Viajes NG (Noviembre 2018)

Nº 224-4,95 € nationalgeographic.com.es

LONDRES

M LAN TODO EL AÑO

DESDE ANGKOR A LAS PLAYAS DEL ÍNDICO LOS PARAJES MÁS BELLOS DE LA ISLA MARAVILLAS PARA LA ETERNIDAD

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Nº 224 - 4,95€ / PVP CANARIAS 5,10€

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SUMARIO

NÚMERO 224 / Año XX

c CAMBOYA. Pág. 126

GRAN CANARIA

AUTORES

MAR RAMÍREZ Periodista de viajes, ha recorrido medio mundo pero tiene las Canarias como uno de sus destinos preferidos. ÁNGELES GLEZ. SINDE Escritora y guionista de cine y televisión, nos guía por la cosmopolita Londres, una ciudad repleta de detalles.

XABIER BAÑUELOS Periodista de viajes y consultor en comunicación social, programa rutas por enclaves de interés natural.

JUANA SALABERT Escritora, gran conocedora y entusiasta de Egipto, sus ciudades y su impresionante legado faraónico.

SERGI RAMIS Periodista y escritor de viajes, ha navegado por Tierra del Fuego en mercante y a bordo del Stella Australis.

GEORGINA HIGUERAS Como corresponsal ha recorrido todo el Sudeste Asiático. A Camboya, además, viajó con su familia.

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50

Esta isla cuenta con la mayor ciudad del archipiélago canario, playas muy bien cuidadas, pueblos apacibles y poderosas montañas.

LONDRES

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64

Estimulante en todas las épocas del año, la ciudad fascina por su actividad cultural, sus mercados y sus monumentos más clásicos.

PAÍS VASCO FRANCÉS

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82

Entre la costa del Cantábrico y el Pirineo navarro, el territorio de Iparralde es un magnífico muestrario de paisajes y tradiciones.

EGIPTO

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96

Desde El Cairo y las pirámides de Giza hasta los templos de Luxor y Karnak, realizamos uno de los viajes más fascinantes del planeta.

PATAGONIA

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112

Travesía en barco por los legendarios canales de la Tierra del Fuego, desde Punta Arenas a Ushuaia, el confín de América del Sur.

CAMBOYA

126

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Los templos de Angkor centran la primera etapa de un viaje que sigue el curso del Mekong a través de arrozales hasta playas idílicas.

EN PORTADA: Glaciar Pía, en el Parque Nacional Alberto de Agostini (Chile). Fotografía de Roberto Iván Cano.

SUMARIO Director

Josan Ruiz

Dirección de Arte Jefa de Redacción Redacción Maquetación Tratamiento de la imagen Coordinación editorial Editora adjunta a la Redacción

Joan Carles Magrià Sandra Martín Asun Luján Joan Seguí Sergi Gual Sandra Domènech Guiomar Huguet

REDACCIÓN

Av. Diagonal, 189. 08018 Barcelona (España) Tel. 934 157 374.

E-mail: viajesng@rba.es Colaboradores externos

Nuria Puentes, Inma Martín, Aida Etxeberria, Lys Moya (edición gráfica) Blauset, Eosgis (cartografía) WEB Y CONTENIDOS DIGITALES

www.nationalgeographic.com.es Director Javier Flores

26

www.rbapublicidad.com Director General José Luis Puigdengolas Directora de Marketing Publicitario Gloria Pont Director de Servicios Comerciales Serafín González Directora Comercial Digital Arantxa del Pozo Directora de Publicidad Digital Alicia Cortés Jefe de Publicidad Digital y Trafficking Iván Lorente MADRID

EXPERIENCIAS

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6

Oviedo • Bucear con mantarrayas • Biblioteca De Petrus (Holanda) Dormir en el Valle de los Incas (Perú) • Festival de la Luz en San Francisco.

GALICIA DE LEYENDA

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Las Fragas del Eume invitan a una escapada otoñal por extraordinarios bosques de robles y castaños que albergan una rica biodiversidad.

VIAJAR EN EL HURTIGRUTEN

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33

Un recorrido por los enclaves Patrimonio de la Humanidad, desde el conjunto románico de la Vall de Boí hasta el legado de la Tarragona romana.

PALERMO

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43

La capital siciliana seduce con su patrimonio arquitectónico y culinario.

LIBROS Y ARTE

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BARCELONA Y LEVANTE

Av. Diagonal, 189. 08018 Barcelona (España) Tel. 934 157 374. Fax: 932 380 730.

Directora Comercial Ana Gea Directora de Publicidad Levante Paloma Campos Directora Revistas de Divulgación Mónica Monge Coordinadora de Publicidad Gemma Reyes

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Travesía en barco por la costa noruega hasta mas allá del Cabo Norte.

TESOROS DE CATALUÑA

Agustín de Foxá, 29. 28036 Madrid (España). Tel. 915 106 600. Fax: 915 194 813.

Director Comercial Ignacio Rodríguez-Borlado Directora Revistas de Divulgación Mª Luz Mañas Subdirectora de Publicidad Begoña Llorente Subdirector de Publicidad Adrián Garcia de Manuel Coordinadora de Publicidad Yolanda Trigueros

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Licenciataria de National Geographic Partners, LLC. National Geographic Television Presidente RICARDO RODRIGO Consejero Delegado ENRIQUE IGLESIAS Directoras Generales ANA RODRIGO

y Mª CARMEN CORONAS

Director General de Planificación y Control Ignacio López Directora Editorial Aurea Díaz Directora de Marketing Berta Castellet Directora Creativa Jordina Salvany Director de Circulación José Ortega Director de Producción Ricard Argilés

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Printed in Spain-Impreso en España. Edición 01/2019

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Difusión controlada por

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www.nationalgeographic.com.es Aquí encontrarás todos los destinos de la revista. También en:

Kimberly Connaghan Publisher & Vicepresident, Global Media George W. Stone Editor in Chief Hannah Tak Design Director Anne Farrar Director of Photography Andrew Nelson Editorial Projects Director Amy Alipio Senior Editor Brooke Sabin Associate Editor Leigh V. Borghesani Deputy Art Director Alexandra E. Petri, Starlight Williams Research Editor Amy Kolczak, Preeti Aroon, Cindy Leitner, Mary Beth Oelkers-Keegan Copydesk Copyright © 2018 National Geographic Partners, LLC. All rights reserved.

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EXPERIENCIAS

TURISMO DE ASTURIAS

Santa María del Naranco (siglo IX), tesoro del prerrománico asturiano, en las afueras de Oviedo.

ASTURIAS CULTURAL

UN PASEO POR OVIEDO

M

onumentos, estatuas y sidrerías se despliegan en el pétreo casco antiguo de Oviedo, una ciudad que mira al futuro sin perder su carácter señorial y manteniendo la memoria literaria que le ha dado fama. En el centro se pueden contemplar un centenar de esculturas de personajes vinculadosalarteylahistorialocal,como La Regenta de la novela de Clarín, ubicadaenlaplazadeAlfonsoIIdondese erige la Catedral. Muy cerca destacan el Palacio de Velarde, sede del Museo de Bellas Artes, y el Convento de San Vicente, que aloja elArqueológico.

Oviedoreúneplazoletasencantadoras como la medieval Trascorrales, llena de mesones y sidrerías, y la de Fontán,conelmercadode1885,dehierroy cristal. También disfruta de una activa vida cultural, en la que destaca en otoño la entrega del Premio Princesa de Asturias en el neoclásico Teatro Campoamor. Woody Allen, que lo recibió en 2002, tiene una estatua frente a la históricapasteleríaLaMallorquina.

Santa María del Naranco, antiguo palacio de Ramiro I, protegido por la Unesco junto a otros edificios prerrománicos,ponelaguindaalavisita. ]

AGE FOTOSTOCK

Su centro peatonal guarda calles y plazas cuajadas de esculturas y sidrerías. La visita a Santa María del Naranco completa la visita.

FOTOTECA 9X12

EXPERIENCIAS

UNIVERSO MARINO

BUCEAR CON MANTAS GIGANTES

AGE FOTOSTOCK

Este extraordinario pez nada en todos los océanos, desde las Maldivas a Baja California.

S

entirse diminuto nadando entre estos gigantes marinos es una experiencia que se puede vivir en los océanos templados y mares tropicales del planeta. De entre todas las especies de mantas, la Manta birostris o mantarraya es la más grande: hasta 8 m de envergadura y 1500 kg de peso. Su esperanza de vida es de 50 años y tiene el mayor cerebro en proporción a su tamaño de todos los peces con esqueleto. A pesar de su poderoso aspecto, si no se la ataca es inofensiva –carece de aguijón venenoso en la cola– y se dice que hasta sociable.

La mantarraya vive en las profundidades, pero se acerca a la superficie de arrefices y playas en busca de pececillos y organismos

como el plancton para alimentarse, y de bancos de lábridos que la desparasiten. De ahí que en muchos lugares se realicen inmersiones para avistarlas. A veces se acercan atraídas por las burbujas de oxígeno que desprenden los buceadores y otras simplemente para nadar con ellos, impulsándose con sus aletas pectorales que parecen alas y dando volteretas y saltos de hasta 3 m fuera del agua.

Las Maldivas se hallan en el top ten de destinos para disfrutar de esta experiencia: en sus atolones se mueven hasta 10.000 mantas. Le siguen Baja California en México, Hawái –donde se realizan inmersiones nocturnas–, Mozambique, Tailandia, Japón e Indonesia. ]

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EXPERIENCIAS

HOLANDA

BIBLIOTECA DE PETRUS Una antigua iglesia convertida en un espacio de estudio e inspiración.

STIJN POELSTRA

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a provincia de Brabante Septentrional cuenta desde hace escasos meses con un nuevo icono arquitectónico y cultural. Se trata de la iglesia de San Pedro en Vught, construida en 1884 en estilo neorrománico y hoy transformada en De Petrus, un recinto con biblioteca, museo y espacio multifuncional. Vught se halla a 8 km de Den Bosch (Bolduque), cuna del pintor El Bosco (1450-1516) y capital provincial.

El recinto conserva intacta la planta del templo, pero con la nave central ahora ocupada por mesas de lectura y estanterías sobre raíles que se desplazan para acoger eventos. La renovación de 2010 incluye un piso entre plantas con salas de reunión y una pasarela que ofrece vistas del interior, las vidrieras y las pinturas originales, obra del artista local Charles Grips.

En el exterior, la sinuosa pasarela se convierte en la cubierta de cuatro pabellones conectados al edificio. En ellos se ha instalado el Museo Vughts, que narra la historia local a través de fotografías, pinturas y grabados. También hay un restaurante con jardín.

La visita a De Petrus puede completarse recorriendo la provincia: el Centro de Arte El Bosco en Bolduque, la monumental Breda, Eindhoven, capital holandesa del diseño, o la casa natal de Van Gogh en Zundert. Esta última es una de las etapas de la ruta del pintor en Brabante, que se puede seguir en coche o en bicicleta. ]

PUBLIRREPORTAJE

COMBO LIFE Hechos, no palabras

El coche ideal para las familias activas que lo quieren todo: espacio, innovación, seguridad y diseño de primera.

C

on todas las ventajas de un espacioso monovolumen y la tecnología de un vehículo alemán, el nuevo Combo Life de Opel lo tiene todo para convencer y triunfar.

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RYAN DOYLE

EXPERIENCIAS

CUSCO (PERÚ)

DORMIR EN EL NIDO DE UN CÓNDOR

RYAN DOYLE

La aventura de pernoctar en cápsulas colgantes sobre el Valle Sagrado de los Incas.

E

n los Andes peruanos, el Valle Sagrado de los Incas, con sus pueblos indígenas, desfiladeros y ríos, es un lugar tan mágico que merece ser visto de una manera diferente. A una hora de Cusco y cerca de la legendaria ciudadela de Machu Picchu –ambas Patrimonio de la Unesco–, el valle se puede contemplar suspendido sobre el vacío a 400 m del suelo, dentro de una cápsula de policarbonato transparente y aluminio aeroespacial de alta resistencia.

La actividad, promovida por Skylodge, está pensada para que viajeros sin habilidades escaladoras puedan vivir esa experiencia y disfrutar de vistas de vértigo. Desde las cabañas aferradas a las paredes rocosas se puede admirar de día el valle y, de noche, dormir

rodeado por un sobrecogedor silencio y con el cielo estrellado enteramente a la vista.

El acceso a este singular campamento es también parte importante de la aventura. La base de salida es la aldea de PacharOllantaytambo, popular por sus zonas de escalada. Para alcanzar las cabinas se puede elegir entre un puente colgante con una vía ferrata o una espectacular tirolina. El conjunto incluye 3 módulos de 7, 5 m de largo por 2,6 m de ancho, cada uno con capacidad para 4 personas (cama doble y dos individuales), con comedor y baño privado. Una cuarta cabina, con un sala interior y un plataforma a cielo abierto, permite a los visitantes reunirse para comer juntos y compartir sus vivencias. ]

OYE M Á S GRACIAS A LA AEROLÍNEA QUE VUELA A M Á S PA Í S E S Q U E N I N G U N A OT R A

JAPÓN

EXPERIENCIAS

LUKASZ SZCZEPANSKI / SAN FRANCISCO TRAVEL

Hybycozo, poliedros luminosos creación de los artistas Yelena Filipchik y Serge Beaulieu.

FESTIVAL DE LA LUZ

SAN FRANCISCO SE ILUMINA Desde el día de Acción de Gracias al de Año Nuevo, el SF Illuminate Festival of Light llena de magia la ciudad con creaciones luminosas.

L

a sexta edición del festival de luces más famoso de California hará brillar San Francisco entre el 22 de noviembre y el 1 de enero. El objetivo de esta exposición a cielo abierto es celebrar la luz a través de formas, colores y sombras. Este año podrán verse 37 instalaciones de 34 artistas en un veintena de lugares, la mayoría cercanos a la bahía: desde los distritos de Yerba Buena a South Market –famosos por sus galerías de arte, museos y teatros–, a los de Mission, Castro, North Beach o Embarcadero, llenos de propuestas gastronómicas y de ocio nocturno.

Resulta fácil descubrir por cuenta propia los artísticos lienzos luminosos, gracias a los mapas con las ubicaciones que proporciona la oficina de turismo. También es posible participar en rutas guiadas a pie con salida en el Museo Judío Contemporáneo –incluyen su visita– o en autobús desde el museo de ciencia Exploratorium.

Monumentos, museos y edificios emblemáticos de San Francisco se suman al festival con iluminaciones especiales. Es el caso del City Hall, el Museo de Arte Moderno (SFMoMA) y el Young de Bellas Artes, o el rasca-

cielos Brilliance (140 New Montgomery), icono del art déco californiano.

La agenda del evento se completa con exposiciones, charlas con los artistas, conciertos y muestras culinarias.

El festival ha legado a San Francisco montajes espectaculares. Uno de los más llamativos, The Bay Lights (Leo Villareal, 2013), considerada «la escultura con luces más larga del mundo», se extiende a lo largo de 2,8 km e ilumina el Puente de la Bahía con 25.000 bombillas led. El resultado es un baile de destellos que refulgen en el cielo y en el agua de la bahía. ]

Cataratas del IguazĂş

CONCURSO FOTOGRÁFICO

2018

H2OCEAN

¡Ya tenemos ganadores! un universo que invita a descubrir los tesoros que albergan sus orillas o que se ocultan en sus profundidades. Nuestros lectores y seguidores lo saben bien: sus fotos y votaciones a través de nuestra web no se han hecho esperar este verano para participar en el concurso fotográfico H2Ocean que han organizado National Geographic y Seiko, la prestigiosa marca de relojes que mediante su campaña #Discover Your Planet anima al público a descubrir las maravillas del océano y a tomar conciencia de la importancia de su conservación. La tarea de elegir la imagen ganadora del Premio del Jurado ha recaído E L O C É A N O E S U N A C A JA D E S O R P R E SA S ,

en el director de la edición española, el director digital y el departamento de arte. Los otros tres galardonados han sido escogidos mediante votación popular a través de nuestra página web. Estas son las fotografías ganadoras.

La entrega de premios tendrá lugar a mediados del mes de octubre en la sede de National Geographic España en Barcelona.

Mientras tanto, para ver una amplia selección de las fotos que han participado en el concurso, entra en www.nationalgeographic. com.es y sumérgete, al igual que han hecho nuestros participantes cámara en mano, en los fascinantes reinos del mar.

P R E M I O S P O R VOTAC I Ó N P O P U L A R

PRIMER PREMIO Breikus (Pontevedra) Título: Pesca en las Rías Baixas «Marineros realizando labores de pesca de bajura en la ría de Vigo. Los aparejos alargados son angazos, mediante los cuales se recolecta el berberecho y la almeja. En la zona de las Rías Baixas el océano, además de sus frutos, da trabajo a gran parte de la población.»

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

David Gálvez García (Toledo). Título: Con las branquias al desnudo

Rocío Delgado Arce (Benalmádena, Málaga). Título: Siguiendo sus pasos

«Llevo más de 20 años buceando. Aprovecho cualquier ocasión para escaparme a Cabo de Palos y bucear en la Reserva Marina Islas Hormigas. Allí, en el Bajo de Fuera, tuve la gran suerte de encontrar este magnífico nudibranquio a 30 metros de profundidad, como colofón a la impresionante inmersión junto a los restos del Sirio.»

«Tomé la foto a unos 800 metros de la costa de Fuengirola, en Málaga, el 23 de junio. Soy fotógrafa del barco de avistamientos Magic Vision y licenciada en Ciencias del Mar. Tomo fotografías de las aletas dorsales de estos delfines mulares –varían en cada delfín– para un proyecto sobre población y distribución de la especie en la provincia de Málaga.»

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TUS MEJORES IMÁGENES DEL OCÉANO

PREMIO DEL JURADO Óscar Cobo Traver (Sant Boi de Llobregat, Barcelona) Título: Contraluces «El primer domingo de mayo hubo una invasión de medusas en las playas de Barcelona. La imagen fue tomada en la playa de la Nova Icària.»

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GETTY IMAGES

El puente que cruza el río Sesín, en las cercanías de Caaveiro.

PAISAJES

GALICIA DE LEYENDA

LAS FRAGAS DEL RÍO EUME Escapada otoñal por este frondoso parque natural del norte de A Coruña, un refugio de aves y seres mágicos.

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icen los gallegos que la lluvia es arte y que la piedra realza su esplendor con las gotas de agua. Algo de verdad hay en ello pues la Galicia otoñal se vuelve todavía más fragante y atractiva. Los bosques que conser-

van las especies autóctonas multiplican sus matices en esta época del año, cuando robles y castaños pierden sus hojas y la tierra se cubre de un manto entre dorado y rojizo que contrasta con el verde intenso de los laureles y acebos.

Por bosques encantados La frondosidad de As Fragas do Eume remite a un escenario mágico. Sus bosques rezuman leyendas y la humedad de los ríos y arroyos que lo recorren hasta empapar la tierra y el ánimo. Siguiendo el curso del Eume se descubren enclaves como el puente del Sesín y el cenobio de Caaveiro, donde la sensación de salto en el tiempo resulta inevitable y los rezos de piadosos anacoretas parecen lotar entre los árboles.

■ http://galicianaturaleunica.

xunta.gal/es/fragas-do-eume

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JARDÍN BOTÁNICO

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Las frondosas riberas del Eume son un hábitat perfecto para musgos, helechos y setas por la alta humedad que concentran.

c HABITANTES DE LAS FRAGAS

Entre las aves que merodean las orillas del Eume se hallan el mirlo y el martín pescador (en la imagen).

En el norte de Galicia, el Parque Natural das Fragas do Eume es una muestra de este cromatismo pues protege uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa. Robles, castaños, fresnos, acebos y madroños comparten el espacio con los musgos, líquenes y helechos que tapizan el suelo. La reserva también acoge una fauna propia de sitios húmedos: sapos, salamandras, pequeños reptiles y aves como el martín pescador y el mirlo acuático que pueblan las riberas del Eume, además de rapaces y gran número de invertebrados.

Seguir cualquiera de las rutas señalizadas que atraviesan el parque es un placer para los aficionados al senderismo. Como también lo es visitar los monasterios situados en los límites de la reserva. El camino

a San Xoan de Caaveiro, fundado el año 936, es un buen ejemplo. El itinerario que conduce hasta este monasterio se inicia en el Centro de Interpretación que hay entrando en As Fragas por la carretera que llega desde Pontedeume, pueblo emplazado a 14 km; en Monfera hay otra oficina del parque.

Las aguas del Eume acompañan este paseo con su verde asombroso, casi turquesa. Avanzando un poco encontramos uno de los puentes colgantes del parque. Situados en la otra orilla, es posible seguir la ruta por enclaves más recónditos y de gran belleza: cascadas que mueren al pie del camino y alguna bajada a pequeños arenales que, a modo de diminutas playas, invitan al baño, aunque las frías aguas del Eume y sus rápidos

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IGLESIA DE CAAVEIRO

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El pequeño monasterio, que empezó a edificarse en el siglo XII, llegó a ser Real Colegiata en el XVIII. Conserva el ábside románico.

c PASARELAS COLGANTES. La ruta

de Pontedeume al monasterio de Caaveiro (11 km) atraviesa dos puentes: Cal Grande y Fornelos.

obligan a un zapuchón prudente y breve.

Una vez superados los puentes y recorridos 9 km desde el inicio de la caminata, se llega al pie de la subida al monasterio de Caaveiro, una armoniosa construcción de muros robustos y un ábside circular, que en su origen acogió a una pequeña comunidad de monjes anacoretas. El edificio, declarado Monumento Histórico Artístico, conserva en buen estado la planta románica y un campanario posterior de estilo barroco.

Desde ese rincón una estrecha senda desciende hasta las ruinas de un viejo molino, situado junto al puente que salva el río Sesín.

Nos hallamos en el corazón de As Fragas, rodeados por un bosque con aspecto de encantado y un entramado de árboles tan frondoso

que casi impide penetrar los rayos del sol.

Otra posible caminata es la que conduce al monasterio de Monfero, con su original fachada elaborada en piedra y pizarra a modo de tablero de ajedrez. De allí parten otros senderos que se adentran por paisajes distintos, aunque también muy bellos. Sobresalen los itinerarios que ofrecen vistas del embalse y del río.

Después de disfrutar de las caminatas señalizadas que nos ofrece el Parque Natural das Fragas do Eume, el viaje por este territorio puede complementarse visitando dos de los pueblos más tradicionales del litoral norte gallego: Pontedeume y Betanzos. El primero, además de constituir uno de los accesos al parque, es un bello enclave marinero. Su paseo junto al

y tambiĂŠn lo esperabas .

Castillo de Manzanares El Real.

COMUNIDAD DE

MAD ID. VUELVE turismomadrid.es @turismomadrid

A CONOCERME.

río y el casco antiguo preservan casas blasonadas y la iglesia parroquial de Santiago, de líneas neoclásicas y detalles barrocos.

Irremediablemente también hay que acercarse a Betanzos, apenas a media hora del parque. Al entrar en el pueblo cruzando uno de sus puentes se puede tener la falsa sensación de penetrar en un enclave de acento pesquero sin mayores pretensiones. Sin embargo, pronto aparece su centro histórico, Conjunto Histórico Artístico, jalonado de hermosos caserones, muchos de ellos porticados con típicos soportales de piedra, presentes en muchas ciudades gallegas.

Betanzos, además de ser una etapa destacada del Camino Inglés a Santiago de Compostela, tiene el doble encanto de ser villa marinera y pueblo rural. Frente a su ría se

Este pueblo de las Rías Altas sigue dedicado a la actividad pesquera. Se sitúa entre los ríos Mandeo y Mendo que forman la ría de Betanzos.

erigen edificios de escasa altura con características fachadas cubiertas de galerías acristaladas que ofrecen la cara más luminosa del otoño gallego. Las callejuelas del pueblo reúnen tabernas de aire marinero que conviven con monumentales iglesias y plazas custodiadas por casonas solariegas. Recorrer el casco antiguo de Betanzos es una experiencia más que recomendable, lo mismo que reposar tomando un café o una caña en una de sus terrazas o tapear en sus bares buscando la mejor tortilla betanceira, la especialidad de la zona, de la que incluso llega a celebrarse un concurso anual.

El paseo por las plazas de Betanzos nos va a descubrir la bella Fuente de Diana Cazadora o el curioso campanario adosado a la pa-

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BETANZOS MARINERA

rroquia de Santiago. La iglesia de San Francisco es una obra maestra del gótico mendicante, y la de Santa María de Azogue tiene un retablo que sustituye a uno anterior de tallas flamencas que fueron expoliadas y solo en parte recuperadas.

Si tenemos tiempo, podemos acercarnos también a uno de los lugares más frecuentados de la localidad, el Parque del Pasatiempo, un rincón donde se mezclan cuevas artificiales, estatuas de personajes locales y curiosidades de diversas culturas. Un broche a esta escapada que aúna naturaleza, arte y cultura popular. ] Marga Díaz INFORMACIÓN: En A Coruña tomar la

N-VI que enlaza con la N-651 hasta Pontedeume, la puerta al parque natural. www.turismo.

gal; http://parquesnaturais.xunta.gal/es

Chile

ISLAS LOFOTEN

Aurora boreal sobre el pueblo de Reine, en la isla de Moskenesøya.

NORUEGA EN INVIERNO

VIAJAR EN EL HURTIGRUTEN Paisajes y aldeas nevadas y la posibilidad de contemplar auroras boreales son los alicientes de esta ruta marítima.

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urante el invierno, gran parte del interior de Noruega se convierte en una extensión infinita de nieve de la que sobresalen picos helados perfilados por las aguas azul plomo de los fiordos. Estos se mantienen libres de hielo gracias a la Corriente del Golfo, que lleva las aguas del Caribe hasta la costa de Escandinavia. En 1893, el capitán Richard With puso en marcha esta línea marítima, que al inicio transpor-

taba correo y que aún hoy atraviesa regularmente el Círculo Polar, transportando personas y bienes de primera necesidad durante las gélidas noches sin sol. Aunque los navíos son cómodos, el Hurtigruten poco tiene que ver con el típico crucero con animación nocturna.

Aquí la diversión la ponen el paisaje y la magia de las auroras boreales: si aparecen, el capitán toca la sirena y los pasajeros se precipitan a cubierta bien abrigados para

disfrutar del espectáculo. El Hurtigruten tarda 7 días en ir de Bergen a Kirkenes (2700 km), junto a la frontera rusa, deteniéndose en 34 puertos y en el mítico Cabo Norte.

Protegida por el monte Fløyen, al que se accede con un pequeño tren cremallera desde el puerto, Bergen es perfecta para iniciar o terminar este crucero. En la Edad Media fue un puntal de la Liga Hanseática, el monopolio comercial del Atlántico Norte. Su prosperidad se plasma en el barrio de Bryggen, con un delicioso conjunto de casas de madera que fueron almacenes y hoy alojan tiendas y restaurantes. Aunque es Patrimonio de la Humanidad, no puedo entretenerme demasiado aquí, ni en el mercado de Torget con sus mil variedades de arenques marinados. El embarque empieza en breve y acostumbra a ser rápido.

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LA TRAVESÍA

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125 años navegando

Tras navegar toda la noche, el barco dobla el Cabo Oeste y madrugo para ver desde el puente cómo entra en el Hjørundfjord, uno de los fiordos más largos del país, con 35 km de profundidad. Paredes de roca caen a plomo sobre el mar y cobijan granjas que parecen precipitarse al agua. Al tocar tierra, visito la

población de Øye y el Hotel Union (1891), que fue destino de veraneo habitual del káiser Guillermo II de Alemania. El edificio belle époque tiene habitaciones dedicadas a huéspedes ilustres como el creador de Sherlock Holmes, sir Arthur Conan Doyle, o Karen Blixen, autora de la novela Memorias de África.

El Hurtigruten es una de las líneas marítimasmásmíticas.Inaugurada en1893,esteañocelebra125añosde actividadininterrumpida.AunquetambiénrealizacrucerosporGroenlandia oIslandia,lalíneaquesigueellitoral noruego es la más emblemática.

El viaje de Bergen a Kirkenes (o viceversa) dura una semana y se mantiene consalidasdiariastodos los meses del año. Desde 2017 no es posible detenerse por una noche en una población para reprender el viaje cambiando de barco. En invierno las actividades guiadas incluyen la expedición con trineos de perros o en motonieve y el esquí de fondo. Ver auroras es más fácil en invierno porque en la parte norte de la ruta es casi siempre de noche.

■ www.hurtigruten.com

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VISITA A BERGEN

ACI

La Puerta de los Fiordos noruegos tiene en su barrio antiguo y en su puerto los enclaves más animados.

Es Patrimonio de la Humanidad.

c CABO NORTE. Debajo de la esfera de

hierro que señala el punto más septentrional de Europa hay un centro de visitantes donde se realizan exposiciones.

Øye se encuentra cerca de Alesund, localidad donde abunda el art noveau.

La ciudad fue arrasada por el fuego en 1904 y reconstruida siguiendo la tendencia artística de la época.

Lo explica la exposición que hay en el interior de la antigua farmacia Svane, hoy el centro de visitantes, situada junto al puerto donde hemos atracado. Durante décadas fue la única botica que había entre Molde y Bergen, que distan 500 km en línea recta, un recorrido casi imposible en invierno por la nieve y la orografía. Por mar, y con una nave como el Hurtigruten, se tarda casi 20 horas, que se pasan mejor admirando las vistas y con la ayuda de un buen libro. Molde, con un apacible ambiente provinciano, es conocida como «la ciudad de las rosas».

Anochece muy pronto y partimos de Molde con las últimas luces hacia Kristiansund,adonde llegamos a la hora de la cena. Gracias a la prosperidad aportada por la pesca, tiene edificios significativos como la Ópera, denominada Donna Bacalao.

Al día siguiente, durante el desayuno, veo a través de los grandes ventanales que atracamos en Trondheim, capital de Noruega enlaEdadMedia y, hoy, la tercera ciudad del país tras Oslo y Bergen.

La atraviesa el río Nidelva, que en verano refleja los colores de los tinglados reciclados del barrio portuario de Bakklandet, y en invierno invita a patinar sobre hielo.

Tengo seis horas para explorar el casco antiguo y cruzar el puente escarlata de Gamle Bybro, una es-

Aquí la seda se convirtió en arte para inmortalizarse, perdurando en nuestros trajes y vestimentas tradicionales y dejando su huella en numerosos edificios emblemáticos. Sumérgete en nuestra historia descubriendo la Ruta de la Seda en la Comunitat Valenciana. #culturaenvivo #mediterráneoenvivo

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MAGIA EN EL CIELO Noruega es un país ideal para contemplar auroras boreales, un fenómeno luminoso natural que se observa mejor de octubre a marzo.

tructura móvil que permite el paso de barcos de gran calado. En el otro lado se alza la catedral de Nidaros, final del «Camino de Santiago nórdico», donde se venera a san Olaf, el rey vikingo que impulsó el cristianismo en Escandinavia. Restaurada en 1987, cobija esculturas de santos con el rostro de figuras actuales como Bob Dylan.

El frío intenso de Trondheim anuncia la proximidad del Círculo

Ártico, que cruzamos al día siguiente. A partir de aquí las posibilidades de ver las Luces del Norte se multiplican y, con suerte, resplandecerán sobre el glaciar de Svartisen, el segundo más grande del país.

Una costa más inhóspita es el preludio de las islas Lofoten, donde picos de 1200 m se recortan sobre el mar con dramatismo. El archipiélago lo compone un rosario de 2000 islas, aunque solo 7 están habitadas.

Salgo a cubierta ante la inminente llegada a Tromsø, «la ciudad más septentrional del mundo». El triángulo luminoso de la Catedral del Ártico, un templo de acero y cristal, brilla como un faro sobre la población. No es la única concesión a la modernidad: bajo las aceras hay un sistema de calefacción que evita que se hielen. En contraste, el Polarmuseet o museo polar permite hacerse una idea de la dura vida en la región, con historias como la de Wanny Woldstad, la primera mujer taxista y cazadora de las Svalbard. Dispongo de tiempo suficiente para aceptar la propuesta de los guías del Hurtigruten y experimentar qué se siente al guiar un trineo de perros. En esta localidad, ejemplares de husky participan en la Finnmarkslopet, la carrera más larga de Europa con este tipo de transporte.

De nuevo a bordo, el expreso se detiene en pueblecitos acurrucados junto a los Alpes de Lyng, enmarcados por los colores inigualables de la aurora boreal. Llegamos a Honningsvåg, desde donde se alcanza el mítico Cabo Norte por tierra atravesando reinos de cristal. Un globo terráqueo en bronce marca el lugar, pero basta alejarse unos pasos para sentir el vacío. Una sensación parecida me invade al llegar a Kirkenes, viajando ahora primero hacia al este y luego algo hacia el sur. Es la capital de la región de Barents y la puerta a Rusia. El destino final del Hurtigruten tiene un aire de provisionalidad, de poblado de pioneros.

La sirena del barco anuncia su llegada y conforta a quienes habitan bajo las Luces del Norte. ] Josep M. Palau INFORMACIÓN: Hay vuelo directo de Madrid a Bergen. Otra opción es volar desde Barcelona a Oslo y allí enlazar con un vuelo doméstico hasta Bergen. www.visitnorway.es

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CALA GOLORITZE Destaca por su aguja pétrea de 148 m.

CERDEÑA esencia mediterránea Con un litoral de ensueño y un interior boscoso, esta gran isla se debe recorrer sin prisas, admirando sus paisajes y disfrutando de su cultura y gastronomía. esde Castelsardo, en el norte, hasta Cagliari, en el sur, Cerdeña, la segunda isla en tamaño del Mediterráneo, sorprende por la belleza de su costa y por un interior abrupto y boscoso que esconde una cultura milenaria y pueblos tradicionales. Sinuosas carreteras recorren sus principales puntos de interés: la ciudad amurallada de Alguero, los golfos de Oristano y Orosei, en los flancos de la isla, la costa Esmeralda y la Punta La Marmora de 1.834 m. de altitud.

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CAPO CARBONARA

Reservas naturales. Cerdeña tiene en el PN Archipiélago de la Maddalena un paraíso ecológico, solo accesible por mar, que guarda las playas más bellas de la isla. En el interior, el PN Golfo de Orosei y del Gennargentu, naturaleza virgen que conserva las genuinas costumbres sardas.

Rutas por enclaves naturales y pueblos con historia.

Merece la pena trazar un recorrido por el conjunto del litoral de la isla y descubrir sus magníficas playas, muchas de la cuales se avistan desde torreones centenarios y pueblos con encanto.

Vestigios prehistóricos. Existen más de 7.000 nuragas, construcciones prehistóricas con 3.000 a 5.000 años de antigüedad, que hoy forman parte de interesantes rutas por el interior sardo.

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SANT CLIMENT DE TAÜLL

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De estilo románico lombardo, forma parte de un conjunto de ocho iglesias y una ermita, realizadas durante los siglos XI y XII.

VALL DE BOÍ

PATRIMONIO MUNDIAL

Un recorrido desde las iglesias románicas del Pirineo hasta el monumental legado de la Tarragona romana.

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a ruta por los enclaves de Cataluña declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco comienza en Boí, en el Pirineo de Lleida. Hace unos mil años este valle vivió una inusitada actividad constructora y artística.

Picapedreros y artistas llegados de la Lombardía italiana erigieron iglesias con campanarios que acariciaban el cielo y extraordinarias pinturas murales en el interior. Las nueve iglesias romá-

nicas de la Vall de Boí mantienen intactas su delicada belleza y la armonía con el paisaje. Las principales pinturas se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC)enBarcelona,perogracias a un video-mapping que recrea virtualmente los murales, la iglesia de Sant Climent de Taüll ha recuperado todo el esplendor del siglo xii.

Desde Boí seguimos el curso del Noguera Ribagorçana hasta El Pont deSuert,dondeunaseriedepuentes

En pleno Pirineo leridano, la Vall de Boí ofrece multitud de alicientesculturalesynaturales, empezando por el excelente CentrodelRománicoenErillla Vall. Más arriba se localizan las pistasdeesquídeBoí-Taüll,el acceso al Parque Nacional de Aigüestortes y el balneario de Caldes de Boí, con 37 fuentes de aguas mineromedicinales.

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TESOROS DE CATALUÑA

Naturaleza, arte y termas

St. Climent de Taüll.

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UNA VISITA A SIURANA A los pies del promontorio coronado por la iglesia románica de Santa María se contempla el espectacular pantano del río Siurana.

permiten seguir el río a su paso por el municipio.

Las calles adoquinadas del casco antiguo conducen a la plaza del Mercadal, al Palacio Abacial y a la iglesia Vieja, donde se alberga la magnífica Colección de Arte Sacro de la Ribagorza.

A través del Eje Pirenaico, la N-260, pasamos al valle del río No-

guera Pallaresa y llegamos a La Pobla de Segur.

La localidad mantiene viva la tradición de los rais, balsas de troncos atadas entre sí que transportaban madera río abajo hasta casi la costa. Un museo rinde homenaje al oficio de raier. El primer fin de semana de julio tiene lugar un popular descenso de 5 km.

Esta población es inicio y final del Tren dels Llacs, un pequeño ferrocarril que conecta La Pobla de Segur y Lleida. La línea discurre junto al río Noguera Pallaresa a través de 41 túneles y 31 puentes que le ayudan a superar cursos de agua, pantanos y los escarpes del Montsec; a partir de Balaguer desciende junto al río Segre. De abril a noviembre funciona un convoy con vagones de los años 50.

Pero sigamos en coche por la carretera que desde La Pobla bordea el pantano de Talarn (o de Sant Antoni) y entra en Tremp, capital del Pallars Jussà, cuyo núcleo del siglo xi conserva tres torres de la antigua muralla. A continuación se e LA POBLA DE SEGUR. En la zona se

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conserva la tradición de los raiers de bajar el río Noguera Pallaresa sobre balsas de troncos.

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A ESCASAS CUATRO HORAS DE ESPAÑA EN AVIÓN, SE ENCUENTRA ESTE PAÍS QUE TEJE SU TURISMO CRECIENTE MEZCLANDO MODERNIDAD CON HISTORIA, DESIERTO CON VERGELES Y AGUAS VIVAS CON UN MAR MUERTO, FUENTE DE SALUD.

Las dos grandes ciudades de Israel, Tel Aviv y Jerusalén, concentran lugares de ocio donde conocer de cerca al acogedor pueblo israelí, hoteles y centros de convenciones y congresos y por otra parte, monumentos históricos universales.

Ruinas del Museo Torre de David, en Jerusalén.

Fue cuna de tres grandes civilizaciones, tiene acceso al Mediterráneo, desierto, mares vivos y uno Muerto que concentra clínicas de salud. Israel es un pequeño país pero con inmensas posibilidades para el turismo y nuevas sensaciones. Si dispones de poco tiempo, es conveniente dividir el viaje entre sus dos ciudades principales: Jerusalén, la capital, y Tel Aviv. Distantes en 70 kilómetros, la primera cautiva por sus 3.000 años de historia, la Ciudad Vieja con sus cuatro barrios y su santidad, que se percibe en sus calles.

Tel Aviv rezuma vida nocturna, una rica oferta en comida vegana y deporte en sus playas: Hilton, Banana y Frishman. Y si tienes tiempo, el mar Rojo es una fuente de aventura.

Dos Ciudades Una Escapada.

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Lugares donde comer bien están asegurados.

Tiene fama la comida vegana en Tel Aviv.

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LLEIDA

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A su paso por la histórica ciudad, el río Segre ofrece numerosas perspectivas del conjunto medieval de la Seu y el castillo de la Suda o del Rey.

c VALLBONA DE LES MONGES

A medio camino entre Lleida y Tarragona, este convento cisterciense posee un bello claustro.

atraviesa la sierra del Montsec. Vale la pena visitar el Geoparque Conca de Tremp-Montsec, incluido en la Red de Geoparques Mundiales de la Unesco. Otra de las maravillas naturales de esta zona es el Congost de Mont-rebei, un desfiladero que se puede recorrer por un camino de 6 km tallado en la roca, a unos 500 m de altura sobre el cauce del Noguera Ribagorçana.

Un buen punto de partida para recorrer esta sierra es la villa de Àger, con un soberbio conjunto de castillo y colegiata del siglo xi.

Dejamos atrás las montañas para adentrarnos en la Plana de Lleida, el cinturón de plantaciones frutales que rodea la ciudad. Surcada por el río Segre, Lleida se extiende a los pies de la colina que domina

la Seu Vella, la catedral construida en el siglo xiii sobre la antigua mezquita.

Imprescindible es la visita al Museo de Lleida Diocesano y Comarcal, que exhibe un valioso patrimonio arqueológico y artístico.

Hacia el sur se extiende la comarca de Les Garrigues, tierra de secano donde reinan los almendros y los olivos, cuya arbequina da origen a un sabroso aceite.

Hacer escala en la villa de Arbeca permite descubrir su castillo, que desde lo alto domina la inmensa llanura, y a poca distancia, la fortaleza ibérica de Els Vilars, con 2.800 años de antigüedad.

Ingresamos en la comarca del Urgell para visitar el convento femenino de Vallbona de les Monges, con 800 años ininterrumpidos

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PARQUES NATURALES DE JAÉN

PARQUE NATURAL SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS Es Reserva de la Biosfera y su extensión y diversidad nos obligan a recorrerlo con calma. Ocupa el lado este de la provincia de Jaén.

GRAN BELLEZA NATURAL PARA DISFRUTAR Descubre la mayor extensión de espacios protegidos de España aén, tierra de contrastes y vegetación exuberante, nos invita a conocer la extraordinaria belleza de sus cuatro parques naturales, junto a actividades de deporte, aventura y senderismo. Experiencias equipadas con las mejores infraestructuras y servicios para disfrutar al máximo. Con casi 210.000 hectáreas, Sierras de Cazorla, Segura y las Villas es el parque natural más extenso de España y uno de los primeros acreditados con la Carta Europea de Turismo Sostenible. Los nacimientos del Guadalquivir y del Segura, el Museo de Miguel Hernández y Rafael Zabaleta, el Parque Collado del Almendral y el bosque de las Acebeas son algunas propuestas para descubrir su magia natural.

El Parque Natural Sierra Andújar constituye un magnífico ejemplo de ecosistema mediterráneo. De interés turístico son el Santuario de la Virgen de la Cabeza (una de las romerías más antiguas de España), los embalses del Jándula y del Encinarejo y el Cercado del Ciprés, que cuenta con un jardín botánico y el Aula de la Naturaleza. El Parque Natural de Sierra Mágina rodeado de un mar de olivos, posee las cumbres más altas de la provincia y alberga una gran diversidad de paisajes para practicar senderismo o cicloturismo. Cuenta con más de 1.290 especies vegetales catalogadas. El Parque de Despeñaperros rompe la uniformidad de la Sierra Morena con su abrupto perfil. Así, en el paraje conocido por Los Órganos, algunas rocas adquieren la forma de gigantescos tubos. Muy cerca está la Cascada de la Cimbarra, uno de los tres parajes naturales protegidos de la provincia.

J PARQUE NATURAL SIERRA DE ANDÚJAR Forma parte de la Sierra Morena y se extiende al noroeste de la provincia. Cobija un bosque mediterráneo de gran valor botánico.

PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA Mágica y misteriosa, muestra un relieve montañoso con las cumbres más altas de Jaén. A ella asoman multitud de pueblos con encanto.

PARQUE NATURAL DE DESPEÑAPERROS Es el más pequeño de la provincia. Situado al norte de Jaén, podemos visitar espacios tan singulares como la Cascada de la Cimbarra.

www.jaenparaisointerior.es

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TARRACO IMPERIAL El anfiteatro, a orillas del Mediterráneo, junto al colosal circo y la antigua muralla forman parte del legado romano de Tarragona.

de presencia monástica.

Es la primera etapas de la histórica Ruta del Císter, articulada en torno a los monasterios de Vallbona, Santes Creus y Poblet –estos dos últimos, en las comarcas de Conca de Barberà y Alt Camp– y que permite descubrir un territorio rico en tradiciones, naturaleza y cultura del vino.

Las vecinas montañas de Prades y el Parque Natural del Montsant constituyen el marco idóneo para descubrir una serie de pueblos llenos de encanto rural, además de joyas artísticas que van desde la Edad Media hasta el barroco. Para empezar, nos detenemos en Montblanc, ciudad rodeada de murallas y torres de defensa que guarda intacta la atmósfera medieval. Habrá que desviarse para ir al encuentro de Prades, donde la piedra arenisca viste de color rojizo la iglesia de

Santa Maria la Major y las casonas de la porticada Plaça Major. Una carretera de curvas nos conduce al pueblo de Siurana, que parece sacado de un cuento fantástico. Encaramado al borde de un promontorio, su posición invulnerable lo mantuvo como uno de los últimos reductos árabes en Cataluña.

Rumbo ahora hacia la costa tarraconense, vale la pena detenerse en la ciudad de Reus, santuario de la arquitectura modernista gracias a la huella dejada por maestros como Antoni Gaudí –Reus fue su ciudad natal– y Lluís Domènech i Montaner. El Palacio Bofarull, el Centro de Lectura, la Casa Navàs o el Instituto Pere Mata son algunas de las edificaciones más notables incluidas en la Ruta del Modernismo, un itinerario que recorre el centro de la ciudad.

Y llegamos a orillas del mar, a Tarragona, la Tarraco romana fundada en el 218 a.C. Su trilogía de edificios de espectáculos –teatro, circo y anfiteatro– la distingue como una ciudad romana de primer orden.

El conjunto arqueológico, Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000, incluye 13 monumentos. Tarragona posee dos miradores privilegiados: uno en su punto más elevado, donde ahora se erige la catedral, que antes había acogido una mezquita, una catedral visigótica y un templo romano; el otro es el Balcón del Mediterráneo, con una estampa bucólica de la ciudad y su entorno marino. ] César Barba www.catalunya.com ofrece información de itinerarios por Cataluña. Propuestas del Año del Turismo Cultural en estucasa.catalunya. com. Más ideas viajeras en los videos La Ruta del Azar, en www.nationalgeographic.com.

PROMO-TURISMO

El Camino Inglés, una experiencia para no perderse Puede ser que en el pasado, tal y como dice el dicho, todos los caminos condujesen a Roma pero los caminos que recorren las tierras gallegas conducen a Santiago de Compostela, una recompensa asegurada y única en el mundo para quien decida embarcarse en una experiencia inigualable como es el Camino de Santiago.

C

ada año miles de peregrinas y peregrinos experimentan la emoción de pisar por primera vez la plaza del Obradoiro y contemplar uno de los templos más importantes del mundo. Los motivos que llevan a realizarlo son muy diversos, convirtiéndolo en una ruta que va más allá de las motivaciones religiosas y del fenómeno Jacobeo. El secreto es tomarlo con calma y disfrutar de la compañía y del maravilloso territorio que encontraremos en nuestro caminar.

Todos los Caminos de Santiago que se conocen recorren el territorio que conforma la provincia de A Coruña. El Camino Fisterra-Muxía, el único camino que parte de Santiago,

y el Camino Inglés son los dos que lo hacen de forma íntegra. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando viajeros y viajeras procedentes de los países del norte de Europa desembarcaban en las costas coruñesas para iniciar su peregrinación a Santiago de Compostela. Cuenta con dos posibles inicios: desde el puerto de Curuxeiras de Ferrol con casi 120 km, o desde la Mariña en A Coruña con 74,7 km, aunque los dos se unen en Bruma (Mesía).

Esta ruta está marcada por un impor tante patrimonio, que se hace patente ya desde la primera etapa. En Coruña, destaca a Torre de Hércules, el faro romano en activo más antiguo del mundo, junto con la iglesia de Santiago, decla-

rada monumento histórico-artístico en 1972. Es recomendable visitar las galerías de la Marina, que le dan el nombre de “ciudad de cristal”. En Ferrol, además de su tradición naval y de las procesiones de Semana Santa, de interés internacional, destacan los castillos de San Felipe y La Palma, que controlaban estratégicamente el acceso a la ría, junto con el barrio de la Magdalena.

A cada paso que demos encontraremos una impor tante construcción histórica: el puente de origen medieval del Burgo, en Culleredo; la iglesia de Santa María, en Cambre, construida en el siglo XII; la torre de los Andrade, en Pontedeume; o casco antiguo de

Betanzos, conjunto histórico-artístico también. Y para completar esta experiencia, que mejor que la gastronomía típica de la zona: la tortilla de Betanzos, acompañada de un buen vino de la Tierra de Betanzos, el pan y la empanada de Carral, la trucha de Oroso o el pan de Carral, estos dos últimos con su respectiva fiesta declarada de Interés Turístico de Galicia.

En el Monte del Gozo divisaremos la catedral por primera vez en el recorrido, desde donde tan sólo unos pocos metros nos separan de nuestro ansiado destino. Al llegar un relajado paseo por las callejuelas de Santiago de Compostela revelarán porqué fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985.

El interés de esta versión del camino se ve incrementado por la posibilidad de encontrar a lo largo del recorrido información sobre los recursos a través de códigos QR, una actuación llevada a cabo por la Diputación de A Coruña.

www.dacoruna.gal

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El Parlamento (Országház), situado en el centro de la ciudad, junto al río Danubio, es el ediicio más emblemático y el icono de la capital de Hungría.

Diversidad arquitectónica Ciudad de gran belleza, historia y patrimonio

P Vistas al ediicio Hungarian State Treasury, diseñado por Ödön Lechner, gran arquitecto del Art Noveau en Hungría.

La Plaza de los Héroes (Hősök tere) declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

asear por Budapest es revivir sus dos mil años de historia y contemplar la variedad de estilos arquitectónicos que la han conformado con el paso de los años, desde el Romano antiguo al Renacimiento, desde el Imperio Otomano hasta el Art Nouveau.

La inspiración para estas variadas creaciones urbanas debe vincularse con la época Bauhaus de la década de 1920.

El arte se aprecia en sus calles, bares, edificios, o en una exhibición fotográfica en la Ciudadela, el punto más alto de la ciudad y con las mejores vistas.

El museo Aquincum conserva los vestigios de la ciudad romana del 100-200 a. C. De visita obligada es el Castillo de Buda (s. XIII), reconstruido en palacio renacentista, así como la Iglesia de Matías, la más famosa de la ciudad o el Parlamento de Budapest, icono de la ciudad, construido entre 1884 y 1902.

La plaza de los Héroes es la más representativa y el Parque de la Ciudad (Városliget), el más concurrido. La Avenida Andrássy, entre bellas fachadas de casas y palacios renacentistas, alberga la emblemática Ópera de Budapest.

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BUDAPEST INVERNAL: MERCADILLOS DE NAVIDAD Y AGUAS TERMALES Budapest ofrece una gran actividad cultural que puede descubrirse durante una visita de fin de semana. Los principales museos ofrecen exposiciones permanentes a gran escala y las galerías, increíble arte de vanguardia.

Hay variedad de exposiciones temporales, entre las que destacan una importante selección de arte británico moderno con obras de Bacon y Freud, y la exposición Las Momias del Mundo.

La ciudad es todavía más vibrante y hermosa en Navidad con su iluminación, ferias, mercadillos y atracciones. Numerosos balnearios ubicados en edificios centenarios de impresionante arquitectura como Széchenyi, Király, Rudas o Gellért, ofrecen una experiencia inolvidable.

El Balneario Gellért es, probablemente, el más famoso de la ciudad.

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Entre dos placas tectónicas se encuentra Silfra, una profunda isura por donde se iltra agua subterránea. Sumérgete aquí y descubrirás la verdadera visibilidad bajo el agua, a diferencia de cualquier otra parte de la Tierra.

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CATEDRAL. Fundada en

el siglo XII, exhibe rasgos bizantinos y normandos, y un pórtico gótico catalán añadido en el siglo XV.

MUSEO

EL ENCANTO DE PALERMO La capital de Sicilia seduce con su mestizaje artístico y la naturalidad que respiran sus calles y mercados.

F

ascinante, desafiante y viva, Palermo es una ciudad siempre atractiva para una escapada. Para los fenicios que la fundaron en el siglo vii a.C. fue Zyz, «la flor». Los griegos la llamaron Panormos, «todo-puerto», por la ensenada natural que creaban sus dos ríos, hoy engullidos por sus vísceras y por la historia. Llegar al amanecer tras una noche de navegación desde el continente y ver la ciudad abrazada por los montes y el mar, y besada

por la luz del primer sol, da sentido a sus antiguos nombres.

Los palermitanos inician su jornada de pie y masticando. Para un desayuno dulce hay que probar las iris (masa frita rellena de requesón), la cassata (bizcocho de mazapán) o el rey de la isla: el cannolo (canutillo relleno de requesón y otros ingredientes). Estos populares cannoli se venden en pastelerías y cafeterías, como la histórica Confitería Cappello y el Antico Café Spinnato.

El teatro de marionetas La Opera dei Pupi, teatro de marionetas, se popularizó en Sicilia a inicios del siglo XIX. Los titiriteros contaban historias basadas en la literatura caballeresca medieval, los poemas del Renacimiento y la vida de santos y bandidos famosos.

El Museo Internacional de la Marioneta (Piazza Antonio Pasqualino, 5) recopila la historia de este oicio.

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ESCAPADA SICILIANA

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IGLESIA DE LA MARTORANA Es el otro nombre de la iglesia de Santa Maria dell’Ammiraglio. De origen normando, el interior está decorado con mosaicos bizantinos.

Desde el puerto, hoy en fase de rehabilitación, se alcanza a 3 km La Cala, una estrecha ensenada natural. En su perfecto hemiciclo se asienta la iglesia de Santa Maria de la Catena (siglo xv); en tiempos lejanos tenía una cadena que permitía cerrar el puerto. Seguimos por el paseo marítimo hasta la Porta Felice, aduana en el siglo xvi, y así lla-

mada en honor de Felice Orsini, esposa del virrey español que abrió al mar el Cássaro, la calle más antigua de Palermo. Desde sus pilares se entrevé al fondo la Porta Nuova (siglo xv). Una avenida de 2 km conecta ambos umbrales. A su alrededor se extiende el centro histórico, parcialmente restaurado y repartido encuatrobarrios,coniglesias,pala-

cios y mercados a los que se llega fácilmente en bus turístico gratuito.

Dejamos el mar a nuestra espalda para zambullirnos en la Kalsa, barrio que bajo el dominio árabe fue el bastión fortificado donde residía el emir y que aún mantiene cierto aire oriental. A pie por sus calles retorcidas, a menudo entre andamios y sorteando motos, surgen el curioso Museo de la Marioneta, la iglesia de Santa Maria dello Spasimo,ejemplodeRenacimiento siciliano, y la Piazza Marina. Hasta el siglo xiii fue un pantano, luego lugar de ejecuciones y hoy un jardín urbano donde crecen algunos de los mayores árboles de Europa, como un Ficus macrophylla de más de 30 m de alto y 20 de contorno. eTEATRO MASSIMO. Icono de la vida

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cultural siciliana, fue inaugurado en 1897. Preside con su fachada clásica la plaza de Giuseppe Verdi.

PARA NUEVAS RESERVAS HASTA EL 5 DE DICIEMBRE. Precios “desdeâ€? por persona y estancia en cabina doble interior en rĂŠgimen pensiĂłn completa (excepto indicado), vĂĄlidos para determinadas fechas de los periodos publicados. Tasas de embarque, servicio a bordo y gastos de gestiĂłn (16â‚Ź por reserva) no incluidos (salvo indicado). Incluye vuelos (donde VH LQGLFD GHVGH 0DGULG R %DUFHORQD HQ FODVH WXULVWD WUDVODGRV GHVGH_KDVWD HO SXHUWR GRQGH LQGLFDGR \ QRFKH GH KRWHO GRQGH LQGLFDGR HQ UpJLPHQ GH 6ROR $ORMDPLHQWR VDOYR LQGLFDFLyQ FRQWUDULD 1~PHUR GH QRFKHV D UHFRQžUPDU HQ IXQFLyQ DO KRUDULR GH ORV YXHORV +DVWD GH DKRUUR SRU YHQWD DQWLFLSDGD DSOLFDEOH VREUH ODV WDULIDV Pi[LPDV SXEOLFDGDV HQ ORV FDWiORJRV \ ZHEV GH ODV FRPSDxtDV QDYLHUDV HQ GHWHUPLQDGDV VDOLGDV EXTXHV \ FDWHJRUtDV \D DSOLFDGR HQ ORV SUHFLRV SXEOLFDGRV 'HVFXHQWR FDOFXODGR D IHFKD GH SXEOLFDFLyQ GH OD FDPSDxD \ FDWiORJR SXGLHQGR VXIULU YDULDFLRQHV R YHUVH UHGXFLGR GLFKR LPSRUWH +DVWD Âť GH GHVFXHQWR HQ WDUMHWD UHJDOR GH (O &RUWH ,QJOpV DSOLFDEOH VREUH HO YDORU de solo crucero a descontar del precio total de su reserva, excluyendo vuelos, tasas de embarque, cuota de servicio y demĂĄs servicios adicionales. Consulta el valor de la tarjeta o descuento en cada compaùía naviera y sus condiciones ya que puede variar en funciĂłn de la salida, categorĂ­a, barco, itinerario o fecha de formalizaciĂłn de la reserva. PromociĂłn sujeta a disponibilidad. Si el precio baja te lo igualamos, siempre que exista disponibilidad en el momento de efectuar la nueva reserva. Consulte condiciones. Reserva desde 60â‚Ź no reembolsable: Pago desde 60â‚Źpor persona a descontar del anticipo a efectuar 2 meses antes de la salida. Consulta condiciones. NiĂąos gratis o con grandes descuentos vĂĄlidos SDUD DOJXQDV VDOLGDV \ EDUFRV 129,26 +DVWD GHVFXHQWR GHVFXHQWR Pi[LPR UHVHUYDQGR WDULID GH QRYLRV GH ODV FRPSDxtDV QDYLHUDV \ DEULHQGR OLVWD GH ERGD FRQ %RGDPiV 'HVFXHQWR QR DFXPXODEOH FRQ OD SURPRFLyQ GH 7DUMHWD 5HJDOR &RQVXOWD SURGXFWRV DGKHULGRV D HVWD SURPRFLyQ HQ HO FDWiORJR &UXFHUR )DQWiVWLFR &RQVXOWD FRPSDWLELOLGDG FRQ HO UHVWR GH SURPRFLRQHV GH &UXFHUR )DQWiVWLFR $WHQFLRQHV \ R GHVFXHQWRV HVSHFLDOHV SDUD 9LDMHV GH 1RYLRV VXMHWDV D GLVSRQLELOLGDG \ VH UHTXHULUi GRFXPHQWR DFUHGLWDWLYR &RQVXOWD FRQGLFLRQHV &RQVXOWD FRQGLFLRQHV HVSHFtžFDV GH ODV SURPRFLRQHV \ FRPSDxtDV SDUWLFLSDQWHV HQ HO IROOHWR ²&UXFHUR )DQWiVWLFR Âł 3OD]DV OLPLWDGDV 3DJR HQ PHVHV )LQDQFLDFLyQ RIUHFLGD SRU )LQDQFLHUD (O &RUWH ,QJOpV ( ) & 6 $ \ VXMHWD D VX DSUREDFLyQ &RQVXOWD FRQGLFLRQHV \ SODQHV GH žQDQFLDFLyQ HQ 9LDMHV (O &RUWH ,QJOpV & , & 0$ +(5026,//$ 0$'5,'

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c FUSIÓN CULTURAL. Como sus monu-

mentos, la gastronomía y los mercados de Palermo son una mezcla de Oriente y Occidente. Arriba, el mercado Ballaró. Abajo, el típico dulce cannolo.

FUENTE PRETORIA La «fuente de las vergüenzas» (siglo XVI), denominada así por sus esculturas desnudas, se alza en el centro de la plaza del Ayuntamiento.

EVENTOS

Un invierno muy cultural Palermo vibrará hasta inal de año con los eventos organizados como Capital Italiana de la Cultura 2018 y con Maniiesta12, bienal de arte contemporáneo.

Una ocasión para disfrutar de esta ciudad de referentes cinematográicos y literarios, cuya animación se extiende en las calles a los mercados, anticuarios y librerías de viejo.

Alrededor de este parque varios palacios alojan museos, como el Palazzo Mirto, cuyo aristocrático estilo recuerda la novela El Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y el Palazzo Abatellis, hoy Galería Regional de Sicilia, que guarda joyas como la Anunciación de Antonello da Messina (1475) o el fresco medieval El triunfo de la muerte.

Muy cerca se llega al cruce más emblemático de Palermo, la Piazza Vigliena –llamada Quattro Canti–, unión de las vías Maqueda y Vitto-

rio Emanuele. Barroca y cargada de teatralidad, está cerrada por cuatro fachadas decoradas con fuentes y estatuas de las santas protectoras de cada barrio (Cristina, Ninfa, Oliva y Agata), aunque es la todopoderosa Santa Rosalía la que desde el siglo xvii ampara Palermo de la peste, los terremotos y las tormentas.

Envolviendo los Quattro Canti se despliegan bellezas como San Giuseppe dei Teatini (siglo xvii), que tras su fachada oculta una iglesia de estilo barroco siciliano con encajes rococós de mármol. O la Fuente Pretoria (xvi), en la misma plaza, apodada la fontana della vergogna por sus esculturas desnudas.

O, en la vecina plazoleta Bellini, las iglesias medievales de Santa Maria dell’Ammiraglio, con base normanda y mosaicos bizantinos, y San Cataldo. Sus tres cúpulas rojas se pueden ver desde la terraza del vecino monasterio de Santa

XI SERIE IBEROAMERICANA

MARAVILLAS NATURALES

ARGENTINA

CUBA

En el año 1992 y culminando un proceso de cerca de 4 años de conversaciones,se emitió la I Serie Iberoamericana.

Ya en aquel momento el simple hecho de que 14 países se pusieran de acuerdo para acuñar una moneda en común, supuso un hito histórico cultural, económico y político.

La XI Serie Iberoamericana está dedicada a las MARAVILLAS NATURALES, reproduciendo en las monedas imágenes, realmente espectaculares, como las Serranías del Hornocal en Argentina, el Valle de Viñales en Cuba, el Parque Nacional Cotopaxi en Ecuador, La Playa de las Catedrales en España, El Lago Atitlán en Guatemala, El Volcán Momotombo en Nicaragua, Los Saltos del Monday en Paraguay, El Cañón del Colca en Perú y la isla de Madeira en Portugal.

Portugal

P.V.P. DE LA P COLECCIÓN: C

ECUADOR

360 € (IVA INC) 3

NICARAGUA

PARAGUAY

PERÚ

P.V.P. DE LA moneda de españa:

42,35 € (IVA INC) ESPAÑA

GUATEMA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Metal: Plata, 925 milésimas Calidad de acuñación: Proof Peso: 13,5 gramos Diámetro: 33 mm.

Tirada máxima: 10.000 Uds.

PORTUGAL

NOVEDAD Serie Iberoamericana por primera vez en color

MEDALLA CONMEMORATIVA

Precios válidos en el momento de la publicación del anuncio que podrán ser modiicadosen función de las cotizaciones de los metales o de los impuestos aplicables.

PUNTOS DE VENTA: JULIÁN LLORENTE Espoz y Mina, 15 28012 - Madrid Tel.:91 531 08 41 Fax: 91 531 10 92 LAMAS BOLAÑO Gran Vía, 610 08007 - Barcelona Tel.: 93 270 10 44 Fax: 93 302 18 47

LA TIENDA DEL MUSEO Doctor Esquerdo, 36 28009 - Madrid Tel.: 91 566 65 42/ 91 566 67 92 Fax: 91 566 66 96 COMERCIOS NUMISMÁTICOS Y FILATÉLICOS

EDIFIL Diputació, 305 08009 - Barcelona Tel.: 93 487 02 00 Fax: 93 487 03 92 Y Bordadores, 8 28013 Madrid Tel.: 91 366 42 71 Fax: 91 366 48 21

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VISITA A MONDELLO A 10 km de Palermo, este pueblo marinero se encaja entre los montes Gallo y Peregrino. Tienen fama las tabernas de pescado de su puerto.

Caterina d’Alessandria (xvi), con su claustro, celdas y la rueda sobre la que las monjas depositaban los dulces de canela que vendían para las fiestas.

La Martorana y San Cataldo pertenecen al circuito Unesco de la Palermo árabe-normanda, que incluye la Catedral y el Palacio de los Normandos. Este antiguo qasr (castillo) árabe del siglo ix dio lugar bajo dominio de los normandos a un edificio de aspecto imponente con torres, soportales, jardines. En su interior, la Capilla Palatina alberga algunos de los mosaicos más espectaculares de la isla, como el del Cristo Pantocrátor.

Pasillos subterráneos conectaban el palacio con la Catedral, también mezcla de estilos y herencia de dominaciones. Aquí reposan entre tesoros los reyes y emperadores que hicieron de Palermo la capital

del Mediterráneo, entre ellos Federico II (12721337), stupor mundi por sus victorias militares. Otras etapas de este circuito son la fortaleza Zisa y la iglesia de San Giovanni degli Eremiti, cuyo cuerpo cúbico y cúpulas revelan el origen árabe y la convivencia artística entre culturas.

De otra época muy distinta, el siglo xix, y separados por un breve tramo, se hallan los teatros más emblemáticos de Palermo: Politeama y Massimo. Imponente e inspirado en el Coliseo de Roma el primero, uno de los más grandes y elegantes templos de la lírica de Europa el segundo, tienen público distinto, pero son igual de queridos por los ciudadanos. Pertenecen a la época dorada del art nouveau en Palermo que se identifica con el arquitecto Ernesto Basile, creador de villas como el Villino Florio

all’Olivuzza y el Villino Ida, y autor también del Chiosco Ribaudo, donde era costumbre tomar un refresco tras las funciones del Massimo.

Bajando por la Via Maqueda, la atmósfera barroca se mezcla con la brisa de mar. Llegados a la estación hay que tomar la Via Lincoln hasta el Jardín Botánico. Allí, entre arquitecturas naturales y artificiales, se puede organizar la agenda para descubrir bellezas cercanas a Palermo, como la catedral de Monreal (1172), uno de los mayores logros del arte normando. En Mondello, la elegante playa de los palermitanos, entre villas y su antigua estación balnearia, descubriremos que el liberty no es solo un estilo sino una actitud frente a la vida. ] Linda Baseggio MÁS INFORMACIÓN: Palermo recibe vuelos directos desde varias ciudades españolas. www.visitpalermo.it; www.italia.it

GRAN CANARIA MAR RAMÍREZ, PERIODISTA DE VIAJES

REINHARD SCHMID / FOTOTECA 9X12

VALLE DE AGAETE Agaete, un pueblo marinero al noroeste de la isla, destaca también por su fértil valle que se encarama hacia las cumbres.

MAURICIO ABREU / AWL IMAGES

LA CASA MUSEO DE COLร N Esta instituciรณn cultural se halla en un inmueble que integra diversas viviendas.

Tiene dos grandes patios y conserva zonas originales que se remontan al siglo XVI.

D

e la ciudad de la luz, Las Palmas, a los roques de las cumbres donde se inician los barrancos, Gran Canaria cautiva con sus rincones tropicales y la autenticidad de sus pueblos.

Más allá del brillo dorado de las dunas de Maspalomas, Gran Canaria es una concha volcánica en pleno Atlántico, surcada radialmente por hondos desfiladeros. Al llegar a la ciudad de Las Palmas desde el sur, lo primero que aparece es el antiguo barrio pescador de San Cristóbal. Casas coloridas y mesones de sabor marinero miran al agua, donde se distingue el redondo castillo construido por Felipe II en la defensa ante corsarios como Drake.

La imponente Catedral de Santa Ana marca Vegueta, el núcleo histórico y aristocrático de la ciudad, crecido lejos del ruido y el polvo del puerto. Destacan las casas de estilo colonial, con balconadas de pino canario profusamente talladas. En el palacio del gobernador, Colón solicitó ayuda para reparar La Pinta. Aunque ese lugar lleve hoy su nombre, nunca fue su casa, pero sí un buen museo para seguir el rumbo de los viajes colombinos, entre réplicas de carabelas, uno de los astrolabios que empleó y antiguas cartas náuticas.

Desde 1497 hasta su finalización en el siglo xix, la única catedral de Canarias fue la de Santa Ana. Su estilo neoclásico y el basalto azulado de su fachada esconden un bellísimo bosque de palmeras en las bóvedas de crucería. Hay muchas obras de arte en sus once capillas, como las tallas del escultor canario

JUAN CARLOS MUÑOZ

MERCADO DE VEGUETA El puesto de frutas de José Quintana es uno de los más vistosos del mercado de abastos de Las Palmas, inaugurado en 1858.

Jose Luján Pérez. La más venerada es la Virgen de la Antigua, pieza flamenca idéntica a la de la catedral de Sevilla. Atravesando el patio de los naranjos se despliega la colección del Museo de Arte Sacro y una excepcional muestra de arte colonial de América.

La plaza de Santa Ana atrapa con un legado de bellos edificios, como el Palacio del Obispo, las neoclásicas Casas Consistoriales y la Casa del Regente. Aunque lo más fotografiado sean los ocho perros de

hierro fundido frente a la fachada catedralicia. No se sabe si fueron donación de Thomas Miller, pionero británico en la isla, o de un barco que, averiado en ruta a otro continente, pagó la reparación con los canes de factura británica.

En Vegueta destaca también el Museo Canario y su colección del rico pasado aborigen, sea en piezas de cerámica –como el ídolo de Tara–, líticas o textiles. El mercado de Vegueta, por su parte, sumer-

ge en el ambiente popular con sus diminutos locales donde tapear y, sobre todo, con sus frescas capturas del Atlántico y el monumento a la fruta que es el puesto de José Quintana –tercera generación de comerciantes apasionados del trópico hortofrutícola isleño–. O el exquisito y cremoso queso flor de Guía, más digestivo gracias a que la leche se cuaja con flor de cardo.

El barrio de Triana, con su marcado entorno comercial entre fachadas modernistas, evoca un

NEIL FARRIN / AWL IMAGES

La Catedral de Santa Ana se halla en el corazón del barrio de Vegueta.

bulevar parisino. El teatro Pérez Galdós, «lejos de todo y a orilla del mar» como lo definiera burlonamente el mismísimo Galdós, novelista oriundo de la ciudad, es la mejor fachada marítima de Triana.

San Telmo, el puerto originario, es hoy estación de guaguas. La ermita de San Telmo tiende un guiño a esa complicidad marinera. Entre artesonados mudéjares, el patrón de los navegantes recibe pequeños barcos como ofrenda. Comparte devoción con El Señor en la Burrita

–Jesucristo–, que sale en procesión cada Domingo de Ramos.

El Parque Doramas, homenaje al último jefe aborigen que resistió la colonización en el siglo xv, envuelve el histórico Hotel de Santa Catalina. De estilo colonial inglés, sus muros acogieron a personajes como Agatha Christie, Gregory Peck o Winston Churchill. Se halla en la Ciudad Jardín, barrio residencial donde los británicos instalaron una colonia informal de ultramar cuando el auge de los barcos de va-

por hizo de la isla una base segura para la navegación marítima y origen de prósperos negocios.

Las Palmas creció sobre los arenales y pedreras del istmo que conectaba La Isleta, una península que en su origen fue isla creada por tres volcanes. De aquel baldío quedan hoy dos excelentes playas: Las Alcaravaneras al este –su nombre rinde homenaje al alcaraván, ave esteparia que, discreta, anidaba entre pedregales– y Las Canteras a

MARIA BREUER / AGE FOTOSTOCK

poniente. Las Canteras se extiende 4 km y ondea su bandera azul entre las 10 mejores playas urbanas del mundo. La actividad en su orilla y en el paseo marítimo no cesa. Basta sentarse en un mirador privilegiado, como la terraza del Hotel Reina Isabel, para contagiarse de la alegría y el aprecio que esta playa despierta entre la población. Una barra rocosa paralela a la orilla la arropa del oleaje. Las excursiones con kayak de fondo transparente invitan a descubrir la biodiversidad submarina que convive con la ciudad.

LOS PINOS Y LA VIRGEN Teror, una apacible aldea junto al barranco Madrelagua y al pie de las montañas, acoge la basílica de la patrona de la isla, Nuestra Señora del Pino. Según la leyenda, la primera imagen de la Virgen apareció el 8 de septiembre de 1481 en la copa de un inmenso pino canario. La imagen actual es del siglo XVI y se atribuye a Jorge Fernández Alemán, autor del retablo del altar mayor de la Catedral de Sevilla. La fuente milagrosa que manaba a los pies del Pino de las Maravillas se secó, y un vendaval abatió el árbol en 1684 –la Cruz Verde señala su emplazamiento–. De los pinos que hace décadas rodeaban al templo, hoy solo quedan en pie dos en la fachada y otro en la parte posterior, además de un frondoso laurel de Indias.

Una despedida con vistas la ofrece el moderno faro que es el auditorio Alfredo Kraus, tenor nacido en Las Palmas. Su gran ventanal permite escuchar a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria mientras se contempla la ciudad o el mar. La orquesta se fundó en 1845 para animar la partida de los barcos de vapor.

Nada más abandonar la ciudad, la costa norte en Arucas constituye un geoparque por naturaleza. Los diversos colores y texturas de sus barrancos muestran los fenómenos eruptivos y sedimentarios de la isla como en una inmensa tarta.

Rural y montañoso, entre plataneras, Arucas es pueblo de aire colonial resaltado en su iglesia neogótica de San Juan Bautista. Denominada la catedral por sus notables dimensiones, está hecha con el basalto azul de la zona, famosa por sus canteras, en las que hace un siglo llegaron a trabajar cientos de canteros y de labrantes (escultores en piedra). El ron Arehucas, destilado en la localidad, es el más consumido en el archipiélago.

Junto a la playa de El Puertillo se ven las Salinas del Bufadero, las más antiguas y únicas sobre roca de las cinco conservadas de la época en que el mar proveía el principal

REINHARD SCHMID / FOTOTECA 9X12

JAN WLODARCZYK / FOTOTECA 9X12

Fataga, en el centro de la isla, es uno de los pueblos que mejor conserva la arquitectura tradicional canaria

Los bancales abundan en la Vega de San Mateo, municipio que se extiende entre 800 y 1950 m de altitud.

MORITZ WICKLEIN / GETTY IMAGES

ROQUE NUBLO La luz del amanecer ilumina el monolito del Roque Nublo (1813 m), que se alza 80 m sobre una plataforma rocosa. El Teide, visible tras el manto de nubes que crean los vientos alisios, se halla a mรกs de 100 km.

sustento. En esta rocosa costa norte hallamos piscinas naturales muy populares, como Los Charcones, en Bañaderos, o el Charco de San Lorenzo, en Moya. Punta de Sardina ofrece la mejor inmersión para nadar entre tiburón angelote.

A medida que los barrancos se tornan más abruptos se accede al pasado aborigen isleño a través del Cenobio de Valerón, con casi 300 graneros excavados en un escarpe rocoso. En principio se creyó que esas cavidades formaban un enclave eremítico –de ahí su nombre– pero resultaron ser silos para el grano, que se conservaba muy bien gracias al frescor del paraje.

Hay más en la isla, y guardan semejanza con los agadires popios del sur de Marruecos.

En Gáldar se halla la Cueva Pintada, uno de los principales asentamientos aborígenes. Sus frisos geométricos en rojo, negro y blanco se consideran la huella rupestre más importante del Atlántico.

Agaete es un vergel tropical donde crecen las mejores naranjas de la isla, junto a papayas, aguacates y mangos. El escarpado valle está presidido por los negros contrafuertes de Tamadaba, sobre los que crece el pinar más espectacular de la isla. Por el risco se filtra el agua que discurre valle abajo. Desde hace un siglo, pequeñas plantaciones de café de la preciada variedad arábica son mimadas en pequeñas fincas, como La Laja, en Los Berrazales.

La carretera se aferra al pie de los acantilados, donde se ven las más bonitas puestas de sol y fluyen los caideros, cascadas que se deslizan sobre los farallones de lava más resistentes y antiguos. Aves marinas como la pardela cenicienta –que solo toca tierra para criar– y el casi

EL COLECCIONISTA DE INSTANTES

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La presa de la Sorrueda, en Santa LucĂ­a de Tirajana, cuenta con una zona de acampada.

Al Arco del Coronadero se accede remontando un barranco en el sudeste de la isla.

Las puertas de los silos para alimentos del Cenobio de Valerón se sellaban con argamasa. .

AGE FOTOSTOCK

JUAN CARLOS MUÑOZ

CUMBRES AGRESTES En sus 14,5 millones de años de vida, los volcanes de Gran Canaria han sido erosionados profundamente, como testimonia la red de barrancos de la isla. El abanico de paisajes y formas geológicas invita a realizar todo tipo de excursiones, a menudo junto a antiguos caminos o acequias. Gran Canaria cuenta también con un rico legado de enclaves aborígenes –graneros, cuevas-casa, lugares ceremoniales, necrópolis...

El sendero de apenas 2 km que asciende al Roque Nublo atraviesa bosques de pino canario.

Punta Sardina

El Puertillo Playa de Las Canteras Los Charcones

Charco de San Lorenzo

Gáldar

Cenobio de Valerón

Agaete Playa de las Nieves

Mirador del Balcón

Arucas

Moya

Tamadaba 1444 m

Teror

Valleseco

Playa de Güigüi

Roque Bentayga nc o d 1414 m e la Ald ea

Veneguera Playa del Asno

Roque Nublo 1813 m

Telde

Los Marteles

Morro de la Agujereada 1956 m

Ingenio

Santa Lucía de Tirajana

Parque Natural de Pilancones

Temisas

Fataga

Mogán

Caldera de Bandama

Valsequillo

Pico de las Nieves 1949 m

San Bartolomé é de Tirajana

Los Azulejos

Playa de la Laja

Santa Brígida

Tejeda Ba rra

Taira La Angostura La Atalaya

Artenara

Parque Natural de Tamadaba

La Aldea

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Firgas Los Berrazales

Playa de las Alcaravaneras

La Fortaleza

Presa de la Sorrueda Bar ran

co de Tir aja na

Bahía de Gando

Agüimes Playa de las Cruces

Vecindario Bahía de Form

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Arco del Coronadero

Puerto Rico

Costa Costa M lone Mel oneras ras

Playa Play Pla a de de las as Melo M l nera Melonera Me neras era ras

Playa del Cardón

Playa Pl y del Ing glés é Play Pl ya del del Ingl I glés Ing és Pla Pl P laya de lay de Masp Masp Mas palom lomas as

Llegar. Los vuelos directos a Gran Canaria tardan entre 2h 15’ (Sevilla) y 3h 15’ (Barcelona).

Clima. Las temperaturas suaves (25 ºC de media en agosto, 18 ºC en enero) permiten el baño en el mar todo el año. La isla tiene 236 km de costas y

casi 60 corresponden a playas.

El sur y el sudoeste, a sotavento de los alisios, disfrutan de gran número de días despejados y concentran la mayoría de las 65.000 plazas hoteleras.

■ www.grancanaria.com/

turismo/es

extinguido petrel de Bulwer sienten querencia por este lugar.

Desviarse hacia la antigua carretera que cruza el llamado Andén Verde, hasta el Mirador del Balcón, colgado a 500 m, ofrece un sublime respiro con recompensa oceánica.

La Aldea de San Nicolás –en la isla se la llama La Aldea a secas–, entre palmeras y casas cúbicas blanquecinas de aire moruno, vivió tiempos gloriosos gracias al tomate canario. Los invernaderos europeos lo hicieron decaer, a pesar de ese sabor mezcla de sol y tierra volcánica que lo hace único.

Gran parte del oeste y centro insular lo abarca la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, que invita a adentrarse a pie en uno de sus rincones más atractivos, el agreste paisaje de Güigüi. Entre escarpes de extraordinario valor vulcanológico, alberga un maravilloso tapiz de cardones y tabaibas al alcance desde el Mirador de la Degollada de Veneguera. Más adelante, camino de Mogán, asoma extenso en matices el verdoso tono de Los Azulejos, huella del primer escudo volcánico que formó la isla hace 14,5 millones de años.

El gran cañón isleño –y abundan– es el barranco de La Aldea. Remontar sus farallones como cuchillas al cielo conduce a Artenara, el pueblo más elevado de la isla (1270 m) y el que mejor ha conservado, junto al barranco de Guayadeque, esa forma de residir de los primeros canarios que son las casas-cueva.

El Mirador de la Cilla permite contemplar la famosa caldera volcánica de Tejeda y el sagrado pitón volcánico del Roque Bentayga (1414 m), un almoragén o lugar de culto, rodeado de los primeros asentamientos aborígenes.

OLIMPIO FANTUZ / FOTOTECA 9X12

MASPALOMAS El ecosistema dunar de Maspalomas convive desde hace más de medio siglo con el mayor complejo turístico de la isla.

Estamos en la corona de montañas y roques que definen las cumbres. Donde asomarse, o alongarse como dicen los isleños, para caminar en torno al Roque Nublo, cuyo pináculo rocoso emerge como un símbolo y eje vertical de la isla.

Ladera abajo queda el cráter de los Marteles, una caldera hundida hace un millón de años, donde se arremolinan las nubes de barlovento cargadas de humedad.

Mucho más joven –su forma actual se gestó hace 5000 años– es la abismal Caldera de Bandama, en Tafira. Tiene un kilómetro de

diámetro y el club de golf más antiguo de la isla asomado a 200 m de su borde. Su último estallido, hace 1970 años, recuerda que Gran Canaria es hija de los volcanes.

El barranco de Tirajana, un oasis donde el agua corre permanente entre palmeras y campos de labor, ofrece una mirada estelar a uno de los mejores cielos del mundo gracias al Observatorio Astronómico de Temisas –el centro de la isla cada vez está más próximo a ser una Reserva Starlight–. Aún debió asombrar más el firmamento a los

aborígenes cuando se asentaron en torno a La Fortaleza, una montaña en cuya cueva, situada en la zona más alta y sagrada, entra el último rayo de sol del solsticio de verano.

Graneros, poblado, zona cultural y religiosa, grabados rupestres y área funeraria exhiben uno de los yacimientos más antiguos y largamente habitados de la isla.

Tras este periplo, el gran sur nos espera con su hospitalidad turística, entre arenas sedosas y uno de los frentes dunares vivos más fascinantes, el de Maspalomas. El Sáhara se encuentra a apenas a 200 km. ]

PAWEŁ ŁAPIŃSKI / GETTY IMAGES

EL TÁMESIS Las pasarelas peatonales que flanquean el puente de ferrocarril de Hungerford se inauguraron en 2002 para conmemorar el 50 aniversario de la coronación de Isabel II.

LONDRES ÁNGELES GONZÁLEZ SINDE, ESCRITORA Y GUIONISTA DE CINE

MAURIZIO RELLINI / FOTOTECA 9X12

La última planta de la torre 20 Fenchurch Street (The Walkie Talkie) aloja un jardín.

L

ondres es una ciudad grandiosa, pero de un modo muy distinto al de París, Tokio o Nueva York. Salvo contadas excepciones, no veremos rascacielos sino calles y calles de construcciones antiguas. Para los británicos la modificación del paisaje, sea rural o urbano, es un asunto sensible y polémico. En general, prefieren que todo siga como está.

De ahí que las zonas más modernas de Londres hayan quedado segregadas de los barrios tradicionales, conformados por hileras y más hileras de casitas adosadas de poca altura. Quizá esa falta de renovación, ese aferrarse a lo antiguo, dé la impresión de que Londres parece abarcable. Es solo un espejismo.

Londres es una urbe extensísima con 32 distritos o boroughs y unos 9 millones de habitantes. No resulta extraño que los londinenses echen cabezadas en el metro, pues invierten horas en ir y venir del trabajo a casa. El transporte público constituye uno de los símbolos de la ciudad, ya sea el metro o la densa y fluida red de autobuses rojos.

Por lo tanto, primero conviene sacarse la Oyster Card, una tarjeta de transporte recargable que nos facilitará la vida. Hay que tener presente que las distancias entre los diferentes destinos pueden ser grandes. Eso, sumado a la inabarcable cantidad de lugares que vale la pena conocer, exige planificar con antelación los itinerarios.

A diferencia de Roma o Lisboa, ciudades que permiten perderse en improvisados paseos sin destino, en Londres conviene tener claro qué museos, monumentos o parques apetece ver, pues esta ciudad no tiene un solo centro, sino varios.

Están las zonas más comerciales como Piccadilly y Oxford Street.

Está también la plaza de Trafalgar

con la National Gallery y el West End con sus llamativas carteleras de los teatros. Está la City, corazón histórico y financiero. Está Kensington, otra gran zona comercial donde además hay imponentes museos como el Victoria and Albert.

Están el South Bank y el Bankside, la ribera sur del Támesis, con centros culturales como el National Theatre, el South Bank Centre, el British Film Institute, la Torre Oxo y, por supuesto, la Tate Modern, el museo de arte contemporáneo. Eso por citar solo algunos de los distritos imprescindibles.

Y es que Londres es la suma de muchas localidades que desde hace dos mil años se han ido enlazando en un continuo de calles y

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TOWER BRIDGE Cuando se inaugurรณ en 1894, los brazos del puente se elevaban con un mecanismo de vapor. Hoy alberga una exposiciรณn sobre su historia y funcionamiento.

ERIC VALENNE / SHUTTERSTOCK

EL BIG BEN La Torre del Reloj del Parlamento ha acabado adoptando el nombre de la enorme campana de 14 toneladas que marca las horas desde 1859.

casas sin prácticamente autopistas ni carreteras. Eso hace que el tráfico sea el peor de Europa y que el metro y los ferrocarriles se hayan convertido en los medios más utilizados. Es habitual que algunas líneas cierren los fines de semana por mantenimiento, con lo que se corre el riesgo de no llegar al aeropuerto y perder el vuelo, como me ocurrió una vez. En estos casos los taxis no son una solución, pues el caos circulatorio suele estar garantizado y la alta factura también.

Londres es una ciudad densamente poblada por una amalgama amplísima de nacionalidades. Oiremos hablar innumerables lenguas. Veremos personas con rasgos e indumentaria de remotos rincones del mundo. Y si la gastronomía del Reino Unido tuvo fama de simple y casi incomestible, hoy Londres abunda en excelentes y variadísimos restaurantes. Eso sí, no es una ciudad en absoluto barata.

Fundada por los romanos en el año 43 en la zona que hoy ocupa la City, Londinium tenía muralla, anfiteatro, templos y baños que aún pueden rastrearse bajo los cimientos de modernos edificios como la Guildhall Gallery, el museo-galería del Ayuntamiento de Londres; el Billingsgate Roman House and Baths (101 de la calle Lower Thames); o por supuesto, el imponente Barbican, un centro cultural y residencial construido en hormigón entre 1963 y 1975 que incluye dos mil viviendas, varios teatros, dos escuelas, un conservatorio de música, una biblioteca, salas de exposiciones, un centro de danza y artes escénicas, bares, restaurantes y cafés, además de invernadero y unos jardines muy agradables. Para quienes amen la arquitectura, es visita obligada.

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ALAN COPSON / AWL IMAGES MAURIZIO RELLINI / FOTOTECA 9X12

ALEJADOS DEL BULLICIO DE LA CITY FINANCIERA Neal’s Yard (Covent Garden), Portobello Road (Notting Hill) y el Canal de Regent tienen poco que ver con el frenesí de la City, los rascacielos de Southbank o la sobria Torre de Londres. Son enclaves para pasarse horas en una terraza, pasear o curiosear entre tiendas de discos, libros y ropa.

Y puestos a hablar de arquitectura, será un buen contraste viajar en el tiempo y saltar a la Torre de Londres, un castillo y fortaleza que nos llevará al Londres de Enrique VIII y Ana Bolena, que fue allí ejecutada. Muy cerca está el famosísimo puente Tower Bridge, otra parada histórica aunque más «reciente», de 1894. Desde aquí podremos caminar bordeando el río hasta The Monument, una torre de piedra que tras 311 peldaños de ascensión ofrece una magnífica vista de la capital. Se construyó en 1671 para conmemorar el espantoso incendio que en 1666 devastó la ciudad.

El paseo puede continuar por el oeste hasta el London Mitraeum, donde estuvo el templo romano del dios Mitra. De allí al Banco de Inglaterra y la Bolsa y callejeando hasta la catedral de Saint Paul, uno de los hitos de la ciudad. En línea recta cruzando el Támesis encontraremos la Tate Modern, el museo de arte contemporáneo, y podremos pasear por Southbank y Bankside. Esa combinación de historia y vanguardia es lo que a partir de los años sesenta hizo de Londres destino obligado para los jóvenes que quieren hacer carrera en cualquiera de las artes. Hay lugares que expresan perfectamente esta paradoja como la casa museo de Handel (25 Brook Street, en Mayfair), que ahora es también la casa museo de Jimi Hendrix. El gran guitarrista alquiló en 1978 la que sería su última vivienda precisamente allí, 200 años después que el compositor barroco.

Las casas museo son una buena alternativa para quien quiera huir de las muchedumbres. Londres es posiblemente la ciudad del mundo con mayor número de museos dentro de su área: más de 250.

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HYDE PARK El mayor parque de Londres abrió al público en el siglo XVII. Hoy acoge multitud de eventos.

En la imagen se ve el edificio circular del Royal Albert Hall (1871).

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RÍO TÁMESIS, UN NEXO ENTRE PASADO Y MODERNIDAD Cruzar sus aguas supone más que un simple trayecto. La orilla norte se antoja más tradicional, con el Big Ben, la Catedral de St Paul y la Torre de Londres. La sur, en cambio, encarna la vanguardia arquitectónica, con los rascacielos The Walkie Talkie, The Cheesegrater, The Shard y The Gherkin.

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La razón de tal cantidad de museos hay que buscarla en la pasión de los británicos por el coleccionismo, lo que plantea un dilema añadido al visitante. El abecé de las grandes instituciones culturales de obligada visita al menos una vez en la vida serían el British Museum, la British Library, la National Gallery, la National Portrait Gallery, las dos Tates, la moderna y la de arte británico (en Pimlico, mi favorita), el Victoria and Albert con sus colecciones de artes decorativas, el de Ciencias Naturales, el de Historia de la Ciencia o la Royal Academy.

Al lado de estas icónicas instituciones brotan un sinfín de museos de mayor o menor tamaño, dedicados a cualquier tema que imaginarse pueda: del transporte (London Transport Museum, Covent Garden Plaza), del ejército (National Army Museum Royal Hospital Rd, Chelsea), de los cómics (Cartoon Museum, 35 Little Russell Street), de la publicidad (Museum of Brands, Packaging and Advertisement, 111 Lancaster Rd. Notting Hill), del diseño (Design Museum, 224 Kensignton High Street) o de la música (Royal Academy of Music Museum, 1-5 York Gate, Marylebone Road).

También los hay de medicina y ciencias de la salud , como el Wellcome Collection (183 Euston Rd), el Hunterian Museum ( 35-34 Lincoln Inn’s Fields) e incluso un antiguo quirófano, el Old Operating Theatre Museum and Herb Garret (St. Thomas Street).

En la lista de museos londinenses cabe contar, además, las casas de escritores, pintores, coleccionistas ¡o del mismísimo Freud! Entre las más interesantes, destacan

COVENT GARDEN El mercado, el centro comercial y las calles adyacentes son uno de los enclaves mรกs animados de la ciudad.

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Esqueleto de una ballena azul en el Museo de Ciencias Naturales

la casa museo de Charles Dickens (48 Doughty St) o la del pintor Leighton (12 Holland Park, Kensington). Generalmente los museos grandes son gratis, se pagan solamente las exposiciones temporales, pero en los pequeños museos la entrada ronda las 10 libras.

Otra categoría aparte son los palacios vinculados a la familia real.

Buckingham sigue reuniendo multitudes para ver el cambio de los guardias y su interior se puede visitar, pero solo en verano, cuando la reina está de vacaciones. Kensington, residencia de Lady Di y hoy de sus hijos y sus bellísimas esposas, también se visita. Como Clarence House, residencia del príncipe Carlos y su mujer. La entrada, eso sí, es más cara que la de muchos museos.

Una visita a Londres no estaría completa sin conocer sus jardi-

nes y parques. Desde Hyde Park a Green Park o los Kew Gardens, los espacios verdes son numerosos y muy frecuentados por los londinenses que, en cuanto el sol brilla mínimamente, se tumban sobre la hierba como lagartos.

Fuera del circuito habitual aunque curioso de ver, el Museo Horniman cautiva con sus jardines. El potentado del té dejó su inmensa colección de animales y objetos de los cinco continentes para uso y disfrute gratuito de todos. Se halla en Forest Hill (100 London Rd), un barrio al que se accede en cercanías desde la moderna estación de London Bridge en apenas diez minutos.

Y es que Londres es la meca para los amantes de los trenes. Tiene muchas y espléndidas estaciones: Paddington, Waterloo, King’s Cross, St. Pancrass, Charing Cross, Victoria... No hay que dejarse inti-

midar por la tupida red de metro y trenes de cercanías (overcraft). Es muy manejable y permiten hacer alguna escapada de un día –para conocer Oxford, por ejemplo–, con gran flexibilidad de horarios y precios. La señalización es abundante, los mapas claros y, sobre todo, los empleados de las estaciones amables y acostumbrados al turista desorientado.

Londres ha sido y sigue siendo un gigantesco puerto comercial al que llegan los mejores productos de mercados lejanos. Existen grandes almacenes históricos como Liberty, un precioso edificio estilo Tudor en Regent St., o Fortnum & Mason en el 181 de Piccadilly, que atienden a su selecta clientela con el mismo trato de calidad del primer día. Las tiendas clásicas y carísimas también son dignas de

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National Gallery

UNA TRADICIÓN MUSEÍSTICA CENTENARIA Explorar, coleccionar y exhibir. Bajo este lema nacieron los museos más emblemáticos y veteranos de Londres: el British Museum (1759), la National Gallery (1838) y el Museo de Ciencias Naturales (1881), para los que se construyeron edificios monumentales.

Leones alados procedentes del palacio asirio de Nimrud.

En el British Museum.

un paseo, como Savile Row. Los distinguidos barrios de Chelsea, Belgravia o Mayfair ofrecen también infinidad de comercios de lujo que frecuentan los ricos de todo el mundo con casa en Londres. Para bolsillos más modestos y para gustos más eclécticos están los mercadillos: desde el famoso de Portobello, al alternativo de Shoreditch, el de Old Spitalfields, o el de Camden, cuyas ajetreadas calles se encuentran a pocos pasos del apacible canal de Regent, de casi 14 km de longitud.

Londres es una ciudad fluvial que además de un inmenso río navegable, el Támesis, tiene canales aún hoy en activo. Es posible y muy recomendable conocer la ciudad desde el agua. Hay tours y también barcos municipales a los que podemos subir con nuestra Oyster Card. Son los clípers que se pueden tomar bajo los principales puentes, como el de Westminster. Aconsejo navegar hasta Greenwich para visitar el Museo de la Marina con el veloz velero mercante Cutty Sark, el Queen’s House de pintura o el Real Observatorio. Para volver podemos tomar de nuevo el barco o bien un autobús de dos pisos que, si no hay prisa, nos permitirán conocer otro Londres cómodamente sentados.

Después de tanto caminar y ver, sugiero una pausa indiscutiblemente british: el afternoon tea. Se trata de una merienda en toda regla con té, sándwiches, tarta, scones (panecillos) con nata y confitura…

Un exquisito festín al que conviene llegar con apetito. Como tiene lugar entre las 3 y las 5 de la tarde, puede ser una alternativa al almuerzo. Esta suculenta tradición deja un recuerdo dulce y acogedor de esta vibrante metrópolis. ]

Londres en siete pasos 1 The City. Reúne los monumentos más antiguos: ruinas romanas, la Torre, el Tower Bridge y la Catedral de St Paul.

2 South Bank. Aquí se erigen los rascacielos, el Shakespeare Globe, la Tate Modern y la noria Golden Eye. 3 Westminster. El neogótico Parlamento y el Big Ben presiden esta icónica área.

4 Hyde Park. Al sur del parque se halla el Museo de Cien-

cias Naturales y el Royal Albert Hall; al oeste, Portobello Road.

5 Covent Garden. Alrededor de este histórico mercado se concentran museos y teatros.

6 Camden. Animado y bullicioso por su mercado alternativo y de segunda mano. El canal de Regent lo bordea.

7 Greenwich. Interesante por el Observatorio Real, el Museo Marítimo, el mercado y el Thames Barrier Centre.

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PICCADILLY CIRCUS Alrededor de la fuente de Eros se extiende la zona con más oferta teatral. Cerca de aquí se halla Chinatown, la National Gallery y Trafalgar Square.

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Camden High St

REGENT’S PARK

British Library

Museo Charles Dickens Museum of London Catedral

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Mercado Brick Lane WHITECHAPEL

Mercado Petticoat

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Picadilly Shakespeare´s National Gallery London Globe H Y D E PA R K MAYFAIR Circus Bridge TÁ M E Torre de Londres Trafalgar SI RÍO Tate Modern Charing Kensington 4 0 Square Tower Bridge Mercado Gardens Serpentine Cross de Borough The Shard Gallery GREEN ST JAMES PARK London Eye PARK ROTHERHITHE Design KNIGHTSBRIDGE Museum Palacio de Harrods 2 0 3 0 Westminster Victoria & SOUTHBANK Museo de WESTMINSTER Albert Museum SOUTHWARK Historia Natural

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Museo de los Docklands CANARY WARF

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BIARRITZ La Villa Belza se alza sobre un saliente rocoso con vistas a la playa del Vieux Port.

Es uno de los emblemas de esta ciudad balnearia.

XABIER BAÑUELOS, GUÍA Y PERIODISTA DE VIAJES

LUIS MIGUEL VILLALBA DE LA TORRE

Playa de Ondarraitz y las «rocas gemelas», en Hendaia.

E

n el extremo sudoccidental de Francia, entre unos Pirineos que nacen y un mar Cantábrico que se retuerce, el solar de los vascos continentales deslumbra al viajero con su encantadora conjunción de elegancia y tradiciones centenarias.

Este territorio luminoso y de alma indómita nos recibe con sal y verde, entre recuerdos de sombrillas ilustres y rincones secretos donde la naturaleza esculpe su fisonomía con música de bardos, destellos de modernidad, estampas bucólicas, cabalgantes de olas y leyendas narradas en el idioma más antiguo del continente europeo.

Para las gentes de Euskal Herria, el País Vasco francés es simplemente Iparralde, El Norte, y la muga o frontera una línea burlada por el océano y por una cultura común a ambos lados. Por eso cruzar el Bidasoa es una suave transición, y cuando llegamos a Hendaia nos acaricia la continuidad de un entorno que abraza con los mismos aromas. Pero es una continuidad desconcertante, matizada por detalles que nos regalan un mirar nuevo. El euskera deja de vibrar las erres y aspira las haches, los carteles bilingües han cambiado

el castellano por el francés, los frontones se reducen a una pared y los tablazones grana pueblan las fachadas de las casas. Las afinidades y las diferencias nos retan y pronto percibimos que estamos en el mismo país, pero diferente.

Acabamos de entrar en Lapurdi (Labort), el más occidental de los tres territorios de Iparralde. Su costa fue cuna de pescadores y balleneros primero, y nido de corsarios en los siglos xvii y xviii, cuando apellidos como Suhigaraitxipi, Pellot, Etchegorria, Dalbarade o Chibau daban buena cuenta de embarcaciones españolas, inglesas u holandesas. El propio Rey Sol pudo comprobarlo en 1660, cuando llegó a San Juan de Luz (Donibane Lohitzune) para casarse con la infanta María Teresa de Austria en la iglesia de San Juan Bautista. El célebre arquitecto francés Vauban tuvo que vestir las defensas del vecino fuerte de Zokoa (Sokoa) a partir de 1668. Tras un largo

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HENDAIA El castillo de Abbadia fue diseñado por Viollet-le-Duc en 1864 para Antoine d’Abbadie, quien instaló un observatorio astronómico.

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periodo de paz, a mediados del siglo xix se encendió la época de esplendor de la Côte Basque.

La fama de este litoral fue en aumento. Los médicos recomendaban los baños en las playas de Biarritz (Miarritze) y Eugenia de Montijo, la emperatriz del tercero de los napoleones, construyó aquí su villa, el hoy Hôtel du Palais, fantástico ejemplo de estilo Segundo Imperio. Su presencia fue un imán y las corniches se inundaron de brisas aristocráticas. Las toscas fortalezas se transformaron en palacios, como el encantador castillo neogótico de Abbadia, en Hendaia, o el romántico castillo de Urtubia, en Urruñe, en cuyos jardines nos imaginamos caminando a la ba-

rojiana protagonista de La dama de Urtubi. Eran años vitalistas. La octogonal torre de Bordagain, que fue atalaya ballenera, contemplaba desde su otero el nacimiento del estilo neovasco, cuando lo popular fue elevado a categoría de arte y los entramados de madera, los voladizos y los tejados irregulares a dos aguas se transformaron en cuidados bordados arquitectónicos de exquisita sobriedad.

Como contrapunto, en los años 1920 se levanta el Casino art déco de Biarritz. Es la década en la que muere en Hendaia el escritor Pierre Loti, enamorado del País Vasco francés y a cuyos habitantes retrató en su novela Ramuntcho; el mismo decenio en el que el compositor Maurice Ravel gozaba del

mayor prestigio y cuya casa natal hemos visitado en Ziburu, aquella con hastial holandés en la que residió el cardenal Mazarino.

Llegamos a Baiona (Bayona) para ver el Museo Vasco, el Museo Bonnat, su precioso centro histórico arrullado por el río Adour (Aturri) y su catedral de Santa María. Y al dejar la costa nos acoge de nuevo el recuerdo del atávico sabor marinero de San Juan de Luz jugando a la modernidad entre tablas de surf.

Ponemos rumbo al interior, un interior cercano porque nada está lejos en Iparralde. Los pueblos de Sara y Ainhoa son arquetipos de esa dulzura neovasca que cautivó a Edmond Rostand. El autor de Cyrano de Bergerac hizo construir

Puerto pesquero de San Juan de Luz.

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BIARRITZ Desde la punta Saint Martin la vista recorre la playa Miramar y la Grand Plage hasta alcanzar la punta Atalaya, que cierra la bahĂ­a por el sur.

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RUTAS EN TREN Y SENDEROS QUE SUPERAN FRONTERAS Montar en los vagones de madera del tren cremallera de Larrun que desde 1924 sube los 905 m de este monte desde Saint Ignace es, sencillamente, encantador. La ascensión lleva 35 minutos. Después de admirar las vistas se puede descender a pie hasta Bera, en Navarra, o hasta Azkaine, Sara, Ibardin y St. Ignace, en la comarca de Labort (Lapurdi).

Entre el monte Ori y el Bidasoa la frontera nunca ha sido barrera para los habitantes de ambos lados y aún menos para los contrabandistas, cuyas rutas son ahora espléndidas vías senderistas. La mejor es la que va desde el pueblo navarro de Urdazubi (Urdax) al labortano de Sara pasando por la gruta de las brujas de Zugarramurdi. Son 18km que pueden hacerse a pie o en bicicleta y prolongarse hasta las cuevas de Sara.

Villa Arnaga en Kanbo (Camboles-Bains). Hoy alberga el museo del escritor y el César que Gerard Depardieu ganó por encarnar a Cyrano en la película de 1990.

Tras contemplar las cortinas de pimientos rojos que cubren los frontispicios de Ezpeleta (Espelette), nos acercamos a Itsasu para cruzar el desfiladero de Errobi hasta Atekagaitz, el Pas de Roland, agujero en la roca abierta a golpe de espada Durandal por el héroe carolingio.

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SENDERO DEL LITORAL San Juan de Luz es el objetivo de la primera etapa de este itinerario de 54 km entre Bidart y la ciudad de San Sebastián.

Subimos al Artzamendi por el collado de Meatzeta, salpicado de dólmenes como el de Luzkadi y los crómlech de Arluxeta y Mendittipi.

La vista desde la cumbre es el resumen perfecto de esta tierra.

Regresamos al norte. Recordamos sangrientas guerras en el castillo de Gixune antes de dirigirnos a Hazparne (Hasparren), donde se erigió la estela conmemorativa de la fundación de Aquitania Novempopulana en época de Diocleciano.

Y desde aquí entramos en la Na-

varra de ultrapuertos por Bastida, una implosión de belleza que se regocija sin vanidad y con la sinceridad de quien, sin pretenderlo, recibe el honor de ser uno de «los pueblos mas bellos de Francia».

La Baja Navarra (Nafarroa Beherea) es lo que sobrevivió a la conquista castellana del Viejo Reyno, siendo anexionada a Francia cuando el hugonote rey navarro Enrique III se convenció de que, para acceder al trono francés, París bien valía una misa. Su capital, Doniba-

ne Garazi (Saint-Jean-Pied-dePort), última etapa jacobea antes de Roncesvalles, cruza el río Errobi por el puente Zubi Zaharra.

Las localidades se suceden como el leitmotiv de una ópera acompañado por compases que lo enriquecen: Bidaxune y las ruinas del ecléctico castillo de Agramont; Armendaritze y su castillo de Jauregizar; Iholdy, adornado por el palacio de Olce y la Casa de Elizbelar, con sus cuatro garitones

esquineros como los del castillo de Belunze, en Meharin; Lakarra y la mansión del mariscal napoleónico Harispe, no muy lejos del castillo de los Lasaga y del palacio de Apatia; Donezaharre con su iglesia de San Piarres Usakoa y el castillo de Salha... Y así hasta llegar a los Pirineos por retorcidas carreteras junto a las que se levantan dólmenes construidos por la giganta Mairu, como el de Mairietxe, y perdernos entre los claroscuros de las hayas.

Acabamos de llegar a la Selva de Irati. Su inmensa extensión la convierte en un laberinto de sombras y verdes, de rayos de sol que se cuelan oblicuos entre la espesura y silencios que nos hacen escuchar los pasos del Basajaun (Señor del bosque o Yeti vasco), el canto de las lamiak (mujeres de larga cabellera y piernas de animal), el bramar de Mikelats (dios de las tormentas) y el crepitar de Mari (diosa de la naturaleza), númenes sagrados.

Rodeados de cumbres que vigilan valles recónditos, todo se conjuga para poner a prueba el ateísmo más sólido y creer en la divinidad, pero no en aburridos monoteísmos, sino en la diversidad de diosas y dioses ligados a Ama Lur, la Madre Tierra. De otro modo, resulta difícil entender paisajes mágicos como los formados por los crómlech de Okabe e Hilarrita, los dólmenes de Azpegi y Organbide o el caprichoso anticlinal de Harpea, puerta triangular bajo el terciopelo sinople de la montaña que nos invita a romper las barreras físicas y adentrarnos en los misterios de Gea. Y así entramos en Zuberoa (Sola), la provincia oriental. Su euskera cantarín expresa su singularidad en versos y canciones, sus carnavales se celebran con populares maskaradak

PIRINEO AFABLE Desde el monte Arradoy (660 m), cerca de St.Jean-Pied-de-Port, se divisan al sur las cumbres del Pirineo navarro.

PATRICK PORTES

JERÔME PETITPAS

Puente medieval sobre el río Nive, en SaintJean-Pied-de-Port.

GTRES

EL CAMINO NAVARRO A COMPOSTELA Saint-Jean-Pied-de-Port (Donibane Garazi) marca el inicio de la vía jacobea que alcanza Roncesvalles por la Ruta de los Puertos de Cize. También denominada Ruta de Napoleón, esta senda sube al pueblo de Hountto, pasa cerca de la Virgen de Orisson y cruza la frontera en el collado de Bentartea.

Estelas discoideas y un pottoka, la raza de caballo propia de la región.

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La Virgen de Biakorri o de Orisson.

Ristras de pimientos en Espelette (Ezpeleta) .

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Por el País Vasco francés 1 Hendaia. La playa de Ondarraitz y las «rocas gemelas» son su imagen más famosa.

2 Biarritz. Conserva la tradición balnearia del siglo XIX, palacetes art déco y ejemplos de arquitectura neovasca.

3 San Juan de Luz. Otro pueblo pesquero de pasado ballenero que hoy es destino de surf.

4 Kanbo (Cambo-les-Bains).

Alberga la casa museo del

autor de Cyrano de Bergerac.

5 Saint-Jean-Pied-de-Port.

Este pueblo de casas de piedra y puente medieval es una etapa del Camino de Santiago antes de llegar a Roncesvalles.

6 Selva de Irati. Sus bosques son escenarios de ancestrales leyendas y crómlechs.

7 Santa Grazi. Esta encantadora aldea está en la provincia más oriental de Iparralde.

itinerantes, y aún hoy se representan las pastoralak, composiciones teatrales al aire libre surgidas en la Edad Media y en las que participan todos los habitantes de cada pueblo.

El glauco que domina el paisaje contrasta con el gris de la pizarra en los tejados. Sus iglesias trinitarias del siglo xvii, coronadas por pináculos triples como las de Altzürükü, Mithikile, Ündüreine, Sarrikotapea o Gotaine, parecen no querer romper con un pasado animista representado en las estelas

discoideas, que pueblan los cementerios quizá para iluminar el camino de los muertos con Ekhi e Ilargi, Sol y Luna, deidades femeninas en la cosmogonía vasca. A ellas se unen las iglesias románicas de Santa Grazi, Urdiñarbe y, sobre todo, San Blas de la Misericordia, en Ospitalea, asociada al Camino de Santiago y con sabor mozárabe y bizantino.

Santa Grazi (Ste-Engrâce) es una aldea enterrada entre montañas. El susurro de los ríos cercanos horada bravos desfiladeros como el cañón de Ehujarre, la garganta de Kakue-

SANTA GRAZI Esta iglesia es lo único que queda de la colegiata del siglo XII que acogía a los peregrinos jacobeos.

En el valle del río Uhaitza, pertenece a la provincia de Sola o Zuberoa.

ta y Holtzarte, cuya desafiante pasarela se balancea sobre el abismo labrado con paciencia por el río Olhadubi. Hacia el norte seguimos el curso del Saison o Uhaitzandi desde el puente medieval de la aldea de Ligi, construido por las lamiak según cuenta la leyenda. Atharratze nos espera con su plaza porticada, e Iruri (o Trois-Villes) nos recibe en el palacio de Elizabea, casa solar de Arnaud de Peyrer, Conde de Tréville, capitán de los mosqueteros del rey e inmortalizado por Alejandro Dumas en Los tres mosqueteros.

JUAN CARLOS MUÑOZ

En Altzürükü bebemos de la fuente milagrosa de Ahuzki entre el bosque de Arbaia y el palacio Urrutia antes de llegar a MauleLextarre, la capital. En la colina su castillo medieval, abajo el magnífico palacio de corte renacentista de Maytie Andurain (siglo xvii). Las mansiones señoriales que salpican el territorio, distinguidas pero sólidas, lujosas pero poderosas, delatan pasadas luchas por el poder, como el palacio de Sarrikota, rojo y blanco sobre el agua, el palacio de Abadie en Etxarri, con sus espiga-

das chimeneas cual vigilantes en guardia, la torre de la iglesia de Domintxein, o la bella casa de Ahetze, en Urdiñarbe.

Agur Xiberua, bazter güztietako xokhorik ejerrena» (Adiós Zuberoa, el rincón más hermoso de cuantos existen), cantaba el músico Etxahun-Iruri sobre su tierra natal. Ahora, tras haber penetrado en sus valles entendemos el porqué: parece un mundo extraído de un paraíso ancestral que se vislumbra tras visillos de éter. Todo en Iparralde se

integra con naturalidad, las danzas tradicionales y el contemporáneo Malandain Ballet, el repentismo de los bertsolaris (improvisadores en verso) y festivales misceláneos como el Euskal Herria Zuzenean o eventos que ofrecen lo último en música, como el Biarritz en Éte!, la gastronomía popular con la alta cocina, el trinquete y el rugby, el teatro arcaico con el Festival de Cine Latinoamericano… Y todo ello se reúne a los pies de los Pirineos y junto a un mar Cantábrico que aquí es más viento que agua. ]

KARIM HESHAM

PIRÁMIDES DE GIZA El conjunto formado por la Gran Pirámide de Keops, la de Kefrén y la de Micerinos se localiza a apenas 20 km del bullicio de El Cairo.

EGIPTO V AJ A A RRA DE LOS FARAONES JUANA SALABERT, ESCRITORA

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Parque Al Azhar.

El Cairo.

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estino favorito de viajeros desde la más remota antigüedad, la tierra de los faraones bañada por el Nilo lleva milenios maravillando a quienes la visitan.

Ningún otro país ha suscitado tamaño anhelo por descubrir de primera mano la grandeza de sus monumentos, ni despertado tantas vocaciones arqueológicas.

La egiptomanía ha sido una constante en nuestro imaginario.

De Herodoto, que la describió en el 450 a.C., a Bonaparte; de Champollion, descifrador de la escritura jeroglífica, a Howard Carter, que en 1922 descubrió la tumba de Tutankamón en el valle de los Reyes; pasando por Flaubert, Agatha Christie, Terenci Moix o los miGRECIA

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llones de turistas deseosos de ver cumplido su sueño de pirámides. Y es que, a pesar de la inquietud por las recientes coyunturas políticas, Egipto y sus tesoros continúan apasionando y alentando el humano deseo de conocimiento y aventura.

La mejor época para recorrer este país de veranos abrasadores es de noviembre a febrero, cuando las temperaturas oscilan entre los 26 y los 18 0C. El Cairo, capital erigida por los fatimíes en el 973, dos siglos después de la invasión musulmana de Egipto, es hoy una urbe de veinte millones de habitantes y contrastes extremos, cuya joya más preciada es el Museo Egipcio, situado en Meadan At Tahrir, a po-

cos pasos del Nilo y de los hoteles internacionales. Fue fundado por el arqueólogo francés Auguste Mariette –aquí enterrado–, creador del Servicio de Antigüedades, que supuso un primer intento de acabar con los saqueos y el tráfico de piezas y papiros milenarios. Mariette fue, además, descubridor en 1850 del Serapeum de Menfis, una necrópolis subterránea que había contenido los sarcófagos de treinta toros momificados.

El Museo Egipcio exhibe en sus dos plantas atestadas un vertiginoso cúmulo de obras maestras. Destacan los tesoros hallados por Carter y Lord Carnavon en la tumba de Tutankamón, soberano adolescente de exquisito trono y famosísima

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EL CAIRO Como una pequeña ciudad, el bazar Khan ElKhalili está surcado por calles flanqueadas de comercios que venden todo tipo de objetos.

JUAN CARLOS MUÑOZ

LA GRAN PIRÁMIDE El faraón Keops mandó alzarla para perpetuar su vida más allá de la muerte.

En su construcción se calcula que participaron unos 25.000 hombres.

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La Gran Esfinge y la Pirámide de Keops.

máscara funeraria de oro. Porque este es un espacio de salvaguarda donde empezar a embeberse de las complejidades de una refinada cultura de soberbios arquitectos y artistas que hizo del fúnebre «viaje al más allá» una prolongación de la vida en todos sus aspectos.

Antes de lanzarse en pos del Egipto faraónico habría que dedicarle algún tiempo a esta metrópoli de tráfico infernal. Y en el sugestivo bazar de Al Khalili, levantado en el siglo xii intramuros de la ciudadela erigida por Saladino, regatear por cualquier objeto entre los aromas a especias y perfumes, y sentarse a degustar un fortísimo brebaje a la turca en el antiguo café Al Fishawy Coffee House, reverenciado por el nobel de Literatura Naguib Mahfouz. Es menester recordar que aquí no se debe pedir alcohol, ni siquiera cerveza. Quienes deseen disfrutar de tales bebidas deberán limitarse a los hospedajes internacionales o acercarse al bonito bar inglés del Hotel Windsor, en el 19 de Alfi Bay Street, cuyos gin tonics gozan de tanta fama como su encantador mobiliario del siglo xix.

Al norte del bazar se halla el Cairo islámico medieval. La ciudad tiene mezquitas de gran interés, como la inmensa de Ibn Tulun (año 886), la del sultán Hassan (1356) o, al sur del agradable parque Al Azhar, la azulada de Aqasunquur (1347).

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Para descubrir el carácter a la vez ideográfico y fonético de los jeroglíficos durante su estudio de la piedra Rosetta, a Jean-François Champollion le fue de gran ayuda hablar la lengua copta, heredera directa de la faraónica, que fue reemplazada por el árabe en el año 706. El fascinante patrimonio intelectual de los cristianos coptos se expone en el Museo Copto, que alberga los papiros del Códice de Nag Hammadi, textos gnósticos y sincréticos del siglo iv. El museo se sitúa en el corazón de un barrio que cobra gran animación los domingos (estación de metro Mari Girgiss). Se cuenta

que su iglesia de San Sergio, del siglo v, fue construida sobre la cueva en la que supuestamente se alojaron María, San José y el niño Jesús tras huir de las persecuciones de Herodes. Muy cerca, junto al lugar donde según la leyenda la hija del faraón halló al pequeño Moisés entre los juncos, se encuentra la sinagoga de Ben Ezra.

Para acudir a las pirámides de la meseta de Giza, a 20 km del Cairo, lo mejor es contratar un taxi a través del hotel. No hay viajero a quien no embargue la emoción al divisarlas ante sí desde la carre-

tera que se adentra en el desierto. Única superviviente de las Siete Maravillas de la Antigüedad, la Gran Pirámide de Keops, faraón de la IV dinastía que reinó hace más de 4600 años, mide más de 140 m de altura y su base ocupa 5 hectáreas.

Un entusiasmado Napoleón –entre sus tropas había todo un «ejército» de eruditos y artistas, entre los que destacó Vivant Denon, fundador del Museo del Louvre y padre de la egiptología– calculó que con los bloques de estas tres pirámides se hubiera podido amurallar Francia entera.

Por su parte, Mark Twain relató en

KARNAK El lago sagrado refleja los templos de este recinto monumental en las afueras de Luxor. El de Karina –en la imagen– data del siglo XIII a.C.

El viaje de los inocentes cómo ascendió aterrado a la de Keops en 1867, llevado en volandas por lugareños en busca de su backchish o propina… Hoy tal proeza no está permitida, por fortuna, aunque sí es posible adentrarse por sus sinuosas y claustrofóbicas galerías hacia la cámara del sarcófago del rey.

De 136 m de altura, la pirámide de su hijo Kefrén ha conservado intacto el revestimiento original de caliza. Su templo funerario lo custodia la inmensa esfinge de cuerpo acostado de león y rostro humano, retrato del propio Kefrén, cuya nariz se dice que fue destrozada por un

mameluco. Con 20 m de alto, alberga entre sus patas un pequeño templo de alabastro; durante siglos estuvo semienterrada en la arena, hasta que en 1886 el egiptólogo Gaston Maspero, director de excavaciones en Luxor, logró desencallarla.

La más pequeña de las tres es la de Micerinos, hijo de Kefrén. Con algo más de 65 m de alto, destaca por la hilera de piedras de granito rosa en su base. Detrás de la Gran Pirámide se halla el increíble Barco Solar de Keops, de más de 4600 años, descubierto aquí en 1954.

Completan la zona las pirámides

menores de las reinas y las mastabas, tumbas más antiguas. A finales de 2018 está prevista, además, la apertura en Giza del nuevo Gran Museo Egipcio, de fondos que se anuncian espectaculares y complementarios a los de su homónimo cairota.

Al sur de Giza se hallan las ruinas de Menfis, la antigua capital, que según el sacerdote e historiador egipcio Manetón (siglo iii a.C.) fue fundada por Menes, el primer faraón. Junto a Menfis se sitúa la necrópolis de Sáqqara, utilizada durante más de 3500 años. En su emplazamiento se levantaron las pirámides iniciales, creación del

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Templo de Luxor.

genial arquitecto Imhotep. Definido por Isaac Asimov como «el primer científico de la historia», en 2008 se inauguró aquí el museo dedicado a su figura.

Imhotep, a quien también se le atribuían facultades de mago y que más tarde fue deificado, diseñó en el año 2686 a.C. la célebre pirámide escalonada de Zoser, rey iniciador de la III dinastía. Primer monumento construido enteramente en piedra de la humanidad, a esta pirámide la rodean muchas otras, adscritas a diversas dinastías y de suma importancia histórica por las plegarias y fórmulas rituales fúnebres que se han descubierto en ellas. Son los denominados Textos de las Pirámides. Las mastabas y el conjunto piramidal ulterior conforman un vasto escenario mortuorio, rematado por el Serapeum de gigantescos sarcó-

fagos destinados a los 30 bueyes o toros sagrados.

El avión es la mejor opción para viajar desde El Cairo a Luxor, nombre actual de Tebas, la capital egipcia durante los imperios Medio y Nuevo. Se trata de la ciudad más turística de Egipto por la profusión y grandiosidad de sus monumentos. En la orilla oriental del Nilo y en pleno casco urbano, se halla el Templo de Luxor, mandado construir en el 1350 a.C. por Amenhotep III, de la XVIII dinastía y abuelo de Tutankamón, en honor a los dioses Amón, Mut y Khonsu.

Posteriormente agrandado por el longevo Ramsés II (rey de la XIX dinastía, que gobernó 67 años), posee colosales estatuas a la entrada, además de salas de columnas y un gran obelisco, gemelo del regalado a París en 1831 por Mehemet Ali. Una extraordinaria avenida de esfinges lo conecta con Karnak.

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A LA GLORIA DEL FARAON En la entrada al Templo de Luxor hay dos colosos de Ramsés II, dos pilonos –uno relata la batalla de Qadesh contra los hititas– y un obelisco, hermano del que fue llevado a París en 1831.

DENDERA Unos 60 km al norte de Luxor, esta ciudad alberga el bello templo de la diosa Hathor, de la época ptolemaica.

El gigantesco complejo de templos y palacios de Karnak se localiza unos 3 km al norte de Luxor y alcanza más de 40 hectáreas de superficie. Pero antes de encaminarse hasta allí –o recorrer en calesa de caballos la bonita corniche que bordea el Nilo– conviene no perderse el excelente Museo de Luxor, que guarda hallazgos de las excavaciones de esta zona, ni tampoco el pequeño Museo de la Momificación.

Epicentro religioso del Egipto faraónico durante casi dos mil años, el conjunto de templos de Karnak, que cuenta incluso con un lago sagrado ceremonial, está considerado el más importante de esta civilización. Diferentes generaciones de faraones rivalizaron entre sí para embellecer sucesivamente el recinto. Colosos como los de Ramsés II a la entrada, el obelisco de la extraordinaria reina Hatsepsut, hileras de esfinges, patios desco-

munales, diez grandes pilonos (las torres trapezoidales situadas ante las puertas de acceso) y santuarios en honor de otros dioses realzan, sin empequeñecerse, la obra maestra absoluta del lugar: la Gran Sala Hipóstila del Templo de Amón Ra. Culminada por Seti I y Ramsés II, posee 134 columnas papiriformes, de vívida y colorida decoración, que alcanzan los casi 4 m de alto y discurren en 16 filas, con un corredor central de 24 m de ancho.

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En el margen opuesto del Nilo, en la orilla de la puesta o «muerte» del sol, situaron los antiguos tebanos sus necrópolis del Valle de los Reyes y de las Reinas, en un intento de preservar las sepulturas de los ya entonces frecuentes desvalijamientos de ajuares funerarios. El expolio se intensificó siglos después, hasta el punto de que durante el siglo xiv circulaba un manual árabe para el robo de tesoros titulado El libro de las perlas enterradas, del que un

UN MUSEO REPLETO DE TESOROS MILENARIOS La máscara de oro de Tutankamón es la pieza más famosa del inmenso fondo que guarda el Museo Arqueológico de El Cairo, fundado en 1902 y repleto de estatuas de dioses y faraones, momias y objetos con miles de años de antigüedad. Ubicado en la plaza Tahrir, en el corazón de la ciudad, el edificio que lo alberga fue diseñado expresamente para exponer los hallazgos realizados desde el siglo XIX. A partir de 2019 la mayoría de estos tesoros se expondrán en el Gran Museo Egipcio de El Cairo (GEM), un edificio con forma de triángulo y fachada translúcida de alabastro, situado junto a las pirámides de Giza. La entrada estará presidida por una estatua de Ramsés II.

conservador del Museo Egipcio afirmó en 1900 que «destruyó más monumentos que las guerras».

Como bien comprobaron los egiptólogos, existían en la zona auténticas dinastías de ladrones.

Por eso, el hallazgo de Howard Carter de la tumba intacta de Tutankamón conmocionó al mundo.

La decoración mural de muchas cámaras faraónicas sobrevivió a las piquetas de estos buscadores de oro milenario para su mera fundición y hoy pueden visitarse ejemplos tan exquisitos como las de Seti I, Ramsés III y Ramsés VI, además de la del rey adolescente. Aunque sin duda los monumentos más importantes del Valle de los Reyes y las Reinas son el Rameseum, templo funerario de Ramsés II profusamente decorado con escenas bélicas de su victoria sobre los hititas; y el de la reina Hatsepsut, dedicado a la diosa Hathor, con tres pórticos columnados descendentes que están unidos por rampas y custodiados por esfinges. Otra tumba espléndida es la de Nefertari, esposa favorita de Ramsés II, con bellas pinturas que mostraban el viaje de esta hacia el reino de Osiris.

Luxor es la ciudad idónea para iniciar un placentero crucero por el Nilo con destino a Asuán.

Es preferible decantarse por el itinerario de una semana y no escatimar en la calidad del barco, ya que lo barato puede salir caro en Egipto en cuestiones tanto alimentarias como de acceso a los lugares de interés. Dicha experiencia es única y permite visitar templos tan exquisitos como los más tardíos de Esna, el intacto de Edfu, del reinado de Ptolomeo II y dedicado al dios Horus, representado en su forma de halcón por dos bellísimas estatuas de granito expuestas junto a los primeros pilonos, o el de Kom Ombo.

LAGO DE ASUÁN Vista desde la isla Elefantina, con el monte Qubbet el-Hawa al fondo.

Se organizan rutas en falúas para acceder a los templos más aislados.

Este está dedicado en su parte norte a Horus y en el lado sur a Sobek, el dios cocodrilo local, y cuenta con sala hipóstila y dos santuarios simétricos, además de un laguito y un pequeño museo anexo que expone piezas y cocodrilos embalsamados. Herodoto relató que se adiestraban ejemplares sucesivos a los que glorificar: «¡Les ponen brazaletes en las patas delanteras, les dan alimentos sagrados, llevan una vida principesca!».

Una vez en Asuán, capital nubia del Alto Egipto, resulta encantadora la isla Elefantina, con sus ruinas de Yebu, frente a la isleta del precio-

so jardín botánico creado por lord Kitchener en 1890. En la orilla oeste se hallan las tumbas de los nobles de los imperios Antiguo y Medio, así como los restos del gran monasterio copto de San Simeón, destruido por Saladino en el siglo xii.

En la ribera oriental destaca el zoco, el más importante del país tras el cairota, donde se puede adquirir discografía de la excelente música nubia. Cerca del eduardiano hotel Old Cataract, donde Agatha Christie escribió Muerte en el Nilo y solía alojarse Churchill, se halla el Museo Nubio, que exhibe piezas salvadas de la inundación subsiguiente a la

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TEMPLOS DE FILE La presa de Asuán obligó a reubicar numerosos templos instalados en las islas del Nilo, como los de File, que ahora se erigen en la isla de Agilkia. Los faraones ptolemaicos construyeron buena parte de este complejo, centro de culto a Isis, diosa con la que se identificaban Cleopatra y otras reinas de su dinastía. En tiempos del emperador romano Justiniano (siglo VI), el templo albergó un altar dedicado a san Sebastián. El templo conserva numerosos relieves de figuras y jeroglíficos. En la orilla del río hay un nilómetro, un pasadizo que servía para medir las crecidas del Nilo.

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ABU SIMBEL Ramsés II erigió un majestuoso templo en la región de Nubia. La construcción se inició alrededor del 1284 a.C. y se prolongó durante dos décadas.

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Abu Simbel

Viajar a Egipto hoy en día Documentos. Pasaporte y un visado que se tramita en el aeropuerto de llegada.

la mejor opción. Fuera de la capital se aconseja contratar un vehículo con conductor.

Llegar. Barcelona y Madrid tienen vuelos directos a El Cairo.

Moneda. Libra egipcia.

Moverse. En El Cairo, el metro es el transporte más eiciente.

Hay dos tipos de taxis: los blancos y negros no llevan taxímetro y se comparten; los blancos y amarillos funcionan con taxímetro y no se comparten. Para grandes distancias, el avión es

Costumbres. Se recomienda vestir de forma discreta; las mujeres deben cubrirse hombros y piernas.

Idioma. Árabe.

■ www.egiptomania.com/

oficinaturismoegipto ■ www.egypt.travel/

creación de la presa y el lago Nasser en 1972. Este lo recorren cruceros de tres días que se acercan a templos poco accesibles desde tierra.

Sin duda el culmen de cualquier viaje a Egipto lo constituyen los templos de Ramsés II y su esposa Nefertari en la apartada Abu Simbel, a unas tres horas por la carretera del desierto, viaje que se realiza en convoyes turísticos estrechamente custodiados. Mucho más cómodo resulta el vuelo de apenas 45 minutos desde Asuán. Para li-

ANTON IVANOV / SHUTTERSTOCK

brarlos de las aguas de la presa de Asuán, gracias a la Unesco y a un esfuerzo internacional, los templos fueron desplazados mediante el corte de bloques enteros de roca hasta su reubicación a unos metros del emplazamiento original.

Estos templos excavados en la misma piedra habían caído en el olvido durante siglos, hasta que el suizo Johann Ludwig Burckhardt los mencionó en 1813 a Henry Salt, cónsul británico en Egipto, y a Giovanni Battista Belzoni, un intrépido italiano que trabajaba para él.

A Belzoni se lo considera el verdadero descubridor de Abu Simbel.

Antes de arqueólogo –descubrió las tumbas de Seti I, Ramsés I y Ay en el Valle de los Reyes– trabajó como forzudo en circos londinenses bajo el apodo premonitorio de «la Pirámide Humana». En 1815 llegó a Abu Simbel y dos años después consiguió, tras arduos esfuerzos y a 44 0C, despejar la arena del acceso al templo de Ramsés, que se adentra 60 m en la roca. Lo que vio («pinturas, esculturas, figuras colosales») lo dejó boquiabierto.

Y esa continúa siendo hoy la reacción de quienes contemplan las cuatro estatuas del faraón adosadas a la fachada de 32 m de alto, las salas con pilastras ornadas con estatuas del dios Osiris y, en lo más profundo del recinto, al dios Amón en su santuario bañado por los rayos del sol durante el equinoccio.

Menos gigantesco, pero asimismo espectacular, es el templo contiguo en honor de Nefertari y la diosa Hathor. Y es que aquí dentro el tiempo parece haberse detenido hace muchos, muchos siglos. ]

PARQUE NACIONAL ALBERTO DE AGOSTINI Es la gran reserva natural del sur de Chile. Abarca 14.600 km2 de islas, montes y glaciares como el Pía, cuya pared de 100 m de alto se alza sobre el Canal Beagle.

TIERRA DELFUEGO

ROBERTO IVÁN CANO

SERGI RAMIS, PERIODISTA Y ESCRITOR DE VIAJES

CHEMA MANCEBO

Colonia de pingüinos magallánicos.

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n el extremo sur de América, el hielo derrotó a los Andes, triturándolos, desmenuzándolos hasta convertirlos en una maraña de islas de perfil dentado como el mecanismo interno de un reloj. Esos pedazos de roca separados por laberínticos canales conforman la Tierra del Fuego, el más legendario lugar para los navegantes.

El buque se separa con cierto estruendo del muelle de Punta Arenas. Los prácticos le ayudan en la maniobra, removiendo un mar que es tan plomizo como el cielo del que caen en diagonal veloces copos de nieve. Preparado para una travesía de cinco días por los

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recónditos canales fueguinos, el barco enfila la proa hacia el sudeste, dejando a babor Bahía Inútil, transitando el Paso Boquerón y adentrándose en uno de los cientos de callejones sin salida que ofrece la Isla Grande Tierra de Fuego, el Seno del Almirantazgo.

Al fondear en Bahía Ainsworth, el Stella Australis prepara las lanchas neumáticas que desembarcarán a su pasaje para una excursión.

El extremo sur de la Patagonia se muestra indiferente al calendario, y aun mediada la primavera, el tiempo obliga a los viajeros a pertrecharse bien. Del cielo caen copos grandes, girando sobre sí mismos como frisbees congelados.

La playa tiene aspecto de lo que es:

un lugar del fin del mundo. Imposible no imaginar cuántos pedazos de ámbar gris, el más misterioso y fragante de los perfumes naturales, estarán camuflados entre los guijarros. Un bebé de elefante marino, separado de la colonia que lo ampara, se muestra perezoso y fotogénico. El animalito pasa ya de los 300 kilos, y cuando alcance su plenitud adulta llegará a los 4000, lo que justifica el nombre popular ( junto a su trompa, claro).

Calafates y chauras ignoran el frío y deciden que si es primavera florecen y dan bayas de color fucsia y aspecto esponjoso. A instancias de los guías, los excursionistas las prueban y aprueban. Entienden que con ellas se preparen

ROBERTO IVĂ N CANO

PUNTA ARENAS La principal localidad de la Patagonia chilena, en el Estrecho de Magallanes, es un referente para viajeros de todo el planeta y el puerto de origen de numerosos cruceros.

DANIELE DELGROSSO

LA AVENIDA DE LOS GLACIARES Este tramo del Canal Beagle concentra hasta 7 glaciares que se desprenden desde el campo de hielo Darwin. En la imagen, el glaciar Italia.

LA TRAVESÍA EN BARCO DESDE PUNTA ARENAS HASTA USHUAIA POR EL CANAL DE BEAGLE SUELE DURAR CINCO DÍAS.

ricas mermeladas en las ciudades.

Heroicos árboles y arbustos retan a esta tierra helada y ventosa irguiéndose agarrados a un suelo de fango y piedra. Los viajeros se muestran eufóricos al conquistar lo que en otras latitudes sería un modesto cerro y, aquí, una montaña.

En las vecinas islas Tucker, una colonia de pingüinos magallánicos se afanan en contruir sus nidos. Caminan por el rompiente con sus picos cargados de hierba para preparar la próxima llegada de los retoños. La tarea no puede ser más ineficaz: las patosas aves pierden parte de su carga al entrar en el agua y deben nadar hasta el lugar en el que acomodan las hebras como cama para su futura descendencia. Harán falta innumerables viajes para construir el lecho. Al nadar, su panza blanca y dorso negro les protegen de ser vistos por los predadores tanto desde la superficie como desde las profundidades. Ellos, con sus 40 cm de altura y sus tres kilos de peso, son modestos comedores de peces pequeños.

Tras los encuentros con la fauna más característica de esta zona austral, el barco deja la isla Dawson a estribor y penetra el más angosto de los pasajes por los que transita en su travesía. El canal Gabriel llega a tener en su punto más ceñido menos de un kilómetro de anchura. Visto desde cubierta parece que las paredes vayan a aprisionar el barco en cualquier momento.

Pero eso no sucede y el capitán sale de él, traza una elegante curva a la izquierda y se adentra por el Canal Beagle, la principal autopista de la zona, que lleva el nombre del histórico bajel de investigación que dio a conocer al mundo esta región a principios del siglo xix.

El Stella Australis recibe el apelativo de crucero de expedición a falta de una definición mejor. Se trata de un buque turístico que surca las aguas de Tierra del Fuego vetadas a otras naves. Gracias a sus acuerdos con el gobierno chileno y sus convenios con instituciones científicas de ese mismo país, de Estados Unidos, Argentina y España, al viaje que para sus pasajeros es lúdico se le suman acciones de control ambiental, por lo que es difícil situar al barco estrictamente en el plano del recreo turístico.

Los miembros de la tripulación toman regularmente muestras

del agua para controlar la acidificación oceánica, realizan censos de aves, registran los cambios en la flora nativa, controlan fotográficamente el retroceso de los glaciares y realizan acciones de recogida de basuras en las playas.

Los dientes afilados de la cordillera Darwin escaparon al efecto de la última glaciación que aquí modeló el paisaje. Las montañas que se hallaron en su día cubiertas por el hielo fueron limadas por este, rindiéndose y dejándose redondear. Los picos Darwin, Luis de Saboya o Francés, que emergían

GABOR KOVACS PHOTOGRAPHY / SHUTTERSTOCK RALF GANTZHORN / AGE FOTOSTOCK

FAUNA PATAGÓNICA Leones marinos y pingüinos en la zona próxima a Ushuaia, ya en territorio argentino

Ascenso al campo base del Monte Sarmiento, en la Cordillera de Darwin.

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Isla de Hornos.

Pasaje de Drake

EL CABO DE HORNOS Olas gigantes, viento inclemente, temperaturas gélidas y ningún puerto a días vista. En el pasado –y todavía hoy– doblar este cabo del sur del planeta es una de las hazañas marítimas más notables. La ruta rodea la isla de Hornos, deja atrás el canal Beagle y, al sur, el Paso de Drake y la Antártida.

ROB DAVIDSON AGE FOTOSTOCK

Cabo de Hornos

Faro del fin del mundo

sobre la coraza blanca por tener más de dos mil metros de altura, son ahora los que se muestran más altivos, ocupando el cuerno sudoccidental de la Isla Grande y escoltando bellamente al Canal Beagle.

El Glaciar Pía, un muro de hielo de todos los azules posibles, se desploma con estrépito mineral sobre las glaucas aguas fueguinas. Miles de fragmentos de hielo flotan en la calmada lámina líquida. Los viajeros vuelven a bajar a tierra para explorar el entorno, un lugar estremecedor que hace reflexionar sobre la potencia de la naturaleza y sus dinámicas intemporales, hoy sin embargo alteradas por la acción del ser humano, sus tubos de escape y chimeneas situados a miles de kilómetros de aquí.

Alimentados por el gigantesco campo de hielo Darwin que se encuentra en el corazón de la cordillera, diferentes caminos de agua sólida se abren paso hasta desembocar en el centro del Canal Beagle, en uno de sus tramos más bellos. Es la llamada Avenida de los Glaciares, donde los ventisqueros van asomando ordenadamente.

Glaciar España, Glaciar Francia, Glaciar Italia, Glaciar Holanda, Glaciar Alemania recuerdan la nacionalidad de quienes exploraron la región siglos atrás. Son un espectáculo difícil de imaginar, una secuencia de gigantes blancos que se entregan al mar encajonados entre la roca que ellos mismos han excavado con su movimiento a la manera de un tornillo.

Escurriéndose por el canal Murray, la proa del barco enfila decididamente hacia el sur, yendo en busca de uno de los mitos inmarchitables para los navegantes: el Cabo de Hornos. Es la isla más meridional del archipiélago Wollas-

PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO Esta reserva argentina protege 70.000 hectáreas de bosques patagónicos. Su red de senderos está abierta al público de octubre a abril.

ton y donde se acuerda considerar que se unen los océanos Pacífico y Atlántico. Territorio para las más terribles tempestades marinas, situado en la latitud bautizada como de los 50 Aulladores, sus tormentas han enviado a pique a cientos de naves a lo largo de la historia. Aun hoy, los marineros que consiguen doblar ese cabo son considerados campeones de la navegación, y ostentan el derecho de fijar en el lóbulo de su oreja izquierda un pendiente que acredita la hazaña.

Los viajeros desembarcan con dificultad en la Caleta León y ascienden el centenar largo de escalones

que les llevan al montículo donde un original monumento que dibuja la silueta de un albatros da fe de que se hallan en tan especial lugar.

Recorriendo el sendero de la cresta se llega hasta el faro, habitado por un funcionario chileno que recibe el relevo tras un año de estancia. Durante ese periodo de tiempo la radio y las visitas de estos excursionistas –que no siempre consiguen desembarcar por las feroces condiciones del lugar– son su único contacto con el mundo exterior. Los fareros pueden llevar a sus familias. Las esposas e hijos

SETH RESNICK / GETTY IMAGES

Cuevas del glaciar Alvear, 26 km al nordeste de Ushuaia.

MICHELE FALZONE / GETTY IMAGES

UN PASO MÍTICO El descubrimiento en 1520 del estrecho de Magallanes (560 km) permitió a los navegantes evitar el cabo de Hornos para pasar del Atlántico al Pacífico.

se convierten durante 365 días en protagonistas de una historia vital que sin duda marcará su carácter.

Para el anecdotario, quien compre un recuerdo de los que vende el farero lo estará haciendo, sin lugar a dudas, en la tienda de souvenirs más austral del mundo.

Cumplida la cita con la leyenda, el Stella Australis recula a lo largo de la Bahía Nassau y busca una ensenada en el frente occidental de la isla Navarino. Caleta Wulaia es un topónimo que recuerda la presen-

cia de los extinguidos indios fueguinos. Grupos étnicos que poblaron estas inhóspitas tierras hasta hace apenas un siglo y que se extinguieron por la persecución con saña de los colonos recién llegados. De su sapiencia nos quedan las fotografías tomadas por el cura Alberto de Agostini, misionero italiano que también fue documentalista, montañero y geógrafo. Tan importante fue que hoy el parque nacional que protege estas tierras lleva su nombre. Con sus imágenes, la mayoría conocemos ahora cómo vivían,

vestían, navegaban, cazaban y celebraban sus fiestas estos indios, que se distinguían por deambular desnudos en tan desapacible clima. Las mujeres buceaban en las gélidas aguas en busca de marisco y los hombres, con arpones y arcos, cazaban animales terrestres.

Nada más desembarcar en Caleta Wulaia el viajero se topa con una reproducción de una de las cabañas vegetales en las que se guarecían los yámanas, uno de los grupos fueguinos que habitaban la isla. En un remozado edificio

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Puerto Williams (Chile)

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Canal Beagle

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Descubrir la Tierra del Fuego

RUBEN SANCHEZ / GETTY IMAGES

Documentación. Pasaporte.

vecino, un pequeño museo pone al tanto de que fue esta playa donde desembarcaron insignes de la exploración patagónica: el naturalista Charles Darwin, los capitanes de navío Robert Fitzroy o James Cook. Y es también aquí donde el viajero, salvando las pronunciadas pendientes de sus lomas, entra en contacto con el milagro del bosque subantártico. Árboles duros como el hierro despliegan majestuosas copas. Tienen nombres deliciosos como ñirre, lenga o coihue y se dejan colonizar por un hongo con

Llegar. Lo más rápido es viajar a Santiago de Chile (vuelo directo desde Madrid) y de allí volar a Punta Arenas.

Esta ciudad es el inicio de las travesías en barco por el estrecho de Magallanes y el Canal Beagle hasta Ushuaia (Argentina), que dispone de conexión área con Buenos Aires.

Punta Arenas tiene vuelos a Puerto Williams, en la isla Navarino.

aspecto de pelota de golf, textura y color de mandarina llamado pan de indio, pues los fueguinos lo ingerían. Soso inapelable, lo que habla de la dificultad para hacerse con alimentos en la zona.

Las emociones se empujan unas a otras. La visión de pingüinos, elefantes marinos, delfines australes de cara negra, skúas y halcones chimangos se une a la experiencia del Cabo de Hornos, de la Avenida de los Glaciares o de los monolitos en Wulaia que rememoran la es-

Moneda. Conviene llevar pesos chilenos y pesos argentinos.

Hora: 5 horas menos.

Clima: Entre diciembre y marzo las temperaturas diurnas van de los 8 a los 18 °C. Conviene abrigarse por capas, llevar ropa impermeable, prismáticos, gorro y guantes.

■ www.chileestuyo.cl ■ www.vivirargentina.tur.ar

tancia de Fitzroy y Darwin antes de llegar al remate de la travesía.

El barco se adentra en la protegida bahía de Ushuaia, la ciudad considerada más austral del planeta y que se ha hecho propio el lema de «Fin del Mundo». Enclave argentino de aire pionero y desaliñado que supone la estación término de esta ruta. Pero el inicio de muchos otros viajes, pues la inmensa Patagonia se extiende cientos de kilómetros al norte esperando ser explorada por los ansiosos de experiencias con el sello de la autenticidad. ]

ALESSANDRO VANNUCCI

ANGKOR Con unos 400 km2 de extensión y un centenar de templos, la antigua capital jemer requiere tres días de visita. En la fotografía, el monasterio de Ta Prohm (siglo XII).

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GEORGINA HIGUERAS, PERIODISTA

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Pagoda de Plata, dentro del Palacio Real de Phnom Pehn.

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amboya engancha desde el instante en que se pone un pie en su tierra. Su mayor atractivo es la sonrisa de sus gentes, tan auténtica que los escultores de Angkor, solo después de realizar su obra, se percataron de que iluminaba las caras de sus dioses.

Iniciamos este viaje en Phnom Penh, para descender a los infiernos de una ciudad que antaño fue la Perla de Asia, ascender al olimpo del hinduismo perpetuado en el centenar de templos angkorianos y alcanzar el paraíso a través de la naturaleza salvaje que envuelve Battambang y las playas de arenas blancas de la península de Sihanoukville.

A orillas del Mekong, arteria vital del Sudeste Asiático, Phnom Penh ha recuperado su antigua belleza, en la que se entrelazan la arquitectura jemer con la colonial y la moderna. La capital camboyana se ha llenado de vistosos mercados, pequeños hoteles con encanto y selectos restaurantes, bares y terrazas de activa vida nocturna, que permiten disfrutar las 24 horas de esta evocadora urbe, que ha reconstruido cada uno de los peldaños de su historia, hasta los más horribles, con la esperanza de no volver a repetirlos.

El Palacio Real, sobre una colina ajardinada, constituye el principal conjunto monumental de la ciudad.

Mientras el futuro del reino se jugaba entre las ambiciones francesas y las tailandesas, Norodom I ordenó la construcción tras su ascenso al trono en 1860. Tres años más tarde, se decantó por la protección francesa, con la que acordó el traslado de la capital desde Oudong a Phnom Penh y su instalación en el flamante recinto palaciego, compuesto de cuatro edificios, entre los que destaca el del Salón del Trono y la Pagoda de Plata, cuyo suelo está forrado con 5000 baldosas de un kilo de este precioso metal. En su interior se venera el Buda Esmeralda y otro de oro y miles de diamantes, el mayor de los cuales, de 25 quilates, está encastrado en su corona.

Phnom Penh, que en 1430 sucedió a Angkor como capital de Camboya y llegó a convertirse en una de las ciudades más pujantes de Asia, fue incendiada y arrasada por los

PIETRO SCOZZARI / AGE FOTOSTOCK

PHNOM PEHN Una pequeña colina en medio de la ciudad aloja su templo más antiguo, Wat Phnom.

En la fotografía, relieves de la entrada.

SIRISAK BAOKAEW / SHUTTERSTOCK

Niño pertrechado con trampas de pesca en las montañas de Bokor (provincia de Kampot).

tailandeses a finales del siglo xviii, de ahí que su diseño actual tenga mucho que ver con la dominación francesa. Las calles del centro y muchas mansiones y edificios, que no han sido víctimas de la piqueta para albergar las nuevas torres de acero y cristal, constituyen bellos ejemplos de la construcción colonial.

La mayor singularidad de Phnom Penh, sin embargo, es haber sido el principal escenario de la locura de los jemeres rojos. A la barbarie de Lon Nol –el dictador que con apoyo de la CIA derrocó en 1972 al presidente Sihanouk (había abdicado como rey) y hundió Camboya en la contienda anticomunista norteamericana–, sucedió la toma del poder por los revolucionarios maoístas, que implantaron un régimen de terror que en cuatro años

(1975-1979) masacró a un cuarto de la población. Los gritos del silencio, la oscarizada película de Roland Joffé basada en el relato en primera persona del periodista de The New York Times Sydney Schanberg, refleja con crudo realismo la huida de los extranjeros ante el avance de los jemeres rojos y la ferocidad de este ejército de campesinos soldado contra los inocentes civiles.

Para conocer la tragedia de Camboya es fundamental la visita al museo de Tuol Sieng, un antiguo instituto convertido en el centro de detención y tortura más siniestro del régimen de Pol Pot, el S-21. En sus humildes aulas, transformadas en celdas y, desde 1995, en salas de exposición, se muestran instrumentos de tortura, registros, confesiones y fotos de los más de 17.000 hombres, mujeres y niños ence-

rrados allí antes de ser enviados al campo de exterminio de Choeung Ek. A las puertas de Tuol Sieng, que se encuentra en el centro de la ciudad, siempre hay tuk-tuk y taxis que te llevan a Choeung Ek. En este huerto situado a unos 8 km, se localizaron 129 fosas comunes, muchos de cuyos cadáveres tenían las manos atadas y los ojos vendados. En la estupa construida en 1988 para honrar la memoria de los muertos se conservan a la vista los cráneos de unos 8.000 camboyanos.

Tras esta inmersión en el pasado más funesto del país, nada como dirigirse a la cumbre de la espiritualidad camboyana. Hay vuelos de Phnom Penh a Siem Reap, separadas por 320 km, pero decidimos hacer el viaje en coche para que mis hijos, que visitaban Camboya

EFIRED / SHUTTERSTOCK

ANGKOR THOM La muralla de esta ciudadela consta de cinco accesos –cuatro, orientados hacia los puntos cardinales–, decorados con relieves de elefantes en la base y el rostro de Avalokiteshvara en lo alto.

RICHARD VANDEWALLE / FOTOLIA

por primera vez, se empaparan del paisaje y se aproximaran lentamente a la fabulosa ciudad de los dioses.

Engullida por la selva después de que los tailandeses la destruyeran y saquearan en 1432, Angkor fue redescubierta en 1860 por el explorador francés Henri Mouhot.

Su belleza y el enigma de las sonrisas del templo de Bayón desataron una auténtica pasión en Occidente, acrecentada en los últimos años por la película Tomb Raider, basada en la serie de videojuegos del mismo nombre que protagoniza Lara Croft (Angelina Jolie).

La realidad supera ampliamente la ficción cuando se contemplan las raíces que, como tentáculos de un gigantesco pulpo, abrazan el templo de Ta Prohm y transforman su construcción en disparatadas formas oníricas. Como en otros templos, la selva triunfa aquí en su lucha eterna contra la obra del hombre.

TEMPLO DEL BAYÓN Se considera un reflejo del palacio celeste del dios Indra. Los rostros de Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión, miran a los puntos cardinales.

Los templos de Angkor se construyeron a lo largo de los seis siglos del imperio jemer, entre los años 802 y 1432. Los jemeres adoptaron un hinduismo primitivo que enriquecieron con otra creencia también procedente de India, el budismo. El unificador del imperio, Jayavarman II, se autonombró representante del dios Shiva en la Tierra y, de acuerdo a la tradición hindú, ordenó la construcción de un santuario que simbolizara el mítico monte Meru, que ocupa el centro del universo y en cuyo pico más alto habita Shiva.

Convencidos de que la morada terrenal de los dioses les acercaba al cielo, cada nuevo monarca levantó un templo más grande que el anterior. El cambio en las devociones supuso un enorme impulso en la creatividad de las construcciones. Así, cuando llegó al trono

ROBERTO PAZZI

PARQUE ARQUEOLÓGICO DE ANGKOR La Unesco declaró el conjunto Patrimonio Mundial en 1992 por su valor histórico y artístico.

en 1113 Suryavarman II, devoto de Vishnú, quiso dedicarle a este dios el hogar más bello y grandioso, Angkor Wat.

Poco después, Jayavarman VII, que reinó entre 1181 y 1220, mandó erigir una ciudadela, Angkor Thom. Su centro lo ocupa el templo de Bayón, con sus 49 torres de estilo barroco jemer, decoradas con enormes rostros serenos, de ojos y cejas oblicuos que, desde los cuatro puntos cardinales, te observan con una enigmática y cálida sonrisa, dibujada en sus carnosos labios de piedra. Las caras representan tanto a Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión, como al rey, en cuya ciudadela vivieron más de un millón de personas y por la que ahora los monos asaltan a los visitantes para arrebatarles los

plátanos con que se ganan la vida multitud de vendedores.

Cientos de miles de hombres y miles de elefantes –estos transportando rocas de hasta 1,5 toneladas y aquellos cincelándolas– trabajaron en Angkor Wat, una colosal obra protegida por un foso inundado de 190 m de ancho. Al recinto, el único del bosque de templos en el que siempre ha permanecido algún monje, se accede por una pasarela de arenisca con una balaustrada esculpida en forma de naga, la mítica cobra de cinco o siete cabezas. Tres mil cautivadoras apsaras (bailarinas celestiales) decoran los muros exteriores de más de un kilómetro de longitud. Los bajorrelieves tienen una enorme riqueza decorativa. Describen escenas del cielo y el infierno; de navegantes en busca del elixir de la inmortalidad; de ba-

tallas y desfiles militares, con elefantes enjaezados para el combate, y del Mahabharata, el legendario poema épico de la literatura india.

Situada a una decena de kilómetros de la ciudad de Siem Reap, Angkor tiene aproximadamente 400 km2 y requiere tres días de visita que puede ser en bicicleta, moto o tuk-tuk. Nosotros optamos por un tuk-tuk, que conducía un joven amable con un buen nivel de inglés que, sin atosigar, hacía de guía. Nos aconsejó que, para experimentar todo el embrujo del lugar, había que acudir antes de que se esfumen las tinieblas de la noche y asistir al momento mágico en que los primeros rayos anaranjados del sol despiertan a las piedras y los templos resurgen de la oscuridad como de un sueño.

RICCARDO GOVONI

TA PROHM A principios del siglo XIX, los arqueólogos acordaron no retirar los árboles que habían colonizado este recinto del siglo XII, situado al este de Angkor Thom.

NAMSUN CHO

UN MITO VIAJERO El libro de Henri Mouhot Viaje a los reinos de Siam, Camboya y Laos (1868) despertó en Europa una auténtica pasión por la ciudad perdida de Angkor.

La cercanía de Siem Reap permite alternar la visita a los templos con paseos por esta moderna ciudad, repleta de mercados, cafés y puestos con enormes recipientes de cristal con decenas de peces para meter los machacados pies y dejar que te los masajeen a mordisquitos. Durante el día, las principales calles hierven de gente dedicada a la compra de artesanía y moda. Por la noche, luces de neón y velas iluminan el centro, donde los restaurantes han sacado las mesas a la calle y exhiben menús para todos los bolsillos.

Recorrer en barco los 65 km que separan Siem Reap de Battambang fue la excursión más exótica del viaje. La barcaza, a cuyo techo se encaramaron mis hijos y otros cuantos jóvenes nada más zarpar, navega por las aguas del Tonle Sap, el mayor lago de Camboya, frente a los pueblos flotantes, y ralentiza con frecuencia su marcha para recoger algún aldeano o aldeana, que se acerca en una chalupa. A veces llegan con bolsas y sacos que trasvasan con cuidado de una embarcación a otra. La singladura requiere un día y transcurre también por canales entre la vegetación de la jungla, que en más de una ocasión exige al barquero y a su ayudante armarse de machetes para cortar las ramas que impiden el paso.

Siempre he tenido debilidad por Battambang, una ciudad colonial y provinciana, plantada en mitad de la selva por sus habitantes, que luchan cada día para evitar que la jungla devore sus fértiles arrozales. El tiempo se dilata, los paseos se alargan y los lugareños disfrutan enseñando sus oficios, desde la alfarería, al trabajo de la madera.

SHUTTERSTOCK

La palma de Palmira forma parte del paisaje camboyano.

En este ambiente de aprendizaje destaca la escuela de circo Phare Ponleu Selpak, que ofrece actuaciones de sus excelentes alumnos dos veces por semana.

Muy cerca de la frontera con Tailandia, donde se refugiaron decenas de miles de camboyanos durante las dramáticas décadas de 1970 y 1980, en Battambang también se preservan vestigios del genocidio jemer, como la cueva por la que despeñaban a los prisioneros, hoy convertida en siniestra atracción turística. Pero nos centramos en sus templos y su naturaleza. Tras la visita a Phnom Sampeau, que alberga una imponente estupa y uno de los santuarios más importantes de la región, deambulamos por el centro de la ciudad, que conserva algunos bellos edificios coloniales y se ha llenado de restaurantes y acogedores cafés.

Después de un delicioso almuerzo a base de pescado de río con leche de coco, emprendimos el camino hacia la Cueva de los Murciélagos, una de las mayores curiosidades de Battambang, que maravilla a propios y extraños. En

la cueva habitan unos cinco millones de esos mamíferos alados que, como un reloj, todas las tardes a la caída del sol salen por un agujero en gigantescas bandadas que oscurecen el cielo. Los turistas se sitúan frente a la cueva para verlos emprender el vuelo en formación, como si fuesen la densa columna de humo de un incendio. Su expedición nocturna supone la sentencia de muerte de los mosquitos de muchos kilómetros a la redonda.

El Gobierno, que impulsa la modernización del transporte, prohibió a finales de 2017 la circulación del tren de bambú, así llamado porque su vagón era un simple tablón confeccionado con estas recias cañas, que realizaba, a una velocidad media de 15 km/h, un pequeño recorrido sobre viejas vías trazadas entre la floresta y sobre puentes ferroviarios del tiempo de los franceses. Al llegar a un puesto de bebidas que hacía de destino, tras una hora de viaje, el tren se desmontaba para dejar pasar al que estaba esperando ya que había una sola vía. Su propietario lucha por recuperar esta atracción.

SASINTIPCHAI / SHUTTERSTOCK

EL MANÁ CAMBOYANO Los arrozales tapizan buena parte del país. Las mayores extensiones se encuentran en las afueras de Siem Reap, Battambang y Phnom Penh.

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Camboya, un país de contrastes 1 Phnom Penh. En la capital se recuerda a las víctimas del régimen de Pol Pot en el museo Tuol Sieng y en el antiguo campo de exterminio de Choeung Ek. 2 Siem Reap. Esta ciudad se ha convertido en la principal puerta de entrada al país gracias a su cercanía a las ruinas de Angkor, la legendaria capital jemer.

3 Tonle Seap. La travesía de un día en barca por este río comunica Siem Reap con Battambang a través de pueblos lotantes rodeados de jungla.

4 Battambang. Ciudad colonial rodeada de arrozales. Se visita la escuela de circo Phare Ponleu Selpak, el templo Phonm Sampeau y la Cueva de los Murciélagos.

5 Sihanoukville. Provincia con playas de arena blanca, como la de Sokha, Serendipity y Otres. La isla de Koh Rong es otro atractivo enclave en esta zona.

El viaje de ocho horas de coche hasta Sihanoukville se hizo pesado, pero el cansancio desapareció pronto, confortado con las espléndidas playas de arena blanca y aguas turquesas de esta sureña península. En la capital, del mismo nombre, se encuentra el embarcadero para la cercana isla de Koh Rong, paraíso de mochileros. La provincia de Sihanoukville debe su nombre a Norodom Sihanouk, el rey que logró la independencia de Camboya en 1954 y con altibajos de poder, golpes, cárceles y exilio

dominó la vida política del país hasta su muerte en 2012. En ella hay playas a gusto de todos; tranquilas o bullangueras, como la de Serendipity que tiene una intensa vida nocturna; concurridas o solitarias, como la de Otres.

Mi preferida es Sokha Beach, sobre cuyo amplio arenal se inclinan los hermosos jardines de los complejos turísticos cercanos y desde la que ponemos fin a un recorrido lleno de exotismo y sonrisas, la imagen de marca de Camboya. ]

JEROME COURTIAL

KOH RONG Una isla de arenas blancas y vegetación selvática frente a la costa de Sihanoukville.

La mejor época para visitarla va de noviembre a mayo.

Museo Guggenheim.

EXPOSICIONES

BILBAO, ESCENARIO DEL MEJOR ARTE Un paseo desde la ría al casco viejo por las novedades de los museos bilbaínos.

FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES

E

l Museo de Bellas Artes de Bilbao celebró en octubre 110 años con la reapertura de sus salas reformadas. Desde su fundación en 1908, el centro ha reunido 14.000 obras que abarcan de los siglos xiii al xx. Para inaugurar la nueva etapa presenta, junto a las piezas maestras de su colección permanente, la exposición ABC, el alfabeto del museo. Esta propuesta inédita, en lugar de tener un orden cronológico, temático o estético, sigue otro alfabético, con palabras que dan pie a las pinturas expuestas. Hasta junio 2019.

Siempre a la última, el Guggenheim Bilbao tiene entre sus reclamos de fin de temporada las muestras De Van Gogh a Picasso, una selección del legado que el coleccionista Justin Thannhauser (1892-1976) donó a los museos Guggen-

heim del mundo; Retrospectiva de Alberto Giacometti, la más completa sobre el innovador escultor suizo (1901-1966); y Un mundo a la fuga, montaje de Diana Thater, pionera de la práctica multimedia.

Hasta marzo.

LA PINTORA DE LAS MUJERES Mujer sentada con niño en brazos, de Mary Cassat, es una de las piezas maestras del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Gran amiga de Edgar Degas, fue pionera del impresionismo en EE UU.

NUEVA YORK

RELATOS

CAPITAL DE LA IMAGINACIÓN

EL PLACER DE VIAJAR

Así denominó Paolo Cognetti a Nueva York después de pasar largas temporadas y filmar diversos documentales sociales, culturales y políticos de la ciudad. En 2010 publicó esta especie de guía narrada, una recopilación de varios viajes efectuados en el curso de cinco años. Durante aquellas estancias, el joven Cognetti descubrió las entrañas de una ciudad que fascina tanto por sus icónicos edificios como por su multiculturalidad y calidez.

Esta obra colectiva reúne relatos de viajes de autores y destinos tan diversos como interesantes: desde Granada hasta Japón, y desde el Perú andino hasta la Cáceres más desconocida. El atractivo del libro reside, además de en la variedad geográfica, en la diferenciaentrelasexperiencias:un viaje de Erasmus por Italia, una travesía a pie, Guatemala entre militares, el metro de París...

Elresultadoesunaestimulante invitación a viajar.

■ Nueva York es una ventana sin cortinas.

Paolo Cognetti.

Ed. Navona.

180 págs.

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LA NÓMADA DE ARGELIA Isabelle Eberhardt (Ginebra, 1877-Argelia, 1904) viajó por primera vez a Argelia en 1897 en compañía de su madre, y ya nada la pudo separar de aquel país. Recorrió sus ciudades y el desierto vestida de hombre, a pie y a caballo; escribió crónicas de guerra para medios franceses, se convirtió al islam e incluso se casó con un argelino. Como dijo Paul Bowles, «su impulso fue la acción», una pasión por la vida y el desierto de la que dejó constancia en estos Diarios, su obra más íntima y conmovedora, escrita entre 1900 y 1904, el año de su trágica muerte.

■ Diarios de

una nómada apasionada.

Isabelle Eberhardt.

La línea del horizonte. 20 €

■ Un libro de

viajes para no viajar.

Varios autores.

Ed. Alhulia.

491 págs.

19,23 €

ESCOCIA

Nuevo museo de Dundee La ciudad de Dundee acoge desde el pasado mes de septiembre la primera sede fuera de Londres del prestigioso museo Victoria & Albert.

El nuevo y moderno edificio que lo aloja brinda en sus salas la oportunidad de conocer más de 500 años de esplendor en el arte, y a la vez se convierte en el primer museo del diseño moderno de Escocia.

■ www.vam.ac.uk/dundee

LIBROS Y ARTE

ÁFRICA DEL SUR

EL CAMINO

ILUSTRADO

BOTSUANA Y NAMIBIA

LA RUTA NORTE A SANTIAGO

Esta guía de Lonely Planet describe dos países con una gran diversidad paisajística, una gran riqueza de fauna y algunas de las culturas tribales más interesantes del continente africano. Está organizada por regiones, incluyendo un capítulo dedicado a las cataratas Victoria y una pequeña guía de fauna. Resulta muy práctica para el viajero independiente, con el apartado introductorio «Puesta a punto» y el de actividades en cada apartado.

Cuarta edición de la guía completa del Camino de Santiago querecorrelacostacantábrica desdeelsurdeFrancia,pasando por Oviedo (22 etapas) y siguiendo después el Camino Primitivo (13 etapas) o el de la Costa (13 etapas). También se incluye la prolongación desde Santiago hasta Fisterra, así como las nuevas variantes del Camino de la Costa, entre Villaviciosa y Santiago. Incluye mapasdetodaslasetapas.Hay unaversióndemochiladellibro.

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àxim Huerta es un enamorado de la capital francesa, a la que ha dedicado varias de sus novelas. En Paris sera toujours Paris, titulado en francés, el escritor valenciano vuelve a compartir con los lectores su fascinación, esta vez acompañado de las ilustraciones de María Herreros. Ambos invitan a descubrir el París de los años veinte, cuando era el epicentro de la cultura y la diversión. ■ Paris sera toujours

Paris. Màxim Huerta & María Herreros. Ed. Lunwerg. 224 págs. 21,90€.

■ Guía del

Camino de Santiago.

Camino Norte.

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RITMO GLOBAL EVENTOS, MARCAS Y PUBLICIDAD La magia de la Navidad llega a la localidad de Alcalá de Henares

Florette apuesta por su nueva línea de ensaladas saludables

Desde el 16 de noviembre al 6 de enero, la localidad madrileña acoge la segunda edición de su mercado navideño: «Alcalá ciudad de la Navidad». Instalado en el recinto ferial, cuenta con pista de patinaje, atracciones y puestos de comida. Por su lado, la Plaza de Cervantes será escenario de una variada programación cultural. www.alcala

Florette apuesta por la alimentación saludable con sus nuevas ensaladas de legumbres y cereales, ingredientes que aportan más sabor y equilibrio nutricional. Tabulé y quinoa son algunas de las novedosas propuestas, junto a vinagretas de lima, menta o manzana. Florette Ibérica, marca lanzada en 2001, tiene su origen en la empresa navarra Vega Mayor, fundada en 1988. www.florette.es

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Gama de productos Montibello para prevenir la caída del cabello La firma cosmética Montibello presenta dos tratamientos eficaces para combatir la alopecia tanto masculina como femenina. Se trata de TREAT Naturtech Hair-Loss Control Chronos y TREAT Naturtech Hair-Loss Control Cryo.

Ambas fórmulas, presentadas en forma de champú y de cápsulas respectivamente, contienen activadores que favorecen el crecimiento del cabello y componentes que ayudan a prevenir la alopecia prematura. www.montibello.com

Ponga, nueva Reserva de la Biosfera La Unesco acaba de declarar al Parque Natural de Ponga nueva Reserva de la Biosfera, siendo la séptima en Asturias. Está situada en el concejo del mismo nombre y protege 20 506 ha. Con ella, España se convierte en el primer país del mundo en espacios de esta categoría. www.turismoasturias.es

Trasmediterranea estrena logotipo La naviera ha renovado su imagen corporativa. El nuevo sello representa un gallardete, la pequeña bandera y símbolo marino que se emplea como señal. El primer buque que contará con ella será el Villa de Teror, ferry de última generación que próximamente ampliará la flota. www.trasmediterranea.com

Seiko Premier presenta la edición limitada Novak Djokovic Los modelos de relojes Seiko diseñados en honor del jugador tenis serbio incorporan al clásico Premier un revestimiento de acero en color oro o negro, fondo de caja transparente y cristal de zafito. Los marcadores, la esfera de malla y la correa de silicona y cuero proporcionan una sensación de fortaleza, idónea para la práctica deportiva. El reloj lleva la firma de Novak grabada en la parte posterior. www.seiko.es

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PRÓXIMO NÚMERO

NUEVAYORK La mítica ciudad muda su piel con

TASMANIA Como un pequeño mundo apenas

KATMANDÚ El Himalaya alcanza su máximo es-

EL VÉNETO Venecia es el punto de partida de

MARRUECOS Marrakech, embriagadora y bu-

SUIZA Un viaje desde la cosmopolita Zúrich hasta

las primeras nieves pero conserva intacta su hospitalidad y la excitación que produce, por muchas veces que se visite.

plendor en Nepal, pero la capital del país es también un gran destino por la belleza de sus templos hinduistas y budistas.

lliciosa, es la puerta de acceso al Atlas y también el inicio de una ruta entre casbas hasta las dunas de Merzouga.

domesticado, la isla que cuelga del sur de Australia alberga playas de arena blanca y montañas tapizadas de bosques.

este recorrido por las ciudades más bellas de esta histórica región: Treviso, Possagno, Vicenza, Padua y Verona.

Sant Moritz, en los Alpes más orientales del país, los Grisones. Pasamos también por la medieval Lucerna.

Y TAMBIÉN...

SEVILLA La ciudad del Guadalquivir, de la Giralda, del barrio de Santa Cruz... Se la conoce por sus muchos atractivos, pero lo que más la distingue es su pasión por la vida.

La sección Experiencias sorprende con destinos insólitos. Las Escapadas proponen disfrutar del PARÍS navideño, descubrir los pueblos del interior de VALENCIA y sorprenderse con los paisajes nevados de HUESCA. Y además, las imprescindibles páginas de LIBROS Y ARTE.

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