Viajes NG (Junio 2019)

Nº 231 viajesng.es

LOS PARQUES MÁS BELLOS VIAJE POR UN PAÍS DE CUENTO DE SANTIAGO A LOS CAYOS CARIBENOS SAFARI HASTA LAS CATARATAS VICTORIA TESOROS DE LA RUTA DE LA SEDA

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Nº 231 - 4,95E / PVP CANARIAS 5,10E

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SUMARIO

NÚMERO 231 / Año XX

RUTA DE LA SEDA. Pág. 108

ISLAS JÓNICAS

AUTORES

PAU SABATÉ Traductor de literatura griega, actual y clásica.

Reside en Atenas y visita con frecuencia las Jónicas.

DAVID MENGUAL Excursionista y escalador, ha recorrido a fondo los Alpes.

Escribe regularmente en la revista Muntanya.

CÉSAR BARBA Periodista de viajes y editor de Ecos Travel Books. Es el coautor de la guía sobre Dinamarca de esa editorial.

SERGI RAMIS Escritor de viajes y gran conocedor del Himalaya, realizó la peregrinación del Kailas desde Nepal.

JORGE MORETA Guionista de la películadocumental Cuba crea (2019) y autor de Cuba, más allá de Fidel (Altaïr).

PEDRO CEINOS Autor de diversas guías de viaje por China, reside en el país desde hace años. Nos guía por la Ruta de la Seda.

FERNANDO GLEZ. SITGES Reportero de documentales para televisión, en esta ocasión nos descubre las maravillas de Zambia.

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Corfú es la isla más famosa de este archipiélago griego, un destino de mitos, referencias literarias, montañas boscosas y playas turquesas.

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ALPES FRANCESES

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Grenoble es el epicentro de una región colmada de picos, cañones y glaciares que tienen su máximo emblema en el Valle de Chamonix.

DINAMARCA

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La vibrante Copenhague marca el inicio de esta ruta por el más cálido de los países escandinavos en busca de sus raíces vikingas y artísticas.

MONTE KAILAS

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La peregrinación que rodea el pico más sagrado del planeta, en el Tíbet, constituye una experiencia espiritual única.

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CUBA

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La isla caribeña despliega todo su encanto en este viaje desde Santiago a La Habana a través de sus cayos de coral y sus frondosas sierras.

RUTA DE LA SEDA

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108

Un viaje épico desde Xian, antigua capital de la China imperial, hasta la ciudad de Kashgar, gran encrucijada del Himalaya.

ZAMBIA

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Las cataratas Victoria constituyen la etapa final de este safari por los parques nacionales que bordean el caudaloso río Zambeze.

EN PORTADA: Bahía Esmeralda, en Cefalonia (Islas Jónicas). Fotografía de Igor Tichonow/ACI.

SUMARIO Director

Josan Ruiz

Dirección de Arte Jefa de Redacción Redacción Maquetación Tratamiento de la imagen Coordinación editorial Editora adjunta a la Redacción

Joan Carles Magrià Sandra Martín Asun Luján Joan Seguí Sergi Gual Sandra Domènech Guiomar Huguet

REDACCIÓN

Av. Diagonal, 189. 08018 Barcelona (España) Tel. 934 157 374.

E-mail: viajesng@rba.es Colaboradores externos

Nuria Puentes, Inma Martín, Aida Etxeberria, Lys Moya (edición gráfica). Blauset, Eosgis (cartografía). Mariona Òliva (maquetación).

WEB Y CONTENIDOS DIGITALES VIAJES NG

www.viajesng.es Director Javier Zori del Amo

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EXPERIENCIAS

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Tesoros del románico en España • The Vessel (Nueva York) • El incienso en Vietnam • Atelier des Lumières (París) • La Rapa das bestas (Galicia).

LAS MERINDADES

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La ciudad suiza con más museos de arte y actividad creativa enamora también por su centro histórico y sus novedades arquitectónicas.

IBIZA

MADRID

Agustín de Foxá, 29. 28036 Madrid (España). Tel. 915 106 600. Fax: 915 194 813.

Director Comercial Ignacio Rodríguez-Borlado Directora Revistas de Divulgación Mª Luz Mañas Subdirectora de Publicidad Begoña Llorente Subdirector de Publicidad Adrián Garcia de Manuel Coordinadora de Publicidad Yolanda Trigueros BARCELONA Y LEVANTE

Ruta por esta frondosa comarca del norte de Burgos, un jardín con saltos de agua, pueblos fortificados y cuevas con frescos medievales.

BASILEA

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www.rbapublicidad.com Director General José Luis Puigdengolas Directora de Marketing Publicitario Gloria Pont Director de Servicios Comerciales Serafín González Directora Comercial Digital Arantxa del Pozo Directora de Publicidad Digital Alicia Cortés Jefe de Publicidad Digital y Trafficking Iván Lorente

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Av. Diagonal, 189. 08018 Barcelona (España) Tel. 934 157 374. Fax: 932 380 730.

Directora Comercial Ana Gea Directora de Publicidad Levante Paloma Campos Directora Revistas de Divulgación Mónica Monge Coordinadora de Publicidad Gemma Reyes

Licenciataria de National Geographic Partners, LLC. National Geographic Television Presidente RICARDO RODRIGO Consejero Delegado ENRIQUE IGLESIAS Directoras Generales ANA RODRIGO

y Mª CARMEN CORONAS ...................................................................................................................................................

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Un recorrido fascinante por la bella isla balear para descubrir rincones del interior rural, espacios protegidos por su valor natural y atardeceres únicos.

LIBROS Y ARTE

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Director General de Planificación y Control Ignacio López Directora Editorial Aurea Díaz Directora de Marketing Berta Castellet Directora Creativa Jordina Salvany Director de Circulación José Ortega Director de Producción Ricard Argilés

SUSCRIPCIONES

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Printed in Spain-Impreso en España. Edición 08/2019

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Difusión controlada por

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www.viajesng.es Aquí encontrarás todos los destinos de la revista. También en:

Kimberly Connaghan Publisher & Vicepresident, Global Media George W. Stone Editor in Chief Hannah Tak Design Director Anne Farrar Director of Photography Andrew Nelson Editorial Projects Director Amy Alipio Senior Editor Brooke Sabin Associate Editor Leigh V. Borghesani Deputy Art Director Starlight Williams Research Editor Amy Kolczak, Preeti Aroon, Cindy Leitner, Mary Beth Oelkers-Keegan Copydesk Copyright © 2019 National Geographic Partners, LLC. All rights reserved.

National Geographic Traveler and the Yellow Border Design are registered trademarks of National Geographic Society and used under license.

Malta.

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PUBLIRREPORTAJE

Suiza

Disfrútala a tu aire Por carretera o en tren, descubre los espectaculares paisajes y las ciudades con encanto de este bello país.

C

on pausas, sin prisas... Suiza es el destino perfecto para disfrutar con calma de la naturaleza en todo su esplendor, pero también de ciudades cosmopolitas y pequeños pueblos que parecen salidos de un cuento. Las magníficas comunicaciones, tanto por carretera como en tren, permiten recorrer los lugares más destacados del país alpino de forma cómoda y en etapas relajadas.

Cada viajero encontrará su propia manera de disfrutar del camino. Para los que prefieren la libertad de conducir y pararse a contemplar vistas de ensueño, una buena opción es realizar la Gran Ruta de Suiza. Este itinerario por carretera recorre nada menos que cinco puertos alpinos de más de 2.000 m de altitud y 22 lagos cristalinos, en los que el reflejo de las cumbres es todo un espectáculo.

Pero la ruta tampoco olvida ciudades como Ginebra, que acoge el Palais des Nations de la ONU y su cúpula con pinturas del mallorquín Miquel Barceló; o Berna, donde vale la pena pasear por su casco histórico, Patrimonio Mundial de la UNESCO. PANORÁMICAS DESDE EL TREN Para los viajeros que desean concentrarse en los paisajes y no estar pendientes del volante, nada mejor que la comodidad del tren. El Grand Train Tour of Switzerland, los 1.280 km más espectaculares del mundo, puede realizarse en ocho tramos y en la Más información en: www.myswitzerland.com

ruta no falta ninguna de las visitas imprescindibles, como Interlaken, a los pies de la Jungfrau, que posee el “techo” ferroviario de Europa (el cremallera asciende a 3454 m); o Montreux, la ciudad que enamoró a Freddie Mercury y cuyo festival de jazz es todo un acontecimiento en verano.

El Swiss Travel Pass, un billete para diferentes días, permite combinar trayectos en tren, autobús y barco, así como acceder gratis a museos, atracciones y excursiones.

Suiza paso a paso.

Un viaje muy 'slow' por un paĂ­s muy 'wow'.

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EXPERIENCIAS

Iglesia de Sant Climent de Taüll.

Nuestra selección...

SANT CLIMENT DE TAÜLL,

Valle de Boí, Lérida

Se la considera la «catedral» románica del valle por la pureza de sus líneas.

IGLESIA DE SAN ISIDORO

Real Colegiata de León

Incluye el Panteón Real, con las mejores pinturas románicas conservadas in situ.

CATEDRAL DE SAN PEDRO

Jaca, Huesca

Desde el siglo xi, etapa fundamental de los peregrinos a Santiago de Compostela.

COLEGIATA DE SAN SALVADOR DE CANTAMUDA

La Pernía, Palencia

Fundada en 1185, conserva una espadaña de 3 cuerpos.

STA. MARÍA DE EUNATE

Muruzábal, Navarra

Erigida por templarios, este sencillo templo se alza solitario entre cultivos.

IGLESIA DE SANT VICENÇ AGE FOTOSTOCK

Cardona, Barcelona

Delicado templo construido dentro del recinto fortificado del castillo.

SANTA JULIANA

ARQUITECTURA MEDIEVAL

TESOROS DEL ROMÁNICO El norte de España concentra un valioso patrimonio de obras religiosas y civiles construidas durante la Edad Media.

E

spaña posee un rico legado de arquitectura románica, excepcional por el número de monumentos y su estado de conservación. Estas joyas de los siglos xi y xii permiten que el viajero realice un viaje en el tiempo.

En esta herencia románica abundan las iglesias. Destacan las dispersas por el valle pirenaico de Boí, un conjunto Patrimonio de la Humanidad, o las que forman la Ruta del Románico Palentino, la mayor concentración en Europa, con San Martín de Frómista a la cabe-

za. Este templo ya aparecía en el Códice Calixtino (s. xii), la primera guía de la Ruta Jacobea, que incluía el maravilloso –y románico– Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana.

Asimismo, en España se pueden admirar distintos tipos de ingeniería civil, desde la imponente muralla de Ávila al sencillo puente sobre el Arga en Puente la Reina –donde convergen cuatro ramales del Camino– o el castillo de Loarre, el más antiguo y mejor conservado recinto religioso-militar del románico. ❚

Santillana del Mar

Esta colegiata de Cantabria se alzó para custodiar las reliquias de la santa.

STO. DOMINGO DE SILOS

En el Camino del Cid

En tierras de Burgos, su claustro es un ejemplo de la evolución del románico.

IGLESIA DE LA VERA CRUZ

El misterio de Segovia

Llamada del Santo Sepulcro, su planta y muros están plenos de símbolos.

SANT PERE DE RODES

Port de la Selva, Girona Del siglo x, su estructura de tres niveles es inédita en el románico peninsular.

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EXPERIENCIAS

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THE VESSEL

EL NUEVO MIRADOR DE MANHATTAN Esta flamante estructura es la atracción más novedosa inaugurada en la Gran Manzana.

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l brillante entramado de acero de The Vessel se levanta en el corazón de Hudson Yards, el nuevo barrio de referencia de Manhattan. Lo que durante décadas fue una zona olvidada de Nueva York hoy acoge el parque High Line, rascacielos de oficinas, galerías de arte, tiendas y espacios gastronómicos como el Mercado Little Spain, impulsado por los chefs José Andrés y Albert y Ferran Adrià.

El nuevo mirador, un edificio-escultura diseñado por el británico Thomas Heatherwick, evoca una colmena. Está formado por 16 pisos interconectados mediante 2500 peldaños que crean 80 plataformas intermedias abiertas al vacío, con vistas al interior de la estructura o hacia la ciudad y el río Hudson. La aventura en The Vessel, cuyo laberinto de escalinatas parece no llevar a ninguna parte, es que cada visitante construye su propia ruta a la cima. La estructura puede acoger hasta mil personas a la vez. ❚

EXPERIENCIAS

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Secado de incienso en Quang Phu Cau, pueblo al sur de Hanoi.

VIETNAM

LA TRADICIÓN DEL INCIENSO

C

uando el verano está cerca, muchas aldeas alrededor de Hanoi aparecen tapizadas con vistosos haces de incienso teñidos de rojo. Los agricultores los extienden allí de forma artesanal y delicada para que se sequen al sol y el calor potencie su aroma.

El incienso está presente en muchas tradiciones de Asia como un elemento sagrado, terapéutico o estético. Sus barritas se queman en templos y hogares para purificar, festejar o conectar con los ancestros y el mundo espiritual a través de su humo fragante. En Vietnam es indispensable en la celebración

del Tet, el Año Nuevo, que en 2019 tuvo lugar el 5 de febrero. Pero esta sustancia aromática ya era conocida en antiguas civilizaciones como la egipcia, cuyos sacerdotes la usaban en ungüentos e infusiones. A la Península llegó con los mercaderes árabes del siglo xi, para los que era un símbolo de buen augurio.

En Vietnam pervive el proceso artesanal para obtener barras de incienso.

Los haces de finos palos de bambú se sumergen en un caldero donde se calienta una mezcla de hierbas arománicas que incorpora un tinte. A continuación se ponen a secar a cielo abierto. ❚

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Esta sustancia aromática, que se quema en ritos religiosos y festivos, es un icono de la cultura vietnamita desde hace milenios.

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EXPERIENCIAS

Instantánea del montaje audiovisual Japón soñado.

UN PASEO POR EL ARTE

EL ATELIER DES LUMIÈRES Van Gogh, Japón y el Universo son las propuestas multisensoriales para 2019 en este centro cultural de la capital francesa.

E

l año 2018 abrió sus puertas en la orilla norte del Sena un novedoso centro cultural, Atelier des Lumières (38, Rue Saint-Maur), en un entorno museístico donde también se hallan el Centro Pompidou, el Museo de Artes y Oficios y el Museo Picasso París. Situado en las instalaciones rehabilitadas de una fundición de 1835, el espacio propone una experiencia multisensorial a través de montajes digitales que sumergen al visitante en un universo visual y sonoro. Durante los pases, las imágenes de 140 proyec-

tores y una sonorización envolvente se funden con el espectador e inundan, desde el suelo hasta el techo, el antiguo hangar central de 330o m2.

En 2019 se puede elegir entre tres exposiciones. La principal es La noche estrellada, una creación dedicada a Vincent van Gogh que se basa en las pinceladas expresivas y coloristas que identifican sus cuadros. Japón soñado, imágenes de un mundo flotante –también vinculada al pintor, fascinado por las estampas japonesas que circulaban por Europa a finales

del siglo xix– es un paseo contemplativo entre iconos del folclore nipón: geishas, samuráis, yokai y almendros en flor, acompañados por la música de Claude Debussy y Ryuichi Sakamoto. Por último, Verse es un hipnótico viaje a través del cosmos.

El Atelier des Lumières parisino reproduce la experiencia iniciada en 2012 en el espacio cultural Carrières de Lumières, unas antiguas canteras en Baux-de-Provence que desde entonces han acogido montajes sobre Gauguin, Chagall, Klimt o Picasso. ❚

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EXPERIENCIAS

GALICIA

LA RAPA DAS BESTAS DE SABUCEDO

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Una tradición ganadera con más de 400 años de historia, declarada fiesta de interés turístico internacional.

G

alicia es una tierra de arraigadas celebraciones populares que exaltan su cultura ancestral.

La fiesta de la rapa das bestas es una de ellas, un ritual campestre con más de 400 años de historia.

Entre todas las rapas que tienen lugar en Galicia en verano, destaca la de Sabucedo, en el municipio pontevedrés de A Estrada. Alrededor de la aldea se pueden ver petroglifos (iii y ii milenio a.C.) que ya muestran referencias a caballos salvajes y escenas de monta.

La fiesta empieza al amanecer con la Misa de la Alborada en la iglesia del pueblo, en la que se pide a san Lorenzo protección para las personas y los animales que participan en el rito. Luego, vecinos y visitantes suben juntos al

monte para reunir a las bestas (caballos) y a los garañones (sementales), que viven en libertad, y conducirlos hasta un curro (cercado).

Una vez dentro, los aloitadores, jóvenes de la zona que se inician en esta tradición transmitida por generaciones, intentan de igual a igual –sin utensilios– inmovilizar a los animales para cortarles las crines con las que se hacen pinceles, hilos para tapices y arcos de instrumentos de cuerda; en los últimos tiempos se aprovecha para desparasitarlos y colocarles un chip identificativo. La fiesta finaliza con una animada merienda.

La rapa de Sabucedo, que desde 1779 se celebraba frente a la iglesia en el curro vello, ahora ocupa el curro novo, con 1500 localidades. ❚

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EL JARDÍN SECRETO DE BURGOS

VISITA A LAS MERINDADES Cuevas misteriosas, bosques frondosos, saltos de agua y pueblos fortificados desfilan en la ruta por esta comarca.

E

l territorio más verde y fresco de la provincia de Burgos se oculta en las Merindades, una comarca del norte burgalés encajada entre Cantabria, Álava y Vizcaya. Aquí donde el río Ebro se codea con la Cordillera Cantábrica y la meseta castellana, y la vegetación se asienta entre el mundo atlántico y el mediterráneo, el paisaje expone el más puro carácter norteño: valles fértiles, ríos caudalosos y tupidos bosques de encinas, hayas y robles que se alternan con páramos infinitos.

Explorar este rincón de Burgos significa toparse a cada paso con el agua. La hay en embalses y arroyos que, cuando despunta el buen tiempo, invitan a un chapuzón; la que se desploma por saltos y cascadas que irrumpen en el camino; y sobre todo, aquella que ha horadado la tierra para originar con el paso de los siglos un repertorio descomunal de desfiladeros y cañones, así como uno de los paisajes subterráneos más impresionantes del mundo.

Las Merindades deben su nombre a los tiempos en los que Castilla

era un puzle de territorios regidos por los merinos, una figura designada por el rey para impartir justicia. Hoy su fisonomía está trazada por pueblos de bonita estampa agazapados en la naturaleza. Sus entramados esconden palacios y casas blasonadas, recintos románicos y elementos defensivos que remiten a un pasado belicoso.

La ruta por la comarca comienza en el Parque Natural de los Montes Obarenes, donde se pueden emprender agradables caminatas bajo la sierra, al paso de hoces, ba-

GASTRONOMÍA

Receta medieval

 OJO GUAREÑA

La ermita de San Bernabé se halla junto a la entrada principal del complejo kárstico de Ojo Guareña. Este entramado de cavidades se extiende a lo largo de más de 100 km en seis niveles.

En su exploración fueron hallados varios santuarios prehistóricos, pinturas rupestres y huesos humanos.

En las Merindades sobresalen sus contundentes guisos de carne. Uno muy típico es la olla podrida, a base de costillas adobadas, oreja, chorizo, morcilla, beicon, alubias y verduras. El nombre, que suena poco apetecible, procede en realidad de olla «poderida» (poderosa), de cuando solo los pudientes podían degustarlo.

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rrancos y gargantas que refrescan el ambiente. De pronto encontramos allí uno de los rincones más bucólicos de Burgos: el que conforman las dos diminutas ermitas de Tobera, Santa María de la Hoz y El Cristo de los Remedios, erigidas junto a un puente de origen romano.

A lo lejos, encaramada sobre un cerro, se divisa la estampa medieval de Frías, un enclave que hay que visitar no solo por la curiosidad de ver la ciudad más pequeña de España (título del que goza desde el siglo xiii), sino sobre todo por su belleza.

Este oratorio se encuentra en una de las cuevas de Ojo Guareña. Está decorado con frescos pintados sobre la roca natural.

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ERMITA DE SAN BERNABÉ

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LA VILLA DE FRÍAS

Bello pueblo asido a un risco, conserva el aire medieval con sus casas colgadas sobre el abismo, el castillo y un puente de acceso.

Construida con la toba caliza típica de la zona y presidida por los vestigios de un castillo, conviene perderse por sus calles zigzagueantes y admirar las casas colgadas que son un desafío al vértigo.

La ruta enfila hacia Medina del Pomar, el corazón de las Merindades y su antigua capital, custodia-

da por el Alcázar de los Condestables, una fortaleza gótica erigida por orden de Pedro I Fernández de Velasco, vasallo del rey Enrique II. En esta localidad, famosa por unas lechugas con marca de calidad, se alojó Carlos V en su último viaje hacia el monasterio de Yuste. También Rafael Alberti, a su paso por la pro-

vincia, se detuvo a dedicarle unos versos: «A las altas torres altas / de Medina de Pomar / al aire azul de la almena / a ver si ya se ve el mar...».

La siguiente parada, a 20 km, nos brinda una imagen insólita. Puentedey es un pueblo edificado sobreunarconaturalhoradadopor el río Nela. Llamado así (Puente de Dios) por sus primeros pobladores, que atribuyeron a una mano divina el emplazamiento, es un rincón de singular belleza. Por encima de una roca de 15 m integrada en el conjunto, se elevan las casas antiguas, una iglesia y un palacio fortificado, mientras que por debajo discurre el lecho fluvial del Nela en un sinuoso trayecto hasta unirse con el Ebro.

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LA RUTA DEL AGUA. Esta excursión

enlaza las cascadas más bellas de la comarca. El salto de Pedrosa de Tobalina se visita en el pueblo de igual nombre.

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UN PUEBLO DE ROCA

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Puentedey se asienta sobre una oquedad de roca.

El núcleo está coronado por una iglesia románica y el palacio de los Brizuela (siglo xvi).

 CONJUNTO DE OJO GUAREÑA

Las visitas guiadas descubren los valores geomorfológicos, hidrológicos y arqueológicos de estas cuevas.

No menos impresionante es el laberinto subterráneo más famoso de las Merindades. El Monumento Natural de Ojo Guareña es el complejo kárstico más grande de España y uno de los diez mayores del mundo. Está formado por 18 cuevas y más de 100 km de galerías distribuidas en seis pisos superpuestos.

Las pinturas rupestres halladas evidencian que fueron refugio de neardentales y cromañones. Sus entrañas, cuya exploración se organiza desde la Casa del Parque en Quintanilla del Rebollar, despliegan un mundo de simas, lagos, ríos interiores y formaciones calizas que remiten a figuras fantásticas.

La Cueva Palomera y la Cueva de San Bernabé son las únicas que permiten visitas en grupos muy

reducidos. Y aunque la primera resulta más auténtica, no hay que perderse la segunda, acondicionada con pasarelas e iluminación a lo largo de 400 m. Culmina en la ermita de San Bernabé, encastrada en la roca, que conserva sus valiosas pinturas en su bóveda natural. Las inmediaciones de Guareña cuentan además con diez rutas de senderismo que discurren entre encinas, enebros y quejigos. Por último, la visita a las Merindades quedaría incompleta sin rendirse en algún pueblo a su gastronomía típica, con sus potentes guisos de carne y su morcilla de arroz. ❚ Noelia Ferreiro INFORMACIÓN: Burgos está a 80 km de

las Merindades. El coche es la mejor opción para seguir esta ruta. www.turismoburgos.org

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Entrada al renovado recinto ferial de Basilea, obra del estudio Herzog & de Meuron.

PASIÓN POR EL ARTE

BASILEA DE VANGUARDIA La ciudad suiza posee un hermoso centro histórico, hitos de arquitectura y el mayor número de museos del país.

C

uentan que en esta ciudad recostada en la ribera del Rin se organizó el primer crowdfunding de la historia. Sucedió en 1967, cuando el magnate suizo Peter G. Staechelin se vio obligado a vender parte de su colección de arte para cubrir las indemnizaciones que su aerolínea Globe Air tuvo que afrontar tras un accidente. Entre las obras había dos de Picasso, Los dos hermanos y Arlequín sentado, que se exhibían en el principal museo de arte de Basilea, el Kunstmuseum. Además de pedirle

dinero a sus vecinos más pudientes, convocó un referéndum para consultar al resto de habitantes si cabía invertir dinero municipal para adquirir estos lienzos. La ciudad se volcó, y el resultado fue un sí rotundo. El artista malagueño, emocionado por la noticia, acabó regalando a esta urbe otras cuatro creaciones que hoy se exponen, orgullosas, junto a sus «hermanas».

Han pasado más de 50 años, pero aquel espíritu mecenas y apasionado sigue intacto. Hoy el amor por el arte de Basilea se plasma en sus

museos y a pie de calle. Un ejemplo es la céntrica Iglesia Abierta de Elisabethen, un templo desacralizado transformado en un espacio para conciertos y representaciones escénicas, e incluye un simpático bar. Nada más salir espera la plaza del Teatro donde las placas de acero de la enorme escultura Intersection del estadounidense Richard Serra atrapan al peatón y las figuras de la fuente cinética del suizo Jean Tingueli hacen bailar las retinas.

A partir de este punto Basilea despliega una magia que se balan-

CITA CULTURAL

Art Basel 2019

 PALACIO MUNICIPAL

Dominando la Marktplatz se levanta desde hace cinco siglos este edificio, hoy sede del Ayuntamiento. Destaca por sus muros de rojiza piedra arenisca y por los frescos y murales que decoran los patios y las paredes interiores. Acoge las sesiones del gobierno de la ciudad y del cantón de Basilea.

Esta feria de arte contemporáneo, ci¡onsiderada la más importante, nació en Basilea en 1970 y hoy se reproduce en Miami y Hong Kong. Participan hasta 4000 artistas, cuya obra puede verse en galerías y diversos escenarios de la ciudad. En 2019, del 11 al 16 de Junio. ■ www.artbasel.com

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cea entre las tradiciones heredadas del pasado y la contemporaneidad más disruptiva. Una convivencia que se transforma en idilio al recorrer el coqueto barrio de Sankt Alban, un conjunto de callejuelas y canales medievales donde los molinos y manufacturas se han convertido en centros de interpretación. Una densidad que no es única en este distrito. No en vano, la urbe tiene registrados hasta 39 museos que conmemoran los oficios de sus habitantes y son escaparates para el arte, sobresaliendo las

Junto a palacios como el del Ayuntamiento –arriba– y museos, desfilan tiendas de libros antiguos, boutiques de diseñadores y pastelerías.

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RUTA POR EL CENTRO

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LA PLAZA BARFUESSER

ses. Este maravilloso y caótico caleidoscopio matutino armoniza con la fachada colorida e inesperada del Ayuntamiento, un edificio de estilo gótico que deslumbra por su viveza cromática y sus florituras. Aunque ya no se conservan los frescos pintados en 1522 por Hans Holbein el Joven, sí brillan las pinturas que

representan a los héroes locales y los principales episodios de la historia de la ciudad. Desde su torre se vislumbra la silueta, también bermeja, de la catedral donde yace Erasmo de Róterdam, en un hito que muestra la importancia del humanista: pese a ser católico, recibió sepultura en un templo emblema del protestantismo.

Al asomarse al río Rin desde el puenteWettsteinseentiendelapujanza comercial que tuvo Basilea.

Su primera gran industria fue la de los tintes, una alquimia que derivó enlascompañíasquímicasyfarmacéuticas que hoy impulsan a toda máquina la economía cantonal.  FUNDACIÓN BEYELER. Arte y natura-

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diferentessedesdelKunstmuseum que salpican este vecindario.

Este choque entre el pretérito pluscuamperfecto y las rutinas inesperadas tiene otra cita en el corazóndelaciudad.EnlaMarktplatz, de martes a sábado, los granjeros delazonaorganizanunmercadillo inquieto y alegre al que siguen acudiendo fielmente los basilien-

Este animado lugar conserva casas tradicionales, muchas convertidas en restaurantes. Cerca se hallan los museos de Historia y del Juguete.

leza se entretejen en este museo, donde El estanque de nenúfares de Monet parece extenderse hasta el jardín.

TURISMO EN GALICIA

Del aula de naturaleza de Moreda parte el sendero hacia la Devesa da Rogueira, en Folgoso do Courel.

El primer geoparque mundial reconocido por la UNESCO en Galicia

LAS MONTAÑAS DE O COUREL Plegamiento de Campodola-Leixazós, en el valle del río Ferreiriño.

Senderismo en la Devesa da Rogueira.

En el sur de Lugo, las montañas de los municipios de Folgoso do Courel, Quiroga y Ribas de Sil ofrecen un escaparate geológico incomparable. Las rocas más antiguas de la Península Ibérica afloran en el Macizo Ibérico y se combinan con otras del periodo Carbonífero y con elementos singulares de la Orogenia Varisca. Estos fenómenos, junto a los numerosos vestigios paleontológicos y mineralógicos, el metamorfismo de las rocas o los fenómenos del glaciarismo y la erosión kárstica, se explican en los cinco centros de interpretación del geoparque, que también muestran el extraordinario paisaje y patrimonio cultural de estos

montes que forman parte de las Sierras orientales de Galicia.

ESPACIO NATURAL Blancas en invierno y con mil verdes en verano, las montañas de O Courel están salpicadas de aldeas escondidas que conservan la belleza de lo auténtico.

Son también refugio del lobo y el búho real, con sus inconfundibles soutos, plantaciones de castaños en torno a sus pueblos. O sus devesas, únicas en Galicia, bosques autóctonos en las cabeceras de los ríos con robles, tejos, hayas y abedules. Surcada de fuentes, A Devesa da Rogueira, uno de los bosques más venerables, acoge más de 800 especies botánicas.

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A ORILLAS DEL RIN El Rheinweg Promenade de Basilea es un paseo arbolado que regala vistas al casco antiguo. Al fondo, las dos torres de la Catedral.

No obstante, hasta que no se cruza a la otra orilla y se llega al recinto ferial no se completa el dibujo. Y es que en sus pabellones se celebran algunas de las citas del arte, el lujo y la relojería más importantes del ámbito internacional con la misma efervescencia que lo hacían siglos atrás, cuando esta explanada era el punto de encuentro de mercaderes germanos, galos y helvéticos.

Los días en los que no hay ningún evento, la plaza se anima con partidas de ajedrez gigante y con la algarabía de los jóvenes que la cruzan en dirección a la torre Messeturm donde se encuentra el bar más alto del país. Muy cerca de su base tiene parada el tranvía 6, una línea que se aleja del centro para llegar hasta las colonias de Riehen y de Weil am Rhein, donde se admira el arte más vibrante.

Si en el centro de Basilea el arte se alterna con la rutina comercial e institucional, en las afueras lo hace con la naturaleza. El preludio a esta insospechada comunión está en el Museo Tinguely, donde las esculturas de este hijo predilecto de la ciudad comparten parque con árboles, parterres y runners incansables que desembocan aquí siguiendo la ribera del Rin. Sin embargo, en cuanto los convoyes enfilan las urbanizaciones periféricas surgen las grandes instituciones artísticas de Basilea. Dos magnates suizos son los responsables de este estimulante diálogo entre creatividad y prados que ha redefinido la oferta cultural de la ciudad.

El primero fue Ernst Beyeler, un reconocido marchante de arte nacido en esta urbe que estableció aquí la sede de su colección privada. Lo

hizo confiando al arquitecto Renzo Piano un museo que, dos décadas después, sigue sorprendiendo por su estética integrada y el uso de la luz natural. En sus salas se proponen vínculos entre interior y exterior mediante grandes cristaleras, generando panorámicas en las que obras como Los nenúfares de Monet se prolongan hasta el estanque del jardín. En su exterior, la fascinación por el edificio se adereza con un enorme móvil de Calder y con la terraza de su restaurante. Desde aquí, la vista se pierde en un horizonte clorofílico en el que los prados se convierten en viñedos que, poco a poco, escalan las últimas estribaciones de la cercana Selva Negra.

El segundo impulsor de este soberbio suburbio fue Rolf Fehlbaum, el heredero de la marca de muebles Vitra, quien tras un incendio en sus instalaciones decidió volver a le-

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vantarlas, encargando los nuevos edificios a aquellos arquitectos que, en su momento, ya apuntaban maneras. El resultado es una fábrica ampliada con un museo –este año cumple tres décadas– dedicado al diseño e ideado por Frank Gehry; un cuartel de bomberos obra de Zaha Hadid; un Pabellón de Conferencias que crece entre los cerezos levantado por Tadao Ando o la VitraHaus, una tienda firmada por el estudio local Herzog & de Meuron.

Entre las novedades de este recinto sorprende un almacén en el que se exhiben los modelos de sillas y sillones más famosos de la firma o un mirador proyectado por Carsten Höller que incluye un tobogán por el que se deslizan niños y mayores.

Porque, por encima de todo, lo que sorprende de este complejo es có-

El edificio de la VitraHaus.

mo se fusiona con el día a día de los vecinos de esta localidad.

Entre estas coordenadas y la Fundación Beyeler discurre un sendero que el artista alemán Tobias Rehberger decoró con 24 stops, dos docenas de esculturas que sobresalen entre maizales, arboledas, arroyos y gran-

jas donde el arte forma ya parte del paisaje de una forma asombrosamente orgánica. ] Javier Zori del Amo INFORMACIÓN: DesdeEspañahayvuelosalaeropuertodeBasilea,a6kmdelaciudad.

La Tarjeta BaselCard ofrece ventajas en el transporte público y en la entrada a museos.

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Las calas de este municipio del norte de la isla se encajan en una costa rocosa tapizada por pinares.

MERCADILLOS

LA MAGICA ISLA DE IBIZA Este recorrido discurre por sus pueblos fortificados, playas de aguas transparentes y cuevas de gran belleza.

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anta Eulària des Rius es un municipio bendecido por la presencia del único río de las Baleares, cuyo curso de igual nombre está flanqueado por huertos y frutales que durante siglos atrajeron a los corsarios que saqueaban Ibiza. Para defenderse, los locales construyeron templos-fortaleza como el dedicado a Santa Eulària, en lo alto del Puig de Missa, un resplandeciente espacio encalado sobre el que se reflejan luces y sombras.

Hoy Santa Eulària des Rius es una animada localidad crecida frente a tres largas playas que están enlazadas por un paseo marítimo repleto de restaurantes con terrazas y comercios. En él desemboca el paseo de S’Alamera, que acoge a diario –excepto miércoles y sábados– un mercadillo callejero de artesanía. Del puerto zarpan embarcaciones que recalan en las famosas playas de Es Figueral, Es Canar, Cala Pada y Cala Llonga.

Artesanía en las calles Ibiza es conocida por sus numerosos mercadillos hippies.

Algunos abren todo el año, aunque la mayoría se desarrollan en verano. Estas raíces artísticas de la isla se remontan a los años 50, cuando artesanos, pintores y diseñadores de todo el mundo se instalaron en la isla atraídos por su ambiente libre y su luminosidad especial.

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LOS PAISAJES DEL NORTE

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CUEVA DE SANT MARÇÀ

Los alrededores de Santa Eulària están recorridos por carreteras encajadas entre campos de tierra rojiza sembrados de almendros y algunas casas de payés convertidas en alojamientos de agroturismo. También se encuentran enclaves encantadores, como Santa Gertrudis de Fruitera, cuya vida gira en torno a la plaza de l’Església,

La visita guiada a esta cavidad permite admirar formaciones geológicas espectaculares. Se localiza cerca del Port de Sant Miquel.

un templo atípicamente coloreado. O el pueblo de Sant Carles de Peralta, donde se respira un ambiente bohemio forjado en los años 50, cuando intelectuales y artistas europeos fijaron aquí su residencia. Una década después les siguieron hippies que fundaron comunas y convivieron en paz con los vecinos. El Bar Ani-

ta, punto de encuentro local, recuerda aquellos tiempos e invita a degustar tapas o un licor ibicenco de hierbas, elaborado con plantas aromáticas maceradas en anís. En las afueras del pueblo se instala los sábados el popular mercadillo de Las Dalias, con más de 200 puestos de artesanía donde impregnarse del espíritu más creativo de Ibiza.

La carretera de Sant Carles a Sant Vicenç culmina en el extremo nordeste de la isla. Allí se esconden arenales prácticamente intactos, como Ses Aigües Blanques, entre acantilados rojizos con vistas al islote Tagomago, donde se puede practicar nudismo y nadar en aguas

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 S’ARENAL PETIT. Al caer la noche,

esta pequeña cala del municipio de Portinatx se anima con la apertura de varios restaurantes junto al mar.

40 años protegiendo a las personas refugiadas gracias al apoyo de personas como tú.

40 años de asilo y refugio en España defendiendo a las personas refugiadas en nuestro país. Sin embargo, seguimos viendo como el derecho de asilo, y otros derechos humanos fundamentales, están más en riesgo que nunca.

Por eso CEAR sigue trabajando cada día. Porque el derecho de asilo no nos es ajeno, ni es el derecho de otros, sino el derecho de cualquier ser humano que necesite protección en caso de necesidad. Hoy son ellos, mañana podemos volver a ser nosotros.

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CALA MASTELLA

turquesas salpicadas de rocas solitarias. En la zona hay rincones marineros adornados con casetas de pescadores, como la playa de Es Canal d’en Martí; en la bella Cala Mastella, el bar El Bigotes cocina con fuego de leña especialidades isleñas como el arroz a banda.

Quien prefiera playas equipadas puede recalar al sur de Sant Carles

Este bucólico rincón de la costa de Sant Carles, a menudo cubierto por restos de posidonia, tiene un pequeño puerto de pescadores con casetas varadero.

en Cala Llenya, perfecta para deportes náuticos y en cuya carretera de acceso se monta un rastrillo los domingos.

O en la playa de Es Canar, custodiada por los islotes de Es Canar y Sa Galera, cerca del Hippy Market Punta Arabí, que cada miércoles reúne 500 puestos de artesanía y comida, además de músicaendirecto.

Rumboaloeste,donde se extiende el municipio de Sant Joan de Labritja, el paisaje se vuelve montañoso. Durante siglos fue el territorio más remotodelaislayaúneselmenospoblado. Acoge la parte más agreste del área natural Es Amunts, con torrentes, bosques con antiguos hornos y carboneras, tierras fértiles y una costa acantilada en la que se abren calas de belleza única.

El Centro de Interpretación, en la carretera a Sant Llorenç de Balàfia, asesora sobre las rutas y los atractivos naturales de este espacio.

Muy cerca del punto de información se alza solitaria la iglesia de Sant Llorenç, de un blanco que

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 SANTA EULÀRIA DES RIUS. Su precio-

sa iglesia fue erigida en el siglo xvi con estructura de recinto fortificado, en lo más alto del monte Es Puig de Missa.

Precio "desde" por persona y estancia en habitación doble y régimen de solo alojamiento, válido para determinadas fechas de 2019, reservando hasta el 30 de junio. Incluye: vuelos ida y vuelta en clase turista con salida desde Madrid con la compañía Iberia, tasas aéreas (sujetas a posibles variaciones), cargos de emisión, traslados y alojamiento en hotel categoría turista. Gastos de gestión (16€ por reserva) no incluidos. Consulta condiciones. Plazas limitadas. C.I.C.MA 59 HERMOSILLA 112 - MADRID.

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ATARDECER EN BENIRRÀS Esta playa es una visita fundamental en Ibiza, tanto para contemplar una puesta de sol espectacular como la fiesta que la acompaña.

resplandece bajo el cielo azul eléctrico de Ibiza.

Justo detrás nace el sendero que lleva al Poblado de Balàfia, un grupo de casas con torres vigía de época medieval, declarado Conjunto Histórico de las Baleares.

Desde Sant Llorenç una carretera secundaria conduce a Sant Joan de Labritja, otra población encantadora con una iglesia, calles encaladas y restaurantes especializados en cocina tradicional, vegetariana

y orgánica. Vale la pena visitar el pueblo en domingo para perderse por su mercadillo, e incluir una parada en el bar Can Vidal, abierto desde 1881.

Sant Miquel de Balansat es otro enclave de interior coronado por una iglesia fortificada del siglo xiv, en la que antaño se refugiaba la población en caso de ataques piratas. Enfrente tiene un mirador con vistas sobre el campo y el mar que invita a la contemplación.

La animación turística del municipio de Sant Joan de Llabritja se reparte entre los enclaves costeros de Port de Sant Miquel, Portinatx y Cala de Sant Vicent, con playas y restaurantes donde degustar platos marineros como la borrida de ratjada (raya) o un bullit de peix, en el que primero se come el pescado hervido y después el arroz caldoso.

A su alrededor se pueden seguir rutas bordeando el mar que llevan a rincones como el faro de la Punta des Moscarter, la Torre vigía de Portinatx (siglo xviii) o al santuario púnico de Es Culleram, activo entre los siglos v y ii a.C., donde se rindió culto a Reseph, dios de la llama y la luz, Melkart, dios de la navegación, y a Tanir, diosa de la fertilidad. Las calas más remotas de la zona se hallan alrededor del Port de Sant Miquel, profuso en acantilados y cuevas como la de Can Marçà, que en un pasado reciente usaron los contrabandistas; las visitas guiadas muestran este paraíso subterráneo.

En este viaje no puede faltar Es Pas de s’Illa, una de las calas más seductoras del norte de Ibiza, unida por una lengua de arena con s’Illa des Bosc, dos rincones tranquilos donde las aguas cristalinas se acercan a besar la orilla de rocas, cantos rodados y arena. Y si se desea concluir contemplando un atardecer espectacular, lo mejor es acercarse a la playa de Benirràs, adornada con casetas. Allí la puesta de sol se recibe al son hipnótico de los tambores, con cielos rojizos y violetas que inundan de misterio el islote de Cap Bernat que emerge sobre el horizonte. ❚ Marga Font INFORMACIÓN: El aeropuerto de Ibiza se sitúa a 26 km de Santa Eulària, inicio de esta ruta. También hay ferry desde Barcelona, Valencia, Gandía y Denia. turisme.eivissa.es

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PATRIMONIO Y PAISAJES UNIVERSALES

con la colaboraciรณn de Patronat de Turisme de la Diputaciรณ de Tarragona

JOSE CARLOS LEÓN ERCILLA

Claustro románico del monasterio de Poblet.

El patio de entrada a Santes Creus.

LA RUTA DEL CISTER, PATRIMONIO MUNDIAL

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a orden del Císter estableció en los actuales territorios de la Costa Daurada dos magníficos monasterios, Poblet y Santes Creus. La Ruta del Cister se complementa con el de Vallbona de les Monges, ya en las comarcas de Lleida. Poblet es una de las joyas de la arquitectura

impulsada por esta orden francesa, hasta el punto de que se convirtió en panteón de los reyes de la Corona de Aragón. Fue fundado en 1150, cuenta con su propia muralla de protección y está formado por tres recintos. El primero lo ocupaban los trabajadores del cenobio. Al traspasar la Puerta Dorada se accede al segundo, ocupado por los monjes. La iglesia, en el tercer círculo concéntrico de piedra, de actual aspecto barroco, contiene las tumbas de reyes y reinas, en-

tre los que destacan Martín I, Alfonso el Magnánimo, Jaime I, Fernando de Antequera,PedroIII,Eleonorde Portugal o María de Luna.

El retablo de alabastro es obra de Damià Forment, que lo esculpió a principios del siglo xvi, originando una revuelta de los propios monjes por su ostentación.

Además del valor patrimonialehistórico,Pobletes importante gracias a la conservación de sus bosques circundantes, declarados ParajeNaturalyconlaúnica comunidad de roble re-

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JOSE CARLOS LEÓN ERCILLA

COSTA DAURADA PATR IMONI O Y PAI SA JE S UNI VE RSALE S

bollo de Cataluña, además de frondosos encinares, tejedas y comunidades de pino silvestre. En sus florestas se ocultan tejones, águilas, halcones, corzos o cárabos.

Por su importancia arquitectónica e histórica, Poblet fue designado Patrimonio de la Humanidad en 1991.

Este cenobio alberga una importante comunidad, con una treintena de monjes que siguen estrictamente la regla de san Benito.

Hay una hospedería para hombres que deseen pasar unas jornadas de calma e in-

trospección en un entorno natural privilegiado.

El monasterio de Santes Creus se halla unos 40 km hacia el este, en la comarca del Alt Camp. Fue fundado en el siglo xiii, cuando Pedro III expresó su deseo de ser enterrado allí. Otros monarcas de la Corona de Aragón siguieron sus pasos hasta que el privilegio de ser panteón real pasó al cenobio de Poblet.

Siguiendo el esquema marcado por la orden del Císter, el monasterio de Santes Creus está también

RUTA DEL CISTER

Poblet, rodeado por sus característicos campos de vides.

EL CAMINO DE LOS TRES MONASTERIOS El sendero de Gran Recorrido GR-175 enlaza los tres monasterios más emblemáticos de la Ruta del Cister en Cataluña: Poblet, Santes Creus y Vallbona de les Monges, el único de monjas.

El camino está señalizado con unos visibles triángulos rojos.

Los senderistas tienen por delante 105 km que pueden cubrir cómodamente en 5 o 6 días de caminata. Los ciclistas toman algunas alternativas, con 108 km en dos o tres días de pedaleo. wwww.larutadelcister.info.

a cuyos pies se hallan también los restos de su fiel almirante, Roger de Llúria.

Elféretrosobrepórfidorojo es el de Jaime II, junto a su esposa, Blanca de Nápoles.

Como en Poblet, en SantesCreuselentornonatural estábienconservado,ydestaca un bosque de ribera escoltando al tramo medio del río Gaià con un importante conjunto de álamos.

Control de calidad en una bodega.

EL PRIORAT, UN PAISAJE AGRÍCOLA DE MONTAÑA

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punto de terminar el siglo xii, en el año 1194, una comunidad de monjes cartujos vagaba por los actuales territorios interiores de la Costa Daurada buscando lo que ellos denominaban un «desierto», es decir, un terreno no habitado por nadie para instalarse en el silencio, el recogimiento y la oración.

Al pie de un impresionante farallón rocoso de la Serra del Montsant hallaron un barranco alimentado por fuentes de agua fresca y repleto de plantas medicina-

El aspecto de templo de una cooperativa agrícola.

les como las que ellos utilizaban.Allídecidieronarraigarse y fundar la Cartoixa de Escaladei, centro fundacional de esta orden en la Península Ibérica. Llegó a tener tanta importancia y poder que estos parajes pasaron a conocerse como la Tierras del Prior o Priorat.

Estos valles vivieron siglos apartados del mundo,

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CATEDRALES DEL VINO Tras los estragos causados por la plaga de la filoxera, a inicios del siglo xx los viticultores del sur de Cataluña volvieron al cultivo de la viña y encargaron construir grandes bodegas que los arquitectos modernistas de la época embellecieron, además de dotarlas de funcionalidad. Existen 18 edificios que, por su porte, han sido calificados como Catedrales del Vino.

por su complicada comunicación con la costa y los centros de poder. Pero a finales del siglo xx el nuevo impulso al tradicional cultivo de la vid y la creación de vinos de gran rango la pusieron en el mapa mundial de los aficionados a la enología. En estas pocas décadas, el Priorat ha sabido preservar la actividad de sus habitantes y su paisaje, decorado por unas vides que escalan por las laderas pizarrosas, ocupando cualquier espacio fértil que se halle libre. Las imponentes murallas de la Serra de Montsant se erigen en maravilloso telón de fondo.

Las pequeñas poblaciones del Priorat cuidan su arquitectura y son un destino

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formado por tres recintos. El primero lo conforma la propia localidad que le da nombre. El Arco Real o Puerta de la Asunción conecta con el segundo grupo de construcciones. Se pasa así a un impresionante patio rectangular que preside una fuente ornamental, coronada por la estatua de uno de los abades, san Bernat Calbó.

El Palacio Abacial y la fachada principal de la iglesia, así como la Puerta Real que da acceso lateral al claustro, son los elementos más destacados de este segundo anillo. Aquí se ve que el templo está dotado de unas almenas que le dan aspecto de castillo.

Entrando en el tercer recinto, que es el monasterio propiamente dicho, en la iglesia de clara transición del románico al gótico destaca el magnífico cimborrio octogonal. Un rosetón en el ábside y unos ventanales en la fachada contienen hermosos vitrales emplomados. En la nave central volvemos a encontrar sepulcros reales. En este caso se trata de la tumba envuelta en lujosos baldaquinos del rey Pedro III,

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JOAN CAPDEVILA JOAN CAPDEVILA

Los terrenos pizarrosos y montaĂąosos de las denominaciones de origen Priorat y Montsant dan vinos que gozan de un gran prestigio internacional.

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La Cartuja de Escaladei, enmarcada por la Serra del Montsant.

codiciado por viajeros que desean pasear por sus tranquilas calles a la vez que visitan las bodegas en las que realizan catas y adquieren nuevos conocimientos sobre el vino.

Gratallops,Porrera,TorrojaoLaVilellaBaixa–un pueblo escalonado en un risco casi vertical– forman parte de la ruta por los paisajesdelvino.Hayquedetenerse también a admirar las «catedrales» creadas por el arquitecto modernista Cèsar Martinell, como la de Falset-Marçà, con una fachada que asemeja un templo gótico. Una visita teatralizada informa de manera lúdica sobre la actividad vitivinícola que se realiza

en ella y la historia desde su creación, en el año 1919.

En la misma ciudad de Falset, el Museo Comarcal, situado en el castillo de los condes de Prades, es un espacio para conocer las características y diferencias entre la DOQ Priorat y la DO Montsant, ambos vinos de la comarca.

Escaladores de todo el mundo se acercan a los paisajes verticales de las montañas del Montsant para trepar por sus riscos, una de las mejores escuelas de esta actividad. Desde las vías de La Morera y Cornudella se divisa la perfección de uno de los pueblos más encantadores de la zona, Siurana, encaramado en

una peña desde la cual la leyenda cuenta que una princesa mora prefirió lanzarse alvacíoantesqueseratrapada por los cristianos.

UN REFUGIO INSPIRADOR PARA GENIOS DEL ARTE

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a luz y el paisaje puramente mediterráneos de la Costa Daurada ha sido cuna e inspiración en todos los campos de las artes. Joan Miró, por ejemplo, pasó más de 60 veranos en la masía de Mont-roig del Camp que sus padres adquirieron en

1911. Allí desarrolló su genio artístico y realizó algunas de las mejores pinturas de su primera época. Ahora es posible visitar esa casa, el Mas Miró, y el taller donde pasó tantas horas impregnándose de la esencia del Baix Camp.

El paisaje emocional de Miró es una ruta señalizada que recorre los diferentes lugares donde el visitante puede observar en primera persona los paisajes convertidos por el pintor en obras de arte mundialmente reconocidas .

De ese periodo creativo, Miró dijo que «lo que me interesa más es la caligrafía de un árbol o de un tejado, hoja por hoja, ramita por ramita,

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La casa de Joan Miró en Mont-roig del Camp.

teja por teja». Dicen que el genial pintor llevaba siempre en el bolsillo unos frutos del árbol del algarrobo que tanto le cautivaba.

Otro genio artístico ligado a la Costa Daurada es Pau Casals. El excelso violoncelista nació en El Vendrell, localidad con la que siempre mantuvo vínculos. Se puede visitar su casa natal y su tumba en el cementerio del pueblo. Junto al mar, en la playa de Sant Salvador, está el museo de la fundación que cuida de su obra. En el auditorio se celebra todos los años un festival internacional de música que haría las delicias del compositor del Himno de las Naciones Unidas.

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Museo Pau Casals en El Vendrell.

La cantera romana del Mèdol, en Tarragona.

Casa Navàs, en la ruta del modernismo de Reus.

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Pasarela entre dunas en la playa protegida de Creixell.

OASIS PARA LAS AVES La estrecha franja litoral de humedales de Les Madrigueres, en la antigua riera de La Bisbal de El Vendrell, es un refugio de fochas, zampullines y el chorlitejo patinegro, entre otras aves que se refugian entre los tarays y las dunas. www.elvendrell.net.

Antonio Gaudí, nacido en Riudoms, creció en Reus, la capital comarcal, en la que creció como uno de los arquitectos más imaginativos de todos los tiempos. Frente a su casa familiar, una estatua le representa cuando era niño. Y en la plaza Mercadal está el Gaudí Centre, un espacio de interpretación que permite descubrir los secretos de su arquitectura.

Reus posee una buena colección de edificios modernistas: la Casa Navàs de la plaza Mercadal, la Casa Rull o el Institut Pere Mata. Una ruta conjunta (www.elpaisatgedelsgenis. cat) es una propuesta turística para descubrir la esencia del paisaje de la Costa Daurada y las Tierras del Ebro que inspiró a Miró, Casals, Gaudí o Picasso.

Los paisajes que estimularon a estos genios permanecen intactos en muchos lugares de la Costa Daurada. A lo largo de la playa que une las localidades de Creixell con Torredembarra, por ejemplo, se extiende un espacio protegido en el que perviven pequeños humedales y zonas dunares en los que se detienen las aves migratorias. Al sur de l’Hospitalet de l’Infant, La Rojala-Platja del Torn protege un sistema mixto de maquias y pinares litorales. En los cercanos fondos marinos hay praderas de posidonia, refugio de fauna.

Al sur de la localidad de Altafulla, la desembocadura del río Gaià es una reserva de fauna salvaje, con 5 hectáreas de zonas encharcadas. Este magnífico paisaje aún mantiene una pre-

www.costadurada.info

sencia destacada de vegetación de ribera.

Masia Blanca es la única reserva marina de la Costa Daurada, situada cerca del puerto de Coma-ruga. A sus praderas marinas y los animales que allí se refugian les viene como anillo al dedo la aportación continua de agua a 19 ºC de la fuente termal Deu de Brisamar.

La Punta de la Móra, al sur del castillo de Tamarit, tiene un gran interés botánico y ecológico por sus pinares que llegan hasta un litoral atravesado por un precioso camino de ronda.

Otro paisaje singular es la cantera del Mèdol, de donde se extrajeron las piedras para levantar Tarraco.

Un buen inicio antes de conocer los tesoros de la era romana que posee la ciudad de Tarragona. ❚ Lucila Rey

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LEFKADA

La playa de Porto Katsiki (Puerto Cabra), en el confín sudoeste de Lefkada, es una de las más espectaculares de las islas Jónicas.

ALIN BALANEAN

ISLAS JÓNICAS

LA GRECIA MÁS SORPRENDENTE PAU SABATÉ, FILÓLOGO Y TRADUCTOR DE LITERATURA GRIEGA

ALDO PAVAN / FOTOTECA 9X12

El monasterio de María Myrtidiotissa, patrona de Corfú, ofrece bellas vistas.

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as Islas Jónicas son la parte más extravagante de Grecia. Les gusta, como a sus habitantes, bromear y sorprender, y su talante es amable. En contraste con la aridez de las Cícladas, que hechizaba al poeta Odiseas Elitis, en estas islas el viajero descubre todo lo contrario.

En las islas Jónicas la naturaleza es verde y exuberante, las montañas, boscosas y las aguas, turquesas. El monte, tanto en unas como en otras, predomina; pero si en el Egeo transmite dramatismo, aquí infunde serenidad. Los colores son suaves, como el acento cantarín de sus gentes. Y es que el paisaje humano también presenta en esa esquina de Grecia sus particularidades respecto al resto del país. En lugar de la cal cegadora del Egeo, en el Heptaneso («las siete islas») se nos ofrecen pórticos enlosados, cam n io os a la la ita tal ali lian ana y casas de M AC

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colores al estilo de Burano. La cocina no abusa de las especias y presenta nombres familiares: sofrito, bianco, pastitsio, turroni... ¿Estamos en Grecia o en Italia?

La respuesta, como siempre, se encuentra en la historia. Estas islas, de poca relevancia en la Antigüedad salvo para la literatura y el mito –recordemos la Ítaca de Ulises y la Citera de Afrodita–, cobraron importancia al caer, después de la toma de Constantinopla por los cruzados (1204), en las rapaces manos de Venecia. La Serenísima introdujo el feudalismo, que duraría hasta el convulso fin del siglo xviii, mandó colonos, que pronto se helenizaron, y defendió el archipiéllago de los ataques turcos. Tanto es así que Corfú, la principal de las i las (Kérkyra para los griegos), no onoció la dominación otomana, y s otras solo por espacios muy brees de tiempo. Las fortalezas que esiden los puertos, con el león

BILL METALLINOS

CORFÚ

La iglesia de San Espiridión posee el campanario más alto de las islas Jónicas y es un emblema de Corfú.

CORFÚ

ALDO PAVAN / FOTOTECA 9X12

Un sendero de 1 km desciende desde la aldea de Afionas a las dos bahías gemelas de Puerto Timoni, al noroeste de Corfú.

REINHARD SCHMID / FOTOTECA 9X12

La iglesia de San Jorge, en Corfú, fue construida por los ingleses en 1840 imitando un templo griego.

de San Marcos en sus dinteles, dan fe de ese dominio. En la ciudad de Corfú, el fenómeno es aún más intenso. Mientras el barco entra en el puerto, observamos que la villa amurallada se encuentra encerrada entre dos fortalezas sin ninguna escapatoria: a la izquierda, el castillo viejo, en un cabo que sale al mar, y a la derecha, el fuerte nuevo.

Los muros de este último están repletos de leones que se suceden a intervalos regulares. Con el Evangelio entre sus garras, montan una guardia permanente sobre la ciudad que se extiende a sus pies.

Cuando paseamos por la enorme plaza de la Spianada, cuando bordeamos los muros rosas de la primera universidad del mundo helénico (la Academia Jónica, fundada en 1824) o el antiguo teatro de ópera que hoy acoge el Ayun-

tamiento, cuando pasamos por la casa natal del primer presidente del estado griego, Ioannis Kapodistrias, que muchos consideran como el único político de talla que ha tenido la Grecia independiente, comprendemos que Corfú fue el centro del hervidero cultural que constituyeron estas islas mientras tenían un pie en Italia y el otro en Oriente. Bajo el dominio veneciano, de hecho, cambió el papel de las islas en la esfera cultural griega. De situarse en los márgenes del mundo helénico, el archipiélago pasó a ser uno de sus principales polos de atracción y su nexo más fuerte con la cultura europea.

Corfú ha mantenido este carácter cosmopolita hasta nuestros días. Cuando en 1797 los ejércitos de la Francia revolucionaria al mando de Napoleón aplastaron la decadente república maríti-

ma veneciana, el pueblo llano de las islas se alzó y quemó el Libro d’Oro, que registraba las posesiones y privilegios de la nobleza. El archipiélago fue a continuación protectorado de Francia, de Rusia bajo tutela otomana y del Reino Unido, hasta que, en 1864, la Gran Bretaña lo cedió a Grecia como regalo de coronación del rey Jorge I, que tenía vínculos de sangre con la realeza británica.

Un paseo por la ciudad vieja nos dará una idea del secular mestizaje cultural de la isla. Ya hemos hablado de la Spianada, la gran plaza enfrente de la fortaleza vieja, aunque otros preferirán perderse por los callejones al pie del campanario de la Anuntsiata –nótese con qué descaro los nombres recuerdan la honda impronta italiana– Si tanta muralla y tanto castillo

veneciano se antojasen asfixianTomar el barco desde Corfú hacolonos corintios que la poblaron, tes, Corfú reserva parajes de gran cia la isla vecina de Paxí permite recelosos de las intenciones de sus belleza. El norte de la isla presenta descubrir un tesoro de paisajes vecinos, excavaron un canal, conun relieve más marcado y espectamarinos. El mismo puerto que da virtiendo de este modo la penínla bienvenida, Gaios, encajado encular, pero también es la parte tusula en isla. Esta proximidad a la tre Paxí y dos islotes, transforma rísticamente más explotada. Aun tierra firme hace que la historia de súbitamente el mar en río, con la así, el viajero no debería dejar de Lefkada sea un poco diferente de la complicidad de Poseidón, el dios visitar las ensenadas de Paleokasdel resto del archipiélago. Aquí los de las aguas. Si el visitante va en tritsa ni el vecino Anguelókastro, venecianos tardaron en llegar; la busca de playas, la parte oriental el «castillo de los ángeles», de époisla conoció primero el dominio de de la isla y su vecina meridional, ca bizantina, que en tres ocasiones los señores del Epiro –es decir, de Antípaxi, harán sus delicias, aunsalvó a la isla de la conquista turca. la región de enfrente– y de varios que en verano los omnipresentes La última victoria contra los ejéraventureros italianos. Después, citos del sultán, en durante dos siglos, 1716, tuvo una convivió bajo el yugo otosecuencia grata para mano, hasta que a fiLAS 7 ISLAS JÓNICAS SON LAS los melómanos: se nales del siglo xvii se MÁS VERDES DE GRECIA, CON encargó a Antonio Viincorporó al imperio MONTAÑAS BOSCOSAS Y UN valdi la composición de la Serenísima. El LITORAL DE AGUAS TURQUESAS. del oratorio Juditha castillo de Ayía Mavra triumphans, que ce(Santa Maura), inilebraba el triunfo veciado en la Edad Meyates y veleros puedan sobrecargar neciano frente a la «barbarie» otodia y acabado por los otomanos, un poco el paraje. Para quien premana. Por otro lado y sin moverse que domina los estrechos con sus fiera la naturaleza virgen, la costa del norte, el pueblo de Kalami, en muros grises, es la evidencia más oeste de Paxí alberga algunas de el que vivió Gerald Durrell de niño, patente de su convulsa historia. las cuevas más impresionantes del puede dar esa satisfacción partiEn Lefkada la montaña es salvaMar Jónico. Se abren en medio de cular que uno siente al ver lugares je e indómita y las pendientes, acantilados de un blanco de marfil sobre los que ha leído. La casa de la vertiginosas. La costa occidental que contrasta con el turquesa de familia Durrell, que Gerald evoca es particularmente rica en playas las aguas. Son altas y espaciosas coen el famoso Mi familia y otros aniacurrucadas al pie de imponenmo salas de un palacio de leyenda. males, aún está en pie, convertida tes acantilados. Las más famosas, Si nos hemos quedado con ganas en restaurante.

Egremní («Despeñaderos») y Porde contemplar lugares agrestes, Tanto por sus playas como por to Katsiki («Puerto Cabra»), solo una buena idea es poner rumbo al su ciudad, amable y bulliciosa, con el nombre ya dan una idea del sur y visitar Lefkada. Se puede accomo por sus palacios –el de San panorama que va a encontrar el ceder en barco desde Corfú, pero Miguel y San Jorge, el Mon Repos de bañista, que deberá ser cauteloso Lefkada (o Léucade, si nos gusta los reyes de Grecia, el Aquileo de la con las corrientes y no aventurarse el sabor clásico) presenta una venemperatriz Sisí–, que atestiguan su muy adentro. Esta vertiente está taja poco habitual en una isla para popularidad como lugar de veracoronada en su extremo sur por un quienes son poco dados a las traneo y curación entre la aristocrafaro que se yergue en un acantilado vesías por mar: un puente flotante cia europea, y por sus paisajes de de 60 m, cortado a pico sobre las salva el breve estrecho que la sepaensueño, Corfú hace justicia a su aguas. Cuenta la leyenda que aquí ra del continente y libra a más de fama. Sin embargo, al ser la tercera la poetisa Safo, de la lejana isla de uno de engorrosos mareos. La isregión más densamente poblada Lesbos, puso fin a su atormentada la, de hecho, no era tal en tiempos de Grecia, por detrás de Atenas y vida despeñándose al mar, desesremotos, según cuenta el antiguo Tesalónica, el elemento humano perada de amor por el barquero geógrafo Estrabón. Un fino istmo predomina en ella.

Faón. El acantilado, en la punta la unía al continente hasta que los

BILL METALLINOS ZOONAR/ANDREAS GIANN / AGE FOTOSTOCK

Tres magníficas playas de arena se abren en la punta nordeste de Antípaxi: Vutumi, Mesovrika y Vrika.

Las Cuevas Azules, en los imponentes acantalidados de Paxí, son solo accesibles por mar.

de un largo cabo que penetra en el mar como una espada, domina las aguas circundantes. De hecho ha dado nombre a la isla, que en la Antigüedad se conocía como Leukás petra o «roca blanca», de donde procede el nombre de Léucade.

El viento azota sin cesar, y uno tiene que andarse con cuidado para no acabar como la despechada poetisa. Ese mismo viento, tan peligroso al borde del precipicio, es el que vienen a buscar los practicantes de windsurf y kitesurf, que abundan en Vasilikí. La costa este presenta escenarios menos dramáticos, aunque las cataratas de Dimosari, cerca de Nydrí, no dejarán insatisfecho al amante de la naturaleza, especialmente en primavera o a principios de verano, antes de que la sequía estival haga estragos.

Desde el pueblo de Nydrí se aprecia enfrente, entre las cabezas de la horda de veraneantes, la isla de Skorpiós, propiedad en su día del multimillonario Aristóteles Onassis, esposo de María Callas y de Jacqueline Kennedy, que descansa para siempre en su verde islote.

Tras un breve trayecto por mar desembarcamos en Cefalonia. A unos 3 km del puerto de Sami espera una sorpresa. Escaleras, túnel y, de golpe, un lago de aguas turquesas bajo una cúpula de roca abierta al sol de mediodía. Hace mucho tiempo era un lago subterráneo escondido de la luz hasta que el techo de la caverna, falto de soporte, se derrumbó sobre las aguas, en un fenómeno similar al que originó los cenotes del Yucatán. El barquero Yerásimos nos cuenta más cosas: «Toda esta parte de la isla está llena de agujeros. El agua se mete bajo tierra en Argostoli, atraviesa la isla

LEFKADA

JELENA JOVANOVIC

A las cataratas de Dimosari se llega tras un paseo de 20 minutos.

En verano su caudal decrece notablemente.

El lago Melissani, de aguas salobres, se formó de modo similar a los cenotes del Yucatán. La cueva es uno de los atractivos naturales de Cefalonia.

SANTUARIOS DE CEFALONIA

MASSIMO RIPANI / FOTOTECA 9X12

San Gerasimos (15031579) se ordenó monje en el Monte Athos y vivió en Jerusalén y Creta antes de instalarse en una cueva de Cefalonia, isla en la que fundó un monasterio que hoy es foco de peregrinación. Se le atribuía el don de curar enfermedades mentales.

Por su parte, en la cueva que alberga el lago Melissani, el interior de la tierra y el cielo parecen unirse a través del agua.

JEREMY FLINT / FOTOTECA 9X12

El monasterio de Agios Gerasimos, reconstruido tras el terremoto de 1953, guarda el cuerpo incorrupto del santo patrono de Cefalonia.

CEFALONIA

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El pequeño pueblo de Asos se halla al pie de las ruinas de un castillo veneciano.

Antes de partir de Cefalonia, vale la pena pasar a la isla de enfrente: Ítaca (Ithaki en griego). No porque sea la isla de Ulises, cuestión que los académicos disputan –unos dicen que la Ítaca de la Odisea es Kefaloniá, otros que Lefkada, otros que es una isla mítica, al igual que el héroe del poema–, ni porque tenga ningún monumento excepcional o paisaje espectacular que no podamos irnos de este mundo sin haber visto. Lo que el viajero va a encontrar en Ítaca es la serenidad, la quietud. Incluso en verano, la pequeña isla contrasta con sus hermanas mayores por el sosiego que infunde. Sosiego que se respira tanto en el abrazo acogedor del puerto de Vazí como en los pueblecitos de pescadores, como Kioni o Frikes, o en las playas de arena blanca de Ai-Yannis o Yidaki (a esta última solo se puede llegar caminando en barco, lo que garantiza menos visitantes).

Quien pone pie en Ítaca, esa insignificante islita del Mar Jónico, se siente, como otro Ulises, retornado.

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LA APACIBLE ISLA DE ULISES

Estatua de Ulises en Stavros (Ítaca).

laguna también pasea a turistas por la costa con su barca –experiencia muy recomendable en estas islas montañosas en las que no se llega por carretera a todas partes– qué playa nos recomienda. Las hay para todos los gustos: Skala tiene arena y un fondo ideal para los buceadores, Xi también tiene arena, pero naranja, Myrtos, la más famosa, entre soberbios acantilados, presenta un escenario espectacular, aunque el fondo baja enseguida y la corriente es muy fuerte. En todas estas hay tumbonas de alquiler, el azote de las playas griegas. «Si vais a Fiskardo –recomienda Yerásimos–, id a pie hasta Foki. Ahí no hay hamacas y, si tenéis suerte, podéis ver alguna foca.»

por debajo y sale al mar por la costa este. La tierra sorbe el agua con tanta fuerza que en Argostoli inventaron el ‘molino de mar’ para aprovecharla.

Este es uno de los muchos lagos que se ocultan bajo tierra. Solo que este ya no se esconde.»

Kefaloniá o Cefalonia es la mayor de las siete islas y también la más montañosa. El monte Enos alcanza los 1600 m y está cubierto de espesos bosques de abeto y pino negro. Aún más que en Lefkada, el atractivo principal es la naturaleza. No porque su cultura no tenga interés, sino porque el terrible te-

rremoto de 1953 derrumbó prácticamente todos los pueblos de la isla, salvo Fiskardo, en el norte, frente a Ítaca, que ha conservado el encanto de otros tiempos. Kefaloniá se encuentra al borde de una falla; los terremotos no solo son frecuentes sino también devastadores. Pero es justamente la fricción entre placas tectónicas la que hizo nacer la isla y la que le ha dado su relieve espectacular. Como en Paxí y Lefkada, la costa occidental es más abrupta e inaccesible que la oriental y más expuesta al viento y las corrientes. Preguntamos a Yerásimos, que cuando no trabaja en la

Zante o Zakynthos es la isla más meridional y la más distante de Corfú, pero no por ello la menos importante. También la más llana: su mitad oriental constituye la única verdadera llanura del archipiélago y la parte occidental, como de costumbre más abrupta, no supera los 750 m. Eso no impide que el oeste esté lleno de acantilados, cuevas y ensenadas prácticamente inaccesibles. Si al viajero le gustan la piedra y la roca, esa costa las posee en abundancia; si prefiere arena y playas extensas, el litoral este y sur le esperan, aunque tendrá que compartir el espacio con los turistas del norte de Europa que en verano invaden localidades como Laganás y Kalamaki. En la recortada costa occidental, una visita a la Playa del Naufragio, solo accesible en barco, es irrenunciable, aunque su belleza impresiona más vista desde lo alto del promontorio norte.

El terremoto de 1953 destruyó buena parte del patrimonio material de Zante. Sin embargo, sea por su talante amable o por su encalmada belleza, la isla favorece la

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poesía. Aquí nació Andreas Kalvos en 1792, poeta clasicista y cantor de la Guerra de Independencia contra los turcos; también nació Solomós, el poeta nacional griego, que como Kalvos pero con un estilo decididamente romántico, cantó la lucha que libraban los griegos del continente, con voluntarios como Lord Byron, contra las fuerzas del sultán. Su Himno a la Libertad devino enseguida el himno de Grecia. A su alrededor prosperó la primera hornada de poetas modernos que, al igual que su maestro, dieron el giro definitivo en favor de la lengua popular hablada, en detrimento de las imitaciones del griego antiguo –todos fueron febriles recolectores de canciones populares–. Solomós aún es considerado por la mayoría de los griegos como el poeta por excelencia.

CORFÚ

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Las perlas del Mar Jónico Llegar. En verano hay vuelos directos entre España y las islas de Cefalonia, Zante y Corfú, además de Preveza, la ciudad del continente comunicada por carretera con Lefkada. Los ferris enlazan Bari o Brindisi (Italia) con Corfú en 8 horas y con Cefalonia en 16.

Moverse entre islas. Abundan las posibilidades de conexión por mar. Los billetes pueden obtenerse en los puertos o vía internet.

Alojamiento. La oferta de establecimientos es muy amplia, incluyendo pensiones y turismo rural. En agosto, conviene reservar con antelación en las islas más visitadas, como Corfú o Zante.

■ www.visitgreece.gr

Si el viajero es amante de la poesía pero desconoce la lengua griega, no tiene de qué preocuparse: en Zante nació también una de las figuras más importantes de la poesía italiana, Ugo Foscolo (17781827), que evoca su isla natal, no sin nostalgia, en el soneto A Zacinto. Ello atestigua sobradamente el carácter de eslabón entre culturas que da a las Siete Islas del Mar Jónico sus rasgos únicos y que se refleja en su historia, en sus tradiciones, en su cocina y hasta en el habla melodiosa de sus habitantes con la misma limpidez con la que las islas mismas reflejan sus verdes de esmeralda en el mar turquesa. Foscolo ya decía de Zante que «hace del mar su espejo». Aunque esta frase pueda parecer un tópico trillado, el viajero se dará cuenta de que los colores y las luces de estas islas juegan entre sí con una maestría que hace que más de uno se sienta también poeta. ]

ZANTE

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La playa del Naufragio solo accesible por mar, se ha convertido en un icono de Grecia desde que en 1980 naufragรณ el barco Panagiotis, que sigue varado en su arena.

LAGO CHÉSERYS

Acampar a sus orillas permite contemplar la muralla de las Jorasses y las Aiguilles de Chamonix.

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ALPES FRANCESES UNA RUTA DE GRENOBLE A CHAMONIX DAVID MENGUAL, ALPINISTA Y ARTICULISTA DE MONTAÑA

E

l valle de Chamonix dominado por el icónico Mont Blanc (4807 m) es el enclave más famoso de los Alpes franceses. Sin embargo, hay otros macizos de menor altitud pero con un gran interés natural, histórico y cultural.

Rodeada de montañas por todos sus flancos, Grenoble es el núcleo urbano más próximo a parques prealpinos como Belledonne, la Chartreuse, el Vercors o los Écrins, auténticos paraísos para realizar todo tipo de excursiones, desde largas travesías hasta rutas de pocas horas, vías de escalada o itinerarios en bicicleta de montaña.

El Parque Natural Regional del Vercors, al sur de la ciudad, emerge como un castillo calcáreo entre los departamentos del Isère y Drôme. Una red de casi 3000 km de caminos balizados permiten acceder a todos los rincones, contemplar sus cumbres, pasear por sus valles o asomarse a vertiginosos cañones, algunos de los cuales están recorridos por carreteras panorámicas, como las de Petits Goulets, Bourne o Écouges.

La variedad paisajística del Vercors va desde los 2341m de la cumbre del Grand Veymond hasta los -1320 m de la cavidad Gouffre Berger, una de las simas más profundas de Francia y la 24ª del mundo. Además, a lo largo del año, los bosques, altiplanos, lagos y cimas cambian de aspecto y ofrecen experiencias distintas. En invierno se puede practicar el esquí alpino

MONTICO LIONEL / AGE FOTOSTOCK

GRENOBLE

Esta gran ciudad es una magnífica base para explorar los macizos y cañones del departamento del Isère.

GUIZIOU FRANCK / AGE FOTOSTOCK

PARQUE NATURAL DEL VERCORS

El monte Aiguille (2086 m), icono de la historia del alpinismo, domina todas las vistas de esta reserva.

o de fondo en las estaciones de Villard-de-Lans y Lans-en-Vercors, mientras que en verano se multiplican las posibilidades de caminar por senderos o escalar cumbres.

El Mont Aiguille es la montaña más representativa del parque Vercors. Una expedición dirigida por el rey Carlos VIII de Francia consiguió coronar la cumbre el 26 de junio de 1492, algo que no se repetiría hasta 300 años después.

A día de hoy, esta ascensión está considerada la primera escalada de la que se tiene constancia escrita y, por tanto, el nacimiento del alpinismo. Las referencias históricas no acaban ahí. Entre junio y agosto de 1944, en la batalla del Vercors, tropas de la resistencia francesa se enfrentaron al ejército alemán que se dirigía a Normandía. En la mayoría de pueblos de la zona la memoria de la Segunda Guerra Mundial permanece viva en edificios, caminos e historias.

A las afueras de Saint-Agnan-enVercors, la gruta de la Luire aún guarda el dramático recuerdo del hospital de la resistencia que albergó durante el verano del 44.

Nuestra ruta continúa hacia el este hasta Château-Queyras, en el corazón del Parque Natural del Queyras. El terreno calcáreo ha dejado paso al esquisto y la pizarra dando lugar a unas montañas cubiertas de hayas y abetos en las zonas húmedas, y pinos negros y alerces en las zonas más secas.

Entre mayo y junio, más de 2000 especies de plantas con flor ofrecen un espectáculo multicolor difícil de igualar en otras zonas de los Alpes. El otro tesoro del Queyras constituyen sus pueblos,

MIKA DESSAGNE

horas de caminata desde el aparcamiento de Queyron –después de Arvieux, tomar la carretera de Villargaudin–, en medio de un idílico prado y a 2300 m, el refugio de Furfande invita a adentrarse aún más en el parque y a seguir, quizá, algunas de las grandes rutas que cruzan los Alpes. Rumbo a la ciudad fortificada de Briançon, los aficionados a la geología quedarán fascinados por los pináculos rocosos de la Casse Deserte vistos desde el collado de l’Izoard.

Una senda de piedras atraviesa el lago de Vaches, en el parque de la Vanoise.

pequeños y bien orientados para aprovechar al máximo el calor. Las fachadas de sus iglesias y casonas exhiben un conjunto de más de 400 relojes de sol. Souliers, Eygliers, Arvieux, Ville-Vieille, Molines y Saint-Véran poseen algunos de los más bonitos. La mayoría datan del siglo xix, aunque muchos se pintaron sobre otros anteriores. Resulta curioso saber que originalmente se usaron tintes naturales, como ocre, óxido de hierro o tierra de Siena mezclados

con cera derretida para protegerlos del sol, el viento y la nieve.

Algunos refugios de montaña del Queyras son accesibles en coche, como Les Fonts de Cervière desde el pueblo de Cervières, o el refugio Agnel desde Château-Queyras.

Esta facilidad permite disfrutar no solo de una noche en plena montaña, sino también de una cena a base de embutidos y quesos locales, entre los que destaca el contundente Bleu du Queyras. A dos

Briançon se alza sobre una colina rocosa, a 1326 m de altitud, como un fortín inexpugnable. Vauban, el famoso y prolífico ingeniero de Luis XIV, diseñó en el siglo xviii un conjunto de edificaciones militares dentro y fuera de la ciudad que años después fueron declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco.

Briançon constituye, además, la puerta de entrada al Parque Nacional de Les Ecrins. Situado a caballo entre el Val d’Isère y los Altos Alpes, sus cumbres se alzan por encima de los 3000 m hasta alcanzar los 4102 m de su cima más alta, la Barre des Ecrins. La falta de teleféricos confieren a las ascensiones en este parque un nivel alto de dificultad técnica, pero a la vez lo han preservado como uno de los parajes más intactos de la cordillera.

Más de 700 km de senderos balizados y una extensa red de refugios permiten disfrutar de un entorno de alta montaña y magníficos glaciares. Desde el refugio Cézanne, a pie de carretera, podemos subir en cuatro horas hasta el refugio del Glacier Blanc y así contemplar el glaciar del mismo nombre y la muralla formada por la Barre des Ecrins, el Pico Lory y el Dôme de Neige, las cumbres de 4000 m más meridionales de los Alpes.

FABIO VIVALDA / CLICKALPS

GRANDES JORASSES Este grupo granítico es uno de los grandes retos alpinísticos de Francia.

A sus pies nace el glaciar Mer de Glace.

Durante la excursión al Glacier Blanc resulta muy fácil toparse con gamuzas, cabras montesas, ardillas o marmotas en los prados y entre los árboles. Sobre nuestras cabezas quizá divisemos águilas reales mientras que, a ras de suelo, destacan los colores del cardo azul, de la Artemisia genipi o de la genciana, e incluso tal vez descubramos la delicada edelweiss, la flor de nieve, practicamente extinguida en los Pirineos.

No se debería abandonar el parque de Ecrins sin antes admirar la muralla que constituyen los tres picos de la montaña de la Meije (el Gran Pico, de 3984 m, el Pico Central o Dedo de Dios, de 3973 m, y el Meije oriental, de 3891 m), otro de los retos alpinísticos de este macizo. Podemos contemplarla por la carretera que enlaza algunos de los puertos más famosos del Tour de Francia (Lautaret, Galibier, Télégraphe...), o bien desde la estación de esquí de La Grave en el teleférico –uno de los pocos de la zona– que asciende hasta el pie del glaciar de la Girose.

Nuestro próximo objetivo en esta ruta por los Alpes franceses es la localidad de Pralognan-la-Vanoise, en el corazón del Parque Nacional de la Vanoise. Pero primero hay que armarse de valor y remontar la retorcida carretera que discurre por los puertos de Galibier y l’Iseran, que tanto esfuerzo exigen a los participantes de la mítica carrera ciclista. Después de superar una pendiente media del 7% y varias curvas de herradura, se alcanza lo alto del Galibier. Desde sus 2642 m se extiende el espectacular panorama de los Écrins y la afiladísima cumbre de la Meije.

MONTICO LIONEL / AGE FOTOSTOCK

PARQUE NACIONAL DE LA VANOISE

Desde el aparcamiento de Bellecombe, el sendero GR5 sube hasta el refugio Plan du Lac, un fabuloso mirador al techo del parque, la Grande Casse.

POROJNICU STELIAN / SHUTTERSTOCK

EN TORNO AL MONT BLANC EMERGEN PICOS DE NOMBRES SUGERENTES Y GLACIARES QUE DESCIENDEN HASTA EL VALLE DE CHAMONIX.

VISTAS DE VÉRTIGO Un íbex alpino junto a un hito de piedras en el camino que sube de Montenvers hacia el Plan d’Aiguille.

AIGUILLE DU MIDI

Esta cumbre de 3842 m y accesible en telefĂŠrico es un mirador excelente sobre el Mont Blanc y los glaciares que lo rodean.

La Vanoise se ganó la declaración de parque nacional en 1963 gracias, sobre todo, al proyecto de conservación de la cabra montés.

Más de 50 años después, la reserva destaca por la increíble flora y fauna que habita alrededor del casquete glaciar situado en el centro del parque. Una amplia red de refugios y también una vasta red de senderos en excelente estado invitan a adentrarse por sus bosques y acceder a enclaves simplemente espectaculares.

Para tener una visión general de los puntos fuertes de este magnífico espacio protegido conviene dirigirse a Pralognan-la-Vanoise y, desde allí, subir hasta el refugio Felix Faure, en el collado de la Vanoise. Una excursión por un sendero señalizado de poco más de dos horas –si utilizamos el único teleférico de la zona– nos permitirá contemplar el glaciar colgado de la Grande Casse, la cumbre más alta del parque. El itinerario cruza después el lago de Vaches por una pasarela de piedras y finaliza en el refugio frente a una excelente cena acompañada de licor de génépi, un destilado de plantas típico de toda esta región alpina y que cada pueblo elabora de forma artesanal y con receta propia.

CHANTAL CECCHETTI / GETTY IMAGES

Rumbo norte, la carretera desciende hasta el gran río Arc y nuestra ruta vuelve a tomar altura pronto para adentrarse en el Parque Nacional de La Vanoise. La mejor panorámica se consigue desde lo alto del puerto de l’Iseran, con las moles de la Grande Casse (3855 m) y la punta Mathews (3780m) dominando un horizonte de picos y glaciares que han configurado la peculiar orografía del macizo.

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Parques de los Alpes franceses 1 Vercors. Meseta calcárea al sur de Grenoble con torres de roca, gargantas y acantilados vertiginosos.

2 Ecrins. Muy apreciado por los escaladores y aficionados a las grandes altitudes. Las excursiones hasta refugios se asoman a glaciares.

3 Queyras. De poca altitud, posee una fantástica red de senderos.

4 Vanoise. Desde Pralognan-la-Vanoise se accede al corazón de hielo de este parque, dominado por la cumbre de la Grande Casse (3855 m).

5 Valle de Chamonix. Imprescindible subir al teleférico de la Aiguille du Midi por sus vistas al Mont Blanc, y al tren de Montenvers.

Finalmente nos dirigimos a Chamonix pasando por Alberville, centro de deportes de invierno y sede olímpica en 1992. A lado y lado de la carretera que conduce hacia el famoso valle se alzan los macizos de Aravis y Beaufortain, este último conocido por su queso Beaufort. Chamonix, junto con las suizas Zermatt e Interlaken, es una de las poblaciones con mayor pedigrí montañero de los Alpes, con la ventaja de estar situada a los pies

del Mont Blanc (4810 m), la máxima cumbre de la cordillera. A pie desde el mismo centro de la ciudad o subiendo en alguno de sus múltiples funiculares y teleféricos, hay multitud de excursiones posibles, para todos los públicos, de todos los niveles de dificultad y duración. Cada itinerario conduce por un entorno distinto, desde prados de altura a alguna de las agujas que tradicionalmente marcaban las horas en el valle. El trenecito

rojo de Montenvers permite asomarse al glaciar Mer de Glace, de 7 km de longitud y cada vez menos grosor; el teleférico de l’Aiguille de Midi asciende hasta 3842 m en pocos minutos y ofrece vistas soberbias del Mont Blanc y sus glaciares; y el teleférico de l’Aiguille de la Brevent regala un panorama excepcional del macizo.

Hay dos miradores a los que solo podemos llegar andando y que son de una belleza excepcional.

El más accesible y tal vez más conocido es el lago Chéserys, muy cerca del lago Blanc. Se sube en teleférico desde el pueblo de Les Praz de Chamonix hasta el refugio de La Flégère, visible desde el mismo Chamonix, y después se camina un par de horas hasta las orillas del lago, pasando antes por el refugio del lago Blanc. La vista sobre el macizo reflejada sobre las cristalinas aguas, tanto al amanecer como sobre todo y de manera muy especial cuando cae la tarde, resulta espectacular.

Asistir a una puesta de sol frente a la montaña y sus glaciares conforme van adquiriendo el tono rojizo hasta desaparecer en la oscuridad de la noche es una imagen imborrable.

Otro panorama fascinante se consigue desde la cumbre del Mont Joly, situada al este del Mont Blanc sobre el pueblo de Les Contamines-Montjoie. Desde el aparcamiento de Planay, cerca de Megève, sale un buen sendero hasta la cima. Tras un ascenso de 1000 m de desnivel y poco más de tres horas, el camino nos sitúa frente al Mont Blanc, el techo de los Alpes. Un paisaje de picos y glaciares donde se han forjado leyendas del alpinismo pero que también ofrece infinidad de opciones para todos los enamorados de la montaña. ]

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MONTENVERS

Un tren cremallera de 1909 sube hasta el Grand Hôtel, de 1880. Desde aquí se divisa el inmenso Mer de Glace y se accede a la gruta que cada año se excava en el glaciar.

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DINAMA UN PAÍS ENTRE DOS MARES CÉSAR BARBA, COAUTOR DE LA GUÍA DINAMARCA (ECOS TRAVEL BOOKS)

ARCA

CASTILLO DE EGESKOV Rodeado por un foso y un bello jardĂ­n, es un ejemplo de las fortalezas que se erigieron en Dinamarca durante los siglos xv y xvi.

LOÏC LAGARDE

Christian Andersen residió en una de las casas que se asoman al canal Nyhavn.

E

l viaje por Dinamarca desde su cosmopolita y alegre capital descubre un paisaje repleto de leyendas de vikingos, sirenas y pescadores curtidos por las gélidas corrientes del mar del Norte y del Báltico. Considerado el país escandinavo más cálido, Dinamarca deslumbra con su intenso cromatismo.

Desde el sur de Europa, Dinamarca es visto como un país escandinavo más, pero para el resto de nórdicos, en cambio, los daneses son tan extrovertidos y amantes de la diversión como los europeos meridionales. Parece confirmarlo el hecho de que apenas despunta el buen tiempo se lanzan a la calle a gozar del sol, de las brisas estivales y a saborear un smørrebrød, especie de tapa sobre pan de centeno con una variedad inimaginable de ingredientes, desde salmón, arenque o marisco a verduras y fiambres locales, acompañado de una Carlsberg, la cerveza nacional más famosa.

Dinamarca se extiende hasta 300 km al norte de la frontera con Alemania por la península de Jut-

landia, que es su territorio continental, y se completa con dos islas principales, Fionia en el centro y Selandia al este, donde se emplaza la capital, Copenhague; en total hay unas 400 islas, de las que únicamente 80 están habitadas.

Un paisaje bucólico y fértil caracteriza los territorios isleños, mientras que la península de Jutlandia emerge más salvaje y desnuda, particularmente el litoral oeste.

Pequeña en tamaño y rica en diversidad, Dinamarca cuenta con unos 7300 km de costa, y ningún lugar del país dista más de 50 km del mar. Selandia, la mayor de las islas danesas, está unida a Suecia por un impresionante puente de

16 km que cruza el mar Báltico y que se puede atravesar en tren o en coche. Aquí se ubica Copenhague, una de las capitales más antiguas de Europa, bañada por un entramado de canales, parques y palacios, un diseño urbano entre funcional y vikingo que le ha valido la fama de ciudad apacible e incluso mediterránea. La bicicleta es la reina en Copenhague, hasta el punto de que más de la mitad de su población acude al trabajo pedaleando; constituye también el mejor medio para que el visitante recorra los enclaves imprescindibles de la ciudad.

La City, el centro neurálgico de Copenhague, concentra la mayoría de enclaves de interés. Desde

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LA SIRENITA

Símbolo de Copenhague, la pequeña escultura de bronce se localiza en el Parque Langelinie.

el Tivoli, un parque de atracciones decimonónico que no ha perdido su atmósfera refinada y aristócrata; hasta el pintoresco canal de Nyhavn, la estampa más colorista de Copenhague, flanqueado por edificios erigidos en el siglo xvii.

En el número 20 vivió varios años uno de los daneses más queridos, el escritor Hans Christian Andersen (1805-1875), autor de cuentos infantiles como La sirenita o El patito feo, además de obras menos conocidas aunque muy interesantes, como su Viaje por España.

Strøget es el eje peatonal y comercial más concurrido de la ciu-

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Siempre sumida en un feliz ajetreo, Strøget es el corazón comercial de la capital danesa.

dad. Se trata en realidad de una sucesión de cinco calles de nombre impronunciable para un europeo del sur. A lo largo de esta larga vía se suceden franquicias de grandes cadenas que la asimilan a otras grandes urbes y bonitas plazas que le otorgan personalidad propia, como Gammeltorv, con su fuente de bronce, Højbro Plads, animada en las terrazas de sus cafés, o la adoquinada Gråbrødretorv, más escondida e ideal para hacer un alto en el camino.

La otra gran «avenida» de Copenhague, Inderhavnen, se puede recorrer en autobús acuático pues

se trata de un brazo de mar que divide la capital en dos y a la que se asoman edificios emblemáticos: el Royal Danish Playhouse, que parece flotar sobre el agua; en la orilla opuesta, la vanguardista Casa de la Ópera; y el Diamante Negro, espectacular edificio de vidrio y granito que es una extensión de la Biblioteca Real.

A la altura de otras capitales europeas, Copenhague es una ciudad de grandes museos. Entre los imprescindibles se cuentan el NY Carlsberg Glyptotek, con un encantador jardín invernadero,

STRØGET

La plaza Gammeltorv, en medio de esta larga calle peatonal, acogió en tiempos medievales un mercado de frutas, hortalizas y animales.

JOSEP M. PALAU

LEGOLAND, FANTASÍA A PIEZAS Al sur de Århus y en el interior de la península de Jutlandia abre sus puertas Legoland, el parque temático que rinde homenaje al famoso juego infantil de construcción, donde se recrean pueblos y monumentos famosos. Recientemente se ampliaron las instalaciones con la Lego House, que permite a los más pequeños explorar las infinitas posibilidades del juego. Entre muchos otros atractivos, el parque incluye una galería de dinosaurios multicolores a tamaño real o un árbol construido con más de 6 millones de piezas.

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secciones de arte antiguo que van de Egipto a Roma y colecciones de pintura y escultura con algunas de las obras más famosas de Rodin y Gauguin. Por su parte, el Museo Danés del Diseño sumerge al visitante en el arte que rodea la vida cotidiana, y sorprende al mostrar los abundantes objetos de uso diario que fueron pensados y esbozados por artistas nórdicos.

El último de los museos ineludibles se ubica a 30 minutos en tren del centro, en Humlebaek, donde una villa modernista acoge el Museo Louisiana de Arte Moderno, que ha llegado a ser comparado con una versión reducida del MoMA neoyorquino. En un luminoso edificio situado en plena naturaleza conviven esculturas de Giacometti, Henry Moore, Miró y Chillida con pinturas de Picasso o Andy Warhol, entre otros artistas.

LA GLIPTOTECA NY CARLSBERG Copenhague cuenta con uno de los museos de arte y arqueología más interesantes de Europa: la Gliptoteca NY Carlsberg, un proyecto de Carl Jacobsen, fundador de la famosa cervecera, que en 1888 donó su colección al estado danés. El museo abrió en 1897 y está compuesto por cuatro edificios que reúnen dos grandes grupos de obras: por una parte, escultura antigua egipcia, griega, etrusca y romana; y por otra, arte danés y francés del siglo xix, con una excepcional colección de Gauguin y de impresionismo, además de la escultura El beso, de Rodin; en 2006 se inauguró el área de las antiguas civilizaciones del Mediterráneo. Su Jardín de Invierno ofrece una agradable pausa en el paseo por la ciudad.

Suaves praderas moteadas de granjas se adueñan del paisaje nada más salir de Copenhague hacia el norte de Selandia. A tiro de piedra de la capital, la mayor de las islas danesas alberga dos de los más bellos castillos del país: el renacentista Frederiksborg, donde tronos reales, camas con dosel y lujosas estancias con artesonado nos empapan de un ambiente de pompa y boato; y el castillo-fortaleza de Kronborg, en Helsingor, magnífico escenario en el que Shakespeare sitúa la suculenta trama de Hamlet. El interior de la isla esconde encantadores lagos rodeados de bosques y ciudades cargadas de historia, como Roskilde, situada en el extremo de un fiordo por el que en verano navegan embarcaciones vikingas; las réplicas de los originales se conservan en el sorprendente Museo de Barcos Vikingos de la ciudad.

CANAL NYHAVN

MAURIZIO RELLINI / FOTOTECA 9X12

Los restaurantes y bares ocupan ahora los muelles de esta vĂ­a del siglo xvii, antiguo barrio de pescadores y marineros.

Faro de la península de Knudshoved, en la localidad de Nyborg.

Terraza del museo ARoS, en Århus.

Desde Selandia, otro extenso puente cruza el estrecho del Gran Belt y permite dar el salto a la idílica Fionia, el jardín de Dinamarca. Esta isla enamora por su paisaje rural de espíritu marino, surcado por carriles para ciclistas y pequeños ferris que conectan con el archipiélago situado más al sur, un entramado de pequeñas

islas –como Langeland y Ærø– que forman un recóndito oasis de campiñas y pueblos de pescadores.

Fionia acoge elegantes palacios y castillos esparcidos por prados sinuosos, entre los que no hay que perderse Egeskov, que refleja sus afiladas torres en un foso de agua rodeado de jardines. Odense es la capital de la isla y la tercera ciudad

del país, aunque conserva el ambiente sosegado de una villa provinciana, asequible al caminante y con un núcleo antiguo de atmósfera de cuento. Esculturas callejeras y pequeños museos recuerdan que esta es la ciudad natal Hans Christian Andersen, mientras en un escenario de castillo de hadas instalado frente al Ayuntamiento

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se representan cada día –en verano, de lunes a sábado– los cuentos más famosos del escritor.

Las poblaciones más bonitas de Fionia, algo más pequeña y llana que Mallorca, se acurrucan a lo largo de la costa. Como Kerteminde, un antiguo enclave pesquero al noroeste de la isla, a las afueras de

la cual hay un museo que conserva la nave en que fue enterrado un rey vikingo del siglo x; una réplica del barco puede verse hoy atracada en el fiordo. Hacia el sur de Fionia, la villa de Faaborg seduce con los empedrados callejones de su casco histórico, flanqueados por casas con entramado de madera en la fachada. Cabe mencionar

Svendborg, la puerta de entrada a las islas del sur y una ciudad de arraigada tradición marinera.

Un fuerte contraste aparece al cruzar el puente del Pequeño Belt, dejar atrás la lozana Fionia, y continuar el viaje por la costa oeste de Jutlandia, un espacio agreste, de pueblos minúsculos, iglesias aisladas y largas playas de dunas.

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Thagårds Plantation, un bosque de robles y hayas en el Parque Nacional Thy, en la costa noroeste.

En la punta septentrional de esta península, que es también el extremo norte del país, confluyen las aguas del Báltico y las del mar del Norte. Allí se emplaza Skagen, un pueblo de pescadores que a finales del siglo xix atrajo a artistas daneses, encabezados por Anna y Michael Ancher y Peder Severin Krøyer. Deseosos de experimentar con la luz plena de contrastes de sus playas, aquellos pintores formaron lo que se dio en llamar la escuela de Skagen. Sus obras están diseminadas ahora por museos del país y del mundo, aunque muchas de ellas se exponen en el Skagens Museum.

Los parques nacionales son figuras de protección relativamente nuevas en Dinamarca –el primero se inauguró en 2008, aunque previamente existían otras formas legales– y la península de Jutlan-

dia reúne tres de las cinco grandes reservas del país. El Parque Nacional Thy, el pionero, abarca un amplio litoral de dunas y brezales frente a la costa oeste; es un lugar perfecto para observar especies como el corzo, el ciervo rojo y aves poco comunes. El Parque Nacional Mols Bjerge, en el este de Jutlandia, exhibe uno de los paisajes más agrestes del país, ocupado hacia el interior por páramos, bosques y praderas, mientras que la costa esconde playas tranquilas.

El Parque Nacional Vadehavet (del Mar de Frisia o de Wadden) es la reserva más famosa de Jutlandia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por su fauna, se extiende por la costa sudoeste hasta Alemania y Holanda. Aquí se puede asistir al fenómeno del sort sol

(«sol negro»), cuando en ciertos atardeceres de primavera y otoño miles de estorninos parecen danzar en el cielo hasta oscurecer la puesta del sol.

Los espacios salvajes y solitarios del norte de Jutlandia quedan atrás al llegar a Århus, la segunda ciudad de Dinamarca y un puerto estratégico desde la época de los vikingos, reconvertida en una inquieta ciudad universitaria y polo cultural del país. Todo está a mano en esta ciudad hecha a escala humana, especialmente una docena de museos entre los que destacan el museo de arte ARoS, que deja boquiabiertos a los visitantes con la formidable escultura Boy, y la panorámica multicolor del tejado. Århus también destaca por el Moesgaard Museum, que presenta la historia de forma divertida e

RIBE

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Esta milenaria ciudad conserva un extenso centro medieval con edificios del siglo xvi, época en que su puerto era uno de los más destacados del mar del Norte.

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innovadora, en un entorno arquitectónico vanguardista, o el interesante Museo de la Mujer, dedicado a la evolución del mundo femenino en los últimos 150 años.

La zona más animada de Århus se localiza en el Barrio Latino, rebosante de cafés y bares instalados junto al río. Desde ahí se divisa el centro de ciencia e innovación Navitas, nuevo icono arquitectónico de la ciudad. Caminando en sentido opuesto se llega a Den Gamle By o Ciudad Antigua. En realidad es un delicioso museo al aire libre

con casas de los últimos cinco siglos procedentes de diversos puntos del país, y talleres con artesanos que enseñan antiguos oficios.

Cerca ya de la frontera sur con Alemania, en medio de una zona de marismas, se encuentra Ribe, la ciudad más antigua del país, un enredo de callejuelas adoquinadas que se apiñan en torno a la catedral, donde el tiempo parece haberse detenido siglos atrás. Su agitada historia incluye andanzas de vikingos, reyes, obispos y brujas, así como

saqueos, pestes, inundaciones e incendios devastadores, personajes y acontecimientos que han dejado su impronta en las piedras y en el ambiente de la ciudad. Los paseos por su espléndido casco viejo, ceñido entre casas de piedra que datan de los siglos xiii a xvi, acaban invariablemente en la catedral, uno de los mayores templos cristianos de Dinamarca, obra románica del siglo xii en toba volcánica, ampliada en estilo gótico de ladrillo.

El nivel de vida de Dinamarca se considera uno de los más altos del

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Las dunas han sitiado este faro de la costa del mar del Norte desde su construcción en 1900, cuando la orilla se hallaba a 200 m. El faro dejó de funcionar en 1968.

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mundo. Sin embargo, en este país el bienestar no se exhibe de forma ostentosa, más bien se respira en el ambiente, en la sensación de confort y placidez basada en disfrutar de lo más sencillo. Los daneses tienen un nombre para esta forma de dicha, lo llaman hygge (se pronuncia huga), término de difícil traducción que relaciona el disfrute de la vida con los momentos cotidianos y el placer por las pequeñas cosas. Una feliz sensación que parece contagiarse y que el visitante se lleva consigo de vuelta a casa. ]

Dinamarca, entre el Báltico y el mar del Norte 1 Copenhague. La capital muestra su vitalidad en la calle StrØget, el canal Nyhavn y en el canal Inderhavnen. En Helsingor se halla el castillo de Hamlet, Kronborg Slot.

2 Odense. Ciudad natal de Andersen, su núcleo antiguo parece salido de un cuento. Cerca se halla el castillo de Egeskov.

3 Skagen. Este pueblo pescador del extremo norte de Jutlandia ofrece vistas magníficas.

4 P.N. Thy. Protege una zona de dunas y marismas de gran valor ornitológico.

5 Århus. Puerto histórico y polo cultural del país. El museo ARoS y el Moesgaard resumen su vocación vanguardista.

6 Ribe. La localidad más antigua del país preserva su núcleo medieval prácticamente intacto.

7 P.N. Vadehavet (de Frisia o de Mar de Wadden). Un edén para observar aves migratorias.

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El gran lago Manasarovar (320 km2) se halla a 4550 m de altitud y se congela en invierno. En verano es la morada de cisnes y otras aves.

Monte Kailas

VIAJE AL PICO MÁS SAGRADO DEL HIMALAYA No es la montaña más alta de la Tierra pero sí la más santa.

Aislada en las soledades del Tíbet occidental, cinco religiones asiáticas la reconocen como el ombligo del mundo.

SERGI RAMIS, PERIODISTA Y ESCRITOR DE VIAJES

CHIU GOMPA

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El Kailas se alza al norte del monasterio de Chiu, prรณximo a las fuentes del Sutlej y al canal que une los lagos Manasarovar y Raksas Tal.

EL GURLA MANDHATA

Los kiang, asnos salvajes endémicos de la meseta tibetana, pastan junto al lago Manasarovar, a los pies del gigantesco Gurla Mandhata (7694 m).

D

esde hace más de mil años, peregrinos de las grandes religiones asiáticas se dirigen hacia el Monte Kailas, una montaña solitaria al oeste del altiplano del Tíbet, para contornearlo y ganarse la salvación, abandonando las personas que eran y renaciendo para afrontar una nueva vida.

En un paisaje no diseñado por el ser humano sino modelado por la naturaleza y los dioses –si es que no son la misma cosa–, el Kailas aparece como una montaña aislada, una de las más altas del Transhimalaya con sus 6638 m. Al sur, la gran cordillera presenta picos mucho más altos, pero la Preciada Joya de las Nieves los supera en antigüedad –surgió en una fase anterior que los actuales ochomiles– y en sacra-

lidad –jamás ha sido escalado–. Es una pirámide perfecta cuya cúspide está recubierta de hielo, mientras los estratos horizontales de sus laderas parecen otorgarle una verticalidad libre de tensiones.

El dios hindú Shiva medita sobre su cima y los budistas lo consideran el eje del universo. De sus cercanías parten cuatro grandes ríos hacia los distintos puntos car-

dinales: el Brahmaputra, el Indo, el Karnali y el Sutlej.

A la base del Kailas se llega hoy en un viaje por carretera desde la capital tibetana, Lhasa, tragando polvo durante casi una semana; o desde Nepal, remontando a pie el alto valle del Karnali, pasando de las indómitas vertientes verdes regadas por el monzón al desierto tibetano. Cuando se alcanza el paso del Nara La, por encima de

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EN CONSTANTE MOVIMIENTO POR EL TECHO DEL MUNDO

Los exploradores clásicos que dejando a su espalda dos escoltas acudieron a esta región del Tíbet poderosos, los lagos Manasarovar sudoccidental ya describieron su y Raksas Tal. Se trata de dos lámibelleza y es imposible empatarnas de agua a 4500 m de altitud, la les. El sueco Sven Hedin lo consiprimera redonda como el Sol y la deró el paisaje más armonioso del segunda arqueada como la Luna. mundo. Para el escalador Herbert Uno, considerado reservorio de un Tichy representa la conciencia elixir vivificante; el otro, hogar C constante de la propia pede los peores demonios.

H I queñez. El lama de oriSe dice que cuando el N A gen alemán Anagarika Manasarovar se desT Í B Govinda, el último borda, un canal traE T en ver el Tíbet antes zado por un mítico NE PA L de la invasión chipececillo dorado BUTÁN na, afirma que solo vierte agua sobre quien haya conel Raksas Tal, resINDIA templado lo divino tándole con ello en su aspecto más negatividad.

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los 4600 m, la vista se enfrenta a un horizonte de un único color, el amarillo, con todas las tonalidades posibles: ocre, mostaza, beis, siena, naranja, tostado, castaño, durazno, antílope, crema, león, ámbar, pajizo, huevo, dorado... En un paisaje de una pureza difícil de asumir la limpidez del aire permite vislumbrar territorios que se hallan a más de cien kilómetros.

El Kailas es también sagrado para jainas, sijs y bön, los creyentes en la primitiva magia tibetana desleída en el budismo. Seguidores de estas filosofías acuden también como orugas procesionarias a girar en torno a la montaña santa,

El yak es un magnífico bóvido himaláyico que proporciona a los nómadas tibetanos muchos de los bienes que necesitan para vivir en un entorno climático severo. Se ordeñan para obtener leche y fabricar queso; con la lana se tejen las tiendas en las que habitan; en caso extremo se puede comer su carne, desecada en tiras, y aprovechar su cuero; y es el transporte eficaz para moverse en busca de los mejores pastos, que a su vez son el alimento de estos animales.

Los nómadas del Tíbet no lo son solo por necesidad, en un entorno poco propicio a la agricultura, sino por la arcana creencia de que arar el suelo altera la paz de los dioses de la tierra.

Golfo de Bengala

ANIMISMO Y MAGIA El bön es la antigua creencia animista tibetana, muy anterior a la llegada del budismo en el siglo viii, y con el que se ha fusionado en las tierras altas himaláyicas. Sus fieles, como los de la foto, son los únicos que giran en torno al Kailas en sentido opuesto a las agujas del reloj y los que aportan en el camino los cuernos de cabra y los cráneos de yak que se consideran engarce de lo terrenal con lo celestial.

El bön conecta con las tradiciones chamánicas arraigadas en toda Asia septentrional y central, con liturgias y prácticas medicinales que a veces se apartan del budismo o incluso lo niegan, como sucede con los escasos seguidores del llamado bön negro.

Campamento en Shiwa Tsal, justo antes del lugar donde el peregrino abandona ritualmente una prenda de ropa.

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EL SUSTRATO DEL BUDISMO TIBETANO

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Las banderas de oración coronan el paso Drolma La (5470 m), al norte del Kailas y el tramo más exigente de la peregrinación.

PIEDRAS MANI

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turbador podrá soportar el poderoso silencio del solitario Kailas y sus lagos sagrados.

El rodeo de la montaña se inicia en Tarboché, donde se clava el eje abanderado durante el festival Saga Dawa. A partir de ese punto esperan algo más de 50 km a pie que suelen salvarse en tres etapas. Los occidentales envuelven sus cuerpos con las más modernas fibras y montan campamentos cada cinco horas de marcha, más o menos. Los fieles nativos visten ropastradicionales y se refugian en oquedades o, con suerte, en tiendas de pastores. Muchos realizan el rodeo en una continua postración, midiendo el mundo con sus cuerpos, lanzando sus manos juntasalcielo, tumbándose boca abajo como señal de respeto al monte y levantándose en una hipnótica repetición de miles de plegarias.

Muchas montañas son descritas como pirámides. Y sin embargo esta lo es en su literalidad. Consta de cuatrocaras muy marcadas. La más

Durante el larguísimo invierno, los tibetanos se convierten en escultores espontáneos y graban en piedras el mantra de la compasión, «Om mani padme hum», con las que forman muros que flanquean los caminos y honran los collados. Esas oraciones se expanden por el universo con una simple brisa.

característica es la septentrional, que se ve en toda su plenitud desde el monasterio de Drira Phuk, al final de la segunda jornada. Las franjas horizontales que Shiva utiliza como escaleras para subir hasta su trono son aquí nítidas. En el resto de perspectivas, el santo monte parece más un cono glaseado de nieve.

Dolma es el nombre tibetano para Tara, el Buda de la Compasión, la Madre de la Liberación. Cuando el peregrino llega al punto más alto, a 5470 m, contempla el collado Drolma La (El Paso de Dolma) repleto de banderas de oraciones y piezas de vestir. Todo viajero debe abandonar allí uno de sus ropajes,

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El momento de levantar el mástil da inicio a los festejos religiosos.

EL FESTIVAL SAGA DAWA En la luna llena del mes de mayo, miles de peregrinos acuden a la base del Kailas –representación terrenal del cósmico monte Meru– para celebrar el festival Saga Dawa, que conmemora el nacimiento, muerte e iluminación de Buda. Es tiempo propicio para realizar acciones que mejoren el karma. La ceremonia principal consiste en izar un enorme poste del que cuelgan miles de banderas de oración. Luego los presentes comienzan a peregrinar para contornear el Kailas, la Pagoda de Cristal. Cada circunvalación a la montaña multiplica el valor de los méritos por 100.000.

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LA RUTA HACIA EL MONTE KAILAS Visado. Viajar al Tíbet requiere

tramitar un visado especial, el genérico para China no es válido.

Desde Lhasa. La manera más sencilla de acceder al Kailas es viajando hasta Lhasa en avión y luego emprender una travesía de cerca de una semana por carretera –asfaltada solo en tramos cortos– a bordo de un 4x4. Eso permite, además, visitar el lago Yamdrok, Shigatsé, Gyantse y ver la cara norte del Himalaya.

Desde Nepal. Hay que volar en

avioneta de Katmandú a Simikot y emprender una marcha a pie de una semana remontando el río Humla Karnali. Los trámites fronterizos se realizan primero en Zher y más a fondo en Taklakot.

Todas las agencias de viaje de Katmandú consiguen los documentos, pero reclaman un mínimo de una semana. Es mejor emprender el papeleo antes de salir de casa.

pues a partir de esa frontera muere la persona que fue y renace otra limpia de sus pecados. Con una única kora en torno al Kailas se garantiza la evitación del infierno. Si consiguiera 108 giros, rompería su eterna cadena de reencarnaciones.

Nada más cruzar el paso, los hindús se bañan en el lago Gauri Kund, de azul hielo, para representar el bautismo del nuevo nacimiento.

Después, se desciende junto al cauce del río Tobchan Chu, donde el Kailas se desvanece y aparecen nuevamente los lagos gemelos y la montaña que los escolta, el Gurla Mandhata, cuya cresta dibuja una difuminada esvástica, el símbolo auspicioso de Asia por excelencia.

El Kailas se sitúa en una de las más altas, solitarias y desoladas regionesdelplaneta.Launicidaddela montaña puede ser la explicación para que al peregrino, cuando la contempla por primera vez, le afloren lágrimas a los ojos. Pero de las de verdad, las de la prolactina, que nublan la visión de la eternidad que representa la Montaña de Asia. ]

EL DESIERTO DE LA NITIDEZ

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La peregrinación en torno al Kailas («cristal» en sánscrito) se realiza en un paisaje puro y desnudo, adornado por símbolos auspiciosos.

CAYO LARGO

Esta isla del archipiélago de los Canarreos, frente a la costa sur, se cuenta entre los paraísos de arena más apreciados de Cuba.

FERNANDO GHELFI

CUBA JORGE MORETA, AUTOR DE CUBA MÁS ALLÁ DE FIDEL

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Baracoa se extiende a orillas de su bahía, a los pies del monte Yunque.

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uba tiene dos puntos cardinales, oriente y occidente, que marcan no solo sus paisajes sino también su historia. En esa dirección avanzaron los conquistadores, las guerras por la independencia y la revolución castrista. Para el viajero actual, son también una declaración de intenciones, el deseo de recorrer la isla de punta a punta.

El clima de Santiago no es caluroso, es fosfórico. Como cuando enciendes una cerilla: quema.

Los 880 km que la separan de La Habana le permiten amanecer 20 minutos antes. En su Catedral bautizaron a Fidel a los ocho años y en el parque Céspedes se conserva la casa del conquistador Diego Velázquez, q , el edificio i más antiguo E E.U U. La Habana

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B A C U Santiago de Cuba

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REP. DOMINICANA

de Cuba y el único que ha sobrevivido a cinco siglos de huracanes, terremotos y guerras. A su lado, el Ayuntamiento cierra el parque Céspedes, que en realidad es una plaza. Desde su balcón Fidel proclamó, el 2 de enero de 1959, la victoria de la Revolución.

El viajero lo observa todo desde la quietud del Hotel Casa Granda, donde se alojó Graham Greene, que lo recrearía después en Nuestro hombre en La Habana (1958). En su terraza se aplaude la vida y en su remodelada azotea se toca el cielo.

Es aconsejable descender y mezclarse con la gente porque en esta ciudad hay mucho que disfrutar y el cielo siempre espera. Santiago es

la cuna del ron, del carnaval, de las revoluciones, de la trova y del son.

Y en Cuba, música y baile trenzan el cordón umbilical que une todo el país. La Casa de la Trova siempre es un acorde de equilibrio. Aquí se escucha buena música en directo y se bebe sin sed, sin hielo y a palo limpio. Esta es la tierra de soneros de leyenda como Eliades Ochoa, que estrenó Chan Chan en este templo de la música popular. Se lo había entregado en una vieja casete Compay Segundo, que según contaba soñó con la canción y se levantó con la melodía en la cabeza.

El viajero despierta sin urgencias y, antes de partir hacia Baracoa, se encomienda a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba

JORGE COROMINA

CATEDRAL DEL COBRE El templo dedicado a la Virgen del Cobre, patrona de Cuba, se halla a 20 km de Santiago. Protectora de los marinos, se la identifica con OshĂşn, diosa de las tormentas.

Conviene tener presente que por las carreteras orientales se conduce junto a un parque móvil de tracción animal. Manejar suave suave es el consejo sempiterno. «A Baracoa me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera a Baracoa me voy». El son de Machín no era gratuito. Hasta la construcción del viaducto de la Farola en los años 1960, solo era posible llegar por mar o aire. Esta población apartada de todo fue paradójicamente la primera de las siete villas fundadas por Diego Velázquez: Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, la ciudad primada de la que Hernán Cortés fuera alcalde.

Los conquistadores llegaron a Baracoa desde La Española, actual Haití, después de salvar los 80 km del Paso de Los Vientos. Por orden del emperador Carlos V levantaron una catedral que ahora custodia la Cruz de Parra, la única que se conserva de las 29 que, supuestamente, diseminó Colón por toda América para ratificar el dominio

HOLGER LEUE / AGE FOTOSTOCK

desde 1916 y coronada por el papa Juan Pablo II en su visita de 1998.

También recompensa el paseo a San Pedro de la Roca o del Morro, una fortaleza militar de 1638, Patrimonio de la Humanidad y custodio de la bahía. Piedra tallada y roca se funden como si hubieran crecido juntas. Aquí perdió España, el 3 de julio de 1898, su flota y con ella su última frontera. En el cementerio de Santa Ifigenia descansan los próceres cubanos: Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria, y José Martí, el Apóstol. Ambos cayeron en las guerras por la independencia y, desde diciembre de 2016, comparten el sueño eterno junto a las cenizas de Fidel Castro, con una roca por tumba que simboliza la fortaleza de su legado.

cristiano. ¿Por qué hay que conocer Baracoa? Porque no es posible imaginar tanta belleza natural reunida en un solo lugar. Porque en un mundo de globalización uniformadora conserva la inocencia de lo inmaculado. Una pequeña población sitiada por la selva, una montaña con forma de yunque y el mar como espejo. Por su recoleto malecón hoy se multiplican las casas de alquiler, pero todo continúa teniendo ese aire doméstico que caracteriza la isla. En la Casa de la Trova se escucha a los músicos desde sillas plantadas en mitad de

la calle. Un lugar perfecto para detenerse y partir renovado.

Fidel fraguó su mito desde la Sierra Maestra y dirigió la guerrilla contra Batista desde la Comandancia de la Plata, hoy Monumento Nacional y Parque Histórico. A tan remoto cuartel se llega después de coronar en vehículo todoterreno el Alto de Naranjo, con una pendiente cenital del 40% por la que hasta las cabras se retuercen.

Tras bajar del coche, aún queda hora y media de caminata junto a la compañía obligada de un guía.

JARDINES DEL REY

DELPHINE POGGIANTI

Playa Pilar, en Cayo Guillermo, es el arenal mรกs famoso de este conjunto de islotes del norte.

Manglares del Cayo Levisa, una isla al oeste de La Habana.

RPH STOCK/ SHUTTERSTOCK

Sierra Maestra, la principal cadena montañosa de Cuba, es una fiesta para los sentidos y un destino idóneo para el ecoturismo. Pese a la proximidad del mar, sus verdes cumbres se elevan altivas hasta los 1974 m del pico Turquino, techo de la isla. Se alcanza su cima tras un trayecto exigente y haciendo noche en el camino. A la entrada de Sierra Maestra, es posible contratar guías para las visitas, alojarse en casas particulares o en un hotel de pequeñas cabañas, Villa Santo Domingo, escuchando las aguas cristalinas del río Yara desde la cama.

EL NICHO, EL EXUBERANTE CORAZÓN VERDE DE CUBA El Parque Natural de Collantes (fundado en 1937), en la frondosa Sierra del Escambray, esconde uno de los enclaves más inesperados de la isla: la cascada y las piscinas naturales de El Nicho. Se accede a través de un sendero circular de unos 1,5 km denominado Reino de las Aguas que atraviesa varias veces el río por pasarelas de troncos –algunas bastante precarias– y que pasa junto a pozas en las que es posible disfrutar de un baño. El camino alcanza un mirador asomado sobre la sierra de Escambray, un extenso bosque que se alarga hasta el mar por el sur. El Nicho se localiza a unos 50 km de la ciudad de Cienfuegos.

La bahía de Bariay, cercana a la ciudad de Holguín, fue el primer lugar de Cuba donde Cristóbal Colón desembarcó el 29 de octubre de 1492. Semilla de inspiración para una isla que regala historias a cada paso. Una de las más sorprendentes ocurre cada mes de julio, muy cerca de aquí, en la vecina Gíbara. El cineasta cubano Humberto Solás creó, hace década y media, un festival bautizado inicialmente como Cine Pobre para incentivar a filmar con presupuestos mínimos.

La iniciativa no solo fue un éxito, sino que ha transformado la pequeña ciudad de 70.000 habitantes en un inesperado destino cultural, con cuatro nuevos hoteles y restaurantes. El festival lo preside desde 2015 Jorge Perugorria, el actor cubano más internacional desde que Fresa y chocolate fuera en 1993 la primera película cubana nominada a los Oscar.

Camagüey forma parte del Patrimonio de la Humanidad, al igual que La Habana Vieja, Trinidad y Cienfuegos. La llamada Ciudad de los Tinajones –las grandes vasijas de barro para recoger el agua de lluvia– es la cuna del poeta Nicolás Guillén (1902-1989), descubridor

La música forma parte de la vida cotidiana de los cubanos. En la imagen, una calle de Trinidad.

NAVË ORGAD / FOTOTECA 9X12 NAOMI MCLEOD

Sancti Spiritus, en el centro de la isla, fue fundada en el siglo xvi.

Ponemos rumbo a la costa norte hacia Jardines del Rey, una larga franja con más de 2500 cayos e islotes bordeados por arrecifes de coral. Una hora después de dejar Camagüey, la carretera se alza a modo de puente sobre las aguas del Atlántico para conectar con la isla central. El primer paraíso que se abrió al turismo fue Cayo Coco, dotado incluso de un pequeño aeropuerto. Luego los hoteles se ampliaron al vecino Cayo Guillermo, con la memorable Playa Pilar, y Cayo Santa María. En los tres el paisaje es idílico, con arenas blancas y aguas transparentes, lejos del resolver diario del resto de la isla. En la última década se han establecido varias zonas protegidas por su valor ecológico, en especial por la flora y las más de 200 especies de aves, sobre todo flamencos, que habitan aquí.

Con los sentidos impregnados de la luz y la calma de las playas de Jardines del Rey, cruzamos la isla en dirección a la hermosa Trinidad. Los ingenios azucareros que dieron nombre al valle de la sierra del Escambray preceden la llegada a esta ciudad anclada deliberadamente en el tiempo, de calles empedradas, arquitectura colonial y fachadas de colores pastel. Trinidad ha sabido rentabilizar la huella de su pasado y ofrece rincones soberbios y fiesta nocturna garantizada en locales como la Casa de la Música, en la Plaza Mayor.

MAURIZIO DE MATTEI / SHUTTERSTSTOCK

del son como forma poética. Después de visitar su casa natal, será un placer callejear por el casco histórico. El paisaje urbano se ha reinventado con acierto gracias a las esculturas de Martha Jiménez, que ha convertido en obra de arte a los habitantes de Camagüey en sus tareas y escenas cotidianas.

«Somos como latinos, pero multiplicados por cuatro», aseguran los caribeños para explicar cómo la pasión y la emoción destacan en su mapa genético. Cuba, cruce de caminos, es el resultado de una traumática selección natural.

De una población de 100.000 nativos, apenas llegaban a 5000 un siglo después de la llegada de los españoles. El auge de la industria azucarera disparó después el ruin negocio de la esclavitud. Pero los africanos desembarcaron con su ritmo e hicieron a los cubanos mucho más fuertes. La visita a una de

esas antiguas plantaciones resume buena parte de esa historia. La finca (o ingenio) más llamativa es la torre Iznaga. Ahí comienza el vídeo musical ADN de Alain Pérez, dos veces nominado a los Grammy latinos. Alain, el Guajiro Pérez, como le llamaba con cariño Paco de Lucía, nació aquí, en Manaca Iznaga, y fue el bajista que arropó al maestro de Algeciras durante sus últimos diez años.

Cuba siempre será una fábrica inagotable de músicos.

Nuestra ruta hacia occidente sigue el largo y bello litoral sur.

VALLE DE VIÑALES

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Los mogotes o peñas de roca caliza se elevan entre los cultivos de tabaco en este parque nacional de la provincia de Pinar del Río.

El tabaco es el principal cultivo de la isla, junto al café y la caña de azúcar.

LA HABANA

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Una plaza porticada se abre a la catedral de San Cristóbal, cuya fachada barroca fue diseñada por el italiano Francesco Borromini.

DIEGO RUSSO

El Capitolio de La Habana, de 1929.

«Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí», cantaba Benny Moré, el bárbaro del ritmo. Ni el Benny ni yo ocultamos nuestra debilidad por esta urbe, conocida por su belleza como la Perla del Sur. El paso del tiempo no le ha arrebatado la huella de su antiguo esplendor. Se declina por el puerto y la cultura.

Su bahía conduce al corazón de la ciudad, donde nos abre sus puertas el Teatro Tomás Terry, de planta italiana. Sobre sus tablas cantó Caruso, bailó Antonio Gades y actuó Sarah Bernhardt.

Para contemplar naturaleza singular hay que acercarse al Parque Nacional Ciénaga de Zapata. Maravilla por lo que se ve y por lo que se intuye. El 75% de la reserva está ocupada por pantanos de nenúfares y aguas verdosas en las que reina el cocodrilo cubano (Crocodylus rhombifer), además de una increíble variedad de pájaros, peces y reptiles que le han valido su declaración como Reserva de la Biosfera y Sitio RAMSAR en el que anidan y por el que pasan centenares de aves.

La Ciénaga, a tres horas y media de La Habana por carretera, es un célebre destino de buceo. Sin embargo, la especie más abundante no se encuentra bajo el agua. Se trata del cangrejo moro, que se multiplica por millares y, como acude a la playa a desovar, ofrece un inesperado obstáculo en la carretera. Tanto que la profesión más demandada aquí es la de ponchero, como les dicen a quienes arreglan los incontables pinchazos.

Los crustáceos, en movimiento o aplastados, marcan la dirección hacia Playa Girón, lugar del desembarco de la Brigada 2506, compuesta por cubanos partidarios de Batista y entrenados por la CIA que el 17 de abril de 1961 intentaron sin éxito derrocar a Fidel.

El museo de playa Girón, junto al mausoleo del Che en Santa Clara o la Comandancia de la Plata en la Sierra Maestra, forma parte de la Ruta de la Revolución.

La cercana Playa Larga nos devuelve a la Cuba más contemplativa, epicúrea, feliz, la que invita a sentarse en el porche de un bungaló

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Para conocer el alma cubana, lo mejor es pasear por el centro antiguo de su capital, un espacio público donde todo ocurre: las charlas a la puerta de las casas, músicos tocando, carteles propagandísticos, vendedores o niños jugando a béisbol, el deporte más seguido del país.

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LAS CALLES DE LA HABANA VIEJA

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y despedir el día con la rítmica cadencia de la mecedora, mueble nacional. También habrá tiempo para nadar, andar por la playa y, después, saborear en el restaurante del centro de buceo carne de cocodrilo o langosta a la parrilla.

La Habana queda unos pocos kilómetros al norte, pero primero conviene detenerse en la bonita ciudad de Matanzas. Fundada en 1693 por una treintena de familias de las Canarias, su riqueza se multiplicó cuando se asentaron los grandes capitales de españoles que no podían regresar a la Península por la invasión francesa. Su sobrenombre, la Atenas de Cuba, no es casual. Durante el siglo xix fue uno de los centros culturales de la isla, como atestigua su Teatro de la Ópera. También es conocida

como la Ciudad de los Puentes, por los seis que salvan el curso de los tres ríos que la cruzan y de la bahía que zigzaguea entre la población. La ciudad se beneficia de las visitas de paso, pues se halla a solo 50 km del gran complejo turisítico de Varadero, instalado sobre una larga península que cierra la bahía de Cárdenas. El paisaje cambia por completo cuando, rumbo a La Habana, cruzamos el puente-mirador de Bacunayagua, de 313 m de longitud y más de 100 m de altura.

Cuba es La Habana y el resto es paisaje, aseguran orgullosos los capitalinos. Ser habanero es mucho más que un gentilicio: denota un sentido de superioridad social y hasta política. La diferencia entre La Habana y el resto de Cuba es cada vez más insalvable. También los contrastes en la propia capital.

Los cruceros han vuelto a su bahía fomentando un turismo tan positivo para la economía local como intrusivo. Los pasajeros leyeron en el camarote la frase de Hemingway «mi mojito en La Bodeguita, mi daiquiri en El Floridita» y allá van en desbandada.

La Habana continúa agotando los adjetivos, sobre todo su centro histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad. La restauración dirigida por el historiador Eusebio Leal ha recuperado iglesias, plazas y edificios señoriales que ahora albergan nuevos hoteles y restaurantes. En los últimos años han aflorado negocios impensables años atrás, gracias a la compra-venta de casas, una pequeña apertura para los cuentapropistas, como aquí llaman a los emprendedores.

La capital, que cumplirá sus primeros 500 años en noviembre de 2019, está en plena reinvención.

Los atardeceres desde la terraza del hotel Ambos Mundos o el Malecón siguen siendo inolvidables.

Y, si no están de gira fuera de Cuba, a la misma hora se puede escuchar en el bar La Zorra y el Cuervo al pianista Roberto Fonseca, o en teatros como el Nacional o Mella a cantantes internacionales como Danay Suárez o Daymé Arocena.

A menos de tres horas en coche espera la zona tabacalera y el Valle de Viñales, en la Sierra de los Órganos. El lenguaje no alcanza para describir un paisaje dominado por los imponentes mogotes, peñas que emergieron del fondo marino y que en su interior albergan cavernas de hasta 57 km de longitud. Es posible visitar algunas con guía.

La bahía de Corrientes parece haberse comido un pedazo del extremo más occidental de Cuba.

Toda esta punta pertenece al parque Nacional de Guanahacabibes, declarado Reserva de la Biosfera.

En su orilla oriental se halla la playa de María la Gorda, uno de los enclaves más famosos entre los submarinistas por su proximidad a arrecifes que dejan ver sus corales a partir de solo diez metros de profundidad. Unas pocas cabañas en primera línea de playa o en mitad de la vegetación hacen posible alojarse frente a tal paraíso.

«Es inagotable. ¿Qué es inagotable? Cuba. Imposible entender todo», se pregunta y responde el escritor y periodista Pedro Juan Gutiérrez. Ni Cuba cambiará de repente, ni las transformaciones llegarán al ritmo europeo. Pero la cultura, arte y talento de esta isla continuará enamorando al mundo… de oriente a occidente. ❚

Viaje por el Caimán Verde 1 Santiago de Cuba. La memoria de la Revolución está presente por toda la ciudad.

2 Jardines del Rey. Un conjunto de cayos e islotes ideales para nadar entre corales.

3 Camagüey. La ciudad de los tinajos es un núcleo de calles estrechas que desembocan en agradables plazas.

4 Trinidad. Bonita ciudad de calles empedradas, casas con patios y ventanas enrejadas.

5 Matanzas. Base para conocer la reserva de la Ciénaga de Zapata, las playas de Varadero y las de Girón.

6 La Habana. El Malecón, la catedral, el Capitolio y los locales nocturnos de La Habana Vieja resumen la historia de la capital cubana y del país.

7 Pinar del Río. Localidad de referencia en el extremo oeste desde la que se accede al bello valle de Viñales.

PETER IVANKA

EL MALECÓN

Las luces de La Habana parecen brillar aún más desde la punta de este paseo marítimo de 8 km, lugar de encuentro para locales y foráneos.

Cayo Levisa

La Habana

6 0

P. N. Laguira P. N. Península de Valle de Guanahacabibes 7 0Viñales Golfo de

Pinar del Río Batabanó

Playa María la Gorda

ISLA DE LA JUVENTUD

P. N. Marino Punta Pedernales

Varadero

5 0

Matanzas

Cayo Santa María Santa Clara

Cienfuegos P. N. Topes P. N. de Collantes Ciénaga de Playa Zapata 4 0 Sancti Girón Trinidad Spiritus Cayo Largo

Cayo Guillermo Cayo Coco P. N. Caguanes 2 0Jardines del Rey Ciego de Ávila

3 0Camagüey Las Tunas

50 km

M a r

C a r i b e

Gíbara deBahía Bariay Guardalavaca

Manzanillo

P. N. Sierra Maestra

P. N. Alejandro P. N. de Pico Cristal de Humboldt

Holguín P. N. La Mensura

Guantánamo

Baracoa

1 0

Santiago P. N. de de Cuba Gran Piedra

ESTADOS OS UNIDOS S

CHENWAH LEE

UN DESIERTO MILENARIO

Las más bellas ciudades oasis de la Ruta de la Seda se hallaban en los límites del Taklamakán, un inmenso espacio de dunas de arena, áridos pedregales, vientos y temperaturas extremas.

LARUTA DELASEDA UN VIAJE POR EL OESTE DE CHINA PEDRO CEINOS, ESCRITOR Y GUÍA RESIDENTE EN CHINA

C

hina tuvo hace siglos su corazón imperial en Xian, el extremo oriental de la mítica ruta que alcanzaba el Mediterráneo.

Los ecos de esa época perviven en los paisajes y las gentes de esta remota región.

La Ruta de la Seda es uno de los itinerarios más legendarios y soñados por generaciones de viajeros.

Un recorrido a través de montañas y desiertos grandiosos, por un territorio en el que no existen las fronteras, de ciudades misteriosas y mercados en los que se mezclan culturas, lenguas y vestimentas diversas. Uno de esos caminos seculares en los que cada kilómetro tiene siglos de historia, una historia que se trasmite al viajero por una combinación de experiencias.

Xian, una de las capitales imperiales de la antigua China, es la puerta por la que Asia Central penetra en el Lejano Oriente. Rodeada por una muralla de 14 km erigida en el siglo xiv, la ciudad encarna un mundo fronterizo, con rincones fascinantes en los que uno no sabe si está en Asia Central o en China, en el presente o en el pasado. Eso sucede especialmente en la zona oeste, alrededor de la puerta desde la que antaño partían las caravanas cargadas de mercancías.

MONGOLIA

K A Z A J S TÁ N K I R G U I S TÁ N

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HANS PETER HUBER / FOTOTECA 9X12

LA IMPERIAL XIAN

Además de las murallas y los templos, la capital de la provincia de Shaanxi cuenta con cinco centros termales de la época imperial. En la imagen, uno de los más antiguos.

PAISAJES DE GANNAN

DANIEL ANDIS / SHUTTERSTOCK

Entre la imperial ciudad de Xian y los pueblos uigures, estos valles fértiles alojan aldeas y monasterios de tradición tibetana.

Siempre que visito Xian –y ya van cientos de veces– busco la oportunidad de perderme por las calles de esta zona y, así, saludar de nuevo a los ancianos de mirada curiosa, probar una vez más sus tallarines de un trigo que no existe en ninguna otra parte del país y fotografiar esa exuberancia de vida y bullicio que se representa cada día.

Salir de Xian por tierra permite percibir plenamente los cambios en el paisaje, esas variaciones en el relieve y en los colores que van alejando de China al viajero y lo conducen hacia un mundo distante de todo. Los fértiles campos de la cuenca del río Wei pronto dejan paso a las montañas amarillas de loess (sedimento formado esencialmente por la acumulación de polvo aportado por el viento) y luego, al llegar a la provincia de Gansu, a campos más secos, siempre amenazando hambre.

En la actualidad con el tren de alta velocidad se llega a Tianshui en únicamente dos horas, poco tiempo para asumir la sucesión de paisajes que ofrece el trayecto. La ciudad carecería de interés si no fuera por los impresionantes monumentos budistas excavados en las montañas cercanas. Destacan las cuevas de Maijishan, 194 grutas con 1500 años de antigüedad.

En muchas de ellas hay figuras budistas pintadas que, gracias a la sequedad del ambiente, se conservan en excelente estado; en el exterior, entre las bocas de acceso, quedan algunas esculturas enormes talladas en la roca.

Menos antiguas pero también espectaculares son las grutas de los Mil Budas de Bingling, en las afueras de Tianshui. Lo que más

asombra de estas cuevas son los frescos originales que algunas han preservado milagrosamente.

Muchos viajeros pasan de largo Tianshui y se reservan para las más famosas que verán en las cercanías de Dunhuang o Turfan. Es un error, porque estas son bellísimas y reciben muchos menos visitantes.

Esta región, ahora de mayoría musulmana, constituye un gran museo de arte budista. Aunque nació en la India, el budismo desarrolló en la Ruta de la Seda un estilo propio gracias a los artistas griegos que llegaron durante las campañas de Alejandro Magno en el siglo iv a.C. Como resultado de aquella influencia helénica, las imágenes de Buda que se ven a lo largo de este viaje presentan expresiones poderosas, así como ciertos rasgos occidentales.

Al poco de abandonar Tianshui, el desierto se convierte en una realidad amenazadora, no hace falta mirar un mapa para sentir que uno avanza hacia el oeste por una estrecha lengua de tierra árida que deja a sus lados temibles sequedales.

Cuando viajo por la zona intento no detenerme ni en Lanzhou ni en Xining, etapas en la nueva Ruta de la Seda de alta velocidad; en cambio, me desvío para visitar otro de los tesoros artísticos de la región: el grandioso monasterio de Labrang, uno de los más importantes del budismo tibetano. Recomiendo asimismo dedicar tiempo a conocer las pequeñas ciudades diseminadas por la zona y dejarse fascinar por sus ambientes seculares. De esta manera la llegada a Zhangye se parece más a la época de las caravanas, cuando la ciudad era una etapa clave para avituallarse.

TIANSHU

ADAM RAINOFF

Las figuras esculpidas en el exterior de las grutas de Maijishan se consideran una joya del arte budista.

TUUL AND BRUNO MORANDI / AGE FOTOSTOCK

El gran Buda del templo Zhangye tiene casi dos milenios de antigüedad.

Mide 35 m de largo.

Más de 8000 figuras distribuidas en tres fosas componen el ejército que el emperador Qin Shi Huang (siglo iii a.C.) mandó esculpir para viajar protegido a la otra vida. Este tesoro arqueológico conforma hoy el Museo de los Guerreros de Terracota, un gran recinto situado en las afueras de Xian y conectado por autobús.

La fosa 1 es la mayor y más espectacular por los 6000 guerreros y caballos que alberga. Los soldados no solo están dispuestos en formación sino que sus rostros muestran expresiones y sus peinados, atuendo y calzado están esculpidos al detalle.

Aunque solo se visita la pequeña parte que ha sido restaurada –se han hallado también fosas secundarias con figuras de acróbatas y siervos–, asomarse a este conjunto milenario sobrecoge tanto como a los campesinos que la hallaron casualmente mientras excavaban un pozo y a los arqueólogos que, en 1974, bajaron por primera vez a la cámara principal.

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UN EJÉRCITO IMPERTÉRRITO

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LABRANG

Fundado en 1709, este monasterio es uno de los mayores centros de estudio y oración de budismo tibetano.

El Buda tumbado de Zhangye es una de las esculturas budistas más impactantes que existen. Se talló en el año 100 y mide 35 m, pero lo importante no es su tamaño sino su belleza. Me quedaría una mañana entera observándolo, pues siento que su serenísima expresión en el momento de alcanzar el Nirvana antes de morir, puede llevarme a inesperadas elevaciones espirituales, el objetivo del artista que lo talló. Alrededor del templo se acumula una curiosa mezcla de monumentos antiguos y modernos que invitan a deambular sin preocuparse de nada, a dejarse sedu-

cir por el ambiente. A solo 40 km emergen las franjas de colores del Parque Geológico de Danxia, en los montes Qilian, que se extienden en el horizonte como si un arcoíris se hubiera plasmado sobre la tierra.

La siguiente parada en nuestro recorrido es el famoso oasis de Dunhuang. La ciudad ha crecido mucho en los últimos años, pero no se pueden dejar de visitar las cuevas de Mogao, la mayor concentración de arte budista y de mayor calidad que se conoce. Hay decenas de cuevas perfectamente conservadas, cada una con el techo y todas

las paredes decoradas con frescos budistas y decenas de esculturas religiosas. Para preservar las pinturas se ha limitado el número de visitas.

En Dunhuang el viajero se encuentra ya al borde del desierto, de un bonito desierto de arena que muchos fotógrafos escogen para documentar los paisajes de la Ruta de la Seda. Especialmente atractivo es el entorno de la Montaña Mingsha y el Lago de la Media Luna, unos 5 km al sur de la ciudad de Dunhuang. Es uno de los misterios del desierto, un estanque de agua dulce rodeado de arena que nunca se seca, un fenómeno que lleva

siglos maravillando a los viajeros.

En esta zona se localiza otro enclave de importancia legendaria: el paso de Jiayuguan, que pone fin a la Gran Muralla por el sudoeste. La puerta es una construcción sobria e impresionante que se alza casi de la nada en mitad del desierto.

Al alcanzar Turfan se abandona el mundo chino definitivamente y se penetra en el mundo uigur, una de las etnias minoritarias de China cuyos miembros profesan el islamismo y viven diseminados por toda Asia Central. En Turfan, los mercados, la gente, las mezquitas, todo va adquiriendo otro sabor. Las comidas se centran en el trigo y el cordero, las calles están preñadas de signos de la escritura árabe uigur. Turfan fue una de las ciudades más prósperas de la Ruta de la Seda y una de las pocas que han sobrevivido a los avatares de la historia y los cambios climáticos. Jiaohe, a 10 km de distancia, corrió menos suerte: desfigurada por la erosión del viento y la lluvia, sus avenidas están flanqueadas hoy por los fantasmas de antiguos templos y palacios.

Turfan posee diversos monumentos históricos, como el minarete Emin, de 1778, de ladrillo y forma ligeramente cónica que alcanza los 43 m de altura. También cabe destacar las karez, canalizaciones de agua subterráneas a las que se accede por pozos verticales, una obra de ingeniería que ha llegado hasta nuestros días. O las ruinas de la ciudad de Gaochang o Khara-koja (siglo i a.C.); sin olvidar las Cuevas de los Mil Budas de Bezeklik, un centenar de grutas excavadas entre los siglos vi y ix que albergan magníficas pinturas budistas.

DANXIA

MELINDACHAN / GETTY IMAGES

Estratos rocosos de distintos colores, en los que predomina la arenisca, han dado origen a este singular paisaje situado en Zhangye (provincia de Gansu).

DAVE STAMBOULIS / AGE FOTOSTOCK

El valle de Tuyoq, rodeado de viñas y frutales, es un pequeño oasis de la región uigur de Turfan.

La Ruta de la Seda era en realidad una red de caminos que se abrían paso desde China a Occidente.

Ahora también cada viajero tiene sus paradas favoritas y cada agencia de viajes propone unos itinerarios distintos. En busca de la mejor combinación de elementos naturales, culturales y humanos, desde Turfan recomiendo dirigirse a Aksu parando en Kuqa, uno de los últimos reinos de la Ruta de la Seda.

Las cuevas de Kizil, en su vecindad, guardan otra de las grandes manifestaciones artísticas del viaje: sus frescos, realizados entre los siglos iii y viii, en plena efervescencia del budismo en la zona. Las formas, el uso de los pigmentos y los detalles permiten entrever una evolución artística. Algunas muestran un primitivismo que recuerda las iglesias del Quattrocento italia-

no, las más modernas evocan un mundo rico y sofisticado en el que la religión budista desempeña un papel preponderante.

El desierto de Taklamakán, que tanto terror provocó en los viajeros de siglos pasados y que tantas caravanas e incluso ciudades engulló bajo sus arenas, se puede ahora atravesar por dos carreteras.

Conviene escoger la que va de Aksu a Khotan, que requiere unas seis o siete horas de conducción pero que, a cambio, proporciona una de las experiencias más auténticas de la Ruta de la Seda.

Subido a un autobús de línea, se puede ver cómo los pasajeros locales todavía sienten un profundo respeto por el desierto. Tal vez estén marcados por las tradiciones de su poder incontrolable, por las

leyendas de las ciudades perdidas, de las caravanas tragadas en una noche, de los tesoros nunca reclamados que permanecen bajo sus arenas; y tal vez sea por eso que dentro de los autobuses públicos se mantiene una calma casi religiosa. Al llegar a Hotan y ver las primeras corrientes de agua y las poderosas montañas Kunlun de frente, una sensación de alivio recorre todo el pasaje. El pulso con la muerte se ha vencido una vez más.

Esta zona al sur del Taklamakán proporciona nuevos paisajes geográficos, culturales y humanos.

Aquí el mundo uigur está más encerrado en sí mismo. A lo largo de cada uno de los largos oasis surgidos con la humedad de los ríos que descienden de los montes Kunlun, se arropan aldeas en las que el tiempo parece detenido.

LA CULTURA UIGUR

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Maza, con su mezquita de torres verdes y las casas de adobe, es el pueblo uigur mejor preservado en la zona de Turfan. Cerca se hallan las Grutas de los Mil Budas, con frescos centenarios.

KASHGAR

BLAINE HARRINGTON / AGE FOTOSTOCK

Los bazares de esta antigua ciudad oasis no han perdido su ambiente de encrucijada de los pueblos de Asia Central.

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MONGOLIA Cuevas de los Mil Budas de Bezeklik

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El carro sigue siendo el vehículo por excelencia, el dueño y señor de aldeas y caminos, con su carga multicolor de personajes que parecen salidos de un cuento oriental.

Los tres oasis principales de esta área son Hotan, Yarkand, y Kashgar, separados entre ellos por docenas de kilómetros de desierto.

Desde Hotan solo se tardan unas horas a Yarkand, hoy renombrada como Shache. En esta ciudad alegre y bulliciosa se pueden visitar los mausoleos de sus antiguos reyes y, en especial, el de la reina Ammanisahan, del siglo xvi, gran promotora de la música y las letras. De allí a Kashgar es un bello viaje que atraviesa pueblos llenos de actividad, manteniendo siempre al sur los montes Kunlun, una de las cordilleras mas largas de Asia: sus más de 3000 km forman la frontera entre Xinjiang y el Tíbet, y su máxima cumbre alcanza los 7160 m de altitud.

Etapas históricas de la Ruta de la Seda en China 1 Xian. Conserva las murallas, templos y termas de su época como capital imperial. El Museo del Ejército de Terracota se halla en las afueras.

2 Tianshu. Los alrededores de esta ciudad poseen grutas con figuras y frescos budistas.

3 Dunhuang. Ciudad de referencia por su lago de la Luna Creciente y las cuevas de los Mil Budas de Mogao.

4 Turfan. En su bazar convergen las numerosas etnias de la región, sobre todo uigures.

5 Taklamakán. Un desierto mítico rodeado de ciudades oasis, muchas desaparecidas.

6 Kashgar. Encrucijada de la Ruta de la Seda, sus bazares y casco antiguo son únicos.

7 Lago Karakul. Un espejo de agua al pie del Karakorum y a 190 km de Kashgar.

Kashgar es el punto culminante de este viaje. Es la ciudad que mejor ha sabido conservar su sabor original. Y no solo en el centro –detrás de la mezquita Id Hak se encuentra posiblemente la única kasba de China–, sino que en otros barrios de la ciudad se han restaurado barriadas enteras tradicionales. En Kashgar hay tantos tipos humanos que uno no se cansa de andar, mirar y curiosear. Los ambientes urbanos proporcionan un fondo exótico a esos paseos. Entre sus monumentos principales destacan la mencionada Mezquita Id Hak, que construida en el siglo xv es una de las más importantes de China, y la Tumba de Apak Hoja, erigida en el siglo xviii en honor a uno de sus más importantes líderes religiosos. Se trata de un monumento distinto a todo lo que el

LAGO KARAKUL

KIMBERLY KENDALL

El Karakorum se alza como una soberbia muralla de hielo y roca al sur de Kashgar.

viajero pueda ver en China, y entronca directamente con la arquitectura de Samarkanda y Bujara.

Pero no solo los barrios antiguos: toda la ciudad y las aldeas a su alrededor son el escenario de una forma única de entender la vida, y sus tiendas, cafés y restaurantes serán una sorpresa continua.

Siempre que abandono Kashgar se me encoge el corazón, con la duda de si esta reliquia cultural resistirá el empuje de la modernidad y el afán remodelador del gobierno chino, que ya ha demolido sectores enteros de las zonas más antiguas.

Hacia el sur la carretera cruza la colosal cordillera del Karakorum por el Khunjerab Pass (4693 m) y enlaza con Islamabad, en Pakistán.

El bello lago Karakul, a 190 km de Kashgar, ofrece una agradable pausa a los viajeros que hayan decidido emprender esa travesía y a los que piensen regresar a Xian. En sus orillas viven los últimos kirguises seminómadas de China. La Ruta de la Seda, con sus ciudades y desiertos, sus ruinas y sus gentes, sus aromas y comidas, sigue siendo a día de hoy, uno de los destinos más fascinantes del planeta. ❚ CUADERNO DE VIAJE Documentos. El pasaporte y un visado que se tramita en la agencia de viajes o en la embajada.

Llegar. Hay vuelos directos entre Madrid y Beijing. La capital tiene conexión aérea y ferroviaria a diario con la ciudad de Xian.

La región se recorre en autobús o en coche con conductor.

Hora. 7 h más que en España.

Moneda. Yuan o renminbi.

■ www.cnto.org.es ■ www.chinaculture.org

DAVID FETTES PHOTOGRAPHY / GETTY IMAGES

ZAMBIA FERNANDO GONZÁLEZ SITGES, REALIZADOR DE DOCUMENTALES DE NATURALEZA Y VIAJES

UN EDÉN DE FAUNA Las aguas y las riberas del Zambeze proporcionan alimento y refugio a un gran número de animales.

El hipopótamo es uno de los más soberbios.

Z

ambia (la antigua Rodesia del Norte) es, a pesar de su increíble variedad y cantidad de fauna salvaje, un destino todavía muy poco conocido entre los viajeros que buscan vivir la experiencia de un safari africano.

Lusaka, la bulliciosa capital de Zambia, nos recibe con modernidad africana, simpatía y desorden.

Después de una primera noche en esta ciudad con más de dos millones de habitantes y de dar un paseo por alguno de sus mercados, salimos en busca del mayor patrimonio del país, la naturaleza, y ponemos rumbo sur en dirección al río Zambeze, el cuarto más largo de África. La carretera asfaltada permitiría conducir a cierta velocidad si no fuera porque el número de gente que se cruza frente al vehículo es tal que resulta peligroso superar los 70 km/h, más aún conduciendo por la izquierda.

En la república de Zambia el inglés, el idioma oficial, convive con más de 72 lenguas locales. Eso da una idea de la riqueza étnica de este país, independiente desde 1964 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO TANZANIA

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PARQUE NACIONAL SOUTH LUANGWA

SUE BLACK

Gracias a la abundante lluvia que cae de noviembre a marzo, alberga diversos tipos de bosque y pastizales, el hábitat ideal del búfalo.

pero que desde hace 2000 años ha ido recibiendo a diferentes pueblos. Los primeros llegaron por el norte y el oeste y desplazaron a los san, los habitantes originales de estas tierras, que ahora sobreviven en el inmenso Kalahari.

el guía, de la etnia tonga. Nyami Nyami, el espíritu del Zambeze, nos observa, así que mañana habrá que rendirle tributo para que nos deje disfrutar de sus aguas. Después de haber visto en las afueras de Lusaka carteles que ofrecían los servicios de hechiceros, la historia de Naymi Nyami es otra prueba de que el animismo ha sobrevivido a colonizadores cristianos y musulmanes. La noche africana nos atrapa, y dioses y supersticiones se hacen algo más reales.

YVETTE CARDOZO / GETTY IMAGES

curiosas nuestro paso. Por todas partes la vida salvaje asoma al río.

Zambia cuenta con 235 reservas naturales, de las que nada menos que 20 ostentan el título de parque nacional. A pesar de tener el 38% del territorio protegido, Zambia sigue sin alcanzar –inexplicableEn Chirundu, a orillas del Zammente– la fama de otros destinos beze, una lancha nos espera para de safari, como Kenia, Tanzania, el bautizo en este río unido para Sudáfrica o Botswana. siempre al nombre de David LiLos días de navegación transcuvingstone, el misionero que lo exrren entre la emoción del encuenploró, lo sufrió y lo disfrutó entre tro con los grandes mamíferos 1851 y 1863. Las aguas del Zambeze y los tumultuosas nos alenervios al instalar los NYAMI NYAMI, EL ESPÍRITU jan del ruido, de las campamentos en las casas y del presente. orillas. En el agua, el DEL ZAMBEZE, NOS OBSERVA. El río, furioso y enpeligro se refleja en HABRÁ QUE RENDIRLE TRIBUTO corsetado en profunla cara tensa del guía ANTES DE SUBIR A LA CANOA. das gargantas, se calcuando nos cruzamos ma al alcanzar el valle con hipopótamos; esdel Bajo Zambeze y se convierte en tos animales aparentemente apaun cauce navegable para pequeñas cibles causan la muerte a más de embarcaciones y en un paraíso patres mil personas al año en el conra los cocodrilos e hipopótamos tinente africano. En las riberas, en que asoman en las orillas. El resocambio, hay que tener cuidado de plido de un hipopótamo cercano no montar las tiendas en los sendenos sobresalta. La proximidad del ros que utilizan los elefantes para enorme animal obliga al piloto a acercarse al río a beber. Una tienda cambiar de rumbo. Con una sonde campaña no detendrá el paso de risa se vuelve y nos comenta: «Si los paquidermos, que no dudarán Mercado en Lusaka esto les asusta, esperen a subir a en hacerla volar por los aires si se las canoas». Nos miramos entre encuentra en su camino. divertidos y nerviosos; mañana El amanecer nos encuentra suDespués de dedicar tres días a napasaremos todo el día remando. biendo a las canoas. El guía vierte vegar río abajo, volamos rumbo El atardecer enciende el horizonuna botella entera de aguardiente norte hacia el Parque Nacional te y convierte en siluetas los árboen las aguas del Zambeze para que South Luangwa, el más famoso de les y animales. La lancha se acerca a Nyami Nyami reciba su tributo. todos los parques de Zambia y uno una pequeña isla donde una kigelia Por parejas nos embarcamos y code los mejores para ver fauna de o «árbol de las salchichas» –los frumenzamos a remar con torpeza. todo el continente. El río Luangwa tos cuelgan de las ramas y tienen Nuestro avance silencioso nos es el sistema fluvial más intacto de propiedades cosméticas– parece permite observar la fauna salvaje África. Sus aguas contribuyen a custodiar un embarcadero rústico. que acude a beber durante las prila fertilidad de los 9059 km2 que Según nos acercamos, descubrimeras horas del día. Las cebras llaabarca la reserva y la convierten mos el campamento. De noche y en man la atención con su estampado en un paraíso para aves, hervíbotorno a un fuego que nos protege a rayas destacando sobre el pardo ros, depredadores carnívoros y, de la humedad del río, nos dejamos verdoso que domina la ribera. Luepor supuesto, carroñeros. llevar por las leyendas que cuenta go son dos jirafas las que observan

MARC MOL / GETTY IMAGES JF DE VILLIERS

El picabueyes piquirrojo se alimenta de los insectos picoteando la piel del búfalo.

El antílope Lechwe (Kobus leche) es muy común en las zonas pantanosas.

MAITEALI / GETTY IMAGES

RUMBO AL ÍNDICO

El Zambeze es el cuarto río más largo de África, tras el Nilo, el Congo y el Níger.

Desde su cabecera en el noroeste de Zambia hasta su desembocadura en Mozambique, recorre unos 2574 km y cruza seis países.

EL ZAMBEZE, EL RÍO QUE DA NOMBRE AL PAÍS, REÚNE UNA INCREÍBLE VIDA ANIMAL Y VEGETAL A LO LARGO DE SUS MÁS DE 2500 KM.

DOS COLOSOS AFRICANOS

CHRISTOPHER SCOTT / GETTY IMAGES

A pesar de su tamaño, tanto el hipopótamo como el elefante corren a bastante velocidad.

El río Luangwa registra la mayor población de hipopótamos, una media de 45 ejemplares por kilómetro de río.

El final de la época seca constituye el mejor momento para disfrutar de la fauna porque los animales se concentran junto al cauce del río y resulta fácil observar sus movimientos y fotografiarlos.

En las tierras que baña el Luangwa se hizo famoso por primera vez el término walking safari. A mediados del siglo pasado, cuando todos los europeos y americanos que llegaban aquí lo hacían para cobrarse grandes trofeos con sus rifles, el naturalista británico Norman Carr convenció a los jefes tribales para que dedicaran una pequeña porción de sus vastas tierras a reservas de vida salvaje. Aquí levantó el primer campamento para viajeros que venían armados de cámaras fotográficas en vez de escopetas. De esta manera el parque de South Luangwa dio lugar al nacimiento del ecoturismo, una forma de viajar que se extendió rápidamente por todo el continente.

Poco después de aterrizar seguimos los pasos de un guía mientras, emocionados, nos internamos en un paisaje austero donde se combinan el verde apagado de los árboles

de plomo (Combretum imberbe), el verde vivo de los tamarindos y el pardo grisáceo de algún baobab.

Mientras, los antílopes corren hacia las zonas encharcadas.

Algo después un grupo de búfalos nos obliga a detener la marcha. Tres grandes machos se paran al frente del rebaño, que huye sin demasiada prisa, y levantan las cabezas olfateando a los intrusos. El guía espera pacientemente hasta que el primero de ellos baja la testuz y sigue a la manada. Entonces nos indica que podemos continuar, pero un instante después se detiene y señala al suelo. Donde solo vemos tierra y hierbas secas él lee en las huellas todo lo sucedido durante los últimos días. Por algo los guías de este parque están considerados como los mejores de África a excepción de los san, los bosquimanos del Kalahari. Unos licaones han pasado por aquí un par de horas antes.

También conocido como perro salvaje africano, el licaón es uno de los objetivos más deseados del safari en Zambia, y South Luangwa se cuenta entre las reservas con más ejemplares del continente.

BURRARD-LUCAS PHOTOGRAPHY

Durante dos días recorremos el parque en un vehículo abierto, en canoas y andando, disfrutando de la vista de licaones, antílopes, hienas, leones y leopardos. Dejamos para el final el más espectacular regalo que nos brinda South Luangwa. Al despuntar el día un globo aerostático nos eleva en silencio sobre la sabana. El río se extiende como una gran arteria que reparte vida a la tierra agostada.

En el agua, como islas de basalto, una increíble cantidad de hipopótamos disfruta del frescor de la mañana. Cerca de 25.000 viven en este río extraordinario, la mayor población de hipopótamos de todo el continente. Comentamos con el piloto la variedad de fauna del parque. El hombre nos mira y luego, triste, pierde su mirada en un horizonte que va cargándose de tonos dorados. «Es un orgullo verlos –comenta mientras un grupo de antílopes acuáticos rompe la superficie del río–, pero faltan los rinocerontes. Esos malditos furtivos han acabado con ellos».

Cerca del mediodía una avioneta nos traslada rumbo al oeste hasta aterrizar en el Parque Nacional de Kafue, el quinto de África en tamaño y otro gran desconocido.

Sus 22.500 km2 se reparten entre una sabana boscosa, que aquí llaman biombo por la abundancia de unos árboles del mismo nombre, y una zona pantanosa cubierta de hierbas altas que se conoce como dambos. El río Kafue y sus afluentes Lufupa y Lunga inundan buena parte de la reserva durante los meses de las lluvias y mantienen el verdor mientras dura toda la temporada seca.

Después de una comida frugal cerca de un pequeño embarcadero, unas canoas nos esperan para

MARTINE REIMERIK

Los habitantes de las riberas del Zambeze usan largas canoas de quilla baja impulsadas por pĂŠrtiga.

MARC MOL

Un cocodrilo salta sobre un grupo de hipopĂłtamos para cazar un picabueyes.

MICHAEL RUNKEL / AGE FOTOSTOCK

adentrarnos río abajo. Desde el de 40.000 cobos de Lechwe, antíLivingstone es la puerta de enagua la fauna se muestra más conlopes ruanos, kudús de cuernos retrada norte a la gran reserva de las fiada. Mientras la corriente emputorcidos, sitatungas y magníficos Cataratas Victoria. La ciudad a la ja en silencio las embarcaciones, antílopes sable o negros. También que el célebre explorador puso bandos de abejarucos carmesí nos se ven licaones y, en el río, pitones nombre y a la que consideraba su sobrevuelan como fuegos artifial acecho de alguna ave o de algún hogar, se ha convertido en la base ciales en busca de invisibles inseccobo que se acerque a beber. desde la que explorar el magnífico tos. Un grupo de elefantes entra salto. Ya desde la distancia el ruido El parque de Lochinvar, de soen la orilla inundada y se detiene ensordecedor del agua adelanta la lo 428 km2 de extensión, se ena corta distancia de nuestras frámaravilla. En la época de mayor cuentra prácticamente pegado giles canoas. Apenas nos prestan caudal, normalmente en abril, el al anterior. Grandes campos de atención mientras se quitan el carío Zambeze vierte más de 1000 m3 termiteros parecen arder cuando por segundo que caen por un eslor del día echándose agua y barro los bandos enormes de keleas de carpe basáltico de 108 m de altura. sobre sus espaldas.

El descomunal salto Las emociones no produce un estruenterminan con la caída ZAMBIA ESTÁ CONSIDERADO do aterrador y levanta del sol. Montados en EL MEJOR LUGAR DE ÁFRICA una columna de agua un todoterreno abierpulverizada que pueto nos internamos en PARA VER LEOPARDOS, TANTO de verse desde más la noche africana roDE DÍA COMO DE NOCHE. de 20 km de distandando por una llanucia. De ahí el sonoro ra fluvial. Al poco ranombre que le dieron los nativos to el vehículo se detiene. Miramos en la lengua tololo: Mosi-oa-Tuncon impaciencia a un lado y otro ya, «el Humo que truena». Cuando de la pista sin detectar nada, hasDavid Livingstone las descubrió el ta que nuestro conductor ilumina 16 de noviembre de 1855 las baucon un foco entre dos arbustos: un tizó como Victoria en honor a la leopardo nos observa. Parece una reina de Inglaterra. estatua pero el extremo de su cola denota cierta inquietud con moEntrado el mes de septiembre, vimientos entrecortados. Zambia el río viene apaciguado y las coestá considerado el mejor país del lumnas del «Humo que truena» mundo para observar leopardos son mucho menores. Este caudal y los tres felinos que se cruzan en pico rojo levantan el vuelo forreducido ofrece una de las pocas nuestro safari nocturno parecen mando torbellinos en el horizonoportunidades del año para baconfirmar esta fama. te. Luego nos asombran las rocas ñarse en la Devil’s Pool, la Piscina Rumbo sur hacia las míticas Casagradas de Drum Rocks, usadas del Diablo: una poza situada en el taratas Victoria, etapa final del por los nativos para realizar rituavértice mismo de las cataratas desviaje, se atraviesan dos pequeños les de magia y sanación, y descude la que es posible asomarse sin parques calificados de auténticas brimos afloramientos termales riesgo al espectacular cortado por joyas por la fauna que concenque levantan vapor del suelo coel que se despeña el río. Cuando el tran, especialmente aves. El Blue mo si los dioses ancestrales manZambeze viene crecido, de media2 Lagoon, con apenas 450 km , esdaran señales del inframundo. dos de enero hasta mediados de tuvo cerrado hasta hace pocos En cualquier rincón de Lochivar agosto, el baño en la piscina está años y, gracias a ello, se preserva se observan aves, no en vano este prohibido por razones evidentes. inalterado. Lo primero que llama parque tuvo el récord del mayor Aguas abajo de las cataratas, los la atención es su diversidad de annúmero de especies avistadas en amantes de las emociones fuertes tílopes: grandes manadas de más un día, nada menos que 420. pueden disfrutar del rafting más

MARSEL VAN OOSTEN PYNGODANS PHOTOGRAPHY

Para los leopardos, los termiteros son excelentes atalayas antes de salir de caza.

Bandada de rayador africano en el Parque Nacional Kafue.

ROGER DE LA HARPE / AGE FOTOSTOCK

Los vuelos en ala delta a motor aseguran una visión insuperable de las Cataratas Victoria.

extremo del mundo y de un bungee-jumping escalofriante sobre los rápidos del Zambeze. También se pueden sobrevolar las cataratas en helicóptero, en ultraligero o en ala delta a motor. Sin embargo, un paseo por los senderos que bordean el precipicio ya es suficiente para que el cuerpo bombee adrenalina a gran presión. Las columnas de agua se desploman con estruendo en un lecho de vapor, mientras halcones y águilas negras sobrevuelan el cortado y el arcoíris dibuja un puente entre las dos riberas.

En este onírico escenario se han encontrado restos de Homo habilis de hace dos millones de años, los mismos que lleva el río excavando con paciencia eterna la roca basáltica. Quizá aquellos primeros habitantes llegaron atraídos por la energía mágica de las aguas, por la vida desbordante que generan o por la ancestral fascinación que produce la belleza. Sea como fuere, la armonía de este río legendario se ve hoy amenazada por la construcción de una presa aguas abajo y por el

crecimiento descontrolado de las explotaciones turísticas.

Descarto pensamientos sombríos. Mi mente vuela siguiendo un águila entre las brumas del «Humo que truena». Los viajes de exploradores, las leyendas de dioses locales, los animales salvajes y los escenarios que hemos recorrido se agolpan y se funden con este paisaje eterno. Estas cataratas que son la encarnación del espíritu de un continente, la representación más fehaciente de la llamada del África primigenia. ]

CATARATAS VICTORIA

DIETMAR TEMPS / GETTY IMAGES

Están protegidas por un parque nacional en el lado de Zambia y otro en el de Zimbabue. Las columnas de agua se mezclan con la nube de vapor que genera el salto.

Safari en Zambia Documentación. Pasaporte y un visado que se tramita a la llegada a Zambia. t L

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Llegar. Los aeropuertos de Lusaka y Livingstone son la puerta de entrada al país. Ambas ciudades están conectadas por tren y autobús.

Al parque South Luangwa se puede llegar también en avión a través del aeropuerto Mfuwe.

Idiomas. Inglés y lenguas tribales.

Moneda. Kwacha zambiano.

Salud. Se aconseja la vacuna del tétanos, la polio y la hepatitis, así como la profilaxis antipalúdica.

■ www.zambiatourism.com

V 200 km

LIBROS Y ARTE

El puente del Milenio.

EXPOSICIONES

PROPUESTAS DE ARTE EN LONDRES

ALASKA

VIAJE AL PASADO

UN CAZADOR MODERNO

SENDEROS MILENARIOS

En 1947, John Haines (19242011) se instaló en una cabaña aislada cerca de Richardson, donde permaneció casi 25 años llevando una existencia áspera y solitaria. En este libro publicado por primera vez en 1977 en lengua inglesa, y hoy considerado un clásico de la literatura de viajes norteamericana,narrósusvivenciasenla salvaje e inhóspita Alaska. Su condición de poeta se plasma en la forma intensa con la que están escritas sus memorias.

Para el escritor Jesús Ávila Granados (1950), especialista en temas de la Antigüedad y medievales,«loscaminosconservansumagiaymisteriopor encimadeltiempo...».Ensuúltimaobrarecopilauncentenar de itinerarios milenarios abiertos por antiguas civilizaciones de África, Asia y Europa, y que aúnpuedenrecorrerse.Porsus páginasdesfilandesdesendas a reinos perdidos del Himalaya hasta caminos históricos de la geografía hispana.

■ Estrellas, la

Munch, Van Gogh o Sorolla estarán en los museos de Londres durante el verano. su autorretrato Cumpleaños y la instalación Habitación 202– y la dedicada a la vanguardista rusa Natalia Goncharova (1881-1962).

Además, el color es el protagonista de Realismo mágico: arte alemán 1919-1933.

Por su parte, la National Gallery brinda la ocasión de ver 85 obras de Sorolla, el maestro español de la luz.

LOS MIEDOS DE MUNCH Edward Munch realizó muchos bocetos antes de pintar El grito (1899), la obra más icónica del pintor noruego.

■ www. britishmuseum.org

ALBANIA

LA SORPRESA DEL ADRIÁTICO Albania se está abriendo poco a poco a un turismo que todavía confía encontrar en Europa destinos que conserven su esencia, casi ajenos al tiempo.

En este país con más de 2000 años de historia y una lengua y cultura propias, situado en una de las rutas de unión entre OrienteyOccidente,sepueden visitar ciudades como Butrint, Berat, Gjirokastra o la capital, Tirana. A ello hay que añadir una naturaleza casi virgen, con playasdecalidadquemerecen disfrutarse ahora que aún no las visita mucha gente, y fiestas, tradiciones, gastronomía y artesanía poco conocidas.

■ Albania.

Varios autores.

Editorial Alhenamedia.

261 págs.

20, 95€

con alma.

Jesús Ávila Granados.

Ed. Luciérnaga.

336 págs.

17,95 €

GUIPÚZCOA

Renace el Chillida Leku La colección más amplia de esculturas, grabados, dibujos y collages del artista donostiarra Eduardo Chillida (1924-2002) puede verse en el museo Chillida Leku, que reabrió el pasado mes de abril. Situado en Hernani, reúne casi un centenar de obras expuestas en el antiguo caserío Zabalaga (siglo XVI) y en la pradera que lo rodea.

■www.museochillidaleku.com W

FOTOGRAFÍAS: SHUTTERSTOCK / E. MUNCH -THE BRITHISH MUSEUM / IÑIGO SANTIAGO-ZABALAGA LEKU

U

na de las citas más esperadas del verano en Londres es la exposición Edward Munch, amor y miedo, en el British Museum. La muestra exhibe 45 grabados del pintor noruego (1863-1944) que plasman temas personales y sociales que marcaron su vida.

En la Tate Britain, Van Gogh y Gran Bretaña repasa los años de juventud en los que el pintor vivió en el país y la influencia que recibió de artistas locales. 50 cuadros, la mayor selección del holandés mostrada en Reino Unido, con obras emblemáticas como Noche estrellada o La arlesiana.

El verano en la Tate Modern tiene nombre de mujer con las retrospectivas Dorothea Tanning (19102012), pinturas, dibujos, esculturas y montajes de esta figura del arte simbólico contemporáneo –destacan

■ Senderos

nieve, el fuego.

John Haines.

Ediciones Volcano.

252 págs.

21 €

Lotura XXXII, (1998), escultura de acero corten.

CANTABRIA

MEMORIAS

EXPERIENCIAS Y LUGARES

LOS PAISAJES DE MI VIDA

La primera guía de Lonely Planet dedicada en exclusiva a Cantabria selecciona actividades y visitas cautivadoras para descubrir esta comunidad española, cobijada entre los acantilados y pueblos marineros del norte y las cimas de la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa. Se proponen ideas tanto para viajes largos como para escapadas cortas, e incluye numerosas rutas senderistas para explorar el territorio a ritmo lento.

En Intimidad improvisada, el escritor Máximo Huerta (Utiel, 1971), colaborador de Viajes National Geographic, comparte con los lectores una selección de relatos y vivencias que suele escribir a diario. Apuntes de sus cuadernos de viaje, reflexiones anotadas durante los paseos junto al mar por el Paseo de la Alameda de Utiel, encuentros fortuitos en calles de Madrid, de Nueva York o de su amada París. Un libro íntimo ilustrado con dibujos del propio autor.

■ Lo mejor de Cantabria Giacomo Bassi.

Editorial GeoPlaneta.

432 págs.

25€

■ Intimidad improvisada.

Máximo Huerta.

Editorial Espasa.

261 págs.

20, 95€

VENECIA

MÉXICO

AVATARES DE UN IMPERIO

JOYAS DE UNA TIERRA MÍTICA

El escritor Roger Crowley (Cambrige, 1951) nos sumerge en un relato sobre el auge y la caída del imperio marítimo de la Serenísima República de Venecia. Atravésdeunanarrativa trepidante, el lector queda atrapado másqueporunensayo histórico, por una novela de aventuras fascinante, jalonada de batallas navales, asedios y traiciones, pero también de paisajes, monumentos y una visión de cómo era el día a día en la Venecia de los siglos X al XVI. Con este libro el autor completa su trilogía sobre el Mediterráneo, precedida por Imperios delmaryElmarsinfin.

Esta guía actualizada de la colección Trotamundos muestra la riqueza histórica, patrimonial y natural del país centroamericano, desde México D.F. hasta zonas arqueológicas, ciudades coloniales y playas de sus dos costas oceaánicas. Los estados de Yucatán, Chiapas, Oaxaca y Guadalajara tienen apartados propios. Incluye recomendaciones sobre dónde comer y alojarse en función de cada presupuesto, zonas de ocio y mercados en las ciudades, así como consejos para quienes deseen viajar por libre. Los mapas parciales ayudan a moverse por los enclaves más importantes.

■ Venecia,

ciudad de la fortuna.

Roger Crowley.

Ed. Ático de los Libros. 464 págs. 17,90 €

■ México Philippe Gloaguen.

Ed. Anaya Touring.

640 págs.

22,90€

RITMO GLOBAL EVENTOS, MARCAS Y PUBLICIDAD Nueva edición limitada de la ginebra premium Bombay Sapphire English Esta innovadora bebida, que se presenta en su icónica botella azul esmeralda, quiere inspirar con sus aromas a cítricos, menta poleo, rosa canina y almendras tostadas la esencia de la campiña inglesa que rodea la destilería Bombay Sapphire Laverstoke Mill, en Hampshire (Reino Unido).

Uruguay, un destino para lectores Junto a sus monumentos y extensos parques, Montevideo destaca por reunir más de 60 establecimientos y mercadillos dedicados a los libros, lo que convierte a la capital de Uruguay en un atractivo destino para los lectores españoles. Este año, además, se ha podido visitar en el puerto la única librería flotante que recorre el mundo, con sus 5000 títulos instalados a bordo del Logos Hope. www. uruguaynatural.com

www.bombaysapphire.com

Alyssa Carson, de la Tierra a Marte La estadounidense Alyssa Carson lleva desde los 7 años preparándose para formar parte de la primera misión tripulada a Marte. La joven descubrió su pasión a través de series infantiles y hoy recorre EE UU como conferenciante.

Ahora que tiene 18 años, Nautalia Viajes ha querido invitarla a recorrer la Tierra antes de viajar al planeta rojo en la misión prevista para 2032.

Gobëkli Tepe, el «punto cero» en la historia de la Humanidad El yacimiento de Gobëkli Tepe, situado a 20 km de la ciudad turca de Sanliurfa, está considerado el lugar de culto más antiguo de la historia. Fue erigido hace 12.000 años por grupos de cazadores-recolectores en el curso alto de los ríos Éufrates y Tigris. Este sitio arqueológico está declarado Patrimonio de la Unesco. www. goturkeytourism.com

www.nautaliaviajes.com

Princess Cruises anuncia su nueva programación rumbo a Australia La naviera Princess Cruises, cuyo representante para España y Portugal es Mundomar Cruceros, ha presentado el mayor programa de rutas por Australia de su historia. Durante la temporada de octubre 2020 a abril 2021 –el verano austral–, los cruceristas podrán elegir entre 123 travesías a bordo de 5 buques de la flota.

Los pasajes ya están a la venta. http://www. mundomarcruceros.com

El nuevo aperitivo Martini Fiero La marca de vermut líder en el mundo presenta Martini Fiero, un aromático aperitivo de sabor fresco y afrutado, con notas de naranja amarga. La bebida está elaborada con vinos blancos y un mezcla de ingredientes botánicos y cítricos seleccionados en el sur de España, entre los que se encuentran las naranjas de Murcia. www.martini.com/es/es

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Consumo medio (l/100 km): 5,8. Emisión de CO2 (g/km): 131 (NEDC: 111). *PVP recomendado en Península y Baleares desde 18.700 € para un Golf Ready2Go 1.0 TSI 85 kW (115 CV) (IVA, transporte, impuesto de matriculación y bonificación de Volkswagen Finance incluidos), para clientes particulares que financian con VOLKSWAGEN FINANCE S.A. EFC. Comisión de apertura: 3,00% (428,31 €). Importe a financiar: 14.277,05 €. Importe total adeudado: 18.765,80 €. Precio total a plazos 23.188,76 €. TIN: 8,50%. Valor futuro garantizado 9.217,49 € (48 meses y 60.000 km).

Importe mínimo a financiar de 14.000 €. Desde el inicio del periodo de opciones y hasta el final del contrato, podrás renovarlo, devolverlo (según condiciones de contrato), o quedártelo pagando el capital pendiente. A la finalización del contrato, dispondrás de 1.086 € para tu próximo Volkswagen. La oferta incluye 4 años de garantía (o 60.000 km lo que suceda antes) sin coste adicional y 4 años de Mantenimiento Volkswagen Long Drive (o 60.000 km lo que suceda antes) por 48 € para vehículos financiados. (El servicio contratado restante conlleva coste adicional).

Volkswagen Long Drive es una marca comercializada por Volkswagen Renting. Incompatible con otras ofertas financieras. Oferta válida hasta 31/05/2019 salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. Modelo visualizado: Golf GTI Performance con opcionales.