaux des cadres 158 ■ Le contrôle du cadre 160 ■ Le jeu de direction : remplacement et réglage 162 ■ Démontage et réfection des fourches suspendues 166 ■ Les cadres suspendus 170 ■ Réglages des suspensions 172

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7 CHAPITRE

CADRES, FOURCHES, DIRECTION ET SUSPENSION

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Types et matériaux des cadres P

endant longtemps, les cycles ont été dotés de cadres simples en tubes d’acier. Les vélos bas de gamme étaient fabriqués en tubes d’acier de diamètre constant parfois en acier au chrome. Les vélos des gammes de prix moyenne et haute bénéficiaient de tubes plus élaborés dits “butted” dont l’épaisseur du métal variait selon les efforts demandés au tube. Ce procédé avait été mis au point par Reynolds, et Reynolds désigne couramment les cadres en tubes d’acier. Ainsi, ces tubes sont appelés Reynolds 531 ou 501, par exemple. Les tubes Reynolds et Colombus (autre fabricant réputé de tubes d’acier) qui sont toujours aisément disponibles sont un matériau de choix pour les vélos fabriqués sur mesure.

Les cadres en acier de qualité étaient généralement faits de tubes tenus dans des manchons ou fourrures – des raccords préformés dans lesquels les tubes étaient insérés et brasés pour former l’ensemble du cadre. De nos jours, les cadres bon marché sont faits de tubes simplement soudés les uns aux autres, mais les vélos sur mesure sont encore assemblés au moyen de raccords brasés.

L’aluminium est maintenant le matériau le plus utilisé pour la plupart des cadres de vélos. Les vélos en aluminium peuvent être fabriqués en tubes d’alliage léger simplement extrudé ou en tubes très élaborés type “butted” en alliages plus sophistiqués. Pour réaliser les nombreuses formes complexes des cadres des vélos de prix moyens et hauts, les tubes d’aluminium sont souvent hydroformés. Il s’agit d’un procédé dans lequel un tube droit est forcé sous très haute pression hydraulique dans un moule de forme complexe. Les tubes de cadre en aluminium sont soudés les uns aux autres par le procédé TIG (tungsten inert gas) sous atmosphère neutre (non oxydante).

Les cadres haut de gamme peuvent être fabriqués en acier ou en aluminium, mais la fibre de carbone et, dans une certaine mesure, le titane sont devenus des matériaux de choix pour les vélos sur mesure. D’une robustesse exceptionnelle pour leur poids, les cadres en fibre de carbone sont aussi légers que rigides. Les cadres peuvent être fabriqués à partir de tubes collés les uns aux autres ou, de plus en plus souvent, d’une seule pièce dans un moule. Tous les cadres en fibre de carbone sont munis de fixations en acier ou en aluminium noyées et collées dans le cadre pour recevoir les fixations des éléments mécaniques.

Les vélos à cadre en titane qui sont véritablement parmi les plus chers sur le marché sont réservés aux cyclistes les plus exigeants sachant exactement ce qu’ils peuvent demander à un cadre. Bien conçus, ils peuvent associer à la souplesse de l’acier la rigidité d’un cadre en aluminium.

Comme les matériaux dont sont faites les bicyclettes ont évolué depuis des années, il en est de même pour les formes et les concepts. Les cadres traditionnels sont passés du classique double triangle avec tube supérieur horizontal au triangle compact des routiers modernes. Les vélos à cadre ouvert n’ont pas de tube supérieur et les VTT, notamment les modèles totalement suspendus, sont dotés de cadres très complexes aux formes bizarres. Ces créations récentes ont été permises par l’emploi de la CAO (conception assistée par ordinateur) et la mise en œuvre de techniques de fabrication inédites.

Mais les concepts les plus innovateurs de ces dernières années ont été peut-être l’adoption de la fourche avant télescopique ajoutée à l’abandon, sur de nombreux vélos de gamme moyenne, de la traditionnelle direction à plongeur en faveur de jeux de direction sans filetage. Les fourches avant suspendues sont devenues indispensables sur de nombreux VTT et elles équipent maintenant de plus en plus de vélos utilitaires. La direction sans pivot fileté, appelée couramment Aheadset, a réduit les coûts de production et simplifié le réglage. Elle offre aussi un moyen facile de parfaire votre position en selle.

Ce VTT à cadre non suspendu offre un cadre fait de plusieurs tubes hydroformés. Ses freins à disque sont hydrauliques et il bénéficie du très récent jeu de dix pignons X7 de Sram. Ce vélo est destiné à la pratique sérieuse du tout-terrain.

Ce vélo urbain hybride possède un cadre simple en aluminium et des roues renforcées de 700c.

Ses freins hydrauliques à disque facilitent son entretien. La position de pédalage très relevée convient bien à la circulation en milieu urbain.

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Types et matériaux des cadres

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Concepts caractéristiques

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Les normes ont changé avec le temps. On voit ici une douille de direction surdimensionnée dotée d’un jeu de direction intégré.

Avec ce système, les roulements du jeu de direction sont montés directement dans la douille.

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Ce VTT a des haubans rapprochés au niveau des freins et plus écartés pour le passage de pneus de forte section.

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Ce VTT comporte des plaques supplémentaires (ou goussets de renfort) soudées sur la douille de direction afin de renforcer les liaisons entre celle-ci, le tube supérieur et le tube oblique. Un choc important se traduira souvent ici par une ondulation juste après la douille de direction.

Ce routier a une fourche en fibre de carbone. Légère et robuste, une fourche en carbone possède encore assez de souplesse intrinsèque pour absorber en partie les chocs de la route et les vibrations.

La plupart des cadres de qualité comportent une patte de dérailleur remplaçable qui possède un point de rupture juste au-dessus du boulon de fixation du dérailleur. En cas d’accident, la patte doit se rompre au niveau du cadre en évitant – en théorie – tout dommage à ce dernier.

Ce cadre de vélo est en tubes hydroformés. L’hydroformage permet de produire des tubes de formes complexes dont la géométrie et l’épaisseur des parois varient sur toute leur longueur.

Sur ce vélo, on peut voir les soudures réalisées selon le procédé TIG et la bonne accessibilité des butées de gaine.

Ce cadre classique en tubes manchonnés possède des pattes de fixation brasées pour les garde-boue, un porte-bagages et une pompe.

Ce vélo de cyclotourisme est doté d’un cadre traditionnel en tubes Reynolds 631 manchonnés d’épaisseur variable. De nombreuses pattes brasées permettent d’y monter des porte-bagages avant et arrière, ainsi que deux porte-bidons.

Ce vélo de course a un cadre et une fourche en fibre de carbone, matériau à la fois très léger et très rigide. En variant l’épaisseur et le sens des fibres de carbone, on peut calculer avec précision la robustesse et la rigidité que doivent présenter certaines parties du cadre.

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Cadres, fourches, direction et suspension

Le contrôle du cadre L

ors de l’achat d’un vélo neuf, l’état et la géométrie du cadre ne devraient pas poser de problème. Mais il peut arriver que des vélos neufs soient livrés avec des cadres défectueux, voire déformés. Il est donc essentiel de bien examiner n’importe quel cadre, neuf ou d’occasion. Sur les vélos traditionnels à cadre en losange, il est assez facile d’en vérifier l’alignement simplement en l’observant de l’avant et de l’arrière. Avec les cadres plus récents faits de tubes courbes et à profil variable sur toute leur longueur, le contrôle visuel est plus difficile.

Si vous achetez un vélo d’occasion, prenez le temps d’inspecter soigneusement le cadre, notamment les tubes supérieur et oblique immédiatement derrière la douille de direction, zone où les chocs sont le plus visibles. Examinez ensuite la zone du boîtier de pédalier, surtout la base côté transmission où peuvent apparaître des amorces de fêlures dues aux contraintes imposées à ce côté du cadre. À l’avant, vérifiez l’alignement de la fourche en portant une attention particulière au raccordement des bras (ou fourreaux) à la tête de fourche. Les conséquences des chocs frontaux apparaissent dans cette zone souvent sous forme de craquelures de la peinture. Finalement, passez la main sur les tubes pour y déceler éventuellement des déformations ou des défauts de peinture. Des doigts très sensibles peuvent révéler des dommages non décelables visuellement. En règle générale, il vaut mieux consacrer du temps au contrôle du cadre d’un vélo d’occasion que s’attacher à l’état des composants. Un dérailleur défectueux est facile à changer, mais un cadre fendu ou tordu ne vaut pas le coup d’être remplacé sur un vélo d’occasion.

Lors de l’achat d’un vélo ou d’un cadre neuf, informez-vous sur les conditions de garantie. Certains fabricants offrent une garantie à vie au premier acheteur. De nombreux autres accordent une garantie limitée parfois à trois ans. Plus rares sont les fabricants qui accordent une garantie transférable. Informez-vous auprès du fournisseur sur l’assurance couvrant le remplacement du cadre en cas d’accident, car certains fabricants accordent une remise sur le prix d’un cadre neuf si le remplacement résulte d’une chute ou d’un accident.

REDRESSER UNE PATTE DE DÉRAILLEUR Sur un vélo à cadre en acier, si la patte support du dérailleur a été faussée dans une chute, on peut la redresser au moyen de deux clés à molette. Si la déformation est importante et si la qualité du cadre le justifie, on peut confier à un réparateur spécialisé le remplacement de la patte de cadre et du support de dérailleur. Cette réparation ne peut être envisagée que sur un cadre haut de gamme car, en raison de la chaleur dégagée par la soudure, une peinture au moins du triangle arrière sera à prévoir.

DÉGÂTS DUS AUX CHOCS Ce cadre a été visiblement dé formé au niveau du tube supérieur derrière la douille de direction. C’est la zone habituellement endommagée en cas de choc frontal.

Cette fente visible à droite sera plus difficile à détecter car c’est un endroit inhabituel. Si les ruptures se produisent généralement au voisinage des soudures, c’est ici le cordon de soudure lui-même qui s’est fendu au milieu.

QUAND EFFECTUER CE TRAVAIL : 䡵 Lors de l’achat d’un vélo d’occasion. 䡵 Après un accident.

TEMPS À PASSER : 䡵 Prévoyez moins de vingt minutes pour inspecter un cadre, plus si vous mesurez le cadre.

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LE CONTRÔLE DE LA GÉOMÉTRIE DU CADRE

NIVEAU DE DIFFICULTÉ :

Il existe des outils spéciaux pour contrôler l’alignement des cadres. Mais une longueur de ficelle, un réglet et un fil à plomb peuvent servir à vérifier la plupart des cadres. Tendez des ficelles solides entre les pattes arrière et le haut de la douille de direction et, à l’aide d’un réglet, vérifiez que le tube de selle est parfaitement au centre des ficelles.

䡵 Le repérage des gros dégâts est facile, mais les amorces de rupture et un cadre légèrement déformé seront plus difficiles à détecter.

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