Découvrez les plus belles escales d'un voyage autour du monde

Marc Labaume D

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PRÉFACE Ce livre détaille quelques-unes de nos escales, pendant presque sept ans elles se sont succédées, toutes différentes. S’il y a une chose qu’on ne risque pas de rencontrer lors d’un tour du monde, c’est bien la monotonie. Forcément le choix est subjectif, pas besoin d’aller au bout du monde, en Corse on peut trouver des mouillages de rêve, surtout hors-saison !

Mais la beauté des lieux n’est pas le seul critère car ce qui reste dans nos souvenirs, ce sont surtout les rencontres. Beaucoup auraient mérité de plus longs développements, mais il aurait fallu plusieurs tomes à cet ouvrage…

Quant aux galères diverses et variées, inévitables même avec une bonne préparation, on peut les minimiser en s’efforçant de se trouver au bon endroit au bon moment et ainsi apprécier pleinement des escales qui pourraient s’avérer cauchemardesques à la mauvaise saison. Au fil du temps, ces épisodes sont devenus de bons souvenirs, même si parfois conserver le sens de l’humour sur le moment n’a pas toujours été évident.

Ce fut le cas lors de notre remontée un peu tard en saison de la mer Rouge, où le concept de « navigation de plaisance » a été un peu mis à mal. Cela débuta en passant Bab el Mandeb, les « portes de l’enfer », avec un vent éponyme qui se calma au fur et à mesure qu’on se rapprochait de Massawa. Notre escale en Érythrée s’acheva mieux qu’elle n’avait commencé : arrivés vers 18 heures, le port était « fermé » et nous avions mouillé dans une petite baie en attendant le lendemain, ignorant qu‘elle venait d’être classée depuis peu zone militaire. Accusés d’espionnage, nos passeports saisis, il fallut batailler dur pour établir notre bonne foi et échapper aux geôles érythréennes, arguant que les vrais espions opèrent rarement en famille !

Peu après, tandis que nous étions encalminés, un orque un peu myope nous attaqua, nous ayant confondus avec une baleine endormie. Bilan, la coque tribord enfoncée sous la flottaison avec une petite voie d’eau, heureusement vite étanchée avec du mastic époxy. Ensuite, le safran tribord décida de nous fausser compagnie, sa mèche s’étant cassée net à la sortie de la coque.

Après avoir traversé une zone de calmes caractérisée par des orages dantesques, il nous fallut tirer des bords contre une mer courte levée par un fort vent en permanence contraire, mettant à profit les rares accalmies pour remonter en s’aidant du moteur, progressant de marsa en marsa le long de côtes truffées de récifs coralliens à la position fantaisiste sur les cartes.

Cerise sur le gâteau, les tubes en acier – vestiges d’anciennes plates-formes pétrolières – sectionnés au ras de l’eau, la récupération de la partie immergée n’étant pas rentable, ne figurent sur aucune carte. Enfin, une bonne dépression nous permit d’admirer pendant toute une semaine le récif d’Abu Fendera sous lequel nous avions trouvé refuge. Plus de cinq semaines

après avoir quitté Djibouti, nous touchions presque au but en approchant du détroit de Tiran pour rallier Eilat en Israël afin d’y récupérer un safran, opération ne pouvant se faire au Soudan ni en Égypte vu les problèmes quasi insurmontables de dédouanement.

Las, au beau milieu du détroit, le vent se renforça brusquement, la mer devint vite abrupte et nous obligea à faire demi-tour. Sur la carte, l’île égyptienne de Sanafir semblait procurer un abri parfait, nous évitant de revenir trop en arrière. Nous n’en étions qu’à deux milles lorsqu’un gros pneumatique de l’armée égyptienne fonça sur nous. En relevant nos lignes de traîne, l’un de nos rapalla sauta hors de l’eau et son triple hameçon se ficha dans leur pneumatique, cela restera à ce jour notre plus grosse prise ! En fait, les militaires venaient nous prévenir que depuis une récente rectification des frontières, l’île était devenue saoudienne et que si nous y mouillions, nous risquions fort de nous retrouver en prison. Nous obtenons l’autorisation de mouiller sous Tiran, à côté de leur poste, mais sans avoir le droit de débarquer, la zone étant militaire. Comme le mauvais temps persistait, Ahib, le capitaine responsable du détachement, eut pitié et nous autorisa à débarquer au bout de deux jours. On se dégourdissait les jambes sur la plage et notre fils en profitait pour commencer à escalader une petite dune lorsqu’on vit Ahib arriver à toute allure, visiblement paniqué. En fait toute l’île avait été minée par les Israéliens lors d’un récent conflit et notre fils était tout simplement en train de se balader dans un champ de mines. Ahib avait oublié de nous dire qu’il fallait impérativement rester au bord de la plage, sur le sable mouillé ou près du poste, dans la petite zone déminée.

Notre dernière escale en mer Rouge aurait pu mal se terminer, mais là aussi cette journée fut bien différente des autres ! Heureusement, la majeure partie de notre périple fut plus tranquille et la difficulté fut de choisir parmi toutes les escales que nous pouvions vous présenter.

52 à 54

51

50 38 37

39 40 49 48 47

43 à 44

42 41

36

45

35

34

46 33

LES ÎLES VIERGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2

Saint-John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Les Îles Vierges britanniques . . . . . . . . . .14

3

LES BAHAMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4

LOS ROQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5

CARTHAGÈNE DES INDES . . . . . . . . 28

1

6

SAN BLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

7 PUERTO WILLIAMS ET PUERTO TORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

11

Margerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

12

ISLA DEL COCO. . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

24

LES GALÁPAGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

25

Genovesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Santa Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Floreana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Isabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

26 27

MINERVA REEF . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

L’ALASKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

13 14 15 16

LA POLYNÉSIE FRANÇAISE . . . . . . . . . . 92 17

Pléneau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Enterprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

18

9

20 21 22 23

L’ANTARCTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 8

L’ÎLE DE PÂQUES . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Fakarava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Toau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Maupiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Mopelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Raivavae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Tubuai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Rurutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

10

19

Fatu Hiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 La baie d’Anaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Tepoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

LA NOUVELLE-ZÉLANDE. . . . . . . . . . . . 134 28

La Baie des îles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

29

LES ÎLES FIDJI . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

30

LE VANUATU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

11

3 1 12

5

6

2

4

13 à 16 17-18 30

29

31-32

27

19 22-23 20-21 24-26

10

28

7

8

LA NOUVELLE-CALÉDONIE . . . . . . . . . 160 31 32

Ouvéa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 L’île des Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

L’AUSTRALIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 33 34

L’archipel des Whitsundays. . . . . . . . . . .182 De Gove à Darwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

L’INDONÉSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 35 36

Les petites îles de la Sonde . . . . . . . . . . .198 Bali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204

LES MALDIVES . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

49

LAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

LES CHAGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

50

AL MUKALLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

51

DJIBOUTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

40

41

Boddam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238

42

Monpâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242

LES SEYCHELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 43 44

Curieuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 La Digue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252

45

LES ÎLES GLORIEUSES . . . . . . . . . . 254

LA THAÏLANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

46

MADAGASCAR . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

38

Le golfe de Phuket. . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Les îles Similan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218

47

MAYOTTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

39

SRI LANKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

48

ZANZIBAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

37

9

LA TURQUIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 52

Kale Köy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310

53

Kastellorizo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314

54

Cnide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318

Los Roques Un avant-goût du Pacifique

À 80 milles au nord de Caracas, l’archipel de Los Roques comprend une quarantaine d’îles et de cayes disposées autour d’un grand lagon central, El Bajo de los Corales, bordé par deux grandes barrières récifales. La seule île habitée en permanence est Gran Roque, avec environ 1 300 habitants.

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UN PEU D’HISTOIRE L’archipel apparaît à partir de 1529 sur les cartes maritimes espagnoles. Les premières colonies espagnoles ont été fondées non loin de là, comme Nueva Cadiz sur Cubagua, une petite île près de celle de Margarita.

Sur le continent, Cumana est l’une des premières villes à être fondée, en 1515. Logiquement, les colons espagnols revendiquent officiellement dès 1589 toutes les îles au large de la côte, dont l’archipel des Roques, alors inhabité.

autour de l’îlot voisin est coloré, avec en particulier de belles gorgones qui ondulent au gré du courant et surtout six langoustes invitées à améliorer notre ordinaire. À terre, quelques cubes blanchâtres : les petites maisons de pêcheurs flanquées de leurs réservoirs pour récupérer l’eau de pluie.

DES PIRATES DU CACAO AUX PÊCHEURS L’archipel reste désert et inhabité jusqu’au XVIIIe siècle, lorsque la Real Compañía Guipuzcoana s'installe.

Créée en 1728 par Philippe V, elle a le monopole du commerce avec le Venezuela et, en échange de ce privilège, est chargée d’assurer la sécurité des côtes de la nouvelle colonie. Son but est de mettre un terme au trafic du cacao organisé par les marchands hollandais établis à Curaçao, qui en font la contrebande sans payer la moindre taxe à la colonie. Les Hollandais font appel à divers pirates qui prospèrent en participant à ce trafic et trouvent refuge dans l’archipel de Los Roques, en particulier à Cayo Pirata. Pour assurer le contrôle de la région, la compagnie s’implante dans l’archipel. Nombre de ses membres sont des corsaires originaires de Guipuzcoa, au pays basque espagnol, d’où son nom. L’archipel, désormais à l’abri de mauvaises fréquentations, commence à être fréquenté par des pêcheurs qui s’y établissent temporairement, le temps d’une saison. Au XIXe siècle, quelques salines sont créées et exploitées, le sel est alors une denrée précieuse pour conserver poissons et viandes.

À LA DÉCOUVERTE DE LOS TESTIGOS, UNE NAVIGATION À L’ANCIENNE En quittant Grenade, notre Satnav tombe en panne.

Une centaine de milles nous sépare de Los Testigos – quelques îlots au large du Venezuela – mais les courants à cet endroit sont notables. Nous ressortons le sextant de sa boîte et quelques droites de hauteur nous donnent notre position, confirmant qu’effectivement un fort courant traversier nous a bien dépalés.

Quelques heures plus tard, l’archipel ne tarde pas à apparaître sur l’horizon et le soir nous mouillons devant la superbe plage d’Isla Iguana. Dès le lendemain, nous nous signalons à la Guarda Costera et les militaires, qui s’ennuient ferme dans cet avantposte isolé du Venezuela, sont ravis de notre visite et nous octroient les trois jours d’escale habituels. Nous aurons donc tout le loisir de profiter de la superbe plage déserte en compagnie d’énormes iguanes.

Ce sont les Galápagos avant l’heure ! Le snorkelling

LES AVIONETAS De petits avions privés semblent vouloir atterrir directement sur la plage. En fait, juste derrière, une vague piste en herbe permet aux riches Vénézuéliens de venir passer la journée sur l’île.

La plupart viennent de Caracas en à peine 45’ de vol. Une fois l’avioneta posée, il suffit de dégager l’ébauche de piste et il ne reste que quelques dizaines de mètres à parcourir pour gagner la plage.

ATTENTION À L’ÉVITAGE !

Sur la route de l’archipel des Roques, nous découvrons l’île de la Tortuga, nommée ainsi par Amerigo Vespucci, compte tenu du grand nombre de tortues qu’il avait observées. Nous profitons du superbe mouillage de La Caldera, bien protégé par Punta Delgada. La Caldera, avec son immense croissant de sable blanc et son eau turquoise peu profonde est une plage d’une beauté à couper le souffle. Bien que l’alizé nous en écarte, nous résistons à la demande de nos enfants qui aimeraient bien qu’on profite de notre faible tirant d’eau pour se rapprocher davantage de la plage. Prudents, nous ne dérogeons pas à la règle sacro-sainte de l’évitage, à savoir la possibilité de pivoter autour de notre ancre au cas où le vent viendrait à tourner. Après un barbecue de brochettes de barracuda, la nuit tombe et nous distinguons bien quelques éclairs au loin, mais ils sont sur le continent, à une petite vingtaine de milles. Peu après minuit, un coup de tonnerre nous réveille et le vent, qui a viré d’un coup de 180°, souffle à plus de 35 nœuds. L’orage est violent mais bref. Deux monocoques, mouillés trop près de la plage, s’échouent sur le sable. Pas de dégâts irrémédiables mais pour l’un d’eux, une belle galère en perspective avec son safran endommagé et son arbre d’hélice tordu.

Los Roques

LES BOUCHES DE SÉBASTOPOL

LOS ROQUES AU JOUR LE JOUR

De toutes les arrivées sur les Roques, celle empruntant la passe au sud-est de l’archipel, dénommée les Bouches de Sébastopol, est la plus belle. Bien que ce soit la troisième fois qu’on se rende aux Roques, on reste émerveillé par la gamme des couleurs, du vert tendre sur le récif au bleu outremer, presque violet, de la passe.

Plus étonnante est la base des petits cumulus d’alizés qui surplombent l’immense lagon voisin, El Bajo de los Corales : elle est vert pâle, car elle reflète la couleur du lagon.

L’origine du nom des îles ou îlots est assez limpide, cayo Pirata, cayo Sal, cayo Muerto, cayo Tres Palmeras, ce qui n'est pas le cas de l’îlot situé près de la passe, appelé Sébastopol.

Tres Palmeras, outre ses trois palmiers – qui soit dit en passant servent d’alignement pour la passe d’entrée, quid s’ils disparaissent ? – abrite un petit centre qui récupère les œufs des tortues, les fait éclore et ne les relâche en mer qu’après quelques semaines, ce qui augmente sensiblement leur taux de survie.

Mise à part Gran Roque qui est habitée en permanence, les autres îlots accueillent des pêcheurs pour la saison. Leurs installations à terre sont très rudimentaires : quelques cabanes en planches pour se protéger du vent, un toit de palmes, des nattes pour dormir, un réchaud pour cuisiner, des sacs de riz et des réserves d’eau. Chaque semaine, un bateau les approvisionne en eau, glace et quelques vivres de base et en profite pour récupérer le poisson pêché. Ils sont bien contents de troquer avec nous du poisson contre quelques bières fraîches ! Sous l’eau, la vie marine foisonne et on rencontre de nombreux pagres, chirurgiens, poissons écureuils, sergents-majors, demoiselles jaunes, perroquets de toutes les couleurs, barracudas… Fous de Bassan et pélicans sont à la fête. Au bout d’un jour ou deux, si l’on est lassé, il suffit de relever l’ancre et de faire à peine quelques milles pour changer d’îlot et de cadre. Plus à l’ouest des Roques, les deux atolls des Aves, loin de tout et trop petits pour avoir la moindre piste, ne sont fréquentés que par les plaisanciers de passage ou quelques rares pêcheurs.

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LOS ROQUES PRATIQUE FORMALITÉS Bien que Gran Roque ne soit pas un port d’entrée, les bateaux ne touchant pas le continent peuvent y obtenir un permis de croisière pour l’archipel. Valable 15 jours ainsi que pour l’archipel des Aves, il coûte environ 270 $ pour un bateau de 12 m. L’archipel étant classé parc national, un droit d’entrée de 45 $ par personne s’applique.

MÉTÉO La côte du Venezuela et les îles au large, comme l’archipel des Roques, connaissent un climat tropical, mais la chaleur est tempérée par l’alizé de NE, qui souffle plus fort de décembre à avril. Les autres mois, il est plus modéré – en principe – et tend à souffler plutôt de l’E. L’archipel n’est pas directement affecté par les cyclones, mais si l’un d’eux passe plus au nord, le vent peut être assez violent.

MOUILLAGES Les diverses îles et cayes procurent de nombreuses possibilités. Le grand lagon, Bajo de los Corales, est très peu profond, n’excédant pas 3 m. Encombré de patates de corail, il n’est pas hydrographié et une grande partie est classée en réserve intégrale. Même

avec un faible tirant d’eau, il n’est guère navigable et mieux vaut le découvrir en annexe. De nombreux oiseaux nichent dans la mangrove bordant ses cayes.

GUIDE NAUTIQUE The Cruising Guide to Venezuela and Bonaire par Chris Doyle & Jeff Fisher, distribué par Imray.

Los Roques

Bahia de San Francisco

APPROVISIONNEMENT

Y SÉJOURNER

Seule Gran Roque offre quelques ressources avec deux supérettes. Pour les produits frais, un bateau les livre chaque semaine depuis le continent, c’est le barco de verduras. Mais quelques jours après son passage, il n’en restera plus beaucoup. On peut s’approvisionner en eau à la station-service.

Sans bateau, l’archipel perd beaucoup de son intérêt.

Il y a maintenant une cinquantaine de pensions sur Gran Roque qui vous proposeront de vous déposer pour la journée sur des îlots voisins réputés déserts.

Ils le sont effectivement le soir venu et pendant la nuit, mais durant la journée, vous serez en compagnie de tous les autres touristes débarqués au même endroit, et comme eux à la recherche d’un peu d’ombre sur ces îlots écrasés de soleil…

S’Y RENDRE À défaut d’avoir son propre bateau, on peut en louer un en Martinique. Pour se rendre aux Roques, on sera au portant. Pour le retour, la bonne tactique consiste à longer la côte vénézuélienne, tôt le matin, avant que l’alizé ne s’établisse en début d’après-midi, jusqu’à la Baia de San Francisco, d’où l’on pourra revenir d’un bord vers la Martinique. Sinon, plusieurs bateaux proposent des croisières à partir de Gran Roque, reliée quotidiennement par avion à Maiquetia, l’aéroport de Caracas.

SÉCURITÉ L’archipel des Roques reste sûr pour le moment, mais ce n’est malheureusement plus le cas de la côte vénézuélienne – en particulier pour la péninsule de Paria – ni même de Margarita ni des Testigos. La sécurité ne cesse de s’y dégrader et plusieurs actes de piratage avec agression physique ont été perpétrés ces dernières années. La corruption des autorités, endémique, n’arrange rien.

F

À NE PAS RATER Les îlots de Cayo de Agua ou de Cayo Muerto sont très photogéniques, d’autres se prêtent bien au snorkelling, comme Cayo Crasqui. Et sur les tombants du récif extérieur, ce ne sont pas les spots de plongée qui manquent. Quant aux amateurs de kite-surf, le grand lagon de Bajo de los Corales semble avoir été conçu pour eux !

Sur le continent, on peut quand même laisser son bateau en sécurité dans une marina, comme celles de Puerto La Cruz, pour visiter l’intérieur du pays. Tout à l’ouest du pays, le parc national de Morrocoy et sa lagune permettent de voir au coucher du soleil le spectacle rare de centaines d’ibis rouges regagnant divers îlots.

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Au cours de sept années passées à sillonner toutes les mers du globe, l’auteur de ce livre a pu profiter de centaines d’escales, aux quatre coins du monde. Dans ce guide très illustré, il a choisi de présenter celles qui l’ont le plus marqué.

Escales classiques ou îles méconnues, côtes sauvages ou ports du bout du monde… les idées de destinations ne manquent pas ! Elles feront autant rêver les plaisanciers qui aspirent à un long voyage que les vacanciers qui pourraient choisir, au prix de quelques heures d’avion, de gagner l’un de ces lieux magiques pour s’offrir une inoubliable aventure marine.

Pour chaque escale, le lecteur trouvera des informations touristiques et historiques, ainsi que tous les renseignements de navigation indispensables.

L’auteur Marc Labaume a pratiqué dès son plus jeune âge la navigation le long des côtes françaises, anglaises, irlandaises et espagnoles.

Très vite, l’envie lui est venue d’élargir ses horizons.

Pour son travail au sein de grands groupes, il parcourt la planète.

Puis, contaminé par des lectures allant de Vito Dumas à Moitessier, il se lance : ce sera un tour du monde sur un catamaran... et en famille ! Une aventure bien peu commune à l’époque.

MDS : VA10185

5 9 € TT C

Il n’a jamais cessé de voyager depuis. Il est également le traducteur français des guides Imray.