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Todo se me confunde. Cuando creo que recuerdo, es otra cosa la que pienso: si veo, ignoro, y cuando me distraigo, claramente veo. (■ i

FERNANDO PESSOA

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Contenido

MODA: 9 M o d a e n V e n e z u e la , una visión post-crisis del fe nómeno de la Alta Costura Nacional. Por ROLAND CA-

RREÑO 14 E l v e s t u a r io e s ta m b ié n u n a r t e , diseñar vest,uario para las artes es cénicas es, según Anita Partín, como crear un espejo. Por ALEJANDRA POZO

16 L a e r a d e la s c o s t u r e r a s , si en la calle te pregun tan quién te cose, podrás de cir con orgullo: Pepa Gutié rrez. Por ALBERTO PERRE

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18 I n t e r p r e t a c io n e s d e m o d a , 17 fotógrafos mues tran con su estilo versiones de este polifacético fenóme no.

34 A R Q U IT E C T U R A : Desde la Bentata, Asomados desde su oficina en la torre La Primera, recorrimos el di seño, lo urbano, el trópico y Caracas. Entrevista. Por

25 A lt a C o s tu r a I n t e r n a c io n a l, Chanel, Christian Dior, Versace, Lacroix y Va lentino muestran su colec ción otoño-invierno 90-91. PorMARVAGRIFFIN

CARLOS E. PLAZA

es decir, la otra cara. Por A L E J A N D R A PO Z O . 20 páginas descubren la moda del mal gusto, de la es tética, del diseño y los me dios, de la radio, de la músi ca, de la geopolítica, de la gastronomía, etc. Por B O R IS IZ A G U IR R E , L U IS S E C O , J U A N CARLOS BERTOREL L I, I N E S S IR A , E L I B R A V O , JU L IO C E SA R V EN EG A S, JO R G E SAYEG H , CAR LOS ZERPA Y RO DOLFO HERNAN DEZ.

62 A L G O X EL E ST IL O : La g e n te q u e h ace C a r a c a s , quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Por BORIS IZAGUIRRE

66 EL E S T IL O Y EL G RITO : FotografiARTE vestida, porque de otra ma nera no sería moda. Por

36 D IS E Ñ O : La boda de los siglos, la última locura del diseñador español Antoni MONICAAMOR Miralda: el proyecto HONEYMOON o boda entre la estatua de la Libertad de 31 N.Y. y el monumento de Co A R T E : 9 x N .Y ., Amunda- lón de Barcelona. raín, Arria, Pizzani, León, Lizardo, Sosa, Benahim, Per41 domo y Lazo, demostrarán a 61 . . f H t A f£ ^ T nuestros vecinos del norte EL OTRO LADO PO R T A D A : B la s P ifa ^ , que somos exportables. Por no hS>iLO ZULEIVA VIVAS DE LA MODA.

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Advertencia: "Se ha determinado que el fumar cigarrillos es nocivo para la salud". Ley de Impuesto sobre Cigarrillos

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COMPAÑIAS AFILIADAS Calara Bienes Raíces, C.A. Inmuebles

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Inversiones Abrainca, C.A. Intermediación Financiera

Inversiones Calara, C.A. Oro

Metales Calara Refinación d e metales

Minas Calara Producción Oro Viajes Oambio C aracas Turismo

Promociones Calara, C.A. Promoción/Eventos

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ANA JULIA THOMSON DISEÑOS Calle California, entre C alles Jalisco y Monterrey, Ota. Carylo, Local 4 - Las M ercedes - Teléfono: 751.64.34

star en un gran salón y ver que las miradas se detienen en aquella mqj er vestida elegantemente, que avanza impetuosa, es el mejor halago que puede recibir un diseñador, y con él. la moda” decía hace algún tiempo D ia n e V r e e la n d , la mítica ex editora de la revista Y o g u e , directora de la sección de m oda del M u s e o M e t r o p o lit a n o d e N u e v a Y o rk y, sin duda, una de las dam as más distinguidas de todos los tiempos. Con esta frase resumía muy bien que los cánones de la moda se rigen, básicamente, por una cuestión de imágenes; que los diseñadores son mitos hechos a punta de telas y tijeras que ayer triunfaron, hoy siguen haciéndolo y mañana ¿quién sabe?, porque sus creaciones dependen por una parte, de algo tan sutil e impredecible como son los gustos; y por otra, de los volúmenes de publicidad que acompañan los lanzamientos de colecciones en cualquiera de las capitales de la moda y en cualquier otro lugar donde se pretende hacer carrera en este campo. Se ha dicho, y no sin razón, que para que los estetas del vestir triunfen, su desarrollo creativo debe ir a la par del tiempo en que vivimos. Aún más, ellos son perfectos espejos donde se mira la sociedad contemporánea. A raíz de aquel llamado “viernes negro”, el reacomodo de situaciones y la adaptación del país a una nueva realidad, no escapó a un sector como el de la confección. Fue así como el torrente de vestidos, chaquetas, calzados y accesorios impuestos del “made in” bajo su furia 1983 borró para ciertos sectores aquello de “esto lo compré en Nueva York, Miami” O ESO DE “Tú sabes, lo importado es mucho mejor” y frases por el estilo... Llegó entonces el gran momento de la moda nacional, el antes y el después. Academias de diseño aparecieron por doquier y la moda nacional enfrentó su mayor reto; el logro de una impecable confección, amén de una creatividad de vuelo alto, para poder competir. Ello significó la consolidación de los diseñadores que hasta el momento habían sido pioneros y fue tiemí)o de aparición de nuevos talentos en la escena de la costura vernácula, quienes conforman hoy una élite que ha hecho de este capítulo de la moda por estos lares tropicales, uno de los más excitantes de la historia.

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La revolución de las telas En los 80’, esa década marcada por el culto casi religioso a la imagen y a las formas, los arquitectos de la moda se convirtieron en vendedores perpetuos de estilos y gustos, dictadores de patrones en el uso y desuso del vestido. Ahora, de cara al nuevo milenio, los amos y señores de las telas se han propuesto ser los protagonistas de una revolución que se siente en las pasarelas, en los templos de la noche, en las fiestas de la ciudad. La magia que emanan los creadores de moda desde París, Milán, Nueva York, Londres, Tokio, hechizan a todo el planeta aunque muy pocos tengan posibilidades de acceder a un traje firmado por Ungaro, Givenchy, Dior, Galanos o Versace. De todos modos, hay casas en los más apartados rincones del mundo expertas en copiar los modelos salidos de la gran élite.

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Angel Sánchez: Chaqueta de algodón a rayas adornada con dos soles bizantinos, complementada por una falda corta en piquet blanco.

La moda nacional como nunca No cabe duda de que la moda venezolana vive en un momento especial. Desfiles en los hoteles y salas de fiesta, presentaciones privadas, secciones de modas en revistas y periódicos, son pruebas del vigoroso momento que vive esta industria. 1989 fue el año del Venezuela Pret, evento que reunió a una docena de nuestros diseñadores en una memorable semana de desfiles en la Plaza Real del Eurobuilding; y este año, la muestra organizada por la Fundación de Ayuda a las Familias Campesinas e Indígenas, también puso sobre la pasarela a estos creadores. Los trabajos de algunos como Angel Sánchez, Margarita Zingg, la firma Estilos, Jacqeline Vaillant, la casa Carissima, Mayela Camacho, Ana Julia Thomson y Eligió Muñoz, se presentan cada año al público formando el camino por donde marcha la moda venezolana. Podemos decir que lo que se ve en esas tardes de desfiles, así como en presentaciones privadas, deja por sentado que en la autopista del diseño latinoamericano, Venezuela marcha sin complejos por el canal rápido. Margarita Zingg, Ana Julia Thomson, Angel Sánchez y Guy Meliet son suerte de punta de lanza en la formación de una moda venezolana sólida y, sin duda, artífices de esa “cresta de ola” que vive la Alta Moda en el país. Ellos, provistos de un talento indiscutible, han hecho que la venezolana vuelque su mirada hacia la calidad marcada por los estilos de cada diseñador, esos estilos que los hacen líderes en el arte vestural. 11

que ronda en, desde los grandes salones, hasta las oficinas más modestas. - A mí me parece -dice Ana Julia- que cuando tú ves entrar una dama a una fiesta, debes decir “que hermosa mujer, qué bien se ve”, y no que el protagonista sea el vestido como si se tratara de un disfraz. La personalidad de mis clientes debe brillar por siempre. Mis trajes están hechos para eso y en ello baso la filosofía de mi atelier.

Sánchez: el renovador El diseñador Angel Sánchez es un poseedor de talento innato para la creación. Hoy la moda es una pasión que lo ha catapultado al firmamento nacional, gracias a su particular forma para hacer lo que quiere con las telas; buscar en el pasado los elementos definitorios de su estilo. Con apenas 30 años, este arquitecto egresado de la Universidad Simón Bolívar, ha saboreado infinidad de veces las mieles del triunfo, a lo largo de un lustro de carrera. Por esto de jugar con las tendencias pasadas, podríamos decir que Sánchez es el hombre de las reinterpretaciones estilísticas y, así, su moda lleva un fuerte componente nostálgico, una profunda carga evocadora.

Meliet: el maestro Hace más de treinta años, la invitación de un matrimonio amigo lo trajo de su FYancia natal i un país que ahora también es suyo. Guy Meliet, con el “background” de haber trabajado con diseñadores de la talla de Cristóbal Balenciaga Jean Dresses y Pierre Balmain, se quedó en Venezuela para dictar pauta en el mundo de la moda nacional. Sin duda, y así lo reconocen sus colegas, este creador es el maestro indiscutible de este arte. Sus trabajos son un derroche de glamour y refinado gusto, logrado gracias a una exacta interpretación de los cánones de Alta Costura y de lo que en moda es estéticamente “ponible”. Meliet nos comenta con modestia que “aunque no me considero el mejor en esto, creo que el secreto para que un trabajo como el mío sea biei ¡ reconocido, es trabajar y nada más”. Yagrega, “todo lo que se emprende en la vida ha que hacerlo con seriedad. Si yo le digo a uno de estos jóvenes que me visita que se quede un par de años cosiendo, cortando, no va a tener perseverancia. Las personas que comienzan en e diseño creen que por tener éxito con unos cuantos vestidos están hechos, y ahí está el error. Tener un nombre en el campo de la moda no es mera publicidad, ni de graduarse en una academia, es de constancia y tesón. Con decirle que a veces estoy horas y horas tratando de buscar el efecto que pensé para un traje, revisando los cortes, .chequeando los movimientos... y ya usted ve el resultado”. Ciertamente, el resultado es que la gran Caracas adora envolverse en trajes de este mago de las tijeras. Hay noches, durante una elegante recepción, que se ve, por lo menos, media docena de impecables vestidos, manchados con ese soberbio estilo que ha hecho de Meliet - al igual que de Zingg, Thomson y Sánchez - generales victoriosos en esta batalla de agujas, telas y tijeras.

Zingg: clase y refinamiento

Thomson: el clasicismo

Siempre fiel a las reglas tradicionales del vestir Ana Julia Thomson es abanderada del clasicismo de este arte. En su atelier se trabaja con la idea de que unas buenas telas, mezcla de colores impactantes y diseño de ajustadas proporciones es más que suficiente. Para ella no hay como la sencillez, porque las mujeres distinguidas son, sobre todas las cosas, auténticas. Siempre están reñidas con la estridencia y Thomson se encarga de realzar esa autenticidad como antídoto contra el mal gusto

Sánchez dice que estima muchísimo su trabajo, por ello ha querido darle un fundamento conceptual a su moda, un sello que la identifique y la haga trascender. Ese fundamento conceptual existe gracias a la constante investigación, él mismo nos cuenta que, aunque sus clientes no se den cuenta, en su creación va implícita su “marca”, sintetizada en esos detalles salidos del trabajo intelectual sobre el cual se sostiene la línea de la casa. - De no ser así -apunta Sánchez- pasaría a ser un simple costurero; mi moda no iría más allá de un simple hecho visual. Lo que hago va dirigido a todas aquellas mujeres impetuosas y triunfadoras que se sienten a gusto con prendas bien intencionales, esas que no son de lacitos puestos porque sí.

Margarita Zingg es por antonomasia, imagen indiscutible de la elegancia y el buen gusto de las grandes damas caraqueñas. Licenciataria de la casa Dior, su trabajo comenzó a comienzos de los 80’ de la mano del desaparecido Hernán Suárez. Hoy día esta mujer lleva la batuta de la moda gracias a trajes en los que imperan las líneas poco complicadas y un excelente dominio del color, aunque se siente mucho la influencia que sobre ella ejerce la firma francesa con la cual labora. Para la Zingg, hacer moda debe asumirse como la posibilidad de explotar esa distinción irmata en nuestras damas. Ese ha sido su norte para ser lo que es en la actualidad; experta en hacer que las mujeres salgan a la calle en “tailleurs” que son una oda a la premisa de que para ser elegante, la sencillez es la clave; o en lujosas salas donde muestra un divertido sentido del impacto a través de vistosos detalles, tales como grandes estolas, faldas asimétricas, bordados impecables y, sobre todo, mucho refinamiento en cada pieza.

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De esta forma tendríamos en un extremo esta perversión corriente que ■es pl exhibicionismo fálico, ése retorno ‘ obsesivo dei placer sexüqi dirigido hacia ia exhibición d el pene desnudo^ generalmente en estado d e erección. .íigeras.evoluciones q . partir d e este fénórneno (que anuncia una etdpa importante en la • "transferencia del áfec'fq’’d el cuerpo hacia la ; . ; vesfimehta), es el . perfilado especial d e la zona púbica; albergüé: -. d e los genitales (la ' . braguetq), resultado d é la estrechez del pantalón . mdscullno,* durante la . • < ép o ca d e los TUDOR y cuyas modas 'p erménecieron durante cincuenta años:se llamaba Id dténción, a ; vécés grqtuitqrnenté, \ ; sabré íds cáizqs, ese : élémentó d é véstirnentq: d é colores vivos o cohtrastddas,'ó bien érribéllecldós por un rélléñ'ó.destinadoa dar * • • • ’ Iq impréqón d e una érécción constante. (Traducido d e “LEREVEUR NU"d e J.a.Flügel.EI título, d e la edición origina! es , “THEPSYCÓLÓGYOF ■CLOTHES") ■ : $

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in Igs attes escénicas, el vestuario cuiTipíe únq función artística y éxprésivd fundamental. No es arbitráfio ét cuerpo de aquella prima donha cubierto de seda raja, o et tul negro que colgaba de los hombros de aquel primer actor. Todo lo que ocurre en ese aislado espacio utópico del teatro, la ddrizai lq Ópera e inclüsó el cine, retrafa ün momento -real o éonado- posible gracias a las pinceladas del encuentro artístico. ahí el vestuario existe como vidrio de aumento que evidencia los señftmientos del personaje. Existe corno aporte plástico al montaje, no siempre debidamente reconocido y considerado. Así, seguramerite salvo en excepciones como los vestuarios que realizaron Appia o Picasso, las artés' plqstíGqs en escena son ubicadas en ühítercer lugar y el diseñador dé vestuario es uno de los últimos talentos que se Maman para trabajar en una puesta, tal vez no sea atrevido decir que justamente en el encuentro.éntre e$critcr, músico, escenógrafó, vestuarista, iluminador, productor y director, debería surgir la verdadera obra integral.

VEStIR A OTRO ES CREAR UN ESPEJO

Reflejo de uña realidad o de una fantasía, un personaje es siempre | una propuesta original qué inunda la escena de acción. ■ 1 Vestido es re-creario. Es escuchar una y otra vez la música de fq pieza, o leer incansablemente el texto de la obra. Ceremoniosamente las priméras lecturas anulan la razón y las imágenes espontáneas invaden le mancha negra que a n te c e d ía la creación. En esa sombra van apareciendo ios colores, ios formas y los detalles que se traducen en bocetos y más bocetos. Finalmente la ideóse concreta en materiales, medidas y posibilidades reales de confección. El vestuario en las artes escénicas, a diferencia del vestuario común, permite la inmensa posibilidad détinvento: trajes en papel, plástico, vidrio, mojadois, ajados,: Translúcidos, e incluso desnudos, valen en él rito escénico. . ■

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a no recuerdo bien, pero creo que Boris Izaguirre ponderó en cierta oportunidad lo difícil que es escribir sobre frivolidades sin ser frívolo. Algunos - Roland Carreño, por ejemplo - lo han asumido como -modus vivendi-. Otros, como Luis Brito García, penosamente lo disfrazan de urgente reflexión. Los menos, como el incalificable Boris, lo hacen con religiosa desfachatez. Mi natural timidez me impide enlistarme en cualquiera de estos movimientos, por lo tanto, prefiero reconocer con la sencillez que me caracteriza, que sí, que estoy escribiendo frivolidades y - finalizando el párrafo frívolamente - añadiría en perfecto inglés - so what?”. Entrando en el tema que hoy nos ocupa, el del vestir, imagino que más de uno que me haya visto por la calle se reirá de mi osadía y comentará entre carcajadas que cómo me atrevo a escribir sobre moda si tengo la elegancia al vestir de un Teodoro Eetkoff. No le quitaré la razón a mi antipático detractor. Pero tampoco admitiré que estoy escribiendo sobre moda. El texto que está en sus manos es un ensayo sobre la problemática político-social del vestirse dignamente en Caracas. Por otro lado, si bien es cierto que me visto muy mal, está más que comprobado que un crítico no está en capacidad de superar al criticado, por deleznable que éste sea; eso salva mi derecho a la censura. Abriendo el tema, afirmemos desde un principio que la ropa es un problema que presenta muchos aspectos. El más notorio de ellos es el diseño de lo que llevamos puesto. La ropa debe ser bonita, 5ero no más bonita que uno. Debe ser lamativa, pero no debe parecer rebuscada. Debe ser elegante, pero de apariencia cómoda. Otro aspecto igualmente delicado es el de la composición de la tela, continuamente nos tropezaremos con algún arquitecto que con disimulo, o no, tome entre dos dedos una punta del traje que llevamos y diga con tono de erudito: -40% de algodón ¿no? - pero con el tono despectivo de quien en realidad nos está diciendo: -60% polyester ¿no?. Recordemos que hasta hace pocos años el poder adquisitivo había democratizado el vestir, y prácticamente cualquiera que supiera distribuir sus ingresos podía tener acceso a la ropa. Mujeres de alta, media-alta, media, media-media y estrictamente-media clase media, podían vestirse con dignidad y variedad. Las más adineradas adquirían modelos originales de las casas de alta moda, pagando hasta 10.000 dólares por cada traje. Las más modestas se conformaban con comprarle a un ama de casa viajera, una ropita comprada en la Calle 14 de Nueva York, pero de muy buena marca o muy buena imitación. Las del medio - que siempre son las más desgraciadas - compraban con esfuerzos ropa pret a porter de diseñadores famosos, sin darse cuenta de que pagaban por un nombre - generalmente inventado - que no tenía más mérito que el de parecer francés. Hoy en día, vivimos tiempos en los que las mujeres se visten como sus intereses bancarios se lo permiten. A eso se debe que veamos levantarse el puño de secretarias y amas de casa, de deudoras hipotecarias, de sifrinas y de ñángaras, y que dentro de ese puño vaya una fotocopia de la revista Yogue. Sus pasos se dirigen sin vacilación a casa de la modista. Definitivamente, estamos de vuelta en la era de la costurera. Cualquiera que pretenda presumir de originalidad en su vestuario debe avanzar con paso corto y mirada penitente a la modista de mamá. Si en la calle te preguntan quién te cose, podrás decir con orgullo : Pepa Gutiérrez. Hay tanto diseñador en el mundo que nadie se atreverá a suponer que se trata de una modista gallega y no de una vanguardosa diseñadora almodovariana. Algunos tienen la bendición de una madre a la antigua que cose de maravilla. Pero tenemos el consuelo de que son los

La r o p a e s un p r o b le m a q in vo lu cra m u ch o s a sp e c to A n d a r ''a la m o d a ”, y a no t \ i r e q u is ito sin o un p riv ile g io . La c r is is a le jó d e la s m a n o s d e la m a y o r ía lo s tí\j e x c lu s iv o s c o m p r a d o s en alg u n a c iu d a d c o sm o p o liti y p u s o d e n u evo a v a le r a la s o lv id a d a s c o stu re ra s. C u a lq u iera q u e s e p r e c ie d

a n d a r s ie m p r e bien v e stid o i ‘ ^ ‘ •‘ >0 P r e v i a n u n u e SUS

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menos. En cuanto a las costureras, hay algunas que realmente asumen la vanguardia de la moda mundial, mientras que otras se empeñan en hacer lo que les da la gana con nuestra tela En cualquier caso, se impone la necesidad ser inflexible pero recordemos que estamos en sus manos adulador también. No es conveniente ofender su v sensible ^ corazón, P a r a* asegurarnos de que van a hacer exactamente lo que estamos pidiendo , debemos adoptar la técnica de la reiteración: repita doscientas veces qué es lo que usted quiere, para que ellas por influencia subliminal, o por agotamiento, terminen haciéndolo. Este tema, el de la costurera, me conmueve especialmente porque reconozcc que siempre he sentido cierta repugnancia por la masifícación de la ropa. Encontrar por la calle a alguien que va vestido igual que uno es ciertamente intolerable. Además, siempre tengo la impresión de que la ropa que venden en la calle encierra un timo. Esto último lo ilustraré con un breve ejemplo: Cierta vez vi en la vidriera de una popular tienda de nombre londinense algo que me gustó. Se trataba de una camiseta con el logo de Superman estampado en el

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ry*í' pecho. Amo los clásicos, y por un momento estuve tentado a comprarla. Descubrí con sorpresa que apenas costaba 300 bolívares - demasiado barata - y sospeché. Total que la revisé de arriba a abajo hasta que me di cuenta de que una inocente etiqueta advertía que para conservar el estampado había que lavarla en seco. Esto quiere decir que cada vez que usara la cochina franela de 300 bolívares tenía que gastarme 100 en tintorería. ¿Qué quieren que les diga? Pues que era una compra muy poco recomendable. Dando una vuelta por el oeste me he tropezado a veces con Pepeganga o cualquiera de sus imitadores. Allí he descubierto que el problema de la ropa de Pepeganga no es que sea barata, es que no hay manera de disimularlo. Pongamos como ejemplo una franela. Nada más sencillo y distinguido que una camiseta blanca unicolor. Pues en Pepeganga no hay. Si usted quiere una camiseta debe conformarse con una amarilla ribeteada en azul que tiene un estampado de cacatúas y la leyenda Yo amo a Venezuela. No es falta

de patriotismo, pero hablando en términos de estética, nadie que se 5onga eso puede andar poi a vida con la frente en alto. Para muchos el templo V de las abluciones es el CCCT. Allí bajo la antipática mirada de sus dependientas - que te tratan como si al vender te hicieran un favor - algunos mortales se conforman con pensar que se visten mejor porque gastan más. Estos infelices tranquilizan así su conciencia, y lo que se gastan en ropa se lo ahorran en psiquiatra. Yo por el contrario, a manera de epílogo, invito a los lectores a que se integren al éxodo que huye de los centros comerciales. Los lunes iremos al Centro a comprar las telas y los jueves iremos a Chácao a casa del sastre y la costurera. Así, de una manera definitiva y apocalíptica cobrarán estos benefactores de la humanidad y la femeneidad; la importancia, el nombre y el lugar que la historia les Snía deparado.

Por: Alberto Perreras

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EN LAS PASARELAS DE PARIS Y ROMA, CHANEL, CHRISTIAN DIOR, ATELIER VERSACE Y VALENTINO, ENTRE OTROS MODISTOS, PRESENTARON SUS C O LEC C IO N ES DE

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Una moda con estilos y culturas diferentes fue la que presentaron los modistos de la alta costura francesa e italiana en el mes de julio pasado y que afortunadas mujeres alrededor del mundo lucirán en el otoño e invierno próximos. Como nunca antes de esta temporada, la alta costura que solo se presenta en París y Roma en sitios exclusivos -los llamados “templos del ligo” como el Hotel Ritz en París o el Casino dell’Aurora del Palacio Pallavicini en Roma- es sinónimo de preciosidad, de riqueza y de lujo; una moda de gusto moderno, fluida y suave que acaricia la silueta femenina. Para la noche: una línea corta, cortísima, para lucir bellas piernas con mini vestidos, shorts, abrigos cortos... tal vez un homenaje a los años sesenta...; una infinidad de tailleurs y de vestidos plisados que acentúan o esconden con mucha habilidad las partes del cuerpo femenino. Para el día: vestidos cortos, con “microfaldas”, de nuevo tailleurs pero con tejidos damascados o ricamente bordados, trajes largos con línea fluida y drapeada, faldas muy amplias, capas con o sin capucho largas o bien cortas, chaquetas-parka, todo bien construido y obras maestras en su simplicidad. Tejidos nobles como la seda unicolor o en preciosos estampados, lanas como el tweed para el día, el terciopelo, encaje y brocados... Bordados opulentos en oro con motivos floréales y orientales, V2iriedad de materiales con detalles invisibles. Los colores: El negro siempre protagonista, blanco, pero también color, mucho color, en todos los tonos del rojo, del rosado y del verde, ciertos pasteles, damascos en las tonalidades del marrón...

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Accesorios de gran importancia en los trajes:

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el botón “joya” en oro o con perlas y con inspiración oriental... Botas altas, de tacón bajo para el día, botas de gamuza y de satén bordadas altas hasta la mitad de la pierna que se llevan de noche con el micro-vestido en satén bordado de Chanel. Zapatos y sandalias en tacón muy alto para la noche.

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Dos piezas: ch a le co bolero en íw eed rosa viejo ribeteado con cintas de gros negro sobre vestido "tee shírt" en crep e d e lana negro.

G ran abrigo d e noche en terciopelo negro con cuello tipo chal y puntas de cibelina. Com binación d e noche en terciopelo azul pacífico. Broches d e m osaico d e cocodrilo.

Foto: KarI Lagerfeid

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Abrigo tipo cardigan “Arlequín y Solimán' en terciopelo color vivo bordado. Traje en crep e rojo tipo "Tank' C h aq u eta asim étrica d e lana roja d eco rad a con adornos dorados de hierro forjado. Sweater y jean en cuero negro. Traje d e e n ca je dorado bordado con cinturón d e satén rosa y faida plisada.

Foto: Jean-Francois Gaté

Corsé d e satén Duchesse Chartreuse bordado. Vestido d e organza negra y falda retroussée en brocat-jacquard a flores.

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aria Eugenia Arria Susana Amundaraín Garios

Por: Zuleiva Vivas

Perm anecer a l margen del mundo exterior y a no es opción viab le p a ra los artistas venezolanos. De allí los diversos esfuerzos y iogros en cuanto a encuentros e intercam bios con el exterior que han venido desarroilando instituciones com o ia Fundación Amigos dei Museo d e Belias Artes. Ei positivo resuitado de uno de estos encuentros fue ia propuesta de C a re sse Lansberg d e A icóntara de invitar a la e sp e cia lista y orítioa de arte neoyorkina Phyllis Tuchman, com o curadora d e una exposición de arte contem poráneo venezolano dirigida a itinerar por varias ciu d ad es de USA. Así nació “VENEZUELA: The Next Generotlon”, una exposición que abrirá sus puertas el 8 de noviembre de este año en ia G aiería d e Baruch Coilege de Nueva York.

El arte nunca ha sido neutral, por el contrario, siempre ha estado relacionado con el entorno social. Puede reflejar, reforzar, transformar o repudiar algo, pero obligatoriamente mantiene una relación de necesidad con la estructura social. Los valores, la dirección y los m otivos de una sociedad se correlacionan con el arte que ésta produce. El arte de los últimos cincuenta años ha estado dominado sobre todo por una percepción difícil, deliberadam ente in accesib le y desconcertante. Cualquier artista de nuestra sociedad contemporánea que quiera crear una serie de valores, debe moverse activamente en el mundo exterior. Permanecer al margen del sistema ya no es una opción viable. De esta manera expresa su opinión la crítico neoyorquina, Suzi Gablik, al analizar lo que para ella es un estado de desintegración o el ocaso de la cultura y la edad moderna. La posibilidad de trascender la localidad en la que se encuentra el arte actual venezolano parece estar llegando, finalmente, a nuestros jóvenes artistas. Comienzan a darse los primeros pasos con el objeto de mostrar en USA obras de arte realizadas por creadores de la generación de los 50’s, y lo que es más importante, se trata de artistas que se expresan con lenguajes contem poráneos, identificados con el espíritu de su época. Tomar conciencia de la difícil tarea que representa organizar una exposición colectiva de exportación, es un acto valiente y responsable en la Venezuela

de hoy, más aún si se orienta la iniciativa a partir de la planificación de encuentros entre especialistas extraiqeros (críticos de arte, investigadores, directores de Galerías y Museos) y artistas venezolanos. La Fundación de Amigos del M useo de B ellas A rtes ha sido parte activa y fundamental en este proyecto. Gracias a sus esfuerzos y a una cuidada programación, se realizaron en Caracas dos encuentros de personalidades vinculadas a las artes plásticas contemporáneas. Los objetivos eran intercambiar ideas y confrontar a los artistas venezolanos con la opinión de especialistas extrai\jeros, al tiempo de posibilitar la entrada del arte nacional contemporáneo en Galerías, Museos o Colecciones norteamericanas. El primer grupo de invitados asistió en 1988 a los distintos Museos de la ciudad donde se presentaba la Bienal Nacional de A rtes Visuales. Intercambiaron opiniones con investigadores y asistieron a los talleres de los artistas, así como a las Galerías de arte. La diversidad de técnicas y tendencias sorprendió a los invitados. Comprobamos cómo la recíproca desinformación a la cual estamos sometidos, no ha permitido una proyección y promoción eficaz del joven potencial creador que poseemos. El resultado positivo de este primer encuentro fue la propuesta de C aresse Lansberg de Alcántara de invitar a Phyllis Tuchman como curadora de una exposición de arte contem poráneo

venezolano dirigida a itinerar por varias ciudades de USA. El interés y entusiasmo de Phyllis Tuchman no se hizo esperar, al cabo de algunos meses regresó por espacio de cuatro semanas a observar cuidadosamente el trabEyo de los venezolanos. Phyllis Tuchman es escritora, profesora de historia de arte y curadora, además de ser crítico de arte para distintos periódicos y revistas tales como: el New York Newsday, The Journal o f Art, el New York A bbeville Press y House & Garden, entre otros. Phyllis es colaboradora de importantes publicaciones de arte, sus artículos, entrevistas y crónicas de exposiciones han aparecido en Artforum, Art in America y Art N ew s, así como en Vogue, E lle y la revista A rchitectural D igest. Phyllis Tuchman ha escrito diversos libros entre los cuales se cuenta la biografía de George Segal y varios textos para catálogos de exposiciones en Museos y Galerías de arte en USA, Francia y España. También dicta conferencias y seminarios en distintas universidades norteamericanas invitada por el W illiams C oilege y el H unter C oilege, entre otros. El trabEyo desarrollado por la curadora durante su estadía en Caracas fue intenso y demostró una capacidad de observación y estudio dignos de ejemplo. Los críticos, en la década de los noventa, se plantean utilizar otros códigos apeirte de la palabra. Puesto que el arte es visual, dicen, habría que trabajar con im ágenes. Este trabajar con imágenes es el objetivo

Sosa Ernesto León Ricardo Benahim Antonio! SUSANA AMUNDARAIN

principal de la exposición que Phyllis Tuchman propone; busca sistematizar sus ideas a través de la estructura de la muestra, de las relaciones que se establecerán entre otras y hacer visibles sus propias lecturas dentro de ese corte transversal o longitudinal que practica en el arte cuando lo estudia. El solo hecho de presentar una muestra actual, ya es una conceptualización de su parte. Allí hay una actitud, una toma de decisiones que se comunican al público. “Venezuela: The N ext G eneration”, es la denominación que dará Tuchman a la muestra. En ella participarán sólo pintores. La curadora considera que debido a la pluralidad de tendencias, lo indicado es iniciar la promoción con obras bidimensionales. Observamos, sin embargo, una selección orientada, en su mayoría, hacia la nueva abstracción: Jorge Pizzani, Ernesto León, Susana Amundarain, Luis Lizardo, Carlos Sosa, Ricardo Benaím, Félix Perdomo, Antonio Lazo y María Eugenia Arria, informarán a nuestros vecinos del norte con sus formas de expresión, que somos exportables. Esta exposición abrirá sus puertas el 08 de noviembre de este año en la Galería de Baruch College en la ciudEid de Nueva York. Habrá un simposio de día y medio con los nueve artistas quienes vigyarán para el evento, además de una charla de Phyllis Tuchman y otra de Ann Horton y un panel de los artistas con estudiantes de las distintas escuelas de arte de N.Y. También un encuentro de los nueve artistas con galeristas y museólogos. Gracias al patrocinio de la Fundación Banco M ercantil, Cavelba S.A., Morris Elias Curiel, M inisterio de R elaciones E xteriores, División de Cultura, Venezuelan American Endowment for the Arts, la Misión Venezolana en la ONU y a la Fundación Lansberg, Venezuela podrá presentar nueve de sus mejores pintores jóvenes en Nueva

York este mes. Tres elementos claves se han reunido en esta oportunidad que aseguran el éxito de esta muestra: un catálogo im preso por C hristies International, una galería institucional y reconocida en la ciudad de Nueva York y una curadora norteam ericana y bien conectada en la escena del arte en USA.

mismo, ha realizado estudios sobre Historia del Arte en la Universidad Central de Venezuela, estudios de performance como invitado en New York University y ha participado en numerosos seminarios y talleres. Se ha desempeñado como docente en diversos institutos y centros educativos de Caracas y en la Universidad Central de Venezuela. Ha expuesto individualmente en la River Gallery, en Denver, Colorado (1982); en la Galería de la Universidad Central de Venezuela (1983); en la Galería Arte Hoy, Caracas (1996,87 y 89); en la Galería Vía, Caracas (1987 y 90) y en los Espacios Cálidos, Caracas (1987). Ha participado en innumerables exposiciones colectivas desde 1976 en Denver-Colorado, Caracas, La Guaira y Nueva York.

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María Eugenia Arría Nació en Caracas en 1951 Entre 1974 y 1984 vivió y trabajó en la ciudad de París y desde 1984 reside en Basilea, Suiza. Realizó sus estudios artísticos en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas (1969-1973), en la Ecole Natlonale Supórieure des Arts Dócoratifs (Especialidad G rabado), París (1974-1978), Taller Citó Internationale des Arts, Fundation Ecole Nationale Supórieure des Arts Dócoratifs, París (1979-1981), Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Teoría e Historia del Arte, París (1981-1983). Ha realizado exposiciones individuaies en París, Caracas y Bonn y entre las exposiciones colectivas se destacan, entre otras las del Salón Michelena (1975), Concurso de Dibujo Joan Miró, Fundación Joan Miró, Barcelona, España (1979), Salón de Mai, París (1979), Salón du Trait, París (1979), Salón de Dibujo, Fundarte, Caracas (1980), Espacio Latinoamericano, París (1981), Bienal Internacional de G rabado, Ljuljana, Yugoslavia (1981), Salón de Jóvenes Artistas, Caracas (1981), Sala de la Jeune Peinture, París (1981-1982), Seis Jóvenes Artistas Venezolanos, Exposición Itinerante en Alemania (1983), Trabajos en Papel, Villeparisis, París (1985), Feria Internacional de Arte, Basilea, Suiza (1987), Exposición Kunstkredit, Basilea, Suiza (1988) y la IV Edición Premio Eugenio Mendoza, Caracas (1988).

Susana Amundarain Nació en Caracas en 1954. Realizó estudios generales en la Universidad Simón Bolívar y estudios en el cam po artístico en la Metropolitan College en Denver, Colorado, en los Estados Unidos, obteniendo su Maestría en Artes en la Universidad de Denver. Así

Carlos Sosa Nació en Caracas en 1950. Realizó sus estudios en el Instituto de Diseño Neumann de Caracas e inició su actividad expositiva en 1979. Sus principales exposiciones individuales se han realizado en la Cayman Gallery de Nueva York (1979); Galería Durbán, Caracas (1981); Espacio Anexo

de la Sala Mendoza, Caracas (1983); y en la Sala Mendoza (1985). Sus principales exposiciones colectivas: New York Avant Garde Festival, Nueva York (1980); Salón d'Arte Sacró, París (1982); Salón Premio Joan Miró, Barcelona, España (1982); Salón de Artes Visuales Arturo Michelena, Ateneo de Valencia (1982); Edición del Premio Eugenio Mendoza,

& Pl(

Caracas (1984); El Nuevo Dibujo Sala Mendoza (1984); Venezuela en el Centro de la Pintura, Centro Cultural de Buenos Aires (1985); Amazonia, una Exposición de Pintura, Sala Mendoza, Caracas (1985); Salón Nacional de Jóvenes Artistas, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas (1985); y Apuntes para una Historia, G alería de Arte Nacional (1986).

CARLOS SOSA

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N( i a^ 5 paneles de 7 de la serie'A G EN D A '; 8 Jueves, 25 Domingo, 1 Sábado, 12 M iórcolesy 18 Martes. 1989 Técnica mixta. 145x76 cms. ca d a

Ernesto León Nació en Caracas en 1956. Realizó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y en el Instituto Paul Colemans de México. Posteriormente viajó a la ciudad de Nueva York, donde se dedicó enteramente a la pintura. Participó en la II Exposición Nacional de Dibujo en Caracas, en el año 1981. En 1983 recibió el Premio a la Mejor Obra en el Camegie Art Center de Washington. En 1985 participó en el II Premio Eugenio Mendoza y obtuvo el primer lugar. Además de ello, también ha participado en las siguientes colectivas; Alternativa i en Caracas (1984); Bienal de Dibujo del Museo de La Rinconada, Caracas (1985); New Forms of Figuration en el Centro de Relaciones Interamericanas de Nueva York (1986); Amazonia I en la Sala Mendoza en Caracas (1987); Bienal Internacional de Sao Paulo, Brasil, donde representa a Venezuela (1987); Amazonia

II, Sala Mendoza, Caracas (1987); International Art Show for the End of World Hunger en el Minnesota Museum of Art, Saint Paul, Estados Unidos. Ha

realizado exposiciones individuales en la Sala Mendoza, en el Centro de Bellas Artes de M aracaibo y en la G alería Sotavento, entre otras.

ERNESTO LEON

Paisaje Caraqueño' (serie Paisajes Q uem ados)Hojilla de oro sobre metaM36x13ó cms.

IZO

LuisLizardo Félix Perdomo Jorge Pizzani

Ricardo Benalm Nació en Caracas en 1949. Realizó su primera exposición individual en la Galería Molí, en Lima, Perú en 1979. En 1981 participó en una exposición coiectiva en el 'Atellier 63' en París. En 1982 expuso en el XXI Concurso Internacional de Diseño Joan Miró en Barcelona, España. En 1983 participó en la colectiva "Seis Jóvenes Artistas de Venezuela', exposición que itineró en las ciudades de Bonn, Frankfurt, Munich, Berlín y Hamburgo. Ese mismo año expuso en la Pratt Graphic Center Gallery en Nueva York. En 1984 obtuvo el Primer Premio del Jurado en el Salón de Potsdam.

en Caracas. Entre muchas exposiciones colectivas, ha participado en el Salón de Artes Visuales Arturo Michelena; en el Salón de Jóvenes Artistas del Palacio de las Industrias, Caracas; en el Salón de Jóvenes Artistas del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas; en la Bienal de Dibujo y

G rabado de la Galería de Arte Nacional; en la Bienal de Dibujo y G rabado del Museo de Arte de La Rinconada; así com o en la G alería Venezuela del Consulado de Venezuela en Nueva York; el Bolívar Hall, Casa de M iranda en Londres y en el Museo Guayasamín en Quito, Ecuador.

UJISLIZARDO

Félix Perdomo Nació en Santa Teresa del Tuy en 1956. Realizó sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Se inició en el Taller 'La Taza' del Instituto Pedagógico de Caracas y pertenece al grupo Taller El Herbario, conjuntamente con José Ribas, Onofre Frías y Antonio Lazo. Actualmente forma parte de un grupo de artistas plásticos en el que se encuentran Jorge Stéver,

Eugenio Espinoza, Max Pedemonte y Santiago Cárdenas. Trabajan en conjunto y proponen, según lo define el mismo Perdomo, una pintura seria, sin ataduras de moda. Ha expuesto en la mayoría de los salones de arte que se realizan en el país y en 1988 obtuvo el Tercer Premio en el Salón de Pintura del Metro de Caracas. En 1989 obtuvo el Segundo Premio en la Bienal Dior. En marzo de 1990 expuso individualmente en la Galería Garcés-Velózquez de Bogotá.

FELIX PERDOMO

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Antonio Lazo Nació en Caracas en 1943. Realizó estudios de formación docente en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Desde 1986 reside en París. Ha realizado exposiciones individuales en la Casa de la Cultura de Acarigua y Araure [1966); Museo Mariscal de Ayacucho, Cumaná (1979); Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UCV (1979); Sala Mendoza, Inventario y Galería G, Caracas (1986); Galería Sotavento (1988). Entre sus exposiciones colectivas se destacan: El Paquete Erótico, Sala Ocre, Caracas (1979); Nuevo Dibujo, Nueva Generación, Memphis, EEUU (1980); Indagación de la Imagen Parte II, Galería de Arte Nacional, Caracas (1981); Bienal de Artes Plásticas, Caracas (1982); Nuevo Dibujo, Sala Mendoza, Caracas (1984); Bienal de Artes Plásticas Barquisimeto, Museo de Barquisimeto (1984); Muestra Colectiva de Dibujo, Sala Venezuela, Bogotá (1985); II Bienal de Dibujo, Museo de La Rinconada, Caracas (1986); I Bienal Nacional de Artes Visuales, Museo de Bellas Artes, Caracas (1988); La Imaginación de la Transparencia, Museo de Bellas Artes, Caracas (1988) y Salón de Pintura Metro de Caracas (1988) en el cual obtuvo el Primer Premio. Entre sus distinciones también figura el haber obtenido el Primer Premio de la 1Bienal Nacional de Artes Visuales del Museo de Bellas Artes de Caracas.

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t Sin título 1990 Técnica mixta49x67 cms.

Jorge Pizzani

Sin título (Serie Los ArtDoles) O leo sobre tela

Nació en Acarigua en 1949. Egresó del Instituto de Diseño Fundación Neumann, del Centro de Enseñanza Gráfica de Caracas y de la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Realizó sus primeras exposiciones individuales en la Galería Viva México y participó en colectivas del Museo de Bellas Artes de Caracas y de la Sala Mendoza. Viajó a España, se radicó en Barcelona y a lo largo de dos años estudió la obra de Pablo Picasso. En París,

ciudad a la que viajó posteriormente, inició una nueva etapa dedicada fundamentalmente a la pintura. Desde la Ciudad Luz realizó una serie de intervenciones en museos y galerías de Europa, tales como Bonn, Frankfurt, Munich, Berlín, Hamburgo, Bruselas y Tournai. Jorge Pizzani .ha sido merecedor del Premio Rontarca en 1979 y ha sido galardonado consecutivamente en el Salón de Jóvenes Artistas en 1981 y 1983.

JOROB PIZZANI

Luis Lfzardo Nació en Caracas en 1956. Egresó de la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. En 1978 viajó a Londres, becado por el COÑAC, donde realizó estudios de postgrado en pintura en el St. Martin's School of Art. Ha realizado exposiciones individuales en el Neumann's Room en Oxford, Inglaterra, en la Galería Antonio Estóvez en Mórida y en la Galería Sotavento y en la Sala Mendoza

\ ,Sin título 1988 A crílico sobre tela 160x277 cms.

uando era niña me gustaba dibujar y mis padres lo interpretaron como que yo debía ser arquitecto, y lo más cómico es que desde que lo soy no he vuelto a dibujar más nunca. Decenas de fotos urbanas pegadas en las paredes de su oficina, evidencian la pasión de C elina Bentata por la arquitectura. G raduada en el año 62, la mayoría de los proyectos que ha realizado son viviendas multifamiliares y unifamiliares, adem ás de dos o tres edificios entre los cuales se encuentra la Torre La Primera, y la Torre Lido, actualm ente en construcción. C.P.: ¿Crees que el hecho de haber diseñado más viviendas que edificaciones comerciales tenga algo que ver con tu estilo de diseño? C.B. No, no se pueden jerarquizar los trab^yos desde puntos de vista como dimensión o función, sino más bien desde perspectivas creativas y estéticas, allí es donde radican las posibilidades de realización, tanto del proyecto como del autor. Los parámetros para medir la creatividad en el diseño son el resultado de tu fantasía con la realidad. De allí que los edificios de Bentata sean tan gráficos, geométricos y hasta orgánicos, características que rozan el riesgo constante de perder su funcionalidad y com odidad. Al «

metros cuadrados concebidos para que vivan cuatro o seis personas, que uno de trescientos metros donde sólo vivirán tres? C.B.: En el mundo entero cada día aumenta más la tendencia hacia ese reto: diseñar con creatividad, estética y presupuestos modestos para cubrir las necesidades de gente de pocos recursos. Lo que ocurre en Venezuela es que lo que se denomina interés social es igual a recursos sumamente escasos y exprimidos. Por eso cada vez se hace más difícil introducirles un buen diseño.

¿QUIEN VIVE EN C A R A C A S?” C aracas es un valle y como tal llegó un momento en su historia en el cual, después de muchos años de crecimiento acelerado y sostenido, se llenó. Se sobresaturó de calles, edificios, autopistas, avenidas, etc. El crecimiento de la ciudad se dirige entonces hacia la montaña y los cerros, que también se llenaron. Están destruyendo lo que existe para construir cosas nuevas. Tumban sin remordimientos casas hermosas para construir edificios apretados. El valle está pasando a convertirse en nad a, en un collage mal hecho y de mal gusto, sin historia, presente, pasado ni futuro.

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“NO SE PUEDE FRENAR EL PROGRESO TROPICAL” C.P.: Crees que la arquitectura caraqueña actuí' toma en cuenta el contexto geográfico y climático de la ciudad, como factor determinan en el tipo de construcción?, ¿no se olvida un po que estamos en el trópico? C.B.: El principal punto que debe considerar uj arquitecto a la hora de diseñar, es el hombre. E el caso Caracas, ese hombre, a pesar de vivir e el trópico, no es exactamente muy tropical y a las puertas del siglo XXI, su espacio íntimo y profesional es invadido por el ruido y el polvo. Trópico es igual a sol inclemente y lluvia torrencial, eso es bello en tanto no incomode t vida cotidiana. Tenemos un reto muy grande como arquitectos o constructores, porque no podemos olvidar dónde estamos pero tampoc podemos dejar de lado al hombre y sus necesidades, o, por qué no, sus caprichos. El hombre contemporáneo no quiere sufrir las desventuras cambiantes en su vida diaria. Por otro lado, al diseñar, existen razones básicamente económicas que no permiten dar respuestas más coherentes al problema climático en términos de espacio, puesto que son equis cantidad de metros de construcción que la ingeniería te los computa, el promotor t los cobra, el propietario te los reclama y así sucesivamente, hasta obligarte al aire acondicionado, al vidrio ahumado, a las rejas: cerramientos por todos lados porque tampoco podemos dejar de tomar en cuenta la segurida personal, entre otros factores. En nuestra sociedad lo que no nos deja disfrutar del trópico, no son los arquitectos.

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“EL HILO CONDUCTOR DE CA RA CA S ES QUE NO TIENE HILO CONDUCTOR”

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respecto ella resalta el delicado rol del arquitecto en el resultado sintético que, adem ás de generar espacios habitabies y utilitarios, debe vincular la parte estética con la practicidad. C.B. Hemos avanzado mucho en demostrar que la buena arquitectura es rentable. C.P.: Es rentable cuando se trata de apartamentos que cuestan alrededor de diez millones de bolívares y se encuentran, por lo general, al este de Caracas, pero ¿qué pasa con el resto de las edificaciones? C.B, Efectivamente, en ese tipo de edificaciones la cosa cambia. Yo he incursionado en el mundo de la vivienda de interés social, que yo llamo de desinterés social, porque te exigen que en setenta metros cuadrados metas dos cuartos y dos baños; esto equivale a decir “no me importa en nada que esa gente vaya a vivir allá adentro”. C.P.: Pero a nivel de reto profesional ¿no es más interesante diseñar un espacio de noventa

C.P.: ¿No crees que esta política habitacional hará perder la identidad de Caracas tal cual como la han perdido los venezolanos? C.B.: Nosotros no tenemos la suficiente madurez e historia en términos de tiempo, como para saber cuál será nuestra fisonomía en el futuro. Lástima que durante nuestra juventud hayamos irrespetado la tradición cercana y hayamos permitido esa pérdida de aprecio y amor al pasado y la historia. Me preocupa mucho la poca permanencia que tienen nuestras edificaciones y el poco respeto urbano y a la idiosincrasia de nuestro pueblo. Igual sucede con la poca importancia que se le da a los documentos, bien sean gráficos, impresos o arquitectónicos. Actualmente estoy traficando junto a otros arquitectos en un proyecto que se denomina “Fundación Museo de Arquitectura”, que pretende rescatar y conservar un patrimonio en términos de documentos, ya que no podemos pretender que se haga en términos reales.

C.P.: Arquitectónicamente hablando, ¿cómo es Caracas? y ¿cómo crees tú que debería ser? C.B.: Caracas es una ciudad ecléctica. El hilo conductor de Caracas es que no tiene un hilo conductor. Hoy en día no existe un ordenamiento, ni un plan preestablecido que haga proyecciones a largo plazo, o mediano acerca del crecimiento que sufrirá esta ciudad en los próximos años. C.P.: ¿Te gusta Caracas? C.B.: No... es decir, me desagrada en cuanto a 1 caótico que resulta a la vista. Como arquitecto i me gustan más las ciudades ordenadas que el j caos que se vive aquí. Pero por otro lado, si bie¡ las ciudades reticuladas de fachadas uniforme.! son muy bellas, también son muy finías y tristes; Caracas encama un poco esa locura del trópic en el sentido de que cada edificio como que busca orientarse, mirar al Avila, voltear al sol, ! huir del viento. Por otro lado es la alegría de la i luz, dinamismo, exuberancia, es ser j extrovertido como lo somos nosotros, ! informales, chispeantes... siento que esta ciudad, con todos sus defectos, responde un poco al carácter de quienes vivimos en ella.

Por: Carlos Eduardo Plaza

Foto; Miguel Angel Alonso

La Boda d e Se llama Antoni Miralda, es diseñador, español y tiene los fusibles vol La última que se le ocurrió, luego de haber realizado sus famosas recetas de comida de colores, sus montajes con soldaditos de plástico, las más descabelladas decoraciones kitsh, fiestas comunitarias, coloridos sin escrúpulos y cualquier cantidad de manifestaciones artísticas interdisciplinarias efímeras, es el proyecto “HONEYMOON que desde el 86 hasta el 92 incluye todos los trámites pre nupciales y post para la boda de la Estatua de la Libertad de Nueva York con el Monumento a Colón de Barcelona. “HONEYMOON” es el título que engloba una serie de actos, ceremonias y celebraciones que el diseñador español, Antoni Miralda ha creado para festejar la boda imaginaria entre el monumento a Colón, ubicado en el Puerto de Barcelona y la Estatua de la Libertad, en la Bahía de N.Y. Los cónyuges se miran desde hace 100 años desde ambos lados del Atlántico y este proyecto de Miralda no es más que un tributo al intercambio de productos, ideas y costumbres que han vinculado al Viejo y Nuevo Continente desde el descubrimiento de América. Los preparativos de la boda empezaron en 1986, pero será el 92 el año culminante. Como siempre son necesarios un noviazgo, prenupcias, banquetes, despedida(s) de soltero(a), procesión nupcial, ceremonia de la boda, luna de miel, para finalizar con el nacimiento de un monumento doble.

La trayectoria de Miralda, si bien es poco conocida, no deja de seducir apenas se descubrid su variedad y extensión. Apasionado por el color, emana un impulso febril por mezclar disciplinas que desemboca en una actitud pionera. Miralda nace en Terrassa, Barcelona er 1942. A los veinte años viaja a París, donde se dedica a la fotografía profesional en revistas como YOGUE y ELLE, entre otras. “Yo llegué de Barcelona con mi cámara al hombro y una sola lente. Contra toda lógica muy pronto publiqué cada mes en ELLE. Eso me abrió puertas, forma de vida y sobre todo me dio posibilidades de poder experimentar cómo no quería vivir. No m : interesó todo aquello y, aunque me divertí mucho, volví a lo mío: a trabajar exclusivamente en mis propias ideas”. Para aquella época lo de él eran las grandes esculturas y los montajes con soldaditos de plástico. El próximo escalón fueron los rituales r las piezas comestibles. Son clásicos de su repertorio las recetas de comida de colores, entre las cuales figuran los panes y las ensalada: de paista. Para eventos específicos confecciona platos aún más raros y pintorescos, que combinj: con video, instalaciones, música, en fin toda unaj escenografía que va desde latas de Coca-Cola aplastadas recogidas en las calles de N.Y, hasta flechas de azúcar, réplicas de las que se encuentran en la estatua de San Sebastián en la Iglesia de Santa María del Coro. En el 72 se traslada a N.Y. y desde allí comienza “cocinar” HONEYMOON. Un proyecto que serásin duda, la boda del siglo, por lo rimbombante ! de la preparación y lo peculiar que resultan los | contrayentes, nada más y nada menos que la . Estatua de la Libertad y el monumento a | Cristóbal Colón. Ahora bien, no crea que la ! cuestión es una simple idea sobre papel, este : matrimonio va viento en popa y un nutrido calendario de actos se inició sin que muchos se : dieran cuenta: ; -El 11-10-86 se celebró en N.Y. el acto de proclamación del noviazgo, con la presencia de’ los alcaldes de N.Y. y Barcelona. Al año siguientí; i

Los cónyuges

s5iglos se íüzo la presentación del ajuar, esta vez en la ciudad del novio. Para la ceremonia se utilizaron A productos y rituales que abarcaron las culturas características de diversos países. En mayo del 88 tuvo lugar la presentación prenupcial a la familia de Colón, con la notificación de los planes de boda, la elaboración de la lista de regalos y el correo amoroso. A finales de ese mismo año se realizaron sendas despedidas a la soltería (la de Cristóbal fue en Barcelona y la de Libertad en N.Y., Los Angeles y Miami). No se lamente por habérselas perdido, porque puede anotarse para la procesión nupcial que será en la Quinta Avenida el 12 de octubre del 91 y por qué no para el magno evento; LA BODA, la cual será en Las Vegas, también el año próximo. Lo que sigue después: la luna de miel (Proyecto HONEYMOON) y el nacimiento de un monumento doble, aún no están determinados claramente en el tiempo ni en el espacio, se espera que sea en el 92, pero no es fácil precisarmuchos detalles en un acontecimiento de esta magnitud.

Primer boceto dei vestido de novia de 35 mts. de altura.

Arbol utilizado com o bouquet de novia de Libertad

Carta de los novios a invitados y amigos Queridos todos: Ya estamos, Cristóbal y yo, a punto de fijar fecha para la celebración de nuestra ansiada boda. Será un gran día, sin duda, y a Cristóbal y a mí nos gustaría aprovechar esta participación para haceros llegar con ella este álbum, que quiere ser una muestra de nuestro agradecimiento por todo el apoyo y cariño que nos habéis dado desde que anunciamos nuestro compromiso. Los dos, Cristóbal y yo, sabemos que cualquier boda es un acontecimiento que requiere muchas horas de preparación y dedicación, y que la nuestra, especialmente, puede parecer todavía más complicada debido a su carácter monumental, su elevado coste y su naturaleza artística. Aun así, toda nuestra familia de allende y aquende el Atlántico está contenta de compartir con nosotros nuestra ilusión de tender un puente sobre un océano y, así, acercar todavía más nuestros respectivos continentes. Nos hará muy felices que decidáis participar en nuestra boda, y esta participación vuestra, que tanto deseamos, es muy importante para nosotros. Nos han gustado muchísimo los regalos que hasta ahora hemos recibido. Como podéis ver en las fotos del álbum, el vestido de pedida es realmente precioso; Cristóbal y yo recordaremos siempre el día en que lo vimos por primera vez, rodeados de amigos y familiares venidos de todo el mundo para aquella ocasión. No tengo palabras para expresar lo que íntimamente sentí cuando Cristóbal me dio el anillo de compromiso; seguro que pocas prometidas, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, habrán tenido un anillo tan precioso como el mío. ¡Y cuánto me gustaron los primeros regalos de mi ajuar, la combinación, las medias...! Nos han llegado al corazón, de verdad; a todos, nuestro sincero agradecimiento. Esperamos comunicaros en breve tiempo la fecha exacta de nuestra boda. Todavía nos faltan muchos regalos, y deseamos con ilusión que nuestros amigos nos los hagan llegar. El envío a tiempo de vuestros presentes es importante, para que se cumpla el calendario ceremonial. Vuestro apoyo y vuestra presencia asegurarán el éxito de nuestros proyectos para la celebración de la boda. Cristóbal me ha pedido que os recuerde que todos sois partícipes, que nuestra boda será, no obra de uno, sino obra de todos. Mandadnos vuestras sugerencias, consultad vuestras dudas. Esperamos de todo corazón recibir pronto noticias vuestras.

Con mucho amor, Libertad y Colón.

Ilustraciones y fotos: Revista ARDI. España.

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Si todavía a esta altura está pensando que es una broma convénzase con las gráficas que le mostramos: un vestido de 35 metros de altura, cien sacos de arroz envueltos en tul para tensar la falda, un árbol como ramo de novia, zarcillos, pastiilero, álbum de fotos y en fin todos aquellos “pequeños” detalles que no deben faltar. Londres, Estocolmo, Milán, Bruselas son sólo algunas de las ciudades que han podido disfrutar de la magia y creatividad de este diseñador barcelonés en persona. Más de 20 exposiciones internacionales, entre individuales y colectivas, dan fe en su curriculum de una carrera artística in crescendo, donde, aunque todas sus obras están tocadas por la condición de lo efímero, de lo perecedero, y por lo tanto sin memoria, al mismo tiempo están cargadas de seducción, riesgo, color y una filosofía del acto muy particular que se apoya en largas investigaciones, montones de maquetas, una importante parte técnica y mucha, pero muchísima imaginación.

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Calendario de Actos

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1966 ACTO. FIESTA DE NOVIAZGO CONCEPTO: Acto simbólico, instalacióninauguración del proyecto con un brindis ceremonial en presencia de familiares y amigos. Presentación del Anillo de Prometida (Engagement TV-Ríng). en el interior del vestido de 30 m. de altura. LUGAR: Nueva York. Jacob K, Javits Convention Center FECHA 11 de octubre de 1986. PUBLICO: Abierto al público durante 10 días.

1987 ACTO. PRESENTACIÓN INAUGURAL DEL AJUAR CONCEPTO: Celebrar la tradición de ofrecer regalos tales como el Ajuar y la Dole, utilizando productos y rituales que abarquen las culturas características de los diversos países. LUGAR: Barcelona. Terrassa, Sala Moncunill FECHA 7 de marzo al 5 de abril. PÚBLICO Abierto al público durante 30 días. Creación y confección/exhibición.

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1966 ACTO. PRENUPCIAS CONPEPTO: Presentación prenupcial a la familia de Cotón. Notificación de los planes de Boda. Lista de Regalos y Correo Amoroso. Creación y Exposición del Ramo de Novia y Velo Nupcial, ofrenda del Padrino de Boda. Confección del Corset y preparación de otras piezas del ajuar. LUGAR: Barcelona. Fundación Miró. Fundación Metrónom e Instituto de Estudios Norteamericanos. FECHA. Mes de mayo. PUBLICO: Abierto al público durante la exposición y la confección del Corset. Retransmisión televisiva en circui to cerrado entre la exposición y el taller de confección abierto al público. 1988 ACTO: BANQUETE IMPORT/EXPORT CONCEPTO. Banquete ceremonial. Celebración del Banquete en las alas de un Jumbo 747. exhibición de la gama de alimentos intercam biados entre el Nuevo y el Viejo Mundo desde el primer viaje de Colón. Dicha ceremonia celebrará la tradicional reunión entre las dos familias para discutir los términos de la boda. LUGAR Aeropuerto de Barcelona. A determinar. FECHA PUBLICO: Acto para 1.100 participantes invitados.

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1988-89 — ' — ■" ACTO FIESTAS DE DESPEDIDA DE SOLTERA CONCEPTO: Instalación/evenio. Fiestas de despedida de soltera, con la exposición conjunta de los regalos ofrecidos para el proyecto. LUGAR: E.E.U.U. - Miami y LosAngeles. FECHA A determinar. PUBLICO Abierto al público.

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1969-91 ACTO: PROCESION NUPCIAL CONCEPTO; Desfile del día de Colón, presentando en la Quinta Avenida de Nueva York los regalos de boda a ta maño Liberty: cada uno de ellos simbolizará los tradicionales invitados a la boda. LUGAR, Nueva York. Quinta Avenida. FECHA: 12 de octubre. PÚBLICO: Acto abierto a la participación del público en la Quinta Avenida, con una tradición de 25 años y la presencia de más de 500.000 personas. Transmitido en directo por TV. a 53 ciudades de EE.UU., Paí ses Latinoamericanos. Filipinas. España e Italia. Presencia oficial de las Instituciones que amparan al proyecto, en la Quinta Avenida. 1969-91 ACTO CEREMONIA DE LA BODA CONCEPTO: Ritual y espectáculo. Simbólica unión entre Colón y Lady Liberty, a través de una ceremonia de varios ritos nupciales, LUGAR: Las Vegas. Capilla nupcial y Casino. FECHA A determinar PÚBLICO: Abierto un día al público, con presencia oficial de todos tos medios de comunicación.

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1991-92 — " ---ACTO: LUNA DE MIEL (PROYECTO HONEYMOON) CONCEPTO: Sene de actos, desde una perspectiva ritual y poética. LUGAR: Monumentos reconocidos por su carácter universal como Las Maravillas del Mundo contemporáneo. La Torre Eiffel, Cataratas del Niágara, Las Pirámides de Egipto... FECHA: En proceso PUBLICO: A deltnir.

ACTO: NACIMIENTO DE UN DOBLE MONUMENTO CONCEPTO: Inauguración de dos monumentos públicos. El nacimiento de un doble monumento en dos sitios distintos señala el final del proyecto y el V Cente nario del primer viaje de Colón al Nuevo Mundo. LUGAR: Nuevo Mundo y Viejo Mundo FECHA: Octubre. PUBLICO: Ceremonias de clausura del acto transmitidas vía satélite... Máxima aistencia popular

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£1 programa de actos y los actos eslár> sometidos a posibles variaciones.

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1988-89 ACTO DESPEDIDA DE SOLTERO CONCEPTO: Participación popular de los ciudadanos de Barcelona para la creación de un gran pastel colectivo con ofrendas de los gremios de la ciudad al novio, en su despedida de soltero. LUGAR: Barcelona, monumento a Colón FECHA A determinar en relación con la conmemoración del centenario de la inauguración oficial del monu mento: Exposición Universal de Barcelona, año 1968. '

1988-69 ACTO. PRESENTACION DEL PROYECTO HONEYMOON EN PAISES LATINOAMERICANOS. CONCEPTO Exposiciones para informar sobre el proyecto y motivar el interés para colaborar en la creación de regalos monumentales para la novia (vestidos tradicionales, joyas locales etc...), que desfilarán por la Ouinta Avenida de Nueva York representando los regalos que cada país aporta a esta boda histórica. LUGAR: República Dominicana, Colombia, México, elc... FECHA: A determinar. PÚBLICO Artesanos y miembros de las comunidades. Abierto al público en general durante su creación.

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Diseño G ráfico: Mauro Barazarte

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uera de las pasarelas, del armario o de las telas, la autocrática moda aún continúa desempolvando, desechando o imponiendo la novedad perdida en todos los contornos de la vida humana. Llega, iguala y dice distinguir cual pasión colectiva que pondría al mundo patas para arriba si fuera necesario. Y todos allí, con la cabeza hacia abajo, respirando sangre, comiendo bichos, vistiéndose de cueros, caminando sobre vidrios y cualquier cantidad de barbaridades más con tal de estar a la moda. Reflejo de épocas, sociedades y culturas, la OTRA MODA “Venezuela 90”, refleja el extraño paroxismo que muy auténticamente precisa el especial momento de hoy. Full de aquello, harto de lo otro y falto de lo de más allá, lo que \

moda en la moda de la moda descubre el

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otro lado - el de todos los días- de la demencia tropical. Ahora sí se pueden voltear de

cabeza.

A\e)AN<lra

A p o lo g ía d e l a n ti-g la m o u r, cómo dejar de ver a Yuyito con ojitos de envidia y castigo acusándola de mal gusto, cuanto el mal gusto NO lOXLSTE. Por BORIS IZA-

E l d is e ñ o e n t r ó p o r t o d o e l m e d io , para ex citar la frigidez de los me dios de comunicación social. Por INES SIRA

GUIRRE

46 C L IK S d e la e s t é t i c a d e la a p a r ie n c ia , lo an tiguo, el postinodernismoj.la rebeldía, la insinuación, la sensualidad y el desenfado como estímulos de los nue vos sentidos. Por LUIS

SECO

50 S i la r a d io e s t u v ie s e d e m o d a , en realidad

nunca ha dejado de estarlo, sólo que frente a una parab(')lica el transmisor sufre complejos de inferioridad. PorELIBRAVO

Eno y l)a\id L\yrne, entre otros, anteceden esa ensala da llamada “Worl Music". Por JULIO CESAR VENE-

GAS

M ú sic a E tn ic a : a n t e c e d e n t e s , The Beatles, Carlos Santana, Stewart Copeland, Peter Gabriel, Brian

L a c a u s a d e la e le g a n c ia d e la s n a c io n e s , o no te olvides de usar un modelito neo-liberal esta tem porada. Por JORGE SA-

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54 C ó m e t e lo c r u d o y s i e s t á v iv o m e jo r , apren der a comer insectos, reptu les, bichos y demás cosas no usuales es cuestión de edu cación y sobrevivencia. Por

M o d a s p a r a r e a fir m ar m a s c u lin id a d , te léfonos celulares o PENEFüNOS y i)istolas o PISBOLAS son el nuevo look para nuestros turísUcamente im portantes machos vernácu los. Por JUAN CARLOS

COM IC: M o d a a l c o n t r a c o r r ie n t e . Por RO

BERTORELLI

S IN F IN , del otro lado

CARLOS ZERPA '

55 DOLFO HERNANDEZ

APOLOGIA DEL

XBofciS ^ ¿ U ste d sa b e có m o co m en zó m i carrera co m o com entarista y aficionado a la m o d a ? R o b a n d o un libro. N o un libro cualquiera, se trataba de la autobiografía d e D iana V reeland, la su prem a e m p e ra triz d e la m o d a y quien a su m u erte hace un año se ha co n vertid o en la gran fabrican te de frases qu e m uchas veces nunca dijo. D . V ., sus fam osas iniciales, dieron título a su autobiografía, uno d e lo s libros m ás fascinantes q u e u sted p u ed a leer. P orqu e no se trata d e una serie cronológica d e h ech o s sino m á s bien d e una estilizada, graciosa y pica n te enum eración d e even to s, frases, co stu m b res y p e rso n a je s b a jo distin tos cielos, B iarritz, Q uinta A ve n id a , e l a te lie r d e Chanel, B alm oral, y tam bién b a jo distintas décadas, el fu ror d e los veinte, e l p recio sism o d e los treinta, la angustia d e lo s cuarenta... D . V. lucía p re c io so en un sta n d d e la librería B arnes a n d N o b le. M ás allá estaba la biografía d e John B elushi, d ia m etralm en te opu esta a la d e D iana V reeland, y la d e D ian e A rb u s, un com pen diu n incon scien te d e a m bos person ajes. O p té p o r ten er la d e D iana V reeland, m e p a re c ió m á s y o . V o lte é y n o había nadie alrededor. O cu lté e l libro, sigilosam ente, en m i pan talón . A v a n c é hacia la p u erta , fe liz d e m i hazaña, anticipando e l g o c e d e le e r un libro robado, co m o tantas veces h e ro b a d o o tro s d e bibliotecas caraqueñas y d e librerías m exicanas. P ero el gran tío Sam es d istin to con sus clep tó m a n o s p referidos. N o m e p e rc a té ja m á s qu e un intrínseco aparato d e m icroorgan ism os celulares detectaría en la p u erta el o b je to robado. Fui d eten id o p o r un guardia dom in ican o quien en p e rfe c to españ ol m e in stó a d e v ó lv e r D . V ., con sus p o rta d a d e la V reelan d ex q u isita m en te vestida en un traje de vaporosas telas blancas. N o lo d evo lví. C o rrí lo m ás rápido qu e p u d e hasta un suw bay, en tré ai tren q u e cerraba sus p u e rta s y resp iré en p a z y p e rfe c to glam ou r al sen tarm e en el avión d e Viasa q u e m e d evo lvería a V en ezu ela ... descu brien do cóm o fu e qu e D iana V reeland, antes d e se r la V reeland, fabricó las bellísim as dorm ilonas d e en caje y sedas para Wallis Sim pson, e l p rim e r fin d e sem ana q u e p a s ó en B alm oral, invitada p o r é l prín cipe d e G a les...

APOLOGIA DEL

Uno puede robar el glamour. Es lo único cierto que he aprendido en los últimos años como comentarista de modas y lector coherente de libros de la materia. El glamour no le pertenece a nadie por antonomasia. Más bien uno va consiguiándolo a lo largo de su vida, disgregado de distintas mañeras, envuelto en lodo a veces. Rodeado de horror. Destinado a la desgracia. Pero está allí, listo a ser imitado, violado, a ser colocado y después desechado. Entender esto, saber que uno puede permitirse robar un glamour, me ha hecho entender Caracas de la manera en que la asumo hoy día. Llena de exquisitas contradicdones, que para cualquier otro ojo son simples, nulas y cargantes contra dicciones. Para mí son exquisitas porque un día, una mañana al final del imperio de la noche de los ochentas, decidí que eran exquisitas. Esa arbitrariedad me ha hecho devoto de Sábado Sensacional. Pienso que al igual que las bodas caraqueñas y el Miss Vene zuela, Sábado Sensacional es el equivalente a nuestra semana de las Colecciones aquí en esta capital suramericana. Un sábado cual quiera usted puede ver, en la/ comodidad de su casa, los mayores esperpentos, empezando por María de Lourdes Devonish vistiendo una reinterpretación muy personal de I05 Valentino de 1986, el año glamour favorito de la farándula local: el taller gris con las pieles en los hombros se convirtió en un largo tra je de lentejuelas grises... con las pieles más emplumadas que usted haya visto sobre hombro alguno. Allí mismo. Iris Cha cón deslumbra a su audiencia con los diseños de Alfredo Viloria que son en realidad como si Betty Boop, la diosa sexy antes que existieran diosas sexies, se desenfrenara y se con virtiera en fiera enjaulada. Yuyito viste sus atuendos de Rocky 6 femenino y los galanes cantantes, Fernando; el vulgarí simo hermanito, Manuel y el Vieira, estarán desenvueltos en jeans del mercado Guaicaipuro, comprados por sus asisten«

tes y portando cualquier cantidad de accesorios... desde gabanes y sombreros de la avenida Urdaneta... hasta chaquetas con gargantilla dorada incluida. Pero la exquisita contradicción de nuestro glamour no está circunscrita a la farándula. Es más, el gran secreto de la ta rándula venezolana, es precisamente que es una clase aparte a la que mucha gente no sueña siquiera con desear pertenecer, Las contradicciones, las verdaderas, las que llegan al sumun de lo divino y de lo delirante, están en otros lugares. Por ejemplo, la fascinación de la mujer venezolana por Valentino. Un fenómeno que nadie se ha dedicado a estudiar. Vaya a una boda considerada AAA en Caracas y el evento estará repleto de originales e imitaciones de Valentino, más afortunadas que las de María de Lourdes Devonish. Sus faldas entalladas, las chaquetas cer canas a las costillas, los sombreros cubiertos en gihgham, las cinturas estrechísimas de Valentino, los ocelotes de esa famosa colec ción de 1986, en los hombros o en el ruedo de las faldas. Las blusas de chifón blanco bajo el príncipe de gales... son los uniformes de nuestra high para la merienda, los matrimo nios civiles y con más pedrería y más barroco romano para las grandes bodas. La Esmeralda, el salón de fiestas, si usted lo detalla bien, podría ser lugar ideal para celebrar las mil y una noches de Va lentino. Toda la infraestructura del glamour caraqueño está vaticinada, más que concebida, por el diseñador Romano. ¿Por qué? En una ocasión se me ocurrió pensar que las mi graciones venezolanas a Nueva York coincidían espontánea mente con las sales de la tienda del diseñador, en Madison. Los venezolanos viajan a Nueva York en el principio del oto ño, early Diciembre y early Enero. Valentino es especialista en que sus diseños varíen sutilmente entre colección y colec ción... así que un traje del otoño Invierno 87 puede aterrizar el otoño invierno del 89 con perfecta dignidati y entereza. 0

APOLOGIA DEL

AWI

Esto es un espectáculo, no el traje ni los otoños-inviernos... sino el llegar a la tienda de Madison y observar cómo compran las venezolanas. He estado allí, anotando los distintos acentos latinoamericanos que pueblan la tienda: colombianos, argentinos, peruanos, guatemaltecos y hasta nicaragüenses. Todo venezolano emprendedor consigue trabajo en Valentino, bien sea haciendo vitrinas o atendiendo a los ape llidos de nuestra sociedad. Hay quienes se divorcian y vuelan a Valentino en Madison, tirando los impermeables de Hermes al piso y gritando obscenidades acerca del hombre que acaban de firmar fuera de sus vidas. Es una de las estampas más divinamente chismosas y resueltamente caraqueñas que he viS|to en mi vida. Para aquellos que no pueden divorciarse y volar a Valentino está la sobrepoblación de diseñadores venezolanos que merecerían un capítulo apar te pero cuya filosofía en común es la supues ta tarea titánica de erradicar el mal gusto de nuestras costas. Pero ¿por qué? Si nuestro mal gusto es precisamente lo mejor que te nemos para exportar. Ese celebrar el día de la secretaria, por ejemplo, ¿no es divino? El culto a los aguamaniles y los filtros de agua falsos, el look hacienda y el alma Doña Bár bara de nuestras mujeres, encaramadas en los jeeps Cherokees vestidas de linos, ¿no son fabulo sos? Nadie se atrevería a decir que son de mal gusto. pero lo son. Porque son completamente artificiales, intentando hacer del trópico algo civilizado. Basta de éso... la única manera de salir del trópico es hacerlo tan cotidiano que nos olvidaremos que vivimos en él. Y en tonces podríamos dejar de ver a Yuyito con ojitos de envidia y castigo, acusándola de mal gusto cuando el mal gusto no existe. Si alguien me preguntara qué me ha enseñado la crisis económica de estos últimos años, diría que he aprendido a valorizar el mal gusto. Me encanta su irreverencia, la única que reconozco verdadera hoy por hoy. Me fascina lo impo-

sible de su exterminación. Siempre habrá algo, una mueca. un dedo sucio, que lo devolverá a nuestra cara y en el sacrosanto, puro cristal detrás del cual vivimos los que nos quisimos volver paladines del buen gusto. Yo quiero escribir este artículo para abogar por las secretarías que inventaron el tacón de enfermera del que tanto denigré al final de los ochentas en esta misma revista. Yo quiero escribir este artículo para felicitar a Blanca Ibáñez por haber creado un peinado que marcó al país. Yo quiero felicitar a Mirla Castellanos por los desmanes de su peluquero. Abra zar a Ixora Rojas por la fantasía ilimitada de su maquillaje. Yo quiero una chaqueta de Ciliberto y un flux blanco de los que Avila Vivas emplea para visitar las construcciones del Boulevard del Caribe.

Yo quiero ser como ustedes; amos del mal gusto.

•I

porque quiero pdenecer a Yenezuda!

DE LA MODA DE U APARIENCIA X I.W5 U í o . Lo viejo, llam ado ahora “antiguo” se desem polva y pule hasta convertirse en lo bello que adorna el cuerpo del joven. E l dom inante eclecticismo viene recogiendo usos del tiem po de m am á y del de la abuela, haciendo de los de la bisabuela artículos de lujo. Así se llenan de nuevo las calles del rastro, el m ercado de las pulgas, los bazares, las tiendas de antigüedades y las chiveras donde nos encontram os, adem áá de a los tan preciados objetos, a todos los amigos, de uno u o tro lado del m ostrador. N ada se desecha y hasta el deterioro se m uestra con glam our: unos lentes sin cristales con m ontura de oro son la evidencia indiscutible de un Sí. El postm odernism o, antepasado intelectual, del que m anifestación artística que viene pueden hasta inventarse algunos m arcando pautas desde las dos datos interesantes. CtICK últim as décadas, se caracteriza por la

¿No pudo acaso Boccaccio recrear pasajes alegres, picaros y joviales en medio de parajes dominados p o r la peste? Quizás se pueda entonces conceder la palabra al que quiera hablar de la estética de la apariencia que estimula los sentidos de quienes habitan en una Caracas que comienza esta nueva década, nostálgica de unagenes

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La insinuación no requiere ya de tantos gestos o miradas que ahora se ocultan tras ahumados o cabellos. A hora, aromas provocan fuego; texturas invitan al tacto. Los labios de Aguasanta, el rostro de Constanza, muchas sonrisas y desmayos, la búsqueda incesante de la sorpresa y... C l\C K

utilización y reinterpretación de los elem entos form ales tom ados de doctrinas anteriores de una m anera abstracta, esto es, libres de su significado y de su carga co n ceptual.. .P T F F F Z Z ... ¿ A ló ? .. .la superinform ación y la inform ática que, como recurso novedoso, ha revolucionado todos los campos de la ciencia sin que la estética se escape de esa tendencia minimalista de reducir los ;;ecursos para lograr los objetivos. Así las faldas, camisas, trajes de baño, ropa interior, en fin, las prendas de vestir en general, se r *2^ fabrican bajo los mismos parám etros I que los micro-chips.y

A todo esto, las nuevas generaciones que ostentan todos estos artículos. aportan sus características propias: la sensualidad, el desenfado, el brillo, la osadía y una gran repulsión por todo lo “difícil” . Cuestión de estilo.

La rebeldía total, lo im probable hace frente a lo posible. Se aprenden los nuevos pasqs de baile en las películas en blanco y negro. Jam es D ean

C L \C K

vuelve a m arcar la pauta y lo que antes se pedía por favor ahora se tom a con audacia.

CLlCVl

Unos pantalones

“¿Visitaste Nueva Y ork este verano?

descosidos, repudiados aqtes por inservibles son

CLICI^ Imágenes microscópicas adornan las telas que

símbolo ahora de rebeldía y

cuelgan amplias dando libertad al m ovim iento.

m uestran con sensualidad

CL\ ¿. 0

"¿Sabías que A ntonio se acaba de m orir de Sida?

unas nalgas o rodillas, unos muslos o canillas que pugnan por ser reconocidos por su belleza.

-¿Cómo es la cosa? C

-Lo que oyes. Ya no puede uno fiarse de nadie".

NOTASDELAUTOR

* P o n d r ía e l 1 después d e l 2 c o m o e x p lic a c ió n d e é s te q u e m e p a r e c e lo m á s i m p o r ta n te y , p o r c ie r to , e lim in a r ía ese r u id o r a r o . * El 3 lo s u p r im ir ía p o r s e r u n p o c o a m a r illo o ta l v e z lo r e d a c ta r ía u n p o c o m e j o r , m á s e x te n s o , to c a n d o u n te m a n o a b o r d a d o c o m o lo es “7o s a g r a d o VS. l o p r o f a n o ^ \ p o r q u e la m in ifa ld a , q u e e n su m o m e n t o r e v o lu c io n ó y q u e q u e d ó ta n to tie m p o fu e r a d e u s o , es a h o ra a c e p ta d a c o m o u n ifo r m e e n la s o fic in a s y h a s ta se lu c e e n lo s te m p lo s d o n d e la b e lle z a d e la p a la b r a d e D i o s se ve a m e n iz a d a y r e fo r z a d a c o n la b e lle z a d e s u o b r a p la s m a d a e n h e rm o s a s p ie r n a s , lin d o s h o m b r o s o e s p a ld a s b r o n c e a d a s , * T a m p o c o sé a q u é v ie n e e s o d e l v ia je a N u e v a Y o r k . * M e p a r e c e q u e e s o d e lo s C L I C K , C L I C K es u n r e c u rs o s in s e n tid o y p a s a d o d e m o d a . * S in e m b a r g o , r e a lm e n te n o m e p a r e c e ta n m a l, y c o m o a d e m á s es u n g r a n fa s t id io c a m b ia r lo to d o d e n u e v o , lo d e ja r ía c o m o e s tá .

B^IrtorclU. Inicialmente fueron los carros. Mientras más aerodinámicos, mientras más alargados, veloces y brillantes, decían psicólo gos y psiquiatras, mejor cumplían su función de pregonar, completando posibles carencias del conductor: ¡Aquí, no lo du den, va un hombre hecho y derecho, un macho viril y poderoso! Y la verdad verdad, muchos pares de ojos enmarcados en rimmel, brillaron acompañando el majestuoso paso de Mustangs y Cámaros en los 70’s, y Sierras y Toyotas Samurai en los 80’s. Hoy, a pesar de no haber realmente desaparecido el atractivo sexual automovilístico, la moda actual propone dos alterna tivas que podrían sustituirlo pero que, idealmente, debían complementarlo. La primera, el teléfono celular o, simplemen te, penéfono, es un producto con glamour tecnológico cuyo uso pregona ante cada espectadora que el usuario es un perso naje de importancia clave, es el macho que domina a distancia y cuya voz puede transmitirse desde cualquier punto para ejercer, tantas veces como sea necesario, la supremacía hormonal en un grito de Tarzán adornado con corbata y chaqueta. Sobre el carro, sea éste un Ferrari o incluso un aerodinámico de Lorean, el penéfono tiene una inmensa ventaja: puede usarse en cualqvrier lugar u ocasión. De hecho escenas de pasión y de suspenso que son amenizadas, para furia del resto de los asistentes a la sala de cine, por teléfonos que no estaban dentro del guión, cenas íntimas que por obra y gracia del celu lar, terminan eonvertidas en ménage a trois o conciertos que, sorpresivamente, integran un nuevo y electrónico instru mento para sorpresa del director y los músicos, son sucesos que cada vez más, los ciudadanos de esta Caracas telefónica debemos aprender a soportar para permitir el libre ejercicio de la reafirmación masculina que antes sólo se limitaba a ca lles y avenidas. Y esto nos trae a uno de los más eficaces usos del fálico penéfono. Imagínense la cola de mediodía en la Autopista del Este, cerca de la entrada hacia Altamira. En un Sierra negro XR4i, de esos con dos spoilers que hacen parecer el carro como un brontosaurio de luto y con motor, vemos un ejecutivo joven pero con incipiente calva que recibe una importante , llamada por su celular: A lfr e d o , m i am or, d e cam ino a ¡a casa p á ra te en e l San L o ren zo y te traes unos m arsh m allow s y tu M exan a p a ra lo s p ie s q u e y a se te acabó. Sí, m i am or. -

Mientras tanto, al lado, las niñas del Corolla, quienes afortunadamente ignoran la conversación, sonríen salivando en di rección a un Alfredo que imaginan oloroso a macho, pero con ese olor que sólo puede proporcionar un par de sets de ten nis en Izcaragua, o el baile de una balada de Luis Miguel el domingo en Le Club. La imagen de hombre de verdad, hom bre capaz y exitoso, permanece entre las cejas de Ana Karina y de Andreína, en el Corolla, incluso cuando Alfredo ya está en la caja del San Lorenzo pagando su Mexana. Carro y celular, sin embargo, no son sino graciosas y hasta inofensivas, por lo inocentes, formas de comunicar masculinidad porque si a ver vamos, hay una serie de personajes que, escudándose en la muy real inseguridad pública, retroceden al tiempo en el cual Cro-magnones enfundados en pieles de bisonte recorrían Europa acompañados perpetuamente por sus armas. Estos señores, vayan donde vayan y estén con quien estén, terminan enseñando sus 38 ó 45 con el mismo brillo en los ojos y la misma sonrisa acertiva como si estuviesen mostrando el apéndice que los acredita como miembros del sexo masculino. La pistola o pisbola envía un mensaje inequívoco de hombría y poder. Su usuario es el velludo ente, y de nuevo volvernos al paleolítico, que las comiquitas satirizan arrastrando a la fémina por los cabellos, en señal de poderío y control máximo. Generalmente el písbolero tiene buen cuidado de, así como quien no quiere la cosa, como por error o descuido, dejarle ver el fálico instrumento a conocidos y desconocidos, pero el verdadero objetivo son las conocidas y desconocidas. Para ello no hay lugares inadecuados: ascensores cargados de mujeres sustanciosas y posibles rivales masculinos, restaurantes, eventos públicos como películas y conciertos, etc. etc. etc. Pero, y aquí se nos hace necesario regresar al uso integral de los instrumentos de reafírmación, la mejor aparición, el éxtasis de la masculinidad agresiva, consiste en, ¿no lo adivinan?, blandir el poderoso revólver, bajándose del Sierra, del Conquistador o de la Samurai, como respuesta a una real o preten dida ofensa de algún infeliz conductor, también compañero de la desesperante cola. En una situación como ésa, la presen cia de un abundante público cautivo enardece las hormonas masculinas del písbolero y cualquier comedimiento que éste pudiese tener, cae avasallado por la adrenalina y ensordecido por los tambores ancestrales y los gritos de caza, al animal moribundo y sangrante exhalando sus últimos suspiros, que nuestro macho oye en su cabeza. Ante súbitas apariciones de penéfonos y pisbolas es necesario mantener la calma, sonreír internamente y retirarse de la es cena del crimen porque, en realidad, debemos ser amplios y comprender que ambos instrumentos están cumpliendo la én eo miable labor social de apuntalar emocionalmente uno de los más importantes atractivos turísticos de Venezuela: sus ma chos vernáculos. Sin embargo, y como servicio al público, algunos de los miles de creativos diseñadores con tiempo libre que pululan por nuestro país, debían dedicarse a desarrollar otro objeto que, sin contar con el potencial letal de la pisbola, pudiese sustituirla por su forma fálica y connotación de hombre exitoso. Yo humildemente, propongo el diseño masivo de una copia, en material barato para hacerla realmente accesible, de las más gruesas de las plumas Montblanc. m

“El diseño gráfico está de moda en los medios de comunicación”. Es un poco extraño afirmarlo a estas alturas de la vida, teniendo en cuenta, que tiene su origen, hace bastante tiempo cuando era sólo un paso previo a la elaboración de obras arquitectónicas, pictóricas y escultóricas y su expansión fue un hecho a partir de la revolución industrial. Pero aunque el diseño gráfico en general siempre ha existido, no ha tenido en todas las épocas la importancia que merece. Ahora parece, hablando específicamente del cambiante país en el que vivimos, que para llamar la atención del cada vez menos impresionable publico, el diseño ha venido a excitar la frigidez de los medios de comunicación.

Pero,; qué está de moda en la moda del diseño? Lacreatividad,lo primero que se impone es la gran idea que va a hacer que un mortal cualquiera, se de cuenta de que existo entre tanta i

mación parecida a la mía”. Que crea que “soy mejor entre tantos otros iguales a mí”.

Elimpacto, aquello que sorprende, que sacude el sueño de una década acusada de poco original aprovechando que no existen estilos especúl eos de moda, que no hay normas más allá de las impuestas por cada quien. Elhumor, ese valioso elemento que siempre es bienvenido en épocas como éstas en la que la gente no encuentra demasiados motivos para estarde buenas. , , , r i-. i u ^ Lo interesante es que en materia de diseño gráfico estamos cada vez más actualizados a pesar de lo mucho que nos falta, y los resultados positivos nos están rozando a cada momento. En televisión, por ejemplo, está de moda la velocidad, los cortes rápidos que dan enerva a la imagen, las figuras geometncas en los en cuadres, en la escenografía y en los accesorios. Está de última la informalidad, la cotidianidad, los diseños computarizados, el nesgo en la imagen y en la historia, la música descriptiva, los colores fuertes (sin mezcolan za, por favor), las texturas visuales y sobre todo está de moda atreverse. Ya no se trata sólo de las muy elaboradas presentaciones de los canales, en subs titución de las anteriores tan aburridas y obvias. Ahora existen alternativas como el programa Sonoclips, en el que el diseño cumple diferentes roles: como prota gonista o como simple detalle. Pero en el detalle está la diferencia. El di§eño gráfico en la publicidad también está tomando nuevos rumbos. ¿Vieron la cuña de la 92.9 FM?, es uno de los mejores ejemplos. Se trata de una creación colectiva realizada justamente por la gente de SONOCLIPS, en el que en treinta segundos “diagramados” con más de 300 cortes, un grupo de gente medio posmo, medio informal, hablan sin rollos como cualquiera de nosotros, en medio de una cantidad de texturas visuales y figuras geométricas. Si usted lo vio, seguro que lo recuerda. Para Carlos Espejo, director artístico de Sonoclips y Alejandro Antoni, director general del programa, ambos parte del equipo que creó el comercial después de un “caótico brain storm”, “hay un gran temor frente al riesgo, frente a la audacia. El resultado es que la mayoría de las cosas que vemos sea más de lo mismo”. Se gún ellos, tal ha sido la receptividad de la cuña que les ha valido nuevos clientes con proposiciones nada deshonestas. Otro comercial full diseño gráfico, actualmente en el aire es el del jugo Hi^ Low, realizado por el equipo creativo de AJL Publicidad, liderizado por Rosalía de la Iglesia y Emilio Millán. En él, dos modelos desnudos, cual habitantes del paraíso, llevan sus partes sacrilegas censuradas por cartelitos computarizados en substitución de las conocidas hojas de parra. La cuña es bien extraña desde los grafismos -letras y símbolos- que se mueven todo el tiempo, hasta la música. En prensa sucede algo parecido. Un director de arte comentaba hace unos días que lo primero que él hace es determinar los elementos que llevará el aviso, los ordenaba lógicamente, y luego empieza a jugar con ellos; a desordenarlos para lograr algo diferente. Probablemente esta sea la tendencia. Actualmente abundan avisos muy limpios pero con diagramaciones super lanza das y espectaculares ilustraciones o fotografías. Las figuras geométricas también están a la orden del día, así como las texturas y los diseños posmo. Las reglas tampoco se están cumpliendo mucho que se diga. Atrás quedan los postulados de Ogilvy, quien sostenía entre otras cosas, que los textos debían tener determinado alto y ancho, para poder ser leídos con facilidad. Ahora se tiran de punta a punta del aviso, se colocan sobre imágenes, bordeando el espacio, interfiriendo la cohe rencia, en fin el texto se coloca donde menos se espera. Uno se atrevería a decir que aun así, son más leídos que los convencionales. O

Una gota de agua es igual a otra gota de agua. S O N ID O D E G O T A S C A Y E N D O

Y todas las gotas de agua son idénticas entre sí S O N ID O D E L L U V IA

Una FM es idéntica a otra FM C H A N G A

Hasta ahora... JINGLE 104.5 La capital del sonido^

E n r a d i o , a u n q u e p a r e z c a r a r o , ta m b ié n se p u e d e h a b la r d e d is e ñ o g r á fíc o . U n d is e ñ o d e tip o m e n t a l, e n e l q u e e l s o n id o es e l e s tím u lo p a r a la im a g in a c ió n . E s t o lo h a n e n te n d id o a fo r tu n a d a m e n te a lg u n a s e m is o ra s s te r e o , s ie n d o la lí d e r e n e s to d e l d is e ñ o -g r á fíc o -m e n ta l la F M 1 0 4 .5 , d ir ig id a p o r N a p o le ó n G r a z i a n i , e x e s c rito r d e te le n o v e la s . L a s p r o m o c io n e s d e sus p r o g r a m a s , -c o m o la q u e a c a b a n d e e s c u c h a r-, e s tá n lle n a s d e s o rp re s a y h u m o r , p e r o ta m b ié n d e e fe c to s e s ti m u la n te s a la im a g in a c ió n . S o n s o n id o s re c o n o c ib le s q u e a c o m p a ñ a n b r o m a s in te lig e n te s , s in p r e te n s io n e s in te le c tu a lis ta s , p a r a g e n te q u e le g u s ta p e n s a r . ""C u a n d o e m p e z a m o s , y a e x is tía n o tra s F M e n e l a ir e , lo q u e n o s o b lig ó a a r r a n c a r c o n u n e s tilo to ta lm e n te d ife r e n te . L o s r e s u lta d o s h a n s id o ta n p o s it iv o s , q u e la g e n te e m p e z ó a s e n tir q u e 1 0 4 .5 te n ía la m e j o r d e fin ic ió n e n s te r e o , l o q u e té c n ic a m e n te n o es c ie r tó . S u c e d e q u e s i u n o e s tá e s c u c h a n d o r a d io y d e r e p e n te se le a p a g a u n a c o r n e ta , e n tr a u n s o n id o p o r a q u í y o t r o p o r a llá , se c re a u n d ib u j o s o n o r o q u e o r ig in a esa s e n s a c ió n ”, e x p lic a G r a z i a n i . E n r a d i o , lo q u e e s tá d e m o d a es la p r o d u c c ió n q u e es ilim ita d a p o r la s c a ra c te rís tic a s d e l m e d io , la u tiliz a c ió n d e c a d a r e c u r s o c o n q u e se c u e n ta , la d e fin ic ió n d é la p r o g r a m a c ió n , e l e s tilo ir r e v e r e n te . E l d is e ñ o -g r á fic o -m e n ta l.

Comercial deT.V, 92.9 FM Fotografía: Andrés Leighfon

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...Podríamos imaginarnos el Nuevo Circo lleno de gentes para “ver” el último capítulo de la “novela de las cinco”, o los norteamericanos corriendo porque los marcianos llegaban y lo decía el señor Welles desde la radio, o una escena de “Radio Days” con Woody Alien pegado al transmisor y el anillo del vengador enmascarado que recibió vía air mail; aunque si nos vamos por lo sórdido, aquel neurótico de “Radio Talk” que pedía disculpas a la audiencia porque entre cuñas él se inyectaba. Si la radio estuviese de moda habría quien terminaría cayendo en una de “laradk»antes era mejor”. Pero ocurre que nunca ha dejado de estarlo, sólo que frente a una parabólica el transmisor sufre complejos de inferioridad, aunque todavía no he visto a alguien en Choroní, o subiendo al Avila con una ponchera metálica sobre su humanidad. Y si va con Walkman se procurará uno con FM. Ella continúa siendo ubicua, etérea, hasta cierto punto muy femenina. La radioes un medio demasiado seductor, y es que pasearse por un dial que en las noches tiene evangelistas mortificados por el fin del mundo y sus cuentas, locutores románticos pegados todavía en Felipe Pirela o intelectuales que divagan sobre la poesía cubana, resulta un acto de inmersión en la intimidad de varios receptores que siguen cada noche a ese locutor de voz viril y que seguramente es gordo, o con lentes de pasta, o usa los fluxes de su papá. La radioes un medio que seduce a grupos y la membresía puede llegar al paroxismo, o al erotismo. La mujer que es capaz de rozar las sábanas al escuchar la voz de Loscher, o los adolescentes que se pasaban del heavy al sexo cuando la Bonilla reía. La intimidad del oyente es algo tentador para quien sabe que del otro lado del micrófono puede haber alguien haciendo el amor (y es capaz de llamar para pedir su cancfón preferida) o disfrutando de su psicotrópico favorito (y éste llamará seguramente para vacilar mejor). Ningún medio llega con tanta carga pseudo-íntima como laradio. Que no es como antes. Quizás. Releyendo “Delta” se siente cómo a Balza le pegó la nostalgia. Antes la gente creía que la luna era de queso, ahora juega cómo llegar a ella con su mac. Dudo que Caracas se paralice como cuando el último capítulo de Tamakún o que el fenómeno de Renny se repita. El público cambia, los medios aumentan de número y laradiosigue allí, evitando sufrir una cola a secas. Y podríamos imaginarnos a John Peel haciendo su programa para los junkees de Londres, o a Stalin anunciando que el gobierno de Kerensky había caído, o a Antonin Artaud preparando un programa “Para acabar de una vez con el juicio de Dios” el cual nunca salió al aire. Recuerdo un viernes en la noche cuando una estación más allá de los 1.200 tenía una mujer de voz achacosa recitándole al Ayila. Pero el asunto no se queda en el apasionamiento, en vivir de lassentas pasadas. Ese cliché magnífico de las ondas hertzianas “Escucharla” puede terminar siendo un acto de comunicación poco unidireccional en este sistema de masas. Pensar que Edwin Armstrong inventó la FM y a los años se suicidó porque creyó que jamás su idea saldría al aire. Pero ocurrió, suerte para los RAA. Por la radio han pasado cualquier cantidad de locutores, desde los que son capaces de leer extractos de Freud a las once de la noche hasta los loros amaestrados que se limitan a dar la hora. Ondas cortas transoceánicas, hilos musicales, extracciones piratas, transmisiones remotas y cualquier invento radioeléctrico ha sido probado con el medio el cual mantiene su integridad a pesar de haber sufrido tantos tortazos. Que la radio ha pasado de moda. Mentira. Ha cambiado, se ha adaptado a su público y como para Bono los años 60’s no son la edad dorada del pop, los cuarenta no fueron ibz los años dorados de la radio. Que se ponga a competir con la televisión, no es fácil ganarle a un porsche desde un Volkswagen, pero si hay un charco se le puede sacar un buen trecho. Es cuestión de manejarla para cada oyente y así quien quiera pasar el tráfico regodeado de boleros y con lo último de Love and Rockets, sólo tiene que dejar rodar el botón a lo largo del dial y liberar tantos demonios, fresas y basura que puede esconderse en el aparatico. \

A N T EC

Una vez agotadas las fórmulas musicales del pop y rock anglosajón, su supervivencia requirió de otros aires re novadores que han conducido a muchos creadores hacia una búsqueda desenfrenada. Y es que, ninguna música tuvo tanta libertad como el rock luego de haber traspasado las fronteras de su origen censurado. Solo esta co rriente ha sido capaz de nacer en los años 50’, crecer en los 60’, desarrollarse, caer en crisis y revisarse en los 70’ y madurar en los 80’ dando paso a una multiplicidad de fórmulas, siendo la música étnica el toque exótico de moda. Parece ser que cualquier manifestación de los músicos que se encuentran en “la punta de lanza” de la vanguardia tiene que incluir un ritmo desconocido del continente negro o algún percusionista carioca. De allí que las combi naciones que observamos en la década pasada fueron tan insólitas como heterogéneas. ¿Es que acaso no fue raro, o al menos inusual, oír a Paul Simón con el respaldo de músicos de Sudáfrica? Tan exótico como escuchar al líder de “Talking Heads”, David Byrne, cantando con Celia Cruz o a Peter Gabriel con Yosoun ’Dour, fue captar a Rubén Blades declamando en una canción de Sting. Oír para creer! Pero toda esta ensalada llamada “W orld M usic” tiene sus antecedentes y a ellos quiero referirme. • En 1965 “The Beatles” graban la canción “Norwegian wood” (this bird has flown) para incluirla en el álbum 44Rubber soul”. Es allí donde la etapa exótica de los genios de Liverpool comienza. El culpable fue George Elarrison quien para aquel entonces se había topado con una cítara indú en un estudio de grabación. Esto lo llevaría a estudiarla junto al maestro Ravi Shankar y a incluirla en aquella canción donde, por primera vez, un instru mento in d ú incursionaba en el pop mundial. El hecho se materializó el 12 de octubre de 1965. Luego vendrían “Lovéyou to” (11-4-66), “Within you without you” (15-3-67) y ^‘The inner light ” (12-1-68). Todas de Harrison, con aires y músicos indúes. M ás ex ó tico s... nada! Para aquel entonces el interés de “The Beatles” traspasaba lo musical para llegar a lo espiritual con viajes a la India, meditación trascendental y demás aditivos. A raíz de esto, muchos jóvenes descubrirían actividades religiosas, no todas alejadas del mercantilismo. Los primeros pasos ya estaban dados y como muchos otros ejemplos, Paul, John, George y Ringo eran los pioneros y eso es lo que nos interesa. • En 1960 Carlos Santana llega a San Francisco junto a sus padres. Había nacido trece años antes en Autlan, Mé xico, siendo uno de los siete hijos en una familia encabezada por su padre, José Santana, un violinista mariachi. Desde los tempranos 60’ Santana descubrió el blues, el jazz, el rock y asimiló los ritm os latinos oyendo a los grandes personajes del género: Tito Puente, Ray Barreto y Eddie Palmieri. Miró el continente africano a través de Cuba y Puerto Rico y si “Blood, sweat & tears” unió el jazz con el beat y “Chicago” lo hizo con el rock, Car los Santana y su grupo inició su fusión tomando elementos de folklore caribeño haciendo que el resultado en 1969 de su experimento, fuera una de las bases más importantes de los años 70’. Su extensa discografía y sus ban das (con un total de treinta y cuatro formaciones distintas) han dejado para la posteridad un antecedente inmejo rable. Bajo su sombra musical nacerían grupos con elementos básicamente percusivos que enriquecerían los an tecedentes: “Osibiza”, “Malo”, “Chicano”, “Mandrill” y “War” fueron las más importantes y en ningún momen to pueden ser olvidados al tocar el tema. • En 1971 el ex baterista de “Cream”, Ginger Baker, vuela a Nigeria y graba con Felá Ransome-Kuti un docu mento interesante donde el jazz del continente negro es “descubierto” bajo el nombre de “Africa ‘7 0 ” . Este ejemplo lo seguirían otros bateristas en años posteriores dejando documentos sonoros importantes: Mick Fleetwood de “Fleetwood Mac” y el ex “pólice” Stewart Copeland son dos buenos ejemplos. • Si bien es cierto que Peter Gabriel es hoy día un personaje importante en el desarrollo de expresiones que in cluyen m úsica étn ica, fue apenas en 1980 cuando en su tercer álbum como solista presenta la pieza “Biko” con clara inspiración sudafricana desde el punto de vista histórico-musical. Luego vendría una profunda investigación con múltiples direcciones. • Ahora bien, es en 1981 cuando aparece una obra importantísima y por ende, referencial: “My Ufe in the bush of ghosts” cuya autoría se dividía entre el “no músico” Brian Eno y David Byrne. Es a partir de este álbum que se define lo que hoy conocemos como etnom úsica o “W orld M usic” y tal es su contenido que hoy día, luego de nueve años, sigue más que vigente. Ya Eno y Byrne venían desarrollando un concepto que denominaron A froF u n k y y que iba más allá de lo musical. Investigaron también aspectos religiosos del continente n egro. Esto for mó parte del sonido del grupo “Talking Heads”. En “My Ufe in the bush of ghosts” se encuentran diversidad de elementos aparentemente desvinculados y que aquí encuentran asidero: grabaciones de campo, la voz de un exorcista de New York, un reverendo a través de una emisora de radio en New Orleans, una cantante de las montañas del Líbano, grabaciones del mundo del Islam, transmisiones de estaciones evangelistas, etc., todo esto encajado dentro de las más diversas atmósferas sónicas concebidas a partir de las grabaciones antes menciona das. Todo un antecedente de lo que hoy está de moda y que preferimos no definir sino inducir a su reconoci miento: la etnom úsica o “W orld M usic” con sus variantes y derivados. Aquí solo hemos hecho referencia a sus más importantes antecedentes. De usted depende lo demás si quiere estar a la moda... x ju(io£«5A(t\|«Neqa5

SBnal de los 7Úñie k época é la digniéd naénal, la nivindiacióo y la V m u é Tuya. Todaera nuesbv... Púes resaltó ser que todos ten ám ospertm m do a un Estado que de tanto usado ya está n agrada. Akra se ks. sube en escalerasinecánicas, todos sujetados al pasanmos de la derecha (por a a ^ n tienep rb y quiere rebasaiws) y apoyados en nuestro propio escalón.

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El Descompromiso. La actitud política del hombre común es cada vez más individual y menos romántica, no egoísta sino funcional. Es como en una riña callejera,

La causa de la donde todo el barrio se asoma por las ventanas y corren del balcón a la cocina pegando gritos por la escalera; pero nadie sale a conectar el primer puñetazo, a menos que sus intereses se vean directamente afectados. Antes era más fácil, se establecían parámetros ideológicos, la gente creía y se comprometía. Hoy se desconfía por principio, ya no hay buenos y malos, solo circunstancias cuyos resultados asombran cada vez menos. En el ineonsciente eolectivo conviven Vietnam y Afganistán, la Primavera de Praga y la Plaza Tianammén, Castro y la Thatcher, Malvinas y Golfo Pérsico... y todos caben en la misma pantalla de un televisor que, además de rayos catódicos, dispara escepticismo. El compromiso de hoy lo dicta el ritmo programado de una salsa erótica. Rubén Blades y Pablo Milanés podrán llenar todos los Poliedros que quieran; el público seguirá haciendo catarsis, se le aguarán los ojos coreando que “la vida no vale nada”, pero al salir al umbral de la realidad el eoro que le repite su concieneia es idéntico al de Luis Enrique que dice “mío, este mundo es mío... mío... mío...” Para que B

quede claro su derecho a la propiedad privada. FujimorismoSubyacente. Oscar Wilde comparaba al hombre elegante con los veleros. Decía que la moda era como los vientos de distintas direcciones que el vestidor debía saber aprovechar para mantener el rumbo de su personalidad. V

Pues en esto de aprovechar los vientos, nuestros políticos son unos verdaderos lobos de mar. Quizá no porque posean una gran personalidad, pero por lo menos tienen un rumbo bien definido: el que va de la gaveta a sus bolsillos. Revolución, Reforma de Estado, Antimperialismo, Derechos Humanos... cualquier aire ideológico es bueno para desplegar las velas. Algunas veces la atmósfera se calma, entonces hay que sacarle provecho a la más mínima brisa narco-subversiva o al “Factor X” o a la “Conspiración Satánica”. Otras, las tormentas de finales de febrero los obligan a bajar las velas, como paranoicas santamarías, para fondear en el puerto y esperar a que amaine el clima.

de j)é o y con el olor a húmedo deimffux guardado enelcloset porgue ya pasó de moda, ^ Alas utopías sociales ya no se les llega por una sená de sacriñm, bordeada de campos sembrados con reforma

no te olvides de usar un

m o d elito n e o lib e ra l

de las naciones

esta temporada.

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Lo último que nos traen los alisios es el “fujimorismo”. Si antes cualquier ilustre desconocido aspiraba a ser candidato, hoy to dos se sienten con derecho a ser presidentes. Pero el fenómeno Fujimori es más completo; en él se incluye la crítica sistemática a los partidos “tradicionales” y una dinámica dual discurso-acción altamente contradictoria; pues por un lado se despliega un léxico prometedor y demagógico, pero tras de él se esconde el oculto deseo de aplicar un modelo económico liberal. Porque si hay algo que está en boga es el capitalismo. T od o se D erru m b ó.

Cuando los alemanes se decidieron a tumbar esa maldita pared, en Berlín se levantó tanto polvo que hasta

en Caracas tuvimos que pasar coleto. Ya no le quedan argumentos a nadie; quizás un poco de romántica y obstinada dignidad. Pero hoy, con los vientos de un nuevo otoño, se arremolinan reverdecidas las hojas manuscritas de Adam Smith. Marx tenía f

razón, pero al revés; la economía mueve al mundo, pero no gobernada por la Dictadura del Proletariado sino por el índice del N

Down Jones. Hasta en Moscú el trago preferido es el ruso negro. i

Las élites izan velas que solo reciben vientos nor-occidentales. Bienvenido el capitalismo que nos ha de salvar; no soy digno de que entres en mi casa, pero una inversión tuya bastará para sanearme. Se acabó la falacia del proteccionismo y los subsidios. De ahora en adelante Economía Libre de Mercado; los empresarios arriesgarán su capital en una competencia sin ventajismos, el Estado cederá sus cuotas de poder, la corrupción prácticamente desaparecerá y el pueblo vivirá mejor, mientras mejor tra baje. En fin que no va a suceder nada de esto, pero mientras nos damos cuenta, políticos, empresarios, economistas y beodos se apa^sionan explicando, en tertulias de amigos, los beneficios de la economía de mercado y por debajo de la mesa, sin que nadie se dé cuenta, escrutan entre las piernas de su compañera de turno. Actualmente se estudian detenidamente los nuevos modelos diseñados en Europa o, incluso, en Corea y Chile. Se corta un pot

quito de aquí, se le mete otro poco allá, para que quede a nuestra medida, y ¡ya!; listos para salir a pavear con un nuevo look a la ONU, al FMI o a la CEE. Los países desarrollados, orgullosos, se creerán el cuento (o fingirán creerlo), nos brindarán cierta ayuda, pero todo seguirá igual. Después de un tiempo el modelito se desgastará y habrá que buscarse otro estreno. Que esté de moda. ¿Quién da más? En su primer período, el Presidente Pérez nacionalizó toda empresa o recurso natural que fuera estratégico y de vi»

tal importancia para el país. No en vano decían que CANTV significaba “Carlos Andrés Nacionaliza Toda Vaina”. Hoy, de mostrando que es un político que sabe estar cónsono a la moda internacional, encabeza el movimiento privatizador que poco le falta para licitar los derechos de autor del Himno Nacional. Quizá las siglas de la CANTV ahora signifiquen “Cuanto Antes Negociaremos Toda Venezuela”.

A ncas de rana, bachacos, iguanas, lom brices en la so p a ... platos “exóticos” de aquí y allá que a cualquiera le ponen borrosa la idea de supervivencia. Sin em bargo, la pasión por lo crudo y lo vivo parece estar cada día más de m oda y el placer por la sangre en la boca y las cosas que todavía se m ueven ganan terreno entre los com ensales de todo el m undo.

Aprender a comer cosas no usuales es cuestión de educación y sobrevivencia y es una de las normas para enriquecer nuestra cultura gastronómica. El comer cosas exóticas tales como ancas de rana, iguanas, cangrejos, bachacos, cola de caimán o lengua de toro, nos hace sentir diferentes; a uno se le abren las puertas del mundo a través de la buena mesa y además se le amplían las posibilidades de sobrevivencia al “comer de todo”, aunque esto encierre sus peligros, ya que la vida del depredador y del sobreviviente se tocan. Imágenes como la de un lechón horneado entero con una manzana en la boca, la sopa con patas de gallina mostrándonos sus uñas o la de las arepas rellenas con toda una oreja de cochino, me ponen los pelos de punta por lo grotesco en sí de la imagen. Veo con agrado un pez completo o una langosta, servidos en un plato... y no pienso en ellos como “cadáveres” (aunque lo sean) pero no soporto la imagen de un conejo desollado en un plato. Muchas personas que presenciaron los pasados juegos olímpicos no se enteraron, por ejemplo, de lo que pasaba en las cocinas de Seúl, ya que a fin de no “espantar” a los visitantes, los gobernantes de Korea del Sur prohibieran la confección de los platos típicos más apreciados en esa nación asiática: “perro asado y sopa de lombrices de tierra”. Sin embargo, a pesar de las precauciones tomadas, las autoridades nacionales no pudieron impedir que la cocina nacional siguiera su curso y en algunos restaurantes de las afueras de la ciudad, la prohibición se burló y los extranjeros curiosos pudieron comer o ver los perros asados enteros (sin manzana en la boca) y las sopas de lombrices como fideos, acompañados, eso sí, del “shock cultural”. C om unes rituales de horror. Hay comportamientos y acciones culinarias de una riqueza visual inigualables al momento de la presentación de un plato o cuando nos enfrentamos “face to face” con lo que nos proponemos ingerir: -Cortar la carne de res apenas cocinada y ver cómo el plato se llena de sangre o comerse las ostras vivas recién pescadas, sin pensar en el dolor de ellas (porque las ostras se comen crudas y vivas). -Comer “sushi” en un restaurant japonés y sentir la maravilla del pescado crudo en nuestra boca... porque la carne cruda tiene su encanto para mirar y para degustar. -El Kibbe árabe no es otra cosa que carne de res molida y cruda y el Carpaccio italiano es carne cruda cortada muy delgada. Todo esto comienza a apasionar de tal manera a los comensales hasta convertirles el gusto en una perversión y quieren comerse todo lo que vive, lo que se mueva y mejor si está crudo, fresco y vivo. Como comerse los sesos de un mono recién trepanado cerebralmente y degustarlos luego de tomarlos directamente de su propia cabeza como recipiente, mientras que el propio animal no termina de exhalar su “extractor agónico”.

Q »\o S í e r p ^

-La costumbre de los llaneros en Venezuela de clavar un cuchillo en el cuello de una ternera y luego de llenar un vaso con el torrente que brota, bebérselo hasta la última gota; para comerse luego los ojos crudos del animal disfrutarido del humor vitreo y del acuoso, asar la carne del animal y comérsela toda incluyendo los intestinos, costumbre que aun siendo aceptada y compartida por muchos no deja de ser un terrible ritual de horror. Ante todo la supervivencia. Pero no es.nada fácil para una persona “normal” el ampliar su mundo gastronómico, sobre todo cuando se posee un paladar subdesarrollado y uno está lleno de escrúpulos. Hay que hacer gala de tener un buen estómago y poner así a prueba muchos valores y convicciones. La palabra clave que abre esta puerta es: “el hambre”. En el momento en que el hambre nos acosa es importante el superar los escrúpulos para “comer de todo” en favor del mantenimiento de la vida. Un caso de la vida'real fue el de los tripulantes del avión 571, que se estrellara en Los Andes. Al cabo de 8 días de la tragedia se suspende la búsqueda del avión. Los alimentos empezaron a escasear poco a poco, así que la Única posibilidad de sobrevivir era comerse la carne de los pasajeros muertos... sólo uno de ellos no lo hace y muere de hambre. Cinco días más tarde ya han terminado con el primero de los cadáveres, se lo han comido todo, sólo quedan los huesos; aquellos que no son capaces de tragarse la carne cruda, la cortan en tiritas y la dejan secar al sol... y así se los van comiendo uno a uno. Dos meses más tarde son rescatados, todo es alegría hasta que sale a la luz pública la manera como pudieron sobrevivir, entonces comienzan las escenas macabras. Uno de los miembros del grupo de rescate declara: “Vi una mano fémina que se elevaba de la nieve, tenía las uñas pintadas de rojo y el brazo mordisqueado hasta el hueso”. S u perar el asco. Pero lo interesante y trascendente del caso es que están vivos por haberse atrevido a comer lo “no usual”. Ahora, ño sólo en casos extremos como éste es cuando uno debe superar “convencionalismos y purismos”. Hay muchos consejos que todavía se nos pueden dar a quienes, como nosotros, tenemos escrúpulos a la hora de comer. Es en este momento cuando el alemán Rúdiger Nehberg comienza a hablarnos sobre sus técnicas de supervivencia en su libro “Manual para el Aventurero”: “para superar el asco, dice Nehberg, lo mejor es tragarse una cucaracha viva, un gusano o una araña. Cuando yo recogí y devoré un conejo ya en estado de putrefacción y sin titubear me tragué veinte arañas vivas me pude considerar ‘libre de ascos’ . El asco es la primera cosa que hay que superar... ve y recoge un gato muerto de la carretera, pero asa bien la carne, los carnívoros pueden tener triquinas”. A quienes practican el arte de la supervivencia no debe importar comer ratas, pulgas, gusanos, serpientes, tarántulas, orugas, mosquitos ni cucarachas. Durante el entrenamiento hay que ser capaz de comerse un perro arrollado por un carro aunque su carne esté descompuesta, porque sirve como campo de incubación de gusanos provenientes de millares de huevos puestos por las moscas; estos apetitosos y jugosos gusanos constituyen el alimento compacto más puro. Te los comerás con ojos extasiados de felicidad!!! Piensa que existe una tribu de raza negra al Sur del Sahara que desentierra a sus muertos pára comerse los gusanos del cráneo. También se sabe que hay personas que han comido sus propios excrementos, ya que mientras se pueda defecar, los excrementos normales contienen todo tipo de sustancias nutritivas que aún no han sido utilizadas y que pueden salvar tu vida. De ahora en adelante mira con otros ojos lo que te rodea, piensa “que lo que no te mata te fortalece”. Un nuevo mundo de sabores y sensaciones está esperando por ti... los placeres orales son infinitos. Recuerda que “para ser un sobreviviente, hay que entrenarse diariamente”.

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FOTOGRAFO La fotografía es la expresión de un momento de la vida de un hombre. Al hacer fotos se trata de entrar en la cabeza de miles de personas y captar sus fantasías, hacer que se identifiquen con la imagen. Por ejem- o pío, observando las campañas publicitarias de Calvin Klein realizadas^ por Bruce Weber, está claro un planteamiento homoerótico que se diri- ^ ge al inconsciente de la gente diciéndoles que todos tienen algo de ho-Q_ mosexuales dentro. Así el trabajo del fotógrafo mucho más que una es tética, es a nivel del inconsciente del ser humano, de ese mundo perver so y romántico a la vez que encierra la seducción , la persuasión, y la de cadencia de esta época. Sólo allí le encuentro cabida al concepto de moda hoy en día, porque de otra forma no existe la moda actualmente. La moda es la forma de vivir de cada persona en las diferentes épocas, son sensaciones que al experimentarlas, te hacen identificarte con algo y así se marca una época. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la estética y los valores a todo nivel en los 30, 40, 50, 60 y 70’s. Sin embargo ahora todo parece cambiar cada seis meses y realmente no hay nada que dife rencie a los 80’s de los 90’ no hay una verdadera identificación con algo, sino con todo, las propuestas se toman y se dejan, nada marca la gene ración actual, estamos pasados de moda. Entonces al tomar fotos, tie nes que buscar la identificación con algo y allí es donde lo único que so porta la ‘‘moda” actual es el destape del gay, del bisexual. Los homose xuales comandan la moda actual porque también comandan el buen gusto y la sensibilidad artística y estética. Es la moda de la decadencia, de las fantasías reprimidas. En Venezuela la fotografía de moda es una utopía, lo que existe es sim plemente un retratismo de modelos y productos. Los clientes buscan imágenes muy directas para la venta directa de sus productos. Por eso las fotos son muy ft4as sin ninguna connotación existencia!. Simplemente se limitan a una buena composición, una bue na iluminación, una buena fotografía. Es también una falta de sensibilidad y entendimiento por parte del pú blico. Además, en Venezuela no hay modelos de verdad, realizan superfícialmente el trabajo para rebuscarse un dinero y no para continuar siéndolo después. Un(a) modelo(a) en realidad es un(a) actor(iz) capaz de interpretar situaciones que tal vez nunca vivirá. Capaz de represen tar esa fantasía erótica o decadente, ese momento de existencia. La re lación de trabajo entre el fotógrafo y el modelo debe ser de 50% cada uno: el modelo da y el fotógrafo la capta. Así lo importante en la foto grafía publicitaria no es el producto que se venda sino cómo se venda. La propuesta debe perturbar, quedarse en la cabeza de todo el que la vea.

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1. - Luisa Gorrondona 5.- Carlota Sosa 2. - Domingo Revenga 6.- Luis La Corte 3. - Luicira Marcano 7. - Angel Sánchez 4. - Marva Griffln 8. - Marcela Figueroa 9. - Calógero Salvo

10. - Roger Galindo 11. - Yolanda Pantin 12. - Eduardo Marturet 13. - Mercedes Machado

1 I

EL DIRECTOR DE MUSEO.

LA BAILARINA.

LUIS MIGUEL LA CORTE.

MARCELA FIGUEROA.

Desde que llegó a la G alería de Arte Nacional en enero del 89, ni Luis Miguel La Corte ni la G alería d e Arte Nacional, son lo mismo. Por largo tiempo navegando en el limbo d e la G alería impuesta al museo d e Bellas Artes, la G an ha visto su historia sometida a más d e un aprieto y controversia político-cultural. Con La Corte la controversia p arece verse reducida a ser una d e enfrentamientos entre las obras y sus espectadores. Los jardines de la G alería se han visto inundados d e esculturas y piezas relevantes d e la colección. La retrospectiva d e Jorge Pizzani fue un rotundo éxito, el rescate d e las obras d e Cristóbal Rojas otro y la muy anunciada y polém ica exposición retrospectiva sobre los años Ochenta, titulada la D é c a d a Decisiva, será una nueva carta d e éxito, novedad y sorpresa escondida en la m anga sobria, serena, estudiosa d e este joven gerente cultural.

El Ballet Teresa Carreño tiene algo que nadie puede negarle. Posee las mejores bailarinas de! país. Todas son perfectas, unas más técnicam ente, otras divinas intérpretes d e cualquier obra, d esd e los montajes d e C o p p elia, La Bayadera y Lago d e Cisnes hasta las coreografías intrincadas y super románticas d e Vicente Nebreda o el saturado mapamundi d e pasos y acordes exactos d e Balanchine. De una c a m a d a d e jóvenes estrellas com o Cristina Gallardo, C o c o M achado, Eva Millón y Theresa M ayorca, M arcela Figueroa es una d e esas bailarinas que pulsan continuamente la preferencia del público. Ella ha sido la George Sand ataviad a en smoking y seduciendo a Chopin en el ballet del mismo nombre d e Vicente Nebreda. También fue la Julieta enam orada y trágica d e la versión sobre la obra shakespereana del mismo coreógrafo. La belleza d e su interpretación en Serenado, uno d e los ballets más bellos d e Balanchine, provocó lágrimas en la audiencia. Y todo io ha hecho en puntas ¡Bravo, M arcela!

EL POETA. LA SUPERMODELO. LUICIRA MARCANO. Angel Sánchez la descubrió y la pulió, pero nadie puede negarle a Luicira Marcano que es la única modelo venezolana que conduce un M ercedes negro d e los sesenta con la mejor sonrisa y el mayor desenfado. Luicira sube al Avila reflexionando sobre Kundera y sobre las disyuntivas creadoras d e los diseñadores para quienes desfila. No es d e las que se monta en un traje y lo desfila com o si fuera una gata enjaulada. Ella piensa c a d a prenda, la h ace suya y la devuelve al público en una m ezcla de afecto y d esap eg o que es harto sexy. Y ella misma es sexy, sumergida en su afán de observación en una fiesta, deleitándose con ver a otros disfrutar, anotando esas imágenes para quién sab e qué álbum de extrañas fotografías sobre esa C a ra c a s divertida, creativa, noctám bula d e la cual ella es una de sus musas preferidas.

YOLANDA PANTIN. Es tímida, es ag u d a, es solidaria, es difícil, es la mejor com pañera d e viajes y es enam orada. Yolanda Pantin es un poeta d e muchas facetas. Le atrae la soledad de la misma manera com o se deja diluir en la alg arab ía de la ciudad social donde también se desenvuelve. Sus poem as están cargados de extraordinaria femineidad, dejándose llevar a veces por la emoción d e un trazo, una brisa sobre e! acontecer d e lo que es sedoso y banal. Ella es una de las grandes sacerdotisas del hedonismo d e ia literatura venezolana de los ochenta. Ahora está enfrascada en mantener a raya ese fantasma de sensualidad y g o ce y tortura y soledad. Seguramente quiera quedarse con la quietud de la reflexión pura. O mantenerse en p az con su alianza romántica en busca d e la soledad hermosa. De cualquier manera sus poemas siempre nos ofrecerán esa m ezcla d e ag u d a ironía con ese sentido del afecto que se vuelve dolor y más tarde algo ajeno.

. V

EL DISEÑADOR.

LA DIVA.

ANGEL SANCHEZ.

EL DINER.

MARVA GRIFFIN.

L’ATTICO.

Angel Sánchez se ha convertido en mucho más que el diseñador d e modas favorito d e la tem porada. El h a ce las temporadas. En cualquier boda caraq ueña, nuestro equivalente cotidiano a las sem anas de las colecciones en París o Milán, Angel Sánchez es uno de los diseñadores más vestidos. Sus trajes han descubierto inusitados horizontes para la mujer caraq u eñ a. El barroco arquitectónico, el chiffón estival, el rojo violento para una ciudad de estremecedores contrastes. Y é! es el mayor contraste posible, rodeado y perseguido por un mundo febril, sosteniendo su c a b e z a de monje m edieval y la mirada incisiva del hombre inteligente prestado al mundo de lo frívolo.

Un d ía cam bió d e trenes entre Suiza e Italia y terminó en Milán, con su hijo Gustavo, entonces un infante. Milán se apoderó d e ella o ella poseyó Milán. Hoy por hoy, Marva Griffin es una presencia indiscutible en el mundo europeo de la alta moda, el alto diseño, el alto vivir. Más que una relacionista pública o colaboradora consentida del imperio Conde Nast en Europa, Marva es una especie de soberana em bajadora del reino m ágico en el continente d e la lógica cartesiana. Verla entrar a un lugar es asistir a un milagro. Y más milagroso aún es observarla ascender al Avila, verla vibrar ante el brillo del neón en la C a ra c a s que adora, presenciar junto a ella el cíelo poblado de estrellas sobre una carretera en Turgua y saber que Marva está allí, vestida de Ferré, antes y durante Dior, hablando sobre Gigli o la recepción en Milán para Tom Wolfe o el exquisito sabor del merey del Callao, la tierra que la engendró, son pruebas suficientes para saber que Marva es nuestra diva tropical por excelencia.

H ace cuatro años surgió en las inmediaciones d e la Plaza Altamira. Ben Ami Fihmann lo reseñó en su columna del Nacional, con am able cordialidad debido, quizás, a la cercan ía que el sitio tenía con su G u a ch a ra ca . Pero ni él ni nadie le hubiera vaticinado a este diner el éxito que ha demostrado a lo largo d e estos años, en una ciu d ad donde los restaurantes y los sitios de m oda dejan de serlo al c a b o de tres meses. LAttico está cam ino a convertirse en una leyenda d e la ciudad, así como Piazza y Le Club, el abuelo d e todos los lugares caraqueños. Lleno d e gente bella, joven, despreocupada y saludable, narcisista y tímida, tímida y estrafalaria... L'Attico ofrece las mejores en salad as de la capital y antes del surgiminiento d e las cervezas negras ya el lugar d e Altamira tas facilitaba con cotidianidad. Es el sitio ideal p ara ir después del cine o a uno d e esos almuerzos relajados y displiscentes un d ía de sem ana víctima de una lluvia torrencial.

LA ACTRIZ.

LA SOCIALITE.

CARLOTA SOSA.

MERCEDES MACHADO.

Antes de decidirse a ser la mejor actriz venezolana, Carlota Sosa era una niña bien disfrutando la vida de niña bien en la C a ra c a s de los años setenta. Pero no era una vida estrictamente social, su hermano es Julio Sosa Pietri, director de Foncine y otro hermano es presidente de PDVSA, lo que la h a ce la primera actriz de la farándula venezolana con eso que los resentidos sociales denominan pedigree. Más allá de eso, Carlota Sosa es una excelente profesional, magnífica com pañera y d e las po cas actrices c a p a z de desdoblarse en los personajes más insólitos. Desde-la burguesa díscola d e La Dueña que vaticina su vida en cuarenta y siete menstruacciones, pasando por la Isabella de la Plaza, una de las m alvadas mejor interpretadas de nuestra t.v., hasta la extraordinaria divorciada d e Gardenia. Carlota siempre se roba el show.

En nuestra ciudad saturada d e estrellas sociales, siempre surge la d uda d e quién será la verdadera estrella. O si son realmente estrellas c a d a una d e ellas. Algunas son víctimas d e una m oda pasajera. Otras pasan a los dos años de estrellóte a convertirse en leyendas vivientes. M ercedes M achado Zinng d e Zuluaga es todo eso y mucho más. Tiene los requisitos imprescindibles para ser una estrella so cial: Un pelo precioso, un sentido soberbio d e vestirse y adornarse, una risa estupenda, no uno sino tres apellidos intachables. Y una d e las ca sa s más bellas ai oeste d e Mustique y el norte d e la haciend a La V e g a , deteniéndose rápidamente en el lujo práctico que persigue a esta joven d am a, madre, excelente anfitriona, mejor am ig a, fanática d e Barry Lyndon, vestuarista de varias peí ículas venezolanas. Com o diría Colé Porter: ella es dee-loo-Velyü

EL CINEASTA. CALOGEROSALVO. El medio cinematográfico nacional es algo guerrillero, no por sus peleas, que son frecuentes en cualquier medio, sino por sus modales, su actitud y su permanente c a p a c id a d de enredos, rencillas, resquemores y molestias. Encontraren ésa selva de nuestra cultura a Calógero Salvo es poco menos que un fenómeno. Inmaculado, sin barbas alusivas ni pintas estridentes. Salvo esta siempre sonriente, tranquilo, con la calm a de aquellos que no se mortifican por perder un tren o por dejar olvidada una maleta en un aeropuerto beduino. Calógero Salvo es el director de una de las coproducciones más esperadas del país. Una historia de inmigrantes italianos con un reparto estelar, donde destacan Mimí Lazo y Antonio Banderas, el mismo joven tartamudo de "Mujeres al borde de un Ataque de'Nervios" o el joven apasionadam ente enamorado de "La Ley del Deseo", am bas del Fellini y Buñuel Posmodemo: Pedro Aimodóvar. Para Calógero tener a Banderas en su reparto no fue una hazaña increíble. Una simple llam ada, varias conversaciones, un guión tan encantador como su director y el actor aceptó. Luego en las fiestas que se celebraron en C a ra c a s para festejarlo, Banderas tuvo que quejarse socarronamente: "Caram ba, dejen de llamarme así... me llamo Antonio Banderas y no "El actor de Calógero".

EL DIVO.

EL CIRUJANO PLASTICO.

EDUARDO MARTURET.

ROGER GALINDO.

Sí es un divo, d e esos que llegan tarde, que se h acen esperar, que no entra por una puerta com o cualquier persona. Eduardo Marturet se impone y com o buen divo, es am ado y odiado en todo el territorio nacional. Algunos lo acusan d e am ante d e su propia publicidad, otros lo vanaglorian por esa misma publicidad. Muchos desearían poder imitarlo, pero es difícil porque Marturet está siempre en constante movimiento. Para el momento en que usted le haya copiado los gestos y el vestir, ya él los habrá desechado por unos más com plicados e inimitables. Posee un gran sentido del humor y una larga lista de musas acom pañantes que lo vuelven aún más envidiable. "A bar in the sky", una ópera sobre Cristóbal Colón que le encargó el famoso director d e teatro Bob Wiison para estrenarla en el 92 en Caracas-V enezuela y en BarcelonaEspaña, y el C.D. que le invitaron a grabar por segunda vez con la Concert G ebow de Amsterdam, vuelven a dar fe d e su indiscutible talento. A tal punto que, en los peores ataques, jam ás se escu ch a una voz disonante a este respecto. Porque divo o no divo, él es Eduardo Marturet.

Claro que existe y no existe diferencia entre esculpir un material natural y un rostro humano (también natural). Roger Galindo asum e el primero com hobby y el segundo com o profesión. Luego d e 20 años ejerciendo com o cirujano en el Hospital Pérez Carreño, d ecid e, h a ce ya 16, dedicarse a la cirugía estética y así trasladar su arte a sus pacientes. Los cam biantes patrones d e belleza no afectan su labor ya que su gran c a p a c id a d d e asimilación le permite perfectamente adaptarse, por ejemplo, a esta é p o c a andrógena donde lo unisex es la bandera. Allí se enfrenta con las dos generaciones que lo solicitan, la "temprana" ch icas d e 16 a 25 años- y la "tardía" -señoras d e más d e 40 años- a Quienes a veces rechaza conscientemente mientras analiza que el caso le corresponde en realidad a otro tipo de profesional del medio. Y así continúa inmensamente requerido por su indiscutible talento profesional y carisma personal mientras sigue recetando, sobre todo, mucho amor para el cuid ad o d e una piel hermosa: "el sexo es buenísimo p ara la piel ya que haces ejercicio, respiras y, en consecuencia, la piel se oxigena increíblemente bien".

LA PAREJA PERFECTA. LUISA Y DOMINGO RAFAEL REVENGA. Sentados, de pie, entrando o saliendo, detenidos o working the room, los Revenga son insuperables en C a ra ca s. Luisa Gorrondona es la única venezolana, y una d e las privilegiadas del mundo, en poseer tesoros d e Schiaparelli en su guardarropa. Algunos la califican d e la Diana Vreeland suramericana. Otros la llaman Nene y codician c a d a una d e las ingeniosas frases que suelta en c a d a fiesta que acu d e. Rafael Revenga la aco m p añ a en el humor, la soltura de su exquisitez, el encanto d e sus halagos, la propiedad d e su presencia. Juntos son la pareja perfecta, incólumes al tiempo y a los avatares d e muchas d é ca d a s. Ella es tan perfecta com o un Schiaparelli en plena tropicalía, tan lúcida com o una carta de agradecim iento después de una ce n a pequeña y tan mantuana com o una mantilla en la misa d e once. C a ra c a s no se haría, no existiría sin los Revenga.

LA LEYENDA. MARIA LIONZA. ¿Quién no la ha to cad o ? ¿Quién no ha estado en Sorte o se ha sentido tentado a ir? ¿Quién no la recuerda desde la infancia, regresando a C a ra c a s y encontrándola com o imagen fiel de la ciudad en la autopista del Este? María Lionza es la perfecta, única, leyenda venezolana. Sus sacerdotisas se han convertido en figuras nacionales; su imagen arropa muchos hogares; su santidad puede otorgar el bien y hacer cumplir el mal en la misma persona. Es la virgen del trópico, la representación del sentir caribeño en las alturas del señor. Umberto Eco la menciona en El Péndulo d e Foucault y nosotros, devotos o no, la sabem os c e rc a en todo este territorio nuestro d e lluvias, miserias, b a c ca ra t y salmón. Ella es nuestra reina madre.

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Píeles sedosas,

pero a la hora

ca sca d a s de cabellos,

de hacer click

ojos luminosos.

todo se confunde

encajes rebeldes.

y más que un traje o

terciopelos brillantes.

una figura, percibimos

brocados escultóricos;

'' sensaciones. Penn con sus fuertes contrastes logra en esta fotografía una pureza de blancos y negros que confieren a la imagen una elegancia innata.

u V

En efecto, la fotografía de modas, aliad a desde los com ienzos a la fotografía artística, h a evolucionado com o un v e rd a d e ro arte tan to en su s asp ecto s form ales co m o co n cep tu ales. C ierta m agia indefinible la ro d e a y, n o s ro d e a con im ágenes que son y no son, que develan pieles y estilos a través de

juegos de luces, sombras, contrastes, colores y texturas. La e sté tic a de n u estra

A • I*

é p o c a se rev ela así en brillantes páginas de p ap el que involucran la elección de esquemas de percepción, de pensam iento y apreciación, individuales a veces, colectivos en la m ay o ría de los casos. De cualquier form a, lo c ie rto e s que ad ju d icán d o se niveles cad a vez m á s alto s de sofisticación y estilo, la fotografía de m o d as trasp asa, cad a vez con m ás audacia, los lím ites form ales de su oficio, p a ra disolver la re a lid a d agobiante y la p ercep ció n cotidiana en

im ágenes ilusorias.

Las p rim eras fotografías de m oda, to m ad as con el p ro p ó sito de m o stra r diseñ o s de ropa, fueron realizad as en 1850 y 1860. Inm ediatam ente se c re a ro n álbum es que en señ ab an a la realeza y m iem b ro s de las clases pudientes de Francia e Inglaterra, los últim os m odelos. P ero m ás co m ú n m en te, las fotografías eran utilizadas por los g rab ad o res y litógrafos que ilustraban las n u ev as publicaciones dirigidas a la clase m edia. V arios estu d io s de fotografía se identificaron

co n e ste tipo de trabajo, esp ecialm en te desp u és de 1880, cu an d o se in trodujeron m ejoras en la im p resió n y rep ro d u cció n de fotografías, lo que hizo p o sible y anim ó, la aparición de diversas p u b lic ac io n e s e n tre las que se e n c o n tra b a la tan c o n o c id a V O GU E. Las fotografías de e sta ép o ca, m o stra b a n eleg an tes m ujeres posando an te estudios pintados o m ontajes p rep arad o s, que buscaban principalm ente d e sta c a r la v estim en ta con claridad. C erca de la P rim era G u erra M undial, las fotografías de m odas se convirtieron en elegantes ilustraciones con a p aren tes p reten sio n es estéticas. Los estilos fotográficos cam biaron en las d écad as subsiguientes, p ero esta conciencia p ro p ia h a perm anecido com o algo dom inante, h a sta el punto de que la idea p ictó rica y el tratam ien to de la to m a se convierte en algo m ás im p o rtan te que el se r de la m oda. Adolph Meyer y Edward Steichen, am bos de VOGUE, im plem entaron el foco suavizado y la ro m án tica idealización características de fin de siglo. Sus trab ajo s evolucionan con los cam bios de la e sté tica contem poránea, prim ero al Art Decó y luego a elegantes fantasías modernistas. La tradición pictórica y el aire de elegancia requerido, fueron continuados p o r Cecil Beatón y Horst P. Horst en los años 30 y 40, e incluso en los 50 por fotógrafos com o Louis

Dahl-Wolfe e Irwing Penn. Las fotografías de esto s grandes retratistas de la estética de la época, eran v erd ad ero s p ro c e so s creativ o s que involucraban la sensibilidad de un ojo que arm onizaba en equilibrio p erfecto el objeto (traje) y el sujeto (m odelo). Las oníricas tomas de Cecil Beatón, y las polifacéticas de Horst, las curvilíneas composiciones de Dahl-Wolfe y las matizadas o contrastadas, p ero siem pre elaboradam ente ilum inadas im ágenes de Penn, m arcaron un hito en lo que a fotografía de m odas se refiere. C iertas vanguardias, entre las que d e sta c a el surrealismo estim ularon, desde los añ o s 20, estilos en la m oda y la fotografía de m odas. Man Ray y Francis Bruguiere fueron de los prim eros en producir ilustraciones de m oda surrealistas. Algunas de las fotografías de este período, eran verdaderas “disp o sicio n es” fantásticas m otivadas p o r la p in tu ra autom atizada e inconsciente que proclam aban los artistas del m ovim iento. El tra ta n ü e n to p o r sep arad o de las p artes del cuerpo, tan desarrollado en la fotografía de m odas, co n cu erd a con las visiones surrealistas, del ojo y su cEirácter racional en los asu n to s analíticos de la percepción e irracional en los

asuntos instintivos del ensueño y la imaginación, de los labios y su v o lu p tu o sa sensibilidad física, de la m ano com o la p a rte del

V e s t id a c u erp o m ás v u ln erab le a la fan tasía y de los pies com o re c o rd a to rio de la c o rp o reid ad arraig ad a en el su rrealism o . E n tre las d o s G u erras M undiales, el logro m ás significativo de la fo to g rafía de m o d as fue el a ce rc am ie n to que red u jo las d ista n cias e n tre el e sp e c ta d o r y el m odelo. El estilo de v id a libre que in iciara el sex o fem en in o en los añ o s 20 se reflejó en fo to g rafías d e m u jeres que eran m en o s eleg an tes, m ás n a tu ra le s en su s p o ses y actividades, m ás “a tra c tiv a m e n te c o m u n e s” en su s a p a rie n c ia s y ex p resio n es. E ra un n atu ralism o c o rre sp o n d ie n te con la austeridad del diseño y los m ateriales c a ra c te rístic o s de la Segunda Guerra Mundial, e x p re sa d o con agudeza, fre sc u ra y p recisió n en los tra b a jo s de Richard Avedon al p rin cip io de los añ o s 50. D u ran te los añ o s 60, la fo to g rafía de m o d as asistió al p au latin o abandono de la fotografía en blanco y negro y el su rg im ien to de g ran d es m a e stro s del color, com o Hiro, quien se c a ra c te riz a b a p o r su s “atrevidam ente intrincados d iseñ os”. Los añ o s 70 y 80 d esarro llan n u ev o s tem as, com o la sexualidad agresiva, la am en aza y la im p lícita p erv ersió n ta n iró n ica y a la vez “re a lm e n te ” tra b a ja d a en las foto g rafías de Helmunt Newton. P ero el tratam iento actual de los su je to s y o b jeto s de la m oda, n o tien e lím ites. La diversidad y la lib ertad c reativ as so n la regla, y la fo to g rafía d e m o d as o scila e n tre el n a d a acad ém ico y resaltante tratam iento del cuerpo y sus partes, y el én fasis eleg an te en un ángulo y u n a to m a sen cilla del a c c eso rio o v estid o a tra v é s de u n a técnica idealista, p u ra y u n a co m p o sició n c asu a lm en te elaborada. El c o rte in sta n tá n e o del m undo visible que significa la fotografía, a c e n tú a en e sto s caso s su realid ad ingenua, p u e s p o r m ás que se sim ule el c a rá c te r n a tu ra lista de la tom a, el p ro d u c to final es u n a situación imaginada, posible, p ero id ealm en te resu elta. No p o r ello, c a d a vez que ab rim o s cu alq u iera de las m ás re co n o cid as rev istas de m odas, d ejam o s de so rp ren d ern o s. T an to la fo to g rafía de m o d as ed ito rial (m en o s com ercial) co m o la publicitaria, han d esarro llad o un estilo p ro p io que invita a la

Por: Mónica Amor

Resaltar la fem inidad era sin duda uno de los objetivos más importantes de la fotografía de la Wolfe. Aquí Mary Jane Russell con un m odelo Christian Dior.

co n tem p lació n , a la fantasía, al deseo. E n el c a so de la fotografía editorial, p ro d u c id a p o r la re v ista y d e stin ad a a d ar a c o n o c e r las últim as ten d e n cias de la m oda, la utilización de m o d elo s es pred o m in an te. Las esb eltísim as m u jeres ad o p tan o “d e sa d o p ta n ” p o ses, se ríen y lloran, co rren o d escansan, p a ra tra n sm itir no só lo u n a form a de vestir, sino ta m b ié n u n a fo rm a de vivir. U bicadas d elan te de u n “sin fin” o un fondo uniform e en un estudio b a jo lu ces in can d escen tes, re c o sta d a s en las e sc a le ra s de la Opera de París, cam inando p o r las calles de Nueva York o com iendo h a m b u rg u e sa s en Me D onalds m ien tras lucen el ú ltim o v estid o de n o ch e de la m ás recien te c o lecció n de Ives Saint Laurent, se c o rre sp o n d e n con un co n te x to p o r afinidad o c o n tra ste . De allí que no se a raro e n c o n tra r en u n a p ág in a de re v ista a u n a atractiv a m odelo en tra je de baño, cu b ierta p o r u n a im presionante p iel de m ink, m ie n tras de fondo tien e el m ar o u n a m o n ta ñ a de nieve. La p a u ta la d a la p ren d a, el acceso rio y la im aginación del fotógrafo o el d irecto r de cirte de la fotografía. No hay duda, sin em bargo, que ju n to a cu alq u ier brillan te co n cep to fotográfico e n c o n tra re m o s u n a to m a técnicam ente perfecta. La diversidad aquí se vuelve a im poner: la luz, el fondo, los planos, las textu ras, recib e n un tra ta m ien to versátil, que se corquga co n la id ea p reviam ente concebida. Las silu e ta s se d e sta ca n so b re un fondo que se d e sv a n e ce de la ciudad n o c tu rn a lum inosa, el m ovim iento ráp id o de la cám ara o de las m odelos, p ro m o cio n an m ás, u n a am bientación c o rre sp o n d ie n te a u n vestir, que a un m aterial o a u n d iseñ o particu lar. T odo así adquiere u n a im portancia inusual, d esd e el b o tó n de la b lu sa, h a sta un gesto o u n a m irada. Las sedas b rillan m ás, el chiffon es m ás tran sp aren te, la o rg an za m ás vaporosa, las te x tu ra s se in ten sifican cu an d o se tra ta de la m ateria, pero si se tra ta de u n cu erp o de belleza idealizado el g ran o de la foto grafía crece h a sta explotar, p ara su m irn o s en im ágenes de ensueño. La com posición ro m p e co n el academ icism o de lo s p rim e ro s añ o s p a ra integrarse al p ro ceso c reativ o que involucra la tom a. El contraste, d o ta de un d ram atism o singular la escen a que, co m o c u a d ro s tra n sm u ta d o s de la realidad, ex p resan n u e stras fantasías m ás íntim as. La luz se in serta p a ra d estacar detalles, re sa lta r u n a curva, form ar u n a silu eta y casi m odelarla. Las texturas se corporizan p a ra provocarnos. Los planos se circunscriben al detalle de u n a cosa, u n a p erso n a o una situación. El sentido se liga a la form a, pero sin com prom eterse totalm ente, la im agen que vem os denota, p ero tam bién connota. La fotografía vive y expresa. Con ta n ta razón decía Proust de la fotografía:

“No veo otra cosa que pueda, al igual que un beso, hacer surgir de lo que creíamos algo con aspecto definido las cien otras cosas que también es...’’. lágenes de Beatón eran verdaderas composiciones surrealistas la estética muy particular y una fuerte dosis de imaginación.

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La conocida serie de fotografías de la firma, Calvin Klein es sin duda alguna el trabajo más popular de Bruce Webber. De carácter publicitario inundan las más recientes revistas de m oda como Vogue, Bazary Elle,

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DITORIAL

Caresse Lansberg de Alcántara

EDITOR Carlos Eduardo Plaza

DIRECTOR Rafael Alcántara

s u n a m anera d e h acer bien las cosas

EDITOR ASOCIADO Alejandra Pozo

JEFE DE REDACCION CONCEPCION GRAFICA Y DISEÑO Carlos Eduardo Plaza

DISEÑO DE “EL OTRO LADO DE LA MODA”

que determ in a

es una virtud precio la distinción.

Amoldo Maal

DIAGRAMACION Y MONTAJE Karina Fustes Carlos Eduardo Plaza Amoldo Maal

ASESOR FINANCIERO Alvaro Saldivia Lozada

CONSULTORES JURIDICOS Ileana Matheus Luis Daniel Tineo

es una p a u J L a que determ in a el buen gusto

ADMINISTRACION Aura P. de García

REDACTORES Marva Griffin, Inés Sira, Mónica Amor, Alejandra Pozo, Zuleiva Vivas, Roland Carreño, Alberto Perreras, Boris Izaguirre, Luis Seco, Juan Carlos Bertorelli, Eli Bravo, Julio César Venegas, Jorge Sayegh, Carlos Zerpa.

es una c u a lid a d p a r t i c u l a r d e unos pocos

FOTOGRAFOS Ana María Yánez, Daniela Barceló, Margarita Scaimone, Mónica Trejo, Amalia Caputo, Mauricio Fredes, Andrés Maimer, Ricardo Alcaide, Walter Ponchia, Ricardo Gómez Pérez, Francisco Beaufrand, Paolo Gasparini, Alexander Apóstol, Andrés Leighton, Ricardo Jiménez, Mu, Jorge Parra, J J . Castro, Miguel Angel Alonso.

PORTADA

es la seducción f e la carencia canina, la en vid ia hum ana.

Blas Pifano

ina.

ILUSTRACIONES Amoldo Maal Rodolfo Hernández Anita Pantin

CORRESPONSALES Marva Griffin. Milano Alberto Perreras. New York Francisco Salvador Salvador. Barcelona

FOTOLITOE IMPRESION

)

Lito Jet CA.

AGRADECIMIENTO A NUESTROS ANUNCIANTES

nuevam ente, es

A María Esperanza García y Miguel Lorenzo de

CARMINE A Ana Jtília Thomson A Diego Montenegro y Lilibeth de Lemos de

KUSHMA A Jean Paul Coupal de PRIMI A Jorge Delano y Claudia Zulauf de

VENCERAMICA A Armando Piquer A CORPA Publicidad en la persona de John Ponce y a BIGOTT por John Player Special Al Sr. M onis Elias Curiel y a Santiago Machado por

ETIQUETA NEGRA A Rafael Alcántara A los representantes de Adolfo Domínguez A Angel Sánchez A Francisco Beaufrand Las opiniones emitidas en ESTILO son responsabilidad de las personas de las cuales provienen y por lo tanto no reflejan necesariamente la opinión del editor. El contenido de ESTILO no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización escrita del editor. La revista ESTILO se edita cinco veces al año en base al siguiente calendario de publicaciones:

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