La Spola 180

S H O W C A S E

Showcase n. 180 - La Spola

INTERVIEWS Silvana Pezzoli Doriana Marini Alessandro Zucchi Dario Casalini FAIRS Lost date New Home CITIES Unusual museums

Foto: Ed Wingate su Unsplash

S H O W C A S E

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Interviews / Interviste

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One and three Un osservatorio privilegiato sul tessile

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SILVANA PEZZOLI

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DORIANA MARINI

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Pink power Cna Federmoda ha una nuova presidente

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ALESSANDRO ZUCCHI

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Old continent, new ideas Il meccanotessile europeo di Cematex

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DARIO CASALINI

Looking ahead Gli obiettivi di Slow Fiber Fairs / Fiere In the search of the lost date Le Olimpiadi ridisegnano il calendario New home La nuova location di Texpremium

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Focus / Redazionali Neps or slubs?

Leader Tops e la creazione degli effetti Sinergy for sustainability Gruppo Colle con Schneider Electric

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Continuous innovation Az Filati, la filiera guarda al futuro Warehouse effect 2025, le scelte mirate di Fil-3 Fancy yarns since 1983 Filatura Alma, filati fantasia del 1983 Versatility, sustainability Officine Gorgeri, versatilità e sostenibilità In the name of sport Le tecnologie di Biancalani per lo sportswear A strategic partnership Itema si allea con Ivy Decarb The future of the cotton Filmar, un viaggio nelle piantagioni egiziane Tradition and innovation Rifinizione Vignali, tradizione e innovazione Cities / Città No, I've never been there Musei insoliti? Non ci sono mai stato

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Editor in Chief Matteo Parigi Bini | Fashion EditorTeresa Favi, Marta Innocenti Ciulli | Economic Editor Matteo Grazzini Editorial Staff Francesca Lombardi, Virginia Mammoli, Martina Olivieri, Elisa Signorini | Layout Melania Branca, Clelia Giardina Commercial Director Alex Vittorio Lana | Advertising Gianni Consorti Publisher Alex Vittorio Lana, Matteo Parigi Bini | via Cristoforo Landino, 2 - 50129 Firenze - Italy redazione@laspola.com

Baroni&Gori (Italy) Printing Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

EDITORIAL

No to the downhill race NO ALLA DISCESA LIBERA

by Matteo Grazzini 2026, Olympic year. And to give the sporting event that unites the world and will bring hundreds of thousands of people to Milan, Cortina and other winter sports venues the space it deserves, La Spola – Showcase, following the trade fair calendar, is adapting to the changes and making its debut, for once, at Milano Unica instead of Pitti Filati.

It is a matter of 24 hours, with an unusual overlap of trade fairs, but significant in terms of the whirlwind of trade fair dates, which will mainly take place in the summer, with Munich Fabric Start, for example, returning in July after a brief hiatus last September.

All this in a market context that calls for resilience, determination and hope, after two years of almost total immobility and consumption reduced to the bone. A joint effort by the entire supply chain to halt the “free fall” of the textile and clothing industry and defend Made in Italy.

We will discuss this and more with two women who have reached top positions in their respective associations and who, as entrepreneurs, are directly experiencing the current rather negative evolution of the markets: Silvana Pezzoli and Doriana Martini, from the top to the bottom of the supply chain. Dario Casalini, on the other hand, takes us on a journey along the zero-kilometre roads of Slow Fiber, where slowness is not so much about time as about the durability of products, which contrasts with the disposable nature of ultra-fast fashion.

Then Alex Zucchi, the new president of Cematex after years as head of Acimit, returns to our magazine: a mandate that will take him back to ITMA, this time for Hannover 2027. These will be decisive years for a textile machinery industry that is experiencing the textile crisis first-hand. Alongside articles from companies talking about innovation, research and their ongoing commitment to staying in the market, we have our usual tips on what to do when the day at the fair is over and the lights go out in the exhibition halls: this time, we're going on a tour of unusual museums!

2026, anno olimpico. E per dare il giusto spazio alla manifestazione sportiva che unisce il mondo e che porterà centinaia di migliaia di persone a Milano, Cortina e nei luoghi degli sport invernali anche La Spola – Showcase, seguendo il calendario delle fiere, si adatta alle novità e debutta, per una volta, a Milano Unica anziché a Pitti Filati.

Questione di 24 ore, con una insolita sovrapposizione di saloni, ma significativa del valzer di date degli eventi fieristici, che però si concretizzeranno soprattutto in estate, con Munich Fabric Start che, per esempio, torna a luglio dopo la breve parentesi dello scorso settembre.

Il tutto in un contesto di mercato che induce alla resilienza, alla fermezza e alla speranza, dopo ormai due anni di immobilità quasi totale e consumi ridotti all’osso. Uno sforzo comune di tutta la filiera per fermare la “discesa libera” del tessile-abbigliamento e difendere il Made in Italy.

Di questo, ma non solo parleremo con due donne che hanno raggiunto ruoli apicali nelle rispettive associazioni e che da imprenditrici vivono in modo diretto l’evolversi, oggi piuttosto negativo, dei mercati: Silvana Pezzoli e Doriana Martini, dal monte alla valle della filiera.

Dario Casalini invece ci conduce sulle strade a km zero di Slow Fiber, dove la lentezza non è tanto nei tempi quanto nella durevolezza dei prodotti, che si contrappone all’usa e getta dell’ultra-fast fashion.

Poi torna sul nostro magazine Alex Zucchi, nuovo presidente di Cematex dopo gli anni da numero uno di Acimit: un mandato che lo porterà di nuovo in piena ITMA, stavolta per Hannover 2027.

Anni determinanti per un meccanotessile che vive sulla propria pelle la crisi del tessile.

Insieme ai redazionali delle aziende che raccontano innovazione, ricerca e impegno continuo per rimanere sul mercato ci sono i nostri ormai abituali consigli su cosa fare quando la giornata in fiera è finita e si spengono le luci dei padiglioni: questa volta si va a giro per musei insoliti!

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One and three L’OSSERVATORIO PRIVILEGIATO SUL TESSILE DI SILVANA PEZZOLI

by Matteo Grazzini

INTERVIEW

Confindustria Moda, Ente Moda Italia, Sitip: Silvana Pezzoli is one of the most active figures on the Italian textile scene and in 2025 she also climbed to the top of the sector's institutions.

Luca Sburlati wanted her on the Confindustria Moda management team, recognising in particular her experience in a growing sector such as technical textiles. EMI chose her as president last July, while in the company founded by her father Luigi, she represents the second generation of entrepreneurs alongside her brother Giancarlo.

These three roles give her a privileged observatory on markets, trade fairs and the supply chain.

Do you see your appointment as vice president of Confindustria Moda more as recognition of your role as an entrepreneur or of the growing importance of technical textiles on the markets?

My appointment as vice president of Confindustria Moda is certainly a great honour, but I do not interpret it as personal recognition. I see it rather as a strong signal in two directions: on the one hand, the value of the entrepreneurial work that many family businesses like ours carry out with dedication and responsibility; on the other, the increasingly strategic role that Italian technical textiles are assuming in global markets. Today, so-called technical textiles are at the centre of innovation, sustainability and international competitiveness. Seeing this sector represented at the top of Confindustria Moda means recognising that the future of the fashion system also lies here — in the ability to combine creativity, technological research and industrial vision. I see this appointment as a collective responsibility: to continue to give a voice to a sector that is changing the supply chain and can make a decisive contribution to the growth of our country.

Among your responsibilities is membership growth and therefore contact with companies. How do you assess the attitude, which is not always evident, towards teamwork within associations or districts?

Membership growth is an area that requires listening, presence and the ability to interpret the real needs of businesses. In my daily dialogue with entrepreneurs, I see that the value of “teamwork” is understood by many, but it does not always translate into concrete behaviour. This is understandable: companies, especially in districts, are used to competing and operating with a great deal of autonomy. However, I believe that this approach is no longer sufficient today. The challenges we face – from sustainable transition to skills training, from monitoring international markets to defending the supply chain and adopting European regulations – cannot be tackled alone. Membership of an association is not a constraint, but a multiplier: it allows us to share knowledge, strengthen represen-

Confindustria Moda, Ente Moda Italia, Sitip: Silvana Pezzoli è uno dei volti più attivi del panorama del tessile italiano e nel 2025 ha scalato anche i vertici delle istituzioni del settore.

Luca Sburlati l’ha voluta nella squadra di governo di Confindustria Moda, riconoscendole in modo particolare l’esperienza di un settore in crescita come quello dei tessili tecnici, EMI l’ha scelta come presidente nello scorso luglio, mentre in azienda, fondata dal padre Luigi, rappresenta la seconda generazione di imprenditori col fratello Giancarlo. Con questi tre ruoli ha un osservatorio privilegiato su mercati, sistema fieristico e filiera.

Vede la sua nomina da vice presidente a Confindustria Moda più come un riconoscimento al suo ruolo da imprenditrice o all'importanza crescente del tessile tecnico sui mercati?

La mia nomina a vicepresidente di Confindustria Moda è certamente un grande onore, ma non la interpreto come un riconoscimento personale. La leggo piuttosto come un segnale forte verso due direzioni: da un lato il valore del lavoro imprenditoriale che tante aziende familiari come la nostra portano avanti con dedizione e responsabilità; dall’altro, il ruolo sempre più strategico che il tessile tecnico italiano sta assumendo sui mercati globali. Oggi i cosiddetti tessili tecnici sono al centro dell’innovazione, della sostenibilità e della competitività internazionale. Vedere questo settore rappresentato ai vertici di Confindustria Moda significa riconoscere che il futuro del fashion system passa anche da qui — dalla capacità di unire creatività, ricerca tecnologica e visione industriale. Sento questa nomina come una responsabilità collettiva: quella di continuare a dare voce a un settore che sta cambiando la filiera e che può contribuire in modo determinante alla crescita del nostro Paese.

Tra le deleghe ha la crescita associativa e quindi il contatto con le aziende. Come giudica l'attitudine, non sempre evidente, a fare squadra all'interno di associazioni o distretti?

La crescita associativa è un’area che richiede ascolto, presenza e capacità di interpretare le esigenze reali delle imprese. Nel dialogo quotidiano con gli imprenditori, vedo che il valore del “fare squadra” è compreso da molti, ma non sempre riesce a tradursi in comportamenti concreti. È comprensibile: le aziende, specialmente nei distretti, sono abituate a competere e a muoversi con grande autonomia. Credo però che oggi questo approccio non sia più sufficiente. Le sfide che abbiamo davanti – dalla transizione sostenibile alla formazione delle competenze, dal presidio dei mercati internazionali alla difesa della filiera, all’adozione delle normative europee– non sono affrontabili da soli. L’appartenenza a un’associazione non è un vincolo, ma un moltiplicatore: permette di condividere conoscenza, rafforzare la rappresentatività e difendere con più forza la nostra filiera. Il mio obiettivo è proprio lavorare su

"Competenza e visione al femminile sono un valore aggiunto, come l'esperienza portata dalle aziende familiari"

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INTERVIEW

Silvana Pezzoli 11 La Spola

INTERVIEW

Techtextil tation and defend our supply chain more forcefully. My goal is precisely to work on this: to create a climate of trust, to demonstrate with facts how irreplaceable the national association system is in accompanying companies in the transition from an individualistic approach to a more participatory one, oriented towards the transformation taking place in our sector. When companies understand that by joining forces they can achieve much more, the team is created naturally.

Is the presidency of Ente Moda Italia recognition of the value of women in top positions? Especially since Antonella Mansi is her deputy.

I do not see the presidency of Ente Moda Italia as recognition “as a woman”, but as the result of a professional career. It is true that the growing presence of women in top positions, and the collaboration with a vice-president such as Antonella Mansi, confirm that “female” competence and vision are a real added value. If this position helps to give visibility to female leadership in our sector, I am naturally proud of it.

Ente Moda Italia is a privileged observatory on international markets thanks to its participation in non-European trade fairs. Which countries show the most dynamism, growth prospects and interest in Italian-made products?

In a constantly evolving geopolitical context, Ente Moda Italia is a privileged observatory on international markets thanks to its continuous presence at major non-European trade fairs. This allows us to quickly pick up on signs of dynamism, transformation and new opportunities for the Italian fashion system. In the markets where we have been operating for some time – such as South Korea, Hong Kong, Kazakhstan, Russia and the United States – the goal today is to consolidate and defend the market shares built up over years of structured work, strengthening the positioning of Made in Italy in highly competitive and mature contexts. Alongside these

questo: creare un clima di fiducia, dimostrare con i fatti quanto sia insostituibile il sistema associativo nazionale per accompagnare le aziende nel passaggio da una logica individuale a una più partecipata e orientata alla trasformazione in atto nel nostro settore. Quando le imprese comprendono che unendo le forze si può ottenere molto di più, la squadra si crea naturalmente.

La presidenza di Ente Moda Italia è un riconoscimento del valore delle donne in ruoli apicali? Tanto più che ha come vice Antonella Mansi.

Non vivo la presidenza di Ente Moda Italia come un riconoscimento “in quanto donna”, ma come il risultato di un percorso professionale. È pur vero che la crescente presenza femminile nei ruoli apicali, e la collaborazione con una vicepresidente come Antonella Mansi, confermano che competenza e visione “al femminile” sono concretamente un valore aggiunto. Se questo incarico contribuisce a dare visibilità alla leadership femminile nel nostro settore, ne sono naturalmente orgogliosa.

Ente Moda Italia è un osservatorio privilegiato sui mercati internazionali grazie alla partecipazione alle fiere extra europee. Quali sono i paesi che dimostrano più dinamismo, prospettive di crescita e attenzione verso il made in Italy?

In un contesto geopolitico in costante evoluzione, Ente Moda Italia rappresenta un osservatorio privilegiato sui mercati internazionali grazie alla presenza continuativa nelle principali fiere extraeuropee.

Questo ci consente di cogliere con tempestività segnali di dinamismo, trasformazione e nuove opportunità per il sistema moda italiano. Nei mercati in cui operiamo da tempo – come Corea del Sud, Hong Kong, Kazakistan, Russia e Stati Uniti – l’obiettivo oggi è consolidare e difendere le quote di mercato costruite nel corso di anni di lavoro strutturato, rafforzando il posizionamento del Made in Italy in contesti altamente competitivi e maturi. Accanto a queste realtà

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FILATI FANTASIA PER TESSITURA

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INTERVIEW

Techtextil established realities, we are seeing growing interest in strategic areas such as Saudi Arabia and Mercosur, with a particular focus on Brazil. In this scenario, we hope that dialogue and trade agreements at European level will encourage a concrete opening of these markets, which would represent a significant opportunity not only for the fashion sector but for the entire Made in Italy system.

Today more than ever, our role is to nurture and amplify awareness of the ‘Made in Italy’ brand as an authentic symbol of beauty and craftsmanship: a heritage of quality, creativity and manufacturing culture that the world recognises and continues to admire.

Technical textiles are the result of research, innovation and investment. Which products are you focusing on as a company and which ones can be considered a source of pride for Italy?

Technical textiles are one of the most dynamic drivers of our supply chain: they are worth between €7 and €10 billion, and our country ranks first in Europe, accounting for over a quarter of production. Exports exceed €3 billion, a sign of strong international competitiveness. It is an innovative, highly specialised sector that contributes decisively to the strength of Italian manufacturing and shapes future prospects in areas such as sport and aerospace.

In this scenario, companies such as Sitip are a concrete example of Italian excellence: we constantly invest in research and development, working on technical, run-resistant and circular fabrics for high-performance sectors – from sportswear to urbanwear, right up to the most advanced industrial applications. Our technologies, combined with an integrated and sustainability-driven production approach, allow us to create materials that combine innovation, quality and sustainable responsibility. Our goal is to continue to make a real contribution to the supply chains in which we operate, supporting brands and companies with cutting-edge technical solutions that are increasingly attentive to environmental impact.

consolidate, registriamo un crescente interesse in aree strategiche, come l’Arabia Saudita, e nell’area del Mercosur, con particolare attenzione il Brasile. In questo scenario, auspichiamo che il dialogo e gli accordi commerciali a livello europeo possano favorire un’apertura concreta di questi mercati, che rappresenterebbe un’opportunità rilevante non solo per il settore moda, ma per l’intero sistema del Made in Italy. Oggi più che mai, il nostro ruolo è quello di alimentare e amplificare la conoscenza del brand “Made in Italy” come autentica firma del Bello e Ben Fatto: un patrimonio di qualità, creatività e cultura produttiva che il mondo ci riconosce e continua a guardare con ammirazione.

Il tessile tecnico è frutto di ricerca, innovazione e investimenti. Quali sono i prodotti su cui puntate come azienda e quali possono essere considerati un fiore all'occhiello per l'Italia?

Il tessile tecnico è uno dei motori più dinamici della nostra filiera: vale tra 7 e 10 miliardi di euro, e vede il nostro Paese al primo posto in Europa, con oltre un quarto della produzione. Le esportazioni superano i 3 miliardi, segno di una forte competitività internazionale. È un comparto innovativo, ad alta specializzazione, che contribuisce in modo decisivo alla forza del made in Italy e a disegnare le prospettive future in ambiti come lo sport e l’aerospaziale. In questo scenario, realtà come Sitip rappresentano un esempio concreto di eccellenza italiana: investiamo costantemente in ricerca e sviluppo, lavorando su tessuti tecnici indemagliabili e circolari destinati a settori ad altissime performance – dallo sport all’urbanwear, fino alle applicazioni industriali più avanzate. Le nostre tecnologie, abbinate a un approccio produttivo integrato e guidato dalla sostenibilità, ci permettono di creare materiali che uniscono innovazione, qualità e responsabilità sostenibile. Il nostro obiettivo è continuare a dare un contributo reale alle filiere in cui operiamo, accompagnando brand e aziende con soluzioni tecniche all’avanguardia e sempre più attente all’impatto ambientale.

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The fruit of innovation Fibre Blending Plants

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INTERVIEW

Pezzoli all'evento di Confindustria Moda "Spazio al tessile tecnico"

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MILANO UNICA 20, 21, 22 gennaio 2026 Fiera Milano (Rho) Collezioni tessili e accessori per abbigliamento Primavera/Estate 2027 — milanounica.it

Pink power DORIANA MARINI, CNA FEDERMODA HA UN NUOVO LEADER

by Elisa Signorini

INTERVIEW

In October, she became president of Cna Federmoda, putting an end to male hegemony in an association that has always had a distinctly feminine soul, with female entrepreneurs active in trade fairs, events, institutional roles and participation.

This is also confirmed by Gessica Lombardi at the helm of the Fashion, Footwear, Leather Goods and Fur section, and Olivia Monteforte for the “bespoke” Fashion section.

Already territorial and regional president of Federmoda, Doriana Marini, an entrepreneur in the accessories sector from San Benedetto del Tronto, now faces this new challenge.

You were elected at one of the most difficult times for the Italian fashion industry. Is this position more of a burden or an honour?

Undoubtedly both. It is an honour because representing the Italian fashion industry means representing one of the country's most profound cultural and economic identities. But it is also a burden because this is a truly complex moment: the credibility of Made in Italy is under pressure as never before, partly due to recent events that have given a distorted image of the entire sector. We are experiencing a paradox: while our artisan businesses struggle to have their value recognised, fast fashion seems unstoppable. It is a wound that is cultural rather than economic. Fashion is undergoing a profound transformation: the challenges associated with digital transition, sustainability, the skills crisis and market changes require vision, listening skills and courageous decisions. I consider this position a great responsibility, which I accept with determination, a sense of service and a desire to help rebuild trust, transparency and dignity throughout the supply chain, promoting those who produce quality every day with competence and respect for the rules.

After taking over from Marco Landi, should we expect continuity in CNA Federmoda's policies or a completely new direction?

There will be continuity in values and working methods: CNA Federmoda must remain a welcoming home for businesses, a place of representation, listening and planning.

I have inherited a solid organisation, where the structure of the Confederation, officials, managers and employees have always worked together with entrepreneurs, supporting them.

At the same time, the sector today requires new choices: a real reform of the supply chain; certification that rewards those who work correctly and is not just bureaucracy; clear contracts and application of Law 192/1998 on subcontracting; traceability and responsibility of clients; proportionate criteria for SMEs. Our goal is simple: to bring value back to the regions and restore a strong, distinctive and credible identity to Made in Italy. To do this, a genuine supply chain agreement between all players is necessary.

A ottobre è diventata presidente di Cna Federmoda, mettendo fine ad una egemonia maschile di un’associazione che comunque ha sempre avuto un’anima femminile accentuata, con imprenditrici attive in fiere, eventi, ruoli istituzionali e partecipazione.

A conferma di questo ci sono anche Gessica Lombardi al vertice della sezione Moda Calzature Pelletterie e Pelliccerie, e Olivia Monteforte per quella della Moda “su misura”.

Già presidente territoriale e regionale di Federmoda l’imprenditrice nel ramo accessori di San Benedetto del Tronto Doriana Marini affronta adesso questa nuova sfida.

E’ stata eletta in uno dei momenti più difficili della filiera della moda italiana. Questa carica è più un onere o un onore?

Indubbiamente entrambe le cose. È un onore perché rappresentare la filiera della moda italiana significa rappresentare una delle identità culturali ed economiche più profonde del Paese. Ma è anche un onere, perché il momento è davvero complesso: la credibilità del Made in Italy è sotto pressione come mai prima, anche a causa dei recenti fatti di cronaca che hanno dato un’immagine distorta dell’intero comparto.

Viviamo un paradosso: mentre le nostre imprese artigiane faticano a far riconoscere il proprio valore, il fast fashion sembra inarrestabile. È una ferita, prima che economica, culturale. La Moda è in una fase di trasformazione profonda: le sfide legate alla transizione digitale, alla sostenibilità, alla crisi di competenze e ai cambiamenti dei mercati richiedono visione, capacità di ascolto e decisioni coraggiose. Considero questa carica una grande responsabilità, che accetto con determinazione, con senso di servizio e con la volontà di contribuire a ricostruire fiducia, trasparenza e dignità lungo tutta la filiera, valorizzando chi produce qualità ogni giorno con competenza e rispetto delle regole.

Dopo aver raccolto il testimone da Marco Landi dobbiamo aspettarci continuità nelle politiche di CNA Federmoda o un corso del tutto nuovo?

Ci sarà continuità nei valori e nel metodo di lavoro: CNA Federmoda deve restare una casa accogliente per le imprese, un luogo di rappresentanza, ascolto e progettualità. Ho ereditato un’organizzazione solida, dove la struttura della Confederazione, funzionari, quadri e impiegati hanno sempre lavorato insieme all’imprenditore affiancandolo. Allo stesso tempo, il settore oggi richiede scelte nuove: una riforma vera della filiera; una certificazione che premi chi lavora correttamente e non sia solo burocrazi; contratti chiari e applicazione della Legge 192/1998 sulla subfornitura; tracciabilità e responsabilità dei committenti; criteri proporzionati per le PMI. Il nostro obiettivo è semplice: riportare valore nei territori e restituire al Made in Italy un’identità forte, distintiva e credibile. Per fare questo è necessario un vero e proprio patto di filiera tra tutti gli attori.

"La credibilità del Made in Italy è sotto pressione come mai prima ma la sua è un'immagine distorta"

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INTERVIEW

Doriana Marini 21 La Spola

INTERVIEW

Doriana Marini nel giorno della sua elezione

You have a team with a strong female presence. What is the role of women in today's manufacturing industry?

Female-led companies in the fashion industry account for around 33% of the total, with peaks of almost 50% in the clothing sector. Women are now a pillar of Italian manufacturing. They bring expertise, organisation and attention to detail, but also a new vision of sustainability and work ethics. At a time when Made in Italy needs to regain credibility, the presence of women is crucial because it introduces a management model based on responsibility, transparency and relationships: precisely the values needed to rebuild trust throughout the supply chain. Our team reflects this spirit: a collective leadership, rich in diverse professional skills, capable of tackling complex challenges such as production traceability, legality, the protection of micro-enterprises and training.

CNA Federmoda places great emphasis on training. As an entrepreneur, how dangerous do you think the loss of craft skills is? Is it a real problem?

It is a very real and urgent problem. Craft skills are not just simple abilities: they are the heart of our added value. Today, however, we risk losing them because many young people no longer see fashion as an opportunity for growth, partly due to the distorted image that fast fashion has imposed on the collective imagination. At CNA Federmoda, we have experienced how crucial it is to bring schools, ITS, businesses and institutions together.

It is no coincidence that we have a competition that allows us to dialogue with the entire school system, which has now reached 35 years of history.

The real challenge is to enable skilled workers to pass on their knowledge and young people to reinterpret it with new tools: digitalisation, sustainability and artificial intelligence. If we want a credible and competitive Made in Italy, we must invest in training with programmes tailored to the real needs of businesses, not theoretical ones. We must protect artisan

Ha una squadra con una forte presenza femminile.

Qual è il ruolo delle donne nell’impresa manifatturiera attuale?

Le imprese a guida femminile nella moda rappresentano circa il 33% del totale, con picchi che arrivano quasi al 50% nel comparto abbigliamento.

Le donne oggi sono un pilastro della manifattura italiana. Portano competenza, organizzazione, cura del dettaglio, ma anche una visione nuova sulla sostenibilità e sull’etica del lavoro. In un momento in cui il Made in Italy deve riconquistare credibilità, la presenza femminile è decisiva perché introduce un modello di gestione basato su responsabilità, trasparenza e relazione: proprio i valori che servono per ricostruire fiducia lungo tutta la filiera. La nostra squadra rispecchia questo spirito: una guida corale, ricca di professionalità diverse, capace di affrontare sfide complesse come la tracciabilità produttiva, la legalità, la tutela delle microimprese e la formazione.

CNA Federmoda insiste molto sulla formazione. Da imprenditrice quanto ritiene pericolosa la perdita di competenze artigianali? È un problema reale? È un problema realissimo e urgente. Le competenze artigianali non sono semplici abilità: sono il cuore del nostro valore aggiunto. Oggi però rischiamo di perderle perché tanti giovani non vedono più la moda come un’opportunità di crescita, anche a causa dell’immagine distorta che il fast fashion ha imposto nell’immaginario collettivo. Come CNA Federmoda abbiamo sperimentato quanto sia decisivo avvicinare scuole, ITS, imprese e istituzioni. Non a caso vantiamo un Concorso che ci permette di dialogare con l'intero sistema scolastico che ha raggiunto i 35 anni di storia. La vera sfida è consentire alle maestranze esperte di trasmettere il proprio sapere, e ai giovani di reinterpretarlo con nuovi strumenti: digitalizzazione, sostenibilità, intelligenza artificiale. Se vogliamo un Made

"La nostra squadra è una guida corale con professionalità diverse"

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INTERVIEW

businesses, because every time one of these businesses closes, it is not just jobs that are lost. The loss of skills would not only be an economic loss, but also an irreversible social and cultural loss.

Are the downstream and upstream supply chains distant from each other or can they work together? Can Made in Italy be the thread that holds them together?

They can and must work together, and a paradigm shift is needed.

In the past, these worlds were more distant, but today we can no longer afford this. Competitiveness comes from collaboration. The supply chain must become an integrated ecosystem, where creativity, production, services, distribution and training are in constant dialogue. Made in Italy is the thread that holds us together: it is a pact of quality, culture, work ethic, respect for people and territories. If we want to continue to be an international benchmark, we must strengthen the supply chain, work together and present ourselves as united, both in Italy and on foreign markets. The Italian supply chain is extremely valuable, but often fragmented and based on unbalanced contractual relationships: unilateral codes of ethics, compressed deadlines and sometimes imposed prices. Micro and small businesses – which are the real heart of production – too often operate in conditions that do not recognise their contribution. Made in Italy can truly be the thread that holds the supply chain together only if we recognise that quality comes from the entire production process.

This is why we support certification that makes all stages transparent, rewards those who pay fair prices and introduces joint responsibility for leaders. And it must be proportionate: an SME cannot bear the same costs and obligations as a multinational. Cooperation, clarity, traceability, controls and protection are needed: this will restore unity, competitiveness and credibility to the supply chain.

in Italy credibile e competitivo, dobbiamo investire sulla formazione con programmi mirati alle esigenze reali delle imprese, non teorici. Dobbiamo tutelare le imprese artigiane, ogni volta che chiude una di queste imprese non si perdono solo posti di lavoro. La perdita di competenze sarebbe non solo un danno economico, ma un danno sociale e culturale irreversibile.

Filiera a valle e filiera a monte sono distanti o lavorano insieme? Il Made in Italy è un filo che può tenerle unite?

Possono e devono lavorare insieme e serve un cambio di paradigma. In passato erano mondi più distanti, oggi non possiamo più permettercelo.

La competitività passa dalla collaborazione. La filiera deve diventare un ecosistema integrato, dove creatività, produzione, servizi, distribuzione e formazione dialogano in modo costante. Il Made in Italy è quel filo che ci tiene uniti: è un patto di qualità, cultura, etica del lavoro, rispetto delle persone e dei territori. Se vogliamo continuare a essere un riferimento internazionale, dobbiamo rafforzare la filiera, lavorare insieme e presentarci uniti, in Italia e sui mercati esteri. La filiera italiana è ricchissima di valore, ma spesso frammentata e basata su rapporti contrattuali squilibrati: codici etici unilaterali, tempi compressi e talvolta prezzi imposti. Le micro e piccole imprese – che sono il vero cuore produttivo – vivono troppo spesso in condizioni che non riconoscono il loro contributo.

Il Made in Italy può essere davvero il filo che tiene insieme la filiera solo se riconosciamo che la qualità nasce dall’intero percorso produttivo. È per questo che sosteniamo una certificazione che renda trasparenti tutti i passaggi, che premi chi paga prezzi equi e che introduca la corresponsabilità delle capofila. E che sia proporzionata: una PMI non può sostenere gli stessi costi e adempimenti di una multinazionale. Serve cooperazione, chiarezza, tracciabilità, controlli e tutela: così la filiera torna unita, competitiva e credibile.

"Dobbiamo rafforzare la filiera e presentarci uniti sui mercati"

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Old continent, new ideas IL MECCANOTESSILE EUROPEO SECONDO ALESSANDRO ZUCCHI

by Matteo Grazzini

INTERVIEW

For a year and a half now, Cematex, the European Committee of Textile Machinery Manufacturers, has had an Italian head on an international body. In the wake of ITMA 2023 in Milan, the following summer saw the election of Alessandro Zucchi, who had recently left his top position at Acimit, as president, and the appointment of Federico Pellegata, who had already been a member of the Cematex Executive Committee for six years, as secretary general. A green-white-red flag accompanies the European textile machinery industry, fresh from ITMA Asia + CITME in Singapore, towards its next continental goal, ITMA 2027 in Hanover: a distant target, but not as distant as it seems. At the helm of the organisation is Zucchi, who already had his hands full in Milan as president of Acimit before and during ITMA. What differences have you found between running Acimit and being the president of Cematex?

They are significant, even more than expected, precisely because of all the peculiarities associated with ITMA and its brand, especially at a time like this when we have a world-class trade fair every year, because after Milan there was Shanghai, we recently did Singapore, we will return to Shanghai this year and in 2027 Hanover awaits us. It is a complex amount of work, not least because Cematex members come from nine different countries and there are nine different ways of seeing things and dealing with situations. In addition, there is the collaboration with Chinese partners for ITMA Asia. These relationships are not easy, but we have the same goal.

Singapore, the country that interrupted ITMA Asia's streak in China. Did it bring the desired results?

It was my choice, even when I was at Acimit. I wanted to break out of the usual Chinese mould to give the fair a more international flavour, given that Shanghai had become a fair with only 9-10% non-Chinese participants. Singapore, where we had already had experience in 2001 and 2005, proved to be attractive. It is a beautiful place, the emblem of green, accessible even without an entry visa, and we thought we could attract interest from the whole continent, which is what happened, to the point that exhibitors are asking us to organise it there again.

Have any new or interesting markets emerged?

The main area remains South-East Asia, which accounts for 55-60% of exports in our sector. But compared to China, we had the opportunity to have high-level operators at the fair, first of all qualified, because Singapore is expensive and those who came there were company owners or high-profile managers, and then varied, with arrivals from 109 countries.

How did the choice of Hanover come about? And how far along are you with the organisation?

Work is proceeding quickly and on schedule. We already have some interesting numbers from registrations, which demonstrates the level of interest.

As for the choice of Cematex, we have procedures that allow all exhibition centres with adequate space for a similar show to express their interest. We

Da un anno e mezzo Cematex, il Comitato europeo dei produttori di macchinari tessili, ha una testa italiana su un corpo internazionale.

Sulla scia di Itma 2023 a Milano l’estate dell’anno seguente ha infatti portato alla elezione a presidente di Alessandro Zucchi, che da poco aveva lasciato la carica principale in Acimit, e alla nomina a segretario generale di Federico Pellegata, che di Cematex aveva già fatto parte per sei anni come membro del Comitato esecutivo.

Un verde-bianco-rosso che accompagna il meccanotessile europeo, reduce da Itma Asia + Citme a Singapore, verso l’obiettivo continentale più prossimo, Itma 2027 a Hannover: un bersaglio lontano ma non come sembra.

Al vertice dell’organizzazione c’è Zucchi, che già a Milano, come presidente di Acimit, ebbe il suo bel da fare prima e durante Itma.

Che differenze ha trovato tra il dirigere Acimit ed essere il presidente di Cematex?

Sono grandi, addirittura più del previsto, proprio per tutte le peculiarità legate a Itma ed al suo brand, soprattutto in un momento come questo in cui abbiamo ogni anno una fiera di livello mondiale, perché dopo Milano c’è stata Shanghai, abbiamo fatto da poco Singapore, torneremo a Shanghai quest’anno e nel 2027 ci aspetta Hannover. E’ una mole di lavoro complesso, anche perché i membri di Cematex sono di nove nazionalità diverse e ci sono nove modi diversi di vedere le cose, di affrontare le situazioni.

In più c’è la collaborazione con i partner cinesi per Itma Asia. Sono relazioni non facili ma abbiamo lo stesso scopo.

Singapore, nazione che ha interrotto la striscia di Itma Asia in Cina. Ha portato i risultati sperati?

E’ stata una scelta mia, già quando ero ad Acimit.

Volevo uscire dai soliti binari cinesi per dare alla fiera più internazionalità, visto che Shanghai era diventata ormai una fiera con solo il 9-10% partecipanti non cinesi. E Singapore, dove avevamo già avuto esperienze nel 2001 e nel 2005, si è confermata attrattiva. E’ un bel luogo, l’emblema del green, accessibile anche senza visto di ingresso e pensavamo di poter accogliere l’interesse di tutto il continente, e così è stato, al punto che gli espositori ci chiedono di organizzarla ancora lì.

Sono emersi mercati nuovi o interessanti?

L’area principale rimane il sud-est asiatico, che per il nostro settore rappresenta il 55-60% delle esportazioni. Ma rispetto alla Cina abbiamo avuto la possibilità di avere in fiera degli operatori di alto livello, prima di tutto qualificati, perché Singapore è cara e chi è venuto lì era un titolare di aziende o manager di alto profilo, e poi variegati, con arrivi da ben 109 paesi.

La scelta di Hannover invece come è maturata? E a che punto siete con l’organizzazione?

I lavori procedono spediti, nei tempi. Abbiamo già anche numeri interessanti dalle iscrizioni, a dimostrazione dell’interesse. Per quanto riguarda la scelta come Cematex abbiamo procedure che consentono a tutti gli enti fieristici che hanno spazi adeguati ad un salone simile di manifestare inte-

"Tutti pensano che il nostro lavoro sia solo sporcarsi le mani ma ormai i nostri tecnici lavorano col laptop"

26 La Spola

INTERVIEW

Alessandro Zucchi 27 La Spola

INTERVIEW

Alcuni scatti dalle edizioni precedenti di Ready to Show e l'Una Hotel Expo che ospita quella di luglio

then evaluate the best proposal, which is not only based on cost but also on services and complementary functions. Hanover is not in the best strategic location, but our friends at VDMA, the German textile machinery association, are working hard to make everything as attractive as possible.

What do the current markets indicate?

The third quarter data presented by Acimit show a 16% decline in the third quarter, and from my European perspective, I know that the figures are no better in other countries. Everything is still affected by the Russia-Ukraine war, due to energy and raw material costs, but I believe that our companies need to rethink the types of products they have focused on in recent years and turn to niche technologies rather than mass production, diversifying away from machinery that has to be produced in large volumes, where we are unable to compete with the Chinese. And we will not be able to compete for a long time to come. We must avoid the vertical collapse that has occurred, for example, in the automotive industry in Germany, and we are also to blame for this, because if we went to produce in China to speculate because it was cheaper and we wanted more profit, today the Chinese have acquired the technology, developed it and no longer need us. We must prevent this from happening in our sector.

How is Italy doing in terms of training?

We are finding it increasingly difficult to find qualified technical profiles, which now means understanding cloud and software, not just mechanics.

We are partly to blame for this, because we have not been able to make this sector attractive, to create textile mechanics universities, which exist abroad. We are still confused with textiles, but we are something else and we do not have specific schools. People still think that our work is just about getting our hands dirty, but today our technicians all work with a laptop in their hands, connecting to computer systems and exchanging data. What's more, we are faced with a generation of young people who have been misled by the media into thinking that they can get rich quickly by creating a start-up and selling it for a few million. Sacrifices, including travelling abroad, are still necessary.

resse. Poi c’è una valutazione sulla proposta migliore, che non è solo quella economica ma anche di servizi e di funzioni complementari. Hannover ha una localizzazione strategicamente non tra le migliori ma gli amici della VDMA, l’associazione dei meccanotessili tedeschi, stanno lavorando bene per rendere tutto il più attrattivo possibile.

Cosa dicono i mercati attuali?

I dati sul terzo trimestre presentati da Acimit parlano di un calo del 16% nel terzo trimestre e, dal mio osservatorio europeo, so che anche nelle altre nazioni i numeri non sono migliori. Tutto è ancora influenzato dalla guerra Russia-Ucraina, per i costi dell’energia e delle materie prime, ma credo che le nostre aziende debbano ripensare alle tipologie di prodotto su cui si sono focalizzate negli ultimi anni e rivolgersi a tecnologie non di massa, ma di nicchie specialistiche, diversificando rispetto ai macchinari che devono essere prodotti in grandi volumi, per i quali non siamo in grado di competere con i cinesi. E non lo saremo per molto tempo ancora.

Bisogna evitare il crollo verticale che ha avuto, per esempio, l’automotive in Germania e la colpa è anche nostra, perché se per speculare siamo andati a produrre in Cina perché costava meno e volevamo più profitto, oggi i cinesi hanno acquisito la tecnologia, l’hanno sviluppata e non hanno più bisogno di noi. Dobbiamo evitare che succeda nel nostro settore.

Al capitolo “formazione” l’Italia come sta?

Troviamo con sempre maggiore difficoltà profili tecnici qualificati, che adesso vuol dire capire di cloud e software, non solo di meccanica. Anche in questo caso abbiamo qualche colpa, perché non siamo stati capaci di rendere attraente questo settore, di creare università di meccanica tessile, che all’estero hanno. Veniamo ancora confusi con i tessili ma siamo altro e non abbiamo scuole specifiche. Si pensa ancora che il nostro lavoro sia solo sporcarsi le mani ma i nostri tecnici oggi lavorano tutti con un laptop in mano, si connettono a sistemi informatici, scambiano dati. In più siamo di fronte a una gioventù illusa dai media che pensa di arricchirsi in poco tempo creando un a startup e rivenderla per qualche milione. I sacrifici, compresi i viaggi all’estero, sono ancora necessari.

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Looking ahead DARIO CASALINI E GLI OBIETTIVI DI SLOW FIBER

by Matteo Grazzini

INTERVIEW

Entrepreneur, teacher, president of Slow Fiber, president of Italian Lingerie Export: Dario Casalini has two feet in four stalls but manages to maintain perfect balance between markets, students, good intentions and promotion. The network, founded three years ago following the principles of Slow Food and translating them into textiles together with 16 companies, recently organised its first conference in Turin, the city of Casalini and his women's and men's underwear company, Oscalito - Maglificio Po: 'good, healthy, clean and fair' is the mantra that guides its choices, “sustainable” the concept that must never be abandoned.

Today, with the network bringing together 29 Italian fashion and furniture companies representing all stages of the supply chain (fibre, spinning, dyeing, weaving, finishing, design, prototyping, industrialisation, cutting and packaging, printing and embroidery), it is time to take stock.

How difficult is it to promote the concept of “slow” in a fashion world increasingly characterised by “fast”?

Rather than being against “fast” or in favour of “slow”, our commitment is to sustainability, because we look far ahead, to the long term. One of the system's misguided deviations has been to take a short-term view, and I also find it a bit cloying to take issue with ultra-fast fashion now, after having permeated the entire system with fast fashion; we should have realised this earlier and eliminated it. So promoting the concept of slow is difficult because in a time when everything is an emergency and everything is evolving, often for the worse, we behave like animals in danger, we tend to save ourselves quickly but we run looking at the ground and not ahead, and sooner or later we bump our heads. Slow means having consumption patterns that are compatible Three years after its inception, the network continues to attract new members. Is this the growth rate you expected?

No, it's a sore point. I expected more. We struggle with entrepreneurs, precisely because entrepreneurs look at the horizon very quickly and immediately try to understand what commercial gain they will get from joining Slow Fiber, but they don't find an answer because the advantages are cultural, not economic. However, if you are in Slow Fiber, it means that your product is of superior quality precisely because it complies with certain standards. Then we convince people to buy one instead of three; this is something that gives us a lot of satisfaction in all channels, from e-commerce to our own stores. Another difficulty is getting textile entrepreneurs to collaborate with each other, and this mentality in Italy has destroyed us because we have competed with each other for a euro. If we had thought in terms of collaboration, there would have been fewer failures.

Are you in contact with other networks similar to yours around the world? The principles of beauty and durability perceived with greater sensitivity in Italy compared to other countries?

One of our goals for the first five years is to launch other Slow Fiber initiatives abroad, setting up 5-10 virtuous companies. But it's much more dif-

Imprenditore, insegnante, presidente di Slow Fiber, presidente di Italian Lingerie Export: Dario Casalini ha due piedi su quattro staffe ma riesce a stare perfettamente in equilibrio tra mercati, studenti, buoni propositi e promozione.

Il network, nato tre anni fa seguendo i principi di Slow Food e traslandoli nel tessile insieme a 16 aziende, ha da poco organizzato il suo primo congresso a Torino, la città di Casalini e della sua azienda di intimo per donna e uomo, Oscalito - Maglificio Po: “buono, sano, pulito e giusto” è il mantra che guida le scelte, “durevole” il concetto da non abbandonare mai.

Oggi che la rete riunisce 29 imprese italiane della moda e dell’arredamento che rappresentano tutte le varie fasi della filiera (fibra, filatura, tintura, tessitura, finissaggio, disegno, prototipazione, industrializzazione, taglio e confezionamento, stampa e ricamo) è il momento di fare un primo bilancio.

Quanto è difficile far passare il concetto di "slow" in un mondo della moda caratterizzato sempre più dal "fast"?

Più che contro il ‘fast’ o per lo “slow” il nostro impegno è per il durevole, perché guardiamo lontano, nel lungo termine. Una delle deviazioni sbagliate del sistema è stato guardare con un’ottica di breve periodo e trovo anche un po’ stucchevole prendersela adesso con l’ultra fast fashion dopo aver permeato di fast tutto il sistema; dovevamo accorgercene prima ed eliminarlo.

Quindi far passare il concetto slow è difficile perché in un tempo in cui tutto è emergenza e tutto si evolve, spesso in peggio, ci comportiamo come animali nel pericolo, tendiamo a salvarci velocemente ma corriamo guardando per terra e non davanti e prima o poi si battono le testate. Lo ‘slow’ è avere modelli di consumi compatibili con quello che ti sta intorno.

A tre anni dalla sua nascita il network continua a registrare adesioni. Sono i ritmi di crescita che vi aspettavate?

No, è un tasto dolente. Mi aspettavo di più. Con gli imprenditori facciamo fatica, proprio perché l’imprenditore guarda l’orizzonte rapidissimo e cerca subito di capire che guadagno commerciale avrà dall’entrare in Slow Fiber ma non trova risposta perché i vantaggi sono culturali, non economici. Però se sei in Slow Fiber significa che il tuo prodotto è di qualità superiore proprio perché rispetta determinanti canoni. E poi convinciamo a comprare uno anziché tre; questa è una cosa che ci dà tanta soddisfazione in tutti i canali, dall’e-commerce ai negozi multimarca e ai nostri negozi. Altra difficoltà è far collaborare tra loro gli imprenditori tessili e questa mentalità in Italia ci ha distrutti perché ci siamo fatti concorrenza gli uni con gli altri per un euro. Se avessimo ragionato in termini collaborativi ci sarebbero stati meno fallimenti.

Siete in contatto con altre reti simili alla vostra nel mondo?

E i principi del bello e durevole che proponete sono percepiti in Italia con sensibilità maggiore o minore rispetto ad altre nazioni?

Un nostro obiettivo per i primi cinque anni è far partire altri Slow Fiber anche all’estero, mettere 5-10 aziende virtuose. Ma è molto più difficile di quanto si pensi. Ho contatti con fabbriche indiane e poco più, perché molti dei paesi europei sono ormai de-industrializzati, come Germania e Francia che non

"Noi ci impegniamo per il durevole, per qualcosa che valga soprattutto nel lungo termine"

32 La Spola

INTERVIEW

Dario Casalini 33 La Spola

INTERVIEW

Stamperia Alicese

ficult than you might think. I have contacts with Indian factories and little else, because many European countries are now de-industrialised, such as Germany and France, which have almost nothing left in the sector. I know there are initiatives, but they are not led by industry but by activism or active citizenship, so for now we remain unique.

Of the many problems associated with textile production, which is the most difficult to solve? Which is closest to being solved?

The most difficult thing is to get people to reclaim the concept of value as well as price. We are living in a colossal failure of the pricing system, buying things at very low prices because they are made without considering certain impacts, such as environmental and social ones. People do not realise this discrepancy and place too little value on textile products, and the effects come back to haunt us in the form of climate change, exploitation, inequality and immigration. The same proportions apply to textiles as to food, i.e. we waste 50% of what we produce and do not sell. And we waste because we buy clothes that are cheap, so the waste does not seem like waste to us. On the other hand, the most positive thing is the optimism I see in the younger generations I meet in schools, because I find sensitivity and interest. The situation that can be improved most quickly is consumption, by doing as we do with food, i.e. rediscovering the concept of zero km. Food is identifying of a territory and so should textiles, which, however, have been global since the 18th century.

Entrepreneur and professor at the same time: is there a skills emergency within the textile supply chain?

It's a fundamental issue. We need to make our sector cooler and more attractive. I still think about Slow Food and I'm reminded of TV programmes about cooking; there aren't any about fashion, not even in other countries.

Yet only 2% of clothes sold in the United Kingdom are made in England.

Or 4% in the United States, while in Italy we should be around 25%.

hanno quasi più niente del settore. So che ci sono iniziative ma non sono guidate dall’industria ma dall’attivismo o dalla cittadinanza attiva, quindi per ora rimaniamo un unicum.

Dei tanti problemi legati alla produzione tessile qual è quello più difficile da risolvere? E quello invece più vicino alla soluzione?

La cosa più difficile è far in modo che la gente si riappropri del concetto di valore oltre che di quello del prezzo. Viviamo in un colossale fallimento del sistema dei prezzi, compriamo cose a bassissimo prezzo perché realizzata togliendo alcuni impatti, come quelli ambientali e sociali. Le persone non si rendono conto di questo scarto e danno un valore troppo basso ai prodotti tessili e gli effetti ti arrivano contro sotto forma di cambiamento climatico, sfruttamento, diseguaglianze e immigrazione. Per il tessile valgono le stesse proporzioni del cibo, ovvero sprechiamo il 50% di quello che produciamo e non vendiamo. E sprechiamo perché compriamo abiti che costano poco e quindi lo spreco non ci appare tale. La cosa invece più positiva è l’ottimismo che mi arriva dalle giovani generazioni che incontro nelle scuole perché trovo sensibilità e interesse. Come situazione migliorabile più velocemente c’è il consumo, facendo come nel cibo, riscoprendo cioè il concetto del km zero. Il cibo è identificativo di un territorio e dovrebbe esserlo anche il tessile, che però è globale già dal ‘700.

Imprenditore e professore al tempo stesso: c'è un'emergenza competenze all'interno della filiera tessile?

E’ un tema fondamentale. Bisogna rendere più cool e attraente il nostro settore. Penso ancora a Slow Food e mi vengono in mente i programmi tv che parlano di cucina; sulla moda non ce ne sono, nemmeno in altre nazioni.

Basti pensare all’Inghilterra, che ha inventato tutto, dalla sartoria al meccanotessile, eppure ha solo il 2% di abiti venduti nel Regno Unito che sono Made in England. Oppure al 4% degli Stati Uniti, mentre l’Italia dovremmo essere intorno al 25%.

"Ci sono troppe importazioni. In Italia il 25% degli abiti venduti sono prodotti qui"

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L'Opificio

FAIRS

In search of the lost date LE OLIMPIADI RIDISEGNANO IL CALENDARIO by redazione La Spola

This will be a special winter, now well underway, welcoming the first part of the European and global trade fair calendar: special above all because for Italy it means an Olympic winter, with Milan and Cortina linking their names to this global sporting event.

This link between city and trade fair has already been tried and tested recently by Paris, which, after much alarm over a clash that did not actually exist, absorbed the impact of the Olympics well.

This time it is Milan's turn and, consequently, the calendar that regulates the timing of the trade fair, and the effects have actually caused some backlash.

The almost total simultaneity of Milano Unica and Pitti Filati is surprising (and requires some acrobatics): for the first time, the Milanese fair will open the calendar on 20 January (and host the debut of La Spola – Showcase), while the Florentine fair will open the following day.

Milano Unica also precedes Munich Fabric Start, a trade fair that is struggling to define its strategies and dates. But let's take it one step at a time: Milano Unica (20-22 January) returns with its tried and tested formula but also with a new look, with a focus on the “Cosmetic” trends that will characterise this edition and the spring-summer 2027 collections that will be presented in Rho. Four pavilions (8, 12, 16 and 20), the presence of ‘observers’ from Japan and South Korea, areas dedicated to Innovation, Vintage and Designers, corners dedicated to Filo and MarediModa, and many Italian companies that have now chosen Milano Unica as their sole showcase.

Pitti Filati (21-23 January) actually shares the limelight with two other fairs, as 21 and 22 January are also the days of Pitti Bimbo: upstairs in the central pavilion of the Fortezza da Basso, fashion for children with around 150 collections, and on the ground floor and basement, the excellence of yarns. A rationalisation of space and organisational efforts with “Motion”, the theme of Pitti Immagine's Florentine triptych, as the common thread.

The economic situation does not allow for flights of fancy, and the intention of the trade fairs, and Pitti Filati in particular, is to focus on the business side at the beginning of 2026, which could herald a positive turnaround for the entire sector.

The following week it is Munich Fabric Start's turn, with Bluezone, Keyhouse and The Source: in Munich, the new owners are

Sarà un inverno particolare questo che, ormai inoltrato, accoglie la prima parte del calendario fieristico europeo e mondiale: particolare soprattutto perché per l’Italia significa inverno olimpico, con Milano e Cortina che hanno legato il loro nome a questo evento sportivo planetario.

Un legame tra città e fiera già sperimentato di recente da Parigi, che dopo tanto allarme per una concomitanza che in realtà non c’era, assorbì bene l’impatto delle Olimpiadi. Stavolta tocca a Milano e di conseguenza al calendario che regola lo scandirsi del tempo in fiera e gli effetti in realtà qualche contraccolpo l’hanno causato.

Stupisce (e obbliga a qualche salto mortale) la quasi totale contemporaneità di Milano Unica e Pitti Filati: per la prima volta sarà il salone milanese ad aprire il calendario il 20 gennaio (e ad ospitare il debutto di La Spola – Showcase), mentre il giorno dopo si apre il sipario fiorentino.

Milano Unica anticipa anche Munich Fabric Start, un salone che sta faticosamente definendo le proprie strategie e le proprie date.

Ma andiamo per ordine: Milano Unica (20-22 gennaio) torna con la sua collaudata formula ma anche con un make-up nuovo ed il riferimento è alle tendenze, “Cosmetic”, che caratterizzeranno questa edizione e le collezioni primavera-estate 2027 che saranno presentate a Rho. Quattro padiglioni (8, 12, 16 e 20), presenza degli “osservatori” su Giappone e Corea del Sud e le aree destinate a Innovation, Vintage e Designers, gli angoli di Filo e MarediModa e tante aziende italiane che ormai hanno eletto Milano Unica a propria unica vetrina.

Pitti Filati (21-23 gennaio) ha in realtà due fiere con cui condividere la ribalta visto che il 21 e il 22 gennaio sono anche i giorni di Pitti Bimbo: al piano di sopra del padiglione centrale della Fortezza da Basso la moda per i più piccoli con circa 150 collezioni, a piano terra e nell’interrato l’eccellenza dei filati. Una razionalizzazione degli spazi e degli sforzi organizzativi con “Motion”, il tema del trittico fiorentino di Pitti Immagine, a fare da fil rouge.

La congiuntura non autorizza voli pindarici e l’intento delle fiere e di Pitti Filati in primis è quello di concentrarsi sul lato business in un inizio di 2026 che potrebbe essere foriero di una svolta positiva per tutto il settore.

La settimana seguente tocca a Munich Fabric Start, con Bluezone,

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FAIRS

Texhibition

Bluezone Munich 37 La Spola

FAIRS

Milano Unica

Première Vision

Filo

Intertextile

working on defining the format and dates, and the rollercoaster Keyhouse e The Source: a Monaco di Baviera il nuovo corso della seems to have stopped at January and July. From 27 to 29 January, proprietà sta lavorando a una definizione del format e delle date e the four trade fairs, driven by fabrics and denim, will be at the l’ottovolante sembra essersi arrestato su gennaio e luglio. Dal 27 MOC awaiting the summer editions, which return in July after a al 29 gennaio le quattro fiere, trainate da tessuti e denim, saranno short-lived and unpopular appearance in September. al MOC in attesa delle edizioni estive, che tornano a luglio dopo February will open in Paris with Première Vision Paris, which una effimera e poco apprezzata apparizione a settembre. continues with its new philosophy of basing the show on a mix of Febbraio si aprirà a Parigi con Première Vision Paris, che prosegue excellence, after opening up to the textile-beauty combination in con la nuova filosofia che vuole il salone improntato ad un mix di the last edition. While the Parc des Expositions trade fair is strug- eccellenze, dopo l’apertura al binomio tessile-beauty dell’ultima gling to regain its appeal with Italian companies, it is consolidating edizione. Se da un lato il salone del Parc des Expositions fatica its appeal with exhibitors from all over the world and strengthen- a ritrovare l’appeal con le aziende italiane dall’altro consolida ing the leading role of the Trend Forums, which are always highly quello con espositori in arrivo da tutto il mondo e rafforza il ruolo appreciated. It will be held from 3 to 5 February. di punta dei Trend Forum, sempre assai apprezzati. Si va in scena Texworld Apparelsourcing, on the other hand, opens its doors one dal 3 al 5. day earlier than usual, from 2 to 4 October at Le Bourget, which Texworld Apparelsourcing invece anticipa, come sempre, di un is once again hosting the Messe Frankfurt France trade fair. There giorno e apre le proprie porte dal 2 al 4 a Le Bourget, tornata will be 1,300 exhibiting companies, most of which come from the ad essere la casa della fiera di Messe Frankfurt France. 1.300 le eastern hemisphere. aziende espositrici, in larga parte provenienti dall’est del mondo.

Filo returns to Rho after its debut in September, celebrating its Anticipa e torna a Rho dopo il debutto di settembre Filo, che celebra 65th edition on the heels of continued growth in numbers and l’edizione numero 65 sulla scia di una crescita continua di numeri acclaim. On 11 and 12 February, the larger spaces of the Milan e apprezzamenti. Negli spazi più ampi del centro espositivo di Fiera exhibition centre will showcase weaving yarns as well as Milano Fiera l’11 e il 12 febbraio in mostra i filati per tessitura knitwear products, services and the Made in Filo collection created ma anche prodotti per la maglieria, servizi e la collezione Made in

by Rossano Bisio.

Filo elaborata da Rossano Bisio.

March, on the other hand, means the East and Asia, with Texhibi- Marzo significa invece est e Asia, con un’apertura (dal 4 al tion in Istanbul (4-6 March) kicking things off, now a traditional 6) affidata a Texhibition a Istanbul, un appuntamento ormai event in the trade fair calendar, covering the markets of Eastern tradizionale nel calendario fieristico, con la copertura del mercato Europe, the Balkans and the Middle East. The following week dell’est Europa, dei Balcani e del Medio Oriente. La settimana (11-13), it is Shanghai's turn with the Intertextile, Chic, Yarn Expo dopo (11-13) spazio a Shanghai col poker Intertextile, Chic, Yarn and Ph Value quartet at the NECC: here, the numbers are in the Expo e Ph Value al NECC: qui i numeri si contano di migliaia thousands, both in terms of exhibitors and visitors. in migliaia, sia per quanto riguarda gli espositori che i visitatori.

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Pitti Filati

FAIRS

New home LA NUOVA LOCATION DI TEXPREMIUM by redazione La Spola

From the north of elegant Islington to lively Brick Lane, from the large windows of the Business Design Centre to the minimalist white of the former Truman Brewery: Texpremium crosses London and arrives at its new home for an edition that brings the best of European and Italian textile production in particular to a stone's throw from Liverpool Street.

The exhibition, designed for a luxury, high-end clientele but also for creative and emerging brands, has carved out its place in the international calendar and keeps the English capital at the centre of attention for industry professionals, who also represent the UK's leading retailers.

‘Despite all the difficulties in planning the calendar, given the frequent changes to other European trade shows,’ says Texpremium founder John Kelley, "we have managed to position our fair with the support of exhibitors, who find reasonable costs, a business-oriented environment and even a catering service for them and their visitors. The new location was also well received at this December debut, and the Truman Brewery will certainly be used again in the near future."

There remains some concern about the market: ‘There is still a lot of uncertainty,’ says the owner of Textile Events, "because no one wants to take risks, perhaps by placing orders early to get ahead of the competition.

Buyers used to dictate timing and trends, but now there is more synergy with companies. However, the two days of the fair went well, thanks in part to the ease of getting to Brick Lane, which is a fashion and trend district with many vintage shops."

Texpremium remains the “sister” of The London Textile Fair, which continues on other dates and with other exhibitors: “At TLFT,” concludes Kelley, “we have companies from Turkey, China, Bangladesh and even Pakistan, each with their own unique characteristics. Texpremium's offering is different and there is no conflict”.

Dall’elegante Islington alla vivace Brick Lane, dalle ampie vetrate del Business Design Centre al bianco essenziale della ex birreria Truman: Texpremium attraversa Londra e arriva nella sua nuova casa per un’edizione che porta a due passi da Liverpool Street il meglio della produzione tessile europea e italiana in particolare.

Il salone, pensato per un target di clientela della fascia lusso, alta ma anche per brand creativi ed emergenti, si è ritagliato il suo spazio nel calendario internazionale e mantiene la capitale inglese al centro delle attenzioni degli addetti ai lavori, che rappresentano anche i principali retailer del Regno Unito.

“Nonostante tutte le difficoltà che ci sono per programmare il calendario, visti anche i frequenti spostamenti di altri saloni europei – dice il fondatore di Texpremium John Kelley – siamo riusciti a posizionare la nostra fiera con il supporto degli espositori, che qui trovano costi giusti, un ambiente rivolto al business ed anche un servizio di catering per loro e per i visitatori. Anche la nuova location è piaciuta in questo debutto di dicembre e certamente la Truman Brewery rimarrà riproposta anche nel prossimo futuro”.

Rimane un po’ di cruccio per il mercato: “C’è ancora tanta incertezza – dice il patron di Textile Events – perché nessuno vuol correre rischi, magari facendo ordini presto per anticipare la concorrenza. Una volta i buyers dettavano tempi e tendenze, adesso c’è un lavoro più in sinergia con le aziende. Ma i due giorni di fiera sono andati bene, grazie anche alla facilità per arrivare in Brick Lane, che è zona di moda e tendenze, con tanti negozi vintage”.

Texpremium rimane la “sorella” di The London Textile Fair, che prosegue il proprio percorso in altre date e con altri espositori: “Alla TLFT – conclude Kelley – abbiamo la presenza di aziende da Turchia, Cina, Bangladesh e anche Pakistan, ognuna con le proprie peculiarità. L’offerta di Texpremium è diversa e non c’è contrapposizione”.

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FAIRS

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FOCUS

Neps or Slubs?

L’ARTE DI LEADER TOPS NELLA CREAZIONE DEGLI EFFETTI A cura di Gianluca Novelli (responsabile prodotto di Leader Tops) e Roberto Sella (tecnico specializzato in filatura cardata) This second chapter continues the art of transforming raw materials.

After exploring the birth of blended bases in the first article (La Spola – Showcase 179), we now focus on effects, neps and slubs, the true protagonists in defining the appearance and structure of fancy yarns.

Leader Tops has been developing this expertise for over sixty years, preserving unique know-how within the sector. The company is one of the few capable of producing neps and slubs across an extremely wide range of natural, artificial, and synthetic fibres.

The creation of these effects is never random: every nep and every slub is the result of a carefully designed process to ensure the correct size, length, and proportion in relation to the final yarn. These parameters are defined at the design stage, taking into account the intended application, the characteristics of the yarn, and the customer’s requirements, thus ensuring consistent production continuity over time.

Their production requires precision, care, and control. Each effect must withstand the subsequent processing stages without losing its shape or compactness, while maintaining the visual and tactile characteristics that make it unique. Thanks to this rigorous control, every effect complies with the standards established during sampling, ensuring uniformity and reproducibility even across multiple deliveries.

But what must be considered when producing neps and slubs? The answer lies in balancing the physical and behavioural characteristics of the fiber. First of all, compactness and hardness: effects that are too soft risk deforming during carding, while effects that are too hard could alter the overall appearance of the yarn. Alongside these, fibre length, fineness, and proportions are fundamental, ensuring harmonious integration within the blend. The effect type, grain size, and plasticity complete the picture, defining how the nep or slub will

Continua in questo secondo capitolo l’arte della trasformazione della materia prima: dopo aver esplorato nel primo articolo (La Spola – Showcase 179) la nascita della mista base, ci concentriamo ora sugli effetti, bottoncini e fiammette, veri protagonisti nella definizione dell’aspetto e della struttura dei filati fantasia.

Leader Tops porta avanti questa competenza da oltre sessant’anni, custodendo un know-how unico nel settore. L’azienda è tra le poche in grado di produrre bottoncini e fiammette su una gamma estremamente ampia di fibre, naturali, artificiali e sintetiche. La realizzazione di questi effetti non è mai casuale: ogni bottoncino, ogni fiammetta, nasce da un progetto attentamente studiato per garantire la corretta grandezza, lunghezza e proporzione in relazione al filato finale. Questi parametri sono definiti già nella fase di progettazione, tenendo conto della destinazione d’uso, delle caratteristiche del filato e delle esigenze del cliente, così da assicurare una continuità produttiva costante nel tempo.

La loro produzione richiede precisione, cura e controllo. Ogni effetto deve resistere alle successive fasi della lavorazione senza perdere forma o compattezza, mantenendo inalterate le caratteristiche visive e tattili che lo rendono unico.

Grazie a questo rigoroso controllo, ogni effetto rispetta gli standard definiti in fase di campionatura, garantendo uniformità e riproducibilità anche su più forniture.

Ma cosa bisogna considerare quando si producono bottoncini e fiammette?

La risposta risiede in un equilibrio di caratteristiche fisiche e comportamentali della fibra. Prima di tutto, compattezza e durezza: effetti troppo morbidi rischierebbero di deformarsi durante la cardatura, mentre effetti troppo duri potrebbero alterare l’aspetto complessivo del filato. Accanto a queste, fondamentale è la lunghezza delle fibre, la loro finezza e le proporzioni, che garantiscono un’integrazione armoniosa nella mista. La tipologia di effetto, la granulometria e la plasticità completano il quadro,

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FOCUS

behave throughout all processing stages.

Leader Tops does not simply produce effects; it continuously invests in research and development to refine techniques, tools, and materials. Each project begins with a careful analysis of the characteristics of the fibre to be used. On this basis, the company develops each effect in close collaboration with the customer, designing exclusive neps and slubs tailored to meet the specific stylistic and functional requirements of each yarn.

Once all parameters have been defined, the effects are produced with great care, constantly monitoring all essential elements mentioned above in order to comply with the specifications established during sampling. In this way, quality, consistency, and uniqueness are guaranteed throughout the entire production process.

Thanks to decades of experience, the company has succeeded in preserving a tradition that has now become rare within the textile industry: the ability to produce high-quality neps and slubs with consistent output, even on complex or particularly delicate fibres. This expertise makes Leader Tops a benchmark for those seeking reliable, creative effects that are difficult to replicate elsewhere.

In the next article, we will take a closer look at the techniques used to process fancy yarns in the carded spinning process, revealing how these effects are integrated and enhanced during the transformation of raw materials.

definendo come il bottone o la fiammetta si comporterà durante tutte le fasi di trasformazione.

Leader Tops non si limita a produrre gli effetti, ma investe continuamente in ricerca e sviluppo per perfezionare tecniche, strumenti e materiali. Ogni progetto parte da un’analisi accurata delle caratteristiche della fibra da utilizzare.

Su questa base, l’azienda sviluppa ogni effetto in stretta collaborazione con il cliente, progettando bottoncini e fiammette esclusivi, pensati per rispondere alle specifiche esigenze stilistiche e funzionali di ciascun filato.

Una volta definiti tutti i parametri, gli effetti vengono realizzati con cura, monitorando costantemente tutti gli elementi essenziali citati in precedenza, così da rispettare le specifiche fissate in campionatura.

In questo modo, qualità, coerenza e unicità sono garantite lungo tutto il processo produttivo.

Grazie a decenni di esperienza, l’azienda è riuscita a mantenere viva una tradizione oggi rara nel settore tessile: la capacità di realizzare bottoncini e fiammette con qualità elevata e costanza di produzione, anche su fibre complesse o particolarmente delicate. Questa expertise rende Leader Tops un punto di riferimento per chi cerca effetti affidabili, creativi e difficilmente replicabili altrove.

Nel prossimo articolo approfondiremo le tecniche di lavorazione dei filati fantasia nel processo di filatura cardata, svelando come questi effetti vengono integrati e valorizzati durante la trasformazione della materia prima.

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Synergy for sustainability IL PROGETTO DI GRUPPO COLLE CON SCHNEIDER ELECTRIC In the textile sector, talking about sustainability no longer means limiting oneself to good intentions. Today, it means measuring, understanding where the impact is generated and taking targeted action. This awareness gave rise to the Colle Group's DeCO₂ project, launched in 2023 with the support of Schneider Electric, whose goal is to understand and reduce greenhouse gas emissions from its production facilities.

‘The first step was to stop and look at the numbers,’ explains Matteo Gualtieri, Chairman of the Board of Directors. ‘To really improve, we needed to understand precisely where we were starting from and which activities had the greatest impact in terms of emissions.’

The company then calculated its carbon footprint in accordance with the Greenhouse Gas Protocol, the international benchmark standard.

The analysis included direct emissions linked to production processes and those resulting from purchased energy. In practice, it provided a complete picture of the company's environmental impact.

This structured analysis made it possible to clearly identify the main sources of emissions. ‘Having reliable data allowed us to focus our efforts where they were really needed,’ continues Gualtieri. ‘These are not generic interventions, but concrete actions on energy and procurement.’

The results were not long in coming. The measures introduced led to an overall reduction in emissions of more than 20% compared to the base year considered in the DeCO₂ Report, while maintaining the same scope of analysis. This figure demonstrates that even in the textile industry, it is possible to achieve significant improvements without disrupting operations.

In addition to the numbers, the project also had a significant impact within the company. Environmental awareness has grown and sustainability has become increasingly part of daily decision-making processes, thanks to the setting of progressive targets and constant performance monitoring.

‘Decarbonisation is not a one-off project,’ concludes the Chairman. ‘It is a journey that requires method, continuity and reliable partners such as Schneider Electric, who accompany us every step of the way. This is how we build a more solid, responsible industrial model that is in line with the expectations of customers and stakeholders.’ The Colle Group case study demonstrates that sustainability, even in the textile industry, can become a concrete tool for growth and innovation, capable of combining industrial competitiveness and respect for the environment.

Nel settore tessile parlare di sostenibilità non significa più limitarsi alle buone intenzioni. Oggi vuol dire misurare, capire dove si genera l’impatto e intervenire in modo mirato. È da questa consapevolezza che nasce il progetto DeCO₂ del Gruppo Colle - un percorso avviato nel 2023 con il supporto di Schneider Electric - il cui obiettivo è quello di conoscere e ridurre le emissioni di gas serra dei propri impianti produttivi.

«Il primo passo è stato fermarci e guardare i numeri», spiega Matteo Gualtieri, Presidente del Consiglio di amministrazione. «Per migliorare davvero, dovevamo capire con precisione da dove partivamo e quali attività avevano il peso maggiore in termini di emissioni».

L’azienda ha quindi calcolato la propria carbon footprint seguendo il Greenhouse Gas Protocol, lo standard di riferimento a livello internazionale. L’analisi ha incluso le emissioni dirette legate ai processi produttivi e quelle derivanti dall’energia acquistata. In pratica, una fotografia completa dell’impatto ambientale dell’azienda.

Questa analisi strutturata ha permesso di individuare con chiarezza le principali fonti emissive. «Avere dati affidabili ci ha consentito di concentrare gli sforzi dove serviva davvero», continua Gualtieri. «Non si tratta di interventi generici, ma di azioni concrete su energia e approvvigionamenti».

I risultati non si sono fatti attendere. Gli interventi introdotti hanno portato a una riduzione complessiva delle emissioni superiore al 20% rispetto all’anno base considerato nel DeCO₂ Report, pur mantenendo lo stesso perimetro di analisi. Un dato che dimostra come anche nel tessile sia possibile ottenere miglioramenti significativi senza stravolgere l’operatività. Oltre ai numeri, il progetto ha avuto un impatto importante anche all’interno dell’azienda. È cresciuta la consapevolezza ambientale e la sostenibilità è entrata sempre più nei processi decisionali quotidiani, grazie alla definizione di obiettivi progressivi e al monitoraggio costante delle performance. «La decarbonizzazione non è un progetto una tantum», conclude il presidente. «È un percorso che richiede metodo, continuità e partner affidabili come Schneider Electric, che ci accompagnano passo dopo passo. È così che costruiamo un modello industriale più solido, responsabile e in linea con le aspettative di clienti e stakeholder». Il caso del Gruppo Colle dimostra che la sostenibilità, nel tessile, può diventare uno strumento concreto di crescita e innovazione, capace di unire competitività industriale e rispetto per l’ambiente.

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Continuous innovation AZ FILATI, PER UNA FILIERA CHE GUARDA AL FUTURO AZ Filati confirms its position as the undisputed leader in the production of high-quality fancy yarns for weaving, a position achieved thanks to constant research and an industrial vision that has found new strength in recent years with the launch of AZ Prestige. This marked the beginning of a period of steady growth, which has not only involved expanding the range and upgrading the technology of the facilities, but above all a different way of interpreting the market and its dynamics.

Today, AZ Filati's collections are increasingly sophisticated, the result of in-depth research that starts with trends but ends up addressing the real needs of the supply chain. Each proposal is created as a concrete response to specific requests: innovative textures, sophisticated feels, calibrated volumes, technical performances designed for the most demanding fabrics. It is research that combines creativity and rigour, allowing wool mills to find in AZ's production not only a catalogue, but a wealth of expertise on which to build value.

This is precisely what represents the most significant change: AZ Filati is no longer just a company that presents its own product, but a strategic partner capable of supporting wool mills in the definition of tailor-made yarns. The projects are the result of continuous dialogue with customers who want to meet the expectations of an ever-evolving end clientele.

The company responds with a flexible collaboration model focused on co-design, from the choice of raw materials to weaving tests.

2026 promises to be a year of important transformations: targeted investments in technology, production expansions and a strengthening of the research departments will enable AZ Filati to face new global challenges. Innovation and agility will be the keywords.

At the same time, the commitment to sustainability continues to grow. AZ Filati is working to reduce the environmental impact of its production through the conscious use of resources, careful selection of raw materials and optimisation of processes, with responsibility towards the local area and the supply chain.

AZ Filati si conferma leader indiscusso nella produzione di filati fantasia per tessitura di altissima qualità, un posizionamento conquistato grazie a una ricerca costante e a una visione industriale che negli ultimi anni ha trovato nuova forza con la presentazione di AZ Prestige. Da lì è iniziato un percorso di crescita stabile, che non riguarda soltanto l’ampliamento della gamma o l’evoluzione tecnologica degli impianti, ma soprattutto un modo diverso di interpretare il mercato e le sue dinamiche.

Le collezioni AZ Filati sono oggi sempre più elaborate, frutto di uno studio approfondito che parte dalle tendenze ma arriva a toccare le esigenze reali della filiera. Ogni proposta nasce come risposta concreta a richieste specifiche: texture innovative, mani sofisticate, volumi calibrati, performance tecniche pensate per i tessuti più esigenti. È una ricerca che combina creatività e rigore, e che permette ai lanifici di trovare nella produzione AZ non solo un catalogo, ma un patrimonio di competenze su cui costruire valore.

Proprio questo rappresenta il cambiamento più significativo: AZ Filati non è più soltanto un’azienda che presenta il proprio prodotto, ma un partner strategico capace di affiancare i lanifici nella definizione di filati su misura. I progetti nascono da un dialogo continuo con i clienti, che vogliono soddisfare le aspettative di una clientela finale in costante evoluzione.

L’azienda risponde con un modello di collaborazione flessibile e orientato alla co-progettazione, dalla scelta delle materie prime alle prove di tessitura.

Il 2026 si annuncia come un anno di trasformazioni importanti: investimenti mirati in tecnologia, ampliamenti produttivi e un potenziamento dei reparti dedicati alla ricerca consentiranno ad AZ Filati di affrontare le nuove sfide globali. Innovazione e agilità saranno le parole chiave.

Parallelamente, l’impegno verso la sostenibilità continua a crescere.

AZ Filati sta lavorando per ridurre l’impatto ambientale della propria produzione, attraverso un uso consapevole delle risorse, una selezione accurata delle materie prime e un’ottimizzazione dei processi, con responsabilità verso il territorio e la filiera.

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Warehouse effect IL BUON 2025 DI FIL-3 NASCE DA SCELTE MIRATE Behind Fil-3's positive figures lies investment made to restock the warehouse. Despite a very difficult year for the entire fashion supply chain, Fil-3 is closing the year with growth over 2024 that could even reach double digits.

Ensuring on-time deliveries and being ready to meet customer demands means focusing on timely and continuous procurement and guaranteeing reliability to customers, especially those who place larger orders, as well as relying on Indian and Chinese suppliers who are able to guarantee delivery times despite various logistical difficulties, allowing for better management of deadlines.

This combination of factors allows the Montemurlo-based company to remain at the top: “We had the largest orders for combed yarn, and medium and small orders for carded yarn. There were times,” says CEO Giacinto Gelli, “when many spinning mills operated well below 50% of their capacity after July, working only for warehouses”.

However, the warehouse is not the only investment made, as Fil-3 has also taken on a new consultant for the furniture collection: ‘The sector has done well,’ continues Gelli, "and the new collaboration is bearing its first fruits in terms of sampling. It is true that even in the furniture sector, after the summer, there was a more noticeable slowdown compared to previous years, but for us it remains an important part of our turnover, as does clothing textiles.

Another certainty is certification, a path that Fil-3 has been following since the beginning: certificates are always requested by customers, and some demand 100% safety and traceability, but Gelli is also certain about 2025: ‘All green,’ he says, referring to raw material suppliers.

There is also some news on the trade fair front, as Fil-3 will be attending Filo for the first time in February: ‘All these early dates are not convenient for us,’ concludes the entrepreneur, ‘and September is definitely too early for us. We are also continuing to focus on Turkey, where we will be going in March, because it is a market that could be very rewarding for us’.

C’è l’investimento fatto per rifornire il magazzino dietro ai buoni numeri di Fil-3 che, nonostante un anno assai difficile per tutta la filiera della moda, chiude l’anno con una crescita sul 2024 che potrebbe addirittura toccare la doppia cifra.

Assicurare le consegne nei tempi previsti e farsi trovare pronti alle richieste dei clienti significa puntare sull’approvvigionamento puntuale e continuo e garantire affidabilità ai clienti, soprattutto quelli che fanno ordini più importanti, così come affidarsi a fornitori indiani e cinesi in grado di garantire le tempistiche a dispetto di varie difficoltà logistiche permettere di gestire meglio le scadenze.

Un mix di ingredienti che consente all’azienda di Montemurlo di restare ai vertici: “Gli ordini più grandi li abbiamo avuti sul pettinato, quelli medi e piccoli anche sul cardato. Ci sono stati momenti – dice l’ad Giacinto Gelli – in cui molte filature dopo luglio hanno girato ben sotto il 50% delle proprie potenzialità, lavorando solo per i magazzini”.

Quello sul magazzino non è però l’unico investimento fatto, visto che alla Fil-3 è arrivato anche un nuovo consulente per la collezione arredamento: “Il settore è andato bene – prosegue Gelli – e la nuova collaborazione sta dando i primi frutti sotto il profilo delle campionature. E’ vero che anche nell’arredamento, dopo l’estate, c’è stato un rallentamento più sensibile rispetto agli anni precedenti ma per noi rimane una parte importante del fatturato, come il tessile per l’abbigliamento”.

Altra certezza è quella delle certificazioni, una strada che Fil-3 ha intrapreso da subito: gli attestati sono sempre richiesti dai clienti e qualcuno pretende il 100% di sicurezza e tracciabilità ma anche per il 2025 Gelli è certo: “Tutti verdi” dice riferendosi ai fornitori delle materie prime.

Qualche novità anche al capitolo fiere, visto che per la prima volta Fil-3 sarà presente a Filo solo a febbraio: “Tutti questi anticipi non ci sono congeniali – conclude l’imprenditore – e sicuramente settembre è troppo presto per noi. Continuiamo a puntare anche sulla Turchia, dove andremo a marzo, perché è un mercato che ci potrebbe dare soddisfazioni”.

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Fancy yarns since 1983 FILATURA ALMA, FILATI FANTASIA DAL 1983 Our firm produces and sells weaving, knitting, and furnishing yarn with a wide range of Winter and Summer samples. It renovates in every season to meet market demand that is more and more exacting and to respect the tendency of “made in Italy” production.

The strengths of our firm are given by continuative technique innovation, which is the result of our matured experience in the textile sector, by work, by passion of qualified technicians and by continuity of strategies of social governance. For these reasons we have noticed positive results given by exponential growth in the last few years on both local and international market.

We have been adopting solutions tailored to every customer.

Our vanguard machineries and our ability allow us to process various types of product, from single yarn to elaborated fanciful yarn. We guarantee agreed time of delivery as we can follow all the stages of production, from the raw materials to the creation of finished product and to final product quality control. Our commitment is aimed at eco-sustainability, in fact, in addition to the GRS certification, which we have now renewed for the third year, we have also the second Gots and Rws certification by Icea, and we are also proud to collaborate with the members of the organization Bci, for more sustainable agriculture.

La nostra azienda produce e commercializza filati per tessitura, maglieria e arredamento con un'ampia gamma di articoli invernali ed estivi. Si rinnova in ogni stagione per rispondere alle richieste sempre più esigenti del mercato e per rispettare le tendenze del made in Italy.

I punti di forza della nostra azienda sono dati dalla continua innovazione tecnica, frutto della maturata esperienza nel settore tessile, dal lavoro, dalla passione di tecnici qualificati e dalla continuità delle strategie di governance sociale. Per questi motivi abbiamo riscontrato risultati positivi, dati da una crescita esponenziale negli ultimi anni sia sul mercato locale che su quello internazionale.

Abbiamo adottato soluzioni su misura per ogni cliente. I nostri macchinari all'avanguardia e la nostra capacità ci permettono di lavorare diversi tipi di prodotto, dal filato singolo ai filati elaborati e fantasia. Garantiamo tempi di consegna concordati in quanto possiamo seguire tutte le fasi della produzione, dalle materie prime alla creazione del prodotto finito e al controllo di qualità finale.

Il nostro impegno è rivolto all'ecosostenibilità, infatti, oltre alla certificazione GRS, che abbiamo rinnovato per il terzo anno, abbiamo anche la seconda certificazione Gots e Rws ottenuta da Icea, e siamo inoltre orgogliosi di collaborare con i membri dell'organizzazione Bci, per un'agricoltura più sostenibile.

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Versatility, sustainability OFFICINE GORGERI: VERSATILITÀ E SOSTENIBILITÀ Officine Gorgeri bases its know-how on a family tradition dating back to 1953. In that year, Aldo Gorgeri founded his first company operating in the mechanical-textile sector to meet the needs of the Prato carding industry, becoming a point of reference for all textile companies in the area due to its ability to provide mechanical repair work and the construction of specific technical parts. As a natural evolution, the company soon began to produce complete machinery for the preparation and blending of fibres in which it became a specialist.

In 1994, Aldo Gorgeri and his sons established Officine Gorgeri, continuing to develop and produce innovative machines, systems and plants in close relationship not only with the local textile industry, but also with the national and international ones.

Today, Officine Gorgeri produces machinery and systems for fraying, for cleaning natural fibres, loaders to feed the carding process, automatic boxes for storage and blending, openers for recovering endof-line selvedges, vacuum cleaners and accessories for managing the pneumatic transport of material. The special feature of the products is that 70% of the machinery is standard, while the remaining 30% is the result of continuous research and development.

The machines made by Gorgeri are not only aimed at the fashion sector, but also at those based on the Nonwoven-Textile production technique, for the production of Geotextile material, especially for the Automotive, Furniture and Construction sectors.

Obviously great attention is paid to sustainability. The plants supplied

by Officine Gorgeri are also able to process materials from recycling and have themselves become more environmentally friendly in terms of energy savings, for example. One example is the loader that feeds a wool-drying oven. Its ability to open and distribute the material better facilitates the penetration of hot air, thus reducing the temperature normally required for an oven to perform this operation. Officine Gorgeri's plants are now present in many countries: USA, South Africa, China, as well as European countries such as the Czech Republic, Spain, Germany, Slovenia and Lithuania. What is appreciated above all is the reliability of the plants, the flexibility and modularity of the solutions, and the ability to solve even the most complex problems.

Le Officine Gorgeri basano il proprio know-how su una tradizione familiare che risale al 1953. In quell’anno Aldo Gorgeri fonda la sua prima azienda attiva nel meccanotessile per soddisfare le esigenze della realtà produttiva del cardato pratese, diventando punto di riferimento per tutte le aziende tessili presenti nella zona per la capacità di fornire interventi meccanici di riparazione e costruzione di particolari tecnici specifici. Come naturale evoluzione, di lì a poco l’azienda inizia a produrre macchinari completi per la preparazione e miscelazione delle fibre di cui diventa specialista. Nel 1994 Aldo Gorgeri e i suoi figli hanno dato vita alle Officine Gorgeri continuando a sviluppare e produrre macchine, sistemi e impianti innovativi in stretto rapporto non solo con l’industria tessile locale, ma anche con quella nazionale e internazionale.

Oggi le Officine Gorgeri realizzano macchinari e impianti per la sfilacciatura, per la pulizia delle fibre naturali, caricatori per alimentare il processo di cardatura, box automatici per lo stoccaggio e la miscelazione, apritori per il recupero delle cimose di fine linea, aspiratori e accessori per la gestione del trasporto pneumatico del materiale. La particolarità delle realizzazioni è che il 70% del macchinario è di tipo standard, mentre il restante 30% è frutto di una continua attività di ricerca e sviluppo.

Le macchine realizzate da Gorgeri non si rivolgono solo al settore moda, ma anche a quelli basati sulla tecnica produttiva del Tessuto-Non-Tessuto, per la realizzazione di materiale Geotessile, soprattutto per i settori Automotive, Arredamento, Edilizia.

Ovviamente grande attenzione per la sostenibilità. Gli impianti forniti dalle Officine Gorgeri sono in grado di trattare anche i materiali provenienti dal riciclo e sono essi stessi diventati più ecologici per esempio dal punto di vista del risparmio energetico. Un esempio è il caricatore che alimenta un forno per l’asciugatura della lana. Grazie alla sua capacità di aprire e distribuire meglio il materiale facilita la penetrazione dell’aria calda, riducendo in questo modo la temperatura normalmente necessaria a un forno per eseguire questa operazione.

Gli impianti di Officine Gorgeri sono oggi presenti in molti Paesi, tra cui Stati Uniti, Sud Africa, Cina, oltre a Paesi europei come Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Slovenia, Lituania, oltre che in Italia. Ad essere apprezzati sono soprattutto l’affidabilità degli impianti, la flessibilità e modularità delle soluzioni, la capacità di risolvere le problematiche anche più complesse.

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In the name of sport LE TECNOLOGIE DI BIANCALANI PER I TESSUTI SPORTIVI E TECNICI The evolution of sportwear and technical fabrics Biancalani process technologies for competitive advantage in premium markets.

The market shift The technical and sportswear fabric market is experiencing a structural transformation. Brands now select suppliers on measurable performance, process documentation, and regulatory compliance. Process technology has evolved into a strategic asset for accessing premium markets.

From generic requirements to measurable performance Brands specify concrete requirements: antimicrobial effectiveness after 30-50 washes, dimensional stability, soft hand without compromising breathability.

The critical shift: these performances depend less on yarn quality and more on finishing processes. How fabric is washed, mechanically treated, and dried determines whether it meets specifications or fails quality control.

The silicone dilemma Many producers use silicone softeners for immediate soft-touch. The problem: silicones close fabric micropores, reducing breathability by 40-60%, meaning rejected samples for premium markets.

Mechanical softening: AIRO®24 AIRO®24, a patented continuous tumbler, uses mechanical process: fabric transport via high-speed air and controlled impact on steel grids. The fabric acquires permanent softness without chemical coatings. Result: soft-touch maintaining breathability.

Process repeatability: AQUARIA® Durable antimicrobial treatments require deep, uniform washing across large production volumes. AQUARIA®, a patented continuous open-width washing system, combines controlled mechanical action, variable residence times (20-500 meter fabric accumulation), and high-speed airflow. This guarantees repeatable treatments necessary for antimicrobials passing severe fastness tests.

Certified sustaninability: C.L.I.M.A. C.L.I.M.A. certification for AIRO®24 and AQUARIA® provides measured energy and water consumption data ready for brand audits, ESG reporting, and European Digital Passport 2027. For eco-bleaching processes, zero water discharge.

The strategic choice The sector is bifurcating. Process technology determines which segment producers can access and defend.

L'evoluzione dei tessuti sportivi e tecnici Le tecnologie di processo Biancalani per il vantaggio competitivo nei mercati premium.

Il cambiamento del mercato Il mercato dei tessuti tecnici e sportivi sta attraversando una trasformazione strutturale. I brand selezionano fornitori su performance misurabili, documentazione processi e conformità normativa. La tecnologia di processo si è evoluta in asset strategico per accedere ai mercati premium.

Da requisiti generici a performance misurabili I brand specificano requisiti concreti: efficacia antimicrobica dopo 30-50 lavaggi, stabilità dimensionale, mano morbida senza compromettere traspirabilità. Il cambio critico: queste performance dipendono meno dalla qualità del filato e più dai processi di finissaggio. Come il tessuto viene lavato, trattato meccanicamente e asciugato determina se rispetta le specifiche o fallisce il controllo qualità.

Il dilemma dei siliconi Molti produttori usano ammorbidenti siliconici per soft-touch immediato. Il problema: i siliconi chiudono i micropori, riducendo la traspirabilità del 40-60%, con campioni respinti nei mercati premium.

Ammorbidimento meccanico: AIRO®24 AIRO®24, tumbler continuo brevettato, opera attraverso processo meccanico: trasporto tessuto ad alta velocità e impatto controllato su griglie in acciaio. Il tessuto acquisisce morbidezza permanente senza rivestimenti chimici. Risultato: soft-touch che mantiene traspirabilità.

Ripetibilità dei processi: AQUARIA® Trattamenti antimicrobici durevoli richiedono lavaggi profondi uniformi.

AQUARIA®, sistema lavaggio continuo brevettato, combina azione meccanica controllata, tempi permanenza variabili (accumulo 20-500 metri) e flusso aria ad alta velocità per trattamenti ripetibili.

Sostenibilità certificata: C.L.I.M.A. La certificazione C.L.I.M.A. per AIRO®24 e AQUARIA® fornisce dati misurati di consumi energetici e idrici pronti per audit, reporting ESG e Passaporto Digitale Europeo 2027. Per eco-bleaching, scarico zero acqua.

La scelta strategica Il settore si sta biforcando. La tecnologia di processo determina a quale segmento i produttori possono accedere e difendere.

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A strategic partnership ITEMA CON IVY DECARB PER RIDURRE LA CARBON FOOTPRINT Itema announces a strategic partnership with Ivy Decarb, the digital platform that helps textile companies measure and reduce their carbon footprint. Among the first textile machinery manufacturers to take part in the Ivy Decarb project, Itema is at the forefront of shaping the future of the industry towards reducing its environmental impact.

The textile industry is under increasing pressure to achieve ambitious decarbonisation targets. The Ivy Decarb Marketplace brings together players from across the supply chain to accelerate the transition to more eco-sustainable textile production processes. Ivy Decarb helps fabric manufacturers easily compare the technical characteristics of textile machinery, such as energy consumption, emissions and carbon footprint, making it easier to select suppliers in a transparent manner with a focus on sustainability, as well as facilitating financing thanks to its partnerships with local banks.

Matteo Mutti, Chief Sales & Service Officer of the Itema Group, comments: “Sustainability has always been a priority for Itema, so we were thrilled to join Ivy Decarb. Together with them and the other project partners, we are defining the evaluation criteria for this now fundamental aspect of all textile machinery. At the same time, we are confident that our weaving machines, which have always been among the most sustainable in the industry, will be increasingly appreciated as such by weavers around the world through this marketplace.” The platform has been developed to support the sustainable transformation of the industry and contribute to the broader goal of achieving net zero emissions. By connecting machinery manufacturers such as Itema, textile producers, financial institutions and brands, it promotes collaboration and enables stakeholders to implement significant and measurable change.

Itema annuncia la partnership strategica con Ivy Decarb, la piattaforma digitale che aiuta le imprese tessili a misurare e ridurre la loro Carbon Footprint.

Tra i primi produttori di macchinari tessili a prendere parte al progetto di Ivy Decarb, Itema è in prima linea nel plasmare il futuro del settore verso la riduzione dell’impatto ambientale. L’industria tessile, infatti, è sottoposta a una pressione crescente per raggiungere ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione.

Il Marketplace di Ivy Decarb unisce gli attori dell’intera filiera per accelerare la transizione verso processi di produzione tessile più eco-sostenibili.

Ivy Decarb aiuta i produttori di tessuto a comparare facilmente le caratteristiche tecniche delle macchine tessili, come il consumo energetico, le emissioni e l’impronta di carbonio, rendendo più semplice la selezione dei fornitori in modo trasparente e con un focus sulla sostenibilità, oltre a facilitare i finanziamenti grazie alle sue partnership con le banche locali.

Matteo Mutti, Chief Sales & Service Officer del Gruppo Itema commenta: “La sostenibilità è sempre stata una priorità per Itema, quindi siamo stati entusiasti di unirci ad Ivy Decarb. Insieme a loro e agli altri partner di progetto stiamo definendo i criteri di valutazione per questo aspetto ormai fondamentale di tutti i macchinari tessili. Al contempo, siamo certi che le nostre macchine per tessere, da sempre tra le più sostenibili del settore, saranno sempre più apprezzate come tali dai tessitori di tutto il mondo attraverso questo marketplace.”

La piattaforma è stata sviluppata per supportare la trasformazione sostenibile del settore e contribuire all’obiettivo più ampio di raggiungere emissioni nette zero (Net Zero Emissions).

Mettendo in contatto produttori di macchinari come Itema, produttori tessili, istituzioni finanziarie e brand, promuove la collaborazione e consente alle parti interessate di attuare cambiamenti significativi e misurabili.

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FOCUS

The future of the cotton FILMAR, VIAGGIO NELLE PIANTAGIONI DI KAFR EL SHEIKH Recently, Filmar participated in Egypt, as a partner of Unido Itpo, in an initiative dedicated to the future of Egyptian cotton and its supply chain. Together with international customers and partners, the company took part in a tour designed to observe first-hand the evolution of agricultural and industrial practices that currently affect the fashion textile industry. The programme included a stop in the Kafr El Sheikh region, the heart of Egyptian cotton cultivation, where the Demo Plots of the Egyptian Cotton Project, developed by Unido in collaboration with CottonConnect, are located. These experimental fields are used to test regenerative agriculture practices applied to the most widespread variety in the country, Super Giza 94.

Reduced tillage, more targeted use of fertilisers and pesticides, increased biodiversity and ground cover are some of the principles observed by participants. The demo plots function as real open-air laboratories, where farmers and researchers collaborate to adapt agricultural practices to local conditions, working not only on reducing impact, but also on the ability of the soil and ecosystem to regenerate over time. Filmar has been present in Egypt since 2015, with a continuous presence in the territory and constant dialogue with players in the supply chain. With Cottonforlife, developed together with Alexbank of the Intesa Sanpaolo Group, the company has supported small farmers in converting to high-quality cotton, experimenting with a model based on transparency, sustainability and social responsibility.

This pilot experience has shown how Egyptian cotton can become a platform for responsible innovation, combining fibre quality and environmental awareness. This led to a dialogue that resulted in Unido, with the support of the Italian Agency for Development Cooperation (Aics), developing the Egyptian Cotton Project. This framework includes collaboration with partners such as CottonConnect and Better Cotton, which help to strengthen a shared approach throughout the entire supply chain.

The tour concluded with a visit to Filmar Nile Textile, a sister company of the Filmar Group, where the work carried out in the field is continued in the industrial phase.

Recentemente, Filmar ha partecipato in Egitto, come partner di UNIDO Itpo, ad un’iniziativa dedicata al futuro del cotone egiziano e della sua filiera. Con clienti e partner internazionali, l’azienda ha preso parte a un percorso di visita pensato per osservare da vicino l’evoluzione delle pratiche agricole e industriali che oggi interessano il tessile moda.

In programma una tappa nella regione di Kafr El Sheikh, cuore della coltivazione del cotone egiziano, dove si trovano le Demo Plots dell’Egyptian Cotton Project, sviluppato da UNIDO in collaborazione con CottonConnect. In questi campi sperimentali vengono testate pratiche di agricoltura rigenerativa applicate alla varietà più diffusa nel Paese, il Super Giza 94.

Riduzione della lavorazione del suolo, uso più mirato di fertilizzanti e pesticidi, incremento della biodiversità e copertura del terreno alcuni dei principi osservati dai partecipanti. Le demo plots funzionano come veri laboratori a cielo aperto, in cui agricoltori e ricercatori collaborano per adattare le pratiche agricole alle condizioni locali, lavorando non solo sulla riduzione dell’impatto, ma sulla capacità del suolo e dell’ecosistema di rigenerarsi nel tempo.

Dal 2015 Filmar è in Egitto, con una presenza continuativa sul territorio e un dialogo costante con gli attori della filiera. Con Cottonforlife, sviluppato insieme ad Alexbank del Gruppo Intesa Sanpaolo, l’azienda ha affiancato piccoli agricoltori nella conversione al cotone di alta qualità, sperimentando un modello basato su trasparenza, sostenibilità e responsabilità sociale.

Quell’esperienza pilota ha mostrato come il cotone egiziano possa diventare una piattaforma di innovazione responsabile, capace di coniugare qualità della fibra e attenzione all’ambiente. Da qui è nato il dialogo che ha portato UNIDO, con il supporto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), a sviluppare l’Egyptian Cotton Project.

In questo quadro si inserisce la collaborazione con partner come CottonConnect e Better Cotton, che contribuiscono a rafforzare un approccio condiviso lungo l’intera filiera.

Il percorso si è concluso con la visita a Filmar Nile Textile, sister company del Gruppo Filmar, dove il lavoro svolto in campo trova continuità nella fase industriale.

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FOCUS

Tradition and innovation RIFINIZIONE VIGNALI: TRADIZIONE E INNOVAZIONE For many years, Rifinizione Vignali has been a name associated with quality and innovation in the field of textile finishing, because of the wide range of state-of-the-art treatments it offers. Quality service has been the company’s strength for 72 years, along with the Vignali family’s uninterrupted ownership of the company.

Rifinizione Vignali, in fact, began operating back in 1947, when Silvio Vignali took his first steps as entrepreneur by teaselling blankets. The years 1954-55, with Silvio’s son Ivo joining the company, marked a great turning point in the business. Rifinizione Vignali changed and expanded its production range and processing methods with a view to further industrial development. Ivo is the current president of the board of directors and the thirdgeneration members of the family, Barbara and Silvia, have joined the company too.

Over the years, in addition to new finishing treatments of fine and innovative fabrics, in particular, upholstery fabrics which had not been produced in the Prato area until then, the company became highly specialized in the finishing of acrylic carpets and faux fur coats. In more recent times, Rifinizione Vignali also specialized in the finishing of velvets and furnishing fabrics, for which it has become a benchmark for manufacturers of this type of fabric.

In the sixties, the company believed it was time to upgrade the entire machinery fleet and, in 1973, a new dyeing mill, Ma-Vi, was started, adding to the one operating within Rifinizione Vignali.

Then the company further expanded its activity, soon becoming well-known not only in the Prato area, but also across the country and abroad. Today, the company can count on a base of regular customers who continue to trust Vignali’s experience and rely on its inno-vative solutions. At present, Rifinizione Vignali, together with Tintoria MA-VI, employs about 100 people and is increasingly committed to research on new technologies and improvement of processing and service quality, Vignali in fact has for many years now been using, in production, only water from the water purifier specially treated and made suitable for all production processes.

La Rifinizione Vignali è un nome che da anni rappresenta una garanzia nell’universo del finissaggio, garanzia di qualità, ma anche di modernità, dato che le lavorazioni che l’azienda pratese oggi offre sono ormai numerose e all’avanguardia. Proprio la qualità del servizio è il fil rouge dei 73 anni di attività. Un altro punto fermo è la proprietà, sempre della famiglia Vignali.

L'attività della Rifinizione Vignali infatti è iniziata nel 1947 quando Silvio Vignali inizia la sua attività di imprenditore artigiano occupandosi della garzatura di coperte. Negli anni ’54/’55, lo affianca il figlio Ivo che porta un vero e proprio giro di boa nell’attività imprenditoriale. Innanzitutto un ampliamento della tipologia di tessuti lavorati, in seconda battuta l’allargamento del giro di affari in un’ottica sempre più industriale. Ivo Vignali è oggi presidente del Consiglio di amministrazione, ma è affiancato dalla terza generazione, le figlie Barbara e Silvia. Le novità nelle tipologie di lavorazioni fatte e di tessuti trattati sono soprattutto il finissaggio di tessuti pregiati e innovativi, tessuti anche rivolti al settore dell’arredamento e in questo caso si tratta di una novità per il settore pratese. Ulteriore passaggio sono le lavorazioni di finissaggio di tappeti di acrilico e pellicce ecologiche. Più recentemente la Rifinizione Vignali si è specializzata nei velluti e tessuti da arredamento, per i quali è diventata un punto di riferimento per i produttori di questa tipologia di tessuti. L’ampliamento delle lavorazioni offerte dalla Rifinizione porta ben presto, già negli anni ’60, la necessità di un imponente rinnovamento del parco macchine, nel 1973 viene addirittura fondata una nuova tintoria, la Ma-Vi, che affianca quella interna della Rifinizione Vignali. Parallelamente all’allargamento dei servizi offerti si allarga anche il mercato, i cui confini non sono più quelli del distretto, ma quelli nazionali prima e internazionali dopo. Oggi l’azienda conta un portafoglio di clienti consolidati che si fidano dell’esperienza e contano sulle innovazioni che Vignali garantisce. Attualmente la Rifinizione Vignali e la Tintoria MA-VI contano complessivamente circa 100 dipendenti. Forte è l’impegno nella ricerca di nuove tecnologie e nuovi trattamenti, nel miglioramento della qualità dei processi e dei servizi e nella sostenibilità delle lavorazioni, la Rifinizione Vignali infatti ormai da molti anni utilizza, in produzione, esclusivamente acqua proveniente dal depuratore appositamente trattata e resa idonea per tutti i processi produttivi.

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CITIES

Museo alla Scala - Milan

No, I've never been there MUSEI INSOLITI? NON CI SONO MAI STATO

by La Spola Florence, Milan and Paris are cities famous for their art, culture and history. Two of them have always thrived on tourism, while Milan has been experiencing a “renaissance” in this regard since the days of Expo and is growing every year.

There are many famous museums: we have already written extensively about them in previous issues of La Spola - Showcase, focusing on the best known and most visited ones. This time, we take a look at the unusual, at exhibition spaces that are perhaps less well known but should not be avoided or underestimated, because beyond the more traditional art, there are also more curious interests, details that attract enthusiasts.

And who knows, perhaps there are some among those who work in the textile industry and visit the three cities for Pitti Filati, Milano Unica and Première Vision. Leaving the Uffizi, Accademia and Palazzo Strozzi aside for once, Florence offers a series of museums that are well worth a visit, even an in-depth one. One of these is the Stibbert Museum (Via Federigo Stibbert, 26), a treasure trove of art and history whose strong point is one of the world's largest collections of armour and weapons, as well as art and furnishings. The La Specola Natural History Museum (Via Romana 17) houses over 3 million animal specimens and is the natural history museum of the University of Florence. Its collection of anatomical wax models used for teaching purposes is also unique in the world. The Museo del Figurino Storico (via del Castello 7, in Calenzano, in the northern part of the metropolitan city) is a mixture of history and collecting: you can discover world history from ancient Egypt to the world wars with highly detailed reproductions of toy soldiers. For cinema and theatre lovers, there is the Franco Zeffirelli Museum (Piazza di San Firenze, 5), also home to the foundation named after the famous director.

A delight for children and adults alike, the HZero Museum (Piazza degli Ottaviani, 2r) covers 280 square metres and features 70 moving trains, 1,000 lights, 147 switches and everything a railway model enthusiast could

Firenze, Milano e Parigi sono città famose per la loro offerta di arte, cultura e storia. Due vivono da sempre di turismo, Milano vive una “rinascita” da questo punto di vista dai giorni dell’Expo e cresce ogni anno.

Musei, tanti e famosi: ne abbiamo già ampiamente scritto in numeri scorsi di La Spola – Showcase, soffermandoci su quelli più noti e più frequentati. Stavolta facciamo un salto nell’insolito, in spazi espositivi forse meno conosciuti ma non per questo da evitare o sottovalutare, perché al di là dell’arte più tradizionale ci sono anche interessi più curiosi, particolari che richiamano appassionati.

E chissà che non ce ne siano tra chi lavora nel tessile e raggiunge le tre città per Pitti Filati, Milano unica e Première Vision.

Lasciando Uffizi, Accademia e Palazzo Strozzi per una volta ai margini, Firenze può offrire una serie di musei che valgono il tempo di una visita, anche approfondita. Uno di questi è il Museo Stibbert (Via Federigo Stibbert, 26), uno scrigno di arte e storia che ha il suo punto di forza in una delle collezioni di armature e armi più grande del mondo, oltre a oggetti d'arte e d’arredo. Il Museo di Storia Naturale La Specola (via Romana 17) conserva oltre 3 milioni di reperti animali, ed è un museo di storia naturale dell’università di Firenze: unica al mondo è anche la collezione di cere anatomiche usate a scopi didattici. Un misto di storia e collezionismo è il Museo del Figurino Storico (via del Castello 7, a Calenzano, nella parte nord della città metropolitana): si può scoprire la storia mondiale dall'antico Egitto alle guerre mondiali con “soldatini” riprodotti in modo assai dettagliato. Per amanti di cinema e teatro è il Museo Franco Zeffirelli (piazza di San Firenze, 5), sede anche della Fondazione intitolata al celebre regista: in esposizione bozzetti teatrali, costumi e fotografie di opere celebri. Gioia per gli occhi dei bambini, ma anche degli adulti, è il Museo HZero (piazza degli Ottaviani, 2r), 280 metri quadrati di plastico con 70 treni in movimento, 1.000 lampioncini, 147 scambi e tutto quanto possa sognare un appassionato

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Museo Marino Marini -Florence

La Specola - Florence

Musée de la Magie - Paris

dream of. The Marino Marini Museum (Piazza di San Pancrazio) is located in a former deconsecrated church and exhibits the works of the artist Marino Marini (sculptures, drawings, engravings and paintings) in a very evocative setting. Finally, there is a museum that stimulates practically all the senses, the Accademia del caffè espresso (Via Bolognese 68, in the hilly area of Trespiano), where Italy's most beloved beverage is explored in all its aspects, from cultivation to preparation in the cup. More closely linked to art, culture and tradition are Milan's lesser-known museums, the list of which, however, begins with a place that is becoming increasingly popular in large cities (there is also one in Paris), namely the Museum of Illusions (Via Settembrini 11), which interactively plays with visitors' visual and sensory perception through over 70 optical illusions, such as the hall of mirrors or the room that alters dimensions. Descend into the belly of a church to see the Crypt of the Holy Sepulchre (Piazza S. Sepolcro), an evocative and iconic space for believers, as it is the place where St. Charles Borromeo prayed. Decorated arches and beautifully preserved marble slabs frame the rooms and are also immortalised in some paintings by Leonardo da Vinci, who received a vineyard as a gift from Ludovico il Moro, which still exists today and can be visited by entering the Casa degli Atellani (Corso Magenta 65), which could become Bernard Arnault's Milanese residence.

The Ulrico Hoepli Civic Planetarium (Corso Venezia 57, inside the Indro Montanelli public gardens) is the perfect place for astronomy lovers: with almost a hundred years of history, it is easily recognisable by its large dome and colonnaded entrance.

Its new course also includes a space for schools, events and initiatives related to outer space. The Teatro alla Scala Museum (Largo Ghiringhelli 1) is very impressive and linked to the adjacent theatre. It displays memorabilia, costumes and musical instruments related to the history of opera, which is also the history of Italy, given the importance of La Scala over the centuries. Finally, there is the Branca Museum (Via Resegone 2), dedicated to

di modellismo a tema ferrovie. Il Museo Marino Marini (piazza di San Pancrazio) si trova in un'ex chiesa sconsacrata ed espone le opere dell'artista Marino Marini (sculture, disegni, incisioni e pitture) in un contesto assai suggestivo. Infine un museo che stimola praticamente tutti i sensi, l’Accademia del caffè espresso (via Bolognese 68, nella zona collinare di Trespiano), dove la bevanda più amata d’Italia viene raccontata in tutto il suo percorso, dalla coltivazione alla preparazione in tazza.

Più legati ad arte, cultura e tradizione i musei meno noti di Milano, la cui lista però si apre con un luogo sempre più diffuso nelle grandi città (c’è anche a Parigi), ovvero il Museo delle Illusioni (via Settembrini 11), che in modo interattivo gioca con la percezione visiva e sensoriale del visitatore attraverso oltre 70 illusioni ottiche, come la stanza degli specchi o quella che altera le dimensioni. Si scende nel ventre di una chiesa per vedere la Cripta del Santo Sepolcro (piazza S. Sepolcro), uno spazio suggestivo e iconico per i credenti, visto che è il luogo dove pregava san Carlo Borromeo. Archi decorati e lastre di marmo conservate egregiamente fanno da cornice alle stanze e sono immortalate anche in alcuni dipinti di Leonardo da Vinci, che da Ludovico il Moro ebbe in regalo una vigna, tuttora esistente e una volta visitabile accedendo alla Casa degli Atellani (corso Magenta 65), che potrebbe diventare la dimora milanese di Bernard Arnault. Il Planetario Civico “Ulrico Hoepli” (corso Venezia 57, all'interno dei giardini pubblici Indro Montanelli) è il posto adatto per gli amanti dell'astronomia: con quasi cento anni di storia è ben riconoscibile dalla grande cupola e dall’ingresso colonnato. Nel suo nuovo corso è anche uno spazio per scuole, eventi ed iniziative legati allo spazio cosmico.

Assai suggestivo e legato al teatro adiacente è il Museo Teatrale alla Scala (largo Ghiringhelli 1): espone cimeli, costumi e strumenti musicali legati alla storia della lirica, che poi è la storia d’Italia, vista l’importanza della Scala nei secoli. Da lì si può accedere anche alle visite guidate al

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CITIES

Cripta del Santo Sepolcro - Milan

Museo Stibbert - Florence the history of the company of the same name and its production of bitter liqueurs. The historic production building tells the story of the drinks with advertisements and merchandise from the past. An entire Showcase would not be enough to cover all of Paris's unusual museums, so we have chosen the most intriguing ones, capable of making visitors forget the hours spent at the Première Vision or Texworld trade fairs. Enjoy old-fashioned fun and entertainment at the Musée des Arts Forains (53, Avenue des Terroirs), dedicated to the world of fairgrounds of yesteryear, with antique rides and attractions that still work. The attractions inside date from 1850 to 1950: a century of lights, sounds and carousel rides. The Musée de la Magie (11, rue Saint Paul) showcases a true art form that appeals to young and old alike. A journey through illusions and objects such as mirrors, magic boxes and, if you are lucky, even a few shows. Completely different in content, but perhaps one of the most popular of the lesser-known museums, is the Musée des Égouts, or sewer museum (Esplanade Habib Bourguiba): Paris has an underground soul, also depicted in many films, which comes to life in this space, where you can find a complete overview of the history and functioning of the sewer system, an endless labyrinth beneath the city. More in keeping with the textile trade fairs is the Musée de la Contrefaçon (16, rue de la Faisanderie), where counterfeit items produced between 1951 and the present day are displayed alongside the originals. It is run by the Union of Traders and is therefore also a call to combat counterfeiting itself. A “tasty” end to the tour is provided by Choco-Story (28, Boulevard de Bonne Nouvelle): this is the chocolate museum, where you can enjoy a truly pleasant time watching demonstrations by master chocolatiers and sampling the wares.

Musée des Égouts - Paris

teatro. Infine il Museo Branca (via Resegone 2), dedicato alla storia dell'omonima azienda e alla sua produzione di amari. Nell’edificio storico di produzione racconta la storia dei drink con pubblicità e sul merchandising del passato.

Per l’offerta di musei insoliti di Parigi non basterebbe un intero Showcase, quindi la nostra scelta ricade su quelli davvero curiosi, in grado di far dimenticare davvero ai visitatori le ore passate in fiera tra gli stand di première Vision o Texworld. Divertimento e svago di altri tempi al Musée des Arts Forains (53, Avenue des Terroirs), dedicato al mondo dei luna park di un tempo, con giostre antiche e attrazioni ancora funzionanti.

Le attrazioni all’interno vanno dal 1850 al 1950: un secolo di luci, suoni e giri di giostra. Il Musée de la Magie (11, rue Saint Paul) racconta una vera e propria arte che piace a grandi e piccoli. Un viaggio tra illusioni ed oggetti come specchi, scatole magiche e, se si ha fortuna, anche qualche spettacolo.

Di tutt’altro contenuto, ma forse tra i più frequentati tra i musei meno conosciuti, è il Musée des Égouts, ovvero delle fogne (Esplanade Habib Bourguiba, in zona ponte dell’Alma): Parigi ha un’anima sotterranea raccontata anche in tanti film che rivive in questo spazio, nel quale si può trovare uno sguardo completo sulla storia e il funzionamento della rete fognaria, un labirinto infinito sotto la città. Più a tema con i saloni del tessile è il Musée de la Contrefaçon (16, rue de la Faisanderie), dove sono esposti oggetti falsi, accanto alle copie originali, prodotti dal 1951 a oggi. E’ gestito dall’Unione dei Commercianti ed è quindi anche un invito a combattere la contraffazione stessa. Chiusura “gustosa” con il Choco-Story (28, Boulevard de Bonne Nouvelle): è il museo del cioccolato, dove tra dimostrazione dei maestri cioccolatai e degustazioni si possono passare momenti davvero piacevoli.

Luoghi e spazi lontani dal turismo di massa o meta di appassionati di collezioni o arti particolari

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