Life & Style noviembre 2021: Otras miradas

FW 2021

LEON LEIDEN THE NEW FAMOUS

EL MÁS AUDAZ DE TODOS LA NUEVA COLECCIÓN SUPER CHRONOMAT DE BREITLING OFRECE UN DISEÑO ATREVIDO Y TODOTERRENO PARA QUIENES BUSCAN UN RELOJ ROBUSTO CON ALTAS DOSIS DE ESTILO.

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FW 2021

EL MÁS AUDAZ DE TODOS LA NUEVA COLECCIÓN SUPER CHRONOMAT DE BREITLING OFRECE UN DISEÑO ATREVIDO Y TODOTERRENO PARA QUIENES BUSCAN UN RELOJ ROBUSTO CON ALTAS DOSIS DE ESTILO.

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CO N T E N I D O

FALLWINTER 2021-2022

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Directorio Carta editorial Colaboradores Una postal desde...

OPINIÓN 16. Cosas de hombres

¿Qué significa ser hombre en 2022? Pedimos a tres personalidades responder a esta pregunta.

LIFE 24.

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Lo que nos emociona de 2022 Educación y proselitismo Entre vasos y copas Un rincón de Medio Oriente

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El reloj de los superhéroes cotidianos Una pausa accesoria Dos siglos de lujo, iniciales y monogramas Un encuentro entre Italia y California Fendi, una revolución en calma Adueñarse del invierno Los (nuevos) relojes que debes tener He’s Got The Look Los mandamientos del grooming En portada: Rodrigo Roji lleva un chaleco vintage de Ralph Lauren, pantalón de Ermenegildo Zegna, zapatos de Hugo Boss, patineta de Louis Vuitton y reloj Royal Oak Offshore Cronógrafo Automático con caja de 43 mm de Audemars Piguet.

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FOTO: TANYA CHÁVEZ.

STYLE

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CO N T E N I D O

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VOCES 98. El genio de la nariz maravillosa 102. El guardián de un legado 106. La mirada de Domenico y

Stefano

112. La reinvención del lujo 118. Comer para sanar

FEATURES 124. Tinta, piel, juguetes y arte

urbano

134. Leon Leiden, The New Famous 144. Monumento a la sombra 152. El poder de un color de piel

París según Indra Carrillo El fascinante mundo de la vela La longevidad de un pionero En camino El museo que ni Hollywood imaginó 194. Los cielos danzantes de Canadá 204. La leyenda del tiempo 162.

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FOTOS: TAWFICK; IWAN BAAN.

VIAJES

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Editor General PEDRO AGUILAR RICALDE paguilar@grupoexpansion.com

Editor Adjunto DANIEL GONZÁLEZ

Editor Web LUIS BAYLÓN luis.baylon@grupoexpansion.com

Editora de Arte y Diseño Gráfico ARANZAZÚ RUIZ ORDAZ

Coordinadora Web FERNANDA LÓPEZ DÍAZ mlopez@grupoexpansion.com

Director Comercial DIEGO ALEJO dalejo@grupoexpansion.com Directora de Estrategia y Gestión Comercial ALEJANDRA BUSTOS FLEIZ alejandra.bustos@grupoexpansion.com Head Digital Comercial CRISTHIAN DEL ANGEL cristhian.delangel@grupoexpansion.com Consumo, Viajes y Entretenimiento ALEJANDRA PAREDES alejandra.paredes@grupoexpansion.com Lujo, Moda y Belleza LUIS ALARCÓN lalarcon@grupoexpansion.com Servicios Empresariales y Real Estate EDGAR CÓRDOVA edgar.cordova@grupoexpansion.com Movilidad, Finanzas y Tecnología CAROLINA DÍAZ BARRIGA carolina.diaz@grupoexpansion.com

Director Comercial Corporativo de Relaciones Institucionales FERNANDO CEBALLOS fernando.ceballos@grupoexpansion.com

Director de Marketing y Transformación de Negocio RENÉ FLORES rflores@grupoexpansion.com

Subdirectores Comerciales de Relaciones Institucionales CARLA FONT cfont@grupoexpansion.com

Coordinador de Marca OSKAR HURTADO ohurtado@grupoexpansion.com

VÍCTOR ENRÍQUEZ venriquez@grupoexpansion.com

CONTACTOS EN VENTAS

ventas@grupoexpansion.com

Tel:55 9177 4100/4300

Editora de Foto TANYA CHÁVEZ

Community Manager ALAN PÁEZ

Líder de Estrategia MARÍA JOSÉ TORRES mhernandez@grupoexpansion.com Coordinadora de Consumo, Viajes y Entretenimiento ARTEMISA LICONA alicona@grupoexpansion.com Coordinadora de Lujo, Moda y Belleza ROSARIO LEÓN LETELIER rosario.leon@grupoexpansion.com Líder de Influencer Marketing ANDREA MENÉNDEZ GIL andrea.menendez@grupoexpansion.com

Head de Innovación Editorial ISABEL FERGUSON iferguson@grupoexpansion.com

Head de Operaciones LUIS ENRIQUE LARA luis.lara@grupoexpansion.com

Gerente de Video Editorial ALDO GUTIÉRREZ aldog@grupoexpansion.com

Gerente de Tráfico ANA MARÍA GALINDO

Coordinador de Video Editorial OMAR MOREIRA omar.moreira@grupoexpansion.com Coordinador de Estudio de Foto ALEJANDRINA LIRA alira@grupoexpansion.com Fotógrafos Estudio de foto ANYLÚ HINOJOSA Asistentes Editoriales YRAZEMA ALMANZA ELIZABETH PEÑA

Coordinador de Producción EDGAR MORA Producción ULISES ALARCÓN Coordinadores de Producción Digital JAVIER JASSO Postproducción Digital DIANA AGUILAR JESÚS GONZÁLEZ

Planeación Financiera ANTONIO RAMÍREZ

Project Manager de Branded Content MARCELA ALVARADO malvarado@grupoexpansion.com

COLABORADORES José Miguel Ávila, Fernando Calvillo, Guillermo Cassar, Mariana Coppel, Alexia Desentis, Doménica Díaz, Mark Alan Esparza, Izaskun Esquinca, Fernando Fernández, Rebecca Flores, Eduardo Guasco, Raul Guerrero, Erik Hayser, Ximena Hiriart, Jaime Kohen, Alí Marín, Héctor Mendoza, Carlo Pulido, Armando Quintana, Igor Ramírez García-Peralta, Eduardo Ramón Trejo, Mark de los Reyes, Ivet Rodríguez, Something Wonderful, Davo Sthebané, Tawfick, Fabien Tijou, Aridela Trejo, Valeria Villa, Sebastián Vizcaíno, Melissa Zermeño, Manuel Zúñiga.

Directora General BLANCA JUANA GÓMEZ MORERA blancajuana@grupoexpansion.com

Directora Editorial Soft News CLAUDIA CÁNDANO ccandano@grupoexpansion.com

LIFE AND STYLE ®, es una publicación de Expansión, S.A. de C.V. Revista trimestral, No. 173, noviembre 2021 - febrero 2022. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No.: 04-2018-030810190600-102; Certificado de Licitud de Título No.: 12848, Certificado de Licitud de Contenido No.: 10421. LIFE AND STYLE ® es una publicación editada y publicada por Expansión, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Constituyentes No. 956, Colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México. Editor responsable: Pedro Manuel Aguilar Ricalde. Esta publicación fue impresa por Quad Graphics Reproducciones Fotomecánicas, S.A. de C.V., con domicilio en Duraznos No. 1, Colonia Las Peritas, Delegación Xochimilco, C.P. 16010, Ciudad de México. Distribuida por Expansión, S.A. de C.V., Alfesa Comercialización y Logística, S.A. de C.V., Intermex, S.A. de C.V. y por la unión de voceadores a través del despacho Everardo Flores Serrato, S.A. de C.V. Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido, fotografías, ilustraciones, colorimetría y textos publicados en este ejemplar sin la previa autorización de Expansión, S.A. de C.V. Las opiniones y puntos de vista de las colaboraciones publicadas en esta revista no necesariamente reflejan la opinión de LIFE AND STYLE® y quedan bajo la responsabilidad de los autores. Todos los derechos reservados © 2021, Expansión, S.A. de C.V. Consulta el aviso de privacidad de datos en la siguiente dirección https://lifeandstyle.mx/aviso-legal-y-de-privacidad.

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Tudor Black Bay Chrono Ref. M79360N-0002 y Clair de Rose Ref. M35800-0003

M Á S Q U E U N LUJ O, U N A PRO M E SA

B E RG E R .C O M . M X

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C O N C I E RG E

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CA RTA D E L E D I TO R

“Construir un edificio es una aventura común, es un esfuerzo colectivo. No soy bueno para nada por mí mismo; por tal motivo, esta fue una hermosa aventura”. Escuchar al legendario arquitecto italiano Renzo Piano hablar sobre la importancia del trabajo colaborativo durante la presentación ante los medios del Museo de la Academia en Los Ángeles –a la que tuve la oportunidad de asistir hace menos de un mes– ha sido una de las más grandes lecciones de humildad de las que tengo memoria. La lucidez de Piano a los 84 años desarma, y su sensatez para reconocer que nada de lo que ha construido –en sentido literal y figurado– ha podido hacerlo solo, ha alimentado de manera superlativa la admiración que ya le tenía.

Con sus palabras colgadas detras de las orejas, he navegado las semanas previas al cierre de esta edición.

Muchas veces me he preguntado si los lectores son capaces de imaginar todo el trabajo que hay detrás de sus revistas favoritas. En el caso de este ejemplar, además de las muchas y empeñosas horas que el equipo ha dedicado a producir los contenidos que llenan nuestras páginas, tengo que destacar la labor de cada persona involucrada: fotógrafos, estilistas, maquillistas, ilustradores, periodistas, correctores de estilo, videógrafos, asistentes, mensajeros, agentes, actores, actrices, cantantes, cocineros, impresores y un largo etcétera. Y es que haciendo este recuento confirmo que, al igual que Piano, yo tampoco soy bueno para nada por mí mismo.

Para lo que sí soy bueno –o al menos, eso creo– es para elegir a la gente que me puede ayudar a contar historias interesantes y a observar las cosas desde perspectivas distintas a las mías. Entrenar nuestra mirada para ver más allá de nuestros marcos de referencia es un ejercicio que puede abrirnos la puerta de otras realidades. Así, una noche en la que coincidí con Rodrigo Roji –el protagonista de nuestra portada– en una barra de sushi descubrí que más allá de los tatuajes, su visión creativa abarca campos como el diseño, la moda y el arte. O está también aquella mañana en la que, mientras lo peinaban y maquillaban para la sesión de fotos que realizamos con él, Leon Leiden me contó que desde muy pequeño tuvo una formación musical

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orientada a lo clásico alimentada por su madre musicóloga; hoy, él ha elegido dedicarse a componer e interpretar la música que le sale del alma. Desde luego, no puedo pasar por alto esa comida en compañía de varios de los actores y las actrices involucrados en el movimiento Poder Prieto, durante la cual descubrí lo duro que para muchos de ellos ha sido llegar a la posición en la que hoy se encuentran, pues el color de su piel muchas veces ha jugado en su contra.

Todas esas historias y muchas más están reunidas en este número de Life and Style en el que también hay mucha moda, relojes, viajes y grandes entrevistas sobre temas que nos apasionan. Más que cualquier otra cosa, todas ellas nos permiten entender que hay tantas maneras de mirar como personas. Probablemente, hacer una revista sea un proyecto mucho menos ambicioso que construir un museo, pero la aventura al lado de todos los involucrados ha sido, sin duda, igual de satisfactoria.

Pedro Aguilar Ricalde @pmaguilarr

FOTOS: ANYLÚ HINOJOSA

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Esta revista la hacemos todos

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CO LA B O RA D O R E S

Fernando Fernández

Tanya Chávez Fotógrafa

Diseñadora gráfica

Doménica Díaz escribe de viajes desde hace cinco años y ha colaborado con distintas revistas nacionales. Sus recorridos favoritos siempre han sido por carretera, sin embargo todavía tiene una larga lista de road trips pendientes. En esta edición, desglosó seis rutas alrededor del mundo acompañadas del coche perfecto para recorrer cada camino.

Oriundo de Torreón (Coahuila), Fernando Fernández ejerció durante cinco años como editor de moda de la revista Esquire. Ha trabajado para marcas como Brooks Brothers, H&M, Tane, Adriana Soto, Prima Volta, Pineda Covalin y Paruno. Actualmente trabaja como Red Carpet Stylist de actores como Jaime Camil, Diego Boneta o Luis Gerardo Méndez.

Tanya Chávez es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y desde hace siete años ha dejado su huella en el mundo editorial mexicano con fotografías e imágenes para revistas como Elle, Elle Deco, Travel+Leisure, GQ y Food and Wine, entre muchas otras. Además, también ha trabajado en campañas para marcas como Four Seasons y Adidas.

Licenciada en Diseño Gráfico por la Ibero Puebla, Aranzazú Ruiz es una apasionada de las revistas impresas y de Oaxaca, a donde se mudó a los tres años.

Cumplió su sueño convirtiéndose en diseñadora de Elle y de otras revistas de Grupo Expansión como, Quién y Aire, entre otras.

Durante la pandemia apostó por el amor y se mudó a Estados Unidos, desde donde diseñó este número.

Periodista

@domenicadh

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Consultor y estilista

@fernan.mx

@tanchv

Aranzazú Ruiz

@aranzazuruiz

FOTOS: ANYLÚ HINOJOSA; CORTESÍA.

Doménica Díaz

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THE NEW FRAGRANCE FOR MEN

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OPINIÓN

Cosas de hombres

ILUSTRACIÓN: HÉCTOR MENDOZA

Una pregunta –¿qué significa ser hombre hoy?– y la visión de tres personalidades que nos ayudan a explorar el concepto de masculinidad en el contexto actual.

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OPINIÓN COSAS DE HOMBRES

Si te hice bullying, perdóname TEXTO: IGOR RAMÍREZ GARCÍAPERALTA

que soy gay! Tanto así que jamás me he acostado con una chica y mi curiosidad no va más allá de un eventual trío que me permita encamarme con ese inglés. Ensalzado en mi frustración, al día siguiente comí con Diego, un querido amigo, de esos que llegan más tarde a nuestras vidas, a quien admiro mucho y que se ocupa de sus dos hijos, mientras su mujer dirige una trasnacional.

Recibí un mensaje que tuve que leer en voz alta.

Era de Perches, otro antiguo compañero del colegio que recién había leído mi novela: “Me dolió intuir que esa pena habitó en ti. Igor, si yo fui parte del sufrimiento y de las decepciones de esa época, te ofrezco una disculpa sincera”. Diego se conmovió y, aún con la hamburguesa en la mano, me confesó que él también tiene esa tarea pendiente: ofrecer disculpas a quienes jodió de pequeño. Esto es sanación, señores. ¡Esto es ser hombre en 2022 y es maravilloso! Finalmente envié aquel libro.Transcribo la dedicatoria: “Querido Nico, me sorprendió tu interés por mi novela. Quizás no lo recuerdes, pero me hacías bullying. Tu infancia tampoco habrá sido fácil y reconozco que yo mismo le hice la vida imposible a varios. Todos hemos sido víctimas y verdugos. Lo más bonito de escribir y publicar este libro ha sido sanar. Hacértelo llegar hoy es parte del proceso. Te lo envío con afecto y sin ningún reproche. Al contrario, gracias. Si las cosas hubieran sido distintas no sería quien soy hoy: un hombre en paz y, por momentos, inmensamente feliz”. Ernesto, Nico, Perches, Diego y yo. Cinco hombres acercándonos a los cuarenta. Disculpas que van y vienen, necesarias para hacer las paces con nuestro pasado. Porque querer sanarlo es muy de hombres, así que yo también ofrezco una disculpa. Es para ti, J.

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“¿Te digo la verdad?”, escribió Ernesto, mi amigo de la infancia que ahora es sacerdote y vive en Asturias. Yo vivo en Ibiza y soy escritor. “Siempre te he recordado con cierta pesadumbre lo que habrás podido sufrir en el colegio”. Nuestra conversación giraba en torno a Nico, un compañero que me había contactado por Facebook. “No leo mucho, pero me interesa tu novela”, decía su mensaje, “¿Te importaría enviarme una firmada?”. Me quise burlar de él. ¡Qué poca vergüenza, después de cómo me había torturado cuando éramos pequeños! En mi memoria, Nico encarna a todos los que me hicieron bullying, los que me decían gordo, maricón, Igorda. Los que tarareaban canciones de Juan Gabriel al pasar junto a mí en el patio del colegio. Ernesto, en toda su sabiduría de cura contemporáneo, respondió: “Amigo, todos somos y hemos sido inmaduros.

Cada uno lucha contra sus propios monstruos, como los llamas en tu libro”. Recapacité. Efectivamente había novelado mi batalla interna para prestársela a León, el personaje principal. En él vertí la experiencia de vida que ha sido conocer a mis propios monstruos. Clasificaron Ese horrible deseo de pertenecer como una novela gay. No estoy muy seguro. Creo que es una historia humana. A secas. Y, en cualquier caso, su autor se escarapela como poster boy del colectivo: vivo en una granja, con mugre bajo las uñas; los bares gays me causan una ansiedad que no me logro explicar; mis mejores amigos son hombres heterosexuales; Madonna me parece repulsiva y soy incapaz de reconocer quién es gay y quien no.

La prueba más reciente son horas malgastadas en aquel inglés. Yo pensaba que había ligado y él creyó encontrar en mí un compañero de conquistas para aquella noche de viernes. Pero, ¡sí

Acerca del autor: Igor Ramírez García-Peralta creció entre México y Alemania. Es realizador y guionista publicitario, triatleta amateur y ha colaborado en proyectos artísticos y culturales alrededor del mundo. Este año publicó su primera novela, Ese horrible deseo de pertenecer (Planeta).

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OPINIÓN COSAS DE HOMBRES

El verdadero cambio viene del interior

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TEXTO: JAIME KOHEN

Pensar que la masculinidad es un concepto asociado a una sola realidad es una idea equivocada. Hay tantas realidades como mentes sobre el planeta. Nuestra idea de lo masculino dependerá del lugar del mundo en el que vivimos, del sector de la sociedad al que pertenecemos –si hiciéramos esta pregunta en Siria, Europa o la Ciudad de México tendríamos respuestas muy diferentes– y hasta de las distintas regiones de un mismo país. En México, la respuesta dependerá de si estamos en un pueblo, donde las ideas suelen ser más arraigadas, o en una ciudad más vanguardista.

El interesante documental The Mask You Live In explora el concepto de masculinidad desde diferentes ámbitos, pero un dato destaca sobre los demás: en el mundo, la mayor cantidad de suicidios se da entre hombres adolescentes, menos capacitados para gestionar sus emociones. En el patriarcado tradicional a los hombres no les está permitido sentir.

En mi comunidad, esto es, mi realidad, la masculinidad es un concepto que ha evolucionado. Tengo la impresión de que estamos aprendiendo a entender la importancia de integrar lo femenino y lo masculino; es decir, tenemos que derribar el patriarcado, ese sistema de normas que nos rige y que nos dice cómo relacionarnos y cómo vivir en sociedad en el que hemos sido educados, y abrirnos como hombres para sentir y expresar nuestras emociones. Por otro lado, también veo que las mujeres, tradicionalmente responsables de la educación de los hijos, se muestran mucho más abiertas a permitir que sus hijos exploren sus sentimientos y, por qué no, su lado femenino.

Históricamente, a los hombres se nos ha enseñado que nuestro poder está directamente relacionado con nuestra virilidad y no con nuestro corazón. La idealización del superhéroe como personaje invulnerable siempre ha estado presente en la cultura popular a través de series, cómics y películas; sin embargo, a lo largo de los años también ha habido hombres que han bajado información desde el corazón. Mi familia es judía-árabe y tengo muchas referencias del sufismo. Mis consentidos son Rumi y Hafiz, dos hombres que vivieron desde el corazón y que lograron alcanzar este equilibrio entre lo masculino y lo femenino, transformándolo en conceptos filosóficos hermosos.

Si queremos generar una nueva masculinidad, tenemos que transformarnos desde dentro. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros transformar el mundo y elegir qué tipo de célula queremos ser para la humanidad.

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Acerca del autor: Jaime Kohen es un cantante y compositor mexicano que busca transmitir mensajes positivos que están cimentados en el poder de las palabras, la tolerancia y el amor propio.

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OPINIÓN COSAS DE HOMBRES

Hablemos de masculinidades positivas…

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TEXTO: ERIK HAYSER

Acerca del autor: Erik Hayser es un actor mexicano que participa en la serie Asesino del olvido.

En su faceta de activista participa en la iniciativa Spotlight de la ONU, que lucha por erradicar la violencia en contra de las niñas y mujeres de todo el mundo.

Escribo desde un avión. Volando por primera vez junto a mi hijo de 9 meses y dos de mis sobrinos varones, de 8 y 11 años. Mi hermano mayor también viaja con nosotros. Es inevitable verme reflejado en ellos. En sus ojos veo algo de mi propia mirada, y sus voces son también el eco de lo que tantas veces escuché en palabras de mi madre y mi padre. Desde mi asiento no puedo dejar de pensar en lo mucho que deseo seguir trabajando para que logremos construir masculinidades sanas y plenas que fomenten la igualdad y equidad y que puedan desarrollarse en verdadera libertad. Pero como todo proceso de crecimiento, mi camino hacia el cuestionamiento de lo que hoy significa ser hombre ha sido uno de tropiezos, dolores, equivocaciones y confrontaciones. Un proceso imparable con una

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continua presencia en mi día a día y gracias al que me he convertido en algo así como un espectador de mi propia vida. Ahora, mi mayor interés está en desechar todos los mensajes y conductas que fueron sembrados en mí y que no me ayudan a ser el hombre que quiero ser.

Crecí en una sociedad machista. En un México construido sobre un modelo patriarcal tradicional que hoy me obliga a repensar mi género y a encontrar nuevas alternativas para desarrollarme en plenitud. Todos los días decido asumir mi masculinidad de otro modo, dejando a un lado los sexismos, la homofobia y la violencia que genera el machismo.

En mi opinión, resulta vital realizar un ejercicio constante para reconocer mi sensibilidad, mis puntos débiles, mis miedos, mis anhelos frustrados y, por qué no, también para aprender a escuchar realmente las reflexiones de otros hombres, ya que considero que solos nunca llegaremos a ninguna parte. Tenemos que aprender a relacionarnos desde una perspectiva lejana a la violencia y el bullying, y extinguir también de nuestro lenguaje comentarios como esos que tanto escuché en mi niñez: “Sé fuerte”, “los niños no lloran”, “los hombres son feos, fuertes y formales”, “pegas como una niña”, “llorar es para débiles”…

Hablar de nuevas masculinidades, prolongar y fomentar la conversación hasta que sea una constante, tendría que convertirse en un ejercicio habitual. Debe ser algo que no quede encerrado en las conversaciones privadas del hogar, sino que se convierta en parte de nuestra cultura. Por eso considero urgente que prioricemos la construcción de masculinidades positivas como el catalizador necesario para lograr un mundo pacífico, igualitario y sostenible. ¿Qué se necesita para ser un hombre? Observo a mi hijo y deseo profundamente que en unos años pueda contestar a esta pregunta sintiéndose libre y viviendo en una sociedad plena y equitativa. Y mientras eso sucede te lo pregunto a ti. ¿Qué significa ser hombre?

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EDWARD CLARK, WINTER BITCH, 1959. ACRYLIC ON CANVAS, 77 × 77 IN. (195.6 × 195.6 CM). WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART, NEW YORK; PURCHASE WITH FUNDS FROM THE PAINTING AND SCULPTURE COMMITTEE AND PARTIAL GIFT OF THE ARTIST.

LIFE

24. Lo que nos emociona de 2022 34. Educación y proselitismo 36. Entre vasos y copas 40. Un rincón de Medio Oriente

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LIFE ARTE

Lo que nos emociona de 2022

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL ARTE

Como casi siempre a lo largo de la historia, el arte demuestra su infinita capacidad para reimaginar la realidad que nos rodea mientras plantea nuevos escenarios para el futuro.

Podemos decir que el próximo promete ser un gran año para las esferas artísticas y culturales.

TEXTO: ARMANDO QUINTANA

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A la luz de la incertidumbre y los cambios que generó la pandemia, no puedo dejar de pensar en una sencilla pero profunda frase que compartió Ed Yong en su cuenta de Twitter: “Normal lead to this” (Lo normal llevó a esto).

La elocuente cita del editor de ciencia de The Atlantic es válida para casi cualquier ámbito, y al mismo tiempo, cuestiona la forma en que hemos construido la realidad, invitándonos a reevaluar la oportunidad que tenemos delante. Para los agentes e instituciones artísticas y culturales, 2022 abrirá la puerta a decisiones que articulen esta nueva realidad.

FOTOS: MARISOL, WOMEN AND DOG, 1963-64. WOOD, PLASTER, SYNTHETIC POLYMER, AND TAXIDERMIED DOG HEAD, 73 9/16 × 76 5/8 × 26 3/4 IN. (186.8 × 194.6 × 67.9 CM). WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART, NEW YORK; PURCHASE WITH FUNDS FROM THE FRIENDS OF THE WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART 64.17A-I. © 2019 ESTATE OF MARISOL / ALBRIGHT-KNOX ART GALLERY / ARTISTS RIGHTS SOCIETY (ARS), NEW YORK

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Después de un par de años turbulentos, los mundos del arte y la cultura –con todas sus manifestaciones– prometen grandes momentos y nos invitan a recuperar el tiempo perdido.

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LIFE ARTE

HENRI MATISSE. YOUNG SAILOR II. 1906. OIL ON CANVAS, 39 7/8” × 32 5/8” (101.3 × 82.9 CM). JACQUES AND NATASHA GELMAN COLLECTION, THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART, NEW YORK. © 2021 SUCCESSION H. MATISSE / ARTISTS RIGHTS SOCIETY (ARS), NEW YORK / CORTESÍA MATERIAL ART FAIR

Desde hace varios años, febrero es sinónimo de efervescencia en los círculos artísticos de la Ciudad de México. En el curso de una semana, galerías, artistas, coleccionistas y entusiastas del diseño participan en ferias que se han consolidado como un importante escenario comercial para el gremio. Este año, el calendario se desperdigó y surgieron nuevos escenarios e iniciativas tanto en la capital como en distintos puntos del país, lo que ayudó a distribuir la energía tradicionalmente concentrada en una semana a lo largo de todo el año. En 2022, Zona Maco regresa a su formato habitual en el Centro Banamex entre los días 9 y 13 de febrero. Material, que acaba de estrenar su formato itinerante en Guadalajara, ocupará nuevamente el Frontón México entre el 10 y el 13 del mismo mes, mientras que Salón Acme anunció su novena edición durante la Semana del Arte 2022.

Museos e instituciones globales también se replantean sus actividades. El Whitney Museum presentará entre los meses de abril y agosto la 18º edición de su bienal.

Desde 1932, este evento ha reunido el trabajo de más de 3,600 artistas cuyas prácticas han dado forma al arte contemporáneo. La edición de 2022 será curada por David Breslin y Adrienne Edwards, reconocida por su capacidad

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Desde la izquierda: El joven marinero, de Henri Matisse, una de las obras que podrá verse en la muestra del MoMA; proyección de Material, que tendrá lugar en la Ciudad de México.

de articular la relación entre artistas e instituciones. Otro museo que ha anunciado un rico programa de actividades para el próximo año es el MoMA, que albergará de mayo a septiembre la exposición Henri Matisse: El Estudio Rojo. La muestra reunirá por primera vez piezas de la famosa obra del pintor. Tras cerrar en Nueva York, la exposición viajará a Copenhague, donde inaugurará en octubre como parte del programa del la Galería Nacional de Dinamarca.

Tras ajustar su calendario, la Bienal de Venecia celebrará su 59ª edición entre abril y noviembre de 2022 bajo el título The Milk of Dreams. La muestra aborda no solo el momento histórico actual, sino que también resume cuestionamientos presentes en la ciencia, el arte y los mitos de nuestro tiempo. La Bienal de Venecia 2022 será también el marco para presentar Biennale College Arte, un programa educativo que se realizó durante octubre de 2021 y en el que participaron 12 artistas de menos de 30 años provenientes de Afganistán, Bélgica, Brasil, Francia, Georgia, Italia, Mongolia, Nigeria, Sudáfrica y Zimbabue.

Con esta iniciativa se busca promover la carrera de artistas jóvenes, ofreciéndoles mentoría y la oportunidad de recibir financiamiento para presentar un proyecto el próximo año.

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LIFE DISCOS

TEXTO: DANIEL GONZÁLEZ

DAMON ALBARN PUBLICA SU SEGUNDO ÁLBUM EN SOLITARIO

EL PRIMER TRABAJO EN CUATRO AÑOS DE UNA BANDA IMPRESCINDIBLE

Artista: Damon Albarn. Álbum: The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. Fecha: 12 de noviembre de 2021.

Artista: The War on Drugs. Álbum: I Don’t Love Here Anymore. Fecha: 1 de noviembre de 2021.

Sinnead O’Connor

Álbum: No Veteran Dies Alone.

Fecha: Enero de 2022.

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Weezer

Álbum: Seasons.

Fecha: Primavera, verano, otoño e invierno de 2022.

Mimados por la crítica y adorados hasta la locura por una audiencia cada vez más mayoritaria y transversal, The War on Drugs, icono del indie estadounidense nacido en Filadelfia en 2005, publica un nuevo álbum de estudio después de un periodo de reflexión que se ha extendido durante cuatro años. I Don’t Love Here Anymore, el nuevo trabajo de la banda, saldrá a la venta en todo el mundo a comienzos de noviembre. Con él, The War on Drugs espera revalidar el enorme éxito que alcanzaron con A Deeper Understanding.

Por el momento, ya podemos escuchar el primer sencillo del nuevo álbum, “Living Proof”, en las principales plataformas digitales de video y streaming.

Taylor Swift

Álbum: Red (Taylor’s Version).

Fecha: 19 de noviembre de 2021.

FOTOS: GETTYIMAGES / CORTESÍA

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Después de la exitosa gira de Gorillaz, que por cierto cerró su periplo mundial en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, Damon Albarn, líder de Blur, de los citados Gorillaz y the The Good, The Bad and The Queen, anunció un tiempo para reflexionar sobre su carrera. En realidad no ha sido necesario esperar tanto.

Semanas después de aquel “retiro”, el británico anunciaba su segundo disco en solitario.

Publicado por Transgressive Records, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows (el título surge de un poema de John Clare) saldrá a la venta el 12 noviembre. “He estado en mi propio viaje oscuro mientras hacía este disco”, ha declarado el artista.

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LIFE CONCIERTOS

EL REENCUENTRO DE INTERPOL CON SUS FANS MEXICANOS

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LAS FLORES RENACEN EN EL DESIERTO DE CALIFORNIA

El festival de música más famoso del mundo regresará en abril de 2022 después de que que se pospuso hasta en cuatro ocasiones por culpa de la pandemia provocada por el covid-19, la última en octubre de 2021. Una vez superados los rumores, los falsos anuncios y el hype en redes sociales, se puede decir la espera ha terminado para los miles de fans que esperan regresar al desierto de Indio a disfrutar de un festival convertido en mito.

La noria, las flores, la comida gourmet y el boho-chic volverán al Empire Polo Club de Indio, California, siempre y cuando las autoridades de Riverside lo permitan. Los boletos ya están disponibles en la página web oficial del evento. Lo que no sabemos aún es el line-up previsto. La edición de 2020, definitivamente cancelada, tenía a Travis Scott, Frank Ocean y Rage Against the Machine como cabezas de cartel. ¿Será una pista?

Fecha: 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de abril de 2022. Lugar: Indio, California.

La banda de Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler presentará en la Ciudad de México su último disco, que se publicará a comienzos del próximo año. Por el momento, es el único secreto desvelado por una agrupación que siempre ha sido acogida con pasión en la capital.

Fecha: 28 de mayo de 2022.

Lugar: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

Corona Capital Fecha: 20 y 21 de noviembre de 2021.

Lugar: Foro Sol, Ciudad de México.

Foo Fighters Fecha: 15 de marzo de 2021.

Lugar: Foro Sol, Ciudad de México.

Enrique Bunbury Fecha: 11 y 12 de febrero de 2021.

Lugar: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

“Viviremos a estar juntos”, decía el festival Vive Latino en sus redes sociales. Y así será. Los próximos 19 y 20 de marzo de 2022 el Foro Sol de la Ciudad de México volverá a ser escenario del festival más latino entre los festivales latinos. Aunque el cartel se irá definiendo a medida que se acerque la fecha, sabemos que la música en español volverá a ser la gran protagonista, pero no la única. A C. Tangana, Julieta Venegas, Los Fabulosos Cadillacs, Maldita Vecindad o Vetusta Morla se unirán bandas anglosajonas como Limp Bizkit de Fred Durst o Pixies, que regresarán a la Ciudad de México. Los boletos ya están a la venta en la página web de la organización.

Fecha: 19 y 20 de marzo de 2022. Lugar: Foro Sol, Ciudad de México.

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FOTOS: CORTESÍA VIVE LATINAO / GETTYIMAGES

EL FORO SOL VUELVE A VIBRAR CON EL ROCK LATINO

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LIFE LIBROS

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EL ESPERADO REGRESO DEL MAESTRO DEL THRILLER

Prevista para agosto de 2021, la publicación de Ciudad en llamas, la nueva novela de Don Winslow, verá finalmente la luz en abril de 2022 para convertirse en la puerta de entrada del nuevo y ambicioso proyecto del escritor estadounidense. Tras la trilogía de El cártel (El poder del perro, El cártel y La frontera) y aquel viaje por la corrupción de las fuerzas del orden neoyorquinas llamado Corrupción policial, en su nueva novela Winslow reimagina el crimen organizado en una saga familiar que se desarrolla en Boston. Ciudad en llamas será pues la primera parte de una trilogía que continuará, también en 2022, con la publicación de City of Dreams y City in Ashes (al cierre de esta edición no había título oficial en español). “Me obsesioné con la idea de volver a contar las historias clásicas en una trilogía moderna, un relato épico de mafia en Estados Unidos con Danny Ryan como protagonista. Este es el primer volumen”, les contaba el autor a sus lectores en una carta que publicó la editorial Harper Collins. El pasado junio, Sony Pictures se hizo con los derechos cinematográficos de las tres novelas.

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LA MEJOR PUERTA DE ENTRADA AL UNIVERSO PERSONAL DE PEDRO ALMODÓVAR

EL SIGLO XX A TRAVÉS DE LOS OJOS DE UNA EPOPEYA FEMENINA

Pablo Buratti, reconocido storyboard artist argentino, recopila en este volumen la estrecha relación creativa que ha mantenido con Pedro Almodóvar desde el estreno de La piel que habito, en 2011. Ilustraciones, fotografías de backstage, bocetos y reflexiones personales se suceden en una cuidadísima publicación en la que el autor refleja la complicada dialéctica que se da entre ilustrador y realizador.

La exitosa escritora chilena Isabel Allende rememora los momentos más definitivos del pasado siglo XX a través de los ojos de Violeta, su nuevo personaje literario. Los estragos de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la gripe española y los violentos cambios de gobierno que se produjeron en Latinoamérica se convierten en hilo conductor de la nueva novela de la reconocida y aclamada escritora chilena.

Título: Storytelling Almodóvar.

Autor: Pablo Buratti.

Fecha de publicación: Noviembre de 2021.

Editorial: Plan B.

Título: Violeta.

Autora: Isabel Allende.

Fecha de publicación: 25 de enero de 2022.

Editorial: Plaza & Janés.

FOTOS: CORTESÍA

Título: Ciudad en llamas. Autor: Don Winslow.

Fecha de publicación: 26 de abril de 2022, estreno mundial. Editorial: Harper Collins.

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LIFE CINE

LA DIVERSIDAD EN LAS NUEVAS FORMAS DE MIRAR

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TEXTO: XIMENA HIRIART

En 2022, las pantallas seguirán mostrando nuevas fórmulas parar representar la figura femenina y los conflictos de raza. Además, los espectadores disfrutarán de nuevos formatos y múltiples pantallas.

BENEDETTA

Basada en hechos reales, Paul Verhoeven descubre la historia de Benedetta Carlini, una monja del siglo XVII que creía haber tenido visiones de Cristo al tiempo que entablaba una relación sexual con una hermana en su abadía.

Un melodrama delirante, erótico y violento.

TITANE

Ganadora de la Palma de Oro en Cannes en la edición de 2021, Titane es una obra de terror que usa el cuerpo de la mujer para generar terror mientras indaga en nuestras suposiciones sobre cuestiones como el género, la familia y el amor.

El cineasta argentino Gaspar Noé nos sorprende buscando nuevas profundidades de ternura sin renunciar al fatalismo intransigente que define su obra. El autor nos guía por un puñado de días oscuros en la vida de una pareja de ancianos en París: una psiquiatra jubilada (Françoise Lebrun) y un escritor (Dario Argento) que trabaja en un libro sobre la intersección del cine y los sueños.

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FOTOS: CORTESÍA.

VORTEX

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LIFE

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LIFE

Educación y proselitismo TEXTO: DANIEL GONZÁLEZ

En 2013, Sarah Hirini, neozelandesa descendiente de una tribu maorí, se convirtió en una de las primeras jugadoras de rugby profesional. Culminaba entonces una de sus cientos de batallas por la igualdad en su país, uno de los más desarrollados del mundo, pero con una profunda estructura patriarcal que impregna todas las esquinas de la sociedad. Solo tres años después, Hirini se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ampliando así las abultadas vitrinas de las Black Ferns, la versión femenina de los legendarios All Blacks, un equipo que tomó el relevo de aquellas jugadoras pioneras que en 1989 se convirtieron en las primeras en jugar un partido oficial defendiendo el escudo de su país.

Sus éxitos, su compromiso por la igualdad, su proselitismo de vida sana entre los jóvenes de su país, no pasaron desapercibidos para Tudor, la casa relojera suiza que ahora la ha convertido en estandarte de #BornToDare, una de sus campañas más especiales. Su mensaje concuerda con el espíritu del deporte del balón oval y con la posición de la marca helvética en el deporte. La campaña que emprendió Tudor hace eco de las aventuras de personas y equipos que han logrado alcanzar triunfos extraordinarios en el mundo del rugby, donde Tudor ya tiene embajadores como Beauden Barrett y los mencionados All Blacks,

máximos representantes de la excelencia deportiva.

Tras la presea que logró en Brasil, Hirini disfrutó en 2017 de una efímera aventura en el rugby a 15 en 2017 y tuvo un papel clave en la victoria de Nueva Zelanda contra Irlanda en la Copa del Mundo antes de guiar a las Black Ferns de rugby a 7 al conseguir un espectacular doblete: la medalla de oro en los Juegos de la Commonwealth de 2018 y la Copa del Mundo de San Francisco, Estados Unidos, justo tres meses después.

Además, en 2019, se convirtió en la primera jugadora de la Serie Mundial de rugby a 7 en jugar 200 partidos, y fue la primera mujer que ganó el Tom French Memorial Māori a la jugadora del año en los premios de rugby de Nueva Zelanda.

Su influencia en el deporte y la vida social y política neozelandesa es tal que se ha convertido en el principal referente de una nueva generación de jugadores que ven en su pasión y su empuje el combustible necesario para demostrar en 2021 y 2022 que el coqueto país oceánico es una potencia deportiva. Allí, tanto en el Mundial de rugby a 7 como en el Campeonato del Mundo, Sara Hirini saltará a la cancha junto a Tudor como la principal representante no solo de un país, sino de toda una forma de vida y cultura en la que el rugby forma parte de una liturgia centenaria. ¡Larga vida a las Black Ferns!

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FOTOS: CORTESÍA TUDOR.

Descendiente de una tribu maorí, Sarah Hirini no es solo una de las mejores jugadoras de rugby del mundo, sino también una de las grandes defensoras de los derechos de la mujer en su país.

Ahora, junto a Tudor, aspira a globalizar su militancia.

Liderazgo y militancia Con una extraordinaria trayectoria deportiva, Sarah Hirini es la encarnación del lema #BornToDare de Tudor.

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LIFE

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LIFE COCTELERÍA

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ENTRE VASOS Y COPAS TEXTO: FERNANDA LÓPEZ ILUSTRACIÓN: MELISSA ZERMEÑO

La presentación de un coctel no es aleatoria. En el curso de la historia, la industria de la coctelería se ha encargado de crear contenedores cada vez más significativos, algunos para contar historias y otros por cuestiones utilitarias. Sea cual sea la razón, la cristalería es un elemento indispensable para crear momentos especiales en la barra.

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LIFE COCTELERÍA

01. Copa coupette

Es posible que al pensar en champaña lo primero que nos venga a la mente sea un vino espumoso servido en una copa flauta. Sin embargo, no siempre fue así. La coupette es el primer modelo formal de copa champañera en la historia. El primer registro que existe de ella está en una pintura del siglo XVII, obra de Jean François de Troy, ubicada en el comedor privado de Louis XV. En ella se muestra un grupo de hombres tomando esta bebida espumosa después de un día de pesca de ostras. Su origen es incierto. La teoría que el mundo ama contar –y que se ha desmentido en numerosas ocasiones– nos remite a una de las partes más sensuales de la anatomía femenina.

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02. Old fashioned

También conocido como vaso doble rocas o lowball, este tipo de cristalería es de origen lowball británico y se cree que surgió en el siglo XVI. Originalmente no era de vidrio, sino de madera y tenía una base gruesa para que fuera más difícil que se cayera accidentalmente con algún movimiento descuidado. Con el tiempo, este vaso comenzó a hacerse en metales como oro, plata y bronce y con motivos intrincados para demostrar estatus. Las cosas cambiaron en el siglo XIX, cuando empezaron a hacerse vasos de vidrio que abarataban los costos y eran más accesibles para la gente. Fue alrededor de esta época cuando se adaptó el tamaño para hacerlo más amigable con la mano.

03. Copa flauta

La copa flauta podrá no ser la primera destinada a la champaña, pero sí la más presente en el imaginario colectivo. Surgió a mediados del siglo pasado, en una época en la que la estandarización de procesos de la champaña se había desarrollado tanto que se había convertido en un producto popular y accesible para casi cualquier público. Para darle un carácter lujoso, la industria creó una estrategia para convertirla en el vino por excelencia para celebrar ocasiones especiales. Así, se hizo indispensable crear una cristalería única para compartir la bebida. Por ello, cuando vemos esta copa, automáticamente pensamos que está por suceder algo importante y feliz.

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SIDECAR Ingredientes: 2 oz de coñac ¾ oz de jugo de limón ¾ oz de Triple seco Hielo Cáscara de limón Azúcar (opcional) Preparación: 1. Verter el coñac, el jugo de limón y el Triple seco en un shaker y agregar hielo.

2. Agitar hasta que esté frío, colar y servir en la copa.

3. Usar la cáscara de limón como garnitura.

OLD FASHIONED Ingredientes: ½ cdta de azúcar 3 dashes bitters de Angostura 1 cdta de agua 2 oz de bourbon Cáscara de naranja Preparación: 1. Agregar el azúcar y los bitters al vaso.

2. Agregar el agua y revolver hasta que se disuelva el azúcar.

3. Servir en el vaso un hielo grande, agregar el whisky y revolver para mezclar.

4. Torcer el trozo de cáscara de naranja sobre el trago para que suelte sus aceites y luego introducirlo al vaso.

FRENCH 75 Ingredientes: 1 oz ginebra 1/2 oz jugo de limón 1/2 oz jarabe 3 oz champaña o vino espumoso.

Twist de limón Preparación: 1. Servir la ginebra, el jugo de limón y el jarabe en un shaker con hielo y agitar con fuerza y constancia hasta enfriar los líquidos del interior.

2. Colar y servir en una copa flauta.

3. Agregar un top de champaña.

4. Decorar con un twist de limón.

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LIFE COCTELERÍA

04. Vaso julep

El vaso julep se ha convertido en un clásico gracias a su tradicional presencia en el Derby de Kentucky, donde suele servirse el mint julep, un trago a base de bourbon. Originalmente se presentaba en un vaso de plata o peltre, pero en la actualidad se ha popularizado una versión en acero inoxidable. Antes del Derby, la gente de clase alta coleccionaba estos vasos, que solían producirse en dos versiones: una con un diseño trenzado en el borde superior y otra con bandas en esa misma zona. A pesar de que este vaso es un emblema en cualquier barra de coctelería, su versión en plata sigue siendo un sinónimo de lujo. Incluso existe todo un mercado de coleccionistas de piezas con cierto valor histórico.

05. Tarro mule

06. Highball

Un vaso tan común que suele pasar desapercibido.

Su origen deriva del famoso tumbler, que viene de la palabra inglesa tumble, que alude a la acción de caer. Y es que, aunque el vaso como lo conocemos no se cae, se creía que sus predecesores del siglo XVII, al tener una base de piso redondeado, sí. Con el tiempo, el tumbler se convirtió en el vaso estándar y en coctelería comenzó a pedirse como highball en el siglo XIX, cuando el whisky escocés con soda empezó a llamarse con ese mismo nombre. En la actualidad, este vaso se usa precisamente para tragos con la estructura de un higbhall: hielos, una medida de destilado y un mezclador no alcohólico frecuentemente carbonatado.

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Preparación: 1. En un vaso Julep, macerar las hojas de menta en el jarabe.

2. Agregar el bourbon y llenar el vaso con hielo picado.

3. Revolver hasta que el vaso tenga escarcha.

4. Agregar más hielo.

5. Usar la ramita de menta y el bitter de Angostura como garnitura.

MOSCOW MULE Ingredientes: 2 oz de vodka 1/2 oz de jugo de limón 3 oz de cerveza de jengibre Rodaja de limón Preparación: 1. Llenar un tarro mule con hielos y agregar el vodka y el jugo de limón.

2. Servir un top de cerveza de jengibre.

3. Usar una rodaja de limón como garnitura.

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La historia de este recipiente y el trago con el que suele acompañarse es una de desesperación con final afortunado. En la década de los cuarenta, la rusa Sophie Berezinski migró a Estados Unidos acompañada de dos mil tazas de cobre que no había logrado vender en su país. Al inicio, todo pintaba mal. Sin embargo, en un intento de venta, Sophie llegó al icónico pub Rock n’ Bull, en Los Ángeles, justo en el preciso momento en el que el dueño, Jack Morgan, se lamentaba por su fallida cerveza de jengibre. Fue ahí donde nació el icónico coctel moscow mule, el mejor brebaje para un recipiente imprescindible para realzar sus sabores.

MINT JULEP Ingredientes: 8 hojas de menta ¼ oz de jarabe 2 oz de bourbon Bitter de angostura (opcional) Ramita de menta

HIGHBALL Ingredientes: 2 oz de whisky Top de ginger ale o agua mineral Preparación: 1. En un vaso con hielos, servir el whisky y rellenar con agua mineral o ginger ale.

2. Para hacerlo, se debe inclinar el vaso, como se haría al servir una cerveza. No es necesario mezclar.

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LIFE

Un rincón de Medio Oriente

Localizado en el número 53 de la calle Ámsterdam, en la Condesa, SOD abrirá sus puertas en noviembre.

TEXTO: PEDRO AGUILAR RICALDE

El chef Daniel Ovadía –reconocido por crear restaurantes como Paxia, Nudo Negro, Merkavá y Nosh, entre otros– es una de las figuras más prolíficas de la escena gastronómica mexicana. Su imparable creatividad y la determinación para crear nuevas experiencias para los comensales han llevado a emprender una nueva aventura que lleva por nombre SOD (@sod.mx). Inspirado en sus sueños de infancia –en la que todo indica que deseaba seguir los pasos de Indiana Jones– y su pasión por los viajes, Ovadía ha creado este nuevo espacio en el que todo gira alrededor de un personaje ficticio llamado James Nosh. La experiencia inicia en un enigma room, donde los visitantes deben

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resolver un acertijo para descubrir la puerta secreta que los conducirá a un espacio ambientado al más puro estilo de los zocos marroquíes.

Una mezcla entre speak-easy y restaurante especializado en los sabores del Mediterráneo y Medio Oriente, SOD es el sitio ideal para reuniones íntimas con amigos y sobremesas largas.

Oculto en la terraza superior de Merkavá –en la colonia Condesa–, este restaurante también ofrece una extensa carta de coctelería creada por Claudia Cabrera. Entre delicias como el humus con carne de res, el falafel, el tabulé y el baba ganoush, los juegos de backgammon y las shishas ponen el toque final a una experiencia que llevará a los visitantes a recorrer exóticos destinos.

FOTOS: CORTESÍA.

En SOD, el chef Daniel Ovadía muestra una deliciosa faceta de la cocina mediterránea y oriental en un espacio con marcadas influencias marroquíes.

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FOTO: TAWFICK.

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46. Super Chronomat, el reloj de los superhéroes cotidianos 50. Una pausa accesoria 58. Dos siglos de lujo, iniciales y monogramas 64. Un encuentro entre Italia y California 66. Fendi, una revolución en calma 72. Adueñarse del invierno 74. Los (nuevos) relojes que debes tener 80. He’s Got The Look 90. Los mandamientos del grooming

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Super Chronomat, el reloj de los superhéroes cotidianos TEXTO: PEDRO AGUILAR RICALDE

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Breitling nos sorprende con una nueva colección de relojes masculinos más robustos, más audaces y más versátiles. Este es el año del Super Chronomat.

Fue en el año 1984 cuando Breitling lanzó al mercado el primer Chronomat, un reloj cuyo punto de partida fue el Frecce Tricolori, a su vez creado por la casa en 1983 para los maestros de vuelo acrobático de las Fuerzas Aéreas italianas. Si bien este reloj fue una manera de celebrar los 100 años de la casa que fundó Léon Breitling en 1884, también fue una importante declaración de intenciones, pues marcaba el regreso de los relojes suizos mecánicos tras el dominio de los modelos de cuarzo durante la década de los 70. Con sus dimensiones robustas, este cronógrafo mecánico apelaba al legado técnico de Breitling con un diseño elegante de aires deportivos.

En 2020, fuimos testigos de la presentación de una nueva generación de relojes Chronomat, modelos deportivos todoterreno para hombres y mujeres audaces que prefieren piezas que sean capaces de adaptarse a las distintas actividades y momentos que se les presentan a lo largo del día.

Para 2021, la casa relojera suiza ha infundido una nueva dosis de estilo y fortaleza a este icono para crear el Super Chronomat, el modelo más audaz de la familia hasta el día de hoy. Sus cajas de 44 milímetros y los índices móviles del bisel que protegen el cristal de zafiro (los situados a las 3 y las 9 horas son intercambiables y pueden utilizarse para una cuenta

regresiva o una progresiva) suman puntos a su ya fortalecida apariencia. “Es un reloj con el que el usuario no pasará inadvertido, pero sin tener que preocuparse por ello”, afirma Georges Kern, CEO de Breitling.

“Es un reloj lo bastante resistente para cualquier propósito, pero no te limita en tu estilo diario”, añade.

El nuevo Super Chronomat también incorpora novedades que sin duda emocionarán a sus más fieles admiradores. En primer lugar, está el bisel de acero inoxidable con inserción cerámica, una primicia en este tipo de modelos; al igual que sus predecesores estos tienen un sistema rotatorio unidireccional y sus índices están recubiertos con Super-LumiNova para garantizar la más óptima visibilidad en condiciones de poca luz. En segundo lugar, también se pone a disposición del cliente la opción de elegir entre correas de goma estilo Rouleaux o el emblemático brazalete metálico con cierre mariposa. El diseño original de la pulsera, integrada por eslabones largos y cilíndricos, garantizaba la máxima flexibilidad y comodidad, además de una solidez sin precedentes; ahora, estos códigos estéticos se han trasladado a las nuevas correas de goma fabricadas con las más avanzadas tecnologías de moldeado por inyección, y están disponibles en tres texturas distintas: mate, brillante y de aspecto textil.

Super Chronomat B01 44 con caja de acero inoxidable, brazalete Rouleaux del mismo material y módulo UTC (Universal Time Coordinated), que permite realizar el seguimiento de una segunda zona horaria.

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FOTOS: CORTESÍA.

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La familia de relojes Super Chronomat B01 44 es la más audaz que Breitling ha creado hasta el momento. Sus tres versiones –dos en acero y una en oro rojo– fusionan potencia y elegancia.

Las caras de la audacia El Super Chronomat B01 44 aparece en tres versiones.

Dos de ellas se presentan en una caja de acero inoxidable con combinación de esfera y bisel en azul o negro.

La tercera combina esfera y bisel en marrón intenso con caja en oro rojo de 18 quilates. Las tres muestran contadores de cronógrafo plateados en contraste e impulsados por el Calibre 01 de manufactura Breitling, con certificación COSC, que proporciona unas 70 horas de reserva de marcha. El Super Chronomat es hermético al agua hasta presiones de 200 metros. Su versión más especial es una con esfera negra y módulo UTC (Universal Time Coordinated) incorporado en su brazalete Rouleaux. Este sistema realiza el seguimiento de una segunda zona horaria y es una idea original de Breitling que se remonta a la década de los 80.

Por su parte, el Super Chronomat 44 Four-Year Calendar ofrece un mecanismo de calendario semiperpetuo que solo es necesario ajustar una vez cada año bisiesto; es decir, cada 1461 días. El modelo está disponible en dos versiones. La primera tiene una es-

fera negra, contadores en el mismo tono, bisel de acero inoxidable con inserción cerámica negra y otros elementos en oro rojo de 18 quilates. La segunda luce una esfera azul, contadores en tono a juego y bisel en oro rojo de 18 quilates con inserción en cerámica azul.

Este modelo, hermético al agua hasta 100 metros, recibe el impulso del Calibre 19 de Breitling, un movimiento de cronógrafo con certificación COSC que incorpora un calendario semiperpetuo con indicación de día, fecha, mes y fase lunar.

Con la colección Super Chronomat, Breitling demuestra que la audacia no tiene límites y que, en caso de tenerlos, siempre hay una manera de superarlos.

Esto ha quedado claro a lo largo de la historia de una casa que, gracias a sus estrechos vínculos con el mundo de la aviación, ha estado presente en los momentos estelares de la conquista humana de los cielos. Ahora, la misión es acompañar a los superhéroes de hoy en sus aventuras cotidianas y recordarles que el verdadero poder viene del interior.

Super Chronomat B01 44 con caja de oro rojo de 18 quilates y bisel del mismo material con inserciones de cerámica marrón. Su movimiento automático es impulsado por un Calibre 01 de manufactura Breitling.

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FOTOS: ANYLÚ HINOJOSA MODA: FERNANDO FERNÁNDEZ

UNA PAUSA ACCESORIA En el terreno de los complementos masculinos, las colecciones FW2021 han dejado claro que vale absolutamente todo. Desde el animal print y los acentos intensos de color, hasta la sobriedad de los tonos neutros, las texturas y los logos discretos. Ha llegado el momento de elegir con calma.

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Dior: escala tonal Bolso Shopper, bolso Saddle Shopper con monograma y bolso Nano, disponibles en la boutique de la marca en Artz Pedregal; banca Koi de GAIA.

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Dolce&Gabbana: el instinto y la fuerza Bolso de mano y bolso para mascotas de la colección Crespo Leo, disponibles en las boutiques de la marca de México y Latinoamérica; sillón Marie de GAIA.

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Louis Vuitton: destellos de genialidad Backpack Christopher, bolso Cabas Zippé, cartera de mano Carrot y tenis LV Sprint, todos disponibles en la tienda en línea de la marca; silla Taure de GAIA.

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Hermès: detalles neutros Bolso de mano, backpack, cinturón y tenis, todos disponibles en las boutiques de la marca en Artz Pedregal y El Palacio de Hierro Polanco; sillón Duo de GAIA.

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Gucci: personalidad multicolor Maleta y tenis de la colección GG Multicolor, disponibles en las boutiques de la marca de Av. Presidente Masaryk, Artz Pedregal y El Palacio de Hierro Polanco y Santa Fe; sillón Tuxama de GAIA.

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Lacoste: sutil monocromía Backpack y bolso crossbody de la colección People Make Icons, disponibles en las boutiques de la marca en Antara Polanco y Perisur, y en El Palacio de Hierro Polanco; silla Castaños de GAIA.

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Montblanc: la elegancia del negro Backpack y portafolio de la colección UltraBlack, disponibles en la boutique de Av. Presidente Masaryk y en la tienda en línea de la marca; silla Niu de GAIA.

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Dos siglos de lujo, iniciales y monogramas TEXTO: DANIEL GONZÁLEZ

FOTOS: CORTESÍA LOUIS VUITTON.

El 4 de agosto de 1821, cuando Louis Vuitton llegó al mundo en una pequeña localidad del Jura, al este de Francia, Occidente se enfrentaba a un cambio de paradigma. La invención de la máquina de vapor, producto de la Revolución Industrial que comenzaba a esparcirse por Europa desde Inglaterra, acortó distancias y geografías, acercando de paso culturas y continentes. En ese contexto de cambio permanente, con la aparición de nuevas fortunas relacionadas con la producción fabril, Vuitton abandonó su pueblo natal para buscar suerte en París.

Cuentan sus biógrafos que tardó dos años en llegar de Anchay a la capital, donde emprendió una carrera en el gremio de la artesanía del cuero que terminó por convertirlo en un mito. Hoy, Louis Vuitton, una de las firmas de lujo más reconocidas y consolidadas del mundo, celebra el bicentenario del nacimiento de su fundador con Louis 200, una serie de iniciativas destinadas a honrar la figura del legendario diseñador entre las que se incluyen el estreno de un documental, la publicación de una novela y el lanzamiento de un videojuego.

En 1854, rodeado por los cambios políticos que poco antes habían desembocado en la fundación del Segundo Imperio Francés, Louis Vuitton abrió su primera tienda propia tras alcanzar la independencia profesional y aban-

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Celebramos el bicentenario del nacimiento de Louis Vuitton, el artesano francés que cambió las costumbres viajeras mientras construía un imperio cuyo legado llega hasta nuestros días. Adorada por aristócratas, celebrities, raperos y estrellas de Hollywood, la firma conmemora tan célebre fecha con Louis 200, una serie de iniciativas destinadas a honrar la figura del legendario diseñador que incluyen el estreno de un documental, la publicación de una novela y el lanzamiento de un videojuego. donar la mentoría de Romain Maréchal, su gran maestro.

Experto en la fabricación de baúles y considerado uno de los mejores de su profesión, no tardó en recibir el apoyo de Eugenia de Montijo, emperatriz y esposa de Napoleón III, y del modisto Charles Frederick Worth, quienes ayudaron a impulsar un modelo de negocio basado en la sobriedad, la calidad, la tradición y la durabilidad, y que llevó a Vuitton al más absoluto estrellato antes siquiera de cumplir los 30 años. Los productos, con unos niveles de delicadeza y calidad nunca vistos, no estaban al alcance de todos los bolsillos, así que fueron las clases más poderosas las que convirtieron los diseños de la firma, muchos de ellos ya forrados con los clásicos dameros y monogramas, en los favoritos de los viajes trasatlánticos que empezaban a convertirse en señal de poder económico y social. Cantantes de ópera, terratenientes con intereses al otro lado del Atlántico, músicos, deportistas y los artistas que poco a poco comenzaban a transformar París en la capital mundial de la intelectualidad se convirtieron en los embajadores de aquellos baúles que llenaban los compartimentos de primera de los barcos de vapor que partían de Portsmouth, Southampton, Brest, Nantes y La Rochelle hacia América del Sur, África o el sudeste asiático. Tal como señaló recientemente en The Financial Times Michael Burke, CEO de la firma, estas per-

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sonalidades convirtieron a Vuitton en “el hombre más famoso del mundo del que nadie sabe nada”.

Uno de esos baúles, diseñado en forma de barco para la ocasión, será uno de los protagonistas de las iniciativas previstas para este bicentenario. Como señaló la propia firma en el lanzamiento oficial de Louis 200, los escaparates de las tiendas de todo el mundo serán decorados con este baúl, aunque reinterpretado por 200 artistas, como Jean-Michel Othoniel, Alyssa Carson o Willo Perron, que hayan mostrado algún tipo de relación con la marca. Los baúles, además, estarán enmarcados por un tríptico de Louis Vuitton creación exclusiva de Alex Katz.

Más disruptiva será la publicación de Louis: The Game, un videojuego ya disponible en Google Play y Apple Store, en el que los participantes podrán indagar en la emocionante historia de la maison y de su fundador guiados por Vivienne, la flor que en 2017 la marca convirtió en codiciadísimas it-dolls. Además, el juego tendrá NFT (non-fungible tokens) incrustados a cargo de Beeple, que el pasado mes de marzo se convirtió en el primer artista que vendió un NFT en la casa de subastas Christie’s. “Es una historia sobre la mayoría de edad, sobre la vida de un niño que abandonó su hogar bajo presión mientras adquiría habilidades y asumía riesgos hasta convertirse en quien es hoy día”, continuaba Burke, impulsor de la exitosa relación que emprendió Louis Vuitton con el videojuego League of Legends, uno de los más exitosos de la historia y para el que

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la firma diseñó en 2017 una cubierta en exclusiva. “En ese momento nos dimos cuenta de que nuestra próxima generación de clientes estará íntimaemente relacionada con los videojuegos”, explicaba Burke.

Más tradicional, sin embargo, será la publicación de una novela escrita por Caroline Bongrand, escritora francesa, reconocida periodista de moda y magnífica guionista (es la autora de Eiffel, una de las películas galas más esperadas y costosas de los últimos años). En ella, la autora ofrece un relato de la vida de Louis Vuitton desde su nacimiento en el Jura hasta que alcanzó la fama internacional durante el periodo de entreguerras, cuando sus maletas ya eran un símbolo de clase, poder y buen gusto. La invención de la lona de cuero impermeable, la creación del monograma LV y los baúles de tapa plana que permitieron eficientar el espacio de las bodegas de equipaje de barcos y trenes de todo el mundo, formarán parte de la estructura literaria de Louis Vuitton, L’Audacieux, que publica Gallimard, la gran casa editorial francesa.

El estreno del documental Looking for Louis, programado para ocurrir a través de Apple TV durante el mes de diciembre, cerrará doce meses de celebraciones en las que la figura del fundador de la casa se erige como “puente de unión entre el pionero fabricante de baúles y todos los visionarios que hoy se esfuerzan por alcanzar las metas marcadas”, según señaló la propia Louis Vuitton durante el lanzamiento mundial de las iniciativas Louis 200. Larga vida al monograma.

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FOTOS: CORTESÍA LOUIS VUITTON;GETTYIMAGES

Los trasatlánticos que surgieron durante la Revolución Industrial acortaron distancias geográficas y culturales.

En ese contexto, los baúles de Louis Vuitton se convirtieron en imprescindibles para las emergentes y cosmopolitas nuevas clases sociales.

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UN ENCUENTRO ENTRE ITALIA Y CALIFORNIA

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TEXTO: PEDRO AGUILAR RICALDE

ga están impregnados del estilo arquitectónico de Solomeo, villa medieval de la región de Umbría a la que Cucinelli está fuertemente arraigada, y también muestran una clara influencia del cine clásico italiano. Desde luego, en ningún momento se hizo de lado la búsqueda de la armonía en las formas y los colores ni la atención minuciosa a los detalles que durante décadas han caracterizado a ambas empresas. Cada pieza se produce en Italia e incorpora lo mejor de cada marca. Por un lado está la paleta de colores neutros que desde 1978 ha caracterizado a Brunello Cucinelli. Por otro, la incorporación de materiales como el cuerno de origen sustentable que distingue muchos de los modelos más exclusivos de Oliver Peoples. Disponibles en todo el mundo en las boutiques de ambas marcas, online y con distribuidores seleccionados, estos modelos vienen en un empaque conmemorativo fabricado con materiales exclusivos, entre los que destaca la icónica franela de Cucinelli, uno de sus rasgos más representativos.

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FOTO: CORTESÍA.

a primera incursión de la marca italiana Brunello Cucinelli en el mundo de los lentes L llega de la mano de Oliver Peoples, firma californiana que por primera vez colabora con otra casa para diseñar una colección. Los cinco diseños que conforman esta entre-

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FENDI, UNA REVOLUCIÓN EN CALMA TEXTO: DANIEL GONZÁLEZ

La relación entre Silvia Venturini Fendi y Karl Lagerfeld se remonta a 1965, cuando el creador alemán se convirtió en director artístico de la firma italiana. La diseñadora, tercera generación de una de las dinastías más influyentes de la industria de la moda y cabeza visible de un imperio capaz de reinventarse cada temporada, habla con Life and Style de lazos familiares, del futuro inmediato, su relación con el arte y de cómo una bolsa como la Baguette, creada en 1997, sigue más vigente que nunca.

PUNTO DE ENCUENTRO DE LA SOCIEDAD ROMANA Página opuesta: el primer taller de Fendi se ubicó en Via del Plebiscito, en Roma, y enseguida se convirtió en lugar de reunión de las nuevas clases sociales; detalle de la colección masculina FW 2021.

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En 1946, solo un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Italia aprobaba el sufragio femenino por primera vez en su historia. Ese mismo año, cinco mujeres (Paola, Anna, Carla, Franca y Alda), segunda generación de la dinastía Fendi, tomaban el control creativo de una de las casas de moda más importantes e influyentes de Roma. No lo sabían entonces, pero la industria de la moda estaba a punto de cambiar para siempre. Pero antes, vayamos al principio.

La firma que fundaron Adele y Edoardo Fendi en 1925 en la capital italiana, no tardaría en situarse entre las preferidas de las acaudaladas clases sociales que surgieron en la Revolución Industrial, que se acercaban a la boutique de Via del Plebiscito en busca de las novedosas y delicadas creaciones que brotaban de su taller, punto de encuentro de nobles e industriales en aquella cosmopolita sociedad romana. El éxito fue tal que durante la siguiente década, concretamente en 1932, se instalaron en Via Piave con un nuevo taller de peletería y marroquinería que se convirtió en santo y seña de la marca. De esa época son las bolsas Selleria fabricadas en cuoio romano, una delicada piel suave y granulada que en las manos de los artesanos se transforma en un producto único. Pero también las Pergamena, artículos de lujo y embajadores de una compañía que ya empezaba a recibir respeto y reconocimiento lejos de Roma. Cuando en 1950, ya con las hermanas al frente de la empresa, Fendi presetó su primera colección cápsula en piel (que incluía la legendaria bolsa X-Ray), la casa ya era un icono de Via Borgognona, una de las calles más exclusivas de Roma.

La revolución, sin embargo, estaba por llegar.

Cuenta Silvia Venturini Fendi, tercera generación al frente de una marca convertida en referente del lujo global, que la historia de una firma como Fendi no puede construirse en una noche. Que su madre Anna y sus tías sobrevivieron a la posguerra mundial, en un entorno masculino marcado por el drama de la reconstrucción nacional y la inseguridad económica, gracias a su tesón y a la profunda confianza que siempre depositaron en sus productos. Que a pesar de su condición de mujeres y de la situación política europea, viajaban a Moscú con sorprendente facilidad para participar en sus famosas subastas de piel, y que en los años 60 decidieron apostar por el cambio más radical en la historia de la compañía.

Hablamos, claro, de los primeros encuentros de las hermanas Fendi con un entonces semidesconocido diseñador alemán residente en París. Dice la leyenda que ya en su segundo encuentro, Karl Lagerfeld diseñó en un papel las legendarias letras entrelazadas que aún hoy siguen siendo emblema de la marca, y cuyo significado es Fun Furs (pieles divertidas). Y dice la propia Fendi que aquel encuentro

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FOTOS: CORTESÍA.

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S TY L E EN PALABRAS DE SILVIA VENTURINI FENDI

¿Cuáles son las tendencias que definirán el segmento de accesorios masculinos en 2022?

A la luz de la pandemia y ante el comienzo de 2022, ¿cuál dirías que es el significado actual del lujo?

Accesorios que sintetizan la funcionalidad contemporánea y que al mismo tiempo reflejan el savoir-faire, la atención a los detalles y una interminable creatividad para escapar de la realidad de manera divertida.

Hemos aprendido una lección de esta situación, una gran lección que de muchas maneras no olvidaremos. Se ha demostrado que los pequeños valores han triunfado sobre el resto.

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Creaste la Baguette en 1997 y ahora, en 2021, la Baguette Messenger en Econyl. ¿Cómo explicarías la evolución de este icono de la casa?

La Baguette fue muy especial y distinta a todo lo que estaba ocurriendo con los accesorios en ese momento, la época del minimalismo. Pensé que era el momento de alejarme de los fanáticos de la moda e intentar hacer algo que no existía. La Baguette fue la primera bolsa que recibió el trato de prenda y de ninguna manera era minimalista; era un manifiesto de individualidad porque la bolsa siempre era la misma, pero diferente cada vez. En 2019, la Baguette hizo su debut en el universo masculino reimaginando el estilo de vida del hombre moderno y haciendo una declaración, pero también manteniéndose siempre fiel a su ADN único como símbolo de sofisticación creativa.

¿Cuál es el mejor consejo que le darías a un hombre que busca un accesorio que vaya con su estilo?

Elegir sabiamente lo que se pone, optar por piezas versátiles que se hayan diseñado teniendo en cuenta su durabilidad.

Eres miembro de la tercera generación de la familia Fendi. ¿Cómo visualizas la evolución de la marca que fundaron tus abuelos y que hoy es parte de uno de los conglomerados de lujo más grandes del mundo?

Fendi no se construyó en una noche. Comenzamos hace más de 90 años. Era una compañía muy pequeña y el secreto para que creciera fue trabajar muy duro. No hay más secretos. He sido testigo de los grandes esfuerzos que hicieron todas las mujeres de mi familia. Ser mujer en un mundo de hombres, especialmente en la época de mi abuela, y el hecho de que mi madre y sus hermanas hayan estado al frente de Fendi es un gran compromiso.

Fendi mantiene un estrecho vínculo con el mundo del arte y la cultura. ¿Cómo han influido estos dos mundos en tu trabajo para la casa?

Fendi está muy vinculada a Roma y cuando eres romano siempre estás en contacto con el arte y la arquitectura hermosas. Roma, para mí, es el lugar perfecto para que alguien con un trabajo creativo encuentre inspiración.

Es como trabajar en un museo al aire libre donde la inspiración puede llegar de cualquier lugar. Nací y crecí en esta ciudad y, al igual que mi familia, decidí continuar mi vida aquí. Para Fendi es muy importante destacar su origen italiano y su vínculo con su legado cultural.

Vivimos en los tiempos de la llamada “nueva masculinidad”. ¿Qué significa para ti?

Creo que la gente está realmente reconsiderando muchos conceptos, y creo que la moda tiene capacidad suficiente para interpretar este momento concreto. Especialmente en Italia, la masculinidad significa mucho, aunque para mí la única diferencia está en nuestro cuerpo. Los hombres son un poco más libres para expresarse, más abiertos a la creatividad, incluso en el trabajo. La moda expresa un nuevo sentido de libertad y ha dado importantes pasos para liberarse de los códigos que la limitaban.

Ahora no tiene género y está libre de connotaciones patriarcales. ¿Mi provocación? Mezclemos de nuevo las cartas, ignoremos las reglas. Hay espacio para todos, para quienes son tradicionales y para quienes no lo son.

También escuchamos mucho acerca de las “formas conscientes de consumo”. ¿Qué impacto tienen en tu trabajo diario para Fendi?

Siempre hemos sido conscientes de lo que nos rodea. La piel Selleria que usamos está libre de metales y la lona con el logotipo FF está hecha con algodón cien por cien orgánico. Nos deshicimos de todo el nylon y del poliéster, y lo hicimos porque sentimos que teníamos que hacerlo.

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Ya en los albores de Mayo del 68, Karl Lagerfeld presentó una colección para Fendi en la que no había distinción entre ropa masculina o femenina.

FOTOS: CORTESÍA.

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UNA MENTE BRILLANTE Cuenta la leyenda que las dos letras entrelazadas características de Fendi fueron diseñadas en un folio por Karl Lagerfeld durante su segundo encuentro con las hermanas Fendi.

Una enseña universal.

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MUCHO MÁS QUE SIMPLES BOLSAS La Baguette, creada en 1997 y precursora de la Baguette Messenger (abajo), y la Peekaboo (arriba) trascendieron su propia utilidad para convertirse en verdaderos símbolos de su tiempo.

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significó “una revolución”. “En sus manos la piel cambia, se moldea, se rediseña y se reinterpreta, convirtiéndose en una prenda de moda suave y ligera. Los materiales también cambian y vuelven a utilizarse pieles que habían sido olvidadas o descuidadas”, explica, orgullosa, la firma. Italia, mientras tanto, ofrecía al mundo una revolución cultural que los maestros del neorrealismo convirtieron en la mejor manera de vender el romanticismo local en el exterior, un movimiento en el que Fendi participó activamente gracias a su estrecha colaboración con cineastas como Luchino Visconti, Federico Fellini, Franco Zeffirelli y Mauro Bolognini, y a su relación con celebridades de la época como Silvana Mangano, Diana Ross, Sophia Loren, Jacqueline Kennedy Onassis, la princesa Soraya, Liza Minnelli y Monica Vitti. Pero la llamada revolución pausada no tuvo su pistoletazo de salida hasta los albores de Mayo del 68, cuando en un mundo en permanente conflicto, Lagerfeld presentó una colección en la que hombres y mujeres vestían de la misma manera. Una joven Silvia Venturini Fendi ejerció como modelo durante aquella presentación.

El idilio entre ambos acabó por concretarse en 1994, cuando Silvia fue designada como directora de accesorios de la casa, o lo que es lo mismo, mano derecha del diseñador alemán. De ahí surge la reinterpretación de la línea Selleria y la renovación de los votos con el cuoio romano, la piel que a comienzos de siglo había llevado a su familia a la cima de su industria. Faltaban solo tres años para que el mundo conociera la bolsa Baguette, que automáticamente se convirtió en símbolo de la marca y accesorio imprescindible para millones de personas en todo el mundo. “Una bolsa que siempre era la misma, pero que al mismo tiempo siempre podía ser diferente”, según nos cuenta la propia Silvia Venturini Fendi, máxima responsable de la división artística de la marca tras el fallecimiento de Karl Lagerfeld en 2019, apenas dos días antes de un desfile en Milán que el alemán jamás pudo ver en directo.

Ahora, 24 años después del lanzamiento de la icónica Baguette, Fendi presenta Messenger, una nueva reinvención de la mítica bolsa con el objeto de mantener su legado mientras se posiciona con firmeza entre las propuestas más sostenibles del mercado. Fabricado en un nylon procedente de plásticos reciclados, la reinterpretación que la marca puso a la venta el pasado julio en sus boutiques de todo el mundo, en talla grande y mediana, “representa el bolso esencial perfecto para los hombres” e incluye, cómo no, detalles en el recurrente cuoio romano. El cierre perfecto para un círculo virtuoso que viera su primer trazo en aquella Roma romántica de principios del siglo XX.

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FOTOS: CORTESÍA.

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Encuentra estos productos y la ubicación de las boutiques de Timberland en www. timberland.com.mx

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FOTOS: MANUEL ZÚÑIGA MODA: FERNANDO FERNÁNDEZ PEINADO Y MAQUILLAJE: CARLO PULIDO PARA GIVENCHY BEAUTY

Adueñarse del invierno

Con la ayuda del actor Patricio Gallardo elegimos nuestras prendas favoritas de la colección Otoño/Invierno de Timberland. Estamos listos para el frío.

on el lema #OWNTHEWINTER, Timberland extiende una invitación a C todos sus admiradores para crear looks que reflejen su estilo personal y que, sobre todo, los mantengan bien abrigados en el invierno. Con una colección en la que destacan las chamarras, los chalecos, las camisas de franela, las t-shirts y los accesorios como guantes, gorras y las imprescindibles botas, las posibilidades de autoexpresión son muchas. Dependiendo de los gustos y necesidades, cada una ofrece distintos niveles de aislamiento térmico, o lo que es lo mismo, nos ayuda a mantener el calor del cuerpo, incorporando distintas tecnologías y materiales que, además, son amigables con el medio ambiente. Primaloft y Thermore son dos ejemplos; ambos materiales se fabrican a partir de PET reciclado y, al margen de su ligereza, brindan un alto nivel de abrigo en climas fríos. En otros casos, se aplica la tecnología Re:Down, que consiste en el reciclaje de plumas obtenidas de prendas descartadas. De este modo, Timberland ha dejado de contribuir a la demanda de este material y aprovecha recursos ya existentes.

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Vadhir Derbez con una camisa de Cubavera estilo retro con páneles frontales. Esta propuesta de moda está disponible en cubavera.com y en las tiendas de Liverpool en México.

“Estoy feliz de que podamos compartir nuestra cultura y también nuestra moda”.

Una celebración de la riqueza cubana a través del estilo En total sincronía con el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, Cubavera presenta su línea de ropa y accesorios para hombre en México.

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De la unión de talento de dos grandes firmas de moda –Perry Ellis International (PEI) y la marca Cubavera–, nacieron #CubaAroundTheWorld y #MexicoALoCubano, una campaña que conmemora el Mes de la Herencia Hispana.

Además de celebrar y enaltecer a Cuba, esta iniciativa coincide con el lanzamiento de Cubavera en México, que llega a nuestro país con una colección de ropa y accesorios para hombre. La campaña, filmada en la Ciudad de México, refuerza el mensaje de que “la cultura cubana tiene un atractivo intrigante y su mística resuena en todo el mundo”.

En ella participan diversas personalidades, que incluyen a Vadhir Derbez, actor y uno de los hijos de la dinastía artística mexicana Derbez; William Valdés, presentador de TV Azteca, y Sian Chiong, cantante latino y sensación en TikTok. Ellos representan los valores de la marca y destacan por su autenticidad e identidad única.

Para las sesiones de fotos, cada uno de ellos eligió sus modelos favoritos, imprimiéndoles su toque personal. Al ver las imágenes, el lema de la marca –“Luce bien, siéntete bien”– cobra todo el sentido. La visión vanguardistas de Cubavera se materializa en prendas como guayaberas, camisas y ropa estilo resort.

“Me identifico con la historia de cada latino en el mundo.

Estoy feliz de que podamos compartir nuestra cultura y también nuestra moda”, expresó Oscar Feldenkreis, CEO y presidente de PEI. De este modo, la marca representa la alegría y la vitalidad de la cultura cubana, con el propósito de conferir un poco de ritmo latino y sabor tropical a quienes portan sus prendas, sin importar dónde se encuentren.

Estas cualidades se reflejan en la música de los videos de la campaña, creada por Alien Imbert, compositor nominado al Grammy Latino, quien ha colaborado con una impresionante lista de talentos como Ricky Martin, CNCO y Orishas.

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FOTOS: ERICK GUEVARA

–Oscar Feldenkreis, CEO y presidente de PEI

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TEXTO: IZASKUN ESQUINCA

¿Coleccionista o amante de los relojes? De presentación reciente, las piezas que te mostramos se convertirán en clásicos en los próximos meses. Desde los más sostenibles para el planeta, hasta los tradicionales cronógrafos, te revelamos todos los detalles de estos objetos de deseo.

QUE DEBES TENER

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Los ecológicos

En la carrera por el cuidado del planeta, las firmas relojeras dan clases de conciencia ecológica; desde nuevos materiales para fabricar correas, hasta el primer reloj sostenible.

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FOTOS: CORTESÍA.

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01. IWC PORTUGIESER AUTOMATIC 40

02. CARTIER TANK MUST

03. ORIS AQUIS DATE UPCYCLE

04. PANERAI SUBMERSIBLE ELAB-ID

Correas fabricadas con un material de papel compuesto 80 por ciento de fibras naturales obtenidas de bosques europeos de gestión sostenible.

La luz solar impulsa el movimiento Solar Beat, mientras que las correas se han fabricado 40 por ciento a partir de residuos de manzanas.

Con carátulas únicas e irrepetibles fabricadas con plástico procedente de PET obtenido de los océanos que se ha reciclado para su uso.

98.6 por ciento de sus componentes son de material reciclado; por ejemplo, la caja y carátula son de EcoTitanium, una aleación de titanio reutilizado.

Caja: 40.4 mm Material: acero Calibre: 82200 mecánico de carga automática Resistencia al agua: 30 metros Correa: TimberTex

Caja: 33.7 x 25.5 mm Material: acero Movimiento: fotovoltaico SolarBeat Correa: negra de origen no animal

Caja: 41.5 mm Material: acero Calibre: Oris 733 Resistencia al agua: 300 metros Brazalete: acero

Caja: 44 mm Material: EcoTitanium Calibre: P.900e mecánico de carga automática Resistencia al agua: 300 metros Correa: PET reciclado con pespuntes.

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Fundidos a la caja 01. ROLEX EXPLORER II

02. OMEGA SPEEDMASTER CHRONOSCOPE CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER CHRONOGRAPH

03. BELL & ROSS BR 05 SKELETON GOLD

04. CHOPARD ALPINE EAGLE CADENCE 8HF

Su tradicional brazalete Oyster nació en los años 30 y está equipado con cierre de seguridad Oysterlock y sistema de extensión Easylink.

Además del reconocible aspecto vintage que le otorga su brazalete integrado, esta pieza ofrece escala taquimétrica, telémetrica y pulsométrica.

Su brazalete de oro rosa, que llega hasta los 155 gramos, acentúa su aspecto monobloque.

El brazalete se presenta en disminución con eslabón ancho y frentes satinados.

Caja: 42 mm Material: acero Oystersteel Calibre: 3285 Perpetual mecánico de carga automática Resistencia al agua: 100 metros Brazalete: acero Oystersteel

Caja: 43 mm Material: acero Calibre: 9908 mecánico de carga manual Resistencia al agua: 50 metros.

Brazalete: acero

Caja: 40 mm Material: oro rosa Calibre: BR-CAL.322 mecánico de carga automática Resistencia al agua: 100 metros Brazalete: oro rosa

Caja: 41 mm Material: titanio grado 5 Calibre: Chopard 01.12-C mecánico de alta frecuencia Resistencia al agua: 100 metros Brazalete: titanio

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En las profundidades 09. MIDO OCEAN STAR 200

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Es una edición especial homenaje a Red Bull Cliff Diving que reúne a los mejores saltadores de trampolín extremo del mundo.

Caja: 42.5 mm Material: acero Calibre: Calibre 80 Resistencia al agua: 200 metros Correa: tejido técnico sintético azul 10. TAG HEUER AQUARACER PROFESSIONAL 300 Ofrece los detalles para todo buzo: bisel bidireccional, corona de rosca, índices luminiscentes y doble cierre de seguridad.

Caja: 43 mm Material: acero Calibre: Calibre 5 mecánico de carga automática Resistencia al agua: 300 metros Correa: caucho negro

11. TISSOT SEASTAR 2000 PROFESSIONAL

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Posee una válvula de helio y se puede sumergir hasta los 600 metros, con manecillas e índices con SuperLuminova para los momentos de oscuridad.

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Caja: 46 mm Material: acero Calibre: Powermatic 80 mecánico de carga automática Resistencia al agua: 600 metros Correa: caucho o acero

12. LONGINES HYDROCONQUEST Ofrece resistencia al agua de 300 metros, así como un bisel bidireccional perfecto para marcar el momento de la inmersión.

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Cada segundo cuenta

Caja: 41 mm Material: acero Calibre: L888.5 mecánico de cuerda automática.

Resistencia al agua: 300 metros Correa: caucho negro

05. BULOVA LUNAR PILOT CHRONO L.E.

06. BREITLING TOP TIME CLASSIC CARS CAPSULE COLLECTION

07. HUBLOT BIG BANG UNICO BERLUTI ALUMINIO

08. TUDOR BLACK BAY CHRONO

Este cronógrafo es una reedición del que se utilizó durante la misión número 15 del Apolo el 2 agosto de 1971.

Tres versiones con cronógrafo con precisión de ¼ de segundo dedicados a Chevrolet Corvette, Ford Mustang y Shelby Cobra.

Este cronógrafo ofrece indicación flyback y es una edición limitada de 100 piezas.

Los contadores de cronógrafo se presentan en contraste de color para ofrecer una legibilidad perfecta.

Caja: 45 mm Material: titanio y acero dorado Calibre: Bulova NP20 Resistencia al agua: 50 metros Correa: piel estilo NATO

Caja: 40 mm Material: acero Calibre: 41 de Breitling mecánico de carga automática Resistencia al agua: 100 metros Correa: piel de becerro marrón con motivos deportivos

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Caja: 44 mm Material: titanio Calibre: MHUB1280 mecánico de carga automática Resistencia al agua: 100 metros Correa: caucho negro y cuero Venezia patinado con firma Berluti

Caja: 41 mm Material: acero 316L Calibre: MT5813 Resistencia al agua: 200 metros Correa: cuero negro con bund extraíble

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Para ellas

01. JAEGER-LECOULTRE RENDEZVOUS DAZZLING MOON LAZURA Su carátula es de lapislázuli con 190 diamantes distribuidos entre el bisel y el aro central. Ofrece fases de la luna.

La relojería también es un terreno femenino, pero aquí la micromecánica va acompañada de diamantes y piedras preciosas.

Caja: 36 mm Material: oro rosa Calibre: 935 mecánico de carga automática.

Resistencia al agua: 50 metros Correa: piel de lagarto 02. BREGUET TRADITION 7035 En su bisel se pueden ver 68 diamantes engastados de manera precisa, mientras que el segundero retrógrado muestra dos rubíes y siete zafiros rosas.

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Caja: 37 mm Material: oro rosa Calibre: 505J mecánico de carga automática Resistencia al agua: 30 metros Correa: piel de lagarto

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03. AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK FROSTED GOLD AUTOMÁTICO

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Creado en colaboración con Carolina Bucci, destaca por su carátula Grande Tapisserie en azul y su terminado FrostedGold, perfecto para las muñecas más delicadas.

Caja: 34 mm Material: oro blanco martilleado Calibre: 5800 mecánico de carga automática Resistencia al agua: 50 metros Correa: oro blanco martilleado

04. BLANCPAIN LADYBIRD En su bisel, hazas y corona se pueden apreciar 59 diamantes engastados mientras que su carátula es de madreperla.

Caja: 34.90 mm Material: Oro blanco Calibre: 1153 mecánico de carga automática Resistencia al agua: 30 metros Correa: Piel de lagarto

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05. PATEK PHILIPPE LUCE TRAVEL TIME REF. 5269/200R 05.

Los 48 diamantes Top Wesselton realzan su look sport-chic. Además, ofrece una segunda zona horaria.

Caja: 38.8 mm Material: oro rosa Calibre: E 23-250 S FUS 24H Resistencia al agua: 60 metros Correa: composite

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Trotamundos No importa en qué parte del mundo nos encontremos. Estas piezas están diseñadas para ofrecernos la hora del lugar que visitamos y la de origen.

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FOTOS: CORTESÍA.

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01. FREDERIQUE CONSTANT HIGHLIFE WORLDTIMER MANUFACTURE

02. ARNOLD & SON GLOBETROTTER GOLD

03. BVLGARI ALUMINIUM GMT

04. VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS DUAL TIME EVEREST

En su carátula muestra las 24 zonas horarias más representativas, así como un disco de 24 horas.

Es una edición limitada de 28 piezas. En su cúpula terrestre replica continentes, océanos y costas, así como las horas del mundo.

Sus manecillas indican la hora local en escala de 12 horas, mientras que con una escala de 24 horas muestran la hora del destino.

Es una edición limitada de 150 piezas que ofrece segunda zona horaria e indicación del día y la noche a las 9 horas.

Caja: 45 mm Material: oro rosa Calibre: A&S6022 Resistencia al agua: 30 metros Correa: piel de lagarto

Caja: 40 mm Material: aluminio Calibre: B192 mecánico de carga automática Resistencia al agua: 100 metros Correa: caucho con aluminio

Caja: 41 mm Material: acero Calibre: FC-718 mecánico de carga automática Resistencia al agua: 50 metros Correa: acero

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Caja: 41 mm Material: titanio Calibre: 5110DT/ 2 Resistencia al agua: 150 metros Correa: tejido cordura gris con pespunte naranja

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HE’S GOT THE LOOK FOTOS: TAWFICK / MODA: RAÚL GUERRERO / ASISTENTE DE MODA: REBECCA FLORES / MAQUILLAJE: MARK DE LOS REYES / PEINADO: MARK ALAN ESPARZA / MODELO: MICHAEL MARTIN

LA NUEVA TEMPORADA NO ES PARA TÍMIDOS NI DÉBILES DE ESPÍRITU. ¿EL MEJOR COMPLEMENTO PARA UN LOOK EDGY? UNOS LENTES EPICA II DE CARRERA.

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ABRIGO, GUCCI; LENTES, CARRERA.

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SOMBRERO Y TOP, GUCCI.

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PANTALÓN, BOTAS, COLLARES Y BRAZALETES, SAINT LAURENT; TOCADO, CROWN AND MAIDEN; ANILLO, MAIKO SUZUKI JEWELRY.

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SUÉTER, ABRIGO Y ZAPATOS, PRADA.

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LONG JOHNS, GUANTES Y ZAPATOS, PRADA; LENTES, CARRERA. LYS - NOV - FEATURES - MODA NY.indd 87

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ABRIGO, LOUIS VUITTON; LENTES, CARRERA.

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ABRIGO Y TRAJE, LOUIS VUITTON.

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Los mandamientos del grooming TEXTO: EDUARDO GUASCO

Nuevos lanzamientos, productos imprescindibles y uno que otro capricho… Te presentamos una selección de las mejores fórmulas cosméticas y perfumes para aplicar en cara, barba, pelo y cuerpo.

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Una cara envidiable Extractos de origen natural –la mayoría de ellos provienen de frutos y flores– como el aceite de melocotón, la cereza japonesa, el cacao blanco y la flor de orquídea imperial son las materias primas de los laboratorios cosméticos para crear productos enfocados en proteger y reparar la piel del rostro. Su principal atributo es mantener hidratada la piel de forma tópica, un básico para cualquier ritual de grooming. Se comienza con un limpiador para retirar cualquier impureza. Después, se aplica el tónico que prepara la piel para recibir el combo de hidratantes: suero, emulsión y crema. ¿Llevarlo al nivel experto? La mascarilla es la respuesta (sheet mask, en crema, hidrogel o en arcilla), un potente refuerzo gracias a su alta concentración de ingredientes activos.

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FOTOS: IMAXTREE, CORTESÍA.

Cuidados puntuales Ya sabemos que la hidratación es la base de cualquier rutina de grooming, pero en los pequeños detalles está la diferencia. Ojos, labios y cejas son áreas que no deben pasarse por alto. Los ojos tienen la piel más delicada y delgada. Los labios suelen resecarse con facilidad, pues no tienen glándulas sebáceas. A las cejas no está de más definirlas y darles protagonismo, algo que se ha vuelto una tendencia cada vez más fuerte. Además, los productos de maquillaje empiezan a ganar terreno. ¿Pensando en usar alguno? El iluminador ayudará a disimular las ojeras de una noche de fiesta. Concluimos con el exfoliante, ideal para retirar células muertas, y el booster, un aliado infalible que potencia el efecto de cualquier hidratante.

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1. Cleansing Foam de Shiseido Men, en Sephora. 2. Super Aqua-Lotion de Guerlain, en Liverpool. 3. Smart Response Serum de Dermalogica, en dermalogica.mx. 4. Research Intensive Treatment Emulsion de Tom Ford, en El Palacio de Hierro. 5. Foreo Luna 2 for Men de Foreo, en sephora.com.mx.

6. Crema Nera Extrema de Giorgio Armani, en El Palacio de Hierro.

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1. Inhibit Retinol Eye Lift de Natura Bissé, en naturabisse.com. 2. Boy de Chanel Eyebrow Pencil de Chanel, en El Palacio de Hierro. 3. Le Rouge Baume de Givenchy, en Sephora. 4. Touche Éclat All-Over Brightening Pen de Yves Saint Laurent, en Sephora. 5. Polishing Face Scrub de Origins, en origins.com.mx. 6. Fresh Pressed Daily Booster de Clinique, en clinique.com.mx.

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Barba y bigote perfectos

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En tan solo un par de años, la barba y el bigote se han convertido en el accesorio por excelencia de los hombres con más estilo. Ya sea de longitud media o sombreada, la barba siempre requerirá de un cuidado puntual para mantenerla bien hidratada. Los aceites y los sueros (con extractos botánicos y frutales) son ideales para cuidar la piel debajo del vello facial; al mismo tiempo, su uso evita que la barba pique al momento de ponernos románticos. Por otro lado, está el bigote. Llevarlo de forma protagonista es la tendencia para las próximas temporadas. Para conseguir la forma deseada bastará con tener una cera, un peine y un bigote poblado de longitud media o larga.

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1. Huile Fondamentale de Biologique Recherche, en biologiquerecherche. com.mx. 2. Suero Da Barba de Acqua di Parma, en El Palacio de Hierro. 3.

Moustache Wax de American Crew, en amazon.com.mx. 4. Shavers Squadron Smooth Glider Precision Shave Lotion de Kiehl’s, en Centro Santa Fe.

Los aromas del año Lo habíamos adelantado, las fragancias son el complemento perfecto para sellar nuestro look.

La forma de aplicarlas será decisión personal, nosotros recomendamos que recién salido de la ducha rocíes un par de atomizaciones en la parte superior del cuerpo y, una vez vestido, apliques un par más. Estos aromas son los lanzamientos emblemáticos de las marcas a lo largo del año. Elegir nuestra esencia favorita es una tarea muy personal, pero tenemos algunos consejos útiles para cada ocasión. Los olores frescos a base de hierbas y notas acuáticas funcionan muy bien para el día a día. Las fragancias amaderadas y con notas de origen animal (mediante moléculas de síntesis) se llevarán mejor por la noche. Finalmente, para los eventos en los que queremos un extra de elegancia, los florales son idóneos.

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1. Kenzo Homme Eau de Toilette Intense de Kenzo, en El Palacio de Hierro.

2. Esencia de Loewe, en El Palacio de Hierro. 3. H24 de Hermès, en Boutique Artz Pedregal. 4. Thé Matcha 26 de Le Labo, en Colima 138, Col. Roma.

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Red Amigo DAL, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada ("Konfío"), para su constitución y operación con tal carácter, no requiere de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no obstante, se encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente para efectos de lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

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Pelo a prueba de todo Si bien la limpieza, humectación y un buen producto estilizador (lo más reciente son los esprays con sal de mar) serán indispensables dentro de cualquier rutina de cuidado del pelo, la clave también se encuentra en mantenerlo fuerte. La temida alopecia, mejor conocida como caída de cabello, se debe a razones genéticas, pero también a desequilibrios en la producción de testosterona o a la producción en exceso de radicales libres que generan estrés oxidativo (envejecimiento de la piel). Estas son algunas de las causas que ponen en riesgo nuestra preciada cabellera. Los aliados son los sueros con proteínas y vitaminas o las fórmulas revitalizantes con activos vegetales que ayudan a tener un cabello fuerte y sano. La clave será prevenir y no esperar a que la caída sea inevitable.

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1. Shampoo Fortify de Lazartigue, en kalyana.com.mx. 2. Perfect Hair Day Conditioner de Living Proof, en Sephora. 3. Revitalizing Fortifying Serum de Sisley Paris, en El Palacio de Hierro. 4.

Invati Men Scalp Revitalizer de Aveda, en aveda.com.mx. 5. Sea Salt Spray de Mason’s Pomade, en poshnbae. com/store.

FOTOS: CORTESÍA, IMAXTREE.

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FOTO: ALAN GELATI.

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98. El genio de la nariz maravillosa 102. El guardián de un legado 106. La mirada de Domenico y Stefano 112. La reinvención del lujo 118. Comer para sanar

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VO C E S

El genio de la nariz maravillosa TEXTO: PEDRO AGUILAR RICALDE

François Demachy, creador de algunos de los aromas más emblemáticos de la maison Christian Dior, comparte con Life and Style algunos secretos de su profesión y su visión de los perfumes en la actualidad.

En el mundo de la perfumería hay nombres que generan respeto y admiración a todos los niveles. Estos creadores, a su vez responsables de formular los aromas con los que muchos de nosotros rociamos nuestra piel, son vistos como ejemplos a seguir por las nuevas generaciones, como preciados colabora-

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dores por las grandes casas de lujo y como poderosos alquimistas por quienes admiramos su capacidad de imaginar lo inexistente. François Demachy, quien desde 2006 está a cargo de las creaciones olfativas de Christian Dior, es una de las voces más potentes dentro de una industria que genera miles de millones de

dólares en ventas en todo el mundo.

En un esfuerzo por entender cómo funciona la mente de un genio, Life and Style lo entrevistó en exclusiva a propósito del lanzamiento de Vanilla Diorama, la más reciente adición a la Collection Privée, una de las gamas de fragancias más exclusivas jamás creadas.

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VO C E S

Life and Style (L.S.): Has trabajado como perfumista de Christian Dior desde 2006. ¿Cómo ha evolucionado la industria de las fragancias desde entonces?

François Demachy (F.D.): ¿Sabes?

como un niño, ¿sabes? Es uno de mis ingredientes favoritos, ya que es un “suavizante”, se mezcla a la perfección con todo y puedes usarlo en perfumes para hombre y mujer.

Me encanta esa ambivalencia.

L.S.: ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido como perfumista?

F.D.: Ver todos los ingredientes que

mucho para mí desde hace mucho tiempo. Siempre he dicho que un perfume no tiene género, nunca es para hombre o para mujer, es para quienes se identifican con él. De cualquier manera, las esencias nunca reaccionan de la misma forma sobre distintas pieles, así que nada olerá de la misma manera sobre tu piel y sobre la piel de tu vecino. Así que, ¿por qué estamos intentando clasificar todo?

uso en mis creaciones en su hábitat natural. Para mí, lo más asombroso fue ir a Indonesia y ver el pachuli en su hábitat natural. Cuando viajamos a Indonesia para filmar Nose, fue la primera vez que tuve la suerte de ver esta materia prima en su estado natural. Estaba tan emocionado

L.S.: La Collection Privée se compone de 22 creaciones que pueden ser para hombres y mujeres. Escuchamos la expresión “sin género” cada vez más en estos tiempos. ¿Qué significa para ti?

F.D.: “Sin género” ha significado

Vanilla Diorama es la más reciente adición a la Collection Privée de Christian Dior. Este aroma se inspira en Diorama Gourmand, el postre favorito del diseñador francés que el famoso restaurante Maxim’s creó exclusivamente para él. Entre sus ingredientes destacan la vainilla de Madagascar, así como acentos de ron y pachuli.

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El mercado de las fragancias no es muy estable, funciona según las tendencias de manera similar a la moda. Dependiendo de la época, hay tendencias muy distintas.

Por ejemplo, en años recientes dominaron los perfumes de notas dulces que, para ser muy honesto, no son mis favoritos. Sin embargo, hay que darle a la gente lo que quiere, y me divertí con esta tendencia. Ahora estamos regresando a los perfumes más naturales con aromas frescos.

También creo que, dado que el mundo actual puede ser un poco oscuro y deprimente, estamos buscando algo que pueda transportarnos a otro lugar, ayudarnos a escapar, sentir que estamos rodeados de naturaleza… El mercado de las fragancias siempre está cambiando, cambia con la sociedad. En cierto modo, soy como un novelista, únicamente soy un intérprete. Mi trabajo es, de alguna manera, un espejo de la sociedad en un momento específico.

colaboraciones son la mejor manera de asegurarla. Si tuviera que elegir otro, hablaría de la creación en 2015 de Sauvage, con la que creé una nueva franquicia masculina y me interné en nuevos territorios. Para ser honesto, uno nunca puede saber si algo va a funcionar. Pero, si una maison como Dior no lo hace, ¿quién lo hará? Este aroma le habló a mucha gente y ser el número uno del mundo es el mejor regalo.

FOTOS: CORTESÍA DIOR.

L.S.: En el documental Nose definiste un perfume como un viaje humano. ¿Qué momentos han definido el tuyo?

F.D.: Han sido demasiados. Si tuviera

que hablar de mi viaje dentro de la casa Christian Dior, tendría que mencionar la firma de mi primera colaboración exclusiva con Le Domaine de Manon, en 2006, como nuestro proveedor de rosa centifolia; hoy también nos proveen de nardo y jazmín. Esto cambió mi perspectiva y eso es lo que quería, porque cuando firmé mi contrato con Dior pedí que me permitieran encargarme de la compra de las materias primas.

La calidad es esencial para mí y las

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VO C E S

L.S: ¿Cuál es la parte más satisfactoria del proceso de creación de un perfume?

F.D.: Con frecuencia se piensa que

una sola persona crea un perfume en un laboratorio. Nosotros intentamos abrir las puertas y mostrar que un perfume es una cadena humana, una aventura, una totalidad. Un perfume no existe en el mundo hasta que alguien lo usa; es lo que le permite tener vida propia.

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L.S.: ¿Cuál es el mejor consejo que puedes darle a las nuevas generaciones de perfumistas?

F.D.: El entrenamiento es la clave

principal, además de asumir que nunca hay que creer que se sabe todo acerca de algo. Entrenar la nariz es como entrenar un músculo, es como si fuéramos un atleta de alto rendimiento. Cuando piensas que lo sabes todo acerca de la perfumería, en ese momento puedes fallar.

L.S.: ¿Crees que el vínculo que la gente tiene con el mundo de los aromas ha cambiado a raíz de la pandemia?

F.D.: Podríamos pensar que no somos

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La calidad de las materias primas es el punto de partida de cualquier creación olfativa. François Demachy se asegura de tener los mejores ingredientes gracias a una cercana colaboración con productores de todo el mundo.

pandemia nos enseñó a no dar por sentado lo maravilloso que es el sentido del olfato.

L.S: No todos los perfumes son para todas las personas. ¿Cuál es el secreto para elegir el aroma correcto?

F.D.: Es muy difícil decirlo porque

yo no puedo dar órdenes a la gente.

Simplemente soy un intérprete;

interpreto emociones y sentimientos y los convierto en aromas. Así que lo que ofrezco a través de los perfumes es una interpretación de algo que posteriormente interpretará la gente según sus propios filtros y su propia vida. ¡Haz lo que se sienta bien! Ese es el mejor consejo que puedo dar y, a final de cuentas, no es ningún secreto.

FOTOS: CORTESÍA DIOR.

capaces de percibir aromas a través de un cubrebocas, pero no es así. Sí podemos, aunque no sea algo tan preciso. Por lo tanto, la magia de la perfumería no va a desaparecer.

Además, usamos perfumes para nosotros mismos, como lo confirma el hecho de que mucha gente siguió usando perfume durante todos los días que estuvo en aislamiento. Usar un perfume es una declaración de intenciones, dice algo de nosotros mismos y, créeme, la gente puede percibir eso a través de una mascarilla (a diferencia de, por ejemplo, un lápiz labial que nadie puede ver).

Así que imagino que un perfume es una manera de comunicarnos a la distancia, para acercarnos en estos tiempos tan extraños. Creo que la

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VO C E S

TEXTO: PEDRO AGUILAR RICALDE

Tras la presentación de las novedades de Bulgari durante Geneva Watch Days 2021, Jean-Christophe Babin, CEO de la casa, habló con Life and Style acerca de su rol, las perspectivas de la industria relojera y los cambios que generó la pandemia.

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FOTOS: CORTESÍA BVLGARI.

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EL GUARDIÁN DE UN LEGADO

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El nuevo Divina Mosaica: “Bulgari surgió como una marca joyera, así que se puede decir que el Divina Mosaica es la culminación de su arte, estética y elevado diseño. Debido al engaste, esta pieza es única gracias a su mezcla de gemas en corte baguette, del pavé con diamantes grandes y pequeños, y la fusión con el diseño. No es únicamente uno de los relojes más bellos que ha producido la casa, sino que también es uno de los más complicados desde la perspectiva de la complejidad del mecanismo, considerando que el pequeño dije que está localizado a las siete permite activar la repetición de minutos”.

Sobre la experiencia integral que ofrece la marca: “La experiencia de lujo que ofrece Bulgari abarca un espectro muy amplio; desde obras maestras de alta relojería, hasta la posibilidad de hospedarse en la suite presidencial del hotel Bulgari de Dubái –que cuesta aproximadamente 40,000 euros por noche– o adquirir una fragancia de 100 dólares. A todos estos niveles, tenemos que asegurarnos de que lo que nuestros clientes reciben sea igual de deseable, consistente y emocionante”.

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La estrella de los relojes masculinos: “El Octo Roma Central Papillon Tourbillon es una obra maestra. Si bien hay más relojes que incorporan esta complicación, pocos son auténticos en lo que respecta a que se producen internamente en las manufacturas de las propias marcas. Esta pieza es muy especial porque, en primer lugar, es un tourbillon central, muy poco común. Además, la lectura de los minutos es muy interesante; no es un retrógrado, como podría parecer, sino un movimiento lineal cuyos extremos están sincronizados y giran 180 grados. Esto es muy práctico y permite una lectura perfecta de los minutos cada hora. Su look también es único y sofisticado, aunque sin ser clásico. La esfera tiene un diseño muy distinto”.

El regreso de Gerald Genta: “Este año también es el regreso de la marca Gerald Genta y decidimos hacerlo retomando el lado más humorístico, juguetón y divertido de la firma. Especialmente en el contexto que ha generado la pandemia, la gente necesita sonreír, divertirse y disfrutar. Esta marca demuestra que el lujo también puede ser divertido”.

Sobre las nuevas formas de viajar: “Creo que después de la pandemia, la gente busca destinos rodeados de naturaleza, resorts lejanos de las multitudes. Esto brinda una sensación de protección. Sin embargo, en las grandes ciudades también hay lugares en los que refugiarse. Tengo que mencionar los hoteles que Bulgari tiene en distintas ciudades –Dubái, Bali, Londres y Milán, por mencionar algunas–, que ofrecen una especie de burbuja en la que se garantiza la seguridad”.

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El Divina Mosaica Minute Repeater tiene una caja de 37 mm en oro blanco engastada con un total de 689 diamantes. El charm localizado a las siete permite activar la repetición de minutos.

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“La pandemia pemitió una conexión con nuestra vulnerabilidad, pero también con un sentido de apreciación de la vida”.

Los nuevos conceptos del lujo: “Entre otras muchas cosas, la pandemia pemitió una conexión con nuestra vulnerabilidad, pero también con un sentido de apreciación de la vida, especialmente en todo aquello que tiene que ver con lo que es esencial y significativo. A lo largo de este periodo, se ha generado una conciencia relacionada con poseer menos pero mejores cosas, además de que sean más auténticas, más éticas y, si es posible, más sustanciales. Eso aplica tanto para piezas de joyería o relojería, como para todos aquellos objetos que artesanos expertos fabrican con esmero. También la generosidad ha adquirido una nueva relevancia en los últimos meses. Todas estas cosas ahora mismo son tan importantes como la novedad y la emoción que pueden generar los nuevos productos o servicios que se ofrecen”.

Los pilares de Bulgari: “Muchas de las tendencias que en la actualidad dominan la industria del lujo – transparencia, sustentabilidad, generosidad, trazabilidad, autenticidad y ética, entre otras, han sido también los valores que han guiado a Bulgari a lo largo de la historia. Hoy, además, siguen siendo valores profundamente arraigados en el espíritu de la compañía. Lo que hoy nos parece más importante es comunicar todo lo que hay detrás de nuestras joyas, relojes y productos. No todo gira en torno a los eventos y las alfombras rojas, también se trata de ensalzar lo que ocurre en el interior de la marca. Claro que nuestras piezas y el servicio son lo más importante, pero también estamos enfocados en mostrar las habilidades de nuestros artesanos, en la transparencia y la sustentabilidad de nuestra cadena de suministro y en fomentar un sentido de comunidad…”.

El Octo Roma Central Papillon Tourbillon es, en opinión de Babin, una obra maestra. Se distingue por una caja de 41 mm en oro rosa que alberga un Calibre BVL 332, que a su vez brinda 60 horas de reserva de marcha.

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FOTOS: CORTESÍA BVLGARI.

Acerca de su papel como CEO de la casa: “Mi principal objetivo como CEO de Bulgari es seguir fortaleciendo la deseabilidad de la marca. De igual manera, quiero seguir impulsando la creatividad y el espíritu emprendedor italiano y consolidar la empresa como uno de los mejores fabricantes de relojes, perfumes y accesorios del mundo. Tampoco hay que olvidar que poseemos hoteles en distintos puntos del planeta y que también uno de nuestros objetivos es convertirnos en una referencia en el mundo de la hospitalidad. Al final, lo más importante es posicionarnos en la mente de los clientes que buscan lujo auténtico, emocionante y atemporal”.

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ACERCA DE SU PAPEL COMO CEO DE LA CASA:

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“MI PRINCIPAL OBJETIVO COMO CEO DE BVLGARI ES SEGUIR FORTALECIENDO LA DESEABILIDAD DE LA MARCA. DE IGUAL MANERA, QUIERO SEGUIR IMPULSANDO LA CREATIVIDAD Y EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR ITALIANO, Y CONSOLIDAR LA EMPRESA COMO UNO DE LOS MEJORES FABRICANTES DE RELOJES, PERFUMES Y ACCESORIOS DEL MUNDO. TAMPOCO HAY QUE OLVIDAR QUE POSEEMOS HOTELES EN DISTINTOS PUNTOS DEL PLANETA Y QUE TAMBIÉN UNO DE NUESTROS OBJETIVOS ES CONVERTIRNOS EN UNA REFERENCIA EN EL MUNDO DE LA HOSPITALIDAD. AL FINAL, LO MÁS IMPORTANTE ES POSICIONARNOS EN LA MENTE DE LOS CLIENTES QUE BUSCAN LUJO AUTÉNTICO, EMOCIONANTE Y ATEMPORAL”.

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La mirada de Domenico y Stefano TEXTO: PEDRO AGUILAR RICALDE

Los diseñadores italianos fundadores de Dolce&Gabbana hacen un repaso de su trayectoria y nos comparten en exclusiva algunos de sus secretos para mantenerse como líderes en la competitiva industria de la moda.

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La capacidad de adaptación es una de las características intrínsecas de la moda. Si prestamos atención a la ropa que la gente lleva puesta por la calle podemos inferir qué está pasando en el mundo; al ver una fotografía vieja podemos tener una idea de la época en la que fue tomada con tan solo observar el corte de las prendas, sus materiales o la manera de usarlas. La moda se nutre del espíritu de los tiempos y es así como trasciende las fronteras de lo momentáneo.

Entender esto puede parecer fácil. Lo complicado, en todo caso, es aplicar estos principios a una marca, logrando que el paso del tiempo no desgaste su imagen sino que al contrario, la fortalezca. En la industria de la moda, el legado de una firma es todo y, sin embargo, el riesgo de que la riqueza de su historia se convierta en un lastre es alto. Mantenerse fiel a una esencia y evolucionar según las exigencias de cada época es probablemente el mayor reto al que se enfrentan hoy los diseñadores. Lograrlo requiere de talento, virtuosismo técnico y de un olfato único para identificar las tendencias que marcan el rumbo.

En este contexto, hablar de Dolce&Gabbana es hacerlo de una dupla de diseñadores que ha sido capaz de construir una marca con un lenguaje y estilo únicos y fuertemente arraigados en sus orígenes italianos. Tras conocerse a principios de los años 80 mientras trabajaban en la misma casa de moda, Domenico Dolce y Stefano Gabbana comenzaron a acariciar el sueño de crear su propia firma. Esto ocurrió en 1985, año en que presentaron su primera colección en Milán.

Desde entonces, han demostrado una sobrada capacidad para evolucionar con los tiempos, diseñando colecciones (de streetwear, alta moda, alta sastrería, alta joyería, perfumes, accesorios y artículos para el hogar, entre muchas otras) que generan furor entre sus fieles seguidores. Describirlos como

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pioneros no es una exageración, y para prueba basta echar un vistazo a la Collezione Genesi, la primera incursión de la casa en el mercado de los NFT, donde se mezcla la ropa física con piezas de arte digital vestible e inspirada en gran medida por las colecciones que presentaron en Venecia el pasado mes de septiembre.

En una entrevista exclusiva con Life and Style, los fundadores de una de las casas más representativas de la modai-

taliana hablan de su idea de masculinidad, de la moda como un vehículo de expresión personal y de sus secretos para nutrir su creatividad.

Dolce&Gabbana ha mostrado una asombrosa capacidad para adaptarse a los tiempos y la evolución del concepto de masculinidad. ¿Cómo logran traducir las necesidades y preferencias de sus clientes a sus diseños?

La colección Alta Sartoria de Dolce&Gabbana debutó en Venecia el pasado mes de agosto. Las prendas que la integran son un reflejo de la artesanía y la herencia italiana de los diseñadores.

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FOTOS: ALAN GELATI; CORTESÍA.

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“La gente real nos inspira; la gente a la que conocemos todos los días nos enriquece”, aseguran Domenico Dolce y Stefano Gabbana.

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Domenico Dolce y Stefano Gabbana (D.D. & S.G.): Somos como escritores

o contadores de historias. En lugar de escribir poemas, narramos a través de nuestra ropa, bolsas, accesorios, joyas…

Todo es una expresión de nuestra creatividad, de la historia que queremos contar en cada momento y del sueño al que queremos dar vida.

Mantenernos informados y conectar con nuestros clientes, y en particular con las nuevas generaciones, es esencial para nosotros; somos unos observadores atentos y curiosos de la realidad que nos rodea. La gente joven tiene una perspectiva muy libre, combinan prendas y accesorios siguiendo sus instintos. Hacen que todo sea posible y esto nos inspira, y también nos permite ser creativos y al mismo tiempo contemporáneos.

Han creado un lenguaje de estilo único y al mismo tiempo ofrecen a la gente un vehículo para expresarse mediante la moda. ¿Cuál es el mejor consejo que pueden darle a un hombre moderno para encontrar las prendas y accesorios correctos en las colecciones de Dolce&Gabbana?

D.D. & S.G.: Nos gusta pensar que la

gente elige ponerse lo que le gusta, lo que le hace sentirse bien y cómoda.

Los hombres, también las mujeres, se visten principalmente para sí mismos, para gustarse. La gente está buscando, probablemente hoy más que nunca, una buena historia, vestido o accesorio que los haga soñar. Por lo tanto, nuestra meta no es solo crear ropa hermosa, prestando atención hasta a los detalles más mínimos, sino

La vida diaria y lo que ocurre en las calles y en las redes sociales son importantes fuentes de inspiración para los diseñadores italianos.

Las prendas que integran sus colecciones reflejan esa ambición.

transmitir emociones, contar nuestra historia, que está compuesta por Italia, nuestras raíces italianas, la belleza, la cultura y el amor. ¿Por qué era este el momento perfecto para presentar la colección de accesorios Crespo Leo para el mercado latinoamericano?

D.D. & S.G.: Leo es uno de los códigos

más icónicos de nuestra marca. Es la materialización de una personalidad fuerte, independiente, excéntrica y atrevida. Quiere ser un mensaje de fuerza y determinación, algo que, en nuestra opinión, es perfecto para el momento histórico que estamos viviendo. ¿Cómo están integrando la sustentabilidad a su filosofía? ¿Cuáles son sus objetivos en este sentido para los próximos años?

D.D. & S.G.: Dolce&Gabbana se

FOTOS: CORTESÍA.

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desarrolla alrededor de conceptos muy simples: amor y pasión, tradición, investigación, respeto y artesanía hecha en Italia, un valor inestimable. Cuando trabajas con esta visión, el capítulo de responsabilidad entra en juego: la posibilidad de crear valor añadido con un verdadero respeto ético. El valor se crea con valores: valor humano en valores económicos y, por lo tanto, educación y cultura. Las tradiciones continúan y, por consiguiente, un territorio más rico y efervescente madura y protege la cadena de producción y a la gente que la integra.

Sus desfiles de Alta Moda y Alta Aartoria en Venecia estuvieron llenos de celebridades. ¿Cuáles son las cualidades que buscan en una persona a la que invitan a ser parte de la familia Dolce&Gabbana?

D.D. & S.G.: Somos personas sencillas y

directas; nos gusta compartir nuestros proyectos con quienes se reconocen a sí mismos en los valores en los que creemos y que han definido nuestro

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Para la campaña Real People, Domenico Dolce y Stefano Gabbana eligieron como modelos a hombres de distintos estratos sociales y los fotografiaron en las calles de Nápoles.

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El modelo británico David Gandy (izquierda) ha personificado durante más de una década el ideal del hombre Dolce&Gabbana. Esta imagen corresponde a la campaña publicitaria de la colección FW2021 de la marca italiana.

FOTOS: CORTESÍA.

En la reciente campaña Real People, los modelos fueron hombres de varios estratos sociales a los que fotografiaron en Nápoles. ¿Cómo mantienen esta conexión con la gente que admira sus creaciones pero que no pertenece al mundo de las alfombras rojas?

D.D. & S.G.: La gente real nos inspira;

la gente a la que conocemos todos los días nos enriquece. No nos gustan los estereotipos. Para nosotros, la belleza de la realidad siempre marca una diferencia y esta es la filosofía que define nuestra visión.

Fundaron Dolce&Gabbana en 1985. ¿Qué les apasiona del diseño de

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moda después de más de 30 años como figuras líderes en la industria de la moda?

S.G.: Para nosotros, saber lo que pasa

en el mundo es fundamental. La vida diaria que observamos en la calle o en las redes sociales, lo nuevo y lo que está evolucionando es todo lo que nos importa. Eso nutre nuestro espíritu creativo y nos permite contar siempre algo diferente, sin olvidar de dónde venimos y nuestro ADN. Aprendemos mucho de la realidad y eso nunca dejará de inspirar nuestra creatividad.

D.D.: Hemos crecido y cambiado al igual que lo han hecho la realidad y el contexto que nos rodea. Hemos alcanzado muchas metas gracias al trabajo, las disciplina y la pasión que nos han guiado desde el primer día. Ciertamente, hemos alcanzado muchos objetivos y cada uno de ellos, incluso el más pequeño, ha sido importante y significativo. Hemos sido lo suficientemente afortunados para vivir momentos y emociones muy intensas que, probablemente, nunca

imaginamos que viviríamos. Teníamos un sueño y estamos orgullosos de que hoy sea una realidad.

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camino. Venecia, desde este punto de vista, fue especialmente emocionante; en la pasarela de alta moda participaron las hijas de amigos (Deva, hija de Monica Bellucci; Luka, hija de Christian Bale, y D’Lila Star, Jessie James y Chance Combs, hijas de Puff Daddy), nuestra nueva generación.

A la luz de la pandemia, ¿cuáles son las lecciones que han aprendido para el futuro? ¿Cuáles fueron los retos más importantes?

D.D. & S.G.: El aislamiento nos obligó

a estar lejos de nuestros seres queridos y eso ha sido un reto muy duro. Para nosotros, la familia es un valor esencial y no poder ver a la gente a la que queremos ha sido muy difícil. Sin embargo, es precisamente en las dificultades que encontramos nuestra fuerza. A pesar de la incertidumbre por la que pasamos, lo que marcó la diferencia fueron las pasiones que, además del poco tiempo disponible que nos dejaba la apretada agenda a la que estábamos acostumbrados, pudimos cultivar. Estas impulsaron nuevos estímulos, al igual que nuestra creatividad. La colección Dolce&Gabbana Casa cobró vida en estos momentos y no podríamos estar más orgullosos de ella.

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LA REINVENCIÓN DEL LUJO

TEXTO: PEDRO AGUILAR RICALDE

En el marco del 25º aniversario de la manufactura relojera de Chopard, entrevistamos a Karl-Friedrich Scheufele. En esta conversación el copresidente de la firma reflexiona sobre las lecciones aprendidas.

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Cuando los empresarios alemanes Karl y Karin Scheufele adquirieron Chopard en 1963, lo hicieron con la firme determinación de trasladar sus valores familiares a una empresa con un profundo legado histórico. Desde 2001, sus hijos Caroline y Karl-Friedrich comparten la presidencia de una maison conocida mundialmente por sus creaciones de joyería y relojería que, además de honrar sus raíces, apuestan por reinventar las reglas del mundo del lujo con iniciativas que dan prioridad a la sostenibilidad, la transparencia, la innovación y la visión que heredaron de sus padres.

Para hablar de estos temas, del 25º aniversario de la manufactura relojera de la casa y hacer un balance de lo aprendido a raíz de la pandemia, Life and Style entrevistó a Karl-Friedrich Scheufele, copresidente de la firma y un visionario en el sector del lujo.

FOTOS: CORTESÍA CHOPARD.

2013, nos embarcamos en el Journey to Sustainable Luxury, un ambicioso compromiso a largo plazo cuyo objetivo es una diferenciación positiva en el sector de las marcas de lujo. En 2018, nos comprometimos a utilizar oro cien por cien ético en la creación de todos nuestros relojes y joyas.

Esta fue una empresa audaz, pero sin duda necesaria para lograr marcar una diferencia en la vida de las personas involucradas en este negocio.

Continuamente queremos fortalecer nuestra visión de la sostenibilidad; en estos tiempos tan desafiantes, es esencial que la industria del lujo se convierta en un ejemplo en cuestiones de transparencia. Hemos tenido

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Chopard ha hecho enormes esfuerzos relacionados con la sostenibilidad y la transparencia, especialmente desde que presentó The Journey of Sustainable Luxury. Considerando el contexto actual, ¿cuáles son los principales retos para mantenerse en esta senda?

Karl-Friedrich Scheufele (K.F.S.): En

El arte de la relojería tal como lo concibe Chopard es un círculo virtuoso de producción: todas las personas involucradas en fabricar y decorar incluso los componentes más pequeños, tienen claro el valor de su aportación.

éxito porque hace más de 40 años desarrollamos una producción interna verticalmente integrada e invertimos en perfeccionar nuestros oficios; eso abarca desde la creación en 1978 de una fundidora de oro, a la integración de las habilidades de nuestros artesanos de alta joyería con nuestros relojeros expertos. Todavía queda mucho por hacer y esperamos seguir siendo líderes en este terreno.

Con sus iniciativas, Chopard ha cambiado las reglas de las industrias de la relojería y la joyería. ¿Ser líder significa asumir mayor responsabilidad?

K.F.S.: Somos una casa que busca pre-

servar sus valores centrales. No ha sido nuestra intención convertirnos

en los líderes, pero si podemos abrir el camino para otras compañías de relojes y joyería, y compartir nuestra experiencia, significará un logro muy positivo y sumamente satisfactorio.

La manufactura de Chopard está celebrando su 25º aniversario. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido a lo largo de este tiempo?

K.F.S.: La primera vez que tuve el

sueño de crear una manufactura desde cero fue con la convicción de que teníamos que regresar a las raíces de nuestra maison. Así que arranqué un proyecto para convertirnos de nuevo en una manufactura de movimientos completamente integrada. En 1996, inauguramos la manufactura de

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Chopard en Fleurier. Hoy, controlamos cada paso de la creación: desde la investigación, el desarrollo y el diseño de los movimientos, hasta la producción de sus componentes, la decoración, el ensamblaje y el revestimiento de nuestros relojes L.U.C. La previsión es la clave de la supervivencia en un mundo de innovación. Siempre mantengo la vista en el horizonte. He establecido un vínculo entre el pasado y el futuro; entre Louis-Ulysse Chopard y la siguiente generación de relojeros y artesanos. Sin embargo, necesitamos asegurarnos de que los artesanos con más experiencia transmitan todos los oficios tradicionales a los más jóvenes.

Es nuestro deber mantener todos estos conocimientos vivos entre una generación y otra. Mi enfoque nunca ha estado en el corto plazo, sino en la estabilidad, la independencia, el progreso y la autenticidad que se necesitan para crear una voz única en la industria de la relojería para los próximos 25 años.

Han presentado piezas sumamente especiales para celebrar este aniversario. ¿Cuál es la que te hace sentir más orgulloso?

K.F.S.: Tendría que ser el L.U.C Qua-

ttro Spirit 25. Siempre quise crear un reloj de horas saltantes y el 25º aniversario de la manufactura de Chopard era la ocasión perfecta. Desarrollamos una nueva complicación y presentamos nuestra primera pieza de horas saltantes con una esfera hecha completamente por nuestros artesanos esmaltadores.

Es una obra maestra clásica que combina la alta relojería y los métiers d’art, que tiene una caja de oro ético de 18 quilates inspirada en los relojes de bolsillo de Louis-Ulysse Chopard. Tiene una generosa reserva de marcha de hasta ocho días que ha sido posible gracias a la exclusiva tecnología Chopard Quattro. Es uno de los pocos relojes de horas saltantes con este nivel de autonomía, y su producción está limitada a 100 piezas.

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Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los siguientes pasos en la evolución de la compañía?

K.F.S.: Deseamos continuar en la mis-

ma dirección: respetando la tradición y la artesanía centenaria, poniéndola al servicio de productos innovadores e ideas ingeniosas. En cierto modo, el pasado siempre se encuentra con el presente y el futuro, y creo que esa es la mejor manera de avanzar.

Chopard es una de las pocas compañías de la industria de la relojería que sigue siendo familiar. ¿Qué ventajas representa?

K.F.S.: Ser una empresa familiar y una

compañía independiente es una de nuestras mayores fortalezas, y esto es claramente una ventaja. La identidad de Chopard se ha forjado a lo largo del tiempo con las contribuciones de cada miembro de la familia. Como una de las últimas casas familiares en los mundos de la alta relojería y la alta joyería, podemos establecer visiones a largo plazo y proyectos que no tienen que

satisfacer a los inversores para brindarles ganancias a corto plazo.

A la luz de la pandemia, ¿cuáles son las fuerzas que impulsan a Chopard?

K.F.S.: Además de una búsqueda

constante por la innovación y la mejor calidad desde el lado de la producción, el aislamiento fortaleció nuestro compromiso de estar siempre cerca de nuestros clientes, proveedores y equipo de trabajo. Siempre buscar resultados positivos en tiempos adversos es parte del ADN de Chopard, así que tuvimos que encontrar soluciones y nuevas iniciativas que nos permitieron seguir operando. Al final, nada se compara con la experiencia humana. En Chopard somos “artesanos de emociones”, por lo que es crucial ser capaces de transmitir esta emoción mediante la presencia física: poder ver una pieza, el brillo de las piedras y los materiales preciosos, el tacto y la comodidad de usarla; nada puede reemplazar eso.

Son pocas las casas que pueden presumir tener completo control de todas las profesiones involucradas en la relojería y la joyería. Chopard es una de ellas: sus talleres ofrecen una visión compleja y hermosa de estas labores.

FOTO: CORTESÍA CHOPARD.

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FORD BRONCO: EL VERDADERO TODOTERRENO REGRESA PARA CONTINUAR SU LEGADO Como lo hizo en 1966, hoy Ford Bronco aparece para liberar el instinto indomable de quienes buscan los retos en las condiciones más extremas.

FOTOS: CORTESÍA

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as personas aventureras nos parecen libres y auténticas porque encarnan uno de los instintos más profundos de nuestra especie: el anhelo por explorar y saber qué hay más allá de los límites establecidos, el impulso interno que incita a dejar los caminos marcados y conocidos por otros para descubrir su propia ruta.

Muchos han sentido ese llamado en su interior al imaginarse conduciendo fuera del camino, pero pocos tienen el valor de atender esa emoción. Quienes son fieles a su naturaleza no dudan en liberar su instinto para dominar cualquier duna, sendero o brecha.

Hace varias décadas, Ford Bronco forjó su leyenda impulsando ese espíritu indomable.

Ahora, con su renacimiento, el icónico todoterreno es el pretexto perfecto para que los apasionados de la conducción Off-Road vuelvan a desafiar sus límites.

Ford Bronco llegó con versiones de 2 y 4 puertas, además de la totalmente nueva línea Ford Bronco Sport. Desde las salpicaderas hasta los detalles en la parrilla y los faros redondos, su silueta es un verdadero homenaje a la Bronco que revolucionó al mundo automotriz en 1966.

Acorde con su ADN Off-Road, posee puertas y techo desmontables, mientras que su medallón trasero puede abrirse. El interior está protegido

con paneles rígidos, en los respaldos de los asientos delanteros, que además tienen espacios de almacenamiento y sujeción para llevar diversos tipos de herramientas o equipo.

De este modo, es posible disfrutar del aire libre sin preocupaciones y de cualquier sendero, por complicado que parezca.

Pero, más allá de su diseño y potencia, destaca por concentrar la mayor tecnología y equipamiento desarrollado para Off-Road.

Por ejemplo, Ford Bronco cuenta con Modos de

Manejo G. O. A. T.™ (Goes Over Any Type of Terrain™, por sus siglas en inglés).

De esta manera, no importa si es tu primer vehículo todoterreno o eres un experimentado aventurero, ya que puedes elegir el estilo de conducción según cada tipo de ruta, entorno o circunstancias que sea necesario enfrentar.

Sin duda, la nueva Ford Bronco hace justicia a su legado, a la historia del instinto indomable que vuelve a sentirse y donde la genuina experiencia Off-Road recobra su verdadero significado.

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SE MUESTRAN VEHÍCULOS DE PREPRODUCCIÓN CON ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL.

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Mike Bagale suma más de 20 años de carrera, diez de los cuales transcurrieron en Alinea.

Su formación en Comunicación para la Industria del Cine le ha servido para contar historias con sus creaciones.

Comer para sanar TEXTO: PEDRO AGUILAR RICALDE

Durante más de dos décadas, el chef Mike Bagale ha confiado en su creatividad para diferenciarse en una industria supercompetitiva.

Hoy, tras muchos viajes de investigación y descubrimiento, levanta la voz para reivindicar el poder medicinal de los alimentos.

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La primera imagen que tengo de Mike Bagale es una escena del capítulo de Chef ’s Table dedicado a Grant Achatz y a su restaurante Alinea. En ella, Bagale explica la manera en que logró completar la casi imposible misión que Achatz había planteado a su equipo: crear comida flotante. Utilizando una combinación de distintos tipos de azúcares, el imparable Bagale logró materializar unos globos comestibles que se convirtieron en un emblema del mítico restaurante de Chicago.

Es curioso que años después nos reunamos en una videollamada para hablar de sus proyectos y su visión de la comida, una en la que los azúcares ya no tienen cabida. Después de diez años en Alinea, la mayoría de ellos como chef ejecutivo, Bagale renunció a un trabajo que muchos cocineros consideran un dream job y se embarcó en una serie de viajes alrededor del mundo para investigar distintas tradiciones culinarias y sus ingredientes. Japón, China, Hong Kong, México e India son algunos de los países que ha incluido en sus itinerarios y que han cambiado radicalmente su manera de comer y de acercarse a la cocina.

¿Cómo surge esta visión de la comida como medicina?

M.B.: Últimamente he comenzado a

¿Qué razón te llevó a renunciar a tu puesto en Alinea?

Mike Bagale (M.B.): Tengo el deseo de

¿De qué manera ha influido tu formación académica en Comunicación para la Industria del Cine en tu trayectoria como chef?

M.B.: Siempre he utilizado mi for-

cocinar de una forma nueva y distinta. He estado trabajando en este medio más de 20 años y me he dedicado a un tipo muy específico de cocina. En Alinea la comida es muy avant-garde y yo siempre buscaba ir más allá de los límites y crear técnicas que no existían previamente. Me presionaba con frecuencia para reinventar la cocina, y después de 10 años, la mayor parte de ellos como chef ejecutivo, se agotó mi tiempo. No diría que estaba estaba quemado, pero sí quería experimentar una nueva forma de cocinar y explorar nuevos terrenos.

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consumir ingredientes muy saludables y medicinales que cocino en casa con mi esposa. Evitamos el uso de azúcares y alimentos genéticamente modificados en favor de otros que se consideran preventivos o medicinales. Al hacer esto, tuve una especie de momento de revelación en el que me pregunté por qué no estaba cocinando así todo el tiempo, incluso en lo profesional.

Eso generó más preguntas y comencé un proceso de investigación y descubrimiento acerca de las razones por las que nuestra cultura está tan alejada de este movimiento.

A raíz de estos cambios, ¿cómo se ha transformado tu manera de cocinar?

M.B.: Pasé de lo más complicado, es-

tresante y avant-garde a literalmente cocer ingredientes con un resultado igual de delicioso. Cocinar es muy fácil, o al menos puede serlo.

En tu opinión, ¿cuáles son los principales problemas asociados a la manera en que comemos actualmente?

M.B.: En Estados Unidos, Europa

y México, hay graves problemas de obesidad. El azúcar se ha vuelto un elemento muy importante de nuestra vida diaria y ha hecho que nuestra alimentación se transforme de ma-

“ANTES, ME PRESIONABA TRATANDO DE REINVENTAR LA COCINA, PERO DESPUÉS DE 10 AÑOS, MUCHOS DE ELLOS COMO CHEF EJECUTIVO, SE AGOTÓ MI TIEMPO”.

mación en los campos del cine y la comunicación para contar historias; por eso inventé el globo comestible.

La gente usa las emociones como forma de nostalgia y siempre quise hacerlo en la cocina para trasladarlo a las mesas: ofrecer una conexión emocional entre la comida y su versión más artística. Era casi como ir al cine. Probablemente no me di cuenta en ese momento, pero para mí era una manera muy natural de mezclar ambos mundos.

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FOTOS: CORTESÍA.

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nera por demás drástica. Casi toda la gente ha llevado una dieta alta en azúcar durante demasiado tiempo, y esto ha dado como resultado que los alimentos dulces se consideren deliciosos, lo que es completamente equivocado. Nos hemos vuelto adictos al azúcar, y la comida rápida es un básico, lo que significa que las grasas saturadas y los alimentos procesados son fáciles de obtener y que nuestros problemas de salud siguen agravándose. Todas estas cuestiones se han asociado a la idea de comida segura, pero en realidad consumimos alimentos a los que nuestro cuerpo se ha vuelto adicto.

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Partiendo de una cocina avant-garde que siempre buscaba superar los límites, Bagale ha decidido profundizar en un cambio en su aproximación a los ingredientes y la manera de prepararlos.

y la falta de educación tienen un impacto directo en el calentamiento global, en la erosión del suelo y, al final, todo esto tiene un efecto en nuestro cuerpo. Consumir de la manera en que lo hacemos está destruyendo el planeta; la ganadería es la principal causa del cambio climático y la principal causa de nuestros problemas de salud. Podemos erradicar todo eso eligiendo tener una mejor dieta. ¿Cuáles son tus metas actuales?

M.B.: Desde la perspectiva cultural,

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lo que estoy haciendo es educarme.

Un deseo muy personal es rendirle honor a otras culturas y no despreciar ningún ingrediente. También estoy trabajando en la idea de mi nuevo restaurante. En mi opinión, no hay chefs que estén elevando la comida al nivel de medicina. Quiero que la gente conozca ingredientes y alimentos que, al consumirlos, los hagan sentirse increíblemente bien. Mi principal objetivo es ofrecer una experiencia gastronómica inolvidable y que después los comensales se enteren de cuáles fueron los ingredientes que probaron y que descubran sus propiedades alimenticias y curativas.

¿Qué es lo que más te gusta de México y de su comida?

M.B.: Me encanta el país, pero tam-

bién me encanta su gente, su cultura y su idea de familia. La comida mexicana muestra con claridad nuestro proceso evolutivo como especie, pero sin haberse transformado radicalmente. Cuando como tacos en la Ciudad de México, siento automáticamente que estoy comiendo un pedazo de historia.

Desde un punto de vista humano, es casi intimidante estar rodeado de comida que tiene tanta alma. En ocasiones, la comida no tiene que ser reinventada y la comida mexicana es un ejemplo de ello.

FOTOS: CORTESÍA.

¿Y cómo se ve esto reflejado en el planeta?

M.B.: Nuestra manera de consumir

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FOTO: TANYA CHÁVEZ

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FEATURES

124. Tinta, piel, juguetes y arte urbano 134. Leon Leiden: The New Famous 144. Monumento a la sombra 152. El poder de un color de piel

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LIBERTAD CREATIVA Suéter y pantalón, Salvatore Ferragamo; lentes, Carrera; tenis, Dior; reloj Royal Oak Offshore Cronógrafo Automático de 43 mm, Audemars Piguet.

Texto: Daniel González Foto: Tanya Chávez Moda: Fernando Fernández Asistente de moda: Valeria Villa Peinado y maquillaje: Carlo Pulido para Givenchy Beauty

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TINTA, PIEL, JUGUETES Y ARTE URBANO

Rodrigo Roji tocó el cielo del tatuaje gracias a uno de los estilos más personales y reconocibles del país.

Ahora, en plena cima de su disciplina, da una vuelta de tuerca a su carrera profesional para centrarse en el arte plástico de gran formato, en SadBoy, su firma de moda, y RRAR, un sueño cumplido que mezclará influencers digitales y juguetes de lujo. Visitamos Not a Gallery, la factoría warholiana de la que emanan todos sus anhelos artísticos.

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a cita es a las 9:45 de la mañana y Rodrigo Roji, nuestro anfitrión, llega puntual. Lentes de Moscot, Birkenstock grises, pantalón corto caqui y camiseta blanca –“de Target, cuestan 6 dólares y me encantan”, confesará más tarde–, se agacha con ese coolness que solo pertenece a los recién levantados para abrir la persiana de Not a Gallery, su laboratorio warholiano, una galería de arte que es también un estudio de tatuajes y el epicentro de Fábrica, su compañía y proyecto de vida. Por un momento, el local –inmaculado, diáfano– juega a confundir nuestra imaginación y nos trasladamos a Melrose, a Sunset Boulevard. Nada más lejos de la realidad. Estamos en Bucareli 120, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, rodeados de ferreterías y tiendas de ultramarinos y todavía lejos, aunque no tanto, de la gentrificación, las pizzas de autor y los tacos veganos que vigilan, acechantes, desde la vecina colonia Juárez.

Hiperactivo y con un agradable desaliño, Rodrigo Roji se disculpa por “el desastre” (una caja aquí, tres lienzos apoyados en un muro, un andamio allá, un maniquí descuartizado en la otra esquina…) mientras se interesa por los looks

to de música urbana): Santiago, gorro Nike naranja flúor; y Pato, camiseta vintage de Luis Miguel, pantalón Kappa y Adidas Forum High White. “Acaba de llegar alguien que dice que quiere hacerse un tatuaje, pero no tiene mail de confirmación”, le comunican al unísono. Casi al mismo tiempo, Cornelius, el bull-terrier que odia las patinetas, ladra con enojo ante la presencia de una sugerente tabla de skateboard de Louis Vuitton a la que todos los presentes (también el que escribe) miran con ojos de contenida envidia.

Oscuro y acogedor, con una luz cálida que parece rebelarse contra el blanco industrial de la planta baja y forrado con elegantes estanterías de madera noble, el despacho se erige como el gran compendio que nos explicará las dispares y contradictorias influencias de Rodrigo Roji. Los gastados volúmenes de Haruki Murakami, Ray Bradbury, Alejandro Dumas y Gabriel García Márquez y las revistas vintage de National Geographic se mezclan en un despreocupado mix & match con cráneos humanos, esqueletos de animales domésticos, una espada samurái original, figuras de Kaws, una cabeza jibarizada, un Millennium Falcon gigante

en los que ya trabajan la estilista y su asistente. “Es por la pandemia. Tuvimos que cerrar y estamos en pleno proceso de regreso”, se disculpa. En la entrada, tras atravesar un dintel con puerta acristalada, decenas de art toys reclaman atención desde los tambos de gasolina pintados de blanco que rompen sin mucho alboroto la monotonía tonal del espacio. Al fondo, dos estaciones de tatuaje (“el sillón del dentista”, bromea alguien con cierto recelo) aparecen encajonadas en sendas cabinas de cristal. Solo unos metros más allá, una escalera semiescondida nos conduce al segundo piso, una suerte de oficina-estudio-biblioteca con una vista cenital sobre el resto de la galería. “Aquí platicamos con el cliente, trabajamos y nos inspiramos”, dice Rodrigo antes de saludar a parte de su equipo: Arturo Madrazo, talentoso y educado aprendiz, y Los Domblas (interesantísimo proyec-

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“A DIFERENCIA DE GENERACIONES ANTERIORES, PARA UN MILLENNIAL ES MUY DIFÍCIL SEÑALAR UNA ÚNICA INFLUENCIA. HACE TIEMPO QUE TODO ESO CAMBIÓ“. de Lego y un terrario con ranas amazónicas. “A diferencia de generaciones anteriores, para un millennial es muy difícil señalar una única influencia. Antes te involucrabas con una sola cultura, pero hace tiempo que eso cambió”, reconoce acomodado en el Chester que preside la estancia y antes de ofrecernos su departamento como otra posible ubicación para el shooting. “Está aquí al lado y creo que puede quedar genial”, dice. Nos seduce, claro, pero antes trataremos de indagar en sus proyectos.

Sentado en el sofá regala pequeñas píldoras sobre sus inicios, sobre su vida en Canadá, donde se mudó con su familia a los siete años, y sobre cómo allí, “en un país con una mentalidad más abierta”, se enamoró de los tatuajes. “Vengo de una familia muy conservadora y los tatuajes y los aretes eran lo peor que podías hacer, como un tabú, algo prohibido.

MUNDO DE CONTRASTES Camisa, chamarra y pantalón, Louis Vuitton; botas, Rick Owens; reloj Royal Oak Offshore Cronógrafo Automático de 43 mm, Audemars Piguet.

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ARTISTA URBANO Look total, Gucci; anillo, UrBlack.

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VISIÓN CON ALMA T-shirt, Goodfellow & Co; chaleco, Diego Zuñiga; reloj Royal Oak Offshore Cronógrafo Automático de 43 mm, Audemars Piguet.

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JUEGOS Y JUGUETES Chaleco vintage, Ralph Lauren; pantalón, Ermenegildo Zegna; patineta, Louis Vuitton.

El reloj Royal Oak Offshore Cronógrafo Automático de Audemars Piguet tiene una caja de acero inoxidable de 43 mm y una esfera topo ahumado con motivo Méga Tapisserie. En su interior late un Calibre de Manufactura 4401 de carga automática y es hermético hasta 100 metros de profundidad.

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“SOY UN LOCO DE LOS JUGUETES DESDE SIEMPRE Y MI SUEÑO GUAJIRO ERA ALGÚN DÍA PODER TENER UNA MARCA PROPIA“.

Quizá por eso me interesé”, reflexiona. De Canadá a Estados Unidos y otra vez de regreso a México, primero a Monterrey y luego a Guadalajara, donde la arquitectura, “lo que estudian todos los artistas que no quieren morirse de hambre”, ocupó su tiempo durante seis años, “hasta que me cayó el veinte”, apunta. “Al final de la carrera hice un intercambio en Dinamarca. Ya había trabajado como arquitecto, pero allí me di cuenta de que no quería hacer eso el resto de mi vida, y lo dejé”, recuerda con una media sonrisa de incredulidad.

Fue durante ese parteaguas vital cuando Rodrigo Roji, aquel niño “travieso” al que sus padres ocupaban con clases de arte, se interesó por los tatuajes. “En Guadalajara, durante la universidad, unos amigos tenían un estudio de branding y organizaban fiestas. Un día, uno de ellos apareció con una máquina y empezamos a tatuar por diversión. Fue mi primera vez. Paralelamente, me había dado cuenta de que los tatuadores que estaban de moda en Guadalajara no eran creativos; simplemente se dedicaban a copiar. Cuando ya pude crear mis propios diseños, algunos amigos empezaron a pedirme que se los tatuara”, recuerda. Es este el inicio inesperado de una persistente carrera que acabó por llevarle por los diferentes derroteros artísticos (moda, diseño industrial, arte plástico…) que ahora confluyen en Fábrica.

Disciplinas en las que, según sus propias palabras, empieza a sentirse “más cómodo”. “Quiero centrarme en otros proyectos, pero todos están muy conectados entre sí y confluirán en Fábrica”, expresa con la impaciencia del pionero.

Pero, ¿qué es Fábrica? Pues casi un estado de ánimo. Una marca protectora, en definitiva, que abrazará los borbotones de creatividad que broten de la mente creativa de Rodrigo Roji y del resto de su equipo. A saber: SadBoy, su firma de ropa; Not a Gallery, su obra plástica de gran formato y RRAR, una marca de juguetes de colección con la que, además de abrir una nueva y a priori jugosa vía de negocio, cumple un sueño. “Todo lo que hago en la vida está anclado al arte de una manera u otra. Lo que me permitió el tatuaje fue disponer de libertad económica y, más importante aún, me ayudó a darme cuenta de que no necesitaba saber de algo para empezar a hacer cosas”. La proclama punk, necesaria, nos conduce sin posibilidad de retorno hacia su querido R, su alter ego en forma de juguete artístico cuyos bocetos y pruebas llenan el estudio. Es su ojo derecho, y se nota, pero antes vuelve a mencionar Los Ángeles y un proyecto en Melrose (concretamente en RCNSTRCT Studio) con el que en 2022 espera “cambiar radicalmente el actual concepto del tatuaje”. “Soy un loco de los juguetes desde que estaba

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en preparatoria y mi sueño guajiro era algún día poder tener una marca propia de juguetes”. Dicho y hecho. RRAR, una realidad palpable, es la firma con la que Rodrigo Roji y su equipo diseñarán muñecos de inyección en vinilo que “además serán influencers digitales”. De hecho, R, el protagonista del universo RRAR, y Eva, su acompañante, tienen ya su propia cuenta de Instagram. “La idea es utilizarlos también como herramienta comercial”, confiesa Rodrigo ante una de las maquetas que viajó en noviembre a la DesignerCon de Anaheim (Los Ángeles) antes de convertirse en codiciado objeto de deseo.

Abajo, en la primera planta, el resto del equipo (maquillador, editor de video, estilista, fotógrafa…) sigue organizando con precisión quirúrgica los útiles imprescindibles para la sesión fotográfica, pero antes, Rodrigo, verbo incontenible, nos abre una nueva vía de conversación: el arte plástico de gran formato, una de las vigas maestras que sustentan y sustentarán Fábrica. “Llevaba tiempo dándole vueltas a enfocar la mayor parte de mi creatividad en la pintura. Ya había vendido un par de obras, pero fue la pandemia la que lo detonó todo. Tuve que cerrar el estudio y tenía que seguir comiendo y pagando nóminas. La responsabilidad era enorme, pero funcionó. La clave, creo, está en hacer las cosas sin pensar demasiado en la audiencia. Diseño la ropa que quiero usar, pinto lo que yo querría ver en una pared y fabrico los juguetes que me gustaría poseer. Sencillo y complicado”, ríe.

Sin interrumpir la conversación, bajamos las escaleras para acercarnos al rack donde descansan, despreocupados, los looks que vestirá Rodrigo. También tres piezas de Audemars Piguet que unos minutos después se abrazarán a una de sus muñecas. “Organizar el tiempo es mi gran pendiente. Es complicado por mi hiperactividad, pero aprender a delegar me ha ayudado mucho. Ahora trabajo mucho mejor”, dice mientras se deja maquillar para las primeras tomas. El resto de la sesión, tal y como acordamos, será en su departamento, una vivienda porfiriana con aires de Rive Gauche. Una figura de Kaws del tamaño de un niño de primaria recibe al visitante en el pasillo. Tres cuartos convertidos en oficinas de diseño de moda, juguetes y estudio de arte comparten el espacio junto a una cocina que deja escapar un ligero aroma a chilaquiles recién llegados. Se respira creatividad, pero también pasión y seguridad en el resultado final. Cuando abrimos la puerta tras la despedida, son casi las cuatro de la tarde. “Hoy reabre el Dinsmoor después de la pandemia”, se oye a lo lejos. Demasiado tarde, ya estamos bajando las escaleras.

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ESPACIO DE INTROSPECCIÓN Look total, Dolce&Gabbana.

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Suéter, Prada; Colgante, Tiffany & Co.

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T h e N e w F a m o u s El cantante mexicano nos guía por una generación con sonidos experimentales, colaboraciones virtuales y nuevas deconstrucciones de género.

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FOTOS: GUILLERMO CASSAR TEXTO: FERNANDA LÓPEZ MODA: SOMETHING WONDERFUL COORDINACIÓN DE MODA: ALEXIA DESENTIS ASISTENTE DE MODA: FERNANDO CALVILLO PEINADO Y MAQUILLAJE: DAVO STHEBANÉ PARA GIVENCHY BEAUTY

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Tank top y pantalón, Dolce&Gabbana; cadena y pulsera, Tiffany & Co.

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on solo 23 años, Leon Leiden ha adquirido una comprensión de la música del nuevo milenio de la que pocos pueden persumir. Ve más allá en el sonido, y también lo hace en las redes sociales. Gracias a esta visión, y en poco más de un año, Leiden ha logrado posicionarse como un artista viral con millones de seguidores, pero también como alguien genuino. ¿El secreto? Preservar la identidad.

Platicamos con Leon sobre música, TikTok, fama, moda y las nuevas generaciones.

Tuviste una formación clásica y luego incursionaste en la electrónica. ¿Cómo fue ese acercamiento?

Leon Leiden (L.L.): Vengo de un ambiente en el que se escuchaba música clásica, brasileña y jazz, pero también crecí en la Ciudad de México, donde entre 2011 y 2015 hubo un auge de conciertos de música electrónica. Cada fin de semana llegaba algún artista europeo o estadounidense y asistí a muchos de esos shows. Ahí descubrí que había un mundo más allá de la música con la que crecí. Me cautivó y me llevó a estudiar con qué herramientas se hacía esta música, cómo se producía y cómo se llevaba al escenario.

Luego pasaste a géneros latinos…

L.L.: Después de la electrónica me puse al corriente con un género que no estaba teniendo mucha repercusión en México, pero sí en muchas partes de Sudamérica: la música urbana o la adaptación del trap a la cultura latina. Cuando llegó a México, realmente ya se estaba comenzando a hacer pop, pero ahí nuevamente di con una cultura que no conocía. Sí sabía de sus orígenes (salsa, cumbia, bolero…), pero esta nueva adaptación en la que la tecnología se fusionaba con la música latina, me atrapó. En esa época ya era DJ y empecé a mezclar este nuevo estilo con lo que ya tenía y creé una especie de pop urbano electrónico con el que poco a poco empecé a esculpir mi sonido.

Tienes una sensibilidad sonora muy particular y encuentras potencial en ruidos que pasarían desapercibidos para cualquiera, como cuando has hecho canciones con sonidos de manzanas, cereales y objetos clásicos del ASMR. ¿Cómo es tu relación con el sonido?

L.L.: Mi exploración del sonido parte de mis ganas de contar una historia. Tengo una parte de cineasta frustrado y hubo una etapa, antes de ser DJ, en la que me preparé para estudiar cine. Cuando llegó la pandemia, vi que todo estaba sucediendo en las redes sociales e identifiqué una oportunidad de utilizar mi conocimiento de contar historias para hablar de mi música. Ahí es donde pensé que necesitaba un personaje, y ese fue el sonido. Me di cuenta de que puedo construir una relación entre mi música y el objeto que la gente tal vez no ve a simple vista.

La fama te llegó de golpe. ¿Cómo ha sido?

L.L.: Ha sido emocionante, pero también es un reto porque estamos explorando un nuevo terreno. No se trata del artista que se viraliza en internet, sino del artista cuya carrera se eleva en una plataforma que en mi caso fue TikTok. No tenemos referencia de un caso anterior, entonces el reto estaba en ver cómo un artista que nace en internet da el brinco al mundo del entretenimiento.

En esta época, tenemos un star-system muy peculiar porque hay gente totalmente desconocida con millones de seguidores. Es muy fácil disfrutar de una fama ilusoria o incluso falsa, pero no es tu caso. ¿En qué momento te diste cuenta de que ya habías llegado a otro nivel?

L.L.: Muy recientemente. Esta fama de verdad no parte solo de ser viral en TikTok, sino de construir un personaje en 360 grados, desde que ves mi cara en una revista, sales a la calle y me ves en un anuncio de una marca, o entras a Spotify y me ves. Apenas me di cuenta cuando inocentemente me subí al techo de una combi y fui por la ciudad can-

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Izquierda: camisa, Gucci; pantalón, Ermenegildo Zegna; anillo y brazaletes, Tiffany & Co. Abajo: anillo, Tiffany & Co.

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Traje, Louis Vuitton; colgantes, Tiffany & Co.

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Derecha: chaqueta, Salvatore Ferragamo; collar, Tiffany & Co. Abajo: zapato, Prada; anillo, Tiffany & Co.

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tando las canciones de mi álbum sin anunciar explícitamente las ubicaciones. Solo di una pequeña pista –subí un video de la zona y la hora en la que estaba– porque quería experimentar un poco con el poder del alcance. Llegué a Reforma, a la Diana, y me encontré a cerca de cuatrocientas personas que a partir de esta pista, se pararon ahí a esperar a que llegara la camioneta.

Ahí me di cuenta de que mi audiencia se estaba materializando. ¿Cuál es el reto de esta nueva fama?

L.L.: Entender que mantener la atención del público va más allá de las redes sociales.

Puedo hacer un video con cierto lenguaje que conozco y sé que tiene una alta probabilidad de viralizarse y hacer números, pero lo importante es estar pendiente de un grupo de gente en la vida real y hacer que se sienta atendida, correspondida y parte de una comunidad. También hay un reto a nivel mental, porque tengo que seguir siendo yo, la persona con la que la gente conectó.

Tu música no solo ha sido un proceso colaborativo con otros artistas, sino con tus mismos fans. ¿Cómo has construido esta relación?

L.L.: El mundo de las redes sociales genera un diálogo de ida y vuelta mucho mayor al de la música, la televisión o el cine.

Ahí lanzo algo y la gente lo recibe. Estoy en constante conversación con el público y eso me hace empezar a tratarlo como una conciencia colectiva con la que hablo para saber si voy por el camino correcto.

En vez de decir “como artista soy un genio musical y tengo la razón”, pregunto: ¿qué opinas?, ¿cómo puedo mejorar?, ¿qué debería hacer? Gracias a mayorías y minorías de tu público te das cuenta de cuál es la dirección correcta, y eso ayuda muchísimo. Mi público sabe que tiene una responsabilidad en mi proyecto que va más allá de solo escucharlo. Es una relación supervaliosa que he construido desde antes de TikTok. ¿Qué papel tiene la moda en tu vida?

L.L.: Desde niño he tenido una relación

muy experimental con ella. Siempre he jugado con prendas que tal vez no eran adecuadas. En cuanto mi abuela falleció, por ejemplo, fui el primero en querer quedarse con su ropa, no por nieto atascado, sino porque era muy fan de su estilo. Soy una persona con rasgos andróginos, pero por otro lado también soy muy masculino. Un día me vas a ver vestido con un saco rosa, otro día con un crop top y otro día con mi bucket hat de Prada. La moda va construyendo una identidad personal y artística muy importante para mí. ¿Qué tipo de accesorios usas?

L.L.: Soy un aficionado del bucket hat, al grado de que se ha convertido en parte de mi identidad. Hace poco fui a la playa y en el hotel fui bastante anónimo hasta el momento en que me puse este sombrero.

En cuanto lo hice, la gente se me empezó a acercar. Me convertí en un personaje reconocible. También soy muy seguidor de las uñas y los collares como una manera de definir mi nicho en la música. El collar que utiliza un artista define si es pop, urbano o regional. A veces uso unas cubanas con brillantes que me dan un rasgo urbano, pero si quiero parecer un poco más pop, un collar de cadena con un dije es más apropiado. Entonces, el collar me categoriza musicalmente, el sombrero forma mi personaje y las uñas son diez lienzos para plasmar distintas cosas.

Tu generación ha hecho una labor enorme al romper las barreras de género en la ropa, pero no podemos negar que sigue siendo una declaración muy reciente. ¿Lo ves como un acto de valor o ya es normal?

L.L.: Soy muy afortunado de haber nacido en una época en la que lo peor que puede pasar si me pongo un vestido es que me juzguen; ya no es una cuestión de vida o muerte. No lo veo como un acto de valor sino como un acto de expresión que tal vez ayude a que otras personas se den cuenta de que lo más que puede pasar es que alguien comente en tu foto o que tu mamá te diga que pareces niña.

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FOTOS: SEBASTIÁN VIZCAÍNO TEXTO: MARIANA COPPEL

Equipado con una cámara Instax, Sebastián Vizcaíno –artista y cofundador de Salón ACME– exploró la Ciudad de México para crear un portafolio fotográfico que reflexiona acerca del significado de las ausencias.

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Si todas las estatuas son símbolos y los símbolos plantean preguntas, ¿qué insignia tomamos los sin rostro? ¿Los que pronto se olvidan o los que nunca se cuentan? ¿Los que existen, más bien, en cifras, los que son números, cuando llegan a ser? ¿Qué hay en el vacío para que, nosotros, signifiquemos algo? Algo mínimo representado en una de esas piedras inmortales a las que, a veces, se les dedica un día, una flor, un grafiti.

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…si estamos en las cosas que se dejan para ser acomodadas por la suerte… la insignia debe ser un hueco… esos huecos que se forman en el tiempo o con el tiempo por una simple cuestión de olvido.

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…si estamos en los brillos casi imperceptibles, la insignia debe ser la imposibilidad de vernos bajo el reflector solar. La sombra.

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La pregunta es si ese vestido de piedra nos va a apretar.

Si al no tener rostro, merecemos los significados.

Las alas doradas. ¿Cuánto pesan las alas doradas? ¿A quién debería de pesarle nuestra ausencia?

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A las fracturas y los errores, los simples o graves errores que surgen del uso y la repetición.

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A las estructuras, las viejas estructuras.

A los panales de la costumbre.

A la oscuridad de siempre, la que a veces nos regala un brillo y nos vuelve a comer.

A la tierra que también puede ser tumba, la verdadera.

A los ángulos, las versiones, las perspectivas, las escuadras.

A lo que solo se amontona y se amontona y se amontona.

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A nosotros no nos pesa la ausencia. Y es justo la ausencia lo que nos da significado. Existimos solo por no haber sido nadie, o por desaparecer.

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TEXTO: JOSÉ MIGUEL ÁVILA FOTOS: ANYLÚ HINOJOSA ASISTENTE DE FOTO: ALÍ MARÍN PEINADO Y MAQUILLAJE: DAVO STHEBANÉ PARA GIVENCHY BEAUTY

EL PODER DE UN COLOR DE PIEL

En una sobremesa con Maya Zapata, Yalitza Aparicio, Cuauhtli Jiménez, Gabriela Cartol y José Aguilar, Life and Style exploró las entrañas de Poder Prieto, una iniciativa de actrices, actores y miembros de la industria del entretenimiento y de la sociedad civil cuyo objetivo es combatir la representación estereotipada de las personas de piel morena delante y detrás de las pantallas mexicanas.

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“Tenemos que analizar por qué en México y Latinoamérica la mayoría de la gente de piel morena lucha por estar representada en las pantallas”.

–Cuauhtli Jiménez

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El reto de reunir a un grupo de actores alrededor de una mesa no es pequeño. Hacer que sus agendas coincidan, encontrar un espacio entre sus llamados y crear una atmósfera cómoda en la que puedan expresarse con confianza y libertad no son misiones sencillas. Sin embargo, cuando se sabe que la conversación girará en torno a un tema que les apasiona, los obstáculos se van superando y la misión se cumple con éxito.

La maquinaria se activó inmediatamente al plantearle a Maya Zapata y Cuauhtli Jiménez el interés de Life and Style por Poder Prieto, una iniciativa que nació en 2020 a partir de la casi inexistente representación de la gente de piel morena en la industria del entretenimiento, y que busca visibilizar el racismo que padecen muchos de los actores y actrices de tez oscura en México. Entre sus contactos se fue conformando un grupo de adeptos a la causa que incluyó a las actrices Gabriela Cartol y Yalitza Aparicio, así como al activista José Aguilar. Llegados el día y la hora, todos se presentaron a la cita puntualmente y dispuestos a compartir su visión, experiencias y motivaciones para levantar la voz de manera conjunta.

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Representación en la pantalla

Escuchar a Yalitza Aparicio –nominada al Óscar por la película Roma y una de las actrices mexicanas con mayor proyección internacional– asegurar que nunca soñó con trabajar en el cine, y que durante su adolescencia jamás le pasó por la cabeza la posibilidad de formar parte del mundo del entretenimiento es impresionante, por decirlo de alguna manera. En sus propias palabras, la razón está en que nunca estuvo expuesta a contenido en el que se viera reflejada personalmente; es decir, no había gente que luciera como ella en los papeles que la televisión y el cine le mostraban.

“De pequeña, no ver esta representación en el cine me llevó a pensar que perdería mi tiempo si decidía ser actriz. ¿Por qué debía visualizarme en los círculos del cine o el teatro, cuando subliminalmente se me estaba diciendo que no pertenecía a ellos? Muchas personas sí lo hacen, dicen que su sueño es ser actrices o actores desde pequeños”, confiesa Aparicio en un momento de la sobremesa.

“Hay una regla no escrita en la televisión mexicana, y es que los personajes con un nivel académico alto nunca son morenos. El problema está en esa visión que se siembra en la mente del público y que más tarde replican los

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“No es una lucha exclusiva de quienes tenemos este color de piel; es una lucha de todos en la que tenemos que ayudarnos unos a otros”.

–Yalitza Aparicio

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reclutadores. Ya no es una cuestión exclusiva de la televisión, sino que es permeable y crea dinámicas tóxicas en el mundo laboral”, añade Cuauhtli Jiménez, actor originario de Tabasco.

Según la Encuesta Nacional Sobre Discriminación Enadis 2010, 64 por ciento de los mexicanos se identifica con un tono de piel moreno. ¿Por qué entonces se sigue tratando mediáticamente a los morenos como minoría?

Los papeles que suelen ofrecer a las actrices y los actores de piel morena todavía giran en torno a un mismo eje en la mayoría de los casos. Trabajadoras del hogar, policías, narcotraficantes (delincuentes en general) o personajes secundarios se convierten en el común denominador de esas ofertas. “A mí me han llegado ofertas a las que he tenido que responder: ‘Perdón, respeto tu trabajo, pero no puedo hacer esto porque, afortunadamente, me encuentro en otro lugar’. Desde mi posición, puedo transmitir la idea de que sí se puede lograr ser algo más, algo más parecido a la vida real”, señala Aparicio mientras Maya Zapata comparte una de sus experiencias.

“Dije que no a un papel protagonista en el que querían que fuera la trabajadora del hogar que al final del viaje se queda con el marido al tiempo que aspira a ser la señora

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de la casa con todos los privilegios que eso conlleva. Es una lástima que todavía existan guiones así”, señala. ¿Pero qué papeles les gustaría desarrollar? ¿Qué personajes representan el ideal de Poder Prieto? Gabriela Cartol, protagonista de La camarista, responde con rotundidad.

“Queremos hacer personajes que representan la complejidad humana sin que importe el color de la piel. Por ejemplo, a mí me encantaría interpretar a una presidenta de México”.

Cambio de dinámicas

Poder Prieto no pretende generar conflicto, ni busca la polarización. Su objetivo, según sus protagonistas, es armonizar las dinámicas de trabajo con la aspiración de alcanzar una mejor sociedad, sin divisiones. Claro que todos los involucrados en Poder Prieto gozan de una posición privilegiada, pero estas posiciones, remarcan, lejos de ser otorgadas de manera gratuita o facilitadas, fueron obtenidas tras años de trabajo mientras sorteaban las vicisitudes que conlleva ser moreno en la industria mexicana del entretenimiento. “Lo que divide no es la lucha por la representación y la diversidad, lo que divide es el racismo”, señala Pepe Aguilar, autor del manifiesto de Poder Prieto, donde quedan trazadas las líneas maestras del movimiento.

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“Me encantaría que Poder Prieto no tuviera que existir, que no fuera necesario”.

–José Aguilar

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“Conozco a gente que no se acercó a la interpretación por miedo al rechazo. Nosotros demostramos que esos espacios existen y que pueden ser mejores”.

–Gabriela Cartol

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“La diversidad de historias y de representación en los medios de comunicación enriquece lo que nos contamos y moldea nuestra realidad.

Nos da cohesión”.

–Maya Zapata

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¿Entonces qué busca Poder Prieto? Cambiar las estructuras a la hora de acceder a la industria cinematográfica en México y Latinoamérica, ya que reconocen que no gozan de una representación abundante en los contenidos culturales audiovisuales. Otro de los objetivos es no solo incrementar la representación en términos numéricos, sino impulsar la diversidad en los roles a interpretar. “Es cierto que las plataformas que lideran el mercado tienen una agenda de diversidad e inclusión en Estados Unidos, pero no se refleja en México. Pero es solo un ejemplo. El racismo ha permeado en todos los espacios”, sentencia el fundador de Poder Prieto.

Cuauhtli Jiménez, por su parte, apunta que también existen “aliados” en la industria mexicana, tomadores de decisiones que son conscientes de la situación que atraviesan muchos intérpretes. “Uno de los últimos papeles que me ofrecieron para la televisión fue un fiscal anticorrupción que además era gay. Hoy, ya hay elencos que rompen con los estereotipos de la industria, pero aún no son mayoría”, comparte.

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También se habla de política y de cómo un movimiento como Poder Prieto corre el peligro de convertirse en una moneda de cambio partidista. En este sentido, se respira cierto optimismo. “Muchos de los cambios que nos gustaría ver pasan por el ámbito público y gubernamental”, expone José Aguilar, para quien aprender de los errores forma parte de cualquier proceso.

Mediano plazo

El futuro de Poder Prieto pasa ahora por la búsqueda de un diálogo con las plataformas audiovisuales y con otros miembros de la industria para sentar las bases de una nueva manera de entender la diversidad. También investigar, compilar datos, hacer, en definitiva, más tangible una idea muy viva. Y, por supuesto, cambiar la representación en las pantallas, la manera de plantear series, telenovelas y películas para así atacar el problema desde diferentes frentes mientras se incrementa la visibilidad de un movimiento que ha llegado para quedarse.

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162. París según Indra Carrillo 168. El fascinante mundo de la vela 178. La longevidad de un pionero 180. En camino 188. El museo que ni Hollywood imaginó 194. Los cielos danzantes de Canadá 204. La leyenda del tiempo

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La Condesa, localizado en el distrito IX de París, abrió sus puertas en 2017 y ofrece una cocina que mezcla profundas raíces francesas con influencias de los países en los que Carrillo se ha entrenado como chef.

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París según Indra Carrillo TEXTO: PEDRO AGUILAR RICALDE FOTOS: FABIEN TIJOU

El restaurante La Condesa, que en 2019 recibió su primera estrella Michelin, se ha convertido en un imprescindible del nuevo panorama culinario parisino. Redescubrimos la Ciudad Luz junto a su chef.

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A pesar de su nombre en español con referencias a uno de los barrios más representativos de la Ciudad de México, La Condesa, localizado en el número 17 de la Rue Rodier, una angosta calle del distrito IX de París, no es un restaurante de comida mexicana. Pero Indra Carrillo, su chef y propietario, sí lo es, y gracias a este espacio que abrió sus puertas en 2017, en enero de 2019 obtuvo su primera estrella Michelin. Fue entonces cuando Carrillo acaparó titulares y focos en su país natal, desde donde emigró a los 19 años para perseguir el sueño de convertirse en cocinero.

Sentando en una de las mesas de su restaurante, horas antes del primer servicio de la noche, Indra da instrucciones a su equipo en un francés fluido que comenzó a pulir en las clases que tomaba diariamente en México tras decidir que quería dedicarse a la cocina y que se formaría en Francia. De su llegada al país galo han pasado 13 años.

Tanto su formación en el Instituto Paul Bocuse de Lyon como su carrera profesional han transcurrido principalmente aquí, a excepción de periodos en los que ha vivido en otros ocho países –Italia, India, Dinamarca, Japón y Estados Unidos, entre ellos– con el propósito de perfeccionar sus habilidades. Este es el hábitat en el que se mueve todos los días. Es en este espacio dominado por la neutralidad del gris y el azul –con un llamativo toque de amarillo–

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donde atiende hasta a 20 comensales que se ponen en sus manos para descubrir el menú carte blanche –una selección de platillos sorpresa basados en la disponibilidad y la temporalidad– que sirve en comidas y cenas.

“París es una ciudad con la que siempre soñé y de la que siempre escuché hablar. Ofrece una gran diversidad cultural, gastronómica y artística, y me permitió abrir mi mente al mundo”, cuenta. Con este antecedente no resulta sorprendente que uno de sus mejores recuerdos asociados a esta capital esté ligado a la primera vez que la visitó.

“Pensé: ‘Este lugar es impresionante. Este es el lugar en el que quiero estar’. Fue como una revelación a mis 19 años.

No tenía idea de cómo iba a lograr estudiar en Francia ni vivir en París, pero decidí comenzar a estudiar el idioma y a investigar sobre escuelas y chefs con los que quería trabajar. Muchas puertas se abrieron, otras se cerraron, pero nunca me di por vencido”.

Su formación multicultural y todas las influencias culinarias a las que se ha visto expuesto lo hicieron apostar por menús que llevan a sus clientes a un viaje alrededor del mundo. “Intento lograrlo incorporando distintas culturas gastronómicas, pero el destino lo va definiendo cada cada comensal mediante sus propios filtros”. Quizá por este motivo es renuente a encasillar su cocina con alguna

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Parque Monceau (1) “A este parque iba durante mis des-

cansos cuando trabajaba en el restaurante del chef Michel Rostang, el primero en el que me dieron empleo en Francia. Me encanta porque te permite estar rodeado de naturaleza. No es muy turístico pero tampoco muy concurrido. Por otro lado, me recuerda a mis inicios en la ciudad y también le encuentro cierta similitud al Parque México de la Condesa, en la Ciudad de México”.

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Okuda (2)

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“Trabajar con el chef Pascal Barbot en el restaurante L’Astrance me permitió tener una visión más vasta de la cocina japonesa; fue él quien me sugirió hacer unas prácticas en Okuda para ampliar mi conocimiento y mejorar mi técnica. Conocer al señor Okuda y colaborar con él fue una experiencia increíble.

En su restaurante todo es impecable, la vajilla es única, los productos son increíbles y el respeto que su equipo tiene por todo y por todos es asombroso”.

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“Esta tienda me gusta porque hay mucha diversidad de productos y en ella se mezclan muchos colores, texturas y la obra de muchos artistas.

Antes de abrir el restaurante, fui a tomar ideas en lo que respecta a los materiales, al mobiliario y las lámparas. También me atraen los gadgets y los souvenirs que venden. Es un muy buen lugar para comprar regalos para amigos o familia. Siempre está cambiando y eso me gusta”.

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Lulu White (4)

“Es un bar que está cerca de mi restaurante y al que acudo con cierta frecuencia. Está abierto hasta muy tarde y preparan unos cocteles increíbles. Son dos los barmans principales y preparan bebidas que me parecen muy refrescantes. Después del servicio en el restaurante, me gusta ir y tomar algo para relajarme. En ocasiones voy con todo el equipo o con algún amigo que viene de visita. Es un espacio íntimo y cómodo”.

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Jacques Genin (5 y 6)

“Lo admiro porque tiene un manejo impresionante de las técnicas de chocolatería, aunque no se define a sí mismo como chocolatero. Algunas de sus preparaciones son muy complicadas y otras,muy sencillas, pero me gusta la visión que tiene de su profesión. Su tarta de limón es una de las mejores de París. Es un hombre apasionado, un artesano que siempre está ahí y que está pendiente de su negocio y su equipo”.

Gosier (7 y 8) “Los lugares que disponen de una

identidad propia y energía especial me gustan mucho. Jean-Michel abrió Gosier hace unos meses. Un día fui a su local, muy cerca de La Condesa, y me presenté. Fue así como nos conocimos.

Me agrada la manera en la que anima el lugar y complace a sus clientes ofreciéndoles vinos interesantes de buenos productores. Es un sitio no pretencioso que tiene un buen menú de temporada muy bien hecho”.

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Carrillo es un ferviente admirador de la cocina japonesa, y Okuda, el restaurante que el chef japonés Toru Okuda tiene en París, es uno de sus favoritos.

Página opuesta: El distrito IX es el segundo hogar de Indra; sus calles están llenas de cafés, tiendas, bares, teatros y restaurantes como el suyo que han contribuido a su transformación.

etiqueta, y se plantea la experiencia como si invitara a alguien a comer a su propia casa. “Cuando uno invita a alguien a comer, no hay una carta con las opciones del día.

Cuando creo el menú me pregunto qué es lo que mejor sé hacer, qué es lo mejor que puedo dar y cuáles son los mejores ingredientes de la temporada”.

Indra está convencido de que satisfacer a las personas que hacen una reservación en su restaurante no depende de su nacionalidad. Sin embargo, también es innegable que México aparece de distintas maneras y en diferentes proporciones. “A veces está en un chile chiltepín ahumado que está infusionado en el ajo que utilicé para un caldo o puede ser una tostada de maíz con queso de cabra; en otras ocasiones es un encacahuatado o un postre de sandía con un sorbete de jamaica y mezcal. La influencia de nuestro país viene de la memoria afectiva de haber nacido y crecido en él, es algo que me llega naturalmente y que se presenta en el menú. A final no quiero hacer algo demasiado pensado o calculado; de otro modo pierde su espontaneidad”, explica.

Hoy, Indra tiene 32 años, dirige a un equipo de jóvenes con los que comparte su pasión por la cocina y desempeña el papel de mentor que maestros como Toru Okuda, Éric Fréchon, Michel Rostang y Pascal Barbot ejercieron con él. Comer en su restaurante permite constatar el poder de atracción que su concepto ejerce sobre los franceses, pero

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también sobre los mexicanos, estadounidenses y muchos de los extranjeros que han escuchado de él y aprovechan una visita a la ciudad para probar sus creaciones. En cierto modo, La Condesa ha sido parte de la renovación del distrito en el que se encuentra, el mismo en el que vive Carrillo. “Me gusta porque está bien ubicado y eso es muy importante en París. Se ha transformado mucho en los últimos años. Hay teatros, salas de eventos y conciertos, restaurantes, hay galerías y talleres de artistas y también muchas oficinas. De alguna manera me recuerda a la Condesa, en la Ciudad de México”, asegura.

Pedirle que nos guíe por la ciudad y que nos revele sus lugares favoritos equivale, en cierto modo, a recorrerla con un habitante local que la transita todos los días.

Carrillo es mexicano, pero no hay duda de que se mueve como un ciudadano más de esta ciudad que atrae a miles de personas que, como él, sueñan con abrirse camino en el mundo de las cocinas. Él lo logró y a su manera la ha hecho suya con sus creaciones, cocciones, guisos, sabores, contrastes y maridajes. Creaciones como los Agnolotti del Plin preparados con berenjenas ahumadas y anchoas frescas cocidas al carbón y servidas con jus de anchoas, bien podrían servirse en un superrestaurante de otra ciudad del mundo, pero él decidió que fuera aquí. Este es, por lo tanto, el París de Indra Carrillo.

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El Wallycento Galateia de David Leuschen durante su primera aparición en la Rolex Giraglia.

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FOTOS: ©ROLEX CORTESÍA ROLEX

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El fascinante mundo de la vela 169

TEXTO: JAVIER SOBRINO

Desde hace más de 60 años, Rolex mantiene una estrecha relación con las regatas, los clubes náuticos y los navegantes más prestigiosos del mundo. De este modo, la relojera suiza ayuda a preservar los más altos estándares de excelencia con los guardianes del eterno espíritu de la navegación.

La asociación de Rolex con la vela comenzó en 1958, cuando la relojera suiza estableció una alianza con el New York Yacht Club, una de las instituciones fundadoras de la America’s Cup, el trofeo deportivo más antiguo del mundo. Esa semilla germinó en el establecimiento de estrechos vínculos con otras instituciones náuticas, en el apoyo incondicional a algunas de las regatas más veneradas del calendario internacional y en la preservación de los valores que convierten la vela en un referente de la búsqueda de la excelencia.

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La llegada del Elusive 2 El velero Elusive 2, uno de los once participantes en la Rolex Middle Sea Race, guía a sus rivales a su entrada en el Gran Puerto de Valletta.

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Una amplia gama de yates Nautor’s Swan navegan las aguas que rodean la isla Monaci, en el archipiélago de la Magdalena (Cerdeña) durante la Rolex Swan Cup.

Actualmente, Rolex colabora con una selección de clubes náuticos unidos por su tradición, su ubicación exclusiva y su defensa de la profesionalidad, la deportividad y el juego limpio. Además del New York Yacht Club, el listado de socios de la relojera incluye el Royal Yacht Squadron (Inglaterra), el Yacht Club Costa Smeralda (Italia), el Royal Malta Yacht Club (Malta), el Royal Hong Kong Yacht Club (China), la Société Nautique de Saint-Tropez (Francia), el Yacht Club Italiano (Italia), el Yacht Club de Mónaco (Mónaco), el Royal Ocean Racing Club (Inglaterra), el St. Francis Yacht Club (Estados Unidos), el Yacht Club Argentino (Argentina) y el Cruising Yacht Club of Australia (Australia).

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FOTOS: ©ROLEX CORTESÍA ROLEX

Los clubes más influyentes

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Un poderoso rival El Aifos 500, de España, uno de los doce yates que compitieron en la primera edición del ClubSwan 50 World Championship.

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El Rambler de George David inicia la búsqueda de su quinto título en la Rolex Middle Sea Race que tiene lugar en Malta.

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Negociar el paso por los estrechos de Hurst es uno de los momentos más cruciales con los que se encuentra la flota en los primeros compases de la regata.

FOTOS: ©ROLEX CORTESÍA ROLEX

Las regatas más importantes El calendario de vela de eventos que patrocina Rolex consta de una selección de prestigiosas regatas internacionales que combinan exigentes pruebas en alta mar y cortas pruebas costeras en algunos de los escenarios más impresionantes del planeta. Es el caso de la Rolex Sydney Hobart (Australia), la Rolex Fastnet Race (Inglaterra y Francia), la Rolex Giraglia (Francia e Italia), la Rolex Middle Sea Race (Malta), la Maxi Yacht Rolex Cup (Italia) y la Rolex Swan Cup (Italia). Además, Rolex patrocina sendos circuitos que protagonizan algunos de los mejores regatistas profesionales del mundo: SailGP (a bordo de los rapidísimos catamaranes voladores F50) y el Rolex TP52 World Championship (con monocascos de última generación TP52).

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El yate estadounidense Prospector, diseñado por Mark Mills, pasa por delante de las formaciones conocidas como los tubos de órgano en Cabo Raoul, al sureste de Tasmania, en Australia.

En su incesante promoción del Espíritu Perpetual, Rolex también participa en el desarrollo de la vela apoyando el World Sailing, el gran órgano rector de este deporte, y patrocinando los Rolex World Sailor of the Year Awards, los premios anuales que se otorgan a los mejores navegantes del mundo. La marca también está asociada con tres de los más destacados regatistas que ejercen como embajadores de sus valores: el británico Sir Ben Ainslie, el regatista olímpico con más éxitos de todos los tiempos; el estadounidense Paul Cayard, uno de los navegantes más versátiles y con más talento de la competencia de alto nivel y el brasileño Robert Scheidt, ganador de cinco medallas olímpicas y de otros muchos títulos mundiales. a

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Compromiso (también) en tierra firme

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La estela de un gigante El yate Nikata, de 115 pies, es el monocasco más grande que ha competido en la Rolex Fastnet Race, que se celebra en Inglaterra y Francia.

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La longevidad de un pionero TEXTO: DANIEL GONZÁLEZ

Sinónimo de lujo, sofisticación, aventura y exotismo, InterContinental Hotels & Resorts (IHG) celebra este 2021 su 75º aniversario rindiendo tributo a las características que convirtieron esta cadena hotelera en pionera del savoir-vivre en todo el mundo. Fundado en 1946, el grupo de hoteles más famoso del planeta presume de haberse convertido no solo en el punto de partida y llegada de cualquier viaje, sino en un referente a la hora de proteger el patrimonio cultural de los países donde desarrolla su actividad, gracias a su compromiso con la cultura, la arquitectura y la tradición. Unos valores que cualquier huésped puede disfrutar gracias a las propuestas de IHG para conmemorar sus bodas de diamante y que estarán vigentes para todo el que lo desee hasta el mes de abril de 2022. “Estamos encantados de brindar con nuestros huéspedes, propietarios, socios y colegas para celebrar todo lo que representa esta marca. En los periodos desafiantes es importante tomarse tiempo para conmemorar los hitos y volver a disfrutar de nuevas aventuras. La marca InterContinental ha formado parte de muchos momentos especiales a lo largo de sus 75 años de historia y continúa siendo un lugar de celebración y conexión”, dijo Jane Mackie, vicepresidenta senior de marketing global en IHG, en un comunicado.

La primera de las novedades es la creación de unos paquetes especiales, los InterContinental Diamond Stay, que estarán a disposición de los clientes en algunos de los establecimientos de referencia del grupo hotelero. Entre ellos destacan un crucero durante tres días por la playa de Manza, en Japón (Ana InterContinental Manza Beach Resort), una residencia de tres habitaciones construida sobre las turquesas aguas de Maldivas (Resort InterContinental Maamunagau Maldives), un fin de semana en la casa en la que la reina Isabel de Inglaterra pasó su infancia (InterContinental

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London Park Lane) o una cena en el Castillo de Edimburgo (InterContinental Edimburgh The George).

Asimismo, IHG también ha creado un coctel conmemorativo en el que los mixólogos encargados han tratado de condensar en un elixir único los valores representativos de la marca y que servirán en 130 establecimientos del grupo. El InterContinental75, una reinvención del coctel clásico French 75, cobra vida gracias a una asociación con otras dos marcas pioneras: Piper-Heidsieck Champagne, fundada en 1785, y The Botanist Islay Dry Gin, elaborado a mano con ingredientes recolectados en la isla de Islay. También se elaborará una versión alternativa pero igualmente festiva que incluirá Seedlip Distilled (sin alcohol) y mezcladores Fever Tree. Además, los equipos de trabajo de los diferentes hoteles diseminados por todo el planeta crearán sus propias variaciones con productos locales que servirán junto a menús especiales para una interpretación única del universo IHG. Todo ello para festejar el cumpleaños de la compañía que cambió el paradigma del viaje.

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FOTOS: CORTESÍA.

InterContinental Hotels & Resorts celebra su 75º aniversario invitando a sus clientes a disfrutar de propuestas únicas. Desde un coctel conmemorativo que servirá en 130 establecimientos de todo el mundo, hasta estadías personalizadas en los destinos más cotizados.

Página opuesta: fachada principal del InterContinental Amstel, en Ámsterdam; arriba: suite Diego Rivera, en el InterContinental Presidente de la Ciudad de México.

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En camino TEXTO: DOMÉNICA DÍAZ E IVET RODRÍGUEZ ILUSTRACIÓN: EDUARDO RAMÓN TREJO

Un road trip nos permite conocer la versátil geografía del mundo en coche, explorar sin rumbo y ponernos a prueba frente al volante. Seleccionamos seis rutas alrededor del mundo para quienes aman conducir y experimentar la sensación de libertad que ofrecen las carreteras.

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Vistas escénicas, paradas espontáneas y la música a todo volumen: los viajes en carretera nos muestran cómo se siente la libertad. En el mundo hay alrededor de 64 millones de kilómetros de calles y carreteras que llevan a cientos de miles de destinos. Sin embargo, cuando se trata de disfrutar el camino, algunas rutas sobresalen por los paisajes naturales, los sabores y la oferta cultural que las rodea. En distintos puntos del planeta y en entornos contrastantes, estas son algunas de ellas.

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Baja 1000, México Antes de llegar a San José del Cabo, el último punto del recorrido, vale la pena desviarse hacia Todos Santos y caminar por el pueblo repleto de galerías de arte o volver al agua en la playa Los Cerritos para practicar surf.

NUESTRA RECOMENDACIÓN: BMW X1 SDRIVE20I OUTDOOR EDITION Gracias a la suspensión adaptativa, permite un recorrido mucho más cómodo aún fuera del pavimento. Además de los tapetes de uso rudo, las barras portaequipajes y un área de carga con capacidad para hasta 1,550 litros, incluye una bicicleta BMW Cruise Bike

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Baja California es una tierra de contrastes: a lo largo de la península hay planicies desérticas, viñedos, montañas cubiertas de cactus y extensas playas enmarcadas por acantilados. Extendiéndose por más de 1,600 kilómetros, la ruta por carretera de norte a sur recorre todos estos paisajes para terminar en el mar.

El viaje de 10 días empieza en Tijuana, en donde hay que pasar al menos una noche para explorar su dinámica vida nocturna, con bares y cervecerías repartidas en el centro de la ciudad. De aquí toma dos horas llegar a Ensenada, la puerta de entrada a la región vinícola del Valle de Guadalupe y hogar de las míticas tostadas de mariscos de La Guerrerense, una parada obligada antes de agarrar camino.

Aquí comienza el trecho más despoblado del estado: alrededor de la carretera no hay nada más que cactus, costa y pueblos pesqueros. Rumbo al sur, están La Bufadora, un acantilado con chimenea natural por donde sale el agua que rompe contra las rocas, y bahía de los Ángeles, uno de los mejores puntos de avistamiento del tiburón ballena.

La ruta lleva a la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, en la línea divisoria entre Baja California Norte y Sur. Desde aquí siguen Loreto, uno de los mejores lugares del mundo para ver a la ballena azul, y La Paz, en donde también hay que salir al mar, ya sea para bucear o practicar esnórquel con los lobos marinos de la isla Espíritu Santo.

Motor: 4 cilindros en línea Potencia: 192 hp / Torque: 280 Nm Transmisión: automática de 7 velocidades / Precio: 795,000 pesos

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Alcan Highway, Canadá y Alaska sas; las aguas termales del río Liard, dentro del bosque que rodea a la ciudad de Whitehorse, en la provincia de Yukón, y el Parque Nacional Kluane, que resguarda 17 de las 20 montañas más altas de Canadá.

Cruzando la frontera con Alaska, vale la pena hacer una parada larga en el Refugio Naciona de Vida Silvestre Tetlin para explorar sus senderos de día y ver auroras boreales al anochecer. La autopista termina en Delta Juction, una ciudad tranquila que invita a descansar y disfrutar el paisaje montañoso, el olor a bosque y tierra mojada una vez más antes de regresar.

NUESTRA RECOMENDACIÓN: AUDI Q5 SPORTBACK Un SUV de espíritu urbano, con prestaciones todocamino y con un marcado carácter deportivo. Por su capacidad de ajustar su distancia al suelo y el espacio interior flexible es el tipo de vehículo ideal para recorrer la costa oeste de Canadá.

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Uno de los mayores atractivos de los viajes en carretera es el cambio constante de paisajes. Este rasgo está especialmente marcado en la Alcan Highway, que conecta la región de la Columbia Británica, en Canadá, con el sureste de Alaska. Sus 2,300 kilómetros serpentean por bosques tupidos de pinos, lagos y aguas termales, y comunidades rurales protegidas.

Una semana de viaje es suficiente para recorrer la autopista con calma, y el mejor momento para hacerlo es a finales de primavera y principios de verano, cuando hay menos lluvia. Vancouver es el punto de partida gracias a su cercanía con Dawson Creek, la milla cero de la Alcan Highway.

En el primer tramo del camino está el puente Kiskatinaw, construido con madera en una curva pronunciada sobre un acantilado de 30 metros. Las vistas son espectaculares; el vértigo, real. En el resto del camino, los desvíos para hacer senderismo, acampar y practicar deportes de nieve son imprescindibles. De sur a norte, los puntos obligados son el Parque Provincial del Lago Muncho, en las montañas roco-

Motor: Mild Hybrid de 2 L y 4 cil. / Potencia: 249 hp / Torque: 370 Nm / Transmisión: automática S tronic de 7 velocidades / Precio: desde 1,109,900 pesos

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Motor: V8 biturbo / Potencia: 422 hp / Torque: 450 lbpie / Transmisión: automática de 9 velocidades / Precio: desde 3,499,900 pesos

Carretera Austral, Chile El extremo sur del continente resguarda una de las rutas escénicas más impresionantes del mundo. La Carretera Austral atraviesa la Patagonia y desemboca en un territorio helado que alimenta decenas de glaciares en Chile y Argentina.

La carretera comienza en Puerto Montt, el punto de entrada a la cordillera de los Andes chilenos y los fiordos de la Patagonia. También marca el inicio de la Ruta de los Parques de la Patagonia, diseño de Tompkins Conservation, que visita 17 Parques Nacionales con rutas de senderismo adecuadas a todos los niveles.

En el primer tramo están el Parque Pumalín Douglas, un bosque lluvioso en cuyos lagos se puede practicar canotaje; el Alerce Andino, con árboles inmensos de más de 3,000 años, y Corcovado, hogar de un volcán a 2,300 metros sobre el nivel del mar rodeado de agua.

La segunda sección de la carretera empieza en la región de Aysén. Aquí está el Parque Nacional Queulat, en donde hay que hacer senderismo hasta el Ventisquero Colgante, una masa de hielo inmensa que cuelga desde el cerro hasta el vacío, como una cascada estática.

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Conforme nos acercamos al sur, los paisajes comienzan a cambiar y el hielo se vuelve la constante. El tercer y último tramo de la Carretera Austral comienza en la ciudad de Coyhaique y termina en Villa O’Higgings. Aquí están la Reserva Nacional Cerro Castillo y el río Baker, en el que se puede practicar rafting. El final del trayecto lo marcan las Capillas de Mármol, una serie de cavernas heladas que contrastan con el azul del mar y que pueden explorarse en kayak, y la gran extensión de glaciares dividida en dos campos de hielo, el Norte y el Sur. NUESTRA RECOMENDACIÓN : MERCEDESBENZ CLASE G La Clase G tiene tres diferenciales de bloqueo y mucha distancia al suelo. Utiliza tracción en las cuatro ruedas y está propulsado por un motor V8 de doble turbo increíblemente potente. El sistema de audio y numerosas funciones de confort harán de este viaje por Chile una experiencia inolvidable.

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Ho Chi Minh Highway, Vietnam

Con sus cadenas montañosas, bosques, campos de arroz y ciudades históricas que colindan con el mar, Vietnam es un destino que debe explorarse por tierra. Sus dos ciudades principales son Hanoi, la capital, y Ho Chi Minh. La carretera que las conecta, Ho Chi Minh Highway, atraviesa el centro del país. La mejor época para manejarla va de novimebre a abril y, según las paradas, el viaje puede tomar entre cinco y diez días.

Este es un recorrido lleno de historia: las construcciones en las ciudades, las terrazas de cultivo y los propios caminos reflejan la idiosincracia y evolución de Vietnam. Antes de emprender camino, vale la pena visitar el casco antiguo de Ho Chi Minh, la pagoda Glac Lam y el tradicional mercado Binh Tay. Al salir de la ciudad, rumbo a Vietnam central, los días cambian de ritmo y las carreteras se envuelven en silencio y olor a café por las plantaciones cercanas. Aquí está el Parque Nacional Phong Nha-Kè Bàng, que resguarda el sistema de cuevas más extenso del mundo. Este puede explorarse tomando una lancha desde el embarcadero del pueblo Son Trach.

En dirección al norte está Cuc Phuong, el Parque Nacional más antiguo de Vietnam. Sus senderos, que pueden recorrerse caminando o en bicicleta, pasean por montañas cubiertas de terrazas de arroz y casas tradicionales de palma y madera elevadas sobre las lagunas.

El último tramo lleva hasta Hanoi, en donde el ruido y el movimiento vuelven a ser una constante. El viaje –y la lección de historia– termina en el templo de la literatura, el centro budista Hai Ba Trung y la ciudadela Thang Long, declarada Patrimonio de la Humanidad.

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NUESTRA RECOMENDACIÓN: INFINITI QX60 SENSORY 3.5 AWD Este SUV mediano, con tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros, es ideal para realizar una ruta mixta, que incluya recorridos por ciudad, autopista y caminos rurales. Las necesidades tecnológicas quedan cubiertas gracias a un nuevo sistema de infoentretenimiento, un sistema de conducción semiautónoma y diversas asistencias a la conducción.

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Motor: V6 de 3.5 L Potencia: 265 hp / Torque: 245 libras-pie / Transmisión: X-Tronic CVT de 6 velocidades / Precio: 1,084,900 pesos

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Motor: eléctrico Potencia: 198 kW / 269 CV Torque: 430 Nm Transmisión: no disponible Precio: 48,553EUR (precio no disponible en México)

Picos de Europa, España Al norte de España, la cordillera de Los Picos de Europa se extiende por las regiones de Asturias, León y Cantabria. Esta ruta, ideal para una semana, ofrece de todo: bosque, playa, historia y buena comida.

El kilómetro cero es San Sebastián, uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo: sus bares de tapas, cafés y restaurantes con estrellas Michelin cubren las calles de la ciudad. El telón de fondo es la playa de la Concha, una bahía larga rodeada de verde con agua fría y tranquila.

A una hora está Bilbao, otra ciudad que destaca por su creatividad, pero esta vez en arquitectura. Su mayor referente es el Museo Guggenheim, de Frank Gehry, e igual de sorprendentes son el puente Zubizuri de Santiago Calatrava y el centro cultural Azkuna Zentroa, rehabilitado por Philippe Starck.

El recorrido sigue por la costa hacia Santander. Frente al mar, en los Jardines de Pereda, está el Centro Botín, diseñado por Renzo Piano. En el espacio de arte hay distintas exposiciones, conciertos y actividades culturales.

En camino hacia el noroeste está el sitio que le da nom-

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bre a la ruta: el Parque Nacional Picos de Europa. La reserva se extiende por 646 kilómetros cuadrados y cubre prados, lagos y riscos de piedra que son accesibles por distintos senderos seguros y señalizados.

El viaje termina en Galicia, sede de Santiago de Compostela y de más de 1,200 kilómetros de costa, cuyos puertos pesqueros ofrecen mariscos frescos todo el año. En el extremo oeste del continente está el faro de Finisterre. A 143 metros de altura, su plataforma es el mejor punto para ver el atardecer reflejado en el mar.

NUESTRA RECOMENDACIÓN: FORD MUSTANG MACHE Este modelo de manufactura mexicana recientemente inició su comercialización en ese país, así que este viaje puede ser una buena oportunidad para probarlo. Una buena dinámica de conducción, un buen desempeño de su batería eléctrica, dos maleteros y un habitáculo amplio y tecnológico, lo hacen el vehículo ideal para esta aventura por el norte de España.

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Nacional 2, Portugal Hay carreteras que definen un país y se convierten en símbolos culturales. La Nacional 2 es una de ellas. Con 739 kilómetros, la ruta cruza Portugal de norte a sur por el interior y permite hacer desvíos a las costas del Mediterráneo.

Oporto marca el inicio del viaje. Aquí vale la pena caminar y visitar la Torre de los Clérigos, el Mercado del Bolhao, con artesanías y comida local; la librería Lello e Irmão y el puente Luis I, especialmente al atardecer. También es obligatorio probar los vinos del Valle del Duero, que se extiende hacia el oeste de Oporto.

La Nacional 2, o EN2, nos lleva a Coímbra, que fue la capital medieval de Portugal y hoy es una ciudad universitaria llena de vida. Aquí hay que perderse por las calles, ver el arte callejero y las tiendas locales, y tomar un vino en las terrazas de la Plaza del Comercio.

En el tramo central de la carretera hay dos desvíos costeros imperdibles. Primero está Nazaré, a donde llegan olas gigantes que pueden verse desde el faro de la ciudad, sobre un acantilado. El segundo es Sintra, una villa colorida con palacios de cuento, como el Palacio da Pena y el de Monse-

rrate, jardines y ruinas medievales conservadas.

Visitar Lisboa también exige una desviación. Aquí hay que pasar un par de días para recorrer en tranvía sus calles empinadas y conocer sus distintos barrios, su vida nocturna y las construcciones históricas emblemáticas, como la Torre de Belem y el elevador de Santa Justa.

El viaje sigue por el campo de cultivo de Oliveira da Serra y termina en Faro, una ciudad medieval cubierta de plazas abiertas y miradores con vistas al mar.

NUESTRA RECOMENDACIÓN: PORSCHE 911 TURBO S CABRIOLET Los convertibles tienen un encanto innegable, no se trata de aceleración en la menor cantidad de tiempo, sino de disfrutar el trayecto. Por eso no dudamos en elegir el Porsche 911 Turbo S Cabriolet para este recorrido. En el interior, encontramos la tecnología necesaria para tener un viaje confortable y placentero.

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Motor: 6 cilindros biturbo de 3.0 L Potencia: 450 hp Torque: 391 lbpie de torque Transmisión: 8 velocidades Precio: desde 1,998,000 pesos

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TEXTO: PEDRO AGUILAR RICALDE

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Pasado y futuro Una nueva estructura de concreto y cristal se sumó a un edificio de 1939 que fue renovado y ampliado para albergar el nuevo Museo de la Academia en Los Ángeles.

FOTOS: ACADEMY MUSEUM OF MOTION PICTURES. PHOTO BY IWAN BAAN/©IWAN BAAN STUDIOS, COURTESY ACADEMYU MUSEUM FOUNDATION

En la intersección de las calles Wilshire y Fairfax, en Los Ángeles, en la zona conocida como Miracle Mile, un edificio concluido en 1939 y que hasta 1992 albergó a la tienda departamental The May Company, es hoy hogar del flamante Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Abierto al público el 30 de septiembre, el espacio es la concreción de uno de los proyectos más ambiciosos de una organización que es también responsable de la entrega anual de los premios Óscar (probablemente su labor más mediática), de resguardar, en la Biblioteca Margaret Herrick una amplísima colección de documentos, fotografías y objetos que sirven como registro de la historia y desarrollo del cine, así como de preservar, documentar, exhibir y estudiar los filmes que forman parte de Archivo de la Academia.

“Tras crear los premios Óscar en 1929, uno de los primeros puntos en la agenda de los miembros de la Academia fue proponer la construcción de un museo dedicado al cine en Los Ángeles. Eso fue lo que los fundadores de la Academia imaginaron hace 92 años”, señaló David Rubin, presidente de la Academia, durante su intervención en la

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El Museo de la Academia, en Los Ángeles, es un sueño hecho realidad para los amantes del séptimo arte. Visitarlo es recorrer más de un siglo de historia, sueños y experiencias fílmicas de todo el mundo abordadas desde todos los ángulos posibles.

presentación del recinto a los medios, días antes de la gala inaugural a la que asistieron algunas de las estrellas más representativas de la industria. Y es que, si se considera el alcance y la vitalidad que se percibe dentro de sus salas y exposiciones inaugurales, puede entenderse que solo la Academia tenía la capacidad de realizar un proyecto de esta magnitud en la capital mundial del cine.

Si bien ver este sueño hecho realidad tomó más de nueve décadas, para muchos la espera ha valido la pena, especialmente tras considerar la minuciosidad del proyecto arquitectónico encabezado por Renzo Piano y su despacho Renzo Piano Building Workshop en colaboración con la firma Gensler, y la mirada incluyente y diversa con la que el equipo curatorial ha trabajado para dar vida a cada una de las muestras que los visitantes podrán recorrer. La fachada de la construcción original fue restaurada y conservada, pero su interior fue rehabilitado para servir a los nuevos propósitos que se le asignaron. Además, se construyó el teatro David Geffen, una estructura totalmente nueva con forma esférica con capacidad para 1,000 personas que se conecta al Edificio Saban (nombre que ahora reci-

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Los espacios interiores del complejo se concibieron como pasajes entre la luz y la sombra, dos elementos esenciales del cine.

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FOTOS: ACADEMY MUSEUM OF MOTION PICTURES. PHOTO BY IWAN BAAN/©IWAN BAAN STUDIOS, COURTESY ACADEMYU MUSEUM FOUNDATION

be la antigua tienda departamental) gracias a tres puentes de acero cubiertos de cristal. En conjunto, ambos edificios conforman un complejo de siete pisos y más de 27,800 metros cuadrados donde convergen cerca de 125 años de ideas, sueños y experiencias cinematográficas.

Para Bill Kramer, director y presidente del Museo de la Academia, este recinto tiene todo el potencial para convertirse de manera inmediata en un punto de referencia de Los Ángeles. “Será un destino obligado para turistas y residentes ya que, aunque no es el primero en el mundo dedicado al arte y la ciencia del cine, su diseño y contenidos brindarán a los visitantes una oportunidad sin precedentes para explorar cada uno de los aspectos de la realización de las películas y de conectar con aquellas que han dejado una huella imborrable en sus vidas”, señaló.

Una burbuja o una nave, pero no la Estrella de la Muerte

La participación de Renzo Piano durante la presentación fue una de las más esperadas. Durante esta, el octogenario arquitecto italiano recordó su infancia en Italia para explicar su amor por el cine. “Cuando era niño y vivía en Génova, mi ciudad natal, había dos cosas importantes para mí: una era el

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AND THE OSCAR GOES TO… Una galería circular en el segundo piso del Edificio Saban exhibe algunos de los premios Óscar más significativos de la historia.

mar y la otra era el cine. El mar representaba la inmensidad por explorar, lo desconocido; el cine era algo que te llevaba a un mundo distinto y fantástico. Después, crecí y me convertí en arquitecto, uno que siente muchos celos de los cineastas porque las películas son probablemente la manera más importante de generar emociones”, aseguró.

Señalando la importancia de las luces y las sombras en el proceso de creación cinematográfica, Piano explicó que los distintos espacios del museo se distribuyeron para crear un flujo continuo entre estos dos elementos. Así, de las galerías y las exposiciones se sale a áreas dominadas por amplios ventanales, escaleras eléctricas y puentes, y viceversa.

Esos pasajes preparan la mirada para ver con ojos frescos todos y cada uno de los tesoros elegidos por el equipo curatorial para habitar en las distintas salas.

Uno de los datos que compartió Piano es que hace más de un siglo estos terrenos se emplearon como un aeródromo. Por este motivo, le gustaría que aquellos que hoy se detengan a admirar la estructura esférica que se impone en el nuevo complejo imaginen también que se trata de un zepelín o de una nave espacial capaz de transportarlos a mundos diferentes. Incluso, si dijeran que se trata de una burbuja, no se sentiría defraudado. “No se preocupen porque esta bur-

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LA MAGIA DEL CINE

buja de jabón nunca va a estallar, está muy bien construida”, bromeó mientras añadía que lo que no le gustaría es que se refirieran a ella como la Estrella de la Muerte, esa estación espacial que en la saga de La guerra de las galaxias puede acabar con planetas enteros.

Porque este museo, lejos de destruir universos, pretende crear nuevos. Stories of Cinema, la muestra principal, abarca varias galerías y realiza un repaso de la historia del cine como arte, pero también como ciencia. Fragmentos de video, sonidos, piezas de utilería, vestuario, guiones, pósters, bocetos, pinturas, fotografías, piezas animadas, marionetas y maquetas, entre muchos otros objetos, celebran proyectos cinematográficos que han quedado grabados en el imaginario colectivo; desde El mago de Oz y E.T., hasta Tiburón, La forma del agua y La La Land, entre muchas otras.

Destacan las exposiciones temporales dedicadas al animador japonés Hayao Miyazaki y al director y guionista español Pedro Almodóvar. Sendas galerías recrean los universos de estos dos genios con la ayuda de instalaciones visuales y sonoras que invitan a recorrer algunas de sus películas más aclamadas. “Todos estos espacios nos brindan una visión general de los genios del arte cinematográfico,

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de sus películas y de los procesos de filmación gracias a un extraordinario abanico de perspectivas y métodos de instalaciones”, señaló Jacqueline Stewart, directora artística y de programación del museo. En un esfuerzo por crear aventuras interactivas, también se materializaron proyectos como The Oscar’s Experience, un espacio inmersivo en el cual los visitantes pueden vivir la emocionante experiencia de recibir un Óscar.

Tanto en el Teatro David Geffen como en el cine Ted Mann, localizado en el sótano del edificio principal, se realizarán proyecciones de películas y ciclos de cine que explorarán distintas temáticas y el trabajo de realizadores de todo el mundo. En estas salas se manifestará lo que en palabras de Tom Hanks, otro de los invitados a este encuentro con los periodistas, es la esencia del complejo. “Para mí, este museo es la linterna mágica más grande del mundo. Ella nos transportará a lugares maravillosos, mediante el simple hecho de reunirnos con algunos extraños, entrar a una sala de proyección oscura y compartir con ellos la experiencia de ver una película”, dijo el oscarizado actor. Y será ahí, sentados frente a una pantalla, cuando todo lo visto, escuchado y aprendido en cada galería cobrará sentido.

FOTOS: ACADEMY MUSEUM OF MOTION PICTURES. PHOTO BY IWAN BAAN/©IWAN BAAN STUDIOS, COURTESY ACADEMYU MUSEUM FOUNDATION

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Todos los aspectos de la producción cinematográfica, también el vestuario, se exploran en el museo; el Teatro David Geffen tiene espacio para 1,000 espectadores.

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The Path to Cinema es una muestra que reúne algunos de los dispositivos y juguetes ópticos más significativos de la era previa al desarrollo del cine.

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LOS CIELOS DANZANTES DE CANADÁ

FOTOS: TOURISM YUKON.

En el Yukón, uno de los territorios habitados más septentrionales del planeta, las auroras boreales iluminan el paisaje generando un espectáculo lumínico único en el mundo.

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En Yukón, en el extremo noroeste de Canadá, los cielos son oscuros.

La luz artificial no ha tocado,algunas regiones, pero sí los destellos boreales.

La magia de estas luces atrae año tras año a visitantes de todos los rincones del mundo que quedan hipnotizados por la belleza lumínica de un espectáculo único.

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FOTOS: UNSPLASH; NORTHERN TALES TRAVEL SERVICES INC.,.

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En invierno, el Yukón es un lugar de nieve, hielo y noches largas. Por sus cielos, a veces claros, a veces oscuros, y su ubicación estratégica dentro del óvalo auroral, este territorio es uno de los mejores lugares del planeta para observar auroras boreales.

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Gracias a sus 25,000 habitantes Whitehorse es la principal ciudad de Yukón, y a ella llegan cada temporada los cazadores de auroras boreales. En sus alrededores, hacia los límites del Parque Nacional y la Reserva de Kluane, se levantan alojamientos rodeados de naturaleza.

Es ahí, lejos de las concentraciones de luz artificial, donde la observación es más sencilla.

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FOTOS: RICH STAPLETON.

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El paisaje del Yukón, inmenso y sobrecogedor, se levanta ante nuestros ojos como el preludio perfecto para disfrutar de los cielos. Tan solo basta esperar a que anochezca…

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FOTOS: DESTINATION CANADA, NORTHERN TALES TRAVEL SERVICES INC., TOURISM YUKON.

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Los miembros de los tutchone del Sur, uno de los pueblos de las Primeras Naciones canadienses, creen que las auroras boreales son un mensaje de los antepasados, que bailan en el mundo de los espíritus para relatarnos su felicidad.

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El tour de avistamiento de auroras boreales comienza en un campamento, donde, protegidos por el fuego de una chimenea, los visitantes aguardan el comienzo del espectáculo. Si hay suerte y las condiciones lo permiten, pasada la medianoche aparecen en el cielo las primeras ráfagas de luz verde. Después, listones y ondas en tonos verdes y rojizos se mueven y danzan entre las estrellas. Un espectáculo etéreo e hipnótico.

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A pesar del frío, en ocasiones no puede evitarse el deseo de acostarse sobre la nieve y admirar este maravilloso regalo de la naturaleza. Incluso hay quienes se animan a bailar para hacer saber a sus antepasados que son felices sobre la Tierra.

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FOTOS: TOURISM YUKON.

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La leyenda del tiempo TEXTO: DANIEL GONZÁLEZ

En 1831, Jacques Barthelemi Vacheron escribió una carta en la que mostraba su intención de expandir Vacheron Constantin, la manufactura relojera más antigua de Ginebra, en Estados Unidos. Un año después, la compañía contaba con un agente en Nueva York. Comenzaba entonces un idilio entre la marca suiza y Estados Unidos que el pasado mes de junio se concretó con la apertura de su flagship store en Norteamérica; cómo no, en Manhattan. “El nuevo buque insignia de Vacheron Constantin en Norteamérica celebra la relación que existe entre nuestra maison y el continente desde 1831. Vacheron Constantin está preparada para convertir esta nueva ubicación en su nuevo hogar en Norteamérica. Esta tienda insignia ejemplifica la dedicación de Vacheron Constantin con la excelencia y nuestro lema: ‘Hacerlo mejor sí es posible, y eso siempre es posible’”, señaló en un comunicado Louis Ferla, CEO de Vacheron Constantin, con motivo de la inauguración.

Ubicada en las puertas del Upper East Side, entre Park Avenue y Madison Avenue, y a escasas cuadras de Central Park y de la catedral de San Patricio, la nueva tienda de Vacheron Constantin continuará rindiendo tributo a la

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estrecha relación que la firma ha mantenido con la élite intelectual, empresarial y política de Estados Unidos desde los albores del siglo XX. La poderosa e influyente familia Rockefeller, el industrial James Ward Packard, Marlon Brando y Elizabeth Taylor, entre otras personalidades, formaron parte indivisible del siglo XX de Vacheron Constantin, que incluso apostó por diseños exclusivos para tan atractivo mercado. El primer gran reloj de pulsera para pilotos de avión, una serie de piezas diseñadas para el cuerpo de ingenieros del ejército durante la Primera Guerra Mundial y el modelo American 1921, dan fe de ese idilio. Ahora, ya en el siglo XXI y otra vez desde Nueva York, la marca suiza aspira a renovar sus votos con el país que le abrió las puertas hace casi dos siglos.

Jugando con la dualidad entre tradición y contemporaneidad, uno de los símbolos más representativos de Vacheron Constantin a lo largo de los años, la tienda se erige en una de la zonas más nobles de Nueva York. Un punto de encuentro, en realidad, entre clientes y turistas en el que la luz, así como una impresionante escultura de bronce que representa el skyline neoyorquino, ejerce como anfitriona

FOTOS: CORTESÍA DE VACHERON CONSTANTIN.

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Vacheron Constantin inaugura su nueva flagship store en Nueva York, un espacio que ejercerá como punto de encuentro entre la maison, sus clientes y los principales coleccionistas del país, y con el que la firma renueva un idilio con Estados Unidos que se remonta a 1831.

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La tradición y la contemporaneidad, símbolos de Vacheron Constantin.

Ubicada a las puertas del Upper East Side, la boutique nace como punto de referencia de coleccionistas, clientes y turistas.

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Una impresionante escalera dorada conduce al visitante a la segunda planta de la nueva flagship store que Vacheron Constantin acaba de abrir en Nueva York. Allí, entre otros servicios, los clientes podrán personalizar las correas de sus relojes, una de las atenciones más exclusivas que ofrece la firma suiza.

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El cliente se convierte en el centro de la experiencia.

e hilo conductor de una experiencia en la que la artesanía se funde con las últimas tecnologías. Es así como Chronogram, una experiencia inmersiva y digital por la historia de la casa suiza y sus archivos, obra de la Escuela Politécnica Superior de Ginebra en exclusiva para la ocasión, comparte espacio con una réplica exacta del American 1921. Esta pieza creada hace un siglo, es la cima de la más alta y refinada artesanía helvética, y a decir de la firma, ejemplifica “el compromiso de Vacheron Constantin con la conservación, la transmisión y el enriquecimiento continuo de su patrimonio y sus habilidades”.

Una de las grandes novedades que encontrarán en la nueva flagship store los amantes de la marca, y también los grandes coleccionistas, es que por primera vez en su historia Vacheron Constantin tendrá a su disposición en una boutique su selección de Les Collectionneurs, una amalgama de piezas elegidas personalmente por sus especialistas de patrimonio y que hasta este momento solo se mostraba en eventos especiales y showrooms privados. Ahora, cualquiera con una línea de crédito por encima de los 20,000 dólares podrá pujar por una de estas obras de arte. Más complicado, aunque no imposible, será acceder a uno de los cuatro Cabinotiers, relojes de élite solo disponibles bajo pedido y nunca a la venta en una boutique, que Vacheron Constantin tendrá en Nueva York a disposición de sus compradores más exigentes.

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Menos elevada, aunque igual de exclusiva, será el área destinada a la personalización de correas y accesorios relojeros, un sector cuya demanda, según la marca, ha ido creciendo en los últimos tiempos hasta convertirse en una unidad de negocio en sí misma. De esta manera, el cliente podrá elegir texturas, dibujos, materiales y diseños para las esferas de sus relojes en un entorno de atención personalizada. Será este el departamento perfecto al que acudir antes de disfrutar de una copa de champaña en el VIP lounge, quizá la zona más atractiva de una boutique destinada a cambiar la manera con la que Nueva York se relaciona con la alta relojería y la más delicada artesanía.

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FOTOS: CORTESÍA DE VACHERON CONSTANTIN.

Las dos plantas de la boutique se proyectaron con el único objetivo de consentir al visitante.

Abajo: modelos American 1921 de Vacheron Constantin.

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U N A PO S TA L D E S D E ...

Un lugar en el horizonte

El spa de la Hacienda AltaGracia, uno de los mejores del continente, aglutina todos los servicios que pueda demandar una clientela de altísimo nivel.

TEXTO: DANIEL GONZÁLEZ

En las faldas de las montañas de Talamanca, en el Centro de Costa Rica, y junto a una de las cinco Zonas Azules del mundo (esas donde la esperanza de vida es la más longeva), la Hacienda AltaGracia, inaugurada en noviembre de 2021, se erige como un templo de lujo, bienestar y sostenibilidad para los paladares de los huéspedes más exigentes. Perteneciente a la exclusiva Auberge Resort Collections, el complejo nace con el objetivo de mezclar las tradiciones orientales y occidentales para crear un ambiente holítstico único en el continente gracias a su asociación

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con The Well, proveedor de bienestar con una probada y reconocida experiencia internacional.

Además de su spa, Hacienda AltaGracia brinda una programación que incluye aventura, escapadas meditativas y experiencias que muestran la inherente calidez del espíritu costarricense, todas ellas complementadas con inspiradores viajes culinarios que ofrecen lo mejor de la cocina latinoamericana, preparada de forma creativa con los ingredientes más frescos y naturales que tanto abundan en una de las regiones medioambientalmente mejor cuidadas del planeta.

FOTOS: CORTESÍA.

Hacienda AltaGracia, en Costa Rica, un templo para la desconexión y el descanso.

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