JOHN F. KENNEDY JR. EL ENCANTO QUE NO CESA
ESPECIAL ESTILO
GUÍA PARA UN GENTLEMAN
GRANDES FIRMAS + TENDENCIAS
LOS CEO INMORTALES DE LA ELEGANCIA
EL VALOR DE LA ELEGANCIA
ICONOS
ENTRE LAS MÚLTIPLES ACEPCIONES
DE LA PALABRA, está la que se refiere a la persona que representa o simboliza un elemento cultural. Es la que más se ciñe a la realidad de lo que hoy entendemos como un icono cuando nos referimos a esas personas que dejan una huella determinada en actividades de lo más diversas, esa gente que se convierte en símbolo que sobresale sobre el resto de los mortales y que, con su figura, influye en el comportamiento y la actitud de los otros. Un modelo a seguir o, por lo menos, intentarlo, y con la certeza de que no valen las imitaciones. Porque eso es también lo que diferencia al verdadero del resto, que para ser un icono hay que ser original, casi diríamos único; ese modelo que representa en su campo esa particular excelencia de la que tanto se habla.
Los iconos no tienen fecha de caducidad; tienen esa rara habilidad de superar el paso del tiempo aunque ya hayan desaparecido, de permanecer en el imaginario de una sociedad que siempre está necesitada de encontrar esos símbolos a los que seguir. En ese particular olimpo de mujeres y hombres marcados por lo excelente estaba John
Fitzgerald Kennedy Jr. Hijo del 35º presidente de Estados Unidos, el abogado, periodista y editor de revistas era en los años 90 del pasado siglo un verdadero icono de estilo, de modernidad; el mejor ejemplo de una sociedad que avanzaba rápidamente pero que no quería perder determinados elementos donde reside la elegancia.
Ahora, la figura de aquel joven, prematuramente desaparecido, ha retornado a la actualidad con una serie de ficción en la que se revive la historia real de amor con su mujer, Carolyn BessetteKennedy, también fallecida en 1999 en el accidente aéreo. Casi 30 años después, su figura y su recuerdo están intactos, e incluso ha servido para que las nuevas generaciones descubran el verdadero valor de marcar estilo, en una época donde las tendencias son tan efímeras. Esto también es un patrimonio inalienable de los iconos.
Dicho todo ello, su figura en la portada nos sirve para recordar que estamos en el especial de estilo, un clásico en el historial de GENTLEMAN y con el que da comienzo también la primavera... y todo cambio de estación representa un buen momento para recordar claves de estilo que, como los iconos, permanecen interiorizados en nuestra memoria. Solo hay que sacarlos a la luz, recordarlos, para que vuelvan a brillar en todo su esplendor.
En ese manual de estilo también hemos encontrado espacio para otros iconos, estos directamente del mundo de los negocios y la moda, que no solo han sido referentes en su trabajo sino que su especial aura se ha transmitido a través del tiempo. Ni que decir tiene que hay otros contenidos añadidos, pero los que nos conocen saben que en abril todo pasa por hacer un ejercicio de estilo. Esta vez, con la ventaja de que jugamos con los iconos. Y eso es una garantía de éxito a la hora de acertar con el verdadero estilo.
Ricardo Balbontín. Director
CONTENIDOS
04.2026
G-MANÍA
Texto María Rosa / Juan Parra
12 DISEÑO: VERNER PANTON DIRECTO AL CORAZÓN
14 HERMÈS / MOSAISTA ARTESANÍA ONÍRICA BALDOSAS DE MUSEO
NOMBRES PROPIOS
16 NELSON HERNÁNDEZ EL VIAJE HASTA LA CÚSPIDE
Texto Juan Luis Gallego
Fotografía Jacobo Medrano
18 INÉS BERMEJO
INNOVACIÓN Y TALENTO
Texto Juan Luis Gallego
Fotografía Fernando Vázquez
20 CHANY CHAPNIK EL CREADOR DE CASAS DE REVISTA
Texto María Orriols
Fotografía Jacobo Medrano
GRANDES FIRMAS
22 JETFLY BUEN VUELO
Texto Juan Luis Gallego
CON FIRMA
26 LA MORALIDAD DEL BIEN VESTIR
Texto Fernando Schwartz
Ilustración Jacobo Pérez-Enciso
PORTADA
36 JOHN F. KENNEDY JR. EL PRÍNCIPE DE AMÉRICA
Texto Irene Crespo
Fotografía Robert Deutsch
ARISTÓCRATAS DEL ESTILO
Audaces y carismáticos, estilosos e icónicos... La historia de dos generaciones de emprendedores italianos que influyeron tanto en el ámbito de los negocios como en la redefinición de la elegancia masculina: desde Gianni Agnelli hasta Luca Cordero di Montezemolo, Diego DellaValle o Brunello Cucinelli.
Texto Rubín de Celis
One invention at a time
A.-L. Breguet redefinió el arte de la relojería con sus invenciones. Su búsqueda de la perfección sigue inspirando a quienes dan forma al futuro. El nuevo Tradition 7037 da testimonio de este legado extraordinario.
CONTENIDOS 04.2026
ESPECIAL ESTILO
42 GUÍA GENTLEMAN
LIGERO DE EQUIPAJE
Texto Abraham de Amézaga
Ilustraciones Sofía Archilla
46 GRANDES FIRMAS:
LOUIS VUITTON
LA ELEGANCIA MÁS NATURAL
Texto Ricardo Balbontín
50 MODA
MALCOLM MCRAE: EL VIAJE DEL HÉROE
Texto Gioia Carozzi
Fotografía Hugh Findletar
Estilismo Stefano Spinetta
60 FRAGANCIAS
EL OLOR DE LA NUEVA ESTACIÓN
Texto Lucía Heredero
Fotografía Juan Carlos de Marcos
62 JOYERÍA: CARTIER
GEOMETRÍA FLEXIBLE
Texto R.B.
64 TOTAL LOOKS: EL CORTE INGLÉS
PRIMAVERA DE CINE
Texto Gentleman
DECORACIÓN
68 CASA DECOR 2026
Texto Ricardo Balbontín
Fotografía Jacobo Medrano
MOTOR
74 CUPRA BORN
EL PLACER ELÉCTRICO
Texto Juan Parra
DESTINOS
76 GRAN CANARIA SPA, WELLNESS & HEALTH
BIENESTAR NATURAL
Texto Gentleman
FOTOS GENTLEMAN
78 GASTRONOMÍA
LA GRAN CITA GOURMET
Texto María Rosa
Fotografía Fernando Vázquez
RELOJES
Texto Ricardo Balbontín
84
AUDEMARS PIGUET
ESENCIA RELOJERA
88 BVLGARI
CON UN PUNTO DE COLOR
91 TAG HEUER
LA EXPERIENCIA DEL GRAN PREMIO
92 RABAT TEMPLO DEL TIEMPO
SECCIONES
94 AGENDA NACIONAL E INTERNACIONAL
Texto Luis Ini / Natalia Erice
98 GREGORY PECK
Texto Luis Ini
David Gandy
PRESIDENTE EJECUTIVO
Pedro Miguel Casado Casero pedrocasado@gentleman-es.com
DIRECTOR GENERAL Y EDITOR EJECUTIVO
José Antonio Revilla joseantoniorevilla@gentleman-es.com
DIRECTOR
Ricardo Balbontín rbalbontin@gentleman-es.com
DIRECTOR ADJUNTO
Juan Luis Gallego jlgallego@gentleman-es.com
DIRECTOR DE ARTE
A lberto Torés atores@gentleman-es.com
COORDINACIÓN WEB Y RR SS
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Juan Carlos Gutiérrez jcgutierrez@gentleman-es.com
| COLABORADORES |
Abraham de Amézaga, Gioia Carozzi, Irene Crespo, Natalia Erice, Lucía Heredero, Luis Ini, Pilar Molestina, Federico Oldenburg, María Orriols, Juan Parra, María Rosa, Rubín de Celis, Fernando Schwartz, Amelia Solana y Stefano Spinetta.
| ILUSTRACIÓN |
Sofía Archilla, Del Hambre, Jacobo Pérez-Enciso y Fernando Vicente. | FOTOGRAFÍA |
Hugh Findletar, Carlos Luján, Juan Carlos de Marcos, Jacobo Medrano, Massimiliano Polles, Julie Turcas y Fernando Vázquez.
| AGENCIAS |
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Fotografía de portada: Robert Deutsch
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G-MANÍA
DISEÑO
| SECCIÓN MARÍA ROSA / JUAN PARRA
ARQUITECTURA + MODA + ARTE + GADGETS + EXPERIENCIAS + VIAJES + ESTILO + MÚSICA
En esta página, el diseñador danés Verner Panton, sentado en una silla Heart Cone Chair, convertida tras su creación en uno de los iconos del diseño moderno.
En la página siguiente: Detalles de la edición limitada de la Heart Cone Chair lanzada ahora por Vitra, con motivo del 100 aniversario del nacimiento de Panton. La parte delantera y trasera de esta versión cuentan con un acabado en dos tonos distintos de azul.
DIRECTA AL CORAZÓN
La Heart Cone Chair es uno de los diseños que mejor ejemplifica la filosofía del danés Verner Panton, nacido hace 100 años. Vitra lanza una edición limitada.
2026 MARCA EL CIEN ANIVERSARIO del nacimiento del arquitecto y diseñador danés Verner Panton. La apertura de su propio estudio en 1955 marca el inicio de una creativa etapa que se caracteriza por innovadores muebles y materiales, una audaz utilización del color y un personal concepto del interiorismo. Uno de los proyectos en los que plasmó su visión del diseño fue la ampliación de un restaurante, Kom Igen, situado en Langesø (Dinamarca) para el que tuvo carta blanca, creando textiles, iluminación, uniformes y mobiliario, como
la silla Cone Chair, con forma de cono invertido. Poco después, desarrolló la Heart Cone Chair, con un amplio respaldo en forma de corazón, que ejemplifica la fascinación de Panton por la geometría y su objetivo de unir funcionalidad e impacto emocional. La empresa Vitra, con que la Panton colaboró –de hecho, puso en marcha la producción en 1967 de la legendaria silla Panton– lanza una edición limitada de la Heart Cone Chair en una versión de dos tonos de azul en la misma pieza, lo que añade una vitalidad extra a su ya expresiva forma.
G - DISEÑO
ARTESANÍA ONÍRICA
La instalación El hilo de lo desconocido estará desplegada hasta el 16 de junio en la tienda de Hermès en Madrid, en la calle José Ortega y Gasset, 12.
Hermès comienza en Madrid una serie de escaparates de artista con instalaciones basadas en su lema anual L’Appel du Large. Le seguirán Marbella, Barcelona y Lisboa.
EL DÚO ARTÍSTICO TWEE MUIZEN, formado por Cristina Barrientos y Danís Galocha, es el autor del nuevo escaparate de artista desplegado por Hermès en su tienda de Madrid. Este proyecto es el primero de una serie de cuatro que la firma presentará a lo largo de 2026, además de en Madrid, en sus tiendas de Marbella, Barcelona y Lisboa, cada uno de ellos desarrollado por un artista distinto. El lema anual de la marca, L’Appel du Large (‘La llamada del mar’) debe ser la fuente de
inspiración común. En el caso de Madrid, Twee Muizen, bajo el nombre de El hilo de lo desconocido, ha creado un paisaje textil y pictórico poblado de personajes de inspiración surrealista, en un viaje sensorial del que se pretende que el espectador forme parte. La travesía comienza en los escaparates, concebidos como acceso a un mundo imaginario textil, del que los objetos de Hermès forman parte, y continúa en la tienda hasta desembocar en el patio interior, el corazón del proyecto.
BALDOSAS DE MUSEO Colaboración entre el Museo Thyssen-Bornemisza y la firma Mosaista. La tienda-librería del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se ha unido a la firma de baldosas hidráulicas Mosaista y a la artista y diseñadora Carlota Pereiro en una nueva y sugerente colaboración. El resultado son baldosas de Mosaista, también bandejas, inspiradas, gracias a la reinterpretación de Pereiro, en obras de artistas como Sándor Bortnyik, Paul Klee, Juan Gris, Theo van Doesburg, Edward Hopper y Wassily Kandinsky, todos ellos presentes en la colección permanente del museo. Se trata de piezas únicas en edición limitada, fragmentos que pueden formar murales y otros objetos.
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NELSON HERNÁNDEZ MAESTRO RONERO EN RON DIPLOMÁTICO
El viaje hasta la cúspide
Un minucioso proceso de elaboración, que combina destilaciones y maduraciones diferentes y un blending magistral, caracteriza a este destilado venezolano. Ron Diplomático Chancellor es su lanzamiento más exclusivo.
TEXTO JUAN LUIS GALLEGO FOTOGRAFÍA JACOBO MEDRANO
LA HISTORIA DE RON DIPLOMÁ-
TICO es, en cierto modo, la historia de Nelson Hernández. O al revés. Digamos, mejor qué él es un testigo privilegiado del devenir de este ron venezolano premium. De hecho, a eso se dedica ahora: a contar la trayectoria de la marca, su losofía y, sobre todo, un minucioso proceso de elaboración del que Diplomático es pionero y que ha servido para situar al ron –a ciertos rones, para ser sinceros– en un lugar de privilegio del que no siempre disfrutó: como el propio Hernández explica, durante un tiempo fue el destilado de caña de azúcar sin añejamiento, de consumo fácil, asequible, consagrado a la esta, considerado a años luz, por ejemplo, del whisky de maduración pausada y cuidada. Eso acabó. Y Nelson Hernández tiene mucho que ver en ello. Él es el maestro ronero de Ron Diplomático desde hace más de 40 años, protagonista de una historia un tanto inesperada. Ingeniero mecánico de formación, trabajó durante años en una de las compañías petroleras más importantes de Venezuela hasta que surgió la oportunidad de volver a acercarse a su ciudad natal, Barquisimeto, con funciones similares –producción, mantenimiento–en una destilería de producción local que
operaba desde 1959. Él se incorporó en 1986 y, tres años después, fue lanzado Ron Diplomático. Tras dos décadas con Venezuela como único mercado, en 2004 se aventuró a la conquista del mundo. La lista de reconocimientos obtenidos desde entonces da pistas sobre el éxito de la misión, aunque hay uno de nitivo: su aparición, año tras año, en el ranking de e Drinks International Annual Brands Report como uno de los mejores rones del mundo y entre los preferidos por los más prestigiosos bartenders.
Durante todo ese tiempo –volvemos a nuestro protagonista–, Nelson Hernández fue madurando un proceso de inmersión en la marca que concluyó cambiando su ‘uniforme’ de ingeniero por el de maestro ronero –una distinción, por cierto, nada fácil de conseguir en Venezuela, donde se requieren al menos 15 años de experiencia–, implicado directamente en la elaboración del ron. Por eso, nadie como él explica las características de Ron Diplomático. Por ejemplo, que la caña de azúcar, siempre de origen venezolano, es destilada de cinco formas diferentes y que el ron resultante es luego envejecido durante años en diferentes tipos de barricas de roble: exbourbon, exwhisky, exsherry... La
combinación de todos esos procesos da lugar a un ‘inventario’ de decenas de rones de cuya mezcla resulta el producto nal. Es ahí donde entra la mano del maestro, el secreto último que convierte en un arte la combinación de rones provenientes de diferentes sistemas de destilación, de diferentes tipos de barricas, de diferentes edades y de diferentes per les de identidad. Y en eso, Nelson Hernández es único.
El último lanzamiento de la marca es algo así como la cúspide de toda esa ingeniería –nunca mejor dicho–. Se llama Ron Diplomático Chancellor y es su producto más exclusivo hasta la fecha. Se trata de una edición limitada a solo 900 botellas de un ron elaborado a partir de los rones de alambique más complejos y con mayor cuerpo de la destilería, sometidos a un proceso triple de maduración en barrica: en roble francés y americano vírgenes, y en americano previamente sazonado. “Más que una bebida –dice Hernández–, es un viaje a través de aromas y sabores con el que mostramos nuestra experiencia en hacer rones de alta calidad”.
En la página siguiente, Nelson Hernández, fotografiado en Madrid, donde vive y desde donde viaja a todo el mundo como embajador de la marca.
INÉS BERMEJO DIRECTORA GENERAL DE HP PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
Innovación y talento
La multinacional tecnológica ha convertido sus sedes en España en centros mundiales de investigación. Su gestión, y la de sus 3.000 trabajadores, está en manos de esta madrileña con casi 30 años en la casa.
TEXTO JUAN LUIS GALLEGO FOTOGRAFÍA FERNANDO VÁZQUEZ
LA ENTREVISTA TRANSCURRE
EN LA SEDE de HP en Las Rozas (Madrid), donde trabajan unas 300 personas dedicadas sobre todo a funciones comerciales y administrativas. Podría haber sido en Barcelona, donde la rma cuenta con una plantilla de 2.800 trabajadores de 60 nacionalidades que exporta I+D y tecnología 3D al resto del mundo. O en León, otro ‘laboratorio tecnológico’, más reducido, con unos 230 ingenieros centrados en inteligencia arti cial. Parece más que ajustada, por tanto, la de nición que la jefa de todos ellos, Inés Bermejo, directora general de HP para España y Portugal, da de la rma: “Es una compañía de innovación y una escuela de talento”.
Nadie lo sabe mejor que esta madrileña que llegó a HP hace casi 30 años como becaria –tras estudiar Administración y Dirección de Empresas– y que, sin moverse nunca de la rma, ha pasado por todo tipo de departamentos – nanciero, de consumo, el canal mayorista o la unidad de impresión– hasta ponerse al frente de un mercado, la península ibérica, en crecimiento sostenido bajo su liderazgo. La compañía fue fundada en Estados Unidos en 1939 por Bill Hewlett y Dave Packard. Especializada en su inicio en la
fabricación de ordenadores, impresoras, hardware y so ware, es ahora una de las empresas más importantes del mundo en un sector en el que la competencia es extrema, y la innovación, más que una apuesta de futuro, una obligación intrínseca ineludible. ¿Por qué elegir HP?
Bermejo desgrana varias razones: “En HP siempre intentamos llevar la última tecnología al mercado; HP es sinónimo de calidad y abilidad; fabrica equipos que duran, seguros y que combinan el mejor diseño y ligereza para el día a día”. Pero hay otro motivo en el que se detiene, quizás porque conecta más con las sensaciones, los sentimientos, que con las realidades desnudas: “Los clientes dicen que una de las razones por las que eligen HP es la con anza: porque estamos ahí siempre para resolver sus necesidades, sea un consumidor, sea una gran empresa”. Y eso parece, de nitivamente, imbatible. Es difícil resumir los retos de una compañía en un sector en el que el futuro se escribe cada día. A esa exigencia, HP se enfrenta apoyándose en tres pilares: “El talento es importante tener el adecuado y hacerlo funcionar –explica Bermejo–; la cercanía al cliente y al ecosistema en general, colaborando con empresas o
universidades para no solo entender las necesidades sino también anticiparse a ellas; y una tercera, la vocación de experimentación constante, para probar cosas y, si no funcionan, volverlo a intentar”.
Hay otros dos elementos que hacen de HP una compañía especial. Uno: “Que ha desarrollado una cultura única, que en su día fue la cuna de Silicon Valley, y que se traduce en trabajo por objetivos, con exibilidad, autonomía, comunicación... y sin barreras”. Dos: el compromiso con mejorar la vida de las personas allá donde opera, cuidando conceptos como la “equidad digital”o la sostenibilidad que, muy lejos del tramposo greenwashing, Bermejo presenta como una suerte de “contrato social” de la rma con sus clientes y entorno.
La entrevista termina como empezó, con una invitación a visitar esos centros de ‘alto rendimiento’ de Barcelona y León en los que hasta un neó to puede comprobar que HP es mucho más que ordenadores: “Tenemos desde zapatillas desarrolladas con 3D hasta soluciones que están revolucionando el mundo de la construcción o una pantalla de so ware que, a lo Minority Report, permite a las empresas gestionar no solo todos los dispositivos, sino incluso la satisfacción de sus empleados”.
Inés Bermejo posa para Gentleman en la sede de HP en Las Rozas. Es directora general de la compañía para España y Portugal desde noviembre de 2022.
CHANY CHAPNIK CEO DE VELZIA HOMES
El creador de casas de revista
Aunque el negocio sigue en auge, ha decidido aparcar la venta de viviendas para centrarse solo en las reformas, convirtiendo, por ejemplo, chalés de los años 70 en lujosas casas de diseño. Todo un visionario.
TEXTO MARÍA ORRIOLS FOTOGRAFÍA JACOBO MEDRANO
TODAVÍA RECUERDA CUANDO, CON NUEVE AÑOS, de visita con sus padres en Disneyworld, el guardia, después de indicarles el recorrido del parque, les recomendó hacerlo al revés para disfrutar de todas las atracciones y con menos gente. “He aplicado siempre a mi negocio ese consejo, preguntándome hacia dónde va el mercado y qué alternativa tenemos nosotros para llegar antes que el resto”, comenta Chany Chapnik (Buenos Aires, Argentina, 1985). Y así ha sido cómo pasó de comprar locales para reformarlos a hacer lo mismo con pisos y, nalmente, aparcar la venta de vivienda y dedicarse solo a las reformas, que es lo que hace en la actualidad.
“Para hacer bien nuestro trabajo y cumplir nuestro eslogan Casas de revista listas para dis utar –explica–, en Velzia hemos montado una serie de negocios propios, como una fábrica de armarios, de muebles de cocina, de ventanas…, incluso tenemos nuestra propia línea de ropa de casa. Así que lo que ahora hacemos es ofrecer todo eso a todo aquel que quiera reformar su casa, ya sea un particular o una empresa. Y fue el año pasado, cuando la venta de viviendas nos iba mejor, cuando decidimos retirarnos, porque entendimos
que no va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que un auge, igual que una crisis, dure para siempre”.
Si el hecho de comenzar reformando locales surgió de “resolver una necesidad real como era la escasez de viviendas, la opción de ofrecer un piso totalmente amueblado nace porque mucha gente quiere llegar a su nueva casa y no tener que preocuparse absolutamente de nada, solo de vivir”, asegura Chapnik.
El CEO de Velzia explica que lo que determina la rentabilidad de un negocio “es la asimetría entre la oferta y la demanda. Si quieres un negocio con mucha demanda, vende barras de pan”. Gran conocedor del mercado inmobiliario, a Chany Chapnik le sorprende que el auge de Madrid “no haya llegado antes, dado que comparte idioma con Sudamérica, tiene buen clima, la gente es amable y es una ciudad segura. Lo que ha cambiado son las zonas más demandadas: si antes la gente con mayor poder adquisitivo se iba a zona periféricas, hoy esa clase alta, sobre todo los que vienen de Latinoamérica, pre ere zonas más céntricas, como son Conde Orgaz y el barrio de Salamanca”. Es precisamente en el primero de esos barrios donde Velzia ha sido uno de los
grandes impulsores de su auge, gracias a la reforma de muchos de los chalés que lo conforman. “Nos encontramos con una colonia de casas con jardín de los años 70, donde lo que había que hacer era acondicionarlos acorde a las tendencias actuales. Ahora tenemos casas con un techo de cinco metros, piscinas, salones abiertos al jardín... y todo esto, en el centro de la ciudad”. Son futbolistas y otro tipo de famosos los que han trasladado su residencia a dicho barrio, mientras que el eje Recoletos es el preferido por la clase alta latinoamericana para tener su segunda residencia. Si hablamos de gentri cación, para Chapnik, es el barrio de Carabanchel el ejemplo perfecto: “Dicho concepto hace referencia a que la gente local pre ere desplazarse a otro sitio y ganar un dinero que jamás había pensado que podía conseguir con su casa. Al cambiar el tipo de vecindario, suben los precios de las cosas, lo que contribuye a que los vecinos decidan marcharse. Al nal, el mercado inmobiliario funciona como una gota de aceite que se va extendiendo”, concluye.
En la página siguiente, Chany Chapnik, en una vivienda de la calle Almagro, de Madrid, vendida luego por seis millones tras ser reformada por Velzia Homes.
BUEN VUELO
Con 70 aviones en propiedad y más de 500 clientes, Jetfly se posiciona, con su modelo de propiedad fraccionada, como una de las compañías líderes en aviación privada y de negocios.
TEXTO JUAN LUIS GALLEGO
LA AVIACIÓN PRIVADA CRECE
EN EL MUNDO: en torno al 2,7% de media (algo menos en Europa; el doble en Norteamérica; en negativo, y mucho, en África, según datos de WingX 2025 Report). Y es cara, sin duda, al alcance de unos pocos, pero hay formas algo menos onerosas de disfrutar de sus ventajas. Como la propiedad fraccionada que, básicamente, pasa por comprar junto a otros usuarios no tanto un avión como el derecho a disfrutarlo y dejar así en manos de la empresa matriz obligaciones, algunas de ellas también costosas, como el mantenimiento, el contrato de pilotos y personal de a bordo y todo lo necesario para una absoluta disponibilidad 24/7.
La empresa Jetfly lleva algo más de 25 años dedicándose a ello. Nació en Luxemburgo en 1999, con una flota inicial de tres aviones –entonces Socata TBM 700–. Ahora, la localización es la misma, pero todo lo demás ha crecido, y mucho: su cuartel general es un espectacular edificio ecosostenible y cuenta con 250 pilotos en plantilla para una flota en propiedad de 70 aviones que ya han realizado más de 250.000 horas de vuelo. Y la cifra de clientes –algo así como ‘propietarios en usufructo’ de esos aparatos– supera los 500. También ha aumentado, por cierto, el peso de Jetfly en el sector: en 2025, su demanda creció en torno al 5%, es decir, casi el doble que la media europea.
En la página siguiente: El tamaño y maniobrabilidad de los aviones de Jetfly les permite alcanzar y aterrizar en pequeños aeródromos privados cercanos al destino.
En la imagen, un Pilatus PC-24 con la banda amarilla que el diseñador Philippe Starck incorporó a sus acabados.
Expliquemos su funcionamiento. Cada uno de esos aviones se ‘divide’ en 16 partes que son las que ‘compran’ otros tantos clientes, junto a un cupo de horas de vuelo anuales. Las cifras varían, pues dependen del modelo de avión elegido –Jetfly cuenta con tres tipos, con tamaño, alcance y capacidad diferentes–, pero digamos que hay que pagar una cantidad inicial de ‘compra’ que va de unos 220.000 euros a una cuantía superior al millón; que hay que añadir una cuota todos los
meses que oscila entre los dos mil y pico y los casi diez mil dependiendo no solo del tipo de avión sino también del número de horas adquiridas; y que, además, cuando por fin se vuela, hay que volver a pagar entre tres mil y siete mil por cada hora de uso. ¿Caro? Bueno, hagan números teniendo en cuenta que le costaría poseer el más sencillo de los aviones disponibles en Jetfly unos tres millones de euros y en torno a diez el más completo. Eso sí, con equipamiento estándar y sin contar gastos.
“El punto fuerte de Jetfly no es tanto ser una opción más o menos barata como la confianza que inspira una compañía y un equipo experimentado; la disponibilidad absoluta que garantiza [con la posibilidad de reservar fácilmente a través de una aplicación, una llamada telefónica o un email]– o el servicio premium que presta”, explica la directora de la compañía en España, Andorra y Portugal, Alazne Bilbao, en un hotel boutique de La Rioja, al que hemos llegado a bordo de uno de los
En esta página anterior: Un avión de Jetfly en pleno vuelo. Las distintas tipologías de aparatos alcanzan desde los 1.750 a los 3.300 km de distancia.
En la página siguiente: Confort, espacio y sofisticación en el
el avión con más autonomía de los tres modelos de que dispone Jetfly.
aviones de la compañía tras aterrizar en el aeropuerto de Logroño apenas 40 minutos después de despegar de la terminal ejecutiva del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Y sí, también puede ser cuestión de dinero: solo se abonan las horas a bordo, sin tarifas de posicionamiento ni de cancelación, y existe la opción de compartir el vuelo con otros propietarios de Jetfly, además de acceder en ocasiones gratuitamente a vuelos vacíos.
Los siguientes dos factores que hacen atractiva la opción de Jetfly entroncan, ahora sí, con el glamur más elevado: los acabados de todos los aviones de la flota están firmados por el diseñador Philippe Starck; y el tamaño y maniobrabilidad de los aparatos les permite acceder y aterrizar, además de a los aeropuertos comerciales, a los pequeños aeródromos privados más cercanos al destino, y eso incluye nombres
tan evocadores como La Môle, a diez minutos del puerto deportivo de St-Tropez; Lido, a cinco minutos de Venecia; Saanen, a nueve minutos de la estación de esquí de Gstaad; o a Norderney, Wangerooge & Rugen, un paraíso en el corazón de las Islas del Norte de Alemania.
Y eso es posible –ahora sí toca hablar de ellos– por la tipología de los aviones que componen la flota de Jetfly: el americano Cirrus SF50, con cuatro asientos, alcanza los 565 km/h y puede volar hasta 1.750 km de distancia; el suizo Pilatus PC-12, con una velocidad similar, tiene entre seis y ocho asientos y llega hasta los 2.500 km; y el también suizo Pilatus PC24, con ocho asientos, vuela a 815 km/h y cubre 3.300 km de distancia. Por cierto, todos se venden a los diez años de vida, de forma que la flota se renueva con cuatro o cinco incorporaciones cada año.
interior, con la firma de Starck, de un Pilatus PC-24,
ESPEJO DEL ALMA. ¿Espejo del alma?
¿Dónde pone que una chaqueta bien cortada o un par de zapatos bien lustrados son el reflejo de la bondad moral de quien los lleva? Nada hay más apartado en este caso que ética y estética: hay muchísima gente maravillosamente bien vestida que es de una maldad sublime y que bien merecería pudrirse en una celda. En realidad, la elegancia en sí lleva aparejados otros méritos que no garantizan la salvación del alma, pero sí la admiración o la envidia de los semejantes y el buen posicionamiento social.
Puede que una cosa tan sencilla y superficial como la moda no cambie una civilización de arriba abajo, pero sí que le imprima un carácter distinto, alterando radicalmente la forma que tiene la gente de interpretar la vida. Cambia su óptica por completo. La traslada de época.
De pronto, unos cuantos, muy pocos (la gente guapa, me parece), revolucionan una calle, de las tenidas como vehículo tradicional de la innovación, la Vía Montenapoleone en Milán, el Faubourg Saint-Honoré en París, la Quinta Avenida en Nueva York, la calle Serrano en Madrid. Y en poco tiempo, transforman la vida de toda una sociedad, empezando, en efecto, por la simple alteración de lo que es más visible, su forma de vestir. De golpe, imponen a las calles, a una ciudad y luego a todo un continente, un nuevo sistema de civilización, de cultura, de filosofía vital y cambian por completo la comida, la manera de bailar y de amar y de vestir de toda una generación, que asume ese modelo como nueva forma de vida. Estoy pensando como ejemplo arquetípico
La moralidad del bien vestir
Desde las pantorrillas sujetas con pinzas de John John Kennedy hasta la elegancia prescriptora e indiscutible de Gianni Agnelli. Moda para todos.
TEXTO FERNANDO SCHWARTZ ILUSTRACIÓN JACOBO PÉREZ-ENCISO
en John John Kennedy y Carolyn Bessette, que en un simple instante revolucionaron el Manhattan de los años 90 del siglo pasado y, por ende, la Costa Este y Europa, casi con un simple cambio de ropa. Les bastó con asomarse a una boite, a ella con cambiar de vestimenta sin querer, a él con montar en bicicleta por las calles neoyorkinas con las pantorrillas sujetas con pinzas, a los dos para ser futuros presidentes de Estados Unidos, reyes del mundo. Lo que demuestra el verdadero significado de la dislocación de la moda. También es verdad que John John fundó George, la revista de pensamiento político y cultura pop que iba a ser su vehículo personal hacia la grandeza. Era un icono. No siempre la moda tuvo este sentido extra-moda. Hubo un tiempo en que el bien vestir era un objetivo esencial pero carente de enjundia humana. No iba más allá de la elegancia frívola por la simple elegancia frívola. Beau Brumell, en el cambio de siglo XVIII en Londres, pagó caro su empeño en ser árbitro de la elegancia y rey de la sociedad británica del momento. Solo vivía para bañarse a diario (cosa fuera de lo común), llevar un atuendo nuevo e inmaculado cada día y gastarse a manos llenas en sastres, abalorios y sedas la fortuna heredada de su padre. Al final aprendió que ser el hombre más elegante y suscitar la envidia y el temor de la gente era mala receta, incluso si le permitió reinar con impertinencia en la sociedad durante unos años. Víctima de lo único que le interesaba realmente y de su soberbia, acabó teniéndose que exiliar en Francia para morir en un asilo, arruinado y enfermo de sífilis. Duro pago por ser presumido.
Hoy las cosas son diferentes y encajan en términos más sensatos. Los hombres visten ‘a la moda’, con camisa y corbata de Hermès, con pantalones con dobladillo o sin él, con pinzas o sin, con la tela precisa para la estación precisa, en fin, ya ven lo que quiero decir, con buen gusto para ir a la oficina o a la ópera o subirse a un barco, ir al fútbol o esquiar, con discretos gemelos de oro o polo de Lacoste. No por ir elegantes sino porque son elegantes.
A mediados del siglo pasado, una entera generación de hombres alteró la perspectiva de la elegancia, sin necesidad de ser santo o malvado, simpático o gruñón, intelectual o frívolo. Lo hicieron con naturalidad. Y si tuviera que decir cuál de todos ellos fue el rey, no solo por vestir bien sino por decidir lo que debían vestir los demás, afirmaría que Gianni Agnelli, el personaje que, con un gesto no premeditado, se abrochó el reloj por encima del puño de la camisa y patentó con ello una obligación social irresistible. No solo eso: la elegancia en este siglo XXI alcanza a todos. Incluso hay un sistema de moda que excede a las chaquetas de terciopelo, pana o espiguilla, y a los brogues (los mocasines que prefiero). Es una moda muy sensible a la tendencia invisible, que va de los vaqueros a las camisas de diseño no aparente y a las cazadoras descuidadas, a la barba de tres días y al tórax afeitado, a las zapatillas de gimnasia y a los tatuajes de tamaño variable. Yo tampoco fumo pero no me verán con un pantalón vaquero premeditadamente descuidado. Soy más bien conservador en esto del vestir. Moda para todos: son las ventajas del siglo.
ARISTÓCRATAS DEL ESTILO
Audaces y carismáticos, estilosos e icónicos... Esta es la historia de dos generaciones de emprendedores italianos que influyeron tanto en el ámbito de los negocios como en la redefinición de la elegancia masculina.
TEXTO RUBÍN DE CELIS
El magnate e industrial italiano Gianni Agnelli trabaja en su avión en un vuelo entre Roma y Córcega. La imagen fue tomada en 1975. Las corbatas cuidadosamente ladeadas a la derecha –como la que lleva en la foto– son uno de los gestos más reconocibles de su estilo.
LA NACIÓN ITALIANA TIENE
VARIOS PADRES. Al menos: il Generale Garibaldi, líder de la libertadora Expedición de los Mil; Camilo Benso, Conde de Cavour, estratega del Risorgimento; Victor Manuel II, primer rey unificado; y su cerebro, el intelectual Giuseppe Mazzini, que tras firmarse la reunificación del país exclamó aquella frase célebre: “Hemos creado Italia; ahora tenemos que crear italianos”. Y, créanlo o no, para ello sería imprescindible lo que hoy denominamos stile italiano, esa combinación –tan reconocible como inimitable– de gracia y elegancia naturales, alta expresividad, siglos de orgullo, una calculada dosis de riesgo y el toque final de sprezzatura, término acuñado en el siglo XVI por el noble diplomático y escritor Baldassare Castiglione –Baltasar entre nosotros, que por algo murió en Toledo en 1529– para definir el desdeñoso arte de ocultar todo esfuerzo y afectación, tanto en la apariencia como en la conducta, mostrando así una habilidad y distinción del todo despreocupadas (por naturales). “Ocultar el arte con el arte”, ha dicho alguien. Cálculo disimulado en busca de una elegancia relajada y con su punto de rebeldía, Vasari la formuló sumariamente como una “negligencia intencional”. Y no hay mejor ejemplo que los cuellos desabotonados de las camisas button-down de Gianni Agnelli. Pura actitud.
Los primeros grandes nombres El siguiente paso nos devuelve a la segunda mitad del siglo XIX y nos lleva a Milán, Florencia, Roma o Nápoles. Entre 1855 y 1945, fechas de la fundación de la Sartoria Orefice, la más antigua de Italia en activo y la alianza entre el sastre Nazareno Fonticoli y el empresario Gaetano Savini que cristalizaría en la firma Brioni, emblema global de la elegancia italiana, la moda masculina florece y se reafirma, a lo que contribuyen el nacimiento de las míticas
casas Larusmiani (1922), Attolini (1930) o Rubinacci (1932), todas ellas en activo. Llegados a este punto, la contextualización que pretenden trazar estas líneas necesita introducir un nuevo elemento antes de presentarles a los protagonistas del reportaje. Nos referimos a la profunda transformación socioeconómica que, dejando atrás un obsoleto –y mísero para la mayoría– modelo productivo eminentemente agrario y un protagonismo marginal en la esfera internacional, convertiría a Italia en una de las mayores potencias industriales del mundo, reubicando al país en términos de liderazgo e influencia. En el momento álgido del denominado miracolo economico –entre 1958 y 1963– la tasa anual de crecimiento, cercana al 7%,
superaría a la alemana y fue únicamente inferior a la japonesa en el mundo.
Y en ese nuevo ambiente de poderío y confianza surgen los personajes centrales de esta historia: hombres de negocios modernos y dinámicos convertidos pronto en iconos de estilo –en el más amplio sentido de la palabra– por los medios de comunicación y la cultura de masas. Una pequeña pero muy representativa selección de perfiles pertenecientes a dos generaciones nos permite pasar sin más espera de la teoría a la práctica.
Luca Cordero di Montezemolo, expresidente de Ferrari, amigo íntimo de Agnelli durante años, en una fotografía tomada en 2024.
Además de convertir la empresa familiar Tod’s en un imperio, Diego Della Valle ha diversificado sus intereses en otros sectores y ha financiado, además, la restauración del Coliseo romano.
Gianni, nieto de Giovanni Agnelli, uno de los fundadores de la Fiat allá por 1899, fue dueño mayoritario de esta histórica sociedad que, bajo su mandato, se convirtió en una de las empresas automovilísticas más importantes del panorama internacional. Desde que fue nombrado presidente del grupo en 1966, la compañía, con una política de expansión multinacional arrolladora, se posicionó líder en el sector del coche: con la adquisición de la mitad de las acciones
de Citroën y Michelin, su colaboración con la automoción soviética y, a través de SEAT, la española bajo el franquismo, y la sorpresiva compra de Ferrari en 1969. No se detuvo ahí, los grupos Lancia, Alfa Romeo y Maserati, el cual puso en la órbita de Ferrari, pasaron a formar parte también de un holding familiar todopoderoso. Un grupo que, más allá del automovilístico, incluyó otros sectores tan diversos como la industria pesada o el fútbol, ya que la familia Agnelli dirigió a la Juventus de Turín, desde los años 20 del pasado siglo a lo largo de su período más glorioso.
Casado con la condesa Marella Carancciolo di Castagnetto, con la que tuvo a sus dos hijos, Edoardo y Margherita, sus relaciones con Jackie Onassis y la actriz
Anita Ekberg le convirtieron en un asiduo de la prensa rosa. Aunque jamás estuvo afiliado a ningún partido, merced a su influencia en la economía y la política fue nombrado senador vitalicio en 1991.
Trayectorias conectadas
No es difícil visualizar al enérgico Luca Cordero di Montezemolo escoltando precisamente a Gianni Agnelli. Durante un largo periodo, estuvieron casi sempiternamente juntos. Se admiraban mutuamente y l’Avvocato, como se conocía al financiero y dueño de la Fiat, sobre todo después de la muerte de su hijo Edoardo, al que había desheredado años atrás, encontró en Luca no solo un sucesor, sino una suerte de vástago adoptivo.
Su ilustre apellido –al que suele omitírsele (erróneamente) el ‘Cordero’–proviene de un antiguo título nobiliario familiar, el marquesado di Montezemolo. Sus ancestros incluyen almirantes y generales, héroes y mártires de guerra, cardenales y otros jerarcas de la Iglesia. También emprendedores y grandes hombres de negocios. Y, sin duda, Luca es el más grande de todos. En su juventud, antes de trabajar en las compañías más poderosas de la automoción italiana, fue piloto de carreras del equipo Lancia. En 1973 se convirtió, por petición expresa del magnate, en asistente personal del legendario
Enzo Ferrari y, desde ese momento, su carrera –nunca mejor dicho– no dejó de acelerar. Fue director de la escudería del caballo rampante y, después de años de sequía, Ferrari se hizo con los mundiales de Fórmula Uno de 1975 y 1977, con Niki Lauda al volante.
Más tarde, de la mano de Agnelli, se hizo cargo de todas las actividades deportivas del grupo Fiat, compañía para la que desempeñó numerosos cargos directivos siempre con éxito. Además, fue director general de Cinzano, del equipo Azzurra en la Copa América de Vela y miembro del comité organizador de la Copa
del Mundo de fútbol de Italia en 1990. El año siguiente, tras la muerte del ‘Capo’ Enzo, se convirtió en presidente de Ferrari y, más tarde, de Maserati. Transformó y modernizó la marca sin perder el carácter perfeccionista y competitivo de Enzo Ferrari, aumentando significativamente sus ventas y su prestigio. Y volvió a ganar el campeonato de Fórmula Uno en 1999, de la mano de Michael Schumacher, antes de dejar la compañía en 2014.
Del motor a la moda
La amistad entre Cordero di Montezemolo y otro de nuestros emprendedores protagonistas, Diego Della Valle, resultó decisiva para su progreso en los negocios. A través de aquel, el hoy magnate italiano del calzado convenció a l’Avvocato Agnelli de mostrarse en los partidos de la Juve con un par de mocasines Tod’s, la marca familiar. El resultado fue inmediato, con un aumento estratosférico de las ventas. No sería la única celebridad a la que Della Valle ‘fichó’ para su estrategia de marketing El éxito fue tal que pronto incorporó otras marcas punteras del calzado italiano, entre ellas Hogan y Fay, a su imperio. Pero Tod’s, compañía que dirige junto a su hermano Andrea, no ha sido su único interés: con los años, Della Valle ha pertenecido al comité ejecutivo de grandes multinacionales como Ferrari y Maserati, la Banca Nazionale del Lavoro o LVMH y ha sido el propietario de un club de fútbol histórico, la Fiorentina, y de la legendaria Maison Schiaparelli, a la cual reposicionó entre las grandes marcas de moda de lujo. Y, con Montezemolo como socio, fundó en el año 2001 el Charme Capital Partners, un fondo de inversiones en compañías y proyectos de sectores muy diversos. Sus intereses cristalizaron en su proyecto más grandioso de todos, financiado por su marca de calzado: la restauración, a partir de 2013 y con un coste total de más de 30 millones de
Brunello Cucinelli, sin los orígenes aristocráticos de otros protagonistas de esta historia, ha hecho de su marca un referente mundial del lujo artesano.
euros, del Coliseo romano. Una obra que ha devuelto su esplendor al mayor anfiteatro construido jamás.
También pertenece al sector de la moda, desde una empresa familiar no alejada de la lógica artesanal, Brunello Cucinelli, en cuyo origen, en una comunidad rural próxima a Perugia, no se encuentra ni abolengo ni aristocracia. Quizás por ello su rol sea más el de un filósofo que el de un príncipe. Siempre sereno, virtuoso y austero; centrado en lo verdaderamente importante. Su carta de presentación en la industria fueron los jerséis de cashmere, teñidos artesanalmente en su propio taller. Una lana obtenida del vellón interno de las cabras hircus de Mongolia que, con permiso de Loro Piana –cuyo fun-
dador bien podría haber sido incluido en este artículo–, sitúa a sus prendas entre las marcas más excepcionales del mundo. Las cuatro décadas que transcurren entre los 550 dólares (su equivalente en liras) con los que fundó su compañía en 1978 y los 100 millones por los que vendió el 6% de la misma en 2018 son la crónica del éxito. La reputación de su marca, enfocada en el trabajo artesanal y los materiales nobles, descansa hoy en el valor de sus piezas y en su durabilidad. La suya es una elegancia sin afectación ni excesos.
HISTORIA DE AMOR JUNTO AL MAR
Paul Smith loves Barbour es el nombre de una colaboración entre dos firmas británicas que, con la vista puesta en los días de primavera y verano, evocan el espíritu relajado de una jornada en la costa.
LA HERENCIA COSTERA DE BARBOUR y el archivo fotográfico personal de Paul Smith se funden en una creativa colaboración –masculina y femenina– que captura el espíritu despreocupado de un día junto al mar. Las prendas de punto incorporan las tradicionales rayas marineras, mientras que las camisas en popelina ligeras están pensadas para largos días de verano. Las camisetas incluyen fotografías originales de Paul Smith y de su padre e ilustraciones a mano de inspiración náutica. Aunque los colores Barbour se mantienen, la colaboración añade tonos adicionales enriquecedores. Para los cambios de tiempo, las chaquetas icónicas de Barbour, como la Bedale y la Durham, se reinventan con toques de color y detalles característicos de Paul Smith. J. Parra
Ilustraciones en las camisetas, rayas en las prendas de punto y nuevos colores en las chaquetas que, además, esconden en el bolsillo una pequeña sorpresa: un pez ‘fortuna’.
EL PRÍNCIPE DE AMÉRICA
Nació famoso. Y más de dos décadas después de su trágica muerte, sigue siéndolo. La miniserie Love Story, que relata su mediática y romántica relación con Carolyn Bessette, ha revivido al icono de estilo y clase, John F. Kennedy Jr.
TEXTO IRENE CRESPO FOTOGRAFÍA ROBERT DEUTSCH
NO HACÍA NI TRES SEMANAS QUE JOHN F. KENNEDY había sido elegido presidente número 35 de los Estados Unidos cuando John Fitzgerald Kennedy Jr. llegó al mundo: el 25 de noviembre de 1960. Era el tercer hijo de Kennedy y Jacqueline, después de Caroline y Arabella, que nació muerta. Llegó, por tanto, después de una de las primeras y mediáticas tragedias que rodearon a la familia. John-John le bautizó la prensa por un periodista que escuchó mal el nombre en su presentación pública. También simplemente le llamaban como a su padre, pero con coletilla: JFK Jr. Y como en casa su padre era cariñosamente Jack, él era John… o Sam, como le decía su padre para tomarle el pelo. Uno de los pocos recuerdos que conservaba de él, como contó en alguna de las escasas entrevistas que dio: “Me llamaba Sam y me molestaba mucho, me ponía muy nervioso, yo le decía que no me llamaba así y él me decía: ‘Lo siento, Sam”.
En la página siguiente, John F. Kennedy Jr., fotografiado para una revista estadounidense en mayo de 1998.
La serie Love Story relata su historia de amor y matrimonio junto a Carolyne Bessette.
1 de febrero de 1996. John F. Kennedy Jr., George fotografiado en Nueva York para la edición de febrero de 1996 de George Magazine
Su madre con aquel velo negro cubriéndole la cara, él y su hermana Caroline, vestidos exactamente iguales, abriguito, calcetines blancos, y él saludando formalmente (casi como un soldado más) al paso del féretro del presidente: su padre. Tenía solo tres años cuando JFK fue asesinado y las imágenes de felicidad de aquel niño jugando en la mesa del Despacho Oval en la Casa Blanca se transformaron en las del drama familiar. El nal de una breve y heroica vida, a la que Jacqueline Kennedy le puso la guinda legendaria comparándola con la de los protagonistas del musical de moda en aquellos años sesenta, Richard Burton y Julie Andrews. “No olviden que una vez hubo un lugar,
por un breve momento brillante, que fue conocido como Camelot”.
Según le contó ella al periodista eodore H. White para aquel artículo de despedida, “para Jack, la historia estaba llena de héroes” y eso le determinó a convertirse en uno. “Jack tenía esta idea heroica de la historia, la visión idealista”. Una concepción, una idea del paraíso (Camelot), que el único hijo varón de la pareja heredó sin desearlo. Las expectativas puestas en él desde que era un niño eran enormes. Venía de una familia privilegiada y, sobre todo, política, con todo lo que eso conllevaba. Su padre esperaba que siguiera una carrera en esa dirección, en el camino del servicio y la responsabilidad pública;
“MI MADRE PENSABA QUE ERA MEJOR SABER QUIÉN ERES Y CUÁL ES TU LUGAR EN LA VIDA. ASÍ QUE ESE SALUDABLE ESCEPTICISMO NOS HIZO A MI HERMANA Y MÍ LA VIDA MÁS FÁCIL”
y fue su madre, según contó el propio John-John, la que logró frenar algo de esas ambiciones que les enseñaban en Hyannis Port, en la residencia familiar de Massachusetts en la que se refugiaban. “Ella pensaba que era mejor saber quién eres y cuál es tu lugar en la vida antes de asumir todo eso. Así que el saludable escepticismo con el que nos educó mi madre nos hizo a mi hermana y mí la vida más fácil”, le dijo a Katie Couric en la última entrevista que concedió antes de su terrible muerte dos meses después junto a su entonces mujer, Carolyne Bessette, y su cuñada Lauren en una avioneta pilotada por él.
“Imaginen la humillación pública que sufrió al ser objeto de burlas despiadadas por no aprobar el examen de abogacía, no una, sino dos veces”, escribió Kouric hace unas semanas, recordando aquella entrevista y ante toda la atención que ha recuperado el nombre e imagen de John F. Kennedy Jr. con el estreno en Disney+ de la miniserie antológica producida por Ryan Murphy (American Horror Story, Feud), Love Story: “Las expectativas que recaían sobre él simplemente por su apellido eran enormes, pero de alguna manera lo superó con mucha elegancia”.
Para él fue siempre un equilibrio de fuerzas, el peso de un apellido así y un legado tan grande era a la vez un desafío y una oportunidad. “Hay una gran responsabilidad y muchas expectativas. Una parte de uno quiere abordarlas de alguna manera y tal vez hacer algo diferente, pero también simplemente involucrarse en ellas”, le dijo a Oprah Winfrey en una entrevista televisada en 1996. Y esa sencilla respuesta explica un poco los pasos que dio en sus años formativos: entre lo que se esperaba de él y lo que él quería hacer.
Romantizar una vida
Tras el asesinato de su tío Robert Kennedy, en 1968, Jacqueline sacó a sus hijos del país y poco después ella se casó con Aristóteles Onassis y se instalaron en la isla griega Skorpios. John-John siguió después con su educación de prestigio en varios colegios de Nueva York y, en cuanto se graduó y se desprendió de la seguridad im-
puesta como hijo de presidente, empezó a viajar y comenzó otro camino de servicio público al que siempre estuvo ligado, el de las organizaciones bené cas. Viajó por Sudáfrica para luego escribir sobre el apartheid, a Guatemala tras el terremoto, en kayak por el archipiélago Aland (que luego relató en un artículo en el New York Times)… Se graduó en Estudios Americanos y también en Derecho y, en efecto, no pasó el examen de abogado hasta el tercer intento, lo que por n le permitió entrar a trabajar como scal en Nueva York a principios de los noventa.
1989. En
Su vida parecía un re ejo de esa frase muy de Hollywood, la meca en la que bien podía haber sido una estrella: “Una para ellos, una para mí”. Porque entre todo el trabajo y apariciones serias que le imponían como Kennedy (convenciones demócratas, campañas electorales…), coló hasta sus pinitos en el teatro y, después de unos años de ser un respetado scal, abandonó la carrera legal para fundar en 1995 una revista, George, cuya primera controvertida portada llevaba a una Cindy Crawford (top model, su expareja) vestida de George Washington. A
22 de agosto de
su primer día como fiscal adjunto de distrito, esperando el tren en la estación City Hall de Nueva York.
5 de octubre de 1998: Carolyn Bessette Kennedy y John F. Kennedy Jr., durante una gala de la Municipal Art Society Gala en la Grand Central Terminal, de Manhattan.
A la izquierda de estas líneas: John F. Kennedy Jr. captado por un paparazzi en una calle de Nueva York, en una de las imágenes de su vida cotidiana que contribuyeron a convertirle en un icono de estilo que aún perdura.
pesar de esa imagen, o justo por ella, fue una prestigiosa publicación política que pretendía atraer a ese mundo a las grandes compradoras del papel cuché, las mujeres. De hecho, llevó seriamente a muchas de ellas a su interior (exponiendo su trabajo no tan visibilizado entonces) y con intención provocadora a su portada: como la que protagonizó la actriz Drew Barrymore deseándole a Bill Clinton un “Happy birthday, Mr. President” que muy intencionadamente recordaba aquella canción que Marilyn Monroe le había entonado a su padre, JFK, entre rumores de affaire. Mientras su madre cerró por completo la puerta a los medios (“Simplemente,
su vida era más fácil si la vivía en privado. Y una vez que empiezas a responder preguntas, ¿dónde pones el límite? Fue una consideración práctica que tenía más sentido para ella”, explicó él mismo sobre el silencio público de Jacqueline, él aprendió a jugar con la atención que no podía evitar por su físico, su legado, su estudiada normalidad… Ya fuera jugando al fútbol sin camiseta en Central Park o moviéndose en bicicleta por Manhattan, marcaba estilo. Y, además, salía con mujeres guapas. Sus sonadas y perseguidas relaciones con actrices y modelos, como Cindy Crawford, Sarah Jessica Parker, Brooke Shields o Daryl Hannah, eran un
imán demasiado potente para la insaciable prensa rosa de finales del siglo XX. Mujeres cool en aquellos ochenta y noventa que añadían glamur a su ya mitificada y envidiada existencia de galán. Otra capa más del mito erótico que fue (el único no actor nombrado como “el hombre más sexy” por la revista People en 1988) y que aún es, a la vista de las reacciones a la mencionada serie, de admiración desde la generación Z, de enfado desde los protagonistas reales… Daryl Hannah, por ejemplo, a la que conocía desde la infancia porque sus familias veraneaban juntos y con la que mantuvo la relación más larga e inmediatamente anterior a
Interpretar a John F. Kennedy Jr. en Love Story ha convertido al modelo canadiense Paul Anthony Kelly (abajo, en un fotograma de la serie) en una estrella instantánea. Este es su primer papel y fue uno de los nombres más esperados en los pasados premios Oscar.
Carolyn Bessette, aparece en Love Story, interpretada por Dree Hemingway, en un retrato que la actriz ha criticado en una carta en The New York Times, tachando a la serie de machista, oportunista y falsa y recordando lo que le dijo su –durante un tiempo– suegra: “Me dijo que, aunque los tabloides, las revistas y los periódicos a menudo vendían mentiras ridículas, al día siguiente no servían más que para forrar la jaula de los pájaros”. Y, sin embargo, según ella, hoy “un retrato dramatizado puede convertirse, para millones de espectadores, en la versión definitiva de la vida de una persona de verdad”.
También el sobrino de John-John, hijo de Caroline, hermano de la recientemen-
te fallecida Tatiana, Jack Schlossberg, ha tildado de “grotesca” esta ficcionalización de la historia de amor entre JFK Jr. y la publicista de Calvin Klen, esa historia con la que se llenaron páginas de revistas y minutos de televisión en robados a la puerta de su casa, por las calles de Nueva York… Imágenes que han conquistado hoy las redes sociales aprovechando el revival del minimalismo noventero en la moda y que nos hacen pensar en cómo se construyen los iconos con esa inherente eternidad quizá no deseada.
Porque quizá John-John no escribió realmente su historia sino que, como Jacqueline dijo alguna vez de su padre, fue la historia la que le hizo a él.
LAS EXPECTATIVAS QUE RECAÍAN SOBRE ÉL, SIMPLEMENTE POR SU APELLIDO, ERAN ENORMES. PERO DE ALGUNA MANERA PUDO SUPERAR TANTA PRESIÓN CON ELEGANCIA
LIGERO DE EQUIPAJE
Pocas veces a lo largo del año como ahora, el cambio estacional implica una renovación del armario tan drástica, para hacer hueco a prendas y materiales más ligeros. Pero no todo vale si se pretende mantener un estilo elegante. Este cuestionario da algunas pistas.
TEXTO ABRAHAM DE AMÉZAGA ILUSTRACIÓN SOFÍA ARCHILLA
ESTAMOS DE LLENO EN PRIMAVERA con el verano a la vuelta de la esquina en este mundo acelerado, y es momento de elegir con tino esas prendas y complementos que nos acompañarán a lo largo de las estaciones más cálidas del año. Surgen preguntas, a las que queremos dar nuevamente respuestas: los imprescindibles, la importancia de la calidad de los materiales, lo que hay que evitar si se pretende vestir bien, qué tipos de pantalones usar ahora…, además de las paletas cromáticas más favorecedoras. Porque en esta guía –con más vocación de humilde orientación que de imposición– no nos guiamos por modas, sino por la búsqueda de un guardarropa masculino versátil con piezas básicas y, además, algo muy importante, que figuren en él por varios años.
1
¿Cómo debería cambiar el guardarropa masculino cuando llega el calor?
Debe incluir prendas de tejidos y colores propios para las temperaturas altas. Un fondo de armario en el que no falten básicos, que podamos combinar de manera versátil.
2
¿Cuáles son las tres piezas imprescindibles para estas temporadas?
Una americana de lana fría, una camisa blanca y unos pantalones chinos.
Los tonos tierras, vegetales y beis son los más recomendables. Además, no deben faltar los blancos y marfiles, que combinan con un clásico atemporal: los azules oscuro.
3
¿Cuántas prendas hacen falta realmente para formar un buen guardarropa estival?
Dos trajes: uno azul marino y otro de tonos claros y en lana fría, lino o mezcla. Además, hay que contar con tres pantalones, uno de ellos de lino; cuatro camisas, entre ellas una blanca, otra de rayas y una de lino; y varios polos de diferentes tonos.
4
Las denostadas camisas de manga corta: ¿sí o no?
A caballo entre la camisa de manga larga y la camiseta, las de manga corta se pueden llevar con pantalones chinos, vaqueros o cortos. Para solo en los momentos más relajados. Nunca, por supuesto, con traje y en eventos formales. En cuanto a colores, cualquiera de los que se mueven entre el blanco y el terracota; lisas, con rayas finas o cuadros.
5
¿Qué diferencia una buena camisa de lino de una mediocre?
“Un lino de calidad se aprecia en la suavidad del tacto, que incluso se va suavizando con cada lavado, y en su frescura. Sin embargo, en una camisa de lino mediocre notamos muchos nudos en el tejido, porque las fibras son más cortas, lo que hace que sea frágil, más fácil de romper y tenga un tacto más seco y áspero”, explica Paco Carpena, de Superlatio Sastrería y con casi dos millones de seguidores en Instagram.
6
¿Hasta qué punto es indispensable ahora la camisa blanca?
Sin duda, es un básico a lo largo de todo el año. Pero con el buen tiempo y la piel bronceada, es el comodín perfecto que realza nuestra imagen, y que, además, podemos llevar con o sin americana.
7
¿Qué paleta de colores debería dominar un guardarropa masculino de verano (para convivir junto a los básicos atemporales)?
“Siempre recomendaría tonos tierras, vegetales, beis… Y, por supuesto, no pueden faltar los colores blancos o marfiles, que combinan a la perfección
con los básicos que debe tener un armario en todo momento: los azules oscuros”, en opinión de Paco Carpena.
8
¿Qué pantalones largos debemos tener: de lino, de algodón ligero o de mezclas?
Según Juan Antón, de la firma de ropa masculina Williot, “el lino es el rey de la temporada: fresco, ligero y con ese toque desenfadado que encaja perfectamente con una camisa o un polo. Luego está el algodón ligero y las mezclas, como el lino con algodón o con un toque de elastano”.
9
¿Los pantalones de pinzas van bien o son demasiado formales para esta época del año?
“Mucha gente piensa que son demasiado formales, pero hoy en día las pinzas han vuelto y no tienen por qué verse elegantes de más”, en opinión del máximo responsable de Williot.
10
¿Por qué los pantalones chinos son una opción ideal?
Perfectos para el verano, tanto por su comodidad como por el material elegido –hay que estar atentos, pues no todos los chinos valen–, “se trata de unos pantalones cuyo uso se acepta en general para el tiempo libre”, aparte de ser “la opción perfecta” para evitar los no siempre bienvenidos vaqueros, como escribe Bernhard Roetzel en su libro El caballero.
Marga larga y corta.
11
¿Es más difícil vestir bien en verano que en invierno?
No tiene por qué ser así. Lo que ocurre es que hay quien suele descuidar más la indumentaria en cuanto el calor aprieta. Una buena solución pasa por elegir prendas más ligeras, lo que implica tener en cuenta los materiales en que están confeccionadas para apostar por los que tienen menos cuerpo y son más frescos, pero no por ello menos interesantes y favorecedoras.
12
Pantalones cortos: ¿en qué ocasiones son apropiados?
Para los momentos de mayor relax, frente a la costa, por ejemplo. Jamás a
Una combinación perfecta: chinos, camisa blanca y sombrero panamá.
El pantalon corto debe limitarse a momento de relax. Si es tipo chino, con una camisa o un polo puede resultar elegante.
para ir a la oficina. Para Juan Antón, de la firma Willot, “con unos pantalones cortos tipo chino y con un polo o una camisa ligera vas cómodo, y sigues viéndote elegante; un estilo casual pero cuidado”.
13
¿Qué tejidos permiten mantener la elegancia cuando sube la temperatura?
La lana ligera y el lino son dos que se llevan la palma y que continúan como referencias año tras año.
14
¿Y que materiales conviene evitar?
Todo lo que contenga poliéster, ya que no permite que el cuerpo respire y aumenta por tanto la sudoración.
15
¿Las arrugas del lino son parte de su encanto o pueden convertirse realmente en un problema de estilo?
estos tonos, que son esenciales. El día dura más, la luz es más viva. Además, los claros transmiten más frescura que los tonos más oscuros”.
17
¿El blanco total es elegante o arriesgado?
Es un color que favorece cuando uno está moreno o en tonos de piel contrastados. Más adecuado para los momentos más casual que en trajes formales, y que siempre sean de buen corte y tejido de calidad.
Tienen un encanto especial, porque se muestra el tejido tal cual es. Recordemos que, como decía aquel Adolfo Domínguez de la década de los 80 del pasado siglo, ”la arruga es bella”, sobre todo en este caso.
16
¿Los tonos claros siempre son mejores?
“Por supuesto –contesta el profesional de Superlatio Sastrería–. El mejor momento para utilizar colores claros es la temporada de primavera y verano. Es la época del año que más invita a llevar
18 ¿Cómo podemos introducir algo de color en nuestro atuendo manteniendo la armonía?
La clave se hallaría en lograr un equilibrio entre calidad y contraste. Por ejemplo, dos neutros más un color suelen favorecer; y, sobre todo, no hay que aquellos que favorecen a nuestro tono de piel.
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Una parada en los accesorios: ¿qué reloj combina mejor con un estilo veraniego?
“Una buena elección para esta primavera-verano sería un Rolex GMT, con un bisel en negro-azul Batgirl o negrorojo Pepsi, con brazalete Jubilee, muy de moda en estos momentos”, apunta Luis Marina, de Tiempos de Antaño, especialista en joyas.
20
¿Cómo prescindir de la chaqueta sin perder elegancia cuando el calor golpea?
Apostando por una buena camisa de lino o de lana fresca, o incluso por un polo, a lo que se puede añadir unos pantalones chinos.
21
¿Tiene sentido la corbata con las altas temperaturas?
Es un accesorio que siempre está ahí, y que en algunas profesiones es de obligado uso a lo largo del año. Para este verano, la corbata se asoma de los tonos naturales a los más vivos.
Los polos son una prenda comodín que cubren hasta un ambiente de trabajo.
22 ¿Podemos sustituirla por un pañuelo al cuello en ocasiones especiales?
El pañuelo siempre aporta un toque de distinción y hay caballeros que lo saben llevar con tino. Hermès, el rey en sedas, propone varios tamaños, entre ellos los de 70 x 70 cms. Los de lino o algodón son opciones de lo más frescas.
23 ¿Cuántos polos debería tener un hombre en su guardarropa para afrontar con soltura esta época del año?
“El polo es esa prenda comodín: sirve para salir, para una comida informal, para trabajar si el ambiente es relajado… Si tienes cinco o seis polos, ya puedes
Zapatos siempre; alpargatas y zapatillas, a veces.
El reloj, otra elección a tener en cuenta.
rotarlos sin que parezca que llevas siempre el mismo”, señala Juan Antón, de Williot.
24
¿Cuáles son los tres tipos de zapatos esenciales para primavera–verano?
El sibarita Emmanuel Pcr lo tiene completamente claro: “Un par de mocasines con borlas, color berenjena; un par de Summer Walk de ante azul y un par de sandalias de ante beis”.
25
Calzado con calcetines: ¿sí o no?
Los hay que apuestan por no llevar calcetines (siempre, con el calzado apropiado, claro, como pueden ser unos náuticos).
Es la propuesta más fresca y la que gana cada vez más adeptos.
26
¿Calcetines largos, cortos o invisibles?
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¿Las camisetas pueden ser elegantes? ¿Cuándo, cómo, nunca, con publicidad...?
Una blanca lisa, sin logotipos, es siempre una apuesta segura para los momentos de ocio. En este caso, puede incluso acompañar a una americana y unos chinos.
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¿Es una buena elección llevar una camiseta lisa con un simple pantalón, sin más?
Si se decanta por calcetines, mejor invisibles o cortos.
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Las alpargatas son ahora o nunca. ¿Cuándo es apropiado usarlas?
Fuera del trabajo y de la ciudad. Mejor reser- var las alpargatas para el fin de semana en el campo o en un lugar de costa. Y valen desde los modelos lisos a aquellos que muestran rayas, cuadros u otro tipo de estampados.
Las camisetas, mejor lisas.
28 ¿Las deportivas blancas pueden acompañar un look que pretendemos elegante? Es verdad que se ven cada vez más, hasta el punto de convertirse en tendencia en ciertos ambientes. Y no solo en verano. En esta época del año, pueden acompañar, por ejemplo, unos chinos con un polo a las mil maravillas. Eso sí, usémoslas con cierta moderación y teniendo en cuenta que no siempre son una opción válida.
Cada vez más, se precinde de calcetines.
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Sí, aunque no un pantalón formal, sino con un pantalón de lino, un chino, como hemos apuntado, o un vaquero. Siempre en los momentos más relajados. E intentemos que la camiseta no sea demasiado holgada, pero tampoco demasiado ajustada. Si el tejido es de calidad –una buena opción es el algodón pima, suave y muy fino–, mejor, y colores neutros.
¿Qué cinturones utilizamos estos meses?
Nada de cinturones en cuero rígido y que brillen. Apostar por los de ante, para looks cuidados, en lona, algodón y de cuero o textil trenzado. Estos últimos son de lo más versátiles.
Sin hombreras ni forro, la americana desestructurada es la mejor opción.
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¿Las americanas que conocemos como desestructuradas realmente marcan la diferencia en verano?
Sin duda, aportan un aire más desenfadado, menos rígido o serio que el de una chaqueta clásica recta y, por supuesto, una chaqueta cruzada, gracias a que son más ligeras y carecen de hombreras y forro completo. Es una opción fantástica, además de fresca, que se puede llevar con polos o camisetas.
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¿Cuál es la mejor opción para cubrirse la cabeza y protegerse del sol, sombrero, gorra?
“Un sombrero panamá en verano para proteger la cabeza y sublimar las prendas. Una gorra para coronar un look Ivy League”, nos explica Emmanuel Pcr, artífice de la cuenta Instagram Élégance Masculine, con más de 300.000 seguidores.
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¿Las necesarias gafas de sol pueden formar parte real del estilo personal o son un accesorio ajeno al estilo?
Además de proteger nuestros ojos de los rayos del sol, unas gafas bien elegidas pueden coronar muy bien un look. Valores seguros son las de las marcas Persol o Ray-Ban.
LA ELEGANCIA MÁS NATURAL
La colección Trunk Edition diseñada por Pharrell Williams para el próximo otoño apuesta por prendas de alta gama, atemporales y cuidadosamente seleccionadas. Es la esencia de Louis Vuitton.
TEXTO RICARDO BALBONTÍN
El look urbano de la colección Trunk Edition de Louis Vuitton cobra forma con prendas como este abrigo de cachemira cepillada de doble cara.
Con una paleta de colores que va del marrón claro al caqui o al negro, la piezas combinan el espíritu atemporal de la herencia de la maison con la comodidad del día a día. Concebido a principios del siglo XX como un bolso plegable para entrar en un baúl, el Steamer 30 se reinterpreta con una estructura más suave.
En la otra página: En la colección se pueden encontrar prendas como esta chaqueta de inspiración workwear en mezcla de lana repelente al agua. Las camisas se elaboran en un ligero chambray de algodón y seda.
En esta página: LV Touch, la nueva línea de marroquinería, está enriquecida con detalles y forros de ante que evocan los orígenes viajeros de Louis Vuitton y transmiten una actitud workwear: un bolsillo frontal tonal de ante con un diseño en V pespunteado hace referencia al emblemático blasón en V de GastonLouis Vuitton.
TRUNK REMITE A LOS ORÍGENES, a la primera creación de Louis Vuitton, el baúl de lona de 1854, a esa saber hacer que ha permanecido en el tiempo. Esa es la idea que Pharrell Williams transmite en la colección de moda masculina Otoño-Invierno 2026. Como el baúl patrimonial, se ha creado una línea versátil de prendas y accesorios ideados para vestir con facilidad del día a la noche. Urbana, moderna y casual, pero con un toque formal marcado por la discreción. En tonos naturales sobrios, luce una paleta de beis, azul, marrón y negro. Cada prenda incorpora una etiqueta inspirada en el cuero, grabada con una inscripción que resume la filosofía de la Trunk Edition. La sastrería capta la esencia casual de la línea. Los trajes son confeccionados en lona transpirable de
seda y lana –elegantes y duraderos–, o en mezcla de seda y cachemira –ligeros y refinados–. Los blazers en mezcla de lana y cachemira de doble faz están confeccionados sin forro. El armario de fin de semana se materializa en básicos como la cazadora trucker ligera y un blusón con capucha de nobuk, una sudadera de punto con capucha en cachemira de doble faz y un conjunto workwear de denim de algodón y seda. Además, la Trunk Edition comprende tres zapatos esenciales: el mocasín LV Croisette, la zapatilla LV Horizon y la zapatilla slip-on LV Soft. No acaban aquí las novedades, porque hay una nueva línea de marroquinería, LV Touch, que sigue esa línea de utilidad y discreción. Se compone de cuatro bolsos elaborados en piel de becerro: Steamer 30, Hobo, Steamer Backpack y Delta Slingback.
EL VIAJE DEL HÉROE
Sastrería de autor y espíritu rockero. El músico y actor Malcolm McRae interpreta la moda new romantic y le cuenta a Gentleman su camino hacia el estrellato.
TEXTO GIOIA CAROZ Z I
FOTOGRAFÍA HUGH FINDLETAR
ESTILISMO STEFANO SPINETTA
En la página siguiente: Malcolm McRae lleva gabardina de algodón; pijama de algodón; cárdigan de lino y algodón; mocasines de ante; y broche de camafeo, todo de DOLCE&GABBANA.
En la página siguiente: Impermeable de algodón con cuello de piel desmontable; chaqueta bomber de ante; camisa de seda de manga larga; vaqueros de algodón; mocasines de piel bicolor; bolso de piel; y gafas de sol de acetato, todo de DIOR.
Sobre estas líneas: Chaqueta de cuero con cremallera: camiseta de algodón con botones; pantalones de algodón; y mocasines de cuero, todo de HERMÈS.
En la página anterior:
Abrigo de algodón: polo de algodón de manga larga; vaqueros de algodón de cinco bolsillos; y mocasines de cuero trenzado, todo de FENDI.
Sobre estas líneas: Traje de tres piezas de algodón y estampado floral, con chaqueta de botonadura sencilla; y zapatos de cordones de cuero trenzado, todo de EMPORIO ARMANI.
Sobre estas líneas: Chaqueta safari de lino; jersey de algodón; pantalones de algodón y seda; y mocasines de piel con borlas, todo de LORO PIANA. Broches de abeja, de DE WAN MILANO.
En la página siguiente: Traje de algodón con chaqueta de botonadura sencilla y mocasines de piel, todo de TOD’S. Camisa vaquera con botones a presión, de XACUS.
UN HÉROE CONTEMPORÁNEO, TAN MEDIÁTICO COMO PROFUNDO, suspendido entre su vida en Los Ángeles y su perenne viajar por el mundo.
Músico, actor y poeta, el estadounidense Malcolm McRae es también una personalidad codiciada por los grandes diseñadores precisamente porque es un héroe con muchas facetas, con sus dudas, sus fragilidades y ese incansable deseo de alcanzar las estrellas. Junto a su esposa, la actriz Anya Taylor-Joy.
¿Desde cuándo es romántico?
Siempre. A los 12 años, mientras mis amigos jugaban, yo me quedaba en mi habitación escuchando a Chet Baker. Quizás por eso escribo sobre el amor hoy.
La banda que fundó con Kane Ritchotte se llama More*. Un nombre frío.
¿Por qué el asterisco?
En aquella época, los nombres secos estaban de moda: Yes, Squeeze, Can. Así que elegimos More. El asterisco al principio, era una necesidad técnica para que apareciera en los buscadores. Solo después nos dimos cuenta de que visualmente era genial.
¿Qué es lo que más desea hoy?
Más presencia. Estar aquí y ahora sin mirar demasiado al pasado ni preocuparme por el futuro.
El nuevo proyecto de More* se llama SRCHR. ¿Qué significa?
Es una abreviatura sin vocales del término inglés searcher (buscador). Queremos tener un colaborador creativo diferente para cada álbum: ya sea un compositor, un productor, un director o un ilustrador. Este lo escribimos junto con uno de nuestros ídolos, Paul Buchanan, de The Blue Nile.
¿Quién es su héroe hoy?
Mi esposa (Anya Taylor-Joy).
En la página anterior: Cazadora bomber de lino; camisa de algodón de manga corta; y pantalones de lino, todo de BRIONI. Mocasines de piel, de DOUCAL’S.
Arriba: Chaqueta de algodón con cuello de cuero y suéter de manga corta, de seda y algodón, todo de BRUNELLO CUCINELLI.
¿Y el antihéroe?
Jack Nicholson, el último de los antihéroes.
¿En algún momento ha pensado ‘lo logré’?
No, porque aún no me he convertido en el mejor autor de mi generación. Aspiro a lo más alto, pero todavía siento que tengo los pies en la tierra.
¿Un escritor que haya alcanzado las estrellas?
Martin Amis, un lingüista extraordinario.
Y Dostoievski: leer Crimen y castigo me cambió la vida.
¿Músico?
Paul Cannon y Leonard Cohen, Lou Reed...
También suele citar a David Bowie... Bowie, al igual que Robert Palmer y Bryan Ferry, me enseñó que la ropa que usas refleja quién eres.
¿Su primer recuerdo relacionado con la moda?
Mi padre. Era banquero de inversiones y siempre vestía traje y corbata. Ahí nació mi pasión por la sastrería. Era un hombre serio que realizaba un trabajo serio (murió cuando Malcolm tenía 18 años).
¿Alguna vez ha pensado que le hubiera gustado tener un trabajo serio?
Me hubiera gustado ser abogado, porque es muy teatral. En realidad, estudié arquitectura: tal vez podría haber sido arquitecto.
¿Cuál sería su definición de un caballero?
Una persona respetuosa con buen sentido del humor. Sabio e intelectualmente honesto, como mi abuelo. Y empático, como el abuelo de Anya. Son mis dos verdaderos héroes.
Luna Rossa Carbon de PRADA. Basada en la tierra y la naturaleza, con frescura mineral y notas acuáticas (125 €).
LOEWE 7. Fragancia inspirada en los confines del espacio exterior, con notas ahumadas, balsámicas y afrutadas (150 €).
Il Calamaio Eau de Parfum de ZEGNA. De la colección Memorie, inspirado en los recuerdos personales de Ermenegildo Zegna. Fragancia de ámbar curtido con un acorde de tinta ahumada, refinada rosa turca y oud (260 €).
Gentleman Society Sport de GIVENCHY. Cítrico, amaderado y floral, con narciso, vetiver y la frescura del limón (126 €).
EL OLOR DE LA NUEVA ESTACIÓN
Diferentes, atrevidos, novedosos. Seleccionamos los últimos lanzamientos olfativos para hombres con personalidad que quieren dejar una estela muy especial.
SELECCIÓN LUCÍA HEREDERO FOTOGRAFÍA JUAN CARLOS DE MARCOS
Toy Boy 2 de MOSCHINO. Atrevida, amaderada, con ámbar, especias y café (109,50 €).
Eau de Parfum Intense L’Homme de ELLE SAAB. Notas de limón y neroli, acompañadas de cardamomo, cedro salvia y violeta (93 €).
Un Jardin Sous La Mer de HERMÈS. Nos transporta a la Polinesia y combina la flor de tiaré con nuez moscada y acordes corales (145 €).
Fantasma Overglow by IGGYWOO. Bergamota, pomelo, naranja amarga, incienso, cedro, ámbar y oud real indio (145 €).
GEOMETRÍA FLEXIBLE
Cartier tiene en la colección de joyas Clash una de sus creaciones más especiales. Ahora reivindica su carácter con la introducción del oro amarillo, nuevos colores y volúmenes.
TEXTO R. B.
Junto a estas líneas: En su versión XL, Clash de Cartier gana amplitud y los picots de ónix se subliman, pero además se convierte en una pieza que puede ser lucida tanto por la mujer como por el hombre, una visión totalmente contemporánea de la joyería.
A la derecha: Cartier ha creado piezas totalmente flexibles, como un desafío a la geometría del Clash. Son ahora joyas amplias y generosas que duplican sus hileras según la versión, donde cada una es una ingeniosa construcción de elementos articulados pulidos a mano.
A PRINCIPIOS DEL PASADO SIGLO, Cartier se atrevió a jugar con los códigos de la joyería tradicional y adoptó elementos inspirados en el mundo industrial, un enfoque pionero que se manifestó sobre todo en los años 20 y 30 con los picots y los clous carrés. Estos motivos se fusionan en el Clash de Cartier, una creación que se distingue por una malla dentada. Ahora, amplía su repertorio creativo con piedras de colores, ónix, volúmenes XL y estilos modulares. Ágata teñida de rojo o ágata teñida de verde, calcedonia rosa, ónix: los colores enriquecen su estética. Una sucesión de perlas de piedras duras intercaladas con picots
de oro rosa que subraya el volumen arquitectónico de anillos, colgantes y pendientes. Las cuentas, además, se perforan y atornillan con un clou de Paris para mantenerlas sujetas. Estas creaciones, en definitiva, se basan en una doble maestría: por un lado, la de la fundición a la cera perdida, propia de la joyería tradicional; y por el otro, la del mecanizado de alta precisión, que reúne hasta 600 componentes diferentes, en forma de construcción de elementos articulados pulidos a mano. Todas las piezas están ensambladas pero su movimiento es libre, lo que produce una mínima vibración sonora muy particular.
Polo de hombre de manga corta de pique liso y pie de cuello, de EMIDIO TUCCI (39,95 €)
Cinturón de hombre trenzado con detalles en piel, de EMIDIO TUCCI (39,95 €)
PRIMAVERA DE CINE
Pantalón de hombre sport Fit Regular, de EMIDIO TUCCI (69,95 €)
Cuatro actores icónicos en otras tantas películas que forman ya parte de la historia del séptimo arte nos sirven de inspiración para formar los looks de la temporada con las marcas de El Corte Inglés. De traje, en un yate o informal, pero siempre elegante.
TEXTO MARÍA ROSA
Mocasín, de EMIDIO TUCCI (79,95 €).
El actor Leronardo Di Caprio, en una escena de El lobo de Wall Street (Martin Scorsese, 2013).
Traje de hombre cruzado, de EMIDIO TUCCI (360 €)
Corbata de seda twill, de EMIDIO TUCCI (49,95 €)
Cinturón de piel, de de EMIDIO TUCCI (45,95 €)
La recreación de la relación entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette inspira la serie Love Story, protagonizada por Paul Anthony Kelly (en la imagen).
Camisa de vestir lisa, de popelín y fácil plancha, de EMIDIO TUCCI (49,95 €)
Calcetines, de EMIDIO TUCCI (15,95 €)
Mocasines en piel con detalle de borlas, de
EMIDIO TUCCI (170 €).
en una escena
Traje de cuadros, de EMIDIO TUCCI (360 €)
Calcetines, de EMIDIO TUCCI (15,95 €).
Mocasines negros de piel, de EMIDIO TUCCI (170 €).
Corbata de seda twill, de EMIDIO TUCCI (49,95 €).
George Clooney, de Jay Kelly (Noah Baumbach, 2025).
Camisa sport de manga larga, de EMIDIO TUCCI (59,95 €).
Chaqueta (230 €) y pantalón sport Fit Regular (59,95 €), ambos de EMIDIO TUCCI.
Corbata de seda jacquard, de EMIDIO TUCCI (49,95 €)
Cinturón reversible de piel, negro y marrón, de EMIDIO TUCCI (45,95 €).
El actor francés Vincent Cassell, con un look blanco total, en un fotograma de la película Ocean’s Twelve (Steven Soderbergh, 2004).
egipcio, de manga larga, de EMIDIO TUCCI (69,95 €).
Zapatos de piel, con cordones y puntera recta, de EMIDIO TUCCI (120 €).
Calcetines, de EMIDIO TUCCI (15,95 €)
DECORACIÓN
CASE DECOR
No hay edición que no sorprenda por su puesta en escena y, cómo no, por su escenario. De lo primero se encargan algunos de los estudios, diseñadores y arquitectos más reconocidos. En esta ocasión, hemos reunidos a dos ‘veteranos’ en la historia de Casa Decor, junto a otros dos que se ‘estrenan’ en esta reunión experiencial tan cercana al público.
TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOGRAFÍA JACOBO MEDRANO
FERNÁNDEZ, DAVID MEANA, IGNACIO NAVARRO E ÍÑIGO PALAZÓN ESTUDIO DIIR
UNA PROPUESTA ATREVIDA Y RADICAL
¿Qué expectativas profesionales creen que va a cumplir con su primera presencia en Casa Decor?
Para nosotros, este proceso ha supuesto un bonito reto que hemos enfrentado con muchas ganas y del cual tenemos expectativas muy altas por diversas razones. En primer lugar, porque estamos desarrollando una propuesta atrevida, innovadora y radical que creemos que no dejará a nadie indiferente. En segundo lugar, por la repercusión que supone estrenarse en Casa Decor. Desde el inicio de esta aventura, nos hemos sentido muy arropados tanto por parte de Laufen como de Casa Decor, algo que esperamos corresponder a través de un proyecto exitoso.
¿Y qué representa para ustedes poder compartir espacio con nombres consagrados del diseño?
Es, sin duda, un orgullo. Para nosotros compartir cartel y espacio con estudios
amigos a los que tanto admiramos es un auténtico placer. Es extraordinario el ecosistema de creatividad que se crea en torno a Casa Decor. Una fuente de inspiración de enorme calidad.
Desde su visión creativa, ¿qué hace especial a Casa Decor?
Casa Decor es una propuesta única capaz de mezclar diseño, espacio y producto. Lo que más nos gusta es que no se trata de una feria al uso donde solo se expone producto, sino que entra en juego un cuidado diseño de espacios a través de la innovación y el saber hacer de gente talentosa. El hecho de que las marcas colaboren con un extenso panorama de diseñadores, arquitectos e interioristas de referencia hace que el nivel y la calidad de los espacios aumente cada año. Esto se traduce en una suma de espacios singulares que difícilmente pueden encontrarse si no es en un sitio como este.
De lo que no hay duda es de que es un punto de encuentro inmejorable para compartir ideas.
Por supuesto. Y ese intercambio debe servir para inspirar y despertar la vena creativa de aquellos que visitan los espacios. Al n y al cabo, se trata de crear un lugar de enorme heterogeneidad donde el diseño puede percibirse de diversas maneras.
¿Qué destacarían de la ubicación de esta edición de Casa Decor?
Es un lugar mágico. Estamos acostumbrados a la excepcionalidad de las ubicaciones de Casa Decor, y esta no se queda atrás. El hecho de trabajar sobre un edicio con historia siempre supone un valor añadido. Los techos altos, la disposición palaciega de las salas o la singularidad de elementos comunes como las escaleras o la sala comedor hacen que, más allá del valor de cada espacio, el propio continente sea impresionante.
RICARDO
EDUARDO TORRENTE TARQ STUDIO UN SIGNIFICADO MÁS ALLÁ DE LO DECORATIVO
¿Qué expectativas profesionales cree que va a cumplir con su primera presencia en Casa Decor?
El diseño y la arquitectura no son para mí una elección profesional tardía, son el lenguaje en el que crecí. Desde niño, pintaba, exploraba cómo la forma y el color podían decir cosas que las palabras no alcanzaban. Esa sensibilidad sigue siendo el motor de TARQ Studio, donde trabajamos desde la convicción de que los espacios pueden ser narrativos: lugares donde la materia, el arte y la memoria construyen signi cado más allá de lo decorativo. Casa Decor es la primera vez que llevamos esa
losofía ante una comunidad tan amplia, y Dos Latitudes es quizás el proyecto que mejor la representa hasta ahora. Si alguien sale de aquí con ganas de saber más sobre TARQ, habremos cumplido.
¿Qué representa para usted poder compartir espacio con nombres consagrados del diseño?
Es un privilegio. He tenido la suerte de crecer rodeado de arquitectura, de viajar y ver cómo distintas culturas entienden la belleza y el habitar; y todo eso te enseña que la mirada no debería cerrarse nunca. En TARQ Studio esa apertura no es solo mía: es parte del ADN del equipo. So-
mos un estudio que se permite sorprenderse. Estar junto a referentes del diseño español nos motiva a seguir siendo eles a esa manera de trabajar, y a demostrar que desde una visión distinta –la que aporta haber vivido entre culturas– también se puede construir algo relevante.
Desde su visión creativa, ¿qué hace especial a Casa Decor?
Lo que más me conecta con Casa Decor es su capacidad de sorprender. Y dejarse sorprender es algo que valoro profundamente, en la vida y en el diseño. La sorpresa es una forma de inteligencia: te mantiene abierto, ágil, receptivo. En TARQ Studio trabajamos así, con esa disposición de no dar nada por sentado, de preguntarnos en cada proyecto qué historia quiere contar ese espacio y cómo puede sorprender a quien lo habita. Casa Decor es un laboratorio donde cada espacio plantea una hipótesis distinta sobre cómo vivimos hoy. Por eso encajamos tan bien aquí. ¿Qué destacaría de la ubicación de esta edición?
El Barrio de las Letras tiene una carga simbólica que pocas zonas de Madrid pueden igualar. Cuando uno ha recorrido muchas ciudades del mundo, aprende a leer los barrios con memoria propia, y este tiene una historia que sigue viva en sus calles y en su carácter, y situar Casa Decor aquí genera un diálogo muy potente entre tradición y contemporaneidad. Conecta directamente con lo que exploramos en Dos Latitudes y, en realidad, con la manera en que trabajamos en TARQ Studio en general: partimos siempre de lo que ya existe –la historia de un lugar, la memoria de sus materiales, la identidad de quien lo va a habitar– para construir algo completamente nuevo. La memoria no como ancla, sino como punto de partida.
“Cada edición de Casa Decor se convierte en una experiencia muy intensa que te llena de energía, inspiración y ganas de seguir creando”
RAÚL MARTINS
RAÚL MARTINS ESTUDIO
UNA INMERSIÓN TOTAL Y EXCEPCIONAL
¿Recuerda cómo fue su primera participación en Casa Decor?
Mi primera participación fue hace más de 20 años. Recuerdo perfectamente la ilusión y la emoción que sentí en aquel momento. Para mí, signi caba entrar en una plataforma que siempre había admirado y que había visitado muchas veces como espectador, pero nunca como profesional. Poder formar parte de ese universo era un sueño hecho realidad.
¿Qué ha signi cado su presencia en el evento para su carrera profesional? Participar en Casa Decor ha supuesto una auténtica palanca para mi carrera profesional. Ha representado un punto de in exión por muchos motivos: la proyección de mi trabajo, la posibilidad de explorar nuevas formas de concebir y desarrollar los proyectos, y también la oportunidad de ampliar mi red de contactos, tanto con profesionales del sector como con la prensa especializada. En
de nitiva, ha sido una experiencia profundamente enriquecedora que ha marcado mi trayectoria de forma muy positiva.
Desde su visión creativa, ¿qué hace especial a Casa Decor?
Es un evento verdaderamente único. Permite tanto al visitante como al profesional conocer, recorrer y experimentar de primera mano los proyectos: tocar los materiales, descubrir nuevas formas de iluminación, investigar tendencias, tejidos y soluciones creativas. Durante las seis semanas que suele durar cada edición, uno puede sumergirse por completo en el universo del interiorismo, la arquitectura y la decoración. Esa inmersión total es algo excepcional que, en mi opinión, solo ocurre en Casa Decor.
De lo que no hay duda es de que es un punto de encuentro inmejorable para compartir ideas.
Efectivamente, es el lugar, con mayúsculas, para compartir ideas. Casa Decor
reúne a compañeros de profesión, proveedores, medios de comunicación y a todo el equipo que hace posible el evento. Es un punto de encuentro donde se generan conversaciones, colaboraciones y nuevas visiones creativas. Cada edición se convierte en una experiencia muy intensa que te llena de energía, inspiración y ganas de seguir creando.
¿Qué destaca de la ubicación de esta edición de Casa Decor?
En esta edición, Casa Decor se celebra en un punto absolutamente emblemático del centro de Madrid: el Barrio de las Letras. Se trata de un enclave histórico, rodeado de referencias culturales, gastronómicas y hoteleras de primer nivel en la ciudad. Un barrio cargado de historia que acoge un edi cio también lleno de carácter, y que se convierte en el escenario perfecto para presentar nuevas propuestas creativas y marcar tendencia en el mundo del interiorismo.
“Aquí, el diseño deja de ser teoría y se convierte en experiencia real. Nos permite arriesgar, experimentar y mostrar nuevas formas de habitar”
HÉCTOR RUIZ VELÁZQUEZ RUIZ VELÁZQUEZ ARCHITECTURE & DESIGN CON PERMISO PARA ARRIESGAR
¿Recuerda cómo fue su primera participación en Casa Decor?
Fue en 2002, de la mano de la histórica Grohe. Fue el primer contacto con el interiorismo como una herramienta de comunicación de producto, de tendencia y de estilo. En aquel momento, las empresas mostraban soluciones más concretas, principalmente vinculadas al baño. Hoy, han ampliado su alcance con soluciones más completas para el hogar, especialmente en baños y cocinas. Comprender cómo relacionar esos elementos en un mismo escenario fue para mí un aprendizaje muy importante. Un camino que sigo recorriendo, aunque ahora desde una mirada mucho más interdisciplinar y rica. ¿Y qué ha signi cado su presencia en el evento para su carrera profesional?
Me ha dado perspectiva. A lo largo de las distintas ediciones he observado la evolución de muchas de las marcas con las que he trabajado y cómo han ampliado su lenguaje y sus soluciones dentro del dise-
ño contemporáneo. Casa Decor funciona casi como un laboratorio. Permite testar ideas, materiales y formas de exhibición, y comprobar de manera muy directa la reacción del público.
Desde su visión creativa, ¿qué hace especial a Casa Decor?
La conexión real entre creatividad y realidad. Casa Decor permite experimentar, arriesgar, incluso mostrar propuestas que en otros contextos podrían parecer demasiado atrevidas. La mayoría de las viviendas siguen respondiendo a gustos más tradicionales. Sin embargo, aquí es posible plantear nuevas formas de entender el interiorismo. El público puede recorrer esos espacios, tocarlos, sentirlos y descubrir que esas ideas pueden convertirse en algo real y habitable. Por eso cada edición es una experiencia viva.
De lo que no hay duda es de que es un punto de encuentro inmejorable para compartir ideas.
Sí, sin duda. Casa Decor tiene una parti-
cularidad muy interesante: está especialmente orientado al público; es un exhibición cercana y al mismo tiempo elegante y selectiva. Esa mezcla genera un ambiente especial donde se crean sinergias y también amistades que se mantienen a lo largo de los años.
¿Qué destacaría de la ubicación de esta edición de Casa Decor?
La elección vuelve a ser sorprendente. Es un espacio histórico urbano con detalles art déco que todavía pueden dialogar con las propuestas contemporáneas. Muchos de estos edi cios pasan desapercibidos para el gran público, y eventos como este ayudan a revalorizar un tipo de arquitectura muy singular que aún existe en el corazón de Madrid. La primera planta, donde se desarrolla mi proyecto en esta edición, es un espacio muy luminoso que nos recuerda la arquitectura de otros tiempos, creando un diálogo muy interesante entre la historia del edi cio y la mirada contemporánea del interiorismo.
UNA HISTORIA OLFATIVA
MEMORIE es la colección de seis perfumes con la que ZEGNA homenajea la figura de su fundador, los objetos y lugares en los que forjó un sueño convertido en una historia de éxito.
ZEGNA PRESENTA MEMORIE, UNA COLECCIÓN DE FRAGANCIAS que destila más de un siglo de visión, artesanía y paisajes en seis volúmenes olfativos. El nombre proviene de la palabra italiana utilizada para ‘recuerdos’, que apela no tanto a lo guardado en el pasado como a las experiencias vividas, a esos momentos marcados por el lugar, el gesto y la intención que perduran en el tiempo. El concepto entronca directamente con el origen de Zegna, cuando, en 1910, un emprendedor visionario de los Alpes italianos,
Cada fragancia se presenta en un refinado frasco de vidrio con suaves acabados degradados y sellado con un tapón de madera de fresno coronado por el escudo de la familia Zegna. Diseñado para ser rellenable, MEMORIE refleja la creencia de que el lujo debe perdurar: conservarse, revisitarse y transmitirse.
Ermenegildo Zegna, tuvo un sueño que acabó forjando una historia de éxito, transmitida de generación en generación y marcada por rituales cotidianos, objetos significativos y una profunda conexión con la naturaleza. Por eso, cada fragancia refleja un capítulo de la vida del fundador, arraigado en un lugar u objeto específico: Il Calamaio, el lugar donde las ideas tomaron forma al amanecer; Il Lanificio, donde las fibras naturales se convirtieron en tela; A Trivero; el camino que desde el hogar se adentra en el mundo; Il Sottobosco, el bosque después de la lluvia, donde la visión inicial encontró sustento; La Panoramica, el camino tallado en la montaña; y Saga del Piemonte, el cuento vespertino, donde la memoria se convierte en legado. Las seis fragancias siguen el ritmo de una vida en movimiento: desde la intimidad del pensamiento hasta la amplitud del paisaje, desde la creación hasta la contemplación. Juntas revelan una narrativa única, donde cada aroma anuncia el siguiente. María Rosa
El exterior adopta el nuevo lenguaje de diseño de CUPRA, con el frontal en forma de nariz de tiburón, logotipo trasero iluminado y parachoques rediseñados.
Arriba: Con una mayor calidad percibida, el interior cuenta con materiales reciclados, como tejido o plástico marino.
EL PLACER ELÉCTRICO
FICHA TÉCNICA
CUPRA Born VZ
Motor: 100% eléctrico + Potencia total: 326 CV + Autonomía: en torno a 600 km + Aceleración de 0 a 100 km/h: 5,6 segundos + Velocidad máxima: 200 km/h + Capacidad del maletero: 385 litros.
El Born fue el primer coche 100% eléctrico de CUPRA, y supuso una revolución. El nuevo Born, con mejoras en el diseño exterior, en el interior, la digitalización y la oferta de motorizaciones, rompe todos los prejuicios con prestaciones únicas.
UN 100% ELÉCTRICO QUE NO LO PARECE. O, mejor dicho, que demuestra lo que es capaz de hacer CUPRA de un 100% eléctrico. Ya conocíamos al Born y la revolución que supuso en el sector. El nuevo Born, sin embargo, va mucho más allá con mejoras evidentes. Primero, en el exterior: adopta el último lenguaje de diseño de la marca, con un frontal en forma de nariz de tiburón y faros triangulares. También mejora el interior, con mayor calidad percibida, un volante de nuevo diseño y un equipo de audio Sennheiser optimizado. La inmersión digital es total, con un equipo de infoentretenimiento que estrena sistema operativo basado en Android, una pantalla de
12,9 pulgadas y el Head-up Display con realidad aumentada. Y, además, la gama de motores se amplifica, aunque en una oferta comercial simplificada, para elegir entre tres configuraciones de motor/batería que tienen su tope de gama en el CUPRA Born VZ, disponible con 326 CV, una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos y una autonomía cercana a los 600 km. Diseñado y desarrollado en Barcelona, el nuevo CUPRA Born se fabricará en Alemania. Encarna el espíritu vanguardista de CUPRA, combinando electrificación con rendimiento y sostenibilidad y con estilo y emoción. El lanzamiento al mercado está previsto para el verano de 2026. J. Parra
DESTINOS
BIENESTAR NATURAL
Recorremos la isla de Gran Canaria para descubrir su cuidada oferta de alojamientos ideados para garantizar el relax y el descanso, con spas y tratamientos especializados.
HACE MÁS DE 150 AÑOS QUE GRAN CANARIA llamó la atención de los expertos por sus beneficios –el sol, el mar, la arena, las aguas termales–para tratar diversas dolencias. Desde entonces, la tradición de la isla como destino de turismo de salud y bienestar no ha parado de crecer: más de cuatro millones de personas la visitan cada año y el 70% repite. A ello contribuye una excelente oferta de hoteles con centros de spa especializados que recorremos ahora en estas líneas. En el sur, donde se hallan algunas de las mejores playas de la isla, como Mogán, encontramos el Hotel Cordial Mogán Playa, construido al estilo de un pueblo canario con nueve edificios independientes y el Inagua Spa & Wellness, con salas de tratamiento con vistas al jardín. Cerca de allí, los
Apartamentos Cordial Mogán Valle componen un complejo rodeado de jardines subtropicales. Y el Resort Cordial Santa Águeda, con una privilegiada situación frente al mar, cuenta con lujosas viviendas vacacionales en un ambiente acogedor y familiar y un muy sugerente Callao Spa & Wellness.
Más al sur, Seaside Sandy Beach se encuentra a pocos metros de la Playa del Inglés. Su arquitectura de inspiración árabe y la vegetación lo convierten en una opción ideal para relajarse. La siguiente parada es Seaside Palm Beach, junto a la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas, con un diseño retro de los años 70 en el que destaca su lujosa zona de spa & wellness. De la misma cadena y también muy cerca de Maspalomas, se encuentra el Seaside Grand Hotel
Residencia, un cinco estrellas Gran Lujo que cuenta, entre su variada oferta, con una piscina climatizada de agua salada.
El recorrido nos lleva al Salobre Hotel Resort & Serenity, cuya arquitectura integrada en el paisaje y de materiales naturales invita al descanso. También son reconocidos por su oferta de salud y bienestar el Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel, entre las playas de San Agustín y Las Burras y con uno de los centros de talasoterapia más grandes de Europa; el Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel, elevado sobre el mar en acantilados de vistas espectaculares; y el Gloria Palace Royal Hotel & Spa, construido con piedra natural que armoniza el entorno y una deliciosa piscina infinita.
Para más información: Gran Canaria Spa, Wellness & Health. grancanariawellness.com
FOROS GENTLEMAN
LA GRAN CITA GOURMET
La gastronomía vive su mejor momento en España. Gentleman se suma a su celebración con una nueva edición, ya la quinta, del Foro Gastronómico. Alta cocina, pero también productores, chefs, sumilleres, expertos... Todos merecen este sincero homenaje.
TEXTO MARÍA ROSA
FOTOGRAFÍA FERNANDO VÁZQUEZ
DELICATESSEN
Experiencias gastronómicas, catas de productos premium, maridajes y premiados se dan cita todos los años en el Foro Gastronómico Gentleman, que celebró el pasado 12 de marzo su quinta edición. El evento congregó en el hotel Eurostars Madrid Tower a más de 200 invitados. Son ellos, los chefs y sumilleres galardonados, los colaboradores y un selecto grupo de patrocinadores –la firma de automóviles Hyundai; bodegas Ysios; los cavas y espumosos de Vallformosa; el tequila Don Ramón; el vodka Tito’s y Whiskies del Mundo, de Suntory– los que hicieron posible un evento convertido ya en una cita ineludible de la gastronomía nacional.
Arriba y a la izquierda: Silueta y detalle del Hyundia Inster, un SUV urbano 100% eléctrico, con una autonomía de más de 500 km y capaz de alcanzar los 150 km/h. Una unidad de este modelo recibía a los invitados en la entrada del hotel Eurostars Madrid Tower, en plena zona financiera de Madrid, donde se celebró el evento.
A la derecha:, El emblema del Foro Gastronómico Gentleman, dispuesto en una pantalla a la entrada del espacio.
EL ARTE DEL MARIDAJE
Imagen del corner de 959 Ibérico, cuyo jamón y lomo 100% ibérico fueron algunos de los productos más demandados.
Uno de los méritos, a veces sorprendente, del Foro Gastronómico Gentleman es su capacidad para suscitar combinaciones de productos, en principio, poco usuales. Vino con jamón y queso es un maridaje, sin duda, evidente; también con ostras. Pero ¿qué tal acompañar todos esos productos con destilados como el whisky, el vodka o el tequila? Pues, a tenor de los resultados, un éxito. A ello contribuyó también la espectacular barra dispuesta durante el evento por Don Ramón, un prestigioso tequila mexicano, 100% agave, que llevó varias de sus etiquetas –entre ellas, una exquisita colección cerámica– y ofreció catas y variados cócteles. Lo dicho: combinan a la perfección.
Bajo estas líneas: Un momento del evento, celebrado en el Salón Panorámico del hotel Eurostars Madrid Tower, situado en la planta 30 y con espectaculares vistas sobre Madrid.
A la derecha, aspecto de la barra de tequila Don Ramón dispuesta en el evento. Entre las etiquetas que ofreció de su porfolio, el Platinum y la edición limitada en cerámica.
FOROS GENTLEMAN
PRODUCTO DE CERCANÍA
La bodega Vallformosa, situada en el Penedés catalán, acudió con algunos de sus más preciados cavas y espumosos, como el Gala Brut Nature Reserva; el Gala Brut Rosé o un exclusivo Gran Reserva.
Además de reconocer el trabajo de los profesionales del sector, otro de los objetivos del Foro Gastronómico Gentleman es invitar a productores de calidad contrastada a mostrar su trabajo y, a la vez, permitir a los aficionados a la gastronomía acercarse a ellos de una forma diferente. Entre los participantes en esta ocasión, figuraban dos bodegas con mucho que contar: pon un lado, Ysios, situado en el corazón de la Rioja alavesa; por otro, Vallformosa, que acudió con cavas y espumosos. Junto a ellos, participaron como colaboradores Manero, con conservas y otros productos delicatessen; el osyter bar El Puertito; 959 Ibérico, con productos 100% ibéricos; Quesos Cerrato, con diferentes acabados y maduraciones, y el acete de oliva virgen extra Palacio de los Olivos.
Bajo estas líneas: Detalle del puesto de El Puertito, un auténtico oyster bar nacido en Bilbao y ahora con local también en Madrid. Ostras al natural o preparadas, de distintas variedades y máxima calidad.
Junto a estas líneas: Ysios acompañó la gala con un blanco de 2023 y un tinto Selección de 2019. Manero, por su parte, con conservas y otros productos delicatessen.
Sobre estas líneas: El aceite de oliva virgen Palacio de los Olivos, elaborado en campo de Calatrava, en Ciudad Real. Abajo: Muestras de Queso Cerrato, de la comarca palentina del mismo nombre.
A la izquierda y abajo: La barra de Whikies del Mundo, donde, además de catas de los diferentes productos, se elaboraban originales cócteles.
DESTILADOS DEL MUNDO
La compañía japonesa Suntory es, además de una cervecería y destilería, un importante grupo de distribución de muy diferente tipo de bebidas. Su variado porfolio le ha llevado a poner en marcha la iniciativa Whiskies del Mundo, que reúne en una misma oferta a whiskies de muy diferentes países: desde españoles, como DYC 15, hasta escoceses, como Laphroaig, y japoneses, como Hibiki o Yamazaki, entre otros. Por su parte, Tito’s, distribuido en España por Zamora Company, es un vodka elaborado a mano, destilado seis veces en pequeños lotes de alambiques de cobre, en el mismo lugar donde comenzó en 1994, en Austin (Texas, Estados Unidos). Tanto Whiskies del Mundo como Tito’s vodka dispusieron sendas barras con catas y bartenders creando sabrosos y originales cócteles.
FOROS GENTLEMAN
A la izquierda, los galardonados: Oriol Castro, de Disfrutar; Mario y Sergio Tofe, de Éter, y entre ellos, María José Huertas, sumiller de Paco Roncero Restaurante.
A la izquierda, abajo: Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía, y Ricardo Balbontín, director de la revista Gentleman.
EL PODIO DE LA EXCELENCIA
Una exclusiva pieza de arte, diseñada por el ilustrador y pintor Jacobo Pérez-Enciso, colaborador habitual de GENTLEMAN, es el recuerdo que reciben los galardonados en cada edición del Foro Gastronómico. En esta ocasión, fueron Oriol Castro, en representación del restaurante Disfrutar, de Barcelona, coronado en 2024 como el mejor del mundo; María José Huertas, sumiller de Paco Roncero restaurante; y los hermanos Sergio y Mario Tofe, del restaurante Éter, en Madrid, convertido en uno de los referentes de la alta cocina en la capital, como demuestra su reconocimiento con una estrella Michelin. Ellos engrosan ya una lista selecta de premiados entre los que figuran, entre otros, nombres como los de Toño Pérez y José Polo; Mario Sandoval; Eneko Atxa; Pedro Subijana; Ricard Camarena; Paco Morales o Rodrigo de la Calle.
LA SOSTENIBILIDAD COMO FILOSOFÍA
A la izquierda: Detalles exterior e interior del HYUNDAI Inster, con un diseño espacioso y flexible y una marcada personalidad lumínica, con un juego de píxeles paramétricos.
La firma de automóviles HYUNDAI fue otro de los grandes protagonistas del evento, como patrocinador destacado. De hecho, Gentleman es testigo privilegiado del apoyo de la firma de automóviles a la mejor gastronomía, con la que comparte valores de excelencia, artesanía, savoir-faire y también glamur. En esta ocasión, acompañó la velada mostrando las excelencias de uno de sus vehículos más audaces, el HYUNDAI Inster, un SUV urbano compacto y de reducidas dimensiones, 100% eléctrico, de prestaciones inesperadas en el sector: capaz de alcanzar los 150 km/h, su autonomía supera los 500 kilómetros, lo que lo convierte en el mejor aliado para quienes disfrutan de la ciudad –y su etiqueta CERO– sin renunciar a largas y confortables escapadas en carretera.
MARIDAJES GOURMET CON HABANOS
La primavera y la invitación al disfrute que la acompaña es el mejor momento para saborear maridajes como los que proponemos: cerveza artesana, ron y vino con los mejores cigarros.
LOS AFICIONADOS A LA CULTURA
DEL BUEN FUMAR encuentran en la primavera el momento perfecto para disfrutar del ritual con maridajes que acompañan las tardes en terrazas, los días más largos y esos momentos que perviven en la memoria.
VINOS ESPUMOSOS. El toque chispeante de un champagne o un cava despierta el paladar y crea un contraste exquisito con los matices de Romeo y Julieta Wide Churchills. Sus notas profundas de tostados, melaza y especias encuentran en las burbujas un aliado perfecto: cada sorbo limpia y prepara el paladar, haciendo que el habano se perciba vibrante y elegante. La combi-
nación ideal para brindis primaverales al atardecer.
CERVEZA ARTESANAL. Una stout o una porter aportan intensidad y cremosidad con sus notas de café, chocolate y tostados que armonizan perfectamente con los matices de Bolívar Bolívar No. 2 Tubo. Los aromas a cedro, cuero y especias de este habano se realzan con la sensación achocolatada de la cerveza, generando un maridaje inesperado. Cada bocanada y cada sorbo se convierten en un descubrimiento sensorial.
RON. El ron añejo, con su carácter de caramelo, vainilla y frutos secos, es el acompañante perfecto de un Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Río Seco. Las
notas terrosas y amaderadas del habano se entrelazan con la dulzura del ron, creando un equilibrio cálido y envolvente que invita a la contemplación. Es un maridaje para saborear lentamente, dejando que cada detalle se despliegue en un ritual lleno de placer y sofisticación.
VINO BLANCO RESERVA. Un vino blanco con barrica, como un chardonnay o un gewürztraminer, acompaña de manera ideal a un habano como Quai d’Orsay Especial d’Orsay. Sus notas cítricas y florales se funden con los aromas de tabaco, miel y madera ligera, mientras la acidez limpia el paladar entre bocanadas, dejando una evocadora sensación de ligereza. Gentleman
ESENCIA RELOJERA
Inspirado por el movimiento Streamline, el Nero Frame Jumping Hour de Audemars Piguet incorpora el primer movimiento automático con horas saltantes de la firma.
TEXTO RICARDO BALBONTÍN
En la página anterior: Como dice Ilaria Resta, CEO de Audemars Piguet, “la marca siempre se ha mantenido arraigada en el pasado y con la mirada puesta en el futuro. El nuevo Neo Frame Horas Saltantes encarna esta filosofía, en un homenaje a nuestro rico legado relojero reinterpretado con técnicas vanguardistas y en clave contemporánea”
LA HISTORIA COMO IMPULSO creativo del futuro. Puede parecer una obviedad, pero eso es lo que se repite una y otra vez en el devenir de la manufactura Audemars Piguet. Y eso es también lo que se encuentra en su nuevo Neo Frame Jumping Hour. Un reloj de caja rectangular con gadroons verticales que incorpora el primer movimiento automático de hora saltante de la manufactura, el Calibre 7122. Con una estética vintage, la caja de oro rosa y zafiro se combina con una correa adornada con un motivo inédito, que encarna ese espíritu de innovación y creatividad que ha definido a Audemars Piguet desde su fundación. Por supuesto, esta nueva creación tiene su inspiración en el modelo 1271 de 1929 que, a su vez, se fijó en el movimiento Streamline para su diseño. También conocido como estilo Paquebot u Ocean Liner, una rama tardía del Art Déco, surgió en Estados Unidos entre las dos guerras mundiales, y fue un movimiento de diseño y arquitectura que abrazó el minimalismo.
Volviendo a la nueva creación, decir que tiene unas dimensiones de 47,1 mm por 34 mm, y es sin duda un homenaje al diseño Streamline. La caja rectangular de oro rosa está flanqueada por ocho gadroons a cada lado, que se extienden en elegantes líneas que se estrechan en asas puntiagudas. Este distintivo motivo mecanizado con CNC se repite en el fondo de la caja, la corona y la masa oscilante, todos ellos en oro rosa. Dos ventanas
En la página anterior: Elegantes líneas que se estrechan en asas puntiagudas evocan un movimiento aerodinámico y han requerido una alta precisión para alinear las líneas con armonía visual.
A la derecha: Este reloj ha sido objeto de un exhaustivo trabajo ergonómico que incluye una nueva corona que mejora la comodidad en su uso.
con marco dorado muestran los números de las horas y los minutos impresos en blanco sobre fondo negro. A pesar de su aparente simplicidad, la esfera de zafiro exigió un trabajo considerable y procesos de montaje a medida para garantizar su resistencia al agua. Normalmente, esto se consigue presionando el cristal contra el bisel, pero el Neo Frame Jumping Hour carece de marco metálico tanto a las 12 como a las 6 horas, por lo que el zafiro queda al descubierto. Para lograrlo, la placa de la esfera se une al cristal de zafiro y luego se atornilla a la caja, una técnica desarrollada específicamente para este modelo. El reloj se combina con una elegante correa de piel de becerro negra con un motivo texturizado concebido por el equipo de diseño de la casa.
Este Neo Frame Jumping Hour está impulsado por el primer movimiento automático con hora saltante de la manufactura. Basado en el Calibre 7121, que equipa los modelos Royal Oak ‘Jumbo’, este combina una hora saltante instantánea con un minutero de arrastre, lo que le confiere precisión, rendimiento y fiabilidad. Con una reserva de marcha de 52 horas, este movimiento añade un sistema patentado de absorción de golpes que evita mecánicamente los saltos de hora en caso de impacto. Para mejorar la resistencia, el disco de las horas está fabricado en titanio, y el de los minutos, en aluminio. Visible a través de un fondo de zafiro, permite contemplar los extraordinarios y tradicionales acabados; es la fusión entre la historia y el presente.
Junto a estas líneas: Fiel al estilo Bvlgari, se suceden en una sabia combinación citrinos, rubelitas, peridotos, amatistas, topacios y espesartitas, que están acompañadas por casi 12 quilates de diamantes.
Arriba a la izquierda: Esta creación tiene el añadido relojero del movimiento automático Lady Solotempo BVS 100. Sobre estas líneas, algunos de los dibujos previos.
En la otra página: La caja está integrada en la pulsera Tubogas y permite contemplar el calibre con su masa oscilante con grabado ‘rayos de sol’.
Con un punto de color
La tradición del orfebre revive en esta singular creación donde diamantes y piedras de color acompañan a una mecánica de primer orden en el inconfundible Tubogas Manchette.
TEXTO RICARDO BALBONTÍN
BVLGARI ES CAPAZ DE REINVENTARSE, de manifestar su alma de orfebre, como lo hace en este nuevo Tubogas Manchette de oro y diamantes salpicado de gemas de color. Los Tubogas aparecieron por primera vez en la década de 1940; en la década de 1970 se consolidó como una de las creaciones diferenciales de la casa –esta es una reinterpretación de un modelo de 1974– dominada por los brazaletes anchos, las geometrías definidas y la presencia escultórica. Esta nueva creación tiene el añadido relojero con la presencia del movimiento automático Lady Solotempo BVS 100.
El Tubogas, datado en 1948, recibe su nombre de las espirales metálicas entrelazadas de una tubería de gas de la época, y aquella inspiración fue convertida por Bvlgari en una pulsera flexible en su reloj de pulsera Serpenti. Este nuevo Tubogas Manchette muestra, a semejanza de aquel, eslabones cónicos y redondeados que rodean la muñeca. Para garantizar la flexibilidad de la pulsera, se ha empleado una nueva técnica en la que cada eslabón se moldea y pule antes de montarlo sobre una lámina de titanio flexible.
La pulsera Tubogas, realizada en oro amarillo, tiene una longitud de 135
Sobre estas líneas: Para garantizar la flexibilidad de la pulsera, Bvlgari ha empleado una nueva técnica en la que cada eslabón se moldea y pule antes de montarlo sobre una lámina de titanio flexible.
mm y está engastada con una paleta de piedras preciosas y diamantes. Desde la esfera adornada con un pavé de diamantes se dibuja una serie de ‘rayos de sol’ engastados en el brazalete de oro. Fiel al estilo Bvlgari y su utilización de las gemas de color, se suceden a su alrededor un espectacular juego de citrinos, rubelitas, peridotos, amatistas, topacios y espesartitas. Pero además, casi 12 quilates de diamantes brillan en las espirales, formando un deslumbrante telón de fondo para las gemas que diseñan una peculiar paleta de color. La esfera, por su parte, está alojada en una caja de oro amarillo de 16 mm que se encaja a la perfección en el primer eslabón del brazalete Tubogas. Con su corona de oro amarillo y las agujas de las horas y los minutos chapadas en oro, el cristal de zafiro en el fondo de la caja del reloj revela el calibre automático Lady Solotempo BVS
100 de Bvlgari, presentado el año pasado en la colección Serpenti. Este movimiento es el fruto de tres años de desarrollo en la manufactura que Bvlgari tiene en Le Sentier (Suiza). Este calibre de nueva factura aprovecha la experiencia atesorada por Bvlgari en la creación de otros movimientos que han marcado el devenir mecánico de la firma. Desde el Solotempo BVL 191 automático a los calibres Finissimo, pasando por el ultracompacto BVL 150 Tourbillon.
Con un diámetro de 19 mm, un grosor de 3,9 mm y 102 componentes, el calibre Lady Solotempo pesa solo 5 gramos. Aunque sus dimensiones son reducidas, late a 21.600 alt/h y cuenta con una reserva de marcha de 50 horas. Este horas y minutos luce, además, una masa oscilante decorada con el logo de Bvlgari y motivo de rayos de sol.
A la derecha: Esta creación se declina en caja de titanio grado 2 cepillado y pulido con chorro de arena con revestimiento DLC negro. El estilo deportivo se completa con dos correas, en cuero (en la imagen) y en tela.
Debajo: Las fases de un fin de semana de Gran Premio son mostradas a lo largo del bisel curvo de la pantalla táctil. Los pulsadores integrados cuentan con detalles en DLC negro y laca roja.
LA EXPERIENCIA DEL GRAN PREMIO
TAG Heuer digitaliza su relación con la competición de motor con el Connected Calibre E5 45mm x Formula 1.
EL MUNDO DEL MOTOR Y TAG HEUER llevan décadas de relación, transmitida en forma de piezas singulares. Ahora, le toca a su conectado, con el Connected Calibre E5 45mm x Formula 1. Un reloj que da vida al pulso de cada Grand PrixTM, manteniendo una conexión constante con el campeonato. Toda una experiencia que se transmite a través de la esfera Race Track, con la hora digital mostrada debajo del contorno del circuito, representado por la bandera del país, el nombre de la carrera y la silueta de su propio circuito. El reloj evoluciona automáticamente a lo largo de las temporadas, con 24 diseños únicos para otros tantos fines de semana de Gran Premio. Junto con la esfera Race Track, en el centro de la experiencia se halla la aplicación The F1®, que ofrece información al instante de lo que sucede en la pista en tiempo real, así como la marcha del campeonato. Además, el Calibre E5 cuenta con el sistema operativo TAG Heuer OS de navegación intuitiva, respuesta táctil y notificaciones que se sienten y se oyen. R. B.
TEMPLO DEL TIEMPO
Alta joyería y relojería en un espacio único. Eso es RABAT Casa Codina, ahora con una experiencia ampliada también para su Certified Pre-Owned y sus piezas excepcionales.
UNA METÁFORA DEL TIEMPO, es lo que RABAT refleja en Casa Codina, el espacio convertido en un hospitality único marcado por la elegancia y la sofisticación, y que ha sido ampliado para ofrecer 1.500 m² de exposición dedicados a la alta joyería y la relojería, y donde también se ha ampliado a la zona RABAT Certified Pre-Owned. Porque el espacio de Paseo de Gràcia, 94, en Barcelona, hace tiempo que se ha convertido en destino de referencia para los amantes de la relojería con piezas seleccionadas y certificadas por expertos.
RABAT Casa Codina propone una experiencia total que empieza con su imponente fachada modernista, y continúa en un viaje sensorial en su interior, con un recorrido por las cuatro estaciones y que concluye en el área RABAT Certified Pre-Owned. La experiencia comienza en el invierno, representado con una estética de troncos desnudos, en contraste con un interior cálido en tonos coral y hojas doradas; la siguiente parada, la primavera, juega con verdes vibran-
tes y un mosaico que evoca pétalos en plena eclosión; la llegada al verano brilla como lo hace el Mediterráneo, donde la cerámica artesanal, la luz estival y un bar integrado se convierten en punto de encuentro y protagonizan la estación. Este viaje por las estaciones y el tiempo se cierra con el otoño, que envuelve al visitante en una atmósfera de tonos terracota, maderas naturales y un árbol de hojas cobre y oro que culmina el recorrido con calidez y carácter.
El viaje concluye en la zona RABAT Certified Pre-Owned, un espacio que refleja la apuesta de la firma por este servicio. Concebido para dar nueva vida a piezas excepcionales, el servicio combina autenticidad, rigor técnico y una filosofía basada en la transparencia y las buenas prácticas. Cada pieza es seleccionada, verificada y sometida a un proceso de mantenimiento siguiendo los protocolos de cada marca y los estándares RABAT, garantizando así su legitimidad, estado impecable y la máxima seguridad para el cliente. A. Solana
En esta página: En cada estación, las vitrinas cobran vida con joyas en distintos oros y diamantes naturales. Cada creación es una extensión de la estación, elevando la experiencia y revelando la belleza de la joyería.
RABAT Casa Codina Paseo de Gràcia, 94 Barcelona Tfno.: (+34) 933 844 111 rabat.net
Sobre estas líneas: La zona RABAT Certified Pre-Owned cuenta con un espacio propio de 50 m2 cuidadosamente concebido.
Junto a estas líneas: Detalle del espacio dedicado al verano en esta distribución temática de la joyería.
Abajo: El Invierno da la bienvenida con una estética serena.
AGENDA
NACIONAL
PROPUESTAS CULTURALES
EN TODOS LOS RINCONES DEL PAÍS
El arte también es experimental, y eso implica nuevas generaciones y tecnologías innovadoras pero, también, una mirada al pasado.
BARCELONA 'RECUPERADO DEL ENEMIGO'. LOS DEPÓSITOS FRANQUISTAS EN EL MNAC
Hasta el 28 de junio. MNAC.
La exposición examina las 135 piezas de arte, algunas de autor desconocido o nunca reclamadas, que el régimen franquista gestionó tras la derrota republicana y que quedaron inscritas como depósitos en el entonces Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. A partir de estas piezas, el Museo revisa su propia trayectoria institucional y el papel que asumió como espacio de recepción y custodia de bienes procedentes de los depósitos creados por la Generalitat para proteger el
arte amenazado por la guerra. El título de la exposición surge de las etiquetas con las que se identificaban las piezas, con la inscripción 'Recuperado del enemigo'. museunacional.cat
TENEMOS DIECISIETE AÑOS. UN RETRATO COLECTIVO
Del 6 de marzo al 17 de mayo. CCCB.
En 1955, el cineasta neerlandés Johan van der Keuken realizó una serie de retratos fotográficos a su grupo de amigos cuando tenía 17 años. Con esa inspiración, hace dos años un proyecto europeo propuso a estudiantes de esa edad de institutos de Cataluña, Lituania y Rumanía explorar quiénes son, qué sienten y cómo ven el mundo a través de la fotografía, el cine y la palabra. Se expone ese trabajo resultante junto con aquellas fotografías tomadas por Van der Keuken. cccb.org
Azpilikueta. Bilbao
BILBAO AFTER HOPPER. GRABADOS DE JOSÉ ANTONIO AZPILIKUETA
Hasta el 19 de abril. Museo de Bellas Artes.
La muestra presenta el contenido de la carpeta After Hopper (La noche americana), vinculada al 70 aniversario del editor de arte José Ignacio Olave (1953). Tras tres décadas de colaboración con artistas vascos y cerca de un centenar de estampas nunca comercializadas, Olave encargó a José Antonio Azpilikueta (1961) 12 dibujos basados en pinturas del artista estadounidense Edward Hopper para ilustrar un libro propio. La atmósfera hopperiana resultante impregna textos e imágenes. bilbaomuseoa.eus
Alberto Greco. Madrid
MADRID ALBERTO GRECO. VIVA EL ARTE VIVO
Hasta el 8 de junio. Museo Reina Sofía.
El artista argentino Alberto Greco (1931-1965) es considerado una figura clave en la renovación conceptual de los años 60. Vinculado al informalismo
y precursor del arte de acción en América Latina, defendió la idea de que la vida misma podía constituir obra. De hecho, anticipó el arte performativo, tan común hoy en día, al convertir la exposición pública de su propia vida como un espacio de invención estética, una aventura abierta a lo imprevisto. La exposición revisa pinturas, collages, acciones, textos y documentos que muestran esa ruptura. museoreinaso a.es
EDUARDO CHILLIDA. SOÑAR EL ESPACIO
Hasta el 21 de junio. Centro Conde Duque.
Gran retrospectiva, la primera en 25 años en la capital del país, del artista vasco Eduardo Chillida (1924-2002). Se presentan un total de 102 obras, desde esculturas de pequeño y gran formato realizadas en diferentes materiales –hierro forjado, acero, alabastro, tierra chamota, papel, tinta– hasta obra gráfica, dibujos y retratos. El creador del Peine del Viento, tal vez su obra más famosa, localizada a la vera del mar de su ciudad natal, San Sebastián, alguna vez dijo: "Yo no hago esculturas; hago espacios para el espíritu". fundacionibercaja.es
MÁLAGA ANNA PÁVLOVA.
UNA VIDA SIN FRONTERAS
Hasta el 22 de mayo. Colección Museo Ruso. Hay consenso de que la bailarina rusa Anna Pávlova (1881–1931) fue la responsable de transformar el ballet clásico –hasta entonces un artefacto
TEXTO LUIS INI
'Del enemigo'. Barcelona
Eduardo Chillida. Madrid
17 años. Barcelona
de las élites– en un fenómeno internacional. Formada en San Petersburgo, alcanzó fama mundial con piezas como La muerte del cisne. La muestra reúne fotografías, vestuarios, carteles, programas de mano publicados en los rincones más diversos del planeta, recortes de periódicos y revistas de la época, un conjunto que revela tanto la pasión que despertó como su vocación viajera, y que contribuyó a que la danza llegara a públicos alejados de los grandes teatros europeos. coleccionmuseoruso.es
PALMA CRISTÓBAL HARA: PRINCIPIANTE
Hasta el 2 de mayo.
Museo Fundación Juan March
El fotógrafo madrileño Cristóbal Hara (1946) es celebrado en esta exposición de sus primeros trabajos, capturados a finales de los años 60 y hasta comienzos de los 80, originados en el descubrimiento de la obra de Henri Cartier-Bresson, que le animó a dedicarse a la fotografía. En esta selección de imágenes en blanco y negro, agrupadas en diferentes series (Soldado en España; Niños de Cuenca y Fotografías Españolas) hay testimonios de Cuenca, donde hizo el servicio militar, y también de sus viajes por Yugoslavia, Londres o España. march.es
SALAMANCA AUTÓMATAS. DE LA CUERDA AL CÓDIGO
Museo Casa Lis.
La exposición explora la fasci-
nación humana por crear máquinas capaces de imitar la vida. Reúne autómatas históricos accionados por mecanismos de cuerda, delicadas piezas de relojería y juguetes articulados, junto a desarrollos robóticos y sistemas programados mediante código. El recorrido por este centro –llamado Museo Art Nouveau y Art Déco-Casa Lis, de visita imprescindible– revela la continuidad entre artesanía, ingeniería y tecnología digital, y plantea una reflexión sobre el deseo de reproducir el movimiento, el ingenio técnico y el vínculo actual entre personas y máquinas inteligentes. La muestra aún no tiene fecha de finalización. museocasalis.org
VALLADOLID MUSEO ORIENTAL
Permanente. Real Colegio Seminario de los Padres Agustinos.
Posiblemente la mejor colección de arte oriental existente en España, un acervo que se despliega en 18 salas con notables piezas de arte chino, filipino y japonés. Su origen está en la presencia desde 1565 hasta hoy de la Orden de San Agustín en Extremo Oriente. Conformado además con la suma de varias donaciones privadas, el conjunto ofrece un amplio abanico de objetos e información de cada una de las mencionadas culturas. Bronces, la evolución del dinero, esmaltes, plata, la cerámica y la porcelana, la caligrafía, las tradiciones religiosas, la organización social, son algunos de los aspectos que se tocan en este museo, todos con gran exposición didáctica. museo-oriental.es
ESCENA
NOMBRES IMPERECEDEROS
Texto Natalia Erice
1
BARCELONA ÈDIP & ANTÍGONA
Teatro Nacional de Cataluña, del 22 de abril al 31 de mayo.
La aclamada Carlota Subirós, tras su aplaudida adaptación de La plaza del Diamante, de Rodoreda, versiona y dirige las tres tragedias de Sófocles, Edipo rey, Edipo en Colono y Antígona, para embarcarnos en un sobrecogedor viaje al pasado más actual y vigente. No en vano, Antígona es la obra de teatro más representada del mundo 2.500 años después de su estreno. Una historia imperecedera sobre el abuso de poder y el desafío a la autoridad en la que la voz de la mujer es la que se alza y resiste. tnc.cat
2
El sello Pinter reaparece en la cartelera con esta obra, en versión de Pablo Remón y con la dirección de la actriz Beatriz Argüello. El matrimonio formado por Kate y Deeley recibe en su hogar de los suburbios londinenses a Anna, una antigua amiga de Kate. Surge ahí el inconfundible estilo Pinter en el que realidad y sueño son indiscernibles y el absurdo define las situaciones. Ernesto Alterio encabeza este clasutrofóbico ménage à trois a ritmo de jazz en el que la risa convive con un incómodo desasosiego. teatroarriaga.eus BILBAO VIEJOS TIEMPOS
Teatro Arriaga, del 17 al 19 de abril.
3
MADRID MALQUERIDA
Teatro Español, del 13 de marzo al 26 de abril.
El drama rural de Jacinto Benavente, en una reinterpretación poética dirigida por Natalia Menéndez que también adapta el texto junto a Juan Carlos Rubio. Aitana Sánchez-Gijón, quien debutara en las tablas a los 19 años con esta obra en el papel de Acacia, encarna ahora a su madre Raimunda. Detrás está el impulso de la productora Mónica Regueiro, que nos brinda un Benavente renovado con especial énfasis en el erotismo, el humor y la música tradicional. teatroespanol.es
4
MADRID BERENICE
Teatros del Canal, del 10 al 12 de abril.
El director Romeo Castellucci reimagina la tragedia clásica de Racine sobre el desgraciado amor entre la reina de Palestina y el emperador romano Tito, y la convierte en un monólogo hipnótico protagonizado por Isabelle Huppert. El montaje de Castellucci prioriza la imagen, el sonido y la experiencia sensorial sobre el texto del dramaturgo galo ofreciendo, con una vaporosa textura de sfumato escénico, una onírica exploración de la soledad. Una propuesta audaz sobre las simas del abandono. teatrocanal.com
Cristóbal Hara. Palma
Autómatas. Salamanca
AGENDA
INTERNACIONAL
LA CULTURA COMO EXCUSA PARA VIAJAR POR EL MUNDO
Los móviles de Calder, los dibujos de Lucian Freud, las pinturas de William Nicholson, las fotografías de Alfred Buckham... el arte.
CHICHESTER WILLIAM NICHOLSON
Hasta el 10 de mayo. Pallant House Gallery.
Exhibición dedicada al pintor británico William Nicholson (18721949), que revisa su trayectoria entre los siglos XIX y XX como pintor, grabador e ilustrador. Destacó por sus naturalezas muertas austeras y también por sus diseños de carteles e ilustraciones para libros infantiles. La presentación de obras poco conocidas se acompaña de las evocaciones gráficas de su círculo más íntimo de familiares y amigos. pallant.org.uk
EDIMBURGO ALFRED BUCKHAM: FOTÓGRAFO TEMERARIO
Hasta el 19 de abril. Galería Nacional de Arte Moderno.
Alfred Buckham (1879-1956) fue un fotógrafo británico que
revolucionó la imagen aérea en las primeras décadas del siglo XX. Antiguo piloto de la Primera Guerra Mundial, trasladó la experiencia del vuelo a una práctica artística audaz. Manipuló negativos y combinó tomas para crear vistas dramáticas de ciudades y monumentos entre nubes densas y haces de luz. La muestra recorre su dominio técnico y su imaginación visual. Resulta especialmente relevante porque su trabajo anticipa recursos del fotomontaje moderno y redefine la relación entre fotografía, riesgo y espectáculo. nationalgalleries.org
FLORENCIA LAS MÁQUINAS DE LEONARDO
Permanente.
Museo Leonardo Da Vinci.
La exposición presenta máquinas interactivas construidas a
partir de los bocetos de Leonardo da Vinci (1452-1519). Son modelos funcionales, realizados a mano según técnicas de la tradición artesanal toscana que se consolidó en la década de 1960. La iniciativa nació cuando Carlo Niccolai transformó su taller de objetos para alta costura en una herrería dedicada a reproducir los proyectos del maestro renacentista tras estudiar sus códices con rigor. Cada pieza traduce ideas teóricas en mecanismos reales y a veces a escala natural, y demuestran la vigencia del pensamiento técnico de Leonardo. museoleonardodavincifirenze.com
JERUSALÉN UNA VOZ DESDE EL DESIERTO. EL GRAN ROLLO DE ISAÍAS
Hasta el 6 de junio. Museo de Israel. Hallado entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumrán, cerca del mar Muerto, el Gran Rollo de Isaías es el manuscrito casi completo más antiguo conservado del Libro de Isaías del Antiguo Testamento. Forma parte de los Manuscritos del Mar Muerto, una colección de antiguos textos judíos que datan de entre el siglo III antes de nuestra era y el siglo I de esta era. Para celebrar el 60º aniversario del museo, el Gran Rollo de Isaías, de 717 centímetros de longitud, se exhibe en su totalidad por primera vez desde 1968. imj.org.il
La Comédie-Françacise.
LENS LA COMÉDIEFRANÇAISE AU LOUVRE-LENS
Hasta el 7 de diciembre. Museo Louvre-Lens.
Esta exposición reúne una selección de pinturas y esculturas procedentes de las colecciones de La Comédie-Française, uno de los más famosos teatros nacionales de Francia. Este patrimonio, poco conocido y hasta ahora disperso en la Salle Richelieu y otros espacios parisinos, se reúne por primera vez en un contexto museístico. Se trata de 20 obras que recorren el nacimiento y la evolución de la llamada Casa de Molière, fundada en 1680 por orden de Luis XIV. La propuesta sitúa el foco en dramaturgos, intérpretes y elencos que han construido más de tres siglos de historia teatral. louvrelens.fr
LONDRES LUCIAN FREUD: DEL DIBUJO A LA PINTURA
Hasta el 4 de mayo. Galería Nacional de Retratos. Bocetos y pinturas desde la década de 1930 hasta principios del siglo XXI realizados por el artista francés Lucian Freud (1922-2011). A través de piezas elaboradas con técnicas que van desde lápiz, pluma y tinta
Alfred Buckham. Edimburgo
Lucian Freud. Londres
Leonardo da Vinci. Florencia
William Nicholson. Chicester
Lens
El Gran Rollo. Jerusalén
hasta carboncillo y grabado, la muestra explora cómo el dibujo mantuvo un papel esencial en la práctica artística de Freud a lo largo de toda su vida. Se presentan bocetos espontáneos y también obras acabadas en carboncillo, pastel o aguafuerte, dibujos que brindan una visión única de su proceso creativo, revelan la evolución de su estilo, su constante afán de experimentación y su cambiante mirada. npg.org.uk
WES ANDERSON: LOS ARCHIVOS
Hasta el 26 de julio. Museo del Diseño.
La muestra explora el universo creativo de director de cine, guionista, productor y actor estadounidense Wes Anderson (1969) a través de más de 600 piezas originales, entre maquetas, cuadernos, guiones anotados, vestuarios y utilería, que permiten entender cómo construye mundos cerrados. El recorrido sitúa el cine en diálogo con el diseño, y revela un método de trabajo a través de bocetos y modelos procedentes de filmes como The Grand Budapest Hotel y Los Tenenbaums, una familia de genios. designmuseum.org
MELBOURNE WESTWOOD / KAWAKUBO
Hasta el 19 de abril.
Galería Nacional de Victoria
La exposición reúne a la diseñadora británica Vivienne Westwood (1941–2022) y a la creadora japonesa Rei Kawakubo (1942), figuras decisivas en la moda contemporánea. Westwood impulsó la estética punk y cuestionó convenciones sociales desde el vestido. Por
su parte, Kawakubo, fundadora de la firma de moda japonesa Comme des Garçons, alteró la silueta con volúmenes extremos y cortes irregulares. Ambas comparten una mirada crítica sobre tradición y género. Se exhiben más de 140 piezas, entre prendas y documentos, procedentes de museos internacionales, el archivo de Westwood Heritage y colecciones privadas. ngv.vic.gov.au
PARÍS CALDER. SOÑANDO EN EQUILIBRIO
Desde el 15 de abril hasta el 16 de agosto. Fundación Louis Vuitton.
Formado como ingeniero, el artista estadounidense Alexander Calder (1898-1976) aplicó leyes físicas a composiciones abstractas de gran ligereza. Así, se hizo célebre por sus estructuras móviles y stabiles, obras que introducen el movimiento real y el equilibrio inestable. La excusa del centenario de su llegada a Francia y del 50º aniversario de su muerte sirve para celebrar esta muestra que reúne cerca de un centenar de sus piezas, entre esculturas suspendidas, estructuras monumentales, dibujos y maquetas. fondationlouisvuitton.fr
¿¡FIASCOS!? ATREVERSE, FALLAR,
INNOVAR
Hasta el 17 de mayo. Museo de Artes y Oficios. La exposición reúne cerca de un
centenar de inventos, prototipos y objetos industriales, dispositivos del siglo XX y XXI que no lograron éxito comercial. Examina fracasos técnicos, errores de cálculo y apuestas empresariales fallidas que, sin embargo, impulsaron avances posteriores. Destacan, por bizarros, un peligroso juego de dardos que, efectivamente, mató seis personas e hirió a 3.000, una muñeca con patines capaces de prenderle fuego a una alfombra y una crema facial de belleza enriquecida con un componente radiactivo. arts-et-metiers.net
RÓTERDAM FLORES PARA SIEMPRE
Hasta el 30 de agosto. Kunsthal. ¿Desde cuándo y porqué acompañan las flores a los humanos como objeto de decoración? Aquí se busca ofrecer un panorama histórico-cultural de la flor, con más de 200 objetos procedentes del arte, el diseño, la moda y la ciencia. Desde icono mítico y religioso a símbolo de estatus, la exposición recorre tanto el universo visual que ha generado como la espiritualidad que algunos le atribuyen. Hay bodegones del siglo XVII, dibujos botánicos y herbarios de los siglos XVIII y XIX e incluso videoinstalaciones. kunsthal.nl
SANTIAGO DE CHILE
CINE EN CHILE. HISTORIA(S) EN MOVIMIENTO
Hasta el 31 de mayo. Centro Cultural La Moneda.
La exposición más ambiciosa realizada hasta hoy sobre el cine en Chile, tanto por su escala como por la diversidad y volumen de sus contenidos, reúne más de 500 piezas, entre películas, fotografías, afiches, objetos patrimoniales, documentos de archivo y dispositivos interactivos. A través de este vasto conjunto, propone una mirada sensible y rigurosa del cine como arte, industria, espectáculo y patrimonio vivo, fundamental en la construcción de la memoria colectiva y la identidad cultural del país. cclm.cl
SEÚL
OBRAS DESTACADAS DE LA COLECCIÓN DE ARTE GLOBAL DEL MMCA
Hasta el 3 de enero de 2027. Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea.
Esta selección de la colección internacional de arte moderno y contemporáneo reunida por la principal institución pública surcoreana presenta unas cien obras de artistas de distintos continentes. Pinturas, esculturas, fotografías, vídeos e instalaciones permiten observar cómo dialogan lenguajes artísticos surgidos desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Las piezas reflejan intercambios culturales entre Asia, Europa y América. mmca.go.kr
Cine en Chile. Santiago de Chile
Calder. París
Fiascos. París
Westood/Kawakubo. Melbourne
Wes Anderson. Londres
André Taniki. São Paulo
ICONOS
GREGORY PECK
CUANDO GANAN LOS BUENOS
FUE EL ABOGADO DIGNO EN UN ENTORNO HOSTIL de Matar a un ruiseñor (1962), un obsesivo hasta la muerte capitán de barco en Moby Dick (1956), nada menos que el siniestro médico nazi Josef Mengele en Los niños del Brasil (1978). Grosso modo, no es un mal resumen de la carrera cinematográfica de Gregory Peck, de quien este mes se cumplen 110 años de su nacimiento, aunque justo es de notar que mayormente prefirió papeles de casi impoluta ética. Por su encarnación de Atticus Finch, el letrado defensor de un negro acusado injustamente de un terrible crimen en el sur segregacionista, obtuvo el Oscar al mejor protagónico masculino, pero también quedó
cristalizado simbióticamente con el personaje. En la vida real, de hecho, asiduo a una presencia pública asociada a temas culturales y de beneficencia, no pocos lo mentan como poseedor de una personalidad muy cercana a aquel noble personaje, conveniente para encarnar a los ‘héroes creíbles’ que frecuentaba en la pantalla. Por otro lado, una cuestión legítima podría ser el planteo de qué tanto importa que la vida privada de un artista se parezca a su obra; de hecho, hay quienes aducen que no debería ser justificación, ni para bien ni para mal.
Integrante del selecto elenco de estrellas de la llamada época dorada de Hollywood –llegó a ocupar la
El actor Gregory Peck (San Diego, 5 de abril de 1916 - Los Ángeles, 12 de junio de 2003), en una fotografiada tomada en los años 50.
presidencia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a finales de los sesenta–, alternó todos los géneros, aunque raramente la comedia romántica, a excepción, quizá, de Vacaciones en Roma (1953). Es justo referir que fue a instancias suyas que el nombre de Audrey Hepburn –entonces casi desconocida– aparece en los títulos principales de esa película, una decisión que contribuyó a lanzar la carrera de la actriz, que incluso terminó ganando el Oscar por ese papel. “Dicen que es más interesante interpretar a los malos, pero hay más que eso: interpretar a los buenos es más complicado porque cuesta más hacer que resulten interesantes”, (¿se?) definió. Luis Ini
