Viajes NG (Julio 2019)

Nº 232 viajesng.es

DE TOKIO A LA EXQUISITA KIOTO EL GRAN DESTINO MEDITERRÁNEO UN VIAJE DE LA AMAZONIA A LOS ANDES UN ARCA DE NOÉ EN EL ÍNDICO

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Nº 232 - 4,95E / PVP CANARIAS 5,10E

9 771575 547009

La Romana

GoDominicanRepublic.com

SUMARIO

NÚMERO 232 / Año XX

JAPÓN. Pág. 110

FIORDOS NORUEGOS

AUTORES

MANUEL FLORENTÍN Editor con una larga trayectoria en prensa escrita, nos guía por la región de los fiordos.

PAU SABATÉ Traductor de literatura griega, actual y clásica.

Reside en Atenas y visita con frecuencia Creta.

JOSEP M. PALAU La variedad paisajística y arquitectónica de Eslovenia entusiasmó a este periodista de viajes.

DIEGO COBO Periodista de reportajes y crónicas de viaje, autor del libro Huellas Negras. Tras el rastro de la esclavitud.

ROXANA IBÁÑEZ Esta periodista boliviana es una enamorada de las maravillas naturales y de la gente de su país.

TERESA INIESTA Promotora Cultural del Instituto Cervantes de Tokio, es una entusiasta de las ciudades imperiales y los onsen.

SERGI RAMIS Escritor de viajes, recorrió Madagascar de punta a punta en busca de baobabs, lémures y playas de coral.

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Un viaje por los fiordos más espectaculares del país, desde Trondheim hacia el sur, pasando por Bergen y acabando en Oslo.

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CRETA

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La mayor isla griega, cuna de la primera gran civilización europea, ha preservado un carácter propio y enclaves de suma belleza.

ESLOVENIA

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Bellos paisajes se suceden en la ruta por Eslovenia, desde los Alpes Julianos hasta los pueblos que ocupan su estrecha franja de costa.

NANTUCKET

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El puerto ballenero que describió Melville en Moby Dick exhibe una efervescencia artística que combina de maravilla con sus playas.

BOLIVIA

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Este país andino despliega un abanico de paisajes que incluye la selva amazónica, la inmensidad del altiplano y el fascinante lago Titicaca.

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JAPÓN

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La cosmopolita Tokio es el punto de partida de este viaje por los Alpes Japoneses hasta las ciudades imperiales de Kioto y Nara.

MADAGASCAR

La isla de los baobabs y los lémures es un mundo aparte, con tradiciones ancestrales y fondos marinos de increíble riqueza.

EN PORTADA: Fiordos noruegos. Fotografía de Andrey Armyagov / Alamy Stock Photo.

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SUMARIO Director

Josan Ruiz

Dirección de Arte Jefa de Redacción Redacción Maquetación Tratamiento de la imagen Coordinación editorial Editora adjunta a la Redacción

Joan Carles Magrià Sandra Martín Asun Luján Joan Seguí Sergi Gual Sandra Domènech Guiomar Huguet

REDACCIÓN

Av. Diagonal, 189. 08018 Barcelona (España) Tel. 934 157 374.

E-mail: viajesng@rba.es Colaboradores externos

Nuria Puentes, Inma Martín, Aida Etxeberria, Lys Moya (edición gráfica). Blauset, Eosgis (cartografía). Mariona Òliva (maquetación).

WEB Y CONTENIDOS DIGITALES VIAJES NG

www.viajesng.es Director Javier Zori del Amo

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EXPERIENCIAS

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Festivales de verano • Museo Atlántico (Lanzarote) • Alto Atlas (Marruecos) Teotihuacán a vista de pájaro (México) • Museo Nacional de Catar.

CERDEÑA

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El sur de esta isla atesora playas y calas abrazadas por una naturaleza privilegiada. Nuestra ruta se inicia en la ciudad de Cagliari.

ASTURIAS INSÓLITA

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Un recorrido estival por la Reserva de Muniellos, una tierra rebosante de leyendas y frondosa vegetación, surcada por arroyos cristalinos.

ESCAPADA A MÚNICH

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MADRID

Agustín de Foxá, 29. 28036 Madrid (España). Tel. 915 106 600. Fax: 915 194 813.

Director Comercial Ignacio Rodríguez-Borlado Directora Revistas de Divulgación Mª Luz Mañas Subdirectora de Publicidad Begoña Llorente Subdirector de Publicidad Adrián Garcia de Manuel Coordinadora de Publicidad Yolanda Trigueros BARCELONA Y LEVANTE

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Licenciataria de National Geographic Partners, LLC. National Geographic Television Presidente RICARDO RODRIGO Consejero Delegado ENRIQUE IGLESIAS Directoras Generales ANA RODRIGO

y Mª CARMEN CORONAS ......................................................................................

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El paseo por la acogedora y vital capital de Baviera discurre entre palacios reales, museos de arte, animadas cervecerías y edificios de líneas modernas.

LIBROS Y ARTE

www.rbapublicidad.com Director General José Luis Puigdengolas Directora de Marketing Publicitario Gloria Pont Director de Servicios Comerciales Serafín González Directora Comercial Digital Arantxa del Pozo Directora de Publicidad Digital Alicia Cortés Jefe de Publicidad Digital y Trafficking Iván Lorente

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Director General de Planificación y Control Ignacio López Directora Editorial Aurea Díaz Directora de Marketing Berta Castellet Directora Creativa Jordina Salvany Director de Circulación José Ortega Director de Producción Ricard Argilés

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Printed in Spain-Impreso en España. Edición 09/2019

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Difusión controlada por

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Kimberly Connaghan Publisher & Vicepresident, Global Media George W. Stone Editor in Chief Hannah Tak Design Director Anne Farrar Director of Photography Andrew Nelson Editorial Projects Director Amy Alipio Senior Editor Brooke Sabin Associate Editor Leigh V. Borghesani Deputy Art Director Starlight Williams Research Editor Amy Kolczak, Cindy Leitner, Mary Beth Oelkers-Keegan Copydesk Copyright © 2019 National Geographic Partners, LLC. All rights reserved.

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EXPERIENCIAS

GTRES

Festival de verano en Saint-GuillesCroix-de-Vie, en el País del Loira.

FESTIVALES DE VERANO

ESPECTÁCULO BAJO LAS ESTRELLAS

10 propuestas deslumbrantes...

EN EL PAÍS DEL LOIRA

RUINAS DE MÉRIDA

Monumentos y naturaleza se convierten en un escenario privilegiado para las artes escénicas.

De junio a septiembre, espectáculos en los castillos.

65 Festival de Teatro Clásico, durante todo julio y agosto.

L

Anfiteatro romano

Sudeste de Finlandia

TEATRO EN ALMAGRO

TURQUÍA ROMANA

as noches de verano invitan a disfrutar de espectáculos al aire libre. Los escenarios pueden ser diversos: el castillo de Salzburgo (agosto), los jardines de la Villa Rufolo en la costa amalfitana, donde tiene lugar el festival de Ravello de mayo a octubre, o pueblos enteros como Sarlat, en el Périgord, cuyas calles medievales acogen las obras de su festival de teatro (15 de julio-15 de agosto). Más innovador es el Ruhr Triennale (21 agosto-29 septiembre) de arte escénico de vanguardia, que se exhibe en el patrimonio industrial de esta región alemana. La naturaleza protagoniza el Open Air St. Gallen (27-30 de junio), con los Alpes suizos actuando de fondo, o el festival Sonidos de los Dolomitas (28 de junio-15 de septiembre), que invita a disfrutar del alba en estas montañas italianas. ❚

Fiesta del Renacimiento

ARENA DE VERONA

97 Festival de Ópera, del 21 de junio al 7 de septiembre.

De Esquilo a Shakespeare

FORTALEZA DE SAVONLINNA

Desde 1907. Se inicia el 4 de julio y acaba el 3 de agosto.

En un corral de comedias

Ópera y ballet en Aspendo

FESTIVAL DE BREGENZ

CASTILLO DE EDIMBURGO

A orillas del Constanza, del 17 de julio al 18 de agosto.

Del 12 al 21 de julio, cada noche conciertos en el recinto.

Un escenario de 400 años acoge la 42 edición en julio.

Ópera en un lago alemán

En un teatro del siglo ii a.C., desde junio al 31 de julio.

Blues y jazz

ANFITEATRO DE VIENNE

FESTIVAL DE EPIDAURO

Del 28 de junio al 20 de julio, en un escenario de 20 siglos.

Desde 1938 en su teatro griego. Hasta el 3 de agosto.

39º Festival de Jazz

Música, danza y teatro

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EXPERIENCIAS

LANZAROTE

ESCULTURAS BAJO EL MAR El Museo Atlántico, en aguas de la bahía de Las Coloradas, muestra una impactante fusión de arte y naturaleza.

P

ara entrar en el Museo Atlántico de Lanzarote hace falta equipo y titulación de submarinismo. El sur de la isla reúne diversos centros acreditados que organizan las inmersiones –se incluye el material y una charla explicativa– para descubrir esta exposición instalada en un arrecife artificial a 12 m de profundidad y en un espa-

cio de 50 x 50 m de lecho marino arenoso, inicialmente desprovisto de vida. Durante unos 45 minutos, los visitantes bucean con un guía entre las esculturas, compartiendo el enclave subacuático con bancos de sargos breados, sardinas, abades, fulas negras, cabrillas, bicudas o viejas (Sparisoma cretense), entre otras especies.

JASON DECLAIRES TAYLOR / MUSEO ATLÁNTICO LANZAROTE

Un banco de bogas (Boops boops) envuelve la escultura Cruzando el Rubicón, en la que 35 figuras caminan hacia un muro y una puerta bajo el mar. Para el autor simbolizan un paso hacia el límite entre dos realidades.

RUBICON DIVING

La colección está formada por 12 grupos escultóricos con 400 figuras del británico Jason deCaires Taylor, creador de museos similares en México y la isla caribeña de Granada. Las obras están hechas con hormigón de pH neutro. Con el paso del tiempo, las algas embellecen las esculturas y gradualmente se incrementa la vida marina. ❚

GETTY IMAGES

EXPERIENCIAS

MARRUECOS

VIAJAR POR EL CORAZÓN DEL ATLAS

SHUTTERSTOCK

Fértiles valles, fortalezas y cascadas nos esperan en esta poderosa cordillera.

E

l Alto Atlas representa la espina dorsal del Marruecos más íntimo e intacto. Al abrigo de su cúspide (Toubkal, 4167 m), esta inmensa barrera oculta fértiles valles nutridos por las aguas del deshielo, casbas fortificadas, pueblos bereberes y una naturaleza que invita a seguir rutas por las montañas más altas del norte de África.

Viajar al sudeste de Marrakech descubre tesoros como Taourirt, un nucleo amurallado codiciado en época de las rutas caravaneras hacia el Mediterráneo; Aït-Benhaddou, cuyo alcázar almenado es uno de los mejor conservados del país; o las más de 2000 pinturas rupestres diseminadas por las lo-

sas de arenisca del pueblo de Oukaimeden y la llanura de Yagour.

Cerca de Beni Mellal, el río Ouzoud se precipita más de 110 m por un abismo de rocas. La bruma se eleva creando un arcoíris permanente, mientras el rugido del agua y la frondosa vegetación contribuyen a crear un paisaje cautivador.

En el valle del Dadés, al interés de su arquitectura rural se suman espectáculos como las gargantas que encajonan el curso alto del río.

Y en el Valle de Ahansal, otro destino de caminatas y escalada, las visitas a aldeas bereberes se combinan con la posibilidad de compartir momentos con los pastores nómadas de las montañas. ❚

Cíes-Parque Nacional das Illas Atlánticas. Praia de Rodas

TURISMO DE GALICIA

GALICIANATURAL

Parque Natural Monte Aloia

G

alicia es naturaleza en estado puro: sus increíbles paisajes incluyen un Parque Nacional, seis Reservas de la Biosfera, seis Parques Naturales, tan variados, que van desde el Complexo Dunar de Corrubedo e as Lagoas de Carregal e Vixán, un humedal junto al mar, hasta O Invernadeiro a 1.500 m de altitud. La comunidad gallega cuenta con más de 50 espacios encuadrados en la Red Natura 2000 y numerosas Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA).

Candidato a Patrimonio Mundial.

El Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, formado por los archipiélagos de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada, supone un excepcional espacio marítimo-terrestre. El Parque Nacional acoge un valor universal sobresaliente debido al importante patrimonio natural y cultural del que dispone. Por ello la Xunta de Galicia decidió iniciar el proceso para el reconocimiento de Cíes-Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia como bien de valor

Parque Natural Baixa Limia

universal excepcional de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. En Galicia también podrás disfrutar de seis espacios reconocidos por el programa Hombre y Biosfera (MAB) de la UNESCO que promueve el desarrollo sostenible basado en la mejora de la relación del ser humano con su entorno: Terras do Miño, Área de Allariz, Os Ancares Lucenses e Montes de Navia, Cervantes e Becerreá; Río Eo, Oscos e Terra de Burón; Transfronteiriza Gêres-Xurés y Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Monumentos naturales. El territorio gallego cuenta además con ocho monumentos naturales: Praia das Catedrais, Carballa da Rocha, Costa de Dexo, Fraga de Catasós, Pena Corneira, Souto da Retorta, Souto de Rozabales y el Plegamiento geolóxico de Campodola-Leixazós. Otros espacios singulares que no te puedes perder son Cabo Vilán, Cumio da Curotiña, Devesa da Rogueira, Lagoa da Serpe e Lagoa de Ocelo.

Parque Natural Fragas do Eume

EXPERIENCIAS

MÉXICO ARQUEOLÓGICO

ENRICO PESCANTINI

TEOTIHUACÁN A VISTA DE PÁJARO en 1325 quedaron impresionados por las ruinas que hallaron, erigidas hacia el año 200 a.C. por una civilización desconocida. Sobre ellas construyeron «una ciudad de los dioses», significado en náhuatl de Teotihuacán.

El recorrido por este recinto, situado a 50 km de Ciudad de México, descubre los tesoros y secretos de la cultura azteca. Tras pasar junto al templo de Quetzalcóatl, decorado con cabezas de serpientes, se abre la inmensa

, . esa vía se alza la Pirámide del Sol –en la imagen–, una estructura de 225 m de alto y 65 m de ancho, creada con minuciosos cálculos astronómicos. Hay que subir los 365 escalones –uno por cada día del calendario solar– para contemplar la mejor vista, con la Pirámide de la Luna cerrando la ciudad en el otro extremo. Los paseos en globo muestran una visión distinta, quién sabe si divina, de Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. ❚

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SÍGUENOS EN

ACI

EXPERIENCIAS

CATAR

FLORECE LA ROSA DEL DESIERTO

ACI

Un nuevo museo es el icono arquitectónico más reciente de este país del Golfo Pérsico.

E

l Museo Nacional de Catar, recientemente inaugurado en el Paseo de la Corniche de Doha, la capital catarí, ya es el mayor museo de historia local del planeta.

En este lugar de encuentro entre el desierto y el mar se rinde homenaje al pasado y presente del país.

Tan importante como el contenido es el edificio, un original diseño del arquitecto francés Jean Nouvel que representa una rosa del desierto, una roca formada por arena y cristales de yeso que evoca los pétalos de una flor. La estructura de 52.000 m2 se compone de 539 discos entrelazados de hormigón blanco y diámetros de 14 a 87 m, que en el interior se traducen en paredes curvas, ángulos imposibles e interseccio-

nes que sirven de pantallas. El resultado es un circuito visual y sonoro de 8000 m2 que acompaña las exposiciones.

A través de once salas se realiza un recorrido por la historia geológica y la naturaleza de la región, se muestran hallazgos arqueológicos y se exponen objetos de los antiguos nómadas del desierto y de los pescadores de perlas, como una alfombra bordada con un millón y medio de perlas. También se trata la faceta más actual del país, a partir del descubrimiento de sus reservas de petróleo y gas.

El museo, que incluye un auditorio, restaurantes y cafeterías, está rodeado por un gran lago con 114 esculturas y un jardín que recuerda el palmeral de un oasis. ❚

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PORTO GIUNCO

Este paraje bellísimo situado al este de Cagliari está tapizado por una vegetación mediterránea que desde las colinas se acerca a besar las playas.

LA TENTACIÓN DEL MEDITERRÁNEO

CERDENA

Una ruta desde Cagliari para disfrutar de la privilegiada naturaleza del sur de la isla.

L

a isla de Cerdeña comparte con la japonesa de Okinawa el hecho de tener la mayor proporción de habitantes centenarios del mundo. Este dato puede darnos una idea de la calidad de vida en esta isla italiana, sobre todo en su costa sur, menos conocida y habitada, a excepción de la ciudad de Cagliari. Y esto es una gran ventaja especialmente en verano, cuando sus playas y calas recónditas, abrazadas por altos escollos rocosos, nunca llegan a saturarse como las del norte.

Cagliari es la capital de Cerdeña y su lógico punto de entrada por las abundantes conexiones aéreas.

Casi un tercio de la población de la isla habita en esta ciudad, un núcleo compacto, comprimido entre el golfo de Los Ángeles, las montañas y la gran laguna de Molentargius, con marismas frecuentadas por flamencos que acuden para nidificar. Allí se los puede contemplar a escasos metros de las casas y de lo que en su día fue llamada «la ciudad de la sal», una colonia industrial que contaba incluso con un teatro.

La sal de Molentargius se exportó durante siglos a España, ya que Cerdeña pasó a formar parte de la corona catalanoaragonesa en 1323, tras vencer en una batalla naval a los pisanos que controlaban esta región mediterránea desde que en el siglo xi, aliados con los genoveses, expulsaron a los sarracenos.

En Cagliari, el legado pisano se preserva en las torres del Elefante y de San Pancracio que todavía delimitan el barrio de Castelo, de belleza decadente. En lo alto se halla la catedral, cuya mezcla de es-

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DE PLAYA EN PLAYA

De Cagliari a la Costa Verde

Flamencos en las marismas de Notteri.

tilos refleja la historia de la dominación sarda: el románico corresponde a los pisanos, el barroco a los españoles y el neoclásico a los Saboya.

Más venerada es la iglesia del barrio de Bonaria, en honor de cuya virgen protectora de los navegantes Pedro de Mendoza bautizó la ciudad de Buenos Aires del Nuevo Mundo.

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Hitos de una ruta costera por el sur de Cerdeña, desde el este de Cagliari a la Costa Verde sarda, entre playas, dunas y acantilados que se desploman sobre el mar.

Sin embargo, la mayor parte de los turistas no llegan al sur de Cerdeña movidos por la fe, sino en busca de las playas más idílicas de la región. La propia capital disfruta del arenal de Poetto, extendido a los pies de un monte que, por su forma, se conoce como la Silla del Diablo. Menos concurridas

■ CapoCarbonara. Desde el pueblo

de Villasimius se llega a este cabo rodeado de calas de arena dorada, comoSinzias,PirayPunta Polentis.

■ Nora. Municipio con dos playas, un yacimiento arqueológico y una laguna donde anidan flamencos.

■ Costa del Sud. Playas de aguas claras, pinares y lagunas perfectas para el avistamiento de aves.

■ Chía. Una cala idónea para el buceo, el surf y el windsurf.

■ Playa Scivu. 3 km de dunas y una frondosa vegetación.

■ Piscinas. Un enclave insólito con dunas de hasta 50 m de alto.

son las playas del municipio de Villasimius, al este de Cagliari, que incluye la Reserva Marina de Capo Carbonara, con arenales vírgenes y aguasturquesas.También destaca Porto Giunco, una lengua de arenaatrapadaentreelmarylasmarismas de Notteri, muy apreciada por las aves migratorias y como escenario publicitario. Otra opción

Desde la Caralis romana, Cagliari fue un puerto estratégico del Mediterráneo.

En el siglo xvi edificó un bastión amurallado para defenderse.

cercana es la playa de Punta Molentis, pequeña y delimitada en un extremo por una colina donde se conservan restosdenuraghe,losmonumentos prehistóricos de Cerdeña.

Si desde Cagliari se opta por ir en dirección sudoeste a la región llamada Sulcis Iglesiente, Chia y su costa también esconden rincones

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BARRIO DEL CASTELLO

espectaculares, como la playa de Tuerredda, asentada entre dos cabos de arenafina.Perosisequieregozardeun paisaje salvaje de verdad, hay que dirigirse hacia el oeste por una carretera recta, literalmente sin curvas, que atraviesa los montes Sulcis y nos deposita en Fontanamare.

Este es un litoral barrido por el viento mistral, que hace las delicias de los surfistas. Aquí no hay equipamientosplayeros,aquímanda la naturaleza. Se comprueba en la cercana Masua, una ensenada con calas y farallones que emergen del mar, como el solitario islote del Pan de Azúcar, un referente de esta costa que, con 133 m, reclama ser  BAHÍA DE CHÍA. La intacta y salvaje

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Cala Cipolla es una de las más cautivadoras de la zona. Se accede desde el cabo Spartivento por un sendero.

PUBLIRREPORTAJE

FERROL

Playas y paisajes por descubrir

F

estas amplias playas, todo un paraíso para los deportes acuáticos. Y es que la costa de Ferrol es el único lugar de España donde las olas están aseguradas los 365 días del año. Por eso, en la zona existen numerosas escuelas para todas las edades donde iniciarse o perfeccionarse en surf o bodyboard.

errol enamora al visitante desde el primer momento con joyas como su famoso Barrio da Magdalena, declarado conjunto histórico-artístico, el fabuloso legado patrimonial del Ferrol de la Ilustración, con el puerto y el Arsenal a la cabeza, y sus hermosos edificios modernistas. Pero la ciudad, además, se encuentra en un entorno natural único para disfrutar de todo tipo de actividades.

PARA FAMILIAS Y “SOLITARIOS” Pero en la ría de Ferrol también hay playas de aguas tranquilas, resguardadas del viento e ideales para familias con niños o para practicar remo, vela o natación. A Graña, Cariño, San Felipe y Caranza son algunas. Y para los que buscan lugares apartados donde desconectar, nada mejor que escoger una cala con encanto, como As Fontes, Lumebó, Medote y Sartaña... Eso sí, conviene informarse: a muchas solo se puede acceder si la marea está baja.

PARAÍSO VIRGEN DEL SURF Los amantes del mar tienen muchas opciones para elegir. Ferrol dispone de extensas playas de fina arena blanca y rodeadas de vegetación virgen, varias de ellas con bandera azul. Doniños se caracteriza por acoger dunas, una laguna y hasta restos históricos. San Xurxo, con sus aguas cristalinas de color azul-verdoso, y sus “vecinas” Esmelle y A Fragata, junto con Santa Comba, O Vilar-Cobas y Ponzos, son otras de

SENDEROS, MIRADORES, FAROS...

Además de su imponente costa, Ferrol ofrece otras posibilidades de disfrutar de un turismo activo en plena naturaleza. Existen infinidad de rutas de diferente dificultad que recorren los paisajes más bellos. Desde el faro de Cabo Prior, por ejemplo, parten tres senderos con increíbles panorámicas.

Y la puesta de sol, desde este mirador, es un auténtico espectáculo. Otra alternativa son las rutas guiadas, algunas de las cuales se pueden hacer en bicicleta de montaña o a caballo.

www.visitferrol.com

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CAPO CARBONARA

uno de los más altos del Mediterráneo. El islote se puede ver aún más de cerca a la salida de la Galería de Porto Flavia. Esta obra de ingeniería facilitaba el embarque del cinc y el plomo extraídos de las minas locales a través de un muelle suspendido en altura. Hoy es un ejemplo de arqueología industrial reconocido por la Unesco.

En el pasado, la sal y los minerales atrajeron a distintos pueblos comerciantes e invasores, empezando por los fenicios, cuya huella es evidente en la pequeña isla de San Pietro, y aún más en la de Sant’Antioco, situadas frente a la punta sudoccidental sarda. La última, unida a Cerdeña por un puente, conserva vestigios púnicos y cuevas acondicionadas como viviendas que estuvieron habitadas nada menos que hasta el año 1980.

A pocos pasos se halla la basílica

Esta reserva marina de la costa este de Cagliari abarca fondos marinos y calas arenosas como las de Sinzias, Pira y Punta Molentis, en la imagen.

del santo, con sus huesos expuestos sin mucha ceremonia en una vitrina de cristal, lo que no impide que cada tarde las abuelas se acerquen a rezarle el rosario. San Antíoco procedía de Mauritania y por eso se lo representa con el rostro oscuro.

También de África, en concreto de la isla tunecina de Tabarka, llegaron los habitantes de la población de Calasetta («cala de seda») y de Carloforte, núcleos principales de San Pietro. Carlo Emanuele III de Saboya les dio permiso para instalarse en 1769, en honor a un lejano pasado genovés y tras ser expulsados por el bey de Túnez. Los recién llegados organizaron su vida alrededor de las migraciones del atún rojo, cuya pesca fue durante mucho tiempo la principal fuente de riqueza de la zona. Hoy esta zona tranquila y poco industrializada

se ha convertido en una de las regiones naturales más bellas de Cerdeña, sembrada de calas de nombre sugerente como Maladroxia, «el reposo del guerrero». Aquí no abundan las tiendas de recuerdos, sino que los aldeanos siguen vendiendo el pescado en el puerto a precios anacrónicos conforme llegan las barcas, disfrutan de la charla improvisada con el extranjero y se divierten contemplando las artimañas de la cigüeñuela –que ellos llaman cavaliere d’Italia– cuando intenta robarles algún fruto del mar. La región del Sulcis Iglesiente es, en definitiva, un reducto de autenticidad. ❚ Josep M. Palau INFORMACIÓN: Cagliari, Alguer y Olbia

reciben vuelos desde España. Desde Barcelona hay barcos hasta Porto-Torres, cerca de Sassari. www.sardegnaturismo.it

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Una leyenda del desierto YAMAHA Y EL DESIERTO DEL TENERÉ UNIERON SUS NOMBRES PARA SIEMPRE EN LAS PRIMERAS EDICIONES DEL RALLY MÁS MÍTICO DEL MUNDO.

EL ÁRBOL DEL TENERÉ siempre se respetó porque era un faro en el desierto. En 1973 un camión lo derribó y hoy lo sustituye y homenajea uno de acero.

En la historia del motociclismo, el nombre del desierto nigerino del Teneré va asociado al mítico modelo XT de Yamaha que en sus distintas versiones reinó en la carrera de las carreras: el Rally París Dakar. La actual Yamaha XT700Z Teneré rinde homenaje con su estética y prestaciones a las inolvidables motos de la marca japonesa que dominaron el rally africano en los años 80 y 90. Otro de los grandes símbolos de

este desierto era el único árbol que reinaba en el desierto del Teneré, a centenares de kilómetros de cualquier otro.

Su copa orientaba a los viajeros que cruzaban las arenas nigerinas. Cuando este árbol emblemático desapareció por culpa de un accidente de tráfico fue sustituido por un árbol de acero, y desde entonces ejerce también de faro y punto de encuentro para los amantes de la aventura. www.yamaha-motor.eu

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Castropol se asoma al extenso estuario del Eo, un espacio de gran valor natural.

TIERRA DE TRADICIONES

RESERVA DE MUNIELLOS Un paseo estival por este gran bosque asturiano, un lugar rebosante de leyendas, vegetación y refrescantes arroyos.

L

as comarcas de Eo-Navia y Narcea abarcan un tercio del Principado y, aun así, son las más despobladas del mapa astur.

Es la Asturias más desconocida, la que se esconde en profundos bosques amparados como Reserva de la Biosfera, lugares donde canta el urogallo y en los que se perpetúan tradiciones que hace ya mucho se perdieron en otros lugares.

Un buen modo de adentrarse en esta tierra es a través de la ría del Eo. Esta frontera líquida separa Galicia de Asturias –en la orilla

gallega está Ribadeo y en la asturiana, Castropol– forma un estuario de gran valor natural por ser un punto de paso para las aves que migran entre Europa y África.

La elevada diversidad de especies animales y vegetales que pueblan la ría y su entorno llevó a la Unesco a declararla Reserva de la Biosfera en 2007. La pureza del agua la convierte también en un buen lugar para la acuicultura y son muchos los que se acercan a degustar en sus restaurantes delicias marinas como las ostras japonesas (Cassostrea gigas).

Si desde Castropol seguimos el curso del río Eo por esa N-640 que hace equilibrios entre Asturias y Galicia llegamos a Taramundi, un pueblo famoso por la destreza de sus cuchilleros. A mediados del siglo xix el arte de templar navajas tomó fuerza en esta población, en cuyos alrededores abundaban los yacimientos de hierro. Las fraguas de la zona se especializaron en utensilios para el campo, la caza y otras actividades manuales; al siglo siguiente se contaban más de cien talleres repartidos por el concejo.

GASTRONOMÍA

Asturias y su cocina suculenta El interior asturiano es conocido por su gastronomía, perfecta para recuperarse de cualquier caminata. En este destino rural destacan las fabes, el caldo de nabizas, productos de la matanza como botelos (embutido parecido al botillo) y roxois (chicharrones), además de los dulces a base de castañas. También se produce el vino de Cangas, heredado del que se elaboraba en los monasterios benedictinos de la zona y que cuenta con Denominación de Origen Protegida.

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En el interior del occidente astur, un territorio abrazado por una orografía agreste que hasta el siglo xx carecía de carreteras, los aldeanos siempre tuvieron que espabilarse por sí mismos. Estos pueblos eran autosuficientes, criaban su ganado, recurrían a los bosques para obtener leña, castañas o miel, remendaban sus herramientas y ejercían tantos oficios como necesidades tenían. Muchos han desaparecido, pero siguen perpetuándose tareas heredadas de los abuelos que ya no existen en otros lugares.

El frondoso bosque de Muniellos, que parece salido de un cuento de hadas, es uno de los robledales mejor conservados de Europa.

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MAGIA FORESTAL

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VILLA DE TARAMUNDI Turismo rural, artesanía y naturaleza son los encantos de esta pequeña localidad, que preserva la arquitectura tradicional del interior asturiano.

vecina, Mazonovo, donde se conserva en activo una fragua del siglo xviii. Su entorno es propicio para el senderismoporcaminosbalizadosquese dejan recorrer en completa intimidad. Uno de los más conocidos es la Ruta de A Seimeira, que se adentra en un bosque de castaños y avellanos hasta una cascada escondida

entre la vegetación. Otra excursión popular es A Mina de As Talladas, unsenderoquepasaporaldeascuya toponimia (Ferreira, Ferreirela...) revela el pasado herrero de la zona.

Si desde Santa Eulalia nos dirigimoshaciaelesteentramosenlacomarca del Narcea, compuesta por tres concejos: Cangas del Narcea, Degaña e Ibias. La propia Cangas del Narcea es un buen lugar para proveerse de lo necesario para las excursiones. Cangas nació como villa cuando Alfonso X el Sabio le otorgó la Carta de Población en 1255, pero su mayor importancia le vendría gracias al vecino monasterio de Corias que durante la Edad Media fue una etapa en las rutas  UN BOSQUE VIVO. La Reserva de

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Aparte de Taramundi y sus navallas destacan Trabáu y sus tachadeiras (útiles de madera torneados a mano), Llamas del Mouru y su cerámica negra, o el pueblo de Pambléi, donde se siguen tallando a mano las madreñas, el típico zueco asturiano.

Hay que seguir hacia el sur hasta Santa Eulalia de Oscos y su aldea

Muniellos es un hábitat ideal para el oso por la espesura y la abundancia de bayas.

Hay salidas guiadas para observarlos.

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FLANDES Un patrimonio inmensamente rico DESCUBRE LOS LUGARES QUE INSPIRARON A LOS GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA FLAMENCA EN UN VIAJE EN EL QUE TAMBIÉN DISFRUTARÁS DE LA NATURALEZA, EL ARTE MODERNO Y LA MEJOR GASTRONOMÍA

©Toerisme Limburg

©Milo Profi

©KMSKB

©Sarah Bauwens

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landes es un destino obligado para los amantes del arte y el 2019 es un año ideal para visitar la región belga, ya que se conmemora el 450 aniversario de la muerte de Bruegel.

En Bruselas hay varias exposiciones dedicadas al pintor flamenco. Las más espectaculares son “Beyond Bruegel”, en el Palacio de la Dinastía, con proyecciones en 360º; y “Bruegel en Blanco y Negro” en la Biblioteca Real de Bélgica. A una hora y media en tren de la capital, en el museo al aire libre de Bokrijk, puede verse otra exposición interactiva.

UN VIAJE POR LA HISTORIA Flandes también te permite trasladarte a la Edad Media gracias a espacios como el hermoso beaterio de Lovaina. En sus callejuelas y casas del siglo XIII convivían mujeres cristianas.

Otro de los grandes maestros de la pintura flamenca es Jan Van Eyck y una de sus obras más célebres es el retablo de la Adoración del Cordero Místico. En 2020, acabada su restauración, Gante acogerá una exposición sobre Jan Van Eyck, su innovadora técnica y su época.

Y si queremos experimentar un viaje por el tiempo, en Brujas

Más información en: www.flandes.net

nos espera el renovado Museo Gruuthuse. A través de su colección de artes aplicadas descubriremos la historia de la bonita ciudad.

MODERNISMO Y MODERNIDAD En Malinas se encuentra un espectacular ejemplo del modernismo. En 1900 las monjas del Convento de las Ursulinas encargaron una cubierta de vitral policromado. Le llaman el Jardín de Invierno por su diseño floral que ilumina el interior todo el año.

Para disfrutar del mejor arte contemporáneo no te pierdas la iglesia transparente de Borgloon o la Casa del Puerto de Amberes, de la famosa arquitecta Zaha Hadid.

PAISAJE Y GASTRONOMÍA Pon el broche final a tu viaje con la ruta ciclista a través del agua en la reserva natural De Wijers, en la que se circula por un pasillo con el agua a la altura de los ojos.

Y no olvides la suculenta gastronomía de la región que va de los 97 restaurantes con estrella Michelin a placeres más mundanos como las patatas fritas, la cerveza y el chocolate.

VALLE DE LEITARIEGOS

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La aldea de El Puertu, en el puerto de montaña de Leitariegos, es una base magnífica de excursiones por la zona.

 AVES DE MUNIELLOS. Arriba, pareja

de urogallos; abajo, el pequeño pico mediano (Dendrocopos medius).

que unían Asturias y León a través del Puerto de Leitariegos (1525 m).

El cenobio benedictino actuó durante siglos como dinamizador de la comarca, pero la Desamortización de 1837 terminó con la vida monástica del recinto; en 2013 reabrió como Parador de Turismo.

Por fortuna, los monjes dejaron como herencia algo más que arquitectura: los vinos asturianos, poco conocidos, pero con una larga tradición a sus espaldas y, desde 2008, regulados por la Denominación de Origen Protegida Cangas.

Nuestra ruta termina en el extremo sur de la comarca de Narcea, tapizadaporunmantoverdedehayas, robles,avellanosyfresnos.Bosques infinitos y animales emblemáticos como el oso pardo viven aquí protegidos por el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias,

que a su vez engloba dos reservas: Cueto de Arbás y Muniellos. Esta última, la Reserva Natural Integral del Bosque de Muniellos, presume de ser el mayor robledal de España y uno de los más extensos de Europa. El verde –ocre y anaranjado en otoño– lo aportan robles albar y robles rosados, mientras que la vida animal del sotobosque cuenta con especies escasas en otros lugares de la Cordillera Cantábrica como el urogallo. Para proteger la frágil supervivencia de los habitantes de esta arboleda y conservar el resto del entorno, a Muniellos solo se accede previa obtención de un permiso que puede gestionarse en la web de la reserva. ❚ Kris Ubach INFORMACIÓN: Muniellos se localiza

127 km al sudoeste de Oviedo por carretera.

www. muniellos.es / www.turismoasturias.es

CONVOCA EL NUEVO CONCURSO FOTOGRÁFICO

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SUMÉRGETE Y PARTICIPA EN EL CONCURSO FOTOGRÁFICO DE RBA EN NATIONAL GEOGRAPHIC Y LLÉVATE LOS MEJORES RELOJES SUMERGIBLES El concurso H2Ocean que convoca RBA, licenciataria de National Geographic en España, está patrocinado por Prospex #DiscoverYourPlanet de Seiko, una campaña que anima a las personas a explorar el planeta, a descubrir las maravillas de nuestros océanos y a tomar conciencia de la importancia de su conservación. Durante la acción #DiscoverYourPlanet de Prospex nos acompañará Fabien Cousteau, nuestro embajador y líder del Instituto Educativo Centro de Aprendizaje Oceánico, una organización que vela por el desarrollo de iniciativas globales destinadas a la preservación de los mares. Seiko dona una parte de los beneficios de la colección Prospex Save The Ocean a esta organización. A través de H2Ocean, descubramos juntos nuestro planeta: #DiscoverYourPlanet.

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Desde el mirador de la iglesia de San Pedro se contemplan el Ayuntamiento neogótico y las torres de la Catedral.

ITINERARIO

MUNICH VIBRANTE Palacios reales, museos de arte y animadas cervecerías conviven en esta acogedora y vital ciudad alemana.

E

n Múnich no sabe uno si elegir la elegancia de Maximilianstrasse, la calle más cara de Alemania, o las berzas del popular mercado Viktualienmarkt.

Lacapitalbávaraesunadelasciudades más ricas del mundo, con paro técnicamente nulo y autos BMW saliendo de fábrica como polluelos, pero también es el barrio de Schwabing y su bohemia. Vuelan jarras gigantes en los biergarten ( jardines de cerveza) y en los keller (cuevas-

bodegas) que frecuentaban Rilke, Brecht o Thomas Mann; o Kandinsky, media hora antes de inventar el arteabstracto.Enlascalles,tanfácil es toparse con una estatua viviente como con un premio nobel en bicicleta; o con músicos en las esquinas de la ciudad donde Wagner y Strauss estrenaban sus óperas.

Alegría,enfin,enestaurbe«sureña» para los alemanes, donde la línea azul del horizonte no es el mar, sino los Alpes, con su espuma de nieve.

Las tres pinacotecas En la zona conocida como Kunstareal, Múnich reúne sus mejoresmuseosdearte.LaAlte Pinakothek, una de las pinacotecas más antiguas del mundo (1836),exhibeobrasdelossiglos xivalxviii:destacanvariassalas dedicadasaAlbertoDurero.La Neue Pinakothek ofrece arte del siglo xix y la Pinakothek derModerne,contemporáneo.

■ www.pinakothek.de

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EL CORAZÓN DE BAVIERA

Todoelloestácomprimidoenesa especie de microchip que es la Marienplatz, cuyo nombre se debe a la Columna de la Virgen (1638) que la preside. Sobre los tejados asoman las torres gemelas de la catedral de la Virgen, la Frauenkirche, el logo indiscutible de Múnich. Todo pasa en o por esta plaza, donde los paisanos se emulsionan con los

Enunaesquinadela animadacallePlatzlsehallalacentenariacervecería Hofbräuhausqueenelsiglo xviabastecíaalarealeza.Abrióalpúblico en1828.

siete millones de turistas que llegan cada año a la ciudad a mirar embobados el carillón del Ayuntamiento Nuevo y sus autómatas. Eso, los visitantes; los de casa lo que miran es el balcón que hay debajo y desde el cual, por ejemplo, saludan los jugadores del Bayern cuando ganan algo, o sea, casi siempre. Para los

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CENTRO PEATONAL

anales del club, más importante que el nombre del entrenador es el estadio Allianz Arena, alias Schauchboot («bote hinchable»), diseñado por los geniales Herzog & de Meuron con un material, el EFTE, muy novedoso en su día (2005), que permite que el recinto brille de noche con los colores del equipo.

Después del corazón, lo más importanteeselestómagoqueenMúnich se llama Viktualienmarkt, un mercado callejero permanente, donde las delikatessen más sibaritas se codean con patatas, lechugas y salchichas de mil calibres.

Tampoco faltan los biergarten, esos epicúreos jardines urbanos CERVECERÍA HOFBRÄUHAUS.

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En su interior tiene grandes salones con capacidad hasta 2500 personas y un patio sombreado por castaños.

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Bicentenario del Museo del Prado Š Museo Nacional del Prado

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De 1571, es uno de los espacios más espléndidos del palacio real Residenz.

Aloja la colección de escultura de Alberto V de Baviera.

donde la cerveza fluye en jarras de litro (mass) y se trasiega sentado o de pie ante toneles que sirven de mesa.

En Múnich hay seis grandes fábricas (unas 750 en Baviera), entre ellas las históricas Weihenstephan (1040), Augustiner Keller (1328) y Höfbrauhaus (1589). En el escudo de la ciudad aparecen un monje

(Múnich viene del vocablo alemán mönch), la bandera bávara a cuadros blancos y azules, y los útiles para elaborar la bebida de cebada.

La antigua cervecería de la corte Höfbrauhaus está, obviamente, junto a la Residenz (palacio real), el Nationaltheater (ópera) y otros solemnes edificios como

la Casa de la Moneda. Para visitar el primero hay que dedicar el día.

En la Sala de Retratos se muestra, entre otros, a Luis I, quien perdió su reino por la pelirroja Lola Montes que afirmaba ser española (era escocesa). Luis I era abuelo de Luis II, el rey loco de los castillos. Los cinéfilos pueden ver la película de culto de Max Ophüls Lola Montes y el film clásico Ludwig de Visconti. El reino de Baviera acabó con Luis III en 1918, poco antes de que toda Alemania se convirtiera en república.

Continuamos en bicicleta –así lo hacen muchos muniqueses– hasta la Karlplatz, también conocida como Stachus. Junto con la MarienPINACOTECA DE ARTE MODERNO

Este museo diseñado por Stephan Braunfels forma parte desde 2002 del Kunstareal o distrito de arte de Múnich.

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platz, es otro de los polos vitales de la ciudad, donde se dan cita sobre todo los jóvenes, que se reúnen arropados por las líneas clasicistas del Palacio de Justicia y una puerta medieval, la Karlstor.

Muy cerca, la Königsplatz o Plaza Real desvela por qué a Munich la llaman «la Atenas del Isar»: la Gliptoteca, las Colecciones Antiguas y los Propileos, edificios que allí hizo levantar el rey Luis I, son griegos desde la base al tímpano.

Para rematar, a solo unos pasos, la Alte y la Neue Pinakothek, pinacotecas Antigua y Nueva, se miran frente a frente y albergan un gran número de obras maestras que las han convertido en uno de los grandes museos del mundo.

Habría que pedalear un poco más o tomar un taxi para alargar el recorrido hasta Nymphenburg, el complejo palaciego de verano

Este moderno estadio de fútbol (2005), recubierto con 2874 paneles romboidales que pueden cambiar de color, se halla al norte de Múnich.

rodeado de pabellones y jardines que completan el perfil de la Múnich regia.

Y si después de esta marea de arte queda alguien insatisfecho, sepa que aún puede visitar varias docenas de museos más pequeños pero interesantes, entre ellos el de la propia ciudad alojado en un arsenal gótico, el Deutsches Museum o la Pinakothek der Moderne. Por supuesto, la cerveza, BMW o el FC Bayern tienen sus propios museos.

En esa parte norte de la ciudad se encuentran el complejo que acogió las Olimpiadas de 1972, el estudiantil y bohemio barrio Schwabing próximo a la Universidad, y el muy popular Englische Garten, uno de los mayores parques del mundo, con «jardines de cerveza» y un pabellón chino donde siempre hay una orquestina animando el cotarro.

Los vecinos de la «Atenas del Isar» sacan buen provecho de su río. Cerca de la Isartor o puerta del Isar, otra reliquia medieval, las riberas fluviales se convierten en playa si el tiempo acompaña. Oficialmente está prohibido bañarse, pero todo el mundo está en bañador y alguno entra en el agua. Incluso armaron «la ola de Múnich», una onda artificial en la cual surfean los intrépidos, eso sí, de uno en uno, pues la anchura no da para más. Así es el espíritu de Múnich. Siempre hay manera de desabrocharse un poco el corsé tradicional y dejar escapar la vitalidad que agita a estos alemanes del sur. Las reglas son las reglas, pero el sur es el sur. ❚ Carlos Pascual MÁS INFORMACIÓN. Hay vuelos direc-

tos desde varias ciudades de España al aeropuerto de Múnich. www.germany.travel.es

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ESCAPADAS ~ EJORES RUTAS CULTURALES Y NATUR ATURALES S

36 DESTINOS QUE NO TE PUEDES PERDER

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FIORDO NÆRØY

Flanqueado por montes de hasta 1800 m, con tramos estrechísimos y pueblos en sus orillas mínimas, forma parte del conjunto declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

ESPEN HAAGENSEN

NORUEGA RUTA POR LOS FIORDOS MÁS ESPECTACULARES DEL MUNDO MANUEL FLORENTÍN, PERIODISTA Y EDITOR

RICHARD TAYLOR / FOTOTECA 9X12

Isla de Godoy, en Ålesund.

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a palabra fiordo (fjord) nació en Noruega, cuya costa está surcada por estos profundos brazos de mar. El tramo entre las ciudades de Trondheim y Stavanger reúne los más extraordinarios. Nuestro viaje culmina en el fiordo de Oslo, el más cosmopolita del país.

Los fiordos fluyen como anchos y largos ríos entre vertiginosos acantilados, pero en realidad son brazos de mar que inundaron valles excavados por los glaciares cuando se retiraron los hielos de la última glaciación. Algunos superan los 1000 m de profundidad y avanzan hasta 200 km tierra adentro, mientras que las paredes que los siluetean alcanzan el millar de metros de altitud. El viajero llega en busca de esta espectacular naturaleza y descubre, además, una cultura agrícola y pesquera que pervive en pequeños pueblos y granjas colgadas de farallones y a las que en algunos casos solo se puede acceder desde el agua.

La mejor manera de adentrarse en el mundo marino y terrestre de los grandes fiordos consiste en seguir las sinuosas carreteras que descienden desde Trondheim rumbo a Bergen –tercera y segunda ciudad del país, respectivamente– y después continuar hacia Stavanger.

Bañada por el Trondheimfjord, la antigua capital vikinga de Nidaros es una ciudad de ambiente universitario, con un agradable casco viejo y un puerto lleno de restaurantes, cafés y cervecerías. La estrella de Trondheim es la catedral de Nidaros, del siglo xiv, que atrae a peregrinos desde el Medievo ya que fue edificada sobre la tumba de san Olaf, el rey que implantó el cristianismo en el país y murió en combate contra los paganos en la cercana villa de Stiklestad.

Detrás de la catedral, el puente Gamle Bybro se alza sobre sus pórticos rojos de metal, cerca de unos antiguos almacenes de madera de vivos colores que se miran en el río Nidelva. Por aquí se sube a una zona de mansiones decimonónicas con la ayuda del trampe, un peculiar ascensor de bicicletas. Seguimos arriba hasta el fortificado monte Kristiansten, un escenario de viejas guerras contra los suecos que regala fabulosas vistas de la ciudad.

EIDE / VISITNORWAY.COM

GEIRANGERFJORD

El fiordo más cercano a la ciudad de Ålesund es célebre por las cumbres nevadas que lo enmarcan y por sus cascadas con nombre de cuento.

UDO BERNHART / FOTOTECA 9X12

BERGEN

Fundado hacia el año 1070, el puerto de Bryggen fue el embrión de la ciudad de Bergen.

Hoy es la zona más animada de la ciudad.

Los callejones de Bryggen albergan talleres de artesanos ceramistas, joyeros, escultores y pintores.

Una bonita carretera que dibuja los bordes de varios fiordos conduce hacia la ciudad de Andalsnes. El desvío al Parque Nacional Dovrefjell merece la pena por ver bueyes almizcleros. Estos enormes bóvidos de largo pelaje y cuernos curvos convivieron con los mamuts durante la última glaciación, sobrevivieron en Canadá y Groenlandia, y fueron reintroducidos en Escandinavia en las últimas déca-

UWE NIEHUUS / FOTOTECA 9X12

Desde Trondheim nos dirigimos a Ålesund por la Atlanterhavsveien, la llamada Atlantic Road, un prodigio de la ingeniería que va saltando de isla en isla con sucesivos puentes elevados y curvos. Ålesund es una apacible localidad de tradición pesquera que presume de ser cuna de Gange Rolf o Rollon, el orondo vikingo –al parecer ningún caballo soportaba su peso– que conquistó Normandía y fue su primer duque. Resulta una delicia pasear por su casco antiguo, reconstruido en estilo modernista tras un incendio devastador en 1904, y detenerse a observar los motivos sinuosos y florales de vivos colores de sus fachadas. Desde lo alto del monte Aksla se disfruta de la panorámica de las siete islas sobre las que se asienta Ålesund.

Antes de la Primera Guerra Mundial, esta región se convirtió en un destino estival para la aristocracia y la alta burguesía del norte de Europa. Uno de sus visitantes fijos fue el káiser Guillermo II, a quien le gustaba navegar por los fiordos en torno a Ålesund. Se alojaba en el hotel Union, en la localidad de Øye, mirando al Norangsfjord, establecimiento que también frecuentaron Arthur Conan Doyle, Karen Blixen, Henrik Ibsen y Knut Hamsun, el compositor Edvard Grieg o el explorador Roald Amundsen. das. Si no se dispone de tiempo suficiente, lo mejor es recorrer desde Andalsnes la zigzagueante Trollstigen, la Ruta de los Trols, los ogros del folclore escandinavo que se ocultan en los bosques y montes. Es la única carretera del mundo con una señal de tráfico que avisa de que puede cruzarse un trol. La Trollstigen mantiene una pendiente pronunciada, con once curvas muy cerradas. Recorre un centenar de kilómetros entre

montañas con paredes escarpadas como la Trollveggen, un esbelto muro de 1100 m, y cascadas de aguas lechosas como Stigfossen, que parece que va arrollar la carretera. Nos lleva hacia uno de los fiordos más espectaculares de la región, el soberbio Geirangerfjord, declarado Patrimonio de la Humanidad. Desde el monte Dalsnibba y desde el cercano saliente rocoso de Flydalsjuvet se disfruta de una de las mejores vistas del fiordo.

Ante tal espectacular paisaje y el intenso silencio que lo envuelve, uno siente lo minúsculo que es el ser humano en medio de la naturaleza. Esta sensación se intensifica al descender a Geiranger para tomar el ferry que lleva al puerto vikingo de Hellesylt. Durante el trayecto, desde sus aguas –a veces, de un azul intenso y otras, de tonos verdes y negros– podremos seguir disfrutando de vertiginosos farallones que emergen del mar. También se ven desplomarse cascadas imponentes, como la de Las Siete Hermanas, con siete brazos que se precipitan desde 250 m de altura, o la del Velo Nupcial.

Más al sur y hacia el interior se halla Jostedalbreen, el campo de hielo más extenso de la Europa continental. Desde los glaciares Nigardsbreen y Bøyabreen pueden oírse los crujidos que produce el hielo mientras avanza. Al glaciar de Briksdal, el más accesible y concurrido, se llega primero conduciendo junto a las aguas color turquesa de dos lagos, y después remontando un río de aguas lechosas durante un par de horas. Ese camino también puede hacerse cómodamente en los «trollcar», los pequeños jeeps con chófer que a lo largo del día cubren el trayecto hasta la lengua de hielo.

El Jostedalbreen se asoma a la zona del Sognefjord, el fiordo más largo de la región, con más de 200 km y numerosos brazos, como el Aurlandsfjord o el estrecho Naerøfjord, este último declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Lo mejor es recorrer la zona dejándose llevar por las distintas carreteras que los bordean.

ESPEN HAAGENSEN

FIORDO NÆRØY

Este extremo del fiordo de Sogn se estrecha hasta medir solo 250 m en su punto más angosto. El pueblo de Gudvangen es el inicio o final de los cruceros.

LUCAS VALLECILLOS / AGE FOTOSTOCK

LÆRDAL

Cuatro cabezas de dragón protegen desde el tejado la iglesia de madera de Borgund (año 1180), una de las mejor preservadas del país.

Tras cada curva nos sorprenderá un tramo de fiordo o una estruendosa cascada que cae casi encima del vehículo. Se atraviesan pueblecitos de casas de madera y aisladas granjas color carmesí con techos recubiertos de turba y hierba, por unas carreteras que parecen zurcir las montañas con continuos y kilométricos túneles, como el de Laerdal, el más largo del mundo con sus 24,5 km. Al final, el asfalto termina muriendo en la boca abierta de un transbordador que cruza hasta la otra orilla del fiordo. Estas carreteras, que en algunos casos están encajadas entre una pared de piedra y el mar, son tan estrechas que apenas pasa un coche, por lo que la velocidad indicada varía entre los 30 y los 70 km/h. Como no es recomendable desviar demasiado la vista del volante, se aconseja detenerse en los numerosos apartaderos para disfrutar de la panorámica y, si es hora, hacer un pícnic.

El barco ofrece otra forma espectacular de recorrer el Sognefjord y adentrarse por sus brazos de agua. Los ferris atracan en localidades como Kaupanger, Gudvangen o Undredal, famosa por su queso de cabra. También en el pueblecito de Flåm, cuya principal atracción además de la belleza del paisaje que la rodea es el Flåmsbana, un tren que sube al monte Myrdal superando un pronunciado desnivel de 864 m.

Se realiza una parada de diez minutos para fotografiar la cascada Kjosfossen, donde suele aparecer una «trol» bailando un tanto torpemente que encanta a los pasajeros más pequeños del tren.

Uno de los atractivos de la zona del Sognefjord son las stavkirke, unas iglesias medievales de madera oscura, tejado escalonado y galerías exteriores que empezaron

a construirse en el siglo x. Los tejados y las puertas labradas están ornamentadas con motivos que recuerdan los mascarones de proa de las naves vikingas. Hasta el siglo xix había centenares de stavkirkes en toda Escandinavia, pero hoy en día solo quedan 28 en Noruega. No hay que perderse la de Urnes, la más antigua, y la de Borgund, del siglo xii y considerada la mejor conservada del país; el centro de visitantes de Borgund cuenta con una interesante exposición sobre la historia y la técnica constructiva de estos templos.

También es recomendable acercarse a contemplar las iglesias de Hopperstad y Kaupanger.

Nuestra siguiente escala es Bergen, denominada la Capital de los Fiordos y puerto de partida del histórico Hurtigruten, el barco correo que recorre la costa noruega hasta más allá del Cabo Norte. Bergen le disputa el protagonismo a Oslo por su tradicional prosperidad: capital entre los siglos xi y xiii, fue uno de los principales puertos de la Liga Hanseática, la alianza de ciudades que entre los siglos xiv y xvi controló el mercado en el Atlántico Norte y el Báltico. En sus novelas, el autor noruego Jo Nesbø habla de esta vieja rivalidad entre Bergen y Oslo. Los comerciantes hanseáticos, que eran alemanes, vivían en el barrio portuario de Bryggen, donde perduran sus almacenes y casas de vivos colores, separadas por callejones que ahora albergan talleres de artesanos. Frente al Bryggen se halla el mercado de pescado, en cuyos puestos se puede degustar buen bacalao y arenques a precios razonables.

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VALLE DE FLÅM

Es uno de los rincones más idílicos del Aurlandsfjord, un brazo del fiordo de Sogn.

El pueblo de Flåm es perfecto para realizar rutas a pie y en bicicleta.

VIDAR MOLØKKEN

LOS EXTENSOS GLACIARES ALIMENTAN CIENTOS DE CASCADAS QUE SE PRECIPITAN CON GRAN ESTRUENDO EN LOS FIORDOS.

FIORDO DE HARDANGER

La ruta por este fiordo situado al sur de Bergen bordea el Parque Nacional del glaciar Folgefonna y varias cascadas soberbias.

Detrás del puerto, encaramado por el gran dramaturgo noruego Llegamos a Stavanger, cuarta en una ladera, se encuentra el casHenrik Ibsen, quien durante unos ciudad del país y nuestra penúltico viejo de Bergen. Es un placer años vivió en esta ciudad. ma etapa. Aquí se aprecia lo que deambular sin rumbo fijo entre sus significó para Noruega el descubriA continuación bordeamos el coquetas casas de madera y subir miento de petróleo en el mar del Hardangerfjord y el Parque Naen funicular al monte Fløyen para Norte en los años 70. Esta pequeña cional Hardangervidda. Este becontemplar la ciudad iluminada localidad que sobrevivía de la pesllo fiordo entró en la categoría de por la puesta de sol... si las nubes ca se ha transformado en la capital símbolo nacional gracias a Adolf lo permiten, pues en Bergen llueve del petróleo noruego, con uno de Tindeman y Hans Gude, que lo más de 275 días al año. los más altos niveles de vida del inmortalizaron en el cuadro ProEn el fortín Bergenhus, a la entrapaís. Todo lo que queda del pasado cesión nupcial en Hardanger, una da del puerto, se recuerda a la prines un curioso museo dedicado a la de las pinturas más representaticesa Kristina, hija de Haakon IV. desaparecida industria de conservas del romanticismo noruego. La Murió al poco tiempo de viajar a vas de pescado, y el Gamle StavanEspaña para casarse ger, el apacible casco con un hermano de viejo de casas de maAlfonso X El Sabio y dera blanca y cuidaESCRITORES, PINTORES Y está enterrada en Codos jardincitos donde MÚSICOS HAN INMORTALIZADO varrubias (Burgos). vivían los pescadores.

EN SUS OBRAS LA GRANDIOSA Esta historia, inmorEnfrente, al otro lado NATURALEZA DE LOS FIORDOS. talizada por el pintor del puerto y cerca de decimonónico Nils la catedral, se halla Bergslien, es más coel animado barrio de zona de Hardangervidda conviene nocida en Noruega que en España y Skagen, también de madera. Rerecorrerla en compañía de balade hecho los noruegos que nos visibosante de bares y restaurantes, das folk, como el Augustblomen del tan intentan pasar por Covarrubias Skagen atrae a los trabajadores de grupo Kvarts, ya que estamos en para ver su tumba y la capilla de San la industria del petróleo y a los tula región del violín Hardanger, un Olaf, cuya construcción, aunque reristas que llegan en los cruceros. instrumento de peculiar decoraciente, fue uno de los últimos deStavanger es la base idónea para ción y sonido, básico en la música seos de Kristina antes de morir. acercarse al Preikestolen (Roca tradicional noruega.

Bergen es una ciudad con una del Púlpito), el famoso balcón En esta ruta se pasa junto a la escuadrado de piedra que se asoma gran oferta y tradición cultural, pectacular cascada de Steinsdalsvertiginosamente al fiordo de Lyse con interesantes museos. Desfossen, famosa porque se puede tacan el Antropológico de la Unidesde 600 m de altura. La especcaminar detrás de su cortina de versidad y el KODE, un museo de tacular peña se puede ver cómoagua. También hallaremos dos hoarte con diversas sedes y casas de damente desde el transbordador teles históricos que se asoman al artistas que reúne obras de Johan que va de Lauvik a Lysebotn, pero fiordo: el Ullensvang, que todavía Christian Dahl, el gran pintor de también es posible subir a pie. El conserva la caseta que usaba Edlos fiordos y natural de Bergen, así problema es que, en verano, al ser vard Grieg para crear sus compocomo del también noruego Edvard un lugar emblemático y que solo siciones; y el Tyssedal, decorado Munch y de otros maestros de la requiere un par de horas, concencon cuadros de pintores decimopintura mundial como Paul Klee. tra mucha gente. Además, se tiene nónicos, como Nils Bergslien. Si se Pocos kilómetros al sur de Berla idea de que el acceso es fácil y no dispone de buena forma física, quigen se halla la Troldhaugen, la casa es así: de dificultad media, presenta zá apetezca caminar hasta el Trollmuseo de otro de sus hijos prediun tramo de una verticalidad bastunga (Lengua de Trol), un vertilectos, el músico Edvard Grieg. tante pronunciada. Una vez en la ginoso saliente de piedra sobre el Aquí compuso gran parte de su plataforma, es importante tener lago Ringedalsvatnet cuyas vistas obra, incluida la partitura escéniprecaución pues no hay valla de merecen las diez horas andando ca para el drama Peer Gynt, escrito seguridad que proteja del abismo. entre ida y vuelta desde Odda.

LUCAS VALLECILLOS / AGE FOTOSTOCK

PREIKESTOLEN

Esta plataforma natural se asoma al fiordo Lyse desde 600 m de altura.

Se accede tras una empinada ascensiรณn de un par de horas.

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Los fiordos de Noruega, una obra del hielo y el mar 1 Ålesund. Base para acercarse a pueblos pescadores como Molde y a la vertiginosa Carretera de los Trols o Trollstigen.

2 Geirangerfjord. La ruta en barco o en coche descubre cascadas sensacionales.

3 Sognefjord. El fiordo más largo y profundo de Noruega tiene dos brazos bellísimos: el Aurland y el estrecho NærØy.

4 Flåm y Lærdal. Dos bonitos pueblos a orillas del fiordo Sogn

y su brazo Aurland. Flåm es famoso por su tren. Lærdal, por la iglesia de madera de Borgund.

5 Bergen. Ciudad con una gran actividad cultural. Destaca el barrio de Bryggen, el mercado de pescado y el monte FlØyen.

6 Hardangerfjord. Imprescindible por el glaciar Folgefonna y la excursión al Trolltunga.

7 Lysefjord. El acantilado de Preikestolen sobrevuela este fiordo próximo a Stavanger.

La última etapa de este viaje es la alegre y próspera Oslo. Instalada al fondo del fiordo homónimo, está rodeada de bosques, lagos e islas. Para andar por Oslo lo mejor es tomar como referencia la Karl Johans Gates, la larga calle peatonal y comercial que va de la estación de tren al Palacio Real. Cerca de ahí se erige la llamativa Ópera, con su peculiar estructura rampante, como un glaciar deslizándose hacia el fiordo. Pronto, en 2020, la acompañará el nuevo Museo Munch, del arquitecto español Juan Herreros.

OSLO

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La estructura acristalada y con rampas de la Opera House encarna la vocación innovadora de la capital noruega.

Por la Karl Johans Gates salen al paso el Parlamento, la Catedral, el Grand Café, la Universidad, el Teatro Nacional y el Palacio Real.

Detrás de esta larga avenida se halla la imprescindible Galería Nacional donde, entre pinturas de Rubens, El Greco y Picasso, se exhibe la obra maestra de Munch, El grito. Desde aquí podemos acercarnos al barrio más trendy, Gromelek, lleno de restaurantes y tiendas alternativas, así como al parque de Vigeland, decorado con 214 llamativas esculturas de Gustav Vigeland (1869-1943).

El parque de Ekebeg es otro museo al aire libre, con 31 obras de Rodin, Dalí y Botero entre otros. Su restaurante exclusivo tiene una de las mejores vistas de la ciudad, declarada Capital Verde de Europa en 2019.

La zona de Aker Brygge pone el punto y final a esta visita a Oslo.

Primero conviene pasear por los jardines, murallas y dependencias de la fortaleza de Akershus, y después entrar en el Rådhus o Ayuntamiento para ver la magnífica sala donde se entrega el Nobel de la Paz.

Enfrente está el muelle desde el que zarpan los barcos que van a Bygdøy. Esta península alberga tres museos indispensables: el Vikingo; el de la Kon-Tiki con las balsas que usó Thor Heyerdhal en sus travesías; el Norsfolk, que agrupa casas de todo el país; y el Fram, que exhibe el barco usado por los exploradores Nansen y Amundsen.

Y para acabar el día, nada mejor que sentarse en las terrazas de Aker Brygge y ver cómo las aguas del fiordo adquieren ese tono plateado del que habla Jo Nesbø en sus novelas. ❚

ISLA DE GRAMVOUSSA

Se halla frente a la magnĂ­fica playa de Balos. Las ruinas de la fortaleza veneciana cobijaron a piratas y, en el siglo xix, a los rebeldes contra la ocupaciĂłn turca de Creta.

RICCARDO SPILA / FOTOTECA 9X12

CRETA PAU SABATÉ, FILÓLOGO Y TRADUCTOR DE LITERATURA GRIEGA

HANIA

La ciudad más pintoresca de Creta posee vestigios de su pasado veneciano y otomano, como la antigua mezquita del puerto.

C

reta es un mundo en sí misma. Su belleza reside tanto en el litoral como en el interior, donde se esconden cañones de leyenda, aldeas acogedoras, cumbres mitológicas y monasterios medievales.

Hay veces en que evitar la comodidad merece la pena. Pasar la noche en un barco dista de ser la experiencia más agradable del mundo, más aún si hemos comprado el pasaje barato y no tenemos cama en la que tumbarnos. Quién nos mandaba hacerlo, habiendo vuelos diarios desde Atenas que tardan apenas una hora. Pero si en lo más oscuro de la noche nos asaltan es-

tos remordimientos, no hace falta aguardar mucho para que se disipen. En cuanto amanezca, saldremos a cubierta y veremos aparecer delante de nosotros, recortadas contra el cielo lechoso del alba, las montañas orgullosas de Creta. Si resistimos un poco los fríos aires de mar que nos cubren la piel de una fina costra salada, veremos cómo el horizonte blanquecino se

va tiñendo de un rojo apasionado que se refleja en el mar y acaricia las cumbres. Llegar a Creta por mar es la mejor manera de sentir desde el principio su grandeza.

En otras islas quizá nos habíamos acostumbrado a llegar al puerto principal, pero en Creta es posible escoger. La capital, Heraklion (se pronuncia Iraklio), ofrece una entrada por mar imponente, con el monte Giouhtas o Juktas al fondo presidiendo la escena, y la pequeña isla de Dia que se avanza a darnos la bienvenida. El puerto, además, se encuentra en la ciudad misma, al lado del antiguo puertecito ve-

NEIL FARRIN / GETTY IMAGES

cuerdo de la época en la que las dos grandes potencias del momento, el Imperio bizantino y el Califato abásida, se disputaban esa encrucijada de caminos sobre el mar. El nombre del puerto en el que hemos desembarcado, Souda –como los castillos de la Suda en Lleida y

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Nosotros, sin embargo, queremos recorrer la isla de punta a punta y para ello nos conviene mucho más empezar por Hania, la segunda ciudad de la isla –y rival encarnizada de Heraklion, naturalmente–, situada en la parte occidental. Aquí el barco nos deja un poco más lejos de la ciudad, en el puerto de Souda, pero tras unos 15 minutos en autobús o en vehículo privado nos hallaremos en el precioso puerto antiguo, el de los ve-

necianos, y agradeceremos que los grandes barcos atraquen tan lejos y no estropeen esa joya.

En Hania –según la transcripción anglosajona común en los mapas y los carteles; de hecho se pronuncia más bien Jañá–, dándonos un paseo al borde del mar o perdiéndonos por los callejones de la parte antigua, tendremos un sorbo de cada una de las grandes épocas de la historia de Creta. Las ruinas de la antigua Cidonia nos darán un primer aliento, modesto aún, de la civilización minoica, mientras que, justo al lado, las vetustas murallas bizantinas nos traerán el re-

G R E C I A

neciano, guardado por la fortaleza de Kulés, de modo que podemos empezar a explorar enseguida.

REINHARD SCHMID / FOTOTECA 9X12

Las calles peatonales de Splantzia, el barrio turco de Hania, invitan a cenar al aire libre.

en Tortosa, o la antigua puerta de la Zuda de Zaragoza–, recuerda la presencia árabe en la isla, apenas un siglo y medio entre el ix y el x, que ha dejado tan solo algunos nombres de lugar. Lo de árabe, por cierto, es relativo: la expedición de conquista la formaban sobre todo conversos andalusís en busca de aventuras. El dominio bizantino, una vez reconquistada Creta, se prolongó dos siglos y medio más, hasta que llegó otro que marcaría muy hondamente la isla.

Lo comprenderemos mejor paseando. Si atravesamos lo que queda de las murallas bizantinas y las callejuelas tortuosas que encierran, conocidas como barrio de Kasteli, y bajamos al puerto, nos encontramos en otro mundo. Aquí domina la amplitud, y también

una magnificencia contenida. De todas las huellas que dejaron los venecianos en el Mediterráneo Oriental, esta es la más delicada, la más serena, la que consigue como ninguna otra ablandar la aspereza de las fortificaciones y abrirla en un tierno abrazo hacia el mar.

El dominio veneciano, como en otras partes de Grecia, empezó con la toma de Constantinopla por los cruzados en 1204 y creó una cultura mixta, puesto que los colonos venecianos pronto se helenizaron y constituyeron un puente entre la cultura del occidente europeo y esa parte del mundo griego. Como las islas Jónicas, Creta podría haberse convertido en una avanzadilla de Italia en territorio helénico. Pero no fue así. Por una parte el carácter levantisco de sus gentes, poco dispuestas a aceptar la dominación

veneciana, no tanto por extranjera como por católica, y por otra la conquista turca, completada en el siglo xvii, le dieron una impronta bastante diferente de la que exhiben las apacibles islas Jónicas.

En el puerto de Hania eso se percibe enseguida: en medio del marco veneciano se alzan las pequeñas bóvedas de la mezquita y, si nos adentramos un poco en la ciudad antigua, veremos un hamam reconvertido en tienda de ropa. Los cretenses, sin embargo, tampoco aceptaron de buen grado la dominación turca. Su proverbial amor a la libertad hizo que una revuelta siguiera a la otra, hasta que en 1897 la isla se constituyó en República semiindependiente bajo tutela otomana y en 1913 se unió definitivamente al estado griego.

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO

REINHARD SCHMID / FOTOTECA 9X12

En Hania, la antigua basílica de San Francisco muestra el pasado de la antigua Cidonia desde la época minoica a la romana.

ELAFONISI

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A la «isla de los ciervos», con sus playas de arena rosácea, se puede llegar andando con marea baja.

Acercarse a las tumbas de los Venizelos, al nordeste de la ciudad, permite hacerse una idea más clara de esas luchas. En una colina sobre el mar se levanta una iglesia modesta, hermosa en su sencillez.

Enfrente descansa para siempre Eleftherios Venizelos, natural de Hania, impulsor de la unión de Creta con el estado griego y artífice de la Grecia moderna. Por él Tesalónica es griega y por él Esmirna lo fue durante tres años. Las horas más luminosas y los más grandes desastres de la historia del país se produjeron durante o poco después de su mandato como primer ministro, a la cabeza del partido liberal y en abierta oposición a la monarquía.

El lugar que acoge su tumba no fue elegido al azar. En el borde de la cima de la colina, una estatua representa a un hombre vestido a la cretense que sostiene el trapo de una bandera griega. Preguntando, nos cuentan la historia: durante la revuelta contra los turcos de 1897, los buques de guerra de las grandes potencias que intentaban mantener el statu quo bombardeaban las posiciones de los rebeldes cretenses en este punto. Uno de los proyectiles destruyó el palo de la bandera griega que ondeaba en la colina y entonces uno de los rebeldes tomó la bandera medio chamuscada en sus manos y se plantó a la vista de todos, impertérrito, haciendo las veces de mástil. El almirante de la flota, el italiano Cannavaro, mandó detener el bombardeo, impresionado por tanto heroísmo.

Hania es una base de operaciones perfecta para explorar la parte occidental de la isla. En Creta es muy recomendable disponer de un vehículo propio o de alquiler,

SAMARIA

JOHANNA HUBER / FOTOTECA 9X12

Esta garganta de 16 km se puede recorrer en una excursiรณn que parte del parque natural de Xylรณskalo, a 1230 m de altitud, y conduce a la playa de Agia Roumeli.

HERCULES MILAS / AGE FOTOSTOCK

Las ovejas cruzan a menudo las carreteras de Creta. Al fondo, el pico Psiloritis (2456 m).

porque la red de autobuses lleva de ciudad en ciudad, pero no a los rincones más espectaculares. Por ejemplo, no hay autobuses que vayan a Balos. Esa playa, situada en el ángulo noroccidental de Creta, merece la carretera tortuosa que hay que recorrer para alcanzarla.

Para acceder a la arena de Balos hay que bajar a pie la cuesta de la montaña, pero eso ya da una primera panorámica, casi a vista de pájaro, del lugar. Un antiguo islote, con su inevitable capilla, se une con la tierra firme mediante una lengua de arena. Por el lado opuesto a ese tómbolo, sin embargo, la península se halla tan cercana a la playa que un campeón de salto de longitud podría salvar el estrecho canal sin mojarse. Entre el istmo y el canal se abre una laguna poco profunda,

ideal para los amantes de las aguas tranquilas y cálidas.

Más allá, hacia el mar abierto, se recorta la figura imponente de la isla de Gramvoussa, la guardiana de Creta, con su vigilante castillo.

Una vez al día llega un barco lleno de turistas, de Hania o de la más cercana Kissamos, que turban la tranquilidad del lugar, pero parte al cabo de unas horas. Los que han llegado en coche a menudo acampan en la playa o en el islote –es ilegal, pero la policía no va a venir hasta aquí– y contemplan los espectáculos del cielo –atardecer, noche de luna, noche estrellada, amanecer...– que tiñen de mil colores las aguas de la laguna.

Si hemos llegado hasta Balos, vale la pena continuar rumbo sur por la costa occidental. Las playas de Falássarna o Kedródasos no dejan

indiferente a nadie. En Elafonisi encontramos otra fantástica laguna, aunque más accesible que la de Balos y por consiguiente más explotada, lo cual significa tumbonas y gentío. Fuera de temporada, no obstante, el lugar conserva toda su belleza primigenia.

Desde Hania, otra posibilidad es dirigirse hacia el sur en vez de al oeste. De esa forma entenderemos un poco más la geografía de Creta: una llanura fértil en la parte norte –más o menos interrumpida por montañas–, que es donde se sitúan las ciudades importantes y el turismo de masas, y en la parte sur una serie de imponentes macizos montañosos que se despeñan sobre el frío y cristalino mar de Libia. Entre esos montes se abren profundos desfiladeros, excavados

FRANCK GUIZIOU / GTRES

HERAKLION

El Museo Arqueolรณgico de Heraklion, ademรกs de su impresionante colecciรณn de arte minoico, posee una secciรณn de escultura griega y romana.

por los torrentes que bajan hacia el mar. El más famoso es el de Samaria, al sur de Hania, en el macizo de las Montañas Blancas (Lefká Ori, en griego). Aunque en verano se parece más a las Ramblas barcelonesas que a un paraje remoto, merece la pena recorrer el lecho del riachuelo bajo las paredes cortadas a pico, sobre las cuales, si estamos de suerte y no encontramos grupos grandes de gente, quizá podamos avistar algún ejemplar de kri-kri, la cabra montés cretense.

El pequeño pueblo de Sougia (pronúnciese Suya) es una alternativa mucho más tranquila en agosto. Situado en una bahía estrecha al pie de las Montañas Blancas, no muy lejos de la playa de Agia Roumeli, donde acaba el desfiladero de Samaria, esa población no tendría nada de especial si no fuera porque está ubicada en un paraje de una belleza salvaje y cautivadora y porque en su playa de guijarros, libre de tumbonas y con pocos y agradables chiringuitos, encontraremos un agua límpida como el cristal más puro. Sougia es el destino ideal para quien busque un lugar tranquilo donde no haya mucho más que hacer que relajarse, bañarse en el mar, disfrutar del paisaje y leer un buen libro. Si un día apetece cambiar un poco de paraje, podemos levantarnos temprano e ir a pie hasta Lissos, la bahía vecina, habitada solo por asnos que comen algarrobas entre las ruinas de una de las «cien ciudades», en palabras de Homero, de la antigua Creta.

Réthymno, con su aire de aristocracia decaída que tan bien retrató el escritor Pandelís Prevelakis en su Crónica de una ciudad (1937), tiene un aire más melancólico que la enérgica Heraklion, la capital de la isla, en donde lo antiguo y lo

moderno se mezclan en una confusión llena de vida. Las murallas venecianas, que tuvieron entretenidos a los turcos durante dos décadas antes de conquistar definitivamente la ciudad en 1669, siguen marcando el carácter de Réthymno, que en tiempos pasados los cretenses llamaban sencillamente Kastro, «el Castillo». En sus fosos, en verano, tienen lugar numerosos conciertos, los cuales colman de vida un espacio dominado en su día por la muerte.

Aquí también encontraremos la tumba de Kazantzakis, uno de los escritores más reconocidos de la literatura griega moderna, con novelas tan emblemáticas como Zorba el griego o La última tentación de Cristo, por citar solo las que han sido llevadas a la gran pantalla. Su tumba se encuentra en el baluarte más elevado de las murallas, desde el cual vemos toda la ciudad vieja y, más allá, el puerto y el islote de Dia en medio del mar. Si nos damos la vuelta, veremos los barrios nuevos y, más lejos, el solitario monte Giouhtas y, a la derecha, las estribaciones del soberbio Psiloritis (2456 m) o Monte Ida. Hacia allí van a dirigirse nuestros pasos.

En el pueblo de Anogia, entre Réthymno y Heraklion y a los pies del Psiloritis, el monte más alto de la isla –en una de sus cuevas nació Zeus, el padre de los dioses y los hombres–, podremos saborear la Creta auténtica, la que no se sometió ni a los venecianos ni a los turcos ni, en plena Segunda Guerra Mundial, a los alemanes, que quemaron el pueblo en represalia.

Aquí no es raro ver a hombres con el atuendo tradicional: camisa negra, pañuelo negro de malla en la cabeza, bombachos y botas de cuero para andar por la montaña a sal-

vo de pedruscos y serpientes. De este pueblo proviene la familia de músicos Xilouris, famosa en toda Grecia, y a partir de aquí podemos adentrarnos en el mundo de la música cretense, que nos sorprenderá por su vivacidad.

La música tradicional, especialmente en verano, florece por todas partes. Merece la pena averiguar donde se celebra un paniyiri (una fiesta mayor) o incluso una boda: los cretenses son hospitalarios y van a invitar a todo aquel que se acerque de buena fe. Será una oportunidad para ver los vigorosos bailes cretenses y escuchar el

sonido agreste de la lira –especie de viola de gamba pequeña– siguiendo el ritmo pertinaz del laúd.

El litoral sur vuelve a reservarnos los parajes más espectaculares.

Una ruta por la costa de los Asterousia Ori (los Montes de las Estrellas), con lugares tan cautivadores como el desfiladero de Agiofárango o el promontorio de Lentas, en forma de león que descansa sobre la orilla, será una excelente idea.

Otra ocasión que brinda el centro de la isla es nada menos que descubrir la civilización más antigua de Europa. Lo podemos hacer

FESTOS

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El palacio más importante después de Cnosos data del año 2000 a.C. Los aqueos lo destruyeron cinco siglos después.

SZYMON KACZMARCZYK / SHUTTERSTOCK

El palacio del mítico rey Minos contaba con más de mil habitaciones.

AGIOS NIKOLAOS

La laguna salobre de Voulismeni, de gran profundidad, se conectó al puerto mediante un canal.

además de dos modos completamente diferentes. Al sur de Heraklion, en un valle arbolado, se encuentra el palacio de Cnosos.

El inglés Arthur Evans lo excavó a principios del siglo xx y, con él, descubrió también una civilización entera desconocida hasta entonces por la historia: la jovial cultura minoica, con sus palacios sin murallas, sus coloridas pinturas al fresco de cerca de 4000 años y sus gigantescas tinajas (píthoi) para el aceite y otros alimentos. Evans reconstruyó gran parte del palacio con métodos que horrorizan a los

arqueólogos de hoy día y le dio un ligero aire de parque temático, pero, incluso así, la visita merece la pena.

Para contrastarlo con un acercamiento más auténtico a esa arcana civilización podemos dirigirnos hacia el sur, de camino a los Montes de las Estrellas, y parar en Festos. Aquí los arqueólogos no han reconstruido nada y el yacimiento sale ganando. Entre los restos de sus muros podemos hacer volar la imaginación y soñar cómo debían vivir aquellas gentes, en medio de la fértil llanura, escribiendo

signos que nadie hasta la fecha ha podido descifrar y venerando a una diosa con los pechos desnudos y serpientes en las manos.

Si esa civilización nos ha fascinado puede servirnos de excusa para acabar de recorrer Creta hacia el este de Heraklion. Más allá de la meseta de Lasithi y de la ciudad de Agios Nikolaos, no especialmente interesante pero próximo a la hermosa isla de Spinalonga, donde se recluía antaño a los leprosos, se extiende el extremo oriental de la isla, más árido que el resto, pero con rincones tan bellos

REINHARD SCHMID / FOTOTECA 9X12 ARTURAS KERDOKAS / GETTY IMAGES

A la isla de Spinalonga se accede en barco desde Elounda o Agios Nikolaos.

LA PLAYA DE VAI

HEMIS / AWL IMAGES

El palmeral de Vai es el único superviviente de los que poblaban la isla en la época minoica. Lo forma una palmera endémica de Creta y la costa turca: Phoenix theophrasti.

Gramvoussa

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Balos

5 0

Falássarna

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4 0

Isla Dia

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Kedródasos

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Garganta de Samaria Pachnos Sougia 7 2453 m 0 Lissos

Agia Roumeli

Loutro

3 0

Spinalonga

HERAKLION

8 0

Monasterio de Arkadi Hora Sfakion

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1 0 2 0

Elounda

Cnosos Psiloritis 2456 m

Meseta de Lasithi 10

Vai

Monasterio de Toplou Zakros

Diktaio 2148 m

Festos

Islas Paximadia

Agios Nikolaos

Islas Dionyssades

9 0

Yerápetra

Matala

Isla Koufonissi

Agiofárango Lentas Isla Chryssi

Isla Gavdos

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L I B I A

20 km

como el monasterio de Toplou (se pronuncia Toplú) o la playa de Vai y su palmeral natural. En el confín este de la isla nos espera la meta de nuestro viaje: el yacimiento minoico de Zakros. Sus ruinas no son espectaculares, pero su situación sí lo es: la parte alta está separada del antiguo puerto por el Desfiladero de los Muertos, llamado así porque sus cuevas servían de tumbas a los antiguos pobladores del lugar.

Diez destinos esenciales en la isla de Creta 1 Heraklion. Su museo arqueológico exhibe los grandes tesoros del arte minoico.

2 Cnosos. El palacio que dio origen al mito del laberinto.

3 Rethymno.Con numerosos vestigios venecianos y turcos.

4 Hania. Su puerto veneciano es de los más bellos del Egeo.

5 Balos. Magnífica playa frente a la isla de Gramvoussa.

6 Elafonisi. Isla accesible desde las playas con marea baja.

7 Garganta de Samaria. Una de las más largas de Europa.

8 Arkadi. Monasterio del siglo xvicongranrelevanciacultural.

9 Festos. Gran palacio minoico orientado a la costa sur.

Lasithi. Meseta agrícola a gran altitud. Desde ella se accede a la cueva en que nació Zeus.

10

Para descansar de tanto misterio, nada mejor que detenerse en medio del camino, en el lugar más dejado de la mano de Dios que podamos encontrar, y degustar la excelente cocina cretense. Sencilla y contundente, no defrauda: el dakos, pan tostado dos veces con tomate y queso fresco, el cabrito o el cordero de sus montañas, el excelente pescado de sus costas, los caracoles (muy populares en la isla), los quesos (la graviera curada, la blanda mizithra)... todo ello regado con abundante aguardiente, el famoso rakí (menos en Hania, donde lo llaman tsikudiá), al que nos van a invitar después de comer dondequiera que vayamos.

Nosotros hemos parado en Agios Vasilios, un pueblo donde no hay ningún monumento, ningún yacimiento, ninguna iglesia de excepcional antigüedad o belleza.

En una plazuela entre casas encaladas, bajo una parra cargada de uvas, encontramos la taberna del pueblo. Cenamos junto a la familia de los propietarios, brindamos con ellos con rakí. Tarde, cuando ya no hay clientes o, como nosotros, no les damos más trabajo, dos niñas salen al medio de la plaza. Suena, cómo no, música cretense y la hermana mayor enseña a la pequeña los pasos de los bailes. El espíritu de Creta sigue en pie. ❚

ESLOVE SHUTTERSTOCK

JOSEP M. PALAU, PERIODISTA DE VIAJES

VALLE DE SELSKA

Montes cubiertos de prados, bosques y pueblecitos medievales caracterizan este enclave situado a poca distancia de Liubliana.

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PUENTE DE LOS DRAGONES

El paseo a pie o en barco por el rĂ­o Ljubljanica descubre leyendas y rincones curiosos, como el Zmajski most, de 1901.

E

l esloveno es un idioma endiablado que usa un número gramatical específico para referirse a dos personas o dos objetos. Quizá por eso el país parece sentirse a gusto en la dualidad, en el contraste.

El viaje por Eslovenia ofrece una sorpresa tras otra, en saltos cromáticos y artísticos que cautivan desde el primer momento. Sus ciudades exhiben el espléndido barroco impulsado por la Contrarreforma, pero a medida que uno se acerca a las escarpadas montañas del norte se percibe la rigidez austriaca, herededa del largo periodo bajo el dominio del Sacro Imperio Romano y, más tarde, de los Habsburgo.

Esta es también una tierra astuta, dúctil, cualidad que le permitió salir casi indemne de la disolución de la antigua Yugoslavia en los años 90 y convertirse en el primer país del mundo con la certificación internacional «Green Destination». Precisamente, el esmeralda es el color que más destaca cuando contemplo desde el avión Liubliana, Capital Verde Europea en 2016.

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JACEK SOPOTNICKI / AGE FOTOSTOCK

ALAN COPSON / AWL IMAGES

El camino que baja del castillo regala una panorámica sobre el casco histórico de la capital eslovena.

Intuyo que este va a ser un viaje marcado por la naturaleza, aunque por el momento, toca tomarle el pulso a la ciudad.

Liubliana es de dimensiones contenidas, con apenas unos 280.000 habitantes, es decir, algunos más que Gijón y algunos menos que Valladolid. Esto no impide que sus orígenes se tiñan de leyenda de alto nivel. Nada menos que Jasón y los Argonautas, en su busca del Vellocino de Oro, derrotaron aquí al dragón que hoy es el símbolo de la capital eslovena. Lo recuerda el Zmajski most, un puente donde

no uno sino cuatro de esos animales fantásticos vigilan el paso de la multitud que se dirige –tanto en invierno como en verano– a tomar un aperitivo en las terrazas que bordean el río Ljubljanica. El aperitivo por supuesto incluirá un spritz, bebida tan veneciana como la plaza San Marcos, aunque la afición por este cóctel llegó de la mano de los soldados austrohúngaros y después se expandió desde el Trieste tierra adentro.

El toque art nouveau que se observa en el puente se extiende por todo el centro de la ciudad como un reguero de pólvora. Y también

el legado del arquitecto esloveno Jože Plecnik, principal artífice de ese estilo en Liubliana. Después de formarse en Viena con Otto Wagner, Plecnik se estableció en la capital eslovena en 1921 y realizó numerosas obras que reflejan el gusto modernista por lo artístico y funcional. Entre sus obras más conocidas destaca el Mercado Central, la Biblioteca Nacional y el Triple Puente o Tromostovje, que une la parte antigua y la moderna.

Plecnik realizó también un proyecto de restauración del castillo que domina la ciudad y que no se llevó a cabo. Mencionado por pri-

TROMOSTOVJE

El singular Puente Triple es una de las creaciones de Jože Plecnik más genuinas de Liubliana.

mera vez en el siglo xiii y reforzado con murallas en el xv, el castillo es hoy el mejor mirador de la ciudad, con un funicular que sube cómodamente hasta sus puertas.

Con la puesta del sol apetece perderse por el estimulante barrio de Metelkova, con sus edificios de colores y grafitis. Este antiguo cuartel militar próximo a la estación de tren se ha transformado en un espacio de creación para asociaciones culturales alternativas que conviven, pared con pared, con los principales centros artísticos de Liubliana.

El amanecer llega cargado de romántica neblina, algo bastante típico en Eslovenia, y más cuando se cuenta con la vecindad de las marismas de Ljubljansko Barje, donde se pueden ver vestigios de palafitos prehistóricos y viviendas sobre pilares de madera llamadas kolišce y declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco.

Mi intención, sin embargo, es llegar lo antes posible a los Alpes Julianos para disfrutar de buenas caminatas, de manera que tomo la carretera del noroeste rumbo al lago Bled. Los escasos 40 minutos de trayecto discurren entre peque■ www.elefantastic.in

ños pueblos y campos cultivados de lúpulo, ingrediente necesario para elaborar la famosa cerveza de Laško y Žalec, en el nordeste.

La población de Bled no reviste mucho interés, pero el lago es una delicia y, en particular, la panorámica que se obtiene desde la fortaleza que lo domina, sede de los obispos de Blixen durante 800 años. Los tañidos de la llamada Campana de los Deseos reverberan en los riscos sobre los que se aposentan los muros. El campanario que los emite se encuentra en una pintoresca islita en medio del lago a la que se accede en barca.

EL LAGO BLED

El poeta esloveno France Preseren popularizó la isla de este idílico lago en el siglo xix. Se sitúa en el extremo oriental del Parque Nacional Triglav.

PÉTER HEGEDÜS

ESLOVENIA FASCINA PRIMERO CON SUS PICOS, LAGOS Y RÍOS A CIELO ABIERTO, Y LUEGO CON UN INCREÍBLE MUNDO SUBTERRÁNEO.

CASTILLO DE PREDJAMA

De vuelta a tierra firme, hacen falta pocos minutos para alcanzar la garganta de Vintgar, acondicionada a las visitas desde el año 1893. Pasarelas y puentes de madera permiten recorrer sin dificultad este angosto cañón excavado por el río Radovnala. Entre riscos y saltos de agua se alcanza la cascada de Šum y la capilla de Santa Catalina. Desde aquí resulta fácil recuperar la carretera, una vía que decididamente ya tiene todas las características del paisaje alpino y que proclama que el 60% de la superficie de Eslovenia son bosques.

Pasando por una amplia variedad de curvas que evitan las fronteras austriaca e italiana, se alcanza Trenta, población que constituye el mejor punto de acceso al monte Triglav (2864 m), en el corazón de su parque nacional.

LITTLEAOM / SHUTTERSTOCK

Encastrado en la montaña, ofrecía un refugio seguro ante posibles ataques gracias a sus galerías subterráneas. El aspecto actual data del siglo xv.

Eslovenia cuenta con una enorme red de senderos de largo recorrido, denominados E6 y E7, que suman un total de 950 km. Todos están bien señalizados y conectan 165 refugios de montaña, que en verano conviene reservar con bastante antelación. La altitud y el fresco de la noche animan a coger fuerzas con alguna de las famosas sopas eslovenas, bien sea una ricet de cerdo, una jota de repollo y costillas o una simple menestra de verduras, que aquí pronuncian con la i, minestra.

Tampoco falta en la mesa el jamón o prosciutto del Carso.

De todas las excursiones posibles decido emprender la ruta circular que en tres días asciende a la cumbre del Triglav, además de atravesar el Valle de los Siete Lagos y bordear la meseta de Komma, donde tuvo lugar una dramática

batalla durante la Primera Guerra Mundial. No es la ascensión más rápida hasta la cima, pero sí la que brinda las mejores sensaciones.

Algunos compañeros que encuentro por el camino parecen no haber tenido suficientes emociones porque han planeado que, después de la ruta, se dirigirán al valle del Soca, cerca de Bovec, para apuntarse a un rafting o volar con parapente.

Sigo adelante y rodeo el Parque Nacional de Triglav por el oeste y hacia el sur, primero para llegar a la cascada de Boka y luego a Kobarid. Boka es la catarata más imponente del país por su anchura y caudal, alimentado por el deshielo del monte Kanin. Subir hasta su mirador garantiza quedar empapado por el agua que se vaporiza al impactar contra el fondo.

SEBASTIAN WASEK / FOTOTECA 9X12

GRUTAS DE POSTOJNA

Hasta 21 km de galerías y salas conforman un insólito mundo subterráneo. Este entorno sin luz es el hábitat del Proteus anguinus, un anfibio blanco de 25 cm.

STANISLAV KACHYNA / SHUTTERSTOCK

AURORA PHOTOS/ AWL IMAGES

EL OSO PARDO, EL REY DEL BOSQUE Zaščiten kot medved, estar tan protegido como un oso, es una de la decena de frases hechas que los eslovenos usan a diario. Esta en concreto resulta reveladora pues demuestra la importancia que tan imponente mamífero ocupa en la preservación natural del país. Pero no siempre fue así. A causa de la deforestación, la caza y la presión humana a lo largo de los siglos xviii y xix, la población de osos quedó reducida a 40 ejemplares en todo el país a inicios del siglo xx. Actualmente se estima que viven entre 500 y 700 osos, sobre todo en las regiones de Kočevje, Bela Krajina y Notranjska, donde encuentran su hábitat predilecto: los bosques de hayas y abetos situados entre los 400 y los 1200 m de altitud. Diversas empresas ofrecen excursiones guiadas para observar al rey de los bosques eslovenos.

La cascada está formada en realidad por dos saltos de agua consecutivos que juntos suman 106 m de altura. En épocas de máximo deshielo registra más de 100 m3 de agua por segundo.

Kobarid alberga escenarios de la primera Gran Guerra a lo largo de un sendero que rememora la Batalla de Caporetto (nombre italiano de Kobarid), que Ernest Hemingway describió en su novela Adiós a

las armas. Sin embargo, el verdadero motivo para visitar este enclave son los saltos de agua de Kozjak.

Aquí todo es más lúdico, incluso está permitido tomar un gélido baño en las pozas naturales. En un país con más de 300 cascadas censadas, Boka y Kobarid son solo dos ejemplos de los muchos atractivos naturales que atesora Eslovenia.

Antes de dejar atrás la región de Triglav visito el lago Bohinj, instalado en un valle oriental del parque

y flanqueado por montañas que parecen brotar de sus aguas para proyectarse hacia el cielo. Además, a 1000 m de altura se localizan los pastos de Fuzinske, una suerte de Suiza a la eslovena donde pequeñas queserías tradicionales elaboran un queso delicioso. La zona es conocida por la estación de esquí de Vogel, con un teleférico que también funciona en verano y que permite ascender sin esfuerzo 1500 m desde el extremo occidental del lago.

P.N. TRIGLAV

El Mangart (2679 m) es un objetivo asequible para montañeros con cierta experiencia. Por su situación fronteriza, puede ascenderse desde Eslovenia y desde Italia.

De nuevo, las vistas son grandiosas y sirven como punto y aparte antes de internarme en la zona del Kras, Karst o Carso, cuyo terreno calizo ha dado nombre a un tipo de relieve de rocas cuarteadas donde el agua ha excavado multitud de galerías subterráneas.

Entre las cuevas excavadas por el hombre destacan las de Idrija, unas antiguas minas de mercurio que junto con las de Almadén, en Ciudad Real, son depositarias

del Patrimonio Mundial ligado a la extracción de este mineral. Su Galería de Antonio, uno de los túneles mineros más antiguos de Europa, acoge hoy un museo.

En contraste, las grutas de Postojna, de las que solamente dista 40 minutos, son obra de la naturaleza. Un trenecito se interna a través de un bosque mágico de estalactitas y estalagmitas a lo largo de 5 km de recorrido, una quinta parte de la longitud de la cueva.

Tan conocidas o más son las cuevas de Skocjan, pero conviene desviarse antes al castillo de Predjama.

Evocadora como pocas, la fortaleza está literalmente incrustada en la roca, como un nido de golondrina. La fachada principal es exenta y por dentro aprovecha una de las muchas cavidades de la región. Del siglo xiii y reconstruida 300 años más tarde, perteneció al barón Erazem Luegger, una especie de Robin Hood que a mediados del siglo xv

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1 Liubliana. La capital es un museo a cielo abierto de arte barroco y modernista. La mejor vista se consigue desde el castillo.

2 Lago Bled. Un enclave idílico con una isla coronada por el campanario de una pequeña iglesia. A la isla se llega en barca de remos.

3 P.N. Triglav. La oficina del parque se halla en el pueblo de Trenta. Sus senderos se adentran en bosques y alcanzan picos fabulosos.

4 Kobarid. Una etapa interesante por su sendero de la Primera Guerra Mundial y por su proximidad a las cascadas de Kozjak.

5 Predjama. Este castillo adosado a una cueva que se extiende bajo tierra es uno de los lugares más legendarios de Eslovenia.

6 Piran. Antiguo puerto veneciano a orillas del golfo de Trieste.

asaltaba a los ricos comerciantes que viajaban entre Viena y el puerto de Trieste, que desde aquí queda a un tiro de piedra.

Las cuevas de Skocjan, apenas a 30 km de Predjama, también podrían haber servido de escondite al barón. En realidad se trata de un cañón subterráneo por el que discurre el río Reka hasta reaparecer a la superficie poco antes de desembocar en el Adriático, ya en territorio de Italia. La visita guiada de hora y media empieza descendiendo 500 escalones hasta alcanzar los

200 m de profundidad. Después, bajo estalactitas gigantes vigilando en la penumbra, el itinerario va enlazando una maravilla tras otra, como el Órgano, que recuerda las formas tubulares de un grandioso órgano, o el Puente Cerkvenik, a 50 m por encima del río Reka. El viajero se sentirá dentro de una fantasía épica.

A la salida de las cuevas, duelen los ojos al exponerlos a la luz del sol, pero eso no es nada comparado con el brillo del mar que baña los pies de Piran, el puerto veneciano mejor preservado después del de la

propia Serenísima. La plaza Tartino, ovalada y cubierta de mármol, resulta perfecta para escoger una terraza soleada y sentarse a contemplar a los paseantes, el edificio del Ayuntamiento o la iglesia de San Pedro, que se despliegan como en un muestrario alrededor. Muy cerca, el museo marítimo Sergej Mašera, instalado en el bello palacio Gabriella, detalla los vínculos de la ciudad con ese mar omnipresente al que se asoma.

La fortuna de Piran empezó mucho antes de convertirse en puerto veneciano gracias a las salinas fundadas en el año 804. Con el paso del tiempo, una de ellas dio lugar a la marina de Lucija, en la vecina población de Portoroz; las restantes forman parte de un parque natural con un centro de interpretación en Secovlje donde se muestra cómo se obtenía el preciado condimento y conservante. Una manera increíble de descubrirlas y llenar el alma de luz consiste en seguir la ruta ciclista de Parenzana, 130 km de recorrido que unen la italiana Trieste con la croata Porec, pasando por Piran. Esto sigue siendo Eslovenia, pero palpita y huele como Italia. Solo queda perderse por las callejuelas que llevan a cualquiera de sus puertos en busca de conversación y de un plato de pescado fresco para acabar el día. ] CUADERNO DE VIAJE Documentos. DNI o pasaporte.

Llegar. Los vuelos hasta Liubliana suelen realizar escala en una ciudad europea. El aeropuerto se halla a 26 km del centro.

Moverse. El tren y los autobuses de línea conectan todo el país. La alternativa es alquilar un coche.

■ http://cracow.travel

PIRAN

AWL IMAGES

Este antiguo puerto veneciano ocupa una pequeĂąa penĂ­nsula en el golfo de Trieste.

Desde la muralla que rodeaba la ciudad en el siglo vii se contempla el centro antiguo.

MAREMAGNUM / AGE FOTOSTOCK

Estados Unidos

LAISLADE NANTUCKET El puerto ballenero que describió Melville en Moby Dick exhibe hoy una efervescencia artística que combina de maravilla con paseos por sus largas playas de arena y puestas de sol inolvidables.

DIEGO COBO, PERIODISTA Y ESCRITOR DE VIAJES

NANTUCKET

JIM ENGELBRECHT / AGE FOTOSTOCK

La caza de ballenas aportó riqueza a la isla a inicios del siglo xviii, menos de cien años después de la llegada de los primeros colonos.

El Nantucket Whaling Museum posee una excelente colección de colmillos de cachalote grabados.

BRANT POINT

Este faro de 1746 es lo primero que se ve de la isla desde el ferry que la conecta con tierra firme.

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as ráfagas de luz del faro Brant Point anuncian tierra firme. Es de noche, hace dos horas que el barco ha salido del puerto de Hyannis y aún no se adivina la isla de Nantucket, que aparece bruscamente. Al descender las escalinatas, compruebo que su aspecto es el mismo que llevo en la imaginación.

Del puerto de Nantucket, un lugar entre la realidad y la fantasía, salió el Pequod, el barco que Herman Melville inmortalizó en Moby Dick. El escritor no pisó la isla hasta 1852, un año después de la publicación de la novela, así que tuvo que describir el ambiente de la época a partir de relatos de balleneros y, sobre todo, de la trágica travesía del Essex, el barco que en 1820 fue

embestido y hundido por un cachalote en aguas del Pacífico.

Hoy en día el viejo ajetreo de pescadores, herreros y almacenes del siglo xviii ha sido sustituido por esbeltos veleros que fondean en la luminosa bahía durante los meses de verano. Este perfil de mástiles y cuidadas casas de madera define el actual Nantucket,

destino predilecto para artistas y poetas procedentes de todos los Estados Unidos.

A Nantucket se la empieza a conocer antes de llegar, pero una vez aquí lo primero que llama la atención son los muelles del puerto, desde Old South a Town Pier. Sus largos brazos de madera conservan el aroma de un pasado pesquero que nunca se fue del todo y que

JULIAN CASTLE / AGE FOTOSTOCK GUIDO COZZI / FOTOTECA 9X12

RUTAS A PIE Y EN BICICLETA POR LA ISLA DE NANTUCKET

y el Literario. El primero ha convocado en los últimos años a Meg Ryan, Steve Martin o Jim Carrey, mientras que el Festival del Libro En 1945 se fundó la Asociación ha contado con los escritores Sude Artistas, que ya incluye a más san Orlean o Nathaniel Philbrick, de 250 creadores y ha propagaautor de En el corazón del mar, que do innumerables galerías. narra la historia del Essex.

Aquella entidad pioneEste superventas lo enCANADÁ ra ha tenido su concuentro en Mitchell’s tinuación en otras Corner, una librería muchas iniciativas que dedica una planNantucket artísticas. Solo en ta entera a libros soNueva York la segunda quincebre el mar y vende Washington na del mes de junio hasta 20 ediciones ESTADOS se celebran el Fesdiferentes del inUNIDOS tival de Cine mortal Moby Dick.

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de ropa y objetos de recuerdo reabren y la vida cultural florece tras el largo letargo invernal.

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se recuerda en el magnífico Museo de los Balleneros. Ahora esos muelles se han reconvertido en un paseo marítimo donde se concentran las tiendas y los restaurantes, que esperan a los visitantes estivales, porque aquí en invierno apenas hay pequeñas embarcaciones de pesca, un frío húmedo y una niebla densa que lo cubre todo.

Cada verano, la ciudad de Nantucket ve multiplicar varias veces su población hasta llegar a los 60.000 habitantes. Entonces la vida social se intensifica, las galerías de arte recuperan el aliento, los restaurantes se llenan, las tiendas

En Nantucket la mayoría de edificios históricos se concentran en un recorrido a pie que sigue la huella de los primeros colonos. Melville lo hizo en 1852 y, por eso, está considerado el primer turista de la isla. Desde hace unos años se organiza un «ghost tour» al anochecer, donde las historias de fantasmas se unen a las de viejos marinos. La bicicleta es perfecta para descubrir el resto de la isla gracias a 64 km de vías ciclistas. Hay 8 rutas diferentes que empiezan en la ciudad. La más larga tiene 15 km y alcanza la playa Sconset, en el extremo este. Entre las alternativas más cercanas destaca el itinerario a las playas del sur, de 4 km, y el de Madaket, de 9 km.

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200 AÑOS DE MELVILLE Y LAS MEJORES CITAS VERANIEGAS El 14 de agosto de 2019, Nantucket celebrará los 200 años del nacimiento de Herman Melville con una serie de eventos conmemorativos, como la lectura de fragmentos de sus obras por diversos escritores, incluido Nathaniel Philbrick, autor de En el corazón del mar. Resulta interesante pasear con esa novela y la de Moby Dick bajo el brazo e imaginar el puerto y las casas de pescadores hace 200 años.

Este es solo un evento entre la multitud de actividades de verano que se organizan en la isla. A los tradicionales festivales del Libro y del Cine que tienen lugar en junio, se unen los festivales de la Comedia, del Baile, de Yoga y de los Jardines, durante el mes de julio. El Festival Marítimo y las regatas de barcos constituyen la gran cita de agosto. Además, durante todo el verano, abundan las exposiciones en galerías de arte y pintura.

Los cottages de Siasconset fueron en su origen casas donde las familias de pescadores pasaban la temporada estival.

La arquitectura de madera predomina en el centro de la ciudad.

JOHN LAMBERT / AGE FOTOSTOCK ATLANTIDE PHOTOTRAVEL / GETTY IMAGES JENNIFER BROADUS / GETTY IMAGES

Es precisamente la fusión del nuevo y viejo Nantucket, que para los indios wampanoag significaba «tierra lejana», lo que hace de este archipiélago un lugar único. No resulta extraño que la isla entera haya sida declarada National Historic Landmark, pues las nuevas construcciones están sometidas a estrictas reglas. Es así como los edificios mantienen la misma estética desde que llegaron los primeros pobladores cuáqueros en 1659 y usaran la madera de pino para las estructuras y las fachadas.

La herencia de los colonos cuáqueros, además de una colección de apellidos famosos ( Starbucks, Barneys o Coffins), se mantiene en decenas de edificios que pueden visitarse en un circuito a pie. A ratos uno se encuentra con construcciones sólidas, como las tres casas de ladrillo rojo que un rico mercante construyó en 1837 para sus hijos en la empedrada Main Street. Otras veces son casas de madera oscurecida por el tiempo,

EDIFICIOS CON HISTORIA Old Mill. El viejo molino de 1746.

Thomas Macy House. Mansión

de una de las familias pioneras.

Quaker Meeting House. Un cen-

tro de la comunidad cuáquera.

Eliza Barney House. Elegante casa de 1873 en Main Street.

como las que los acaudalados capitanes y propietarios de barcos poseían en la céntrica Orange Street.

Caminando entre edificios añejos, siento la sensación de vivir en otro tiempo, porque si Nantucket se conserva en nuestros días con tanta fidelidad se debe a la preservación de 800 construcciones anteriores a la Guerra de Secesión (1861-1865). La más vieja, conocida como Jethro Coffin House, fue construida en 1686 y mantiene su estructura original. También el viejo molino (Old Mill), de 1746, y la Old Gaol, una cárcel de 1805 que funcionó hasta el siglo xx.

Melville describió Nantucket como «una mera colina y un codo de

KATHERINE GENDREAU

Steps Beach, una playa de dunas al norte de la ciudad de Nantucket.

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PLANIFICAR EL VIAJE A NANTUCKET Documentación. Pasaporte

y documento esta para entrar en los Estados Unidos.

Llegar. En avión hasta Nueva

York o Boston (directo desde Madrid). Ambas ciudades tienen vuelos y ferris a Nantucket. Otra opción es coger el tren o el autobús desde Boston hasta Hyannis, con barcos frecuentes a la isla.

Moverse. La ciudad se puede

recorrer a pie fácilmente. El resto de la isla está bien conectado por autobuses y vías ciclistas.

También hay alquiler de coches.

Alojamiento. Desde hoteles de lujo hasta bed &breakfast y cottages frente al puerto.

■ www.visit-historic-nantucket.com ■ www.nantucket-ma.gov

arena, todo playa sin respaldo», algo que compruebo al salir del casco histórico en bicicleta. Es una de las mejores formas para conocer la isla gracias a un carril con más de 60 km que conecta todos los rincones. Tras 15 km a través de llanuras azotadas por el viento, llego al faro Sankaty Head, situado junto a un campo de golf de intenso verdor.

Se encuentra en la parte más oriental de la isla, conocida como Sconset Bluff, surcada por caminos entre vegetación, acantilados, playas solitarias y casas asombrosas.

Nantucket se ha convertido, junto a la vecina Martha’s Vineyard, en la residencia de verano de las élites de Massachusetts, que encuentran aquí la ansiada privacidad en mansiones volcadas al océano y un silencio a 50 km del continente.

De regreso a la ciudad, me pierdo entre algunas de estas villas rodeadas de playas privadas donde colocan cercas de madera y carteles de «No pasar», aunque es fácil romper esa intimidad: basta con tomar un breve crucero en barco que se acerca a las casas más llamativas.

A pesar de la cantidad de playas privadas, existen diversas opciones para acercarse a la orilla. En la costa sur se halla la popular Surfside Beach. Dejo la bicicleta junto a las decenas que ya hay aparcadas en la arena y me dedico a disfrutar de este paisaje de aspecto salvaje.

El poeta William Carlos Williams (1883-1963) dedicó un poema a Nantucket sobre la «luz del final de la tarde». Esa es una de las razones que atrae a los pintores a este trozo de tierra arenoso y envuelto en reflejos luminosos. Para entender el poema de Williams hay que contemplar un atardecer desde la playa de Madaket. Con suerte, además, quizá resople una ballena. ❚

EL MUSEO BALLENERO

JON HICKS / GETTY IMAGES

El enorme esqueleto de un cachalote preside el vestíbulo de este museo dedicado a la que fue la industria más próspera de Nantucket: la caza de ballenas.

Además de muestras temporales, exhibe arpones, maquetas de barcos, aparejos de navegación y objetos de pescadores del siglo xviii. Ocupa una antigua fábrica que elaboraba velas con el aceite extraído de los cetáceos.

LAGUNA COLORADA

MATTHIEU GALLET / GETTY IMAGES

Esta lámina de aguas rojizas pobladas por flamencos es, junto al Salar de Uyuni, uno de los tesoros naturales del sudoeste del país.

BOLIVIA ROXANA IBÁÑEZ, PERIODISTA BOLIVIANA

SUCRE

SL-PHOTOGRAPHY / SHUTTERSTOCK

El terrado de la iglesia de San Felipe Neri es un inmejorable mirador para contemplar desde las alturas el trazado colonial de la ciudad.

S

ucre es el corazón sentimental y geográfico del país, un enclave idóneo para trazar una ruta circular que nos descubra la Bolivia andina y la del llano y amazónica, dos mundos diferentes.

«Aquí nació la libertad» es el lema de Sucre, la ciudad que todos los bolivianos nos imaginamos antes de pisarla por ser la gran protagonista de los libros de historia escolares. Patrimonio Mundial por su arquitectura colonial, Sucre invita a pasear por sus calles empedradas, cuesta arriba y cuesta abajo, empezando donde surgió todo: en la Plaza 25 de Mayo, testigo de las movilizaciones que rompieron con el yugo español en 1825. La plaza, con palmeras y esculturas de libertadores, fue la sede del poder político y religioso del dominio colonial, de ahí que sus dos edificios más destacados sean la Catedral, de estilo renacentista y barroco, y la Casa de la Libertad, donde se firmó la independencia del país el 6 de agosto y que conserva el documento original de la secesión.

Sucre es a la vez la ciudad más antigua del país y la capital de la Bolivia moderna, aunque la sede del Gobierno se encuentre en La Paz. Universitaria y animosa, un claro panorama se puede ver desde el mirador de la Recoleta, al que se llega ascendiendo un cerro. El esfuerzo, si se va caminando, tendrá la recompensa de una fantástica vista de la llamada «ciudad blanca», con edificos imprescindibles como el Convento de Santa Clara.

Desde Sucre, que queda en una encrucijada de caminos, se puede elegir entre explorar el altiplano andino o ir en busca de la Bolivia amazónica. Aconsejo la segunda opción. Así, rumbo a oriente, la primera parada será la región de Santa Cruz de la Sierra. La ciudad homónima es la capital económica e industrial del país, cuenta con más de un millón y medio de habitantes, disfruta de un casco histórico de calles porticadas y columnatas de madera, grandes centros comerciales y una variada escena cultural y nocturna.

Contrariamente a la Bolivia andina más conocida, este lado del país posee un clima cálido, por encima de los 30 oC la mayor parte del año. Sus habitantes son conocidos como cambas, gentilicio que activa un hilo sensor de orgullo. Viajando por las tierras cruceñas no resulta extraño oír con frecuencia la expresión «soy camba». Bolivia se divide entre el Occidente del altiplano, de influencia quechua y aymara, la antigua provincia sur del imperio inca, y por otro lado, el Oriente llano y amazónico, ganadero y de influencias guaranís.

ANDREAS LUDWIG

Conviene hacer coincidir la estancia en la Ciudad Blanca con un domingo para visitar el mercado de Tarabuco, uno de los más auténticos de Bolivia. La colorida vestimenta de sus pobladores y las tejedoras hilando lana en los telares, así como el intercambio de productos agrícolas, crean una fascinante feria artesanal donde parece que el tiempo se detuvo hace siglos. A pocos minutos del centro de Sucre, el yacimiento de Cal Orcko traslada a una época mucho más lejana con sus más de 5000 huellas de hasta 294 especies de dinosaurios.

De gastronomía sabrosa, con gran pasión por la carne y platos de aire español como el majadito, parecido a la paella, la ciudad de Santa Cruz es un lugar para degustar con calma, sin prisa, como la gente cruceña, pausada y a punto siempre para una buena conversación. Basta con acercarse a la Plaza 24 de Septiembre, donde coinciden la Catedral, un edificio vistoso de 1845, y la Gobernación Municipal, de estilo colonial. En ese amplio espacio se citan amigos y parejas, ancianos que juegan al ajedrez en tableros grabados en mesas de piedra y lustradores de

botas que se esmeran en sacar brillo al calzado de sus clientes.

Desde la plaza, Santa Cruz de la Sierra crece y crece en anillos concéntricos. Ya va por el octavo, no en vano es una de las ciudades de mayor crecimiento en toda América. Cada uno debe encontrar su rincón favorito en Santa Cruz. El mío es el Jardín Botánico, en las afueras, un lugar bucólico que a la vez muestra la gran biodiversidad de la Bolivia más verde y exuberante, con tortugas y hasta algún «lagarto», como se les dice por aquí a los cocodrilos.

PARQUE NACIONAL AMBORÓ

El refugio de Los Volcanes permite explorar el sur de esta inmensa reserva del departamento de Santa Cruz. Por su variedad de hábitats, es una de las zonas con más riqueza de especies vegetales y animales.

JUERGEN RITTERBACH / AGE FOTOSTOCK

El Fuerte de Samaipata (2000 a.C.-400 d.C.), un asentamiento de la cultura preinca chané.

MATYAS REHAK / SHUTTERSTOCK

LA REGIÓN AMAZÓNICA DEL BENI SE CUENTA ENTRE LAS ÁREAS CON MAYOR BIODIVERSIDAD DEL PLANETA.

PARQUE NACIONAL MADIDI, UN SANTUARIO DE FAUNA EN LA AMAZONIA

Adentrarse en la maraña verde y pantanosa de esta reserva natural equivale a franquear la entrada a un mundo sin sendas, donde la vegetación se adueña de cada centímetro de tierra... y de agua. Las rutas guiadas permiten disfrutar del avistamiento de algunas de las aves (867 especies) más singulares de la selva boliviana, así como monos ardilla, capibaras, caimanes y, tal vez, algún jaguar. Se accede desde la ciudad de Rurrenabaque navegando los ríos Beni y Tuichi.

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El tucán se alimenta de frutos, insectos y huevos y polluelos.

El jaguar (Panthera onca), del guaraní yaguareté («fiera verdadera»), es el mayor felino de América.

LA PAZ

El colosal monte Illimani (6460 m) se alza sobre la extensa ciudad, situada a una considerable altitud, a 3657 m.

En el รกrea metropolitana viven casi dos millones de personas.

MARKUS KIRCHGESSNER

La región de Santa Cruz posee una gran riqueza paisajística y natural. A unas seis horas de la capital se encuentran las Misiones Jesuíticas. Existe un circuito que pasa por las principales: San José de Chiquitos, Concepción, Santa Ana, San Miguel, San Rafael y San Javier, cada una con sus templos barrocos casi intactos, altares dorados, tallados y de madera, impresionantes columnas y sus escuelas de música, una pasión que perdura.

Si solo se pudiera ver una misión, habría que escoger la de San José.

Es la única construida en piedra, con belllos murales y una fachada compuesta por la iglesia, la capilla y el campanario. También es la cuna del Festival de Música Barroca que se organiza cada dos años, en el que se descubre la importancia que dieron los jesuitas a la música para educar y evangelizar. Esta región de la Chiquitanía conserva una atmósfera de última frontera y el circuito que la recorre es toda una experiencia, adentrándose por bosques con inmensos bibosis y motacús –dos árboles autóctonos– y visitando pueblos dispersos.

Cada iglesia jesuítica es singular, aunque todas comparten el estilo barroco y son Patrimonio de la Humanidad. Santa Ana es tan campestre y genuina –incluso conserva la madera original– que inspiró los escenarios de la película La misión (1986), de Roland Joffé, interpretada por Jeremy Irons y Robert de Niro. San Miguel se distingue por su escalinata y la hermosa fachada ocre y blanca, mientras que San Rafael sobresale por los talleres artesanales y la escuela de música. Las otras dos principales son la de Concepción, que incluye un

EVERTON LOURENCO / SHUTTERSTOCK

La cultura de Tiahuanaco (1500 a.C-1172 d.C) desarrolló un gran conocimiento de la astronomía, como demuestra el templo de Kalasasaya, la plaza ceremonial de su principal enclave.

museo y en la que resalta su campanario de madera, y la de San Javier, bella por sus columnas de madera en tonos amarillos y negros.

Los pueblecitos de La Higuera y Samaipata también merecen una visita. El Che Guevara fue apresado y ajusticiado en La Higuera, que ha convertido en museo sus calles y la escuelita en que estuvo preso el famoso guerrillero. Samaipata por su parte se localiza a 120 km de Santa Cruz, unas cuatro horas por carretera. Este pintoresco pueblo ha sido «conquistado» por extranjeros que han encontrado en él un «descanso en las alturas», significado en quechua de Samaipata, que se sitúa a casi 2000 m de altitud. Desde aquí se accede al Fuerte, un sitio arqueológico de la cultura chané que posee la roca tallada más grande del mundo.

Samaipata es el rincón hippy de

Bolivia, con gente cálida, bares y restaurantes alrededor de la pequeña plaza, aunque también hay cabañas de lujo con vistas excelentes. Abrazado por montañas ni tan altas ni extenuantes como las del altiplano, este paraíso natural se ubica en la confluencia de tres ecosistemas, la cordillera andina, el Amazonas y el Chaco.

Pero Samaipata es, sobre todo, la base para descubrir el Parque Nacional Amboró. Con más de 600.000 hectáreas, dispone de una red de senderos que se adentran en un paisaje mágico de helechos gigantes y más de 2000 especies de plantas, ríos y quebradas que forman caídas de agua como las Cascadas de Cuevas. A lo largo de cualquiera de las excursiones se suelen observar ocelotes y osos de anteojos, además de decenas de aves de colorido plumaje o curiosas, como la pava de copete de Piedra. Se trata

también del hábitat del jaguar, aunque resulte mucho más esquivo.

La ilusión de avistar el cóndor, la mayor ave del mundo, forma parte del viaje por el departamento de Santa Cruz. Numerosos miradores se asoman a mares de verdor intenso, ya sea en el Amboró, en el remotísimo Parque Nacional Noe Kempf en la Amazonia, en el lugar del monumento a Ñuflo de Chávez –el conquistador español que fundó Santa Cruz– en San José de Chiquitos, o el Valle de Tucavaca en Santiago de Chiquitos, con una vegetación parecida a la del Pantanal brasileño.

De la verde Santa Cruz a la exuberancia amazónica del Beni hay poca distancia pero muchas horas en autobús. Un viaje por el Beni, la región boliviana que contiene la mayor parte de selva del país, implica cruzar ríos en remolcadores,

ALDO PAVAN / FOTOTECA 9X12

LA PAZ

Un mural dedicado a las cholitas, las indĂ­genas del altiplano, decora una calle del centro de la ciudad.

pistas fangosas, ganados de miles de reses que obligan a detener a los vehículos... y también animales salvajes. En mi última travesía vimos una enorme serpiente, cuyo tamaño cubría prácticamente todo el ancho de la pista.

El lado más turístico del Beni se encuentra en Rurrenabaque, más conocido como Rurre y punto de entrada a dos áreas protegidas de extraordinaria biodiversidad: las Pampas de Yacuma y el Parque Madidi, un auténtico paraíso ornitológico. Navegar por el río Beni desde Rurre es una experiencia muy recomendable. Durante la travesía se ven delfines de agua dulce saltando cerca de las embarcaciones, mientras el atardecer pinta de naranja los lienzos de naturaleza salvaje que envuelve el río.

La barca es el único medio para internarse en el fascinante Madidi.

Se requieren cinco horas para llegar al Chalalán, un albergue ecológico de la comunidad tacana-quechua San José de Uchupiamonas.

Las posibilidades de caminatas son numerosas, siempre con un guía oficial pues hay que tener respeto a la selva. Será una oportunidad de ver capibaras, monos y, tal vez con mucha suerte, el elusivo jaguar.

Tras la selva partimos hacia La Paz, otra de las grandes y maravillosas ciudades de Bolivia. El vuelo desde Rurrenabaque dura apenas 30 minutos, pero por carretera se requieren más de 15 horas, ya que hay que trepar al altiplano y subir hasta los 3600 m sobre el nivel del mar. Por eso la llegada impresiona tanto: con magníficas vistas a las montañas y el dominante cerro Illimani, de 6460 m.

La Paz es una ciudad de vértigo, de tráfico lento y cables de telefé-

LAGO TITICACA

Desde la Isla del Sol se contempla la muralla de cumbres que abraza los picos Illampu (6380 m ) y Ancohuma (6427 m).

ricos que desde hace pocos años unen El Alto con el centro. Para adaptarse mejor y suavizar el soroche, el mal de altura, hay que hacer caso a los locales y el primer día «caminar despacito, comer poquito y dormir solito» o solita. La Paz cuenta con diferentes miradores que de día permiten contemplar los cerros de más de 6000 m que la rodean, mientras que de noche se asoman a un espectáculo de luces semejante al cielo y las estrellas.

Alrededor de la plaza Murillo se hallan la Catedral Metropolitana de estilo neoclásico y el Palacio Quemado, un edificio colonial

que hasta el año pasado albergaba la sede de la presidencia de Bolivia, que ahora ha sido trasladada a un rascacielos vidriado de 29 pisos, nombrado Casa Grande del Pueblo y construido justo en la parte de atrás del Palacio Quemado, al que quita protagonismo.

Nos aguarda uno de los paisajes más conocidos de Bolivia, el lago Titicaca, a 70 km de La Paz. De camino al lago navegable más alto del mundo vale la pena fijarse en los cholets, los extravagantes edificios de lujo de la nueva burguesía aymara, que ha crecido con el

ANDY MUMFORD JESS KRAFT / SHUTTERSTOCK

Las islas de los uros son plataformas de totora que flotan en las aguas del Titicaca.

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cambio social impulsado por Evo Morales. Desde su elección en 2006, el primer presidente indígena ha batido el récord de gobernante con más tiempo en el poder.

El Titicaca, compartido por Perú y Bolivia, representa el origen de la leyenda de la Madre Tierra y para la mitología inca es el lugar donde nació el Sol. Para comprender la cultura inca hay que visitar la Isla del Sol y el yacimiento de Tiwanaku o Tiahuanaco, con su puerta del Sol y sus preciosos bajorrelieves, un enclave esencial para los aymaras cuyos descendientes son el grupo nativo más numeroso de la actual Bolivia.

De regreso a La Paz, los más atrevidos pueden afrontar en bicicleta la Carretera de la Muerte, un descenso de 80 km y más de 3000 m de desnivel que facilitan diversas empresas turísticas. La pista tenía la fama de ser la más peligrosa del mundo y sigue siendo un camino estrecho, de doble sentido, sin asfaltar, lleno de piedras y barro, asomado a precipicios y cascadas que aparecen de la nada. Ahora solo circulan por ella los amantes de las emociones fuertes, mientras que los coches y camiones van por una nueva ruta asfaltada y más segura.

Pero los que alguna vez viajamos

del Beni a La Paz en autobús por la carretera vieja nunca olvidaremos la sensación de fragilidad e impotencia al borde de los precipicios.

A menos de cuatro horas de La Paz por la superautopista del altiplano, Oruro vive por y para el Carnaval. Durante esos días, la ciudad minera se convierte en un hervidero de turistas que obligan a reservar alojamiento con muchísima antelación. La concurrida peregrinación a la Virgen del Socavón se prolonga más de 15 horas, mientras las calles se llenan de danzas típicas como la Diablada, la Morenada y los Caporales. Un

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200 km

Guía para viajar por Bolivia SALAR DE UYUNI El desierto de sal más extenso (10.582 km2) y a mayor altitud del mundo (3650 m) es una gran reserva de litio, bromo y potasio.

Su superficie produce una reflexión tal que sirve para calibrar satélites.

espectáculo único, reconocido por la Unesco como Patrimonio Oral e Intangible.

Potosí fue una de las ciudades más importantes del siglo xvii. Su Cerro Rico (Sumaj Orcko en quechua), siempre majestuoso y pelado como si fuera un volcán ocre, acogía en sus entrañas las mayores minas de plata del mundo. Tal era su riqueza que se acuñó la frase «vale un potosí» para decir que alguien o algo valía una fortuna. De la ostentosa y próspera Villa Imperial ya no queda nada, después de siglos de explotación por parte de la corona española. Lo que sí ha

Documentación. Pasaporte.

Cómo llegar. Desde Madrid hay vuelos directos a Santa Cruz. Para otras ciudades los vuelos desde España incluyen una o más escalas.

Cómo moverse. Los autobuses recorren todo el país. Los vuelos

perdurado son los monumentos y edificios que hacen notoria la huella colonial, como la Casa de la Moneda, el Arco de Cobija, la Catedral y más de una veintena de iglesias.

La gran atracción de Potosí está bajo tierra, en sus minas. Diversas empresas ofrecen bajadas a las profundidades en compañía de guías y mineros expertos. Es la mejor manera de conocer historias personales y tradiciones como el ritual de veneración del Tío, una imagen con forma de diablo al que los mineros ofrendan hojas de coca, cigarros y alcohol para pedirle

interiores permiten acortar en varias horas los trayectos.

Mejor época. La temporada de lluvias en La Paz va de noviembre a marzo. Por ello la época ideal para el senderismo y para visitar el salar de Uyuni va e mayo a octubre.

un buen trabajo y poder salir sanos y salvos de la mina.

Potosí se halla a unas tres horas por carretera de Sucre y de Uyuni.

Viajar por Bolivia sin haber visitado el Salar de Uyuni sería imperdonable. Este fantástico desierto de sal es una de las maravillas del planeta, aunque la altura y el espejismo del agua sobre sal hacen creer al viajero que se halla en otro mundo.

Simplemente es mágico. No solo es sal. También hay islas de cactus, lagunas rosadas, flamencos... Frío y altura. Una Bolivia indómita, árida que contrasta con el verde de la primera parte de este gran viaje. ]

JAPÓN U V AJ POR AS CAPITALES IMPERIALES TERESA INIESTA, INSTITUTO CERVANTES DE TOKIO

UNSPLASH / SORASAK

KIOTO

La antigua capital de Japรณn preserva rincones, jardines y templos que apenas han cambiado con el paso del tiempo.

TOKIO

14 millones de personas viven en el centro de la capital japonesa (38 en el ĂĄrea metropolitana).

El cruce mĂşltiple de Shibuya es uno de los puntos que mejor encarna esta densidad de poblaciĂłn.

E

l presente de Japón está marcado por el reinado del emperador Naruhito, que en mayo de 2019 inauguró la era Reiwa (hermosa armonía), un nombre alentador para los retos sociales, tecnológicos y económicosqueafrontaelpaís.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se auguran como los más innovadores que se hayan organizado jamás, con jueces robots y la última tecnología al servicio de este gran espectáculo deportivo.

Este contraste entre tradición y modernidad es una constante en cualquier viaje por este país y, especialmente, en el recorrido que enlaza la cosmopolita Tokio, los pueblos tradicionales de los Alpes Japoneses y las antiguas ciudades imperiales de Kioto y Nara.

Ubicada en el centro-este de la isla de Honshu, la más grande del archipiélago japonés, Tokio es una ciudad vibrante, inabarcable en cuanto a tamaño (2000 km2), pero acogedora y divertida. Está considerada la ciudad más poblada del mundo, con 38 millones de habitantes en su área metropolitana.

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GAVIN HELLIER / AWL IMAGES

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COREA DEL SUR

GONZALO AZUMENDI

El templo Senso-ji, en el barrio de Asakusa, es el más antiguo de Tokio. Está dedicado a Kannon, deidad que encarna la compasión.

El Gran Tokio está dividido en 23 distritos, cada uno con un carácter propio que lo hace especial y todos rebosantes de actividad comercial, restaurantes y toneladas de amabilidad que hacen más intenso el sabor de una ciudad viva y auténtica.

Tokio se halla inmersa en los preparativos de sus segundas Olimpiadas. Algunas de las grandes obras construidas para los Juegos de 1964 están siendo restauradas, como el espectacular Gimnasio Nacional de Kenzo Tange, una obra emblemática del movimiento metabolista, que concebía los edificios como estructuras cambiantes. Este pabellón cubierto se encuentra en el corazón de Shibuya, junto al parque Yoyogi y el santuario Meiji, una parada indispensable en un primer paseo por la ciudad.

El Meiji Jingu fue construido en 1915 en honor al emperador Mutsuhito y su esposa, la emperatriz Shoken, que gustaban de pasear por el jardín de lirios que había en la zona y que aún puede visitarse.

En la entrada de este grandioso santuario, enclavado en un frondoso bosque, nos encontramos unos enormes arcos de madera o torii que enmarcan el camino de acceso al recinto sintoísta. Estos toriis fueron levantados con los troncos de unos cipreses gigantes de Taiwán con más de 1700 años Dentro del santuario es habitual encontrarse con parejas de recién casados y sus familiares, que forman un hermoso séquito. La ceremonia del matrimonio es uno de los ritos que los japoneses celebran en santuarios sintoístas, religión originaria de Japón y que se basa en

la veneración de los kami, dioses de la naturaleza. El budismo también es parte importante en la vida religiosa de este país. Llegó a Japón en el 552 desde Corea y fue transformándose, a través de influencias taoístas, en el mayor exponente de lo que hoy conocemos como budismo zen, corriente a la que se asocian actividades tan arraigadas a la cultura japonesa como la caligrafía o la ceremonia del té.

A pocos metros del remanso de paz de Meiji Jingu se localiza uno de los barrios más alegres de la capital: Harajuku. En sus calles, comercios y restaurantes se reúnen, sobre todo los fines de semana, grupos de «lolitas». Estas jóvenes vestidas con ropa de inspiración victoriana se mezclan con subgrupos de punks, dulces, góticas o wa

SHIBUYA

MASAHISA MATSUNUMA

Los carteles de neรณn y los grandes centros comerciales protagonizan el paisaje de este bullicioso barrio.

SADAO / SHUTTERSTOCK

como los esponjosos mochis o los sembei, galletas en ocasiones también saladas. Caminando de espaldas al río se alcanza la calle Kappabashi, flanqueada por tiendas que venden utensilios de cocina para surtir desde un restaurante hasta la cocina más equipada: cazuelas, cuchillos, palillos, tazas, maquinaria, decoración… un paraíso para los amantes de los fogones.

Kamikochi, al este de Takayama, es el principal destino para practicar senderismo en los Alpes Japoneses.

que adaptan la tradición nipona.

Es toda una experiencia pasear por las calles pequeñas llenas de tiendas de ropa para los más jóvenes. Muy cerca se halla la avenida Omotesando, con boutiques de las grandes marcas. Casi sin darnos cuenta llegamos al corazón de Shibuya y su famosa intersección.

Cuando los semáforos de las cuatro avenidas que aquí coinciden dan paso a los peatones, el cruce se llena de gente –más de mil en

algunas horas– que circula apresuradamente en todas direcciones, hacia la estación de tren o camino de alguno de los edificios altísimos que albergan centros comerciales.

Mucho más tradicional y tranquilo es el barrio de Asakusa, donde se encuentra el templo Senso-ji, el más antiguo e importante de Tokio. En sus alrededores podemos encontrar tiendas de abanicos, kimonos y dulces hechos con arroz,

Tokio fascina por su modernidad arquitectónica y tecnológica, pero también por el mimo con que se concibe cada rincón. Los japoneses procuran que todos los elementos contribuyan a la armonía y belleza de su entorno. Donde más evidente resulta es en los jardines, que albergan espacios organizados por estaciones para que los visitantes disfruten de las plantas que en ese momento luzcan más bonitas.

Es la filosofía del Mono no aware, la contemplación de la belleza y el dolor por lo efímero, y el verano constituye un buen momento para experimentarlo, a pesar de las temperaturas altas y la humedad. De junio a septiembre se van sucediendo por todos los barrios los famosos matsuris, pequeñas verbenas que llenan las calles de puestos de comida, bailes al ritmo de los tambores taikos y fuegos artificiales a los que hombres y mujeres acuden con su yukata, el kimono estival.

Salir de la capital nipona rumbo a Kioto resulta de lo más sencillo con el tren bala Shinkansen. La conexión entre ambas ciudades ha sido siempre esencial. A principios del siglo xvii se empezó a construir un camino que conectara Edo (actual Tokio), sede del sogún Tokugawa Ieyasu, con la capital imperial, Kioto. Se denominó Ruta Tokaido, seguía el litoral y tenía 427 km y 53 estaciones.

NANO CALVO

LOS ALPES JAPONESES, UN REFUGIO DE TRADICIÓN

NICOLÒ PROCOPIO

La región de Hida reúne las mejores muestras de arquitectura rural de Japón.

Sus casas de madera con tejado de paja a dos aguas están rodeadas de campos de arroz y bosques, bajo montañas que se elevan hasta casi 3000 m.

Shirakawago (en las imágenes) es una de las poblaciones más bonitas.

En el siglo xix la vía se hizo famosa internacionalmente gracias a la serie de grabados de Utagawa Hiroshige, una de las obras cumbres de la técnica del ukiyo-e. Hoy en día la ruta a pie ya no es practicable y ha quedado sustituida por la línea Shinkansen Tokaido, que alcanza Kioto en solo dos horas y media. El trayecto permite evocar el profundo viaje de Oki Toshio, protagonista de Lo bello y lo triste, la última y quizá la más hermosa novela de Yasunari Kawabata, galardonado con el Nobel de Literatura en 1968.

Los Alpes Japoneses reclaman un desvío en nuestro viaje, así que bajamos del Shinkansen en Nagoya y tomamos un tren local hacia Hida-Takayama. Enclavada entre montañas tapizadas de bosques, Takayama fue durante la época Edo un lugar especialmente próspero gracias a sus grandes recursos forestales y sus maestros carpinteros. La ciudad fue fundada por Nagachika Kanamori, quien mandó erigir un gran castillo en 1692 donde hoy se encuentra el parque Shiroyama. El centro histórico, llamado Sanmachi Suji, mantiene intacta su atmósfera tradicional, con decenas de ryokan (alojamientos tradicionales) y bodegas de sake, la especialidad local. Las calles principales están flanqueadas por tiendas de artesanía, museos y cafeterías que ocupan bellos edificios de madera del estilo típico de la región de Hida, cuyos artesanos carpinteros eran requeridos por las cortes imperiales de Nara y Kioto.

La gran reina de la gastronomía de Takayama es la ternera de Hida, de sabor delicado. Por las callejuelas peatonales del centro se pueden encontrar pequeños establecimientos que sirven este manjar.

KIOTO

El templo Kinkaku-ji o Pabellón Dorado fue la residencia del sogún Ashikaga Yoshimitsu a finales del siglo xiv. El edificio es una réplica de 1955 del original, destruido en 1950.

HERBERT A. FRANKE

MAURIZIO RELLINI / FOTOTECA 9X12

Los jardines del templo Daigo-ji, con la pagoda más antigua de Kioto (siglo x), cautivan en todas las estaciones.

La receta más popular prepara la carne con pasta de miso y la envuelve en hojas de magnolio, que la impregnan de un delicioso aroma.

Apenas 45 minutos en autobús separan Takayama de Shirakawa, el «pueblo del río blanco». Atravesada por el arroyo Shogawa, esta pequeña aldea es famosa por sus típicas casas de estilo gassho-zukuri, que significa «construcción con las palmas de las manos juntas, como en oración», pues sus tejados de paja a dos aguas están muy inclinados con el fin de soportar las precipitaciones de nieve, que son abundantes durante los meses invernales. Estas peculiares edificaciones con más de 200 años fueron construidas sin usar ningún clavo y son consideradas obras maestras de la carpintería. En sus cuatro plantas vivían varias gene-

raciones de una misma familia y el último piso solía reservarse a la cría de gusanos de seda, una tradición que aportaba importantes ingresos. La mayor parte de estas casas han sido transformadas en museos, restaurantes o alojamientos tradicionales.

De vuelta a Nagoya, retomamos la línea de tren Tokaido rumbo a Kioto. Capital de Japón del año 794 al 1868, era conocida como la residencia del Trono de Crisantemo, flor asociada a la casa imperial y por ello metáfora del gobierno del emperador. Kioto posiblemente sea la ciudad más bonita de todo Japón, declarada Patrimonio de la Humanidad por sus hermosos palacios, jardines, templos budistas y santuarios sintoístas. Su centro histórico preserva una exquisita

arquitectura de madera, realizada por maestros en el arte de ensamblar tablas y vigas sin clavos. Su importancia histórica y artística es tal que durante la Segunda Guerra Mundial no fue bombardeada por las fuerzas aliadas.

A Kioto también se la conoce como la ciudad de las geishas, artistas que vivieron su momento de esplendor entre los siglos xviii y xix.

Maestras en las artes musicales y de la conversación, siempre estaban pendientes de las últimas tendencias artísticas y estéticas. Hoy en día las pocas geishas en activo son consideradas guardianas de una de las tradiciones más emblemáticas de Japón. En el barrio de Gion es posible cruzarse por la calle con una geisha o con alguna de sus jóvenes aprendices, las maikos, que suelen dejarse fotografiar.

Un largo camino con miles de torii sube y baja una colina boscosa al sudeste de Kioto. A lo largo del paseo se verรกn kitsune, estatuas de zorros, los mensajeros de Inari, dios del arroz y los negocios.

MAURIZIO RELLINI / FOTOTECA 9X12

FUSHIMI INARI

Gion, un barrio de casas pequeñas de madera, se convierte al atardecer en un mágico espectáculo de luces tenues. Junichiro Tanisaki, en su imprescindible obra El elogio de la sombra (1933), nos desvela los secretos de esa fascinación que produce la estética japonesa en los occidentales, una belleza que no se basa en la luz sino en el misterio que sugieren los recovecos y claroscuros, los gestos y los detalles.

Gion es un lugar privilegiado para disfrutar de la belleza del paso del tiempo, opaco, sin brillos ni estridencias, de los contrastes de luces y sombras, de calma y armonía.

ABDERAZAK TISSOUKAI

El camino que cruza el bosque de bambú de Arashiyama va desde el templo de Tenryu-ji hasta el magnífico jardín de Okochi Sanso.

Uno de los edificios que mejor representan la arquitectura monumental de Kioto es el Kinkaku-ji o Pabellón de Oro, erigido bajo el mandato del sogún Yoshimitsu e inaugurado en 1397. A lo largo de su historia ha sido reconstruido en varias ocasiones, la última en 1955, tras un incendio que provocó un monje con problemas mentales, historia magistralmente narrada por Yukio Mishima en la novela titulada con el mismo nombre del edificio.

La devoción de los japoneses por el Pabellón Dorado no es casual: situado a medio camino en-

tre la tierra y el agua, fue considerado un lugar perfecto de oración entre la tierra y el cielo. Originalmente estaba rodeado por agua y el acceso se realizaba en barca.

En el lago, siguiendo la tradición de la jardinería japonesa de la era Heian, se colocaron unas piedras que evocan la creación del mundo según la historia budista de los ocho océanos y las nueve montañas. El conjunto posee sin duda una belleza monumental que, como ya dijo el poeta Ishikawa Jozan en el siglo xvii, hay que contemplar a través de su reflejo en las aguas tranquilas del lago.

NANO CALVO

JARDINES ZEN

El templo Ryoan-ji (1450) tiene el jardín seco o karesansui más famoso de Kioto.

IAN TROWER / AWL IMAGES

LOS MENSAJEROS DIVINOS DE NARA Alrededor de 1200 ciervos sica (Cervus nippon) pasean por el recinto del parque de Nara, en el centro de la primera capital de Japón. Para el sintoísmo son la encarnación de los dioses, sus mensajeros y por tanto, sagrados y venerados. Esta condición tiene su origen en la leyenda que cuenta cómo Takemikazuchi, dios del trueno y una de las cuatro deidades del santuario KasugaTaisha, apareció en el monte Mikasa a lomos de un ciervo blanco. Durante siglos, matar un ciervo de Nara se castigaba severamente, en ocasiones incluso con la muerte.

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giosos y una pagoda de cinco pisos que es la construcción más antigua de Kioto pues data del año 951.

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Parque Nacional Chubu-Sangaku

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Parque Nacional Nikko

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50 km

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La esencia de Japón 1 Tokio. La antigua Edo ejemplifica la simbiosis entre tradición y modernidad de Japón, con barrios de rascacielos y centros comerciales, delicados parques y templos centenarios.

2 Takayama. Este pueblo de casas tradicionales y tiendas de sake es una buena base para explorar la región de Hida. Hacia el este se halla la zona más montañosa y hacia el oeste, la agrícola.

3 Kioto. Capital imperial durante once siglos. Su mercado, el barrio de Gion y los jardines del Pabellón Dorado son imprescindibles.

4 Nara. La visita a esta antigua capital incluye el Parque de los Ciervos, el Gran Buda del templo Todai-ji y el Museo Nacional de Nara.

Es difícil escapar del embrujo de Kioto, pero sus alrededores también albergan enclaves sorprendentes. Como el bosque de bambú de Arashiyama, a solo 30 minutos en tren, o el más cercano Fushimi Inari, santuario sintoísta del siglo viii dedicado a Inari, divinidad del arroz y los negocios. Como tributo al dios, los comerciantes donaban un torii –puerta entre el mundo terrenal y el espiritual, construida con dos postes que sujetan dos travesaños, pintada de color bermellón– que iban colocando uno tras otro a lo largo de las colinas detrás del santuario. El resultado

al cabo de los años es un camino infinito de miles de torii que se ha convertido en un emblema no solo de Kioto, sino también de Japón.

Al sudeste, fuera ya de los límites de Kioto, se halla el Templo de las Flores o Daigo-ji. Comenzó a construirse en el 874 por iniciativa del monje budista Shobo y a lo largo de los siglos creció hasta que, en el xvi, acabó convertido en un gran complejo dedicado al budismo shingon. El conjunto se extiende por la montaña Daigo con preciosos jardines, estanques, un bosque de bambú, más de 80 edificios reli-

El viaje por el Japón imperial sería incompleto sin Nara, capital entre los años 710 y 784. Situada 40 km al sur de Kioto, esta apacible y pequeña ciudad es de las que mejor conserva el espíritu tradicional de Japón. Sus templos más notables se hallan en el Nara-Koen o Parque de los Ciervos, donde estos animales, considerados mensajeros de los dioses, campan libremente por toda el área monumental. En ella destaca el templo Todai-ji, el edificio de madera más grande del mundo, que acoge un Buda de bronce y 16 m de alto. Dos tallas colosales de los guardianes celestes Vaisravana («el que lo oye todo») y Virupaksa («el que lo ve todo») custodian el gran pórtico. Cerca, el Museo Nacional de Nara exhibe la mejor colección de estatuas budistas de Japón.

En el Nara-Koen también se halla el Kasuga-Taisha, un gran santuario sintoísta. Se accede a él por un boscoso camino flanqueado por 2000 lámparas de piedra. Todas ellas se encienden al anochecer en las fiestas del Setsubun Mantoro (3 de febrero) y Obon Mantoro (14 de agosto). Son otro ejemplo del asombroso patrimonio de este país, que ha preservado con esmero sus costumbres a lo largo de los siglos. ❚

CUADERNO DE VIAJE Llegar. Los vuelos a Tokio hacen una escala en una ciudad europea o asiática.

Moverse. El tren es la forma más rápida y cómoda. Las líneas de autocar son también muy eficaces.

■ www.turismo-japon.es

NARA

NARIN SANGSNIT / SHUTTERSTOCK

El Buda de bronce de 500 toneladas del templo Todai-ji es la mayor atracciรณn de la primera ciudad imperial de Japรณn.

UN ARCA DE NOÉ

La cuarta isla más grande del mundo es el hogar de una asombrosa cantidad de fauna endémica.

El lémur, con más de cien especies, es su animal más emblemático.

MADAG LA ISLA DE LAS MARAVILLAS SERGI RAMIS, PERIODISTA Y ESCRITOR DE VIAJES

ASCAR OHUDECEK / SHUTTERSTOCK

M

adagascar es un mundo aparte. La singularidad de su fauna y flora se une a la de sus habitantes, que confían ciegamente en la ganadería como modo de vida y miman con devoción a sus difuntos.

Un ejército de robots gigantes de color cobrizo y melena afro se arremolinan en torno a un camino de arcilla roja. Son más de 300 en menos de un kilómetro cuadrado, y sus sombras se alargan por el sol poniente, por lo que se multiplican y enredan entre ellas. Impresionado, el viajero se acerca cautelosamente para descubrir que, en verdad, se halla frente a la más magnífica exhibición de baobabs de la Tierra.

En la Avenida de los Baobabs, como se ha bautizado al más codiciado de los paisajes malgaches, estos titanes de más de 30 m de alto brotan durante breves periodos de tiempo. Entonces sus copas mutan a un verde intenso, aunque por pocas semanas, puesto que el aspecto más habitual de estos árboles endémicos es despoblado de hojas. El tronco es como una coraza metálica. Cuando una mano se desliza por su corteza, lisa como la de un cerezo y con un tono rojo que también lo recuerda, uno tiene

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MADAGASCAR Ant nanarivo

FERRARESI GUGLIELMO / SHUTTERSTOCK

LA GRAN AVENIDA DE LOS BAOBABS

Cerca de Morondava se halla la mayor concentraciรณn de estos gigantes. En la imagen, ejemplares de Andasonia grandidieri, una de las seis especies que crecen en la isla.

CAMALEONES

Se conocen 87 especies en la isla, pero cada año se descubre alguna nueva.

La mayoría son pequeños, el más diminuto mide 3 cm. En la imagen, un camaleón pantera en actitud agresiva.

la certeza de hallarse ante una de las maderas más duras y compactas del planeta. Abrazar un baobab es como hacerle mimos a un viejo de un millar de años.

No hay nadie que acuda a Madagascar sin ambicionar esa sensación: un crepúsculo en la Avenida de los Baobabs, levantando la vista y adorando esa muestra de paciencia y resistencia de la naturaleza, algo que empequeñece al observador para poner las cosas en su sitio de quién es cada cual en la escala evolutiva. Seis de las ocho especies de baobab crecen en Madagascar, un pedazo de África que hace 165 mi-

llones de años zarpó de la costa del continente, quedándose frente a Mozambique para adornar el Océano Índico con su silueta de punta de lanza. Fruto de ese aislamiento prolongado, esta isla de 587.000 km2 (casi tan grande como Francia) se ha convertido en un arca donde las especies tomaron su propia senda.

A diferencia del continente cercano o de otra isla gigantesca como Australia –donde parecen haberse concentrado todas las criaturas venenosas y mortíferas del mundo–, en Madagascar los bichos que la habitan decidieron

adoptar la estrategia del camuflaje y la huida. Es una de las cosas que más llaman la atención: aquí no hay temor a salir de la tienda de campaña y enfrentarse a fieras que desean comerte, serpientes de picadura mortal o arañas malignas.

Madagascar está poblado, mayoritariamente, por unos peluchitos inofensivos, acompañados de camaleones sonrojados, insectospalo flemáticos, erizos adorables y aves que parecen un muestrario de pinturas. Solo dos animales rompen esta norma: el fossa, un mamífero más pequeño que un zorro común, aunque los malgaches

VACLAV SEBEK / SHUTTERSTOCK

El tsingy es el mayor espectáculo geológico de Madagascar y uno de los más singulares del mundo. Se encuentra un centenar de kilómetros al norte de la ciudad de Morondava y la Avenida de los Baobabs, siguiendo la costa occidental. El tsingy (forma local de calificar al lapiaz) es un bosque de piedra esculpido por el agua de lluvia y, en menor medida, el viento.

El fossa, de la familia de la mangosta, es el principal depredador de Madagascar.

DUDAREV MIKHAIL / SHUTTERSTOCK

lo califiquen de «puma africano», seguramente para exagerar por no tener más alimañas en el catálogo faunístico; y el cocodrilo que, este sí, es de cuidado.

MILOSK50 / SHUTTERSTOCK

Del baobab, los nativos aprovechan el fruto, las hojas y las semillas.

El tsingy abarca el equivalente a 160.000 campos de fútbol formados por un bosque de pináculos de roca caliza afilados como cuchillas.

En el fondo del dédalo hay laberínticos caminos que lo recorren, en un mundo umbrío y sorprendentemente lleno de vegetación que salva hasta 30 m de altura para asomar a la luz del sol. Son senderitos que recorren las mangostas y también los turistas, que podrían estar horas perdidos por su interior si los magníficamente entrenados guardas forestales no les guiaran a través de escarpaduras, desfiladeros, pasarelas y puentecillos de madera. Para,

al final, hacer lo propio que palmitos y baobabs de pata de elefante (una variedad enana con hermosas flores amarillas) y salir a la claridad.

Y, allí, contemplar el perezoso tramo final del río .

Entre las cortantes rocas grises, los únicos que se desplazan con rapidez y sigilo son los lémures, que a menudo se sientan sobre una de las cuchillas de piedra para comer tranquilamente una fruta o, también, dejarse acariciar por el calorcito crepuscular. Estos animales se asocian inseparablemente a Madagascar como especies

propias de la isla. Y lo son, aunque no se trate de una adaptación fruto del aislamiento, como tantos podrían pensar. Los biólogos aseguran que estos pequeños mamíferos de ojos sorprendidos, pelo largo y suave, nariz afilada y hábitos arborícolas llegaron a Madagascar flotando en islas vegetales y, ante la falta de amenazas y la abundancia de alimentos, se establecieron.

Hace de ello 50 millones de años y parecen encontrarse a gusto.

Existen 111 especies de lémures.

No se trata de una fauna esquiva y arisca, sino sociable y curiosa.

El viajero, en sus incursiones por

DENNIS VAN DE WATER / SHUTTERSTOCK

TSINGY DE BEMARAHA

Un circuito de pasarelas y senderos recorre este laberinto de pináculos.

CINCO PARQUES FABULOSOS A pesar de la deforestación, la isla ha preservado numerosos espacios de gran valor por su fauna, flora y geología. De las 43 áreas protegidas, 7 son Patrimonio Mundial, 2 fueron declaradas reserva RAMSAR y 3 son Reserva de la Biosfera.

KONRAD WOTHE / AGE FOTOSTOCK

■ Andasibe Mantadia. Su bosque nuboso es el hogar del lémur

Papamoscas del paraíso (Terpsiphone mutata)

indri y de aves curiosas como la filepita aterciopelada. El baño en el lago de su cascada es sensacional.

■ Reserva del Monte Amber. Es un ejemplo de ecoturismo local, además de un paraíso de cascadas, lagos volcánicos y una selva repleta de orquídeas.

■ Parque de Masaola. Alberga 2300 km2 de bosque lluvioso y 3 áreas marinas con arrecifes de coral y aguas profundas a las que se acercan ballenas jorobadas.

■ Parque de Isalo. Alberga formaciones rocosas originadas en el Jurásico que forman cañones con cascadas fascinantes.

RÍO MANAMBOLO

LIONEL MONTICO / GTRES

Entre otros alicientes, el descenso en canoa de cuatro días por este río del oeste de la isla permite admirar a ras de agua las formas que ha labrado el agua en las rocas calizas del Tsingy de Bemaraha.

los bosques, descubrirá asombrado que estos animalillos se acercan hasta situarse al alcance de la mano, sin temor. Tiene mucho que ver con ello que nunca hayan sido cazados ni como alimento ni por diversión, pues los nativos los consideran espíritus de la floresta.

En un viaje de pocas semanas se entrará fácilmente en contacto con una docena de especies de lémures. Algunas se muestran especialmente amistosas y cotillas con el excursionista, y no dudarán en investigar los correajes de la mochila o saborear el gusto salado del sudor acumulado en la camiseta.

Hay especies diurnas y nocturnas.

Ocupan prácticamente todos los nichos del bosque, desde el suelo hasta las copas. Los hay muy activos, como el ubicuo lémur de cola anillada, que camina siempre en procesión; o inmóviles, como los lémures grises del bambú. Los lémures ratón o el deportivo de dedos pequeños son rápidos como relámpagos. El lémur blanco y negro es como una bola de pelo con tendencia a subirse a los hombros de los excursionistas. El sifaka se agarra a las ramas de los árboles como quien viaja en metro. Y el indri, el mayor de toda la familia, mira estrábico como si viviera en una sorpresa perpetua. Los casi imposibles de ver parecen criaturas escapadas de un episodio de Star Wars: el aye-aye o el lémur enano de Grove.

Los lémures, por ellos mismos, han sido tradicionalmente respetados. Sin embargo, los ataques a su hábitat han dejado muchas especies al borde de la extinción. Los malgaches, pertenezcan al grupo tribal al que pertenezcan –22 etnias–, comparten una pasión exacerbada por la posesión de ganado.

Aunque algunas culturas codía hasta matar todo el rebaño. Es ficultad para moverse por la selva, mo los antandroy o antaifasy se decir, muere el que «traía el pan a pero los parques nacionales están dedican al cultivo –también han casa» y con él, la fortuna familiar. competentemente organizados, clareado bosques para trabajar la con senderos acondicionados y Todos los días se tiene constantierra–, la obsesión por los cebús guardas forestales que viven con cia de la importancia cultural del ha transformado esta gigantesca pasión su trabajo y se sienten fecebú en Madagascar, pero el remaisla. Recorriéndola, se pasan larlices de localizar animales para che es acudir al mercado semanal gas horas en las que se ve un único los visitantes. Durante los safaris de Ambavalao, donde se reúnen mipaisaje de extensiones herbáceas nocturnos, comunes en parques les de cabezas de ganado que a vey rebaños pastando. Tradicionalcomo Ranomafana o Andasibe, se ces ni siquiera cambian de manos. mente se quema el campo para que descubren sapos y ranas, murciéSe trata más de presumir de lo que surjan las plantas gramíneas que lagos, lémures, búhos y también se posee que de comprar o vender. son el alimento de estos bóvidos. serpientes arborícolas.

El cebú es un aniDesplazarse por mal versátil que se usa Madagascar es arduo para labrar y tirar de por las enormes disLA DEFORESTACIÓN PARA los carros. Su carne se tancias entre los punCONSEGUIR PASTOS HA come, es omnipresentos de interés y, sobre ACABADO CON BUENA PARTE te en las cartas de los todo, el deplorable esDE LOS BOSQUES MALGACHES. restaurantes y en las tado de las carreteras. cocinas locales. Pero Pero hay que asumir las necesidades práctiel reto, dedicando el La quema de vegetación se va cas se ven superadas, de lejos, por su mínimo tiempo a las poco interemuy a menudo de las manos por valor social: cuantos más se tienen, santes ciudades –los mercados de falta de control, o sencillamente, mayor es la consideración en la cobienes de consumo cotidiano son porque hace calor y sopla el vienmunidad. Así, se acaparan hasta exlo más apasionante– y acaparando to. De ahí que Madagascar sea uno tremos enloquecidos. Hay que quehojas del calendario para visitar las de los países más desertificados mar el país para que salga la hierba reservas naturales o las plantaciodel mundo. Y por eso también el que los alimenta. Pero cuando llegan nes de productos tropicales. mimo con el que se cuidan las úlpuntuales las lluvias torrenciales, el En el cuerno norte, localidades timas manchas forestales es exagua arrastra las cenizas y también como Ambanja o Sambava son fatremo. Quedan amplias zonas de el suelo fértil. Al quedar el suelo mosas por sus granjas de cacao, manglares y parques nacionales desprovisto de cubierta vegetal que vainilla, pimienta o ylang-ylang. con selvas primigenias, a las que absorba el agua y de raíces que lo Ninguno de estos cultivos es nativo, no se permite el acceso. sujeten, se crean unas heridas en el pero se han adaptado perfectamenLos turistas pueden transitar por paisaje que semejan caries. te. Y dejar que una pastilla de chocolos bosques secundarios y terciaA grupos como los betsileo este late malgache (originario de Méxirios, donde tienen la recompensa despropósito ambiental les pareco) se funda en la boca es uno de los de interaccionar con los lémures, ce el súmmum de la belleza, pues placeres más pecaminosos que puedescubrir la lentitud de los camase trata de «paisaje de cebús». Un dan imaginarse. Las vainas de vainileones –22 especies, que incluyen joven bara no puede casarse si anlla (también mexicanas en origen) la mayor del mundo, del tamaño de tes no ha participado en el robo rise exportan para las empresas de un perro caniche, y también la más tual de un rebaño de cebús a un pohelados de Europa y Estados Unipequeña, como una falange humablado vecino. Y en los intrincados dos. La pimienta (procedente de la na– o aceptar el reto de identificar rituales funerarios de las tierras India) acaba en las mesas francesas. entre la vegetación a los sensacioaltas interiores, cuando el cabeza El aromático árbol ylang-ylang (de nales insectos-palo y a los geckos, de familia muere se lleva a cabo el Extremo Oriente) se transforma en reyes del camuflaje. Las excursiosacrificio de un cebú del rebaño al perfumes y cosméticos. nes pueden ser fatigosas por la di-

PIERRE-YVES BABELON / SHUTTERSTOCK

Una carreta tirada por un cebú y cargada de ylang ylang en Nosy Be.

PIERRE-YVES BABELON / SHUTTERSTOCK

Las fragantes vainas de vainilla se atan en manojos que luego se exportan al resto del mundo.

DIRK DANIEL MANN / SHUTTERSTOCK

RYAN M. BOLTON / SHUTTERSTOCK

LOS NATIVOS CONSIDERAN ESPÍRITUS DE LA FLORESTA A LOS LÉMURES Y LOS VINCULAN CON LOS ANCESTROS.

Lémur gris del bambú (Hapalemur griseus).

STEFAN CRUYSBERGHS

El Propithecus coquerel es de actividad diurna.

Lémur de cola anillada.

EL LÉMUR, UN PRIMATE 100% MALGACHE

En la lista de iconos genuinos de Madagascar, por delante de los baobabs debería constar el lémur. Este primate de hocico apuntado, ojos grandes y larga cola peluda vive únicamente en esta isla y en las vecinas Comores. El nombre procede del latín lemures, que significa «espíritus de la noche», pues se trata de un animal de hábitos eminentemente nocturnos, aunque lo que más llama la atención en él sea la curiosidad, la ausencia de agresividad y su comportamiento familiar.

ALAN SHAPIRO / GETTY IMAGES

PARQUE NACIONAL DE MASOALA

Fue fundado en 1997 para la protección del lémur rufo rojo (Varecia rubra), de sorprendente pelaje marrón rojizo y cola negra.

Cabo de Ambre

Antsiranana Reserva Especial de Ankarana

Isla de Nosy Be 4 0

P. N. Montagne P. N. Ambanja d’Ambre Marojejy MA ANTSIRANANA Maromokoto CI ZO 2.876 DE Sambava TS Bahía de Narindo A Reserva Natural R AT integral de A Bahía de la Tsaratanana Antalaha Mahajamba

Isla de Tanikely

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CANAL DE MOZAMBIQUE

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5 0

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P. N. Masoala

Cabo Masoala

P. N. Ankarafantsika Tsaratanana

6 0 Isla Ste-Marie

Ambodifotatra Lago Alaotra Ambatondrazaka ANTANANARIVO

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Morondava 1 0

Ambosita

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FIANARANTSOA P. N. Kirindi Mitea Manja

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Reserna Natural Tsimanampetsotsa

Manakara P. N. Midongy del Sur

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Androka Beloha Cabo Santa María

Mahanoro

P. N. Ranomafana

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P. N. Tsingy Bemaraha

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Las granjas son centenarias y venerables, con sistemas de producción a menudo artesanales, y sus propietarios gozan mostrándolas a los visitantes extranjeros.

100 km

Madagascar, un arca de Noé 1 Morondava. Ciudad próxima a la Avenida de los Baobabs, con ejemplares de hasta 30 m de alto a poca distancia del mar.

2 P.N. Isalo. Interesante por sus rocas ruiniformes, sus piscinas naturales y sus árboles pirófitos o resistentes al fuego.

3 Tsingy de Bemaraha. Este terreno de agujas rocosas puede recorrerse a través de pasarelas y con guía. Un espectáculo geológico.

4 Isla Nosy Be. El gran destino de playa y submarinismo del norte.

5 P.N. Masoala. Su bosque tropical es el refugio del lémur rufo rojo.

6 Isla Ste-Marie. Una isla paradisiaca frente a la costa oriental.

7 P.N. Andasive. Un bosque nuboso con una avifauna sensacional.

La inmensa Madagascar tiene como satélites a un ejército de pequeñas islas que son objetivo obligado de los amantes de la buena vida. En el extremo noroccidental se halla la legendaria Nosy Be, dueña de algunas de las playas más bellas del mundo, diana para submarinistas, que encuentran en sus fondos y arrecifes unas aguas transparentes surcadas por tortugas y miríadas de peces de colores.

Otra opción también increíble consiste en navegar a la búsqueda de ballenas jorobadas, que acuden a esta zona del Índico entre junio y septiembre y de vez en cuando rompen su pausado navegar con un salto y doble tirabuzón que deja a los viajeros con la boca abierta y los emisores de dopamina trabajando a chorro.

En la costa opuesta de Madagascar, frente al océano, se halla la paradisiaca y todavía poco publicitada Île Sainte-Marie (Nosy-Boraha), una Formentera malgache, minúscula lengua de tierra en la que no hacer nada constituye la actividad principal, junto a la inmoderada deglución nocturna de rhum arrangé, un ron aromatizado con frutas y especias. De día, si se tiene la cabeza clara, hay embarcaciones que salen al encuentro de una de las criaturas más fascinantes de los mares, el tiburón ballena. Es el pez más grande del mundo y un escualo inofensivo, por lo que nadar junto a él, comparándose con sus 12 m de largo, se convierte en una de las experiencias más extasiantes que se puedan tener no solo en Madagascar, sino en una vida. ❚

EDENES DE PAZ Y NATURALEZA

PAOLO GIOCOSO / FOTOTECA 9X12

Nosy Be es la mayor y más famosa isla del norte de Madagascar. A su alrededor emergen otras menores, como la de Tsarabanjina, en la fotografía.

GABRIEL BARATHIEU

Tiburón ballena en aguas próximas a la isla de Nosy Be.

San Petersburgo EXPOSICIONES

ARTE EN MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO

NUEVA YORK

ENSAYOS

HISTORIAS CON NOMBRE PROPIO

OCCIDENTE Y LA NUEVA ASIA

Francesc Peirón, corresponsal de La Vanguardia en Nueva York, dedica este libro a los habitantes de esta fascinante ciudad a través de una veintena de encuentros con neoyorquinos. Como Ashrita Furman, con más de 600 récords Guinness (por ejemplo, abrir botellas de champán con sable) o la enterradoramásfamosadelpaís,odos exreclusosqueahoraregentan unbar.Unmosaicohumanotan increíble y variopinto como la ciudad en la que viven.

Con su artículo ¿El choque de civilizaciones? (1993), Samuel Huntington afirmaba que los conflictos del siglo XXI serían entre civilizaciones y no entre estados.R.D.Kaplan,asesordel Departamento de Defensa de EE.UU., ahonda en esa vía con su última obra. Marco Polo se beneficiódelordenquecreóel Imperio mogol para viajar con seguridad por Asia. Hoy, las civilizaciones asiáticas ganan cohesión y fortaleza mientras Occidente parece decaer.

■ Me llamo

Los mejores museos de Rusia inauguran nuevas propuestas para este verano.

FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES

H

asta septiembre, una de las muestras más destacadas para ver en Moscú es Retratos de la aristocracia rusa del siglo XVIII, 120 obras de pintores rusos y europeos en el Museo Estatal de Historia.

La Galería Tretyakov presenta Iván Krylov y sus héroes, una exposición dedicada a este poeta y fabulista de la corte zarista del siglo xix, así como la retrospectiva de Ilya Repin, destacado pintor y escultor ruso del movimiento de los Itinerantes del siglo xix.

El Museo Pushkin de Bellas Artes acoge Serguéi Shchukin, un viaje de París a Moscú de la mano de este mecenas ruso, con cuadros de Monet, Renoir, Cezanne, Gauguin, Matisse o Picasso.

En San Petersburgo, en el museo Hermitage, además de su inmenso fondo destacan varias muestras

temporales hasta septiembre: Glyptics, broches, amuletos y camafeos desde los egipcios al siglo xviii; Tesoros del Río Rojo, arqueología de los museos de Vietnam; y Paolo Ucello, pintor italiano del Quattrocento.

Asimismo, la visita al Museo Estatal de Rusia de la ciudad permite admirar arte ruso de los siglos xiv al xxi.

ARISTÓCRATAS DE RUSIA Retrato de la princesa Yekaterina Dolgorukaya (anónimo, 1800), en el Museo Estatal de Historia de Moscú.

■ http://rusia.travel

■ El retorno

Nueva York.

Francesc Peirón.

Ed. Península Odiseas.

300 págs.

17 €

BRASIL

del mundo de Marco Polo.

Robert D. Kaplan.

RBA Libros.

351 págs.

24 €

MADRID

RUTA POR UN PAÍS GIGANTE Esta guía actualizada de la colección Trotamundos ofrece unadescripcióndelasregiones más atractivas para visitar en Brasil, con consejos especiales para los viajeros que desean descubrir el país por libre. Hay capítulos dedicados a las principales ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia y Salvador de Bahía, y otros que se centran en estados donde predomina la naturaleza, como Paraná, Pernambuco o la Amazonia. Se incluyen recomendaciones sobre dónde comer y alojarse, así como mercados para las compras.

Se completa con mapas.

■ Brasil.

Philippe Gloaguen.

Trotamundos Routard.

552 págs.

19,90€

Giacometti en el Prado En el marco de su bicentenario en 2019, el Museo del Prado presenta la exposición dedicada al escultor suizo Alberto Giacometti, uno de los artistas más innovadores del siglo XX. Las 18 esculturas y 2 óleos de la muestra se han dispuesto en espacios presididosporobrasemblep máticasdelmuseo, comolasaaladeLas Meninas donde d se ha colocado la serie Hombreq quecamina.

■ www.m museo delprado.es e W Hombre que camin na II, bronce de e 1960.

LIBROS Y ARTE

SENEGAL

ESPAÑA

LA ESENCIA DE ÁFRICA

SECRETOS POR DESCUBRIR

Esta completa guía de Senegal se inicia con un capítulo dedicado a la capital Dakar y concluye con otro sobre la ciudad de Saint Louise, de bella arquitectura colonial. Entre ambos se describen las aldeas de pescadores y playas de la Petite Côte; las regiones naturales de SineSaloum y Casamance, surcadas por bolongs (canales de agua salada) que serpentean entre manglares; y el Kédougou, un territorio de contrastes, salpicado por baobabs y cascadas.

Más allá de los destinos tradicionales, España está llena de rincones maravillosos aún por conocer. Para esta obra se han seleccionado 101 destinos repartidos por todo el país, entre los que se pueden encontrar ermitas en singulares, playas solitarias, bosques excepcionales, grutas rodeadas de misterios, senderos que llevan hasta manantiales, caprichos pétreos y aldeas que son un tesoro de nuestro patrimonio etnográfico.

■ Senegal.

Varios autores.

Editorial Petit Futé.

415 págs.

23,95 €

FOTOGRAFÍA

■ 101 desti-

nos de España sorprendentes.

Pepo Paz Saz. Anaya Touring 221 págs.

19,90 €

CANARIAS

VIAJERAS PIONERAS

EN PRIMERA PERSONA

AVENTURAS EN EL ÁRTICO

Reedición del libro más personal del escritor y periodista Juan Cruz,queabocaaquítoda la admiración que siente por su tierra natal. De prosa viva y evocadora, Viaje a las Islas Canarias contiene recuerdos, experiencias y reflexiones del autor tinerfeño que se funden con sus paisajes predilectos.

El libro es una ocasión para que el lector descubra lugares que no conoce o reviva los ya visitados. Incluye escritos y anécdotas de personalidades que tuvieron alguna relación con las islas, entre otros Humboldt, Unamuno, García Márquez o Chillida.

En la primera parte del siglo pasado, la joven y rica californiana Louise Arner Boyd (1887-1972) logró materializar su gran sueño: conocer las regiones polares. Entre 1926 y 1955 organizó y financió siete audaces expediciones. En una de ellas viajó en velero por el Océano Ártico y en la última pasó a la historia al convertirse en la primera mujer del mundo que sobrevolaba el Polo Norte.

Su biografía, traducida por primera vez al castellano, nos traslada a una época cargada de romanticismo, en la que muchos reductos del planeta dejaron de ser desconocidos.

■ Viaje

a las Islas Canarias.

Juan Cruz Ruiz.

Editorial Aguilar.

264 págs.

18,90€

■ La vida

de Louise Arner Boyd.

Joanna Kafarowski.

Ed. Casiopea.

35o págs. 19 €

Un viaje hacia el futuro del planeta Tierra El libro oficial de la serie documental Nuestro Planeta, de Netflix, muestra la riqueza de ecosistemas que alberga la Tierra, así como la urgencia de detener la destrucción de espacios naturales. La obra de gran formato presenta un prólogo del científico y divulgador británico David Attenborough, está ilustrada con espléndidas fotografías y se acompaña de textos de expertos en naturaleza y zoología. Por sus páginas discurren y dan nombre a los capítulos Mundos de hielo, Agua dulce, Praderas, Desiertos, Bosques, Selvas,MareslitoralesyAltamar.

Como conclusión, Nuestro Planeta hace una llamada a la

c Martín pescador pes-

cando en el río Tormes. f Oso pardo en un

bosque de Eslovenia. d Ballena jorobada en

la península Antártica.

conciencia del lector: todavía no es tarde para elegir el futuro que deseamos, pero la elección debe tomarse ahora.

■ Nuestro planeta. Alastair

Fothergill, Keith Scholey y Fred Pearce. Editorial GeoPlaneta.

320 págs. 21,5 x 28 cm. 29,95 €.

RITMO GLOBAL EVENTOS, MARCAS Y PUBLICIDAD Malta, un destino de naturaleza

A Francia en trenes de alta velocidad

Quienes disfrutan del contacto con la naturaleza encontrarán en el archipiélago de Malta un destino para practicar un gran número de actividades. Una de las preferidas es el buceo. Malta cuenta con más de 40 puntos de inmersión con bellos fondos marinos y aguas cuya visibilidad puede alcanzar los 30 metros a la redonda.

Durante el verano, Renfe-SNCF en Cooperación aumenta la frecuencia de sus líneas entre España y 15 destinos franceses.

Barcelona y Girona tendrán 4 trenes al día hacia París y 6 con parada en Narbona, Nimes y Montepellier. Marsella, Carcasona o Toulouse mantienen su salida diaria. www.renfe-sncf.com

www.visitmalta.com

Abre en Madrid la Gelatería J&B La marca de whisky escocés Justerine & Brooks, más conocida como J&B, acaba de inaugurar un novedoso establecimiento en la calle Sandoval de Madrid. La Gelatería es la primera heladería pensada para mayores de 18 años, un espacio que abre de jueves a domingo donde, además de beber el whisky, este se puede tomar en forma de helado, perlas que estallan en la boca y hasta en poptails, la nueva moda de verano de introducir un polo en la bebida. www.lagelateriajb.com

Novedades de la temporada de verano en la Ría de Muros-Noia Turismo de la Ría de Muros-Noia, un atractivo destino del litoral coruñés, dio a conocer en el transcurso de una presentación gastronómica sus nuevas propuestas. Entre las novedades está el «Raid de Turismo Industrial», rutas en coche, a pie y en barco con las que el viajero descubre vestigios del pasado industrial de la zona. http://riade murosnoia.com

La Fiesta del Asturcón en Asturias

Nuevo lanzamiento de Seiko Prospex

En el corazón de la sierra del Sueve, entre el Cantábrico y los Picos de Europa, se celebra cada tercer domingo de agosto esta fiesta que aúna folclore, naturaleza y tradición ecuestre.

La pequeña Majada de Espineres acoge una demostración de doma del caballo autóctono astur, que se acompaña de música de gaitas, bailes tradicionales y sidra. www.

Seiko presenta dos modelos que reinterpretan su famoso reloj de buceo automático Prospex, lanzado en 1968.

El SPB097J1, con esfera color azul crepuscular y detalles naranja que recuerdan el atardecer, tiene un diseño renovado, un bisel más fino y manecillas contemporáneas. Por su lado, el SP105J1, de esfera verde, es un modelo totalmente nuevo, con marcadores y agujas más grandes que permiten una mejor lectura. www.seiko.es

turismodeasturias.es

PRÓXIMO NÚMERO

ALPES SUIZOS

CÓRCEGA

CALIFORNIA

ESCOCIA

NORMANDÍA

MONGOLIA

Una ruta de verano para disfrutar de caminatas y paisajes de alta montaña: desde el lago Lemán hasta Zermatt, y de allí hacia la verde Grindelwald y finalmente la bella Berna.

La vibrante San Francisco marca el inicio de este viaje por los parques nacionales más asombrosos de la costa oeste: Yosemite, Kings Canyon, Sequoia y Death Valley.

La catedral de Rouen, los jardines de Giverny, la portuaria Honfleur y los acantilados de Étretat forman parte de la ruta por los paisajes que sedujeron a los pintores impresionistas.

En esta isla de corazón montañoso todo transmite fuerza y belleza. Desde los pueblos y sus tradiciones a los valles frondosos y las calas acurrucadas entre pinos y acantilados.

La ruta desde Edimburgo hasta el extremo norte de Escocia se adentra en las Highlands, un territorio de colinas tapizadas de verdor, islas acantiladas y lochs de leyenda.

Esta tierra de míticos conquistadores, pastores nómadas y hábiles jinetes, concentra paisajes de leyenda de Asia central, como el desierto del Gobi y los montes Altai.

Y ADEMÁS… IDEAS PARA ESCAPARSE A LAS CIUDADES Y REGIONES MÁS SUGERENTES DE ESPAÑA Y DE EUROPA, ASÍ COMO RUTAS CERCANAS POR ENCLAVES DE INTERÉS NATURAL, CULTURAL E HISTÓRICO.

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