Showcase 156

showcase

fashion Craftsmanship and made in Italy

Showcase n. 156 - La Spola

interview Alessandro Barberis Canonico Adriano Aere Bruno Decker FABRICS Girani Bisentino Cities Wine bar, cheers

showcase Showcase n. 156 - Supplemento a La Spola

Editorial

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A job that conveys emotions

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Fairs

Editoriale Un lavoro che trasmette emozioni Fiere

One novelty leads to another Interviews

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Una novità tira l'altra Interviste

Alessandro Barberis Canonico - An experienced optimist Adriano Aere - The centurion

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Alessandro Barberis Canonico - Un ottimista con esperienza Adriano Aere - Il centurione

Girani - When tradition meets research and technology

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Girani - Quando la tradizione incontra ricerca e tecnologia

Riccardo Matteini Bresci - In the name of ethics

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Riccardo Matteini Bresci - In nome dell'etica

Bruno Decker - The birth of e-commerce Lanificio Bisentino - Prophets at home

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Bruno Decker - La nascita dell'e-commerce Lanificio Bisentino - Profeti in patria

Laspola.com, tomorrow is now Cheers!

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Laspola.com, il domani è arrivato In alto i calici

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Editor in Chief Guido Parigi Bini Co-Director Matteo Parigi Bini Fashion Editor Teresa Favi, Marta Innocenti Ciulli Economic Editor Matteo Grazzini Editorial Staff Sabrina Bozzoni, Francesca Lombardi, Alessandra Lucarelli,Elisa Signorini Layout Martina Alessi, Alessandro Becheri, Chiara Bini Translation Tessa Conticelli, NTL Translation Commercial Director Alex Vittorio Lana Advertising Gianni Consorti Publisher Alex Vittorio Lana, Matteo Parigi Bini via Piero della Francesca, 2 - 59100 Prato - Italy ph +39.0574.730203 - fax +39.0574.730204 redazione@laspola.com Baroni&Gori (Italy) Printing Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

di Matteo Grazzini

Well, it looks like it has been

“certified”… The recession is over, according to the experts, economists, government officials and politicians,

while entrepreneurs are still a bit skeptical about it. But irony apart, figures tell

us that the economic scenario, on the eve of summer holidays, is brighter than expected: there is a decrease in unemployment levels, a considerable increase in the number of indefinite contracts, production is growing and exports are on the rise.

If this trend keeps up in the next future months, even the Italian market, which is still suffering from low consumption and crisis of the manufacturing industry, might show signs of recovery in 2016.

This Showcase issue, the second of the year, explores our most classic themes again, from weaving to finishing, but it also focuses on a steadily-growing market sector, the fast-fashion business, with an exclusive interview with Adriano Aere, the owner of Imperial. He is at the head of one of Italy’s leading brands in this market segment and an example of safeguarded and guaranteed made-in-Italy production, which keeps creatively and strategically up-to-date and runs an e-commerce business crucial to the company’s sales success.

As usual, we also focus on trade fairs, including the successful Techtextil and Texprocess, the fast-approaching Itma Pitti Filati and Milano Unica and Première Vision, which have a lot of new developments in store for us. While the Florentine fair goes on showing its most traditional face with Feel the Yarn, the same cannot be said for the other two trade shows of the season: Milano Unica introduces its two latest additions, Anteprima and New York, which will be both held in July; Première Vision, in addition to the Parisian show in September, boasts a number of new trade fairs both in France and abroad, with China looming on the horizon and Istanbul doing better and better.

Then it’s the upstream textile industry’s turn to speak, with weavers and dyers making themselves heard, all busy working for the great names of fashion design, which this Showcase highlights as usual.

Adesso sembra esserci la ‘certificazione’…. La recessione è finita, lo assicurano gli esperti, gli economisti, gli amministratori pubblici, i politici, restano un po’ scettici gli imprenditori. Ma i numeri, ironie a parte, raccontano di uno scenario in movimento positivo proprio alla vigilia delle fiere estive, aumentate di numero in questo 2015 che procede tra delusioni, speranze e promesse: diminuisce la disoccupazione con incidenza notevole dei contratti a tempo indeterminato, cresce la produzione e l’export rimane alto.

Se il trend si manterrà anche nei mesi futuri nel 2016 potrebbe dare segnali di risveglio anche il mercato italiano, tuttora bloccato da consumi minimi e freno alla ripresa completa del manifatturiero italiano. Questo numero di Showcase, il secondo dell’anno, torna sui temi più classici, dalla tessitura alla rifinizione, ma si sofferma anche su un settore del mercato in continua crescita, ovvero il fast fashion, con un’intervista esclusiva ad Adriano Aere, patron di Imperial, uno dei brand italiani più importanti in questa fascia e esempio di made in Italy tutelato, garantito ed in continuo aggiornamento stilistico e ‘digitale’, con l’e-commerce determinante per le vendite. Ma c’è anche il consueto focus sulle fiere: comprese tra l’ottima edizione di Techtextil e Texprocess e la futura e sempre più vicina Itma Pitti Filati, Milano Unica e Première Vision stanno attraversando un periodo di grandi novità. Se la rassegna di Firenze rimane legata alla tradizione con la conferma di Feel the Yarn altrettanto non si può dire per gli altri due saloni: Milano Unica ha una coppia di novità, ovvero Anteprima e New York, entrambe a luglio; PV di settembre è una garanzia ma intorno all’edizione parigina ruotano altri nuovi saloni targati Première Vision sia in Francia che all’estero, con nuovi orizzonti in Cina e le conferme a Istanbul.

Infine parola al monte della filiera, con tessitori e tintori che fanno sentire la voce dei distretti produttivi italiani, tutti al lavoro per le grandi firme della nostra moda che, anche in questo Showcase, non mancano.

editorial 7

An hard job Un duro lavoro che trasmette emozioni that conveys emotions di Matteo Grazzini

The heritage of Italian craftsmanship, the Italian know-how to be preserved and handed down, the uniqueness of jobs that require time, patience and will, despite our fast-paced and fast-changing world, and need to be taught to young people. The conference on “Italian Fashion in the World” organized by Ernst & Young, offered the chance to discuss the above-mentioned themes. It focused on fashion items that land in the boutiques under great brand names following a number of processing stages in which the artisan’s skill is a decisive factor, what makes the difference between an ordinary item and a unique item, between a common detail and a one-off detail.

The round-table conference “Production and craftsmanship of the Made-in-Italy chain” was attended by Giulia Bianchi and Laura Nardi, two young female entrepreneurs who are relaunching the Bianchi e Nardi 1946 brand, Sofia Ciucchi, vice-general manager of Salvatore Ferragamo, Brunello Cucinelli, Antonio De Matteis, MD of Kiton, Monica Sarti fashion designer and creator of L’Accessorio by Faliero Sarti, Maurizio Setti, owner of Manila Grace and president of Hellas Verona, and Andrea Tessitore, CEO of Italia Independent.

The “cream of the crop”, illustrious personalities who elevated the debate to a higher level and to a practical plane to include the argument that 97.000 people have lost their job in the fashion industry in the past ten years and 8.000 companies of the textile chain had to shut down in the same period of time.

Brunello Cucinelli, whose working philosophy is based on craftsmanship, passion and dedication to the job, aside from profits and sales, does not speak in purely economic terms: “We should not focus on how and what we will be selling in the near future- he says- but on how to keep up the standard of what we are selling now. We work with 350 small-sized companies having up to a maximum of 15 employees, whose average age is 41 years, but artisans have to worry about the production, not the economy. And unfortunately, there are less and less artisans handing down

L’artigianalità come patrimonio del made in Italy, il saper fare italiano da preservare e tramandare, l’unicità di alcuni lavori da insegnare ai più giovani, a dispetto di un mondo che gira sempre più veloce quando invece la maestria ha bisogno di tempo, pazienza e tanta volontà.

L’occasione per parlarne con esperti e addetti ai lavori è stato il convegno “Fashion italiano nel mondo”, organizzato da Ernst & Young. Un focus su una moda che arriva nelle boutique col nome dei grandi brand dopo un percorso che attraversa fasi di lavorazione in cui il sapere dell’artigiano è determinante, segna la differenza tra un prodotto anonimo e uno unico, tra un dettaglio dozzinale e una particolarità irripetibile. Alla tavola rotonda "Produzione e artigianalità della filiera Made in Italy", hanno partecipato Giulia Bianchi e Laura Nardi, giovani imprenditrici che stanno rilanciando il brand Bianchi e Nardi 1946, Sofia Ciucchi, vice direttore generale di Salvatore Ferragamo, Brunello Cucinelli, Antonio De Matteis, ad di Kiton, Monica Sarti stilista e ideatrice de L’Accessorio di Faliero Sarti, Maurizio Setti, patron di Manila Grace e presidente dell’Hellas Verona e Andrea Tessitore, ceo di Italia Independent. Un parterre de roi che non poteva non spostare la discussione su alti livelli, con testimonianze, richieste, a volte denunce e critiche che hanno dato vita ad un dibattito intenso, iniziato con dati certamente non incoraggianti, come i 97.000 occupati persi negli ultimi dieci anni nell’indotto moda e le 8.000 aziende della filera chiuse nello stesso periodo.

Brunello Cucinelli, che dell’artigianalità, della passione e della passione per il lavoro fa un dogma che esula dalla redditività e dai fatturati non si pone problemi prettamemnte economici: “Non dobbiamo pensare a come e cosa venderemo nel futuro prossimo – ha esordito – ma su come a fare a mantenere il livello di quello che vendiamo. Noi abbiamo un indotto di 350 micro-imprese con al massimo 15 dipendenti e con un’età media di 41 anni ma l’artigiano non deve preoccuparsi dell’economia ma della produzione. E di artigiani che tramandano il sapere ce ne sono sempre meno, perché quello è un lavoro che per tutti è bello 8 fashion

their know-how, because everybody says that being an artisan is beautiful, but no one wants their children to become artisans”.

Antonio De Matteis has a more pragmatic attitude. He believes money is a way to encourage manual activities. “A tailor who works for us- he says- makes € 41.000 per year, but elsewhere he would barely earn € 26-27.000. Artisans working eight hours a day need to be “good-natured” because the job is repetitive, it is based on the same gestures year after year. We have 780 employees and if we were to cut back on salaries, we would save 7-8 million per year. Instead, fifteen years ago, we started a tailoring school to keep the job going and to bring the average age down, which is now 37 years old. I am 51 and I am the oldest here. I am pleased to see that while artisan skills were once jealously guarded, now the “elders” are more willing to share them with young people”.

A more accessible market and different products for Setti and his Manila Grace: “We are strongly made- in Italy-oriented – explains the Tuscan entrepreneur- and we allow our suppliers, who are irreplaceable, to make a turnover of 4-5 million. With our 1 million and 300 thousand clothing items sold around the world, we rely on a professional who serves as “bridge” between the company that markets the end-product and the artisan who makes it. We obviously check the quality and the suppliers’ working conditions, but we cannot do it with the subcontractors”.

Salvatore Ferragamo does not have its own production facility, but an all-Tuscan chain, with suppliers also in the Marche and Campania regions: a world of artisan contractors and a few companies with about one hundred employees. “They are a group of loyal artisans,- explains Sofia Ciucchi- and our 50-year working relationship is based on a handshake. We have never got involved in the these companies’ share capital and we have respected their autonomy, but we have taken the sub-payments upon ourselves and helped them out with their data processing system. The chain needs skilled artisans, we work in an open market and foreigners are welcome to work with us, provided that they observe the

ma che è bene che facciano i figli degli altri”.

Più pragmatico Antonio De Matteis, che vede comunque nei soldi un modo per incentivare l’artigianato: “Da noi un sarto – spiega – arriva a prendere 41.000 euro l’anno ma altrove non si arriva a 26-27.000. Quando si lavora otto ore al giorno bisogna avere ‘l’animo buono’, anche perché spesso il lavoro dell’artigiano è ripetitivo, basato su gesti ricorrenti, fatti per anni e anni. Se con i nostri 780 addetti avessimo voluto limare sugli stipendi avremmo 7-8 milioni all’anno in più; invece già quindici anni fa abbiamo dato il via alla scuola di sartoria per dare continuità al lavoro e per abbassare l’età media, che è arrivata a 37 anni. Io, con 51, sono il più vecchio. Noto poi con piacere che mentre prima i saperi erano conservati gelosamente, adesso c’è più disponibilità a condividerli con i giovani”.

Mercato più accessibile e prodotti diversi dai due precedenti relatori per Setti e la sua Manila Grace: “Abbiamo comunque una forte propensione al made in Italy – ha spiegato l’imprenditore campigiano – e assicuriamo un fatturato di 4-5 milioni ai nostri fornitori, che sono insostituibili. Con un milione e 300 mila capi venduti ci siamo dotati di una figura professionale che fa da raccordo tra l’azienda che commercializza il prodotto finito e l’artigiano che la confeziona.

Controlliamo ovviamente qualità e condizioni di lavoro dei fornitori, ma non possiamo farlo con i sub-fornitori”.

Non ha produzione interna ma una filiera quasi tutta toscana, con fornitori anche nelle Marche e in Campania Salvatore Ferragamo: un universo di piccole realtà artigianali e solo poche aziende con un centinaio di dipendenti: “Sono gruppi di artigiani fidelizzati – ha spiegato Sofia Ciucchi – con i quali spesso basta una stretta di mano che dura da 50 anni per andare avanti nel lavoro. Non siamo mai entrati nel capitale di queste aziende, lasciandole autonome, ma ci siamo fatti carico dei sub pagamenti e le abbiamo integrate da un punto di vista informatico. La filiera ha bisogno di bravi artigiani, siamo in un mercato fashion 9

Laura Nardi e Giulia Bianchi con i soci dell'azienda

law and meet our quality standard”. As far as generational turnover is concerned, Ciucchi takes a topical look at the issue: “Reality television programs have brought chefs in the limelight and raised the audience’s attention to kitchens and cooking. The same could be done with artisans.

It is really a shame that there is no technical fashion school in the whole province of Florence area”.

“Why can’t we admit that foreigners are as skilled as we are? In the Cadore area, there are some Chinese workers who have learnt the job in a few years’ time and are really good at it- says Tessitore- but it is very important to go on viewing Italy as a place of research and development and to bring the procedure for the protection of the “Made in Italy” to completion, because even now as we are talking, others are copying our products”.

Monica Sarti’s product is, on her own admission, more easily imitable than others: “My scarves are a strip of printed fabric- she said- I invented them when I realized that I couldn’t find my own place in the company. Now that China has flooded the market with over-exploited products, consumers are going back to 100% made-in-Italy items, whose high quality and craftsmanship justify the price”.

Giulia Bianchi and Laura Nardi, Bianchi e Nardi 1946’s legal representative and president respectively, are the third-generation members of a family of entrepreneurs: “Our grandfathers and fathers- they explain- believed that craftsmanship was a duty and something to be very proud of. Now we have to be able to combine craftsmanship and the industrial production process typical of the great names of fashion design, considering that we work in partnership with luxury brands and we do it by making use of a 100% Italian chain, from leather cutting to finishing, within a distance of thirty kilometers from our headquarters in Scandicci”.

ormai aperto e quindi possono essere anche stranieri, l’importante è che siano preservate leggi e qualità”. Sul problema del ricambio generazionale Ciucchi ha un’idea molto attuale: “Alcuni reality televisivi hanno spostato l’attenzione e la curiosità di migliaia di persone verso la professione di cuoco. Bisognerebbe creare il reality per artigiani. Ed è un peccato che in tutta la provincia di Firenze non esista una scuola superiore tecnico professionale della moda”.

“Perché non riconoscere la bravura degli stranieri? In Cadore ci sono cinesi che in pochi anni hanno imparato il lavoro e sono bravissimi – ha commentato Tessitore – ma è determinante che si continui a vedere l’Italia come laboratorio di ricerca e sviluppo e di concludere l’iter per la tutela del made in Italy, perché mentre noi ne parliamo gli altri ci copiano”.

Chi ha un prodotto, per sua ammissione, più facilmente copiabile è Monica Sarti: “Le mie sciarpe sono unastrisci di tessuto con una stampa – ha detto – e me le sono inventate quando mi sono accorta che non trovavo una mia collocazione in azienda. Adesso, dopo che la Cina ha creato un mercato di prodotti strasfruttati, si sta tornando ad apprezzare il made in Italy al 100%, che ha una qualità e un’artigianalità che spesso ne giustificano il prezzo”.

Sono alla terza generazione imprenditoriale Giulia Bianchi e Laura Nardi, rispetivamente responsabile legale e presidente di Bianchi e Nardi 1946: “I nostri nonni ed I nostri padri – hanno spiegato – hanno fatto dell’artigianalità un obbligo e un punto di orgoglio. Ora dobbiamo essere capaci di plasmare le caratteristiche dell’artigianalità sul processo produttivo di carattere più industriale delle grandi firme, visto che lavoriamo anche in partnership con brand del lusso e lo facciamo utilizzando una filiera al 100% italiana, dal taglio della pelle alle finiture, che ha un raggio massimo di 30 chilometri dalla nostra sede di Scandicci”.

10 fashion

Brunello Cucinelli

Antonio De Matteis

Monica Sarti

Maurizio Setti

fashion 11

Pitti Filati

PV Yarns

12 fairs

One novelty Una novità... tira l'altra leads to another di Matteo Grazzini

We find that the change in the international trade fair schedule amounts to a little “Copernican Revolution”. This is the impression that we, as experts in the field, have on the eve of the presentation of this latest Showcase issue, a magazine which had grown used to the routine, to the settled and reassuring alternation of the usual trade fairs, only slightly disrupted, a few years ago, by the short-lived presence of Prima Moda Tessuto. Now Prima Milano Unica has carved out a space for itself in the month of July, usually reserved for Pitti Immagine Filati. Well, never mind. After all, it’s a sign of the system’s regained vitality and if Prima is here to stay, it can be for one reason only: it met with the success that the organizers hoped for.

So let’s start from Prima Milano Unica, without devaluing the importance of Pitti Filati in any way. Prima Milano Unica is the first step - as announced by the Vice-Minister for Economic Development Carlo Calenda- in the direction of the Milanese trade fair and Première Vision moving closer, in terms of both variety of offerings and number of exhibitors. Because of the pressure of some companies and some entrepreneurs, it has been decided to have the two events scheduled at different times and that is how Prima was conceived. It will be held from July 1 to 3 at the Portello, which is now directly reachable (more good news) by subway with the opening of the lilac line. Over 50 companies have joined the initiative and will be showcasing their pre-collections at the same time as Anteprima Lineapelle: hall 3 and hall 5 are the two trade shows’ locations and this uncommon (for Italy) fabric-leather pairing might even prove useful to bring more customers to both…

Una piccola rivoluzione copernicana che ha modificato i calendari fieristici internazionali. Questa è l’impressione che abbiamo come addetti ai lavori alla vigilia della presentazione di questo numero di Showcase, una rivista che si basava su una consolidata alternanza di fiere, scalfita qualche anno fa solo dalla presenza purtroppo quasi effimera di Prima Moda Tessuto: è arrivata la quasi omonima Prima Milano Unica e si è inserita in un luglio di solito riservato a Pitti Immagine Filati.

Poco male, anzi, è il segno di una vitalità ritrovata di tutto il sistema e se dovremo fare l’abitudine a questa nuova tempistica meglio ancora, significherà che Prima ha ottenuto il piacimento e il successo che gli organizzatori si auspicano. E’ necessario quindi partire da qui, senza nulla togliere a Pitti Filati, caposaldo delle fiere e anche vetrina di primo piano per lo stesso Showcase, ma la novità è tale che va raccontata subito.

Prima Milano Unica è il primo ma decisivo passo compiuto nella strada che dovrebbe portare, anche nell’intedimento del Governo, espresso dal vice ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda, ad un avvicinamento nelle posizioni tra la fiera milanese e Première Vision, sia come varietà di proposta che come numeri di espositori. Su pressione di alcune aziende e di alcuni imprenditori è stato deciso di differenziarsi già nelle date ed ecco l’idea di Prima, in programma dall’1 al 3 luglio al Portello adesso raggiungibile, ed è notizia anche questa, direttamente con la metropolitana grazie all’apertura della linea color lilla. Più di 50 le aziende che hanno aderito a questo progetto e che esporranno le precollezioni in concomitanza a Anteprima Lineapelle: hall 3 e hall 5 le sedi dei due saloni e chissà che l’insolito (per l’Italia) abbinamento tessuti-pelle non porti nuovi clienti agli uni e agli altri…

Prima di fare un salto in avanti di quasi tre settimane e di alcune migliaia di chilometri bisogna fermarsi alla Fortezza da Basso di Firenze dove, negli stessi giorni di Prima, Pitti Filati 77 metterà in mostra l’anteprima mondiale autunno-inverno 2016/17 delle collezioni di filati per maglieria. Anche in questo caso è l’eccellenza della produzione italiana e mondiale a richiamare visitatori e addetti ai lavori, pronti a scoprire le novità nei cataloghi e le fairs 13

Milano Unica

PV Leather

Filo

Before jumping three weeks and thousands of kilometers ahead, we have to make a stop at the Fortezza da Basso in Florence where, in the same days as Prima, Pitti Filati 77 will show the world preview of the 2016/17 fall-winter knitwear yarn collections. Once again, visitors and fashion experts will flock to Florence, attracted to Italy’s and the world’s best yarn production on show and to learn all about the latest collections and trends.

As soon as Pitti Uomo and Pitti Bimbo are over, the Fortezza da Basso’s pavilions will be filled with spinners hoping to win more business and increase their sales, considering that the worst, for these upstream manufacturers, seems behind them, being the figures reassuring and the cause for some optimism.

One of these figures is “40”, which stands for the 40th anniversary of Lineapiù Italia, one of the best-known Pratese companies. Lineapiù Italia has been seriously hit by the crisis, but it was able to keep going and achieve the goal that will be celebrated with a dinner party-event by invitation “Lineapiù Italia, 40 years of emotions”, planned for Wednesday, July 1 at Palazzo Vecchio’s Salone dei Cinquecento. Back with Pitti Filati is Feel the Yarn, the competition for aspiring designers selected from the best international fashion schools and aimed at expanding the creativity of Tuscany’s most skilled spinning mills. A project resulting from the collaboration between Toscana Promozione, Consorzio Promozione Filati, Elementi Moda and Pitti Immagine. Another unusual but not-to-be-missed pairing is that of Vintage Selection, the vintage clothing trade show held at Stazione Leopolda from July 1 to 4, and the latest gastronomic trend: street food.

Then we take off for New York, for the second surprise of summer 2015, the first Milano Unica show in the Big Apple, bringing it another step closer to Première Vision. Owing to the government’s contribution (both financial and organizational), Milano Unica’s president Albini tendenze. L’eco di Pitti uomo e Pitti Bimbo si sarà appena dissolta quando nei padiglioni arriveranno i filatori per proseguire nel lavoro di riconquista di spazi sul mercato e di crescita nei fatturati, visto che anche per questo settore a monte la crisi più cruenta sembra passata, lasciando spazio a numeri confortanti.

Uno di questi è il 40, quello del 40° anniversario di Lineapiù Italia, storica azienda pratese che alla sopracitata crisi stava pagando un dazio pesante e che invece ha saputo rilanciarsi verso un traguardo che sarà festeggiato con la cena-evento su invito “Lineapiù Italia, 40 anni di emozioni”, in programma mercoledì 1 luglio addirittura nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio.

Con Pitti Filati torna anche l’appuntamento con Feel the Yarn, il concorso dedicato agli aspiranti stilisti provenienti da una selezione tra le migliori scuole di moda internazionali e finalizzato ad ampliare la creatività espressa dai filati prodotti dalle più qualificate filature toscane. Un progetto nato dalla collaborazione tra Toscana Promozione, Consorzio Promozione Filati, Elementi Moda e Pitti Immagine. Altro abbinamento inossidabile è quello con Vintage Selection, che celebrerà la sua 26’ edizione dall’1 al 4 luglio alla Stazione Leopolda, abbinando all’abbigliamento degli anni passati anche una ‘moda’ del momento, ovvero lo street food.

Il salto preannunciato di settimane e orari ci porta a New York per l’altra grande novità dell’estate 2015, la prima edizione di Milano Unica nella Grande Mela, il secondo passo di avvicinamento a Première Vision. Grazie al contributo del Governo (economico e organizzativo) il presidente Albini e lo staff di Milano Unica sono riusciti a organizzare, dal 20 al 22 allo Jacob Javis Center di Manhattan, la versione a stelle e strisce del salone milanese.

In questo caso i numeri sono in via di definizione ma è certo che le richieste hanno superato l’offerta dei posti: il sipario su questa novità si aprirà a Prima, quando verranno presentate tutte le fiere internazionali di Milano Unica.

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accoppiatura pratese Italy- 59013 Montemurlo (PO) - Via Pola, 2 Tel. 0574 682611/35 - Fax 0574 682632 E-mail: info@accoppiaturapratese.it www.accoppiaturapratese.it

Texworld

PV Accessories

September at Première Vision means Awards too, with italian factories that want to remain at top.

Settembre a Première Vision significa anche Awards, con le aziende italiane che puntano a confermarsi al vertice.

and staff have been able to set up the American version of the Milanese trade fair, which will be held at Manhattan’s Jacob Javis Center from July 20 to 22. The exact number of participants has yet to be confirmed, but the demand has definitely exceeded all expectations. The new trade fair will be introduced at Prima, along with all Milano Unica’s international shows.

Everything goes back to normal in September, with the usual string of events taking place, from Munich Fabric Start, Milano Unica, Texworld to Première Vision, after the August break. The Bavarian trade show seems to have overcome the “shock” of the new events calendar and the increasing competition on the home market, and the coming September fair could be the opportunity to relaunch the show, with German customers showing higher purchasing propensity. Milano will host the classic version of the fair and much will be said about Prima’s debut. The Portello will reopen all its halls and the trade fair will probably increase its usual attendance figures this year.

In Paris, Texworld and Première Vision will be held at the same time, in mid-September, with an increase in the number of exhibitors.

At the time we are writing, figures are still a guess, but what they do show is that both Messe Frankfurt, with its successful Techtextil and Texprocess fairs in May, and Première Vision, which for the second time gathers all its shows under the Première Vision Paris name, can count on a positive outcome. The September Première Vision show is also about Awards. Italian companies want to go on sitting at the top of the world’s leading textile producers. The awards are in their seventh year and at least one Italian company has won every year.

The trade fair season and calendar end with Filo, another show which could use the Italian government’s help on the international level. The classic version of the fair will be back at Palazzo delle Stelline from September 30 to October 1 and, in this case as well, the wind seems to be at the exhibitors’ backs and bringing a wave of optimism.

Tutto torna alla ‘normalità’ a settembre, con il poker abituale Munich Fabric Start, Milano Unica, Texworld e Première Vision a caratterizzare la ripresa delle attività dopo la sosta di agosto.

La fiera bavarese deve forse ritrovare una quadratura del cerchio dopo lo stravolgimento dei calendari nelle ultime edizioni e la crescita della concorrenza sul mercato fieristico interno e questa edizione dell’estate 2015 potrebbe essere quella del rilancio, anche perché i clienti tedeschi sembrano aver ritrovato una buona capacità di spesa.

A Milano sarà riproposta la formula classica e non mancheranno sicuramente i momenti per le considerazioni sull’esordio di Prima: il Portello riaprirà anche le altre hall e la fiera si baserà sui numeri classici, magari in aumento.

A Parigi invece dualismo a distanza e senza eccessiva concorrenza tra Texworld e Première Vision nella settimana centrale del mese, con le due fiere che continuano a conquistare nuovi espositori. Al momento di andare in stampa i numeri sono indicativi ma sia per Messe Frankfurt, reduce dalle esperienze molto positive di Techtextil e Texprocess a maggio, che per PV, che per la seconda volta presenta il salone col nome unico di Première Vision Paris, si può già azzardare un bilancio positivo.

Settembre a Première Vision significa anche Awards, con le aziende italiane che puntano a confermarsi al vertice della produzione tessile mondiale: i premi sono giunti alla loro settima edizione e finora almeno un’azienda italiana ne ha vinto uno.

Chiusura di stagione e di calendario fieristico con Filo, un’altra delle manifestazioni che potrebbe giovare di un aiuto da parte del Governo nel piano di internazionalizzazione delle fiere italiane. Il 30 settembre e l’1 ottobre al Palazzo delle Stelline torna intanto l’edizione classica: anche in questo caso il vento sembra aver ripreso vigore ed i numeri potrebbero portare molto ottimismo al settore. fairs 17

Alessandro Barberis Canonico Un ottimista con esperienza An experienced optimist di Elisa Signorini

Alessandro Barberis Canonico is the managing director of Vitale Barberis Canonico, a company which has been producing top-quality fabrics since 1663, and the newly-elected president of IdeaBiella. The former vice-president, he succeeded PierLuigi Loro Piana at the head of the association, which is what our first question is about.

President, you have received a “heavy heritage”, considering the name and experience of your predecessor. How did these first weeks as president go and what do think of IdeaBiella at the moment?

First of all, I have to say that I am very grateful to Loro Piana for his dedication to IdeaBiella in the past ten years. I don’t think I will be able to equal him in skill. During his presidency, despite the current economic situation and the sector’s specific difficulties, IdeaBiella has not lost in importance: the number of members is stable, 65 companies, more or less like at the beginning. As far as I am concerned, I am busy studying the mechanisms and I am learning a lot. Although I have served as vice-president, I have greater responsibilities now and I am definitely busier. For instance, I will be on the Board of Milano Unica, which is an interesting observation post, offering an overall view.

Which of Loro Piana’s goals do you intend to go on pursuing and which do you plan to achieve with your presidency?

I believe that a president’s goals are not personal accomplishments. IdeaBiella featured certain characteristics when the market had a certain structure.

Now the market is changing and IdeaBiella has to change as well. The most important mission of my presidency will be realizing what the companies need. This process of understanding and the association acting accordingly is already happening and I’m very pleased with the presidency’s staff, made up of very skillful people.

Do you already know what the Biellese companies’ most pressing need is?

Today, IdeaBiella and Milano Unica companies need to be promoted, to gain more visibility and feel closer to end-consumers. IdeaBiella supports this request, just like the three trade fairs do: Milano Unica in its traditional version; the show held in China side by side with high-fashion manufacturers to emphasize the bond between the two worlds; and the New York fair. IdeaBiella has greatly supported the American event. It is important for our

Alessandro Barberis Canonico è da fine maggio il nuovo presidente di IdeaBiella, amministratore delegato della Vitale Barberis Canonico, azienda che produce tessuti d’alta gamma dal 1663. Già vicepresidente, riceve questo incarico da PierLuigi Loro Piana e proprio a questo passaggio del testimone è dedicata la prima domanda.

Presidente, ha ricevuto un’eredità ‘pesante’ dato il nome e l’esperienza di chi l’ha preceduta: come sta vivendo queste prime settimane di mandato e come ha trovato IdeaBiella?

Innanzitutto devo dire che sono gratissimo a Loro Piana per l’impegno che in questi dieci anni ha speso alla testa di Ideabiella, sacrificando molto tempo e moltissime energie. Credo che sarà difficile eguagliarlo. Durante la sua presidenza, nonostante le difficoltà congiunturali generali e specifiche del settore, Ideabiella è rimasta importante: il numero delle associate è per lo più stabile, attualmente ne fanno parte 65 aziende, poche meno degli inizi. Per quanto mi riguarda, in questa fase sta studiando i meccanismi e imparando molto: nonostante fossi già vicepresidente, adesso le responsabilità sono maggiori e anche le partecipazioni: ad esempio sarà importante l’osservatorio offerto dal far parte del consiglio di Milano Unica, che certo mi consentirà un’interessante visione generale.

Quali degli obiettivi di Loro Piana intende continuare a perseguire e quali invece caratterizzeranno più propriamente la sua presidenza?

Credo che gli obiettivi non siano personali: Ideabiella aveva alcune caratteristiche quando il mercato aveva una certa forma; il mercato sta cambiando e Ideabiella deve cambiare. Credo che la mission più importante della mia presidenza sarà capire quali sono le esigenze delle aziende. Questo processo di comprensione e conseguente adeguamento dell’attività dell’associazione ovviamente è già in moto e sono contento che la squadra della presidenza sia quella che è, fatta da personaggi validi.

Ha già in mente quale può essere una delle maggiori esigenze delle aziende biellesi adesso?

Oggi le aziende di Ideabiella e quelle di Milano Unica in generale vogliono fare promozione, vogliono essere più riconosciute e i più vicine al mercato finale. E in questo Ideabiella le sostiene. Del resto in questa direzione vanno anche le tre fiere. Milano Unica nella sua versione ‘tradizionale’; l’appuntamento in Cina dove le 18 interview

"I hope politicians will be able to solve these problems for the good of companies and consumers".

"Speriamo che la politica risolva certi

Alessandro Barberis Canonico

problemi per il bene delle imprese e dei consumatori".

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La nuova generazione di Vitale Barberis Canonico: Francesco, Alessandro e Lucia

companies, not only because they meet with customers, but also because they are able to show that they are part of a textile system which produces the world’s most beautiful fabrics, of the highest creativity and quality. What really matters to us is making the end-consumer realize that the best clothing items in the world are made with fabrics manufactured in Biella. That is what the companies want, and rightfully so. SMI is proving to be very helpful, as it works to bring the companies together, both the upstream and downstream textile manufacturers. And let’s not forget the government’s support, which Calenda announced at the Pitti Uomo trade fair.

When talking about the textile chain and the fabrics’ provenance, it is impossible not to mention the traceability of goods and the absence of European regulations on the matter.

I hope politicians will be able to solve these problems for the good of companies and consumers. We could start by adopting a product traceability system in Italy and guaranteeing high processing standards.

IdeaBiella’s members are doing very well , but they represent the tip of the iceberg: there is a great deal of companies that have been going through very difficult times. How would you describe the Biellese district’s and textile industry’s current situation?

There have been some signs of recovery in September 2014. We have seen an increase in the number of orders (even up to +10%) and this trend has kept up in the months that followed. The current scenario is encouraging, owing to the dollar’s regained strength against European currencies, which helps exports, and to the US market’s recovery. North-European countries are doing well too, which is a positive sign, as these countries are synonymous with high-end consumption. The sore spots are China, which has been hit by a downturn in luxury consumption, and Hong Kong,

nostre aziende si pongono vicine all’abbigliamento di lusso d’alta gamma proprio per far percepire al consumatore questo legame; e infine New York. Ideabiella ha spinto per realizzare questo appuntamento in America. Non solo per incontrare i clienti che già le nostre aziende conoscono, ma anche per far capire che fanno parte di un sistema tessile che fa le stoffe più belle al mondo, con grande creatività e grande qualità. Ci preme far capire al cliente finale che gli abiti migliori al mondo sono fatti con stoffe biellesi. Le aziende vogliono questo e credo che sia legittimo da parte loro. In questo senso Smi ci sta aiutando perché sta lavorando per presentare insieme la filiera, le aziende a monte e quelle a valle. E non dimentichiamo l’aiuto del Governo che Calenda annunciò proprio in occasione di Pitti Uomo.

Si parla di filiera e di provenienza dei tessuti, impossibile non far riferimento al discorso della tracciabilità e della sua ancora lontana regolamentazione europea.

Speriamo che la politica risolva certi problemi per il bene delle imprese e dei consumatori. Intanto cominciamo a fare la tracciabilità in casa nostra, presentandoci insieme al confezionista e garantendo alti standard di lavorazione.

I soci di IdeaBiella presentano sempre ottimi andamenti, ma sono la punta di un iceberg che esce da un periodo molto difficile: qual è la situazione del settore e del distretto biellese?

Alcuni segnali positivi sono già stati rilevati a settembre dell’anno scorso: gli ordini erano migliorati (anche +10% nel portafoglio ordini) e nei mesi successivi la raccolta ordini ha avuto un buon andamento. Oggi il panorama è positivo grazie al dollaro più forte che favorisce l’export e grazie al fatto che gli Usa sono un mercato in discreto recupero. Anche il Nord Europa va bene e questo è positivo perchè queste due zone del mondo sono sinonimo di acquisti di fascia alta. I due nei sono la Cina 20 interview

which is gradually recovering from the crisis, but the benefits are not going to be perceived in the short term. Anyway, our latest figures show that the Biellese district’s exports and turnovers are growing as compared to last year’s.

There is some talk about the end of the recession: do you agree and what can be done to get us definitely out of it?

The textile industry has never followed a constant behavior. Now the euro is weak and the world is doing well. I believe that things will go well next year too. But long-term forecasts are difficult to make. This is definitely the time for investments: in products, new markets, high quality and services.

Which is something Biella’s entrepreneurs have been doing for some years now and must go on doing, even by attending trade shows. The New York show is expensive, but expectations are high. I think positive, I would describe myself as an experienced optimist.

Let’s talk a bit more about Milano Unica moving to New York: do you truly believe in it or is it only a political move aimed at avoiding being separated from Premiere Vision?

IdeaBiella and Milano Unica pursue an independent path without worrying about what happens outside (not even when it comes to Première Vision).

Their priority is to protect the interests of its members. The companies’ interest is that of meeting customers (the intermediate ones) at the right time of the season. Trade fairs make this possible, by rationalizing costs and time. There are a lot of companies that do not take part in Première Vision, because they meet with all their customers at Milano Unica, while they are interested in going to Shanghai and New York, and Milano Unica helped them out. The world is dynamic: we cannot go on believing that if a trade show is now held in a certain place, it will be there forever.

Perhaps, in five years’ time, we will all have to be somewhere else. And this leads us back to the start: IdeaBiella’s mission is that of understanding and adapting to changes.

che ha avuto il problema dell’erosione dei consumi di lusso e Hong Kong, da dove percepiamo qualche segnale di miglioramento, ma purtroppo le ricadute sono lente.

Comunque anche nell’ultima rilevazione congiunturale del distretto biellese export e fatturati sono registrati in crescita rispetto all’anno scorso.

Si parla di fine della recessione: condivide anche lei questa sensazione e cosa si può fare per consolidarla?

Il tessile è abituato a non avere costanza di comportamenti. Oral’euro è debole e il mondo sta andando bene. Per il prossimo anno credo che le cose andranno bene.

Previsioni più lunghe sono difficili. Certamente questo è il momento per fare investimenti: sul prodotto, sui nuovi mercati, sull’alta qualità e sul servizio. Cose che gli imprenditori biellesi facevano già e sulle quali devono perseverare, anche attraverso le fiere: New York è una spesa importante, ma anche le aspettative sono alte. Penso positivo, mi definirei un ottimista con esperienza.

Riprendiamo proprio la trasferta di Milano Unica a New York per sbrogliare un pettegolezzo: ci credete davvero o è solo una mossa politica per non lasciarsi staccare da Premiere Vision?

Ideabiella e Milano Unica fanno la loro strada senza guardare all’esterno (neanche a Première Vision) perché devono fare il bene e l’interesse dei loro soci. L’interesse delle aziende è incontrare il loro cliente (quello intermedio) nei momenti giusti della stagione. Per farlo le fiere sono importanti, per razionalizzare costi e tempi. Ci sono molte aziende che non partecipano a Première Vision perché vedono i clienti a Milano Unica, era stato manifestato interesse per Shanghai e New York e Milano Unica ha risposto. Il mondo è dinamico: non possiamo pensare che se in un certo posto c’è una fiera là resterà per sempre: magari fra cinque anni avrà senso essere in una parte di mondo diversa. Si torna al discorso iniziale: il ruolo di Ideabiella è capire i mutamenti e adeguarsi.

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Adriano Aere

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Adriano Aere Il centurione The centurion di Matteo Grazzini

Judging by his words, he could be mistaken for the least of entrepreneurs: a paragon of modesty, the embodiment of hard work and sacrifice, few passions and great dedication to the cause.

For all these reasons, it is clear that Adriano Aere, the founder of Imperial, will never be the least of entrepreneurs, rather the opposite.

His company is a brand that generates a turnover of over 200 million euros, it is one of the few Italian brands that grows steadily, having revolutionized the fast-fashion world in the years of economic and market prosperity, the eighties. It has been called “the little Zara”, but Aere says there is no comparison between the two companies: “We do not have the same position of strength- he says, with his usual humility and always talking in the first-person plural, “we”, which includes his staff and, above all, his wife Emilia- , but we do have the same determination and initiative. Fast-fashion is a serious business, which requires time to build it, and when we started off, 35 years ago, there was no economic and unemployment crisis, there was, instead, a high demand for products to be sold in stores. We were compressed between the big and small names in fashion, but being our own representatives on the market, we realized the customers’ needs and we filled up the gap. Then we committed ourselves to production, when most of my fellow-entrepreneurs focused on starting companies”.

So the secret behind Imperial was born back then?

In order to do what we do, that is, 8 million clothing items per year, produced long before they are sold, one has to be either crazy or have a deep knowledge and experience of the market. While we were quietly tiptoeing into the stores, most brands were starting to suffer from the changes in the market structure, so we filled up the empty spaces, by offering stores A sentirlo parlare sembra che sia l’ultimo degli imprenditori. Esempio di modestia, cultore della fatica, del lavoro e del sacrificio, nessun vizio, poche passioni e tanta dedizione alla causa: per tutti questi motivi si capisce che Adriano Aere, fondatore di Imperial, non sarà mai l’ultimo degli imprenditori, anzi.

La sua azienda è un brand da oltre 200 milioni di fatturato, è una di quelle che in Italia cresce col ritmo più alto e regolare, ha quasi rivoluzionato il mondo del fast fashion, di fatto inventandolo quando la moda viaggiava su velocità compassate, grazie alla solidità dell’economia degli anni ’80. L’hanno ribattezzata “la piccola Zara” ma per Aere il paragone non regge: “Non ne abbiamo la forza – dice nella sua prima professione di umiltà, usando sempre il ‘noi’ riferendosi al gruppo che lavora con lui, sua moglie Emilia in primis – ma di certo ne abbiamo il carattere e l’intraprendenza. Il fast fashion è una cosa seria, che richiede tempo per costruirla e quando siamo nati, 35 anni fa, non c’era la necessità che c’è ora, con la crisi, c’era bisogno di prodotti da vendere nei negozi. Eravamo stretti tra le grandi e le piccole firme ma, essendo noi stessi i nostri rappresentanti sul mercato, abbiamo capito le esigenze dei clienti e ci siamo inserito nello spazio lasciato vuoto dalle collezioni. Poi abbiamo imparato a fare la produzione, quando molti miei colleghi pensavano più a creare le aziende”.

Quindi è nato già allora il segreto di Imperial?

Per fare quello che facciamo, ovvero 8 milioni di capi all’anno, prodotti prima ancora di venderli, o si è matti o si conosce il mercato grazie all’esperienza di quegli anni. Mentre noi entravamo in punta di piedi nei negozi i brand iniziavano ad afflosciarsi per il cambiamento del mercato e abbiamo trovato spazi, proponendo cifre di investimenti per gli acquisti più modeste e riducendo l’impegno di denaro.

Ed è arrivato il successo attuale, che forse non ha uguali in Italia.

Ora quello che ci rende orgogliosi è l’essere al 100% made in Italy; i nostri laboratori sono in Emilia Romagna ed è la nostra forza perché interview 25

the chance to invest and buy at cheaper prices.

And then came the current success, which has no equal in Italy.

What we are really proud of is that we are 100% “Made in Italy”: our workshops are based in the Emilia-Romagna region, which is our strength, as we are able to commission the work and have it delivered the next day, allowing us to introduce new styles and colors non-stop. 20-25 years ago we used to “copy” what we saw in London, Paris and Amsterdam, while now we are able to invest in research, we have five designers, eight model makers, a data processing system that allows us to keep track of all the world markets. But we have always kept the integrity of our DNA intact. We focus on the latest trends, but not in the six-month term, in the one-week to fifteen-day term.

That is what we call far-sightedness in production, but you proved to be far-seeing even when it comes to taking over other brands, such as Dixie. Are you planning to take over some more brands?

For the time being, we are busy transferring all the know-how to Dixie. I want it to shine, I want it to have the success it deserves, I want it to become the most beautiful company in Tuscany. That is why we are providing it with our industrial model and our foreign customers. We took the company over because they are good at what they do, we would rather have them as our friends and allies than enemies and competitors. They are definitely smaller than us, but in two years’ time they are going to be ready for the international markets. In fact, we are having them work in Germany, Portugal and Spain.

Speaking about new markets, you have registered the trademark in China to protect yourself, but you are still not very sure about investing there.

We have a showroom in Hong Kong and we are working on some projects, but we will go public only when the agreements are signed. The Chinese market is very interesting, but we have to be careful, the company’s best interests come first, not the entrepreneur’s, because it is the company that provides for our families, for our collaborators, for the whole area.

You are known for being a self-taught entrepreneur, but you have recently signed an agreement with the University of Bologna to train the most brilliant students. Is that your way of supporting the value of education in the future?

Education is crucial to the area’s development and skilled people should work here, with us. Why shouldn’t I finance these investments? We created what is now called “fashion lab” five years ago, but the University’s management didn’t even know it.

Is it really all family and work with Adriano Aere? You refused to buy the Bologna football team when it was in difficulties, you seem to have no addictions, you eat at the staff canteen…

I enjoy flying now and then. But my greatest passion is archaeology and the history of ancient Rome. I founded Imperial with the Roman legionary system in mind, because Rome conquered the world with few but very well-organized centuries in close formation. And we produce 8 million clothing items with 92 people working in the production department. Not that easy, isn’t it? commissioniamo il lavoro e il giorno dopo ci è già rientrato, permettendoci di pensare continuamente a colori e glamour nuovi. 20-25 anni fa si guardava e un po’ si copiava a Londra, a Parigi, ad Amsterdam, mentre ora possiamo investire nella ricerca, abbiamo cinque stilisti, otto modellisti, un sistema informatico che ci consente di valutare tutti i mercati del mondo ma abbiamo sempre mantenuto il DNA, che è quello dei frontisti. Teniamo sempre davanti agli occhi le tendenze, che però non sono quelle a sei mesi, ma a una settimana, al massimo a quindici giorni.

Questa è lungimiranza nella produzione, ma lei ha dimostrato di averne anche nelle acquisizioni di altri brand, come Dixie, ad esempio. Ha già altro nel mirino?

Per ora siamo impegnati nel trasferimento di tutto il know-how a Dixie, la voglio far diventare grande, che merita e che diventerà la più bella della Toscana, perché le stiamo passando il nostro modello industriale, i nostri clienti esteri. Li abbiamo acquisiti prima di tutto perché sono bravi e poi perché, essendo bravi, meglio averli alleati che nemici e concorrenti. Il tutto mantenendo le proprie caratteristiche; loro sono solo più piccoli di noi, più artigiani e nel giro di due anni saranno pronti per i mercati internazionali, infatti li stiamo facendo lavorare in Germania, in Portogallo, in Spagna…

A proposito di nuovi mercati… avete registrato il marchio in Cina per tutelarvi ma ancora non è del tutto convinto ad investire lì.

Abbiamo uno showroom a Hong Kong e c’è qualcosa su cui stiamo lavorando, ma possiamo comunicare la cosa solo quando firmiamo gli accordi. Quello cinese è un mercato interessante ma bisogna stare attenti, dobbiamo portare a casa gli interessi dell’azienda prima che quelli dell’imprenditore, perché è l’azienda che dà da mangiare al territorio, alle nostre famiglie, ai nostri collaboratori.

Lei è famoso per essere un imprenditore che si è fatto da solo ma di recente ha fatto un accordo con l’Università di Bologna per formare gli studenti più validi. E’ un modo per riconoscere il valore della formazione nel futuro?

La cultura d’impresa è fondamentale per arricchire il territorio e le persone qualificate devono lavorare qui, da noi. Perché non devo finanziare questi investimenti? Quello che ora chiamano fashion lab da noi esisteva già cinque anni fa ma questa cosa la ignoravano anche i vertici dell’Università.

Davvero Adriano Aere è tutto famiglia e lavoro? Ha rifiutato il Bologna Calcio che le avevano offerto quando navigava in brutte acque, sembra non avere vizi, mangia in azienda al self service…

Ogni tanto mi piace volare. Ma la mia grande passione è l’archeologia e la storia dell’antica Roma. Ho creato Imperial pensando allo schema delle legioni romane perché Roma ha conquistato il mondo con pochi uomini ma organizzati e compatti, con le piccole centurie. E noi facciamo 8 milioni di capi con 92 persone nel reparto produzione. Mica facile, eh?

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PE 2015 Woman

PE 2015 Man

Il negozio Imperial di Bologna

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Garden

Soft Mood

L'interno dell'azienda

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When tradition meets Quando la tradizione incontra ricerca e tecnologia research and technology di redazione@laspola.com

With more than twenty years of experience in the fashion world, an endless pursuit of innovation, and a constant presence at principal fashion fairs on both the European scene and beyond, Girani is a cornerstone of the Como district. We talk with Giancarlo Girani on the eve of the resuming summer fair.

The trade fair season is just around the corner. What are some of the Girani collection’s strengths for the upcoming seasons? Are your research and ideas born more from your designer’s studio or based on client requests?

One of the key characteristics of our approach has always been to offer original, signature designs and colour combinations every season. Clients appreciate this, and they seek out our assistance in resolving any issues of appearance. Clearly, every designer’s studio has its own specific requirements, but we try to involve ourselves in our designs as much as possible. And we can attest to this. We believe cooperation among workers is a winning strategy.

2015 is a year in which institutions and the production world are closer than ever. What do you think of the government’s commitment to boosting Made in Italy by promoting fairs and investing in Più di venti anni a contatto con il mondo della moda, una ricerca continua di innovazione, una presenza continua alle principali fiere di settore, non solo europee: Girani è un caposaldo del distretto di Como e ne parliamo con Giancarlo Girani, proprio alla vigilia della tornata fieristica estiva.

Le fiere sono alle porte. Quali sono i punti di forza di Girani per le collezioni delle prossime stagioni? La vostra ricerca e le vostre idee nascono più nel vostro ufficio stile o sono improntate alle richieste dei clienti?

E’ sempre stata prerogativa del nostro sistema occuparci ogni stagione di proporre evoluzioni di filo, armatura disegni e accostamento colori. I clienti quindi apprezzano la nostra proposta e cercano la nostra collaborazione per risolvere i problemi delle loro presentazioni. Chiaramente ogni ufficio stile ha le proprie specifiche esigenze, ma si integra con le nostre proposte per quanto possibile, e questo è ciò che constatiamo. Riteniamo la collaborazione fra tutti gli operatori una strategia vincente.

Il 2015 è l'anno in cui istituzioni e mondo produttivo sono più vicine di sempre. L'impegno del governo per rilanciare il made in Italy con la promozione delle fiere e gli investimenti nell'internazionalizzazione la convincono?

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"L’ISPIRAZIONE E’ LA NOSTRA ENERGIA, LA CREAZIONE LA NOSTRA PASSIONE, IL FUTURO CI APPARTIENE."

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#wearepremierevision 15-17 settembre 2015 premierevision.com

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© Aurore Valade / Picturetank

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Giancarlo Girani internationalisation?

We recognise the profuse effort made in various directions, generally, at least with regard to stated intentions. When it comes to the problems of our industry, we are of the opinion that one can always strive for higher goals. Regarding administrative and bureaucratic compliance, we don’t perceive any improvement whatsoever; on the contrary, trade and industry taxation seems to us heavy and convoluted.

Among your company priorities is respect for the environment and use of renewable forms of energy. How is this priority fulfilled?

We have considered this issue very seriously, as majority members of the governing body of a famous dye-works company in Como. We believe it is extremely important to quickly obtain the best results in the current state of dying technology.

Naturally, this means considerable investment, which is a top priority. We do not hide our satisfaction in noting that an important global consultation company, one that handles analysis of our production site, considers our company among the best in the fabric dying market, and has complimented us on our current set-up.

Economic indicators and expert opinions suggest that a recovery may materialise throughout 2015. Is this really the right time?

We don’t have the impression that a real, significant change is happening. But that doesn’t affect our determination to improve the quality of our work. We shall see, in the final balance, how things will play out. For our part, we will continue to devote all our abilities to obtaining our desired goals.

Ci rendiamo conto dello sforzo profuso in varie direzioni a carattere generale. Perlomeno della dichiarazione di intenti. Arrivando ai problemi del nostro comparto, opiniamo che si potrebbe aspirare a obbiettivi superiori. Per la questione degli adempimenti amministrativi e burocratici non rileviamo miglioramenti di sorta e, al contrario, la fiscalizzazione a cui commercio e industria si devono sottoporre ci sembra vieppiu´ contorta e appesantita.

Avete tra le priorità aziendali il rispetto dell'ambiente e l'utilizzo di energie rinnovabili. in che modo rispettate questa priorità?

Abbiamo affrontato molto seriamente questo problema, essendo partecipi in maggioranza del consiglio di amministrazione di una famosa tintoria comasca.

Riteniamo importantissimo pervenire al più presto ai migliori risultati ottenibili allo stato di fatto dell´attuale tecnologia di tintura. Si tratta, è naturale, di investimenti cospicui, ai quali stiamo dando priorità assoluta. Non nascondiamo la nostra soddisfazione nel constatare che un´importante azienda di consulenza mondiale, che si è occupata dell´analisi della nostra struttura produttiva, stima la nostra azienda fra le migliori del mercato tintoriale esaminate, e si complimenta con noi dell´attuale stato di fatto .

Gli indicatori economici e la loro interpretazione da parte degli esperti fanno pensare ad una ripresa che può concretizzarsi in tutto il 2015. E' davvero la volta buona?

Non viviamo nell´impressione di un cambiamento sensibile effettivo. Ma ciò non coinvolge la determinazione di migliorare la qualità del nostro lavoro.

Vedremo a consuntivo cosa succederà: da parte nostra dedicheremo tutta la nostra capacità all´ottenimento dei risultati prefissati. interview 31

Riccardo Matteini Bresci

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In the name In nome dell'etica of ethics

di Matteo Grazzini

In the line for president of Prato’s Association of Industrialists, a precursor in the field of alternative energies, very active in the district’s process of innovation, Riccardo Matteini Bresci is one of the key figures of Prato’s textile production. A partner of Gruppo Colle alongside Roberto Gualtieri and Luca Rindi, he runs one of the area’s most healthy companies, one of those companies whose working philosophy is based on sustainability, work ethics and certifications.

All very prominent issues, but are they “rewarding” when it comes to customers?

This is a choice that makes our job heavier, but it doesn’t make things difficult for us. We get a lot of requests from retail businesses based on customers’ requirements, but this is not a negative thing. We have to distinguish between those who follow good practices and those who do not but, careful here, we are talking about differences between persons, between good and bad persons, not between peoples.

Gruppo Colle has been pursuing three sustainability strategies in the past eight years…

We began by reducing the consumption of energy by 15% simply through energy efficiency. Then we adopted a green production system, by installing a photovoltaic system on our facility’s roof and ground, which generates up to 1 megawatt of power. We also reactivated an old hydroelectric power station whose first turbine dates back to 1924. This generates 100 kW for nine months. The little wind turbine (which can be seen from a distance) represents the completion of the process, but we are not satisfied yet and we are thinking about installing a high-efficiency natural gas cogeneration system to produce hot water, we are working on a geothermal project and we are also taking into consideration a woodchip system.

Già candidato alla presidenza dell’Unione Industriale Pratese, già precursore in materia di energie alternative, già attivo nel processo di innovazione del distretto Riccardo Matteini Bresci è una delle anime della produzione tessile pratese. Socio del Gruppo Colle con Roberto Gualtieri e Luca Rindi guida una delle aziende di finissaggio più in salute e note del territorio, una di quelle che ha fatto della sostenibilità, dell’etica e delle certificazioni un cavallo di battaglia e un fiore all’occhiello.

Tutti temi in primo piano, ma ‘pagano’ quando si parla con i clienti?

Diciamo prima di tutto che è una scelta che forse appesantisce il lavoro ma non crea problemi. C’è una babele di richieste da parte del retail basate su esigenze del compratore ma non è una cosa negativa. Piuttosto bisogna dividere tra chi segue certe buone pratiche e chi no ma, attenzione, non si tratta di differenze tra popoli ma tra persone, tra buoni e cattivi.

Il Gruppo Colle ha seguito tre strade di sostenibilità negli ultimi otto anni…

Abbiamo iniziato riducendo i consumi di energia abbassandoli del 15% solo con l’efficientamento. Poi la produzione verde, con il fotovoltaico sia sul tetto dell’azienda che a terra con una produzione di un megawatt di potenza. Infine la centrale idroelettrica riutilizzando manufatti antichi, visto che a Colle la prima turbina arrivò nel 1924. E questa porta 100 kw per nove mesi, quando la portata del fiume è maggiore. La piccola pala eolica (che fa individuare anche da lontano la sede dell’azienda, ndr) è il completamento del processo ma non vogliamo fermarci ed infatti pensiamo ad un impianto di cogenerazione di metano ad altissimo rendimento per produrre acqua calda, siamo alla fine di un progetto per la geotermia e valutiamo anche il cippato. interview 33

34 interview

Il laboratorio How do you pay for all this: through your business or through public contributions, perhaps European funding?

It is all at our expense: ordinary energy bills, nothing specific, no special financing, which is something I am critical of, considering that managing the paperwork is more expensive than financing companies. Anyway, the results are very interesting and our experience led to the establishment of two companies specializing in energy, H2 and Pura Energia, with which we are connected.

What is your ethical stance?

We are “obsessed” with safety. It is a duty and an obligation, not a choice, and the company- owners and workers together- is a big family and we don’t want to see anyone hurt. We are a case study in the area and we are pleased to say that industrial accidents have greatly decreased compared to ten years ago and after “deducting” the decrease in employment levels. Furthermore, we have great respect for our suppliers, we support them in every way we can, even by absorbing them into the company, as we have done with the artisans. And we stick to the internal regulations when it comes to paying our suppliers and employees.

You are a family. Is that why you are not worried about generational turnover like many other Italian textile companies?

We have 4-5 members of the family training or working in the company, plus others who are studying in other fields. We have been relying on our partners and family members for ten years, but we might consider bringing in an outside manager if needed, which is not the case right now.

Tutto questo con un esborso vostro o con contributi pubblici, magari europei?

Tutto a spese nostre e con i vari conti energia classici, niente di specifico, niente finanza agevolata, sulla quale ho un giudizio critico, visto che spendono più nella gestione delle pratiche che nel finanziamento alle aziende. In ogni caso i risultati sono interessanti e da questa esperienza sono nate anche altre relatà alle quali siamo collegati, come H2 e Pura Energia, società specifiche per l’energia.

Dal punto di vista etico come vi siete mossi?

Abbiamo un’attenzione maniacale per la sicurezza, sia perché è un dovere e un obbligo, non una scelta, sia perché tutti noi soci, compresi i dipendenti, siamo una grande famiglia e non vogliamo certo che qualcuno di noi si faccia male. Siamo un case history in provincia e possiamo dire che rispetto a dieci anni fa gli infortuni sono molto calati, come nel resto del distretto, al netto della diminuzione dell’occupazione. Poi c’è il rispetto dei fornitori, che ci porta a supportarli, come nel caso degli artigiani, anche inglobandoli in azienda. Un altro regolamento interno riguarda il pagamento, loro e dei dipendenti.

Siete una famiglia. Per questo non vi preoccupa il ricambio generazionale come accade in altre aziende del tessile italiano?

Abbiamo già 4-5 persone, tra chi studia e chi lavora in azienda, più altri che invece stanno facendo un percorso scolastico al di fuori del nostro settore. Da dieci anni siamo abituati a contare su noi soci e sui nostri eredi ma se ci fosse bisogno, e per ora non de n’è, potremmo valutare anche la figura di un manager esterno.

interview 35

Milano Unica

I tre soci di Gruppo Colle: Gualtieri, Matteini Bresci e Rindi

Un reparto dell'azienda a Colle Can the project, which you will be realizing within the end of 2015, be seen as a way to protect and pass on know-how and intellectual capital?

Yes, this is one of the interpretations. We will be opening a space next to our facility with an educational center for kids from elementary school to college and a small museum showing the history of Gruppo Colle, even in a fun and interactive way, and helping visitors reflect on energy consumption.

All this with the collaboration of Endrix, a leading company in the production of turbines. We will also build a few apartments for trainees coming from the countries where alternative energy is growing and increasing in use, such as Chile, Brazil, Romania and Bulgaria. We will have a 3D interactive walkthrough and an actor, Francesco Ciampi, who will guide visitors through the museum by playing characters from old Prato.

You produce 80.000 kg of dyed fabrics by observing the rules. Do your competitors do the same?

We have joined the Madeincolours initiative, which aims to developing consumers’ awareness. We respect the REACH regulation, we have dozens of certifications for every market in the world, we are committed to sustainability and work ethics, but does the buyer know it? And the end-consumer?

Through Madeincolours we strive to provide information on what is produced in Europe and what is not. We would need more companies joining the initiative to better convey the message. We joined it right away, many companies from Santa Croce have done the same, several in Prato, a few in Biella. The Web offers us the chance to reach out to many companies and with one thousand companies joining in we could do a lot of things….

Si può leggere nell’ottica di un mantenimento del saper fare e della professione la grande novità che avete in calendario entro la fine del 2015?

Sì, anche in questo senso. Inaugureremo uno spazio attiguo all’azienda con area didattica per ragazzi dalle elementari all’università e un piccolo museo con esposizione della storia del Gruppo Colle, anche in chiave ludica, e con momenti di riflessione sull’energia. Tutto questo in collaborazione con Endrix, la maggior produttrice di turbine. E poi realizzeremo anche un paio di appartamenti per ospitare eventuali stagisti in arrivo da quelle parti del mondo dove l’energia alternativa è in grande sviluppo, come Cile, Brasile, romania e Bulgaria. Il tutto con un percorso a 3D arricchito, con un attore (Francesco Ciampi, ndr) che guiderà i visitatori interpretando i vari personaggi d’epoca come il mugnaio e l’operaio.

Voi producete 80.000 kg di tinti al giorno seguendo le norme. La vostra concorrenza estera lo fa?

Noi facciamo parte del progetto Madeincolours, che vuol sviluppare la consapevolezza del consumatore. Rispettiamo il Reach, che sembra progettato per non produrre, abbiamo decine di certificazioni per ogni mercato del mondo, facciamo tutto con sostenibilità ed etica, ma il compratore lo sa? E il consumatore finale?

Con Madeincolours vogliamo fare informazione su cosa viene prodotto in Europa, visto che da noi arriva di tutto. Ci vorrebbe un’aggregazione di aziende per veicolare meglio il messaggio. Noi abbiamo aderito subito, in tanti a Santa Croce l’hanno fatto, abbastanza nel pratese, qualcuno a Biella. Il web ci offre molte possibilità di arrivare alle varie aziende e poi con mille aziende associate ne puoi fare di iniziative….

36 interview

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• Esposizione di materie prime, standard e certificazioni per la sostenibilità e tecnologie per una produzione responsabile • Creazione di reti e opportunità di partnership con responsabili provenienti da tutto il mondo • Opinionisti ed esperti del settore agli eventi World Textile Summit, Textile Colourant and Chemical Leaders Forum e Nonwovens Forum Organizza il tuo viaggio in anticipo. Ordina il badge per i visitatori online e risparmia!

Milano, la città della moda e della cultura, vi dà il benvenuto a ITMA 2015!

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20/1/15 10:20 am

The birth Bruno Decker e la nascita dell'e-commerce of e-commerce's di Matteo Grazzini

In a world of digital technology, there are a lot of clothing items and accessories that move virtually from one continent to the next by exploiting the Net’s power. Many are the websites that were born over the years, and many are the Italian companies (though the percentage is lower in that found in other countries) which are increasingly relying on the e-commerce business.

Far-sightedness and the right choices are behind the creation, eight years ago (and in the digital world, eight years is a long time) of SaldiPrivati, owned by the Banzai group, the first national e-commerce company. 1500 sales of about 600 brands with over 200.000 products delivered to customers. Sales last an average of 4-5 days on the website, with the most experienced or simply faster Net surfers making great bargains. In 2012, SaldiPrivati gained three major recognitions: best European e-tailer, best Italian e-tailer and Italy’s best social commerce site. The driving force behind all this is Bruno Decker, a degree in business economics at Bocconi University and the man who created and designed the website.

When and how was SaldiPrivati created?

We legitimized the online fashion business in 2007. When I said I wanted to persuade the brands to hold up goods, take some samples, have them photographed and put online and then buy what gets sold online, everybody said I was crazy. They said: “Customers need to touch the garment, try it on, and brands give their stock away to dealers who come and get it in person”. Then came the first online dealers and the brands setting up virtual stores. In the past few years, they went from virtual stores to the Net. What distinguishes you from your competitors?

We go on relying on flash sales, in partnership with brands in order to sell discounted items and safeguard the classic sales channel. We currently In un mondo di autostrade digitali sono tanti gli abiti e gli accessori che si spostano virtualmente da un capo all’altro dei cinque continenti sfruttando la Rete.

Tanti i siti nati nel corso degli anni, tante (ma anche in questo caso le percentuali sono inferiori ad altre nazioni) le aziende che stanno puntando sull’e-commerce.

Lungimiranza e scelte azzeccate hanno accompagnato la creazione otto anni fa (e nel digitale otto anni sono un’era…) di SaldiPrivati, del gruppo Banzai, primo operatore nazionale di ecommerce.

1500 vendite di circa 600 brand con oltre 200.000 prodotti inviati ai clienti: le vendite durano in media 4-5 giorni; quasi un tocca e fuggi in cui i navigatori più esperti o semplicemente più veloci fanno affari d’oro. Nel 2012 SaldiPrivati si è aggiudicata tre importanti riconoscimenti: miglior e-tailer europeo, miglior e-tailer italiano e miglior social commerce in Italia.

Dietro a tutto questo c’è Bruno Decker, una laurea in economia aziendale alla Bocconi e ideatore del sito.

Quando e perché è nato SaldiPrivati?

Abbiamo sdoganato il mondo del fashion online nel 2007. Quando raccontavo che volevo andare dai brand, convincerli a bloccare della merce, prendere i campioni, fotografarli e metterli online e poi comprare sul venduto mi dicevano che ero pazzo, perché il cliente ha bisogno di toccare l’abito e provarlo ed i brand aspettano di dare via lo stock a quelli che arrivavano col camion. Solo dopo sono arrivati i primi operatori online e i brand hanno creato negozi virtuali. Negli ultimi anni molti sono passati alla Rete.

Cosa vi differenzia dagli altri?

Noi continuiamo a puntare molto sulle ‘flash sales’, in partnership con le marche per cercare di vendere prodotti a sconto e salvaguardare così il canale di vendita 38 interview

Bruno Decker

"When I said I wanted to persuade the brands to hold up goods, take some samples, have them photographed and put online and then buy what gets sold online, everybody said I was crazy".

"Quando raccontavo che volevo andare dai brand, convincerli a bloccare della merce, prendere i campioni, fotografarli e metterli online e poi comprare sul venduto mi dicevano che ero pazzo".

generate a turnover of 50 million euros, 60% of which comes from fashion articles.

Doing business at the speed of digital technology requires constant updating and new offerings all the time…

In order to improve our supply performance, we realized that it was necessary to diversify our offerings into segments within the same website.

This means that a woman buying childrenswear will view a website different from the one a childless man is viewing. This allowed us to go from 3 to 7-8 sales per day. In the past two years, we introduced a vertical search engine to focus on a specific segment, with the first over-35 men’s target.

That is how Vico42 was born, for men who have a different shopping behavior compared to women’s. It is a new website, divided into three areas: the flash sales with higher-end brands to enhance the offerings; Essenziali, with the must-haves that are always available on the site; Vizi & Passioni, with about 200 items that go beyond fashion and are designed for men who enjoy pampering themselves.

Do you also sell abroad?

We see a lot of .ru e-mails, which we believe come from people who buy from us and sell somewhere else. Suffice is to say that we have customers buying clothing worth € 50.000. We have built partnerships with foreign websites with which we share the technological platform we personally developed. But we are so busy here in Italy that for the time being we are not planning to sell abroad.

Where does Italy stand with respect to digital technology?

Well, let’s say that the broadband connection is not that fast, but we make 50% of our turnover through mobile telephone network, which allows us to “bypass” the problem. classico. Adesso facciamo 50 milioni di fatturato, il 60% del quale è imputabile al fashion.

La velocità del digitale impone di stare sempre aggiornati e di cercare novità…

Per migliorare l’offerta abbiamo preso atto dell’importanza di segmentare l’offerta pur restando sullo stesso sito. Quindi il sito appare diverso a chi si: se compra abiti per bambini ed è donna vedrà un sito diverso da quello di un uomo senza bambini. Questo ci ha permesso di passare da 3 a 7-8 vendite al giorno. Negli ultimi due anni poi ci siamo voluti spingere all’eccesso con un target, un sito, un’offerta e siamo arrivati alla verticalizzazione, col primo target dell’uomo over 35.

Ed è nato Vico42, per l’uomo che abitudini di acquisto diverse da quelle della donna. Si presenta come un sito nuovo, diviso in tre aree: le flash sales con brand un po’ più alti con i quali valorizziamo l’offerta; Essenziali, con i must have sempre disponibili sul sito; Vizi & Passioni con circa 200 prodotti che esulano dal fashion e che sono per l’uomo che ama farsi piacere.

Avete contatti e vendite anche all’estero?

Vediamo molte mail con un .ru che ci fanno pensare che ci gente che compra da noi per rivendere altrove, anche perché c’è chi compra fino a 50.000 euro di capi.

Abbiamo comunque una partnership con siti esteri con cui condiviadiamo la piattaforma tecnologica sviluppata da noi. Ma abbiamo ancora così tanto da fare in Italia che per il momento non pensiamo di vendere in prima persona all’estero.

Come sta l’Italia dal punto di vista dell’innovazione tecnologica e del digitale?

Diciamo che il concetto di banda larga arriva fino all’ultimo miglio e che non sempre ci sono connessioni rapide. Noi comunque facciamo il 50% del fatturato tramite rete mobile e questo ci permette di bypassare il problema. interview 39

Lanificio Bisentino Profeti in patria Prophets at home di Matteo Grazzini

Seventy years ‘young’, Bisentino is a historic name in the Prato district, a company managed by the third generation of the Gramigni family (Lorenzo, Giuditta and Giovanni), which since 2010 has been leading a new cycle of changes, including a move to new headquarters in Comeana, after having left behind the places and images of their former offices, first on via Bologna and then on via Gora del Pero, as Giovanni Gramigni recounts.

You have just celebrated the company’s 70th anniversary by reintroducing plaids. Is this also a way to honour your past?

The fact that we were ready to debut with the new line of plaids for the home at the time of our company’s 70th anniversary was merely a matter of chance. It was a project long in the works. Certainly, however, this coincidence has served to strengthen our incentive and stir our sense of pride.

One of your trademarks is adapting brands (B1944, B+....) and names to specific products, like scarves, or these very plaids.

How many brands do you currently have on the market?

We currently have 3 product lines on the market, B1944 and B+ for fabric, ElleBi for scarves and LanificioB for plaids, but for the upcoming season we will launch a new line of scarves called SuperB; with this, we will attempt to overturn the concept of the vanguard scarf that has characterised us since 1982. At the end of the day, the brand is still Bisentino; the names of the lines help us to distinguish and highlight the product research carried out daily in our design offices.

You participate in several international trade fairs. Do you believe then that salons still have something to offer businesses, despite the web having closed the gap and making it easier to approach customers?

The professional world and commercial approach have definitely been effected by the constant growth of technologies, but in a market where a product is unique not only for its design but particularly for its softness, its warmth, and the value it represents, physical presence remains of unquestionable importance. Having our clients feel the products is vital to understanding the quality of raw materials and finishing techniques used. Of course, the work of the fairs has changed with respect to the past, and the greater importance is now that of businesses and designers, who always have their bags packed and waiting next to their desks, ready to take off around the world to feel and touch the product; in any case, it Settanta anni e non sentirli per il Bisentino, nome storico del distretto pratese, un’azienda guidata dalla terza generazione Gramigni (Lorenzo, Giuditta e Giovanni)che dal 2010 ha dato il via a un nuovo ciclo trasferendosi nella nuova sede di Comeana, consegnando alla storia indirizzi e immagini delle vecchie sedi di via Bologna prima e di via Gora del Pero dopo, come racconta Giovanni Gramigni.

Avete da poco festeggiato i 70 anni dell'azienda riproponendo i plaid. E' anche un modo per celebrare il vostro passato?

Il fatto che fossimo pronti a debuttare con la nuova linea di plaid per l’arredamento durante l’anniversario dei 70 anni di attività è stato solo una casualità, era infatti un progetto che bolliva in pentola già da tempo. Sicuramente però questa coincidenza è servita a rafforzare i nostri stimoli e destare un po di orgoglio in più.

Una delle vostre peculiarità è quella di aver adattato brand (B1944, B+....) e nomi a prodotti specifici come le sciarpe o gli stessi plaid. In questo momento con quanti brand siete presenti sui mercati?

Siamo presenti sul mercato con 3 linee di prodotto B1944 e B+ per il tessuto, ElleBi per le sciarpe e LanificioB per i plaid, ma per la nuova stagione uscirà una nuova linea di sciarpe denominata SuperB, dove cercheremo di stravolgere il concetto di sciarpa della prima linea che ci caratterizza dal 1982. Il brand in fine dei conti è sempre Bisentino, i nomi delle linee ci aiutano a caratterizzare ed esaltare la ricerca di prodotto che viene portata avanti ininterrottamente nei nostri uffici stile.

Siete presenti a molte fiere internazionali di settore. Credete quindi che i saloni abbiano ancora una valore per gli affari nonostante il web abbia accorciato le distanze e sia più facile avvicinare i clienti?

Sicuramente il mondo del lavoro e l’approccio commerciale sono stati stravolti dalla crescita costante delle tecnologie, ma in un mercato dove un prodotto diventa unico non solo per il design ma specialmente per la morbidezza, il calore e il valore che riesce a trasmettere, la presenza fisica resta indubbiamente fondamentale. Far toccare i prodotti ai nostri clienti è fondamentale per far capire la qualità delle materie prime e delle tecniche di finissaggio utilizzate.

Certo il lavoro delle fiere è cambiato rispetto al passato e la rilevanza maggiore è quella dei commerciali e dei designer che hanno sempre la valigia accanto alla scrivania per andare a far toccare il prodotto in tutto il mondo, ma comunque sia restano il momento di aggregazione maggiore e sono ancora un ottimo 40 interview

Giovanni Gramigni, general manager of Lanificio Bisentino.

remains an important opportunity to come together and is still a great means of communicating.

The Prato district has experienced a long period of crisis and is still seeing its effects. In this same period you have invested in a new facility in Comeana. Was this a calculated risk or a matter of responding to the crisis with research and innovation?

It was a bit of everything. It was a project planned down to every minute detail, owing, unfortunately, to the crisis of 2000 that we were unable to stem and in which we were able to bring down many costs, but that successively made us rethink and analyse every aspect of our work. This allowed us to confront a process of reverse engineering of our work, in which, among the daily variables an almost maniacal optimisation of every aspect of the supply chain and production and communication processes, both internal and external, took on extreme importance.

In this issue of Showcase we talk about craftsmanship and made in. You have a very short supply chain. Where and how is your production born?

Our production is born in the first place from the choice of raw materials. Thanks to decades-long relationships with trusted wool suppliers, we’re able to select materials daily according to what is best suited to the market demands of the moment. Seventy per cent of the business space and a good part of our staff are dedicated to raw materials and yarns, the heart of our products. We have quality control processes in place, starting with identifying the fibre fineness and length and continuing throughout the supply chain to guarantee that during the many processes involved in the crafting of our excellent products, the best possible result will be obtained from each material.

The markets seem to be showing signs of a recovery, yet we’ve seen this happen, with disappointing results, more than once in recent years. Are we really “there” this time?

I don’t believe there will ever be a moment again, as has happened in the past, in which any business can claim now we’re “there” and rest for more than half an hour. Certainly there has been a reawakening of public interest in Italian textiles that is benefiting many companies, but we can never rest and simply believe that everything is moving along just because a certain “crisis” has passed. Innovation, service, research and attention to detail are the only things can lead a top Italian business forward to continue the work in the coming years. mezzo di comunicazione.

Il distretto pratese ha attraversato una lunga crisi e ancora si vedono le tracce. Voi nello stesso periodo avete investito nel nuovo impianto di Comeana. Rischio calcolato o è stata una risposta alla crisi con ricerca e innovazione?

E’ stato un po' tutto. E' stato un progetto calcolato nei minimi dettagli, purtroppo dovuto alla crisi di inizio 2000 che non riuscimmo ad arginare, dove siamo riusciti ad abbattere molti costi, ma in seconda battuta ci ha portato a rianalizzare ed approfondire ogni aspetto del nostro lavoro. Questo ci ha permesso di affrontare un percorso di reingegnerizzazione del nostro lavoro, dove fra le variabili giornaliere ha preso estrema importanza l’ottimizzazione, quasi maniacale, di ogni aspetto della filiera e dei processi produttivi e di comunicazione, sia interni che esterni.

In questo numero di Showcase parliamo di artigianalità e made in, voi avete una filiera a raggio molto corto. Dove e come nasce la vostra produzione?

La nostra produzione nasce in prima battuta dalla scelta delle materie prime. Riusciamo infatti, grazie a rapporti pluridecennali di fiducia con i nostri fornitori di lane, a selezionare le materie prime giornalmente riuscendo a scegliere ciò che più si addice alle richieste di mercato del momento. Il 70% della superficie aziendale e buona parte del personale sono dedicati alle materie prime e ai filati, che poi sono il cuore dei nostri prodotti. Abbiamo processi di controllo che partono dal riscontro di micronaggio e lunghezza della fibra e si propagano lungo tutta la filiera per garantire che durante i tanti processi di nobilitazione e creazione dei prodotti si riesca a ottenere il miglior risultato possibile da ogni materiale.

I mercati sembrano dare segni di ripresa ma hanno illuso più di una volta in questi ultimi anni. Stavolta ci siamo davvero?

Non credo che esisterà mai più, come è successo in passato, un momento in cui una qualsiasi azienda potrà esclamare “ora ci siamo” e rilassarsi per più di mezz’ora. Sicuramente c’è stato un risveglio per l'interesse generale sul prodotto tessile italiano che sta giovando a molte aziende, ma non potremmo mai rilassarci e credere che tutto vada solo perché una certa “crisi” è passata. Innovazione, servizio, ricerca e cura di ogni dettaglio sono l’unica cosa che può portare un’azienda italiana d’eccellenza a proseguire con il lavoro negli anni. interview 41

Tomorrow Laspola.com, il domani è arrivato is now

di redazione@laspola.com

As we announced in the last issue of Showcase, a time of great technological and digital changes has arrived for us here at laspola. com. In conjunction with the release of the magazine is the launch of a new online version: with the same address, of course, yet with a completely new design, save the logo, which remains unchanged to preserve our history and tradition.

Six years after the website launch and transition from hard copy version to digital, La Spola felt it was time for a makeover, given that six years are quite a lot when it comes to the ever-changing world of technology: over the past years, the settings have changed, social networks have arrived to shake up our routines and communication time frames, technological tools have multiplied, and today the web has reached every corner of the world, at any given moment and in myriad forms. Laspola.com has adapted to the times over recent years by creating its own Facebook, Google+ and Twitter profiles, and now is the moment to give these venues a modern, global look.

Working with Abaco Engineering, who made its staff and technological know-how available to us for a partnership that will continue with additional initiatives, we have created a fully responsive website, one that interacts directly with the social media world, gives more space to images, and allows for posting videos both shared with other sites and produced directly by us, so that interviews, reports from exhibitions, and insights can have their own location, rather than only linked to articles. The site is considerably more user friendly than the former version, also on smartphones, tablets, and cell phones, with a platform adjusted to fit individual devices.

The various sections have also been restructured: for example, by combining “News” and “Current Events” and separating out the “Districts” by province and region, as well as tags to allow tracking of various news topics. All with a simple navigation made possible by the header menu, just under the logo, and a home page that reports both primary topical and weekly news along with the latest published stories, independent of their specific sections.

This leaves the page dedicated to Showcase, where readers can browse and read the current or past issues of the magazine, a work in progress, seeing as the magazine is reaching impressive numbers; we’ve reached issue number 155, actually. The individual items from the special paper edition, on the other hand, will be accessible on the site’s regular pages in various sections, while those same articles in English language can be found in a dedicated section—another of the latest features of our new portal.

Lastly, in the footer area is information about our news room and staff, advertising, journalist contact information, office hours and, perhaps the most important detail, the form to subscribe to our daily newsletter, currently at 4,000 subscribers.

Come avevamo preannunciato nello scorso numero di Showcase anche per noi de laspola.com è arrivato il momento dei grandi cambiamenti dal punto di vista tecnologico e digitale. In contemporanea con l’uscita di questa rivista viene infatti messa online la nuova versione del sito web: stesso indirizzo, ovviamente, ma veste grafica completamente rinnovata, tranne il logo che rimane immutato per preservare storia e tradizione.

A sei anni di distanza dal lancio del portale web e dal passaggio dalla versione cartacea a quella digitale per La Spola è tempo di cambiare d’abito, anche perché sei anni sono tanti, parlando di tecnologia sempre in mutamento: in questi anni sono cambiati gli scenari, i sociale network sono arrivati a stravolgere abitudini e tempistiche dell’informazione, gli strumenti tecnologici si sono moltiplicati e ormai il web arriva in ogni punto del mondo, in qualsiasi momento e in mille forme. Laspola.com si è adattata già negli ultimi anni, seguendo i tempi, creando i propri profili su Facebook, Google+ e Twitter e adesso è il momento di dare a queste impostazioni un aspetto globale e moderno.

In collaborazione con Abaco Engineering, che ha messo a disposizione il proprio staff e le proprie conoscenze tecniche per una partnership che proseguirà anche con altre iniziative, abbiamo realizzato un portale web completamente responsive, che interagisce direttamente con il mondo dei social, che concede più spazio alle immagini, che consente di pubblicare video sia in condivisione con altri siti che direttamente girati da noi, in modo che le interviste, i reportage dalle fiere e gli approfondimenti possano avere anche una parte non legata solo agli articoli. Il sito sarà molto più fruibile rispetto a quello vecchio anche su smartphone, tablet e telefonini, con una piattaforma che si adatta direttamente al dispositivo usato.

Sono state riordinate anche le varie sezioni, accorpando ad esempio “News” e “Attualità” o separando per provincia e regione i “Distretti”, con le varie notizie rintracciabili seguendo le “tracce” lasciate dai tag. Il tutto navigando con semplicità grazie al menù nella parte alta, proprio sotto il logo, con la home che riporta sia le notizie principali del momento o della settimana ma anche le ultime news inserite, a prescindere dalla sezione a cui appartengono.

Rimane la pagina dedicata allo Showcase, nella quale si troverà lo sfogliatore per leggere l’ultimo o uno qualsiasi dei precedenti numeri, che stiamo tuttora caricando sul sistema, visto che anche questa rivista sta viaggiando su numeri importanti e siamo giunti al numero 156. I singoli articoli dello speciale cartaceo saranno invece leggibili sulle normali pagine del portale nelle varie sezioni, mentre gli stessi articoli nella versione in inglese troveranno spazio in un’apposita sezione, anche questa grande novità del neonato portale.

Infine nel footer sono riportate tutte le informazioni che riguardano la nostra redazione, la parte pubblicitaria, i contatti con tutti i giornalisti, gli orari e, cosa tra le più importanti, il form per l’iscrizione alla newsletter giornaliera, che ormai conta circa 4.000 iscritti. website 43

Alessi - Firenze

Cheers!

In alto i calici

di Matteo Grazzini !Fashion and everything fashion-related, including yarns and fabrics, is one of the links between Florence, Milan and Paris, the cities that in Europe and throughout the world are commonly associated with the “best of ” when it comes to style, quality and elegance.

Now, we could easily replace the word “fashion” with “wine” and we would have the same scenario, as all three cities, for one reason or another, are top wine destinations. So here is our guide to the wine shops and bars where you can enjoy a glass of red or white wine after a long day of business at the trade fair.

Florence is at the gates of the Chianti winemaking region, which is in itself enough to make it a wine destination filled with shops always crowded with locals and tourists. The first on our list, taken from Firenze Made in Tuscany Magazine like all the others, is Enoteca Bonatti, at 68 Via Gioberti. Started in 1934, it offers a selection of wines and distillates from all over Italy and abroad, with a strong focus on Tuscan DOC and French labels. Then comes Enoteca Alessi, at 27-31Via delle Oche: just steps away from the Duomo, the shop is passionately run by Giorgio Alessi, a great wine expert and lover. Here you will find over 2,500 labels of red, white and rosé wines, including Italy’s finest such as Barolo, Brunello and Amarone, the international Montrachet and Cabernet Sauvignon and collector’s port wines from the best-known producers. Just off the historic center of Florence, at 161 Via San Gallo, is La moda e tutto quello che ne consegue, ovvero filati e tessuti, è sicuramente il maggior punto di unione tra Firenze, Milano e Parigi, che in Europa, e quindi nel mondo, rappresentano il meglio che si può offrire in tema di stile, qualità e eleganza. Adesso sostituite la parola ‘moda’ con ‘vino’ e vedrete che il discorso non farà comunque una piega, visto che queste tre città, chi per un motivo chi per un altro, sono il top per l’enologia. Ed allora ecco una serie di enoteche e locali dove poter gustare un bicchiere di rosso o un calice di bianco dopo aver concluso la giornata di affari in fiera.

Firenze è la porta del Chianti e questo basta a farne una città DOCG e sono tante le enoteche apprezzate dai fiorentini e dai turisti. La prima che proponiamo, selezionata come le altre da Firenze Made in Tuscany Magazine, è l’Enoteca Bonatti, in via Gioberti 68: data di nascita 1934, offre una selezione di vini e distillati provenienti da tutta Italia e dall'estero, con una particolare attenzione proprio per la Francia. La Toscana e le sue Doc, in primo piano. La seconda è l’Enoteca Alessi, in via delle Oche 27-31: a pochi passi dal Duomo il locale è gestito con passione da Giorgio Alessi, vero e proprio cultore e grande conoscitore del vino. Qui troverete oltre 2500 etichette di rossi, bianchi e rosé, tra cui eccellenze italiane come Barolo, Brunello e Amarone, o internazionali come Montrachet, Cabernet Sauvignon o Porto di annate esclusive e 44 cities

Les Caves de Taillevent - Parigi

Vinosfera - Milano

Zanobini - Firenze

Enoteca Bussotti. It was established in 1937 and has been run by the Bussotti family since 1961. The wine shop offers an excellent selection of Tuscan wines by the most famous producers of DOC Chianti Classico, Nobile and Brunello, to be enjoyed with cold cuts from Greve in Chianti, Saturnia’s Pecorino cheese, pasta with meat sauces and Chianti pâtés. And, of course, all the Super Tuscans, from Ornellaia, Masseto, Tignanello, Solaia, Tenuta di Trinoro, Redigaffi, Messorio, Scrio to Lupicaia. Last but not least, Enoteca Zanobini, at 47 Via Sant'Antonino, a wine shop and bar started by brothers Gino and Silvano in 1944. It is located 50 meters away from the Central Market and is now run by their children Mario and Simone, both sommeliers who inherited their fathers’ passion. The shop offers a selection of about 2,500 labels, including wine, sparkling wine, spirits and distillates, along with passionate and professional advice.

When talking about wine in Milan, one has to start from….Apulia. 72100 is, in fact, the area code for Brindisi and also the name of a wine shop that opened in Via Solferino 46 in March 2014. The shop’s main focus is, obviously, on Salento wines and it also sells its own wine, 72100, which is a 100% Negroamaro wine available only at the shop. You can head there at aperitivo time to enjoy a dish of Apulian cold cuts and cheese paired with the wine of your choice. Vinosfera, at 7 Via Luigi Cagnola, near the Arch of Peace, was started by Francesca and Massimo, two passionate wine lovers who toured Italy in search of the country’s best producers and wineries before opening the shop. All bottles on sale or served to customers on the spot are carefully selected, vintage by vintage, by the owners in person, often directly at the wineries to learn all there is to know about them. Every day a different choice of wines by the glass. Reds, whites, sparkling and dessert wines of the highest quality. You can also pick a bottle from the shelf and enjoy it on the spot, confident that it will be served at the right temperature, being all bottles kept in air-conditioned environment. N’ombra de provenienti da famose cantine. Ai margini del centro storico l’Enoteca Bussotti, in via San Gallo 161: esiste dal 1937 ed è gestita dalla famiglia Bussotti dal 1961. Ottima la sua selezione di vini toscani provenienti dalle cantine più blasonate delle Doc Chianti Classico, Nobile e Brunello da accompagnarsi ai salumi di Greve in Chianti, al Pecorino di Saturnia, i sughi di cacciagione e i patè del Chianti. Immancabili i Super Tuscans da Ornellaia, Masseto, Tignanello, Solaia, Tenuta di Trinoro, Redigaffi, Messorio, Scrio fino al Lupicaia. Infine l’Enoteca Zanobini, in via Sant'Antonino 47, una mescita e vendita di vini fondata dai fratelli Gino e Silvano nel 1944, a 50 metri dal Mercato Centrale, ora condotta dai figli Mario e Simone, sommeliers e eredi di una grande passione. Nel negozio si trova una selezione di circa 2500 etichette fra vini, spumanti, liquori e distillati, insieme ai consigli appassionati e professionali di chi col vino ha un profondo legame.

Per parlare di vino a Milano bisogna invece partire dalla… Puglia. 72100 è infatti il prefisso di Brindisi, che dà il nome ad una enoteca aperta in via Solferino 46 a marzo 2014. La cantina pesca ovviamente nelle produzioni del Salento ed h un vino proprio, il 72100, che è un Negroamaro in purezza distribuito in esclusiva. All’insegna della Puglia anche l’aperitivo con vino e tagliere di degustazione con salumi, formaggi, rustico leccese e puccia. Vinosfera, via Luigi cagnola 7, all’Arco della Pace, nasce dalla passione per il vino di Francesca e Massimo che, dopo aver incontrato produttori e visitato cantine in giro per l’Italia, hanno aperto questo locale. Tutte le bottiglie in vendita e alla mescita vengono selezionate scrupolosamente per ogni singola annata dagli stessi proprietari, spesso direttamente presso le aziende vitivinicole, per conoscere e poter poi raccontare la storia dei loro vini. Ogni giorno una differente proposta di vini al calice, con rossi, bianchi, bollicine e passiti di assoluta qualità.

E’ inoltre possibile ordinare al tavolo una qualsiasi delle bottiglie in vendita per l’asporto, sicuri di gustarla alla giusta temperatura grazie alla cities 45

N' ombra de vin - Milano

Lavinia - Parigi

Wine by One - Parigi

vin is located in Via San Marco 2, in the Brera area. It spreads over two floors, with the bar at the entrance and the shop downstairs, housed in the former refectory of the Church of San Marco. The wine-by-the-glass list includes over thirty labels, one-third of which French. Big producers, as well as small producers well-known to wine lovers.

Last stop, Paris. When it comes to wine, France believes that no other country can beat it in terms of quality and diversity and it has always been competing with Italy for the supremacy over markets and palates throughout the world. Of course, Paris’s offering of wine shops is endless, with some hidden gems whose atmosphere and charm are worth the visit as much as the taste and quality of wine. Les Caves de Taillevent, at 228 Rue du Faubourg Saint-Honoré, is the wine shop of the gourmet restaurant by the same name. Prices are in keeping with what’s on offer, but we recommend the wine tastings if you plan to extend your stay in Paris after Première Vision is over. Caves Pétrissans, at 30 bis Avenue Niel, dates back to 1895. It offers over 800 cru wines and its list of famous customers includes Debussy, Céline and president John Fitzgerald Kennedy. It is also a restaurant, but it gives its best at the wine shop. Wine and culture pairing at La Belle Hortense, 31 Rue Vieille-du-Temple, where, in addition to wine and spirits, one can enjoy readings with music accompaniment. The shop and windows are a bit Notting Hill-style, but the atmosphere inside is truly unique. Lavinia is a large wine shop, located at 3 Boulevard de la Madeleine and very close to the Opera. A quite expensive wine shop, but you can also serve yourself to reasonably-priced wine from automated dispensing machines. The restaurant is housed upstairs, where you can dine with a bottle purchased at the shop. Bernard Magrez, at 43 Rue Saint-Augustin, is a wine shop selling its own branded wine. Wine by One, at 27 Rue de Marignan, is a journey into the future: the wine bar is completely robotized, no sommelier is there to help you with choice of wine labels, some of which are available from the tap. conservazione negli armadi climatizzati. N’ombra de vin è in via San Marco 2, in zona Brera: è divisa in due piani: il bar è all’ingresso e la parte di vendita scendendo le scale che portano al vecchio refettorio della Chiesa di San Marco. La carta dei vini al calice comprende più di trenta etichette, di cui almeno un terzo francesi. Produttori grandi, ma anche produttori più piccoli e ben conosciuti dagli appassionati.

Infine Parigi, che in fatto di vini è al limite dello sciovinismo, anche comprensibilmente, visto la grande offerta di vini francesi, da sempre in lotta con quelli italiani per il predominio sui mercati 8e sui palati) di tutto il mondo. Ovviamente l’offerta parigina è infinita, alcune enoteche sono tanto eccelse quanto nascoste, quasi fossero patrimonio di pochi eletti, e spesso l’atmosfera e lo charme valgono quanto il sapore e la qualità del vino. Les Caves de Taillevent, al 228 di rue du Faubourg Saint-Honoré, è l’enoteca dell’omonimo e pregiato ristorante. I prezzi sono in linea col prestigio e la ricchezza dell’offerta, ma se restate a Parigi anche dopo la fine di Première Vision potrete godere delle loro degustazioni.

Caves Pétrissans al 30 bis di avenue Niel risale al 1895, propone più di 800 crus e può annoverare tra i clienti storici Debussy, Céline e il presidente John Fitzgerald Kennedy: è anche ristorante ma il meglio di sé è riservato all’enologia. Abbinamento tra vino e cultura a La Belle Hortense, 31 rue Vieille-du-Temple, dove tra vini, liquori e libri trovano spazio letture con accompagnamento musicale. Locale e vetrina sono un po’ in stile Notthing Hill e l’atmosfera all’interno è unica. Spazi grandi da Lavinia, al 3 del boulevard de la Madeleine e molto vicno a Opera: anche in questo caso i prezzi delle bottiglie sono in linea col blasone e la posizione ma ci sono anche tanti vini in mescita nelle macchinette con scheda, mentre al piano di sopra c’è il ristorante, nel quale si può andare con la bottiglia presa all’enoteca. Infine Bernard Magrez, al 43 di rue Saint-Augustin, rivendita di vini con marchio proprio. Tutt’altra atmosfera a Wine by One, al 27 rue de Marignan, dove il futuro è arrivato portandosi dietro un bar completamente robotizzato: nessun sommelier a consigliare nella vasta scelta dei vini, alcuni dei quali disponibili anche “alla spina”.

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