IMAGINE 6/7 2025

MENSILE - N.6/7 2026 - € 4,50

RIVISTA DELLA PROFUMERIA FONDATA NEL 1975 DA FENAPRO

mani in pasta profumeria creativa & consumatori 5.0 se ne parla bellezza al maschile speciale protezione solare 365 giorni l’anno

CHARGE YOUR OASIS

Distribuito da Forma Italiana S.p.A.

TAROCCHI, LE ORIGINI, LE CARTE, LA FORTUNA - BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA - 27 FEBBRAIO – 2 GIUGNO 2026 EXHIBITION VIEW (PH. ANDREA GIORGIO)

PRIMA PAGINA

ESOTERISMO, DIVINAZIONE, UNO STRUMENTO PER PASSARE IL TEMPO IN REALTÀ I TAROCCHI SONO MOLTO DI PIÙ E LA LORO STORIA È LUNGA E COMPLESSA. NATI PER ESSERE DONATI DA PRINCIPI AD ALTRI PRINCIPI. COME OGGETTI BELLI DA VEDERE E PREZIOSI HANNO VISTO CONFRONTARSI NELLA LORO REALIZZAZIONE ARTISTI PRESTIGIOSI. QUELLI PIÙ ANTICHI SONO PREZIOSI NEI MATERIALI E COLTI NELLA SIMBOLOGIA. A BERGAMO DAL 27 FEBBRAIO AL 2 GIUGNO ALL’ACCADEMIA CARRARA SI SONO RIUNITI CIMELI IMPORTANTI TESI A INQUADRARE I TAROCCHI NELLE DIVERSE EPOCHE E A RACCONTARNE L’ESSENZA STORICA E ARTISTICA OLTRE CHE SIMBOLICA. SOPRATTUTTO GLI ARCANI MAGGIORI, INFATTI, RAPPRESENTANO ARCHETIPI UNIVERSALI E LA LORO RICCHEZZA ALLEGORICA È UN MEZZO DI INTROSPEZIONE, UNO SPECCHIO IN CUI È L’ANIMA A EMERGERE. NON PREDICONO IL FUTURO, MA DANNO SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL PRESENTE. UN GIOCO CAPACE DI STIMOLARE LA CREATIVITÀ E SPINGERE ALLA MEDITAZIONE. UNO SVAGO UTILE A RIFLETTERE..

LA LUNA, TAROCCHI COLLEONI, ANTONIO CICOGNARA - 14801490-, BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA

LA STELLA, TAROCCHI COLLEONI, ANTONIO CICOGNARA - 14801490-, BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA LA FORZA,TAROCCHI COLLEONI, ANTONIO CICOGNARA - 14801490-, NEW YORK, THE MORGAN LIBRARY & MUSEUM

IL MONDO, TAROCCHI COLLEONI, ANTONIO CICOGNARA - 1480-1490-, BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA

IL MAZZO COLLEONI È IL PIÙ COMPLETO ARRIVATO FINO A NOI CON 74 CARTE SU 78.

LA COMMITTENZA È ATTRIBUITA A FRANCESCO SFORZA. IL MAZZO VENNE REALIZZATO NELLA BOTTEGA DI BONIFACIO BEMBO, MA SUCCESSIVAMENTE CI FU UN’INTEGRAZIONE DI SEI CARTE TRADIZIONALMENTE ATTRIBUITE AL CREMONESE ANTONIO CICOGNARA

Buon Annoiarsi!

‘Non fare’ non indica di per sé immobilità, inattività, accidia, perché a muoversi non devono per forza essere sempre e solo braccia, gambe, mani, occhi, dita. Quello che si muove dentro, riflessioni, pensieri, analisi è spesso ben più fecondo ed è sempre l’avvio di cambiamenti ed evoluzioni.

La noia permette al cervello di errare liberamente, di immaginare, di superare gli schemi consueti e quindi di generare idee nuove, di dare spazio alla creatività. Oggi si ha timore dell’inattività. Ai bambini si riempie tutto il tempo con attività scelte, definite, strutturate dagli adulti, perché viene ritenuto fondamentale apportare loro stimoli continui. Gli adulti, dal canto loro, cercano continuamente on e off line impulsi e motivazioni non dandosi mai il tempo e lo spazio per lasciare un ‘tempo sospeso’, vuoto.

In fisica e in natura il vuoto assoluto non esiste. Ovunque, sempre è presente energia. Ed è proprio di questa l’energia del vuoto di cui vale la pena riappropriarsi.

Fermarsi, sentire dandosi la possibilità di ascoltare, vedere dandosi il tempo di guardare apre immancabilmente nuovi scenari. Spinge alla riflessione, ma anche a cercare nuovi interessi, sfide, a resettare per accogliere altro, l’altro da noi, per aprirsi.

Disconnettere, mettere in pausa è sicuramente un lusso, indubbiamente una grande opportunità, inevitabilmente un’occasione per ridurre lo stress, ma anche per ritrovare motivazione ed energia.

Per chi tutti i giorni ha a che fare con gli strumenti della bellezza può essere un modo per trovare ispirazione in una diversa bellezza, natura, arte, musica,...; per lavorare sul linguaggio evocativo; per osservare le tante sfaccettature di un termine -bellezza, appunto- che non smette mai di trasformarsi e di evolvere e proprio per questo ha bisogno di tempo e ascolto per non appiattirsi, per ‘respirare’, per riempirsi di contenuti e continuare a stupire.

La profumeria è il privilegio di un luogo dove i sogni si avverano, datevi il tempo di annoiarvi per continuare a sognare!

PAUSE L’ARGOMENTO DI IMAGINE N. 6/7 2026

FERMARSI PERMETTE DI MEGLIO COMPRENDERE

IN QUESTO NUMERO

PAG.35 SE NE PARLA di Gabriella Gerosa

Foto generata con AI

‘MANISSANCE’: È VERO BOOM?

Secondo i dati emersi dal nostro Engagement Monitor ‘Bellezza e Chirurgia estetica’, il 19% degli uomini usa prodotti skincare e il 36% almeno una volta al giorno (...) I canoni di mascolinità stanno cambiando, soprattutto tra i più giovani, e si riflette anche nei consumi beauty.

GUENDALINA GRAFFIGNA, PROFESSORE ORDINARIO DI PSICOLOGIA DEI CONSUMI E DELLA SALUTE ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO E DIRETTORE DEL CENTRO DI RICERCA ENGAGEMINDS HUB.

TRA ROUTINE SMART, PERFORMANCE RAPIDE E NUOVI MODELLI DI MASCOLINITÀ, IL BEAUTY UOMO STA DIVENTANDO STRATEGICO. I CONSUMI CAMBIANO E LA CURA DI SÉ SI TRASFORMA IN ESPRESSIONE DI IDENTITÀ E STILE DI VITA.

I

l beauty maschile entra con naturalezza nella quotidianità di milioni di persone. Se fino a pochi anni fa appariva come un segmento di nicchia, oggi si sta trasformando in uno dei motori di crescita più interessanti dell’industria cosmetica globale, sostenuto da consumatori più consapevoli, informati ed esigenti. Secondo il BoF & McKinsey Beauty Report 2025, gli ideali contemporanei di bellezza si spostano verso benessere, individualità ed estetica funzionale: anche gli uomini, oggi, ricercano qualità, performance e competenza formulativa, privilegiando routine snelle ma ad alta efficacia. Il mercato risponde a questo cambiamento con una crescita significativa e con retailer e brand impegnati a sviluppare linguaggi, servizi e prodotti sempre più mirati.

Ma la trasformazione in corso non è soltanto economica.

La cura dell’aspetto diventa espressione di identità, autodeterminazione e stile di vita, all’interno di un modello

di mascolinità meno legato a stereotipi tradizionali. È la cosiddetta ‘manissance’ (male renaissance): un fenomeno culturale prima ancora che commerciale. La vera svolta, infatti, non è tanto che gli uomini utilizzino i cosmetici, quanto che lo facciano apertamente, trasformando la cura di sé in un linguaggio sociale e identitario.

MANI IN PASTA di Rachele Briglia

L’APPARENZA CONTA!

A cosa è dovuto l’aumento dei consumi cosmetici maschili? «Chi dedica tempo alla cura di sé, attraverso prodotti beauty o il ricorso alla GUENDALINA medicina estetica, appartiene a un target che GRAFFIGNA vuole affermare uno status», spiega Guendalina Graffigna, professore ordinario di psicologia dei consumi e della salute all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e direttore del centro di ricerca EngageMinds Hub. «Viviamo in una IMAGINE .35

28.

34.

ISPIRAZIONI

FRAGRANS IN FABULA MAGENTA

Foto generata con AI

MANI IN PASTA Profumeria Creativa: Cosa cerca il consumatore! di Rachele Briglia SUGGESTIONS Overview: Fusioni & Acquisizioni di Lisa Dansi

PROFUMERIA CREATIVA:

UN MERCATO IN RAPIDA ESPANSIONE, CHE OGGI, AI PURISTI, APPARE INFLAZIONATO. UN CONSUMATORE INTERESSATO AL PROFUMO COME FIRMA. COSA BISOGNA FARE O NON FARE PER CONTINUARE A PARLARE DI ‘NICHE PERFUMERY’?

COSACERCAILCONSUMATORE! I

PAG. 28 PAG. 47

imagine ne

VIBRANTE ENERGIA UN FULMINE SCUARCIA IL CIELO, È PURA ELETTRICITÀ. IL DESERTO È UNA DISTESA DI DUNE MORBIDE IN CONTINUO MOVIMENTO, MA APPARENTEMENTE FERME. TUTTO CAMBIA APPENA IL FULMINE TOCCA TERRA, LA SUA ENERGIA TRASFORMA. TRA LE DUNE ECCO UN’OASI LUSSUREGGIANTE. KHAMRAH WAHA DI LATTAFA È L’ESPRESSIONE OLFATTIVA DI QUESTA SCARICA VITALE.

l punto di partenza non è messo in discussione: la profumeria artistica gode di ottima salute. Lo ammettono gli addetti ai lavori e lo confermano i numeri: i dati raccolti da Research Nester, società globale di consulenza e ricerche di mercato, parlano di un valore consolidato pari a 450 milioni di euro nel 2025. La cosiddetta ‘nicchia’ sta crescendo a un CAGR del 9,1%, superando ampiamente la crescita dei pro-

fumi definiti ‘commerciali’, che si attesta a CAGR del 2,69%.

Entro il 2026, si prevede che raggiungerà i 4,85 miliardi di euro, con previsioni che arrivano a 7,6 miliardi di euro entro il 2032. L’Europa mantiene la leadership mondiale con una quota di mercato del 37% (contro il 27% degli Stati Uniti, il 32% del Nord America e il 23% della regione asiatica). L’Italia si conferma un mercato chiave per la ‘niche perfumery’,

che vi incide per circa un terzo dell’intero segmento delle fragranze alcoliche. A cifre tanto incoraggianti fanno eco le voci di chi, nella nicchia, lavora da decenni. «È un settore in costante crescita», conferma Silvia Perricone, co-founder (assieme a Roberto Attianese) della boutique Neos1911 di Caserta. «Non possiamo negare, tuttavia, di trovarci in una fase delicata, di profonda trasformazione. La nascita di un numero così alto di brand e composizioni può indurre il retailer a perdere la propria identità. Dobbiamo stare attenti a non farci ingolosire e travolgere. Sono i NO a definirci».

ONLY THE BRAVE

Fare un’attenta selezione, puntare sugli outsider, avere il coraggio di proporre l’inedito. Questa, in estrema sintesi, la missione della profumeria artistica secondo gli esperti. È ancora così? La risposta è unanime: non esattamente. «Prerogativa della nicchia dovrebbe essere osare, individuare trend di là da venire, consigliare il jus tagliato su misura del cliente», spiega Silvio Levi, founder di Calé Fragranze d’Autore e del centro studi Essencional, dedicato alla ricerca e sviluppo dell’industria della profumeria artistica. «Spesso, invece, SILVIO LEVI i punti vendita -anche i selettivi-

28. IMAGINE

50.

scelgono l’omologazione, proponendo marchi rodati e fragranze rese virali dal web». Non è la sola criticità secondo Silvia Perricone, che mette in guardia dalla commistione dei ruoli: «Chi crea si ‘improvvisa’ canale distributivo e chi distribuisce si sostituisce al retailer. Così facendo si mette a rischio l’attendibilità del punto vendita. Attenzione, infine, a parlare di tendenze: la nicchia non andrebbe raccontata per trend, ma per suggestioni». Mentre Matteo Stringhini, co-founder (assieme al fratello Fabio) del fragrance store milanese 50ML, lamenta un disallineamento fra il prodotto finale e la sua comunicazione: «Il profumo di nicchia, per definizione, è un prodotto esclusivo. Raccontarlo utilizzando termini del masstige perché arrivi a un maggior numero di consumatori, lo banalizza e lo priva della sua unicità».

MANTENERE ALTA LA QUALITÀ

Nonostante i dati parlino di un settore florido, insomma, i nodi ci sono. In primis, il sovraffollamento di marchi e fragranze. «Un aspetto che talvolta penalizza la qualità delle eau», osservano Lorenzo e Leonardo Liberti, alla guida -assieme ai genitori, Luca e Francesca- delle profumerie Sandro, Chiarelli e Chicca di San Marino. «Oggi più che in passato capita di imbattersi in composizioni meno ‘limpide’, di valore discutibile. Una scelta dettata, il più delle volte, dalla necessità del brand di contenere i costi di produzione del jus e/o da dinamiche eco-responsabili». Fa altre riflessioni Silvio Levi: «Il problema non è la quantità, ma la qualità. È vero, i numeri sono impressionanti: Michael Edwards (da oltre 30 anni figura di spicco della profumeria internazionale, n.d.r.) ha stimato in oltre 10 mila i profumi lanciati, a livello globale, lo scorso anno. Ma il tema è un altro: come sottolineato da Christophe Laudamiel (maître à penser e profumiere, n.d.r.) nel manifesto ‘Liberté, Égalité, Fragrancité’, il nocciolo è preservare l’alta qualità. Dei prodotti, ma anche dei punti vendita. Aumentare i retailer artistici non significa automaticamente offrire un servizio migliore». Conferma Matteo Armento, della profumeria Testaccio Luxury Fragrances di Roma: «La crescita esponenziale dei punti vendita è legata a politiche di business. C’è chi si affaccia alla nicchia perché attratto dall’indotto, senza le competenze necessarie a raccontare un prodotto tanto peculiare».

IMAGINE .29

ESPERIENZE STORIE DI ODORI, SAPORI, EMOZIONI Ambra Grigia: magia senza tempoi (Labsolue)

52.

RACCONTI DI MARKETING Focus Longevity (Arval)

54.

RACCONTI DI MARKETING Tra le dune...un’oasi di freschezza (Forma Italiana: Lattafa)

58.

RACCONTI DI MARKETING Creiamo archetipi olfattivi (Gleam London)

60.

CONSIGLI PER LA VENDITA Il make-up senza frontiere (Micys Company: PUPA Milano)

62.

RACCONTI DI MARKETING Il profumo di una nuova identità. (Calé: Pesade)

66.

RACCONTI DI MARKETING La Vaniglia all’ennesima potenza (La Maison de la Vanille)

68.

CONSIGLI PER LA VENDITA Hair Routine su Misuta (Give Back Beauty Go To Market Italia: Olaplex)

70.

RACCONTI DI MARKETING Una forte personalità (The First: Freevola)

74.

RACCONTI DI MARKETING Brillantezza senza precedenti (LVMH: Christian Dior Parfum)

76.

FINESTRE Natale è già arrivato (Micys Company: PUPA Milano)

78.

RACCONTI DI MARKETING Iconice i suoi nuovi mood (Interparfums Italia: Guess)

IN QUESTO NUMERO

18.

ONLINE Digital

20.

INSIDERS Beauty Coach

22.

PRODUCTS Update (EuroItalia: Naj Oleari)

24.

BEFORE Wow Effect (FR & Partners)

26.

PRODUCTS Collection (Giufra: Astra Make-up)

56.

49.

PEOPLE Careers

72.

DATA Numbers

DATA di Lisa Dansi “NEL 2025, IL MERCATO ITALIANO DELLA BELLEZZA PRESTIGE HA SFIORATO I 3 MILIARDI DI EURO, REGISTRANDO UNA CRESCITA DEL 6%, UNIFORME SIA A VALORE SIA A VOLUME. TUTTE LE CATEGORIE HANNO CONTRIBUITO POSITIVAMENTE ALLA PERFORMANCE DEL SETTORE. LA PIÙ DINAMICA È STATA LA CURA CAPELLI, CHE HA MESSO A SEGNO UN ROBUSTO +17% RISPETTO AL 2024 –SPIEGA FRANCESCA COMIS, DIRECTOR CLIENT DEVELOPMENT, ITALY BEAUTY CIRCANA-. LE FRAGRANZE, CHE SI CONFERMANO LA CATEGORIA PIÙ RILEVANTE DEL COMPARTO, HANNO REGISTRATO UN BRILLANTE +7%, SEGUITE DAL MAKEUP, CRESCIUTO DEL 6%. PIÙ CONTENUTA MA COMUNQUE POSITIVA L’EVOLUZIONE DEI PRODOTTI PER LA CURA DEL VISO E DEL CORPO, CHE CRESCONO DEL 4%”. SE ALL’INIZIO DEL 2026 IL SENTIMENT DEI CONSUMATORI ITALIANI SI MOSTRAVA ANCORA PIUTTOSTO POSITIVO, CON OLTRE LA METÀ DEGLI INTERVISTATI CHE DICHIARAVA DI PREVEDERE UNA SITUAZIONE FINANZIARIA STABILE NEI SEI MESI SUCCESSIVI (CONSUMER SURVEY CIRCANA, GENNAIO 2026), SARÀ INTERESSANTE VALUTARE I RISULTATI DELLA PROSSIMA INDAGINE, ALLA LUCE DELL’EVOLUZIONE DEL CONTESTO SOCIOPOLITICO INTERNAZIONALE PIÙ RECENTE, CARATTERIZZATO DA UN’ELEVATA INSTABILITÀ E DA UN CLIMA DI INCERTEZZA SULLE POLITICHE MONETARIE ED ENERGETICHE. “PER IL BEAUTY, I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2026 RESTANO COMUNQUE POSITIVI. PUR EVIDENZIANDO UN LIEVE RALLENTAMENTO RISPETTO ALLA CRESCITA MEDIA DELL’ANNO PRECEDENTE, IL COMPARTO CHIUDE IL PRIMO QUARTER CON UN INCREMENTO DEL 4% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2025”.

NUMBERS

PRIMA PAGINA Editoriale

80.

OPEN SINCE 1927 (Profumeria Portici) 1959 (Doctor Look & Mrs Style) 1960 (Carlotta’s Perfumeryi)

PRODUCTS Collection (Estee Lauder Companies: Clinique)

IL SUCCESSO DELLE ACQUE PROFUMATE CORPO È IL RISULTATO DI UNA COMBINAZIONE DI FATTORI CULTURALI, CLIMATICI, ECONOMICI E DI CONSUMO. SPIEGA COMIS: “PACKAGING CURATI, PRODOTTI ACCESSIBILI E VERSATILI, CAPACI DI PARLARE SOPRATTUTTO A UN TARGET GIOVANE -SONO, INFATTI, MOLTO POPOLARI TRA ADOLESCENTI E GEN Z-, SENZA, PERÒ, ESCLUDERE IL PUBBLICO ADULTO. SPESSO SONO ASSOCIATI A BRAND LIFESTYLE, MODA O SOCIAL, INOLTRE, INTERCETTANO PERFETTAMENTE LA TENDENZA DEL BODY LAYERING: LA TECNICA DI PROFUMAZIONE ‘A STRATI’ CHE PREVEDE LA SOVRAPPOSIZIONE DI PIÙ PRODOTTI PROFUMATI, CON L’OBIETTIVO DI COSTRUIRE UNA FRAGRANZA PIÙ PERSONALE, E DURATURA”. LE ACQUE RAPPRESENTANO UN’ALTERNATIVA CHE NON COMPETE FRONTALMENTE CON IL PROFUMO, MA LO COMPLETA E LO ARRICCHISCE. PARALLELAMENTE PROSEGUE, INFATTI, LA CRESCITA DI EAU DE PARFUM E PARFUM, A CONFERMA DI UNA RELAZIONE SINERGICA TRA LE DIFFERENTI OFFERTE DI PRODOTTO.

* FONTE: CIRCANA, DATI GENNAIO-MARZO 2026

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NEL PRIMO TRIMESTRE 2026, IL MAKEUP HA REGISTRATO UNA CRESCITA DEL 3% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO, TRAINATA DAI PRODOTTI PER IL TRUCCO VISO, CHE SEGNANO UN RIMBALZO DEL +6%. TRA I PRINCIPALI DRIVER DI CRESCITA SPICCANO LE TINTED MOISTURIZER, CON UN +35%, CHE INCARNANO ALLA PERFEZIONE I NUOVI TREND DI CONSUMO E CHE RISULTANO ANCHE PIÙ ACCESSIBILI IN TERMINI DI PREZZO RISPETTO A PRODOTTI ICONICI COME IL FONDOTINTA. “COME AVVENUTO NELLO SKINCARE, ANCHE NEL MAKEUP SI ASSISTE ALL’EVOLUZIONE DA UN APPROCCIO PURAMENTE ‘CORRETTIVO’ A UNO SEMPRE PIÙ ‘FUNZIONALE’ -COMMENTA COMIS-. LE TINTED MOISTURIZER INCARNANO PERFETTAMENTE QUESTA TRASFORMAZIONE: IDRATANO, PROTEGGONO (GRAZIE ALLA PRESENZA DI SPF E BENEFIT SKINCARE) E MIGLIORANO VISIBILMENTE LA TEXTURE DELLA PELLE, OFFRENDO AL CONTEMPO UN RISULTATO NATURALE. COMPLICE ANCHE L’INFLUENZA DEL TRUCCO COREANO, IL FOCUS SI SPOSTA SU UNA BELLEZZA CHE METTE AL CENTRO LA PELLE, CON PRODOTTI MULTI-USO CAPACI DI UNIFORMARE L’INCARNATO, MANTENERLO IDRATATO E LUMINOSO, SENZA RINUNCIARE A UNA COPERTURA LEGGERA E MODULABILE”.

Elaborazione foto generata con AI

IL SOLE TUTTO L’ANNO

BODY SPRAY

13.

PAG. 72

TINTED MOISTURIZER

RUBRICHE

SPECIALE di Ivan Pestillo

K-BEAUTY

LA K-BEAUTY HA TRASFORMATO PROFONDAMENTE IL PANORAMA DELLO SKINCARE, PORTANDO CON SÉ UN MIX DI TRADIZIONE, INNOVAZIONE E UNA FORTE ATTENZIONE AL BENESSERE DELLA PELLE. DA TENDENZA DI NICCHIA È PASSATA A ESSERE MAINSTREAM. SE NEL 2025, IL PESO DEI PRODOTTI COREANI ERA IL 4% DEL TOTALE DEL SEGMENTO SKINCARE VISO, NEL PRIMO TRIMESTRE 2026 HA GIÀ SUPERATO LA SOGLIA DEL 6%, CON UN PICCO DEL 19% NEL SEGMENTO MASCHERE, CONFERMANDO UNA CRESCITA RAPIDA E STRUTTURALE. “FOCALIZZATA SULLA PREVENZIONE QUOTIDIANA, SUL RINFORZO DELLA BARRIERA CUTANEA E SU UN’IDRATAZIONE PROFONDA E COSTANTE, LA ROUTINE MULTI-STEP TIPICA DELLA COSMETICA COREANA RAPPRESENTA UN APPROCCIO SEMPRE PIÙ APPREZZATO DAGLI ITALIANI, OGGI PIÙ ATTENTI ALLA SALUTE DELLA PELLE. IL FENOMENO È ALIMENTATO ANCHE DALLA POPOLARITÀ DEL KPOP, DEI KDRAMA E DEI SOCIAL MEDIA, CHE NE HANNO AMPLIFICATO L’ASCESA, RENDENDO LA BELLEZZA COREANA MODERNA, GIOCOSA E INCREDIBILMENTE ACCESSIBILE, SOPRATTUTTO PER I CONSUMATORI PIÙ GIOVANI. PREZZI COMPETITIVI E PACKAGING ACCATTIVANTI OFFRONO UN’ESPERIENZA PERCEPITA DI ALTA QUALITÀ SENZA COSTI ECCESSIVI”, SOTTOLINEA FRANCESCA COMIS.

APPROFONDIMENTI LA PROTEZIONE PURE!

L

a protezione solare non è più soltanto una questione estiva. O almeno, non completamente. All’interno dell’asse corpo, secondo il Beauty Report 2025 di Cosmetica Italia, solari e pigmentanti rappresentano una delle sottocategorie con le maggiori dinamiche di crescita e quella con il peso più rilevante a valore: +8,2% nel 2025 rispetto al 2024, per un totale che supera i 450 milioni di euro. Numeri che raccontano un mercato in piena trasformazione, spinto da una nuova cultura della prevenzione e dalla progressiva integrazione dell’Spf anche nella skincare routine quotidiana. Eppure, nonostante questa crescita, farmacia e grande distribuzione restano i canali preferiti dai consumatori per l’acquisto dei prodotti solari. È qui che si apre la sfida della profumeria selettiva: riuscire a tra40. IMAGINE

sformare il solare da acquisto stagionale a gesto di bellezza quotidiano, continuativo, trasversale durante tutto il corso dell’anno. I prodotti non mancano, visti i continui lanci di filtri urbani e make up con Spf da parte dell’industria. Ma il consumatore, negli ultimi anni, è stato sufficientemente sensibilizzato su questo tema? Industria e distribuzione, ascoltate lungo tutta la filiera della profumeria selettiva, restituiscono una risposta chiara e unanime: la destagionalizzazione dei prodotti solari sta (finalmente) entrando nel vivo. Il cambiamento culturale è avviato, soprattutto sul viso e nelle fasce di clientela più informate e attente alle skincare, mentre il corpo continua a essere fortemente legato alla stagionalità delle vacanze e dell’esposizione intenzionale al sole.

ADDIO ALONI BIANCHI E FORMULE OCCLUSIVE. LA PROTEZIONE SOLARE ENTRA IN UNA NUOVA DIMENSIONE FATTA DI TEXTURE INVISIBILI E ATTIVI SKINCARE. COSÌ PUÒ ESSERE SFRUTTATA (E VENDUTA) TUTTO L’ANNO. COME CONFERMANO GLI ADDETTI AI LAVORI. DOUGLAS: SCELTE ESPOSITIVE

Ciononostante, nei punti vendita il cambiamento è già visibile. Bruno Verdosci, store manager della profumeria Douglas di Torino, racconta che: «Sempre più clienti sia donne che uomini utilizzano la protezione solare tutto l’anno, in crema o in stick». Un’abitudine che cambia, però, di stagione in stagione: «In BRUNO VERDOSCI inverno la maggior parte dei consumatori preferisce un Spf 30, verso l’estate, invece, si passa a un Spf 50».

Il segnale più evidente, osserva Verdosci, è l’evoluzione della domanda: «Sono sempre meno i clienti che entrano in negozio durante la primavera estate alla ricerca di formule super abbronzanti o con filtri bassi oppure nulli». La trasformazione

35.

SE NE PARLA ‘Manissance’: è vero boom?

40.

SPECIALE SOLE Il sole tutto l’anno... la protezione pure!

passa anche dall’organizzazione dello spazio retail. «In prossimità della Pasqua esponiamo i prodotti solari in zone dello store ben visibili, dedicando pareti espositive intere alla fotoprotezione», spiega Verdosci. «In inverno, invece, dedichiamo delle zone più defilate, ma comunque riusciamo a soddisfare le richieste di clienti che partono per le mete calde con solari sia in formato standard che travel size». A restare ben esposti tutto l’anno sono, invece, i cosiddetti ‘filtri urbani’, fisicamente sempre più integrati nel reparto skincare viso.

ETHOS PROFUMERIE: IL CONSUMATORE È PIÙ INFORMATO

Che qualcosa stia cambiando lo conferma anche Mara Zanotto, amministratore delegato di Ethos Profumerie Be You: IMAGINE .41

L’idea della prima scuola italiana di alta formazione dedicata all’intera filiera beauty, dall’industria al retail fino al contoterzismo nasce da una riflessione: il beauty oggi non è più soltanto un mercato, ma un ecosistema culturale, creativo e industriale in continua evoluzione. Tuttavia manca ancora una visione formativa capace di leggere il . settore nella sua interezza.

ROSSANA CORTE (CHIEF COMMERCIAL & INNOVATION OFFICER NAIMA ALLSCENT), L’ANIMA IDEATRICE E PROMOTRICE DEL PROGETTO E REFERENTE DI COORDINAMENTO DIDATTICO PER FENAPRO:

PAG. 81 PER FAR SENTIRE LA VOSTRA VOCE SCRIVETE A: FENAPRO, CORSO VENEZIA 49 - 20121 MILANO E-MAIL: FENAPRO@FENAPRO.IT WWW.FENAPRO.IT

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N. 2026

PRESIDENTE: MICHELANGELO LIUNI

FENAPRO

Mag

A CURA DI GABRIELLA GEROSA

ALTA FORMAZIONE: AL VIA LA PRIMA SCUOLA DI FILIERA UN PROGETTO UNICO, DEDICATO ALL’INTERO SISTEMA BEAUTY, ENTRA NEL PANORAMA ITALIANO DEI PERCORSI FORMATIVI. RIGUARDA INDUSTRIA, RETAIL E CONTOTERZISMO E PUNTA A CREARE COMPETENZE SPECIALIZZATE PER RIDURRE IL GAP TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO. Ormai è ufficiale: nasce la prima scuola italiana di alta formazione dedicata all’intera filiera beauty, dall’industria al retail fino al contoterzismo. Un progetto che punta a colmare un vuoto formativo storico del comparto e a creare figure professionali già preparate ad affrontare le dinamiche specifiche del settore.

A raccontarne la genesi è Rossana Corte (Chief Commercial & Innovation Officer Naima AllScent),

l’anima ideatrice e promotrice del progetto e referente di coordinamento didattico per Fenapro: « L’idea nasce da una riflessione molto semplice: il beauty oggi non è più soltanto un mercato, ma un ecosistema culturale, creativo e industriale in continua evoluzione. Eppure, nonostante la cosmetica rappresenti una delle eccellenze del Made in Italy, mancava ancora una visione formativa capace di leggere il settore nella

sua interezza, con lo stesso approccio integrato che da anni caratterizza mondi come la moda o il design».

Negli ultimi anni sono nati numerosi corsi e percorsi dedicati al beauty. «Segnale importante di un interesse crescente -racconta Rossana Corte-, ma spesso si tratta di proposte frammentate, che non riescono a creare un vero ponte tra formazione e impresa. Le aziende si trovano così a dover investire ulteriormente per

trasformare competenze teoriche in professionalità realmente operative».

Da qui prende forma un progetto con un’ambizione più ampia: non semplicemente formare figure professionali, ma contribuire a creare una nuova cultura di business sul beauty. «Abbiamo immaginato un percorso capace di accompagnare i partecipanti dentro le dinamiche reali del settore, offrendo una visione concreta, trasversale e profondamente connessa alla filiera». Il programma si sviluppa in sei mesi: una prima fase comune, dedicata ai fondamenti strategici del mercato beauty, seguita da un percorso di specializzazione in tre aree chiave: contoterzismo, azienda e distribuzione.

«L’obiettivo -sottolinea Corte-, è accelerare il dialogo tra talento e industria, formando professionisti che non siano semplicemente preparati, ma pronti a interpretare il cambiamento e a generare innovazione all’interno delle aziende». Il programma sarà erogato in modalità ibrida, alternando presenza in aula a lezioni online, così da raggiungere l’intero territorio nazionale. «Oggi il beauty richiede figure sempre più trasversali, capaci di unire sensibilità creativa, competenze commerciali e approccio strategico. Per questo abbiamo costruito un percorso che favorisca un dialogo continuo tra formazione e impresa, attraverso project work, esperienze sul campo e momenti di confronto IMAGINE .81

ONLINE di Giulia Spiller

#DIGITAL

CI SONO PERSONE CHE ENTRANO IN UNA PROFUMERIA E SANNO ESATTAMENTE COSA CERCANO. CONOSCONO LE CASE, RICORDANO LE NOTE, HANNO GIÀ UNA LISTA MENTALE DI COSE DA ANNUSARE. FINO A QUALCHE ANNO FA ERANO UNA NICCHIA: APPASSIONATI, ADDETTI AI LAVORI, COLLEZIONISTI. OGGI SONO SEMPRE DI PIÙ. E NON CI SONO ARRIVATE PER CASO.

PROFUMO: IL NUOVO ECOSISTEMA DEL RACCONTO ALESSANDRO MALANDRUCCOLO CREATOR

MATILDA MORRI CREATOR

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ORGANO UFFICIALE FENAPRO Rivista specializzata fondata nel 1975

N. 6/7 2026

DIRETTORE RESPONSABILE LOREDANA LINATI loredana.linati@rcs.it Direttore editoriale Michelangelo Liuni Realizzazione grafica e impaginazione Veruska Cassinari (Emmegi Group).

Hanno collaborato a questo numero Rachele Briglia, Paola Colombo Kapsa, Lisa Dansi, Gabriella Gerosa, Ivan Pestillo, Giulia Spiller, Giò Tinali, Chiara Venturi.

Coordinamento tecnico Allen Michi Responsabile del trattamento dei dati personali (ID Regolamento UE 679/2016, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.): Loredana Linati

imagine è pubblicato da PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO URBANO CAIRO

Questa nuova consapevolezza non nasce per caso: è il risultato di un racconto che, negli ultimi anni, ha reso il profumo più comprensibile. Su TikTok, creator come Alessandro Malandruccolo (@Alexperfume) 1,3 milioni di followers, e Matilda Morri (@ sssinister) con oltre 825 mila, smontano fragranze, spiegano ingredienti, confrontano bottiglie. Il loro è uno storytelling diretto, accessibile, emozionale, lontano dalle campagne pubblicitarie patinate.

Ma il fenomeno più interessante è quello di chi sa tenere insieme i due mondi: fisico e digitale.

Chiara Cossetti, fondatrice di Osmotique, profumeria indipendente nel centro di Brescia con più di 59k followers su Instagram, porta online la stessa atmosfera del suo negozio.

Quella confidenza, quella relazione umana e naturalezza che di solito si costruisce solo di persona, davanti a un banco. Guardando i suoi contenuti si ha la sensazione di conoscerla e di essere un suo affezionato cliente da sempre.

LUCA MAFFEI MAESTRO PROFUMIERE E CEO DI ATELIER FRAGRANZE MILANO

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Anche i nasi, come Luca Maffei, stanno entrando sempre di più in questo mondo per raccontare il loro lavoro: materie prime, ispirazioni e processi diventano contenuto dando forma a uno storytelling diverso, più autoriale, che non cerca immediatezza ma profondità.

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Direttore generale News Alessandro Bompieri

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CHIARA COSSETTI TITOLARE DI OSMOTIQUE

Il risultato di tutto questo è una profumeria che sa parlare di sé come non aveva mai fatto prima. Non più solo con immagini patinate e slogan evocativi, ma con parole precise, conversazioni vere e, soprattutto, persone.

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Consiglieri Federica Calmi, Carlo Cimbri, Benedetta Corazza, Diego Della Valle, Uberto Fornara, Veronica Gava, Laura Gualtieri, Stefania Petruccioli, Marco Pompignoli, Stefano Simontacchi, Marco Tronchetti Provera

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INSIDERS di Gabriella Gerosa

BEAUTY

GLORIA PALMER

SEGNI PARTICOLARI ENTUSIASTA, SOLARE E AMICHEVOLE

COACH

IN PROFUMERIA SONO AUTENTICI PUNTI DI RIFERIMENTO. PERCHÉ CONOSCONO IL CLIENTE E LE SUE ESIGENZE, E SONO PRONTI A OFFRIRE CONSIGLI PERSONALIZZATI, SERVIZIO IMPECCABILE E… SORRISO. IL LORO SEGRETO? LA FORMAZIONE, UNITA A TANTA SENSIBILITÀ.

GIUSEPPE TROTTA

SEGNI PARTICOLARI APPASSIONATO E PRECISO NELLA CURA DEI DETTAGLI

COME E PERCHÉ HO SCELTO QUESTO LAVORO

«Eravamo in pieno lockdown. Un po’ per ingannare il tempo e un po’ per gioco ho cominciato a truccarmi. E da lì non mi sono più fermata!

Il periodo della pandemia mi ha dato modo di scoprire la mia vera passione, tant’è che dopo essermi diplomata all’Istituto alberghiero mi sono iscritta a un corso da make-up artist. All’inizio ho lavorato nella ristorazione, ma appena ne ho avuto l’occasione sono entrata in profumeria: prima in un flagship store e poi da Lella Profumi».

«Sono figlio di una Dragone, famiglia che ha aperto l’attività nel 1890.

Quindi non mi trovo in negozio per caso, ma per necessità... Nel 2003 ho infatti sostituito uno zio nella gestione delle aziende allora in attività. Ho raccolto una lunga storia, che si tramanda di generazione in generazione dal primo negozio a Taranto, passando per il salone da barba a New York e l’espansione negli anni del boom economico, fino alla odierna profumeria».

LUCI E OMBRE

«Mi da grande soddisfazione quando i clienti escono convinti e felici di aver fatto qualcosa per se stessi dopo aver acquistato pur avendo speso più di quanto avevano preventivato. L’aspetto che ho trovato difficoltoso, specie all’inizio, è l’approccio con i consumatori ‘complicati’, troppo convinti delle informazioni che magari hanno recuperato online.

Ma gli insegnamenti del corso Beauty Coach mi hanno aiutato».

«Ho vissuto il bello e il cattivo tempo. C’è stata l’epoca delle relazioni con le famiglie importanti di Taranto. Mi piacevano la connessione con le persone e le esperienze di allora, come il periodo natalizio con la fila fuori dal negozio. Oggi la sfida è difficile: non abbiamo agevolazioni, i rapporti con le aziende non sono quelli di una volta, i prezzi aumentano e la gente riflette prima di acquistare. Ogni giorno è una battaglia».

I MIEI SOGNI PROFESSIONALI

«Visto che amo il make-up, vorrei approfondire l’aspetto tecnico e la consulenza di immagine, per diventare una figura professionale ancora più completa. Credo che la formazione sia importantissima, perché dà strumenti di lavoro ed è uno stimolo per continuare a crescere».

«Sono qui da 31 anni e, più che di sogni, parlerei di progetti realizzati.

Per esempio l’e-commerce: una piattaforma che permette di ampliare la clientela e fa conoscere l’insegna anche fuori Taranto, contribuendo al budget annuale dell’azienda».

DOVE LAVORO

«Lella Profumi si trova nel centro storico di San Salvo, in provincia di Chieti, e da 35 anni è un punto di riferimento per la nostra cittadina.

Abbiamo brand luxury, marchi più commerciali e anche profumeria artistica, per andare incontro alle esigenze di vari tipi di clienti: dalla signora fidelizzata alla ragazza che ha bisogno di maggiore consulenza.

Per tutte loro la profumeria è una distrazione, un momento di pausa, una sosta per farsi coccolare. E c’è sempre molto dialogo e confronto».

«La nostra è una profumeria tradizionale nel centro di Taranto, che esteticamente ha il fascino di un’antica farmacia. Abbiamo molti clienti affezionati, ma ci frequenta anche un pubblico più giovane: il target va dai 25 anni in su. In negozio, insieme a me, ci sono mia madre Francesca e due validi collaboratori. Sento molto la responsabilità di un’eredità così importante e affronto ogni difficoltà con determinazione, cercando di superarla. È quasi una sfida con me stesso».

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TRADIZIONE ED HERITAGE SONO FONDAMENTALI PER LA RICONOSCIBILITÀ DI UN BRAND, MA ALTRETTANTO IMPORTANTE È CHE SAPPIANO EVOLVERE PER RISPONDERE ALL’ESTETICA CONTEMPORANEA. PROPRIO L’ANALISI DELL’EVOLUZIONE DEL CONSUMATORE E DEL MERCATO HA PORTATO EUROITALIA AD AVVIARE UN NUOVO CAPITOLO PER IL MAKE-UP TARGATONAJOLEARI.ILPOSIZIONAMENTO SCELTO È STATO DEFINITO DALL’AZIENDA ‘FRESHLY ELEGANT’ E INDICA LA VOLONTÀ DI RICERCARE UN PERFETTO EQUILIBRIO TRA LA FRESCHEZZA TIPICA DEL MARCHIO E UN LINGUAGGIO RAFFINATO il detaglio E CONTEMPORANEO. IL PATTERN ICONICO, ELEMENTO DISTINTIVO DI NAJ OLEARI, VIENE AMPLIATO E VALORIZZATO, ASSUMENDO UN RUOLO CENTRALE E DIVENTANDO SEGNO RICONOSCIBILE E IDENTITARIO. CONTEMPORANEAMENTE SI INTRODUCONO CROMATURE OPACHE SOFISTICATE GIOCANDO SULLE NUANCE PER CREARE DIFFERENZIAZIONE. IL COLORE DIVENTA PROTAGONISTA E INTRODUCE IL PRODOTTO GIÀ AL PRIMO SGUARDO GRAZIE A PALETTE DEDICATE COSTRUITE ATTRAVERSO LOGICHE DI COLOR BLOCKING E CONTRASTI LUCIDO-OPACO.

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Tre le varianti colore di questa palette compatta progettata per accompagnare ogni momento della giornata. Il mix di finish e di texture proposto permette di creare facilmente look perfetti per il giorno grazie alle tonalità nude e matte, che possono evolvere in make-up per la sera con le varianti colore shimmer.

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IL PRODOTTO PARLA Il packaging non è più solo un contenitore, ma un vero e proprio strumento di dialogo tra il consumatore e il prodotto stesso.

Grazie alla tecnologia Adaptive Skin, la superficie della boîte è programmabile per essere personalizzata con la creatività maggiormente gradita al consumatore o per trasferire contenuti tecnici o suggerimenti d’uso. Si supera così la funzione meramente strumentale per dare all’oggetto un compito ad ampio spettro, che lo rende idoneo a diversi utilizzi e inviabile ai più svariati mercati senza costose fasi di adattamento.

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CREATIVITÀ, INNOVAZIONE, SOLUZIONI SPECIALI, L’UTILIZZO DI PARTICOLARI MATERIALI, FORME INCONSUETE, LA SUPPLAY CHAIN DELLA COSMETICA NON SMETTE DI STUDIARE SISTEMI DI LAVORAZIONE E APPROCCI D’USO NUOVI CHE RIESCANO ANCORA A GENERARE STUPORE. QUESTA VOLTA VI PROPONIAMO LA SOLUZIONE DI FR & PARTNERS CAPACE DI INTEGRARE TUTTO QUANTO OGGI SI RICHIEDE A UN CONTENITORE: SOSTENIBILITÀ, CAPACITÀ DI RACCONTO E DI IMPATTO, FACILITÀ DI INTEGRAZIONE NEL PROCESSO PRODUTTIVO.

Perchè ci ha colpito: Anzitutto per l’adattività e la semplicità con cui si può trasformare diventando un elemento di fidelizzazione e di attrazione per il consumatore, che tramite il download dell’ app dedicata può aggiornare autonomamente la sua case.

La totale possibilità di personalizzazione e la facilità di implementazione, che lo rende desiderabile ai più svariati target.

Lato azienda questa trasformabilità permette l’eliminazione di costosi stock, perchè non è necessario cambiare il pack in base al prodotto e alla stagione, ma basta modificare la grafica che si aggiorna via software. Inoltre TAP.SKIN -tecnologia brevettata- è un packaging rechargeable.

Lato retail è un interessante ‘gancio’ per riportare in store il consumatore, che può essere ricontattato stagionalmente per eventi dedicati al ‘cambio grafica’ o ricevere consigli d’uso sul prodotto o avere tips sull’applicazione.

SOSTENIBILITÀ

PAROLA D’ORDINE: SEMPLICITÀ!

TAP.SKIN è pensato per l’ambiente e per le persone rispondendo sia a logiche di sostenibilità ambientale che sociale. Risponde già ora ai punti chiave del Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e applicabile dal 12 agosto 2026, che impone regole stringenti per ridurre i rifiuti, promuovere il riuso e il riciclo entro il 2030/2040.

Inoltre, c’è la possibilità di ottimizzare il contrasto e di agire sulla dimensione dei caratteri per andare incontro alle esigenze di utenti ipovedenti e daltonici.

L’idea nasce dall’obiettivo di rendere immediato e facile l’approccio al cosmetico, che è un po’ il fine di tutte le creazioni di FR & PARTNERS. Il risultato è una vera esperienza phygital da portare sempre con sé: il prodotto -la parte fisica- si accompagna a un set di contenuti digitali: shade, spf, istruzioni on demand e su tutto una personalizzazione ad personam della grafica del contenitore. Il tutto grazie all’implementazione tecnologica che ha permesso di trasformare in software la superficie del packaging.

Perchè ci ha colpito: È una proposta di forte impatto, ma al tempo stesso riduce gli sprechi e si configura come una soluzione inclusiva e accessibile, che può essere applicata diverse tipologie di packaging.

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Perchè ci ha colpito: Si tratta di una nuova categoria di packaging in cui la superficie funziona come un layer comunicativo adattivo, mantenendo l’aspetto e il valore percepito di un oggetto premium. Il tutto gestibile in modo semplice e intuitivo con una app proprietaria (iOS) tramite la quale selezionare i contenuti. Avvicinando lo smartphone al packaging, la tecnologia NFC/Bluetooth trasferisce i dati in tempo reale. Il display si aggiorna istantaneamente e, grazie alla tecnologia Zero Power, mantiene immagini e testi senza consumo energetico, con una leggibilità simile alla carta.

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SAPORE D’ESTATE

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Cos’è: una linea di acque profumate per il corpo dall’effetto shimmer. Profumo e luce si incontrano così in quattro jus inediti, arricchiti con micro-perle che lasciano sulla pelle un velo di luminosità diffusa. Le profumazioni in gamma sono: Mango & Vaniglia, Pistacchio & Cioccolato Bianco, Fiori Bianchi & Sale Marino, Mirra e Fava Tonka. Ce n’è davvero per tutti i gusti!

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LUCE CALDA, BICCHIERI FREDDI, LABBRA LUCIDE E PELLE PROFUMATA E LUMINOSA. IL RITMO DELL’ESTATE HA IL COLORE E IL PROFUMO DEI COCKTAIL. ALMENO SECONDO ASTRA MAKE-UP CHE, IN VISTA DELLA STAGIONE PIÙ CALDA DELL’ANNO, LANCIA DUE MUST-HAVE IRRINUNCIABILI. IL PRIMO È UN PRODOTTO IBRIDO PER LE LABBRA CHE SEGUE IL TREND DELLA TRIDIMENSIONALITÀ SENZA RINUNCIARE A UN COLORE CHE DURA A LUNGO. IL SECONDO È UNA PERFUME MIST, DISPONIBILE IN QUATTRO INEDITE FRAGRANZE, ARRICCHITA CON MICRO-PERLE CHE LASCIANO SULLA PELLE UN VELO DI LUMINOSITÀ DIFFUSA. DUE REFERENZE PERFETTE PER LE SERE D’ESTATE E PER VALORIZZARE LA TINTARELLA.

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Cos’è: formula ibrida per le labbra che unisce la brillantezza di un lip oil alla leggerezza di una tinta.

Il risultato è fresco, succuso, con un finish glossy che riflette la luce per un effetto 3D rimpolpato e un colore long lasting, che resta impresso come un tatuaggio in modo uniforme.

Come si usa: l’applicatore di precisione scivola sulle labbra insieme a una texture fluida e avvolgente, rilasciando brillantezza e confort. Con il passare del tempo, la brillantezza si attenua lasciando spazio a un velo di colore che resta.

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Foto generata con AI

PROFUMERIA CREATIVA:

UN MERCATO IN RAPIDA ESPANSIONE, CHE OGGI, AI PURISTI, APPARE INFLAZIONATO. UN CONSUMATORE INTERESSATO AL PROFUMO COME FIRMA. COSA BISOGNA FARE O NON FARE PER CONTINUARE A PARLARE DI ‘NICHE PERFUMERY’?

COSACERCAILCONSUMATORE! I

l punto di partenza non è messo in discussione: la profumeria artistica gode di ottima salute. Lo ammettono gli addetti ai lavori e lo confermano i numeri: i dati raccolti da Research Nester, società globale di consulenza e ricerche di mercato, parlano di un valore consolidato pari a 450 milioni di euro nel 2025. La cosiddetta ‘nicchia’ sta crescendo a un CAGR del 9,1%, superando ampiamente la crescita dei pro28. IMAGINE

fumi definiti ‘commerciali’, che si attesta a CAGR del 2,69%.

Entro il 2026, si prevede che raggiungerà i 4,85 miliardi di euro, con previsioni che arrivano a 7,6 miliardi di euro entro il 2032. L’Europa mantiene la leadership mondiale con una quota di mercato del 37% (contro il 27% degli Stati Uniti, il 32% del Nord America e il 23% della regione asiatica). L’Italia si conferma un mercato chiave per la ‘niche perfumery’,

MANI IN PASTA di Rachele Briglia

FRAGRANS IN FABULA MAGENTA

che vi incide per circa un terzo dell’intero segmento delle fragranze alcoliche. A cifre tanto incoraggianti fanno eco le voci di chi, nella nicchia, lavora da decenni. «È un settore in costante crescita», conferma Silvia Perricone, co-founder (assieme a Roberto Attianese) della boutique Neos1911 di Caserta. «Non possiamo negare, tuttavia, di trovarci in una fase delicata, di profonda trasformazione. La nascita di un numero così alto di brand e composizioni può indurre il retailer a perdere la propria identità. Dobbiamo stare attenti a non farci ingolosire e travolgere. Sono i NO a definirci».

ONLY THE BRAVE

Fare un’attenta selezione, puntare sugli outsider, avere il coraggio di proporre l’inedito. Questa, in estrema sintesi, la missione della profumeria artistica secondo gli esperti. È ancora così? La risposta è unanime: non esattamente. «Prerogativa della nicchia dovrebbe essere osare, individuare trend di là da venire, consigliare il jus tagliato su misura del cliente», spiega Silvio Levi, founder di Calé Fragranze d’Autore e del centro studi Essencional, dedicato alla ricerca e sviluppo dell’industria della profumeria artistica. «Spesso, invece, SILVIO LEVI i punti vendita -anche i selettivi-

scelgono l’omologazione, proponendo marchi rodati e fragranze rese virali dal web». Non è la sola criticità secondo Silvia Perricone, che mette in guardia dalla commistione dei ruoli: «Chi crea si ‘improvvisa’ canale distributivo e chi distribuisce si sostituisce al retailer. Così facendo si mette a rischio l’attendibilità del punto vendita. Attenzione, infine, a parlare di tendenze: la nicchia non andrebbe raccontata per trend, ma per suggestioni». Mentre Matteo Stringhini, co-founder (assieme al fratello Fabio) del fragrance store milanese 50ML, lamenta un disallineamento fra il prodotto finale e la sua comunicazione: «Il profumo di nicchia, per definizione, è un prodotto esclusivo. Raccontarlo utilizzando termini del masstige perché arrivi a un maggior numero di consumatori, lo banalizza e lo priva della sua unicità».

MANTENERE ALTA LA QUALITÀ

Nonostante i dati parlino di un settore florido, insomma, i nodi ci sono. In primis, il sovraffollamento di marchi e fragranze. «Un aspetto che talvolta penalizza la qualità delle eau», osservano Lorenzo e Leonardo Liberti, alla guida -assieme ai genitori, Luca e Francesca- delle profumerie Sandro, Chiarelli e Chicca di San Marino. «Oggi più che in passato capita di imbattersi in composizioni meno ‘limpide’, di valore discutibile. Una scelta dettata, il più delle volte, dalla necessità del brand di contenere i costi di produzione del jus e/o da dinamiche eco-responsabili». Fa altre riflessioni Silvio Levi: «Il problema non è la quantità, ma la qualità. È vero, i numeri sono impressionanti: Michael Edwards (da oltre 30 anni figura di spicco della profumeria internazionale, n.d.r.) ha stimato in oltre 10 mila i profumi lanciati, a livello globale, lo scorso anno. Ma il tema è un altro: come sottolineato da Christophe Laudamiel (maître à penser e profumiere, n.d.r.) nel manifesto ‘Liberté, Égalité, Fragrancité’, il nocciolo è preservare l’alta qualità. Dei prodotti, ma anche dei punti vendita. Aumentare i retailer artistici non significa automaticamente offrire un servizio migliore». Conferma Matteo Armento, della profumeria Testaccio Luxury Fragrances di Roma: «La crescita esponenziale dei punti vendita è legata a politiche di business. C’è chi si affaccia alla nicchia perché attratto dall’indotto, senza le competenze necessarie a raccontare un prodotto tanto peculiare».

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MANI IN PASTA PROFUMERIA CREATIVA

50 ML

Opinione condivisa dai fratelli Liberti: «Il rischio sovraffollamento, sul punto vendita, è reale, così come la maggiore pressione da parte di nuovi distributori di affacciarsi a un mercato attualmente in forte crescita». La risposta? «Privilegiare fragranze di alta qualità e marchi ben strutturati, con una storia solida alle spalle».

FUTURO SEMPLICE (E IMPERFETTO)

Oggi, insomma, fare scouting è più importante che in passato. Ma come procedere? «Personalmente favorisco i marchi che non ambiscono a diventare virali, non vogliono piacere a tutti, hanno un numero contenuto di referenze», spiega Silvia Perricone. «Ultimamente, poi, privilegio le fragranze che parlano alla persona più che alla collettività. Come i jus coreani, che non si proiettano all’esterno, ma incoraggiano il dialogo interiore». Perricone porta a esempio Besoin, tra le ultime acquisizioni di Neos1911: «Minimalista, sofisticato e intimo, usa un linguaggio olfattivo sussurrato, che rifugge l’ostentazione in nome della sottrazioMATTEO ARMENTO ne». Più pragmatico l’approccio dei fratelli Liberti: «Prima di introdurre un marchio nel nostro portfolio lo sottoponiamo a un periodo di gestazione, che può arrivare anche a due anni», spiega Lorenzo. «In pratica, diamo le fragranze ‘in prova’ ai clienti più affezionati e chiediamo il loro parere».

Mentre Levi, che è retailer e distributore, si lascia affascinare dall’imperfezione: «In un mercato overcrowded, funzionano i marchi imprecisi. E quelli che si fanno portavoce di sentimenti globali. Ora più che mai il profumo deve rappresentare l’evoluzione sociale dell’uomo, è merce culturale». Il founder di Essentional porta a esempio Pesade: «La Maison è coreana, ha un nome francese, mentre sono inglesi i nomi delle fragranze. I punti vendita, a Seoul, poi, sono ‘contaminati’ da statue africane, in omaggio alle culture del mondo che ispirano il fondatore Mok Young-kyo». Oppure Beautiful India: il brand di Praveen Kenneth, che conta quattro fragranze lavorate secondo i precetti del Vasudhaiva Kutumbakam, che in sanscrito significa ‘il mondo è una sola famiglia’. Esalta la dimensione narrativa Silvia Perricone: «Spiccano i brand guidati da figure carismatiche e autentiche, con un racconto solido e coerente alle spalle. Due su tutti: Filippo Sorcinelli e Meo Fusciuni». Altro elemento-paracadute, 30. IMAGINE

secondo la founder di Neos1911, è la massiccia presenza social: «Il battage mediatico paga. Ultimamente, poi, è stato premiato chi ha previsto l’exploit delle note gourmand e fruttate, vero tormentone del momento, così come i marchi che hanno puntato su materie prime long lasting in un momento in cui piacciono i jus con scie importanti e persistenti».

L’OLFATTO, SENSO ESPERIENZIALE

Il panorama, insomma, è cam- MATTEO STRINGHINI biato: vi è una scelta molto più ampia di marchi che parlano al settore e un numero maggiore di store dedicati alla nicchia.«Le boutique artistiche, oggi, non sono luoghi, ma destination, nel senso anglosassone del termine», secondo Levi. «Spazi dove si fa esperienza del profumo, tagliata su misura del consumatore da parte di personale in grado di leggere il cliente e individuare il racconto olfattivo più calzante». È d’accordo Stringhini: «Non vendiamo fragranze, ma la nostra visione della profumeria, che è ciò che ci differenzia in un mercato oggettivamente saturo». Si spinge oltre Perricone: «Abbiamo immaginato Neos1911 alla stregua di un polo esperienziale. Ospitiamo istallazioni artistiche e utilizziamo device per valorizzare l’aspetto sinestetico del profumo. In boutique abbiano persino un juke box ‘aromatico’, creazione del marchio Jusbox, che propone eau ispirate a generi e icone musicali».

TRA SCROLL E BULIMIA

Assieme alla proposta e al punto vendita, è cambiato anche il pubblico. «Per anni abbiamo servito un consumatore agé con una elevata capacità di spesa e un livello culturale mediamente alto», introduce Levi. «Oggi l’80% della clientela è composto da giovani ‘scroller’: un pubblico curioso, informato (a volte bene, a volte male), volubile e creativo».

PROFUMERIA TESTACCIO LUXURY FRAGRANCES

Naturalmente restio alla fidelizzazione, il più delle volte disorientato da influencer e social media. «Capita che entrino in boutique chiedendo un profumo che sia unico e distintivo, ma anche un best seller», riprende il founder di Calé.

«Hanno ansia di perdere un’opportunità, di restare indietro». Una visione condivisa da Perricone, che parla di ‘bulimia olfattiva’: «Compito del retailer è arginare questa smania, rispondendo con professionalità e competenza. Lo store deve essere un faro, un punto di riferimento affidabile». Un tacito invito a diffidare di influencer e social-advertisement?

Risponde Silvia Perricone: «Instagram e TikTok hanno contribuito a estendere la cultura olfattiva. Ed è un bene. Ma resta il fatto che il profumo è un’esperienza da vivere su pelle, quindi in store. Non solo: i brand artistici hanno bisogno di una spazio fisico per esprimere la proprio identità.

Il web, in questo, è limitato». Si focalizza sulla figura degli influencer Matteo Stringhini: «Molti distributori hanno visto nei canali social la possibilità di arrivare al consumatore

LIBERTI

negabile, comunque, che l’età media della clientela sia diminuita: tra i nostri habitué c’è un ragazzino di 12 anni, spesso più informato di noi -grazie ai social media- sulle novità in uscita». La maggiore preparazione fa sì che il consumatore di fragranze artistiche non indietreggi anche di fronte al costo elevato del prodotto finale: «Partiamo dal presupposto che il cliente di profumeria artistica ha gli strumenti necessari a ‘leggere’ la qualità del jus proposto», argomentano Leonardo e Lorenzo Liberti. «Ha un naso allenato a riconoscere materie prime di qualità, è consapevole della maggiore concentrazione di oli essenziali e subisce il fascino dei flaconi, spesso più ricercati rispetto al segmento mainstream. A questo si aggiunge l’appeal del Maître Parfumeur: gli aficionados della nicchia sono disposti a investire di più se ritrovano nella firma del Naso una ricetta di particolare armonia ed equilibrio».

USARE LE PAROLE GIUSTE

NEOS 1911

con immediatezza e nei content creator validi ambasciatori olfattivi. Questo però ha portato alla sovraesposizione degli influencer più capaci -su tutti Matilde Morri (@sssinister_) e Alessandro Malandruccolo (@alexperfume.official)- che oggi, di conseguenza, hanno meno potere di conversione rispetto al passato». Ostacolo che le nuove generazioni di profumieri hanno bypassato… mettendoci la faccia. È il caso tra gli altri di Matteo Armento e dei fratelli Liberti. «Abbiamo una conoscenza approfondita della profumeria artistica e dei brand in portfolio», commentano questi ultimi; «da qui, la scelta di diventare il volto social dei nostri punti vendita».

I COSTI NON SPAVENTANO

La fidelizzazione è (ancora) possibile, secondo Stringhini, a due condizioni: «Non avere fretta di concludere la vendita e costumizzare l’esperienza in negozio. Nostro compito è accompagnare il consumatore alla scoperta di un mondo che i social media tendono ad appiattire». Chiosano Leonardo e Lorenzo Liberti: «Lo zoccolo duro è costituito da clienti fidelizzati, tendenzialmente maturi e competenti. Ma c’è anche una larga fetta di turisti che si avvicinano, perché incuriositi dai brand in portfolio o dai prodotti extra-alcolico che trovano nei nostri store, in primis make up e bijoux. È in-

Il retailer resta un importante punto di riferimento. «Il suo consiglio spesso conta più della popolarità del marchio», secondo Matteo Armento. «Soprattutto se il cliente è fidelizzato, sa di potersi affidare ciecamente. O quasi, perché i gusti personali rimangono la bussola che guida, all’acquisto o al non acquisto». Conferma Silvia Perricone: «Il consiglio del retailer è prezioso nel momento in cui esiste un solido rapporto di fiducia con il consumatore.

E poi dobbiamo sempre tenere a mente che non vendiamo flaconi, ma vere e proprio experience, percorsi di arricchimento olfattivo e umano». Ad avvalorare il consiglio del retailer, secondo Levi, sono selettività e preparazione: «un punto vendita che accoglie (solo) brand popolari e consiglia (solo) profumi best seller perde unicità». Il founder di Calé si sofferma anche sull’importanza del linguaggio: «In passato c’era un gap clamoroso tra chi vendeva e chi acquistava.

Oggi non è sempre così. Il ‘nuo- SILVIA PERRICONE vo’ consumatore è più informato ed esigente, quindi al retailer è richiesto un netto cambio di passo. È, quindi, fondamentaleapprofondire e può essere di aiutop frequentare corsi e scuole come l’Italian Perfumery Institute». Il linguaggio è parte integrante di una vendita di qualità: «Parlare di profumi non è semplice, a meno di essere Patrick Süskind», ironizza Levi. «Ma il cambio generazioIMAGINE .31

MANI IN PASTA PROFUMERIA CREATIVA

COMPETENZA, AUDACIA, MA ANCHE SAPER DIRE DI NO. QUESTI I CARATTERI TIPICI DEL ‘NICHE RETAILER’. nale ha aiutato: il pubblico, oggi, è preparato, ha maggiore familiarità con il lessico olfattivo. Il punto, però, è un altro: la profumeria artistica non andrebbe spiegata. Elementi quali materie prime, piramide olfattiva, scia e persistenza sono fuorvianti. La niche perfumery va vissuta». L’esperto auspica un passaggio da un glossario tecnico a uno emozionale. «Quando faccio sentire una fragranza, pongo sempre e solo quattro domande: quale colore ti viene in mente? Ti trovi in uno spazio aperto o chiuso? È un jus triste o allegro? Ti fa venire in mente la nonna o un attore? Ogni altra riflessione è superflua. Bisognerebbe approcciare la nicchia come la mostra di un artista che non si conosce: lasciandosi guidare dall’istinto. E acquistando il poster dell’opera che ci ha colpiti di più, non necessariamente la più bella o la più famosa». Mentre Matteo Stringhini sottolinea l’importanza dello staff: «La fidelizzazione passa dal sorriso. Chiunque entri in boutique (studente o professionista, giovane o senior, donna o uomo, habitué o turista di passaggio) deve sentirsi accolto e ascoltato. Vietati snobismi e giudizi. E niente ansie da prestazione: l’obiettivo non è la vendita-atutti-i-costi; il consumatore va incuriosito. Non è importante che compri nell’immediato, ma che torni».

LA VOCAZIONE A GREGARI

Accanto agli attori principali che popolano la scena della profumeria artistica (brand, retailer e consumatori) ce ne sono altri, secondari solo di nome. È il caso dei distributori, tanto più efficaci quanto abili nel facilitare l’immissione del brand sul mercato italiano. Il che significa ‘curarne il posizionamento sul punti vendita, garantirne la visibilità, curare la formazione del retailer, spesso relazionarsi con i media’, come osserva Cem Cevahir, curatore della rubrica Fragrance Thought e analista di retail e brand experience. “Nella migliore delle ipotesi, un distributore è un traduttore”, scrive. “Qualcuno che protegge l’essenza del marchio, ne comprende il DNA olfattivo e funge da mediatore tra il marchio, i rivenditori, i consulenti di profumeria e i consumatori”.

La conferma viene da Silvio Levi: «I distributori hanno un peso determinante. Loro compito è individuare le porte più adatte ad accogliere il brand e a raccontarlo. In alcuni casi possono essere cinquanta, in altre solo dieci. Serve sensibilità: capillarizzare la distribuzione di un marchio può risultare controproducente, specie se il retailer si fa condizionare dall’urgenza di vendere e non concede al progetto il tempo necessario a maturare». Che cosa succede, invece, quando un marchio di profumi diventa semplicemente un altro prodotto in un portfolio, la distribuzione è capillare, la visibilità (anche social) è estremizzata? Non ha dubbi Cevahir: “Quando un marchio è guidato da logiche di vendita a breve termine può perdere la sua essenza. Un marchio può vendere molto bene per un certo periodo, ma alla fine perdere proprio ciò che un tempo lo rendeva distintivo. Ecco perché la distribuzione non è mai neutrale”.

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Anche la distribuzione, come la vendita, ha le sue criticità.

Matteo Stringhini pone l’accento sulla frammentarietà del territorio italiano: «Siamo un Paese diviso, ciò che funziona al Nord in genere non piace al Sud e viceversa. In più, abbiamo un potere di spesa limitato rispetto ad altri e, tradizionalmente, siamo una nazione ‘gregaria’. È difficile che un brand di nicchia si affermi prima da noi». Il founder di 50ML porta a esempio il coreano Born to Stand Out: «Lo abbiamo adottato nel 2023, quando ancora non aveva una solida struttura distributiva. Non ha decollato fino a quando è esploso all’estero. Lo stesso Essential Parfums: i retailer connazionali lo hanno snobbato, ‘insospettiti’ dai costi relativamente bassi.

Fino al successo oltreconfine del suo Bois Impérial».

LA FORZA DEI GRANDI, L’APPEAL DEI PICCOLI

Tra le figure che si stanno facendo largo nel mondo della profumeria artistica rientrano anche le multinazionali della bellezza. «Con l’acquisizione di Kering Beauté da parte di L’Oréal e le voci secondo cui il gruppo Lauder sta trattando l’annessione di Puig, si torna a temere per il futuro -e l’indipendenza- della nicchia», ammette Levi, che, tuttavia, non vede rischi di sorta nell’immediato. «Non sorprende che le Major cosmetiche siano attratte delle piccole realtà indipendenti; sorprende che non ne sfruttino il potenziale innovativo. Un lancio a marchio L’Oréal, per esempio, avrà un costo importante in termini di produzione, distribuzione, campagna marketing. Esordire nella nicchia, invece, ha un tasso di rischio minore, perché richiede uno sforzo economico inferiore (perché è minore il numero di pezzi prodotti e di porte servite) e si rivolge a un pubblico predisposto ad accogliere il nuovo».

A pungolare ulteriormente la curiosità di chi è attratto dalla nicchia è la tecnologia. Silvia Perricone fa riferimento all’intelligenza artificiale: «L’AI è entrata a gamba tesa in ambito olfattivo. Se ne servono i distributori, i content creator, persino i retailer. Nulla in contrario, a patto di utilizzarla con creatività. In caso contrario, il rischio è banalizzare il messaggio, appiattire la comunicazione, ridurre il valore del prodotto e/o del brand». Mentre Matteo Stringhini difende l’opzione dei canali di vendita on-line, specie se ‘gemellati’ al punto vendita: «La forza del web è la trasparenza», sostiene il founder di 50ML. «Quando acquisti, sai esattamente quanto spendi. Sul punto vendita, purtroppo, non è sempre così. Soprattutto in passato, internet ha penalizzato le boutique poco trasparenti. Oggi è diverso: se sei bravo, usi l’online per creare richiesta sul punto vendita».

SI MORMORA (E SI GRIDA)

La nicchia fa tendenza, non la segue. «O quasi», ammette Matteo Armento. Che distingue in due categorie le richieste più frequenti, in questa fase, dei clienti in store: «Curiosamente, sono agli antipodi. La prima premia fragranze dotate di persistenza, con scie olfattive ‘rumorose’. La seconda privilegia jus confidenziali, più raffinati e discreti». A domanda diretta sui trend che, plausibilmente, contageranno la profumeria artistica nei prossimi anni, Silvio Levi risponde: «Un’autentica invasione di marchi provenienti da Cina, Turchia, Africa e Sud America.

Una contaminazione destinata ad abbattere ulteriormente le barriere geografiche e culturali. Ragion per cui è importante che la niche perfumery mantenga un’identità solida».

SUGGESTIONS di Lisa Dansi

OVERVIEW

FUSIONI & ACQUISIZIONI Tra fine 2025 e i primi mesi del 2026 le Fusioni & Acquisizioni nel Beauty e nel personal care hanno mostrato un deciso recupero, anche in Italia, con operazioni orientate a rafforzare competenze industriali, presidiare nicchie ad alta specializzazione e piattaforme scalabili.

«A livello internazionale, l’operazione di maggior rilievo resta l’alleanza strategica tra L’Oréal e Kering, completata nel marzo 2026 con l’acquisizione di Kering Beauté e della maison Creed, oltre alle licenze beauty di lungo periodo per alcuni dei principali brand del lusso. La motivazione dietro l’operazione è di tipo industriale: rafforzare il posizionamento nel segmento premium e nelle fragranze ad alta marginalità, internalizzando know-how su brand management e distribuzione globale», spiega Elena Borghi, Partner PwC Italia e Beauty Deals Leader.

«Anche sul mercato italiano non sono mancate operazioni interessanti -aggiunge la Borghi-: in particolare, l’ingresso del fondo paneuropeo Apheon nel capitale di Golmar, storico operatore italiano dell’igiene professionale e

dei prodotti per il settore medicale ed estetico, un tipico esempio di operazione di consolidamento in un mercato frammentato. Il deal, chiuso a fine settembre 2025, punta a costruire un leader nazionale attraverso una strategia di crescita organica e buy and build, facendo leva sulla forza del marchio, sulla rete distributiva e sull’espansione dell’offerta a maggiore valore aggiunto».

Occhi puntati anche su Foltène, storico brand italiano dell’haircare dermatologico, con un posizionamento fortemente scientifico e una presenza consolidata nel canale farmacia, e sull’acquisizione di Cosmoproject da parte del Gruppo Ancorotti. «Se l’acquisizione di Foltène da parte del gruppo cinese JOY Group ha valorizzato il brand italiano, a supporto di una strategia di espansione internazionale, sul fronte industriale, l’operazione Ancorotti Cosmetics-Cosmoproject conferma la tendenza alla creazione di poli produttivi integrati nel conto terzi beauty, per rafforzare competitività, capacità innovativa e scala produttiva Made in Italy», conclude l’esperta.

GOTHA COSMETICS PROGRAMMA UN’ACQUISIZIONE NEGLI USA Gotha sta valutando la possibilità di ampliare la sua presenza industriale a livello globale ed espandere l’attuale portafoglio prodotti. “In aggiunta all’attuale presenza in Europa ed Asia, stiamo valutando delle opportunità sul mercato americano. La presenza locale non solo consente di avere tempi di consegna più brevi, ma anche di avere una conoscenza del mercato e dei bisogni dei consumatori più consapevole”. A dichiararlo è stato il CEO, Paolo Valsecchi, che ha aggiunto: “La potenziale acquisizione negli USA si inserisce in una strategia più ampia di diversificazione del portafoglio, affiancando al make-up anche il segmento skincare, naturale evoluzione della categoria make-up complexion, core business di Gotha”.

IL GRUPPO ESTÉE LAUDER ENTRA IN 111SKIN Estée Lauder Group ha annunciato un investimento di minoranza in 111SKIN, luxury brand di prodotti per la cura della pelle science-driven fondato dal chirurgo plastico e ricostruttivo Yannis Alexandrides. Fondata nel 2012 e presente in Nord America, Cina, Regno Unito, Europa e Asia Pacifico, 111SKIN è stata originariamente sviluppata dal Dr. Alexandrides per accelerare i tempi di guarigione dei suoi pazienti dopo gli interventi chirurgici. Al cuore del marchio c’è l’NAC Y2™, complesso pionieristico sviluppato per favorire la riparazione della pelle e mantenere un incarnato sano, radioso ed elastico. Forte di questa esperienza clinica, 111SKIN ha sviluppato un portfolio di oltre 30 prodotti.

COSMEOGEN ACQUISISCE ASQUAN: NASCE UN NUOVO BIG PLAYER NEL MONDO DEL PACKAGING COSMETICO L’acquisizione di Asquan da parte di Cosmogen dà vita a Cosmogen&Asquan Group, un nuovo gruppo internazionale in grado di supportare con agilità i brand, sia affermati che emergenti, in tutte le loro esigenze di packaging. Insieme, creano un’offerta premium unica sul mercato, che spazia dalla cura della pelle e dei capelli al make-up e ai profumi, combinando soluzioni globali con sviluppi personalizzati. Il Gruppo riunisce quasi 80 dipendenti e genera un fatturato consolidato di 50 milioni di dollari. Il Gruppo sarà guidato da Priscille Allais, CEO, insieme a Henri Tinchant, fondatore di ASQUAN, che ricoprirà il ruolo di Group COO. 34. IMAGINE

SE NE PARLA di Gabriella Gerosa

Foto generata con AI

‘MANISSANCE’: È VERO BOOM? TRA ROUTINE SMART, PERFORMANCE RAPIDE E NUOVI MODELLI DI MASCOLINITÀ, IL BEAUTY UOMO STA DIVENTANDO STRATEGICO. I CONSUMI CAMBIANO E LA CURA DI SÉ SI TRASFORMA IN ESPRESSIONE DI IDENTITÀ E STILE DI VITA.

I

l beauty maschile entra con naturalezza nella quotidianità di milioni di persone. Se fino a pochi anni fa appariva come un segmento di nicchia, oggi si sta trasformando in uno dei motori di crescita più interessanti dell’industria cosmetica globale, sostenuto da consumatori più consapevoli, informati ed esigenti. Secondo il BoF & McKinsey Beauty Report 2025, gli ideali contemporanei di bellezza si spostano verso benessere, individualità ed estetica funzionale: anche gli uomini, oggi, ricercano qualità, performance e competenza formulativa, privilegiando routine snelle ma ad alta efficacia. Il mercato risponde a questo cambiamento con una crescita significativa e con retailer e brand impegnati a sviluppare linguaggi, servizi e prodotti sempre più mirati.

Ma la trasformazione in corso non è soltanto economica.

La cura dell’aspetto diventa espressione di identità, autodeterminazione e stile di vita, all’interno di un modello

di mascolinità meno legato a stereotipi tradizionali. È la cosiddetta ‘manissance’ (male renaissance): un fenomeno culturale prima ancora che commerciale. La vera svolta, infatti, non è tanto che gli uomini utilizzino i cosmetici, quanto che lo facciano apertamente, trasformando la cura di sé in un linguaggio sociale e identitario.

L’APPARENZA CONTA!

A cosa è dovuto l’aumento dei consumi cosmetici maschili? «Chi dedica tempo alla cura di sé, attraverso prodotti beauty o il ricorso alla GUENDALINA medicina estetica, appartiene a un target che GRAFFIGNA vuole affermare uno status», spiega Guendalina Graffigna, professore ordinario di psicologia dei consumi e della salute all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e direttore del centro di ricerca EngageMinds Hub. «Viviamo in una IMAGINE .35

LA LINEA DERMOCOSMETICA ARVAL L’UOMO (A SINISTRA) HA FORMULAZIONI AVANZATE E TEXTURE LEGGERE, PROGETTATE PER DARE RISULTATI RAPIDI E VISIBILI, OTTIMIZZANDO TEMPI E GESTI DELLA ROUTINE QUOTIDIANA. SMART, ESSENZIALE E CON LA DELICATA SCIA DELLA CELEBRE FRAGRANZA, SAUVAGE MENCARE RIUNISCE TRE PRODOTTI A BASE DI ESTRATTI OTTENUTI DAL CACTUS PER CONTRASTARE LE ‘DIFFICOLTÀ’ DELLA PELLE MASCHILE, PIÙ SPESSA E FACILE ALLA DISIDRATAZIONE.

anche attraverso i cosmetici». Cosa fidelizza il consumatore maschile? Linee dedicate, rapidità del risultato e semplicità d’uso. Continua Graffigna: «Il suo approccio resta pragmatico e funzionale. Non ama la modalità esplorativa e basa spesso le proprie scelte sul consiglio di figure esperte: dall’estetista al consulente beauty, fino all’influencer. In loro, vede punti di riferimento capaci di suggerire prodotti specifici per l’universo maschile e di proporre un approccio olistico alla cura di sé». società in cui l’apparenza conta e chi è bello viene percepito come importante e di successo. Per molti uomini, specie in carriera o con profili culturali evoluti, il corpo diventa quindi strumento di affermazione personale e professionale». Da qui nasce la paura dell’invecchiamento, che riguarda un italiano su due: «L’età viene spesso associata a decadimento e perdita di attrattività, quindi di centralità sociale. Per questa ragione si ricorre sempre più a soluzioni cosmetiche e ritocchi estetici, soprattutto in età matura. Secondo i dati emersi dal nostro Engagement Monitor ‘Bellezza e Chirurgia estetica’, il 19% degli uomini usa prodotti skincare e il 36% almeno una volta al giorno. Le principali motivazioni? Ritardare i segni del tempo (55%) e apparire più giovani (51%). Il make-up resta marginale: ne fa uso il 4% degli italiani, fra i 18 e i 34 anni, specie per mascherare imperfezioni e sentirsi a proprio agio».

UNA EVOLUZIONE EDUCATIVA E CULTURALE

CRESCE IL BEAUTY MASCHILE

I numeri confermano che non si tratta di una tendenza passeggera. «Il mercato beauty italiano è cresciuto del 3,2%, mentre i consumi maschili segnano un +4%, con la skincare a +5,4%, vero motore di questo tipo di prodotti», analizza il responsabile ROBERTO del Centro studi Cosmetica Itali, Roberto Isolda. ISOLDA «È un processo di maturazione che porta l’uomo verso scelte più evolute e sofisticate, come gli anti-age per esempio.

Le preferenze vanno a routine snelle e prodotti all-in-one, apprezzati per praticità e rapidità d’uso, cui si aggiunge il desiderio di bundle personalizzati. Non basta più, infatti, un semplice posizionamento ‘for men’: il consumatore vuole conoscere funzionalità, ingredienti ed esigenze cui il prodotto risponde.

Cresce, inoltre, la trasformazione del grooming in rituale, all’interno di una visione più ampia di benessere ed espressione identitaria». Lo sviluppo, dunque, è progressivo, ma non mancano resistenze culturali. «In Europa sopravvive una sorta di tabù sull’uso di skincare ed haircare, specie in tema anticaduta. Ma è nel make-up che le remore restano forti: nascono linee dedicate, ma il segnale è debole», continua Isolda. A facilitare l’avvicinamento ai cosmetici è soprattutto l’e-commerce, canale ideale per un pubblico che cerca acquisti rapidi e discreti. «Online, i maggiori acquirenti di prodotti per capelli, skincare e detergenza appartengono alla fascia 45-54 anni. Su TikTok, invece, la skincare è protagonista tra i 18-24enni».

PER L’UOMO: SCELTE SOFISTICATE, ROUTINE SNELLE E GROOMING CHE DIVENTA RITUALE

Il concetto di mascolinità tradizionale non è più così rappresentativo dell’uomo moderno. «I canoni stanno cambiando, soprattutto tra i più giovani, ed è in corso un’evoluzione che si riflette anche nei consumi beauty. Gli uomini ricevono un’educazione diversa, da cui deriva non solo una maggiore sensibilità, ma soprattutto la possibilità di esprimerla», osserva Guendalina Graffigna. «Anche la fluidità di genere contribuisce ad attivare una rivoluzione culturale che modifica la rappresentazione del maschile e porta inevitabilmente a nuovi comportamenti di consumo».

A rompere lo stigma verso la cosmetica contribuisce anche il cambiamento del ruolo femminile: «Oggi le donne hanno un maggiore potere di negoziazione, economico e relazionale.

Con la trasformazione dei modelli familiari e affettivi, sono più esigenti e meno inclini ad accontentarsi. Questo spinge molti uomini a investire maggiormente nel proprio aspetto,

DENTRO LA QUOTIDIANITÀ

Oggi il consumatore maschile è decisamente più consapevole, informato ed esigente. La skincare entra nella sua routine quotidiana e non viene più percepita come qualcosa di accessorio. «La nostra linea L’Uomo interpreta questo approccio e risponde alle ANNA specifiche esigenze della pelle maschile in modo mi- LEONETTI rato e contemporaneo: formulazioni dermocosmetiche avanzate, consistenze leggere e piacevoli, efficacia e semplicità di utilizzo», sottolinea Anna Leonetti, marketing specialist di Arval. La gamma è pensata proprio per integrarsi nella vita di tutti i giorni: «I nostri best seller -anti-age a rapido assorbimento e prodotti post-rasatura lenitivi- dimostrano che il PER IL ‘GROOMING AVANZATO’ BB SKILL, TRE SONO I CRITERI CHIAVE: COMFORT, FINISH REALISTICO E SEMPLICITÀ D’USO. A SINISTRA, BE BUSHY MASCARA CHE VALORIZZA LE SOPRACCIGLIA (E L’ASPETTO) IN MODO DISCRETO E CREDIBILE. TRA I BEST-SELLER COLLISTAR UOMO, LE CREME VISO ANTIETÀ (RIVITALIZZANTE ED ENERGIZZANTE) E IL DOPOBARBA PER PELLI SENSIBILI (A DESTRA): DEDICATI -E APPREZZATI- DALL’UOMO PRAGMATICO E ATTENTO ALLA CURA DI SÉ.

COSA NE PENSA IL RETAIL SALE LA RICHIESTA DI SERVIZI ESTETICI Barbara Assandro, senior buyer EB®

cliente maschile vuole ottimizzare tempi e gesti, cerca risultati immediati e texture invisibili, ed è più attento agli ingredienti funzionali che alle mode del momento. Nei prossimi anni prevediamo un ’ulteriore espansione e trasformazione del mercato, con una segmentazione maggiore e una richiesta crescente di tecnicità e sostenibilità. Allo stesso tempo, pensiamo resterà centrale il bisogno di semplicità, quindi di prodotti efficaci, intuitivi e veloci da utilizzare. Per Arval, dunque, il segmento maschile rappresenta un territorio strategico e in piena evoluzione: non più un’area complementare, ma un universo con dinamiche proprie, che richiede sviluppo dedicato e linguaggio specifico. È una leva di crescita, ma anche uno spazio di innovazione in cui esprimere al meglio la nostra competenza scientifica».

FORMULE E SOLUZIONI AD HOC

Complici i social, il profilo del consumatore tipo evolve rapidamente. Lo tratteggia Carlo Renzetti, training coordinator Beauty Parfums Christian Dior Italia: «L’età media si è abbassata, mentre è salito il CARLO RENZETTI livello di consapevolezza. L’uomo si informa su canali diversi, fa ricerche e confronti, entra con più disinvoltura in profumeria e testa i prodotti prima di acquistare. È oculato nella spesa e non accetta compromessi fra sicurezza e performance. Se un tempo usava i trattamenti della partner, oggi cerca formule specifiche, con texture a rapido assorbimento e attivi selezionati adatti alle esigenze della propria pelle. La gamma Sauvage Mencare, smart ed essenziale, è nata proprio per idratare, energizzare e contrastare i segni di invecchiamento dell’epidermide maschile: più spessa e soggetta a disidratazione rispetto a quella femminile. Siglata dall’accordo aromatico di Sauvage -fragranza più venduta al mondo dal 2015, anno del suo lancio- la linea è pensata per uomini di ogni età che cercano una skincare efficace e sensoriale. La forza delle formule deriva dal cuore del cactus, pianta nota per la sua capacità di trattenere acqua e sopravvivere in condizioni estreme. In sintesi, per Dior il segmento rappresenta un’area di interesse e in progressiva espansione, a dimostrazione di quanto l’uomo oggi sia sensibile al beauty».

I PLUS: TRIAL E CONSIGLIO

L’uomo cerca razionalità, promesse chiare e risultati verificabili. Ma soprattutto cerca il consiglio. «Il tema del servizio, su cui abbiamo sempre puntato, assume ancora più rilevanza se declinato al maschile,», afferma il general manager di Sisley Paris, Riccardo Ferrari. «Sisley può contare su uno staff di

«OGGI GLI UOMINI VIVONO CON PIÙ NATURALEZZA IL RAPPORTO CON LA COSMESI E MOSTRANO MAGGIORE INTERESSE PER LA CURA PERSONALE, PARTE INTEGRANTE DEL PROPRIO BENESSERE. PREFERISCONO LINEE SPECIFICHE MASCHILI, CON FORMULE MIRATE E PACKAGING RICONOSCIBILI, MA TRA I PIÙ GIOVANI CRESCE L’INTERESSE PER I BRAND GENDERLESS. IN NEGOZIO ABBIAMO RISERVATO AL CLIENTE AREE BEN RICONOSCIBILI, CON UNA DISPOSIZIONE DEI PRODOTTI CHE FACILITA L’ORIENTAMENTO. MA LE NOSTRE VENDEUSES SONO SEMPRE A DISPOSIZIONE PER UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA. IN FORTE AUMENTO È ANCHE LA RICHIESTA DI SERVIZI ESTETICI».

CONTANO PERFORMANCE E SEMPIFICAZIONE Mirko Donà, titolare Griffi Beauty Store

«IL CONSUMATORE MASCHILE È DIVENTATO PIÙ CONSAPEVOLE. IN PARTICOLARE, I GIOVANI ARRIVANO INFORMATI ALL’ACQUISTO E PRESTANO ATTENZIONE A INGREDIENTI, BENEFICI E SEMPLICITÀ D’USO. ANCHE IN NEGOZIO LA CHIAVE È LA SEMPLIFICAZIONE: L’UOMO APPREZZA PERCORSI CHIARI E CORNER DEDICATI. AMA ROUTINE RAPIDE, PRODOTTI MULTIFUNZIONE E UNA CONSULENZA ESSENZIALE MA COMPETENTE, IN RISPOSTA AD ESIGENZE CONCRETE. LA CRESCITA PIÙ EVIDENTE? RIGUARDA LA SKINCARE, OGGI TRA I SEGMENTI PIÙ DINAMICI. IL MAKE-UP RESTA INVECE UNA NICCHIA, MA SALE L’INTERESSE PER PRODOTTI CORRETTIVI CON EFFETTO NATURALE. ACCANTO ALLA FORTE RICHIESTA DI LINEE ‘FOR MEN’, AUMENTA L’ATTENZIONE VERSO FORMULE UNISEX, SPECIE TRA I GIOVANI, CHE SCELGONO IN BASE ALLA PERFORMANCE PIÙ CHE ALL’ETICHETTA DI GENERE».

SERVE UN RACCONTO SENZA STEREOTIPI

Ilaria Longobardi, resp. marketing & comunicazione Naïma Marisa Profumeria «IL CONSUMATORE È PIÙ APERTO E CURIOSO. NON CERCA SOLO PROFUMI O BEARD CARE, MA ENTRA IN PROFUMERIA CON MENO PRECONCETTI, SPESSO STIMOLATO DA SOCIAL E RECENSIONI ONLINE. IN NEGOZIO, PERÒ, CERCA CONFERMA, CONSIGLIO E FIDUCIA. È UN CLIENTE PRAGMATICO, CHE PREFERISCE PRODOTTI VELOCI DA USARE E DAI BENEFICI DICHIARATI. LA CONSULENZA RESTA QUINDI CENTRALE, MA DEVE ESSERE ESSENZIALE: POCHE DOMANDE, ASCOLTO REALE, PROPOSTE MIRATE E TEST PRODOTTO, COSÌ DA RENDERE L’ACQUISTO PIÙ NATURALE. LA GRANDE OPPORTUNITÀ? È RENDERE IL BEAUTY MASCHILE QUOTIDIANO E ACCESSIBILE. OGGI C’È SPAZIO PER UN RACCONTO MENO STEREOTIPATO E SERVE UN APPROCCIO CHE NON FACCIA MAI SENTIRE IL CLIENTE FUORI POSTO».

UN MERCATO DI GRANDI OPPORTUNITÀ

Giuliano Cannella, DG e membro del CdA Ethos Profumerie Be You «LA PROGRESSIVA CRESCITA DI ATTENZIONE MASCHILE PER LA CURA PERSONALE HA FATTO LIEVITARE IL CONSUMO DI COSMETICI. GLI ACQUISTI SI FANNO PIÙ SOFISTICATI E SI ORIENTANO VERSO ROUTINE SEMPLICI E PRODOTTI MIRATI DALL’EFFICACIA IMMEDIATA. COSA DESIDERA L’UOMO? IL SUPPORTO DI UNO STAFF PREPARATO, CHE SAPPIA SUGGERIRE LA SOLUZIONE MIGLIORE, RIDURRE L’INCERTEZZA E FAVORIRE L’ACQUISTO. MA

ANCHE UN LAYOUT CHIARO, UN’ESPOSIZIONE DIVISA PER BISOGNO INVECE CHE PER BRAND, INSIEME ALLA POSSIBILITÀ DI TESTARE I PRODOTTI. IL MERCATO È IN ESPANSIONE CON AMPI SPAZI PER L’INTRODUZIONE DI BRAND DI NICCHIA E PRODOTTI SPECIALISTICI, SPECIE IN PROFUMERIA DOVE LA RICERCA DEL ‘PREMIUM’ È ALTA. E OFFRIRÀ GRANDI OPPORTUNITÀ NEI PROSSIMI 5-10 ANNI».

IL CONSIGLIO È VINCENTE

Ilaria Almiento, responsabile marketing Sinatra Galérie de Beauté «SE UN TEMPO IL BEAUTY MASCHILE ERA UNA NICCHIA LEGATA SOPRATTUTTO ALLE FRAGRANZE, OGGI CRESCE L’INTERESSE PER LA SKINCARE. L’UOMO CONOSCE MEGLIO LE NECESSITÀ DELLA PROPRIA PELLE E CERCA PRODOTTI SPECIFICI. PERCIÒ ABBIAMO APPENA INSERITO UN BRAND SPAGNOLO, QWADRUM, NATO DA UN CONCEPT PURAMENTE FOR MEN. MA SE DA UN LATO IL CONSUMATORE È PIÙ CONSAPEVOLE, DALL’ALTRO SA DI NON ESSERE ABBASTANZA INFORMATO. PERCIÒ HA BISOGNO DI CONSULENZE PERSONALIZZATE, CHE OFFRIAMO IN TUTTI I NEGOZI E CHE VANNO DAL SERVIZIO TEST ALL’ANALISI DELLA PELLE, PER DARE UNA RISPOSTA AL PROBLEMA O ALL’ESIGENZA DEL MOMENTO. L’UOMO SI AFFIDA AL CONSIGLIO AUTOREVOLE E PROFESSIONALE DELL’ADDETTA ALLA VENDITA».

SE NE PARLA COSMETICA MASCHILE

oltre 140 consulenti di bellezza, con 5000 settimane di presenza nei punti vendita concessionari sul territorio nazionale. Grazie alla loro formazione, offrono una guida mirata al target specifico, con un approccio soft e mai invasivo. E riescono così a soddisfare RICCARDO FERRARI la forte esigenza di suggerimenti professionali dei clienti durante l’acquisto. Tutto ciò contribuisce al successo della linea maschile del brand, insieme naturalmente alla qualità delle sue formule». Sisleÿum for Men punta su una routine essenziale e multifunzione, in sintonia con le preferenze del consumatore uomo: «Tre le fasi principali: un gel detergente che purifica e prepara alla rasatura, un tonico rivitalizzante che lenisce le irritazioni da rasoio e due trattamenti, per pelli secche o normali, ad azione non solo idratante ma anche antietà e antistress. A breve, una schiuma da barba andrà ad ampliare la gamma», specifica Ferrari. Altro pilastro della strategia è il trial. «Grazie alla campionatura completa del catalogo skincare, il test prodotto diventa un plus molto apprezzato, in particolare dal pubblico maschile.

Abbiamo un obiettivo: far sì che il segmento raggiunga il 3-4% del fatturato totale».

OLTRE LE ETICHETTE

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sia make-up tradizionale, ma una risposta a esigenze primarie quotidiane con il vincolo del finish invisibile», commenta Gian Marco Bardelli: «Lo apprezzano, per esempio, i professionisti di 50-60 anni che vogliono semplicemente sentirsi più ordinati. È il concetto di personal care, nel senso ampio dell’espressione, che cerchiamo di interpretare».

PRAGMATISMO E SPERIMENTAZIONE

«Nei prossimi anni il beauty maschile continuerà a crescere: skincare, grooming e styling entreranno sempre più nella routine quotidiana. Lo styling, in particolare, seguirà l’evoluzione verso la skinification già vista nel femminile, con una crescente attenzione alla cura di sé come espressione di identità e stile».

Lo sottolinea il marketing Collistar, brand per cui «il segmento maschile è strategico, in linea con il posizionamento ‘Libera la tua bellezza’. Lo scopo è innovare con formule efficaci, texture sensoriali e rituali pratici, portando anche all’estero un’idea di bellezza maschile autenticamente italiana, fatta di eleganza spontanea e moderno pragmatismo». Gli elementi chiave per essere competitivi? «L’uomo, oggi, premia qualità e affidabilità del brand. Cerca performance, texture a rapido assorbimento, multifunzionalità, profumazioni distintive e formulazioni ad hoc. Le linee viso, corpo e grooming di Collistar Uomo (leader in profumeria secondo dati Npd 20212025 a valore e a volume) rispondono proprio alle esigenze di un consumatore pratico, razionale e attento al proprio benessere». Praticità e stile sono parole chiave anche per American Crew, riferimento nell’haircare e nel men’s grooming dal 1994. «Lo styling rappresenta il 70% del nostro fatturato, ma cresce l’interesse per la colorazione», osserva la brand manager Michela Dell’Omarino. «Abbiamo sviluppato una tecnica di camouflage dei capelli grigi e bianchi che, come dice il claim, restituisce cinque anni agli uomini.

Sempre più richiesti -perché assecondano la priorità di be- MICHELA nefici velocemente percepibili- i DELL’OMARINO prodottimultitasking3-in-1(shampoo,conditioner & body wash), molto apprezzati nelle ultime fragranze ‘emozionali’ Relaxing ed Energizing che fanno bene all’umore e allo spirito. Segno che anche gli uomini iniziano ad aprirsi a nuove ‘sperimentazioni’».

BELLEZZA VUOL DIRE VALORIZZAZIONE DISCRETA, ASPETTO SANO E CURATO

Ridefinire i canoni della bellezza maschile e vincere la ‘resistenza’ verso i cosmetici con una linea che è improprio definire makeup: questa la mission di BB Skill.

«La distinzione fra trucco e skincare conta sempre meno, perché l’uomo non cerca categorie ma risposte efficaci a bisogni concreti», spiega Luca Mannucci, responsabile R&D del brand. «Nei nostri prodotti ibridi esiste un bilanciamento tra performance estetica e trattamento che definiamo ‘grooming avanLUCA MANNUCCI zato’. Siamo partiti da un principio cardine: per essere accettato, il prodotto deve risultare efficace ma anche impercettibile. Perciò abbiamo lavorato su tre criteri chiave: comfort, finish realistico e semplicità d’uso. Per noi, infatti, bellezza non significa trasformazione, ma valorizzazione discreGIAN MARCO BARDELLI ta e credibile, mantenimento di un aspetto sano e curato». Gian Marco Bardelli, founder di BB Skill, aggiunge: «I prodotti agiscono sia in senso correttivo sia ‘curativo’: da un lato offrono un risultato visivo immediato, dall’altro integrano attivi skincare in formulazioni studiate per la pelle maschile. Vale per Be Brave Foundation, la referenza più rappresentativa, ma anche per concealer, mascara, e eye pencil nera, pensati per dare per dare all’uomo contemporaneo maggiore controllo della propria immagine». L’obiettivo è anche superare una sorta di barriera culturale. Cosa rende accettabile BB Skill? «Il fatto che non GINGER + TEA, ENERGIZZANTE, E CHAMOMILE + PINE, RILASSANTE, SONO LE NUOVE PROFUMAZIONI DEI MULTITASKING 3-IN-1 AMERICA CREW: UNA RISPOSTA ALL’ESIGENZA DI PRATICITÀ E BENESSERE.

SISLEŸUM FOR MEN ASSECONDA L’ESIGENZA DI ALTA QUALITÀ E RISULTATI VERIFICABILI CON UNA PRATICA ROUTINE IN TRE FASI (DETERGENTE, TONICO E TRATTAMENTO). IL VANTAGGIO? OGNI PRODOTTO CONCENTRA PIÙ DI UNA FUNZIONE. DETERGENTE, TONICO E DUE TRATTAMENTI, PER PELLI SECCHE O NORMALI.

Elaborazione foto generata con AI

IL SOLE TUTTO L’ANNO

LA PROTEZIONE PURE!

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a protezione solare non è più soltanto una questione estiva. O almeno, non completamente. All’interno dell’asse corpo, secondo il Beauty Report 2025 di Cosmetica Italia, solari e pigmentanti rappresentano una delle sottocategorie con le maggiori dinamiche di crescita e quella con il peso più rilevante a valore: +8,2% nel 2025 rispetto al 2024, per un totale che supera i 450 milioni di euro. Numeri che raccontano un mercato in piena trasformazione, spinto da una nuova cultura della prevenzione e dalla progressiva integrazione dell’Spf anche nella skincare routine quotidiana. Eppure, nonostante questa crescita, farmacia e grande distribuzione restano i canali preferiti dai consumatori per l’acquisto dei prodotti solari. È qui che si apre la sfida della profumeria selettiva: riuscire a tra40. IMAGINE

sformare il solare da acquisto stagionale a gesto di bellezza quotidiano, continuativo, trasversale durante tutto il corso dell’anno. I prodotti non mancano, visti i continui lanci di filtri urbani e make up con Spf da parte dell’industria. Ma il consumatore, negli ultimi anni, è stato sufficientemente sensibilizzato su questo tema? Industria e distribuzione, ascoltate lungo tutta la filiera della profumeria selettiva, restituiscono una risposta chiara e unanime: la destagionalizzazione dei prodotti solari sta (finalmente) entrando nel vivo. Il cambiamento culturale è avviato, soprattutto sul viso e nelle fasce di clientela più informate e attente alle skincare, mentre il corpo continua a essere fortemente legato alla stagionalità delle vacanze e dell’esposizione intenzionale al sole.

SPECIALE di Ivan Pestillo

ADDIO ALONI BIANCHI E FORMULE OCCLUSIVE. LA PROTEZIONE SOLARE ENTRA IN UNA NUOVA DIMENSIONE FATTA DI TEXTURE INVISIBILI E ATTIVI SKINCARE. COSÌ PUÒ ESSERE SFRUTTATA (E VENDUTA) TUTTO L’ANNO. COME CONFERMANO GLI ADDETTI AI LAVORI. DOUGLAS: SCELTE ESPOSITIVE

Ciononostante, nei punti vendita il cambiamento è già visibile. Bruno Verdosci, store manager della profumeria Douglas di Torino, racconta che: «Sempre più clienti sia donne che uomini utilizzano la protezione solare tutto l’anno, in crema o in stick». Un’abitudine che cambia, però, di stagione in stagione: «In BRUNO VERDOSCI inverno la maggior parte dei consumatori preferisce un Spf 30, verso l’estate, invece, si passa a un Spf 50».

Il segnale più evidente, osserva Verdosci, è l’evoluzione della domanda: «Sono sempre meno i clienti che entrano in negozio durante la primavera estate alla ricerca di formule super abbronzanti o con filtri bassi oppure nulli». La trasformazione

passa anche dall’organizzazione dello spazio retail. «In prossimità della Pasqua esponiamo i prodotti solari in zone dello store ben visibili, dedicando pareti espositive intere alla fotoprotezione», spiega Verdosci. «In inverno, invece, dedichiamo delle zone più defilate, ma comunque riusciamo a soddisfare le richieste di clienti che partono per le mete calde con solari sia in formato standard che travel size». A restare ben esposti tutto l’anno sono, invece, i cosiddetti ‘filtri urbani’, fisicamente sempre più integrati nel reparto skincare viso.

ETHOS PROFUMERIE: IL CONSUMATORE È PIÙ INFORMATO

Che qualcosa stia cambiando lo conferma anche Mara Zanotto, amministratore delegato di Ethos Profumerie Be You: IMAGINE .41

ARVAL HALF TIMES UNA LINEA ICONICA PER CHI AMA L’ABBRONZATURA INTENSA, CHE CRESCE CON UNA PROTEZIONE SPF 30, PIÙ IN LINEA CON LE ESIGENZE DI UN CONSUMATORE CONSAPEVOLE. ACCANTO A QUESTA, UN BALSAMO ABBRONZANTE, UN ATTIVATORE DI ABBRONZATURA E UN DOPOSOLE RASSODANTE. DISTRIBUTORE: ARVAL.

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«Negli ultimi anni l’industria ha fatto importanti passi avanti nella destagionalizzazione dei solari», afferma. Il motore del cambiamento è soprattutto la skincare quotidiana: «La crescente consapevolezza del cliente sull’importanza della protezione 365 giorni l’anno, soprattutto per il viso, ha portato i vari brand a proporre creme MARA ZANOTTO viso e fondotinta con Spf 50+ che performano bene in ogni stagione». Tuttavia, precisa Zanotto, «il picco di vendite resta concentrato nei mesi primaverili ed estivi soprattutto per il corpo». Segno che la cultura della protezione quotidiana è ancora parziale e si concentra soprattutto sul viso ed è percepita ormai come territorio anti-age prima ancora che ‘solare’. Non è un caso che l’offerta si sia fatta più sofisticata: «Accanto ai classici solari da spiaggia, proponiamo prodotti per uso quotidiano, fondotinta solari compatti e prodotti specifici anti-age con filtro solare». Anche il profilo del cliente è cambiato. «Il target del solare quotidiano è un cliente generalmente più consapevole e orientato alla cura della pelle nel lungo periodo», continua Zanotto. «Si tratta spesso di clienti ben informati, che mirano a una buona prevenzione contro invecchiamento, macchie cutanee e danni da esposizione solare». È una clientela fidelizzata, che acquista skincare tutto l’anno e che considera ormai il filtro UV parte integrante della beauty routine.

EB: CONSULENZA TUTTO L’ANNO

Lo stesso scenario emerge dal racconto di Martina Zana, senior buyer delle profumerie eb® all’interno di Esselunga: «Sebbene il picco di vendite della categoria si confermi nel periodo compreso tra maggio e agosto, ciò che osserviamo è che l’attenzione e l’interesse verso l’uso delle protezioni solari durante tutto l’anno è in costante crescita». Secondo Zana, il consumatore MARTINA ZANA

BIOPOINT STICK SOLARE INVISIBILE PER PROTEGGERE LE ZONE PIÙ DELICATE DEL VISO -CONTORNO OCCHI, ZIGOMI, NASO, LABBRA- E IL DÉCOLLETÉ, UNA FORMULA COMPATTA, CON VITAMINE E OLIO DI MONOI, CHE PROTEGGE IL PATRIMONIO GENETICO CELLULARE DAI DANNI CAUSATI DAI RAGGI DEL SOLE. DISTRIBUTORE: SODALIS.

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IL PICCO DELLE VENDITE RESTA TRA APRILE E SETTEMBRE

è: «Sempre più consapevole e informato circa l’importanza di utilizzare un filtro Spf a prescindere dalle condizioni meteo e dalla stagione». Ma anche qui la destagionalizzazione è selettiva: «Se durante il periodo estivo le vendite riguardano principalmente i prodotti corpo e i doposole, nel resto dell’anno si concentrano soprattutto sui prodotti specifici per il viso». Nei negozi eb® di Esselunga, la categoria continua dunque a seguire due diversi binari.

«Da aprile a settembre, puntiamo su un’esposizione in negozio fuori banco che è fortemente visibile. Durante il resto dell’anno la presenza della categoria solare si riduce in termini di numero di referenze esposte pur mantenendo assortimenti dedicati ai clienti più fidelizzati». Un ruolo decisivo lo gioca, infatti, il personale di vendita: «Fuori dai mesi estivi, il principale strumento di comunicazione rimane la consulenza qualificata del personale in negozio».

PINALLI: ESTENSIONE DELLA SKINCARE QUOTIDIANA

«Anche se l’estate resta naturalmente il momento di massima espressione della categoria, negli ultimi anni il solare è progressivamente uscito da una logica esclusivamente stagionale, entrando sempre di più nella routine beauty quotidiana, soprattutto attraverso i prodotti viso ad alto Spf», conferma anche Emanuela Sampieri, category manager skincare e fragranze di Pinalli. A guidare questa trasformazione sono soprattutto le nuove formule ibride: «Texture leggere e invisibili, con benefici idratanti, anti-age, antimacchia EMANUELA SAMPIERI

CLINIQUE UV SOLUTIONS SUNSCREEN SPF 50 SVILUPPATE DAI DERMATOLOGI PER UN USO QUOTIDIANO, TRE TEXTURE ULTRALEGGERE, CON BENEFICI SKINCARE E AZIONE ANTIOSSIDANTE. CE N’È PER TUTTI: UNA IDRATANTE, UNA OPACIZZANTE E UNA LEGGERMENTE COLORATA PER CAMUFFARE LE IMPERFEZIONI. DISTRIBUTORE: ESTÉE LAUDER.

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o opacizzanti, pensate per un utilizzo quotidiano anche in città. Emerge una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori, che associano sempre più la protezione solare non solo alla prevenzione delle scottature, ma anche alla cura della pelle e alla prevenzione del fotoinvecchiamento».

Il picco stagionale resta comunque molto forte. «La nostra offerta in store vive il suo massimo presidio da aprile a settembre, periodo in cui l’assortimento viene ampliato e valorizzato con esposizioni dedicate e secondary placement ad alta visibilità». Ma il solare non scompare con la fine dell’estate: «I prodotti più rilevanti, in particolare i top seller viso con Spf, vengono integrati nell’area skincare e posizionati come parte della routine quotidiana di protezione e prevenzione del fotoinvecchiamento». Anche il profilo del cliente appare sempre più definito. «Il consumatore del solare quotidiano è generalmente più consapevole e considera l’Spf come un vero trattamento cosmetico», osserva Sampieri. «La motivazione principale non è solo la protezione dal sole, ma la prevenzione di macchie, rughe e invecchiamento cutaneo precoce».

RAVELLI PROFUMERIE: SFIDA ALLA FARMACIA

Se la destagionalizzazione avanza, la concorrenza tra canali resta però uno dei temi più delicati per la profumeria selettiva. Donata Agosti, retail general manager delle Profumerie Ravelli a Brescia e provincia, fotografa un consumatore sempre più evo- DONATA AGOSTI luto, ma anche un mercato ancora dominato dalla leva promozionale della farmacia: «Il consumatore di oggi è sicuramente più informato e cerca di proteggersi dal sole tutto l’anno. La categoria si sta piano piano destagionalizzando», spiega. Secondo l’intervistata, sono soprattutto due i fenomeni più interessanti: «Da un lato il consumatore punta a una protezione globale anche dalla luce blu degli schermi e dallo smog, dall’altro utilizza sempre l’Spf

SUN IN THE CITY, OLTRE IL SOLE C’È DI PIÙ NON FATEVI INGANNARE DAL GRIGIORE CIRCOSTANTE! NONOSTANTE L’ASFALTO RIFLETTA SOLO IL 2% DELLE RADIAZIONI SOLARI (CONTRO L’85% DELLA NEVE E IL 15% DELLA SABBIA ASCIUTTA), IL SOLE IN CITTÀ PUÒ PROVOCARE PIÙ DANNI CHE AL MARE. È STATO AMPIAMENTE DIMOSTRATO COME,

50. A tal punto che alcuni brand oggi non hanno nemmeno più in gamma protezioni solari basse o nulle». Ma il vero nodo resta quello competitivo. «Purtroppo la farmacia vince ancora quando si parla di protezioni solari, soprattutto in estate, a causa dei continui sconti e delle promozioni».

Per reagire, la profumeria ha dovuto differenziare l’offerta: «Abbiamo puntato su brand più accessibili e fortemente cool ma comunque specializzati». Tra questi, Agosti cita Australian Gold: «Rispetto ai marchi selettivi tradizionali ha sicuramente prezzi più vantaggiosi, un’immagine trendy e una proposta decisamente destagionalizzata. Basti pensa-

DIEGO DALLA PALMA NOVITÀ SOLARI ELEMENTO DISTINTIVO DI QUESTA LINEA PROFESSIONALE È IL COMPLESSO ESCLUSIVO ‘DNA SMART PROTECTION’, CHE ATTIVA I MECCANISMI NATURALI DI DIFESA DELLA PELLE E STIMOLA LA RIPARAZIONE DEL DNA. CON FILTRI FOTOSTABILI DI ULTIMA GENERAZIONE CONTRO UVA, UVB, INFRAROSSI E LUCE BLU DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI. LE TEXTURE SONO SENSORIALI, ULTRA PIACEVOLI E TUTTE A RAPIDO ASSORBIMENTO. DISTRIBUTORE: COSMETICA HUB.

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DIOR PROTEZIONI SOLARI INVISIBILI L’ALTA PROTEZIONE UV QUOTIDIANA INVISIBILE SI DECLINA IN DUE FORMATI, ENTRAMBI ADATTI A TUTTE LE CARNAGIONI: UNO STICK OPACIZZANTE E UN FLUIDO IDRATANTE. DISTRIBUTORE: LVMH.

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NEGLI AMBIENTI URBANI, MACCHIE CUTANEE E DISCROMIE DELL’INCARNATO AUMENTINO DEL 20% A CAUSA DELL’INQUINAMENTO CHE FA DA ‘LENTE D’INGRANDIMENTO’ ALLE RADIAZIONI SOLARI. PER QUESTO, NEGLI ULTIMI ANNI, SONO NATE PROTEZIONI SOLARI PENSATE APPOSITAMENTE PER LA VITA DI CITTÀ. I LORO PLUS SONO MOLTEPLICI. NON SOLO LA VERSATILITÀ POICHÉ, GRAZIE ALLE FORMULE LEGGERE E SKINCARE ORIENTED, POSSONO ESSERE UTILIZZATE ANCHE COME BASE TRUCCO E CREMA QUOTIDIANA. MA ANCHE L’EFFICACIA CONTRO DIVERSI TIPI DI AGGRESSIONE AMBIENTALE. IL SOLE APPUNTO MA ANCHE LA LUCE BLU DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI, L’INQUINAMENTO E I POLLINI. PER QUESTO I FILTRI UV QUOTIDIANI DI ULTIMA GENERAZIONE SFRUTTANO L’ESTRATTO DI TARASSACO ANTI-SMOG. MENTRE CONTRO LE IRRITAZION CAUSATE DAI POLLINI -SPESSO INVISIBILI A OCCHIO NUDO- C’È L’ESTRATTO DI FOGLIE DI MANGO. OGGI NON ESISTONO PIÙ SCUSE PER NON SCEGLIERE UNA PROTEZIONE GLOBALE.

re alle linee corpo profumate che possono essere utilizzate tutto l’anno, oltre che in estate per la routine doposole».

OVS: LA SPINTA DELLA K-BEAUTY

A cambiare il mercato dei solari è anche il peso crescente della skincare coreana e delle nuove generazioni. Alessandra Pol, beauty director dei concept Shaka all’interno di Ovs, racconta come il modello K-beauty abbia contribuito a normalizzare l’utilizzo quotidiano dell’Spf. «Nei nostri store, che si ALESSANDRA POL

EVIDENS DE BEAUTÉ SAKURA LE VOILE ULTIME TRES HAUTE PROTECTION SPF 50+ TRATTAMENTO QUOTIDIANO MA AL TEMPO STESSO PROTETTIVO, CHE NON LASCIA RESIDUI BIANCHI E NON APPESANTISCE LA PELLE. DIFENDE DA RAGGI E SMOG CON UN MIX BEN CALIBRATO DI FILTRI SOLARI, TRIPLO COLLAGENE E ACQUA SORGIVA. DISTRIBUTORE: KAON.

rivolgono soprattutto a Gen Z e Millennial, vince la cosmesi coreana. E l’Spf 50 è proprio il decimo step della beauty routine coreana». Un approccio che sta modificando anche le abitudini occidentali. «Per questo la protezione performa tutto l’anno, nonostante il picco di vendite dei prodotti solari veri e propri resti da aprile a settembre. A funzionare meglio sono soprattutto i filtri quotidiani e gli stick invisibili che, nonostante vengano prodotti dalle multinazionali occidentali, s’ispirano comunque alla cosmesi coreana». Il fenomeno, sottolinea Pol, supera ormai la distinzione tradizionale tra canali: «Essendo il nostro un concept ibrido, abbiamo introdotto anche un marchio di farmacia come Rougj, che ci sta dando grandi soddisfazioni». Un segnale di come i confini tra dermocosmesi, beauty retail e profumeria selettiva siano sempre più fluidi.

LA PAROLA ALL’INDUSTRIA

Se la distribuzione osserva il cambiamento direttamente nei negozi, l’industria rivendica di aver avuto un ruolo decisivo nella progressiva destagionalizzazione della categoria. Il punto di svolta, secondo i brand, è stato il passaggio dal ‘solare da spiaggia’ alla protezione integrata nella skincare quotidiana. Un’evoluzione che ha cam- ANNA LEONETTI biato formule, texture, formati e perfino il linguaggio con cui il prodotto viene raccontato al consumatore.

Anna Leonetti, marketing specialist di Arval, parla apertamente di una «Protezione che supera la logica stagionale». Il marchio ha lavorato soprattutto su prodotti ibridi, capaci di unire trattamento e difesa dai raggi UV. «Le creme protettive antirughe viso con Spf 15, 30 e 50+ della linea Il Sole di Arval combinano protezione ad ampio spettro con benefici skincare mirati come idratazione, azione antirughe e prevenzione delle macchie», spiega Leonetti. Il consumatore, infatti, non cerca più soltanto uno schermo dai raggi ma anche da luce blu e aggressioni ambientali. «Il bisogno di protezione non viene meno: evolve», sottolinea Leonetti. Da qui il suc-

FILORGA DAILY REPAIR MINERAL UV 50 TRA I SUOI INGREDIENTI STAR: UNO SCHERMO ANTI-UV 100% MINERALE PER UNA PROTEZIONE AD AMPIO SPETTRO, L’AMINO ACID RESTORE COMPLEX CHE PREVIENE LA COMPARSA DI ARROSSAMENTI E LA CENTELLA ASIATICA LENITIVA. SI PUÒ UTILIZZARE TUTTI I GIORNI, TUTTO L’ANNO. DISTRIBUTORE: FILORGA.

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cesso di texture leggere, fluidi invisibili e stick on-the-go che «favoriscono la riapplicazione durante la giornata, trasformando la protezione in un’abitudine semplice e accessibile». Anche Filorga inserisce la fotoprotezione all’interno di una strategia anti-age sempre più sofisticata. Il marchio punta soprattutto sui filtri minerali di IRENE PICAZIO nuova generazione, pensati per la vita urbana e per essere utilizzati ogni giorno sotto il make up. Come spiega Irene Picazio, direttore marketing del brand: «Con il nuovo Daily Mineral UV siamo riusciti a creare una formula con filtri 100% minerali mantenendo però una texture ultrafluida, invisibile e altamente sensoriale». Mentre i solari Babor, distribuiti da LVB, si distinguono per la loro capacità di proteggere le riserve di collagene della pelle: «La loro formulazione aiuta a contrastare lo stress ossidativo indotto dal calore -spiega Irene Rossi, marketing manager dell’azienda-. Inoltre, la linea è stata sviluppata per favorire un equilibrio ottimale tra protezione e benessere cutaneo, supportando anche i naturali processi legati alla sintesi della vitamina D». Il consumatore sta, dunque, cambiando approccio, sebbene l’Italia sia ancora distante dai livelli di sensibilizzazione di Asia e Stati Uniti.

A incidere è anche l’evoluzione stessa della skincare. «L’uso sempre più diffuso di attivi potenti IRENE ROSSI durante l’inverno, come retinolo o peeling chimici, rende la pelle fotosensibile», osserva Picazio di Filorga.

Una dinamica che spinge sempre più consumatori a utilizzare Spf quotidiani anche nei mesi freddi. «Oggi la protezione solare non è più percepita come un prodotto stagionale, ma come uno step giornaliero della skincare routine», spiega Giulia Gunnella, marketing manager & art director di Astra Make-Up. Da qui la scelta di formulare stick, fluidi leg- GIULIA GUNNELLA geri e prodotti labbra Spf 50 pensati per essere riapplicati facilmente durante la giornata. «Con Astra Skin, abbiamo sviluppato soluzioni pratiche e versatili, pensate proprio per un utilizzo continuativo e non solo da spiaggia».

TEXTURE INVISIBILI E FORMATI COMPATTI PER L’USO IN CITTÀ

IL SOLE AMICO

Controcorrente, ma solo in parte, è la posizione di Claudio D’Emilio, amministratore delegato di Euracom, distributore di Australian Gold, che rivendica una vera ‘cultura del sole’. «Australian Gold è stato il primo marchio ad aver affermato che il sole non è un nemico bensì un alleato di benessere». Basti pensare all’importanza che ha sulla produzione di vitamina D e sull’umore. Secondo D’Emilio, la sfida sta nell’educare a un utilizzo corretto dei prodotti: «Non bisogna nascondersi dai raggi, CLAUDIO D’EMILIO ma sfruttarne i benefici applicando Spf adeguati e appositi preparatori». Una visione che amplia il concetto di solare e che punta comunque su formule utilizzabili tutto l’anno grazie ad attivi nutrienti, idratanti e anti-age.

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LANCASTER SUN PERFECT AIR SPF 50 DAILY INVISIBLE FLUID VERO PRODOTTO IBRIDO TRA SKINCARE E PROTEZIONE SOLARE. DISPONIBILE IN QUATTRO FORMULE, CIASCUNA PENSATA PER UNA SPECIFICA ESIGENZA DELLA PELLE, IN PARTICOLARE COLORITO SPENTO, SECCHEZZA, SEBO ED IMPERFEZIONI, SENSIBILITÀ CUTANEA. IN GAMMA ANCHE UNA MIST SOLARE CON FATTORE DI PROTEZIONE ALTO, DA VAPORIZZARE SOPRA IL TRUCCO. DISTRIBUTORE: COTY PRESTIGE.

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SENSAI ADVANCED ESSENCE DAY VEIL SPF 50 UN’ESSENZA SETOSA E CONFORTEVOLE CHE ALL’ALTA PROTEZIONE SOLARE UNISCE IL ‘FIRMING BOOST COMPLEX’ CHE PROMUOVE LA PRODUZIONE DI CERAMIDI, PIÙ UN ESTRATTO DI ANGELICA CHE TUTELA L’INTEGRITÀ DELLA MEMBRANA BASALE DEL DERMA. ADATTA A TUTTI I TIPI DI PELLE. DISTRIBUTORE: KANEBO.

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Foto generata con AI

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VIBRANTE ENERGIA UN FULMINE SCUARCIA IL CIELO, È PURA ELETTRICITÀ. IL DESERTO È UNA DISTESA DI DUNE MORBIDE IN CONTINUO MOVIMENTO, MA APPARENTEMENTE FERME. TUTTO CAMBIA APPENA IL FULMINE TOCCA TERRA, LA SUA ENERGIA TRASFORMA. TRA LE DUNE ECCO UN’OASI LUSSUREGGIANTE. KHAMRAH WAHA DI LATTAFA È L’ESPRESSIONE OLFATTIVA DI QUESTA SCARICA VITALE.

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Energia Vitale Il deserto è nel DNA dei profumi KHAMRAH di Lattafa, ma WAHA è l’oasi, rinfrescante, ricca di vita.

L’acqua irrompe attraverso la sabbia ed è un brivido inaspettato, potente, audace, elettrizzante.

Come un desiderio che si manifesta ed esplode.

In testa tutta la frizzantezza e la vitalità del Bergamotto accompagnato da: Ginepro, Yuzu, Zenzero.

Il cuore sa di pulito con uno splendente Iris reso ‘elettrico’ da: Cetriolo, Salvia e da un vibrante Accordo di Sale marino.

Il fondo riporta al sensuale calore del deserto: Akigalawood™, Fava Tonca, Vaniglia, Muschio, Ambrofix™.

PEOPLE di Lisa Dansi MICHELA CATROPPA

MARCELO GUTIERREZ RUOLO: GLOBAL MAKE-UP ARTISTRY CREATIVE DIRECTOR AZIENDA: KIKO MILANO ATTIVITÀ: PORTERÀ LA SUA ESPERIENZA E LA SUA VISIONE ARTISTICA NELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI, NELLE CAMPAGNE CREATIVE E NELLA DIREZIONE ARTISTICA GLOBALE DEL BRAND, E FORMERÀ I TEAM RETAIL ATTRAVERSO MASTERCLASS DEDICATE. SUPERVISIONERÀ L’ESECUZIONE DELLE CAMPAGNE E AVRÀ UN RUOLO CHIAVE NELLE COLLABORAZIONI CON CELEB E NELLA PARTECIPAZIONE DEL BRAND A EVENTI CULTURALI. BIO: NATO IN COLOMBIA E CRESCIUTO IN FLORIDA, HA STUDIATO BELLE ARTI IN CALIFORNIA PER POI TRASFERIRSI A NEW YORK, DOVE È STATO SCOPERTO DA PAT MCGRATH. CONOSCIUTO PER LA SUA CARRIERA ECLETTICA, HA UN TALENTO UNICO NEL TRASFORMARE CONCETTI INNOVATIVI IN LOOK DI GRANDE IMPATTO.

RUOLO: GROUP CHIEF MARKETING OFFICER AZIENDA: LISAP MILANO ATTIVITÀ: SUO IL COMPITO DI GUIDARE LA STRATEGIA MARKETING GLOBALE, CON UN FOCUS PARTICOLARE SUL POSIZIONAMENTO INTERNAZIONALE DEL BRAND, SULL’INNOVAZIONE DI PRODOTTO, SULLE STRATEGIE DI GO-TO-MARKET E SULLO SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE NEI DIVERSI MERCATI. BIO: IN OLTRE 15 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE BEAUTY & COSMETICS HA LAVORATO PER ALCUNE DELLE REALTÀ PIÙ IMPORTANTI DEL PANORAMA BEAUTY ITALIANO, -ICIM INTERNATIONAL (BIONIKE), SODALIS GROUP, ART COSMETICS-, DOVE HA SEGUITO PROGETTI DI MARKETING E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI LEGATE AL MONDO MAKE-UP E SKINCARE.

VITTORIO GARAVELLI RUOLO: CHIEF BUSINESS OFFICER EMEA AZIENDA: SHISEIDO ATTIVITÀ: GUIDERÀ LO SVILUPPO DEL PORTAFOGLIO BRAND, L’ACCELERAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE, IL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA I PAESI PROMUOVENDO UNA CRESCITA SOSTENIBILE E DI LUNGO PERIODO. FARÀ PARTE DELL’EMEA EXECUTIVE COMMITTEE. BIO: FORTE DELL’ESPERIENZA MATURATA COME COUNTRY GENERAL MANAGER PER L’ITALIA, IL MANAGER PORTA CON SÉ OLTRE DODICI ANNI DI ESPERIENZA ALL’INTERNO DEL GRUPPO SHISEIDO, DOVE HA RICOPERTO POSIZIONI CHIAVE SOSTENENDO LA CRESCITA DEI BRAND E CONTRIBUENDO ALLA COSTRUZIONE DI UNA VISIONE CHIARA E AMBIZIOSA PER IL LORO FUTURO.

CAREERS

DOVE VA CHI, PER FARE CHE COSA, PROVENENDO DA DOVE. BREVE GUIDA RAGIONATA SUI PIÙ RECENTI INSEDIAMENTI IN NUOVI RUOLI PER INDUSTRIA E DISTRIBUZIONE PER MEGLIO CONOSCERE I PROTAGONISTI DEL SETTORE E LE LORO ESPERIENZE.

ELISABETTA DEBOLE

RUOLO: CHIEF MARKETING AND DIGITAL OFFICER AZIENDA: L’ORÉAL ITALIA ATTIVITÀ: HA ASSUNTO LA DIREZIONE MARKETING E DIGITALE, ENTRANDO A FAR PARTE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL’AZIENDA. BIO: HA INIZIATO IL SUO PERCORSO IN L’ORÉAL NEL 2021 COME BRAND GENERAL MANAGER PER GARNIER ITALIA LAVORANDO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL MARCHIO IN ITALIA. NEL 2023, ASSUME IL RUOLO

MELINDA MELROSE RUOLO: GLOBAL MAKE-UP EXPERT AZIENDA: DOLCE&GABBANA ATTIVITÀ: GRAZIE ALLA SUA SENSIBILITÀ ARTISTICA, CHE SI INTEGRA NATURALMENTE CON I CODICI DEL BRAND: LUMINOSITÀ, IDENTITÀ, ENTUSIASMO CREATIVO E VALORIZZAZIONE DELL’INDIVIDUALITÀ AVRÀ IL COMPITO DI PORTARE NEL MONDO DI DOLCE&GABBANA BEAUTY UNA VISIONE ESTETICA AUDACE E CONTEMPORANEA, CAPACE DI FONDERE ABILITÀ TECNICA E UN LINGUAGGIO ATTUALE CHE DIALOGHI CON LE NUOVE GENERAZIONI, SEMPRE ALLA RICERCA DI UN RISULTATO ORIGINALE.

DI BRAND GENERAL MANAGER DI L’ORÉAL PARIS ITALIA, CHE, SOTTO LA SUA GUIDA, HA RAFFORZATO LA LEADERSHIP IN ITALIA. ELISABETTA HA ANCHE RIDISEGNATO LA STRATEGIA PER LA SKINCARE CON SCELTE STRATEGICHE AUDACI E HA CONTRIBUITO ALL’ACCELERAZIONE DELLA CONSUMER PRODUCTS DIVISION (CPD) IN ITALIA.

BIO: NATA A PHILADELPHIA, HA COSTRUITO IL SUO PERCORSO CON COSTANZA, DEFINENDO UN’IDENTITÀ CREATIVA DISTINTIVA ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI TUTORIAL MAKE-UP E CONTENUTI LIFESTYLE.

ROBERTA CASTORINA RUOLO: MARKETING MANAGER ITALY & IBERIA AZIENDA: MERIT ATTIVITÀ: SUO IL COMPITO DI GUIDARE IL LANCIO E LO SVILUPPO NEI DUE MERCATI DEL BRAND AMERICANO, ARRIVATO SUL MERCATO ITALIANO LO SCORSO FEBBARIO E GIÀ PRESENTE CON SUCCESSO IN REGNO UNITO, AUSTRALIA, FRANCIA, IRLANDA, PAESI BASSI, GERMANIA, DANIMARCA E SVEZIA. BIO: CON OLTRE 12 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE BEAUTY E FMCG, HA COSTRUITO LA SUA CARRIERA IN REALTÀ INTERNAZIONALI COME ESTÉE LAUDER COMPANIES E BOLTON GROUP, OCCUPANDOSI DI STRATEGIA MARKETING, INNOVAZIONE E SVILUPPO DI BRAND GLOBALI. NEL SUO PERCORSO HA GUIDATO PROGETTI DI CRESCITA E LANCIO PRODOTTO.

STORIE DI ODORI, SAPORI, EMOZIONI di Gabriella Gerosa

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acchiude il potere evocaoggi, la dimensione più affascitivo di una materia prima nante del profumo. rara, capace di esercitare un UN DONO DELLA NATURA fascino quasi magnetico. E fa 320 Ambra Grigia nasce dal desiparte della collezione LabSoderio di trasformare in fragranza lue, progetto che raccoglie la una delle materie prime più anticultura olfattiva di una storica famiglia, appassionata creatri- AMBRA MARTONE che, rare e mitologiche della proce di fragranze. Si tratta di 320 Ambra fumeria. «È circondata da dubbi, leggende Grigia: in sintesi, un’esperienza senso- e narrazioni errate che ne alimentano il fariale contemporanea. A guidarci nel suo scino. Ma la cultura olfattiva fa parte della universo è Ambra Martone, co-founder nostra mission e quindi è bene chiarire di di LabSolue Perfume Laboratory e di cosa si tratta», precisa Ambra Martone.

Magna Pars l’Hotel à Parfum, che rac- «L’ambra grigia deriva da una secrezione conta la filosofia del brand e i segreti della digestione dei capodogli, che viene di una nota sospesa tra mito, natura e espulsa naturalmente e galleggia per anni arte profumiera: «LabSolue non è solo sulla superficie degli oceani. Il contatto un nome, ma un’identità. Deriva infatti prolungato con la luce del sole, l’acqua sadall’unione di ‘laboratorio’ e ‘assoluta’: lata e l’ossigeno atmosferico attiva un vero da un lato la dimensione della ricerca, e proprio processo di ‘raffinazione’ chidella sperimentazione e dell’expertise mica, che trasforma la sostanza organica, maturata in tre generazioni; dall’altro inizialmente persino maleodorante, in una l’absolue, ovvero l’estrazione più pura delle materie prime più sofisticate della e nobile di ingredienti presenti in na- profumeria». Il risultato è una nota olfattura». Due anime complementari che tiva dalla personalità magnetica, capace di definiscono l’approccio del marchio: tra- creare una sorta di dipendenza sensoriale: sformare le materie prime in creazioni calda, avvolgente, persistente. «Conserva sofisticate, riconoscibili e legate al Made sentori animali che la rendono molto senin Italy. Ogni fragranza LabSolue è in- suale, vellutata. Ma è anche elegante e criterpretazione di un accordo iconico, tra- stallina, grazie alla traccia marina e minedotto in una firma olfattiva essenziale, rale che riconduce all’alga e al muschio, e a ma distintiva. Ed è così che è ha preso una sensazione di trasparenza e luminosivita 320 Ambra Grigia, omaggio a un’es- tà». A rendere l’ambra grigia più seducensenza che continua a incarnare, ancora te è l’inafferrabilità. «Non si può produrre

UN NUMERO, UN NOME, UN MONDO. 320 AMBRA GRIGIA È UNA FRAGRANZA INTIMA, CHE ESPRIME TUTTA LA CREATIVITÀ DEL BRAND 50. IMAGINE

ma si trova casualmente, e senza arrecare danni alle balene perché viene espulsa in modo naturale. È la pura magia di trovare un tesoro che viene dal mare».

L’ARTE DELL’INTERPRETAZIONE

Nella filosofia di LabSolue il nome della fragranza coincide con quello della materia prima che ne rappresenta il cuore. È il caso di 320 Ambra Grigia. «Si tratta di una nota così interessante dal punto di vista olfattivo che abbiamo scelto di renderla protagonista», spiega Ambra Martone. «L’intenzione, però, non è stata replicarne con fedeltà le sfaccettature, ma sublimarle e reinterpretarle secondo i codici che esprimono il Dna italiano e l’essenza del nostro lavoro: eleganza, artigianalità, cura sofisticata ed essenzialità».

Lanciata lo scorso anno e vincitrice del premio ‘Miglior profumo Made in Italy’ di Accademia del Profumo 2025, 320 Ambra Grigia prende le distanze dagli stereotipi più prevedibili della profumeria. «Alla nota chiave, ovvero il filo conduttore ambrato, abbiamo affiancato l’anima resinosa dell’olibano, la trasparenza del musk e il fucus, che richiama i sentori marini dell’alga. Ne risulta una creazione intima e personale, con una presenza molto forte sulla pelle. È il sillage tipico dell’ambra grigia, che emerge soprattutto da vicino, dove il pH umano fa sempre la differenza, e si unisce in armonia a un côté salino più leggero». A custodirla, uno scrigno blu profondo che richiama gli abissi marini da cui trae ispirazione.

DIALOGHI CREATIVI

Per LabSolue il processo creativo passa tanto dalla scelta dei maîtres parfumeurs quanto dal rapporto che nasce con essi.

«Ho il privilegio, l’onore e la fortuna di instaurare con i nostri nasi un confronto professionale profondo, che a volte diventa relazione personale. È il caso di Émilie Coppermann, cui ho affidato il compito di dare vita a 320 Ambra Grigia», racconta Ambra Martone. «Émilie è un’amica con cui condivido la passione per i viaggi, la curiosità verso altre culture, il piacere della degustazione di un buon vino. Ma è anche una creatrice dallo stile inconfondibile, dotata di una sensibilità raffinata e anticonformista, capace di fondere con mano leggera contrappunti inconsueti».

Il progetto ha preso forma nel laboratorio parigino della Casa essenziera Symrise: «Insieme, siamo andate alla ricerca degli accordi più equilibrati e delle strade meno prevedibili in un percorso davvero emozionante. Finché, tentativo dopo tentativo, siamo giunte a individuare un’alchimia di materie prime capace di esprimere

complementarietà, armonia e il contrasto simbolico tra la leggerezza della brezza marina e la profondità dell’abisso. La forza di una fragranza sta nel mantenere la promessa iniziale; ma per conquistare deve stupire, offrendo qualcosa di inatteso. Ed è esattamente ciò che è accaduto».

UN LUOGO, UN’ESSENZA

Il numero è un elemento distintivo di tutte le fragranze LabSolue. Dietro questa scelta si intrecciano memoria familiare, cultura olfattiva e ospitalità. «Il nostro laboratorio nasce parallelamente a un altro progetto fondato insieme a mia sorella Giorgia: Magna Pars l’Hotel à Parfum», racconta Ambra Martone. «L’hotel ha preso vita nella storica fabbrica di profumi del nonno, poi trasferita da Milano a Lodi, dove ancora oggi si trova ICR. Nel 2013 abbiamo deciso di trasformare quella sede in un progetto di hospitality inno-

vativo, preservandone però il genius loci: la produzione di fragranze». Nasce così il primo hotel à parfum, dove ogni suite ha il nome di una materia prima iconica, la stessa che LabSolue ha reinterpretato olfattivamente: dalla rosa al patchouli, dal tiglio all’oud. Lo stesso vale per il numero in etichetta, che corrisponde sia alla fragranza sia alla stanza del Magna Pars ad essa dedicata. «320 Ambra Grigia indica dunque il profumo e la suite in cui viene diffuso. Ma c’è di più. Le opere esposte nelle varie stanze sono state create da studenti dell’Accademia di Brera come da artisti italiani affermati, chiamati a interpretare gli accordi in questione.

E la sintonia sensoriale riguarda anche i decori e le scelte cromatiche. Questo legame raffinato e profondo tra fragranze e hospitality diventa un invito a scoprire qualcosa della nostra passione per l’arte e la cultura olfattiva».

IN VIAGGIO CON L’OLFATTO L’APPUNTAMENTO È FISSATO PER LA SERA DEL 3 GIUGNO, IN APERTURA DI ESXENCE, MANIFESTAZIONE MILANESE DEDICATA ALLA PROFUMERIA ARTISTICA E DI NICCHIA. IN QUESTA OCCASIONE LABSOLUE RINNOVA LA COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO NELL’AMBITO DI UN PROGETTO NATO DURANTE LA MILANO BEAUTY WEEK 2025 E SVILUPPATO SU UN ARCO DI DUE ANNI, CHE VEDE LA MAISON ACCOMPAGNARE OLFATTIVAMENTE TRE TAPPE DI ‘DIALOGO NEL BUIO’, VIAGGIO IMMERSIVO IN COMPLETA OSCURITÀ CHE INVITA IL PUBBLICO A SPERIMENTARE LA REALTÀ DELLA CECITÀ ATTRAVERSO UNA DIMENSIONE IMMERSIVA. «DURANTE IL PERCORSO I VISITATORI SI AFFIDANO ESCLUSIVAMENTE AI SENSI, TRANNE LA VISTA, ATTRAVERSANDO SITUAZIONI STIMOLANTI CHE RICHIAMANO MOMENTI DI VITA», RACCONTA AMBRA MARTONE. «NEL COSTRUIRE LA PARTE OLFATTIVA, QUINDI, VOLEVO EVITARE APPROCCI DIDASCALICI O SCONTATI, SCEGLIENDO INVECE FRAGRANZE CAPACI DI EVOCARE GLI AMBIENTI DELLA MOSTRA IN MODO PIÙ EMOZIONALE E MENO LETTERALE». TRA LE TAPPE C’È ANCHE UNA GITA IN BARCA, ACCOMPAGNATA DAL SUONO DEI GABBIANI, DAL RUMORE DELLE ONDE E DALLA SENSAZIONE DEL VENTO TRA I CAPELLI. «UN CONTESTO IDEALE PER DIFFONDERE 320 AMBRA GRIGIA, CHE HA IL POTERE DI TRASMETTERE L’IDEA DI LIBERTÀ E PROFONDITÀ SUGGERITA DAL MARE. IN OCCASIONE DELL’EVENTO IL SUO SENTORE ATTRAVERSA NON SOLO IL PERCORSO AL BUIO MA TUTTI GLI SPAZI DELL’ISTITUTO, CREANDO UN’ESPERIENZA ANCORA PIÙ TOTALIZZANTE». LA SERATA COINVOLGE ANCHE IL MONDO DELL’ARTE GRAZIE ALL’INTERVENTO DI STEFANO PRINA (NELLA FOTO UN’OPERA DELL’ARTISTA), AUTORE DI UN’INSTALLAZIONE DEDICATA ALLE BALENE, SIMBOLICAMENTE LEGATE ALL’UNIVERSO DI QUESTO PREZIOSO INGREDIENTE DI ORIGINE ANIMALE. «LE SUE OPERE HANNO UNA FORTE COMPONENTE MATERICA E SCENOGRAFICA, PERFETTAMENTE IN SINTONIA CON L’IMMAGINARIO LEGATO ALL’AMBRA», CONTINUA MARTONE. «A CONCLUSIONE DELLA SERATA, L’APERITIVO OLFATTIVO FIRMATO LABSOLUE BAR: UN COCKTAIL CREATO DAL NOSTRO MIXOLOGIST E ISPIRATO, DI NUOVO, A 320 AMBRA GRIGIA, CARATTERIZZATO DA UN INTENSO BLU ABISSO OTTENUTO NATURALMENTE DALL’ALGA SPIRULINA. E ANCORA, IL GIORNO SUCCESSIVO ALL’EVENTO LE VETRINE DI MAZZOLARI OSPITERANNO ALCUNE OPERE DI STEFANO PRINA, MENTRE PRESSO LABSOLUE BAR & ROOF TERRACE, ALL’INTERNO DI MAGNA PARS L’HOTEL À PARFUM IN VIA FORCELLA 6 SI TERRÀ UN TALK AL QUALE PARTECIPERÀ L’ARTISTA STESSO».

RACCONTI DI MARKETING di Paola Colombo Kapsa

FOCUS

LONGEVITY

Arval Cosmetici apre una nuova fase del proprio percorso con il lancio di Jolie Soin, primo brand autonomo nella storia dell’azienda. Un progetto che traduce la longevity skincare in una linea essenziale e distintiva per la profumeria.

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el panorama della skincare contemporanea, innovare non significa soltanto introdurre nuovi prodotti, ma anche ridefinire le modalità con cui un brand prende forma e si posiziona sul mercato. È in questa direzione che si colloca il lancio di Jolie Soin, con cui Arval Cosmetici inaugura una nuova fase del proprio percorso, dando vita per la prima volta a un marchio autonomo, sviluppato al di fuori della propria identità storica. Un passaggio che va oltre l’ampliamento di gamma e riflette una visione più ampia, in cui competenza formulativa, capacità industriale e costruzione di marca conver-gono in un modello progettuale organico. Al centro, un’idea di skincare che guarda alla longevity come approccio orientato a preservare nel tempo equilibrio, vitalità e qualità della pelle. Nasce così una linea essenziale, costruita attorno ai sieri e pensata per semplificare la routine senza rinunciare

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parti. Jolie Soin rappresenta un alla performance. Una propomodello concreto di questa evosta che trova nella profumeria luzione», spiega Leonetti. Nato il proprio contesto naturale, socome brand complementare stenuta da una strate-gia distrinella strategia Arval, è pensabutiva mirata e da un posizioto per intercettare una fascia di namento chiaro. «Per la prima mercato più dinamica e in evovolta, Arval Cosmetici ha deciso luzione. «Il suo è un un ruolo di di mettere il proprio know-how ANNA LEONETTI scientifico, industriale e di marketing al ponte fra la tradizione scientifica di Arservizio di un brand indipendente, Jolie val e le esigenze di semplicità, rapidità Soin, costruito fin dall’inizio attorno a un ed efficacia del consumatore moderno». concept chiaro, la longevity skincare, e a un immaginario distintivo come quel- NUOVE ABITUDINI SKINCARE lo delle Blue Zones e della Sardegna», Il concetto di longevity viene tradotto in dice Anna Leonetti, marketing specialist un approccio concreto, che supera le tradidi Arval Cosmetici. «Questa autonomia zionali logiche anti-age. «Non una promespermette al marchio di sviluppare un sa aggressiva contro l’invecchiamento, ma linguaggio e una relazione diretta con il un lavoro quotidiano su qualità e resilienza consumatore. Al tempo stesso, rafforza il della pelle», prosegue Leonetti. «L’obiettiruolo di Arval come partner formulativo vo è rafforzare le sue funzioni fisiologiche e industriale, capace di sviluppare pro- e migliorarne l’equilibrio, con risultati progetti ad alto potenziale anche per terze gressivi e duraturi». A dare concretezza a

PRODOTTI PER UNA ROUTINE COMPLETA JOLIE SOIN ORGANIZZA LA PROPRIA PROPOSTA IN UN SISTEMA ESSENZIALE, ARTICOLATO IN TRE FASI -DETERSIONE, TRATTAMENTO E PROTEZIONE- CHE LAVORANO IN SINERGIA PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA PELLE. «LA LOGICA CHE GUIDA LA ROUTINE È SEMPLICE MA STRATEGICA: PREPARARE LA PELLE, TRATTARLA IN MODO MIRATO E PROTEGGERLA NEL TEMPO, PER GARANTIRE RISULTATI VISIBILI E DURATURI», SPIEGA ANNA LEONETTI, MARKETING SPECIALIST DI ARVAL COSMETICI. «DOPO LA DETERSIONE, LA FASE DI TRATTAMENTO PREVEDE L’APPLICAZIONE DI UNO DEI TRE SIERI, SCELTO IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI PELLE O ALLE ESIGENZE DEL MOMENTO, PER APPORTARE ATTIVI CONCENTRATI. SEGUE LA FASE DI PROTEZIONE E COMFORT, AFFIDATA ALLA CREMA UNIVERSALE, CHE COMPLETA IL TRATTAMENTO CONSERVANDO IDRATAZIONE E FUNZIONE BARRIERA». ALLA BASE DELLE FORMULAZIONI C’È L’ESTRATTO IPERFERMENTATO DI MIRTO E LENTISCO, ATTIVO TRASVERSALE CHE CONTRIBUISCE A RIEQUILIBRARE IL MICROBIOTA CUTANEO, A POTENZIARE LE DIFESE ANTIOSSIDANTI E A RAFFORZARE IL FILM IDROLIPIDICO. «PENSATA PER ESSERE TRASVERSALE, LA LINEA SI ADATTA A DIVERSE TIPOLOGIE DI PELLE», CONCLUDE LEONETTI, «ED È DERMATOLOGICAMENTE TESTATA ANCHE SU QUELLE PARTICOLARMENTE SENSIBILI, PER GARANTIRE UN’ELEVATA TOLLERABILITÀ». LA SEMPLICITÀ E LA PRATICITÀ GUIDANO LA GAMMA, FAVORENDO LA CONTINUITÀ DI UTILIZZO.

questa visione è il lavoro condotto da Arval nella realizzazione del progetto, che nasce da un dialogo costante tra laboratorio e valori del brand. «La competenza scientifica ha guidato la selezione e la validazione degli attivi per garantirne efficacia e sicurezza, mentre lo sviluppo della linea si è concentrato sulla razionalizzazione dell’offerta e sulla chiarezza dell’esperienza d’uso».

Ogni scelta è resa possibile dal controllo diretto del processo, fino alla fase di industrializzazione. «L’integrazione verticale è uno dei nostri punti di forza: permette coerenza e qualità lungo tutta la filiera, e ciò si traduce in maggiore affidabilità per il consumatore finale».

ATTIVI MEDITERRANEI

Alla base di Jolie Soin c’è un legame forte con la Sardegna, terra d’origine della brand ambassador Giorgia Palmas e una delle Blue Zones riconosciute a livello mondiale per la longevità dei suoi abitanti. Tale riferimento si traduce in una scelta formulativa precisa, partita dalla ricerca sugli attivi locali e sulla loro efficacia. «Non si tratta di un elemento narrativo, ma di una connessione reale tra il prodotto e il tema della longevità», precisa Anna Leonetti.

«L’attivo simbolo della linea, un estratto iperfermentato ottenuto da mirto e lentisco -piante tipiche della macchia mediterranea ed emblematiche del territorio sardo- è stato selezionato per le sue proprietà antiossidanti e protettive. L’iperfermentazione le potenzia, migliorando biodisponibilità ed efficacia. In sintesi, l’attivo rappresenta il connubio tra natura e tecnologia che definisce l’identità del brand». In questo contesto si inserisce anche il coinvolgimento di Giorgia Palmas, che rafforza l’autenticità del progetto. «La collaborazione si è sviluppata in modo naturale, a partire da una visione condivisa di bellezza e benessere. Il

CAREZZA MEDITERRANEA - DETERGENTE VISO 2 IN 1 UNISCE LATTE DETERGENTE E TONICO IN UN UNICO GESTO, RIMUOVENDO IMPURITÀ E RESIDUI DI TRUCCO. ARRICCHITA CON ATTIVI ANTIOSSIDANTI, PURIFICA E IDRATA LA PELLE, MANTENENDONE EQUILIBRIO E FRESCHEZZA. GOCCE DI MARE - STRUCCANTE BIFASICO OCCHI E LABBRA RIMUOVE EFFICACEMENTE ANCHE IL MAKE-UP PIÙ RESISTENTE, RISPETTANDO LA DELICATEZZA DELLA ZONA OCCHI E LABBRA. IDEALE ANCHE PER PELLI SENSIBILI, GARANTISCE UNA DETERSIONE DELICATA, SENZA IRRITARE.

suo legame con l’isola sarda e la sensibilità verso uno stile di vita equilibrato e naturale sono stati un solido punto di partenza», aggiunge Leonetti. «La linea risulta quindi coerente e funzionale, e risponde a una logica precisa di efficacia e semplicità. La combinazione di routine essenziale, centralità dei sieri, identità territoriale e design pulito rende il brand immediatamente riconoscibile».

UN’ARCHITETTURA ESSENZIALE

I sieri sono il fulcro della routine. «Rappresentano la forma più concentrata ed efficace di trattamento. Metterli al centro significa offrire al consumatore una routine più mirata e personalizzabile, riducendo il numero di prodotti da utilizzare ma aumentando la precisione dell’azione», spiega Leonetti. La gamma è dunque essenziale e risponde ai principali bisogni della pelle. «È stata progettata per guidare il consumatore in modo intuitivo, facilitando la comprensione immediata e il consiglio nel punto vendita. Ogni prodotto ha infatti una funzione precisa e non sovrapponibile». Alla base, vi è inoltre un lavoro di sviluppo orientato a snellire l’assortimento e ottimizzare l’esperienza d’uso. «In pratica, abbiamo semplificato la linea e concentrato gli attivi, per evitare complessità inutili e per mantenere alte performance e accessibilità, sia economica sia d’utilizzo». Una scelta che si riflette anche nel target: «Jolie Soin si rivolge a un consumatore consapevole, alla ricerca di semplicità e di routine essenziali ma anche performanti. Si inserisce, in pratica, nella tendenza dello skinimalism», osserva Anna Leonetti. La gamma si colloca in una fascia medio-accessibile, con una percezione decisamente premium e con l’obiettivo di ampliare la fruibilità dell’expertise scientifica del brand, ma senza rinunciare alla qualità.

CRISTALLO ETERNO - SIERO VISO ANTI-AGE TRATTAMENTO INTENSIVO CHE COMBINA ATTIVI IDRATANTI, ANTIOSSIDANTI, RASSODANTI ED ELASTICIZZANTI PER CONTRASTARE I SEGNI DEL TEMPO E MIGLIORARE COMPATTEZZA E LUMINOSITÀ.

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DALLA VISIONE AL NEGOZIO

Uno degli elementi chiave del progetto è la strategia distributiva. «L’esclusiva a Idea Bellezza consente di costruire un racconto del brand coerente, distintivo e controllato. Permette inoltre di valorizzare al meglio la linea all’interno del punto vendita, garantendo visibilità, posizionamento e qualità dell’esperienza, oltre a favorire una formazione mirata del personale e una gestione più efficace delle attività di sell-out», spiega Leonetti.

«L’esclusiva si traduce in una partnership solida e continuativa con il retailer, basata su obiettivi condivisi e su uno sviluppo congiunto del brand. Ci aspettiamo una crescita progressiva, supportata da attività in store e da una relazione sempre più stretta con il cliente finale. Elemento centrale e strategico è anche la formazione del personale, che permette di garantire una conoscenza approfondita dei prodotti e di offrire quindi una consulenza mirata ed efficace. Saranno di supporto alla vendita tester, campioni e materiali di comunicazione chiari, per rendere l’esperienza d’acquisto ancora più coinvolgente e orientata al risultato». La costruzione della notorietà passa infine dalla strategia di comunicazione. «I suoi pilastri sono autenticità, competenza scientifica e legame con il territorio, ma anche uno stile ben riconoscibile. I canali social avranno un ruolo centrale nel raccontare i valori del progetto e costruire una community credibile, attraverso contenuti educativi e coinvolgenti, pensati per rafforzare la fiducia del consumatore e valorizzare l’expertise del brand», conclude Anna Leonetti. I prossimi step? «Puntiamo a un’evoluzione graduale della gamma, ma l’obiettivo è anche rafforzare la nostra presenza sul mercato, continuando a costruire una relazione sempre più solida con il consumatore».

CRISTALLO DI LUCE – SIERO VISO ILLUMINANTE CON ATTIVI DEPIGMENTANTI E ANTIOSSIDANTI, AIUTA A CONTRASTARE MACCHIE E INCARNATO SPENTO, MIGLIORANDO UNIFORMITÀ E TONO. DÀ LUMINOSITÀ IMMEDIATA E PROGRESSIVA, LASCIANDO LA PELLE PIÙ RADIOSA. ISOLA BIANCA – CREMA VISO UNIVERSALE ADATTA A TUTTI I TIPI DI PELLE, COMBINA ATTIVI ANTIOSSIDANTI, RIGENERANTI E IDRATANTI PER RAFFORZARE LA BARRIERA CUTANEA E MANTENERE L’EQUILIBRIO DELL’EPIDERMIDE. LA TEXTURE SETOSA SI ASSORBE RAPIDAMENTE, LASCIANDO LA PELLE MORBIDA E LUMINOSA.

RACCONTI DI MARKETING di Gabriella Gerosa

TRA LE DUNE… UN’OASI DI FRESCHEZZA L’acqua che affiora nel deserto.

Il calore della sabbia e la vitalità di un luogo di ristoro. La sensualità e l’energia. Khamrah Waha è tutto questo in un profumo. Per Forma Italiana un nuovo capitolo della saga olfattiva made in Dubai.

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on il debutto in Italia di Khamrah Waha, il brand Lattafa consolida la propria presenza in un mercato che guarda con crescente interesse alla profumeria araba contemporanea. Il lancio scrive il quarto capitolo di una collezione che si è trasformata in uno dei maggiori successi commerciali di Forma Italiana, partner esclusivo del marchio nel nostro Paese. Quest’ultima fondata oltre cinquant’anni fa, è una realtà consolidata nella distribuzione beauty, sia luxury sia masstige, con un’attività che spazia fino alla logistica e al retail. Ma è soprattutto tra i primi operatori ad aver intuito le potenzialità delle fragranze provenienti dal Medio Oriente, scommettendo su un segmento fino a qualche tempo fa poco esplorato dal mercato europeo. Una visione che ha permesso all’azienda di costruire un portfolio dedicato al ‘made in Dubai’ e di accompagnare l’ascesa dei suoi brand attraverso un preciso modello di business. Gianluca Brandini, direttore commerciale di Forma Italiana, e Piero Pelle, direttore vendite marchi in distribuzione, ci raccontano il fenomeno Lattafa, il successo della linea Khamrah e le strategie che guidano il debutto italiano di Waha.

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PIONIERI DI TREND GLOBALI

Nel panorama della profumeria araba, Lattafa continua a rafforzare la propria presenza, sostenuta dalla visione di Forma Italiana. «Abbiamo cominciato a distribuire il marchio quattro anni fa, quando ancora non si intercettavano segnali di un fenomeno che sarebbe diventato globale», sottolinea Gianluca Brandini. «Convincere i buyer non è stato semplice, ma la lungimiranza ci ha portato, oggi, a un ampio portfolio di brand ‘made in Dubai’: tra questi Lattafa, che negli ultimi due anni ha visto crescere la propria notorietà in Italia così come in Europa, Usa, America Latina e perfino Australia». Come si spiega un successo di queste proporzioni? «Innanzitutto con la capacità dei brand arabi di interpretare il gusto occidentale, rimodulando la consueta proposta di fragranze opulente, con note oud fin troppo decise, che non convinceva i mercati», aggiunge Brandini. «Nella loro rapida evoluzione si sono orientate verso i nostri modelli di consumo, ovvero le tradizionali fragranze del selettivo e della nicchia. Ma pur ampliando il proprio universo olfattivo, conservano intensità, persistenza e sillage avvolgente, aspetti oggi molto

apprezzati in occidente. In più, l’estetica del packaging e del flacone è ricercata, mentre il rapporto qualità-prezzo decisamente competitivo. È questo equilibrio a renderli accessibili e a decretare il boom di cui sono protagonisti».

IL SUCCESSO NASCE ONLINE

Reduce dalla presentazione ufficiale di maggio a Singapore, Waha -nuova referenza della linea Khamrah- debutta in Italia a inizio giugno con un evento nel capoluogo milanese, anticipato da una forte attivazione sui social media. «Si tratta di un vero e proprio pre-lancio digitale, una delle carte vincenti dei brand ‘made in Dubai’, che sanno agire da autentici trend setter», spiega Piero Pelle. «Il loro modello operativo fa leva sul coinvolgimento di influencer e creator, capaci di dialogare con community ampie e trasversali generando elevati livelli di engagement. Dai teaser agli unboxing, Lattafa ha presidiato Instagram e TikTok con grande efficacia, costruendo un racconto attorno a ciascuna fragranza e, più in generale, all’intera collezione». Waha raccoglie l’eredità della ‘famiglia’ Khamrah, interpretandone l’universo olfattivo con rinnovata sensibilità.

Continua Pelle: «Il capostipite è stato pro-

prio Khamrah, un classico orientale gourmand che ha lo stesso nome della linea, seguito da Qahwa, della medesima famiglia olfattiva. Poi è stata la volta di Dukhan: speziato, sensuale e sofisticato. E infine Waha, un maschile (dopo tre unisex) fresco e vibrante dal concept GIANLUCA BRANDINI inedito, che arricchisce la firma stilistica del brand».

UN JUS TRA OASI E DUNE

Nel cuore, iris, cetriolo e salvia si fondono a un accordo di sale marino che dona luminosità e dinamismo alla scia. Sul fondo, tonka, vaniglia, musk e Ambrofix™ creano una firma calda, sensuale e persistente», precisa Brandini. «l colori scelti riflettono questo gioco di contrasti.

Se i primi tre profumi della collezione richiamavano i toni caldi delle distese sabbiose, Waha si veste di azzurro, evocando l’acqua delle oasi e il cielo terso delle aree desertiche».

Lo storytelling che accompagna Waha nasce da uno spettacolare episodio accaduto a Dubai. Nel corso di una violenta ondata di PIERO PELLE maltempo, un fulmine si è abbattuto sul DALLO STORYTELLING Burj Khalifa illuminando lo skyline della AL SELL-OUT città, lasciando attoniti gli spettatori. Al Forma Italiana distribuisce Lattafa in punto che le immagini dell’evento hanno esclusiva in Italia, oltre che in Spagna rapidamente conquistato TikTok, supe- e Portogallo, registrando con Khamrah rando il milione di visualizzazioni. Da qui risultati particolarmente dinamici. «Pronasce il concept della nuova fragranza, fumerie tradizionali, ma anche drugstoche racconta la storia di una forza libe- re registrano un alto sell-out», fa notare rata, di un fascino magnetico indimenti- Piero Pelle. «Ormai i nostri clienti hancabile. Elemento centrale resta il deserto no compreso il potenziale del brand e lo -parte integrante del Dna Khamrah- sotto considerano un investimento vincente. la cui superficie arida scorre l’acqua, che Con Khamrah, una delle prime linee per affiora con energia attraverso la sabbia risultati, bastano brevi presentazioni per in oasi vive ed elettrizzanti. Waha (‘oasi’ raccogliere ordini. A questo si aggiunge in arabo) interpreta proprio il contrasto un altro segnale positivo: molti retailer fra il calore intenso delle dune e una fre- hanno già deciso di inserire Il nuovo schezza inattesa, quasi glaciale, che attra- Waha in assortimento prima ancora del versa la composizione e risveglia i sensi. suo debutto ufficiale nel nostro Paese».

«Si apre con bergamotto, yuzu, zenzero e Secondo Pelle, il successo passa sopratginepro, in un blend agrumato e speziato. tutto dalla capacità di costruire uno

storytelling autentico, attraverso contenuti social pensati per alimentare conversazioni spontanee. «Il prodotto diventa virale e il pubblico lo conosce prima ancora dell’arrivo nei punti vendita, senza il bisogno di campagne pubblicitarie tradizionali». Un approccio che, come osserva Gianluca Brandini, sta cambiando le dinamiche del retail. «Si tratta di un modello di comunicazione estremamente innovativo. Non c’è quasi bisogno di altro, neppure del classico cartello vetrina: basta attingere al database e informare il cliente che la referenza è disponibile in negozio. Del resto Khamrah è stata, per noi, la fragranza più venduta a valore nel 2025 e Waha nasce come flanker di un autentico must-have».

TRA SERVIZI E NUOVI FORMAT

Nella crescente affermazione della profumeria araba, il valore aggiunto si gioca sulla capacità di affiancare il retail con servizi, supporto e strumenti che rafforzano la visibilità del brand. «Importiamo direttamente da Lattafa e questo ci consente di garantire l’originalità del prodotto. Parliamo infatti di un marchio molto imitato, in virtù degli elevati volumi di vendita», specifica Gianluca Brandini.

«Abbiamo inoltre scorte di magazzino sufficienti ad assicurare la continuità delle forniture e, grazie a questa scelta, stiamo attraversando senza particolari criticità le tensioni nel Golfo Persico. E ancora, tra i nostri servizi rientra la dotazione di tester, cosa non comune ai brand che arrivano da quell’area geografica. In più, Forma Italiana ha sviluppato un espositore verticale dedicato all’universo ‘made in Dubai’, già adottato da circa duemila punti vendita, che ha regalato ai suoi brand grande riconoscibilità». Sul fronte sviluppo, Lattafa guarda ora a un’espansione ancora più strutturata. «Il 2026 sarà dedicato alla nascita di monomarca in città chiave come Parigi, Vienna, Londra, Milano e Roma», conclude Brandini. «Successivamente partirà il franchising internazionale e l’Italia sarà tra i primi mercati coinvolti». Un percorso che conferma come la profumeria araba sia un fenomeno consolidato.

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COLLECTION

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SPECIAL

PAOLA IEZZI, TESTIMONIAL La popstar italiana Paola Iezzi è la protagonista della campagna di lancio dei nuovi Clinique Chubby Stick.

Cantautrice simbolo degli anni 2000 e icona contemporanea, Paola Iezzi ispira oggi come allora i suoi fan anche in fatto di beauty look. Chi meglio di lei, dunque, poteva raccontare una storia fatta di colore, libertà, positività e sperimentazione? Il tutto con un mood decisamente Y2K.

CHEEK COLOR BALM

SCULPTING HIGHLIGHT

SCULPTING CONTOUR

Cos’è: un blush in crema che si sfuma e modula facilmente per illuminare le guance. Perfetto per ritocchi on -the-go.

Cos’è: uno stick illuminante in crema che sfrutta il riflesso della luce per aggiungere un tocco shimmer al viso.

Cos’è: uno stick ideale per creare profondità sul viso secondo la tecnica cinematografica del contouring.

Come si usa: va applicato sulle gote e sfumato lungo gli zigomi con i polpastrelli delle dita per un risultato naturale. Può essere stratificato per un effetto ‘doll’ più intenso.

Come si usa: si applica sulla pelle nuda o sopra il fondotinta, nelle zone di rilievo del viso -come arco di Cupido, arcata sopracciliare, zigomi e punta del naso-, per creare inediti punti luce.

Come si usa: si applica sulla pelle nuda o sopra il fondotinta per scolpire gli zigomi , le tempie e la linea della mascella. A seguire si sfuma con le dita o un pennello obliquo di precisione.

MOISTURIZING LIP COLOR BALM

Cos’è: un balsamo labbra colorato e nutriente, dalla formula cremosa modulabile , in tantissime shade a prova di errore. È, infatti, così facile da applicare che non c’è bisogno dello specchio. In più, come gli altri prodotti della linea, è dermatologicamente testato, provato contro le allergie e privo di profumo al 100%.

Come si usa: perfetto per donare idratazione e confort alle labbra, perché formulato con burro di mango e burro di karité. Da applicare direttamente sulle labbra, le definisce se usato come una matita oppure riempie se applicato come un rossetto. Tra l’altro, non va mai temperato! Il suo meccanismo di funzionamento è intuitivo: basta ruotare la base per fare uscire la punta prodotto. Le diverse nuance possono essere anche mixate tra loro per creare inedite lip-art.

RACCONTI DI MARKETING di Rachele Briglia

CREIAMO

ARCHETIPI OLFATTIVI A tre anni dal debutto, Ludovica e Matilde Gritti rimettono mano al loro Gleam London. Ne rivedono l’immagine e ne ampliano la proposta olfattiva. Con lo stile che le contraddistingue: mescolando ricordi di infanzia e intelligenza artificiale, esperienze personali e sentimenti universali.

L

complemento più prezioso». Una e apparenze possono ingannare. Ma non è detto succepreziosità che, però, non ha nulda. Può capitare, infatti, che un la a che vedere con l’ostentazioaspetto intrigante celi una realtà ne: «La nostra generazione vive altrettanto appealing. È il caso il lusso in modo diverso», spiedi Gleam London: il progetto ga Ludovica, la maggiore delle olfattivo sviluppato dalle sorelle LUDOVICA E MATILDE sorelle Gritti. «Non cerca solo Ludovica e Matilde Gritti si pre- GRITTI un prodotto, ma un’esperienza, senta benissimo e profuma ancora meglio. un’associazione, un ricordo». E il profuAvviato nel 2023 con il debutto di cinque mo, nel magnificare esperienze, associaextrait, si rinnova a livello visivo e compo- zioni e ricordi, è imbattibile. sitivo. «Abbiamo portato a dodici il numero delle fragranze e creato una seconda colle- IL PRANZO È SERVITO zione, chiamata Villeggiatura, da affianca- Prendiamo a esempio la prima delle due re alla prima, Table», introduce Ludovica. collezioni, Table: proposta nel 2023, è staQuel che non è cambiato è il concept che ta oggetto di un restyling che verrà preha ispirato le sorelle (e figlie d’arte: il padre sentato nel corso di Esxence 2026. Parte Luca è fondatore del brand Gritti Venetia). dal presupposto che una tavola, nella sua Il marchio attinge al quotidiano, a episodi quieta intimità, riveli più di ciò che viene di vita vissuta, a emozioni che chiunque ha servito. Il modo in cui un bicchiere viene sperimentato almeno una volta nella vita. lasciato mezzo pieno, le chiavi appoggiaUn messaggio universale che Ludovica e te accanto a un piatto, un libro aperto tra Matilde rivolgono a tutti e, in modo specifi- un boccone e l’altro. Sono abitudini, geco, alle nuove generazioni. sti e piccoli rituali che tratteggiano una personalità. Table di Gleam è un invito a DA PARI A PARI entrare in questi paesaggi personali, dove Inutile negarlo: Gleam London è un’eti- cibo, oggetti e frammenti di vita si uniscochetta giovane che parla ai giovani. Un no per formare un ritratto sottile, istintivo aspetto, questo, che il rebranding non e profondamente individuale. Sono sei gli mette in discussione. «Al contrario -ri- extrait de parfum inclusi nella collezione: prende Ludovica- l’intento era rafforzare Vanilla Crush, Espresso Please, Cherry il messaggio della Maison, rendendolo an- Hook, Saffron Addiction, Spiced Affair e cora più accessibile e chiaro». Ed eccolo Salted Mandarin. I primi tre, già presenti, il messaggio, più attuale che mai: «Il pro- sono stati riformulati. Gli altri sono new fumo è diventato un accessorio. Al pari di entry. Sono stati rivisti anche i flaconi, più una borsa o un paio di scarpe, dà persona- leggeri a livello cromatico, mentre i coflità, la amplifica, la racconta. In un certo fret che li contengono presentano ognusenso, eleva il modo in cui ci percepiamo», no un’immagine che riflette la narrazione dice Matilde che continua: «Le fragranze olfattiva e visualizza l’ingrediente-vedette per me sono passione, oltre che lavoro, il all’interno della composizione.

A LATO, I MOOD ELOQUENTI DI VILLEGGIATURA, SEI FRAGRANZE CHE RIMANDANO A ESPERIENZE ESTIVE TUTTE ITALIANE. DALL’ALTO: DOMENICA, COCCO BELLO, GELATINO, CAMPORELLA, AFA, SCOTTATURA TABLE DI GLEAM È LA PRIMA DELLE DUE COLLEZIONI DEL BRAND PROPOSTA NEL 2023. QUEST’ANNO È STATA OGGETTO DI UN RESTYLING CHE VERRÀ RIVELATO A ESXENCE. NELLA PAGINA A FIANCO IL MOOD DELLE SEI FRGRANZE.

È UN’ESTATE ITALIANA

Villeggiatura è la collezione più recente: un’ode olfattiva al tempo libero scandita da sei extrait de parfum dai nomi più che evocativi. Si parte con Domenica, celebrazione della giornata più spensierata della settimana (introdotta da note sapide, sentore di cotone e accenti fumé) e si prosegue con Afa (vi si respirano zucchero bruciato, lattice, caprifoglio e muschio). Quindi Cocco Bello (con acqua di cocco, smoothie alla banana e nota sabbia), Gelatino (wafer, vaniglia, nocciola e muschio bianco), Camporella (fieno di fiori selvatici, tè alla camomilla, malva e trifoglio) e Scottatura (aloe al peperoncino, tè verde, calendula, note acquatiche). Altrettanto eloquenti, i coffret illustrati come sono da istantanee a colori saturi che offrono una prima e immediata lettura del profumo, evocandone l’atmosfera.

GENERAZIONE P (DI PROFUMO)

Il confronto con i coetanei è stato determinante nello sviluppo di Gleam, così come il contatto con culture diverse. «È un brand cosmopolita», ironizza la maggiore delle sorelle Gritti. «Idea, ispirazione e nome sono nati a Londra, nel pub sotto l’appartamento nel quale vivevamo in quel periodo. Il resto è orgogliosamente Made in Italy». Il senso di appartenenza è profondo: «Stare lontane da casa ci ha fatto capire quanto siamo legate alla nostra terra. Direi che Gleam ha l’energia e la voglia di esplodere tipiche di Londra, ma è un progetto 100% italiano: più emotivo e flessibile». È innegabile: Table e Villeggiatura accolgono fragranze che sono archetipi olfattivi.

Risuonano di esperienze comuni, sentimenti condivisibili, suggestioni universali.

«Ciò non toglie che ognuno dei jus porti con sé scintille delle nostre passioni e dei nostri interessi», confessa Ludovica. «Io e Matilde siamo molto diverse. Io amo il design e l’hosting: adoro ricevere ospiti, apparecchiare la tavola e curare ogni dettaglio.

Ho una grande passione per la fotografia e la cucina. Matilde è sempre stata legatissima al make up e alla moda. Già da bambina girava con le borse di nostra madre, tacchi troppo alti e il set di trucchi sempre pronto. Ci accomuna l’amore per i viaggi, l’esplorazione e, in modo forse un po’ insolito, la passione per i ricordi: guardare vecchie foto, dare valore a momenti apparentemente banali». Nel caso di Ludovica e Matilde Gritti, d’altro canto, le radici sono parte integrante del lavoro: «La composizione dei jus è un enorme dibattito tra noi e il nostro naso di fiducia, papà», ammette la

maggiore delle sorelle. Ciò non impedisce alla coppia di founder di procedere al loro passo: «Credo che la nostra età sia stata un pilastro fondamentale nella nascita di Gleam (al momento del debutto, Ludovica e Matilde avevano, rispettivamente, 20 e 19 anni, n.d.r.). Il nostro approccio si allontana dalla tecnicità e dalla struttura tipiche della profumeria artistica, per lasciare più spazio alle sensazioni e alle emozioni».

È STATO UN SUCCESSO

A distanza di tre anni dal debutto del marchio, il bilancio è più che positivo «in un mercato dominato da grandi istituzioni, stiamo cercando di costruire il nostro spazio», sottolinea Ludovica. «Attualmente siamo distribuiti in venti Paesi, suddivisi tra Europa, America e Africa. Nel corso degli anni siamo state affiancate da partner importanti che hanno preso parte allo sviluppo delle campagne e contribuito alla crescita di Gleam, su tutti Violalimone (coppia di creative, realizzano oggetti per la tavola e allestimenti per eventi e shooting, n.d.r.), collaborazione della primissima ora». La produzione, per ora, prevede un solo formato, da 50 millilitri, ma non esclude ampliamenti e… cambi di scenario.

«Al momento restiamo concentrate sulla creazione di eau per la persona, ma non scartiamo l’ipotesi di creare fragranze per l’ambiente o altro ancora. I margini di crescita, d’altronde, sono ampi», osserva Ludovica. «Il rebranding può essere un passo importante in questa direzione».

WE SPEAK SOCIAL! L’USO DELLA TECNOLOGIA HA AVUTO UN RUOLO ENORME NELLA CRESCITA DI GLEAM LONDON: «GRAZIE AI SOCIAL MEDIA TUTTO È PIÙ VISIBILE, PIÙ CONDIVISO», AMMETTE LUDOVICA, CHE RICONOSCE UN RUOLO DI ALLEATA ANCHE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: «LA UTILIZZIAMO OGNI GIORNO. SIAMO ANCORA UN PICCOLO TEAM E CERCHIAMO DI INTERNALIZZARE IL PIÙ POSSIBILE. E POI È UNO STRUMENTO MOLTO DIVERTENTE DA ESPLORARE».

PUBBLICO DI RIFERIMENTO DELLA GIOVANE MAISON SONO TRE TIPOLOGIE DI ACQUIRENTI: CHI SPERIMENTA I BRAND DEL MOMENTO, PERCHÉ ATTRATTO DA CIÒ CHE FA TENDENZA; GLI APPASSIONATI DI PROFUMERIA ARTISTICA, PER I QUALI NON CONTA IL BRAND MA L’ORIGINALITÀ DELLA PROPOSTA; CHI SI AVVICINA PER LA PRIMA VOLTA AL MONDO DELLA NICHE PERFUMERY. «UN USO RAGIONATO DEI SOCIAL MEDIA PERMETTE DI ARRIVARE A TUTTI CON IMMEDIATEZZA. L’IDEA IN PIÙ? INTEGRARE IL PROFILO CON CONTENUTI UGC (FOTO, VIDEO, RECENSIONI, POST CREATI SPONTANEAMENTE DA CONSUMATORI O UTENTI ANZICHÉ DAI BRAND, N.D.R.), PER RENDERE GLEAM ANCORA PIÙ VIVO E DINAMICO».

IL MAKE-UP

SENZA FRONTIERE

PUPA Milano amplia la franchise My Crush con Lip & Cheek, un prodotto 2-in-1 che unisce texture sensoriale, finish soft matte e praticità d’utilizzo. Pensato per semplificare la beauty routine, armonizza labbra e guance trasformando l’applicazione in un gesto immediato.

N

el make-up contemporaneo, innovare significa intercettare nuovi gesti di utilizzo e trasformarli in prodotti capaci di coniugare performance e desiderio. In questa direzione si muove PUPA Milano, brand che continua a distinguersi per la capacità di interpretare l’evoluzione del mercato attraverso texture coinvolgenti, formule innovative e specialità pensate per adattarsi a ritmi sempre più veloci.

Dopo il successo del rossetto My Crush, la franchise cresce con Lip & Cheek, che porta il colore matte oltre le labbra, valorizzando il viso in modo versatile e contemporaneo. «Abbiamo scelto di ampliare My Crush a seguito del grande successo del rossetto, particolarmente apprezzato come espressione di un nuovo concetto di lipstick opaco: questa volta morbido e capace di ‘vestire’ le labbra garantendo comfort assoluto», racconta Barbara Villa, Category Leader Make-up di PUPA Milano. «Oggi il matte sta vivendo una rinnovata centralità, estendendosi dalle labbra al viso con un aspetto non più ‘piatto’, ma tridimensionale e vibrante.

Così, il blush assume un ruolo strategico, evolvendo da semplice tocco finale a strumento per esaltare il volto e regalare profondità ed espressività. Lip & Cheek unisce colore matte, comfort e facilità di utilizzo, rispondendo alle esigenze di una

60. IMAGINE

consumatrice orientata verso soluzioni pratiche e multifunzione».

tiva tecnologia ‘Bouncy Touch’, responsabile della particolare struttura elastica e del tocco diUNA TEXTURE CHE stintivo», approfondisce Villa.

CONQUISTA Al tatto, sorprende per la conLa dimensione sensoriale rappresistenza: una sorta di polvere senta uno degli elementi distintielastica dalla texture ‘gummy’: BARBARA VILLA vi dell’approccio PUPA Milano «Si modella sotto le dita, fonallo sviluppo del make-up. «L’emozione dendosi istantaneamente con la pelle per è da sempre parte integrante del Dna del creare un film sottile, arioso e vellutato, brand: formula, colore, packaging e na- per niente dusty. Il rilascio colore è omoming devono lavorare in sinergia per crea- geneo, altamente sfumabile e modulabile re desiderio e riconoscibilità», dice Barbara sull’incarnato». La versatilità applicativa Villa. «E My Crush non è da meno: nasce consente un duplice utilizzo del prodotto: da un vero e proprio ‘colpo di fulmine’ con sul viso, per un effetto soft-focus diffuso e la consistenza ultra sensoriale del rossetto naturale; sulle labbra, a cui regala un aspetmatte lanciato a ottobre 2025, primo pro- to color-infused uniforme. «In più, il finish dotto della franchise. Da lì si è sviluppato soft matte dal risultato ‘blurring’ regala un concept capace di tradurre quelle stesse freschezza e si adatta ai look naturali come sensazioni in ogni dettaglio: dalla piacevo- alle interpretazioni più intense». Alla defilezza della formula alla morbidezza delle nizione del prodotto ha contribuito anche forme, fino al pack e alla comunicazio- Giorgio Forgani, Global Make-up Artist ne. Con Lip & Cheek, questo universo si Ambassador di PUPA Milano. «Il lavoro amplia ulteriormente, aprendosi a nuove con Giorgio è stato fondamentale per bilangestualità». Al centro della novità c’è una ciare piacevolezza, sfumabilità e semplicità texture sviluppata per offrire una gestua- di applicazione, con l’obiettivo di ottenere lità intuitiva e una resa versatile su labbra un risultato professionale ma facilmente e guance. «Rappresenta il vero cuore tec- replicabile», aggiunge Villa. «Anche per lo nologico della formula ed è stata sviluppa- sviluppo colore ha avuto un ruolo chiave, ta grazie a una combinazione bilanciata di perché volevamo toni vibranti e d’impatto, emollienti, selezionati per garantire morbi- ma al tempo stesso facili da indossare nella dezza e comfort, a cui si aggiunge l’innova- quotidianità».

CONSIGLI PER LA VENDITA di Paola Colombo Kapsa

IL MAKE-UP DIVENTA MULTIFUNZIONE

Versatilità e immediatezza sono elementi sempre più centrali nelle scelte delle consumatrici, orientate verso formule multibenefit, capaci di ridurre il numero di referenze nel beauty-case e di semplificare la routine quotidiana, senza rinunciare alla performance. «My Crush Lip & Cheek intercetta il trend del make-up ibrido e multifunzione. Nasce come prodotto 2-in1 e si applica su guance e labbra, a cui garantisce coerenza cromatica e un effetto finale molto bilanciato. Inoltre, consente ritocchi veloci durante la giornata, assecondando il ritmo intenso delle nostre giornate», spiega Barbara Villa.

All’interno della franchise, My Crush Lip & Cheek si inserisce come complemento di My Crush Lipstick. «Nascono entrambi per rispondere alle esigenze di una consumatrice sempre più attenta alla sensorialità del make-up e ai finish matte di nuova generazione», continua Villa.

«Il rossetto, in particolare, è pensato per esaltare le labbra con un risultato intenso e definito; Lip & Cheek, invece, assicura tridimensionalità e carattere al viso, armonizzando guance e labbra». I due prodotti possono essere combinati per creare un look più intenso e strutturato, mentre Lip & Cheek, utilizzato da solo, dà un effetto delicato, diffuso e naturale.

UNA GAMMA AD ALTO IMPATTO

Palette, naming e packaging sono stati sviluppati per rendere My Crush facilmente riconoscibile e valorizzare il suo impatto a scaffale. «L’idea alla base dello sviluppo colori era creare nuance capaci di colpire fin dal primo sguardo, mantenendo al tempo stesso grande portabilità», afferma Barbara Villa. «La gamma spazia dai rosa più delicati alle tonalità pesca, fino a nuances più intense come berry e fucsia, adattandosi facilmente a incarnati e look differenti». Il colore è stato pensato non solo come elemento estetico, ma anche come strumento espressivo, per trasmettere freschezza ed energia.

«La sfida è stata trovare il giusto equilibrio tra impatto visivo e facilità di utilizzo, sviluppando tonalità eye-catching ma semplici da indossare». Anche naming e shade names contribuiscono a rafforzare l’universo My Crush. «Devono essere distintivi, memorabili e capaci di trasferire personalità. Per Lip & Cheek, ogni nome richiama quelle emozioni spontanee e istintive che fanno naturalmente arrossire le guance, in perfetta sintonia con l’anima

del prodotto», prosegue Villa. Anche il codice visivo della linea è stato progettato per rafforzare riconoscibilità e impatto a scaffale. Il bianco e il rosa pastello ricordano con immediatezza il mondo My Crush, lasciando protagonista il colore stesso di Lip & Cheek. «Il packaging è parte integrante dell’esperienza d’acquisto e da sempre rappresenta un elemento distintivo per PUPA Milano», precisa Barbara Villa. «Per questo progetto, sviluppato internamente dal team design del brand, abbiamo privilegiato tonalità tenui e una forma arrotondata che, insieme, richiamano morbidezza e sensorialità».

IN PROFUMERIA, TRA APPEAL E SELL-OUT

My Crush Lip & Cheek è stato pensato per valorizzare al massimo l’esperienza nel punto vendita, facendo leva sull’interazione diretta e sulla riconoscibilità della franchise. «I principali driver sono la texture distintiva, la versatilità, la facilità d’uso e il prezzo accessibile: elementi che rispondono perfettamente alle esigenze del momento e che crediamo possano favorire il sell-out», sottolinea Barbara Villa. «L’esperienza in store diventa quindi centrale: è attraverso la prova e il contatto diretto con il prodotto che la consumatrice può percepire l’unicità della formulazione». Anche l’esposizione gioca un ruolo strategico. «My Crush Lip & Cheek dovrebbe essere posizionato in prossimità del rossetto My Crush, così da rafforzare continuità e complementarità tra le due referenze, costruendo un racconto di gamma coerente e distintivo».

Per supportare il lancio, PUPA Milano ha sviluppato un espositore dedicato con visual coordinati alla campagna. «Il cuore della comunicazione», conclude Villa, «si sviluppa sul fronte digital e social media attraverso My Cupid, personaggio generato al computer già protagonista della campagna del rossetto My Crush, che accompagna anche Lip & Cheek in una narrazione immersiva, capace di unire prodotto ed emozione».

LE TIPS DEL MAKE-UP ARTIST FAR VIVERE ALLA CLIENTE IN PROFUMERIA L’ESPERIENZA DEL PRODOTTO È IL MODO PIÙ EFFICACE PER VALORIZZARE MY CRUSH LIP & CHEEK DI PUPA MILANO E TRASFORMARE LA PROVA IN UN VERO STRUMENTO DI VENDITA. «LA PRIMA COSA CHE COLPISCE E FA INNAMORARE DI MY CRUSH LIP & CHEEK È LA SUA TEXTURE TRASFORMISTA: AL TATTO È MORBIDA E MODELLABILE, MOLTO DIVERSA DA UN CLASSICO GIORGIO FORGANI BLUSH IN POLVERE», RACCONTA GIORGIO FORGANI, GLOBAL MAKE-UP ARTIST AMBASSADOR DI PUPA MILANO. «APPLICATA SUL POLSO, RIVELA SUBITO LA SUA SCRIVENZA: IL COLORE SI AMALGAMA PERFETTAMENTE ALLA PELLE, RISULTANDO FACILE DA SFUMARE E PIACEVOLMENTE FONDENTE».

UNO DEGLI ASPETTI PIÙ INTERESSANTI È LA FACILITÀ DI UTILIZZO. «APPLICANDOLO CON IL PENNELLO SI OTTIENE UN EFFETTO LEGGERO E NATURALE; CON LE DITA, INVECE, IL COLORE RISULTA PIÙ PIENO E SE NE PUÒ APPREZZARE ANCORA MEGLIO LA SFUMABILITÀ». QUANDO UNA CLIENTE HA POCO TEMPO A DISPOSIZIONE, IL CONSIGLIO È PUNTARE SU UNA DIMOSTRAZIONE PRATICA. «APPLICARLO DIRETTAMENTE CON LE DITA SU GUANCE E LABBRA PERMETTE DI FAR PERCEPIRE SUBITO LA TEXTURE GUMMY E IL RISULTATO FRESCO DAL FINISH MATTE».

SULLE LABBRA, IL CONSIGLIO DI FORGANI È DI LAVORARE DIRETTAMENTE CON I POLPASTRELLI. «IN POCHI SECONDI SI OTTIENE UNA TONALIZZAZIONE DELICATA E NATURALE, IN PERFETTO MATCH CON LE GOTE». IL LOOK ‘MATCHY MATCHY’ È UNO DEI TREND PIÙ SEMPLICI DA PROPORRE IN PROFUMERIA. «ABBINARE IL COLORE DI GUANCE E LABBRA CREA UN’ARMONIA IMMEDIATA E VALORIZZA L’INCARNATO, RENDENDO IL VISO PIÙ LUMINOSO».

L’EFFETTO BONNE MINE RENDE MY CRUSH LIP & CHEEK IDEALE PER IL MAKE-UP QUOTIDIANO E PER I RITOCCHI DURANTE LA GIORNATA. «PUÒ ESSERE STESO FACILMENTE, PERFINO ON-THE-GO: BASTA UNO SPECCHIETTO O SEMPLICEMENTE LA FOTOCAMERA DEL TELEFONO PER RAVVIVARE IL TRUCCO IN MODO RAPIDO E INTUITIVO». MY CRUSH LIP & CHEEK E MY CRUSH ROSSETTO POSSONO ESSERE UTILIZZATI INSIEME PER CREARE EFFETTI DIVERSI E COMPLEMENTARI. «LIP & CHEEK È IDEALE QUANDO SI DESIDERA UN EFFETTO NATURALE E LEGGERO, E PER TONALIZZARE DELICATAMENTE LABBRA E GUANCE. È PARTICOLARMENTE PRATICO QUANDO SI HA POCO TEMPO, SI È IN VIAGGIO O SI DESIDERA UN BEAUTY-CASE COMPATTO», CONCLUDE GIORGIO FORGANI. «QUANDO INVECE SI VUOLE OTTENERE SULLE LABBRA UN COLORE PIÙ INTENSO E PIENO, PROTAGONISTA DEL LOOK, IL ROSSETTO MY CRUSH È LA SCELTA IDEALE. LA SUA TEXTURE CONFORTEVOLE LASCIA LE LABBRA VELLUTATE A LUNGO».

PROFUMO

IL DI UNA NUOVA IDENTITÀ

Con l’apertura del primo flagship store a Milano, il brand coreano Pesade, distribuito da Calé e accolto con successo, rafforza in Italia la propria visione di profumeria artistica.

N

‘imperative’, caratterizzate da eccessi e overdose di note invasive e persistenti, il brand promuove un equilibrio artistico, costruito su sinergia sensoriale, profondità filosofica e raffinatezza estetica», spiega Levi. «Questo approccio si richiama alla ‘dottrina del giusto mezzo’ (Joongyong), secondo cui l’armonia -e quindi la forza- si trova nel punto di equilibrio tra gli estremi».

Una visione che riguarda l’evoluzione stessa della profumeria artistica. «Per Calé è evidente che il mondo olfattivo si stia aprendo al contributo di culture diverse, favorendo comprensione e rispetto reciproci», prosegue il presidente. «Negli ultimi anni abbiamo accolto e promosso -da distributori e retailer- marchi turchi, arabi, sudamericani, cinesi e giapponesi e, a breve, vedremo una presenza africana e asiatica sempre più significativa. Come nel food, assistiamo a una crescente cultura fusion anche in profumeria e, per questo, da bravi sperimentatori, cerchiamo di dare spazio a proposte che il pubblico, poco alla volta, apprezzerà sempre di più».

el panorama della profumeria artistica, sempre più aperta a nuove geografie e linguaggi, emergono brand capaci di ridefinire i codici tradizionali del settore. È in questo contesto che si evidenzia Pesade, nato a Seoul dall’intuizione di Mok Young- SILVIO LEVI kyo, artista grafico e collezionista di profumi. Il marchio ha al centro un’idea semplice ma ben definita: creare fragranze basate sull’equilibrio tra forza e armonia, traducendo in chiave contemporanea un cardine della filosofia orientale. La collezione è organizzata in capitoli tematici, ciascuno composto da più creazioni pensate per dialogare coerentemente tra loro e con il brand stesso. Nel mercato italiano è distribuita da Calé, che ne ha sostenuto l’ingresso e lo sviluppo, culminato nell’apertura del primo monomarca a Milano. «Pesade ha radici nella cultura

coreana, ma possiede una visione internazionale», sottolinea Silvio Levi, presidente di Calé. «È interessante notare come il suo nome derivi dal francese mentre i nomi delle fragranze siano inglesi: scelta che rende il brand non immediatamente riconducibile alla matrice coreana, distanziandolo da una lettura legata al successo della K-culture. Il fatto che Pesade riesca a fondere tradizione e design, rispetto dei valori e curiosità per altri mondi è un primo passo per stimolare l’accoglienza da parte del pubblico di proposte speciali: interpretazioni consapevoli di contaminazioni culturali positive».

Pesadepuntasuunacostruzionedelprofumo attenta, coerente e non convenzionale. «In un periodo in cui prevalgono fragranze

Il mercato italiano è caratterizzato da una progressiva attenzione verso proposte distintive e coerenti. «Pur avendo adottato un approccio prudente nel proporre il brand, abbiamo riscontrato da subito un’accoglienza più che favorevole da parte di rivenditori e consumatori. Il mix tra design, tipologia delle fragranze e storytelling di Pesade ha colpito subito per coerenza,

CHAPTER I - THE NEW ERROR

CHAPTER II - DE NUDE

CHAPTER III - LAY FIGURE

NUOVI EQUILIBRI

FORMAZIONE: UN PLUS IN STORE

RACCONTI DI MARKETING di Paola Colombo Kapsa

eleganza e sobrietà», afferma Silvio Levi.

«Forti di oltre settant’anni di esperienza, abbiamo introdotto il marchio presso un numero selezionato di retailer, privilegiando quelli più capaci di empatia e comprensione del progetto. Il network distributivo di Calé, infatti, è molto selettivo e comprende partner appassionati, abili nella promozione di giovani brand. Ma è fondamentale, sotto questo aspetto, che esistano coinvolgimento e profonda conoscenza della mission e dei valori del marchio», sottolinea Levi. «Per questo abbiamo rafforzato la nostra squadra di trainer, attiva sia direttamente in store sia attraverso strumenti di formazione a distanza evoluti, basati su una piattaforma proprietaria e su un set interno di Home SeTV, dedicato alla produzione di contenuti video, che ci permettono di raggiungere un numero crescente di clienti con elevati standard qualitativi». Merita attenzione la risposta del pubblico, in particolare delle nuove generazioni, che esprimono grande interesse per progetti coerenti e identitari come questo. «Pesade propone una narrazione olfattiva ‘letteraria’, che predilige il racconto di un’esperienza e la capacità del profumo di emozionare, invece della semplice valorizzazione di una singola nota o del ricorso a stereotipi di virilità o sensualità», osserva il presidente.

«Oggi i giovani sono più consapevoli e critici, e scelgono con cognizione di causa fragranze che permettono di esprimere un’individualità sobria e raffinata».

FLAGSHIP NEL CUORE DI MILANO

L’apertura della prima boutique Pesade milanese nel cuore di Brera, inaugurata durante la Design Week, segna un passaggio importante nel percorso di sviluppo del brand in Italia. È uno spazio pensato per rendere tangibile la sua identità e tradurne i codici in esperienza concreta.

«Un marchio dalla forte personalità, che vanta collaborazioni con un artista del calibro di Kwang Ho Lee, necessitava di

CHAPTER IV - LAST SAFFRON

avere un proprio monomarca in Italia, dove dichiarare l’originalità creativa e la volontà di esprimere un nuovo modo di intendere la profumeria artistica, fatto di sobrietà, gusto, eleganza e semplicità», spiega Levi. «L’arte moderna, la contaminazione culturale e il rispetto delle radici si fondono con armonia ed equilibrio: messaggio che volevamo fosse ‘visivamente’ evidente e dichiarato».

Progettata dall’architetto Stefano Milani con il fondatore Mok Young-kyo, la boutique interpreta il dialogo tra minimalismo orientale e contesto europeo, trasformando l’identità del brand in un linguaggio architettonico essenziale e contemporaneo.

«Nei suoi spazi convivono opere uniche di Kwang Ho Lee, elementi materici e arredi scultorei, in un mix di contaminazioni fonte di ispirazione per il fondatore. L’estetica e la capacità di accoglienza creano un ambiente raccolto e immersivo, lontano dai codici tradizionali della profumeria, e invitano il cliente a scoprire e approfondire». Questo progetto si inserisce in un percorso che Calé porta avanti da anni e che vede il negozio come punto di sintesi. «Contiamo su personale diretto in quattro store Rinascente e in sei negozi tra multimarca e monomarca», aggiunge Levi. «Da sempre collaboriamo con le case madri per portare nei punti vendita un tocco di ‘italian style’, valorizzando al tempo stesso la personalità di ogni marchio. Rendere gli spazi retail luoghi di accoglienza, esperienza e scoperta, dove condividere il proprio interesse con persone qualificate e appassionate, è per noi fondamentale. Semplicità, nessuna prosopopea: non insegnamento, ma condivisione basata sulle emozioni». Infine, uno sguardo alle prospettive di sviluppo del brand. «La boutique è per Pesade un palcoscenico, che mostra non solo la proposta attualmente in distribuzione di fine fragrance, ma anche toiletries e home fragrances. In collaborazione con la Casa madre stiamo testando alcune estensioni di linea, lasciando che nel frattempo si consolidino la presenza e l’apprezzamento delle fragranze. Il messaggio si esprimerà in modo sempre più compiuto nel tempo, mantenendo una coerenza assoluta in ogni sua espressione stilistica e di mission.

A livello distributivo», conclude Levi, «riteniamo più importante costruire una rete selezionata e motivata: il successo di un marchio non si misura nel numero di punti vendita, ma nella capacità di quelli attivi di generare riacquisto e fidelizzazione, favorendo una crescita duratura. E in questo senso, il riscontro spontaneo è già più che soddisfacente, per noi e per Pesade».

IL PROFUMO SI RACCONTA IN CAPITOLI LE FRAGRANZE PESADE SONO ORGANIZZATE SECONDO UNA COSTRUZIONE CHE RIFLETTE IL CONCETTO DI EQUILIBRIO SU CUI SI FONDA IL BRAND. «LA COLLEZIONE SI SVILUPPA IN QUATTRO VERONICA MINERVINO CAPITOLI CHE PERMETTONO DI NON IDENTIFICARSI IN UN SINGOLO PROFUMO, MA NEL MOOD E NELLA FILOSOFIA DEL MARCHIO», RACCONTA VERONICA MINERVINO, TRAINING AND FRAGRANCE KNOWLEDGE MANAGER DI CALÉ.

«OGNI CAPITOLO È COMPOSTO DA TRE FRAGRANZE, PERCHÉ NELLA FILOSOFIA ORIENTALE IL TRE RAPPRESENTA L’EQUILIBRIO, CUORE DI PESADE».

IL PRIMO CAPITOLO LAVORA SUL BILANCIAMENTO TRA QUOTIDIANO E STRAORDINARIO: «MOMENTI APPARENTEMENTE ORDINARI CHE, NEL TEMPO, RIVELANO UNA BELLEZZA INATTESA. TRA LE FRAGRANZE, THE NEW ERROR TRADUCE IN CHIAVE OLFATTIVA ATMOSFERE SOSPESE: IL PROFUMO DEI MOBILI IN LEGNO, IL BRUSIO DELLE PERSONE, LE DITA CHE TRATTENGONO DELICATAMENTE UN BICCHIERE».

IL SECONDO CAPITOLO ESPLORA L’EQUILIBRIO TRA REALE E IRREALE: «SONO PROFUMI DI UN VIAGGIO AMATO, RICORDI DI PERSONE E LUOGHI CHE RESTANO IMPRESSI NEL TEMPO. UNO DI QUESTI È DE NUDE, CHE RACCHIUDE UN CONTRASTO TRA AVVOLGENZA E PUREZZA INTERIORE: LA SUPERFICIE DI UN VECCHIO TAPPETO, LA MORBIDEZZA DELLA SETA BIANCA SULLA PELLE RUVIDA, I GRANELLI DI SABBIA DEL DESERTO CHE SI INCRESPANO». IL TERZO CAPITOLO È DEDICATO ALL’EQUILIBRIO TRA AMORE E RISPETTO PER GLI ALTRI: «UN SENTIMENTO RIVOLTO AGLI AMICI, AGLI AFFETTI PIÙ INTIMI, ALL’ARTE, INTESO COME BELLEZZA UNIVERSALE. A RAPPRESENTARLO È, PER ESEMPIO, LAY FIGURE, CHE EVOCA UN ABBRACCIO, DISTESI SU UNA SPIAGGIA SOLEGGIATA». L’ULTIMO CAPITOLO SI MUOVE TRA REALTÀ E FANTASIA: «UN RESOCONTO FANTASTICO DELLE NOTTI NEL DESERTO, ALLA RICERCA DELLE MIGLIORI MATERIE PRIME, ISPIRATO A UN VIAGGIO REALE MA REIMMAGINATO. IN QUESTO SCENARIO SI INSERISCE LAST SAFFRON, DOVE LO ZAFFERANO SI ESPRIME IN UNA DIMENSIONE LUMINOSA E LA DOLCEZZA DIVENTA CRISTALLINA». LA LOGICA DEI CAPITOLI SI RIFLETTE ANCHE NELLA SCELTA DELLE CONCENTRAZIONI, DETERMINATE DALLA TEMATICA DI RIFERIMENTO: «QUANDO IL CONCEPT È PIÙ LEGGERO SI OPTA PER UN’EAU DE PARFUM (CAPITOLI 1 E 3), MENTRE PER TEMI PIÙ PROFONDI SI SCEGLIE IL PARFUM (CAPITOLI 2 E 4). LE TRE FRAGRANZE DI OGNI CAPITOLO SONO DISTINTE MA CONNESSE E COMPLEMENTARI. ANCHE A LIVELLO OLFATTIVO, NESSUNA NOTA PREVALE: TESTA, CUORE E FONDO SI SVILUPPANO COME PARTI DI UN INSIEME ARMONICO». PER PESADE L’EQUILIBRIO NON È SOLO TECNICO MA ANCHE FILOSOFICO, CONCLUDE MINERVINO: «I JUS SONO PENSATI PER ESSERE NON INVADENTI, SILENZIOSI MA PRESENTI, CAPACI DI LASCIARE UNA TRACCIA NATURALE E PERSISTENTE SENZA OSTENTAZIONE. IL PROFUMO DIVENTA COSÌ ESPERIENZA, EMOZIONE, RICORDO E INTERPRETAZIONE PERSONALE. INFINE, L’IDEA DI EQUILIBRIO SI RIFLETTE ANCHE NEL DESIGN MINIMALISTA. DALLE PROPORZIONI DEL FLACONE AL TAPPO ISPIRATO AL DRESSAGE, OGNI ELEMENTO CONTRIBUISCE A COSTRUIRE UN’IDENTITÀ VISIVA COERENTE CON LA FILOSOFIA DEL BRAND».

OLTRE I CONFINI: LA NUOVA GEOGRAFIA DEL PROFUMO Per anni la profumeria ha parlato lingue diverse. Quella europea, fatta di misura e sottrazione: muschi puliti, fiori cipriati, eleganza trattenuta. Quella mediorientale, invece, costruita sulla presenza: oud, resine, spezie, una firma olfattiva che non passa inosservata.

Oggi queste geografie stanno cambiando. Tra Milano e Dubai si è aperto uno spazio nuovo — non più una linea di separazione, ma un territorio fluido in cui i codici si incontrano, si sovrappongono, si trasformano. È qui che prende forma una profumeria diversa, più libera, più ampia, più sfaccettata.

In questo scenario, MANE, gruppo a conduzione e proprietà 100% familiare, tra i leader globali nel settore di fragranze e aromi, grazie a una presenza consolidata sia in Medio Oriente sia in Europa, ha sviluppato una sensibilità trasversale, capace di interpretare culture olfattive diverse e tradurre questo dialogo in un linguaggio contemporaneo, raffinato e in continua evoluzione.

Due identità, un linguaggio in trasformazione “La profumeria mediorientale nasce per essere percepita,” racconta Benjamin Bélizon, profumiere MANE con una lunga esperienza a Dubai. “È una presenza forte: oud, resine e spezie costruiscono una scia intensa, quasi tangibile.”

“In Europa,” risponde Cristiano Canali, profumiere presso il Creative Center MANE di Milano, “abbiamo sempre privilegiato l’equilibrio. Una fragranza deve evolvere sulla pelle, accompagnare senza imporsi.”

MANE MILANO

inoltre, viene reinterpretato con accenti fruttati per renderlo più affine al gusto occidentale. In questa direzione si inserisce il Tropicalone™, un ingrediente di origine biotecnologica sviluppato da MANE, che introduce una sfumatura inedita e sorprendente alla nota oud.”

“Allo stesso tempo,” aggiunge Canali, “il Medio Oriente si orienta verso una maggiore raffinatezza, ricercando costruzione e sfumature.”

Quando i mondi convergono “Il vero cambiamento è che l’Europa sta diventando più audace,” osserva Bélizon.

“Ingredienti come l’oud non sono più percepiti come esotici, ma fanno ormai parte del vocabolario contemporaneo. Sempre più spesso,

“In MANE,” continua Canali, “abbiamo sviluppato anche Sublimolide, una nota musk vegana estremamente versatile, capace di offrire sia interpretazioni più pulite sia sfaccettature più profonde e sensuali, adattandosi alle esigenze di entrambi i mercati.”

no tia Cris

Due visioni distinte — impatto Ca e struttura — che oggi iniziano a na li sovrapporsi, dando vita a un linguaggio olfattivo più complesso e sfumato. Ogni cultura assorbe l’altra senza perdere identità, rielaborandola attraverso il proprio sguardo.

Le materie prime raccontano questa evoluzione: l’oud si fa più levigato e luminoso, la rosa perde opulenza a favore della trasparenza, l’ambra si asciuga diventando più minerale, mentre i muschi acquisiscono una dimensione più carnale. Non si tratta di imitazione, ma di interpretazione: ogni cultura rielabora l’altra secondo la propria sensibilità.

Ingredienti in metamorfosi Ci sono ingredienti che raccontano meglio di altri questa trasformazione. L’oud, emblema della tradizione mediorientale, in Europa viene reinterpretato in chiave più luminosa e trasparente.

“Ma attenzione,” precisa Bélizon, “l’oud non va semplificato. È una materia complessa, che richiede comprensione: la sua profondità non può essere ridotta a un semplice effetto.”

in am Benj

“La rosa, invece, in Europa si spoglia della sua opulenza e diventa più architettonica” continua Cristiano, “un materia prima costruita su trasparenze, accenti metallici o verdi, quasi filtrata attraverso una lente moderna che ne ridisegna i contorni.

Abbiamo nella nostra palette l’assoluta Bé di Rosa Lani, proveniente da un nuovo lizo n terroir moldavo, nata dall’ibridazione tra Rosa Damascena e Rosa Gallica. Molto materica, il suo estratto rivela un profilo morbido e delicato, con sorprendenti accenti fruttati e liquorosi che evolvono in sottili note di tè, accompagnate da bellissime sfumature di fieno. Amo lavorare con questa varietà di rosa perché offre nuance delicatamente verdi e leggermente aromatiche di tè, capaci di donare alle creazioni un twist inaspettato.”

Anche l’ambra evolve: meno dolce, più minerale, quasi astratta. E i muschi, un tempo sinonimo di pulizia, tornano a esplorare territori più carnali, più ambigui.

MANE DUBAI

“In questo contesto,” aggiunge Canali, “amo esplorare nuove sfaccettature ambrate-legnose con ingredienti come l’Ambramone™, una nota morbida ma strutturata, con sfumature terrose e asciutte. Inserita in accordi ambrati o legnosi, diventa particolarmente interessante se abbinata a note fruttate o verdi, rivelando un carattere più inaspettato e potente.”

Il nuovo consumatore globale Al centro di questa evoluzione c’è anche chi il profumo lo sceglie. “In Medio Oriente cresce il desiderio di complessità e unicità,” spiega Bélizon. “In Europa, invece, si ricerca sempre più presenza e carattere,” aggiunge Canali.

“Il benzoino,” aggiunge Benjamin, “è l’ingrediente ideale per fare da ponte tra il desiderio di complessità del Medio Oriente e la ricerca di presenza e carattere tipica dell’Europa. MANE approvvigiona in modo sostenibile la resina di Styrax Tonkinensis dalla regione del Siam, nel nord del Vietnam. La resina viene poi sottoposta a estrazione con fluido supercritico per ottenere Benzoin PURE JUNGLE ESSENCE™. Questo estratto sfaccettato offre un’esperienza olfattiva davvero unica: un profilo caldo, gourmand e balsamico, arricchito da un tocco vanigliato. Molto ricco e persistente, evolve verso un cuore cipriato con sfaccettature di mandorla e leggere sfumature speziate che ricordano il garofano.”

Il risultato è un consumatore sempre più fluido, meno legato alla geografia e più attento alla propria identità. I confini si dissolvono — nella profumeria come nella moda — e con essi anche le categorie tradizionali.

Oggi parlare di fragranze “orientali” o “occidentali” ha sempre meno significato. Al loro posto emerge una nuova grammatica olfattiva: ibrida, sofisticata e in costante evoluzione, capace di costruire ponti invisibili tra mondi che fino a poco tempo fa sembravano distanti.

Ed è proprio in questo spazio intermedio, tra identità e contaminazione, che si gioca il futuro della profumeria. Un futuro in cui il profumo non definisce più un luogo, ma racconta una visione.

RACCONTI DI MARKETING di Rachele Briglia

LA VANIGLIA

ALL’ENNESIMA POTENZA

sione, conferendo alle composizioni un’identità ora gourmand, ora legnosa, ora floreale, ora speziata. Non solo: La Maison de la Vanille ha sviluppato anche composizioni più complesse, in cui la vaniglia diventa il filo conduttore di accordi raffinati, associata a materie prime particolarmente pregiate: dalla rosa al patchouli, al legno di oud. Ecco allora la dolcezza della nota centrale arricchirsi di sfaccettature più contemporanee e sofisticate, profonde e cosmopolite.

appassionato, è venuto in contatto con il Il frutto della Vanilla baccello nel corso dei viaggi in terre esotiche. «La vaniglia mi ha portato in giro planifolia ispira una per il mondo», ha scritto. «Di queste colontane, ho conservato la delicatezza, collezione olfattiva nata in ste la selvatichezza, la fugacità, la freschezza, soavità e il mistero». Peculiarità che l’e- SÌ, VIAGGIARE… Francia più di trent’anni fa, lasperto (e visionario) ha saputo convoglia- È il viaggio (e quel che rivela: panorare all’interno della sua collezione olfattiva. mi, sapori, aneddoti) a dare il la. Ma è il che declina la gourmandise know-how di chi compone ad assestare il in profumi per la persona e MAI UGUALE, SEMPRE DIVERSA ‘graffio’ finale. Nascono così i jus de La Nata in seno alla società Laboratoires Maison de la Vanille: da una partitura a l’ambiente, sfaccettati e dalla Cosmétiques & Parfumeurs Associés più mani scandita da immagini e sugge(LC&PA), La Maison de la Vanille si stioni. “I maître parfumer della Casa”, si personalità cosmopolita. fonda su una convinzione forte: la vani- legge sul sito, “inventano fragranze mul-

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on buona pace di Fëdor Dostoevskij, convinto assertore di una bellezza salvifica per il mondo intero, se l’universo come lo conosciamo vedrà tempi futuri -e, si spera, migliori- lo dovremo anche alla dolcezza. È opinione di molti, soprattutto in ambito olfattivo, almeno a giudicare dal recente exploit di note zuccherine all’interno di bouquet dedicati alla persona e all’ambiente. D’altro canto, il potere appagante e consolatorio di caramello e zucchero filato, pralina e latte di cocco, cacao e miele… è appagante. Dote tanto più apprezzata quando le contingenze socio-economiche volgono al peggio.

Discorso a parte merita La Maison de la Vanille, casa essenziera avviata nel Sud della Francia nel 1994, assai prima che la profumeria contemporanea scoprisse l’attrattiva della gourmandise. Deus ex machina, l’enologo Aldo Bielli: viaggiatore 66. IMAGINE

glia non è una nota unica, ma un universo ticolori, danzanti, sognanti, inebrianti”, a dai molteplici volti. È partito da qui Aldo testimo-niare che le composizioni di Bielli Bielli: avvantaggiandosi delle competenze si avvantaggiano del potere sinestetico di di enologo, ha applicato la sensibilità ana- evocare sensazioni tattili, visive e sonore. litica che il vino richiede allo studio delle La collezione Les Vanilles des Origines, sfumature della vaniglia. E trattato la bac- per esempio, omaggia i Paesi natali della ca alla stregua di un vitigno, esplorando Vanilla planifolia, l’orchidea da cui nasce come il terroir ne influenzi l’aroma finale. la bacca profumata. Si tratta di AntilLe composizioni in gamma rispecchiano appieno il percorso A DESTRA, I DIFFUSORI intrapreso da Bielli, oggi perpePER AMBIENTE, DALLE trato da un team collaudato di FRAGRANZE RICONDUCIBILI designer olfattivi: il listino de ALLE LINEE (DA SINISTRA) La Maison include tre linee di LES ABSOLUS D’ORIENT, LES VANILLES DES ORIGINES fragranze, in cui trovano spazio E CONTINENTAL SPIRIT. eau de parfum, eau de toilette e IN ALTO, TRE PROFUMI diffusori per l’ambiente. A queSIMBOLO: NOIR TOSCANE ste si sommano tre candele con ISPIRATO AI TRAMONTI giara in vetro. È la bacca, va da DELLA CAMPAGNA TOSCANA; ORCHIDÉE sé, a farla da padrone. L’abbinaNOIRE, IMMERSIONE NEL mento con accenti boisé e fioriFITTO DI UNA FORESTA ti, accordi fruttati e aromatici, TROPICALE; VANILLA tuttavia, ne influenza l’espres- SAUVAGE DE MADAGASCAR, OMAGGIO A UNO DEI PAESI D’ORIGINE DELLA BACCA.

le, Madagascar, Tahiti, Bahia, Réunion, Messico. A ognuno di essi è dedicata una composizione sviluppata a partire dalla vaniglia e arricchita da note, di volta in volta, floreali, legnose o speziate. Seguono le collezione Continental Spirit e Les Absolus d’Orient. La prima conta quattro creazioni in cui la vaniglia intreccia note di tradizione europea. È il caso, per esempio, di Belle Rencontre en Provence, in cui la bacca esotica sposa bergamotto e arancia mediterranea, rosa centifolia e mughetto, legno di cedro e biscotto. Oppure di Nuit à Salzbourg, omaggio alla bellezza barocca della cittadina austriaca e alla musica di Mozart: vi si respirano il vigore della cannella, l’eco resinosa dell’amyris, la nobiltà del tabacco biondo, la morbidezza di fava tonka e ambra marina. O ancora di Noir Toscane, ispirato alla luce dorata di un tramonto sulla campagna toscana, resa attraverso l’incontro di uva succosa, osmanto, ambra e, naturalmente, vaniglia.

Si sposta a Levante Les Absolus d’Orient, terza linea della Casa provenzale, che fonde la vaniglia a note legnose tipicamente orientali, dando vita a bouquet evocativi di mete lontane, geograficamente e cultu-ralmente. Un esempio? Nuit Patchouli accosta una soffice crema alla

vaniglia a lampone, violetta, mimosa e, come suggerisce il nome, a foglia di patchouli. E poi Orchidée Noire, immaginifica immersione nel fitto di una foresta tropicale resa, a livello olfattivo, attraverso il connubio di incenso e pepe nero, iris e ylang ylang, cuoio e benzoino, vaniglia e fava tonka.

IL MONDO IN UNA STANZA

Nata in un secondo momento, la gamma di fragranze per la casa include tre candele ‘derivate’ dalla linea Les Vanilles des Origines e dieci diffusori, questi ultimi riconducibili a tutte le tre collezioni per la persona. La cura impiegata nella realizzazione è la medesima applicata allo sviluppo delle eaux. Da sempre, infatti, la Casa essenziera con sede a Miramas, in Provenza, collabora con professionisti francesi, nello specifico di Grasse, culla storica della haute parfumerie. I partner selezionati dispongono di piantagioni o intrattengono relazioni privilegiate con coltivatori in tutto il mondo, garantendo così la totale tracciabilità delle materie prime, una qualità costante e una selezione rigorosa dei migliori ingredienti.

Entro i confini nazionali sono anche la macerazione delle fragranze e il

loro imbottigliamento, che avvengono principalmente nella regione degli Hautsde-France. I flaconi, declinati nelle tre versioni da 30, 40 e 100 ml, sono realizzati in vetro spesso, solo appena colorato (in alcuni casi argentato metallizzato), così da garantire protezione al liquido contenuto.

Caratterizzati da una silhouette a cilindro classica, sono sormontati da tappi su cui è impressa l’immagine stilizzata della Vanilla planifolia. Altrettanto curato, il packaging esterno adotta motivi floreali che rimandano alla componente botanica del progetto olfattivo e al colore dell’etichetta sul flacone. Capitolo a parte spetta ai coffret cosiddetti Scoperta, che includono da tre a cinque mini-size delle fragranze in gamma. Il più esclusivo è in legno massello con intarsi artigianali; le versioni in edizione limitata sfoggiano cartoncino decorato e modello a libro.

ANDAMENTO LENTO (MA COSTANTE)

In materia di distribuzione, La Maison de la Vanille privilegia la qualità alla quantità. Presente in Europa (Francia e Italia i mercati principali) da oltre venticinque anni, la Casa d’oltralpe ha optato per una rete selettiva, basandosi principalmente su profumerie indipendenti tradizionali.

Criterio di scelta è la capacità del retailer di ‘elevare’ l’atto di vendita, offrendo al cliente un’esperienza d’acquisto sensoriale e personalizzata, guidata da personale debitamente formato, con una conoscenza approfondita del brand e delle materie prime impiegate. Un approccio funzionale, secondo la Casa madre, a preservare l’identità del marchio, valorizzare le creazioni, veicolare il messaggio del founder.

Ciò non ha impedito all’etichetta di aprirsi ad altri mercati: la sua presenza, oggi, si estende a diverse regioni del Medio Oriente e del continente americano.

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CONSIGLI PER LA VENDITA di Paola Colombo Kapsa

HAIR ROUTINE

SU MISURA OLAPLEX, il brand haircare di Give Back Beauty Go To Market Italia amplia il proprio universo con No.3PLUS Complete Repair Treatment e la nuova linea CURL dedicata a ricci, boccoli e onde. Tra bond repair, nuove tecnologie e consulenza in profumeria, il brand evolve verso routine sempre più mirate, rapide e personalizzate.

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on il proprio lavoro sulla bond repair, basato sulla riparazione dei legami interni del capello, OLAPLEX ha contribuito a ridefinire il concetto contemporaneo di riparazione capillare, trasformando una competenza professionale in una routine di utilizzo quotidiano.

Tra i brand del portafoglio di Give Back Beauty Go To Market Italia, il marchio continua ad ampliare il proprio universo haircare con soluzioni sempre più mirate e trasversali. Dopo aver reso mainstream questo sistema di riparazione, attraverso formule sviluppate per agire sulla struttura interna della fibra, introduce oggi tre novità: No.3PLUS Complete Repair Treatment, nuova versione dell’iconico trattamento pre-shampoo No.3 Hair Perfector, e No.4CURL Bond Shaper™ Hydrating Curl Shampoo con No.5CURL Bond Shaper™ Hydrating Curl Conditioner, dedicati alla cura di ricci, boccoli e onde. Due proposte differenti, ma accomunate da un approccio sempre più orientato a routine mirate e personalizzate. «OLAPLEX ha trasformato una tecnologia professionale in un nuovo modo di intendere la cura del capello: oggi la riparazione non è più percepita come un gesto straordinario legato al danno estremo, ma come par-

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te integrante della routine quotidiana di hair health», dice Roberta Spagnoli, Marketing Manager Give Back Beauty Go To Market Italia. Il consumatore ricerca prodotti capaci di coniugare risultato immediato e salute della fibra nel tempo. «In questo scenario, No.3PLUS rappresenta un passaggio molto importante per OLAPLEX perché segna, per la prima volta, il rinnovamento di un

prodotto iconico considerato già ‘perfetto’ dal consumatore».

TRE MINUTI, STESSA FILOSOFIA

Con No.3PLUS, il brand aggiorna uno dei prodotti che più hanno contribuito al proprio successo. «No.3 Hair Perfector ha rappresentato una vera rivoluzione nel beauty, perché ha introdotto il concetto di ricostruzione dei legami capillari

RIPARAZIONE A 360° OLAPLEX RINNOVA IL SUO ICONICO TRATTAMENTO PRE-SHAMPOO NO.3 HAIR PERFECTOR CON NO.3PLUS COMPLETE REPAIR TREATMENT, UNA FORMULA SVILUPPATA PER INTERVENIRE SIA SULLA STRUTTURA INTERNA SIA SULLA SUPERFICIE DEL CAPELLO. «PENSATO PER TUTTE LE CHIOME E PER LE PRINCIPALI FORME DI DANNEGGIAMENTO QUOTIDIANO -CHIMICHE, TERMICHE, MECCANICHE E AMBIENTALI- COMBINA BOND BUILDING TECHNOLOGY™ E IL NUOVO DAMAGE DEFENSE CATIONIC COMPLEX IN UN GESTO RAPIDO DA INTEGRARE NELLA ROUTINE HAIRCARE», SPIEGA ANTONELLA SAVANI, TRAINING AND RETAIL EXPERIENCE MANAGER. «LA FORMULA PRE-SHAMPOO RENDE LA RIPARAZIONE ANCORA PIÙ SEMPLICE E VELOCE: NO.3PLUS SI APPLICA SOTTO LA DOCCIA, PRIMA DELLA DETERSIONE, E IN 3 MINUTI ASSICURA UNA RIPARAZIONE PROFONDA SENZA APPESANTIRE LA FIBRA. LA FORMULA RICOSTRUISCE TUTTI E TRE I LEGAMI DELLA STRUTTURA DEL CAPELLO -DISOLFURO, IONICI E A IDROGENO- INTERVENENDO SUI DANNI PASSATI E PRESENTI E CONTRIBUENDO A PROTEGGERE LA FIBRA DALLE AGGRESSIONI FUTURE. LA BOND BUILDING TECHNOLOGY™ LAVORA NELLA CORTECCIA, MENTRE IL NUOVO DAMAGE DEFENSE CATIONIC COMPLEX COMPLETA L’AZIONE SULLE ZONE PIÙ DANNEGGIATE DELLA CUTICOLA, MIGLIORANDO MORBIDEZZA, DISCIPLINA E GESTIBILITÀ FIN DAL PRIMO UTILIZZO. CLINICAMENTE TESTATO, IL PRODOTTO MIGLIORA DEL 75% LA FORZA DEL CAPELLO, RIDUCENDO LA ROTTURA E AIUTANDO A PRESERVARE LA LUNGHEZZA».

all’interno della routine domicianche QR code integrati nei maliare. È stato il prodotto pionieteriali merchandising che rimanre che ha definito la categoria», dano all’intera gamma prodotti, racconta Spagnoli. «Si è scelto ai suggerimenti di applicazione di aggiornare questa icona sene alle routine consigliate, per za tradirne il DNA: una formula rendere l’esperienza ancora più ancora più avanzata, più veloce semplice e immediata». e più compatibile con le nuove ROBERTA SPAGNOLI abitudini di consumo. Il proUNA NUOVA IDEA dotto mantiene tutta la potenDI CURL CARE za riparatrice di OLAPLEX, Accanto ai trattamenti ripama in una formulazione ancora ratori trasversali, OLAPLEX più rapida. Se prima il trattaamplia la propria proposta con mento richiedeva 10 minuti di una nuova routine dedicata alla posa, oggi ne bastano solo 3». definizione e alla gestione dei Ridurre il tempo significa ri- ANTONELLA SAVANI capelli ricci, mossi e afro. «Il pensare l’esperienza stessa del segmento curl care è tra i più trattamento, rendendo la bond repair più dinamici dell’haircare, perché riflette un semplice da integrare nella quotidianità. forte cambiamento culturale: il consumaSul fronte formulativo, l’innovazione di tore vuole valorizzare la propria textuNo.3PLUS passa attraverso un siste- re naturale, non trasformarla», spiega ma di riparazione pensato per lavorare Spagnoli. «Con la linea CURL, OLAsia all’interno sia all’esterno della fibra. PLEX porta in questo mondo il proprio «No.3PLUS agisce con una logica ‘in- approccio distintivo, basato sulla salute side-out’, dall’interno verso l’esterno», strutturale del capello». L’obiettivo è ofspiega Antonella Savani, Training and frire definizione, controllo e idratazione Retail Experience Manager Give Back senza sacrificare movimento, elasticità Beauty Go To Market Italia. «La Bond e leggerezza, riducendo i compromessi Building Technology™ contribuisce a che spesso accompagnano la gestione del ricostruire i legami compromessi nella riccio. «Il consumatore ricerca formule corteccia, mentre il nuovo Damage De- performanti, ma anche compatibili con fense Cationic Complex completa l’azio- la texture naturale del riccio e con un ne lavorando sulla cuticola. Il risultato è utilizzo frequente», continua Spagnoli. una riparazione a 360°: forza all’interno, «Per questo è stata sviluppata una roumorbidezza e disciplina all’esterno. È tine che combina tecnologia ed efficacia, proprio questa doppia azione -corteccia senza troppi o complessi passaggi. Nel e cuticola- che rende No.3PLUS un trat- mondo dei capelli mossi, ricci e afro il tamento completo, capace di unire ripa- compromesso è sempre stato presente: razione strutturale e risultato cosmetico chi cerca idratazione teme di appesantire immediato», conclude Savani. il riccio, mentre chi desidera definizione rischia rigidità o accumulo ALTA TECNOLOGIA E di prodotto», spiega Antonella SaLINGUAGGIO CHIARO vani. «No.4CURL e No.5CURL Accanto alla performance del prodotto, sono stati sviluppati per offrire resta centrale anche il lavoro di consulen- forza, nutrimento e definizione za in punto vendita. «In qualità di distri- senza sacrificare la leggerezza butori per il mercato italiano, puntiamo del movimento naturale. Non si a divulgare in modo chiaro e accessibile vuole ‘forzare’ il riccio, ma aiutarmodalità d’uso, benefici, attivi e tipologie lo a esprimere meglio la propria di capello per cui ogni referenza è indica- forma, sostenendo la struttura ta», precisa Spagnoli. «L’obiettivo è ren- interna del capello e migliorando dere l’utilizzo il più intuitivo possibile, la qualità della fibra. Più che una senza eccessivi tecnicismi, ma con l’idea routine stratificata e complessa, di portare a casa un trattamento che non si è voluto sviluppare un sistema ha nulla da invidiare ai trattamenti pro- wash care capace di rispondere fessionali». La comunicazione si sviluppa contemporaneamente ai diversi sia online sia in-store, mentre la formazio- bisogni del capello riccio». In prone del team training rappresenta uno de- fumeria, il consiglio diventa fondagli strumenti principali per supportare e mentale, perché non esiste un solo aggiornare costantemente le beauty advi- tipo di mosso, né un solo bisogno. sor. «Recentemente abbiamo introdotto «Oggi è importante aiutare il clien-

te a leggere il proprio capello in termini di secchezza, porosità, crespo o perdita di definizione, più che di semplice tipologia di riccio», afferma Roberta Spagnoli.

Il lavoro in store passa quindi attraverso strumenti educational immediati, costruiti attorno a texture, risultati e gesti di utilizzo. «Solitamente lavoriamo con immagini molto chiare, che mostrano concretamente il prima e il dopo, per rendere intuitiva la scelta della routine più adatta», conclude Spagnoli.

L’EQUILIBRIO DEL RICCIO UNO SHAMPOO E UN CONDITIONER INNOVATIVI AMPLIANO LA FRANCHISE WASH CARE DI OLAPLEX CON UNA ROUTINE SVILUPPATA SPECIFICAMENTE PER CAPELLI MOSSI, RICCI E AFRO. PRIVE DI SILICONI, PROTEINE, FTALATI, FOSFATI E PARABENI, LE FORMULE SI BASANO SU DUE TECNOLOGIE COMPLEMENTARI. «LA 3D BOND SHAPER™ TECHNOLOGY RICOSTRUISCE I LEGAMI DISOLFURO DA SEI PUNTI IN PIÙ DIREZIONI PER RIPARARE, RAFFORZARE E DEFINIRE IL PATTERN NATURALE DEL CAPELLO», SPIEGA ANTONELLA SAVANI, TRAINING AND RETAIL EXPERIENCE MANAGER. «LA HYDRA-DEFINE™ TECHNOLOGY, INVECE, UTILIZZA UN COMPLESSO DI ACIDO IALURONICO A CARICA POSITIVA CHE SIGILLA LA CUTICOLA PER TRATTENERE L’IDRATAZIONE E LIMITARE L’UMIDITÀ RESPONSABILE DEL CRESPO». UNA COMBO CHE LAVORA DALLA CORTECCIA ALLA CUTICOLA PER OFFRIRE FORZA, DEFINIZIONE E IDRATAZIONE FINO A 7 GIORNI SENZA APPESANTIRE LA FIBRA. CLINICAMENTE TESTATA, GARANTISCE IL 50% IN MENO DI CRESPO ANCHE IN CONDIZIONI DI ALTA UMIDITÀ E, NEI TEST, IL 96% DEI PARTECIPANTI HA RISCONTRATO CAPELLI PIÙ FACILI DA DISTRICARE. − NO.4CURL BOND SHAPER™ HYDRATING CURL SHAMPOO LA FORMULA GEL-CRÈME SETOSA DELLO SHAMPOO CREA UNA SCHIUMA IDRATANTE AD ALTA SCORREVOLEZZA CHE AIUTA A RIMUOVERE RESIDUI E IMPURITÀ SENZA SECCARE LA FIBRA, PREVENENDO I NODI E MANTENENDO LA DEFINIZIONE NATURALE DEL RICCIO. ARRICCHITO CON MENTA RINFRESCANTE CHE RIVITALIZZA IL CUOIO CAPELLUTO, DETERGE DELICATAMENTE LASCIANDO IL CAPELLO PIÙ DISCIPLINATO. − NO.5CURL BOND SHAPERTM HYDRATING CURL CONDITIONER UN CONDITIONER DALLA TEXTURE CREMOSA E MORBIDA COME BURRO ASSICURA IDRATAZIONE INTENSA E DISTRICABILITÀ IMMEDIATA SENZA APPESANTIRE I CAPELLI. NELLA FORMULA, UN’ALTERNATIVA NATURALE AL SILICONE DERIVATA DALL’OLIO D’OLIVA RICCO DI SQUALENE, MIGLIORA SCORREVOLEZZA E PROTEZIONE, MANTENENDO ELASTICITÀ E MOVIMENTO NATURALE DEL RICCIO. AIUTA A CONTROLLARE IL CRESPO PRESERVANDO DEFINIZIONE E MORBIDEZZA.

RACCONTI DI MARKETING di Paola Colombo Kapsa

UNA FORTE

PERSONALITÀ Nomi evocativi, colori pop e fragranze desiderabili sono il DNA di Freevola, un fragrance brand che a scaffale sa farsi notare. Per sottolineare la sua personalità frizzante ha da poco scelto Elettra Lamborghini come testimonial ufficiale per consolidare il dialogo con un target giovane e dinamico.

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i valori del gruppo». Un universo isibilità, linguaggio, identità e capacità di creare che dialoga con ragazze e giovani coinvolgimento si intrecciano donne guidate da emozioni, sensempre più nella costruzione sibilità e desiderio di espressione dei brand fragrance, dove il personale, trasformando il profuprodotto da solo non basta più mo in un’estensione del proprio e diventa fondamentale costrumodo di essere. «Oggi il consuire universi distintivi per emer- GIUSEPPE CARLINO matore sceglie anche -e spesso gere nel retail e dialogare con soprattutto- per affinità valoriale. consumatori alla ricerca di esperienze e Freevola è stato sviluppato attorno a conconnessione emotiva. Su queste direttrici cetti molto chiari come libertà espressiva, si inserisce il percorso di sviluppo di Free- spontaneità ed energia. Elementi che ne vola, marchio The First, che inaugura una rafforzano la riconoscibilità a scaffale e in nuova fase con l’ingresso di Elettra Lam- comunicazione, favorendo al tempo stesborghini come testimonial ufficiale. Una so una maggiore capacità di conversione collaborazione pensata per amplificare e adesione al brand», prosegue Giuseppe la riconoscibilità del brand, rafforzan- Carlino. «La scelta del profumo è oggi do l’appeal presso un target sempre più sempre più legata al desiderio di esprimeguidato da dinamiche aspirazionali e de- re uno stato d’animo, non è quindi semsiderio di identificazione. Alla base, una plicemente indossare un’essenza. Freevostrategia che punta a consolidare ulterior- la nasce proprio per interpretare questa mente il posizionamento del gruppo nel evoluzione». In questo spazio, il brand ha retail selettivo. «La nostra visione è molto costruito il proprio universo gourmand chiara: costruire una crescita solida e sostenibile, lavorando su identità di marca, qualità e centralità dell’esperienza», spiega Giuseppe Carlino, COO di The First.

«In questo percorso, Freevola rappresenta una leva strategica fondamentale. È un progetto che ci consente di presidiare il canale profumeria con un linguaggio contemporaneo, ampliando il target e intercettando un pubblico più giovane e dinamico, senza rinunciare alla coerenza con

attraverso una collezione di Eau de Parfum pensata per accompagnare mood, personalità e occasioni d’uso differenti.

PROFUMI DA COLLEZIONARE

Tra accordi gourmand, naming evocativi e atmosfere pop, Freevola dà forma a una proposta olfattiva che si muove tra note golose, sensualità e leggerezza, pensata per stimolare curiosità, sperimentazione e acquisti multipli. «Abbiamo osservato un cambiamento profondo: il consumatore non cerca più una firma olfattiva unica e definitiva, ma una varietà di fragranze che possano accompagnare momenti diversi», sottolinea Giuseppe Carlino. «Il profumo diventa così un linguaggio personale e dinamico che, in store, si traduce in una maggiore apertura alla scoperta e alla sperimentazione. La possibilità di giocare con il profumo costruendo la propria collection stimola il consumatore a tornare in store per sperimentare e così creare il proprio ‘guardaroba olfattivo’.

Un approccio che ha un impatto diretto sulla frequenza d’acquisto e sulla rotazione, segnando un cambio di paradigma rispetto alla fedeltà alla singola fragranza».

FREEVOLA È PIÙ DI UN PROFUMO: LA PERFETTA ICONA È ENERGIA, Freevola intreccia sensazioni, modi di esscelte. È in questo immaginario che PERSONALITÀ, sere, si inserisce Elettra Lamborghini, oggi tra CARISMA le figure più esposte e riconoscibili del

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EMOZIONI IN BOTTIGLIA

panorama entertainment italiano. Tra televisione, social e comunicazione digitale, la sua presenza mediatica contribuisce a rafforzarne il profilo come personalità dal linguaggio diretto, istintivo e fuori dagli schemi, che colpisce la sensibilità del pubblico più giovane. Solare, magnetica e impossibile da ignorare, esprime un forte carisma. «Cercavamo una figura capace di incarnare e amplificare i valori del brand», precisa Giuseppe Carlino. «Immediatezza, energia e libertà espressiva caratterizzano Elettra. Il suo modo di essere autentica, sicura e senza filtri riflette la stessa attitudine che vogliamo trasmettere attraverso le fragranze Freevola. Una personalità così riconoscibile contribuisce a rafforzare brand awareness e conversione a scaffale». La collaborazione si articola in un progetto integrato che coinvolge comunicazione, contenuti digitali e punto vendita. «La grande capacità di Elettra di generare attenzione e desiderabilità ha un impatto concreto anche in store, aumentando traffico e propensione all’acquisto», osserva Giuseppe Carlino. «Ci muoviamo su una piattaforma integrata triennale che comprende materiali POP dedicati, contenuti social continuativi, attività di influencer marketing e seeding, oltre a eventi fisici e digitali, in grado di lavora-

re in modo sinergico su awareness e sellout». Sul piano retail Elettra sarà protagonista anche dei materiali punto vendita, contribuendo a dare maggiore impatto visivo al brand nelle profumerie. In parallelo, la strategia digitale prevede contenuti social distribuiti lungo tutto l’anno e un’attività di seeding rivolta a influencer e personalità del suo network, anche attraverso PR box ad alto contenuto esperienziale. Centrale sarà anche l’attivazione fisica, che si articolerà in due momenti: un evento stampa a Milano, pensato per presentare ufficialmente la collaborazione a media, VIP e influencer, e un’attivazione in-store in una profumeria del centro, trasformata per l’occasione in uno spazio immersivo. Qui un percorso olfattivo accompagnerà gli ospiti alla scoperta delle fragranze Freevola e in particolare di My Cherry Bomb e Pistachio Crash.

L’IMPATTO IN STORE

La presenza di Freevola in profumeria è costruita per rendere il brand facilmente leggibile, accompagnando la consumatrice in un percorso semplice e intuitivo che favorisce scoperta, coinvolgimento e sperimentazione. «Abbiamo costruito una collezione coerente con questo universo: fragranze gourmand, emozionali, accessibili ma con carattere. Ogni referenza esprime un mood preciso», spiega Giuseppe Carlino. «In profumeria lavoriamo su un impatto visivo forte, costruito attraverso visual, materiali POP e ora con l’immagine della testimonial.

L’obiettivo è rendere l’esperienza chiara, coinvolgente e coerente attraverso codici visivi e naming facilmente identificabili».

Attivazioni in-store, eventi ed esperienze sensoriali hanno l’obiettivo di trasformare il punto vendita in uno spazio di relazione con il brand, mentre social media, influencer e contenuti digitali contribuiscono ad alimentare attenzione e aspettativa già nelle fasi precedenti all’ingresso in store. «Lavoriamo con una strategia completamente integrata, in cui digital e retail dialogano costantemente tra loro», sostiene Giuseppe Carlino. «I social e gli influencer hanno il compito di costruire immaginario, desiderabilità e relazione con il brand, mentre il punto vendita trasforma quell’interesse in esperienza concreta e relazione con il consumatore. Nei prossimi mesi continueremo a investire in un’integrazione sempre più stretta tra comunicazione e retail, consolidando ulteriormente la presenza del brand nel canale profumeria».

ELETTRA LAMBORGHINI RAPPRESENTA ALLA PERFEZIONE I MOOD FREEVOLA: ENERGIA, PERSONALITÀ, LIBERTÀ.

PROFUMI CHE NON SEGUONO LE REGOLE, MA LE EMOZIONI. FREEVOLA DÀ FORMA, ATTRAVERSO UN UNIVERSO GOURMAND, A COMPOSIZIONI PENSATE PER RACCONTARE UNA FEMMINILITÀ LIBERA, ISTINTIVA, CONTEMPORANEA. «SONO FRAGRANZE CHE INTRECCIANO NOTE GOLOSE E SFUMATURE FLOREALI CON ACCORDI PIÙ STRUTTURATI E SOFISTICATI, IN UNA PALETTE OLFATTIVA VARIEGATA, SPAZIANDO DA QUELLE PLAYFUL AD ALTRE PIÙ SENSUALI, O RASSICURANTI», RACCONTA GIUSEPPE CARLINO, COO DI THE FIRST. «SONO COMBINAZIONI INEDITE E ACCATTIVANTI, CAPACI NON SOLO DI SORPRENDERE, MA ANCHE DI CREARE UNA FIRMA OLFATTIVA DISTINTIVA PER ACCOMPAGNARE LA CONSUMATRICE NELLE DIVERSE SFUMATURE DELLA PROPRIA QUOTIDIANITÀ». IL PACKAGING DI FREEVOLA È STATO SVILUPPATO PER ESSERE SUBITO RICONOSCIBILE E ALTAMENTE DISTINTIVO A SCAFFALE. «ABBIAMO LAVORATO SU CODICI VISIVI FORTI, COLORI IDENTITARI E DETTAGLI CAPACI DI TRASMETTERE L’UNIVERSO DEL BRAND GIÀ AL PRIMO SGUARDO, SEMPLIFICANDO LA ‘LETTURA’ DELLA LINEA E GUIDANDO IL CONSUMATORE NELLA SCELTA».

DALLE ATMOSFERE CREMOSE E AVVOLGENTI ALLE SFUMATURE PIÙ LUMINOSE E TROPICALI, OGNI FRAGRANZA INTERPRETA UN MOOD PRECISO, MUOVENDOSI TRA DOLCEZZA, CARATTERE E LEGGEREZZA. MILKY WAY È UNA COCCOLA QUOTIDIANA, CHE AVVOLGE, CONQUISTA E TRASMETTE UNA SENSAZIONE DI COMFORT E DOLCEZZA. LATTE E CARAMELLO SI INTRECCIANO A MIELE E FAVA TONKA IN UNA COMPOSIZIONE CREMOSA E RASSICURANTE, MENTRE VANIGLIA E MUSCHIO BIANCO LASCIANO SULLA PELLE UNA SCIA MORBIDA. MY LUCKY STAR È LA FRAGRANZA DI CHI AMA DISTINGUERSI E VIVERE OGNI GIORNO DA PROTAGONISTA. FRUTTO DELLA PASSIONE, LIMONE E POMPELMO APRONO IL BOUQUET CON UN’ESPLOSIONE FRESCA E LUMINOSA, MENTRE PEONIA, FRESIA E GELSOMINO NE RIVELANO IL LATO PIÙ RAFFINATO. NEL FONDO, MUSCHIO, AMBRA E PATCHOULI LASCIANO UNA SCIA INTENSA E SENSUALE. OH LILY MY LOVE DOLCE E AVVOLGENTE, ACCOMPAGNA CHI VIVE LE EMOZIONI SENZA FILTRI E AMA LASCIARSI TRASPORTARE DAL CUORE. NOTE FRUTTATE, MUGHETTO E COCCO ACCENDONO IL JUS MENTRE VANIGLIA E GELSOMINO NE RIVELANO IL LATO PIÙ CALDO E SENSUALE. LATTE, MUSCHIO, AMBRA E SANDALO LASCIANO UNA SCIA VELLUTATA E PROFONDAMENTE FEMMINILE. MEET ME IN VANILLA È UN INVITO A ESPRIMERSI CON LEGGEREZZA, VIVENDO LE EMOZIONI CON ENERGIA E PERSONALITÀ. LE NOTE AGRUMATE APRONO CON UNA VIBRAZIONE FRESCA E FRIZZANTE, MENTRE FRAGOLA, MUGHETTO E ZUCCHERO FILATO NE ESALTANO IL LATO PIÙ IRRESISTIBILE. VANIGLIA, CARAMELLO E MUSCHIO BIANCO CHIUDONO CON UNA SCIA CREMOSA E AVVOLGENTE. PIÑA COLADA DREAM UN PICCOLO VIAGGIO TROPICALE CHE SA DI LIBERTÀ E ATTIMI DA VIVERE SENZA PENSIERI, PENSATO PER CHI AMA SENTIRSI SEMPRE IN MOVIMENTO. BERGAMOTTO E ANANAS REGALANO ALLA FRAGRANZA UNA VIBRAZIONE FRESCA E LUMINOSA, MENTRE L’ACCORDO SOLARE E L’YLANG-YLANG NE ESALTANO IL LATO PIÙ CALDO E AVVOLGENTE. MUSCHI E CASHMERE LASCIANO UNA SCIA MORBIDA, DELICATA E RAFFINATA. PRALINA PARTY PER UNA PERSONALITÀ FUORI DAGLI SCHEMI, CHE AMA ESPRIMERSI SENZA REGOLE, CON DOLCEZZA MA ANCHE CON CARATTERE. LE NOTE DI CARAMELLO ED ELIOTROPIO AVVOLGONO CON UNA CREMOSITÀ INTENSA E IRRESISTIBILE, MENTRE L’ANICE AGGIUNGE UN ACCENTO SPEZIATO E INASPETTATO ALLA COMPOSIZIONE. SUL FONDO, LA VANIGLIA LASCIA UNA SCIA CALDA, SENSUALE E AVVOLGENTE.

DATA di Lisa Dansi

NUMBERS

BODY SPRAY

“NEL 2025, IL MERCATO ITALIANO DELLA BELLEZZA PRESTIGE HA SFIORATO I 3 MILIARDI DI EURO, REGISTRANDO UNA CRESCITA DEL 6%, UNIFORME SIA A VALORE SIA A VOLUME. TUTTE LE CATEGORIE HANNO CONTRIBUITO POSITIVAMENTE ALLA PERFORMANCE DEL SETTORE. LA PIÙ DINAMICA È STATA LA CURA CAPELLI, CHE HA MESSO A SEGNO UN ROBUSTO +17% RISPETTO AL 2024 –SPIEGA FRANCESCA COMIS, DIRECTOR CLIENT DEVELOPMENT, ITALY BEAUTY CIRCANA-. LE FRAGRANZE, CHE SI CONFERMANO LA CATEGORIA PIÙ RILEVANTE DEL COMPARTO, HANNO REGISTRATO UN BRILLANTE +7%, SEGUITE DAL MAKEUP, CRESCIUTO DEL 6%. PIÙ CONTENUTA MA COMUNQUE POSITIVA L’EVOLUZIONE DEI PRODOTTI PER LA CURA DEL VISO E DEL CORPO, CHE CRESCONO DEL 4%”. SE ALL’INIZIO DEL 2026 IL SENTIMENT DEI CONSUMATORI ITALIANI SI MOSTRAVA ANCORA PIUTTOSTO POSITIVO, CON OLTRE LA METÀ DEGLI INTERVISTATI CHE DICHIARAVA DI PREVEDERE UNA SITUAZIONE FINANZIARIA STABILE NEI SEI MESI SUCCESSIVI (CONSUMER SURVEY CIRCANA, GENNAIO 2026), SARÀ INTERESSANTE VALUTARE I RISULTATI DELLA PROSSIMA INDAGINE, ALLA LUCE DELL’EVOLUZIONE DEL CONTESTO SOCIOPOLITICO INTERNAZIONALE PIÙ RECENTE, CARATTERIZZATO DA UN’ELEVATA INSTABILITÀ E DA UN CLIMA DI INCERTEZZA SULLE POLITICHE MONETARIE ED ENERGETICHE. “PER IL BEAUTY, I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2026 RESTANO COMUNQUE POSITIVI. PUR EVIDENZIANDO UN LIEVE RALLENTAMENTO RISPETTO ALLA CRESCITA MEDIA DELL’ANNO PRECEDENTE, IL COMPARTO CHIUDE IL PRIMO QUARTER CON UN INCREMENTO DEL 4% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2025”.

IL SUCCESSO DELLE ACQUE PROFUMATE CORPO È IL RISULTATO DI UNA COMBINAZIONE DI FATTORI CULTURALI, CLIMATICI, ECONOMICI E DI CONSUMO. SPIEGA COMIS: “PACKAGING CURATI, PRODOTTI ACCESSIBILI E VERSATILI, CAPACI DI PARLARE SOPRATTUTTO A UN TARGET GIOVANE -SONO, INFATTI, MOLTO POPOLARI TRA ADOLESCENTI E GEN Z-, SENZA, PERÒ, ESCLUDERE IL PUBBLICO ADULTO. SPESSO SONO ASSOCIATI A BRAND LIFESTYLE, MODA O SOCIAL, INOLTRE, INTERCETTANO PERFETTAMENTE LA TENDENZA DEL BODY LAYERING: LA TECNICA DI PROFUMAZIONE ‘A STRATI’ CHE PREVEDE LA SOVRAPPOSIZIONE DI PIÙ PRODOTTI PROFUMATI, CON L’OBIETTIVO DI COSTRUIRE UNA FRAGRANZA PIÙ PERSONALE, E DURATURA”. LE ACQUE RAPPRESENTANO UN’ALTERNATIVA CHE NON COMPETE FRONTALMENTE CON IL PROFUMO, MA LO COMPLETA E LO ARRICCHISCE. PARALLELAMENTE PROSEGUE, INFATTI, LA CRESCITA DI EAU DE PARFUM E PARFUM, A CONFERMA DI UNA RELAZIONE SINERGICA TRA LE DIFFERENTI OFFERTE DI PRODOTTO.

TINTED MOISTURIZER

* FONTE: CIRCANA, DATI GENNAIO-MARZO 2026

NEL PRIMO TRIMESTRE 2026, IL MAKEUP HA REGISTRATO UNA CRESCITA DEL 3% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO, TRAINATA DAI PRODOTTI PER IL TRUCCO VISO, CHE SEGNANO UN RIMBALZO DEL

+6%. TRA I PRINCIPALI DRIVER DI CRESCITA SPICCANO LE TINTED MOISTURIZER, CON UN +35%, CHE INCARNANO ALLA PERFEZIONE I NUOVI TREND DI CONSUMO E CHE RISULTANO ANCHE PIÙ ACCESSIBILI IN TERMINI DI PREZZO RISPETTO A PRODOTTI ICONICI COME IL FONDOTINTA. “COME AVVENUTO NELLO SKINCARE, ANCHE NEL MAKEUP SI ASSISTE ALL’EVOLUZIONE DA UN APPROCCIO PURAMENTE ‘CORRETTIVO’ A UNO SEMPRE PIÙ ‘FUNZIONALE’ -COMMENTA COMIS-. LE TINTED MOISTURIZER INCARNANO PERFETTAMENTE QUESTA TRASFORMAZIONE: IDRATANO, PROTEGGONO (GRAZIE ALLA PRESENZA DI SPF E BENEFIT SKINCARE) E MIGLIORANO VISIBILMENTE LA TEXTURE DELLA PELLE, OFFRENDO AL CONTEMPO UN RISULTATO NATURALE. COMPLICE ANCHE L’INFLUENZA DEL TRUCCO COREANO, IL FOCUS SI SPOSTA SU UNA BELLEZZA CHE METTE AL CENTRO LA PELLE, CON PRODOTTI MULTI-USO CAPACI DI UNIFORMARE L’INCARNATO, MANTENERLO IDRATATO E LUMINOSO, SENZA RINUNCIARE A UNA COPERTURA LEGGERA E MODULABILE”.

K-BEAUTY

LA K-BEAUTY HA TRASFORMATO PROFONDAMENTE IL PANORAMA DELLO SKINCARE, PORTANDO CON SÉ UN MIX DI TRADIZIONE, INNOVAZIONE E UNA FORTE ATTENZIONE AL BENESSERE DELLA PELLE. DA TENDENZA DI NICCHIA È PASSATA A ESSERE MAINSTREAM. SE NEL 2025, IL PESO DEI PRODOTTI COREANI ERA IL 4% DEL TOTALE DEL SEGMENTO SKINCARE VISO, NEL PRIMO TRIMESTRE 2026 HA GIÀ SUPERATO LA SOGLIA DEL 6%, CON UN PICCO DEL 19% NEL SEGMENTO MASCHERE, CONFERMANDO UNA CRESCITA RAPIDA E STRUTTURALE. “FOCALIZZATA SULLA PREVENZIONE QUOTIDIANA, SUL RINFORZO DELLA BARRIERA CUTANEA E SU UN’IDRATAZIONE PROFONDA E COSTANTE, LA ROUTINE MULTI-STEP TIPICA DELLA COSMETICA COREANA RAPPRESENTA UN APPROCCIO SEMPRE PIÙ APPREZZATO DAGLI ITALIANI, OGGI PIÙ ATTENTI ALLA SALUTE DELLA PELLE. IL FENOMENO È ALIMENTATO ANCHE DALLA POPOLARITÀ DEL KPOP, DEI KDRAMA E DEI SOCIAL MEDIA, CHE NE HANNO AMPLIFICATO L’ASCESA, RENDENDO LA BELLEZZA COREANA MODERNA, GIOCOSA E INCREDIBILMENTE ACCESSIBILE, SOPRATTUTTO PER I CONSUMATORI PIÙ GIOVANI. PREZZI COMPETITIVI E PACKAGING ACCATTIVANTI OFFRONO UN’ESPERIENZA PERCEPITA DI ALTA QUALITÀ SENZA COSTI ECCESSIVI”, SOTTOLINEA FRANCESCA COMIS.

L’evoluzione della Profumeria Artistica Per Atelier Fragranze Milano, il futuro della profumeria artistica sarà legato alla capacità di costruire storytelling sensoriali coerenti e coinvolgenti. La profumeria artistica risponde sempre più al desiderio del consumatore contemporaneo di vivere un momento unico, riconoscersi in un’estetica che diventa un’estensione della personalità, quasi un manifesto invisibile.

“La nostra missione oggi riflette il cambiamento storico che sta vivendo la profumeria artistica. Quello che fino a pochi anni fa era un universo riservato a pochi appassionati, oggi è diventato un linguaggio culturale contemporaneo, capace di coinvolgere nuove generazioni e consumatori sempre più consapevoli.”

Marco Maffei, Chairman Le nuove fragranze nasceranno da un immaginario complesso fatto di arte, design, texture, cultura e tecnologia AI. L’esperienza fisica negli spazi espositivi e negli store sarà parte integrante del racconto, trasformando il profumo in un’esperienza immersiva e memorabile. Il vero lusso non sarà più l’ostentazione, ma la capacità di creare una connessione autentica ed emozionale tra il profumo e chi lo sceglie.

“La profumeria artistica sta vivendo una delle trasformazioni più interessanti della sua storia. Non vuole più stupire attraverso l’eccesso fine a se stesso; cerca, invece, equilibrio tra creatività, qualità e riconoscibilità. La vera rivoluzione non risiede solo nella ricerca di materie prima d’eccezione, ma nella capacità di interpretarle in modo unico e memorabile.”

Luca Maffei, CEO e Perfumer Un altro cambiamento fondamentale riguarda il pubblico. Questo nuovo consumatore è curioso, informato e meno legato alle logiche tradizionali del lusso. Vuole autenticità, ricerca e originalità. Allo stesso tempo, l’artistico sta entrando in una fase più matura. Cresce il desiderio di qualità reale, sostenibilità, filiere trasparenti. Il consumatore vuole conoscere il naso creatore, la storia degli ingredienti e quale visione artistica guida un brand.

“Sempre più consumatori si avvicinano alla profumeria artistica grazie ai social media, alle community online e a piattaforme dedicate, formandosi così una propria cultura olfattiva che influisce sui paradigmi più classici, in tutti i mercati internazionali.” Delphine Délivré Roussel, International Business Developer “La profumeria artistica sta cercando di uscire dai canoni classici per esplorare territori più complessi e materici. Frutti tropicali, note gourmand evolute e accordi ambrati sfaccettati stanno ridefinendo il linguaggio olfattivo contemporaneo.” Martina Maffei, Fragrance Developer “La profumeria artistica rispetta ancora la libertà del naso e il suo dialogo autentico con i brand. È un’arte trasparente e sincera, capace di accogliere le emozioni senza manipolarle, e risponde al profondo bisogno umano di connessione interiore. Per questo, si affermerà sempre più come il vero avamposto della verità emotiva.” Antoine Lie, Perfumer

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BRILLANTEZZA SENZA PRECEDENTI

Con il suo nuovo gloss in stick, Dior accelera sul trend della “mirror beauty” e riporta il focus su una franchise che ha già conquistato le giovani generazioni

N

el 2026 il mercato beauty strada tra skincare, make up e entra ufficialmente nell’eaccessorio fashion. Il prodotra della “mirror beauty”. Dalto - un vero e proprio gloss in la glass skin alle mirror nails stick - intercetta la domanda fino ai glass hair, il concetto di crescente di formule ibride, cabrillantezza estrema evolve da paci di coniugare performance, trend social a driver strategico comfort e forte componente PAOLA FANI per il premium beauty, ridefiidentitaria. Un posizionamento nendo aspettative, rituali e codici estetici che consente a Dior non solo di inserirsi della consumatrice contemporanea. In nel macro-trend della luminosità estrequesto scenario, Christian Dior Parfums ma, ma di elevarlo attraverso i codici accelera sull’universo labbra con il lan- distintivi della Maison: lusso, personacio di Dior Addict Glass Lipstick, novità lizzazione ed esperienza. «Il 2026 segna destinata a rafforzare la franchise Dior l’avvento di una nuova era: quella della Addict e a presidiare uno dei territori brillantezza a effetto specchio, elevata più dinamici del make up selettivo: quel- a standard di pregio e cura personale», lo dello shine ad alto contenuto couture. sottolinea Paola Fani, Marketing Manager Beauty Christian Dior Parfums, BRILLANTEZZA IN FORMATO che aggiunge: «In questo scenario Dior STICK inaugura un ulteriore capitolo del suo Più che un semplice rossetto, Dior Ad- universo labbra con una nuova icona: dict Glass Lipstick si propone come Dior Addict Glass Lipstick». Un lancio un nuovo oggetto del desiderio, a metà che rappresenta un tassello strategico 74. IMAGINE

nell’evoluzione della franchise Dior Addict, storicamente associata alla brillantezza delle labbra ma oggi ripensata in chiave più ampia, omnicanale e crosscategory. Il nuovo Glass Lipstick porta infatti all’interno della linea una dimensione shine ancora più spinta, grazie a finish glossy e riflettenti, che trasformano il gesto make up in un’esperienza sensoriale e visiva.

L’INCLUSIVITÀ PRIMA DI TUTTO

Firmato da Peter Philips, Direttore Creativo e dell’Immagine del Make-Up Dior, il prodotto debutta con 16 tonalità studiate per amplificare la luminosità e la tridimensionalità delle labbra. La formula – composta al 90% da oli e arricchita con sfere di acido ialuronico – risponde inoltre a una richiesta sempre più centrale nel beauty contemporaneo: quella di prodotti ad alte performance skincare, integrate nel make up. «Non si tratta soltanto di un rossetto, ma di un vero gloss in formato stick”, spiega ancora Paola Fani. «Una formula estremamente brillante, a metà strada tra rossetto, balsamo e gloss, che unisce idratazione e comfort a un effetto specchio di forte impatto».

UN PRODOTTO IBRIDO, UN VERO GLOSS IN STICK

RACCONTI DI MARKETING di Ivan Pestillo

E PER IL PUNTO VENDITA

LA MODELLA E ATTRICE ANYA TAYLOR-JOY È UNA DELLE TRE AMBASCIATRICI DI QUESTO LANCIO INSIEME ALLA K-POP IDOL JISOO E ALLA CANTANTE WILLOW SMITH.

ALLA MODA E PERSONALIZZABILE

Dal punto di vista strategico, Dior Addict Glass Lipstick si inserisce in un momento particolarmente favorevole per il segmento labbra. Dopo anni dominati da finish matte e texture no-transfer, il mercato sta infatti premiando formule luminose, facili da riapplicare e capaci di generare engagement sui social grazie a un impatto visivo immediato. In questo contesto Dior sceglie di presidiare la fascia più alta del mercato con un prodotto che combina innovazione cosmetica e desiderabilità fashion.

Il pack di Dior Addict Glass Lipstick gioca un ruolo chiave nell’operazione. Dior Addict si reinventa attraverso dettagli specchiati, il logo Dior Oblique con effetto olografico e l’iconica perla argento, trasformando il lipstick in un accessorio couture da esibire oltre che da utilizzare. A rafforzare ulteriormente la componente premium contribuisce la possibilità di personalizzare il prodotto attraverso case intercambiabili ispirate ai codici fashion della Maison: Pink Bow, Denim Oblique e Flowery Cannage. «L’obiettivo è trasformare il lipstick in un vero oggetto di stile, attraverso un approccio mix & match che richiama il linguaggio della couture», osserva Paola Fani. «La personalizzazione rappresenta oggi un driver fondamentale di engagement e fidelizzazione, soprattutto presso le consumatrici più giovani e fashion-oriented».

UNA COMUNICAZIONE “BRILLANTE”

La strategia di comunicazione riflette pienamente questa visione. La campagna internazionale vede protagoniste tre ambassador dal forte impatto cross-generazionale e cross-culturale: la modella e attrice Anya Taylor-Joy, l’idol del kpop Jisoo e la cantante Willow Smith.

Tre personalità differenti accomunate da una forte identità e dalla capacità di dialogare con community globali altamente engaged. L’orchestrazione media sarà fortemente orientata al digital e ai social, con contenuti studiati per valorizzare

l’intero universo Dior Addict, fragranze e make up. L’immaginario creativo – sospeso tra candy shop contemporaneo e sofisticato salone parigino – punta infatti su un’estetica fortemente instagrammabile, coerente con i codici visivi oggi dominanti sulle piattaforme social.

NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

Ma il lancio di Dior Addict Glass Lipstick non vive soltanto online. La Maison ha, infatti, costruito un articolato ecosistema esperienziale capace di integrare retail, eventi e attivazioni fisiche. Centrale, in questo senso, il primo Pop-up Space Dior Addict realizzato in Italia, ospitato a Milano presso il Dazio di Levante in Piazza Sempione dal 14 al 17 maggio scorso. L’iniziativa ha rappresentato un vero laboratorio di brand activation, offrendo alle consumatrici consulenze personalizzate, sedute di flash make up e percorsi immersivi dedicati all’universo Dior Addict. Un format pensato non solo per generare traffico e trial, ma anche per produrre contenuti condivisibili e amplificare organicamente la conversazione digitale attorno al lancio. «Abbiamo scelto di potenziare il legame con le consumatrici attraverso momenti unici e immersivi che vadano oltre il retail tradizionale», afferma Paola Fani. «Il pop up milanese ha confermato quanto oggi l’esperienza sia centrale nella costruzione del desiderio e della relazione con il brand».

PARTICOLARE ATTENZIONE SARÀ RISERVATA ALLA CONSULENZA PERSONALIZZATA E ALLA COSTRUZIONE DI PERCORSI CROSS-CATEGORY IN GRADO DI VALORIZZARE IL POTENZIALE DI LINK SELLING DELLA FRANCHISE DIOR ADDICT. IL NUOVO GLASS LIPSTICK SI PRESTA INFATTI NATURALMENTE A LAVORARE IN SINERGIA CON LIP GLOW OIL, GIÀ RILANCIATO A GENNAIO, MA ANCHE CON L’UNIVERSO DELLE FRAGRANZE DIOR ADDICT, CREANDO ROUTINE COMPLETE CAPACI DI INCREMENTARE SCONTRINO MEDIO E FREQUENZA D’ACQUISTO. «IL LANCIO DEL GLASS LIPSTICK RAPPRESENTA IL SECONDO GRANDE MOMENTO DI UNA PIÙ AMPIA STRATEGIA OMNICHANNEL DEDICATA AL MEGA BRAND DIOR ADDICT». AFFERMA L’INTERVISTATA. «L’OBIETTIVO È COSTRUIRE UN ECOSISTEMA COERENTE E DISTINTIVO, IN CUI MAKE UP, FRAGRANZE ED ESPERIENZA CONVIVANO IN MODO INTEGRATO». CON DIOR ADDICT GLASS LIPSTICK, CHRISTIAN DIOR PARFUMS NON INTRODUCE DUNQUE SOLTANTO UNA NOVITÀ DI PRODOTTO, MA CONSOLIDA UNA FRANCHISE AD ALTO POTENZIALE STRATEGICO, CAPACE DI CONNETTERE INNOVAZIONE COSMETICA, DESIDERABILITÀ FASHION E RETAIL EXPERIENCE. IN UN MERCATO DOVE LA BRILLANTEZZA È DIVENTATA NUOVO LINGUAGGIO ASPIRAZIONALE DEL BEAUTY, DIOR PUNTA A TRASFORMARE LO SHINE IN UN VERO ASSET DI BUSINESS. INOLTRE IL PUNTO VENDITA AVRÀ UN RUOLO STRATEGICO NELL’AFFERMAZIONE DEL NUOVO PRODOTTO. DIOR PREVEDE, INFATTI, UN SIGNIFICATIVO RAFFORZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI TRADE ATTRAVERSO ALLESTIMENTI AD ALTO IMPATTO VISIVO, “MIRROR EXPERIENCE” DEDICATE E STRUMENTI DI VISIBILITÀ PERMANENTI ED EFFIMERI, INCLUSE SPECIALI GLASS WINDOWS.

FINESTRE di Giò Tinali

NATALE

È GIÀ ARRIVATO Per la prima volta Micys ha presentato le sue collezioni natalizie allestendo delle vere e proprie stanze tematiche in cui oltre a vedere tutte le proposte era veramente possibile respirarne il mood.

PROPOSTE NATALE CHE SUPERANO L’OCCASIONE DIVENTANDO PENSIERI PERFETTI PER OGNI EVENTO DELL’ANNO

E

ffetto wow assicurato, perchè non è consueto poter letteralmente entrare nel concept di una proposta.

Micys ha offerto questa possibilità ai principali clienti italiani ed internazionali B2B, per presentare il suo ampio ventaglio di idee regalo, che vanno ben oltre l’occasione Natale per varietà e trasversalità. In queste pagine solo un assaggio dell’allestimento ad hoc realizzato nell’Headquarter di Casatenovo dal team marketing PUPA. Il percorso suddiviso in ben otto stanze tematiche è stato studiato per raccontare le otto storie legate alle altrettante collezioni messe a punto per rispondere alle richieste e alle esigenze di un ampio spettro di consumatori e non solo al femminile.

COFFRET GIOCOSI ; CHARMS TUTTI DA COLLEZIONARE , COFANETTI CHE RACCHIUDONO IL NECESSARIO PER UN MAKE-UP PER TUTTE LE OCCASIONI E POI PROFUMI E TRATTAMENTI ACCATTIVANTI. LE STANZE SONO MONDI DOVE IMMERGERSI PER VIVERE E NON SOLO VEDERE LE PROPOSTE

CE N’È PER TUTTI

Le prime stanze sono state dedicate al make-up, il cuore pulsante dell’offerta PUPA. Prodotti best seller, novità e accessori curati sono i punti fermi dei mix proposti nei diversi kit, tutti facili e assolutamente in trend con i colori moda proposti per la stagione autunno/inverno prossima. C’è il progetto streetwear per la donna metropolitana con pochette e accessori utili per accompagnarla durante l’intera giornata e una selezione prodotti altrettanto adatta a chi vuole un trucco veloce e super trendy. Non mancano i charms, tutti da collezionare, con forme giocose o porta fortuna anch’essi abbinati a un prodotto in linea con il

loro uso on the road. Infine immancabili gli iconici cofanetti, che in un piccolo spazio racchiudono una ricca palette per tutte le esigenze make-up e che sono stati proposti sia in release giocose, che in formule più classiche. Ogni proposta non è univoca, ma si declina in un vero e proprio caleidoscopio, che per composizione e punto prezzo soddisfa davvero i più svariati target come ha affermato anche Valerio Gatti, CEO di PUPA Milano a latere dell’inaugurazione dello spazio aperto per ben un mese (da metà aprile a metà maggio): «Con la ‘PUPA Xmas Xperience’ abbiamo voluto dare forma concreta a una visione non solo di prodotto, ma di progetto a 360° presentando un’offerta capace di parlare a target diversi, senza mai perdere coerenza e identità».

NON SOLO MAKE UP

La coerenza alla storia aziendale e alla forte identità make-up di PUPA Milano si è dispiegata nella prima parte dell’inedita esposizione immersiva, ma nelle stanze della ‘PUPA Xmas Xperience’ hanno trovato posto tutte le anime dell’azienda. Trattamento e fragranze hanno permesso di espandere i pubblici di riferimento arrivando a comprendere anche il target maschile con proposte legate a viaggi e benessere oltre a progetti olfattivi e abbinamenti di gadget che hanno incluso tecnologia e musica e poi...texture evolute, packaging a stampo proprio e l’immancabile proposta gourmand resa intrigante dalle note selezionate e dai colori oltre che dalle pratiche pochette.

L’ultima stanza, un’esplosione ‘Teddy’ avvolgente e ‘morbidosa’ come solo il mitico orsetto sa essere. Quest’anno ai formati ormai virali se ne sono aggiunti di nuovi, ma le novità non finiscono qui per quel che riguarda Teddyland, perchè l’orsetto...ha cambiato espressione.

IN CONCLUSIONE

L’esperienza immersiva della ‘PUPA Xmas Xperience’, che supera la classica dimensione espositiva per diventare un vero e proprio viaggio nella creatività, dove ogni ambiente è pensato per evocare emozioni e raccontare il DNA di PUPA Milano si riassume in tre aggettivi: completa, inclusiva, contemporanea. La proposta è estremamente ricca e variegata; tutti i target di età, stile, sesso possono trovare la propria espressione, infine, ultimo, ma non ultimo, nulla è scontato o già visto.

UN VERO E PROPRIO VIAGGIO NELLA CREATIVITÀ CON TANTE TAPPE TUTTE DA SCOPRIRE. COSÌ CAPITA CHE SI PARTA DA CITTÀ IN FERMENTO E CI SI RITROVI IN METE ESOTICHE PER POI APPRODARE ALLA VERA E PROPRIA ‘ISOLA CHE NON C’È: ‘TEDDYLAND’

ICONIC

E I SUOI NUOVI MOOD

Guess amplia la collezione Iconic con due novità distribuite da Interparfums Italia. Tra accordi esclusivi, atmosfere mediterranee e storytelling esperienziale, Sublime for Her e Blue for Him reinterpretano i codici fashion del brand in chiave contemporanea.

S

pumeggiante, sexy e immediatamente riconoscibile, Guess riesce a tradurre il proprio universo fashion in fragranze glamour e contemporanee, che parlano a generazioni diverse con linguaggio dinamico e accessibile. Distribuito in Italia da Interparfums, il brand ha costruito negli anni una larga proposta olfattiva, fatta di profumi che accompagnano stili, personalità e momenti diversi, mantenendo al centro sensualità, senso della moda e gusto internazionale.

Il suo mondo oggi si amplia con due cre78. IMAGINE

Iconic for Her e poi con Guess Iconic for Him nel 2025, a cui si aggiungono le due novità di quest’anno, che introducono nuance differenti ma coerenti con il Dna Guess e lo stile della collezione. Entrambe portano una rinnovata energia all’universo Guess Iconic: la fragranza femminile è luminosa e rende omaggio a una sensibilità raffinata; quella maschile, più dinamica e intensa, cattura uno stile di vita vissuto pienamente».

UNA NUOVA ENERGIA

Le due nuove declinazioni prendono ispirazione dalla donna e dall’uomo Guess, che nell’immaginario del brand hanno identità molto ben definite. «Sono sicuri di sé, audaci e capaci di catturare l’attenzione quando entrano in una stanza», racconta Laura Alazioni, Guess Iconic Sublime bertengo. «Tuttavia, con queste for Her e Guess Iconic Blue fragranze abbiamo voluto porfor Him, che esprimono i cotare a quell’immaginario magdici del marchio in chiave giogiore leggerezza, positività ed vane e seducente. «Guess è il energia. E sono state pensate per primo brand di Interparfums chiunque si riconosca nei valori Italia per fatturato e può condel marchio», prosegue Laura tare su un assortimento capace LAURA ALBERTENGO Albertengo. «Non ci rivolgiamo, di presidiare diversi canali», spiega Lau- infatti, a una fascia di età specifica, ma a ra Albertengo, trade marketing manager persone accomunate da un certo stile e da Interparfums Italia. «La franchise Guess una particolare attitudine. Anche il posizioIconic nasce nel 2024 in esclusiva per namento prezzo ci permette di dialogare Douglas, prima con il lancio di Guess con un pubblico decisamente vasto».

RACCONTI DI MARKETING di Paola Colombo Kapsa

il maschile, invece, la collaborazione con Christine Hassan di Givaudan ci ha consentito di realizzare una costruzione più energica e dinamica, attraverso note frizzanti di agrumi italiani contrapposte alla lavanda e all’accordo di Sale del Mediterraneo». Anche il design riprende i codici distintivi della collezione, reinterpretandoli con nuove tonalità per dare maggiore impatto e riconoscibilità alla linea. «Abbiamo mantenuto gli elementi iconici della linea, come il logo dorato, il vetro pesante e i dettagli effetto cuoio, introducendo però nuovi colori: il verde acqua per il femminile e il blu intenso per il maschile».

IL LANCIO, IN DETTAGLIO

PER LEI, UN FIORITO AMBRATO LUMINOSO. PER LUI, UN FOUGÈRE LEGNOSO INTENSO E DINAMICO ACCORDI ICONICI

Sublime for Her e Blue for Him, pur con identità distinte, prendono forma da un lavoro olfattivo e visivo pensato per mantenere riconoscibile l’universo Guess Iconic e la sua estetica. «Per noi il confronto con i ‘nasi’ è molto importante», dice Laura Albertengo. «Collaboriamo con grandi case essenziere proprio per garantire qualità e riuscire a racchiudere nelle creazioni i valori del brand. In particolare, per il femminile abbiamo affiancato Stephen Nilsen, VP Perfumer di Givaudan, con cui è stato sviluppato l’accordo Aqua Essence che evoca leggerezza, rinnovamento e positività. Nel cuore c’è una forte presenza floreale, con note di loto blu e gelsomino abbinate a una base avvolgente di ambra e sandalo», continua Albertengo. «Per

La strategia distributiva e di comunicazione punta a valorizzare il posizionamento lifestyle del marchio con partnership mirate, attività esperienziali e presenza tra retail fisico e touchpoint digitali. «Le fragranze sono disponibili nelle boutique Guess e in esclusiva da Douglas, fisico e online: collaborazione che ci permette di rafforzare il posizionamento del marchio sul mercato italiano», precisa Albertengo. «Per quanto riguarda la campagna di lancio, lo storytelling ruota attorno al Lago di Como: è l’incontro tra un ragazzo e una ragazza che solcano le acque del lago, trasmettendo una sensazione di libertà e leggerezza. Abbiamo sostenuto il lancio con importanti investimenti in Connected Tv, digital, social media e YouTube. Ma anche con un’attivazione a bordo del Concordia, elegante battello a vapore dei primi del ’900 trasformato in uno spazio immersivo e allestito per accompagnare il pubblico in un viaggio emozionante tra design, storytelling e profumo. A ciò si aggiunge il progetto speciale di personalizzazione del Tigu Beach di Sestri Levante, attivo da giugno a settembre, che ha l’obiettivo di far vivere il racconto olfattivo del brand in un contesto esperienziale di convivialità. Infine, per noi è stato fondamentale coinvolgere Douglas in attività di drive-to-store».

Il lancio è stato anche accompagnato da attività dedicate al sell-out, per sostenere visibilità e coinvolgimento nei punti vendita. «Abbiamo attivato tutti i touchpoint possibili», conclude Laura Albertengo, «e i primi riscontri sono stati estremamente positivi».

DENTRO LE FRAGRANZE GUESS ICONIC SUBLIME E GUESS ICONIC BLUE RACCONTANO DUE INTERPRETAZIONI DIFFERENTI DELL’UNIVERSO GUESS, ACCOMUNATE DA SENSUALITÀ, FRESCHEZZA E FORTE RICONOSCIBILITÀ. DA UN LATO UNA FEMMINILITÀ LUMINOSA E RAFFINATA, DALL’ALTRO UNA MASCOLINITÀ ENERGICA E DINAMICA, ENTRAMBE COSTRUITE ATTORNO AD ACCORDI DISTINTIVI E IMMEDIATAMENTE IDENTIFICABILI. «GLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO MAGGIORMENTE LE DUE FRAGRANZE SONO SICURAMENTE GLI ACCORDI ESCLUSIVI SVILUPPATI AD HOC: AQUA ESSENCE PER IL FEMMINILE E SALE DEL MEDITERRANEO PER IL MASCHILE», SPIEGA LAURA ALBERTENGO. «SONO DUE PROFUMI CHE RIPRENDONO IL DNA OLFATTIVO GUESS, INTRODUCENDO PERÒ UNA NUOVA LUCE E UNA NUOVA ENERGIA».

GUESS ICONIC SUBLIME EAU DE PARFUM È UN FIORITO AMBRATO ISPIRATO A UNA FEMMINILITÀ SICURA DI SÉ, SPONTANEA E CAPACE DI TRASFORMARE ANCHE I MOMENTI QUOTIDIANI IN OCCASIONI DI ESPRESSIONE AUTENTICA. UNA COMPOSIZIONE CHE CELEBRA FORZA, RESILIENZA E NATURALE ELEGANZA ATTRAVERSO UN’APERTURA LUMINOSA, COSTRUITA ATTORNO ALL’ACCORDO AQUA ESSENCE, AL VERT DE MANDARIN E ALL’OLIO DI CARDAMOMO ORPUR DALL’INDIA. IL CUORE FLOREALE INTRECCIA LOTO BLU, GELSOMINO SAMBAC E MAGNOLIA, MENTRE VANILLINA UPCYCLED, LEGNO DI SANDALO E AMBRA BIO REGALANO UNA SCIA PIÙ MORBIDA E AVVOLGENTE. GUESS ICONIC BLUE EAU DE PARFUM È UN FOUGÈRE LEGNOSO CHE INTERPRETA UNA MASCOLINITÀ ATTIVA E MAGNETICA, ISPIRATA A UN UOMO CURIOSO, SPONTANEO E NATURALMENTE SICURO DI SÉ. LA COMPOSIZIONE RICHIAMA IL RITMO DELLE AVVENTURE ESTIVE E L’ENERGIA DELLE COSTE MEDITERRANEE ATTRAVERSO UN’APERTURA FRESCA DI BERGAMOTTO E LIMONE ITALIANI, ARRICCHITA DALL’ACCORDO SALE DEL MEDITERRANEO. NEL CUORE, LAVANDA, PEPE NERO E GERANIO CREANO UN EQUILIBRIO PIÙ AROMATICO E RILASSATO, MENTRE IL FONDO DI CEDRO, VETIVER E TONKA DONA INTENSITÀ E PERSISTENZA AL PROFUMO. « SONO FRAGRANZE PENSATE PER ACCOMPAGNARE CHI LE INDOSSA DAL MATTINO ALLA SERA, GRAZIE A UNA PRESENZA OLFATTIVA INTENSA MA VERSATILE. PER RACCONTARLE AL CLIENTE», CONCLUDE ALBERTENGO, «È IMPORTANTE PARTIRE SEMPRE DALLO STORYTELLING E DALL’UNIVERSO GUESS, GUIDANDOLO POI ALLA SCOPERTA DELLE NOTE E DELLA PERSONALITÀ DELLE DUE COMPOSIZIONI. INFINE, ANCHE IL POSIZIONAMENTO PREZZO RAPPRESENTA UN PUNTO DI FORZA IMPORTANTE, PERCHÉ MANTIENE IL BRAND ACCESSIBILE E TRASVERSALE».

OPEN SINCE di Chiara Venturi

1959

Doctor Look & Mrs Style - 67 Anni

Carlotta’s Perfumery - 66 anni

miei genitori, all’inizio soci unici. Oggi il negozio si presenta con arredi moderni, luminosi ed è organizzato in tre aree: una dedicata a fragranze e skincare, una centrale per il make-up e una terza con articoli professionali per capelli e prodotti corpo. In assortimento abbiamo anche accessori, come pochette e bijoux, per intercettare un pubblico eterogeneo. La nostra è una clientela molto fidelizzata e credo che questo dipenda dal modo in cui lavoriamo. I miei genitori mi hanno trasmesso insegnamenti importanti: cura, precisione e garanzia di un’offerta non solo ampia ma anche di qualità, capace di rispondere a esigenze e budget diversi. A questo si aggiunge la formazione del personale, perché la competenza è una parte fondamentale di questo lavoro».

1927

«Carlotta’s, Perfumery non è solo una boutique, ma un luogo che racconta una storia. Quando l’ho rilevata, diciotto anni fa, era già speciale: io stesso ne ero cliente, perché aveva alcuni brand di nicchia allora piuttosto rari. Ho deciso quindi di mantenere il nome e conservarne la storicità, ma puntando decisamente sulla profumeria artistica», racconta Marco Malagò. «Le origini del negozio, che fa parte con la Sinagoga dell’isolato ebraico, risalgono al 1960. Ma è di certo molto più antico e lo si respira in ogni angolo. I banconi in legno e i pavimenti sono quelli d’epoca. Abbiamo custodito con cura le vetrine, arrivate a suo tempo da Parigi, e aggiunto elementi di pregio, come il lampadario veneziano, per valorizzare l’ambiente. Negli anni, passo dopo passo, ho cercato di definire l’identità dello store con una serie di oggetti d’arredo, pezzi di design e ricordi di viaggi collezionati negli anni. Ogni elemento contribuisce a creare un’atmosfera unica, che conduce il cliente fuori dal tempo. Non vendiamo solo fragranze: per noi è importante regalare emozioni, accompagnare le persone in un viaggio che risvegli ricordi e rievochi esperienze. Ed è questa, per me, la vera essenza di Carlotta’s, che ho trasferito anche nella ‘bottega de canton’ di Venezia».

«La nostra storia nasce con mio nonno, che si occupava di forniture cosmetiche per parrucchieri ed estetiste. Nei primi anni Ottanta si è aggiunta la profumeria grazie a mia madre Paola. Ed è con lei e con mio padre Fausto che oggi porto avanti questa realtà», spiega Emanuele Vitali. «Ho iniziato a lavorare in azienda alla fine degli anni Novanta e mi occupo della parte amministrativa e degli ordini, soprattutto per il settore ingrosso. La profumeria, invece, è seguita da mia madre, mia moglie Sabrina e mia sorella Simona, anche se le decisioni vengono sempre condivise. Il nostro nome? Nasce come un riferimento ironico al dottor Jekyll e Mr. Hyde per indicare il concetto di trasformazione.

Richiama anche, con leggerezza, la coppia dei

NFO

1960

Profumeria Portici - 99 anni

«Il negozio nasce sotto i Portici di Chiozza e dal 1927 non si è mai spostato. Negli anni Sessanta è stata mia zia a rilevarlo e a farne la storia, lavorando con grande determinazione fino al passaggio del testimone, che ho raccolto volentieri. Porto avanti questa tradizione con impegno e caparbietà, ma anche con gioia, perché mi dà tante soddisfazioni», sottolinea Daniela Benussi. «Mia zia era una donna forte, a volte severa. Mi ha trasmesso il senso di responsabilità e mi ha spinto a prepararmi professionalmente: così sono diventata estetista e truccatrice. Ma soprattutto non mi ha mai nascosto nulla, nemmeno la fatica, le giornate lunghe, la necessità di essere sempre presenti e disponibili anche quando si è stanchi. Ciò che mi dà energia è proprio il rapporto con i clienti, anche con chi entra per la prima volta, magari un po’ intimorito dall’eleganza del negozio, che è uno dei locali storici di Trieste. Gli arredi in legno sono ancora quelli d’epoca. Nonostante la ricercatezza del negozio e del suo assortimento, l’ambiente è accogliente e familiare. Io e le mie due collaboratrici ci sentiamo a casa. In particolare una di loro, Barbara, è con me da oltre 40 anni ed è il mio braccio destro (e sinistro). Nel 2027 celebreremo il centenario: un traguardo raro, che poche realtà riescono a raggiungere e che celebreremo come merita».

CARLOTTA’S PERFUMERY

DOCTOR LOOK & MRS STYLE ANNO DI FONDAZIONE: 1959

ANNO DI FONDAZIONE: 1927

TITOLARE: MARCO MALAGÒ SEDE: VERONA, VIA PORTICI 5 SITO: WWW.CARLOTTAS.IT

CO-TITOLARE: EMANUELE VITALI SEDE: CHIAVARI (GE), C.SO GARIBALDI 20/22 SITO: WWW.DOCTORLOOK.IT

TITOLARE: DANIELA BENUSSI SEDE: TRIESTE, PORTICI DI CHIOZZA 1 FACEBOOK: PROFUMERIA PORTICI

ANNO DI FONDAZIONE: 1960

PROFUMERIA PORTICI

PER FAR SENTIRE LA VOSTRA VOCE SCRIVETE A: FENAPRO, CORSO VENEZIA 49 - 20121 MILANO E-MAIL: FENAPRO@FENAPRO.IT WWW.FENAPRO.IT

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N. 2026

PRESIDENTE: MICHELANGELO LIUNI

FENAPRO

Mag

A CURA DI GABRIELLA GEROSA

ALTA FORMAZIONE: AL VIA LA PRIMA SCUOLA DI FILIERA UN PROGETTO UNICO, DEDICATO ALL’INTERO SISTEMA BEAUTY, ENTRA NEL PANORAMA ITALIANO DEI PERCORSI FORMATIVI. RIGUARDA INDUSTRIA, RETAIL E CONTOTERZISMO E PUNTA A CREARE COMPETENZE SPECIALIZZATE PER RIDURRE IL GAP TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO. Ormai è ufficiale: nasce la prima scuola italiana di alta formazione dedicata all’intera filiera beauty, dall’industria al retail fino al contoterzismo. Un progetto che punta a colmare un vuoto formativo storico del comparto e a creare figure professionali già preparate ad affrontare le dinamiche specifiche del settore.

A raccontarne la genesi è Rossana Corte (Chief Commercial & Innovation Officer Naima AllScent),

l’anima ideatrice e promotrice del progetto e referente di coordinamento didattico per Fenapro: « L’idea nasce da una riflessione molto semplice: il beauty oggi non è più soltanto un mercato, ma un ecosistema culturale, creativo e industriale in continua evoluzione. Eppure, nonostante la cosmetica rappresenti una delle eccellenze del Made in Italy, mancava ancora una visione formativa capace di leggere il settore nella

sua interezza, con lo stesso approccio integrato che da anni caratterizza mondi come la moda o il design».

Negli ultimi anni sono nati numerosi corsi e percorsi dedicati al beauty. «Segnale importante di un interesse crescente -racconta Rossana Corte-, ma spesso si tratta di proposte frammentate, che non riescono a creare un vero ponte tra formazione e impresa. Le aziende si trovano così a dover investire ulteriormente per

trasformare competenze teoriche in professionalità realmente operative».

Da qui prende forma un progetto con un’ambizione più ampia: non semplicemente formare figure professionali, ma contribuire a creare una nuova cultura di business sul beauty. «Abbiamo immaginato un percorso capace di accompagnare i partecipanti dentro le dinamiche reali del settore, offrendo una visione concreta, trasversale e profondamente connessa alla filiera». Il programma si sviluppa in sei mesi: una prima fase comune, dedicata ai fondamenti strategici del mercato beauty, seguita da un percorso di specializzazione in tre aree chiave: contoterzismo, azienda e distribuzione.

«L’obiettivo -sottolinea Corte-, è accelerare il dialogo tra talento e industria, formando professionisti che non siano semplicemente preparati, ma pronti a interpretare il cambiamento e a generare innovazione all’interno delle aziende». Il programma sarà erogato in modalità ibrida, alternando presenza in aula a lezioni online, così da raggiungere l’intero territorio nazionale. «Oggi il beauty richiede figure sempre più trasversali, capaci di unire sensibilità creativa, competenze commerciali e approccio strategico. Per questo abbiamo costruito un percorso che favorisca un dialogo continuo tra formazione e impresa, attraverso project work, esperienze sul campo e momenti di confronto IMAGINE .81

FENAPRO

diretto con le aziende.

Affiancheranno i docenti professionisti e manager provenienti dalla filiera beauty, con l’obiettivo di trasferire agli studenti una visione concreta delle dinamiche che stanno trasformando il settore e formare professionisti realmente pronti ad affrontare le sfide del mercato contemporaneo.

L’avvio è previsto nel 2027, mentre dall’autunno entreremo nel vivo del lancio e successivamente saranno aperte le iscrizioni» spiega Leonardo Marazia (Managing Director Primor Italia e External Executive Director GPI), referente, insieme a Corte , del coordinamento didattico Fenapro. Determinante è stata anche la scelta di un partner autorevole sul fronte della formazione: Italian Perfumery Institute

(IPI), che ha contribuito al concretizzarsi del progetto.

«Il nostro istituto è nato con l’obiettivo di portare in Italia percorsi professionali di alto livello nel mondo del profumo e del beauty», spiega Beatrice Balzarotti, Direttrice Ipi. «Viene dall’esperienza e dal successo di Esxence e, considerata l’importante rete creatasi negli anni, abbiamo sentito la necessità di restituire qualcosa in termini di know-how. La partnership con Fenapro è stata il coronamento di questa esigenza, ma anche un modo per crescere come sistema educativo a livello nazionale».

Centrale, naturalmente, il ruolo di Fenapro, da cui il progetto ha preso forma.

«La Federazione lavorerà insieme a IPI per creare una rete di aziende disponibili a ospitare gli studenti, così da completare la formazione

con un’esperienza pratica realmente efficace», spiega il Presidente Michelangelo Liuni. «L’obiettivo è costruire un bacino di profili qualificati, riducendo non solo il gap educativo, ma anche l’onere economico sostenuto dalle imprese per formare nuovi collaboratori. Inoltre, l’operazione si inserisce in una strategia più ampia, avviata ormai da anni per rafforzare la filiera e il dialogo con l’industria. Dai corsi Beauty Coach alle sinergie con Cosmoprof, Accademia del Profumo

e Milano Beauty Week abbiamo sempre lavorato in questa direzione. La scuola di alta formazione rappresenta un passo ulteriore, perché mette insieme un istituto accreditato e un’associazione di categoria con un obiettivo molto preciso: colmare un vuoto del mercato beauty e contribuire a far percepire il settore come un sistema».

Un progetto che guarda oltre la sola formazione, con l’ambizione di consolidare identità, competenze e visione condivisa di tutta la filiera beauty italiana.

FENAPRO È SUI SOCIAL!

Per comunicare con i soci, aggiornarli sul proprio operato e informarli sui temi di interesse, la Federazione è presente su Facebook (@Fenapro), Instagram (@ fenapro_profumerieitalia) e Linkedin (@FenaproItalia).

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Ricordiamo anche il sito www.fenapro.it.

RIVOLUZIONE POS-RT: ISTRUZIONI PER L’USO Il panorama digitale del retail si evolve ancora.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo adempimento per i commercianti: l’obbligo di collegamento tra Registratori Telematici (RT) e sistemi di pagamento elettronico (POS). Ecco una guida pratica per non farsi trovare impreparati.

COME FUNZIONA L’ASSOCIAZIONE POS-RT L’obbligo riguarda le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non serve alcun intervento tecnico sull’hardware o cavi di collegamento fisico: l’associazione è puramente informatica (virtuale).

Dal 5 marzo 2026, l’esercente (o il suo intermediario/ commercialista) dovrà accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Nella sezione “Gestione collegamenti”, basterà abbinare la matricola del proprio registratore di cassa ai dati dei POS in uso. Il sistema faciliterà l’operazione mostrando automaticamente l’elenco dei terminali già censiti dagli operatori finanziari.

LE SCADENZE DA SEGNARE IN AGENDA • POS già attivi a inizio 2026: la comunicazione va effettuata entro il 20 aprile 2026.

• Nuovi POS o variazioni: l’associazione va fatta tra il sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione ed entro la fine dello stesso mese.

Attenzione: le operazioni di abbinamento devono essere fatte in ogni caso di cambiamento dell’assetto gestionale (nuovo RT o dismissione RT e nuovo POS o dismissione vecchio POS) CASI PARTICOLARI E FLESSIBILITÀ Per le profumerie che gestiscono più punti cassa o terminali mobili, il sistema è flessibile: un singolo POS può essere associato a più RT e viceversa. Chi utilizza la procedura web “Documento commerciale on-line” effettuerà l’associazione direttamente all’interno del servizio.

CHI È ESCLUSO? L’obbligo non si applica ai terminali utilizzati esclusivamente per operazioni esonerate dalla certificazione dei corrispettivi, senza utilizzo di RT. Se, invece, l’esercente decide di emettere volontariamente il documento commerciale (con RT o procedura web dell’Agenzia delle Entrate) anche per operazioni esonerate, il collegamento del POS diventa obbligatorio.