The drive to push boundaries and explore is as old as humanity itself. At the dawn of the next space age, long-term life in orbit is no longer a dream. Among the pioneers of this new era is Vast, the company developing next-generation space stations. Inspired by the same spirit of places the user at the center of its design. Uncompromising in space. Commanding on Earth.
Édito
La douceur du printemps
Traditionnellement, le printemps marque le retour de la lumière et Watches and Wonders, qui l’accompagne, donne la température du paysage horloger. L’industrie va-t-elle bien sortir d’un hiver économique rigoureux, durant lequel la plupart des acteurs ont fonctionné au ralenti? Chez GMT et WorldTempus, nous voyons que, sous la surface gelée, la sève n’a jamais cessé de circuler. Avec Watches and Wonders et les salons parallèles qui regroupent plus de 200 exposants, les bourgeons éclatent, l’audace créative se déploie, les terminaisons brillent, les
cadrans enchantent, les calibres vibrent et les gardetemps nous entraînent dans leur mouvement. Reflet de cette énergie libératoire, la pagination de ce numéro de printemps a été revue à la hausse. Créativité, design, innovation, prouesses et savoir-faire soulignent à quel point les horlogers insufflent dans nos vies une envie de partage phénoménale. À l’échelle de la planète, les Watch Weeks se multiplient, prisées par les nouvelles marques indépendantes avides de rencontres avec les passionnés. Notre GMT Watch Safari les invite d’ailleurs, pour sa troisième édition, à venir découvrir des manufactures de toutes tailles au moment de l’exposition du Grand Prix d’Horlogerie de Genève.
Comment se préparent les trois grands groupes horlogers à cette nouvelle saison où le chaud et le froid se succèdent à un rythme effréné? Nous avons interviewé les dirigeants de trois marques qui représentent chacune l’un d’eux dans des positionnements différents: Hublot, Longines et Roger Dubuis. Ici aussi, la soif de conquête déplace des montagnes, mais n’enlève rien à une certaine lucidité. Cette édition du printemps rend hommage à tous, petits et grands, dont les nouveautés nous éblouissent en 2026. Que cette année soit douce comme le printemps! Nous célébrons le 25e anniversaire de notre site WorldTempus et nous la conclurons par le 100e numéro de GMT.
The sweetness of spring Editorial
Traditionally, spring marks the return of light and the highly anticipated Watches and Wonders show sets the tone for the watchmaking landscape. Will the industry emerge unscathed from a harsh economic winter, during which most players have been operating at a slower pace? At GMT and WorldTempus, we see that the sap has never stopped flowing beneath the frozen surface. With Watches and Wonders and its parallel events bringing together more than 200 exhibitors, buds are bursting, creative boldness is unfolding, finishes are shining, dials are enchanting, calibers are humming and timepieces are drawing us into their movement. Reflecting this liberating energy, this spring issue has more pages than ever. Creativity, design, innovation, prowess and expertise underscore the degree to which watchmakers inspire a phenomenal desire to share. Watch Weeks are popping up around the world, prized by new independent brands eager to meet with enthusiasts. Marking its third edition, our GMT Watch Safari invites aficionados of this ilk to come and discover Manufactures of all sizes during the Grand Prix d’Horlogerie de Genève exhibition. Meanwhile, how are the three major watchmaking groups preparing for this new season, in which hot and cold alternate at a frantic pace? We interviewed the heads of three brands, each representing one of these groups in different positions: Hublot, Longines,
and Roger Dubuis. Here too, the thirst for conquest is moving mountains, while not detracting from a certain clear-sightedness. This spring edition pays tribute to all those, both large and small, whose new products are set to dazzle us in 2026. May this year – in which we celebrate the 25th anniversary of our WorldTempus website and conclude with the 100th issue of GMT – be as sweet as springtime!
Poetic Complications
Midnight Jour Nuit
Phase de Lune
Plumes
Plumes
OVERSEAS DUAL TIME CARDINAL POINTS – NORTH
Sommaire
H. Moser & Cie.
News Technique
Technical news
Time to laugh
News WorldTempus
Les nouveautés qui marquent la saison
The season’s stellar new releases
Julien Tornare, CEO Hublot
Patrick Aoun, CEO Longines
David Chaumet, CEO Roger Dubuis
Watches and Wonders, et au-delà
Watches and Wonders – and beyond
H. Moser & Cie. Endeavour Tourbillon Squelette
TAG Heuer au sommet du chronométrage
TAG Heuer at the pinnacle of timekeeping
Lorige, retour en piste
Lorige hits the tracks again
LVMH Watch Week 2026
Leathertime: tout simplement UNIQ!
Leathertime: quite simply UNIQ!
Les montres-bijoux de Cartier illuminent GEM-T
Cartier jewelry watches shine at GEM-T
Audemars Piguet, le retour des Établisseurs
Audemars Piguet, return of the Établisseurs
Patek Philippe Nautilus
À l'aube du temps Dawn of Time
Viki Geunes, Chef du restaurant Zilte
Viki Geunes, Chef at Zilte
Pharrell Williams
LUMINOR
Built as survival instruments for the military, with the distinctive crown protecting bridge, emblem of Panerai functional design, our watches are tested to resist shocks, pressure and elements. At sea and on land, they are reliable tools for the modern heroes.
Your Watch for Any Adventure.
Sommaire
sur 22 nouveautés of 22 new releases
L’éternité, en toute simplicité User-friendly eternity
Série anniversaire 30 ans 30th anniversary series
Chevauchée cosmique et mécanique
A cosmic mechanical ride
L’ovni puissance 4
A quadruple-powered UFO
Une caresse nommée Santos-Dumont
A sweet caress named Santos-Dumont
Le temps au galop Galloping time
Double allure Dual appeal
Deuxième set
Second set
L’héritage sous pression Heritage under pressure
Le temps du monde The world’s time
La Master Control sous contrôle The Master Control under control
La tête dans les étoiles Head in the stars
Tourbillon mystérieux à triple axe Mysterious triple-axis tourbillon
Jardin secret Secret garden
Le temps est compté! Time is ticking!
H08 puissance 2 H08 to the power of two
Tour du monde tourbillonnant Whirling world tour
Marées en vue Tide’s up
Triple expérience Triple experience
Précision couleur passion Passion-hued precision
Demander la lune et admirer le soleil Asking for the moon and admiring the sun
Pleine lucarne Bang on target!
Cover Story
H. Moser & Cie.
La Streamliner, là où on ne l’attend pas
Streamliner, popping up where one least expects it
Une collab’ inspirée d’une basket, du quartz mais en fibre forgée pour le boîtier, un calibre automatique transformé en mouvement manuel qui se remonte en appuyant sur un bouton poussoir orange, des couleurs vives remplacées par du noir et blanc… Si la collection phare de H. Moser & Cie. était une actrice, elle jouerait ici un rôle de composition digne des plus grandes stars.
Et pourtant, l’innovation reste omniprésente, de même que l’ADN ludique de la marque indépendante de haute horlogerie. Adepte des marathons et trails dans les montagnes suisses, le CEO Edouard Meylan le revendique même haut et fort: «Nous prenons notre métier très au sérieux, mais nous cultivons une image de “cool kid” de l’horlogerie. La Streamliner Pump illustre cette philosophie: une sophistication qui sourit, une rigueur qui n’empêche pas l’insolence, une mécanique qui invite à toucher, presser, ressentir. À l’heure où l’horlogerie multiplie les prouesses, cette montre rappelle qu’innover, c’est aussi réintroduire du jeu, de la surprise, du souffle.»
Asneaker-inspired collab’; quartz but only in terms of its forged fiber case; a self-winding caliber transformed into a manual-winding movement wound by pressing an orange pusher; bright colors replaced by black and white... If H. Moser & Cie.'s flagship collection were an actress, she would be playing a role here worthy of the biggest stars.
Innovation nonetheless remains omnipresent, as does the playful DNA of the independent Haute Horlogerie brand. A fan of marathons and trail running in the Swiss mountains, CEO Edouard Meylan proclaims the message loud and clear: “While we take our profession very seriously, we cultivate our image as a ‘cool kid’ in the watch industry. The Streamliner Pump vividly illustrates this philosophy: smiling sophistication; rigorous discipline that not preclude irreverence; a mechanism inviting one to touch, press and feel. At a time when watchmaking is multiplying its feats, this watch reminds us that innovation also means reintroducing playfulness, surprise and inspiration.”
« L’innovation reste omniprésente, L’innovation reste de même que l’ADN ludique de même que l’ADN ludique de la marque indépendante de la marque de haute horlogerie. de haute »
Quelle est donc cette Streamliner Pump dévoilée à Watches and Wonders? Les quadras et quinquas se souviennent sans doute du lancement de la basket Pump par Reebok, dont l’ajustement s’effectuait par une simple pression, qui revient d’ailleurs en 2026. Performance peut rimer avec plaisir et les deux marques tiennent à le prouver en déclinant au poignet cette sophistication qui donne le sourire et une bonne foulée. Comment appliquer à l’horlogerie le principe du fameux bouton orange avec lequel «pomper» pour régler sa chaussure de sport? Il a fallu adapter le calibre automatique HMC 500, relativement compact, et le rendre manuel tout en repositionnant ses composants: il n’est plus remonté par la couronne, mais par le poussoir orange en aluminium à 8h, qui génère une réserve de marche de plus d’une heure à chaque pression. L’indicateur orange sur le cadran se déploie comme un arc-en-ciel au fil des pressions. Une fois au bout, il est toujours possible de continuer à jouer avec le poussoir, sans risque pour le dispositif mécanique.
Certains d’entre vous ont frémi en lisant «quartz» à propos de cette Streamliner? Il ne s’agit bien sûr pas du mouvement, mais du boîtier de 40mm, là encore de manière audacieuse et pratiquement inédite en horlogerie: il se compose de fibre de quartz forgée. Compressée et passée au four deux fois, elle donne un rendu
So what exactly is this Streamliner Pump unveiled at Watches and Wonders? Those in their forties and fifties will doubtless remember the launch of the Pump sneaker by Reebok that could be adjusted at a single press and is set to make a comeback in 2026. Performance can go hand in hand with pleasure and the two brands are keen to prove it by bringing this sophisticated feature to the wrist, putting a smile on your face and a spring in your step. How could the principle of the famous orange button used to “pump” your sports shoes be applied to watchmaking? The relatively compact HMC 500 self-winding caliber had to be adapted and transformed into a manual-winding version, while repositioning its components: it is no longer wound via the crown, but by the orange aluminum push-button at 8 o'clock. This process generates a power reserve of more than an hour with each press, while the orange dial indicator unfolds like a rainbow through successive presses. Once at the end, it is still possible to continue playing with the push-button without any risk to the mechanical device.
Did some of you shudder when you read “quartz” in relation to this Streamliner? The term naturally refers not to the movement, but rather to the 40mm case that is made of forged quartz fiber – another bold step that is virtually unprecedented in watchmaking. Compressed and fired twice, it produces an original matt, UV-resistant fin-
esthétique original, mat, résistant aux UV, teinté ici en blanc et en noir. Le matériau recouvre un conteneur en titane qui abrite le mouvement et garantit une étanchéité à 10 ATM, auquel le bracelet intégré est relié. La montre est pourvue d’un fond en titane au centre duquel un verre saphir offre une vue spectaculaire sur le mouvement de manufacture et ses finitions exclusives, telles que les doubles côtes de Moser.
Contrastant avec la matière texturée, le cadran laqué en noir ou blanc et poli rappelle la pureté et la sobriété des design H. Moser & Cie., où la fonctionnalité prime sur le superflu. Il en va ainsi de l’indicateur de réserve de marche et des index et aiguilles luminescents à la lisibilité irréprochable : le revêtement Globolight leur donne un éclat vert dans la nuit.
Soyez prêt(e) à courir pour vous offrir cette Streamliner Pump, produite à seulement 250 exemplaires par couleur. Chaque montre s’accompagne d’une paire de Reebok Pump exclusive, offerte aux heureux acquéreurs.
ish, in this case black and white. The material covers a titanium container – housing the movement and guaranteeing water resistance to 10 ATM – to which the integrated bracelet is connected. The watch features a titanium caseback with a sapphire crystal center offering a spectacular view of the Manufacture movement and its exclusive finishes, such as the double “Moser stripes” pattern.
Contrasting with the textured material, the black or white lacquered and polished dial recalls the purity and understatement of H. Moser & Cie. designs, where functionality takes precedence over any superfluous details. This is also true of the power reserve indicator as well as the luminescent hands and hour-markers offering impeccable readability thanks to the Globolight coating making them glow green in the dark.
You may well have to run to get your hands on this Streamliner Pump, of which only 250 are produced per color. Each watch comes with an exclusive complimentary pair of Reebok Pumps for the lucky buyers.
“Innovation remains omnipresent, as does the playful DNA of the independent Haute Horlogerie brand.”
Streamliner Pump
Streamliner Pump
Universal Genève
place la Polerouteur sur le catwalk la marque Universal Genève renaît dans le giron Breitling et vient de relancer son iconique Polerouteur, équipée d’un nouveau calibre à micro-rotor. Deux collections font défiler les modèles contemporains, Prêt-à-Porter (5 versions) et Capsule (6 designs), en 37mm et 39mm. (BL)
Universal Genève puts the Polerouteur
on the catwalk
and now reborn under the Breitling umbrella, Universal Genève has just relaunched its iconic Polerouteur equipped with a new micro-rotor caliber. Two collections feature contemporary models striding the runways: Prêt-à-Porter (five versions) and Capsule (six designs), in 37 and 39mm iterations. (BL)
Ulysse Nardin:
la Freak fête ses 25 ans pour la troisième année consécutive, et signe une nouvelle interprétation de la Freak X. Cette Édition 2, limitée à 150 exemplaires, s’inscrit dans le cadre des 25 ans de l’emblématique Freak lancée en 2001, un modèle qui a bouleversé l’horlogerie contemporaine par son affichage sans aiguilles, sans cadran et son absence de couronne. (PE)
Ulysse Nardin: the Freak celebrates its
25th anniversary
This 150-piece limited Edition 2 marks the 25th anniversary of the iconic Freak launched in 2001: a model that revolutionized contemporary watchmaking with its hands-free display and neither dial nor crown. (PE)
Pop-up Byrne à
Genève la marque revendiquant le statut de haute couture mécanique ouvre un pop-up en vieille ville de Genève (rue Etienne-Dumont 12-14) jusqu’au 15 mai 2026. Byrne y présente ses 4 collections de montres et sa première ligne de bijoux! (BL)
Byrne pop-up
in Geneva
the brand that is all about creating mechanical Haute Couture has opened a pop-up store that will operate until 15 May 2025 in Geneva's old town (12-14 Rue Etienne Dumont), where Byrne is presenting its four watch collections and its first jewelry line! (BL)
Une nouvelle manufacture pour
Audemars Piguet
à Meyrin, un nouveau site de production dédié aux boîtes, aux bracelets et comprenant un pôle Nouvelles Technologies. Trois ans de travaux ont été nécessaires pour étendre la surface du site à 9000m2, soit près de quatre fois celle du précédent bâtiment. (PE)
A new Manufacture
for Audemars Piguet has inaugurated a new production site in Meyrin dedicated to cases and bracelets and including a New Technologies division. Three years of work were required to expand the site to 9,000 sqm, nearly four times the size of the previous building. (PE) ManufactureTrilobe
Tricolor
depuis son lancement en 2018, Trilobe revendique aussi fièrement l’implantation de sa manufacture à Paris, depuis l’an passé. Sa nouveauté, la Trente-Deux Secret, y a notamment été entièrement conçue, assemblée et décorée. (BL)
Manufacture Trilobe
last year, Tri-
lobe was also proud to establish its Manufacture in Paris, where its new Trente-Deux Secret model is entirely designed, assembled and decorated. (BL)
Hegid x Ceizer:
Hegid x Ceizer:
la collab’ good vibes! Sur le cadran, les index volontairement désordonnés et un guichet «Mood of the Day» remplacent l’affichage classique du temps par une touche de fantaisie. Grâce au système modulaire Evol, la montre peut se transformer en quelques secondes, d’un style sportif à un registre plus classique. (PE)
good vibes only!
The dial features deliberately randomly positioned hour-markers along with a “Mood of the Day” window, bringing a whimsical touch to the display of time. The Evol modular system enables the watch to be transformed in seconds from a sporty style to a more classic look. (PE)
GMT,
l’ambassade italienne des indépendants
l’élégante boutique Great Masters of Time donne sa touche italienne à l’horlogerie indépendante de qualité. Cette adresse familiale conseille les collectionneurs toute l’année, tout en étant un acteur engagé de la Milano Watch Week. (BL)
GMT, independents’
Italian embassy
the elegant Great Masters of Time boutique brings an Italian touch to high-quality independent watchmaking. This family-owned establishment advises collectors year-round, as well as playing an active part in the Milano Watch Week. (BL)
Béatrice Goasglas,
CEO de TAG Heuer
Béatrice Goasglas a rejoint TAG
Heuer en tant que VP Digital & Client Experience en 2018, avant de prendre la direction de la région Asie Pacifique à Singapour en 2021, puis la présidence de la zone Amérique en 2023. Une trajectoire parfaite pour celle qui va dorénavant piloter la marque chronométreur officiel de la F1, lauréate de l’Aiguille d’or du GPHG.
Béatrice Goasglas, CEO
TAG Heuer
Béatrice Goasglas joined TAG Heuer as VP of Digital & Client Experience in 2018, before taking charge of the Asia-Pacific region in Singapore in 2021 and then becoming President of the Americas region in 2023. A perfect career path for the woman who will now lead the brand serving as official F1 timekeeper and winner of the GPHG’s “Aiguille d’Or” Grand Prix.
Jérôme Lambert,
CEO
de Jaeger-LeCoultre
pourquoi la marque introduitelle son propre Poinçon en lançant la nouvelle collection Master Control et pourquoi a-t-elle déposé le terme de «Vallée des Inventions» qu’illustre notamment la nouvelle Hybris Inventiva? L’interview exclusive se trouve sur notre site WorldTempus.
Jérôme Lambert, CEO Jaeger-LeCoultre
why is the brand introducing its own hallmark with the launch of the new Master Control collection; and why has it officially registered the term “Valley of Inventions”, as notably illustrated by the new Hybris Inventiva? Check out the exclusive interview on our WorldTempus website.
Guenoun, CEO de Baume & Mercier
Son CEO a accordé une interview exclusive à notre site WorldTempus, dévoilée durant Watches and Wonders.
Michael Guenoun, CEO Baume
& Mercier
Its CEO gave an exclusive interview for our WorldTempus website, released during Watches and Wonders.
Laurent Lecamp, CEO de Minerva
Laurent Lecamp continue à diriger la division horlogère de la marque tout en devenant CEO de Minerva, célèbre manufacture achetée par le groupe Richemont en 2006 et rattachée à Montblanc en 2007. Minerva devient une marque à part entière, qui reste au sein du groupe.
Laurent Lecamp, CEO Minerva
Laurent Lecamp continues to lead the Maison’s watch division whilst taking on the role of CEO of Minerva, the prestigious Manufacture acquired by the Richemont Group in 2006 and which joined the Montblanc portfolio in 2007. Minerva is now a brand in its own right while remaining within the group.
Michael
Lorige USA:
c’est officiel!
son
premier point de vente aux États-Unis, pour officialiser son lancement sur le marché américain. En marge des 24 Heures de Daytona, la maison a dévoilé les nouvelles BLEvolution et l’iconique tourbillon central volant AS-01 à une clientèle déjà conquise.
Lorige USA: it's
official!
its first point of sale in the United States – to officialize its launch on the American market. On the sidelines of the 24 Hours of Daytona, the company unveiled the new BL-Evolution and the iconic AS-01 flying central tourbillon to an already captivated clientele.
Édition limitée
Norqain x NHL
la première pièce en l’honneur de son partenariat avec la National Hockey League. Animé par le calibre automatique N17 (62h de réserve de marche), ce chronographe traduit l’énergie brute du hockey sur glace grâce à un design qui en reprend les codes de façon subtile mais ludique.
Norqain x NHL
Limited Edition
the first timepiece honoring its partnership with the National Hockey League. Powered by self-winding Caliber N17 (with its 62-hour power reserve), this chronograph captures the raw energy of ice hockey in a design that subtly and playfully echoes the codes of this sport.
Le retour aux sources de la
J12 de Chanel
Chanel repositionne l’iconique J12 dans son environnement d’origine. Depuis son lancement en 2000, cette montre sportive en céramique n’a cessé d’évoluer, tout en restant fidèle à son esprit de précision et de performance. Une dynamique que la maison confirme aujourd’hui en devenant partenaire et chronométreur officiel de The Boat Race, une course d’aviron entre Oxford et Cambridge.
Chanel's J12
returns to its roots
Chanel is repositioning the iconic J12 in its original environment. Since its launch in the 2000s, this sporty ceramic watch has continued to evolve, while remaining true to its ethos of precision and performance. The Maison is now confirming this momentum by becoming a partner and official timekeeper to The Boat Race between Oxford and Cambridge.
Omega au cœur des JO
Omega accompagne depuis des décennies les plus grandes performances sportives. La maison soutient également de nombreux athlètes, dont la skieuse suisse Mathilde Gremaud qui a décroché la médaille d’or en slopestyle aux Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026.
Omega at the heart of the Olympic Games
Omega has been sponsoring sporting achievements for decades. The company also supports many athletes, including Swiss skier Mathilde Gremaud, who won the gold medal in slopestyle at the 2026 Milano Cortina Winter Olympics
Richard Mille
met le cap sur Palma de la Superyacht Cup Palma, la plus ancienne régate de superyachts d’Europe qui s’apprête à célébrer sa 30e édition du 24 au 27 juin 2026 au Club de Mar-Mallorca. L’événement, qui inaugurera une nouvelle division Multihull, s’annonce déjà comme une édition anniversaire exceptionnelle.
Richard Mille sets
sail for Palma
Europe's oldest superyacht regatta, which is set to celebrate its 30th edition from 24 to 27 June 2026 at the Club de Mar-Mallorca. The event that will introduce a new Multihull division is already shaping up to be an exceptional anniversary occasion.
Breitling et Aston Martin
relancent la course qui devient partenaire horloger officiel d’Aston Martin et de l’Aston Martin Aramco Formula One Team. Pour l’occasion, la maison suisse dévoile la Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One Team, une édition limitée à 1959 exemplaires en hommage à la première participation d’Aston Martin en F1.
Breitling and Aston Martin
relaunch the race
becoming the official watch partner to Aston Martin and the Aston Martin Aramco Formula One Team. To mark the occasion, the Swiss company is unveiling the Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One Team, a 1,959-piece limited edition paying tribute to the year of Aston Martin's first participation in F1.
le détaillant milanais GMT Great Masters of Time célèbre bientôt deux décennies en tant qu'ambas sadeur des horlogers indépendants. Les deux générations précédentes de la famille Corvo s’étaient consacrées à la distribution de montres dans toute l’Italie. Aujourd’hui, la boutique GMT, dirigée par Jacopo et Mattia, représentants de la troisième génération de la famille Corvo, présente une sélection pointue d’horlogers indépen dants* et abrite le seul Espace F.P. Journe d’Italie. Très engagés et proches de ces créateurs, Jacopo et Mattia réalisent régulièrement des collaborations aussi exclusives qu’originales, dernièrement avec Konstantin Chaykin et Voutilainen. Ainsi, l’incroyable Venus conçue avec Chaykin, en hommage à la Déesse de l’amour et de la beauté, s’impose comme la première montre «éroticomorphique» du monde. Toujours en dehors des sentiers battus, la KV20i Rever sed GMT Milano Edition imaginée par Voutilainen présente un calibre conçu à l’envers. La motivation des frères Corvo est simple: «Chez GMT, chaque initiative est animée par le désir de rapprocher les personnes. Tisser des liens, faire grandir une communauté et, finalement, créer ces instants rares qui comptent vraiment.» Pas étonnant que nous partagions le même nom!
Great Masters of Time
Au cœur des indépendants All about independents
Milan-based retailer GMT Great Masters of Time will soon be celebrating two decades as an ambassador for independent watchmakers. The two previous generations of the Corvo family devoted themselves to distributing watches throughout Italy. Today, GMT’s boutique managed by Jacopo and Mattia, thirdgeneration members of the Corvo family, showcases a curated selection of independent watchmakers* and is home to Italy’s only Espace F.P. Journe. Highly committed and close to these creative talents, Jacopo and Mattia regularly engage in exclusive and original collaborations, most recently with Konstantin Chaykin and Voutilainen. The incredible Venus, designed with Chaykin in tribute to the goddess of love and beauty, stands out as the world’s first “eroticomorphic” watch. Also representing an off-the-beaten-track approach, the KV20i Reversed GMT Milano Edition designed by Voutilainen is named after its reverse-designed caliber. The Corvo brothers’ motivation is simple: “Here at GMT, every initiative is driven by a desire to bring people together: to forge connections, grow a community and ultimately create those rare moments that really matter.” No wonder we are both named GMT!
*Bell & Ross, Chanel, Czapek & Cie, De Bethune, Dominique Renaud, Haldimann, Konstantin Chaykin, Louis Erard, MB&F, Nomos Glashütte, Ressence, Romain Gauthier, Trilobe, Urwerk, Voutilainen
GMT Watch Safari 2026
3e édition du voyage lecteurs au cœur des manufactures
3rd edition of our readers' trip to the heart of the watchmaking world
Fin octobre, GMT ouvre les portes d’Audemars Piguet, Bulgari, De Bethune, Frederique Constant, Mauron Musy, Laurent Ferrier, Longines, Panerai et Roger Dubuis pour une semaine d’expérience immersive.
At the end of October, GMT will host exclusive visits to Audemars Piguet, Bulgari, De Bethune, Frederique Constant, Mauron Musy, Laurent Ferrier, Longines, Panerai and Roger Dubuis for a week of immersive encounters.
Venus du monde entier, les participants au GMT Watch Safari auront également le privilège d’assister au cocktail d’inauguration de l’exposition du Grand Prix d’Horlogerie de Genève et de découvrir les coulisses du lancement de la marque Akhor en compagnie de ses dirigeants. Comment naît une marque, pourquoi choisir de la faire certifier Poinçon de Genève, jusqu’où peut aller la passion? Faites partie de cette aventure exclusive et partagez cette expérience incomparable avec d’autres amoureux de belle horlogerie.
Implanté au cœur du paysage horloger suisse depuis l’an 2000, GMT plonge ses lecteurs dans les coulisses des marques. Chaque jour, du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2026, ils visiteront deux manufactures complètement différentes l’une de l’autre, rencontreront leurs artisans et leurs dirigeants et, le soir, vivront une nouvelle expérience horlogère autour d’une bonne table. De Genève au massif jurassien en passant par Neuchâtel et sa région, le voyage à bord de minibus de luxe est agrémenté de paysages magnifiques entre lacs et montagnes. Chaque étape est immortalisée en vidéo et les pauses gourmandes font partie intégrante du concept. Les participants sont hébergés dans des hôtels 4 étoiles très confortables et accueillants, en plein centre-ville, idéaux pour se promener en vieille ville ou au bord du lac.
GMT organise tout le parcours, l’hébergement sur place, les transferts, visites et repas.
Participants from around the world setting out on the GMT Watch Safari will also have the privilege of attending the opening cocktail party for the Grand Prix d'Horlogerie de Genève exhibition and going behind the scenes of the Akhor brand launch, accompanied by its executives. How is a brand born, why choose to certify it with the Poinçon de Genève quality label and how far can passion go? Be part of this exclusive adventure and share this incomparable masterclass with other devotees of fine watchmaking.
Having established itself as an integral part of the Swiss watchmaking scene since 2000, GMT thus offers its readers a true backstage look at various brands. Each day of the week, from Monday 26 to Friday 30 October 2026, our guests will enjoy visits to two completely different Manufactures, meet their artisans and executives and then savor a new watchmaking experience over a tasty evening meal. From Geneva to the Jura mountains via Neuchâtel and its region, the journey aboard a luxury minibus is enhanced by magnificent landscapes between lakes and mountains. Each stage is immortalized on video and gourmet moments are an integral part of the concept. Participants are accommodated in very comfortable, welcoming 4-star city-center hotels, ideal for strolling through the old town or along the lake.
GMT organizes the entire itinerary, including on-site accommodation, transfers, visits and meals.
Ils ont dit:
HUGUES (Suisse) :
«Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe GMT pour cette merveilleuse semaine et la très bonne organisation. Un programme très dense et très intéressant, avec de nombreuses découvertes. La possibilité d’approcher de manière très interactive les différentes étapes de fabrication fut pour moi une expérience unique. Sans oublier le choix des hôtels et des très bons restaurants. Vivement l’an prochain!»
PETER (Suisse) :
«C’était une semaine incroyable et nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir les coulisses de nos grandes manufactures horlogères suisses. J’ai fait de super nouvelles découvertes. J’ai également rencontré un groupe formidable et j’ai trouvé très spécial et enrichissant qu’autant de nationalités y participent. Brice, je tiens à vous remercier encore une fois, toi et ton équipe, pour l’organisation parfaite de ce Watch Safari.»
“Participants’ feedback
ROBERT (USA):
We really had a terrific time on the Safari. I learned so much about the industry; it was truly fascinating. I was surprised to learn that Peter Roth was a classmate of Omega’s CEO and also that one of the judges from the Grand Prix was part of our tour. We were in some rarified air. Thank you.”
LIOR (USA):
“I join everyone in extending my heartfelt gratitude for a week of a lifetime. The memories will be carried with me for years to come. Enjoyed everything from company visits. Thank you all for making it such a fun experience.”
Watch Safari 2026
MECHANICAL
accuracy in four test positions up to 5 bar
TIGHTNESS
QUARTZ
accuracy and motor pulses
DEMAGNETISATION with determination of the rate difference
Salon
WorldTempus
avec pour invité spécial le designer horloger Emmanuel Gueit. Inspirées des salons parisiens du siècle des Lumières, ces rencontres informelles organisées dans des lieux intimistes entendent instaurer de véritables échanges et une stimulation intellectuelle autour de l’univers horloger. La première édition s’est déroulée Chez Calvin, aux Eaux-Vives – un lieu mythique et approprié, au regard du rôle déterminant de Jean Calvin dans l’essor de l’horlogerie à Genève. (AMD)
WorldTempus
Salon
with watch designer
Emmanuel Gueit as a special guest. Inspired by the Parisian salons of the Age of Enlightenment, these informal gatherings in intimate venues aim to foster genuine exchanges and intellectual stimulation on watchmaking themes. The first edition took place at Chez Calvin in Eaux-Vives: a legendary and entirely fitting location, given Jean Calvin's decisive role in the rise of watchmaking in Geneva. (AMD)
JEMA
Un concours signé
Vacheron
Constantin
Vacheron
Constantin lance le premier Concours d’élégance horlogère dédié aux montres de collection de la manufacture. Ouvert aux propriétaires de pièces produites entre 1755 et 1999, l’événement mettra en compétition les garde-temps autour de sept catégories. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril et les lauréats seront désignés par un jury international d’experts le 10 novembre 2026, à Genève. (PE)
Acompetition
organized by Vacheron Constantin in association with Bacs & Russo, Vacheron Constantin is launching the first Concours d’élégance horlogère dedicated to the Manufacture’s collectible watches. Open to owners of models produced between 1755 and 1999, the event will feature timepieces competing in seven categories. Registration is open until 30 April and the winners will be announced by an international jury of experts in Geneva on 10 November 2026. (PE)
digitalise le patrimoine
l’application suisse JEMA propose une plateforme dédiée à la gestion des patrimoines d’exception. L’outil permet de cartographier, documenter et évaluer des actifs en temps réel, tout en centralisant certificats, factures et expertises dans un espace sécurisé. Une approche pensée pour faciliter la gestion et la transmission des collections. (PE)
JEMA
digitizes heritage
the Swiss JEMA app provides a platform dedicated to managing exceptional heritage. The tool enables users to map, document and evaluate assets in real time while centralizing certificates, invoices and appraisals in a secure space. This approach is designed to facilitate the management and transfer of collections. (PE)
Giberg, de la forge à la marque orfèvre et sertisseur, fondateur d’Altmann Casting (société bien connue de l’horlogerie pour son savoir-faire dans la fonte et le traitement de l’or), Andreas Altmann a lancé avec Zino Spinedi la marque Giberg: leurs bracelets en or structuré et caoutchouc séduisent les hommes à forte personnalité (voir notre rubrique Jet Set). (BL)
Giberg, from
forge to brand
the entrepreneur, goldsmith and jeweler who founded Altmann Casting (a company well known in the watch industry for its expertise in casting and processing gold), has now launched the Giberg brand whose structured gold and rubber bracelets particularly appeal to men with strong personalities (see our Jet Set section). (BL)
TAG Heuer
au poignet de Ryan Gosling l’ac-
teur Ryan Gosling embarque pour une mission spatiale où le temps devient une ressource vitale pour l’humanité. À son poignet, la TAG Heuer Connected Calibre E5 accompagne le personnage tout au long de son voyage à bord du vaisseau. Le long-métrage, adapté du roman d’Andy Weir et produit par Amazon MGM Studios, sortira en salles le 20 mars 2026. (PE)
TAG Heuer on
Ryan Gosling
’
s wrist
actor Ryan Gosling embarks on a space mission where time becomes a vital resource for humankind. The TAG Heuer Connected Calibre E5 he wears accompanies the character throughout his journey aboard the spacecraft. The feature film adapted from Andy Weir's novel and produced by Amazon MGM Studios will be released in theaters on 20 March 2026. (PE)
Le marché d’occasion en plein essor
le marché mondial de la montre de luxe d’occasion a atteint 16,73 milliards de dollars en 2025, en hausse de 36,4% sur un an. La croissance est portée par le volume des transactions plutôt que par la hausse des prix, signe d’un marché désormais structuré par la liquidité et les circuits de revente professionnels. (PE)
The booming pre-owned market
the global market for pre-owned luxury watches reached
US$ 16.73 billion in 2025, up 36.4% year-on-year. Growth is driven by transaction volume rather than price increases, a sign that the market is now structured around liquidity mechanisms and professional resale channels. (PE)
Interview
JULIEN TORNARE
CEO Hublot
Julien Tornare revient sur les temps forts de la maison, qui est entrée dans une nouvelle phase, avec une année 2026 qui s’annonce riche en innovation et créativité.
La Big Bang a révolutionné la montre de luxe contemporaine en 2004, avec sa taille, ses formes et ses matériaux inédits. Personne ne s’attendait à un tel phénomène et c’est devenu une icône du XXIe siècle. En 20 ans, la technologie a beaucoup évolué et, maintenant, Hublot possède aussi son mouvement de manufacture, le Unico. Nous avons également retravaillé l’ergonomie, amélioré les finitions, proposé d’autres tailles et des bracelets interchangeables en un clic. La Big Bang Original reste dans la collection pour tout ce qu’elle représente et la force du design que Jean-Claude Biver avait apporté mais, à Watches and Wonders, nous lançons une nouvelle génération de Big Bang, une ligne complètement innovante, dont le design évolue de manière significative.
Ce sera notre troisième temps fort de l’année, en septembre, après la LVMH Watch Week en janvier et Watches and Wonders en avril. Nous allons revenir aux origines, expliquer en quoi Hublot est une marque italienne à la base, imaginée par M. Carlo Crocco avec une volonté d’élégance à l’italienne. Nous allons refaire souffler cet esprit esthétique, tout en renforçant le contenu technique et en soignant davantage les finitions. Et nous allons associer le créateur à la cure de jouvence de la Classic Fusion, qui était l’essence de Hublot à ses débuts. Nous avons beaucoup discuté ensemble, c’est magnifique de pouvoir être accompagné par le fondateur de la marque sur un tel projet, il y a un côté presque spirituel.
Julien Tornare looks back on the highlights of the Maison which has entered a new phase, with 2026 promising to be a year brimming with innovation and creativity.
In 2004, the Big Bang revolutionized the realm of contemporary luxury watches with its size, shapes and original materials. It was a totally unexpected phenomenon that has become a 21st-century icon. Technology has evolved considerably in the past 20 years and Hublot now has its own in-house movement, the Unico. We have also reworked the ergonomics, improved the finishes and offered other sizes and straps that are interchangeable with a single click. While the original Big Bang remains in the collection for all that it represents and the strength of the design that Jean-Claude contributed, at this year’s Watches and Wonders we are launching a new-gen Big Bang in the shape of a completely innovative line with a significantly evolved design.
It will be our third highlight of the year in September, after LVMH Watch Week in January and Watches and Wonders in April. We are going to return to our roots and explain how Hublot is essentially an Italian brand with a desire for Italian elegance, conceived by Mr. Carlo Crocco. We will revive this aesthetic spirit, while strengthening the technical content and paying even more attention to finishes. We will associate the founder with a revamp of the Classic Fusion, which was the essence of Hublot in its early days. We have discussed this at length and it is wonderful to be able to work with him on a project of this kind; there is an almost spiritual aspect to it.
Oui. Ce n’est pas parce que Hublot est une marque disruptive et créative en matière de matériaux, voire avant-gardiste en matière de marketing, qu’elle n’est pas sérieuse quant à ses valeurs horlogères. Nous allons donc mettre plus en avant nos calibres Unico et Meca-10, continuer à développer de nouveaux mouvements, attirer l’attention sur le niveau de nos finitions et même sur la garantie de nos montres, dont nous augmentons la durée car nous avons confiance dans nos produits. Et ce, sans attendre l’inauguration de notre deuxième manufacture prévue l’hiver prochain. Hublot a réalisé un énorme travail horloger et n’aura bientôt que des mouvements manufacturés. Il peut parfois s’agir, sur des modèles comme la Spirit of Big Bang, du calibre El Primero de Zenith, un excellent mouvement. À nous d’expliquer notre démarche horlogère et d’obtenir la crédibilité qui en découle. Mais, bien sûr, Hublot va rester très créative et continuer à surprendre.
Oui, notamment avec la série limitée pour l’UEFA, une pièce pensée pour les collectionneurs et passionnés de football. Nous élargissons notre partenariat avec le designer Samuel Ross par le biais d’une série limitée de 200 chronographes Big Bang Unico SR_A, plus accessible en prix que les éditions SR_A précédentes, mais c’est la trilogie Novak Djokovic GOAT Edition qui génère le plus d’enthousiasme – son lancement correspondait à l’ouverture de l’Open d’Australie. Nous tenions à célébrer le plus grand joueur de tennis de tous les temps en déclinant son tourbillon dans trois couleurs qui symbolisent les surfaces sur lesquelles il a remporté ses tournois, en autant d’exemplaires que de titres sur chacune (gazon, synthétique et terre battue): 101 en tout pour l’instant. S’il remporte un nouveau tournoi, il y aura un exemplaire en plus, et Djoko est très motivé pour que cela soit le cas!
«Hublot
a réalisé un énorme travail horloger et n’aura bientôt que des mouvements manufacturés.»
Yes. Just because Hublot is a disruptive, creative brand when it comes to materials and even avant-garde in terms of marketing, that doesn’t mean it isn’t serious about its watchmaking values. We will therefore be promoting our Unico and Meca-10 calibers more prominently, continuing to develop new movements, while drawing attention to the quality of our finishes as well as the warranty on our watches – which we are extending because we have confidence in our products. We are doing all this without waiting for the inauguration of our second Manufacture, slated for next winter. Hublot has done a tremendous amount of work in watchmaking and will soon have exclusively Manufacture-made movements. In some cases, we may equip certain models such as the Spirit of Big Bang with Zenith’s El Primero caliber, which is an excellent movement. It’s up to us to explain our horological approach and earn the credibility that comes with it. Meanwhile, Hublot will naturally remain very creative and continue to surprise observers.
“Hublot has done a tremendous amount of work in watchmaking and will soon have exclusively Manufacture-made movements.”
Je pense que tous les éléments se trouvent sur la table, à nous de les mettre en musique. Nous venons de célébrer le 20e anniversaire de la Big Bang mais nous avons aussi énormément travaillé sur 2026, 2027 et 2028. Cette année, les produits que nous avons créés arrivent avec de nouvelles initiatives en matière de marketing. Le moteur de l’innovation va être reboosté, la créativité prend un nouveau virage, la valeur intrinsèque horlogère devient plus perceptible, 2026 va changer beaucoup de choses d’après moi. Une fois que les trois volets seront bien imbriqués, nous aurons une chance de positionner Hublot de manière unique. Il y a beaucoup de belles marques haut de gamme classiques, Hublot s’affirme dans le haut de gamme tout en restant fun et surprenante, moderne et innovante. Quelle marque peut se vanter de fabriquer son propre verre saphir? Hublot le réalise en interne depuis longtemps, et ce savoir-faire va renforcer sa crédibilité horlogère. De très bonnes choses ont été accomplies par mes prédécesseurs. J’ai la responsabilité de les aligner et de placer Hublot dans un endroit bien particulier du paysage horloger.
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Yes, particularly with the limited edition for UEFA, a model designed for collectors and football fans. We are expanding our partnership with designer Samuel Ross by introducing a 200-piece limited edition of Big Bang Unico SR_A chronographs that are more affordable than previous SR_A editions. It is however the Novak Djokovic GOAT Edition trilogy – whose launch coincided with the start of the Australian Open – that is generating the most enthusiasm. We wanted to celebrate the greatest tennis player of all time by offering his tourbillon in three colors symbolizing the surfaces on which he has won his tournaments, with as many timepieces as he has won titles on each (grass, hard courts and clay), making 101 in all for now. If he wins another tournament, there will be one more piece and Djoko is highly motivated to make that happen!
I think all the necessary puzzle parts are on the table and it’s up to us to put them together. While we have just celebrated the Big Bang’s 20th anniversary, we have also been working hard on 2026, 2027 and 2028. This year, the products we have created are accompanied by fresh marketing initiatives. The innovation engine is going to be rebooted, creativity is taking a new turn, intrinsic horological value is becoming more perceptible and I believe that 2026 will witness numerous changes. Once the three components are properly intertwined, we will have an opportunity to position Hublot in a unique way. There are many beautiful classic high-end brands, but Hublot asserts itself in high-end watchmaking while remaining fun and surprising, modern and innovative. What other brand can boast of producing its own sapphire crystal? Hublot has been doing this in-house for a long time and this expertise will reinforce its watchmaking credibility. My predecessors have accomplished some very good things. It is my responsibility to align them and establish Hublot in a very specific place on the watchmaking scene.
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Interview
PATRICK AOUN
CEO Longines
Avec une équipe
WorldTempus/GMT, nous nous sommes rendus à Kitzbühel, en Autriche, où nous avons rencontré le CEO de Longines, entre deux épreuves mythiques de ski alpin dominées par les ambassadeurs de la marque.
WorldTempus/GMT went to Kitzbühel, Austria, where we caught up with the Longines CEO in between the legendary ski races dominated by Longines’ ambassadors.
Après 19 ans chez Longines, Patrick Aoun, CEO depuis juin 2025, décrit la maison du Swatch Group comme «sa maison». Il évoque les dernières décennies comme un parcours fait de curiosité, d’apprentissage et d’une véritable histoire d’amour. «On ne reste pas 19 ans au même endroit sans lien émotionnel», nous confiait-t-il à l’hôtel Weisses Rössl, à cinq minutes à pied de l’aire d’arrivée de la redoutable descente du Hahnenkamm, où l’athlète Longines Marco Odermatt venait de remporter le Super-G quelques minutes avant notre entretien.
After 19 years at Longines, Patrick Aoun, CEO since June 2025, describes the Swatch Group brand as “home”. He defines the last decades as a journey of curiosity, learning and the development of a love story. “You can’t be in one place for 19 years if there is no emotional connection”, he says at the Weisses Roessl hotel, a five-minute-walk from the end zone of the fearsome Hahnenkamm downhill race, where Longines athlete Marco Odermatt won the Super-G just minutes before the interview.
«Je ne suis pas ici pour créer des montres fantaisie.»
J’ai une vision très claire de la stratégie et de la direction que nous voulons prendre. Pour un dirigeant, il est essentiel d’être limpide sur le cap à suivre: la clarté mène au succès, et la clarté conduit à la constance. Sans stratégie précise, on essaie tout et n’importe quoi et l’on finit par se perdre. Nous sommes leaders dans notre segment de prix et nous souhaitons le rester. Je ne suis pas là pour créer des montres fantaisie, mais pour proposer des garde-temps fiables, comme nous l’avons toujours fait, à un niveau de prix qui demeure accessible.
La marque représente la performance, la tradition et l’élégance. Mais l’élégance n’est plus celle d’il y a 20, 30 ou 100 ans: le monde évolue. Elle ne se résume plus à un costume-cravate; aujourd’hui, elle peut être sportive, ludique, masculine, féminine ou charismatique. Tout ce que nous faisons doit s’inscrire dans un ensemble de valeurs. Nous proposons des montres sportives comme des modèles habillés, et tous doivent refléter la notion d’élégance. Vous ne verrez pas Longines créer des pièces clinquantes ou ostentatoires, ce n’est pas notre identité. L’élégance est synonyme de confiance en soi; elle n’a pas besoin de justification, contrairement à l’ostentatoire. Après tous les jalons franchis et tout ce que nous avons apporté à l’industrie horlogère suisse, Longines n’a rien à prouver. La marque est crédible et constitue l’un des piliers de ce que représente aujourd’hui l’horlogerie helvétique. Nos montres expriment la confiance, le luxe discret et l’élégance: tel est notre héritage. Et lorsque je parle d’héritage, cela ne signifie pas que nous sommes figés dans le passé: il n’est pas notre ancre, mais plutôt notre boussole.
I have a very clear understanding of the strategy and vision of where we are going. For me it is important for a leader to be very clear on the way forward, because clarity is the first thing that leads to success and clarity leads to consistency. If you are not clear about your strategy you end up trying left, right and center and then you lose yourself. We are leaders in our price segment and that is where we are going to stay. I am not here to make fantasy watches, I am here to supply reliable timepieces as we have always done, at a price point that remains accessible.
La Longines DolceVita est évidemment une icône. Nous fabriquons des montres-bracelets féminines à petits mouvements depuis 1912. Certains disent que nous n’avons pas d’icône. Selon moi, notre force réside justement dans notre polyvalence: nous ne sommes pas une marque mono-produit. Ma force, c’est la DolceVita, mais aussi la PrimaLuna, la Grande Classique, la Longines Master Collection, l’HydroConquest et la Conquest. D’ailleurs, la Conquest, lancée en 1954, est elle aussi une icône! Je pourrais encore citer la Legend Diver, également issue des années 1950, l’Ultra-Chron de 1967, récemment relancée, ou encore nos chronographes flyback. Mon propos est simple: nous avons de très nombreuses icônes et je suis heureux que nous ne dépendions pas d’une stratégie centrée sur un seul produit.
“I am not here to make fantasy watches.”
The brand stands for performance, tradition and elegance. But elegance is not what it was 20, 30 or 100 years ago – the world evolves. Elegance is not just a suit and tie; today it can be sporty, fun, masculine, feminine, charismatic – many aspects of our lives. Everything we do must align with a range of values. We have different watches including both sports and dress models and both types have to reflect the concept of elegance. You will not find Longines doing bling or flashy watches, that’s not who we are. Because elegance is synonymous with confidence and that is what we represent: elegance doesn’t require justification, but bling does.
After all the milestones, after everything we have brought to the Swiss watch industry, Longines doesn’t need any justification. Longines is a credible brand that is a cornerstone of what the Swiss watch industry represents today and that’s why our watches epitomise confidence, quiet luxury and elegance; this is our heritage. And when I say heritage, we are not stuck in the past. Our heritage is our compass, but never our anchor.
The Longines DolceVita is definitely an icon. We have been making ladies wristwatches since 1912 with small movements. Some say we don’t have an icon; in my opinion our strength lies in our versatility – we are not a mono-product brand. My strength is that I have a DolceVita, as well as PrimaLuna, La Grande Classique, the Longines Master Collection, HydroConquest and Conquest. Talking of icons, the Conquest first launched in 1954 is also an icon! I could also mention the Legend Diver, likewise from the 1950s; the 1967 Ultra-Chron that was recently relaunched; as well as our flyback chronographs. My point is that we have many, many icons – and I’m glad we are not at the mercy of a mono-product strategy.
Interview complète à retrouver sur WorldTempus Full interview available on WorldTempus
Interview
DAVID CHAUMET
CEO Roger Dubuis
À l’heure où Roger Dubuis renoue avec ses fondamentaux, son CEO David Chaumet revient sur une année charnière et esquisse les contours d’une maison qui revendique plus que jamais son expressivité mécanique.
Ce 30e anniversaire nous a servi de marqueur, tellement il est rare d’obtenir une telle créativité en seulement trois décennies. Nous voulions en faire un véritable événement qui rende hommage à nos fondateurs, en particulier à M. Roger Dubuis, notamment en développant plusieurs pièces fidèles à sa philosophie d’affichage différencié et à sa passion pour les complications créatives. Ainsi, l’Excalibur Grande Complication a ouvert le bal en reflétant ce qu’il aimait profondément: la répétition minute, le quantième perpétuel automatique, le tourbillon et l’affichage bi-rétrograde – qu’il avait d’ailleurs breveté avant même la création de la maison. Il tenait à des indications mises en scène de manière différenciée, souvent à l’aide d’aiguilles très expressives pour animer le cadran.
Toujours dans la collection Excalibur, nous avons ensuite présenté une pièce à affichage bi-rétrograde qui reprend de nombreux codes d’origine, mais en 40mm. Roger Dubuis a été parmi les premiers à introduire des cadrans en nacre dans des montres masculines. Des ouvertures sur les ponts permettent d’admirer les mécanismes et la qualité des finitions. L’approche ne visait pas l’exploit technique, mais la bienfacture genevoise qui souligne le savoir-faire des équipes. Le dernier chapitre s’est joué à la Dubai Watch Week où nous avons présenté le modèle Hommage La Placide, doté des complications bi-rétrograde et QP dans un diamètre contenu de 38mm, avec des codes esthétiques fidèles à l’esprit Léman, notamment un cadran bleu profond. Notre volonté était claire: replacer Roger Dubuis au cœur des principes fondateurs de la marque.
As Roger Dubuis returns to its roots, CEO David Chaumet looks back on a pivotal year and outlines the essence of a Maison that is more committed than ever to its mechanical expressiveness.
The 30th anniversary served as a milestone for us, as it is so rare to achieve such creativity in just three decades. We wanted to make it a stand-out event honoring our founders and particularly Roger Dubuis, notably by developing several timepieces faithful to his philosophy of distinctive design and his passion for creative complications. The Excalibur Grande Complication kicked things off by mirroring what he loved most: the minute repeater, the automatic perpetual calendar, the tourbillon and the bi-retrograde display – which he had in fact patented even before the company was founded. He was keen on differentiated displays, often using highly expressive hands to enliven the dial.
We presented another model in the Excalibur collection, this time with a bi-retrograde display incorporating many of the original characteristics, but in a 40mm version. Roger Dubuis was among the first to fit men’s watches with mother-of-pearl dials. Bridge openings provide a chance to admire the mechanisms and the quality of the finishes. The approach was not about targeting a technical feat, but rather about showcasing our teams’ expertise through Geneva fine craftsmanship. The final chapter played out at Dubai Watch Week, where we presented our Hommage La Placide, featuring bi-retrograde and perpetual complications in a modest 38mm diameter, along with aesthetic codes expressing the spirit of Lake Geneva, notably a deep blue dial. Our clear intention was to reposition Roger Dubuis at the heart of the brand’s founding principles.
Il est nettement plus étoffé avec huit modèles regroupés sous une thématique astronomique, que nous avons appelée «Movements of the Sky», qui met en scène des QP, notamment une Excalibur bi-rétrograde. De plus, nous animons notre service bespoke: c’est une illustration de notre savoir-faire horloger qui existe depuis des années et que nous avons décidé de mettre plus en lumière en 2026. Par ailleurs, Roger Dubuis développe à nouveau un segment féminin qui a historiquement toujours été présent et pour lequel nous avons été très sollicités. Nous avons recréé tout un univers féminin autour de la Dame du Lac, reflétant ce qui se passe sous le ciel, mais cette fois-ci dans la forêt de Brocéliande et le monde légendaire d’Arthur et Merlin, un storytelling très créatif accompagné aussi par des métiers d’art.
Sans doute notre Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar dans son nouveau boîtier de 40mm, qui correspond parfaitement à l’ADN pur de Roger Dubuis et qui réunit l’ensemble des éléments. Ses terminaisons sont exceptionnelles, en particulier ses angles rentrants qui jouent avec la lumière. Nous avons poussé le curseur au plus haut niveau sur tout ce qui fait Roger Dubuis et la qualité de sa bienfacture: beauté des composants du mouvement et respect de la tradition, et puis une très forte expressivité visuelle de la boîte et du cadran, dans lequel la nacre s’insère avec subtilité.
«Nous poursuivons le repositionnement engagé il y a deux ans, avec un accent renforcé sur la haute horlogerie et un retour aux fondamentaux.»
This is much more substantial, with eight models grouped under an astronomical theme that we have called “Movements of the Sky” and starring perpetual calendars, including a bi-retrograde Excalibur. In addition, we are promoting our bespoke service, vividly illustrating our longstanding watchmaking savoir-faire to which we have decided to give more prominence this year. Roger Dubuis is also developing a women’s segment that has always been part of our history and for which we have received a lot of requests. We have recreated an entire feminine universe around the Lady of the Lake, reflecting what happens beneath the sky, but this time in the forest of Broceliande and the legendary world of Arthur and Merlin. This highly creative story is told against a background of artistic crafts.
Undoubtedly our Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar in its new 40mm case, which perfectly matches the pure Roger Dubuis DNA and unites all its distinctive features. Its finishes are exceptional, particularly its interior angles creating stunning light effects. We have raised the bar to the highest level in terms of everything that Roger Dubuis stands for and the quality of its craftsmanship: the beauty of the movement components and regard for tradition, as well as the extremely powerful visual impact of the case and of the dial with its subtly integrated mother-of-pearl.
Nous avons clôturé en mars avec une performance supérieure à celle du marché global, ce qui était l’objectif. Le prochain enjeu est clair: faire regagner en ampleur la communauté des passionnés de Roger Dubuis et renouer avec ceux qui se sont éloignés. Cela passe par des programmes dédiés, mais aussi par des propositions plus accessibles, comme l’Excalibur acier bi-rétrograde, positionnée à un niveau de prix plus ouvert afin de toucher une nouvelle clientèle. Nous poursuivons également le repositionnement engagé il y a deux ans, avec un accent renforcé sur la haute horlogerie et un retour aux fondamentaux de la maison. Cette stratégie doit se refléter partout afin d’assurer une cohérence totale, de notre quarantaine de boutiques au site Internet, en passant par la communication et les supports visuels, afin d’exprimer clairement notre identité et notre ambition.
Ils découvriront avant tout des passionnés qui vivent et respirent la haute horlogerie, et qui les accueilleront comme des amis – fidèles à l’esprit «Just for Friends» de Roger Dubuis. Nous aurons à cœur de dévoiler en toute simplicité le cœur de notre métier: partir d’une simple plaque de laiton ou d’un tube d’acier pour donner naissance aux mouvements abrités dans les pièces que vous voyez ici. Ils pourront également accéder à des espaces plus confidentiels, comme le Q-Lab, véritable laboratoire créatif où naissent nos pièces exceptionnelles – une expérience rare, que l’on ne vit sans doute nulle part ailleurs.
Interview à lire en intégralité sur WorldTempus
“We are continuing the repositioning process that began two years ago, with a stronger focus on Haute Horlogerie and a return to the brand’s fundamentals.”
We ended March with a level of performance superior to that of the global market, which was our objective. The next challenge is clear: to rebuild the community of Roger Dubuis enthusiasts and reconnect with those who have drifted away. This will be achieved through dedicated programs, as well as through more accessible offerings, such as the Excalibur Biretrograde in steel, positioned at a more accessible price point designed to reach a new clientele. We are also continuing the repositioning process that began two years ago, with a stronger focus on Haute Horlogerie and a return to the brand’s fundamentals. This strategy must be reflected everywhere to ensure total consistency, from our 40 or so boutiques to our website, communications and visual media, so as to clearly express our identity and ambition.
Most importantly, they will find enthusiasts who live and breathe Haute Horlogerie and who will welcome them as friends – in keeping with Roger Dubuis’s “Just for Friends” spirit. We are keen to reveal the heart of our craft in a simple way: starting with a simple brass plate or steel tube to create the movements housed in the timepieces you see here. They will also have access to more confidential areas, such as the Q-Lab, a veritable creative laboratory where our exceptional timepieces are born – a truly rare experience unlikely to be found anywhere else
Watches and Wonders,
et au-delà and beyond
Sept jours au sommet de l’horlogerie Seven days of peak watchmaking
Les montres donnent le ton Watch these trends
Heures de printemps Spring (fl)hours
Salons, le retour: chaque ville veut sa Watch Week Watch shows are back: every city wants its own Watch Week
Carlos Alonso, CEO SIAR
es marques s’y préparent souvent dès l’été précédent, qu’elles présentent une poignée de nouveautés ou plusieurs dizaines de modèles. Autour des quelques centimètres cubes de pure créativité, des concentrés de désir qui vont déferler sur la planète horlogère, c’est tout le rythme d’une entreprise qui est conditionné. Un lancement de garde-temps a pu nécessiter des années de R&D, et le succès ou l’échec d’une nouvelle collection peut bouleverser la stratégie d’une marque. Tout comme l’image que véhicule un stand en dit long sur son ambition, la qualité des rendez-vous avec les détaillants et les journalistes venus du monde entier déclenchera des retombées parfois déterminantes pendant des mois. Autant de paramètres vitaux qui nécessitent une préparation rigoureuse de la semaine de salon. Pour petits et grands. Notre rédaction suit ces préparatifs haletants avec passion depuis début janvier, rencontre les dirigeants, échange avec leurs équipes, photographie et filme leurs créations. Ce dossier dessine les tendances observées lors de nos immersions au cœur des marques et expose une sélection des montres dévoilées durant Watches and Wonders. Beaucoup plus vous attendent sur notre site WorldTempus.com. Au-delà de ce rendez-vous genevois capital, le plus important du monde pour l’horlogerie, les Watch Weeks se multiplient et cherchent à s’imposer aussi dans l’agenda des marques. Nous tentons d’expliquer ce phénomène, qui oscille entre passion
Brands often begin preparing for this event the previous summer, whether they are presenting a handful of new products or dozens of models. These few cubic centimeters of pure creativity representing concentrated expressions of desire set to sweep across the watchmaking world determine a Maison’s entire annual rhythm. The launch of a timepiece may have required years of R&D and a new collection’s success or failure can overturn a brand’s strategy, just as the image conveyed by a booth speaks volumes about its ambitions. Equally, the quality of meetings with retailers and journalists from around the world can have a decisive impact for months to come. These are all vital factors that require rigorous preparation for the week-long show on the part of small or large stakeholders alike.
Our editorial team has been passionately following these exciting preparations since early January, meeting with executives, talking with their teams, as well as photographing and filming their creations. This report outlines the trends we observed during our immersion in the world of these brands and showcases a selection of the watches unveiled during Watches and Wonders. Much more awaits you on our WorldTempus.com website. Beyond this major event in Geneva that is the most important of its kind in the world, various Watch Weeks are being created and seeking to establish themselves in brands’ annual calendars. Join us as we attempt to explain this phenomenon hovering between passion and reason.
Chronique
Sept jours au sommet de l’horlogerie
Seven days of
peak watchmaking
Stands spectaculaires, lancements très attendus, rencontres passionnées… En marge des indispensables enjeux commerciaux, Watches and Wonders confirme son statut de rendez-vous incontournable pour les marques qui y déploient une communication de grande ampleur.
La scène est connue de celles et ceux qui ont eu la chance de participer, au moins une fois, au salon Watches and Wonders. Aux heures de pointe, les navettes qui relient les hôtels du centre-ville de Genève à Palexpo rappellent furieusement le métro parisien, à la différence près qu’on n’y court pas le risque de se faire voler sa montre à l’arraché. Comme chaque année, dans ces bus affrétés par l’organisation du salon, se pressent des acheteurs, des collectionneurs et des journalistes venus du monde entier, prêts à en découdre avec les centaines de nouveautés dévoilées pendant la semaine. Moquettes feutrées, stands spectaculaires bordés de vitrines remplies de précieuses merveilles mécaniques, conférences et panels de discussions, expositions, rencontres passionnantes, retrouvailles impromptues… Par expérience, cette édition 2026, invariablement rythmée par les «qu’estce que tu as vu de beau?» ou les «c’est quoi ton coup de cœur du salon?», s’inscrit dans la continuité des précédentes avec, en guise de fil conducteur, le partage et l’expérience.
Spectacular pavilions, eagerly awaited launches, passionate encounters... Above and beyond the essential commercial stakes, Watches and Wonders confirms its status as a not-to-be-missed event for brands, which deploy large-scale communication campaigns there.
The scene is familiar for those who have had the chance to attend Watches and Wonders at least once. At peak times, the shuttles connecting hotels in downtown Geneva to Palexpo are reminiscent of the Paris metro, except that there is no risk of having your watch snatched. As every year, these buses chartered by the show organizers are packed with buyers, collectors and journalists from around the world, ready to tackle the hundreds of new models unveiled during the week. Plush carpets; spectacular pavilions lined with display cases filled with precious mechanical marvels; talks and panel discussions, along with exhibitions, exciting encounters, impromptu reunions... Based on experience, one can safely say that this 2026 edition – invariably punctuated by questions such as “What beautiful things have you seen?” or “What’s your favorite thing at the show?” – perpetuates the spirit of previous years, with sharing and experience as its guiding principles.
En 2025, plus de 55’000 visiteurs dont 6’000 représentants de détaillants, 1’600 journalistes et les quelque 23’000 passionnés présents pendant les journées ouvertes au public ont confirmé l’indéniable montée en puissance de l’événement, tant du point de vue de sa résonance internationale que du côté des maisons exposantes, chaque année plus nombreuses. Pour cette édition 2026, 66 maisons ont répondu présent. Parmi ces dernières, onze nouvelles marques avec, en tête de proue, Audemars Piguet qui fait son grand retour six ans après avoir quitté le Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH), prédécesseur de Watches and Wonders. Sous la direction de son ancien CEO, François-Henri Bennahmias, la Manufacture avait positionné «les clients au centre de sa stratégie commerciale». Exit les salons professionnels, place aux relations directes et personnelles avec les passionnés. Une stratégie infléchie par Ilaria Resta, la nouvelle directrice, qui privilégie aujourd’hui la force du collectif et profite de l’aura du salon pour faire revivre le passé d’établisseur d’Audemars Piguet (à lire en page 140). Car, audelà des enjeux business de l’événement, montrer son savoir-faire, affirmer son identité, mettre en lumière son patrimoine et ses capacités d’innovation constituent un axe de communication majeur pour les marques.
In 2025, more than 55,000 visitors – including 6,000 retail representatives, 1,600 journalists and the some 23,000 passionate enthusiasts attending the public open days – confirmed the event’s undeniable ascent in terms of both its international resonance and the annually increasing. number of exhibiting Maisons. The 2026 edition features 66 Maisons, with 11 “newcomers”, notably including Audemars Piguet, which is making its grand return to the show six years after leaving the Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH), Watches and Wonders’ predecessor. Under the leadership of its former CEO François-Henri Bennahmias, the Manufacture had positioned “clients at the center of its commercial strategy”. Gone were the trade shows, replaced by direct and personal relationships with enthusiasts. This strategy has been modified by the new CEO Ilaria Resta, who is opting to favor collective strength and to take advantage of the show’s aura to revive Audemars Piguet’s past as an établisseur (see page 140). All of confirms to show that above and beyond the business-related aspects at stake, the chance to showcase expertise, assert identity as well as to highlight heritage and innovation capabilities are offers brands a key communication channel.
Le salon se révèle ainsi être une véritable vitrine de communication qui passe par la scénographie des stands. Cette année, Van Cleef & Arpels place l’expérience sous le signe de l’astronomie poétique; Jaeger-LeCoultre nous transporte dans la vallée de Joux, sur un stand aux couleurs hivernales où se dresse un immense sapin de 4 mètres de hauteur, sculpté dans la glace; H. Moser & Cie. quitte le Carré des Horlogers pour passer dans la cour des grands tandis que Frederique Constant se déplace également pour agrandir son stand… Dans les allées de Watches and Wonders, il suffit de lever les yeux pour s’émerveiller.
S’émerveiller, oui, mais la densité de l’événement ne laisse que peu de répit aux doux rêveurs. Hors des murs de Watches and Wonders, le pouls de la planète horlogère palpite aussi très fort à travers les salons parallèles qui fleurissent aux quatre coins de la ville – Time to Watches à la Villa Sarasin, Chronopolis aux Halles de l’Île, sans oublier les marques qui investissent les suites des grands hôtels de la rade ou celles qui tiennent salon dans leurs propres boutiques. Soit plus de 200 maisons, les plus petites comme les plus puissants moteurs de l’industrie, réunies pendant sept jours à Genève! À raison de 30 rendez-vous par jour, il serait probablement possible d’en venir à bout. Mais quand on se souvient qu’une journée ne compte que 24 heures, vérité que nos beaux garde-temps nous rappellent avec une régularité implacable, on ne peut que regretter que le défi relève de l’impossible. Même au nom de la passion, nul n’y est tenu.
Watches and Wonders serves as a true showcase for communication through the scenography of the booths. This year, Van Cleef & Arpels is making the experience all about poetic astronomy; JaegerLeCoultre whisks us off to the Vallée de Joux with its winter-themed pavilion featuring a huge fourmeter-high fir tree sculpted in ice; H. Moser & Cie. is leaving the Carré des Horlogers to join the big leagues; while Frederique Constant is also moving to expand its booth... In the aisles of Watches and Wonders, looking upward is enough to experience wonder.
While such wonderment is definitely powerfully present, the intensity of the event leaves little respite for dreamers. Outside the walls of Watches and Wonders, the watch industry pulse also beats strongly through the parallel shows popping up all over the city: Time to Watches at the Villa Sarasin, Chronopolis at the Halles de l’Île, not to mention the brands taking over the suites of the grand hotels on the harbor or those holding shows in their own boutiques. That amounts to more than 200 Maisons, from the smallest to the most powerful drivers of the industry, all gathered together for seven days in Geneva! Even with 30 appointments per day, it would probably unimaginable to meet them all. Bearing in mind that there are only 24 hours in a day – a truth of which our beautiful timepieces remind us with relentless regularity –one can only regret that this is an impossible challenge no one is duty bound to meet, even in the name of passion.
« L’équilibre du temps et de l’espace » www.akhor.ch
Tendances
Les montres donnent
le ton
Watch these
trends
Quelles sont les grandes tendances de 2026 dans l’horlogerie? Cap sur celles qui se dessinent aujourd’hui, à la lumière de leur contexte historique.
Couvrir… ou presque couvrir le cadran, idéalement associé à des heures sautantes: voilà la tendance du moment. L’idée d’afficher heures et minutes dans de petites ouvertures percées dans un cadran autrement occultant apparaît dès les années 1920 sur les montresbracelets. Depuis, cette complication sommeillait comme une belle endormie. En 2025, Cartier a été parmi les premières marques à relancer la mécanique avec la Tank à Guichets – «guichets» signifiant justement «ouvertures» –, tout comme l’horloger indépendant Andersen Genève avec une Jumping Hours superbement guillochée. Car une question se pose: si l’on couvre presque tout, que faire de tant d’espace? Louis Vuitton a elle aussi choisi le guillochage pour la Tambour Convergence, de même que Van Cleef & Arpels ou Czapek avec la Time Jumper à boîtier demi-savonnette. Chez Bulgari, la devise semble être «toujours plus»: guillochage associé à… des pièces de monnaie antiques sur la Maglia Milanese Monete Secret Watch. À l’inverse, Audemars Piguet opte pour un minimalisme brumeux en parant la Neo Frame d’un saphir noir traité PVD. Peut-être l’approche la plus subtile de toutes est-elle celle d’Andersen Genève, qui utilise un jade noir poli pour le modèle Jumping Hours précédemment cité.
In 2026, what are the strong trends standing out in the watch world? Anders Modig Davin dives into the latest vogues, while placing them in a historical context.
To cover up, or to almost cover up – preferably in combination with jumping hours – is all the rage at the moment. The idea of a couple of small apertures for hours and minutes in a dial that is otherwise covered, was first seen on wristwatches in the 1920s. But since then, to a greater or lesser degree, this complication has been something of a sleeping beauty. Cartier was early out of the starting blocks in revisiting its Tank à Guichets (French for apertures) in 2025, as was independent Andersen Genève with its beautifully guilloched Jumping Hours. Because what to do with all that space, if you are more or less covering up? Louis Vuitton has also opted for guilloché on its Tambour Convergence, as has Van Cleef & Arpels, not to mention Czapek on its Time Jumper with half-hunter case. Bulgari goes for “more is more” by combining guilloché with antique coins on the Maglia Milanese Monete Secret Watch, whereas Audemars Piguet favors a smoky, hazy minimalistic PVD-treated black sapphire on its Neo Frame. Perhaps the most sublime modus operandi of them all is the use of shiny black jade, as seen with independent brand Andersen Genève on its Jumping Hours.
Cet hiver, les podiums des Fashion Weeks de Paris et de New York ont vu rouge. Et les cadrans suivent le mouvement: avec des bordeaux aux rouges francs, presque «Coca-Cola» ou rouge de Noël, chez H. Moser & Cie., Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Alpina, IWC, Montblanc ou encore Chanel. Ces montres prouvent à quel point l’horlogerie a changé depuis que Nicolas Hayek Sr. (1928–2010) déclarait: «Tout arrive en Suisse… mais dix ans plus tard». Même si cette phrase faisait référence à son souhait de mourir en Suisse, elle s’applique parfaitement à une industrie auparavant presque imperméable aux influences rapides de la mode.
La tendance actuelle du rouge n’a peut-être rien d’étonnant. Issu de l’ocre rouge, ce pigment à base d’oxyde de fer compte parmi les premiers utilisés par l’humanité préhistorique. Son usage remonte à environ 250’000 ans. Et, en période d’incertitude, l’être humain a tendance à revenir à ses racines – à ce qu’il connaît le mieux. Plus récemment, le rouge a toujours été lié à des émotions contradictoires, presque paradoxales: l’amour et la guerre, la passion et la colère, la vitalité et le danger. Autant de sentiments qui traversent notre époque.
Il y a vingt ans, Roger Dubuis et Cartier ont osé propulser la montre squelette dans le XXIe siècle. Les rares pièces ajourées disponibles restaient alors figées dans un langage formel baroque qui semblait n’avoir guère évolué depuis les débuts du squelettage horloger, dans les années 1760. Aujourd’hui, le paysage est totalement différent. et de nombreuses marques proposent désormais des modèles squelettes – ou du moins ajourés. Et, si les arts décoratifs traditionnels restent présents, leur expression est résolument contemporaine: angles vifs, lignes droites, rhodiage ou utilisation du titane font partie du vocabulaire moderne du squelettage. Il suffit de regarder les créations de H. Moser & Cie., Cvstos, Richard Mille, Lorige, TAG Heuer, Armin Strom, Audemars Piguet ou Zenith: lorsqu’une marque a une certaine carrure, elle exhibe aussi un squelette – mais au design bien ancré dans son époque.
In winter, we saw red on the Paris and New York fashion week catwalks, with dials featuring hues ranging from burgundy to CocaCola-esque and Christmas-y strong reds from brands such as H. Moser & Cie., Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Alpina, IWC, Montblanc and Chanel. To me, these models are living proof that the watch industry has gone through a significant change since Nicolas Hayek Sr. (1928–2010) said “everything happens in Switzerland – but ten years later”. Even though he was referring to why he wanted to die in Switzerland, this quote could absolutely be applied to an industry that in general used to be immune to rapid input from the fashion industry.
Perhaps it is not strange that we are seeing red right now. Originally stemming from red ochre, this hue was one of the first natural pigments available to prehistoric humans. The use of this iron oxidebased pigment dates back 250,000 years and in times of insecurity, it is only human to return to one’s roots – back to what we know best. In more recent times, red has traditionally been connected with contradictory, even paradoxical emotions. Think love and war, passion and anger, vitality and danger: feelings that we are all experiencing.
Twenty years ago, it was Roger Dubuis and Cartier who dared to take skeletonizing into the 21st century. The few other open-worked watches to be had were simply stuck in a baroque kind of formal language that apparently hadn’t changed much since the art of skeletonizing watches was pioneered in the 1760s.
Today we have a completely different story, with every brand worth its salt introducing skeletonized – or at least open-worked – models. All boast traditional decorative arts, but expressed with a contemporary edge. Sharp angles, straight lines, rhodium plating and the use of titanium are just some of the modern ways used in skeletonizing today. One only has to look at H. Moser & Cie., Cvstos, Richard Mille, Lorige, TAG Heuer, Armin Strom, Audemars Piguet and Zenith: if a brand has muscle, it also has a skeleton crafted with a modern twist.
La littérature de développement personnel auraitelle infiltré l’horlogerie? On pourrait le croire, tant 2026 semble être l’année où les marques s’efforcent de devenir la meilleure version d’ellesmêmes. À première vue, certaines nouveautés donnent l’impression de suivre la recette classique des périodes incertaines: revisiter une icône ou une valeur sûre du catalogue vintage, ajouter quelques finitions inattendues… et le tour est joué. Mais pas en 2026! Cette année, les marques osent bousculer leurs icônes et les actualiser en profondeur avec de nouveaux mouvements –parfois si inventifs qu’ils pourraient provoquer un burn-out chez les examinateurs de brevets. Le calibre TH 80-00 de TAG Heuer, qui anime la nouvelle Monaco Evergraph, compte à lui seul huit demandes de brevet. Ferdinand Berthoud, Audemars Piguet et Bulgari font aussi partie de ceux qui vont au bout de cette démarche en 2026. Ce désir de faire – et d’être – mieux se retrouve également dans le COSC Excellence, la nouvelle certification proposée par le COSC. On teste alors des montres complètes, en incluant la réserve de marche et la résistance magnétique, avec une précision accrue allant jusqu’à −2/+4 secondes par jour.
En 2026, les cadrans en pierre sont partout – et à tous les niveaux de prix –, de Dennison à Biver, en passant par H. Moser & Cie., Piaget, Rolex et bien d’autres. Les cadrans en pierre sont apparus sur les montres-bracelets chez Piaget, à l’époque où Bob Dylan écrivait Rainy Day Women#12 & 35, chanson de 1966 dont est tiré le sous-titre cidessus (contrairement à ce que l’on croit souvent, il ne s’agit pas d’une ode aux substances illicites, mais d’une référence biblique au châtiment). Après ce premier âge d’or d’environ dix ans, les cadrans en pierre ont presque disparu, hormis sur quelques montres à quartz. Ils étaient même parfois regardés avec un certain dédain. Aujourd’hui, font un retour en force: malachite verte veinée, lapis-lazuli bleu scintillant, onyx noir profond et œil-de-tigre aux reflets caramel comptent parmi les pierres les plus prisées.
Has self-help literature seeped into watchmaking? This could be the reason why 2026 is the year when brands are trying really hard to become better than ever at being themselves. But you have to look twice when observing some of these new products. At first glance, it may seem like the good ol’ recipe of what to do when times are insecure: revisit an icon or a safe card from the vintage catalog, make a few surprising surface treatments and there you go. But not in 2026! Now brands are daring to challenge their strongest icons and properly update them with new movements, some of which are creative enough to cause burnout among the patent authorities: witness the eight patent requests filed just for TAG Heuer’s TH80-00 movement powering the new Monaco Evergraph. Ferdinand Berthoud, Audemars Piguet and Bulgari are other brands going all the way in 2026.
A sign of this desire to do and to be better can also be seen in the COSC “Excellence Chronometer” certification, the organization’s new alternative. It now also offers testing of complete watches, including the power reserve and magnetic resistance, along with increased precision to a maximum of -2+4 seconds per day.
In 2026, stone dials are everywhere and seemingly on every price level, including Dennison, Biver. H. Moser& Cie., Piaget, Rolex and many more that are also embracing the trend. We first saw stone dials on wristwatches from Piaget around the time that Bob Dylan wrote “Rainy Day Women #12 & 35”: the name of the 1966 song in the sub headline. (Which by the way, is not about illicit drug use, but a biblical reference to punishment.) After that first heyday that lasted around a decade, stone dials almost disappeared, apart from the odd collection of quartz fashion watches and they were somewhat frowned upon. But now they are all the rage, with green and striped malachite, shimmering blue lapis lazuli, ultra-black, shiny onyx and caramel-toned tiger’s eye among the most popular stones.
Sélections
Heures de printemps
Spring (fl)hours
Six ans après l’effondrement de Baselworld et la métamorphose du SIHH*, le concept du salon horloger a mu tout en se répandant dans le monde entier.
On ne parle plus de «foire», mais de «salon» ou de «Watch Week». Ce ne sont plus seulement des organisateurs d’événements professionnels qui les mettent sur pied, mais des détaillants, des marques, des médias ou même des collectionneurs.
Dans le sillage de la Covid, deux phénomènes majeurs ont modifié le paysage horloger: l’attractivité des marques de niche indépendantes a explosé (elles étaient restées actives et proches de leurs clients pendant le confinement) et les Geneva Watch Days ont montré une nouvelle voie. Initiés, dans les jours qui ont suivi l’annonce de l’annulation de Baselworld et du SIHH, par Jean-Christophe Babin (à l’époque CEO de Bulgari) et une poignée de CEO dont Georges Kern (CEO de Breitling), les Geneva Watch Days ont prouvé qu’il était possible d’organiser un événement horloger ambitieux et professionnel, tout en étant décentralisé et décontracté, et à un coût raisonnable. Les grandes marques y côtoient les jeunes pousses, tout autant prisées par les clients finaux que par les médias ou les détaillants. Les dimensions communautaire et pédagogique y jouent un rôle central, l’esprit festif est omniprésent. Ainsi, le concept de la traditionnelle soirée GMT, qui réunit chaque année 400 à 500 personnes, appartient à l’ADN des Geneva Watch Days depuis le départ. Cette année, elle sera consacrée aux 25 ans de WorldTempus. Avec un quadruplement du nombre d’exposants en six éditions, le véritable enjeu des Geneva Watch Days consiste à gérer sa croissance sans perdre son âme. Ils ont inspiré une nouvelle génération d’événements horlogers.
C’est le cas de la Milano Watch Week, dont le collectif organisateur vise depuis octobre 2024 à proposer une alternative vivante aux grands salons, organisée par les insiders de l’horlogerie (collectionneurs, détaillants, médias) pour leur communauté. Ce rendezvous typiquement italien de l’automne allie avec brio la dolce vita premium et l’horlogerie indépendante.
Six years after the collapse of Baselworld and the SIHH* mutation, the watch fair concept has undergone a profound transformation while also spreading around the world.
The term “fair” is rarely used in the industry these days, generally replaced by “show” or “Watch Week”. These are no longer put in place exclusively by professional event organizers, but also by retailers, brands, media outlets and even collectors.
In the wake of Covid, two major phenomena radically changed the watchmaking landscape: the appeal of independent niche brands exploded (they remained active and close to their customers during lockdown), while Geneva Watch Days showed a new way forward. Launched in the days following the announcement of the cancellation of Baselworld and SIHH by Jean-Christophe Babin (then CEO Bulgari) and a handful of CEOs including Georges Kern (CEO Breitling), Geneva Watch Days proved that it was possible to organize an ambitious professional watchmaking event that was decentralized, relaxed and reasonably priced. Major brands rub shoulders with newcomers, which are just as popular among end customers as they are with the media and retailers. The community and educational aspects play a central role, while a festive spirit is omnipresent. The concept of the traditional GMT party that annually hosts 400 to 500 people has been part of the DNA of Geneva Watch Days since the beginning. This year, it will be dedicated to the 25th anniversary of WorldTempus. With the number of exhibitors quadrupling in six editions, the real challenge for Geneva Watch Days is to manage its growth without losing its soul. Meanwhile, it has inspired a new generation of watchmaking events.
Such is the case with Milano Watch Week, organized by a collective that has been aiming since October 2024 to offer a lively alternative to the major trade shows and is coordinated by watchmaking insiders (collectors, retailers, media) for their community. This typically Italian fall event brilliantly combines premium dolce vita with independent watchmaking.
En dix ans, la biennale Dubai Watch Week (DWW) est passée du petit événement local au phénomène planétaire, couru par les plus grandes marques, les collectionneurs et les médias du monde entier. À tel point que la dernière édition a dépassé le géant Watches and Wonders en nombre d’exposants de toutes tailles (90) et a presque atteint son nombre de visiteurs (plus de 50’000). Mais à ciel ouvert, sous les cocotiers, portée par le professionnalisme et la passion de la famille de détaillants Seddiqi, vibrant d’une énergie incomparable, plébiscitée par les dirigeants des marques et des collectionneurs d’un niveau très élevé, venus en masse. L’approche culturelle est revendiquée depuis la création, la bienveillance des organisateurs permet une ambiance presque amicale entre tous les protagonistes et visiteurs**. La DWW s’est imposée en référence des salons horlogers indépendants, la prochaine édition se tiendra en novembre 2027.
In ten years, the biennial Dubai Watch Week (DWW) has grown from a small local event into a global phenomenon, attracting the biggest brands, collectors and media from around the world. So much so indeed that the latest edition surpassed the Watches and Wonders “giant” in terms of the number of exhibitors of all sizes (90) and almost reached the same number of visitors (over 50,000). All that in the open air beneath palm trees, driven by the professionalism and passion of the Seddiqi family of luxury watch retailers. Buzzing with incomparable energy, it is acclaimed by brand executives and high-end collectors, who flock to the event in droves. The cultural approach has been championed since its inception and the organizers’ kindly attitude creates an almost friendly atmosphere between protagonists and visitors. DWW has thus established itself as the benchmark for independent watch shows, with the next edition slated for November 2027.
Sur le continent américain, le SIAR de Mexico, qui fête cette année son 20e anniversaire, est incontournable. Sa particularité tient à son double format: une édition principale avec une cinquantaine d’exposants de toutes tailles en octobre et une plus modeste pour les petits indépendants en juin. Awards et dîners de gala enrichissent le contenu. Pionnier et résilient, apprécié par toute l’industrie, le fondateur Carlos Alonso est aussi l’éditeur du magazine Tiempo de Relojes. Nous l’avons interviewé (en intégralité sur WorldTempus). Plus court (sur 2-3 jours) et plus récent (2015), WatchTime New York (du nom du magazine éponyme) anime la communauté horlogère locale avec une approche accessible et conviviale. Son pendant allemand, WatchTime Düsseldorf, n’a que 6 ans mais attire beaucoup plus de monde (marques et visiteurs) dans un format plus ambitieux et structuré, fin octobre. GMT en est d’ailleurs partenaire média.
On the American continent, the SIAR – held in Mexico City and celebrating its 20th anniversary this year – is a not-to-be-missed event. Its unique feature is its dual format: a main edition with around 50 exhibitors of all sizes in October and a more modestly-sized edition for small independent brands in June. Awards and gala dinners enrich the content. Its founder Carlos Alonso is a pioneering, resilient figure greatly appreciated across the industry and also the publisher of Tiempo de Relojes magazine. We interviewed him (read what he had to say in full on WorldTempus). Named after the eponymous magazine, WatchTime New York is shorter (two to three days) and more recent (created in 2015), undeniably energizing the local watchmaking community with an accessible, friendly approach. Its German counterpart, WatchTime Düsseldorf, is only six years old yet attracts far more people (brands and visitors) in a more ambitious, deliberately structured format at the end of October. GMT is also a media partner.
**see the DWW article on our WorldTempus website
Pays de congrès et de salons, les États-Unis sont vernis, notamment à Las Vegas où règnent les fameux JCK (depuis 1991, sur l’entrée de gamme) et Couture Show (depuis 1995, B2B et beaucoup plus sélectif). Les deux se chevauchent en juin et font la part belle à la joaillerie. Cette année, pour la première fois, Couture propose en partenariat avec le genevois Time to Watches une sélection de marques indépendantes et de jeunes créateurs, de plus en plus demandés par les détaillants américains. C’est exactement le positionnement de Time to Watches depuis 2022, dont la popularité s’est envolée depuis sa tenue à un jet de pierre de Watches and Wonders. Cette première participation à Couture fait office de consécration pour le fondateur Christian Wipfli, qui s’était fait connaître auparavant pour l’organisation du Swiss Boat Show.
Toujours aux USA, l’Aspen Watch Week a été lancée par le détaillant Oliver Smith en 2023, principalement autour d’une quinzaine de grandes marques qu’il représente ainsi que d’autres acteurs locaux, et tiendra sa troisième édition mi-août 2026. À la croisée de l’artisanat horloger et de la culture new-yorkaise, Indies. NYC a été fondé en 2024 à New York par Jon Cruys, collectionneur belge fondateur du Redbar à Shanghai en 2017. Micromarques et collectionneurs partagent leur passion dans un bowling branché durant une seule journée, sur fond de hip-hop, de poésie et de photographie.
A country of conferences and trade shows, the United States hosts plenty of such events, particularly in Las Vegas – home to the famous JCK (since 1991, focused on the entry-level segment) and Couture Show (since 1995, B2B and far more selective). The two overlap in June and give pride of place to jewelry. This year, for the first time, Couture is partnering with Geneva-based Time to Watches to offer a selection of independent brands and young designers that are increasingly in demand aong American retailers. That is exactly the position held since 2022 by Time to Watches, whose popularity has skyrocketed since it was staged a stone’s throw from Watches and Wonders. This first participation in Couture is a crowning achievement for founder Christian Wipfli, who previously made a name for himself by organizing the Swiss Boat Show.
Also in the U.S., Aspen Watch Week was launched by retailer Oliver Smith in 2023 – mainly around 15 major brands that it represents, as well as other local stakeholders – and is due to hold its third edition in mid-August 2026. At the crossroads of watchmaking craftsmanship and New York culture, Indies.NYC was created in 2024 in New York by Jon Cruys, a Belgian collector who founded Redbar Shanghai in 2017. Micro-brands and collectors share their passion in a trendy bowling alley for a single day, against a backdrop of hip-hop, poetry and photography.
Interview
Carlos Alonso
célèbre le 20e anniversaire d’un salon culte marks the 20th anniversary of an iconic watch fair
Tout a commencé en 2001. En tant qu’éditeurs de Tiempo de Relojes, nous organisions des événements privés avec des marques – des dîners intimistes réunissant nos lecteurs-collectionneurs autour de pièces d’exception, présentées en avant-première. Le premier, avec Severin Wunderman pour Corum, aux côtés de Rick de la Croix et Berger Joyeros, a vu une douzaine de montres uniques vendues en une soirée au Mexique. Nous avons poursuivi avec Michel Parmigiani, Emmanuel Breguet et d’autres, rencontrant chaque fois un succès notable. Face à l’intérêt grandissant des marques, nous avons choisi de les réunir sous un même toit: le SIAR était né. La confirmation de Rolex pour la première édition a été décisive; trente-cinq marques se sont inscrites dès le lendemain.
Ils reflètent une industrie en transition, portée par la mondialisation numérique. Micro-marques et indépendants recherchent des platesformes qui leur permettent de rencontrer directement leurs clients potentiels, sans les investissements considérables qu’exigeait auparavant le lancement d’une marque. Les salons régionaux répondent à cette attente. Le fait que certains cherchent aujourd’hui à reproduire le modèle du SIAR constitue, d’une certaine manière, une reconnaissance du travail accompli en plus de vingt ans. Cela dit, tous les événements ne se valent pas. Créer une marque ou un salon est plus simple que jamais; l’inscrire dans la durée est une tout autre affaire. Tout évolue très vite. Le SIAR a toujours défendu les maisons qui privilégient le fond et s’inscrivent dans le temps, tout en offrant une tribune aux créateurs dotés d’une véritable singularité. Aux côtés de Richemont, LVMH et Swatch Group, nous avons contribué à introduire en Amérique latine près de 150 marques, dont Richard Mille, F.P.Journe, Akrivia, MB&F, Urwerk, Greubel Forsey, Parmigiani, De Bethune et Laurent Ferrier.
À lire en intégralité sur WorldTempus
It all started in 2001. As editors of Tiempo de Relojes, we were organizing private events with brands – intimate dinners where we brought our collector-readers together to experience very special pieces firsthand. The ffirst, featuring Severin Wunderman for Corum, alongside Rick de la Croix and Berger Joyeros, saw a dozen one-of-a-kind models sold in a single evening in Mexico. We went on to host equally successful events with Michel Parmigiani, Emmanuel Breguet and others, and the response was always extraordinary. As more and more brands asked us to organize events for them, we made the decision to bring everyone together under one roof. That was how SIAR was born. It also helped considerably that Rolex was the first brand to confirm for the inaugural edition. Once word got out, 35 brands signed on the following day.
I see it as a reflection of an industry in transition, driven by digital globalization. Hundreds of new micro-brands and independent creators need salons where they can reach potential clients directly, without the substantial investment that launching a brand once demanded. Regional fairs help fill that need. The fact that others now want to replicate the SIAR model is, in its own way, a validation of what we’ve built over two decades. That said, not all events are alike. Starting a brand or a salon today is easier than ever; sustaining one over time is another matter entirely. Everything is moving very fast. SIAR has always championed brands that put substance over form and think long-term, while also giving a platform to creators who have something genuinely interesting to say. Alongside the major houses of Richemont, LVMH and Swatch Group, we have helped introduce names like Richard Mille, F.P. Journe, Akrivia, MB&F, Urwerk, Greubel Forsey, Parmigiani, De Bethune and Laurent Ferrier to Latin America – around 150 brands in all.
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L’éternité,
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Audemars Piguet dévoile tout au grand jour. Animée par le calibre 7139, elle figure parmi les calendriers perpétuels les plus faciles à utiliser du marché. Aucun outil n’est nécessaire pour ajuster le calendrier: les quatre positions de la couronne permettent de régler toutes les indications sans risque pour le mouvement. Une zone rouge de non-correction subsiste toutefois entre 21h et 3h, période durant laquelle la montre ne doit pas être réglée. Si une manipulation intervient malgré tout, le mouvement ne sera pas endommagé; il se pourrait simplement que la date ne change pas. L’utilisation au quotidien est également améliorée par le spiral antimagnétique, résistant aux variations de température et aux chocs, ajusté à la main sur le balancier – une opération délicate réalisée par seulement deux spécialistes chez Audemars Piguet. Le boîtier ergonomique associe l’or blanc 18 carats à une céramique noire high-tech, alternant surfaces satinées et polies. Encadrée par une lunette et un fond en or blanc, la carrure octogonale en céramique souligne les possibilités créatives de la collection Code 11.59.
Audemars Piguet brings it all out in the open. Powered by Caliber 7139, it is among the most user-friendly perpetual calendars on the market. No tools are required to adjust the calendar, as the four crown positions enable all indications to be set without risking damage to the movement. A red no-correction zone remains between 9 pm and 3 am, during which the watch should not be set. However, even if adjustments are attempted at that time, the movement will not be harmed; the date simply may not change. Everyday use is further enhanced by the non-magnetic, temperatureand shock-resistant balance-spring hand-fitted to the balance: a delicate operation performed by only two specialists at Audemars Piguet. The ergonomic case combines 18K white gold and hightech black ceramic, alternating between satinbrushed and polished surfaces. Framed by a white gold bezel and caseback, an octagonal ceramic case-middle underscores the creative possibilities of the Code 11.59 collection.
30th
anniversary series
Série anniversaire
Elle se donne à guichet, tourbillon, répétition minutes, et en bien d’autres versions. Mais, pour les 30 ans de la manufacture voulue en 1996 par Karl-Friedrich Scheufele, c’est un modèle d’une épure absolue qui a été dessiné. Le quiet luxury domine : subtilité, retenue, élégance, perfection des lignes et du mouvement. La pièce, qui conserve son diamètre de 36,5mm, est en acier responsable Lucent Steel sur cadran «Bleu Areuse», du nom de la rivière qui traverse le Val-de-Travers, berceau de la manufacture. Les cadrans L.U.C ont toujours été guillochés de sublimes motifs et celui de la série anniversaire ne fait pas exception. Il affiche des courbes qui se déploient de manière concentrique. Comme toujours chez Chopard, il n’est pas centré sur les aiguilles, mais sur le cartouche qui fait mention du nom de la marque. Un tour d’heures satiné, des index chevrons et des aiguilles Dauphine soulignent la clarté de l’ensemble. La pièce est dépourvue de date afin de préserver la pureté. Son calibre manufacture (certifié COSC et Poinçon de Genève) lui assure 65 heures de réserve de marche.
It comes in a variety of versions, including aperture-type, tourbillon and minute repeater interpretations. To celebrate the 30th anniversary of the Manufacture founded in 1996 by Karl-Friedrich Scheufele, the Maison is introducing a model distinguished by its absolute aesthetic purity. Quiet luxury reigns supreme through a blend of subtlety, restraint and elegance, along with perfection expressed through both the design and the movement. The watch retains its 36.5mm-diameter case made in sustainable Lucent Steel and framing a “Bleu Areuse” dial named after the river flowing through the Manufacture’s birthplace in the Val-de-Travers.
L.U.C dials have always been guilloched with stunning patterns this anniversary series with its concentric curves is no exception. As always with Chopard, the focus is not on the hands, but rather on the cartouche bearing the brand name. A satin-brushed chapter ring, chevron-style hourmarkers and Dauphine hands accentuate the overall sense of clarity. The model’s purity is preserved by the absence of a date display, while its Chopard Manufacture movement (bearing COSC and Poinçon de Genève certification) is endowed with a 65-hour power reserve.
L.U.C 1860
L.U.C 1860
Focus
Villeret
Calendrier Chinois Traditionnel
Villeret
Calendrier Chinois Traditionnel
Chevauchée
cosmique et mécanique
Blancpain traduit le calendrier chinois en mécanique de haut vol, sans jamais le réduire à un simple décor. L’édition 2026 ne fait pas exception à la règle avec cette Villeret Calendrier Chinois Traditionnel qui célèbre l’arrivée du Cheval de feu. Au cœur de la montre, l’ultra complexe calibre 3638 (464 composants) orchestre une lecture complète du temps selon le système luni-solaire chinois – à la croisée des astres et de la cosmologie – et offre un affichage tout en symboles. Blancpain introduit pour la première fois un cadran en émail Grand Feu rose saumon sur lequel ressortent des aiguilles et index en or gris. Si l’esthétique est parfaite au recto, le fond de boîte laisse apparaître tous les micro détails d’une mécanique elle-même raffinée, notamment une masse oscillante en or représentant un cheval qui s’élance au galop et foule une hirondelle. Un motif qui évoque Tianma, le cheval céleste de la tradition impériale chinoise.
A cosmic
mechanical ride
Blancpain translates the Chinese calendar into high-end mechanics, without ever reducing it to mere decorative effects. The 2026 edition is no exception to the rule with this Villeret Calendrier Traditionnel Chinois, which celebrates the arrival of the Fire Horse. Beating at the heart of the watch, the ultra-complex Caliber 3638 (464 components) orchestrates a complete reading of time according to the Chinese lunisolar system – at the crossroads of the stars and cosmology – and featuring a symbol-laden display. For the first time, Blancpain introduces a salmon pink Grand Feu enamel dial with contrasting white gold hands and hour-markers. While the front is aesthetically perfect, the caseback reveals all the microdetails of a refined mechanism, including a gold oscillating weight representing a horse breaking into a gallop and trampling a swallow. This motif represents Tianma, the celestial horse of Chinese imperial tradition.
A quadruple
L’ovni puissance 4
John Byrne a imaginé sa marque il y a dix ans et l’a lancée en 2021 avec son épouse Claire. Byrne est arrivée dans le paysage horloger comme le monolithe noir dans le film 2001: l’odyssée de l’espace, radicalement différente. Pas seulement par son mouvement exclusif, mais surtout par ce qu’il anime: un cadran évolutif, où les chiffres 3-6-9-12 disparaissent ou se transforment en symboles ou en chiffres romains, ayant chacun quatre faces qui sautent de manière instantanée et surprenante. Déjà cinq collections et 24 détaillants dans le monde entier, et une première boutique prévue à Genève cette année… les indépendants créatifs décollent. Ce printemps, Byrne présente la Black Pink Gold en or rose aux contrastes saisissants, où les quatre cubesindex en or assurent un spectacle encore plus fascinant. Autre nouveauté, Byrne développe maintenant le concept cubique en bijoux.
John Byrne conceptualized his brand ten years ago and launched it in 2021 with his wife Claire. Byrne arrived on the watchmaking scene like the black monolith in the movie 2001: A Space Odyssey, meaning radically different. Not only because of its exclusive movement, but above all because of what it drives: a perpetually evolving dial, where the numbers 3-6-9-12 vanish or morph into symbols or Roman numerals, each with four faces that jump instantly and surprisingly. With five collections and 24 retailers worldwide already, along with a first boutique slated to open in Geneva this year, these creative independents are launching into orbit. This spring, Byrne presents the Black Pink Gold featuring striking contrasts, in which the four gold cube-shaped hour-markers stage an even more fascinating show. In another new development, Byrne is now working on expressing the cubic concept through jewelry.
Black Pink Gold
Black Pink Gold
Une caresse nommée
SantosDumont
A sweet caress
named Santos-Dumont
la montre Santos-Dumont a depuis séduit des générations d’adeptes d’élégance à forte personnalité. Son design de forme s’inscrit dans la lignée des pionniers, ses déclinaisons perpétuent son attractivité universelle. Le millésime Watches and Wonders 2026 apporte une double subtilité, de véritables caresses pour la peau et le regard. Au toucher, le nouveau bracelet poli, à micro-maillons sur 15 rangs, enveloppe le poignet avec sensualité. Cartier excelle dans cet art du bracelet en métal travaillé sans relâche depuis les années 1920. Le délicat assemblage manuel de 394 maillons, mesurant chacun 1mm d’épaisseur, est une première et une prouesse. Tout autant captivant, le cadran sombre surprend par son éclat, caractéristique de l’obsidienne dorée dans lequel il est taillé: les microbulles d’air prises dans cette pierre volcanique du Mexique, lapidée puis polie, lui confèrent ses reflets irisés. Cette particularité induit une unicité naturelle à chaque pièce. Dans cette collection, un jet de pierre sépare la conquête du ciel de la conquête du cœur.
the Santos-Dumont watch has since won over generations of enthusiasts cultivating a taste for character-filled elegance. Its design reflects the spirit of the pioneers, while its variations perpetuate its universal appeal. The 2026 Watches and Wonders vintage model offers a double subtlety that is a real treat for the skin and the eyes. Pampering the wearer’s sense of touch, the new polished bracelet comprising 15 rows of micro-links sensually embraces the wrist. Cartier has excelled in the art of metal bracelets since the 1920s. The delicate manual assembly of 394 links – each measuring 1mm thick – is a first representing a veritable feat of engineering. Meanwhile, the equally captivating dark dial offers an element of surprise with its brilliance, a key characteristic of the golden obsidian from which it is carved, as the microbubbles of air trapped in this cut and polished volcanic stone from Mexico endow it with shimmering reflections. This exclusive feature makes each timepiece naturally unique. With this collection, it’s but a small step from conquering the sky to conquering the heart.
Santos-Dumont Watch
Montre Santos-Dumont
Focus
Le temps au
galop
Tout commence à 6 heures avec un guichet de date élargi qui laisse apparaître, à la place des chiffres pairs, un cheval stylisé dont la posture change jour après jour. Mis bout à bout, les fragments composent l’illusion d’un cheval lancé au galop qui traduit l’énergie et la liberté associées à l’animal du zodiaque chinois. Les dates impaires s’affichent quant à elles en chiffres et sinogrammes. Le cadran laqué gris foncé dégradé sert de toile de fond au récit, avec des touches dorées qui apportent chaleur et relief à la pièce. Rouge flamboyante, la doublure du bracelet est un clin d’œil aux codes symboliques chinois de chance et de prospérité. Au dos, un cheval doré semble jaillir à travers la glace saphir, qui laisse également apparaître les rouages du mouvement Baumatic.
Galloping time
It all begins at 6 o’clock with an enlarged date aperture revealing – in place of even numbers – a stylized horse displaying daily changes of stance. Placed end to end, the fragments create the illusion of a galloping horse, conveying the energy and freedom associated with the Chinese zodiac animal. The odd dates are displayed in numerals and Chinese characters; while the dark gray lacquered dial serves as a backdrop for the story, with touches of gold adding warmth and depth to the timepiece. The flamboyant red lining of the strap is a nod to the Chinese symbols of luck and prosperity. On the caseback, a golden horse seems to leap out through the sapphire crystal also providing a chance to admire the intricate workings of the Baumatic movement.
Clifton 10839
Clifton 10839
Double allure
plus contemporaine et féminine. Imaginée par Coralie Charriol, surfeuse passionnée, CEO et directrice artistique de la maison, la Surf «Glam» Diamond Edition est aussi à l’aise dans les vagues géantes de Nazaré que dans les soirées mondaines de Saint-Tropez. Résultat? Une montre à la fois robuste et raffinée, sublimée par un cadran en nacre, une lunette sertie de diamants et un bracelet câble, signature de la maison. Animée par un mouvement automatique visible à travers un fond saphir, elle accompagne les gestes du quotidien avec style et précision, tandis que l’aiguille des secondes en forme d’éclair apporte une touche graphique affirmée. Sportive dans l’âme mais résolument glamour, cette édition de 36mm de diamètre illustre l’évolution d’une collection destinée à suivre chaque moment de la journée (ou de la nuit), sans aucun compromis sur la performance ni sur l’élégance.
Dual appeal
Navigator Surf «Glam» Diamond Edition
Navigator Surf “Glam” Diamond Edition
contemporary and eminently feminine sporty-chic look. Designed by passionate surfer Coralie Charriol, the brand’s CEO and artistic director, the Surf “Glam” Diamond Edition is equally at home riding the giant waves of Nazaré as it is at glamorous parties in Saint-Tropez. The result is a sturdy yet sophisticated watch enhanced by a mother-of-pearl dial, a diamondset bezel and the brand’s signature cable bracelet. Powered by a selfwinding movement visible through a sapphire crystal caseback, it accompanies everyday activities with style and precision, while the lightning bolt-shaped seconds hand adds a bold graphic touch. Performance driven yet resolutely glamorous, this 36mm-diameter edition illustrates the evolution of a collection designed to accompany every moment of the day (or night), without ever compromising on substance or elegance.
Focus
Deuxième
set
les 50 exemplaires de la première série élaborée par Cvstos pour le champion de tennis Karen Khachanov sont partis en quelques semaines. Il faut dire qu’avec son design ultra tendu mais souple et délié, la belle en aluminium n’affichait qu’un peu plus de 50 grammes sur la balance. Moins d’un an plus tard, pour répondre à la demande, la marque et le joueur sont retournés à l’établi pour donner vie à une nouvelle bête de course. Le partenariat sportif s’est mué en véritable collaboration horlogère. L’esprit demeure: ultra légèreté, mécanique démonstrative, modernité assumée. La nouvelle boîte est en carbone. Elle est plus légère que la précédente de 1,5 gramme. On ne boudera pas son plaisir car, à ce niveau, grappiller 3% supplémentaires de masse est un Everest horloger qui se gagne en cinq sets. Le mouvement, lui, est construit pour le plaisir des yeux. Simple, épuré au plus haut point, il se dévoile sous trois paires de ponts traversants traités ruthénium anthracite, dont le connaisseur appréciera la finition. Le bracelet reste en Cordura, devenu rouge pour cette nouvelle édition limitée dont Cvstos a anticipé le succès: la première ne comportait que 50 exemplaires, il y en aura 100 pour celle-ci.
Second set
the success of this timepiece was spectacular. It is worth recalling that this beautiful aluminum creation with its ultra-sleek yet supple, flowing design weighed in at just over 50 grams. Less than a year later, in response to demand, the brand and the player returned to the drawing board to develop a new “powerhouse”. While the sporting partnership has evolved into a great watchmaking collaboration, it remains imbued with the same spirit of extreme lightness, eye-catching mechanics and unabashed modernity. The new carbon fiber case is 1.5 grams lighter than its predecessor and it must be said that at this level, shaving off an additional three percent of weight is a major watchmaking achievement equivalent to a five-set match win. The simple, exquisitely refined movement is designed for visual impact and revealed beneath three pairs of anthracite ruthenium-treated bridges, whose finish will be appreciated by connoisseurs. The Cordura strap turns red for this new limited edition and Cvstos has anticipated its highly probable success by issuing a 100-piece series twice as large as its antecedent.
Challenge K. Khachanov
Challenge K. Khachanov
L’héritage
sous pression
Eberhard & Co. revisite l’une de ses montres de plongée historiques en remontant à la source, celle de la première Scafograf apparue en 1959. Les index triangulaires et la pointe de l’aiguille des heures, composée de trois triangles imbriqués, sont hérités du modèle d’origine, répondant avant tout à une exigence fonctionnelle: garantir une lisibilité instantanée sous l’eau. Déclinée en bleu ou noir, dans des versions monochromes ou dégradées, la nouvelle Scafograf associe surfaces satinées, lunette en céramique et minuterie sur le pourtour du visage pour créer un cadran où la lumière semble glisser comme à la surface de l’eau. Grande nouveauté, le bracelet milanais, qui apporte à cette plongeuse un supplément d’élégance inattendu, tout en conservant la souplesse et le confort qui ont fait sa réputation. Un clin d’œil vintage parfaitement maîtrisé.
Heritage under
Eberhard & Co. revisits one of its historic diver’s watches by returning to its roots: the first Scafograf that appeared in 1959. The triangular hour-markers and the tip of the hours hand composed of three interlocking triangles are inherited from the original model, primarily to meet a functional requirement: namely ensuring instant readability underwater. Available in blue or black, in monochrome or gradient versions, the new Scafograf combines satin-brushed surfaces, a ceramic bezel and a minutes track around the dial on which light seems to glide as if across the surface of water. A major new feature is the Milanese mesh bracelet adding an unexpected touch of elegance to this diver’s watch while retaining the flexibility and comfort on which its reputation is built. The result is a perfectly mastered nod to vintage style.
Scafograf 200 MCMLIX
Scafograf 200 MCMLIX
Focus
Le temps
du monde
désormais disponible dans un diamètre de 40mm. Avec 72 heures de réserve de marche, le calibre Manufacture FC-719 fait maintenant sa loi. L’une des forces du modèle reste la facilité: toutes les fonctions se règlent à la couronne. Autre évolution: la suppression de la date pour faire respirer le cadran. Les 24 fuseaux horaires s’organisent avec davantage de clarté, renforcée par un disque jour/nuit immédiatement compréhensible. Les continents gris en relief, finement grainés, dialoguent avec des océans bleu marine ou dégradé selon les versions. Un nouveau bracelet en acier fait également son apparition. Une montre de voyage pensée pour ceux qui traversent les fuseaux et apprécient que la mécanique suive sans effort.
The world’s
Time
now in a 40mm version – to a new Manufacture movement. Caliber FC-719 with its 72-hour reserve now dictates the pace. One of the model’s strengths remains its user-friendliness ensured by crown-adjustable functions. The absence of date display is another change that gives the dial more breathing space, while the 24 time zones are organized with greater clarity, reinforced by an immediately understandable day/night disk. The finely grained gray continents standing out in relief strike a contrast with the navy blue or gradient-style oceans, depending on the version, while a new steel bracelet has also been added. This travel watch is designed for those who appreciate mechanics that effortlessly keep up with them as they crisscross time zones.
Classic Manufacture Worldtimer
Classic Manufacture Worldtimer
The Master Control under control
La Master Control sous
contrôle
le millésime Watches and Wonders 2026 de Jaeger-LeCoultre, porté par le thème Vallée des Inventions, est fabuleux: au sommet flotte un Tourbillon Hybris Inventiva exceptionnel. Le CEO Jérôme Lambert s’exprime à ce sujet sur notre site WorldTempus.com. Collection emblématique née dans les années 1950, la Master Control fait rêver les collectionneurs depuis longtemps. Elle a été déclinée avec finesse sur un bracelet intégré dans les années 1970, sous le modèle Master Mariner Chronomètre qui a inspiré une trilogie contemporaine très réussie, plus performante et plus ergonomique, en acier ou en or rose: la Master Control Chronomètre se présente en versions date, date avec réserve de marche et quantième perpétuel (ci-dessous). Signe des temps et reflet de l’ADN chronométrique de cette famille, elle inaugure un nouveau poinçon propre à la manufacture du Sentier, le Poinçon HPG (High Precision Guarantee), très exigeant en termes de performances et de finitions. À passer au poignet sans tarder!
with the exceptional Hybris Inventiva Tourbillon as its crowning glory. CEO Jérôme Lambert discusses this on our website WorldTempus.com. An iconic collection launched in the 1950s, the Master Control has long been a collector’s dream. It was elegantly adapted in the 1970s with an integrated bracelet for the Master Mariner Chronometer model that has now inspired a highly accomplished contemporary steel or pink gold trilogy delivering improved performance and ergonomics. The Master Control Chronometer is available in date, date and power-reserve versions (the latter being the most aesthetically sophisticated), as well as a perpetual calendar interpretation. A sign of the times reflecting this watch family’s precision-timekeeping DNA, it also debuts a new HPG (High Precision Guarantee) hallmark specific to the Manufacture in Le Sentier and which is extremely demanding in terms of both performance and finishes. A new must-have!
Master Control Chronomètre Quantième Perpétuel
Master Control Perpetual Calendar Chronometer
La tête
dans les étoiles
du pilote et auteur Saint-Exupéry (1900 - 1944), est une source d’inspiration récurrente d’IWC – avec une attraction naturelle pour la collection Montres d’Aviateur. Mais aujourd’hui, la manufacture transpose l’univers poétique du Petit Prince dans la collection Portofino. La manufacture s’éloigne un peu de l’auteur et se rapproche de l’œuvre. Et même si le premier a écrit: «On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux», il faudra les ouvrir grand pour percevoir la beauté de cette création inédite. La Portofino Automatic Day & Night 34 Le Petit Prince se présente dans un boîtier en acier de seulement 34mm. Son cadran serti au niveau des index est celui des éditions spéciales IWC dédiées à Saint-Exupéry: bleu profond, soleillé, avec des aiguilles et des index appliqués dorés. Le Petit Prince est poétiquement présent, sur l’indicateur jour/nuit à 6h. On l’y découvre debout sur la Lune, contemplant le ciel étoilé. Le fond du boîtier est également orné d’une gravure du Petit Prince. Cette Portofino est montée sur un bracelet en veau bleu, teinté à la main par le maroquinier italien Santoni, avec un système de changement rapide... pour faire voyager son Petit Prince au gré de ses envies.
Head in the
stars
is a recurring source of inspiration for IWC and features natural affinities with the Pilot’s Watch collection. Today however, the Manufacture is transposing this poetic world into the Portofino collection, moving away from the author and closer to the work itself. Despite the famous quote stating that “It is only with the heart one can see rightly; what is essential is invisible to the eye”, observers need only open their eyes to perceive the beauty of this unique creation. The Portofino Automatic Day & Night 34 Le Petit Prince has a steel case measuring just 34mm. Its dial with applied hour-markers is the same as that used in the IWC special editions dedicated to SaintExupéry: sunburst deep blue with gold-plated hands and hourmarkers. The Little Prince is poetically present in this composition, appearing on the day/night indicator at 6 o’clock. He is depicted standing on the moon, gazing at the starry sky, while the caseback is also adorned with his engraved effigy. This Portofino is fitted with a blue calfskin strap, hand-dyed by Italian leather goods manufacturer Santoni, complete with a quick-change system enabling the fabled Little Prince to travel wherever he wants.
Portofino Automatic Day & Night 34 Le Petit Prince
Portofino Automatic Day & Night 34 The Little Prince
Tourbillon mystérieux à
triple axe
pionnier de l’Observatoire de Neuchâtel et défenseur de l’École d’horlogerie du Locle, Henri Grandjean a laissé un héritage de grande valeur. À tel point qu’un entrepreneur, collectionneur et passionné, a tenu à redonner vie à son nom et à l’ancrer dans la haute horlogerie contemporaine. Cette résurrection prend la forme de la collection Magician, déclinée en six versions d’un garde-temps de toute beauté équipé en première mondiale d’un tourbillon mystérieux à triple axe. Fascinante, l’architecture inédite offre un ballet mécanique spectaculaire: les trois cages de tourbillon effectuent leur rotation en 10, 18 et 60 secondes. Anglages main, décors côtes de Genève, flancs étirés, roues cerclées et chanfreinées manuellement, autant de finitions soignées, dont l’esprit artisanal se reflète également sur le boîtier en or ou en titane, gravé ou serti. Diversité et raffinement s’étendent au cadran en aventurine, en onyx ou en or rose. Qui a parlé de magie?
Mysterious triple-axis tourbillon
a pioneer of the Neuchâtel Observatory, as well as a champion of the Watchmaking School in Le Locle, Henri Grandjean left behind a valuable legacy. So much so that a passionate entrepreneur and collector was determined to revive his name and anchor it firmly in contemporary Haute Horlogerie. This resurrection takes the form of the “Magician” collection, available in six versions of a beautiful timepiece equipped with a world-first mysterious triple-axis tourbillon. The fascinating, unprecedented structure stages a spectacular mechanical ballet in which the three tourbillon cages rotate in 10, 18, and 60 seconds respectively. Handbeveling, Côtes de Genève decoration, straight-grained flanks, manually chamfered and circular satin-finished wheels: the meticulous finishes vividly reflect the spirit of craftsmanship also evident in the engraved or gemset gold or titanium case. This diversity and refinement extend to the dial in aventurine, black onyx or rose gold. The magic is real…
Magician – Geneva Series
Magician – Geneva Series
Jardin
secret
C’est le cas de la Petite Heure Minute Jardin Japonais, dont le cadran est façonné intégralement en nacre blanche, sculptée et gravée à la main par les artisans de la maison. Cette pièce s’inscrit dans une approche chère à Jaquet Droz: imaginer et réaliser, en tandem avec ses clients, des créations uniques entièrement sur mesure. La composition convoque ici les symboles essentiels de la culture japonaise. Au sommet, un temple se dessine en arrière-plan, ses volumes suggérés par une subtile couche de peinture grise semi-translucide. Roseaux, nénuphars, cerisier et lanterne ornée d’un cabochon de nacre se partagent la scène, animée en son centre par des carpes Koï au regard scintillant sous l’éclat de diamants. Certaines des 25 appliques frôlent les limites du possible, avec des éléments d’à peine 0,1mm d’épaisseur. Présenté sous un verre glass box dans une boîte en or rouge de 41mm, l’ensemble bat au rythme d’un calibre automatique maison offrant 68 heures de réserve de marche. Et comme ultime secret, un décor gravé, invisible au premier regard, ne se révèle qu’au chanceux collectionneur.
Secret garden
Such is the case with the Petite Heure Minute Jardin Japonais, whose dial is crafted entirely from white mother-of-pearl, sculpted and engraved by hand by the Maison’s artisans. This timepiece is part of an approach cherished by Jaquet Droz: imagining and creating – in tandem with its customers – unique, entirely personalized creations. The composition evokes the essential symbols of Japanese culture. At the top, a temple is outlined in the background, its volumes suggested by a subtle layer of semi-translucent gray paint. Reeds, water lilies, cherry trees and a lantern adorned with a mother-of-pearl cabochon share the scene, enlivened in its center by koi carp with sparkling diamond eyes. Some of the 25 appliques push the limits of feasibility, with elements barely 0.1mm thick. Presented under a glass box in a 41mm red gold case, the ensemble beats to the rhythm of an in-house automatic caliber endowed with a 68-hour power reserve. As a final secret, an engraved decoration invisible at first glance is revealed only to the lucky collector.
Petite Heure Minute Jardin Japonais
Petite Heure Minute Jardin Japonais
Le temps
est compté!
la maison horlogère la plus célèbre d’Hollywood, qui entretient depuis 1930 des liens étroits avec l’univers du cinéma (on se rappelle sa première apparition dans Shanghai Express, puis Men in Black, et bien sûr au poignet d’Elvis Presley, entre autres). C’est donc en toute logique que la maison a été appelée à investir le gaming, à travers notamment une collab’ avec Death Stranding l’année dernière. Elle revient cette fois sur le devant de la scène avec une nouvelle version chrono, plus robuste, de la Khaki Field Auto. Imaginée pour répondre aux exigences techniques de Leon S. Kennedy, protagoniste du célèbre jeu vidéo Resident Evil, la Khaki Field Auto Chrono Resident Evil multiplie les références à l’univers de l’action: la couronne rappelle le bouton d’une lunette de sniper, les poussoirs prennent l’allure de cartouches de munitions, tandis que le boîtier de 42mm aux lignes affûtées, en acier revêtu de PVD noir, impose une présence résolument tactique. Cette édition limitée confirme bien la spécialité éprouvée d’Hamilton: inscrire l’horlogerie au cœur de la fiction, là où chaque seconde compte.
Time
Hamilton needs no introduction. Since 1930, it has maintained close ties with the world of cinema (one may recall its first appearance in Shanghai Express, then Men in Black and of course on Elvis Presley’s wrist, among others). It was therefore only logical that the company should move into gaming, notably through a collab’ with Death Stranding last year. This time, it is back in the spotlight with a new, more robust chronograph version of the Khaki Field Auto. Designed to meet the technical requirements of Leon S. Kennedy, protagonist of the famous video game Resident Evil, the Khaki Field Auto Chrono Resident Evil is packed with references to the world of action: the crown resembles the button on a sniper scope, the pushers look like ammunition cartridges and the sharp-edged 42mm case in black PVD-coated steel exudes a resolutely tactical presence. This limited edition confirms Hamilton’s proven expertise in placing watchmaking at the heart of fiction, where every second counts.
Khaki Field Auto Chrono
Khaki Field Auto Chrono Resident Evil Resident Evil
H08
puissance 2
la collection
H08 représente non seulement les ambitions à long terme de la maison, mais également un esprit contemporain et sportif. Ses jeux de couleurs, de formes et de matériaux invitent à la porter au quotidien, tout en soulignant le credo d’Hermès selon lequel le temps est vivant et offre une parenthèse. Principale nouveauté de Watches and Wonders, cette première H08 squelettée en titane possède par ailleurs un calibre de nouvelle génération, également en titane. Le rotor de forme légèrement rectangulaire lui confère une réserve de marche accrue, la conception du calibre exclusif développé avec Vaucher Manufacture (dont Hermès est actionnaire depuis 20 ans) lui confère une solide homologation de 10 ans. Les différentes finitions, poli-mirroir et satiné-brossé, accentuent l’effet d’envoûtement et la plongée dans le mouvement. La H08 Squelette se décline en deux versions de cadrans et bracelets, dont une bleue surprenante avec les chiffres sculptés dans des blocs de Super-LumiNova.
H08 Squelette
H08 to the
power of two
the H08 collection not only represents the House’s long-term ambitions, but also embodies a contemporary, sporty spirit. The interplay of colors, shapes and materials makes it perfect for everyday wear, while underscoring Hermès’ credo that time is alive and offers a moment of respite. As the main new release at Watches and Wonders, this first skeletonized H08 in titanium also features a new-generation caliber, likewise in titanium. The slightly rectangular rotor is equipped with a longer power reserve, while the construction of the exclusive caliber developed with Vaucher Manufacture (in which Hermès has held a stake for 20 years) ensures a reliable ten-year homologation. The various mirror-polished and satin-brushed finishes accentuate the mesmerizing effect and the sense of visual immersion into the movement. The H08 Skeleton is available in two versions with different dials and straps, including a striking blue version with numerals sculpted from blocks of Super-LumiNova.
H08 Squelette
Focus
Escale Worldtime Tourbillon
Escale Worldtime Tourbillon
Whirling
world
Tour du monde
tourbillonnant
la fameuse Worldtime au cadran en émail, imaginée en 2014, se coule aujourd’hui dans le platine de la collection Escale, inspirée des malles emblématiques du géant du luxe. À la tête des Montres Louis Vuitton, Jean Arnault commente ce que les passionnés d’horlogerie ont déjà remarqué: «Ce nouveau chapitre de la collection Escale s’inscrit dans la continuité de la transformation que nous vivons depuis quatre ans». Nouveaux calibres de manufacture et métiers d’art entièrement réalisés à La Fabrique du Temps Louis Vuitton caractérisent donc l’Escale Worldtime Tourbillon (également disponible sans tourbillon), dont les drapeaux en émail grand feu des 24 fuseaux nécessitent deux semaines de travail par un artisan (et 35 couleurs). Souligné par un boîtier de 40mm, le double exploit implique l’intégration complexe du tourbillon central au cœur du disque rotatif des villes, réglable depuis la couronne, ainsi que celle de l’indication de l’heure sautante. La masse oscillante en or du calibre maison, très finement décoré, est visible au verso de ce voyage merveilleux.
the famous Worldtime with its enamel dial – designed in 2014 – now appears in a platinum model belonging to the Escale collection, inspired by the luxury giant’s iconic trunks. At the helm of Louis Vuitton Watches, Jean Arnault comments on what watch enthusiasts have already noticed: “This new chapter in the Escale collection is a continuation of the transformation we have been experiencing for the past four years.” New in-house calibers and artisanal techniques entirely developed at La Fabrique du Temps Louis Vuitton characterize the Escale Worldtime Tourbillon (also available without a tourbillon), whose Grand Feu enamel flags representing 24 time zones require two weeks of work by a skilled artisan and involve 35 colors. Highlighted by a 40mm case, the dual feat involves the complex integration of the central tourbillon at the heart of the rotating city disk, adjustable from the crown, as well as the jumping-hour display. The finely decorated gold oscillating weight of the in-house caliber is visible on the back of this marvelous journey.
Marées en vue
s’impose comme une véritable montre nautique au sein de la ligne contemporaine de chronographes Carrera. Sur ce modèle en acier de 42mm, la fonction phare est l’indicateur de marées, actionné par le large poussoir placé à côté de l’affichage à 9 heures. Une fois réglé, il indique chaque jour les heures des marées hautes et basses selon un cycle lunaire de 29’53125 jours, l’attraction gravitationnelle de la Lune étant à l’origine des variations de marée, quatre fois par jour. Connaître les marées n’est pas seulement utile aux marins ou aux surfeurs. Dans certaines régions d’Angleterre et de France, l’amplitude atteint 15 mètres. Dans la baie de Fundy, au Canada, elle peut même culminer à 18 mètres, avec des courants violents et des vagues puissantes: pouvoir lire les heures des marées peut alors devenir une question de vie ou de mort. La Seafarer reste par ailleurs un chronographe classique, avec un compteur 30 minutes à 3 heures. Les plages triangulaires colorées des sous-compteurs ne sont pas seulement estivales: la teinte turquoise «Intrepid teal» s’inspire du pont de l’Intrepid, un voilier de l’America’s Cup de la fin des années 1960 sponsorisé par TAG Heuer,, rappelant les liens historiques de la marque avec l’univers maritime.
Tide’s up
a genuinely aquatic watch in the modern Carrera chronograph line with a “glass box” type of sapphire crystal. The stand-out feature with this 42mm steel watch is the tide indicator, which is operated with the large button next to the indicator at 9 o’clock. Once set, it will show the highs and lows every day, operating on a 29.53125-day lunar cycle, as it is the gravitational force of the Moon that creates tidal changes four times a day. Knowing the tide is not just a practical thing for sailors or surfers, it can also be a matter of life and death, given that some places in England and France have 15-meter tidal differences – and even 18 meters in the Bay of Fundy, Canada, with violent currents and waves! The Seafarer is also a regular chronograph, with a 30-minute counter at 3 o’clock. Looking closer at the subdials, the triangular color swaths are not only summery, but the turquoise hue called “Intrepid teal” is inspired by the deck of the Intrepid: a late-1960s America’s Cup boat that was sponsored by Heuer, showing that the racing-inspired brand also has a long maritime relationship.
Carrera Chronographe Seafarer
Carrera Chronograph Seafarer
Triple
experience
Triple expérience
Mais, depuis plusieurs années, la manufacture italienne invite paneristi et nouveaux passionnés à prolonger le plaisir de posséder l’une de ses créations par des expériences extraordinaires. L’an dernier, quelques clients ont accompagné Mike Horn dans les terres reculées du Bhoutan, tandis que d’autres vivaient une immersion de trois jours au cœur de l’Aviazione Navale dans les Pouilles. En cette année qui marque le centenaire de la boutique de la Piazza San Giovanni, à Florence, l’expérience conduira 30 collectionneurs à Florence avant de les mener sur les traces des nageurs de combat italiens. Leur sésame? Le coffret Radiomir Viaggio nel Tempo Experience, com posé de deux montres représentatives de l’histoire de Panerai. La Radiomir PAM01729 associe un cadran California à un boîtier en bronze de 47mm, tandis que la Radiomir PAM01730 se distingue par un boîtier de 47mm en Platinumtech, un alliage exclusif conte nant 95% de platine pur. Deux montres, un voyage, et la promesse de porter au poignet de futurs beaux souvenirs.
Radiomir Viaggio nel Tempo Experience PAM01729
s du ours e qui ni, à vant Leur omi. La r en ngue nteesse
for the past few years, the Italian Manufacture has been inviting paneristi and new enthusiasts to extend the pleasure of owning one of its creations through extraordinary experiences. Last year, a small number of clients accompanied Mike Horn to the remote lands of Bhutan, while others enjoyed a three-day discovery of the heart of Italy’s Aviazione Navale in Puglia. This year marks the centenary of the boutique on Piazza San Giovanni, Florence – and the experience will take 30 collectors to the legendary city before following in the footsteps of Italian combat swimmers. Their “ticket” is the Radiomir Viaggio nel Tempo Experience box set comprising two watches representing Panerai’s history. The Radiomir PAM01729 combines a California dial with a 47mm bronze case, while the Radiomir PAM01730 features a 47mm case in Platinumtech: an exclusive alloy containing 95% pure platinum. Two watches, one journey – and the promise of beautiful wristworn memories.
Radiomir Viaggio nel Tempo Experience PAM01729
Précision couleur
passion
mais rouge profond, ainsi que le décrit la Maison qui vient de tourner la page de son spectaculaire 270e anniversaire. Cette première nouveauté 2026 se distingue par sa teinte inédite et les multiples traitements de son habillage en titane grade 5 (poli, satiné circulaire et vertical) qui, ensemble, lui confèrent une esthétique somptueuse, ainsi que par la sophistication de son mouvement automatique ultra-plat. Malgré la cage de tourbillon ajourée, le calibre maison ne dépasse pas les 5,6mm d’épaisseur, tout en bénéficiant d’une réserve de marche de 80h grâce à un rotor périphérique. Ce dispositif symbolise le concentré d’esthétique et de technique contenu dans le nouveau tourbillon Overseas, certifié Poinçon de Genève: le remontage bidirectionnel offre une transmission optimale de l’énergie, le segment en or guilloché du rotor souligne les finitions manuelles de haute horlogerie. Aussi raffiné que confortable et polyvalent, ce gardetemps sport-chic se décline en trois styles grâce à trois bracelets interchangeables.
Passion-hued
precision
it is in fact a deep red, as described by the Maison, which has just celebrated its spectacular 270th anniversary. The first new model in 2026 is distinguished by its unique color and the multiple treatments – polishing, circular and vertical satin-brushing –applied to its grade 5 titanium case and combining to create a stunning appearance; as well as by the sophistication of its ultra-thin selfwinding movement. Despite the openworked tourbillon cage, the in-house caliber is no more than 5.6mm thick, while endowed with an 80-hour power reserve due to a peripheral rotor. This device symbolizes the aesthetic and technical essence of the new Hallmark of Geneva-certified Overseas tourbillon: the bidirectional winding enables optimal energy transmission, while the guilloché gold segment of the rotor highlights the hand-finished Haute Horlogerie details. As refined as it is comfortable and versatile, this sporty-chic timepiece comes in three styles thanks to three interchangeable wristbands.
Overseas Tourbillon
Overseas Tourbillon
Demander la lune et admirer
le soleil
Asking for the moon and admiring the sun
Van Cleef & Arpels a présenté à Watches and Wonders une nouveauté dont ils peuvent habiller leur poignet, ce qui n’avait plus été le cas depuis quelques années. Fidèle à l’esprit poétique de la Maison, la Midnight Jour Nuit Phase de Lune n’en est pas moins fonctionnelle et particulièrement bien conçue d’un point de vue mécanique, ce que reflètent ses deux complications. Ainsi, le cadran en verre aventuriné de Murano (somptueux) effectue une rotation en 24h au cours desquelles la lune en nacre et les étoiles chassent le soleil en or guilloché, dont se dégage une lumière saisissante. Ils disparaissent à tour de rôle sous une coiffe en nacre guillochée. À ce dispositif jour/nuit très créatif s’ajoute la phase de lune tout aussi surprenante: elle évolue sur le disque rotatif en respectant le cycle de 29,5 jours, offrant des croissants de lune et des pleines lunes resplendissantes. Une montre d’autant plus séduisante qu’un poussoir à 8h permet d’actionner la rotation du cadran en 10 secondes, afin d’admirer la ronde des astres à la demande.
something that hasn’t happened for several years. True to the Maison’s poetic spirit, the Midnight Jour Nuit Phase de Lune is nonetheless functional and particularly well designed from a mechanical point of view, as reflected in its two complications. The splendid Murano aventurine glass dial rotates once every 24 hours, during which time the mother-of-pearl moon and stars chase away the strikingly luminous guilloché gold sun. They vanish in turn beneath a guilloché mother-of-pearl cover. This highly creative day/night device is complemented by an equally surprising moon phase, gliding across the rotating disk in step with the 29.5-day cycle, displaying crescent moons and resplendent full moons. The watch is rendered even more appealing by a pusher at 8 o’clock that activates the dial’s ten-second rotation, enabling the wearer to admire the heavenly orbs on demand.
wearer to sante à 8 h d’actionner la rotation du cadran en 10 afin d’admirer la ronde des astres à la demande
Midnight Jour Nuit Phase de Lune
Midnight Jour Nuit Phase de Lune
Focus
Pleine
lucarne
L’horloger de l’extrême avait déjà tâté du ballon rond avec la RM 11, doublement déclinée avec chrono flyback, grande date, mesure des mi-temps, des arrêts de jeu et des prolongations. La nouvelle venue (RM 41-01) change de nom car tout y est nouveau, le boîtier comme le mouvement. Ce dernier comporte désormais un tourbillon et deux complications inédites, l’indicateur de périodes de jeu et le compteur de buts. La remise à zéro du chronographe flyback entraîne le passage de l’affichage de la première à la deuxième mi-temps, puis de la première à la deuxième prolongation. Techniquement, la pièce permet donc de suivre un match du coup d’envoi jusqu’au coup de sifflet final, grâce à un calibre breveté, en titane, de 650 composants – dont la construction squelette est probablement l’une des plus démonstratives de la Haute Horlogerie actuelle. Aux côtés d’un boîtier en Quartz TPT® reconnu chez RM, un nouveau tonneau en Basalte TPT® voit le jour, d’un rouge carmin texturé saisissant.
Bang on
target!
having already dabbled in soccer with the RM 11, available in two versions with flyback chronograph, large date, half-time measurement, stoppage time and extra time. The newcomer (RM 41-01) has been renamed because everything about it is sparkling new, from case to movement. The latter now features a tourbillon and two new complications: a game-period indicator and a goal counter. Resetting the flyback chronograph switches the display from the first to the second half and then from the first to the second period of extra time. Technically, the watch enables one to follow a match from kick-off to final whistle, thanks to a patented 650-component titanium caliber whose skeletonized construction is probably one of the most spectacular in contemporary Haute Horlogerie. Alongside RM’s renowned Quartz TPT® case, a new Basalt TPT® tonneau-shape case has been created, featuring a striking textured crimson red finish.
RM 41-01 Tourbillon Soccer
RM 41-01 Tourbillon Soccer
Sélections
Les nouveautés qui marquent la saison
The season’s stellar new releases
Technique
AUDEMARS PIGUET
Neo Frame Heure Sautante: nu horloger
Neo Frame Jumping Hour: naked watchmaking at its finest
La Neo Frame Heure Sautante d’Audemars Piguet conjugue minimalisme et pureté dans un exercice
Streamline de haut niveau. Un calibre manufacture lui est exclusivement dédié.
Minimalism meets purity in a high-level Streamline style exercise from Audemars Piguet, powered by an exclusive dedicated Manufacture caliber.
Les heures sautantes vont-elles rester un marché de niche? On peut en douter, tant la plupart des acteurs de la Haute Horlogerie s’y intéresse. Le frisson sautant avait déjà parcouru les travées genevoises de Watches and Wonders 2025. Nul doute qu’il en sera de même en 2026. Cet attrait pour la délicate complication s’explique aisément. Dans le droit fil du retour des montres vintage, plus sobres, les collectionneurs poursuivent leur quête de discrétion, du «quiet luxury». Objectif: arborer son hédonisme horloger avec goût, raffinement et, surtout, une modération consommée. Rien de moins que le «less is more» dans sa forme la plus pure: sans aiguilles.
Will jumping hours remain a niche market? It’s doubtful, given the interest shown by most luxury watch industry stakeholders. The jumping-hour thrill swept through the aisles of Geneva’s Watches and Wonders 2025 already and there’s little doubt that the same will be true in 2026.
The attraction to this delicate complication is easy to explain. In line with the return of more understated vintage watches, collectors continue their quest for discretion and quiet luxury. The goal is to display one’s horological hedonism with taste, refinement – and above all consummate moderation. Nothing other than “less is more” in its purest form, meaning hand-free.
«L’heure sautante, sans cadran, sans aiguille, est un nu horloger.»
Cet exercice créatif est le plus difficile. Avec un affichage réduit à l’essentiel, le moindre détail... n’en est plus un. La montre est dans son plus simple appareil. Elle doit élever au rang d’art la moindre finition, l’infime jeu de proportions. L’heure sautante, sans cadran, sans aiguille, est un nu horloger. La version signée Audemars Piguet se nomme Neo Frame Heure Sautante.
Pour cette nouveauté, la Manufacture a créé un mouvement dédié, le Calibre 7122. C’est son premier mouvement automatique à heure sautante. Les collectionneurs apprécieront. Il augure probablement d’itérations ultérieures. Mais c’est véritablement le chapitre esthétique qui différencie la Neo Frame Heure Sautante. Majestueuse, elle se dévoile en généreux format de 47,1mm par 34mm (avec les cornes). Ses lignes empruntent à la tendance Streamline des années 1920 à 1940. Dans le sillage de l’Art déco, elle s’inspire des recherches en aérodynamique pour les premiers trains et paquebots: des lignes fluides, souples, longues et déliées. Le courant, né aux États-Unis, a eu une influence considérable sur toute l’industrie de la mobilité, s’observant jusque dans les automobiles des années 1950. C’était – et cela reste – une symbiose parfaite de minimalisme et de modernité, ce que la Neo Frame Heure Sautante traduit à la perfection.
This creative exercise is doubtless the most difficult. With displays reduced to essentials, the smallest detail... is no longer a mere detail. This is a watch presented in its simplest form and must therefore elevate the smallest finish, the tiniest play on proportions, into an art form. Stripped of dial and hands, the jumping hour is naked watchmaking at its finest and the Audemars Piguet version is called the Neo Frame Jumping Hour.
For this new model, the Manufacture has created a dedicated mechanism – Caliber 7122 – representing its first-ever selfwinding jumping-hour movement. Probably heralding future iterations, it is sure to be appreciated by collectors. It is however the aesthetic aspects that set the Neo Frame Jumping Hour apart, starting with its generous, majestic 47.1mm by 34mm size (including the lugs). Its design takes cues from the prevalent Streamline trend that came in the wake of Art Deco during the 1920s to 1940s and drew inspiration from aerodynamic research for the first trains and ocean liners – resulting in long, flowing, slender, supple lines. This artistic movement originated in the United States and exercised a considerable influence on the entire transport industry, even extending to 1950s automobiles. It was – and remains – a perfect blend of minimalism and modernity, perfectly captured in the Neo Frame Jumping Hour.
Sa boîte rectangulaire est façonnée en or rose, flanquée – au sens littéral, sur ses flancs – de huit godrons. Ce motif se retrouve également sur le fond et sur la masse oscillante. Côté cadran, ou plutôt côté face, puisqu’il n’y a pas de cadran à proprement parler, se découvrent deux découpes en or, guichets respectifs pour les heures (sautantes) et les minutes (traînantes). Si leur forme s’impose par la force de l’évidence, c’est grâce à leurs proportions, équilibrées et harmonieuses. Même l’espacement vertical entre les deux guichets, sur lequel on pourrait passer rapidement, doit être apprécié à sa juste valeur.
Malgré son apparente simplicité, le cadran en saphir a exigé un travail considérable et des procédés d’assemblage sur mesure. Alors que le modèle 1271 de 1929, qui a inspiré cette Neo Frame Heure Sautante, était doté d’un cadran en métal, cette réinterprétation bénéficie d’un verre saphir traité PVD qui garantit l’étanchéité. Cette propriété est habituellement obtenue par sertissage du verre dans une lunette, mais la Neo Frame Heure Sautante est dépourvue de cadre métallique à 12h et 6h, laissant le saphir visible. La plaque du cadran est donc collée au verre saphir puis vissée à la boîte –une technique développée spécifiquement pour ce modèle. Même le bracelet a été créé sur mesure: un cuir de veau noir, orné d’un motif texturé imaginé par l’équipe de design d’Audemars Piguet. Si minimaliste que soit la montre, chaque détail est soigné à l’extrême. Un exercice d’esthète.
“Stripped of dial and hands, the jumping hour is naked watchmaking at its finest.”
The pink gold rectangular case is flanked by eight gadroons, a pattern picked up on the back as well as the oscillating weight. The dial side – or rather the front, since there is no dial as such – features two gold cut-outs: one for the hours (jumping) and one for the minutes (trailing). Their distinctive shape is highlighted by their harmoniously balanced proportions. Even the vertical spacing between the two apertures that might easily go unnoticed is worth appreciating at its true value. Despite its apparent simplicity, the sapphire dial required considerable work and custom assembly processes. While the 1929 Model 1271 which inspired this Neo Frame Jumping Hour had a metal dial, this reinterpretation features a PVD-treated sapphire crystal guaranteeing water resistance. Whereas the latter property is usually achieved by setting the glass into a bezel, the Neo Frame Jumping Hour has no metal frame at 12 and 6 o’clock, leaving the sapphire crystal visible. The dial plate is therefore glued to the sapphire crystal and then screwed to the case – a technique developed specifically for this model. Even the strap has been custom-made in black calfskin, embellished with a textured pattern conceptualized by the Audemars Piguet design team. As minimalist as the watch may be, every detail has been meticulously crafted as part of this exercise in aesthetics.
Audemars Piguet Neo Frame Heure Sautante
Audemars Piguet Neo Frame Jumping Hour
Endeavour Tourbillon Squelette
H. MOSER & CIE.
Le catalogue de la maison schaffhousoise s’articule autour de quatre collections puissantes, distinctes et lisibles. Empreinte d’une identité forte, la collection Endeavour n’en est pas moins la plus classique en matière de style. On connaît déjà bien cette collection, de même que le tourbillon volant automatique squelette révélé dans la collection Streamliner. L’intégration de ce mouvement à la collection Endeavour constitue tout de même une nouveauté remarquable, qui saura assurément conquérir de nouveaux acquéreurs. De plus, même si la base du mouvement est présente au catalogue de la marque depuis plusieurs années, nous n’avions pas encore pu l’analyser dans ces colonnes, en dépit de notre grande curiosité à son sujet. C’est donc avec une grande attention que nous nous sommes penchés à son chevet.
Au risque de nous répéter, réussir un design classique empreint d’une identité propre est un exercice autrement plus compliqué qu’il n’y paraît. C’est un boîtier de 40mm en or rouge qui habille cette nouveauté. Malgré un remontage automatique et le tourbillon volant, l’épaisseur est contenue pour offrir de belles proportions et une ergonomie parfaite, quelle que soit la taille du poignet du porteur de cette montre. Le rehaut porte des index rectangulaires flottants pointés par de très élégantes aiguilles «feuilles de sauge» qui offrent un contraste avec le traitement PVD gris du mouvement et une excellente lisibilité pour une montre squelette. Comme d’habitude dans la maison, nul besoin de marquage ostentatoire pour revendiquer son identité. Il faudra retourner la montre et scruter le fond pour s’assurer qu’il s’agit bien d’une H. Moser & Cie. Elle est livrée avec un élégant bracelet en crocodile marron de toucher gras, fermé par une boucle ardillon.
TThe Schaffhausen-based Maison’s catalog is structured around four powerful, distinct and easily recognizable collections. The strongly identifiable Endeavour collection is nonetheless the most classic in terms of style. We are already familiar with this collection, as well as the automatic flying tourbillon skeleton unveiled in the Streamliner collection. The integration of this movement into the Endeavour collection is nonetheless a remarkable innovation that is sure to win over new buyers. Furthermore, even though the base movement has been in the brand’s catalog for several years, we had not yet – despite our great curiosity – had a chance to analyze it in these columns and we therefore took a very close look at it.
At the risk of repeating ourselves, creating a successful classic design with its own identity is far more complicated than it seems. This new model features a 40mm red gold case. Despite its automatic winding and flying tourbillon, the thickness is kept to a minimum so as to ensure beautiful proportions and perfect ergonomics, regardless of the wearer’s wrist size. The inner bezel ring features floating rectangular hour-markers swept over by very elegant “sage leaf” hands contrasting with the gray PVD treatment of the movement and ensuring excellent readability for a skeleton watch. As is customary with the brand, there is no need for conspicuous markings to assert its identity. You’ll have to turn the watch over and examine the back to make sure it’s an H. Moser & Cie. The watch comes with an elegant, richly textured brown crocodile leather strap, fastened by a pin buckle.
Le calibre HMC 814 est un mouvement à remontage automatique bidirectionnel d’une autonomie de 72h. Embarqué sur un tourbillon volant tournant en une minute, l’organe régulateur oscille à la fréquence de 3 Hz. Le terme squelette n’est ici pas galvaudé et le mouvement offre une réelle transparence malgré le positionnement central de la masse oscillante. Côté finitions, l’anglage est irréprochable et sans excès. Les constructeurs ont intelligemment évité la frime d’angles vifs (entrants ou sortants), ce qui contribue certainement à l’incroyable rapport qualité-prix de la montre, sans que les puristes adeptes d’une décoration extrême n’aient à s’en offusquer. Soulignons enfin que H. Moser & Cie. est l’une des très rares maisons à maîtriser la fabrication de l’ensemble des composants du mouvement, incluant les assortiments d’échappement et les spiraux traditionnels en alliage d’acier (type Nivarox). Ces derniers sont au nombre de deux, travaillant en opposition, et c’est là que réside certainement le plus grand intérêt du mouvement.
Comme en atteste notre tableau de mesures, on a rarement (jamais?) mesuré des marches aussi serrées dans la durée de la réserve de marche et dans les différentes positions. Certes, le tourbillon brasse les positions verticales pour en extraire une marche moyenne mais, au cours des longues minutes d’observation et de mesures en position verticale, la marche comme l’amplitude n’affichaient pas la moindre variation! Les deux spiraux sont clairement la raison d’un isochronisme hallucinant, d’autant plus qu’il s’agit d’un (véritable) mouvement squelette.
Caliber HMC 814 is a bidirectional self-winding movement with a 72-hour power reserve. Mounted on a flying tourbillon that rotates once per minute, the regulating organ oscillates at a frequency of 3Hz. The term “skeleton” is no exaggeration here and the movement offers incredible transparency despite the central positioning of the oscillating weight. The finishes, including the beveling, are impeccable and without excess. The movement design engineers have cleverly avoided the ostentation of sharp interior or external angles, a fact that certainly contributes to the watch’s amazing value for money, without offending purists who favor extreme decoration. Finally, it should be noted that H. Moser & Cie. is one of the very few companies mastering the production of all movement components, including escapement assemblies and traditional steel alloy hairsprings (of the Nivarox type). There are two of the latter working in opposition and it is doubtless therein that the movement’s greatest significance lies.
As our measurement table shows, we have rarely (if ever) measured such narrow rates over the duration of the power reserve and in different positions. Admittedly, the tourbillon alternates positions to derive an average rate, but during the long minutes of observation and measurement in the vertical position, neither the rate nor the amplitude showed the slightest variation! The two hairsprings are clearly the reason for the astonishing isochronism, especially since this is a (genuine) skeleton movement.
On aime l’élégance sobre et discrète de cette nouvelle référence, on aime le vrai travail de squelettage du mouvement. Mais ce qui nous a subjugué, ce sont réellement les performances chronométriques hors norme. Alors que l’on peut légitimement douter de l’impact chronométrique de certains profils de spiraux (courbes terminales, profils cylindriques, sphériques, etc.), de matériaux innovants (silicium, NTC), le double spiral de H. Moser & Cie. apporte indéniablement un immense avantage en termes de précision et d’isochronisme. Proposer une montre aussi élégante et performante à un prix aussi modéré relève d’un exploit rarissime. Unique et inspirant!
We love the understated, discreet elegance of this new model, as well as the genuine skeletonization of the movement. However, what really captivated us was its exceptional precision-timekeeping performance. While one may legitimately question the chronometric impact of certain hairspring profiles (terminal curves, cylindrical or spherical profiles, etc.) and innovative materials (silicon, NTC), the double hairspring from H. Moser & Cie. undeniably represents a huge advantage in terms of precision and isochronism. Offering such an elegant and high-performance watch at such a moderate price is a rare feat. Unique and inspiring!
POSITIONS
MESURES / MEASUREMENTS
0hMarche (sec/j) / Rate (sec/day) 0,50,70,2
0hrs Amplitude / Amplitude 302299277
24hMarche (sec/j) / Rate (sec/day) 1,1
24hrs Amplitude / Amplitude 275272259
Technique
TAG Heuer
Au sommet du chronométrage At the pinnacle of timekeeping
Les nouveautés dévoilées à Watches and Wonders – deux Monaco avec deux nouveaux mouvements extraordinairement novateurs –repositionnent TAG Heuer au plus haut niveau de l’art du chrono.
La maison, créée en 1860, a placé le chronographe au sommet des complications horlogères. Dans les années 1880, elle améliore le pignon oscillant, invente un système de remontage sans clé et des boîtiers hermétiques. Le Sphygmomètre de 1908 introduit une échelle de pulsations brevetée sur le cadran. En 1911, le chronographe de tableau de bord voit le jour – il a ensuite donné naissance à l’Autavia des années 1930. En 1916, le Mikrograph mesure le 1/100e de seconde, ce qu’aucune marque n’avait réussi à faire depuis Louis Moinet en 1816. En 1966, le Microtimer mesure le millième de seconde. Trois ans plus tard, c’est l’introduction du Calibre 11, premier chronographe automatique commercialisé au monde. Plus récemment, TAG Heuer a révélé des concepts à haute fréquence tels que le Mikrograph, le Mikrotimer Flying 1000 et le Mikrogirder (5/10 000e). En 2017, le premier chrono manufacture, le Cal. 02, est révélé. Il a ensuite évolué pour devenir le TH20, base de la plupart des développements actuels.
The new models unveiled at Watches and Wonder – namely two Monaco watches powered by two extraordinarily innovative new movements – see TAG Heuer recapture its prime position in the realm of chronographs.
Founded in 1860, the Maison took the chronograph to the very peak of horological complications. In the 1880s, it improved the oscillating pinion, invented a keyless winding system and also introduced water-resistant cases. The 1908 Sphygmometer featured a patented pulse scale on the dial. 1911 saw the birth of dashboard chronograph that gave rise to the Autavia in the 1930s, while the Mikrograph presented in 1916 measured hundredths of a second, something no brand had managed to do since Louis Moinet in 1816. Launched in 1966, the Microtimer measured thousandths of a second. Three years later, Caliber 11 – the world’s first commercially available automatic chronograph movement – was introduced. More recently, TAG Heuer has unveiled high-frequency concepts such as the Mikrograph, the Mikrotimer Flying 1000, and the Mikrogirder (5/10,000ths of a second). In 2017, the first in-house chronograph movement was unveiled: Calibre Heuer 02. It then evolved into the TH20, forming the basis for most of the current developments.
TAG Heuer Monaco Evergraph 40mm
TAG Heuer Monaco Evergraph 40mm 0mm
L’affirmation peut sembler superlative. Il faudrait ajouter: «jusqu’à ce jour». Et c’est probablement vrai. Avec la Monaco Evergraph, TAG Heuer a réinventé le mouvement chronographe, au profit d’une conception plus robuste, fiable et pérenne. Mais ceci ne vaudrait rien si l’expérience utilisateur ne suivait pas le même chemin. TAG Heuer a donc passé plusieurs années auprès de clients pour redéfinir la sensation d’activation d’un chronographe. La manufacture a revu tout ce qui concerne la course et la pression des poussoirs.
Côté mouvement, TAG Heuer annonce la suppression de tous les composants habituels du chrono. Plus de roue à colonnes, plus de bascules, plus de ressorts. Tout, au sein de la Monaco Evergraph, est délégué à des composants flexibles. Le calibre offre une précision accrue dans le déclenchement des fonctions et, surtout, une stabilité dans le temps sans commune mesure avec les procédés actuels. Les actions étant confiées à des flexibles en LIGA, et non à des ressorts et cliquets, la quantité d’huile a également drastiquement chuté.
Doté de l’oscillateur TH-Carbonspring, le nouveau mouvement assure résistance magnétique et précision. Cadencé à 5Hz, il bénéficie d’une réserve de marche de 70 heures, de la certification COSC et une garantie de cinq ans. Portée par Carole Kasapi et son équipe, la R&D de TAG Heuer redevient véritablement d’avant-garde. Et l’on souhaite bon courage à la concurrence...
While the above claim may seem superlative – and one should doubtless add “to date” – it is probably true. With the Monaco Evergraph, TAG Heuer has reinvented the chronograph movement, resulting in a more robust, reliable, durable design. This would however be worthless if the user experience did not follow suit. TAG Heuer therefore spent several years working with customers to redefine the feel of activating a chronograph, reviewing everything related to the movement and pressure of the pushers.
In terms of the movement, TAG Heuer has announced the removal of all the usual chronograph components. No more column wheels, levers or springs. Everything within the Monaco Evergraph is delegated to flexible components. The caliber offers increased precision in triggering functions and, above all, stability over time that is unmatched by current processes. With actions entrusted to flexible LIGA components rather than springs and pawls, the amount of lubricant required has also been drastically reduced.
This new movement equipped with the TH-Carbonspring oscillator ensures magnetic resistance and precision. Operating at a frequency of 5Hz, it is endowed with a 70-hour power reserve, COSC certification and a five-year warranty. TAG Heuer’s R&D department led by Carole Kasapi and her team is once again truly at the forefront of innovation – so the competition will have a lot to do if it wants to catch up!
On s’attache tant à son design qu’on en finit presque par oublier son mouvement. L’année dernière, TAG Heuer a donc replacé la Monaco au sommet du chronométrage en lui offrant son premier chronographe à rattrapante. Design extrême, finitions de haute horlogerie et la suprême élégance d’avoir indiqué le partenaire avec qui le projet a été mené, Vaucher Manufacture.
Aujourd’hui, les deux maisons convolent de nouveau pour donner à la Monaco son premier mouvement manufacture à « simple » chrono. Fini le module Dubois Depraz qui animait jusque-là la montre fétiche de Steve McQueen. À la place, le Calibre TH20-11.
Côté design, la nouvelle Monaco s’offre un boîtier inédit inspiré de la Réf. 1133 de 1969. Les lignes sont plus tendues, les pourtours de poussoirs ont disparu et l’ensemble est réalisé en titane, plus léger et plus résistant que l’acier. Le fond de la montre, souvent parent pauvre du design, a été optimisé pour offrir des courbes plus douces au contact du poignet.
Sur le cadran, plusieurs modifications majeures. La plus visible est l’inversion de la petite seconde et du compteur 30 minutes, qui échangent leur place. Les index, auparavant biseautés vers la droite (vers l’extérieur du cadran) le sont aujourd’hui sur la gauche, concentrant la lecture sur le chrono. Enfin, les compteurs sont à présent sur deux niveaux, reprenant l’architecture de leur aînée à rattrapante.
Trois modèles sont proposés: bleu Monaco inspiré de la montre de Steve McQueen dans le film Le Mans de 1971; British Racing Green soleillé et laqué ; enfin, noir en boîtier bicolore titane et or rose 18 carats 5N. Chaque modèle est associé à un bracelet perforé avec boucle déployante inédite en titane.
It would be easy to become so fascinated with its design that one could almost forget to mention the movement. Last year, TAG Heuer restored the Monaco to the pinnacle of timekeeping by equipping it with its first split-seconds chronograph. It is distinguished by extreme design, high-end watchmaking finishes and the supreme elegance of having indicated the partner with whom the project was carried out, Vaucher Manufacture.
Today, the two companies are once again joining forces to give the Monaco its first “simple” Manufacture chronograph movement. Gone is the Dubois Depraz module that previously powered Steve McQueen’s favorite watch, replaced by Calibre TH20-11.
In terms of design, the new Monaco features a brand-new case inspired by the 1969 Reference 1133. The lines are tauter, the pusher rims have vanished and the entire unit is made of titanium, which is lighter and more resistant than steel. Often neglected by designers, the caseback has been optimized to offer softer curves when in contact with the wrist.
There are several major changes to the dial. The most visible is the reversal of the small seconds and 30-minute counter, which have swapped places. The hour-markers, previously beveled to the right (towards the outside of the dial), are now beveled to the left, focusing the eye on the chronograph. Finally, the counters are now on two levels, echoing the layout of their split-seconds predecessor.
Three models are available: Monaco blue, inspired by Steve McQueen’s watch in the 1971 film Le Mans; sunburst lacquered British Racing Green; as well as black with a two-tone titanium and 18K 5N rose gold case. Each comes with a perforated strap and an original titanium folding clasp.
TAG Heuer Monaco Chronograph
TAG Heuer Monaco Chronograph
News News Technique
Opération séduction pour
Arc Horloger
qui fédère déjà près de 80 experts, a lancé sa campagne d’adhésion à destination des professionnels, passionnés et étudiants désireux de contribuer à la préservation du patrimoine horloger de l’arc jurassien franco-suisse. Événements, visites de manufactures et projets de valorisation sont au programme.
Arc Horloger launches a charm offensive which already brings together nearly 80 experts, has launched its membership campaign aimed at professionals, enthusiasts and students wishing to contribute to preserving the watchmaking heritage of the Franco-Swiss Jura region. Events, factory tours and promotional projects are all on the agenda.
Double
certification pour
Akhor
par une famille également propriétaire de Clamax, sous-traitant pour l’usinage de pièces de précision, Akhor place d’emblée la barre très haut en matière de qualité. À l’image de la nouveauté Lumière Blanche, toute la production est certifiée COSC et en cours de certification Poinçon de Genève. Akhor accueillera d’ailleurs les participants du GMT Watch Safari.
Double certification for Akhor
Akhor
set the bar very high in terms of quality from the outset. Like the new Lumière Blanche, model, the entire production is COSC-certified and currently undergoing Poinçon de Genève certification. Akhor will also be welcoming participants in the GMT Watch Safari.
Le COSC
se renforce
le Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) introduit un nouveau niveau de certification baptisé Excellence Chronometer. L’objectif? S’adapter aux nouvelles exigences et renforcer les critères de fiabilité en matière de précision, de résistance au magnétisme et de conformité à la réserve de marche annoncée.
COSC steps things up
a notch
the Swiss Official Chronometer Testing Authority (COSC) is introducing a new level of certification called “Excellence Chronometer Certified”. The aim is to adapt to new requirements and strengthen reliability criteria in terms of precision, resistance to magnetism as well as compliance with the advertised power reserve.
Technique
Lorige
Retour en piste hits the tracks again
L’unique marque horlogère dont les boîtiers sont intégralement faits de plaquettes de frein de bolides de course revient sur le podium avec deux nouvelles séries limitées.
Chez Lorige, les sports auto ne sont pas qu’une inspiration – la marque en a même fait sa devise. Lorige respire l’asphalte, fait la course en pole position, s’écoute à plein volume avec un casque anti-bruit et s’épanouit sur le podium. L’univers racing a ses exigences... que Lorige vient de traduire en deux nouveaux modèles haut de gamme.
The only watch brand whose cases are made entirely from racing-car brake pads returns to the podium with two new limited editions.
Motorsports are far more than just an inspiration for Lorige, which has gone as far as making them its motto. Lorige breathes tarmac, races in pole position, plays at full volume with noise-canceling headphones and thrives on the podium. Ye the world of racing has its demands – which Lorige has just translated into two new high-end models.
Rappelons le principe fondateur de la marque: chaque montre est unique, dotée d’une boîte créée à partir des plaquettes de frein d’un bolide qui a pris part à une course d’exception. Il n’y aura jamais deux fois la même pièce. Elles ne pourront être réalisées qu’en séries ultra limitées, en fonction du nombre de plaquettes disponibles, que Lorige va usiner selon un procédé breveté, le Carbon/Carbon.
Chaque nouvelle édition limitée est donc un événement. Aujourd’hui, Lorige en annonce deux. Elles appartiennent à la ligne BL-Evolution. La première est la plus radicale: la BL-Evolution «Hyperblack». Le code couleur est explicite: noir et anthracite pour rappeler la piste et les freins en carbone. Un cadran inédit, grainé à la main, a été créé pour reproduire au mieux la texture de l’asphalte. Les tons jaune et British Green? Une référence à Aston Martin: cette version est réalisée avec les freins de la Valkyrie de l’équipe d’endurance Aston Martin Endurance, Heart of Racing Team, dont Lorige est en outre chronométreur officiel.
Le modèle «Bleu Asphalte» reprend les couleurs de l’Hypercar Valkyrie n° 23 de l’écurie. Les contrastes sont plus doux. Des touches de jaune permettent d’accentuer les qualités techniques du calibre LOR-DB – les connaisseurs apprécieront le clin d’œil supplémentaire à Aston Martin. Conçu avec le motoriste de La Chaux-de-Fonds, Chronode, il offre une impressionnante réserve de marche de 7 jours, soulignée par un double indicateur chiffré des jours, couplé à une traditionnelle aiguille. À 6 heures, la petite seconde présente une ouverture sur l’échappement, logé au sein d’un mouvement PVD rhodié «duo-tone» développé spécifiquement pour Lorige, qui fait également la part belle aux côtes de Genève et aux chanfreins avivés à la main.
By way of reminder, the brand’s founding principle is to view each watch as one-of-a-kind, equipped with a case created from the brake pads of a racing car that has taken part in an exceptional race. No two timepieces will ever be the same and they will only be produced in ultra-limited series – depending on the number of pads available –machined by Lorige using a patented process called Carbon/Carbon.
Each new limited edition is therefore an event and Lorige is now announcing two new editions, both belonging to the BL-Evolution line. The first and most radical is the BL-Evolution “Hyperblack.” The color code is explicit: black and anthracite to evoke racing tracks and carbon brakes. An original, hand-grained dial has been created to best reproduce the texture of tarmac. The yellow and British Green tones are a reference to Aston Martin, as this version is made with brakes from the Valkyrie of the Aston Martin Endurance, Heart of Racing Team – for which Lorige also serves as official timekeeper. The “Bleu Asphalte” model features the colors of the team’s Valkyrie Hypercar No. 23. The contrasts are softer. Yellow touches accentuate the technical qualities of Caliber LOR-DB, the latter two letters being what connoisseurs will appreciate as an additional nod to Aston Martin. Developed with movement Manufacure Chronode based in La Chaux-de-Fonds, it offers an impressive seven-day power reserve, highlighted by a double numerical day indicator coupled with a traditional hand. The 6 o’clock small seconds display features an opening onto the escapement, housed within a rhodium-plated “duo-tone” PVD-treated movement developed specifically for Lorige and also adorned with a Côtes de Genève pattern and hand-finished chamfers.
Evolution 9 Collection Spring Drive U.F.A. Ushio Diver
Evolution 9 Collection Spring Drive U.F.A. Ushio Diver
Grand Seiko
Précision abyssale Underwater peak
Grand Seiko porte le sommet de la chronométrie jusque dans les profondeurs océaniques. Un an après le lancement de la toute première montre U.F.A., la maison japonaise intègre son mouvement le plus précis dans deux plongeuses aussi raffinées que polyvalentes.
La performance des montres de plongée est le plus souvent associée à la robustesse, avec de larges boîtiers épais et des niveaux élevés d’étanchéité. Il en résulte des pièces massives, à l’aise sur une combinaison en Néoprène mais moins sous une manche de chemise. La solidité faisant partie intégrante de leur ADN, les plongeuses relèguent souvent la précision au second plan, quand elles ne l’ignorent pas tout simplement. Grand Seiko a décidé de répondre à cet enjeu en créant les montres de plongée à ressort moteur les plus précises jamais produites, à travers deux nouveaux modèles estampillés U.F.A. (Ultra Fine Accuracy). Mieux encore, elles adoptent un format particulièrement portable. La marque leur offre par ailleurs une véritable identité, au-delà d’une simple référence, en les baptisant Ushio – «marée» en japonais –, du nom d’un motif de cadran décliné sous différentes formes depuis 2022.
Les références SLGB023 et SLGB025 se distinguent par des proportions plus contenues que la plupart des plongeuses du marché. Avec un diamètre de 40,8mm, elles figurent parmi les plus faciles à porter de leur catégorie, tandis que leur épaisseur de 12,9mm les rend compatibles avec un usage urbain plus habillé. La SLGB023 arbore un cadran et une lunette bleus, en parfaite adéquation avec l’univers des grandes profondeurs. Mais le design Grand Seiko se prête tout aussi bien à d’autres teintes spectaculaires. Ainsi, la SLGB025 dévoile un vert subtilement nuancé de bleu, évoquant les eaux peu profondes d’un rivage rocheux. Au-delà des considérations esthétiques, les deux modèles demeurent de véritables plongeuses étanches à 300 mètres, fidèles aux standards de la maison.
Grand Seiko takes the pinnacle of chronometry to the ocean’s deep. One year after releasing the first ever U.F.A. timepiece, the Japanese brand fits its most accurate movement in a pair of exquisite and versatile diver watches.
Performance in diving watches is mostly associated with ruggedness. Large and thick cases often go palm in palm with high levels of water resistance. This makes for chunky pieces, comfortable on neoprene but less so under a shirt cuff. Toughness being their talent, diver watches often overlook accuracy, treating it as a secondary item, if that. Grand Seiko has decided to address these issues by creating the most accurate mainspring powered diver timepieces ever, creating two new models bearing the U.F.A. label, which stands for Ultra Fine Accuracy. What’s more, they come in a highly wearable format. Grand Seiko has endowed them with more than a mere reference number and given them a proper name: Ushio. Meaning “tide” in Japanese, it is actually a dial pattern the brand has been using in several forms since 2022.
References SLGB023 and SLGB025 are much smaller than the general style of diver’s models. With a case diameter of 40.8 mm, they are among the easiest to wear. At a thickness of 12.9 mm, they turn out to be city-dress-compatible. Reference SLGB023 offers a blue dial and bezel that befit a timepiece associated with the oceans at their deepest. But Grand Seiko’s design is quite adept at choosing beautiful colors. That’s where ref. SLGB025 stands, with its ever so slightly blue shade of green, reminiscent of the shallow waters of a rocky shore. Styling considerations notwithstanding, these two are fully fledged 300-meters diver’s watches, which are a pillar of Grand Seiko.
Le boîtier n’est pas seulement compact: il est également léger. Grand Seiko utilise depuis longtemps le titane, et plus précisément son alliage propriétaire High Intensity Titanium. Hautement résistant à la corrosion et aux rayures, il s’impose comme un choix évident pour une montre de plongée.
Le fond plein accueille un médaillon finement gravé du lion emblématique de la marque, accompagné de son nom dans la typographie originelle de 1960. Les larges aiguilles sont issues des codes de la collection Evolution 9, tout comme les index facettés à finition diamant, garants d’une lisibilité optimale – un critère essentiel pour toute plongeuse. Autre incontournable: la lunette unidirectionnelle, ici matérialisée par une bague crantée en titane à 120 clics, dotée d’un insert en céramique.
Disons-le sans détour: le calibre 9RB1 est une machine exceptionnelle. Il est étroitement apparenté au calibre 9RB2, qui équipe la référence SLBG003, l’une des pièces phares de 2025. Cette montre de 37 mm en High Intensity Titanium fut la première Spring Drive U.F.A., dans un registre classique et élégant.
Le concept Ultra Fine Accuracy se résume par une performance chronométrique remarquable: une précision comprise entre -20 et +20 secondes… par an. Les meilleurs mouvements mécaniques se satisfont d’un tel niveau sur une base mensuelle, et seuls les calibres quartz les plus sophistiqués peuvent rivaliser.
Il s’agit toutefois d’une performance validée au banc d’essai. On pourrait dès lors s’interroger sur l’impact d’éventuels chocs. Ici, la précision est mesurée en conditions réelles, sous contraintes réelles – particulièrement élevées en environnement de plongée. Il suffit de penser aux sollicitations subies par les vertèbres lors d’une sortie en mer agitée à bord d’un semi-rigide. Les mêmes forces affectent un balancier et un échappement traditionnels. C’est pourquoi satisfaire aux exigences extrêmement strictes du standard U.F.A. n’est possible qu’avec un mouvement Spring Drive.
Not only is the case rather diminutive, but it’s also light. Grand Seiko has long been an avid user of titanium, specifically their proprietary High-Intensity Titanium alloy. Extremely resistant to corrosion and scratching, it’s the obvious choice for a diver’s watch. The caseback is solid and bears in its center a medallion finely engraved with the brand’s lion emblem and name in the original 1960 typeface. The hands are large and derived from the Evolution 9 collection standard. So are the faceted, diamond-finished indices, ticking the ultrareadable box of the diver’s watch list. That other box, the one-way bezel, is addressed by a 120-click, notched titanium ring fitted with a ceramic insert.
Let’s not mince words, caliber 9RB1 is an incredible machine. It is a close cousin to caliber 9RB2, fitted in the brand’s highlight of 2025, ref. SLBG003. This 37-mm High Intensity Titanium timepiece was the first Spring Drive U.F.A. watch, in classic and classy dress. The Ultra Fine Accuracy framework is best summarized by its chronometric performance. It will run in a -20 to +20 seconds accuracy bracket... per year. The best mechanical movements are happy to reach such levels on a monthly basis. And it takes the most sophisticated quartzregulated calibers to top that. But this is a bench-tested chronometric performance. So what of shocks, one might ask. Accuracy is actually measured in real life, under real life pressure. Said pressure being particularly high in diving environment. Just think of what happens to your vertebrae on a ride in a rigid inflatable boat in choppy waters. The same happens to a traditional balance wheel and escapement. This is why meeting the extremely stringent chronometry standards of U.F.A. is only done with a Spring Drive movement.
Pour fonctionner de manière fluide pendant 31,5 millions de secondes par an avec un taux d’erreur de 6 x 10-7, un environnement parfaitement stable est indispensable. Le calibre 9RB1 intègre donc la dernière génération de régulateur Spring Drive, combinant énergie mécanique, contrôle électromagnétique et électricité auto-générée pour maintenir son rythme interne.
Il est associé à un oscillateur sous vide, protégé des variations de température, de pression, d’humidité et d’électricité statique. Malgré cette concentration d’innovations, le calibre 9RB1 demeure d’un grand pragmatisme: il est automatique et offre 72 heures de réserve de marche.
Présent depuis plus de vingt ans, le Spring Drive témoigne ici de l’expérience accumulée par Grand Seiko, notamment à travers un rapport dimensions/performance difficilement égalable.
In order to work 31,5 million seconds per year at a 6x10-7 error rate, one needs a perfectly stable environment. Caliber 9RB1 is therefore fitted with the latest generation of Spring Drive regulator, using mechanical, electromagnetic and self-generated electricity to maintain its inner rythm. It’s paired with a vacuum-sealed oscillator crystal to shield it from temperature, pressure, humidity and static electricity variations. Despite a flurry of innovative features, caliber 9RB1 remains highly practical. It is self-winding and offers 72 hours of power reserve. Spring Drive has been around for over 20 years now. The vast experience of Grand Seiko shows in every aspect of this movement and especially in its unbeatable dimensions/performance ratio.
Time to laugh
Bon anniversaire WorldTempus!
Malgré les longues heures de travail et les défis du quotidien, j’ai le sentiment que mon métier est facile comparé à celui de mes prédécesseurs. J’ai du mal à imaginer comment Gabriel Tortella (1940-2011) et Jean-Claude Pittard ont réussi à convaincre 22 grandes marques de s’engager pleinement dans WorldTempus, une nouvelle forme de couverture horlogère sur Internet, à une époque où nombre d’acteurs de l’industrie se montraient pour le moins sceptiques. Non seulement parce que l’horlogerie est un milieu conservateur, mais aussi parce que cela survenait juste après l’éclatement de la bulle Internet.
Aujourd’hui, de nouveaux défis se présentent: l’intelligence artificielle, la surcharge médiatique, l’évolution constante des comportements des lecteurs et une concurrence renouvelée, pour n’en citer que quelques-uns. Alors, avec quelque 800 millions de secondes d’existence derrière nous, que ferons-nous des 800 millions de secondes qui nous attendent? Pour commencer, nous continuerons d’écrire des articles, de prendre des photos et de réaliser des vidéos sur les montres que nous aimons. Nous poursuivrons notre mission: informer le monde des développements les plus passionnants de l’industrie horlogère suisse et d’ailleurs, en laissant toujours notre instinct nous guider vers les histoires qui méritent d’être racontées.
Nous n’allons donc pas réinventer la roue. Mais bien sûr, nous ferons tout notre possible pour l’améliorer afin qu’elle avance avec la meilleure traction possible dans ce nouveau paysage médiatique.
Nous célébrerons également pleinement notre 25e anniversaire. Depuis le début de l'année 2026, nous publions des articles spéciaux le 25 de chaque mois et organisons des événements régulièrement. Alors, à ces 25 ans! Et à encore 25 autres, ensemble.
Happy birthday WorldTempus!
Despite the long hours and daily challenges, I have a feeling my job is easy compared with that of my predecessors. I just can’t fathom how Gabriel Tortella (1940-2011) and Jean-Claude Pittard were able to convince 22 leading brands to go all out for WorldTempus, a new kind of watch reporting on the internet. This was at a time when many people in the watch industry were skeptical, to say the least. Not only because the sphere was a particularly conservative one, but also in the wake of the recently-burst dot.com bubble.
These days, there are new challenges: Artificial Intelligence, media overload, ever-changing reader behavior and new competition, to mention but a few.
So, with some 800 million seconds of existence behind us, what are we going to do for the next 800 million seconds ahead? Well, for starters, we will keep writing articles, taking photos and shooting videos about watches that we love. We will keep reporting to the world about the most exciting developments going on in the Swiss watch industry and beyond; always letting our gut instinct be our compass towards stories worth telling. While we’re not going to reinvent the wheel, we will of course do our best to improve it so that it gains the best possible traction on its journey through this brave new media landscape.
We’ll also celebrate our 25th birthday thoroughly. Since the beginning of 2026, we have been publishing special features on the 25th of each month and organizing events on a regular basis. So, here’s to 25 – and another 25 to be spent together!
Découvrez-en plus sur l’histoire de WorldTempus Find out more about WorldTempus history here.
Art & Culture
LVMH Watch Week 2026
À Milan, la 7e édition a réuni 9 marques qui ont joué la carte du groupe Held in Milan, the seventh edition featured nine brands focusing on their collective strength
Dans son discours d’ouverture, le président de la division horlogère de LVMH, JeanChristophe Babin, a mis en avant la pluralité et la complémentarité des neuf marques du groupe qui dévoilaient leurs nouveautés à la presse, début 2026, sur la célèbre Via Montenapoleone: Bulgari, Daniel Roth, Gérald Genta, Hublot, L’Épée 1839, Louis Vuitton, TAG Heuer, Tiffany & Co. et Zenith.
Chacune des marques possède ses propres ADN et positionnement, mais elles collaborent et exploitent les synergies entre elles. Par exemple, Zenith fournit des mouvements Elite et El Primero à toutes les autres marques du groupe (sauf Daniel Roth), TAG Heuer et Bulgari réalisent aussi certains composants, dont ils maîtrisent particulièrement la conception pour d’autres, et L’Épée 1839 crée des objets mécaniques pour Louis Vuitton et Tiffany & Co. Par ailleurs, elles bénéficient toutes de la puissance du numéro un mondial du luxe pour obtenir les meilleurs emplacements pour leurs boutiques dans le monde entier.
Au-delà de la cinquantaine de nouveautés partagées en avant-première avec une sélection de médias internationaux, l’événement très prisé permet de rencontrer toutes les équipes de ces marques passionnantes et de mieux appréhender leurs approches. CEO de Hublot, Julien Tornare nous a accordé à cette occasion une interview exclusive (lire en page 44). À propos du contexte conjoncturel, Jean-Christophe Babin a imagé la situation avec un clin d’œil lémanique: «Nous sommes comme sur un lac avec peu de vent, il faut bien régater pour rester en tête de flotte.» L’essentiel des nouveautés se retrouvent sur notre site WorldTempus en détails, voici ce qu’il faut en retenir.
In his opening speech, LVMH Watch Division President Jean-Christophe Babin highlighted the diversity and complementarity of the group’s nine brands, which unveiled their new products to the press in early 2026 on the famous Via Montenapoleone: Bulgari, Daniel Roth, gérald genta, Hublot, L’Épée 1839, Louis Vuitton, TAG Heuer, Tiffany & Co. and Zenith.
While each brand has its own DNA and positioning, they collaborate and leverage synergies. By way of example, Zenith supplies Elite and El Primero movements to all the other brands in the group (except Daniel Roth); TAG Heuer and Bulgari also manufacture certain components in which they have particular design expertise for other brands; while L’Épée 1839 creates mechanical objects for Louis Vuitton and Tiffany & Co. In addition, they all benefit from the power of the world’s leading luxury goods company to secure the best locations for their boutiques around the globe.
In addition to the more than 50 new models previewed for selected international media outlets, this highly popular event provides an opportunity to meet all the teams behind these exciting brands and gain a better understanding of their approaches. Hublot CEO Julien Tornare granted us an exclusive interview on this occasion (see page 44). Regarding the economic climate, JeanChristophe Babin described the situation with a nod to Lake Geneva: “It is like being on a lake with very little wind; we have to race hard to stay ahead of the fleet.” While details on most of the new products can be found on our WorldTempus website, here are some of the key highlights.
Réaffirmant leur statut d’horlogers joailliers du groupe, ces deux géants du luxe ont présenté des nouveautés féminines. Réalisant deux tiers de ses ventes (de montres et bijoux) auprès des femmes, Bulgari a lancé une Tubogas Manchette de haute joaillerie ainsi que son premier modèle à maille milanaise, la montre à secret Maglia Milanese Monete. Sa maîtrise de la miniaturisation des mouvements s’illustre ici avec le calibre de manufacture Piccolissimo BVP100. Du côté de Tiffany & Co., l’heure était aux célébrations du 100e anniversaire du Timer, avec une magnifique série limitée de 60 chronographes en platine, dotés d’un calibre El Primero à rotor personnalisé qui évoque le «Bird on a Rock» maison et d’un cadran laqué aux index sertis qui revendique le célèbre bleu turquoise. Qualifiée parfois de «secret le mieux gardé de l’horlogerie», l’histoire horlogère de Tiffany & Co. remonte en réalité à 1847: premier chronographe américain en 1866, manufacture de montres à Genève en 1874, ateliers d’émaillage en 1878 et de nombreuses distinctions dans les expositions universelles. Le besoin de reconnexion avec cet héritage est réel et la reconquête de notoriété horlogère est en bonne voie.
Daniel Roth, Gérald Genta et Louis Vuitton sont toutes les trois positionnées sur des montres de haute horlogerie, toutes créées au sein de cette manufacture intégrée de 200 personnes, régulièrement distinguée lors du Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Fruit de cinq ans de travail, les nouveautés Louis Vuitton dévoilées lors de l’événement renforcent la dimension très haut de gamme de la marque, illustrée par une maîtrise exceptionnelle des métiers d’art et un savoir-faire horloger très abouti. Outre une Tambour Conver-
Reaffirming their status as the group’s jewelry watchmakers, these two luxury giants presented new feminine releases. Women account for two-thirds of Bulgari’s sales (of watches and jewelry) and the Maison took this opportunity to launch a Tubogas high jewelry cuff watch and its first Milanese mesh model, the Maglia Milanese Monete secret watch. The brand’s mastery of movement miniaturization is illustrated here with Manufacture Piccolissimo Caliber BVP100. Meanwhile, Tiffany & Co. celebrated the 100th anniversary of the Timer with a magnificent limited edition of 60 platinum chronographs featuring a custom-designed El Primero caliber with a rotor evoking the brand’s “Bird on a Rock” and a lacquered dial with gemset hour-markers in the famous turquoise blue. Sometimes referred to as “watchmaking’s best-kept secret,” Tiffany’s & co. horological history actually dates back to 1847 and includes milestones such as the first American chronograph in 1866, a watch Manufacture set up in Geneva in 1874, enameling workshops in 1878 along with numerous awards at world fairs. There is a real need to reconnect with this heritage and the brand is well on its way to regaining its reputation in watchmaking.
Daniel Roth, gérald genta and Louis Vuitton are all positioned in the field of Haute Horlogerie, operating within an integrated Manufacture staffed by a 200-strong workforce and regularly honored at the Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Stemming from five years of development and production, the new Louis Vuitton creations unveiled at the event reinforce the brand’s high-end image, illustrated by its exceptional mastery of artistic crafts and highly
extrêmement déclinent les vec un talent avec minutes, twin demi-heures, en tionneurs er l’un de ces aniel Roth, le s à pas, cette uelette ultraont la producser une ving, un nouveau ute beauté est lébrer
Au la neva pour sa otégé !
gence Guillochée à double guichet extrêmement séduisante, six nouvelles Escale déclinent les complications et les métiers d’art avec un talent éclatant. Complication de boîtier avec pierre ornementale en anneau, répétition minutes, twin zone ou worldtimers indiquant les demi-heures, dont l’un avec tourbillon central et drapeaux en émail Grand Feu… seuls les collectionneurs les plus fortunés peuvent espérer porter l’un de ces garde-temps très exclusifs. Chez Daniel Roth, le redéploiement se met en place pas à pas, cette fois sous la forme d’une montre squelette ultraplate aux finitions spectaculaires, dont la produc tion annuelle ne devrait pas dépasser une vingtaine d’exemplaires. Plus accessible, un nouveau tandem (or blanc et or rose) de toute beauté est lancé par Gérald Genta, afin de célébrer l’esprit de Genève cher à son fondateur. Au passage, la marque met la main sur le nom Geneva pour sa nouvelle collection: il n’était pas protégé!
accomplished watchmaking expertise. In addition to an extremely attractive twin-aperture Tambour Convergence Guillochée timepiece, six new Escale models showcase complications and artistic crafts with dazzling talent. Case complications with ornamental stone rings, along with minute repeaters, dual-time models or world timers indicating half hours, one of which features a central tourbillon and Grand Feu enamel pennants: only the wealthiest collectors can ever hope to wear one of these highly exclusive timepieces. At Daniel Roth, the redeployment is taking place step by step, this time in the form of an ultra-thin skeleton watch boasting spectacular finishes, with annual production expected to reach no more than 20.
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On a more accessible note, a beautiful new duo (white gold and rose gold) is being launched by gérald genta to celebrate the spirit of Geneva cherished by its founder. Incidentally, the brand has acquired the name Geneva – which was astonishingly not protected – for its new collection!
On a more a a genta t ished its f the n not prot
La famille Defy, qui fêtera son 60e anniversaire en 2029, a été relancée en 2022 sous l’appellation Defy Skyline, Zenith affirmant son statut d’icône tout en la modernisant de manière significative, notamment avec les versions squelette présentées en 2023. Deux nouvelles versions squelette complètent la gamme Defy Skyline à bracelet intégré en ce début d’année, un tourbillon en or rose de toute beauté et une version trois aiguilles en céramique noire avec cadran ajouré dans des tons or parfaitement contrastés. Son calibre El Primero haute fréquence lui permet d’afficher le seul indicateur permanent du dixième de seconde au monde. Un chronographe automatique (bien évidemment El Primero) en céramique noire et deux Defy Skyline 36mm en acier unisexe (l’une sertie cependant), de même qu’une Defy Revival A3643 automatique de 37mm au design plus vintage, complètent le tir groupé de six Defy.
Venue avec son directeur du patrimoine Nicholas Biebuyck et une exposition (visible à Watches and Wonders) dédiée à la très riche contribution de la marque à l’histoire du chronométrage sportif depuis 1880, TAG Heuer a déroulé son savoir-faire en matière de chronographes, cette fois au sein de la collection Carrera. Diamètre en baisse (41mm) et réserve de marche en hausse (80h), le nouveau chronographe Carrera à calibre maison TH20-01 se décline avec cadran bleu nuit, noir ou vert sarcelle très original. Dans le sillage de la très réussie Carrera Skipper, TAG Heuer introduit une Carrera Seafarer, un chronographe à l’allure subtilement vintage qui indique les heures des marées. Sur le segment haute horlogerie, TAG Heuer affirme farouchement sa volonté d’avant-garde avec la première Carrera chronographe à rattrapante, animée par un mouvement de 350 composants dans un boîtier en titane de 42mm. Particulièrement abouti, le calibre à haute fréquence (5Hz) en titane bénéficie de finitions main très sophistiquées. Par ailleurs, la marque a ensuite révélé un nouveau chronographe exceptionnellement novateur pendant Watches and Wonders.
The Defy family, which will celebrate its 60th anniversary in 2029, was relaunched in 2022 under the name Defy Skyline, with Zenith affirming its iconic status while significantly modernizing it, notably with the skeleton versions presented in 2023. Two new openworked versions are joining the Defy Skyline range with integrated bracelet at the start of this year: a beautiful rose gold tourbillon and a three-hand version in black ceramic with an open-face dial in perfectly contrasting gold tones. Its high-frequency El Primero caliber enables it to display the world’s only permanent tenth-of-a-second indicator. An automatic black ceramic chronograph (naturally powered by an El Primero movement), two steel unisex 36mm Defy Skyline models (one of which is set with diamonds), as well as a 37mm automatic Defy Revival A3643 with a more vintage design, complete the group of six Defy watches.
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Accompanied by its Heritage Director Nicholas Biebuyck along with an exhibition (on display at Watches and Wonders) dedicated to the brand’s rich contribution to the history of sports timekeeping since 1880, TAG Heuer showcased its expertise in chronographs, this time within the Carrera collection. Featuring a smaller diameter (41mm) and increased power reserve (80 hours), the new Carrera chronograph driven by in-house Caliber TH20-01 is available with a midnight blue, black or highly original teal green dial. In the wake of the highly successful Carrera Skipper, TAG Heuer introduces the Carrera Seafarer: a chronograph with a subtle vintage look that indicates tide times. In the high-end watch segment, TAG Heuer is fiercely asserting its avant-garde credentials with the first Carrera split-seconds chronograph, powered by a 350-component movement in a 42mm titanium case. The particularly high-frequency (5 Hz) titanium caliber features extremely sophisticated hand-finished details. In addition, the brand promises a new and exceptionally innovative chronograph for Watches and Wonders.
EXHIBITION | EXPERIENCE | EVENTS
Art & Culture
Leathertime
Tout simplement UNIQ! Quite simply UNIQ!
La Maison suisso-turque Leathertime présente un nouvel écrin rotatif baptisé UNIQ, conçu pour sécuriser et simplifier la manipulation des montres tout en respectant les codes de l’horlogerie.
The Swiss-Turkish company Leathertime presents a new rotating presentation box called UNIQ, designed to secure and simplify handling watches while respecting watchmaking codes.
Dans l’univers feutré du packaging horloger, chaque détail participe à l’expérience globale d’une montre. Et certaines innovations parviennent encore à surprendre. C’est le pari relevé par Leathertime, spécialiste de la maroquinerie technique pour l’industrie du luxe, qui dévoile aujourd’hui un écrin rotatif nouvelle génération. Le dispositif privilégie la simplicité du geste: associé à une rotation fluide de l’écrin, il s’articule autour d’un coussin modulable pour s’adapter à différents types de supports interchangeables. Au-delà de la prouesse technique, ce produit marque une nouvelle étape pour la maison, dont l’histoire s’est construite progressivement: d’abord en tant que sous-traitant pour des manufactures de maroquinerie de luxe avant 2009, puis en développant sa propre activité indépendante avec, notamment, l’ouverture d’un second atelier en 2015. Forte de collaborations avec la haute horlogerie depuis plus d’une décennie, l’entreprise affirme à présent sa volonté d’aller plus loin en proposant ses propres concepts, pensés dès l’origine pour répondre aux attentes spécifiques de l’industrie.
Within the discreet world of watch packaging, every detail contributes towards the overall experience of a watch – and some innovations still manage to surprise observers. Such is the challenge taken up by Leathertime, a specialist in technical leather goods for the luxury industry, which is unveiling a new generation of rotating presentation boxes. The device emphasizes simplicity of the motion involved: combined with the smooth rotation of the case, it pivots around a modular cushion so as to adapt to different types of interchangeable bases. Above and beyond its technical prowess, this product marks a new stage for the firm that has enjoyed gradual development: first as a subcontractor for luxury leather goods’ manufacturers before 2009 and subsequently by developing its own independent business, notably with the opening of a second workshop in 2015. Building on more than a decade of experience in collaborating with the Haute Horlogerie sector, the company is now asserting its desire to step things up a notch by offering its own concepts, designed from the outset to meet the industry’s specific expectations.
Lorsqu’il s’agit de belles mécaniques, l’écrin est souvent le premier élément d’une expérience.
Depuis ses débuts, Leathertime s’appuie sur une maîtrise complète de la chaîne de développement, de la sélection des matières premières à la fabrication finale des différentes gammes de produits (écrins, valises, pochettes… jusqu’aux jeux de société), chacun d’entre eux étant réalisables sur mesure, en fonction des envies du client. Installées en Turquie, les manufactures réunissent artisans et techniciens autour d’un savoir-faire dont les gestes traditionnels se mêlent aux technologies contemporaines. Chaque cuir utilisé suit un processus rigoureux: tri minutieux des peaux selon leur épaisseur, leur poids et leur état; étapes préparatoires (ou «travail de rivière») incluant le trempage, le dépoilage et l’écharnage; ajustement du pH pour préparer les fibres à la tannerie; puis tannage adapté aux besoins des clients – standard pour la souplesse ou végétal pour la durabilité. Viennent enfin les finitions, indispensables pour révéler la texture, la profondeur et le caractère du cuir. Cette approche industrielle exigeante s’accompagne d’un engagement affirmé en matière d’éthique et d’environnement, avec des solvants à base d’eau, un traitement responsable des eaux usées et une traçabilité transparente sur demande. Pour garantir une qualité constante et irréprochable, les articles sont contrôlés à chaque étape, de la sortie d’usine à la réception en Suisse.
Since its inception, Leathertime has relied on its comprehensive mastery of the development chain: from the selection of raw materials to the final manufacturing of its various product ranges (presentation boxes, suitcases, pouches and even board games), each of which can be customized in accordance with clients’ wishes. Its Turkey-based factories unite artisans and technicians with expertise combining traditional techniques and contemporary technologies. Each piece of leather used undergoes a rigorous process: meticulous sorting of hides according to their thickness, weight and condition; preparatory steps (known as “wet work”) including soaking, liming and fleshing; pH adjustment to ready the fibers for tanning; then tanning tailored to customer needs, whether standard for suppleness or plant-based for durability. Then comes the application of finishing touches that are essential in revealing the leather’s texture, depth and character. This demanding industrial approach is accompanied by a strong commitment to ethics and the environment, including water-based solvents, responsible wastewater treatment and transparent traceability on request. To guarantee consistent, impeccable quality, items are inspected at every stage, from factory to delivery in Switzerland.
When it comes to beautiful mechanical timepieces, the presentation box is often the first element of an experience.
C’est dans cette logique d’exigence et d’innovation que s’inscrit le lancement du nouvel écrin rotatif UNIQ, qui porte bien son nom. Au cœur du dispositif, un coussin adaptable sécurisé et breveté par la maison redéfinit la manière de manipuler et de présenter une montre automatique. Pensé comme un module universel, il permet de déplacer la pièce d’un écrin à l’autre sans jamais la détacher, limitant ainsi les risques de chute ou de mauvaise manipulation. Une solution simple en apparence, mais qui répond à une problématique bien connue des marques, des détaillants et des collectionneurs: préserver l’intégrité du garde-temps tout en facilitant sa mise en scène, que ce soit en vitrine, lors d’une présentation privée ou dans un cadre logistique. L’écrin séduit quant à lui par sa rotation fluide et silencieuse, qui valorise le mouvement sans distraire le regard. Les matériaux nobles qui le composent, mis en valeur par des lignes épurées et des finitions soignées, forment un objet à la fois fonctionnel et esthétique, qui s’intègre aussi bien dans un environnement de vente ou d’exposition que dans une collection privée. Compatible avec d’autres formats d’écrins et d’accessoires de la marque, le coussin devient la pièce centrale d’un écosystème modulable.
Cette nouvelle vision du packaging horloger proposée par Leathertime est à la fois sûre dans son usage, polyvalente et, bien entendu, élégante. Une approche qui rappelle que, lorsqu’il s’agit de belles mécaniques, l’écrin est souvent le premier élément d’une expérience, celui qui accompagne la montre tout au long de son parcours, depuis la manufacture jusqu’au poignet de son acquéreur.
It is in line with this commitment to high standards and innovation that the aptly named new UNIQ rotating presentation box has been launched. At the heart of the device lies a secure, adaptable cushion patented by the Maison and redefining the way self-winding watches are handled and presented. Designed as a universal module, it enables the timepiece to be moved from one presentation box to another without ever being detached, thereby limiting the risk of it falling or being mishandled. This apparently simple solution addresses a problem well known to brands, retailers and collectors: preserving the integrity of the timepiece while facilitating its display, whether in a store window, at a private viewing, or in a logistical setting. The presentation box itself is appealing thanks to its smooth, silent rotation that highlights the motion without creating visual distractions. Enhanced by clean lines and meticulous finishes, the noble materials from which it is crafted serve to create an object that is both functional and stylish, fitting just as well into a sales or exhibition environment as within a private collection. Compatible with other presentation box formats and accessories by the brand, the cushion becomes the centerpiece of a modular ecosystem.
This new vision of watch packaging proposed by Leathertime is safe to use, versatile and elegant. An approach serving as a reminder that when it comes to beautiful mechanical timepieces, the presentation box is often the first element of an experience, accompanying the watch throughout its journey from the Manufacture to its owner’s wrist.
Culture
Les montres-bijoux de Cartier illuminent
Cartier jewelry watches shine at
GEM-T
Cartier s’invite en couverture du deuxième numéro de GEM-T, notre trimestriel joaillier à diffusion européenne. À la une, une Tortue sertie dialogue avec les bijoux Clash, aux côtés des montres sculpturales Myst et Baignoire Clou de Paris, à découvrir dans notre Cover Story de huit pages.
Àla croisée de l’horlogerie et de la joaillerie signées Cartier, que nous révèlent ces nouvelles créations? Une même vision du volume et des formes qui se dessine d’une pièce à l’autre. La Baignoire, tout d’abord, incarne la pureté de la ligne courbe. Née en 1958 d’une silhouette déjà explorée par Louis Cartier dans les années 1910, elle traverse le temps grâce à la justesse de ses proportions et à la douceur de son ovale. L’introduction du motif Clou de Paris, présent dans le répertoire stylistique de la maison depuis les années 1920, vient aujourd’hui en souligner la force. Subtilement mis en lumière par un patient polissage manuel, le relief s’impose. Mais c’est toujours avec douceur qu’il épouse le galbe du boîtier et du bracelet sans en altérer l’équilibre.
Cartier graces the cover of the second issue of GEM-T, our quarterly jewelry magazine distributed throughout Europe. On the front page, a Tortue set with diamonds converses with Clash jewelry, alongside the sculptural Myst and Baignoire Clou de Paris watches, which you can discover in our eight-page Cover Story.
At the confluence of Cartier watchmaking and jewelry, what do these new creations reveal? A shared vision of volume and form emerging from one model to the next. First, La Baignoire represents the purity of curved lines. Created in 1958 from a silhouette already explored by Louis Cartier in the 1910s, it has stood the test of time thanks to its perfect proportions and soft oval shape. The introduction of the Clou de Paris hobnail motif – that has been part of the Maison’s stylistic repertoire since the 1920s – now accentuates its strength. Subtly highlighted by patient hand-polishing, the depth effect truly stands out, while nonetheless gently hugging the outlines of the case and bracelet without altering their aesthetic balance.
À cette maîtrise de la courbe répond l’énergie architecturale de Clash. Quand la Baignoire privilégie la continuité d’une ligne, Clash explore plutôt la tension des contrastes. Picots et clous carrés s’articulent au fil d’un maillage souple, fruit d’un assemblage d’une extrême précision. Chaque élément – on en dénombre parfois jusqu’à plusieurs centaines – est poli individuellement à la main afin de préserver la fluidité du porté. Les nouvelles variations en or jaune enrichissent la collection et intensifient son éclat tandis que certaines pièces se parent de pierres ornementales, telles la calcédoine rose, l’onyx ou les agates teintées, pour une touche de couleur réjouissante.
Les nouvelles créations illustrent la manière dont Cartier a toujours su rester à l’écoute de son époque. Certaines inspirations, comme celles issues du monde industriel des années 1920-1930, s’observent aujourd’hui encore sous des formes extrêmement modernes. C’est à cette époque que Jeanne Toussaint, surnommée la Panthère, commence à déployer sa griffe sur les créations de la maison dont la nouvelle montre Myst, également en vue dans les pages de GEM-T, revendique la filiation. «Par son dessin, elle s’inscrit dans la lignée des montres-bijoux imaginées sous la direction créative de Jeanne Toussaint dès le début des années 1930 – des pièces à la fois sculpturales et flamboyantes», souligne Pierre Rainero, directeur image, style et patrimoine chez Cartier. Sculpturales, le mot est particulièrement bien choisi. Car, à observer les nouvelles collections dévoilées ce printemps, ce qui frappe essentiellement, c’est l’attention portée au relief et à la dynamique des formes. Une signature Cartier!
This mastery of curves is matched by the architectural energy of Clash. While the Baignoire favors aesthetic continuity, Clash explores the tension of contrasts. Square studs and spikes are linked in a flexible mesh resulting from an extremely accurate assembly process. Sometimes numbering up to several hundred, the various elements are individually hand-polished to preserve the flowing feel against the wearer’s skin. New yellow gold variations enrich the collection and intensify its sparkle, while some models are adorned with ornamental stones such as pink chalcedony, onyx or tinted agates for a cheerful touch of color.
The new creations vividly illustrate how Cartier has always remained in tune with the times. Certain inspirations – such as those drawn from the industrial world of the 1920s and 1930s – are still visible in extremely modern forms. It was during those decades that Jeanne Toussaint, nicknamed La Panthère, began to make her mark on the Maison’s creations. The latter include the new Myst watch, also featured in the pages of GEM-T and that lays claim to her legacy. “Its design is in line with the jewelry watches created under the creative direction of Jeanne Toussaint in the early 1930: timepieces that are both sculptural and flamboyant”, says Pierre Rainero, Director of Image, Style and Heritage at Cartier. Sculptural is a particularly apt choice of words, as a look at the new collections unveiled this spring most strikingly reveals the attention paid to the depth and dynamics of shapes – a signature Cartier feature!
Culture
Audemars Piguet
Le retour des Établisseurs
Return of the Établisseurs
«Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.» Le proverbe trouve ses origines en Afrique, bien loin des terres natales d’Audemars Piguet. C’est pourtant cette sage philosophie qui a présidé à la création d’un tout nouveau concept dévoilé à Watches and Wonders par la manufacture du Brassus.
Avec les trois montres inaugurales du nouvel Atelier des Établisseurs, installé dans la maison historique où Jules Louis Audemars et Edward Auguste Piguet avaient établi leurs activités il y a plus de 150 ans, la marque de la vallée de Joux pose un manifeste et un engagement forts en faveur de la préservation des savoir-faire, de la collaboration créative et de l’innovation technique. «L’Atelier des Établisseurs réalise un vieux rêve: imaginer, développer et terminer des montres au cœur même du Musée Atelier d’Audemars Piguet, indique Sébastian Vivas, directeur du Musée et du Patrimoine de la marque. Ce projet un peu fou relie les artisans de la manufacture avec une myriade de petits ateliers indépendants pour créer des montres extraordinaires, comme à l’époque des établisseurs.»
L’époque des établisseurs? Elle remonte au XVIIIe siècle avec l’apparition d’un système de production collaboratif propre à la vallée de Joux. Contraints par la rigueur hivernale, nombre de paysans passaient la morne saison dans leurs fermes à confectionner des composants de montres. Rouages, vis, ponts… Presque chaque maison abritait alors un atelier et chacun cultivait sa spécialité. Cette mosaïque d’artisans était orchestrée par un établisseur chargé de commander, rassembler puis assembler toutes les pièces. Un modèle de production adopté par Audemars Piguet durant les premières décennies de son histoire.
“Alone we go faster, together we go further.” While this proverb originates in Africa, far from Audemars Piguet’s native land, it is this wise philosophy that inspired the creation of a brand-new concept unveiled at Watches and Wonders by the Le Brassusbased Manufacture.
With the three inaugural watches from the new Atelier des Établisseurs –located in the historical house where Jules Louis Audemars and Edward Auguste Piguet set up their business more than 150 years ago – the brand from the Vallée de Joux is making a strong statement and commitment to the preservation of craftsmanship, creative collaboration, and technical innovation. “The Atelier des Établisseurs is fulfilling a long-held dream of conceptualizing, developing and finishing watches at the very heart of the Audemars Piguet Museum”, says the company’s Museum and Heritage director Sébastian Vivas. This somewhat crazy project connects the Manufacture’s artisans with a whole host of small independent workshops to create extraordinary watches, just as in the days of the établisseurs.”
The era of the établisseurs dates back to the 18th century with the emergence of a collaborative production system unique to the Vallée de Joux. Harsh winters obliged many farmers to spend the dreary season on their farms making watch components. Gears, screws, bridges... almost every house had a workshop and each artisan cultivated their own specialty, forming a mosaic of crafts orchestrated by an établisseur responsible for ordering, gathering and assembling all the parts. This production model was adopted by Audemars Piguet during the first decades of its history.
La marque, qui demeure un fleuron de l’horlogerie, notamment grâce à la récente inauguration de son puissant outil industriel baptisé l’Arc, a tout au long de son histoire œuvré à la préservation des gestes traditionnels. Avec les trois premiers modèles Atelier des Établisseurs réalisés avec des artisans de tous horizons, internes à l’entreprise ou indépendants virtuoses, Audemars Piguet célèbre non seulement sa propre histoire mais aussi le savoir-faire collectif. Graveurs, émailleurs, horlogers squeletteurs, sertisseurs, lapidaires, designers et ingénieurs ont apporté leur expertise à la création des trois pièces inaugurales de la collection.
La première, nommée Établisseurs Galets, s’inspire du modèle Arabella de 1972 et évoque des pierres polies par les eaux du lac de Joux. Sa silhouette? Très seventies, évidemment, très organique également avec un boîtier en or jaune asymétrique prolongé par un bracelet composé de maillons aux formes variées, décoré de pierres ornementales. Son mouvement? Une itération contemporaine du tout premier calibre développé et fabriqué en interne par Audemars Piguet en 1999, dont les ponts sont grainés à la main, un savoir-faire rare et exclusif. Cinq variations proposant différentes combinaisons de pierres seront disponibles cette année.
Le deuxième garde-temps, Établisseurs Nomade, est une montre de poche transformable en pendulette qui mêle métal facetté et pierres naturelles. Dans cette pièce, également proposée cette année en cinq variations, le Calibre 7501 attire particulièrement le regard. Les ponts de ce dernier ont été squelettés au bocfil, une fine scie, tandis que les angles ont été polis à la main, pour transformer le mouvement en véritable dentelle mécanique.
La montre à secret Établisseurs Peacock complète le trio de manière spectaculaire. Le boîtier en or gris gravé s’ouvre par une simple pression, révélant un paon miniature façonné à la main. Entre ses ailes, un cadran en émail translucide gravé figure la queue de l’animal qui se noue au poignet grâce à des maillons évidés et gravés en forme de plumes. Un délicat ouvrage exécuté par les bijoutiers, les émailleurs et les graveurs. Sans oublier les indispensables horlogers qui, pour l’occasion, ont spécialement développé un calibre, le 3098, sur la base du calibre historique 3090.
Throughout its history, Audemars Piguet – which remains a watch industry powerhouse notably thanks to the recent inauguration of its impressive industrial facility known as L’Arc – has striven to preserve traditional techniques. With the first three Atelier des Établisseurs models, crafted with the help of artisans from all manner of backgrounds including both in-house talents and independent virtuosos, the brand celebrates not only its own history but also collective expertise. Engravers, enamelers, specialized skeleton-work watchmakers, gemsetters, lapidaries, designers and engineers contributed their expertise to creating the collection’s three inaugural models.
The first, named Établisseurs Galets, is inspired by the 1972 Arabella model and evokes pebbles polished by the waters of Lake Joux. Its shape is of course very “Seventies” yet also very organic, with an asymmetrical yellow gold case extended by a bracelet composed of variously shaped links and adorned with ornamental stones. Its movement is a contemporary iteration of the very first caliber developed and produced in-house by Audemars Piguet in 1999, with hand-frosted bridges representing a rare, exclusive skill. Five variations offering different combinations of stones will be available this year.
The second timepiece, Établisseurs Nomade, is a pocket watch that can morph into a table clock, combining faceted metal and natural stones. Within this timepiece, available in five variations this year, the particularly eyecatching Caliber 7501 features bridges that have been skeletonized using a miniature fine saw, while the angles have been hand-polished, transforming the movement into veritable mechanical lacework.
The Établisseurs Peacock secret watch completes the trio in spectacular fashion. The engraved white gold case opens at a simple push to reveal a miniature handcrafted peacock. Nestling between its wings, an engraved translucent enamel dial depicts the animal’s tail, which ties around the wrist with hollowed-out links engraved in the shape of feathers. This exquisitely delicate work was performed by jewelers, enamelers and engravers. Not to mention the indispensable watchmakers who specially developed Caliber 3098 –based on the historical Caliber 3090 – to drive this model.
Nautilus
De l’exception à la légende
From exception to legend
From exception to legend
La collection sport chic de Patek Philippe est La collection sport chic de Patek est au sommet de la vague du succès La Nautilus au sommet de la vague du succès. La Nautilus célèbre un 50 un 50e anniversaire très attendu anniversaire attendu.
Patek Philippe’s sporty-chic collection is riding Patek sporty-chic collection is a wave of success, as the Nautilus celebrates its a wave success, as the Nautilus celebrates its eagerly awaited 50 awaited 50th anniversary anniversary.
Elle déclenche une tempête spéculative qui entraîne sa cote à la revente vers des sommets inédits.
Elle n’était pas destinée à connaître un tel engouement, tant il s’est révélé immense. Depuis la fin des années 2010, la Nautilus a connu une accélération de son histoire, ce qui en a fait la montre la plus désirable de toutes. L’affirmation semble forte. Pourtant, cette collection a bien suscité un engouement inédit, qui a confiné à la folie. Il se maintient à des niveaux dignes d’une légende de l’horlogerie. L’histoire commence durant la crise pétrolière des années 1970. Patek Philippe est alors confrontée aux mêmes problèmes que le monde entier. La demande pour ses montres, en or, classiques, souvent à complication, se tasse mécaniquement. En 1976, Philippe Stern convainc son père Henri de prendre un virage radical.
Amateur de voile, de ski et de performance, il décide de lancer une collection sportive, sans sacrifier ce qui fait l’identité de Patek Philippe. La référence 3700 1/A sera grande (on la surnommera Jumbo), mais fine. Étanche, mais élégante. En acier, mais à un prix Patek. Surtout, elle représentera une petite révolution en design. Philippe Stern fait appel au designer Gérald Genta, spécialiste du genre, qui lui donne une forme de hublot de navire. La Nautilus sera construite comme tel, imbrication de deux parties de boîte avec une charnière et des excroissances, qualifiées d’oreilles. Cette boîte à lunette octogonale sera couplée à un bracelet intégré, à larges maillons. Le cadran sera rainuré, en relief, et bleu, couleur prophétique. Elle sera motorisée par un calibre automatique à deux aiguilles et date, sans seconde. En interne, on n’aurait jamais cru cela possible.
It triggered a speculative storm that drove its resale value to unprecedented heights.
While it was never intended to be such a huge hit, that’s exactly what it has become. Since the late 2010s, the Nautilus has seen its history accelerate, making it the most desirable watch of them all. This may seem like a bold statement, yet this collection has indeed sparked unprecedented enthusiasm bordering on madness and remains at levels worthy of a watchmaking legend. The story began during the oil crisis of the 1970s, when Patek Philippe was facing the same problems as the rest of the world. Demand for its classic gold watches – often equipped with complications – was declining and in 1976, Philippe Stern convinced his father Henri to make a radical change.
A lover of sailing, skiing and performance, the son and heir decided to launch a sports collection without sacrificing what made Patek Philippe unique. Reference 3700 1/A would be large (nicknamed the Jumbo) yet slim. Water-resistant but elegant. Made of steel yet at a Patek price. Above all, it would represent a minor design revolution. Philippe Stern enlisted the services of designer Gérald Genta, a specialist in the field, who gave it the shape of a ship’s porthole. The Nautilus was built as such, featuring two interlocking case parts with a hinge and protrusions known as lugs. This octagonal bezel case was paired with an integrated wide-link bracelet. The dial was grooved, embossed and blue – which turned out to be prophetic color. It was equipped with a self-winding caliber powering two hands and a date display, but no seconds indication. No one inhouse would have believed it possible.
Dès son lancement, Philippe Stern mise sur la collection en variant les proportions, les matières et les dimensions. Aspect méconnu, la Nautilus a connu d’innombrables volets féminins et, très tôt, elle s’est vue parée de diamants. Et, si elle est connue pour ses versions en acier, les plus rares tant Patek est focalisé sur l’or, elle les a fait cohabiter avec de nombreuses itérations bicolores et en platine. Le mythe de la 5711 1/A, la plus recherchée, ne recouvre pas la réalité de la collection. D’autant plus que Patek Philippe l’a fortement diversifiée dans les années 2000, en la dotant de moyennes complications: chronographe automatique, Travel Time, phases de lune et réserve de marche. La marque a été jusqu’à y implanter un calendrier perpétuel... mais ni tourbillon, ni rattrapante, ni sonnerie d’aucune sorte. En parallèle, la Nautilus est devenue le véhicule idéal pour des sertissages extensifs, grâce à son bracelet métallique.
Dans les années 2017-2018, la tendance horlogère basculait massivement vers le style sport chic. Elle portait aux nues la montre à bracelet intégré, avec une prime particulière pour les modèles en acier, historiques, coûteux et, surtout, signés du défunt Gérald Genta, en cours de béatification. La Nautilus coche alors toutes les cases. Elle déclenche une tempête spéculative qui entraîne sa cote à la revente vers des sommets inédits. La créature manque alors d’échapper à son créateur, confisquée par ses acquéreurs revendeurs. La marque réagit en deux temps. Patek Philippe annonce le retrait progressif de la réf. 5711A. La demande pour les autres modèles, en or et à complication, grimpe radicalement. Et la montre se retrouve en phase de pré-extinction, ce qui embrase le marché. Patek Philippe effectue quelques lancements ciblés (cadran vert, cadran bleu Tiffany) qui achèvent de couronner la Nautilus. Son aura nimbe la marque dans son ensemble, auprès des plus jeunes acheteurs en particulier. Puis en 2021, la 5711, en acier comme en or, est retirée au profit d’une évolution, la 5811G. Depuis, la collection n’est plus animée. Toutes les conditions étaient donc réunies pour que les pièces sorties au mois d’avril déclenchent une frénésie renouvelée.
Right from the outset, Philippe Stern wagered firmly on the collection, varying the proportions, materials and sizes. A little-known fact is that the Nautilus has had countless feminine versions and was adorned with diamonds at a very early stage. Although known for its steel iterations, which are the rarest given Patek’s focus on gold, it has coexisted with numerous two-tone and platinum variations. The myth of the 5711 1/A, the most sought-after model, does not reflect the reality of the collection. This is especially true since Patek Philippe greatly diversified it in the 2000s, equipping it with medium complications: self-winding chronograph, Travel Time, moon phases and power reserve. The brand even went so far as to add a perpetual calendar... but no tourbillon, no split-seconds, and no chime of any kind. At the same time, the Nautilus became the ideal vehicle for extensive gemsetting, thanks to its metal bracelet.
In 2017/18, the watchmaking trend shifted massively towards sportychic style, prioritizing watches featuring integrated bracelets, with a particular premium for steel models that were historical, costly and above all, designed by the late Gérald Genta – who was increasingly regarded as a saint. The Nautilus ticked all the boxes. It triggered a speculative storm that drove its resale value to unprecedented heights. The creature then almost escaped its creator, confiscated by its reseller-buyers. The brand reacted in two stages. Patek Philippe announced the gradual withdrawal of Reference 5711A. Demand for other models – in gold and equipped with complications – skyrocketed. The watch also found itself in a pre-extinction phase, which ignited the market. Patek Philippe made a few strategically targeted launches (green dial and Tiffany blue dial) that set the seal on Nautilus’ supremacy. Its aura surrounded the brand as a whole, particularly among younger buyers. Then in 2021, the 5711 in both steel and gold was withdrawn in favor of an evolved version: the 5811G. Since then, the collection has been dormant. All the conditions were therefore in place for the models released in April to ignite a renewed frenzy.
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DAWN OF TIME
À L’AUBE DU TEMPS
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La mesure du temps et l’architecture ont toujours été intimement liées ; nous avons donc choisi de ; nous avons donc choisi de les fusionner. Inspiré par certaines des créations les plus fortes de l’horlogerie et par l’architecture brutaliste, ce récit visuel a été réalisé en mêlant photographie classique et outils de dernière génération. Voici une nouvelle façon, plus audacieuse, de mettre l’horlogerie en image.
Timekeeping and architecture were have always and architecture were have been intrinsically linked, so we decided to f been linked, so we decided to fuse them them. Inspired by some of the most powerful some of the most designs in watchmaking and brutalist archi in and brutalist architecture, this story was produced mixing classi tecture, this story was classical photography with the latest available tools cal with the latest available tools. Welcome to a brave new world of watch imagery.
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24 heures dans la vie de…
Viki Geunes
Chef du restaurant Zilte Chef at Zilte
ALn exceptional self-taught chef with three Michelin stars to his name, Viki Geunes admirably represents a meeting between Belgian culinary tradition and modernity with almost clockwork precision. Located on the top floor of the MAS Museum in Antwerp, the restaurant Zilte is a member of Les Grandes Tables du Monde, and stands out as a significant venue where the North Sea, the seasons and the purity of ingredients dictate a style of cuisine that is all about elegant simplicity. Far from any showmanship, the approach is distinguished by calm focus, meticulous touches and a sensitivity deeply rooted in the emotions procured by taste. Here, technique takes a back seat to essentials: balance, authentic produce and a silent yet determined quest to strike exactly the right culinary note. A place where time, dexterity and intuition combine to create a discreet yet masterful gourmet signature.
It’s not related to an award or a Michelin star, but instead an inner, almost intimate emotion. A moment when everything is just right, when a taste touches something deeper. The real stars are those we carry in our hearts and are far more important than the ones we receive.
e chef Viki Geunes, autodidacte d’exception et trois étoiles à son actif, incarne avec une rare justesse la rencontre entre la tradition culinaire belge et une modernité d’une précision quasi horlogère. Au sommet du musée MAS à Anvers, le restaurant Zilte, membre des Grandes Tables du Monde, s’impose comme une adresse majeure où la mer du Nord, les saisons et la pureté des ingrédients dictent une cuisine d’une élégante sobriété. Loin de toute démonstration, la démarche se distingue par une concentration calme, un geste millimétré et une sensibilité profondément ancrée dans l’émotion du goût. Chez lui, la technique s’efface au profit de l’essentiel: l’équilibre, la sincérité du produit et une quête silencieuse mais absolue de justesse, où le temps, la dextérité et l’intuition composent une signature gastronomique à la fois discrète et magistrale.
Ce n’est pas lié à une récompense ou à une étoile Michelin. C’est plutôt une émotion intérieure, presque intime. Un moment où tout est juste, où le goût touche quelque chose de plus profond. Les vraies étoiles sont celles que l’on porte dans le cœur, plus que celles que l’on reçoit.
Par la rencontre humaine avant tout. Aller à la source, échanger avec les producteurs, comprendre leur environnement, leur rythme et leur exigence. Chaque produit possède une identité propre; il s’agit de la respecter, de la révéler et de la travailler avec méthode, sans jamais la dénaturer.
Une Bell & Ross type BR-03. Une montre fonctionnelle, lisible et rigoureuse, en parfaite adéquation avec mes débuts et avec la discipline qu’exige la cuisine.
Une Patek Philippe Nautilus en acier. Une icône intemporelle, à la fois discrète et puissante, qui reflète une certaine idée de l’équilibre, de la précision et du temps, valeurs essentielles aussi bien en horlogerie qu’en gastronomie.
I’d say it’s above all a matter of human encounters. Going straight to the source, talking to producers, understanding their environment, their rhythm and their requirements. Each ingredient has its own identity, meaning our task is to respect it, reveal it and work with it methodically, without ever distorting its true nature.
A Bell & Ross BR-03, which is a strictly functional and legible model perfectly suited to my early career and the discipline required when cooking.
A steel Patek Philippe Nautilus. A timeless icon that is both discreet and powerful, reflecting a certain vision of balance, precision and time – values that are core to both watchmaking and gastronomy.
Jet Set
1. La Regatta version Métiers d’art
L’Épée 1839 dévoile une série de pièces uniques La Regatta, chacune parée d’émail Grand Feu dans un style artistique propre pour rendre hommage à l’univers de l’aviron. La Regatta Umi, par exemple, associe l’utilisation de l’émail cloisonné et la technique des paillons pour dessiner les vagues qui la recouvrent.
La Regatta Métiers d’Art edition
L’Épée 1839 unveils a series of unique La Regatta pieces, each enhanced with Grand Feu enamel in a unique artistic style paying tribute to the world of rowing. La Regatta Umi, for example, combines cloisonné enamel and the paillonné technique to create the waves adorning it.
2. Grand Seiko, l’ouvrage manifeste
Publié par ERG Media en collaboration avec Grand Seiko, l’ouvrage éponyme retrace l’essor, depuis 1960, d’une manufacture qui s’est imposée comme une référence en matière de précision. Archives, photographies et focus techniques, entre autres, rythment les 320 pages de cet objet conçu dans l’optique d’être conservé précieusement.
Grand Seiko, the manifesto
Published by ERG Media in collaboration with Grand Seiko, the eponymous book traces the rise since 1960 of a Manufacture that has established itself as a benchmark in the realm of precision. Archives, photographs and a focus on technical aspects are dotted across the 320 pages of this volume designed to be treasured.
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3. «The Silent Dance of Time»: COSMO, par La Vallée
Sous un dôme en verre de Murano, COSMO déploie un mécanisme de 18kg en rotation quotidienne, suspendu comme un astre. Doté de 406 jours de réserve de marche, il affiche les heures, le zodiaque et le ciel étoilé d’un lieu choisi. Un cosmos intime, produit à seulement quelques pièces par an.
The silent dance of time: COSMO by La Vallée
Beneath a Murano glass dome, COSMO displays an 18kg mechanism performing a daily rotation, suspended like a star. Endowed with a 406-day power reserve, it displays the hours, the zodiac and the starry sky of a selected location. It represents a truly exclusive cosmos, with only a few of these timepieces to be produced each year.
4. Collection Amphora, par Giberg
Outre sa matière souple et agréable sur la peau, le bracelet Amphora en or blanc 18 carats et caoutchouc bleu interchangeable est proposé en sept coloris différents. Illustration parfaite du savoir-faire suisse d’exception, chaque pièce est fabriquée dans l’atelier Giberg à Bienne.
Amphora collection by Giberg
In addition to its supple material ensuring a pleasant feel against the skin, the 18K white gold Amphora bracelet with interchangeable blue rubber band is available in seven different colors. Epitomizing exceptional Swiss craftsmanship, each piece of jewellery is crafted in Giberg’s Biel-based workshop.
Trois choses à savoir sur Three things worth knowing about
Pharrell Williams
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De sa longue collaboration avec la marque Adidas est née la ligne de sneakers Adidas Human Race NMD Pharrell Williams. Devenues cultes, ces chaussures se distinguent par des mots brodés, comme Human ou Equality, à travers lesquels Pharrell Williams souhaite transmettre, par la mode, un message d’unité et de diversité.
His longstanding collaboration with Adidas has resulted in the Adidas Human Race NMD Pharrell Williams sneaker line. These shoes have become cult items and are distinguished by embroidered words such as “Human” and “Equality,” through which Pharrell Williams aims to convey a message of unity and diversity through fashion.
2Sur Internet, ses admirateurs s’amusent souvent de son «âge mystérieux». Depuis des années, Pharrell Williams intrigue le public tant il semble défier le temps. Mais, au-delà d’un simple secret de beauté, l’artiste revendique surtout un état d’esprit: rester jeune intérieurement. «Cet enfant intérieur, ne le faites jamais taire», confie-t-il.
His admirers often joke on the internet about his “mysterious age.” For years, Pharrell Williams has intrigued the public with his seemingly ageless appearance. Rather than sharing any simple beauty secrets, the artist emphasizes a mindset of staying young at heart expressed through one of his favorite statements: “That inner child, don’t ever silence it.”
3Lorsque Richard Mille lui propose de participer à la création de la première montre portant son nom, Pharrell Williams, ami de longue date de la marque, puise naturellement son inspiration dans ses souvenirs d’enfance. De cette collaboration naît en 2019 une série limitée de 30 exemplaires: la RM 52-05 Tourbillon Pharrell Williams.
When Richard Mille asked him to partner in designing the first watch bearing his name, long-time friend of the brand Pharrell Williams naturally drew inspiration from his childhood memories. This collab’ resulted in a 30-piece limited edition launched in 2019: the RM 52-05 Tourbillon Pharrell Williams.
RUE ETIENNE DUMONT 12-14, RUE ETIENNE DUMONT 1204 GENEVA
