FotoShoe 30 2026-05 by edizioniaf

DESIGNERS

Mattia Sartori, footwear that makes a scene SLIDING DOORS

Boho Moto DESIGN FOR TRAVEL

The age of design takes flight

OPINION LEADER

Sara Sozzani Maino INNOVATION

No more clicks: what innovations lie ahead? RUNWAY

Spring/Summer 2027

FASHION

SOURCING

MARKETS

FAIRS

INNOVATIONS

TRENDS

SUSTAINABILITY

26 P94 61 _IM AC S .p .A .

26 P93 93 _RIVA D E L G A RD A _ S C H U H

26 P94 62 _IM AC S .p .A .

Dress: ALMA SANCHEZ Bag: MINORONZONI Boots: SCAROSSO

ISSUE N.05 SEPTEMBER 2026

08 Sara Sozzani Maino 12 Mattia Sartori, footwear that makes a scene 16 Black and Red 20 Expo Riva Schuh and Gardabags: collective intelligence to navigate market 34 The future of Latin America’s footwear industry 40 Silent allure 42 Every euro generates 5.6. And ‘Made in Italy’ is going digital 54 Naïf Icons 58 The Age of Design Takes Flight 66 The art of armour 70 No more clicks: what innovations lie ahead? 94 Nocturnal Drift 100 Shoefitr.io is the winner of the startup competition 126 The real ones 132 SS 2027 145 SLIDING DOORS

Boho Moto: the bohemian spirit blends with biker style OPINION LEADERS

DESIGNER

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DISTRIBUTION

ILLUSTRATIONS

DESIGN FOR TRAVEL

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INNOVATION

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INNOVATION

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RUNWAY

ISSUE 05/2026 EDIZIONI AF SRL Via Ippolito Nievo, 33 - 20145 Milano Tel. +39 02 319121 - Fax +39 02 33611619 www.edizioniaf.com info@edizioniaf.com Direttore responsabile Matteo Pasca

Le véritable critère d’élégance d’une femme réside dans le choix de ses chaussures. Christian Dior

Direttore editoriale Enrico Martinelli Art director Angelo Lanza Fashion editor Antonio Musto, Chiara Naretto Trend analyst Maria Cristina Rossi Artwork Joe Colosimo New York contributors Editor: Cecil Servigon Cartoonist: Matteo Sessa Vitali Contributors Alessia Barontini, Alessia Casà, Daniele Caruso, Elisa Toffano, Luigi Colonna, Gianni Bortolazzi, Francesco Volturale, Vittoria Diriso, Ursula Beretta, Yadier Castro Piedra Editorial Erika Alberti, Domiziana Desantis redazione@edizioniaf.com Digital Maria Teresa Caruso digital@edizioniaf.com PR & Marketing Mariel Cuba subscription@edizioniaf.com Advertising Lucio Luiselli, Stefano Migliavacca adv@edizioniaf.com Operations Massimo Ledda, Elisa Trasi, Andrea Zampieri operations@edizioniaf.com Printing Porpora Group - porpora-group.it Distributore nazionale: m-dis

Foto e illustrazioni Alcune foto sono prese dal web in assenza di copyright. Chi riconosce immagini di sua proprietà lo segnali a FOTOSHOE Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - Autorizzazione MBPA/LO - NO/114/A.P./2017 ART.1 COMMA1 - LO/MI. Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Milano al numero 374 in data 3 luglio 1995. © Copyright 1967 - È vietata la riproduzione senza autorizzazione dei testi e delle immagini. Il trattamento dei dati personali dei destinatari di “Idea Pelle” è svolto nel rispetto della Legge 675/96 sulla Privacy. È possibile chiedere la modifica o la cancellazione dei propri dati indirizzando la richiesta a: Edizioni AF S.r.l. sede di Via Ippolito Nievo, 33 - 20145 Milano - Italy ai numeri di fax e di posta elettronica sopraindicati.

COVER STORY: Top: PATRIZIA PEPE - Pants: COLLINI MILANO - Shoes: LORIBLÙ - Bag: TOSCA BLU Photo by: Angelo Lanza - Fashion by: Chiara Naretto MUA: Serena Placier - Photo Assistant: Yadier Castro Piedra Styling Assistant: Elene Tatishvili Model: Hili Vaknin @ Women Models Milano

EDITORIAL

The illegible logo

by Enrico Martinelli

irca un mese fa il cantante Bad Bunny e Zara hanno presentato una collezione speciale firmata "Benito Antonio", vero nome della star che quest'anno aveva già fatto parlare di sé al Superbowl. Mi ha colpito il logo di questo nuovo marchio (se non lo avete visto cercatelo online, vale la pena). È illeggibile, non rispetta alcun canone grafico. Il segno è stato forgiato dall'agenzia M/M Paris (anche il loro sito merita uno struscio). Sono quelli che usano il lettering non per farci leggere un messaggio, bensì per suscitare scenari evocativi. Trasformano in culturale un'operazione funzionale. Come a dire che oggi vale più l'identità di un nome. Sarà proprio così? Alcuni indizi disseminati in questo numero parrebbero avvalorare la tesi. Mattia Sartori ci parla proprio di compratori prudenti che cercano prodotti con "un'identità precisa". Sara Sozzani Maino lega ogni suo nuovo progetto "ad alcuni valori fondamentali" (e non sono proprio i valori a definire una personalità?!). Allora fondere stili un tempo inconciliabili (nelle prossime pagine si parla di Moto Boho) ha quindi un senso. Aiuta a definirci mentre abbattiamo i confini e tracciamo nuove linee per il nostro ritratto. Se Netcomm ci racconta che il commercio digitale continua a crescere e Alberto Mattiello ci spiega che gli agenti AI, già nei prossimi mesi e in completa autonomia, cercheranno e concluderanno online i nostri acquisti, allora è plausibile immaginare che non sarà un semplice brand a convincere gli algoritmi, ma un insieme di caratteristiche e di tratti somatici di un prodotto, che potremmo altrimenti chiamare "identità".

About a month ago, singer Bad Bunny and Zara launched a special collection called ‘Benito Antonio’, after the star’s real name. He had already made a name for himself at this year's Super Bowl. I was struck by the logo of this new brand. If you haven't seen it, look it up online — it's worth a view! It’s illegible and defies all graphic design conventions. The design was created by the agency M/M Paris, whose website is also worth browsing. They use lettering not to convey a message, but to evoke imagery. They transform a functional exercise into a cultural one. It's as if they're saying that a name's identity is worth more than the name itself today. But is that really the case? A few clues scattered throughout this issue seem to support this theory. Mattia Sartori talks to us about discerning shoppers seeking products with ‘a distinct identity’. Sara Sozzani Maino links each of her new projects 'to certain fundamental values' (and aren't values precisely what define a personality?!). Blending styles that were once irreconcilable therefore makes sense — the coming pages discuss 'Moto Boho'. This process helps to define us as we break down boundaries and draw new lines for our self-portrait. If Netcomm tells us that e-commerce continues to grow, and Alberto Mattiello explains that, as early as the coming months, AI agents will search for and complete our purchases online entirely autonomously, then it is plausible to imagine that it will not be a mere brand that convinces the algorithms, but rather a combination of a product's characteristics and features — what we might otherwise call its 'identity'.

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Boho Moto: the bohemian spirit blends with biker style

by Ursula Beretta

‘Contaminazione’ è il terminechiave per descrivere la moda contemporanea, con tendenze che si alimentano di contrasti, fondendo codici estetici un tempo inconciliabili. Da questo dialogo tra mondi apparentemente

n trend che vede, da una parte, la leggerezza di voile, pizzi, chiffon e silhouette fluide che hanno riportato in auge l’immaginario bohémien; dall’altra la forza espressiva della pelle vissuta, delle fibbie metalliche, degli stivali da motociclista e delle giacche biker. Il risultato è un’estetica che sostituisce l’idea di perfezione con quella di equilibrio, facendo convivere romanticismo e carattere, delicatezza e spirito ribelle. Più che una semplice tendenza, il moto boho rappresenta però un nuovo modo di interpretare il guardaroba attuale: così, la giacca di pelle non serve più a costruire un look

aggressivo e l’abito di pizzo non racconta esclusivamente di un femminile romantico, ma è piuttosto proprio l’incontro tra questi elementi a definire una nuova identità stilistica, libera da regole rigide e capace di mescolare suggestioni folk, riferimenti western e, naturalmente, immaginario motociclistico. Le passerelle hanno contribuito a consacrare questo linguaggio, trasformando il contrasto in cifra estetica. Il boho rilanciato da Chloé sotto la direzione creativa di Chemena Kamali si è progressivamente arricchito di accessori e dettagli dal carattere più deciso, mentre numerosi marchi hanno riscoperto pellami invecchiati, stivali robusti, cinture importanti e borse dall’aspetto vissuto. Una direzione che riflette bene la moda di oggi, che sembra preferire gli opposti ai total look, per costruire silhouette in cui leggerezza e forza convivono senza annullarsi. Ma molto prima che le suddette passerelle trasformassero questa contaminazione in tendenza, era stata la cultura pop a immaginarla. All’inizio degli anni Duemila il grande schermo ha contribuito a costruire un’estetica destinata a lasciare il segno: basti pensare alle protagoniste del film Le ragazze del Coyote Ugly che alternavano pantaloni di pelle, canotte essenziali, frange e stivali a dettagli più sensuali. Oppure personaggi come quelli interpretati da Penélope Cruz in Jamón Jamón o in Lucía y el sexo, il cui guardaroba mescolava spontaneità, spirito bohémien e un’attitudine ruvida e istintiva. È stata soprattutto la realtà a definirne il linguaggio. Nello stesso periodo, infatti, Kate Moss, Sienna Miller e le gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen hanno >

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trasformato il mix di abiti sottoveste, giacche di pelle, cinture vintage, stivali consumati e maxi borse morbide in una vera e propria dichiarazione di stile. Non era ancora stato coniato il termine “moto boho”, ma l’idea era già tutta lì: prendere elementi appartenenti a universi diversi e farli convivere con apparente naturalezza, dando vita a un’eleganza più libera e istintiva. Le radici di questa estetica, tuttavia, affondano ancora più indietro nel tempo. Il suo elemento più iconico, la giacca biker, nasce infatti nel 1928, quando Irving Schott realizza per Schott NYC la Perfecto, considerata il primo giubbotto in pelle progettato specificamente per i motociclisti. Pensata come capo tecnico, capace di proteggere dal vento e dalle cadute, nel giro di pochi decenni supera il proprio ruolo funzionale per trasformarsi in un simbolo culturale. Negli anni Cinquanta Marlon Brando la rende emblema della ribellione giovanile ne Il selvaggio, mentre James Dean contribuisce a fissare nell’immaginario collettivo l’associazione tra pelle nera, anticonformismo e libertà. Dagli hippie di Easy Rider alla scena punk londinese, fino al grunge degli anni Novanta, il giubbotto da motociclista attraversa decenni e sottoculture senza perdere la propria forza evocativa, tanto da diventare uno dei pochi capi capaci di reinventarsi continuamente. Se il cinema e le icone dei primi anni Duemila avevano anticipato questa contaminazione, sono state le passerelle a trasformarla in un linguaggio maturo. Il ritorno del boho firmato Chloé by Chemena Kamali ha aperto la strada a una rilettura dell’immaginario biker più morbida, femminile e contemporanea, dove la pelle perde la sua aggressività per farsi il contrappunto ideale di pizzi, voile e silhouette fluide. Una rilettura soprattutto simbolica, in cui i protagonisti sono gli accessori, uno tra tutti la Motorcycle Bag di Balenciaga, disegnata da Nicolas Ghesquière nel 2001 e diventata uno degli emblemi dello stile del nuovo Millennio, aprendosi a continue trasformazioni - nome compreso - che non hanno mai intaccato il

Coccinelle

‘Fusion’ is the key term for describing contemporary fashion, with trends that thrive on contrasts, blending aesthetic codes that were once considered irreconcilable. From this dialogue between seemingly opposing worlds emerges

It is a trend that combines, on the one hand, the lightness of voile, lace, chiffon and flowing silhouettes that have brought the bohemian aesthetic back into vogue; and, on the other, the expressive power of weathered leather, metal buckles, biker boots and biker jackets. The result is an aesthetic that replaces the idea of perfection with that of balance, bringing together romance and character, delicacy and a rebellious spirit. More than just a trend, however, the boho-chic movement represents a new way of interpreting the contemporary wardrobe: thus, the leather jacket no longer serves to create an aggressive look, and the lace dress does not exclusively convey romantic femininity; rather, it is the very meeting of these elements that defines a new stylistic identity, free from rigid rules and capable of blending folk influences, Western references and, of course, the biker aesthetic. The catwalks have helped to establish this aesthetic, transforming contrast into a defining feature. The boho style revived by Chloé under the creative direction of Chemena Kamali has gradually been enriched with accessories and details of a bolder character, whilst numerous brands have rediscovered aged leathers, sturdy boots, statement belts and bags with a worn look. This direction is a good reflection of today’s fashion, which seems to favour contrasts over head-to-toe looks, creating silhouettes where lightness and

Marco Tozzi

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“The result is an aesthetic that replaces the idea of perfection with that of balance, bringing together romance and character, delicacy and a rebellious spirit”

strength coexist without cancelling each other out. But long before the catwalks mentioned above turned this fusion into a trend, it was pop culture that had already envisioned it. In the early 2000s, the big screen helped shape an aesthetic destined to leave its mark: one need only think of the protagonists of the film *Coyote Ugly*, who alternated between leather trousers, simple tank tops, fringes and boots with more sensual details. Or characters such as those played by Penélope Cruz in *Jamón Jamón* or *Lucía y el sexo*, whose wardrobes blended spontaneity, a bohemian spirit and a rough, instinctive attitude. It was reality, above all, that defined this style. During the same period, in fact, Kate Moss, Sienna Miller and the twins Mary-Kate and Ashley Olsen transformed the mix of slip dresses, leather jackets, vintage belts, worn-in boots and soft maxi bags into a genuine style statement. The term ‘boho chic’ hadn’t yet been coined, but the concept was already there: taking elements from different worlds and blending them together with apparent ease, creating a freer, more instinctive elegance. The roots of this aesthetic, however, stretch even further back in time. Its most iconic element, the biker jacket, was in fact created in 1928, when Irving Schott designed the ‘Perfecto’ for Schott NYC – considered the first leather jacket designed specifically for

motorcyclists. Conceived as a technical garment, capable of protecting against the wind and falls, within a few decades it transcended its functional role to become a cultural symbol. In the 1950s, Marlon Brando made it an emblem of youthful rebellion in *The Wild One*, whilst James Dean helped cement the association between black leather, non-conformity and freedom in the collective imagination. From the hippies of *Easy Rider* to the London punk scene, right through to the grunge movement of the 1990s, the biker jacket has spanned decades and subcultures without losing its evocative power, so much so that it has become one of the few garments capable of continually reinventing itself. Whilst cinema and the icons of the early 2000s had foreshadowed this fusion, it was the catwalks that transformed it into a fullyfledged style language. The return of Chloé’s boho style, designed by Chemena Kamali, paved the way for a softer, more feminine and contemporary reinterpretation of the biker aesthetic, where leather sheds its edginess to become the perfect counterpoint to lace, voile and flowing silhouettes. A reinterpretation that is above all symbolic, in which accessories take centre stage, not least Balenciaga’s Motorcycle Bag, designed by Nicolas Ghesquière in 2001 and which has become one of the emblems of the new millennium’s style, undergoing constant transformations – including

Twin Set

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Sara Sozzani Maino by Anna Barattoni

ota figura nel panorama della moda internazionale, da anni il suo impegno consiste nel coltivare e promuovere i talenti emergenti. Il suo percorso nel mondo della moda ha radici profonde.

Come è iniziato l’impegno nello scouting e sotto quale guida si è formato il suo approccio? Il mio percorso è iniziato nel 1994 a Vogue Italia, lavorando sotto la guida straordinaria di mia zia Franca Sozzani. Quell'esperienza è stata fondamentale mi ha permesso di comprendere la moda, le sue dinamiche e l'importanza di sostenere i giovani designer trasformando la ricerca e la valorizzazione dei talenti emergenti nella mia principale missione professionale. Nel 2016 ha co-fondato la Fondazione Sozzani, un vero e proprio hub culturale. Qual è l'obiettivo e come si lega alla storia della galleria di sua madre, Carla Sozzani? Insieme a mia madre Carla e al suo compagno Kris Ruhs abbiamo creato la Fondazione con l'obiettivo di promuovere la fotografia, la cultura, la moda e le arti. La Fondazione ha assunto il patrocinio della Galleria Carla Sozzani, proseguendo e valorizzando l'importante funzione pubblica e culturale che la galleria ha svolto a partire dal 1990, rendendola un luogo di scambio intergenerazionale.

È stata nominata International Brand Ambassador per la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) nel 2018. Far parte del board di CNMI è un grande onore. La Camera è l'interlocutore ideale per promuovere l'eccellenza e lo stile italiano nel mondo. Lo scouting di nuovi talenti è la mia vera passione: credo che investire sulle nuove generazioni sia la chiave per tutelare e, soprattutto, far crescere il valore della moda italiana a livello internazionale. Il suo lavoro riflette un costante impegno verso la creatività, la diversità, la responsabilità. Curo e coordino i progetti dedicati alla formazione, alla responsabilità e alle nuove generazioni di creativi. Al lavoro di mia madre Carla ho integrato la mia visione negli ultimi sei anni legando ogni progetto ai valori fondamentali per i giovani: educazione, etica produttiva e impegno sociale. Nella Fondazione questi temi dialogano costantemente con l'arte, il design e il nostro patrimonio storico. Durante le fashion week della donna e dell’uomo il nostro spazio diventa un palcoscenico di livello per il lancio di giovani talentuosi attenti anche a tematiche inclusive. Oggi, per avere successo, un giovane designer come coniuga l’impegno nell’artigianato e nella responsabilità sociale? Senza porre paletti, ritengo che oggi un progetto debba essere guidato da coscienza, visione e valori: tutto ciò che si discosta da questa filoso>

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Sara Sozzani Maino - Photo by Illya Ovchar

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fia non cattura la mia attenzione. Seguo i giovani stilisti perché esprimono una sensibilità innata verso le tematiche future e sono gli unici capaci di rispondere alle reali e nuove necessità del mercato della moda.

She is a well-known figure on the international fashion scene and has been committed to nurturing and promoting emerging talent for years. She has deep roots in the fashion world.

Cosa cerca in un portfolio durante una presentazione? Identità, autenticità e trasparenza. I giovani devono esprimere la propria visione senza timori. La capacità di scendere a compromessi si impara con il tempo. Un portfolio iniziale deve essere il manifesto puro di sé stessi, occorre presentarsi per ciò che si è.

How did you become involved in talent scouting, and who guided your approach? I began my career in 1994 at Vogue Italia, working under the extraordinary guidance of my aunt, Franca Sozzani. This experience was fundamental in enabling me to understand fashion and its dynamics, as well as the importance of supporting young designers. It turned the search for and promotion of emerging talents into my main professional mission.

Giovani designer, sostenibilità e nuovi modelli di business che si confrontano con i marchi tradizionali. Cosa ci racconta a riguardo? Attualmente l'ingresso nel mercato per i nuovi marchi è ostacolato dalla crisi dei canali di vendita tradizionali. Di conseguenza, emerge la necessità di un nuovo modello di business focalizzato su tracciabilità, responsabilità e consapevolezza del consumatore, il quale non acquista più solo per il prestigio del nome, ma esige contenuti concreti. I giovani designer lo hanno capito e puntano su progetti sostenibili e più performanti. È una generazione più conscia, consapevole dell’impatto ambientale e anche molto responsabile. Il ruolo odierno della moda è proprio questo: agire come uno strumento educativo, capace di comunicare messaggi culturali e il valore reale dietro al prodotto. La sede della Fondazione di via Bovisasca si trova in un distretto industriale storico. In che modo l'identità operaia e l'archeologia industriale della Bovisa ne influenzano atmosfera e progetti? Carla, milanese di adozione ha scelto la Bovisa perché ha una storia pazzesca ed è bello scommettere e investire su quartieri industriali dismessi, ma noti a livello internazionale. Oppure meno considerati, ma autentici. A mia madre è sempre piaciuta l'idea di investire e dare energia a zone meno centrali. Troppo facile puntare sul centro; la vera differenza sta nello scegliere un posto perché ti colpisce davvero, non per il nome della zona. La vicinanza al Politecnico e al futuro Campus di Renzo Piano è strategica. Come immagina l'interazione tra la Fondazione e gli studenti che vivranno quotidianamente il quartiere? La collaborazione con il Politecnico diventa naturale ed è normale creare sinergie. Noi collaboriamo con tantissime scuole, istituti italiani e stranieri. Anche con il Politecnico Natura è in corso una collaborazione. Naturalmente questa vicinanza che fa dialogare il sistema moda con la formazione universitaria per noi è molto importante anche in un momento storico e politico altalenante come l'attuale. Con 3.300 metri quadrati di spazi versatili e un nuovo focus gastronomico ed educativo, come immagina l'impatto principale della Fondazione Sozzani nel prossimo decennio? Credo si debba sempre osservare ciò che ci circonda e cercare di migliorarci. La nostra Fondazione è uno spazio creativo che tocca tanti ambiti diversi e, sinceramente, non so ancora come si evolverà la parte legata alla gastronomia. Però, seguendo la visione di Carla, che ha costruito la sua carriera sulle proprie passioni, per noi il cibo ha un ruolo preciso serve a connettere le persone. È scoperta e interazione. È il modo più bello per scambiarsi idee e creare dialogo.

In 2016, you co-founded the Sozzani Foundation, a veritable cultural hub. What is its purpose, and how does it relate to the history of your mother’s gallery, Carla Sozzani? My mother Carla, her partner Kris Ruhs and I set up the Foundation to promote photography, culture, fashion and the arts. The foundation has taken over the patronage of the Carla Sozzani Gallery, building on the important public and cultural role that the gallery has played since 1990 and transforming it into a place for intergenerational exchange. In 2018, you were appointed International Brand Ambassador for the National Chamber of Italian Fashion (CNMI). Being on the CNMI board is a great honour. The Chamber is the ideal partner for promoting Italian excellence and style around the world. Scouting for new talent is my true passion. I believe that investing in the younger generation is key to safeguarding and enhancing the value of Italian fashion on the international stage. Your work demonstrates an ongoing dedication to creativity, diversity and responsibility. I oversee and coordinate projects dedicated to training, social responsibility, and nurturing the next generation of creatives. Over the last six years, I have integrated my vision into my mother Carla’s work, ensuring that every project aligns with values that are important for young people, such as education, ethical production and social commitment. Within the Foundation, these themes engage in a constant dialogue with art, design and our historical heritage. During women's and men's fashion weeks, our space becomes a high-profile platform for launching the careers of talented young designers who are mindful of inclusivity issues. But how can a young designer successfully combine a commitment to craftsmanship with social responsibility today? I believe that, without setting rigid limits, a project today must be guided by conscience, vision and values; anything that strays from this philosophy fails to capture my attention. I follow young designers because they have an innate sensitivity to future issues and are the only ones who can respond to the real and emerging needs of the fashion market. What do you look for in a portfolio during a presentation? Identity, authenticity and transparency. Young designers must express their vision fearlessly. The ability to compromise is something

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you learn over time. An initial portfolio should be a pure expression of yourself; you should present yourself as you are. We're looking at young designers, sustainability and new business models competing with traditional brands. What can you tell us about this? Currently, the crisis in traditional sales channels is hampering new brands' entry into the market. Consequently, there is a growing need for a new business model that focuses on traceability, accountability, and consumer awareness. Consumers no longer buy solely for prestige; they demand tangible value. Young designers have realised this and are focusing on sustainable, high-performance projects. They are a more conscious generation, aware of environmental impact and highly responsible. The role of fashion today is precisely to act as an educational tool capable of communicating cultural messages and the real value of a product. The Foundation’s headquarter is located in a historic industrial district on Via Bovisasca. How do Bovisa’s workingclass identity and industrial heritage influence its atmosphere and projects? Carla, who is from Milan by adoption, chose Bovisa because of its incredible history. It's great to take a chance on derelict industrial neighbourhoods that are internationally renowned — or perhaps less well regarded, but authentic — and invest in them. My mother has always liked the idea of investing in and breathing new life into

Foto by Ilvio Gallo, courtesy Fondazione Sozzani

areas that are less central. It’s all too easy to focus on the city centre. The real difference lies in choosing a place that truly strikes a chord with you, rather than one that is renowned. The proximity to the Politecnico and Renzo Piano’s future campus is a key factor. How do you envisage the interaction between the Foundation and the students who will live in the neighbourhood? Collaborating with the Politecnico is a natural progression, and creating synergies is only logical. We work with many schools and institutions, both in Italy and abroad. We are also currently collaborating with Politecnico Natura. This proximity fosters dialogue between the fashion industry and university education, which is very important to us, even during such turbulent historical and political times as these. With 3,300 square metres of versatile spaces and a new focus on gastronomy and education, what will the Sozzani Foundation's main impact be over the next decade? I believe we must always observe our surroundings and strive to improve. Our foundation is a creative space touching on many different areas, and quite honestly, I don’t yet know how the gastronomy aspect will evolve. However, in line with Carla's vision — she built her career on her passions — food plays a specific role for us: it brings people together. It is about discovery and interaction. It is the most beautiful way to exchange ideas and foster dialogue.

L’archivio della Fondazione Sozzani a Milano The Sozzani Foundation’s archive in Milan

DESIGNER

Footwear that makes a scene, yet with balance and elegance Intervista a Mattia Sartori, direttore creativo di Sport Commerce Italia / Solo Soprani.

redici anni di esperienza come responsabile di un negozio di abbigliamento nel centro di Vicenza, poi la necessità di approfondire la parte più tecnica del prodotto con una formazione da Modellista al Politecnico Calzaturiero di Vigonza. Una doppia anima – commerciale e tecnica – che Mattia Sartori porta anche in SoloSoprani, un brand che fa parte di Sport Commerce Italia e con una storia legata all’eleganza italiana, con uno stile essenziale e pulito. “Per me un marchio non è solo immagine: è un sistema fatto di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione e coerenza. Mi affascina il fatto che una scarpa possa cambiare completamente l’attitudine di una persona. È un oggetto funzionale, ma anche profondamente simbolico. Racconta come cammini, come ti presenti, quanto vuoi farti notare o quanto preferisci lasciare che siano i dettagli a parlare. Quale delle tue creazioni ritieni più rappresentativa dell’anima del marchio? Una delle creazioni più iconiche di Solo Soprani è il modello Lana, un

sandalo gioiello dal carattere molto femminile e scenografico. È una scarpa che nasce da una costruzione apparentemente essenziale — il sandalo con tacco alto, cinturino alla caviglia e fascia frontale — ma che viene trasformata dal dettaglio delle frange luminose con strass, capaci di dare movimento, luce e personalità alla silhouette. Un modello che racchiude diversi punti fermi del marchio: eleganza, riconoscibilità, attenzione alla linea e il desiderio di rendere speciale anche una scarpa pensata per essere indossata davvero. Lana non è un oggetto soltanto decorativo: è una scarpa che entra in scena, certo, ma lo fa con equilibrio. Ha una presenza forte, senza diventare eccessiva; è femminile, luminosa, seduttiva, ma mantiene una costruzione pulita e leggibile. Quali sono i mercati di riferimento del brand? Solo Soprani è distribuito principalmente sul mercato italiano, con una presenza importante nel canale wholesale e in alcune realtà distributive strutturate. Il nostro obiettivo oggi è lavorare in modo più selettivo e strategico, rafforzando la percezione del marchio e portandolo verso interlocutori sempre più coerenti con l’evoluzione del prodotto. Stiamo lavorando anche con una visione più internazionale, perché crediamo che il brand abbia un potenziale interessante fuori dall’Italia, soprattutto nei mercati che apprezzano l’identità italiana, l’eleganza accessibile e un prodotto moda con un rapporto qualità-prezzo chiaro. Accanto alla distribuzione tradizionale abbiamo inserito anche l’online store ufficiale, che per noi non rappresenta semplicemente un canale di vendita, ma uno strumento strategico. >

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Mattia Sartori

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Il digitale ci permette di raccontare il marchio in modo più diretto, controllare meglio l’immagine del prodotto, testare la risposta del consumatore finale e raccogliere informazioni utili su gusti, comportamenti d’acquisto e categorie più performanti. Quanto conta la sostenibilità per il marchio? La sostenibilità conta molto, ma credo sia importante parlarne con serietà. Oggi è una parola spesso abusata, a volte usata più come linguaggio commerciale che come reale impegno. Per noi sostenibilità significa prima di tutto sviluppare prodotti più consapevoli, evitare eccessi inutili, lavorare meglio sulle quantità, migliorare i processi, scegliere materiali e fornitori con maggiore attenzione e creare collezioni che abbiano una vita reale, non solo stagionale. Preferisco un approccio onesto e misurabile a grandi dichiarazioni difficili da dimostrare. Ci puoi raccontare l’ultima collezione? La collezione Solo Soprani SS27 nasce con l’obiettivo di rendere ancora più chiara l’identità del brand, lavorando su due anime complementari: da un lato una proposta femminile più scenografica, luminosa e riconoscibile; dall’altro una linea maschile più essenziale, rilassata e contemporanea.Per la donna, abbiamo lavorato su calzature che fossero immediatamente riconoscibili, quasi dei piccoli oggetti di design. Il tacco diventa un elemento centrale della collezione: non è solo una componente funzionale, ma un vero segno estetico, scultoreo, capace di dare carattere alla scarpa e renderla iconica. Accanto a questo, abbiamo inserito materiali luminosi, finiture metalliche, satin, intrecci, nodi e dettagli femminili molto visibili, ma sempre calibrati. L’idea era costruire una femminilità forte, seduttiva, teatrale ma mai caricaturale.Per l’uomo, invece, la direzione è più silenziosa e sofisticata. Abbiamo lavorato su mocassini e sneaker basse con un’immagine pulita, materica, molto legata a un’idea di estate elegante e rilassata. Ci sono riferimenti al mondo delle espadrillas, alle suole in corda, ai toni naturali, alle texture morbide e a una mascolinità più disinvolta. Qual è la situazione del mercato oggi? Il mercato oggi è estremamente selettivo. I compratori sono più prudenti rispetto al passato e cercano prodotti che abbiano una ragione chiara per entrare in negozio. Non basta più presentare una bella collezione: bisogna offrire un’identità precisa, un prezzo coerente, una marginalità interessante e un servizio affidabile. I paesi che rispondono meglio sono quelli in cui esiste ancora una forte cultura del retail multimarca e una maggiore sensibilità verso il prodotto con

identità. In Europa vediamo interesse nei mercati del Nord, in Francia, nel Benelux e naturalmente in Italia, anche se il mercato italiano è molto frammentato e spesso più prudente. I buyer cercano calzature versatili, riconoscibili ma non eccessive. Inoltre, il servizio è diventato parte integrante del prodotto. Quali sono i trend che vedremo emergere e dominare nelle prossime stagioni? Credo che vedremo una forte evoluzione verso una moda più consapevole, meno urlata e più costruita. Il consumatore è stanco dell’eccesso fine a sé stesso. Cerca prodotti con un’identità, ma anche con una funzione reale. Nel footwear continueranno a essere importanti comfort, leggerezza e versatilità, ma interpretati in modo più sofisticato. La sneaker resta centrale, ma sarà sempre più ibridata con codici formali. Allo stesso tempo vedremo un ritorno di mocassini, derby, ballerine, slingback e forme più pulite, purché aggiornate nei materiali, nelle proporzioni e nei dettagli.

Interview with Mattia Sartori, Creative Director of Sport Commerce Italia / Solo Soprani. Thirteen years’ experience as manager of a clothing shop in the centre of Vicenza, followed by the need to delve deeper into the technical aspects of the product through training as a pattern-maker at the Vigonza Footwear Polytechnic. A dual spirit – commercial and technical – which Mattia Sartori also brings to SoloSoprani, a brand that is part of Sport Commerce Italia and whose history is linked to Italian elegance, with a minimalist and clean style. “For me, a brand is not just about image: it is a system comprising product, price, communication, distribution and consistency. I am fascinated by the fact that a shoe can completely change a person’s demeanour. It is a functional object, but also deeply symbolic. It tells the story of how you walk, how you present yourself, how much you want to stand out or how much you prefer to let the details speak for themselves.” Which of your designs do you feel best embodies the spirit of the brand? One of Solo Soprani’s most iconic creations is the Lana model, a

DESIGNER

jewelled sandal with a highly feminine and striking character. It is a shoe that stems from a seemingly simple design — the high-heeled sandal with an ankle strap and front strap — but is transformed by the detail of the sparkling fringes with rhinestones, which lend movement, light and personality to the silhouette. A model that embodies several of the brand’s core values: elegance, recognisability, attention to the silhouette, and the desire to make even a shoe designed to be worn in everyday life feel special. Lana is not merely a decorative object: it is a shoe that makes an entrance, certainly, but does so with balance. It has a strong presence without becoming excessive; it is feminine, luminous, and seductive, yet maintains a clean and clear design. What are the brand’s key markets? Solo Soprani is distributed mainly in the Italian market, with a significant presence in the wholesale sector and within certain established distribution networks. Our aim today is to work in a more selective and strategic manner, strengthening brand perception and directing it towards partners increasingly aligned with the product’s evolution. We are also working with a more international outlook, as we believe the brand has significant potential outside Italy, particularly in markets that appreciate Italian identity, accessible elegance and a fashion product offering clear value for money. Alongside traditional distribution, we have also launched the official online store, which for us is not simply a sales channel, but a strategic tool. Digital allows us to present the brand more directly, better control the product’s image, test the end consumer’s response and gather useful information on tastes, purchasing behaviour and the best-performing categories. How important is sustainability to the brand? Sustainability is very important, but I think it’s important to discuss it seriously. Today, it’s a word that’s often overused, sometimes employed more as marketing jargon than as a genuine commitment. For us, sustainability means, first and foremost, developing more mindful products, avoiding unnecessary excess, managing quantities more effectively, improving processes, choosing materials and suppliers with greater care, and creating collections that have a real-life lifespan, not just a seasonal one. I prefer an honest and measurable approach to grand statements that are difficult to prove. Can you tell us about the latest collection? The Solo Soprani SS27 collection was created with the aim of further clarifying the brand’s identity, focusing on two complementary

strands: on the one hand, a women’s range that is more dramatic, luminous and instantly recognisable; on the other, a men’s line that is more minimalist, relaxed and contemporary. For women, we focused on footwear that is instantly recognisable, almost like small design objects. The heel becomes a central element of the collection: it is not merely a functional component, but a true aesthetic, sculptural feature, capable of giving the shoe character and making it iconic. Alongside this, we have incorporated luminous materials, metallic finishes, satin, weaves, knots and highly visible yet always balanced feminine details. The idea was to create a strong, seductive, theatrical femininity that is never caricatured. For men, however, the direction is more understated and sophisticated. We have worked on loafers and low-top trainers with a clean, textured look, closely linked to the idea of an elegant and relaxed summer. There are references to the world of espadrilles, rope soles, natural tones, soft textures and a more laid-back masculinity. What is the current state of the market? The market today is extremely selective. Buyers are more cautious than in the past and are looking for products that have a clear reason to be stocked in-store. It is no longer enough to present a beautiful collection: you need to offer a distinct identity, a consistent price point, attractive margins and reliable service. The countries responding best are those where there is still a strong multi-brand retail culture and greater sensitivity towards products with a distinct identity. In Europe, we are seeing interest in the northern markets, in France, the Benelux countries and, of course, in Italy, although the Italian market is highly fragmented and often more cautious. Buyers are looking for versatile footwear that is recognisable but not over-the-top. Furthermore, service has become an integral part of the product. What trends will we see emerging and dominating in the coming seasons? I believe we will see a significant shift towards a more conscious, less flashy and more thoughtfully designed fashion. Consumers are tired of excess for its own sake. They are looking for products with an identity, but also with a real purpose. In footwear, comfort, lightness and versatility will continue to be important, but interpreted in a more sophisticated way. The trainer remains central, but will increasingly be hybridised with formal codes. At the same time, we will see a return of loafers, derbies, ballet flats, slingbacks and cleaner silhouettes, provided they are updated in terms of materials, proportions and details.

Black and Red Where elegance meets desire

Photo by Angelo Lanza Fashion by Chiara Naretto

Dress: ALMA SANCHEZ Bag: MINORONZONI Boots: SCAROSSO Ring: PDPAOLA

Dress: FEDERICA BONIFACI Bag: MARCO TOZZI Shoes: SCAROSSO Gloves: BABYLON

Top: PATRIZIA PEPE Pants: COLLINI MILANO Shoes: LORIBLÙ Bag: TOSCA BLU

Top: PATRIZIA PEPE Pants: COLLINI MILANO Bag: TOSCA BLU

Shirt and Shorts: COLLINI MILANO Bag: KILESA Shoes: UNISA Broche: PARFOIS

Shirt: COLLINI MILANO Bag: GIANNI CHIARINI FIRENZE Broche: PARFOIS

Kimono: AVANT TOI Pants: SU Boots: SCAROSSO Glasses: SELETTI x OKKIA Bag: UNISA

Top: CALVIN KLEIN Pants: RANDOM IDENTITIES Bag: TOSCA BLU Gloves: BABYLON

Kimono: MANTERO 1902 Hat and Pants: PARFOIS Boots: ANTISLIDE Bag: PARFOIS Body: PIERRE MANTEAUX

Blazer and Skirt: PATRIZIA PEPE Shoes: LORIBLÙ

Skirt: PATRIZIA PEPE Shoes: LORIBLÙ Bag: TOSCA BLU

Dress: BALESTRA Bag: UNISA Shoes: UNISA Earrings: PDPAOLA

Top: CALVIN KLEIN Pants: RANDOM IDENTITIES Heels: UNISA Bag: TOSCA BLU Gloves: BABYLON Photo by: Angelo Lanza Fashion by: Chiara Naretto MUA: Serena Placier Photo Assistant: Yadier Castro Piedra Styling Assistant: Elene Tatishvili Model: Hili Vaknin @ Women Models Milano

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Collective intelligence to navigate market La 105a edizione di Expo Riva Schuh e Gardabags ha chiuso all'insegna di internazionalità, varietà dell’offerta e innovazione: dalle delegazioni internazionali alle nuove collezioni per l’estate 2027, fino alle Sfilate AI.

resentando la nuova Luce, primo modello elettrico, il Chief Designer di Ferrari, Flavio Manzoni, ha citato Gustav Mahler: “La tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri”. Expo Riva Schuh e Gardabags, dal 13 al 16 giugno 2026, hanno interpretato al meglio questo concetto puntando su internazionalità, varietà dell’offerta e innovazione, parole chiave di questa edizione, la numero 105. Da una parte mantenere la ‘tradizione’, offrire al settore della moda di volume - in particolare scarpe e borse - il migliore hub internazionale per concludere affari e stringere relazioni di business. Dall’altra evolvere le manifestazioni così da permettere ai partecipanti di conoscere, interpretare e risolvere le criticità che caratterizzano i differenti mercati.

BUSINESS Le fiere si sono rivelate il luogo perfetto per mettere a frutto i vantaggi offerti dai tanti accordi che l’Europa sta finalizzando rispetto a significative rotte commerciali (nei corridoi del quartiere fieristico tanto si è parlato di Mercosur e delle nuove opportunità dischiuse a partire da maggio 2026; così come i trattati siglati con India e Australia porteranno enormi vantaggi competitivi nei prossimi anni). «Expo Riva Schuh e Gardabags sono come una mappa interattiva su cui leggere tempestivamente i sempre più repentini cambiamenti di rotta del commercio internazionale, per riposizionare in modo tattico le relazioni di partnership e trovare nuovi equilibri con le catene di fornitura.» Giovanna Voltolini, Group Exhibition Manager di Riva del Garda Fierecongressi, sintetizza così uno dei valori più rilevanti delle manifestazioni. Nei 4 giorni si è giocata la partita fra una domanda e un’offerta di reale caratura mondiale. Come confermano i numeri in linea con quelli di giugno 2025 circa 8.000 presenze, di cui 69,7% dall’estero. L’affluenza stabile dei buyer ha premiato la varietà dell’offerta degli oltre 1.000 brand ed espositori giunti a Riva del Garda da 44 Paesi. Da evidenziare la crescita di compratori da Polonia, India e America Latina. Migliora anche l’incoming da Grecia e Israele, mentre la Spagna triplica le presenze di chi opera sulle piattaforme online. Sono stati 235 hosted buyer e giornalisti da 51 paesi, 26 dei quali per la prima volta nell'incoming programme, grazie al sostegno di ITA Italian Trade Agency. Da sottolineare anche la varietà dei prodotti offerti in fiera: collezioni fra loro differenti per qualità, design, materiali e lavorazioni.

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Una ricchezza che preserva la tradizione, esplora il vasto mondo del casual, indaga le novità nei settori home, sicurezza, performance e bambino, oltre a concedersi sguardi innovativi con proposte in stampa 3D o lavorazioni particolari, come le tomaie ricche di inserti accoppiati con processi avanzati ad iniezione o alta frequenza. Angela Wu di Max Group, responsabile prodotto per il marchio italiano ASH, ha partecipato a Expo Riva Schuh e Gardabags per trovare fornitori anche fuori dall’ambito della produzione cinese, così da diversificare le collezioni pur mantenendo alta la qualità del design, dei materiali e dei dettagli. Ha dichiarato: «Oggi la sfida è catturare l’attenzione dei giovani che online trovano un’offerta smisurata di prodotti e lì definiscono la loro propensione all’acquisto. Expo Riva Schuh e Gardabags sono perfette per questo scopo, l’offerta è ampia e diversificata per prezzi e qualità.» INNOVAZIONE Le Sfilate AI sono state una novità assoluta non solo per la fiera, ma per l’intero settore. Hanno reso evidente la spinta verso il futuro che caratterizza l’evento. Il fine è sempre esaltare i prodotti esposti, che i compratori hanno potuto vedere indossati da modelli virtuali per poi toccarli con mano negli stand. Per la fiera è di grande importanza continuare a proporre esperienze di innovazione tecnologica così da aiutare la distribuzione e tutta la catena del valore a interpretare i cambiamenti e individuare le opportunità che dischiudono. Innovazione protagonista anche del consueto appuntamento con l’Innovation Village Retail e con la Startup Competition, vinta in questa edizione da Shoefitr.io, tecnologia che aiuta chi compra

scarpe online a scegliere la taglia giusta senza provarle fisicamente e riducendo i resi a favore di un commercio più sostenibile. CONOSCENZA Ventidue eventi, dalle sfilate AI ai Trend Highlights, dai Market Focus passando per l’Expo Riva Nights e l’Area Showcase, Expo Riva Schuh e Gardabags continuano a impressionare i visitatori con un’esperienza coinvolgente e sempre più ricca di informazioni, spunti di riflessione, occasioni di incontro. Maura Gancitano, filosofa e co-fondatrice del progetto Tlon, in un recente intervento ha ricordato che «occorre riscrivere il significato della parola "noi", oggi spesso svuotato, per restituirgli il senso di una rete di relazioni interconnesse, in cui ciascuno è chiamato a essere responsabile e fare la propria parte.» «Expo Riva Schuh e Gardabags sono l'espressione di un'intelligenza collettiva che coinvolge espositori, buyer, associazioni, esperti e operatori provenienti da tutto il mondo. Il nostro compito, come organizzatori, è osservare il mercato nel suo insieme e avere il coraggio, l'ambizione e la forza di evolvere ogni edizione per intercettarne i cambiamenti», ha dichiarato la Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli. «In questa edizione abbiamo dato un segnale concreto della nostra capacità di reagire e rimanere proattivi sul mercato, puntando su tre direttrici fondamentali: una sempre maggiore internazionalizzazione, l'innovazione come strumento di crescita per l'intera filiera e nuove modalità di storytelling dei prodotti.» È d’accordo Iuilan Munteanu di Dasha Online (Romania), importante sito di e-commerce nazionale: «Essere a Riva del Garda è >

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fondamentale non solo per trovare nuovi partner commerciali, ma soprattutto, per lavorare insieme con gli altri attori della filiera e ragionare su come riconquistare la competitività europea nel complicato scenario internazionale.» Se la Ferrari Luce ha sollevato polemiche e dibattiti, talvolta infuocati, Expo Riva Schuh e Gardabags hanno messo tutti d’accordo: Riva del Garda è il luogo ideale per sviluppare e innovare gli affari anche nei momenti più complessi del mercato. 'Be here or be wrong', recita la nuova campagna che promuove le edizioni 2027: 16-19 gennaio e 13-16 giugno. O sei a Riva del Garda o perdi l'occasione giusta per evolvere il business.

The 105th edition of Expo Riva Schuh and Gardabags closed under the banner of internationalisation, diversity of offer and innovation: from international delegations to new Summer 2027 collections, and the debut of AI runway shows. When presenting the new Luce, Ferrari’s first electric model, Chief Designer Flavio Manzoni quoted Gustav Mahler: “Tradition is not the worship of ashes, but the preservation of fire”. Expo Riva Schuh and Gardabags, held from 13 to 16 June 2026, embodied this principle by focusing on internationalisation, diversity of offer and innovation — the key themes of this 105th edition. On one side, preserving “tradition”: offering the volume fashion sector — particularly footwear and bags — the best international hub to do business and build relationships. On the other, evolving the event to enable participants to understand, interpret and address the challenges shaping different markets. BUSINESS The fairs proved to be the ideal environment to leverage the advantages of the many trade agreements Europe is currently finalising along key global routes. Discussions throughout the exhibition halls frequently focused on Mercosur and the new opportunities opening up from May 2026, as well as agreements with India and Australia, which are expected to deliver significant competitive advantages in the coming years. Giovanna Voltolini, Group Exhibition Manager at Riva del Garda Fierecongressi, summarises one of the key strengths of the event: «Expo Riva Schuh and Gardabags are like an interactive map, enabling us to read the increasingly rapid shifts in global trade in real

time, reposition partnerships strategically and find new balances within supply chains». Over the four days, supply and demand of truly global scale came together. Figures remain in line with June 2025, with approximately 8,000 attendees, 69.7% of whom from abroad. The steady attendance of buyers reflects the strength and diversity of the offering from over 1,000 brands and exhibitors from 44 countries. Notably, there has been growth in buyers from Poland, India and Latin America. Incoming flows from Greece and Israel have also improved, while Spain has tripled the number of operators active on online platforms. A total of 235 hosted buyers and journalists from 51 countries attended, 26 of which were represented for the first time in the incoming programme, supported by the Italian Trade Agency (ITA). The diversity of products on display also stands out: collections varying in quality, design, materials and manufacturing techniques. A richness that preserves tradition, explores the vast world of casualwear, investigates innovations in home, safety, performance and childrenswear, and embraces forward-looking solutions such as 3D printing and advanced manufacturing processes, including injected and high-frequency bonded uppers. Angela Wu of Max Group, Product Manager for the Italian brand ASH, attended Expo Riva Schuh and Gardabags to identify suppliers beyond Chinese production, diversifying collections while maintaining high standards of design, materials and detailing. She declared: «Today’s challenge is capturing the attention of younger consumers, who are exposed to an overwhelming online offering and define their purchasing behaviour there. Expo Riva Schuh and Gardabags are ideal for this: the offer is broad and diverse in both price and quality.» INNOVATION The AI runway shows were an absolute novelty — not only for the fair, but for the entire sector — clearly reflecting the event’s forwardlooking approach. Their purpose remains to showcase products, allowing buyers to first see them worn by virtual models and then experience them physically at the stands. For the fair, continuing to offer technological innovation experiences is essential in supporting distribution and the entire value chain in interpreting change and identifying emerging opportunities. Innovation was also central to the Innovation Village Retail and the Start-up Competition, won this year by Shoefitr.io — a technology that helps online footwear shoppers find the correct size without trying products on, reducing returns and supporting more sustainable commerce.

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KNOWLEDGE With 22 events — from AI runway shows to Trend Highlights, from Market Focus sessions to Expo Riva Nights and the Area Showcase — Expo Riva Schuh and Gardabags continue to impress visitors with an increasingly rich and engaging experience, full of insights, inspiration and networking opportunities. Philosopher and Tlon co-founder Maura Gancitano recently noted: «We need to redefine the meaning of the word ‘we’, often emptied of its value, to restore its sense as a network of interconnected relationships, where everyone is called to take responsibility and play their part. » Alessandra Albarelli, General Manager of Riva del Garda Fierecongressi, added: «Expo Riva Schuh and Gardabags are the expression of a collective intelligence involving exhibitors, buyers, associations, experts and professionals from all over the world. Our role as organisers is to observe the market as a whole and to have the courage, ambition and strength to evolve each edition in order to capture its changes. In this edition, we have provided a concrete de-

monstration of our ability to respond and remain proactive, focusing on three key directions: increasing internationalisation, innovation as a growth driver for the entire supply chain, and new ways of telling product stories. » Iulian Munteanu of Dasha Online (Romania), a leading national e-commerce platform, agrees: « Being in Riva del Garda is essential not only to find new business partners, but above all to work together with other players in the supply chain and reflect on how to restore European competitiveness in a complex global scenario. » If the Ferrari Luce has sparked debate — at times heated — Expo Riva Schuh and Gardabags have brought everyone into agreement: Riva del Garda is the ideal place to develop and innovate business, even in the most complex market conditions. 'Be here or be wrong', reads the campaign promoting the 2027 editions: 16-19 of January and 13-16 of June. Either you are in Riva del Garda — or you miss the opportunity to evolve your business.

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“Be Here or Be Wrong”: for Expo Riva Schuh and Gardabags, there is no middle ground La nuova campagna promozionale di Expo Riva Schuh e Gardabags segna una svolta strategica: non più comunicazione di prodotto, ma di posizionamento. Il messaggio è diretto e provocatorio

mmaginate di chiedere a un navigatore satellitare di portarvi dove si capiscono i destini del settore calzature e borse. Comparirà una mappa dove si evidenziano confini produttivi in continua evoluzione, rotte commerciali che si spostano, equilibri che cambiano stagione dopo stagione. E su quella mappa, un pin. Anzi, due: una scarpa e una borsa, trasformati in simboli di localizzazione che segnano un punto preciso. Riva del Garda. Qui si incontra il mercato. È questo il cuore visivo e concettuale della nuova campagna di Expo Riva Schuh e Gardabags, le due fiere internazionali organizzate da Riva del Garda Fierecongressi, che cambiano registro nella propria comunicazione. Il claim scelto — "Be Here or Be Wrong. Meet. Connect. Grow." — è tutto fuorché diplomatico. Ed è proprio questo il punto. DA FIERA A PIATTAFORMA

Per anni la comunicazione fieristica ha raccontato prodotti, numeri, padiglioni, espositori. Funzionava. Ma il mondo è cambiato, e il valore di essere presenti a Expo Riva Schuh e Gardabags oggi non si misura solo in ordini firmati. Si misura anche in comprensione del mercato: capire dove sta andando il business, verificare se la propria strategia aziendale è allineata con la realtà. Le fiere di Riva del Garda, insomma, smettono di essere luoghi dove vieni solo a vendere e diventano luoghi dove vieni a capire. Piattaforme strategiche per interpretare il mercato globale. TRE VERITÀ, UN SOLO MESSAGGIO. La campagna nasce da tre tensioni profonde che attraversano il settore: il mondo si frammenta, ma a Riva del Garda ci si unisce — il concept parla esplicitamente di "United Nations of Shoes & Bags". Il mercato è instabile, così le fiere diventano un punto fermo: stabilità sull'instabilità. Il futuro accelera, e chi non c'è rischia di perdersi qualcosa di più di qualche ordine — rischia di perdere la direzione. "Se non ci sei, non ci sarai" è la sintesi più tagliente di questa logica. Il risultato è una campagna unica per le due edizioni del 2027 — gennaio (dal 16 al 19) e giugno (dal 13 al 16) — con lo stesso claim forte e due soggetti "gemelli": la scarpa per Expo Riva Schuh, la borsa per Gardabags. Il visual cambierà con le stagioni, ma il messaggio resterà identico. Perché certi concetti, se sono veri, non hanno bisogno di essere reinventati ogni sei mesi. BE HERE OR BE WRONG. Non è un invito. È una sfida. Riva del Garda è il luogo dove si definiscono le dinamiche del settore: es-

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serci è una scelta strategica, non esserci è semplicemente sbagliare. Qualcuno potrebbe trovarlo provocatorio. Ma forse è esattamente il tipo di messaggio di cui il settore ha bisogno.

The new promotional campaign by Expo Riva Schuh and Gardabags marks a strategic shift: no longer product-driven communication, but positioning. The message is direct and provocative Imagine asking a navigation system to take you where the future of the footwear and bags industry is being shaped. A map appears — highlighting constantly evolving production boundaries, shifting trade routes, and balances that change season after season. And on that map, a pin. In fact, two: a shoe and a bag, transformed into location markers pointing to a precise place. Riva del Garda. This is where the market meets. This is the visual and conceptual core of the new campaign by Expo Riva Schuh and Gardabags — the two international trade fairs organised by Riva del Garda Fierecongressi — which are now changing their tone of voice. The chosen claim —"Be Here or Be Wrong. Meet. Connect. Grow." — is anything but diplomatic. And that is precisely the point. FROM TRADE FAIR TO PLATFORM For years, trade fair communication focused on products, numbers, halls and exhibitors. It worked. But the world has changed, and

the value of attending Expo Riva Schuh and Gardabags today is no longer measured only in signed orders. It is measured in market understanding: knowing where the business is heading and assessing whether your strategy is aligned with reality. In short, the Riva del Garda fairs are no longer just places where you come to sell them, they are places where you come to understand. Strategic platforms for interpreting the global market. THREE TRUTHS, ONE MESSAGE. The campaign is built around three key tensions shaping the industry: The world is fragmenting, but in Riva del Garda, it comes together. The concept explicitly refers to a “United Nations of Shoes & Bags”. Markets are unstable, so trade fairs become a point of stability. Stability within instability. The future is accelerating — and those who are not present risk missing more than just a few orders. They risk losing direction. “If you’re not here, you won’t be there” is the sharpest expression of this idea. The result is a single campaign for both 2027 editions — January (16–19) and June (13–16) — built around one strong claim and two “twin” visuals: the shoe for Expo Riva Schuh, the bag for Gardabags. The visual will evolve with the seasons, but the message will remain the same. Because when a concept is true, it does not need to be reinvented every six months. BE HERE OR BE WRONG. It’s not an invitation. It’s a statement. Riva del Garda is where the dynamics of the industry are defined: being there is a strategic choice; not being there is simply a mistake. Some may find it provocative. But perhaps this is exactly the kind of message the industry needs.

MARKETS

The future of Latin America’s footwear industry Durante Expo Riva Schuh e Gardabags si è tenuto il LATAM Footwear Leaders Summit 2026, l’appuntamento che ha riunito i rappresentanti delle più importanti associazioni del settore calzaturiero dell’America Latina.

Per riunirsi allo stesso tavolo per la prima volta tutti insieme, i leader del mondo calzaturiero latinoamericano hanno scelto un particolare punto sulla mappa: Riva del Garda. È qui, durante Expo Riva Schuh e Gardabags e con il sostegno di Riva del Garda Fierecongressi, che il 13 giugno 2026 si è tenuto il LATAM Footwear Leaders Summit 2026, il convegno organizzato da ACCAL, l'Agrupación de Cámaras de Calzado y Afines de América Latina, che rappresenta 38 mila aziende e quasi 1 milione di lavoratori. L'industria calzaturiera latinoamericana — dodici Paesi che insieme superano il miliardo di paia l'anno — ha scelto l'Italia per avviare un nuovo percorso di collaborazione. Un segnale di quanto la manifestazione rivana sia ormai un riferimento internazionale per il settore.

Come mai proprio ora? L'accordo Mercosur–Unione Europea apre opportunità concrete, ma solo a chi saprà presentarsi organizzato. Per l’America Latina l’Europa diventa un interlocutore molto interessante ed Expo Riva Schuh e Gardabags sono un’ottima porta d’ingresso per entrare a far parte di una community che punta da anni su solide relazioni di business. Al tavolo, coordinati da Daniel Risafi, si sono seduti i rappresentanti di 12 Paesi: Argentina (Horacio Moschetto), Brasile (Haroldo Ferreira e Cristian Schlindwein), Cile (Félix Halcartegaray), Colombia (William Parrado), Ecuador (Jorge Pérez), El Salvador (Héctor Ramos), Guatemala (Marcos Wong), Messico (Juan Carlos Cashat e Lucia Herrera), Nicaragua (Alejandro Delgado), Perù (Ricardo Espinoza), Uruguay (Alejandro Biasiolli) e Venezuela (Tony Di Benedetto). Diversissimi per dimensione e caratteristiche, i vari Paesi hanno sottolineato un problema comune con accenti diversi: l’import massiccio del prodotto asiatico che nel 2025 ha toccato cifre da record. Una possibile soluzione? Lavorare per creare un mercato agevolato all’interno dell’America Latina e differenziarsi, perché sul prezzo basso non si vince. Tra i temi cruciali da affrontare per il commercio calzaturiero dell’America Latina è emerso quello del contrabbando, dei falsi e in alcuni casi della carenza infrastrutturale, a partire da quella energetica. Alcuni suggerimenti emersi durante l’incontro: puntare sulla qualità — materia prima, design — come unica carta giocabile su mercati come Stati Uniti ed Europa. C’è chi ha auspicato una comunità economica sul modello europeo, mentre altri vorrebbero puntare su dinamiche interne di libero scambio e regole comuni sull’etichettatura di origine.

MARKETS

Le conclusioni di Daniel Risafi, coordinatore ACCAL, hanno il sapore di impegni concreti: realizzare un documento congiunto, una sorta di nota di settore per lanciare un segnale di unità fra i Paesi latinoamericani produttori di calzature; rendere periodici gli incontri fra le associazioni di categoria; intraprendere azioni coordinate di promozione: «L'America Latina ha industria, talento e tradizione. La sfida è smettere di pensare in modo individuale e iniziare a costruire un programma comune che ci consenta di competere come regione sulla scena mondiale.»

The event, which took place during Expo Riva Schuh and Gardabags, brought together representatives from the region's leading footwear industry associations. The leaders of the Latin American footwear world chose a specific spot on the map to come together around the same table for the first time: Riva del Garda. It was here, with the support of Riva del Garda Fierecongressi, that the LATAM Footwear Leaders Summit 2026 took place on 13 June 2026, during Expo Riva Schuh and Gardabags. The conference was organised by ACCAL (the Agrupación de Cámaras de Calzado y Afines de América Latina), representing 38,000 companies and almost one million workers. The Latin American footwear industry, comprising twelve countries that together produce over a billion pairs of shoes a year, has chosen Italy as the place to embark on a new path of collaboration. This is a sign of just how much the Riva event has become an international benchmark for the sector. But why now? The Mercosur–European Union agreement opens up concrete opportunities, but only for those who can present themselves in an organised manner. Europe is becoming a very interesting partner for Latin America, and Expo Riva Schuh and Gardabags pro-

vide an excellent gateway to joining a community that has focused on solid business relationships for years. The table was coordinated by Daniel Risafi and included representatives from 12 countries: Argentina (Horacio Moschetto); Brazil (Haroldo Ferreira and Cristian Schlindwein); Chile (Félix Halcartegaray); Colombia (William Parrado); Ecuador (Jorge Pérez); El Salvador (Héctor Ramos); Guatemala (Marcos Wong); Mexico (Juan Carlos Cashat and Lucía Herrera); Nicaragua (Alejandro Delgado); Peru (Ricardo Espinoza); Uruguay (Alejandro Biasiolli); and Venezuela (Tony Di Benedetto). Despite their differences in size and characteristics, the countries all highlighted the same problem: the massive import of Asian products, which reached record levels in 2025. A possible solution? Creating a facilitated market within Latin America and differentiating themselves, because low prices alone will not suffice. Among the crucial issues facing the Latin American footwear trade were smuggling, counterfeiting and, in some cases, infrastructure shortages, starting with energy.. Some suggestions that emerged during the meeting included focusing on quality — in terms of both raw materials and design — as the only viable strategy in markets such as the United States and Europe. Some have called for an economic community modelled on the European one, while others would prefer to focus on internal free trade and common rules for labelling the origin of products. The conclusions drawn by Daniel Risafi, the ACCAL coordinator, are concrete commitments: producing a joint document in the form of a sectoral statement to signal unity amongst Latin American countries that produce footwear; making meetings between trade associations a regular occurrence; and undertaking coordinated promotional initiatives. «Latin America has industry, talent and tradition. The challenge is to stop thinking individually and start building a common programme that allows us to compete as a region on the world stage».

Silent allure pure desire

Earrings: ANEIS JEWELERY

Photo by Marco Fornasiero

Fashion by Alessia Casà

Total look: DIESEL Earrings: WUNDERKAMMER

Shirt: DE SANTIS by MARTIN ALVAREZ Skirth: VIVETTA Bag: ODI ODI

Total look: SIMON CRACKER Shoes: AMATO DANIELE

Dress: SEMICOUTURE Bag: ANTEPRIMA Shoes: AMATO DANIELE Earrings: ANEIS JEWELERY

Dress: FLORANIA Shoes: MICHEL PIZA

Dress: GENSAMI Skirth: DAMNED YOUTHNESS Shoes: Simon Cracker Earrings: Aneis Jewelery

Top and Shirt: VIVETTA Shoes: MICHEL PIZA Bag: AMATO DANIELE Photo by: Marco Fornasiero Fashion by: Alessia Casà Hair & Make Up: Ilaria Pighi Photo Assistant: Chiara Savini Model: Julie Van De Ven @ The Lab - Models - Milano

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The industry that is worth more by producing less Meno paia, più valore: da trent'anni scarpe, borse e pelli italiane rinunciano ai volumi per salire di gamma. I numeri 2025 delle macchine misurano il prezzo nascosto di quella scelta.

nni Settanta, Svizzera. L'orologeria elvetica sforna decine di milioni di pezzi l'anno. Poi arriva il quarzo, la produzione crolla, interi marchi spariscono. Eppure, oggi la Svizzera vende molti meno orologi di allora e incassa molto di più: ha barattato i volumi con il valore. È la stessa scommessa che scarpe, borse e pelli italiane hanno giocato negli ultimi trent'anni. Con un dettaglio: qualcuno, a monte della filiera, quel conto lo sta pagando. I NUMERI DELLA RINUNCIA Partiamo dalle calzature. Nel 1996 l'Italia produceva 482,7 milioni di paia; nel 2024 ne produce 125,1. Le aziende sono scese da 8.467 a 3.369, gli addetti da 122mila a 71mila. Volumi tagliati, tessuto assottigliato. Eppure, l'export in valore, nello stesso arco di tempo, sale da 6,3 a 11,6 miliardi di euro. Meno paia, molto più

ricavo per paio. La pelletteria racconta una storia opposta e complementare: fatturato da 2,5 a quasi 12 miliardi, addetti cresciuti da 33mila a 49mila. È l'unico comparto della filiera ad allargarsi, trainato dai grandi marchi del lusso. DOVE È FINITO IL VOLUME Le paia che l'Italia ha smesso di produrre non sono svanite. Nel 1996 importavamo 133 milioni di paia per 946 milioni di euro; nel 2024 ne importiamo 344 milioni per 6,6 miliardi. In alto le calzature italiane salgono di gamma; in basso il consumo interno viene servito da produzioni estere. Il settore si è polarizzato, e la fascia media — quella che riempiva le catene di montaggio — è la prima a essersi svuotata. DUE FACCE, UNA STESSA SCELTA Che cosa tiene insieme un settore che si riduce a un quarto dei suoi volumi e uno che quasi quintuplica il fatturato? Il lusso. Entrambi hanno smesso di competere sul prezzo per competere sul valore aggiunto. Funziona, finché l'alto di gamma tira. Ma la pelletteria oggi mostra il rovescio della medaglia: la sua forza — dipendere dai marchi del lusso — è anche la sua fragilità. Quando il luxury rallenta, il colpo si trasmette amplificato lungo tutta la catena. E la catena comprende chi le borse non le cuce, ma costruisce le macchine per cucirle. LO SPECCHIO DELLE MACCHINE Qui entra il comparto delle tecnologie, che di quella trasformazione è il termometro meglio tarato. Nel 2025 la produzione italiana di macchine per conceria, calzatura e pelletteria è scesa a 512 milioni di euro:

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-11%, dopo il -12% del 2024. Ma è la scomposizione a parlare. Le macchine per pelletteria segnano -9,80%: il primo tremore del raffreddamento del lusso, letto in anticipo dai beni strumentali. Quelle per conceria crollano del 24,49%. Quelle per calzatura reggono meglio, -4,08%, e i ricambi restano quasi fermi, -0,64%. Traduzione: quando non compri la macchina nuova, almeno tieni in vita la vecchia. Un settore che ripara più di quanto rinnovi è un settore che aspetta. IL CONTO A MONTE La materia prima chiude il cerchio. La conceria italiana ha portato la produzione fisica di pelli da 247 a 120 milioni di metri quadri, e il cuoio da suola da 23.805 a 6.346 tonnellate: quasi tre quarti in meno. Ma resta al 27% della produzione mondiale in valore e al 31% dell'export globale di pelli finite. Di nuovo: meno quantità, più qualità. I dati del 2025, però, aggiungono una postilla scomoda: salire di

gamma riduce i volumi, e volumi più bassi comprano meno tecnologia. Il risultato si legge a Vigevano, dove il rapporto tra chi produce macchine e chi produce scarpe è ormai vicino a otto a uno. CHI TIENE INSIEME GLI ANELLI Ogni anello ha imparato a valere di più producendo di meno. Ma la tecnologia non si compra a valore: si compra a capacità. E se la capacità installata si assottiglia, prima si spostano gli ordini, poi le competenze, infine le macchine stesse. Le imprese della meccanica sono già passate da 225 a 220 in un anno, gli addetti da 3.800 a 3.700. Cifre piccole, direzione chiara. La Svizzera ha potuto rinunciare ai volumi perché le bastava vendere il tempo. L'Italia della pelle vende scarpe, borse e le macchine per farle: se lascia sparire le seconde, rischia che prima o poi non venderà più nemmeno le prime. >

MARKETS

Fewer pairs, greater value: for thirty years, Italian shoes, bags and leather goods have prioritised quality over quantity. The 2025 figures reveal the hidden cost of that choice.

The 1970s, Switzerland. The Swiss watch industry churns out tens of millions of timepieces a year. Then came quartz; production plummeted, and entire brands disappeared. Yet today, Switzerland sells far fewer watches than it did back then and earns far more: it has swapped volume for value. It is the same gamble that Italian shoes, handbags and leather goods have taken over the last thirty years. With one caveat: someone further up the supply chain is footing the bill. THE FIGURES BEHIND THE SACRIFICE Let’s start with footwear. In 1996, Italy produced 482.7 million pairs; in 2024, it produced 125.1 million. The number of companies has fallen from 8,467 to 3,369, and the workforce from 122,000 to 71,000. Volumes have been cut, the sector has shrunk. Yet, in terms of value, exports over the same period have risen from 6.3 to 11.6 billion euros. Fewer pairs, but much higher revenue per pair. The leather goods sector tells a contrasting yet complementary story: turnover has risen from 2.5 to almost 12 billion, whilst the workforce has grown from 33,000 to 49,000. It is the only segment of the supply chain to expand, driven by the major luxury brands. WHERE HAS THE VOLUME GONE? The pairs of shoes that Italy has stopped producing have not vanished. In 1996, we imported 133 million pairs worth 946 million euros; in 2024, we are importing 344 million pairs worth 6.6 billion. At the top end, Italian footwear is moving upmarket; at the bottom end, domestic consumption is being met by foreign production. The sector has become polarised, and the mid-range segment — the one that used to fill the assembly lines — is the first to have dried up. TWO SIDES, ONE AND THE SAME CHOICE What holds together a sector that has shrunk to a quarter of its former volume and one that has almost quintupled its turnover? Luxury. Both have stopped competing on price to compete on added value. It works, as long as the high end is driving growth. But the leather goods sector today reveals the flip side of the coin: its strength — its dependence on luxury brands — is also its we-

akness. When the luxury sector slows down, the impact is amplified and felt throughout the entire supply chain. And that supply chain includes not just those who sew the bags, but also those who build the machines to sew them. THE MIRROR OF MACHINES This is where the technology sector comes in, acting as the most accurate barometer of that transformation. In 2025, Italian production of machinery for tanning, footwear and leather goods fell to 512 million euros: down 11 per cent, following a 12 per cent decline in 2024. But it is the breakdown of the figures that tells the story. Machinery for leather goods recorded a 9.80 per cent decline: the first tremor of the cooling luxury market, foreshadowed by capital goods. Tanning machinery plummeted by 24.49 per cent. Footwear machinery held up better, down 4.08 per cent, whilst spare parts remained virtually unchanged, down 0.64 per cent. Translation: if you’re not buying a new machine, at least keep the old one running. A sector that repairs more than it renews is a sector that is biding its time. THE UPSTREAM PICTURE Raw materials bring the picture full circle. The Italian tanning industry has seen physical production of hides fall from 247 to 120 million square metres, and sole leather from 23,805 to 6,346 tonnes: a drop of almost three-quarters. Yet it still accounts for 27 per cent of global production by value and 31 per cent of global exports of finished leather. Once again: less quantity, more quality. The figures for 2025, however, add an uncomfortable caveat: moving upmarket reduces volumes, and lower volumes mean less investment in technology. The result is evident in Vigevano, where the ratio of machinery manufacturers to shoe manufacturers is now close to eight to one. WHO HOLDS THE LINKS TOGETHER Each link in the chain has learnt to be worth more by producing less. But technology is not bought by value: it is bought by capacity. And if installed capacity dwindles, first orders move elsewhere, then expertise, and finally the machines themselves. The number of engineering firms has already fallen from 225 to 220 in a year, and the workforce from 3,800 to 3,700. Small figures, but the trend is clear. Switzerland has been able to do without high volumes because it was enough for it to sell time. Italy’s leather industry sells shoes, bags and the machinery to make them: if it allows the latter to disappear, it risks that sooner or later it will no longer be able to sell the former either.

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DISTRIBUTION

Every euro generates 5.6. And ‘Made in Italy’ is going digital La ricerca Netcomm-Nomisma quantifica in 993 miliardi il valore del commercio digitale per l'Italia e in 5,6 il moltiplicatore di ogni euro speso online. Per chi produce scarpe e borse il nodo è l'export: cresce del 9%, il triplo di quello complessivo, ma pesa il ritardo di maturità digitale delle imprese.

rendete un pianoforte a coda, alzate il coperchio e tenete premuto il pedale di destra, quello che solleva gli smorzatori e libera le corde. Poi suonate un solo Do, con forza, e lasciate subito il tasto. La nota che avete colpito svanisce quasi subito. Lo strumento, però, continua a vibrare: le corde vicine, che nessun dito ha sfiorato, hanno raccolto quella frequenza e la restituiscono nell'aria. Un gesto solo, un suono che si allarga a tutta la cassa. Nell'economia digitale italiana quella risonanza ha un numero preciso: 5,6. È il moltiplicatore calcolato da Netcomm insieme a Nomisma nella ricerca "Il contributo della Rete del valore digitale alla competitività del sistema Italia", presentata a Roma. Il senso è tutto lì: ogni euro speso online ne genera 5,6 di valore economico lungo la filiera produttiva. Un dito sul tasto, sei corde che vibrano. NON UN CANALE, UN'INFRASTRUTTURA I numeri, per chi li ama, sono di quelli che restano. Il commercio digitale ha generato nel 2025 un valore economico complessivo di 993 miliardi di euro: 293 di valore aggiunto — la ricchezza che rimane nel sistema tra salari, profitti e imposte, pari al 13% del PIL — e 700 di fattori produttivi e beni intermedi, cioè tutto ciò che le imprese comprano per lavorare. Dietro quei numeri ci sono 2,2

DISTRIBUTION

milioni di occupati, circa il 9% del totale italiano, e quasi 69 miliardi di gettito fiscale nel solo 2025. "L'e-commerce non è un canale a sé, ma un'infrastruttura che mette in connessione imprese, competenze, logistica, pagamenti e occupazione", ha spiegato Roberto Liscia, presidente di Netcomm. La parola esatta è quella: infrastruttura. Come un acquedotto, si nota soprattutto quando manca. L'EXPORT CHE VA PIÙ VELOCE Qui la questione tocca da vicino chi produce scarpe e borse. Tra il 2023 e il 2025 l'export digitale italiano è cresciuto del 9%, tre volte più dell'export complessivo, fermo al 3%. Tradotto: il Made in Italy che viaggia sui canali digitali corre più veloce di quello che si affida solo alle vie tradizionali. E corre abbattendo la barriera che ha sempre frenato le imprese piccole — il costo di costruire una rete distributiva fisica dall'altra parte del mondo. Le aziende italiane più orientate al digitale l'hanno già capito: per il 20% l'e-commerce è il principale canale di vendita sui mercati internazionali, per il 26% un canale strategico di accesso all'estero, e quasi una su due — il 49% — conta di investire nei canali digitali a sostegno dell'export entro tre anni. C'è però una frase, nella ricerca, che conviene leggere due volte. L'Italia, avverte Liscia, sconta ancora un ritardo sulla maturità digitale delle imprese, sulle competenze della forza lavoro e sulla capacità di crescere sui mercati esteri con i canali digitali. Non un ritardo solo tecnologico: strutturale, culturale. Ed è qui che il nostro settore si guarda allo specchio. Nessuna filiera è più fisica della nostra: il pellame che si tocca, la forma di

legno, la cucitura che si controlla con le dita. Eppure il canale che oggi porta quella fisicità più lontano è il più immateriale di tutti. La bottega e l'algoritmo, almeno per una volta, dovrebbero tirare dalla stessa parte. L'AI SEDUTA AL BANCO DI VENDITA Il 71% di chi già usa l'AI nella vita privata se n'è servito per orientare un acquisto: cerca informazioni sui prodotti (51%), confronta le alternative (42%), chiede recensioni (32%). Tra Millennials e Gen Z si sale all'80 e al 79%. E oltre metà del campione — il 53% — prevede di usarla ancora di più per comprare entro il 2030. Chi vende scarpe e borse dovrebbe soffermarsi proprio qui. Se il cliente arriva sul prodotto passando da un assistente virtuale, allora la scheda tecnica, le immagini, le informazioni sui materiali e sulla sostenibilità smettono di essere un dettaglio del marketing e diventano il criterio con cui l'algoritmo decide se mostrarti oppure no. Chi cura quei dettagli comparirà. Chi li trascura resterà, semplicemente, invisibile. LA POLITICA CHE SERVIREBBE A monte di tutto, Netcomm chiede una cosa facile a dirsi e difficile a farsi: trattare il commercio digitale come settore strategico. Quattro le richieste — digitalizzazione delle PMI, competenze, export digitale, semplificazione normativa. Per chi esporta il punto più concreto è quello doganale: un sistema digitale armonizzato in Europa, senza interventi nazionali scoordinati che rialzino barriere dentro il Mercato Unico. Perché una risonanza, per propagarsi, ha bisogno che nessuno appoggi la mano sulle corde. >

DISTRIBUTION

The Netcomm-Nomisma study puts the value of digital commerce for Italy at 993 billion and the multiplier for every euro spent online at 5.6. For shoe and handbag manufacturers, the key issue is exports: these are growing by 9 per cent - three times the overall rate - but the sector is held back by businesses’ lack of digital maturity.

Take a grand piano, lift the lid and hold down the right-hand pedal – the one that lifts the dampers and frees the strings. Then strike a single C, forcefully, and release the key immediately. The note you’ve struck fades almost at once. The instrument, however, continues to vibrate: the neighbouring strings, which no finger has touched, have picked up that frequency and are sending it out into the air. A single gesture, a sound that spreads throughout the entire soundboard. In the Italian digital economy, that resonance has a precise figure: 5.6. This is the multiplier calculated by Netcomm in collaboration with Nomisma in the study ‘The contribution of the digital value network to the competitiveness of the Italian economy’, presented in Rome. The significance lies entirely there: every euro spent online generates 5.6 euros of economic value along the production chain. One finger on the fret, six strings vibrating. NOT A CHANNEL, BUT AN INFRASTRUCTURE For those who love them, these are the sort of figures that stick in the mind. In 2025, digital commerce generated a total economic value of 993 billion euros: 293 billion in added value — the wealth that remains within the system in the form of wages, profits and taxes, equivalent to 13 per cent of GDP — and 700 billion in factors of production and intermediate goods, that is, everything that businesses purchase to operate. Behind those figures lie 2.2 million jobs, around 9 per cent of the Italian total, and nearly 69 billion in tax revenue in 2025 alone. “E-commerce is not a channel in its own right, but an infrastructure that connects businesses, skills, logistics, payments and employment,” explained Roberto Liscia, president of Netcomm. That is precisely the right word: infrastructure. Like a water supply system, you notice it most when it is missing. THE FASTEST-GROWING EXPORT SECTOR This issue is of particular relevance to those who manufacture shoes and handbags. Between 2023 and 2025, Italian digital exports

grew by 9 per cent, three times faster than overall exports, which remained at 3 per cent. Put simply: ‘Made in Italy’ products travelling via digital channels are moving faster than those relying solely on traditional channels. And they are breaking down the barrier that has always held small businesses back — the cost of building a physical distribution network on the other side of the world. The most digitally-oriented Italian companies have already realised this: for 20 per cent, e-commerce is the main sales channel on international markets; for 26 per cent, it is a strategic channel for accessing foreign markets; and almost one in two — 49 per cent — plan to invest in digital channels to support exports within three years. However, there is one sentence in the research that is worth reading twice. Italy, Liscia warns, still lags behind in terms of the digital maturity of its businesses, the skills of its workforce and its ability to grow in foreign markets through digital channels. This is not merely a technological lag: it is structural and cultural. And this is where our sector must take a long, hard look at itself. No supply chain is more physical than ours: the leather you touch, the wooden last, the stitching you check with your fingers. Yet the channel that today carries that physicality furthest is the most intangible of all. The workshop and the algorithm, for once at least, should be pulling in the same direction. AI AT THE SALES COUNTER 71 per cent of those who already use AI in their private lives have used it to guide a purchase: they look up product information (51 per cent), compare alternatives (42 per cent) and check reviews (32 per cent). Among Millennials and Gen Z, these figures rise to 80 per cent and 79 per cent respectively. And over half of the sample — 53 per cent — expect to use it even more when shopping by 2030. Those selling shoes and bags should take particular note of this. If a customer arrives at a product via a virtual assistant, then the product specifications, images, and information on materials and sustainability cease to be mere marketing details and become the criteria by which the algorithm decides whether or not to display your product. Those who pay attention to these details will be visible. Those who neglect them will simply remain invisible. THE POLICY WE NEED Underlying all this, Netcomm is calling for something that is easy to say but difficult to achieve: treating digital commerce as a strategic sector. There are four key demands: the digitalisation of SMEs, skills, digital exports and regulatory simplification. For exporters, the most pressing issue is customs: a harmonised digital system across Europe, free from uncoordinated national interventions that raise barriers within the Single Market. Because for a resonance to propagate, no one must place a hand on the strings.

Pad 4 • Stand E34

Licensed by Mario Valentino

26P9500_CALZATURIF www.romit.it

Naïf Icons Drawing: Joe Colosimo

INSPIRED by BALENCIAGA fall 2026

INSPIRED by GUCCI fall 2026

INSPIRED by CHANEL fall 2026

INSPIRED by DIESEL fall 2026

INSPIRED by DIOR fall 2026

INSPIRED by SAINT LAURENT fall 2026

INSPIRED by LOUIS VUITTON resort 2026

INSPIRED by JUNYA WATANABE fall 2026

DESIGN FOR TRAVEL

The Age of Design Takes Flight - episode 3 by Maria Cristina Rossi

Dagli anni Cinquanta agli anni Settanta: il boom del viaggio aereo, i materiali plastici, i grandi designer italiani e una piccola rivoluzione su quattro ruote. La valigia diventa un oggetto di stile. 66

l dopoguerra ha un colore preciso: è il colore dell'ottimismo. Le economie occidentali ripartono, il benessere si diffonde, e una nuova generazione di consumatori, più giovane, più dinamica, più curiosa del mondo si affaccia al viaggio con uno spirito che le generazioni precedenti non avevano mai conosciuto. Viaggiare non è più solo spostarsi: è esprimersi, mostrarsi, appartenere al proprio tempo. E in cielo, qualcosa sta cambiando per sempre.

EPISODE 3

Il cielo si apre a tutti Negli anni Cinquanta il trasporto aereo civile si afferma definitivamente. Volare, fino a poco prima privilegio di pochissimi, diventa un’esperienza accessibile a una fascia sempre più ampia di viaggiatori. E l’aereo impone regole completamente nuove al bagaglio. Lo spazio in cabina è limitato, il peso è un fattore critico, i tempi di imbarco sono serrati. I bauli, già in declino, spariscono del tutto: al loro posto arrivano valigie più leggere, capienti ma maneggevoli, realizzate in fibra vulcanizzata, carto-

ne pressato e pelle. È in questo clima di risveglio che i marchi di moda consolidano la propria identità. Gucci, che avevamo lasciato come piccola bottega fiorentina, diventa in questi anni un nome internazionale: le sue valigie e borse, con la celebre fascia verde-rossoverde ispirata ai sottopancia delle selle, diventano simbolo di un’eleganza italiana che il mondo intero comincia a desiderare. Il bagaglio firmato non è più solo un contenitore: è un accessorio di moda a tutti gli effetti, un oggetto che dichiara gusto e status.

Anni Cinquanta: con l’aereo il viaggio cambia ritmo. Gucci trasforma il bagaglio in accessorio di moda, simbolo dell’eleganza italiana nel mondo. The 1950s: with the advent of air travel, the pace of travel changed. Gucci transformed luggage into a fashion accessory, a symbol of Italian elegance across the globe.

La rivoluzione dei materiali Agli albori degli anni Sessanta arriva la vera svolta tecnica: la valigia rigida in materiale plastico. Il primo protagonista è l’ABS, un polimero duro e resistente che all’epoca risultava sorprendentemente leggero, lo stesso materiale, curiosamente, con cui si producono i celebri mattoncini Lego. Accanto all’ABS si afferma anche l’alluminio: sontuoso, ricercato, simbolo di classe ed eleganza, ma con due limiti non trascurabili, la scarsa elasticità che lo rende vulnerabile agli urti,

e il prezzo elevato. Una decina d’anni dopo arriverà il polipropilene, simile all’ABS ma più elastico, capace di assorbire meglio i colpi. Sono gli anni in cui la pubblicità racconta la valigia come un oggetto desiderabile, moderno, quasi futuribile. Le campagne Samsonite dell’epoca, la linea Silhouette, la Contoura — mostrano viaggiatori giovani e sorridenti, valigie dalle linee tese e dai colori decisi. Il messaggio è chiaro: la valigia non è più solo robusta, è bella. È un oggetto che parla di te.

Anni Sessanta: arrivano i materiali plastici come l’ABS, duro e leggero. La valigia diventa un oggetto di design, raccontato da campagne pubblicitarie moderne e ottimiste. The 1960s: the arrival of plastics such as ABS, which is hard and lightweight. The suitcase becomes a design object, showcased in modern and optimistic advertising campaigns.

DESIGN FOR TRAVEL

Quando il design italiano firma la valigia Avevamo lasciato in sospeso, alla fine della puntata precedente, alcuni nomi che meritano ora il loro spazio. Perché è proprio in questi anni che la valigia incontra il grande design italiano, quello con la D maiuscola, che in quel periodo stava conquistando il mondo con mobili, lampade, automobili e oggetti d’uso quotidiano elevati a opere d’arte. Nel 1967 l’architetto e designer Cini Boeri, una delle figure più rigorose e innovative del design milanese, progetta per Franzi una nuova valigia da lavoro porta nel bagaglio la sua sensibilità di progettista d’interni e di arredi: linee essenziali, funzionalità assoluta, nessun ornamento superfluo. La valigia diventa un eser-

cizio di rigore, un oggetto in cui ogni elemento ha una ragione precisa. È la dimostrazione che anche un contenitore da viaggio può essere ripensato con l’intelligenza di un progetto d’autore. Sulla stessa lunghezza d’onda si muove Valextra, la maison milanese fondata nel 1937 e diventata sinonimo di understatement elegante. La sua filosofia si riassume in una formula: purezza della forma e della costruzione. Fondere la funzione con la raffinatezza, progettare la bellezza attraverso l’essenzialità. La sua «forma zero», una valigia dalle linee nette, prive di qualsiasi decorazione, incarna perfettamente questo ideale. Non è un caso che Valextra sia ancora oggi considerata una delle massime espressioni del lusso silenzioso italiano.

Il design italiano firma il bagaglio: nel 1967 Cini Boeri progetta per Franzi, mentre Valextra insegue la «purezza della forma». La valigia diventa progetto d’autore. Italian design puts its stamp on luggage: in 1967, Cini Boeri designed for Franzi, whilst Valextra pursued the ‘purity of form’. The suitcase became a designer piece.

La rivoluzione dei materiali C’è un’invenzione che, vista oggi, sembra incredibilmente ovvia, eppure ha tardato secoli ad arrivare. Nel 1974 l’americano Bernard Sadow brevetta la prima valigia con le ruote. L’idea gli era venuta osservando un operaio che spostava agevolmente un pesante macchinario montato su un carrello, mentre lui faticava a trascinare i propri bagagli in aeroporto. La sua valigia aveva quattro ruote sul fondo e una cinghia per essere tirata. Sembra banale, ma rappresentò una rivoluzione: per la prima volta il peso del bagaglio non gravava più interamente sul braccio del viaggiatore. Curiosamente, l’invenzione di Sadow non ebbe subito il successo che

meritava: molti la consideravano poco virile, poco pratica, persino bizzarra. Ci sarebbero voluti ancora alcuni anni e un’altra geniale intuizione, perché la valigia con le ruote diventasse lo standard che conosciamo oggi. Ma quel brevetto del 1974 resta il primo passo di una trasformazione che avrebbe cambiato per sempre il gesto stesso del viaggiare. Gli anni Settanta si chiudono con una valigia profondamente diversa da quella di partenza: leggera, colorata, firmata, talvolta persino su ruote. È diventata un oggetto di design, uno specchio del gusto e dello stile di vita di chi la possiede. Ma la sua evoluzione è tutt’altro che finita. All’orizzonte ci sono la globalizzazione, i materiali ad alta tecnologia e una nuova idea di mobilità che cambierà ancora una volta le regole del gioco.

Bernard Sadow brevetta la valigia con le ruote. Un’idea semplice e geniale che, anni dopo, avrebbe cambiato per sempre il modo di viaggiare. Bernard Sadow patents the wheeled suitcase. A simple and ingenious idea that, years later, would change the way we travel forever.

EPISODE 3

Nel prossimo numero, l’ultimo della rubrica: dagli anni Ottanta a oggi e oltre. Il trolley verticale conquista gli aeroporti, il policarbonato e il CURV ridisegnano la valigia, la tecnologia entra nel bagaglio con prese USB, localizzatori e serrature biometriche. E ci interroghiamo sul futuro: sarà la tecnologia a guidarlo, o un ritorno all’artigianato e alla forma d’autore?

From the 1950s to the 1970s: the boom in air travel, plastics, the great Italian designers and a small revolution on four wheels. The suitcase becomes a fashion statement. The post-war period has a distinct colour: the colour of optimism. Western economies are recovering, prosperity is spreading, and a new generation of consumers – younger, more dynamic and more curious about the world – is approaching travel with a spirit that previous generations had never known. Travelling is no longer just about getting from A to B: it is about expressing oneself, making a statement and being part of one’s own era. And in the skies, something is changing forever. The skies open up to everyone In the 1950s, civil aviation became firmly established. Flying, until recently the privilege of the very few, became an experience accessible to an ever-wider range of travellers. And air travel imposed entirely new rules on luggage. Space in the cabin was limited, weight was a critical factor, and boarding times were tight. Trunks, already in decline, disappeared altogether: in their place came lighter suitcases – spacious yet easy to handle – made from vulcanised fibre, pressed cardboard and leather. It is against this backdrop of renewal that fashion brands cemented their identities. Gucci, which we had last seen as a small Florentine workshop, became an international name during these years: its suitcases and bags, featuring the famous green-red-green stripe inspired by saddle girths, became a symbol of Italian elegance that the whole world began to covet. Designer luggage was no longer merely a container: it was a fashion accessory in its own right, an object that signalled taste and status. The materials revolution The early 1960s saw a major technical breakthrough: the hard-shell suitcase made of plastic. The first material to take centre stage was ABS, a hard and durable polymer that was surprisingly lightweight for its time – curiously, the same material used to make the famous Lego bricks. Alongside ABS, aluminium also made its mark: sumptuous, sophisticated, a symbol of class and elegance, but with two significant drawbacks – its lack of flexibility, which made it vulnerable to impact, and its high price. About a decade later, polypropylene arrived on the scene; similar to ABS but more flexible, it was better able to absorb shocks. These were the years when advertising portrayed the suitcase as a desirable, modern, almost futuristic object. Samsonite’s campaigns of the time – the Silhouette and Contoura ranges – featured young, smiling travellers and suitcases with clean lines and bold colours. The message was clear: the suitcase was no longer just sturdy; it

was beautiful. It was an object that said something about you. When Italian design put its stamp on the suitcase At the end of the previous episode, we left a few names hanging, which now deserve their own space. For it was precisely during these years that the suitcase encountered great Italian design – with a capital D – which at that time was conquering the world with furniture, lamps, cars and everyday objects elevated to works of art. In 1967, the architect and designer Cini Boeri, one of the most rigorous and innovative figures in Milanese design, designed a new business suitcase for Franzi, infusing it with her sensibility as an interior and furniture designer: clean lines, absolute functionality, no superfluous ornamentation. The case became an exercise in rigour, an object in which every element serves a specific purpose. It demonstrated that even a travel case can be reimagined with the intelligence of a signature design. Valextra, the Milanese fashion house founded in 1937 and now synonymous with elegant understatement, operates on the same wavelength. Its philosophy can be summed up in a single formula: purity of form and construction. Blending function with refinement, designing beauty through simplicity. Its ‘forma zero’, a suitcase with clean lines, devoid of any decoration, perfectly embodies this ideal. It is no coincidence that Valextra is still considered today one of the finest expressions of understated Italian luxury. 1974: the small revolution of wheels There is an invention which, seen today, seems incredibly obvious, yet took centuries to materialise. In 1974, the American Bernard Sadow patented the first suitcase with wheels. The idea had come to him whilst watching a worker effortlessly move a heavy piece of machinery mounted on a trolley, whilst he himself was struggling to drag his own luggage through the airport. His suitcase had four wheels on the bottom and a strap for pulling it along. It seems trivial, but it represented a revolution: for the first time, the weight of the luggage no longer rested entirely on the traveller’s arm. Curiously, Sadow’s invention did not immediately enjoy the success it deserved: many considered it unmanly, impractical, even bizarre. It would take a few more years and another stroke of genius for the wheeled suitcase to become the standard we know today. But that 1974 patent remains the first step in a transformation that would change the very act of travelling forever. The 1970s drew to a close with a suitcase that was vastly different from the one at the start of the decade: lightweight, colourful, designer-branded, and sometimes even on wheels. It had become a design object, a reflection of its owner’s taste and lifestyle. But its evolution was far from over. On the horizon lie globalisation, hightech materials and a new concept of mobility that will once again change the rules of the game. In the next issue, the final instalment of this series: from the 1980s to the present day and beyond. The upright trolley takes airports by storm, polycarbonate and CURV reshape the suitcase, and technology makes its way into luggage with USB ports, tracking devices and biometric locks. And we ponder the future: will technology drive it, or will there be a return to craftsmanship and designer pieces?

The art of armour Shine in silence

Photos by: Angelo Lanza

Fashion by: Chiara Naretto

All of the metal accessories featured in this editorial are by the artist Fabius Tita

fabiustita

Lars Pants: RANDOM IDENTITIES Shoes: CULT Finlay Top and Pants: SU Masha Dress: ALMA SANCHVEZ Bag: KILESA Shoes: TOSCA BLU Pedja Pants: LEVI’S Top: RANDOM IDENTITIES Shoes: SCAROSSO Erika Bra: BALESTRA Skirt: DOLCE & GABBANA Shoes: LE SOLFERINE MILANO

Dress: COLLINI Shoes: LORIBLÙ

Top and Pants: RANDOM IDENTITIES Shoes: VOILE BLANCHE

Masha Bra: ANDORNO STUDIO Pants: COLLINI Shoes: TAMARIS Finlay Jacket and Shorts: MONTECORE Shoes: CULT

Bra: ANDORNO STUDIO Cape: FEDERICA BONIFACI Bag: GHERARDINI

Top: COLLINI Shoes: LE SOLFERINE MILANO

Pedja Jacket: COLLINI Pants: LEVI’S Shoes: SCAROSSO Erika Dress: BALESTRA

Top and Skirt: BALESTRA Shoes: LE SOLFERINE MILANO Bag: KILESA

Bra: ANDORNO STUDIO Pants: COLLINI Boots: TAMARIS

Jumpsuit and Shoes: RANDOM IDENTITIES

Bra: ANDORNO STUDIO Cape: FEDERICA BONIFACI Shoes: LE SOLFERINE MILANO Bag: GHERARDINI

Pants: RANDOM IDENTITIES Shoes: VOILE BLANCHE Bag: AERONAUTICA MILITARE

Dress: ISSEY MIYAKE (Vintage) Shoes: UNISA Bag: TOSCA BLUE

Pants: LEVI’S Shoes: RANDOM IDENTITIES

Pants: SU Shoes: SCAROSSO X NICK WOOSTER

Pants: BOMBOOGIE Top: LIVIANA CONTI Shoes: CULT

Pants: RANDOM IDENTITIES Shoes: VOILE BLANCHE

Dress: ISSEY MIYAKE (Vintage) Bag: TOSCA BLUE

Top: RANDOM IDENTITIES

Erika Jacket: COLLINI Bra: ANDORNO STUDIO Boots: TAMARIS Bag: RANDOM IDENTITIES Finlay Top and Pants: RANDOM IDENTITIES Shoes: VOILE BLANCHE

Jacket: COLLINI Bag: RANDOM IDENTITIES

Pants: LEVI’S Shoes: SCAROSSO Photo by: Angelo Lanza Fashion by: Chiara Naretto Make up and hair: Elena Gentile Photo assistant: Yadier Castro Piedra Styling assistant: Elene Tatishvili Models: Erika and Masha @ Women Management Finlay, Lars and Pedja @ I love Models Milano Special thanks go to Silvia Gandolfo for collaborating with the artist, Fabius Tita, to create the metal bodices

INNOVATION

No more clicks: what innovations lie ahead? Dagli agenti che comprano al posto nostro all'AI personale, il sistema moda italiano da 87,4 miliardi affronta un cambio di regole. L'innovazione che conta è quella che rende i processi più solidi, non più appariscenti.

'è un uomo su un palco che fotografa i propri piedi. Davanti a una platea di operatori della moda punta lo smartphone verso le scarpe, carica l'immagine su un'intelligenza artificiale e le chiede di ragionare come un podologo: analizza la forma, individua i difetti, trova le sneaker migliori per quel piede. Poi rilancia: cercami lo sconto migliore, e se non lo trovi ora continua finché il prezzo non mi convince. In tre passaggi è arrivato al prodotto giusto, alla cifra giusta. IL FUNNEL È SPARITO Quel percorso che il marketing digitale ha limato per anni — l'imbuto, i clic, le vetrine, i pulsanti, le foto perfette — in tre passaggi non esiste più. E non è un caso isolato. I bot hanno superato gli umani nella navigazione online: sull'e-commerce della moda, in un

Alberto Mattiello

INNOVATION

anno, gli agenti che cercano prodotti per conto di qualcuno si sono quadruplicati. E oggi la macchina produce più contenuti dell'uomo. Fin qui la curiosità da conferenza. Il punto è un altro. Quale forma sta assumendo l'innovazione che non è più all'orizzonte ma già molto vicina? TRE INTELLIGENZE, UNA SOLA PORTA Il futurist Alberto Mattiello, membro del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh e Gardabags, ne distingue ormai tre famiglie. C'è l'AI pubblica, addestrata su dati pubblici, con cui traduciamo una mail o pianifichiamo una vacanza. C'è l'AI aziendale, nutrita con i dati dell'impresa, dove proprietà e sicurezza del dato restano tue. E c'è, ultima arrivata, l'AI personale: lavora solo con i dati che possiedo io, come persona. Un assistente che vede insieme conti, carte, contatti, appuntamenti — la fotografia intera delle finanze, cosa che nessuna singola banca offre, delle proprie giornate ed esigenze. Lo stesso vale per la salute. Il campo di battaglia, adesso, è ibrido: quale sarà l'interfaccia a cui rivolgersi, quella che smista da sola la richiesta verso l'intelligenza giusta, quella che decide i futuri acquisti delle persone. I grandi nomi, dagli Stati Uniti alla Cina, corrono tutti lì: Google, Amazon, Apple e molti altri attori provano a piazzare il proprio assistente al centro. E quella porta, per chi fa retail, è la posizione da presidiare più strategica che esista. LA TECNOLOGIA NON SOSTITUISCE, INNESTA Innovare non significa rottamare il saper fare artigianale che tiene in piedi il Made in Italy: significa ampliarlo, con processi più efficienti, tracciabili, flessibili, sostenibili. Lo ha detto chiaro il Congresso Internazionale SAMAB 2026, a Milano: per la moda investire in tecnologia non è più un'opzione. Il sistema vale 87,4 miliardi di euro, di cui 40 nel solo abbigliamento, con 27,3 miliardi di export. E nel primo trimestre 2026 la manifattura dell'abbigliamento conta quasi 37.100 imprese attive e oltre 196.700 addetti. Non è teoria. Il mercato italiano dell'Internet of Things ha toccato i 10,9 miliardi nel 2025, secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano: automazione, digital twin e monitoraggio in tempo reale entrano nei capannoni. E la radice è più larga: nelle startup la manifattura tech è ormai il secondo pilastro dell'innovazione, e qui la tecnologia non rimpiazza l'industria, la trasforma innestandosi nelle filiere tradizionali. Proprio ciò che serve a chi cuce una tomaia o taglia un pellame per una borsa.

L'INNOVAZIONE CHE PAGA C'è però innovazione e innovazione. Quella che genera profitto quasi mai coincide con quella che fa rumore. Lo dimostra, di rimbalzo, il capitale di rischio: in dieci anni le startup italiane hanno raccolto 9,6 miliardi di euro, dai 98 milioni del 2015 al picco di 2,3 miliardi del 2022. Poi la festa è finita. Dal 2023 il mercato si è stabilizzato sopra il miliardo, più selettivo: nel 2025 si contano 204 round, il massimo del decennio, ma con assegni più piccoli. Più operazioni, meno soldi facili. Tradotto: dalla crescita a ogni costo alla sostenibilità economica. «Più round ma meno capitale medio significa che gli investitori chiedono basi solide: unit economics, marginalità e percorsi chiari verso l'exit», spiega Simone Pepino, CEO di StartupItalia. È la logica di un calzaturificio ben gestito: evitare la cattiva allocazione di capacità produttive e stock resta, come ha ricordato Marc Sondermann a Milano, «il fattore di successo più importante nei conti economici delle nostre eccellenze». Non l'idea più brillante. La più solida. METÀ DEL BUSINESS È ALTROVE Tutto ciò su cui abbiamo lavorato negli ultimi anni — il web fatto di menù, dashboard e belle immagini — è ormai solo metà del mondo digitale. L'altra metà è il web degli agenti, dove le intelligenze non cliccano pulsanti ma dialogano tra loro con linguaggi propri. Secondo una previsione McKinsey citata alla stessa conferenza, entro tre o quattro anni tra il 30% e il 50% del commercio globale al consumo potrebbe passare da lì. A scegliere la vostra scarpa, sempre più spesso, non sarà un occhio umano ma un agente che confronta forma, prezzo e disponibilità. E vale anche a monte: trovare fornitori e materiali diventerà mestiere di software. LE RESISTENZE Sarebbe disonesto chiudere in trionfo. L'adozione di strumenti innovativi, soprattutto per le PMI, resta frenata dai costi iniziali, dalla carenza di competenze, dalla difficoltà di integrare il nuovo con i sistemi esistenti. Ma la barriera più insidiosa è culturale: vedere la tecnologia come un costo e non come un investimento. E incombono le richieste europee su sostenibilità, tracciabilità e trasparenza — non un vezzo normativo, ma il nuovo terreno di gioco. Grazie agli agenti l'uomo sul palco ha fotografato i suoi piedi e in tre passaggi ha trovato la sua prossima scarpa. Resta un compito che nessuna intelligenza svolge per noi: fabbricare una scarpa che valga la pena di essere trovata. >

INNOVATION

From agents who shop on our behalf to personal AI, the Italian fashion industry worth 87.4 billion - is facing a paradigm shift. The innovation that matters is the kind that makes processes more robust, not more flashy.

There is a man on stage taking a photo of his own feet. In front of an audience of fashion professionals, he points his smartphone at his shoes, uploads the image to an AI system and asks it to think like a podiatrist: it analyses the shape, identifies any flaws and finds the best trainers for that foot. Then he goes one step further: ‘Find

me the best discount, and if you can’t find it now, keep looking until the price suits me.’ In three steps, he’s found the right product at the right price. THE FUNNEL HAS VANISHED That journey that digital marketing has been refining for years — the funnel, the clicks, the shop windows, the buttons, the perfect photos — no longer exists in just three steps. And this is no isolated case. Bots have overtaken humans in online navigation: in the fashion e-commerce sector, the number of agents searching for products on behalf of others has quadrupled in a single year. And today, machines produce more content than humans. So much for the conference trivia. The point is another. What form is innovation taking – an innovation that is no longer on the horizon but already very close at hand?

INNOVATION

“Innovation means expanding the artisanal know-how that underpins ‘Made in Italy’ with processes that are more efficient, traceable, flexible and sustainable”

THREE FORMS OF INTELLIGENCE, ONE ENTRANCE Futurist Alberto Mattiello, a member of the Scientific Committee of Expo Riva Schuh and Gardabags, now distinguishes three distinct categories. There is public AI, trained on public data, which we use to translate an email or plan a holiday. There is corporate AI, fed with company data, where ownership and security of the data remain yours. And there is, the latest arrival, personal AI: it works only with the data that I, as an individual, possess. An assistant that brings together accounts, cards, contacts and appointments — a complete snapshot of one’s finances, something no single bank offers, as well as one’s daily routine and needs. The same applies to health. The battleground is now a hybrid one: which interface will people turn to — the one that automatically routes requests to the right form of AI, the one that determines people’s future purchases? The big names, from the United States to China, are all racing towards it: Google, Amazon, Apple and many other players are trying to position their own assistant at the centre. And for those in retail, that gateway is the most strategic position there is. TECHNOLOGY DOES NOT REPLACE, BUT ENHANCES Innovation does not mean scrapping the artisanal know-how that underpins ‘Made in Italy’; it means expanding it, with processes that are more efficient, traceable, flexible and sustainable. The SAMAB 2026 International Congress in Milan made this clear: for the fashion industry, investing in technology is no longer an option. The sector is worth 87.4 billion euros, of which 40 billion is in clothing alone, with 27.3 billion in exports. And in the first quarter of 2026, the clothing manufacturing sector comprised almost 37,100 active businesses and over 196,700 employees. This is not just theory. The Italian Internet of Things market reached 10.9 billion in 2025, according to the Milan Polytechnic Observatory: automation, digital twins and real-time monitoring are making their way into factory floors. And the roots run deeper: amongst start-ups, tech manufacturing is now the second pillar of innovation, and here technology does not replace industry, but transforms it by integrating into traditional supply chains. This is precisely what is needed by those who sew an upper or cut leather for a handbag. INNOVATION THAT PAYS OFF However, there is innovation and then there is innovation. The kind that generates profit almost never coincides with the kind that ma-

kes a splash. This is indirectly demonstrated by venture capital: over ten years, Italian start-ups have raised 9.6 billion euros, rising from 98 million in 2015 to a peak of 2.3 billion in 2022. Then the party came to an end. Since 2023, the market has stabilised above the one-billion mark, becoming more selective: in 2025, there were 204 funding rounds – the highest number of the decade – but with smaller investment amounts. More deals, less easy money. In short: a shift from growth at any cost to economic sustainability. “More rounds but less average capital means that investors are demanding solid foundations: unit economics, profit margins and clear paths to exit,” explains Simone Pepino, CEO of StartupItalia. It’s the logic of a well-run shoe factory: avoiding the misallocation of production capacity and stock remains, as Marc Sondermann pointed out in Milan, “the most important success factor in the financial statements of our leading companies”. Not the brightest idea. The most solid one. HALF THE BUSINESS IS ELSEWHERE Everything we’ve been working on in recent years — the web made up of menus, dashboards and attractive images — is now only half of the digital world. The other half is the web of agents, where artificial intelligence doesn’t click buttons but communicates with one another using its own languages. According to a McKinsey forecast cited at the same conference, within three or four years between 30% and 50% of global consumer trade could take place there. Increasingly, it will not be a human eye choosing your shoes, but an agent comparing style, price and availability. And this applies upstream too: finding suppliers and materials will become the job of software. RESISTANCE It would be disingenuous to end on a triumphant note. The adoption of innovative tools, particularly by SMEs, remains hampered by initial costs, a lack of skills, and the difficulty of integrating new systems with existing ones. But the most insidious barrier is cultural: viewing technology as a cost rather than an investment. And European requirements on sustainability, traceability and transparency loom large — not a regulatory quirk, but the new playing field. Thanks to the agents, the man on stage took a photo of his feet and, in three steps, found his next pair of shoes. One task remains that no artificial intelligence can perform for us: manufacturing a shoe that is worth finding.

TRENDS INNOVATION

The first AI-generated fashion show at a trade fair A Expo Riva Schuh e Gardabags un'esperienza immersiva per esaltare i prodotti degli espositori: una sfilata interamente generata con l'intelligenza artificiale. I modelli sono digitali, i prodotti restano concreti: scarpe e borse vere, da toccare in fiera.

etroit, primi anni Ottanta. Tre ragazzi della periferia – Juan Atkins, Derrick May, Kevin Saunderson – iniziano a campionare il rumore delle fabbriche dismesse e a metterlo in loop: nasce la techno. Quarant'anni dopo, quello stesso gesto torna in passerella.

Alla prima Sfilata IA di Expo Riva Schuh e Gardabags – in scena per la 105ª edizione dello scorso giugno – i suoni di bracci meccanici, laser, ingranaggi e nastri trasportatori vengono campionati e messi in loop come una drum machine, costruendo una colonna sonora industriale che accompagna l'intera sfilata. Il rumore di una fabbrica diventa beat. Il gesto meccanico diventa ritmo. La fabbrica diventa passerella. Tecnologia, automazione, robotica, intelligenza artificiale vengono interpretate come occasione per esaltare la creatività umana, per

amplificare la forza della realtà, dei prodotti (scarpe e borse) che andremo a comprare e indossare tutti i giorni. La sfilata è stata interamente generata grazie all'intelligenza artificiale. Tre ledwall – quindici metri di ampiezza, quattro di altezza – hanno proiettato tre visioni differenti della stessa passerella virtuale, con piani ravvicinati sui prodotti, che sono stati i veri protagonisti della scena. I modelli: ragazzi e ragazze digitali, identità "perfette, inventate, impossibili", nati in una fabbrica immaginaria fatta di laser, ingranaggi e robot. Ma la creatività resta dove deve stare: nella selezione di scarpe e borse reali, quelle portate in fiera dagli espositori in vista della prossima stagione S/S 2027, che si sono potuti toccare con mano girando per i padiglioni. Resta nei materiali, nelle cuciture, nei dettagli che nessun algoritmo sa replicare. «Le sfilate in AI sono uno strumento – afferma Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi. Sono servite a mettere in scena, in modo inedito e innovativo, i prodotti dei nostri espositori, la loro capacità di interpretare il gusto e il mercato. La tecnologia amplifica ciò che già esiste: la qualità reale di chi ogni giorno produce scarpe e borse». Niente lettura distopica dell'IA, dunque. E nessun futuro freddo. L'intelligenza artificiale non sostituisce: mette al centro ed esalta idee e prodotti. Lascia al digitale la perfezione delle atmosfere e della messa in scena mentre restituisce al reale il valore dell'unicità. Come la techno di Detroit: nata dalle macchine, ma scritta da chi aveva la sensibilità di trasformare il rumore in musica. Ancora una volta Expo Riva Schuh e Gardabags guardano avanti per accompagnare il settore calzature e borse in un futuro in cui focalizzarsi sempre di più sul saper fare.

TRENDS INNOVATION

At Expo Riva Schuh and Gardabags, an immersive experience designed to showcase exhibitors’ products: a fashion show generated entirely by artificial intelligence. The models were digital, but the products remained real: actual shoes and bags that visitors could touch at the fair. Detroit, early 1980s. Three lads from the suburbs – Juan Atkins, Derrick May and Kevin Saunderson – began sampling the sounds of derelict factories and looping them: techno was born. Forty years on, that same gesture returns to the catwalk. At the first AI Fashion Show organised by Expo Riva Schuh and Gardabags – staged for the 105th edition last June – the sounds of mechanical arms, lasers, gears and conveyor belts were sampled and looped like a drum machine, creating an industrial soundtrack to accompany the entire show. The noise of a factory becomes a beat. The mechanical movement becomes rhythm. The factory becomes the catwalk. Technology, automation, robotics and artificial intelligence are interpreted as an opportunity to celebrate human creativity, to amplify the power of reality and of the products (shoes and bags) that we will buy and wear every day. The fashion show was generated entirely using artificial intelligence. Three LED walls – fifteen metres wide and four metres high – projected three different views of the same virtual catwalk, with close-ups of the products, which were the true stars of the show. The models: digital boys and girls, with ‘perfect, invented, impossible’ identities, born in an imaginary factory made of lasers, cogs and robots. But creativity remains where it belongs: in the selection of real shoes and bags – those brought to the fair by exhibitors ahead of the upcoming S/S 2027 season – which visitors could touch and feel as they wandered through the halls. It lies in the materials, the stitching and the details that no algorithm can replicate. «AI fashion shows are a tool - says Alessandra Albarelli, General Manager of Riva del Garda Fierecongressi. They have served to showcase, in a fresh and innovative way, our exhibitors’ products and their ability to interpret taste and the market. Technology amplifies what already exists: the real quality of those who produce shoes and bags every day.» So, no dystopian interpretation of AI. And no cold, impersonal future. Artificial intelligence does not replace: it brings ideas and products to the fore and enhances them. It leaves the perfection of atmospheres and staging to the digital realm, whilst restoring the value of uniqueness to the real world. Like Detroit techno: born of machines, but crafted by those with the sensitivity to transform noise into music. Once again, Expo Riva Schuh and Gardabags are looking ahead to guide the footwear and handbag sector towards a future in which the focus is increasingly on craftsmanship. >

Nocturnal Drift

Photo by Giada Ramera Fashion by Antonio Musto Visual concept Martina Di Marco

Shirt: ICEBERG Skirt: ICEBERG Shoes: SILVIA MARSON Bag: ICEBERG Glasses: KARL LAGERFELD Earring: PILGRIM JEWELLERY Hold-ups stocking: WOLFORD

Pants: REALM OF BE Top: REALM OF BE Bag: FERRARI STYLE Shoes: ALESSANDRO PETRUCCI Earrings: PARFOIS Bracelet: ROSANTICA

Dress: AEMONA Shoes: ALESSANDRO PETRUCCI Bag: MIU MIU Earrings: ROSANTICA Bracelets: PARFOIS

Total look: HENRI PARIS Belt: WILD CHILD NYC Bag: HIBOURAMA Shoes: ICEBERG Ring: PUNTO21 JEWELS

Shir t: ICEBERG Culotte: BALESTRA Bag: SOLO SOPRANI Shoes: PREMIATA Collant: GOLDEN POINT Sunglasses: CANADA GOOSE Rings: ROSANTICA Photos: Giada Ramera Visual concept by: Martina Di Marco Stylist: Antonio Musto Make-Up: Edoardo De Falco Hair Sylist: Yuri Mangone Model: Elena Alvarez-Bonelli @Selectmodelmilano Light Assistant: Gigi Goal

PRESS ROOM Baldinini e il suo ‘Adagio Italiano’

Press Room: It’s happen

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Il marchio presenta la sua collezione SS 2027, espressione di una nuova fase evolutiva del brand e della sua visione contemporanea dello stile italiano. Al centro del racconto, una filosofia del vivere bene che riscopre il valore del tempo, della leggerezza e dell’autenticità. In particolare, per l’uomo troviamo il mocassino Riviera, essenza dello stile destrutturato e della massima morbidezza. Realizzato in pregiata pelle di cervo e con costruzione Goodyear Reverse, garantisce una flessibilità eccezionale che elimina ogni rigidità della calzatura classica. Riviera interpreta lo stile discreto di un’eleganza senza sforzo: è la scarpa da viaggio, del tempo ‘sospeso’, ideale per accompagnare le molteplici attività quotidiane.

Baldinini and its ‘Adagio Italiano’ The brand presents its SS 2027 collection, reflecting a new phase in the brand’s evolution and its contemporary vision of Italian style. At the heart of the narrative lies a philosophy of good living that rediscovers the value of time, lightness and authenticity. For men, in particular, there is the Riviera moccasin, the very essence of deconstructed style and supreme softness. Crafted from fine deer leather and featuring a Goodyear Reverse construction, it guarantees exceptional flexibility that eliminates any stiffness typically found in classic footwear. The Riviera embodies the understated style of effortless elegance: it is the travel shoe, perfect for moments when time seems to stand still, and ideal for accompanying a wide range of daily activities.

PRESS ROOM CAPRICE al primo posto per “Migliore qualità del prodotto 2026”

Flower Mountain rinnova la collaborazione con STAPLE

DEUTSCHLAND TEST e FOCUS MONEY hanno assegnato a CAPRICE il primo posto nello studio “Migliore qualità del prodotto 2026” nella categoria calzature, confermando il solido posizionamento del marchio in termini di qualità in un contesto di mercato altamente competitivo. Il riconoscimento si basa su un’ampia indagine indipendente condotta da DEUTSCHLAND TEST in collaborazione con la società di analisi e consulenza ServiceValue, che ha valutato in totale 1.325 aziende e marchi in 61 categorie di prodotti. Lo studio si basa su circa 184.000 opinioni dei consumatori, che riflettono le esperienze personali con i prodotti negli ultimi 24 mesi. Il riconoscimento è particolarmente significativo anche per il fatto che Caprice è stato premiato per la sesta volta consecutiva, a conferma dell’impegno di lunga data nel segno della qualità.

Dall’incontro tra l’estetica outdoor del brand giapponese e l’immaginario urbano costruito da JeffStaple nasce una capsule che fonde linguaggi diversi, mettendo in relazione natura, cultura street e spirito contemporaneo. Per questa nuova edizione, la collaborazione si sviluppa attraverso una capsule completa composta da footwear e apparel, in cui dettagli grafici, pattern e richiami simbolici costruiscono un universo condiviso tra i due brand. Protagonisti del mondo calzature sono tre modelli iconici reinterpretati attraverso il linguaggio visivo di STAPLE: Camp, silhouette slip-on dal carattere rilassato e contemporaneo; Fami, sneaker outdoor dalle linee fluide e dall’attitudine lifestyle; e Yamabushi, modello ispirato al trekking tecnico che rappresenta in modo autentico l’anima più esplorativa del brand. Ogni silhouette viene riletta attraverso pattern esclusivi, dettagli grafici e palette cromatiche che alternano toni naturali, nuance polverose e accenti più vibranti, creando un equilibrio tra spirito outdoor e cultura urbana.

CAPRICE takes first place for “Best Product Quality 2026”

Flower Mountain renews its collaboration with STAPLE

DEUTSCHLAND TEST and FOCUS MONEY have awarded CAPRICE first place in the “Best Product Quality 2026” study in the footwear category, confirming the brand’s strong positioning in terms of quality within a highly competitive market. The award is based on a comprehensive independent survey conducted by DEUTSCHLAND TEST in collaboration with the analysis and consultancy firm ServiceValue, which assessed a total of 1,325 companies and brands across 61 product categories. The study is based on approximately 184,000 consumer opinions, reflecting personal experiences with the products over the past 24 months. The award is particularly significant given that Caprice has been recognised for the sixth consecutive year, confirming its long-standing commitment to quality.

The meeting of the Japanese brand’s outdoor aesthetic and the urban imagery created by JeffStaple has given rise to a capsule collection that blends different styles, bringing together nature, street culture and a contemporary spirit. For this new edition, the collaboration takes the form of a complete capsule collection comprising footwear and apparel, in which graphic details, patterns and symbolic references create a shared universe between the two brands. The stars of the footwear range are three iconic models reinterpreted through STAPLE’s visual language: Camp, a slip-on silhouette with a relaxed and contemporary feel; Fami, an outdoor trainer with fluid lines and a lifestyle-oriented aesthetic; and Yamabushi, a model inspired by technical trekking that authentically embodies the brand’s most exploratory spirit. Each silhouette is reimagined through exclusive patterns, graphic details and colour palettes that alternate between natural tones, dusty shades and more vibrant accents, striking a balance between the spirit of the outdoors and urban culture. >

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PRESS ROOM

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Monkuniverse e la sua Barefoot shoe dall’anima zen

140 anni di storia e artigianalità italiana per Pantofola d’Oro

Nato nel 2025 a Mirano, in provincia di Venezia, da un idea di Giacomo Gallina, fashion e footwear designer con quasi vent’anni di esperienza nel mondo del fashion luxury, il brand si fonda su una filosofia zen antica - Monk sta infatti per monaco e Mu significa vuoto o non-azione, considerata la vera origine di ogni processo creativo. Il progetto Monk (bare) Foot propone una scarpa leggera, di qualità e in grado di simulare la camminata a piedi scalzi (un altro antico metodo di meditazione zen), dove ogni passo va fatto molto lentamente e con consapevolezza. La suola FF Cup di vibram é un semplice guscio di pochi millimetri di gomma con drop-zero (senza altezza tacco), molto flessibile e perfetta per una scarpa “barefoot”. La manifattura é totalmente artigianale, realizzata da un piccolo calzaturificio veneto con materiali di prima qualità, come il soletto interno in vero cuoio. La suola in gomma è cucita alla tomaia in vera pelle pieno fiore e crea un contatto quasi diretto tra il suolo e la pianta del piede.

Fondata ad Ascoli Piceno nel 1886, l’azienda presenta per la SS27 una collezione che valorizza il proprio Heritage sportivo. Tra i modelli più iconici troviamo la Top Spin, una sneaker capace di rimanere fedele a sé stessa, pur evolvendosi continuamente. La tomaia in morbida pelle di vitello a grana fine viene lavorata artigianalmente per offrire una sensazione naturale al tatto e una resistenza pensata per accompagnare il tempo. L’intersuola ammortizzata, il plantare imbottito e la suola in gomma flessibile garantiscono comfort e stabilità, mentre la texture antiscivolo accompagna il movimento su qualsiasi superficie. La Top Spin rappresenta anche una nuova idea di esclusività personale, perché attraverso il configuratore 3D può essere personalizzata in ogni dettaglio, per una versione autenticamente propria.

Monkuniverse and its Barefoot shoe with a Zen spirit

140 years of Italian history and craftsmanship for Pantofola d’Oro

Founded in 2025 in Mirano, in the province of Venice, based on an idea by Giacomo Gallina – a fashion and footwear designer with nearly twenty years’ experience in the world of luxury fashion – the brand is rooted in an ancient Zen philosophy: ‘Monk’ stands for monk, and ‘Mu’ means emptiness or non-action, considered the true origin of every creative process. The Monk (bare) Foot project offers a lightweight, high-quality shoe designed to simulate walking barefoot (another ancient method of Zen meditation), where every step must be taken very slowly and mindfully. The Vibram FF Cup sole is a simple rubber shell just a few millimetres thick with a zero drop (no heel height), highly flexible and perfect for a ‘barefoot’ shoe. The shoes are entirely handcrafted by a small Venetian shoemaker using top-quality materials, such as the genuine leather insole. The rubber sole is stitched to the full-grain leather upper, creating almost direct contact between the ground and the sole of the foot.

Founded in Ascoli Piceno in 1886, the company presents a collection for SS27 that celebrates its sporting heritage. Among the most iconic models is the Top Spin, a trainer that remains true to itself whilst continually evolving. The upper, crafted from soft, fine-grained calfskin, is handcrafted to offer a natural feel and durability designed to stand the test of time. The cushioned midsole, padded insole and flexible rubber outsole ensure comfort and stability, whilst the non-slip texture supports movement on any surface. The Top Spin also embodies a new concept of personal exclusivity, as it can be customised down to the last detail using the 3D configurator, creating a version that is truly your own.

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Arsutoria graduates 2025-2026 As part of their One-Year Diploma programme, Arsutoria School students develop for their final project a shoe or bag sample with the support of school instructors, based on an original design created during their training.

AF PRODUCTION

BOOTS RAYANA KARLA Dress: ANDORNO STUDIO

SHOES TSHERING PEMA NAMGYL Shirt and Pants: SLEEPNOMORE

ANKLE BOOTS GRACE REID Dress: SLEEPNOMORE

PET BAG GIULIA MADDALENA GIULIANI Jacket and Pants: MAX&CO

PET BAG GIULIA MADDALENA GIULIANI Shirt and Pants: BOGGI MILANO Trench: LEVI’S Pullover: ROBERTO COLLINA

SNEAKERS JAN SEBASTIAN EDINGER Jacket and Pants: MICHELE MAGGI (Istituto Secoli)

SNEAKERS SWARIT VASHISTHA Top and Culotte: CALVIN KLEIN Tights: WOLFORD

SNEAKERS LUIGI GARGIULLO Jacket and Pants: DARIO CARLUCCIO (Istituto Secoli)

BOOTS AN DEJONGH Jacket: MAXMARA Skirt: DOLCE&GABBANA

SNEAKERS OWEN HARDY Jacket and Pants: FAN GAO (Istituto Secoli)

BOOTS LUCIA INGLE Jacket and Pants: GINEVRA PRADELLA (Istituto Secoli) Photo by Angelo Lanza Fashion by Chiara Naretto MUAH: Elena Gentile Photo assistant: Yadier Castro Piedra Styling assistant: Elene Tatishvili Models: Zoe Benetti @ Women MNG Milano Jun J. @ I Love Models Milano We thank Istituto Secoli - Milan, for the kind collaboration

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Shoefitr.io is the winner of the startup competition Premiata a Expo Riva Schuh e Gardabags la startup che ha conquistato la giuria dell'Innovation Village Retail, il format dedicato all'innovazione nel fashion tech giunto quest’anno alla decima edizione.

i è conclusa con la vittoria di Shoefitr.io - tecnologia che aiuta chi compra scarpe online a scegliere la taglia giusta senza provarle fisicamente - la decima edizione della Startup Competition dell’Innovation Village Retail, lo spazio di Expo Riva Schuh e Gardabags dedicato alle tecnologie e ai trend emergenti, realizzato da Riva del Garda Fierecongressi in collaborazione con Retail Hub. Un osservatorio

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privilegiato per intercettare le soluzioni tecnologiche che stanno trasformando il settore, una fiera nella fiera aperta a startup, aziende, istituzioni e professionisti, in cui condividere la cultura dell’innovazione e creare occasioni di networking e di business tra realtà emergenti e player affermati. In cinque anni e dieci edizioni, l’iniziativa ha registrato una crescita costante, coinvolgendo complessivamente 85 startup provenienti da 19 Paesi. Un risultato che conferma la forte vocazione internazionale del progetto e la sua capacità di attrarre e valorizzare soluzioni innovative a livello globale. La solidità del percorso intrapreso e il crescente riconoscimento ottenuto dall’iniziativa hanno inoltre favorito l’estensione del format oltre i confini nazionali, con l’obiettivo di intercettare i principali trend e driver dell’evoluzione del mercato internazionale. In quest’ottica, dopo le tappe realizzate nel Regno Unito e in Messico nel corso del 2025, il tour internazionale quest’anno è approdato negli Stati Uniti, consolidando ulteriormente il posizionamento del progetto come piattaforma di riferimento per l’innovazione nel settore retail. Shoefitr.io ha conquistato la giuria - guidata da Alberto Mattiello, esperto di innovazione del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh e Gardabags, nonché membro dell’Advisory Board di Retail

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The start-ups that took part in the Innovation Village Retail in June 2026 Le startup che hanno preso parte all’Innovation Village Retail di giugno 2026

Hub – e si è imposta su altre otto realtà innovative selezionate a livello internazionale, distinguendosi per la capacità di rispondere alle nuove esigenze del mercato attraverso una soluzione capace di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e impatto concreto sul business. Anche per questa edizione è stato confermato l'Investor Simulator, il format che permette ai giurati di allocare un budget virtuale tra le startup in gara simulando le dinamiche di investimento reali e contribuendo a rendere la competizione ancora più vicina alle logiche del mercato. La "Fit Intelligence" della start up si basa su due livelli di scansione che lavorano in sinergia: i consumatori scansionano i propri piedi tramite l'app web mobile di Shoefitr prima dell'acquisto, generando la geometria reale nel momento esatto dell'intenzione d'acquisto. Poi le fabbriche e i brand scansionano le scarpe finite dopo la produzione utilizzando l'hardware di Shoefitr, rilevando il volume e le dimensioni effettive. La piattaforma mette in relazione entrambi i dati e così, proprio grazie a questo incontro tra il piede reale e la scarpa finita, che si possono prevedere ed evitare i resi. Il settore fashion e retail sta attraversando una profonda trasformazione guidata da intelligenza artificiale, digitalizzazione e sostenibilità. Sempre più brand stanno investendo in tecnologie innovative

per migliorare esperienza d'acquisto, efficienza operativa e tracciabilità della filiera, anche in risposta alle nuove normative europee. In questo contesto, le startup si confermano un motore fondamentale dell'innovazione, sviluppando soluzioni capaci di rispondere in modo rapido e concreto alle nuove esigenze del mercato. Le nove startup selezionate per l’Innovation Village Retail la Startup Competition hanno offerto un insieme di soluzioni che conferma come intelligenza artificiale, sostenibilità, personalizzazione e digitalizzazione siano oggi i principali motori dell'innovazione nel fashion retail. Dalla tracciabilità digitale e dal Digital Product Passport proposti da HALA e Circular Solution, alle nuove frontiere della personalizzazione e della produzione on demand sviluppate da PlatformE, Tailoor e CustomWrkshop powered by Threedium, fino alle tecnologie di digital twin e contenuti 3D di Voxelo. Ampio spazio anche alle soluzioni dedicate all'esperienza d'acquisto e al fitting intelligente, con Sooley e Shofitr.io, tecnologia capace di migliorare la scelta del prodotto e ridurre i resi grazie all'utilizzo di scansioni e dati avanzati. A completare il panorama, Ustyle ha presentato una piattaforma in grado di rivoluzionare l'e-commerce attraverso suggerimenti dinamici di outfit e abbinamenti personalizzati. >

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INNOVATION

The startup that won over the jury at innovation village retail - the fashion tech innovation initiative now in its tenth year - has been awarded the prize at Expo Riva Schuh and Gardabags. The tenth Startup Competition edition at Innovation Village Retail — the Expo Riva Schuh and Gardabags space dedicated to emerging technologies and trends, organised by Riva del Garda Fierecongressi in collaboration with Retail Hub — concluded with Shoefitr.io's victory. This event is a prime vantage point for identifying the technological solutions that are transforming the sector. It is a fair within a fair, open to startups, companies, institutions and professionals, where the culture of innovation can be shared, and where networking and business opportunities can be created between emerging players and established names. Over five years and ten editions, the initiative has seen steady growth, involving a total of 85 startups from 19 countries. This confirms the project's strong international focus and its ability to attract and promote innovative solutions on a global scale. The solidity of the path taken and the growing recognition gained by the initiative have also facilitated its extension beyond national borders, with the aim of identifying the main trends and drivers of evolution in the international market. With this in mind, after events in the United Kingdom and Mexico in 2025, this year's international tour came to the United States, further strengthening the project's position as a leading innovation platform in the retail sector.

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sustainability and a tangible impact on business. This year's event also featured the Investor Simulator, which allows jurors to allocate a virtual budget among competing startups, simulating real investment dynamics and making the competition more market-oriented. The startup’s “Fit Intelligence” technology works by combining two scanning levels: consumers scan their feet using the Shoefitr.io mobile web app at the moment they intend to purchase, generating the exact geometry of their feet. Then, factories and brands scan the finished shoes using Shoefitr.io’s hardware after production, detecting the actual volume and dimensions. The platform correlates both sets of data and it is precisely through this comparison between the real foot and the finished shoe that returns can be avoided. The fashion and retail sector is undergoing a profound transformation, driven by artificial intelligence, digitalisation, and a focus on sustainability. An increasing number of brands are investing in innovative technologies to enhance the shopping experience, boost operational efficiency, and improve supply chain traceability — partly in response to new European regulations. startups are proving to be a key driver of innovation in this context, developing solutions that can respond quickly and effectively to new market demands.

Led by innovation expert Alberto Mattiello, who sits on the Scientific Committee of Expo Riva Schuh and Gardabags and is a member of the Retail Hub Advisory Board, the jury was won over by Shoefitr.io. It came out on top against eight other innovative companies selected from around the world, standing out for its ability to meet new market demands through a solution that combines technological innovation,

The nine startups selected for the Innovation Village Retail Startup Competition presented solutions that demonstrate how artificial intelligence, sustainability, personalisation and digitalisation are the primary drivers of innovation in fashion retail. These include digital traceability and the Digital Product Passport proposed by HALA and Circular Solution; the new frontiers of personalisation and on-demand production developed by PlatformE, Tailoor and CustomWrkshop powered by Threedium; and the digital twin technologies and 3D content of Voxelo. There was also ample focus on solutions dedicated to improving the shopping experience and smart fitting rooms, such as those offered by Sooley and Shoefitr. io. These solutions use scans and advanced data to improve product selection and reduce returns. Finally, Ustyle presented a platform capable of revolutionising e-commerce through dynamic outfit suggestions and personalised combinations.

The area dedicated to innovation at Expo Riva Schuh and Gardabgs Lo spazio dedicato all’innovazione a Expo Riva Schuh e Gardabgs

Charles Held, CEO of Shoefitr.io, with Alessandra Albarelli Charles Held, CEO di Shoefitr.io, con Alessandra Albarelli

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NEWS

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"4 Steps Ahead": from street art to sneaker culture EXTR4 e l'artista Savethewall lanciano un progetto esclusivo che unisce street art e calzatura, che dopo il debutto a Pitti Uomo prosegue in un rito itinerante per arrivare a Milano.

La collaborazione "4 Steps Ahead" tra EXTR4 e l’artista Savethewall trasforma la sneaker culture in una tela urbana in movimento, unendo la street art al mondo della calzatura. Al centro di questo progetto c’è Il Ribelle, uno dei soggetti più iconici dell'artista, qui reinterpretato come un simbolo positivo di movimento, curiosità e libertà. Non si tratta di una figura che rema contro, ma di un giovane urbano che guarda avanti, attraversa la città e sceglie la propria direzione. Questo concetto richiama le origini stesse dell'autore, che ha iniziato a dare vita alle sue opere di notte tra le strade, e che ora sposta quel linguaggio visivo dai muri alla superficie di una scarpa. Il risultato della collaborazione è una calzatura unisex in edizione limitata, accompagnata da certificato di autenticità, che mantie-

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ne le stesse caratteristiche tecniche dei già apprezzati modelli KAIZEN XL e che ha debuttato con il modello numero zero come una vera e propria opera d’arte in occasione di Pitti Uomo 110. Il design è fortemente narrativo: la scarpa destra mostra il viso del Ribelle, mentre la sinistra raffigura il cuore lanciato oltre l'ostacolo con una fionda. L'intera esperienza di acquisto è personalizzata, poiché anche la scatola, la dust bag e i soletti richiamano il medesimo tema d'arte. Ogni paio è accompagnato da un certificato di autenticità. «Con Four Steps Ahead, EXTR4 sceglie consapevolmente il ruolo di mecenate: non quello di chi occupa uno spazio, ma di chi rende possibile un dialogo tra impresa, arte e cultura dichiara Francesco Mazzocconi, presidente del Gruppo IMAC, titolare del brand. «Abbiamo voluto sostenere un progetto che parla ai giovani attraverso un linguaggio autentico, urbano, contemporaneo, lasciando all’artista e alla community la libertà di trasformarlo in un’esperienza collettiva». Per EXTR4 , la collaborazione rappresenta un nuovo tassello in un percorso capace di mettere in relazione moda, arte pubblica, performance e cultura giovane. Una collaborazione che non si ferma alla Capsule Collection, ma diventa una piattaforma culturale aperta. Dopo Firenze, la senaker per “Four Steps Ahead” approda a Micam, dove sarà presentata agli operatori professionali allo stand EXTR4 per poi diventare disponibile al pubblico nella primavera del 2027, acquistabile esclusivamente sul sito ufficiale del brand e in una selezione di punti vendita.

NEWS

EXTR4 and the artist Savethewall launch a project that combines street art and footwear and which, following its debut at Pitti Uomo, culminates as an itinerant ritual ending up in Milan. The “4 Steps Ahead” collaboration between EXTR4 and the artist Savethewall transforms sneaker culture into a moving urban canvas, bringing street art together with the world of footwear. At the heart of this project is Il Ribelle, one of the artist’s most iconic subjects, reinterpreted here as a positive symbol of movement, curiosity and freedom. This is not a figure swimming against the tide, but a young urbanite who looks ahead, traverses the city and chooses his own direction. This concept echoes the artist’s very origins: he began creating his works at night on the streets, and now transfers that visual language from walls to the surface of a shoe. The result of the collaboration is a limited-edition unisex shoe, accompanied by a certificate of authenticity, which retains the same technical specifications as the already acclaimed KAIZEN XL models and which made its debut with the ‘zero’ model as a true work of art

at Pitti Uomo 110. The design is highly narrative: the right shoe features the face of the Rebel, whilst the left depicts a heart hurled over an obstacle with a sling. The entire shopping experience is personalised, as even the box, dust bag and insoles reflect the same artistic theme. Each pair comes with a certificate of authenticity. “With Four Steps Ahead, EXTR4 has consciously chosen the role of patron: not that of someone who simply occupies a space, but of someone who facilitates a dialogue between business, art and culture,” says Francesco Mazzocconi, Chairman of the IMAC Group, owner of the brand. “We wanted to support a project that speaks to young people through an authentic, urban, contemporary language, whilst giving the artist and the community the freedom to transform it into a collective experience.” For EXTR4, this collaboration represents a new step in a journey that brings together fashion, public art, performance and youth culture. It is a collaboration that goes beyond the Capsule Collection to become an open cultural platform. After Florence, the trainer of “Four Steps Ahead” heads to Micam, where it will be presented to industry professionals at the EXTR4 stand before becoming available to the public in spring 2027, available exclusively on the brand’s official website and at selected retail outlets.

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The real ones Style straight 2

AF PRODUCTION

Maria Teresa Caruso, Digital Marketing and Social Media Mi piace raccontare e valorizzare i punti di forza delle aziende attraverso la comunicazione digital. In Arsutoria School, in particolare, trovo stimolante dare visibilità al talento degli studenti e degli insegnanti, contribuendo a far emergere competenze, storie e percorsi. I enjoy telling and enhancing the strengths of companies through digital communication. At Arsutoria School, in particular, I find it stimulating to give visibility to the talent of students and teachers, helping to bring out skills, stories and paths. Shoes: ALESYA - Bag: ARSUTORIA SCHOOL STUDENT PROJECT - Pants: TRUSSARDI - Denim Jacket: LEVI’S - T-shirt: MANGO - Watch: SAMSUNG - Accessories: MURANO HANDMADE JEWELS

Marzia Muscato, Director of Admissions Lavoro nel settore istruzione da sempre e con Arsutoria School nella formazione professionale da quasi 10 anni. Del mio lavoro amo supportare gli studenti stranieri nel perseguire la loro passione. Worked in education for ever and with Arsutoria School in Professional Training for almost 10 years. What I love about my job is supporting International students pursuing their passion. Shoes: SALVATORE FERRAGAMO VINTAGE - Bag: CARTIER - Necklace: VINTAGE PEARLS - Ring: SWAROVSKI - T-shirt and Skirt: LIU JO - Make-up: LUZ

Simone Riva, Model Agent Lavoro come agente in un’agenzia di modelle. Ogni giorno seleziono nuovi talenti, organizzo casting e coordino servizi fotografici. Amo conoscere persone diverse e aiutarle a crescere professionalmente. Il mio lavoro mi permette di unire creatività, relazioni umane e la soddisfazione di vedere realizzati i sogni di molte ragazze. I work as an agent at a modeling agency. Every day I scout new talents, organize castings and coordinate photoshoots. I love meeting different people and helping them grow professionally. My job allows me to combine creativity, human relationships and the satisfaction of seeing the dreams of many girls come true. Total Look: GIORGIO ARMANI - Shoes: BIRKENSTOCK

Riccardo Piccolo, Commercial Director Guido lo sviluppo dei mercati nazionali e internazionali della Lusenti s.r.l. con una visione orientata all’eccellenza, alla qualità e all’innovazione. Forte di una profonda conoscenza del settore, promuovo relazioni solide con clienti e partner, contribuendo a valorizzare l’eccellenza manifatturiera e la tradizione tessile del territorio. I lead the development of the Lusenti s.r.l.’s national and international markets with a vision oriented towards excellence, quality and innovation. Drawing on deep sector expertise, I foster strong relationships with clients and partners, contributing to the enhancement of manufacturing excellence and the textile tradition of the territory. Jacket: HUGO BOSS - Jeans: ARMANI - Polo: PRADA - Shoes: FRATELLI ROSSETTI

Maria Cristina Rossi, Trend Analyst - Fashion Consultant - Educator Cerco tendenze dove altri vedono solo superfici. La mia passione è trasformare l’Arte in prodotto, l’intuizione in Collezione. Ad Arsutoria insegno che nel Fashion, il futuro si legge ancora prima che accada. I seek trends where others see only surfaces. My passion is transforming Art into product, intuition into Collection. At Arsutoria I teach that in Fashion, the future is read before it even happens. Shoes: CASTANER - Bag: VERSACE - Knitwear: AMERICAN VINTAGE - Pants: CALZEDONIA - Jewels: CRIVELLI, CHROME HEARTS

Francesco Greco, Artist Mi piace ciò che faccio perché nella materia trovo la libertà. Ogni gesto è una scoperta, ogni superficie custodisce una storia. Trasformo elementi grezzi in emozioni tangibili, cercando quel punto in cui il silenzio diventa voce e la materia smette di essere materia per diventare espressione. I love what I do because in matter I find freedom. Every gesture is a discovery, every surface holds a story. I transform raw elements into tangible emotions, searching for the point where silence becomes voice and matter ceases to be matter and becomes expression. Denim Jacket: LA MARTINA - Shirt: BLU STUDIO - Pants: BLU STUDIO - Belt: GUCCI - Shoes: BALENCIAGA - Sunglasses: GUCCI - Belt Bag: GUCCI

Beatrice Zocchi, Shoes Designer Amo disegnare scarpe perché uniscono creatività, tecnica e identità. Insegnare shoe design mi entusiasma perché posso trasmettere esperienza, accendere intuizioni e accompagnare ogni studente nel trasformare un’idea in un progetto concreto. I love designing shoes because they unite creativity, technique and identity. Teaching shoe design excites me because I can pass on experience, spark intuition and guide each student in transforming an idea into a concrete project. Shoes and Bag: CHANEL - Jeans: LEVIS - Tank Top: ZARA - Shirt: JUDISDIVA

Maria Stella Lomi, Scholar - Branding and Communication Strategist - Educator Studiosa di letteratura e comunicazione, lavoro tra ricerca accademica e brand strategy attraverso le narrazioni, nei testi come nelle identità di marca. Ogni progetto ha una storia da raccontare. As a literary and communication scholar, I work between academic research and brand strategy through narratives, in texts as in brand identities. Every project has a story to tell. Shirt: ASOS - Skirt: STRADIVARIUS - Belt: OLGA PAYRO - Boots: BRONX - Bag: COPERNI - Jewels: NOVE25, CRIVELL

All photos by A.L. Lucia Rosa, Admissions Manager Aiuto gli studenti a trovare il percorso formativo più adatto, unendo esperienza e sensibilità personale. I guide students in finding the right educational path, combining experience with a refined personal sensibility. Shoes: CUSTOM MADE - Bag: VERSACE - Jumpsuit: DIESEL

BRANDS

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Like walking on clouds Quattro generazioni di esperienza, due marchi e una visione comune: rendere ogni passo più leggero, naturale e confortevole.

’aloe cresce dove quasi nulla resiste. Ha foglie spesse, radici corte e la capacità di trattenere l’acqua per mesi, restituendola goccia a goccia. È una pianta che chiede poco e offre molto: la si incontra nei deserti, sui davanzali e nei rimedi domestici più diffusi. Meno immediato è immaginarla ai propri piedi. Eppure è proprio lì che entra in gioco, nel sottopiede brevettato MEMORISY, che combina estratto di aloe vera e schiuma di lattice. Il risultato è un plantare studiato per offrire proprietà antibatteriche e idratanti, insieme a una sensazione di morbidezza che richiama l’idea di camminare sulle nuvole. Dietro questo progetto c’è Global Fashion, azienda di Casamassima, in provincia di Bari, forte dell’esperienza di quattro generazioni di calzaturieri. Il comfort viene interpretato attraverso due marchi:

ECOBIO MEMORISY e 4GO TEKNOSNEAKERS. ECOBIO MEMORISY raccoglie collezioni pensate per diversi momenti della giornata. ECOBIO SANITAL è dedicata al comfort in casa, ECOBIO CITY alla vita urbana, mentre ECOBIO VEGAN comprende scarpe, tronchetti e sandali per il quotidiano. Le linee SANITAL e CITY sono realizzate in Italia, mentre VEGAN e 4GO seguono filiere produttive internazionali selezionate. Nelle collezioni ECOBIO, la schiuma di lattice del sottopiede si adatta alla forma del piede, assorbe l’impatto con il terreno e recupera la propria forma originaria. La suola in poliuretano è leggera e flessibile, accompagna il movimento naturale del piede e contribuisce a ridurre le sollecitazioni generate dall’appoggio del tallone. 4GO TEKNOSNEAKERS rappresenta l’evoluzione più tecnica del progetto. Al poliuretano aggiunge un cuore in E-TPU, pensato per favorire un’ammortizzazione progressiva e profonda, mentre il battistrada in TPU migliora stabilità e resistenza. I diversi componenti vengono assemblati durante lo stampaggio, senza collanti tra gli elementi della suola. La tecnologia migliore è quella che non si fa notare: se plantare e suola svolgono il loro lavoro, a fine giornata quasi ci si dimentica di averli indossati. Global Fashion non si limita a promettere comfort: lo fa vivere, passo dopo passo.

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BRANDS

Four generations of experience, two brands and a shared vision: to make every step lighter, more natural and more comfortable. Aloe grows where almost nothing else can survive. It has thick leaves, short roots and the ability to store water for months, releasing it drop by drop. It is a plant that asks for little and offers a great deal: you’ll find it in deserts, on windowsills and in the most common home remedies. It’s less obvious to imagine it under your feet. Yet that is precisely where it comes into play, in the patented MEMORISY insole, which combines aloe vera extract and latex foam. The result is an insole designed to offer antibacterial and moisturising properties, along with a feeling of softness that evokes the sensation of walking on clouds. Behind this project is Global Fashion, a company based in Casamassima, in the province of Bari, drawing on the experience of four generations of shoemakers. Comfort is expressed through two brands: ECOBIO MEMORISY and 4GO TEKNOSNEAKERS. ECOBIO MEMORISY brings together collections designed for

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different times of the day. ECOBIO SANITAL is dedicated to comfort at home, ECOBIO CITY to urban life, whilst ECOBIO VEGAN comprises shoes, ankle boots and sandals for everyday wear. The SANITAL and CITY ranges are manufactured in Italy, whilst VEGAN and 4GO are produced via selected international supply chains. In the ECOBIO collections, the latex foam in the insole moulds to the shape of the foot, absorbs impact with the ground and returns to its original shape. The polyurethane sole is lightweight and flexible; it follows the foot’s natural movement and helps to reduce the stress caused by the heel striking the ground. 4GO TEKNOSNEAKERS represents the most technically advanced evolution of the project. It combines polyurethane with an E-TPU core, designed to provide progressive and deep cushioning, whilst the TPU tread enhances stability and durability. The various components are assembled during the moulding process, without any adhesives between the sole elements. The best technology is the kind you don’t notice: if the insole and sole do their job, by the end of the day you almost forget you’ve been wearing them. Global Fashion doesn’t just promise comfort: it delivers it, step by step.

RUNWAY

SS2027

Artwork created with A.l. by Rick Dick -

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RUNWAY

SPRING/SUMMER 2027

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GIORGIO ARMANI

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RUNWAY

PHILIPP PLEIN

MILAN

SAUL NASH

PRADA

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MILAN

TELL THE TRUTH

DOLCE & GABBANA

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SETCHU

RUNWAY

MILAN

SIMON CRACKER

MSGM

THOM BROWNE

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MILAN

RUNWAY

PRONOUNCE

RALPH LAUREN

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SHINYAKOZUKA

EDITORIAL

QASIMI

MILAN

PAUL SMITH

DOMENICO OREFICE

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PARIS

EDITORIAL

MAISON MIHARA YASUHIRO

YOHJI YAMAMOTO

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FENG CHEN WANG

RUNWAY

RICK OWENS

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RUNWAY

PARIS

CELINE

DIOR

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COMME DES GARCONS HOMME PLUS

RUNWAY

PARIS

EGONLAB

KOLOR

HED MAYNER

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PARIS

RUNWAY

IM MEN

LOUIS VUITTON

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SAINT LAURENT

RUNWAY

DRIES VAN NOTEN

PARIS

JUNYA WATANABE

VETEMENTS

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RUNWAY

PARIS

SACAI

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by Matteo Sessa Vitali

DOLCE & GABBANA CHOSE MADONNA AS THE FACE OF THEIR FRAGRANCE ‘THE ONE’

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