Luxury Travel Magazine 8

EGIPTO

El Ojo de Horus

AUSTRALIA Kangaroo Island

ESLOVENIA

Pequeñas Grandes Joyas

Journeys of a Lifetime

DUBLÍN

El Alma de Irlanda

BELMOND HOTEL SPLENDIDO, PORTOFINO

THERE ARE THOSE WHO TRAVEL BUT NEVER REALLY ARRIVE. THOSE WHO VISIT A PLACE BUT NEVER KNOW THE PEOPLE. TRAVEL IS SO MUCH MORE WHEN YOU GET CLOSER TO LIFE AND HOW IT IS BEST LIVED HERE, WHEREVER HERE MAY BE. SOMETHING DIFFERENT.

IT’S TIME FOR

TRAVEL THAT IS

INDIVIDUAL, INSPIRED, AND IMAGINATIVE. WHERE WILL YOU GO?

© 2015 Belmond Management Services S.a.r.l. Belmond is a trademark of Belmond Interfin Ltd.

HOTELS | TRAINS | RIVER CRUISES | JOURNEYS | BELMOND.COM

Aman manages small luxury resorts worldwide, offering a guest experience that is intimate and discreet while providing the highest level of service. Since 1988, when flagship Amanpuri opened in Phuket, Thailand, Aman has established 28 resorts in Bhutan, Cambodia, China, France, Greece, India, Indonesia, Italy, Japan, Laos, Montenegro, Morocco, the Philippines, Sri Lanka, Turkey, the Turks and Caicos Islands, the United States of America and Vietnam.

For reservations, please contact your travel professional, email reservations@amanresorts.com or visit amanresorts.com

CONTENIDO

“Viajar es ir más lejos” - Thor Heyerdahl (1914-2002), explorador y científico noruego.

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CARTA EDITORIAL

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FRAMES Rostros de Papúa Nueva Guinea

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44 50 54

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64 72 84

LUXURY PORTFOLIO AMANRESORTS La cadena hotelera que exalta el sentido de cada cultura en armonía con su contexto natural.

AMANDIRA Y AMAN TOKYO Un exclusivo velero y la primera propiedad en una gran ciudad son las novedades de 2015.

AMANPULO, FILIPINAS Un apacible refugio en un aislado enclave del país insular en el sudeste asiático.

AMANRUYA, TURQUÍA La joya del Egeo que ofrece un rincón de tranquilidad e indulgencia.

AMANGANI, ESTADOS UNIDOS El resort de montaña para todas las estaciones.

Foto de Portada: Kenneth Garrett - Getty Images.

Dios Ra-Horajti, “Ra Horus de los Dos Horizontes”, un aspecto del Dios Horus al mediodía, cuando el sol alcanza la altura que divide a los Dos Horizontes (Ajti). Tumba de Nefertari, Valle de las Reinas, cerca de Luxor (c. 1298-1235 a.C.).

BÁSICOS THE RITZ HOTEL, LONDRES Un mito de lujo y distinción, sinónimo de estilo y elegancia.

ANDONI LUIS ADURIZ Cocina vasca creativa y sorprendente en el lugar de encuentro de los famosos.

LUXURY LEADERS Entrevista con Wilhelm Schmid, CEO de la prestigiosa firma relojera alemana A. Lange & Söhne.

MODA

96

FLOWERS Las grandes marcas de Primavera.

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DEPARTAMENTOS

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HOLBOX La idílica isla caribeña es uno de los últimos rincones edénicos.

DUBLÍN El alma de Irlanda se ha convertido en una de las capitales más entrañables de Europa.

ALASKA El crucero a un mundo primigenio, santuario de la naturaleza.

160

ATLAS KANGAROO ISLAND Bahías de olas salvajes, lobos marinos y canguros en una isla del otro lado del mundo.

ESLOVENIA El destino ideal para los viajeros que aprecian el encanto de las pequeñas cosas.

EGIPTO Un viaje iniciático en busca de El Ojo de Horus, que crea experiencias trascendentes.

OBJETO DE VIAJE iPod La música es una excelente compañera y forma parte de los placeres de viajar.

Inspirados en el poder.

Potencia, diseño y tecnología.

Los motores TFSI tienen la potencia y eficiencia inteligente que prefieras, 3.0 supercargado y 2.0 Turbo, los nuevos faros Matrix LED y el park assist con cámara de entorno te otorgan una experiencia imposible de igualar y puedes elegir la tracción adecuada a tu personalidad quattro® o front.

Nuevos Audi A7 / S7 www.audi.com.mx 01800-849-2383

ORANGE GRUPO EDITORIAL Fundadora Josefa Martín Montero

Presidente José Natividad Sandoval Zepeda

Vice Presidente y Director General Renato Sandoval Martín

LUXURY TRAVEL Director Editorial Valerio Negri Previo vnegri@editorialorange.com Editora General Elena Negri enegri@editorialorange.com Dirección de Arte y Diseño Oficio buzon@oficioestudio.mx Asistente de la Dirección Editorial Nelly Bravo nbravo@editorialorange.com Colaboradores Vivian Bibliowicz, Jaime Rogel, Cristina Candel, Suchet Suwanmongkol, Enrique Escalona, Guadalupe Aldana, Javier Mazorra, Marck Gutt, Fernando Malkún.

magazine

Publisher Valerio Negri Previo

Journeys of a lifetime Orange Grupo Editorial Director de Ventas Fernando Braun fbraun@editorialorange.com Ventas y Alianzas Internacionales Bárbara Montiel bmontiel@editorialorange.com Gerente de Ventas Javier Orozco jorozco@editorialorange.com Ejecutiva de Ventas María Fernanda Franco ffranco@editorialorange.com Asistente de Ventas Angélica Martínez G. amartinez@editorialorange.com

Ilustración Horacio Rodríguez Quiroz hor77@hotmail.com

Administración Mariza Perdomo mperdomo@editorialorange.com

Retoque Fotográfico Guacamole Project carlos@guacamoleproject.com

Finanzas Carlos C. Sandoval Martín

Consejo Editorial Marco Aguilar (Travelpie) Carlos Alazraki (Alazraki & Asociados) Melinda Anderson-de Regil (Taj Resorts) Diego Arvizu (Arvizu Corporate Communication) Ricardo Benet (Cineasta) Mauricio Berber (Cartier) Sergio Berger (Berger Joyeros) Moisés Braverman (Holam International Travel) Roberto Calasso (Adelphi Edizioni, Italia) Carlos Césarman (Economista, escritor y CFO de Pinfra) Paul Charles (Perowne Charles Communications) Adriana de la Torre (Brand USA) Cesáreo Fernández Miriam Finkler (Holam International Travel) Darío Flota (Riviera Maya) Peter Gamez (Commune Hotels) Rodrigo Garza (Lozano Travel) Jaime Gorozpe (International Travel Group) Marco Antonio Karam (Casa Tíbet México) Francisco Madrid (Universidad Anáhuac) Rafael Micha (Grupo Habita) Caroline Muyl (Rolex) Julia Perowne (Perowne Charles Communications) Jaime Rogel (Navitur) Jorge Sales (Sales Internacional) Omar Servín (Amparo Servicios Turísticos) Emma Sherrard (Quintessentially) Gabriela Sosa (Belmond) Guillermo Steta (Federación Mexicana de Polo)

Crédito y Cobranza Alberto Cerbón acerbon@editorialorange.com Gerente de Producción Fernando Sandoval Beltrán fsandoval@editorialorange.com Circulación José Luis Cruz jlcruz@editorialorange.com Adrián Cortés acortes@editorialorange.com Relaciones Públicas Pamela Moldovan Anabel Sandoval Martín asandoval@editorialorange.com Platón 414, Polanco, México 11560, Distrito Federal www.editorialorange.com Ventas de Publicidad y Suscripciones: Tel: (55) 5281 1200 ventas@editorialorange.com

©2015 LUXURY TRAVEL. Revista Trimestral Número 008 Periodo Marzo-Mayo 2015. Editor responsable: José Natividad Sandoval Zepeda. Número de certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: (04-2014060311041300-102). Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 16398. Registro Postal: PP09-01994. Publicaciones Periódicas del Servicio Postal Mexicano. Domicilio de la publicación: Platón 414, Polanco, 11560, Miguel Hidalgo, México, D.F. Tel (55) 5281 8250 / 7046. Imprenta: GRUPO INFAGON. Alcaiceria No. 8 Col. Zona Norte Central de Abasto 09040 México D.F. Tel. 01 ( 55) 56409266 www.infagon.com.mx, México, D.F. Orange Grupo Editorial investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza de las ofertas relacionadas con los mismos. El contenido de los artículos no refleja necesariamente la opinión de los editores. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total, incluyendo cualquier medio electrónico o magnético, sin autorización por escrito del Editor.

Un reloj con tourbillon garantiza la más alta precisión de marcha.

Ahora se puede ajustar también con total precisión.

La parada del segundero, presentada por Lange en 2008, posibilitaba

segundero salta a la posición cero. Así se puede ajustar con exactitud el

parar con precisión un reloj con tourbillon y ajustarlo. Con el

reloj y arrancarlo con la precisión de un segundo. La precisa interacción

1815 Tourbillon se ha avanzado en el desarrollo: gracias a la integra-

de los mecanismos se completa con la espiral del volante de Lange que

ción de la función Zero-Reset, cuando el reloj está parado, la aguja del

se adapta individualmente a cada calibre. w w w.alange-soehne.com

Itinerarios de Primavera

El renacimiento primaveral de la naturaleza representa un nuevo despertar, tras el largo sueño invernal. Es la fiesta de la vida, que marca el comienzo de la estación florida y del entusiasmo por viajar.

En esta edición, le proponemos unos destinos estimulantes para sus vacaciones.

Los Tarjetahabientes The Centurion Card® de American Express podrán conocer algunas atractivas propuestas de Amanresorts en Asia y los Estados Unidos, que encarnan el estilo de vida donde se conjugan el lujo y el buen gusto, en armonía con el contexto cultural y natural.

Los que buscan experiencias únicas, quedarán fascinados por un crucero al mundo primigenio de Alaska, donde podrán llevar a cabo las actividades de kayak, paddleboard y caminatas, rodeados por ballenas, osos y leones marinos, junto a glaciares y témpanos de hielo.

Si prefieren una idílica isla caribeña en México, aún relativamente desconocida, Holbox es el lugar perfecto: sencillez de los lugareños y un entorno edénico.

En Europa hay dos opciones: ambas interesantes. De un lado Dublín, el alma de Irlanda, y del otro Eslovenia, un diamante turístico en bruto, ideal para los viajeros que disfrutan del inmenso encanto de las pequeñas cosas.

En busca de El Ojo de Horus, Egipto Iniciático es un viaje que crea experiencias trascendentes en la cuna secreta de la cultura occidental y, para concluir, Kangaroo Island en Australia, con playas vírgenes habitadas por colonias de lobos marinos y atardeceres en medio de canguros.

Le deseamos una lectura agradable, que le despierte el deseo de conocer más de estos parajes.

Valerio Negri Director Editorial

ROSTROS DE

PAPÚA NUEVA GUINEA Fotografía: Suchet Suwanmongkol

LUXURY PORTFOLIO / 05 Por: Elena Negri

La armonía entre arquitectura y diseño, combinada con elementos locales, es el sello distintivo de cualquiera de sus 27 propiedades en 19 países, que ofrecen sensaciones únicas y experiencias inolvidables.

El nombre Aman significa “lleno de paz” en sánscrito y encarna el estilo de vida apacible, donde se conjugan el lujo y el buen gusto con el contexto cultural y natural. amanresorts.com

RECOMENDACIÓN PARA EL VIAJERO EXPERTO: ASIA

Amanpulo PAMALICAN ISLAND, PALAWAN, FILIPINAS

Amanpulo, que significa “isla pacífica”, abrió sus puertas en 1993 con 40 cabañas y 2 villas, recientemente remodeladas y actualizadas con moderna tecnología, en la remota Pamalican, una de las casi 1800 islas de Palawan, la mayor provincia de Filipinas. Las 40 cabañas del resort, situadas en la ladera de la montaña, frente a la playa o en un terreno más elevado, fueron diseñadas inspirándose en las viviendas autóctonas.

Para los huéspedes que buscan algo aún más exclusivo, existe la opción de dos villas que ofrecen la experiencia de hogar lejos del hogar: Kalikasan, “morada de la naturaleza”, y Kanluran, “villa oeste”. La primera es un espacioso refugio que puede albergar hasta 8 huéspedes, con cuatro dormitorios, sala, cocina y comedor exterior, todo ello alrededor de un jardín y una playa privada. La segunda se extiende sobre una superficie de más de 5 hectáreas, que baja desde la ladera hasta el mar. Este aislado enclave da cabida a tres cabañas, una casita independiente ideal para los niños, una cocina y un club de playa privado.

Kalikasan y Kanluran cuentan cada una con el servicio permanente de tres empleados, carritos de golf a su disposición y los huéspedes tienen acceso a todas las instalaciones del resort. El restaurante se abre a una terraza con vistas a la isla Manamoc y el menú incluye platillos asiáticos o continentales, con mariscos frescos como especialidad.

En el Club de Playa se ofrecen actividades acuáticas, además de almuerzos y refrigerios en el bar. Se pueden organizar barbacoas y eventos privados. Dos altos emparrados de buganvillas rodean la piscina de 30 m, cuyos azulejos reflejan los tonos del Mar de Sulú, y los masajistas del complejo están disponibles para tratamientos en la intimidad de su cabaña o en un pabellón al aire libre.

AMANPULO.COM

RECOMENDACIÓN PARA EL VIAJERO SOFISTICADO: ASIA MENOR

Amanruya

TEXTO Y FOTO: MARCK GUTT

BODRUM, TURQUÍA

Esta joya del Egeo, la más lujosa en la península de Bodrum, mira a la bahía de Mandalya en un terreno custodiado por montañas tapizadas de bosque mediterráneo.

El resort, con sus 36 villas privadas, se encuentra esparcido en un terreno de más de 20 hectáreas y los huéspedes tienen para sí una de las costas más exclusivas de la región y villas que dan la impresión de estar a solas, aunque consentido y cuidado hasta en el menor de los detalles. Cada habitación tiene su propia chimenea turca, sala, área de trabajo, antecomedor y, en su patio privado, alberca al aire libre y terraza. Cuenta además con un Club de Playa y una alberca infinita, a los que se puede llegar con la ayuda de carritos de golf, disponibles para facilitar los traslados.

Al protagonismo de la intimidad de las villas y privilegiada ubicación del resort, hay que sumar su servicio personalizado excepcional y la particular arquitectura que combina los estilos otomano y mediterráneo. Amanruya cuenta con una galería de arte, una tienda de tapetes artesanales, cuatro lounges con vistas y estilos diferentes, gimnasio, canchas de tenis, bicicletas de montaña, Spa y una torre de tres pisos que sirve a la vez como biblioteca y mirador con vistas de 360 grados. Otro de los atractivos es su cocina. Los menús del restaurante son estacionales y ofrecen platillos internacionales y gastronomía turca tradicional.

Apenas 6 km separan esta gema del centro de Bodrum. Más lejos, ruinas como las de Éfeso y el Templo de Apolo, además de aldeas tradicionales turcas, son el complemento cultural perfecto. El problema no será conseguir la ayuda del concierge para arreglar la logística de los recorridos, sino armarse de la determinación suficiente para dejar este rincón de tranquilidad e indulgencia. No se equivocaron ni exageraron en Amanresorts cuando decidieron llamar a esta propiedad “sueño de paz”.

AMANRUYA.COM

RECOMENDACIÓN PARA EL VIAJERO DE AVENTURA: AMÉRICA DEL NORTE

Amangani JACKSON HOLE, WYOMING, ESTADOS UNIDOS

Adrian Zecha, fundador de esta prestigiosa cadena, en 1998 apostó por los resorts de montaña con su Amangani, “remanso de paz”. Se trata de un complejo de tres pisos respetuoso con el paisaje, construido en piedra arenisca y madera siguiendo el contorno de la colina, a un paso del Parque Nacional Grand Teton y del mítico Yellowstone, en el estado norteamericano de Wyoming.

A 2135 m de altura surge este resort para todas las estaciones, donde disfrutar de la naturaleza en las pistas de esquí durante el invierno o entre sus increíbles paisajes y fauna los demás meses del año. En la temporada cálida, el entorno se convierte en un mar de flores y se organizan paseos en bicicleta de montaña, pesca en el río Snake, senderismo y espectaculares vuelos en globo.

Se proponen excursiones guiadas de uno o más días de aventura, diseñadas para que los huéspedes descubran el entorno con recorridos entre osos, alces, ciervos, lobos, bisontes, reptiles y otros animales salvajes, además de paseos en trineo o un taller de fotografía a cargo de un reconocido fotógrafo, que hace hincapié en la esencia visual.

La decoración de Amangani evoca la atmósfera del viejo oeste, ideal para el viajero de aventura y los amantes del deporte, la naturaleza y los paisajes infinitos.

Cuenta con 40 espaciosas suites, que aseguran una estancia relajada. Se puede escoger entre las categorías estándar, deluxe y otras que ofrecen comodidades especiales con grandes balcones o un amplio espacio al aire libre, o bien un patio privado. Tanto las suites como las áreas comunes se abren, a través de unos ventanales de piso a techo, a las montañas circundantes o al valle de río Snake. Entre los demás detalles, destacan un elevadísimo nivel de servicio, la saludable y rica cocina de su restaurante, un Spa de primer nivel y una piscina exterior climatizada, así como tenis y golf en clubes cercanos.

AMANGANI.COM

En Amanresorts usted podrá disfrutar durante su estancia de los beneficios del programa FINE HOTELS & RESORTS (1.) como: *Registro de entrada temprano a las 12:00 horas (sujeto a disponibilidad al momento del registro). *Ascenso de categoría de la habitación (sujeto a disponibilidad previa confirmación al momento del registro). *Desayuno continental diario para dos personas. *Registro de salida tarde a las 16:00 horas. *Beneficio adicional exclusivo de cada propiedad como $100 USD de crédito en alimentos y bebidas.

Términos y Condiciones 1. Vigencia para reservar y viajar del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2015. Válido para reservaciones nuevas de FINE HOTELS & RESORTS realizadas a través de la Unidad Centurion Member Services.

El pago debe realizarse con The Centurion Card de American Express a nombre del Tarjetahabiente.

El crédito vence al término de la estancia. El Tarjetahabiente debe viajar según el itinerario reservado para recibir los beneficios descritos. El registro (check-in) a mediodía y el ascenso de categoría (upgrade) están sujetos a disponibilidad y se confirmarán al momento del registro de entrada.

Para reservar, mayor información, Términos y Condiciones llame a la Unidad Centurion Member Services al 01 800 002 5225, las 24 horas, los 365 días del año.

THE RITZ HOTEL

Londres, Reino Unido por Elena Negri

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Concebido por el hotelero suizo César Ritz (1850-1918), quien lo definió “una pequeña casa a la que me siento orgulloso de ver unido mi nombre”, este hotel 5 estrellas abrió sus puertas el 24 de mayo de 1906. Durante sus primeros años, disfrutó del patrocinio del príncipe de Gales, que más tarde se convertiría en el rey Eduardo viii, y de la aristocracia europea.

La refinada propiedad de siete pisos se sitúa en el West End de Londres, cerca de la apacible extensión verde esmeralda de Green Park, entre Mayfair y St. James, con sus boutiques de lujo, teatros, galerías de arte y atracciones icónicas. Justo en el corazón de Piccadilly, es la base perfecta para explorar de día o de noche todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecer y el mejor punto de partida para disfrutar de la experiencia esencial de Londres.

Su amplio interior, cuya elegante decoración romántica estilo Luis xvi evoca una era de opulencia y es cuidada al detalle, recuerda a un castillo francés, adornado con columnas jónicas y muebles de la Bella Época.

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Huéspedes La propiedad fue un éxito inmediato y, a lo largo de su historia, ha atraído a la gente más distinguida e importante de la sociedad internacional. Puede presumir de haber hospedado a los presidentes de varias naciones, a Oscar Wilde, Warhol o Chaplin y a miembros de la realeza como el rey Eduardo vii, la Reina Madre o el rey Carol de Rumania. Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, vivió durante sus últimos años en una de las suites del hotel, hasta su muerte (2013).

Servicio Ideal para el conocedor que desea la expresión más refinada del servicio, cada momento refleja el legado de The Ritz, con dos miembros del personal para cada huésped.

Entrenados por la tradición británica, los mayordomos, disponibles las 24 hrs. en las Signature suites (Royal, The Berkeley, Príncipe de Gales y la nueva The Piccadilly), nacieron para satisfacer los requerimientos de los clientes y constituyen el sello distintivo de la reputación del Ritz.

Concierges Los huéspedes que cruzan el umbral de este icónico hotel, cuentan con un impecable apoyo que se ha convertido en una forma de vida. Concierges multilingües, miembros de la prestigiada organización internacional Les Clefs d’Or, están preparados y siempre actualizados para satisfacer las exigencias de los huéspedes, recomendarles lugares de interés, realizar reservaciones y conseguir las mejores entradas durante su estancia en Londres.

La propiedad se jacta de figuras emblemáticas de larga tradición, como la de Michael De Cozar, que se integró en 1973 y, a través de su compromiso y trabajo eficiente, complementado por encanto, ingenio y modales excepcionales, lleva una trayectoria ejemplar como jefe de conserjería y es un auténtico Rey de concierges y concierge de reyes.

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Habitaciones y Suites Las 110 habitaciones y 24 suites, diseñadas según el “estilo de la casa”, combinan la arquitectura de época y muebles antiguos con servicios modernos, como el acceso a Wi-Fi de cortesía.

Están decoradas en tonos cálidos y cuentan con techos altos, armarios generosos, chimeneas adornadas y candiles tipo araña de cristal. Tienen además escritorios eduardianos cubiertos de piel, cabeceras tapizadas con seda, baños de mármol italiano y amenidades de diseñador.

The Ritz Restaurant Un homenaje a la alta cocina de Auguste Escoffier, uno de los chefs más influyentes de la historia, se perpetúa hoy en The Ritz Restaurant - considerado por muchos como el más hermoso restaurante de hotel en el mundo - con el chef ejecutivo John Williams MBE, cuyos menús ofrecen versiones contemporáneas de platillos clásicos franceses, preparados con los mejores ingredientes británicos de temporada: langosta de la costa de Bretaña, aves de caza o cordero galés, entre otras innumerables delicias, por lo que es una experiencia gastronómica inolvidable y un mito de lujo y distinción.

The Palm Court Originalmente conocido como el Jardín de Invierno, el Palm Court es un elegante salón diseñado como un destino teatral para los huéspedes que desean ver y ser vistos, mientras un pianista crea el ambiente idóneo y ellos disfrutan de una amplia selección de té con exquisitos bocadillos dulces o salados y pasteles. Es el escenario ideal para disfrutar de la versión más rococó del té londinense, que se debe reservar con antelación y es una experiencia británica imprescindible.

William Kent House Cuando César Ritz construía su ahora emblemático hotel, escribió a su vecino Lord Wimborne, pidiéndole que le vendiera su casa y él le respondió: “Estoy pensando en ampliar mi jardín. ¿Cuánto quiere por el Ritz?”. Un siglo más tarde, el Ritz compró esa mansión del s. xviii, la restauró y actualmente es conocida como William Kent House, en honor al arquitecto que la construyó en la década de 1740. Se comunica con el hotel en dos niveles, añade tres magníficas suites residenciales de estilo renacentista y seis restaurantes privados, lujosamente decorados.

Ahí se encuentran la Suite Real (160 m2) con imponentes paredes de espejos, enormes pinturas y objetos de arte; la Suite Príncipe de Gales (185 m2) adecuada para familias y largas estancias y, por último, la Suite Arlington (89 m2) con vista al patio, un salón, una recámara elegantemente amueblada y dos baños de mármol.

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The Rivoli Bar De estilo art déco, este bar tiene un ambiente íntimo, apartado del bullicioso Piccadilly. Luce un techo con cúpulas doradas, candiles tipo araña de cristal de Murano y paredes de madera con delicados paneles luminosos de cristales Lalique, que recrean el romántico y elegante ambiente de los trenes Orient-Express de antaño. Expertos bartenders crean nuevas bebidas o reinterpretan las clásicas, con desbordante imaginación y transportan a los visitantes al glamour y sofisticación de los años 1920. El Ritz 100 es el cóctel más solicitado.

The Ritz Club No hay que dejar de visitar en el sótano el deslumbrante club privado con casino, restaurante y bar, exclusivos para sus distinguidos socios, donde los huéspedes del hotel tienen acceso de cortesía durante su estancia.

Miembro de The Leading Hotels of the World, ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos. Una estancia en el Ritz de Londres es siempre mágica. Además es “sinónimo de estilo y elegancia”, como afirmó en ocasión del centenario del hotel el príncipe Carlos de Gales, uno de los más distinguidos huéspedes frecuentes de esta propiedad.

theritzlondon.com

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MUGARITZ DE

ANDONI LUIS ADURIZ

Cocina vasca sorprendente

por Vivian Bibliowicz

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Localizado en las afueras de San Sebastián, Mugaritz tiene dos estrellas Michelin y se ha mantenido en el top de los mejores restaurantes de todo el mundo desde 2008.

Para Andoni Luis Aduriz la cocina vasca es un ecosistema que tiene que ver principalmente con San Sebastián y sus alrededores.

“Aquí somos como este clima: un poco cambiantes, un poco plomizos, en un entorno verde. La cocina es así: todo es más contenido, como el carácter de la gente”.

Le pregunto por qué se hizo cocinero. “¿Quién dice que yo he querido ser cocinero? Mira: mi madre, Josefa Aduriz, ahora tiene 86 años. Vivió la guerra civil y se fue de refugiada a Bilbao cuando Franco entró a San Sebastián. Ella recuerda, de ocho años, cómo se quemaba Guernica. Pasó tanta hambre que quedó con el recuerdo del hambre. Esto es importante para que yo sea cocinero. Ella me vió muy poco dotado para los estudios y se dijo: ‘pues de hambre no se me va a morir este niño, lo meto en una cocina’ y muy acertadamente me inscribió en la Escuela de Hosteleria de San Sebastián”.

Luis trabajó con Pedro Subijana, Juan Mari Arzak, Martín Berasategui y Ferran Adrià.

En sus dieciseis años de existencia, Mugaritz ha sido lugar de encuentro de artistas, ilustradores, escritores, actores, músicos y científicos. Además, Luis Aduriz asesora la cocina de Abadía Retuerta en Valladolid, una bodega integrada a un monasterio de mil años. Un lugar bello y elegante, rodeado de excelentes piezas de arte.

Luis entendió que el lenguaje de la creatividad es común a todas las disciplinas y a todos los seres humanos.

“Si eres creativo, no lo eres de las tres a las seis de la tarde. Entrenas la creatividad para que esté presente todo el rato. Esto lo tratamos de hacer con todos los cocineros en Mugaritz y hasta con los clientes.”

Andoni no está de acuerdo con el mantra de la cocina que repite que el sabor es lo primero.

Piensa que si en su restaurante recibe cincuenta nacionalidades distintas, es imposible generalizar el concepto de lo que es bueno. “Un ícono culinario del país vasco son las kokotxas de merluza, parte gelatinosa de la mandíbula inferior de los peces, que presentamos como un bocadillo con crema de ajos confitados en aceite y perejil.

Ayer a unos japoneses no les gustó la textura.

Ahí ves que lo que nosotros consideramos bueno, para ellos es inaceptable”.

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Mugaritz ha trabajado con semillas en los últimos años. Uno de sus experimentos consiste en regarlas para que germinen. Eso lo hacen con teff, un cereal apto para celíacos, originario de Etiopía, donde se consume desde hace 5000 años.

Llega una tabla con la figura de un pato. Su cuello emula el laqueado cantonés. Está relleno de hierbas y granos. Las hierbas no sólo sirven por su sabor y textura, sino que esconden territorio, sorpresa y mecanismos afectivos. Algunas no son amables. El montaje del platillo provoca una reacción en el comensal. No necesariamente positiva.

Como el plato decadencia: un mousse de anguilas cubierto con flores comestibles. Recuerda la Venecia del s. XVI, donde se vivía la opulencia, al punto que servían platillos con tenedores de azúcar que luego arrojaban al Gran Canal. En el estuche del tenedor se lee una frase del escritor y filósofo Jean-Jacques Rousseau: “Todo degenera en mano de los hombres”.

Luis Aduriz no pretende agradar. Muestra lo que ha probado en restaurantes y en la calle. El comensal no debe olvidar el bagaje cultural que hay detrás del hecho gastronómico en Mugaritz. Tanto el que cocina como el que come modifican los ingredientes, el entorno y el paisaje.

“En Mugaritz no comemos materia sino lo que representa la materia. Comemos los atributos, los elementos que le dan sentido a esa materia. Claves que tienen que ver con lo vivencial, emocional y con la memoria, que en la cocina es un atributo excepcional, pues sabes evaluar con base en una experiencia que se asocia, por nuestra cultura, con un sabor específico. La creatividad está en el cambio de mirada”.

Las mesas están separadas por biombos y lámparas. Pronto llega un adorno que se come: una especie de césped con una docena de rábanos. Los comí sin saber que el césped pronto entraría en la ecuación.

El cordero ahumado con eucalipto se sirve con lana cultivada. “El eucalipto remite al olor floral de una iglesia y la lana es un hongo que se alimenta de acidez y azúcar”. La textura aterciopelada puede llegar a molestar a algunos paladares.

Depende del comensal.

Los meseros, vestidos de negro, se desplazan como si fuese una danza en un teatro.

De postre, un pañuelo sedoso almidonado de frutas y flores: delicado e inquietante. Un haiku comestible que integra la belleza de la naturaleza y la fragilidad de sus representaciones.

En un plato frío sirven lascas heladas de manzana y queso añejo, un succade de limón con hierbas del huerto, higos asados con una conserva marina y los siete pecados capitales cubiertos de chocolate, que llegan en una torre de madera de roble muy sugestiva.

mugaritz.com

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DE AUTOS A RELOJES

Entrevista con Wilhelm Schmid CEO de A. Lange & Söhne

Texto: Valerio Negri

Tuvimos el privilegio de ser invitados por A. Lange & Söhne a la edición 2014 del Concorso d’Eleganza, que tuvo lugar del 23 al 25 de mayo en Villa d’Este, a orillas del Lago de Como en el norte de Italia, donde la ingeniería automotriz y la manufactura relojera estrechan sus lazos. Estas similitudes han motivado el patrocinio durante los últimos años por parte de A. Lange & Söhne y entablamos una relación cordial con su CEO Wilhelm Schmid, quien nos gratificó con su disponibilidad.

A partir del inicio de 2011 se encuentra a cargo de la marca y, en su papel de CEO, se enfrenta al reto de mantener la firma relojera como una de las más actuales, sin perder su tradición y estilo.

Nos honró con una entrevista y, a continuación, sus palabras. ¿Cuál es la visión de A. Lange & Söhne?

Básicamente ha sido definida por el fundador de la compañía que siempre tuvo como objetivo crear, desarrollar, construir los mejores relojes del mundo y nos motiva en nuestro trabajo cotidiano. Es realmente notable conservar intacta una visión a lo largo de 170 años, que nos permita seguir adelante al menos por otros tantos años más.

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Muchas veces la tradición debe enfrentarse a la innovación. ¿Cómo define la marca en 2015?

Nos enfocamos en 3 áreas. La primera es la pasión por el detalle, por la perfección. Cada pequeña pieza, ya sea que la veas o no, está decorada, acabada, pulida y esto es realizado por personas no por máquinas. Así que dicho trabajo artesanal sin par define una parte de esto. La segunda área es lo que llamamos desempeño y también innovación. El tourbillon, por ejemplo, es un pequeño mecanismo conformado por 80 partes y su peso total es de aproximadamente ¾ de gramo. La tercera, es la tradición.

No significa que siempre replicamos lo que hicimos o hemos hecho en el pasado, sino que usamos los valores propios del ADN de nuestra marca, que son eternos. Quiero decir que no están apegados a un momento específico y esto para nosotros es lo que significa tradición.

duran más que un lindo paisaje o un buen hotel. Así es como yo definiría lo que son los viajes exclusivos, tanto los de negocios como los de placer. ¿Cómo fue que le llegó esta oportunidad y por qué decidió tomarla?

Nunca hubiera dejado BMW por alguna otra compañía de autos. De hecho fue una headhunter que me buscó primero para otro puesto y le dije que no estaba interesado, debido a que se trataba de otra marca de automóviles. Seis meses después me volvieron a contactar y me dijeron: “Hay una oportunidad fantástica de trabajo, que para un alemán tiene una relevancia más significativa que para prospectos de otras nacionalidades.

Usted conoce la historia de Lange & Söhne, que se encontraba detrás de la cortina de hierro y su resurgimiento es un auténtico símbolo de éxito alemán”. Ése fue el gancho. Afortunadamente para mí, los autos y los relojes han sido mis hobbies favoritos durante los últimos cuarenta años y por lo tanto, aunque no haya estado previamente en la industria, siempre estuve interesado en alta relojería, a través de revistas y literatura especializadas, por lo que tenía una idea de lo que me podría esperar si aceptaba.

¿Qué piensa usted de México como país y como mercado?

He estado aquí en cuatro ocasiones y para mí es una nación fascinante.

Latinoamérica en general y México como epicentro de la alta relojería, son sin duda mercados muy relevantes para nosotros. Es por eso que se llevan a cabo importantes exhibiciones y ferias en las que participamos.

¿Puede compartirnos cuáles son sus hoteles favoritos en el mundo?

Me gusta mucho The Peninsula New York. Para mí es siempre como volver a casa. Tiene cierto sabor y una atmósfera que me hacen sentir bienvenido. Solía tener otro que me encantaba, el Cape Grace Hotel en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hasta que cambiaron su diseño de interiores y siento que le restó un poco al alma del lugar. Sigue siendo un extraordinario hotel, pero para mí ha perdido algo de su gran encanto original. Amo también los Singita Lodges en Sudáfrica. Hemos estado en Lebombo y Boulders, aunque mi favorito es uno completamente desconocido llamado Singita Castelton, para un safari privado en la reserva de Sabi Sand. Otro hotel que me ha gustado mucho es el Mandarin Oriental en Tokio, que es una propiedad extraordinaria y lo mismo pienso de su hotel en Beijing.

¿Qué ha sido lo más intrépido o aventurero que haya hecho?

Me parece que ha sido aceptar el puesto de CEO en una de las marcas de alta relojería más importantes del mundo, sin tener realmente experiencia en este negocio. Yo lo considero un gran desafío.

Me encantaría escuchar su punto de vista sobre el lujo y los viajes de lujo. ¿Cómo lo define?

Prefiero llamarlos “viajes exclusivos” y son diferentes para cada individuo.

En lo personal, si estoy en un viaje de negocios, solamente debe estar bien organizado. Me encantan el silencio, la tranquilidad y la limpieza. Por lo demás, me gustan las cosas auténticas, así que si estoy en México quiero probar la gastronomía mexicana y hablar con la gente nativa.

En cambio, si realizo un viaje personal, quiero vivir experiencias como pesca de altamar, safari o aventuras en la selva, porque normalmente

Así concluyó la agradable e interesante plática con este líder carismático y nuestra sensación es que Wilhelm Schmid tiene todavía mucho que ofrecer y aportar con su gestión a A. Lange & Söhne.

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FLOWERS

Zapatos ante: Ferragamo Tenis: Prada Aretes: Louis Vuitton Brazalete: Ferragamo Bolsa: Dior

HOLBOX El Caribe mexicano que presume sencillez

Texto y Fotos: Marck Gutt

Alguna vez, hace ya varios años, escuché decir que el deseo bienintencionado “nunca cambies” es distópico. Todo el tiempo y en todos lados hay cambio; son los gajes de vivir en un mundo que –¡eureka!– se mueve. Las personas cambiamos, los lugares cambian: es la condición de una realidad dinámica. Me pareció lógico. Entendí la imposibilidad del deseo y nunca volvieron a salir de mi boca o puño y letra esas palabras. No hasta hace unos meses, cuando conocí Holbox, en el extremo norte de Quintana Roo. La isla es idílica. Y aun sí, relativamente desconocida.

Dos años atrás nadie hablaba de ella. El nombre sólo era sonado entre la gente local y un puñado de viajeros poco conformistas, a los que nunca les ha caído en gracia una playa que evoca a La risa en Vacaciones. La discreción es culpa de la distancia. Aunque sólo 70 km separan al aeropuerto de Cancún de la isla, el trayecto es todo menos una recta. Dos horas en transfer y media en un ferry son el camino corto hacia Holbox. Tres horas, si se corre con suerte, suficientes para que la isla se asuma modesta. La geografía es astuta. Sabe que no puede hacer una isla donde el mar se comporta como alberca, la fauna se muestra sin tapujos y la arena se desvanece entre las manos, sin que llegar a ella sea de menos una odisea. No si pretende mantener esas cualidades en estado semivirgen. En el paraíso no hay lugar para todos y es preciso ganárselo.

Luego de una vida de mantener el bajo perfil, la humildad de Holbox fue puesta en jaque el año pasado. En redes sociales y periódicos de circulación nacional se publicaron

noticias que anunciaban el desarrollo de un proyecto turístico monumental en sus tierras. Adiós pelícanos y cocodrilos, calles arenosas que sin querer son peatonales y playa de accesos públicos. Es la historia de siempre, la de un rincón edénico al que ni su título de área natural protegida resguarda de la avaricia. Qué ridículo absurdo el de querer quitarle al paraíso lo paradisiaco. Unido a las voces de defensa de manglares y especies endémicas, finalmente me decidí a emprender la travesía. Es sensato conocer aquello por lo que se lucha y se quiere defender.

En Holbox, la estereotípica postal caribeña es lo de menos. Mar turquesa y arena blanca hay de sobra en la región antillana. Lo que encontré a mi llegada a la isla fue una sencillez que, contra la mala costumbre, combina mejor con la playa que edificios desbordados y mansiones. No hacen falta automóviles descapotables y sistemas de sonido de 7 canales de audio en un lugar donde todavía se aprecia como el mayor de los lujos el contacto descalzo con la naturaleza y el paisaje sonoro que forman el quiebre de la olas y el graznido de ciertas aves. Aquí, todo el mundo se conoce y a la costa de ensueño la acompañan personas que se saludan por nombre al encontrarse en la calle, que cuidan el lugar donde viven como el más preciado de sus bienes y que reciben a quien llegue –nacionalidad y otros categóricos aparte– con brazos abiertos. Por eso, y también por los atardeceres perfectos, los paseos en bicicleta, el sentido comunitario, las sonrisas alentadoras y los tiburones ballena: ¡quédate así Holbox!

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Página anterior Este muelle, ubicado céntricamente en la playa principal de Holbox, es público y por la tarde se convierte en el sitio ideal para ver los atardeceres.

DOMICILIO CONOCIDO

Cuando el ferry llega a Holbox nos recibe un pueblo, uno de verdad. Aquí no hay montajes con papel picado y anfitriones que saludan con un “jelou amigo”. Tampoco hay filas para tomar un taxi. Si nos ponemos estrictos, ni siquiera hay taxis. Carritos de golf, ésa es la tecnología automotriz de punta en la isla. La vida se concentra en las cuadras aledañas al centro que, según nos dicen, está más o menos lejos del puerto, como a diez cuadras. ¡La relatividad de la lejanía! Por ahí está el hotel al que vamos. No tengo la dirección porque no existe tal cosa. Y si existe ¿quién la utiliza? Pregunto al conductor si sabe dónde queda Casa Las Tortugas. ¡Claro que sabe! No porque es un hotel que tiene más años que él, sino porque Holbox es uno de esos pueblos donde los del lugar saben dónde queda absolutamente todo: la esquina donde la italiana vende pulseras de cuero, el restaurante Viva Zapata, la tiendita que abre hasta tarde todos los días y el único cajero automático que hay y que se queda sin dinero los viernes de quincena.

Sin maletas, el trayecto del puerto a Casa Las Tortugas no debe tomar más de veinte minutos a pie. De hecho, de un extremo de la costa al otro se llega en unas tres horas, y eso si se camina con toda la calma del mundo. La zona habitada de Holbox está en lo que se conoce como la isla chica, un banco de arena delimitado por las puntas Coco, al sur, y Mosquito, al norte. Se rumora que ahí es donde están las playas más lindas que, además, son las menos transitadas.

Yo caigo rendido ante la tentación de la primera que se cruza en el camino: la que está frente al hotel. Mar cálido, arena suavecita y un jugo fresco de menta, pepino, coco y limón me parecen la combinación perfecta para esperar a que el cuarto esté listo. “Y no se apuren que no hay prisa, muchachos”.

Casa Las Tortugas tiene, entre villas frente al mar y cuartos en el edificio principal, 20 habitaciones. También una alberca al aire libre, un espacio dedicado al yoga y la meditación y un club de playa que funciona simultáneamente como restaurante y abre sus puertas al público en general. Todo con un estilo rústico mexicano, principios ecológicos, un ambiente súper relajado y algo que lo hace muy hogareño. De esos lugares que te abrazan y no te quieren dejar ir. Suena trillado y cursi, pero así es. Tanto que la mayoría de las personas que trabajan en él llegaron sin la intención de quedarse. Quién sabe, quizás se debe a que en principio la casa se construyó como residencia y no como un hotel. Y esa es la esencia de su arquitectura, de su cocina y también de su servicio. La sonrisa de Caro en la recepción, la plática post-masaje con Julieta y la buena onda de Gonzalo en el restaurante no se sienten como prácticas de una escuela de servicio suiza, sino de quien genuinamente comparte su vivienda con los huéspedes.

Entre camas colgantes, ratos en el jacuzzi y la comida ligerita de la tarde –gazpacho de tomate verde, brioche de huitlacoche casero y ñoquis hechos al momento– se nos va el día. Esperar así no cuesta mucho trabajo. El cuarto hace ya rato que está listo, pero la puesta del sol es un espectáculo que nadie quiere perderse. Cerca de donde estamos hay un muelle en el que, de a poco, aparecen tripiés y una que otra pareja. Aquí el sol tampoco tiene prisa, se toma el tiempo necesario para despedirse de los lugareños que no se cansan de verlo partir, los recién llegados que nos quedamos sin palabras y los pelícanos que aprovechan los últimos de sus rayos para hacerse de un snack nocturno. Luego, cuando ya sólo queda el dejo del ocaso, la terraza de Mandarina (el club de playa del hotel) remata la noche con un DJ en vivo y la oferta de un mezcal, que se convierte en dos o tres.

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En el hotel Casa Las Tortugas gran parte de la decoración y el mobiliario nacen de la idea de reutilizar materiales disponibles.

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Casa Las Tortugas cuenta con alberca y jacuzzi al aire libre para todos sus huéspedes.

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Una escena típica del centro de Holbox y sus calles por las que transitan sólo bicicletas, peatones y uno que otro carrito de golf.

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Frente a la plaza central del pueblo, restaurantes como Los Peleones ofrecen mariscos locales y pastas también en versión sin gluten.

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LA POSTAL DE HOLBOX

Cuando la naturaleza pone en el mismo escenario turquesa y blanco y la gente se abstiene de acompañarlo con parachutes y los ladridos de Baha Men, la sensación de paz es inquebrantable. El mayor atractivo de la isla es, indiscutiblemente, su playa que, además, opera con una lógica tan orgánica que hasta resulta extraña. En esta franja costera no hace falta delimitar territorio, la sombra la proveen las palmeras y el uso del suelo no está monopolizado. Cualquiera –y eso contempla desde los huéspedes de los hoteles y residentes hasta mapaches y garzas– puede y usa las playas. Y aunque no se necesita más que eso para disfrutar de Holbox, el destino tiene guardados otros encantos que sorprenden.

El más popular de los quehaceres holboxeños es el que involucra al tiburón ballena. El pez más grande del mundo visita las aguas de la península de Yucatán en verano y desde la isla salen tours para verlo y snorkelear a su lado.

El resto del año el protagonismo es para el kiteboarding, la navegación por los islotes cercanos y el cenote de Yalahau.

También para el kayak, con el que se pueden recorrer los manglares y el río que divide a la isla chica de la grande.

Yo hago justamente eso, un viaje en kayak que nos sorprende con cocodrilos y una probadita del área más virgen de Yum Balam, como se llama esta amplia y hermosa zona natural protegida de la que Holbox forma parte.

El resto del tiempo lo pasamos tranquilos a orillas del mar y chapoteando en la alberca, descubriendo los sabores caseros de la isla y postergando un paseo en bici que nunca se realiza. Entre actividades, siempre hay lugar para un intercambio espontáneo de historias con otros desconocidos que también llegaron al paraíso. Unos, como Laura, están de paso en la isla con una bicicleta con la que rodarán hasta la Patagonia; otros, como Julieta y Lore, confiesan que lo único que le falta al edénico Holbox son las medialunas argentinas que cada tanto se extrañan. Con Fran la plática va del placer de un lugar como éste donde siempre se puede estar descalzo y de cómo es que llegaron sus padres a la isla chica, desde Italia, hace más de veinte años cuando no aparecía ni en los mapas. Mis últimas palabras en Holbox me hacen parecer un loco. Un desquiciado que, a punto de abordar un ferry, dice al aire un hasta pronto y un nunca cambies, por favor.

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Los atardeceres son uno de los principales atractivos de Holbox: todos salen a contemplarlos.

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Aunque el turismo crece en Holbox, la pesca aún es una actividad fundamental en la economía isleña.

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Uno que otro palafito, nada estrafalario, acompaña la playa de Holbox con su misma sencillez.

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Por las playas públicas de la isla transitan, indiscriminadamente, lo mismo lugareños que turistas nacionales y foráneos.

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El club de playa Mandarina está abierto al público y suele ser el lugar de encuentro de muchos lugareños.

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El mar calmo y turquesa de Holbox se mantiene a temperaturas cálidas todo el año.

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Así se ve la llegada a Holbox desde el puerto de Chiquillá.

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DÓNDE DORMIR Hotel Casa Las Tortugas holboxcasalastortugas.com DÓNDE COMER Viva Zapata Facebook: Restaurant Viva Zapata Isla Holbox Los Peleones Facebook: Los Peleones Holbox Club de playa Mandarina holboxcasalastortugas.com

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DUBLÍN El alma de Irlanda

Texto: Javier Mazorra / Fotos: Cristina Candel

Después de mantenerse durante siglos bajo sospecha de excesiva convivencia con los invasores, Dublín se ha convertido, desde la independencia del país, en el alma de una Irlanda tan mestiza como espléndida, que acepta sin remilgos su pasado vikingo pero también la herencia dejada por ingleses y escoceses. Un riquísimo patrimonio al que se le sigue sacando brillo y representa el mayor atractivo de esta elegante capital que adora la música, pero también la literatura o el sabor de una cerveza, preferiblemente negra.

Nació a orillas del Liffey y todavía ese río que atraviesa gran parte de Irlanda, sigue siendo su columna vertebral.

Cada poco tiempo se añaden nuevos puentes, siempre

más espectaculares. Los últimos, diseñados por Santiago Calatrava, todavía no han desbancado en popularidad ni al Ha’penny Bridge, posiblemente la imagen más emblemática de la ciudad, ni al O’Connell Bridge, el mejor lugar desde donde comenzar una exploración de una urbe que ha dado escritores como James Joyce, Oscar Wilde, Samuel Beckett o Bram Stoker; artistas como Francis Bacon o Sean Scully; cantantes como Bono o Bob Geldof o actores como Colin Farrell. De casi todos ellos se ha creado algún tipo de ruta, que tarde o temprano, termina a orillas de este carismático río y que siempre se combina con la visita a varios pubs tradicionales para tomar un trago con amigos.

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DUBLÍN NORTE

Dublín ha crecido enormemente en estos últimos años, como parte de ese fenómeno que convirtió a Irlanda a finales del s. xx en el efímero Celtic Tiger, desarrollando sobre todo la zona del puerto que se ha llenado de rascacielos y edificios de arquitectos de fama internacional. Entre ellos, Daniel Libeskind que ha realizado el complejo Grand Canal o Manuel Aires Mateus, responsable de The Marker, un hotel cinco estrellas cuya terraza se ha convertido en punto de encuentro de la nueva élite dublinesa. Sin embargo, quien quiera empaparse del verdadero Dublín, sólo tiene que caminar en el entorno del monumento dedicado al Libertador Daniel O’Connell, la figura política irlandesa más relevante del s. xix, que también da nombre a esa gran avenida al norte del Liffey, marcada desde el año 2000 por The Spire. Este vertiginoso monolito ha sido testigo de todas las grandes celebraciones del país, incluyendo los multitudinarios desfiles dedicados a San Patricio, que tienen lugar cada 17 de marzo y que tiñen de verde esta pequeña metrópolis.

Ese Dublín norte también se identifica con algunos de sus escritores más emblemáticos. En Parnell Square se puede visitar el Writers Museum. A orillas del mismo Liffey se encuentra el Abbey Theatre, o Teatro Nacional de Irlanda, y a lo largo de O’Connell Street, aparecen numerosos monumentos, como el que está dedicado a James Joyce, autor del Ulysses. Esta novela sirve como pretexto para celebrar cada 16 de junio lo que se conoce como Bloomsday, un rito de iniciación para amantes de la literatura, pero también de la cultura con mayúsculas de este país que reproduce, paso a paso, las andanzas de Leopold Bloom, el protagonista de esta muy reconocida obra maestra.

Página anterior Temple Bar, uno de los barrios más antiguos y carismáticos de la ciudad.

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Las aguas del rio Liffey reflejan el edificio de “Four Courts”.

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Estatua de James Joyce.

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Monumento a la Luz en O’Connell Street, donde se refleja la fachada georgiana de la General Post Office.

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Monumento a la Luz en O’Connell Street.

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Vista desde la Plaza de Lincoln.

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La ciudad se refleja en el Río Liffey.

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Pub en Temple Bar. 02.

Música en las calles del Dublín medieval.

DUBLÍN SUR

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El personal del Pub en Temple Bar es una fuente valiosa de recomendaciones e historia del destino.

En cambio, para explorar el barrio de Temple Bar, al otro lado del río, es mejor ponerse en manos de Bono, la voz cantante de U2. Es el propietario de The Clarence, el hotel con más encanto de la zona y de algún restaurante de moda. Siguiendo sus pasos, se puede ir descubriendo como en estas románticas calles del Dublín medieval sobre todo músicos pero también artistas, fotógrafos y personajes variopintos desarrollan su creatividad entre docenas de pubs con música en vivo y más de un mercadillo, donde encontrar ropa vintage y una gran cantidad de objetos curiosos.

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Jardines de la Torre del Castillo de Dublín.

DUBLÍN OESTE

Pero Temple Bar no es el único barrio singular en esa orilla meridional del río Liffey. Si nos dirigimos hacia el oeste, nos encontraremos con el antiguo barrio vikingo donde sigue en pie la Catedral del s. xi dedicada a Cristo. Muy cerca de allí, el compositor alemán Handel dio a conocer en 1742 el Messiah, su cantata más famosa. Al otro lado de la calle, se encuentran los restos del histórico Castillo de Dublín, más tarde convertido en palacio, desde donde los ingleses gobernaron esta isla hasta bien entrado el s. xx.

Para conocer la Catedral del s. xii, dedicada a San Patricio, donde Jonathan Swift, autor de Los Viajes de Gulliver, fue deán a finales del s. xvii, hay que andar unos pocos pasos hacia el sur. Se encuentra rodeada del antiguo barrio donde se establecieron los hugonotes o protestantes franceses, que tuvieron que salir huyendo de su país en el s. xvii.

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Museo Nacional de Irlanda cúpula del Hall central.

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Sala principal del Museo Nacional de Irlanda.

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Exposición en el Archivo Fotográfico Nacional, adjunto a la Biblioteca Nacional de Irlanda.

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El Puente peatonal del Medio Penique al caer la tarde, fue construido en 1816 sobre el río Liffey.

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Estatua de Daniel O’Connell (conocido como “El Libertador”) en la parte baja de la calle del mismo nombre, la más importante de la ciudad y una de las más amplias de Europa.

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DUBLÍN ESTE

Después sólo hay que volver a dirigirse hacia el este para encontrarse con ese fastuoso Dublín del s. xviii que imitaba con elegancia y acierto a lo mejor del Londres de su época. Allí están las plazas más hermosas, como St. Stephen, en cuyo centro se esconde un precioso jardín y que está rodeada de tiendas de lujo y grandes hoteles como The Shelbourne o The Fitzwilliam, para luego dirigirse a Merrion Square que se debe explorar con un libro de Oscar Wilde en la mano, antes de visitar su casa museo. Entre las dos, en una sola cuadra, se concentran las grandes instituciones irlandesas: El National Museum, donde no hay que perderse piezas como el Broche de Tara o la Cruz de Cong; la National Gallery, una de las pinacotecas más espléndidas de Europa donde nos encontramos con un delicado cuadro de Vermeer, como con una arrebatadora escena bíblica pintada por Caravaggio.

Pero también destacan la National Library, el Natural History Museum y la Leinster House que alberga el Parlamento, más conocido por su nombre en gaélico Oireachtas.

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La llamada “Long Room” de la biblioteca del Trinity College.

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Uno de los patios del Trinity College , escultura de Arnaldo Pomodoro.

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Stephen’s Green Shooping Center en Grafton Street.

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Edificio de la compañía de tabaco Gallaher, fundada en 1857 por Tom Gallaher en D’Olier Street.

EL BARRIO HISTÓRICO

Aunque el inglés sigue siendo la lengua más utilizada en Irlanda y sobre todo en la capital, el gaélico o irlandés es el idioma oficial y aparece en todas las señalizaciones de la isla, inclusive cuando se trata del nombre de la ciudad, que se transforma en Baile Átha Cliath.

Si sólo se pudiera visitar un lugar en Dublín, ése debería ser Trinity College. Es su universidad más antigua, fundada en 1592 por la reina Isabel I de Inglaterra, pero al estar situada en pleno corazón de su barrio histórico más emblemático se ha convertido en un extraño oasis, donde cualquier actividad parece ser posible y donde toda persona es bienvenida.

En su interior hay varios museos, incluida la Biblioteca que guarda celosamente The Book of Kells, uno de los libros más importantes y hermosos del mundo, escrito y pintado por monjes alrededor del año 800, pero también surgen, cuando menos se les espera, piezas de arte contemporáneo, como la curiosa obra Apples and Atoms de Eilis O’Connell. Es el sitio perfecto para tomarse un descanso antes de sumergirse en Grafton Street y sus calles adyacentes, donde se concentran los mejores restaurantes, bares y tiendas de una de las capitales más entrañables de Europa.

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DÓNDE DORMIR The Shelbourne Dublin marriott.com The Merrion merrionhotel.com The Clarence theclarence.ie The Fitzwilliam Hotel fitzwilliamhoteldublin.com DÓNDE COMER Hot Stove thehotstove.ie.

L. Mulligan Grocer lmulligangrocer.com The Brasserie at the Marker Hotel themarkerhoteldublin.com

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Parque St. Stephen’s Green en el centro de la ciudad.

QUÉ HACER Guinness Storehouse. guinness-storehouse.com/es

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Cafetería “The Joy of Chá” en 10 East Essex Street.

The Old Jameson Distillery jamesonwhiskey.com

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Las fachadas y puertas de colores en Dublín se han convertido en uno de los símbolos de la ciudad. La leyenda dice que, gracias a sus colores, los propietarios podían regresar a sus casas sin equivocarse, tras las largas noches en el pub.

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ALASKA Crucero a un mundo primigenio

Texto: Elena Negri Fotos: Jaime Rogel

Llegamos a Juneau de noche, después de viajar desde la Ciudad de México por Alaska Airlines, vía Los Ángeles y Seattle, y nos hospedamos en el acogedor Westmark Baranof Hotel, un edificio histórico construido en 1939, con habitaciones de estilo Art Déco, situado en el centro.

La mañana siguiente es toda nuestra para explorar esta pequeña ciudad llena de vida. De junio a septiembre muchos turistas llegan o desembarcan y se quedan atónitos en un laberinto de tiendas, restaurantes y joyerías, donde consiguen inclusive originales alhajas de pepitas de oro. La fuerza de las tradiciones se hace sentir con intensidad. La capital de Alaska tuvo su propia fiebre del oro y está llena de recuerdos, desde la escultura de los mineros que trabajan la roca dura frente al mar, hasta el legendario restaurante y bar Red Dog Saloon.

Antes del embarque, comemos cangrejo rey en King Crab Shack: una delicia para familiarizarnos con la cocina local.

El Westmark Baranof se encuentra a un paso del puerto y vamos caminando al muelle, donde nos aguardan el Safari Endeavour de Un-Cruise Adventures, su capitán y la tripulación al completo para darnos la bienvenida a bordo y empezar la aventura que, a través de un intrincado paisaje, nos llevará a un santuario de la naturaleza.

SAFARI ENDEAVOUR

El barco, construido en 1983 y renovado en 2012, tiene 42 cabinas, 34-35 miembros de tripulación y hospeda a 84 pasajeros, en un entorno con los más altos estándares de seguridad y tecnología en instrumentales de navegación y comunicación. Una de las características que hacen única a esta naviera es el reducido número de pasajeros en sus barcos, siempre inferior a 90, para poder llevar a cabo, como en el caso de Alaska, las actividades de kayak, paddle board y trekking. Si fueran más numerosos, sería imposible vivir estas experiencias al llegar a los destinos, porque con más gente no alcanzaría el tiempo. Además, en Un-Cruise cada uno de nosotros se siente parte de una familia. Eso también la hace única y transmite una sensación de bienestar.

Y por último, ¿quién no soñó alguna vez con navegar por Alaska, la tierra donde todo está a gran escala?

Cuando viajamos con Safari Endeavour, nuestras expectativas se ven superadas con creces. El paisaje es sensacional. La fauna es increíblemente rica en especies y cada día nos sorprenden nuevos parajes de la naturaleza virgen. Nos espera una semana mágica, porque tendremos la posibilidad de vivir muy de cerca a Alaska también en tierra.

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El Safari Endeavour, diseñado para 84 pasajeros, ofrece actividades de kayak, paddle board y senderismo.

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Los leones marinos son extraordinarios nadadores, que habitan en islotes o en playas de cantos rodados.

LEVAMOS ANCLAS

El Safari Endeavour recibe a sus pasajeros, en cuyos rostros se percibe la ansiedad de partir por el Pasaje Interior hacia rumbos desconocidos. Han sido atraídos por noticias, relatos de viajeros o fotografías, que sin embargo distan mucho de reflejar lo que, en realidad, vivirán durante siete días de navegación.

Pronto las maniobras para zarpar, la certidumbre de viajar hacia lugares inolvidables, la atmósfera cálida y familiar que crean a bordo el capitán y su gente, permiten a los pasajeros franquear las barreras de nacionalidad, cultura, idioma y edad, generando un clima amable y relajado, que habrá de perdurar en la memoria más allá de este crucero.

La embarcación se separa suavemente del muelle y se desliza por las quietas aguas. Atrás va quedando Juneau.

Hacia el fondo se observan hermosas montañas, que coronan un paisaje inspirador. Nos acomodamos en la cubierta y, más tarde, atrás de los ventanales y observamos el cambiante panorama. Tenemos por delante un increíble camino acuático, a través de unos de los lugares más espectaculares del mundo, donde mareas y vientos se imponen.

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Los escarpados y rugosos glaciares llegan a aguas profundas.

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NUESTRA RUTA

El crucero navega despacio por aguas tranquilas y nos ofrece la visita a una tierra que invita a la espiritualidad y a la contemplación. El serpenteante Pasaje Interior es una ruta donde los buques deben navegar con sumo cuidado, ya que la profundidad del mar es muy cambiante. Esta travesía nos llevará a conocer lugares como Ford’s Terror, Endicott Arm, Frederick Sound, Stephen’s Passage, Chichagof Island, Baranof Island, Glacier Bay National Park e Icy Strait. Ahí la naturaleza se manifiesta con todo su poder creador.

La cubierta exterior es el lugar ideal para estar, mientras el Safari Endeavour se interna en una intrincada ruta, que atraviesa islas cubiertas por inescrutables bosques de coníferas, silenciosos y llenos de secretos como el tiempo.

Desde lo alto, el cielo domina un paisaje de aguas quietas, islas fecundas y canales como laberintos. El tiempo es tan bueno que a veces parece mediterráneo. En estos parajes la presencia humana es casi inexistente.

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Cada recodo nos presenta un espectáculo que se transforma según cambian la calidad de la luz y el favor del viento. Las islas dominan el paisaje y se ven cubiertas de una densa vegetación, que parece no tener espacio para crecer más.

Toda esta región estuvo, en tiempos remotos, cubierta por hielos que, al retirarse, dejaron un territorio fragmentado en innumerables fiordos y canales, formaciones rocosas y relieves montañosos de incomparable belleza. En todo momento se hace evidente que fue esculpida por las incontrarrestables fuerzas de los vientos, las lluvias y el desplazamiento de enormes masas de hielo. El entorno está en permanente cambio. Las luces son diferentes, el mar varía, los glaciares nos sorprenden en cada momento y depositan témpanos de tamaños, diseños y colores siempre diversos.

Las murallas de hielo vienen a nuestro encuentro con su frente rodeado de imponentes cumbres. Parecen intrépidas agujas congeladas alrededor de un anfiteatro, que nos acoge y asombra con su majestuosidad milenaria. De cada lado se derraman largas franjas de hielo, a menudo quebradas por profundas grietas de colores cambiantes del azul al café.

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LOS PASAJEROS

Se han reunido viajeros provenientes de muchas naciones y se hablan diversos idiomas. Cada uno de nosotros sube al barco con un entusiasmo enorme de conocer, pero es depositario de distintas culturas y todos tenemos nuestra particular visión del mundo. Sin embargo, esto que muchas veces nos separa y nos enfrenta, desaparece y nos hermanamos, transformándonos en habitantes de un mundo sin fronteras.

En cuanto al factor edad de los pasajeros, es muy variable. Tenemos en promedio entre 45 y 65 años, pero también hay jóvenes y personas mayores. A las familias con sus hijos, se les ofrece un programa especial. Un niño rubio de cabello rizado y apenas diecisiete meses de edad disfruta cada momento del viaje siempre risueño, al igual que un pasajero que festeja en este crucero su cumpleaños número noventa y seis, con salud y alegría en compañía de su familia.

Coincidimos en la misma lancha durante un recorrido y disfrutó cada instante. Iba sin acompañantes y su rostro se iluminaba al ver que sí podía solo, a pesar de su edad.

Observamos también a algunos pasajeros de ochenta o más años, muy activos y con ganas de participar y a otros que preferían el Spa y las convivencias a bordo.

Además, hay quienes buscan experiencias únicas. Un fotógrafo brasileño camina siempre descalzo en las excursiones, para sentir el contacto con la naturaleza. De los mexicanos, Elena se da un chapuzón memorable, clavándose por la borda en el mar helado, mientras su hermana Marta le echa porras desde el jacuzzi colocado a la intemperie y todos aplaudimos estas hazañas memorables.

Jaime, Erwin, Blanca-Stella y José son apasionados de kayak, pero nadie es como Jaime para el paddle board. A diario lo practica, rema de pie manteniendo un perfecto equilibrio y se nos pierde de vista, deslizándose por las frías aguas de este ambiente prístino. Cuando regresa lo vitoreamos.

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El Safari Endeavour, a diferencia de los grandes barcos, ofrece experiencias únicas y personalizadas.

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Límpidas cascadas cristalinas parecen plata incrustada en las rocas.

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En las excursiones, los pasajeros conviven con cordialidad y comparten impresiones.

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LA TRIPULACIÓN

El Safari Endeavour tiene de planta a una mujer comandante, pero en nuestro crucero nos tocó un joven caballero, que la sustituía durante sus vacaciones. Se portó siempre muy amigable, cercano y casual; inclusive, además de darnos la bienvenida al abordar en Juneau, nos despidió al momento del desembarque, cuando en otras navieras el comandante es una figura apartada de los pasajeros.

Un-Cruise tiene la filosofía de puertas abiertas en el puente de mando y se puede ir a visitar al capitán y a los demás oficiales que gobiernan el barco. La tripulación es afable, profesional y muy eficiente. En las mañanas una chica nos despierta cantando, antes de que suene el despertador. Una linda manera de iniciar el día. La misma joven se encarga de asear nuestro camarote y nos atiende en el restaurante.

Todos los tripulantes se aseguran de que pasemos unos días sin preocupaciones y el servicio es más de lo esperado.

Un experto Park Ranger está a bordo para compartir sus conocimientos, orientarnos sobre la vida silvestre, el comportamiento de los glaciares y contestar preguntas. Se suma a los guías y naturalistas que nos acompañan y asesoran en las excursiones, pero sus conferencias quedan a total discreción de los pasajeros, quienes deciden si gustan escucharlas.

SANTUARIO DE LA NATURALEZA

En la última frontera el suelo es rocoso, cubierto por tierra vegetal a la que logran aferrarse el bosque y los matorrales.

Las voces de cantores emplumados ponen música de fondo a este paisaje, que nos encanta y maravilla con su paz. Por

todas partes se manifiesta la vida, libre y espontánea. Los bosques húmedos albergan una rica flora y fauna. Musgos y líquenes se adhieren a los troncos de los árboles por donde caminamos. Pequeños y grandes hongos de cúpulas góticas crecen junto a gigantes de hojas lustrosas. Gráciles flores silvestres de colores brillantes destacan entre el follaje. Sutiles campanitas vegetales se arrastran por el suelo con sus hojas que parecen hechas de cera. Minúsculos habitantes del bosque hacen su minucioso trabajo de preparar la tierra para las nuevas plantas de esta abundante vegetación.

Aquí se alberga una rica gama de aves tanto marinas como terrestres. Se pueden observar águilas calvas e imperiales, halcones peregrinos, cormoranes, pero también focas, visones, cabras de montaña, nutrias y glotones.

El avistamiento de osos grizzlies está más que asegurado.

Ofrecen un espectáculo impresionante y se les puede contemplar muy de cerca, sin más barrera que el sentido común.

Durante este viaje vimos a quince ejemplares de los cuales, en dos ocasiones, nos topamos con unas hembras acompañadas por su par de oseznos.

Con frecuencia pueden observarse leones marinos que nadan cerca de nosotros o descansan en las playas, pero pocos espectáculos naturales emocionan tanto como ver saltar a pocos metros del barco a los gigantes del mar. Asomarse al encuentro de las ballenas es un privilegio. Jorobadas y orcas llegan a arrimarse tanto que el barco se detiene por respeto a ellas y para que las admiremos. Parecen jugar. Se sumergen y reaparecen con majestuosos saltos, haciendo alarde de su poderío y dejando a la vista su soberbia cola.

La mayor población de grizzlies habita en Alaska.

Se alimentan de vegetales, cazan grandes presas y también comen salmón.

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Musgos y líquenes se adhieren a los troncos y las frondas a veces tocan las quietas aguas.

VIDA A BORDO

Por el tipo de experiencias que se viven a contacto con la naturaleza, no hay elementos de lujo en este barco, sin embargo todos los detalles están ponderados y el confort asegurado. Los camarotes son chicos, pero no falta nada.

En los salones, en el bar, en el restaurante y en cada rincón se respira la calidad del servicio, la amabilidad y la hospitalidad. Desde nuestro hotel flotante observamos lo que pasa afuera y dominamos el paisaje.

Cuando llega la hora del almuerzo o de la cena, en el cálido y acogedor recinto todo está preparado para degustar sabrosos platillos, maridados con buenos vinos escogidos especialmente para la ocasión y servidos con garbo.

Los mejores productos vienen a nuestra mesa: finos pescados, crustáceos y moluscos propios de estas latitudes, inigualables cortes de carne preparados para deleitar los paladares más exigentes y deliciosos postres hechos en casa.

Sin embargo, lo más agradable es la charla amena con los compañeros de viaje, que ya son como viejos amigos.

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Acercarnos a una pared de hielo ofrece a menudo la emoción de ver cómo nace un témpano.

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El águila calva, famosa por ser el símbolo de los Estados Unidos, figura incluso en su escudo nacional.

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EXCURSIONES

Para agregar una nueva dimensión a nuestro crucero, UnCruise ofrece excursiones opcionales, pero cada quien es libre de ser tan activo como lo desee y podemos pasar los días con tanta o poca aventura, como nuestro estado de ánimo lo exija, porque ésta es la esencia de la buena vida a bordo: la total libertad de cómo disfrutar el tiempo.

En todos los itinerarios se proponen experiencias de muy alta calidad, que transformen las vidas de los pasajeros.

Estar muy cerca de una ballena en su hábitat natural o poder tocar un témpano de hielo hacen la diferencia. Una noche nos organizaron una fogata en la playa, bajo el cielo estrellado. Fue una velada inolvidable, con fuertes emociones.

Las excursiones presentan diversos grados de dificultades, como una tranquila caminata por el bosque de lluvia, un paseo en bote por los fiordos, kayaks o paddle board para los más atrevidos. Se puede seleccionar la opción que mejor se adapta a nosotros. La tripulación nos proporciona binoculares, ropa impermeable y botas de goma a nuestra medida.

En cada una nos esperan atractivos naturales muy especiales, que nos sorprenden y asombran.

Coloridos invertebrados, un águila majestuosa o lo impresionante de la riqueza de los bosques lluviosos. Y además osos, focas, leones marinos, venados y alces que vagan libremente. En el fluir de nuestros días visitamos, uno tras otro, los parajes de nuestra ruta, siempre distintos y fascinantes .

El barco avanza lentamente en un laberinto de canales, fiordos y pequeñas islas llenas de vegetación, cuyas ramas tocan las aguas cristalinas, donde los leones marinos juguetean acompañando nuestra embarcación que se desplaza sigilosa por un mar de quietud.

Después de zarpar de Juneau y de una noche de navegación, llegamos a Ford’s Terror y Endicott Arm; el día siguiente a Frederick Sound y Stephen’s Passage. Sólo la estela de los motores de nuestras lanchas es capaz de distorsionar fugazmente el estado de serenidad de este mar.

Entramos en pasadizos angostos, bordeados por una costa sinuosa, luego volvemos a bordo y el barco navega hasta Chichagof Island, Baranof Island y, más adelante, Icy Strait, donde podemos ver el entorno reflejado en el espejo de agua, inmóvil y de color azul profundo.

La vida silvestre abunda y no me canso de mantener mi vista en el cielo para atrapar el destello del sol en los picos cubiertos de nieve. Las montañas presentan formas caprichosas producto de la erosión provocada por los glaciares al retirarse y forman un paisaje surrealista.

Límpidas cascadas cristalinas se dejan caer como ríos sin curso y producen la sensación de hebras de plata engastadas en la roca. Aquí habita el silencio y la quietud que se respira sobrecoge e invita a la reflexión. Estos lugares de paz nos permiten vivir sensaciones únicas de plenitud, en un reencuentro con una naturaleza virgen y grandiosa.

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En estos parajes reflexionamos sobre los valores fundamentales de la existencia.

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Como ríos congelados, los glaciares fluyen hacia el mar.

GLACIER BAY

El punto culminante de nuestra aventura por Alaska es el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera Glacier Bay. El barco nos lleva suavemente hacia un encuentro mágico con este Patrimonio de la Humanidad: un espectáculo que la naturaleza ha preparado para nosotros durante milenios y un ambiente que debemos proteger para los que nos sucederán.

Este parque es uno de los más grandes de los Estados Unidos (13,287 km²) y los pasajeros estamos en la cubierta de proa para contemplarlo. Miramos cómo el glaciar ha erosionado la falda de una colina y desde ahí tenemos la mejor vista a las torres, columnas y paredes de hielo, además de la emoción de vivir cómo nace un témpano.

El sol tiñe con su luz dorada los bloques de hielo flotantes.

Mientras navegamos cada vez más adentro del fiordo, laderas densamente forestadas cambian a crestas rocosas y accidentadas, donde la naturaleza aún no tuvo tiempo de vestir la tierra desnudada por el retroceso del glaciar.

Como ríos congelados, los glaciares fluyen hacia la bahía, donde los témpanos, con su multiplicidad de formas y colores cabecean y flotan, mientras las focas toman el sol.

Navegar entre los témpanos nos sobrecoge de asombro y de emoción, que se expresan de dos maneras opuestas, pero con idéntico significado: con festivas exclamaciones de júbilo o con un silencio absoluto, cercano a lo místico. Nos quedamos dos días en el parque. Salimos a ver, a sentir y a

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oir el hielo de la cara rugosa y escarpada del glaciar Johns Hopkins de 19 km de largo. Las vivencias en Glaciar Bay son de por sí extraordinarias, pero Un-Cruise las vuelve fabulosas al permitir que sus huéspedes puedan descender y probar las diferentes emociones que las excursiones ofrecen.

Los hielos crean una atmósfera de caleidoscopio con sus formas caprichosas, sus colores azules, blancos, verdes y hasta negros. De pronto, al acercarnos a la pared de hielo que se alza señorial frente a nosotros, nos sorprende una detonación y vemos desprenderse una columna que cae levantando una ola, se hunde en el mar y luego emerge entre espumas, para formar parte del sinfín de esculturas heladas que derivan por doquier en un mar calmo como un espejo.

Todo permanece envuelto en un silencio increíble que, sin embargo, cada tanto es interrumpido por el estruendo provocado por el desprendimiento de otro pedazo de glaciar, a menos de medio kilómetro de distancia de nosotros. Dos majestuosas águilas cabeza blanca se posan en un témpano cerca de nuestro bote, mientras comparten un pez.

Fuera de eso, reina una gran quietud. Es como si de pronto cobráramos conciencia de aquel mundo remoto, con admiración y respeto. Hasta que no haya visto y oído el tronar de los bloques de hielo cuando chocan contra el mar, no habrá experimentado nada de igual grandeza y el mágico Glacier Bay permanecerá en su memoria.

DESPEDIDA

Cuando el crucero comienza a acercarse a su fin, la tripulación completa trabaja con silencioso esmero, preparando todos los detalles para que la despedida sea un éxito, como lo requiere la tradición de esta naviera.

En la última cena nos sirven los crustáceos de la región, delicados pescados, carnes seleccionadas y los mejores vinos.

Un exquisito postre hecho para la ocasión cierra el convivio.

Al hacer un recuento de todo lo vivido en estos breves, pero intensos días de navegación, el calor humano se intensifica. Todos quieren registrar este momento con sus cámaras y los abrazos se multiplican.

De vuelta a Juneau, una serie de reflexiones fluye en nuestra mente y se nos vienen a la memoria infinitas vivencias.

Durante el desembarque, mientras el capitán y su tripulación nos despiden deseándonos vientos favorables y un feliz regreso a casa, quizá algo de nostalgia ya se hace sentir entre los viajeros y comenzamos a percibir el deseo de regresar a estos mágicos lugares donde vivimos días extraordinarios.

Pronto nos volveremos a adaptar a nuestra ciudad con su bullicio y su ajetreo incesantes, pero algo habrá cambiado dentro de nosotros y eso permanecerá a lo largo de los años.

Nunca olvidaremos que un día hicimos un viaje a través de los maravillosos paisajes de Alaska, a bordo del Safari Endeavour.

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NUEVAS RUTAS

Rumbo a México, nos detuvimos en Seattle para reunirnos con Tim Jacox, Vicepresidente Ejecutivo de Ventas y Marketing de Un-Cruise Adventures.

Durante una amena plática en sus oficinas, nos dio una perspectiva global de Un-Cruise. Nos platicó que iniciaron operaciones hace 17 años con dos yates de 12 pasajeros cada uno y que ahora tienen 8 barcos que cubren diferentes rutas desde Alaska y Baja California hasta Hawaii.

Están considerando nuevos destinos en Costa Rica y Panamá y en 2016 estrenarán cruceros a las Galápagos. Las reservaciones ya están abiertas.

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El King Crab Shack de Juneau, donde el cangrejo rey es el más solicitado.

DÓNDE HOSPEDARSE

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Ballenas jorobadas y orcas saltan a pocos metros del barco y dejan a la vista su majestuosa cola.

DÓNDE COMER

Westmark Baranof Hotel, Juneau westmarkhotels.com

King Crab Shack, Juneau. kingcrabshack.com Navitur Operadora Especializada en cruceros por todos los mares y ríos navegables del planeta, ofrece tantas alternativas como se requieren y amplía su red de operación con servicios turísticos complementarios.

Como representante de UnCruise Adventures, propone unos cruceros ideales tanto para incentivos y convenciones, como para pasajeros que desean una experiencia diferente en barcos pequeños y exclusivos.

Además organiza paquetes pre y/o post crucero, con itinerarios y estancias de alta calidad, a la medida. navitur.com.mx un-cruise.com

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KANGAROO ISLAND

La isla de los canguros Texto: Marck Gutt / Fotos: Marck Gutt y Cortesía del Hotel

No son muchos los que, desde este lado del mundo, viajan hasta Australia para visitar uno de sus territorios más modestos. Al estado de South Australia le faltan superlativos: no es el más extenso, poblado o visitado. Tampoco es el menos. Quizás el único título bien conocido que nadie le disputa a este pedacito de la isla es el de hedonista.

La gran mayoría de los vinos de este país se producen en los valles sudaustralianos, algunos como McLaren y Barossa con renombre internacional. Enología aparte, a este rincón del Down Under nada lo describe mejor que un ni-muy-muy-ni-tan-tan. Se puede vivir tranquilamente sin haber pisado Adelaide. Y si South Australia terminara junto con el borde continental del país, no habría mucho más que decir. Pero 130 km al suroeste de la capital estatal, una isla poco conocida rompe con todos los prejuicios.

Lo de visitar Kangaroo Island resulta de un accidente afortunado. Una de esas conversaciones espontáneas que suceden en el momento preciso y en compañía de una docena de hombres en faldas escocesas. Tenía planeado el viaje al otro lado del mundo, sin saber exactamente adónde. El transoceánico es lo de menos; el problema con la inmensidad de Australia y el tiempo, que siempre se queda corto, es descartar lugares para finalmente hacerse de un itinerario. Al mío le parecía imposible decidir entre la Gran Barrera de Coral o el Outback. ¿Peces multicolores o monolitos gigantes en medio de la nada desértica?

Y entonces apareció esa pareja de viajeros apasionados, mientras cruzábamos Escocia en tren, y puso fin al dilema.

Ni uno ni otro. Ayers Rock y Cairns: gracias por participar. Luego de varios whiskeys e historias de atardeceres rodeados de canguros, de playas vírgenes habitadas por colonias de lobos marinos y de formaciones rocosas que parecen salidas de pintura surrealista, la decisión estaba tomada. Y, contra toda probabilidad, South Australia era el afortunado ganador de un viaje singular.

Página anterior Vista aérea del Southern Ocean Lodge, una de las contadas huellas de civilización en el suroeste de Kangaroo Island.

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Por la mañana, la bruma que cubre la Bahía de Hanson se puede ver desde las habitaciones del Southern Ocean Lodge. O mejor aún, más de cerca desde los senderos que llevan hasta la playa.

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Separado del pueblo de Kingscote por 90 kilómetros, el Southern Ocean Lodge ofrece la posibilidad de experimentar la cara menos explorada de Kangaroo Island.

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Cada habitación en el Southern Ocean Lodge cuenta con una terraza privada, algunas de ellas con jacuzzi.

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Varios miradores en el parque nacional Flinders Chase permiten a los visitantes ver al océano rugir.

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Volamos desde Adelaide a Kingscote, lo más parecido a un pueblo en forma que hay en la isla. Una única compañía, la regional Rex, opera vuelos entre la ciudad y el aeropuerto improvisado KGC, formado por apenas una pista y un edificio chiquitito que una persona llega a abrir un par de horas antes de la llegada de cada avión. No se necesita más. Aunque Kangaroo Island no es precisamente una isla chica, su extensión equivale a algo así como la mitad de Puerto Rico, la población residente es inferior a los 5,000 habitantes. También se puede llegar en coche, pero la travesía es larga. Desde Cape Jervis, un pueblo que manejando queda dos horas al sur de Adelaide, hay que tomar un ferry que se demora 45 minutos en cruzar y llega a Penneshaw, la punta este de la isla, que se encuentra a una hora más al volante de Kingscote. El trayecto, por el aire, toma apenas media hora y vale la pena.

Cuando bajamos del avión, ya nos espera una camioneta del Southern Ocean Lodge, uno de los hoteles más retirados de Kangaroo Island. Nunca cruzamos el pueblo, pero conforme nos alejamos del aeropuerto, las señales de civilización se hacen cada vez más esporádicas y las de cuidado con los animales, cada vez más frecuentes. Los paisajes, que de no ser por la carretera serían vírgenes, se antojan como de película. Si alguien le hubiera dicho a Spielberg de la existencia de este lugar, ahora la isla de los canguros sería conocida también como la de los dinosaurios. Barrancos verdes, bahías de olas salvajes, vegetación por todos lados, ramas enredadas, amaneceres tapizados de bruma… lo único que le faltaba a la isla eran los grandes reptiles enojados. Como nosotros llegamos pasada la temporada de calor, no tenemos que preocuparnos ni por las serpientes. Muy probablemente, dice el conductor, no veremos ninguna, ni siquiera esa negra que siempre está descansando del otro lado del portón del lodge y que, afortunadamente, no es tan tan venenosa. Cuando se trata de fauna, la fortuna australiana es de poco fiar.

La terraza principal del lodge sirve como extensión del comedor, área de relajación y lugar ideal para contemplar los atardeceres y aves endémicas de la isla.

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CAMINOS POCO TRANSITADOS El hotel está aislado de toda presencia humana, entre un par de parques protegidos en el extremo suroeste de la isla. Al llegar, encontramos un lugar de los que causan una impresión que no se olvida nunca, de esos que recuerdan que la nada puede tenerlo todo. En el Southern Ocean Lodge los espacios son grandes, los principios ecológicos, la comida deliciosa y el ambiente tan cómodo y alivianado, que te sientes como en tu casa. La arquitectura se integra con el paisaje con una sutileza increíble, el bar es una barra abierta que invita a sus huéspedes a servirse un trago a cualquier hora del día y el personal saluda siempre a todos por su nombre, con esa buena onda australiana que no discrimina ni distingue. ¡No se les escapa un detalle! Y aun así, lo que más impresiona del lodge es su impactante jardín trasero. Una escena formada por una de las costas más exclusivas e imponentes del mundo y también una de las menos visitadas por los turistas.

Nos resguarda la bahía de Hanson. Entre nosotros y la Antártida no hay más que mar, varios cientos de kilómetros de aguas australes y aire puro. Recorremos el lodge con el quiebre de las olas y el canto de algún pájaro desconocido como fondo. Nuestra habitación, una de las 21 que

hay en total, nos da la bienvenida con una tina que mira al océano, una terraza privada, suficientes vinos, nueces y quesos como para no tener que salir siquiera para entretener a la gula y un tradicional lamington, la dulce forma australiana de decir bienvenido a casa con un pastel esponjoso, cubierto de chocolate y coco rallado.

El Southern Ocean Lodge, que forma parte del grupo Luxury Lodges of Australia, se rige bajo el concepto redefinido de todo incluido. No el de buffets, inclaustración y aquaerobics, sino el de exploración, menús que cambian a diario de acuerdo con la disponibilidad de ingredientes y atención personalizada. En el itinerario diseñado para nosotros los protagonistas son encuentros con la vida silvestre, las imposibilidades geográficas que abundan en la isla y el sitio donde un almirante británico se alimentó de canguro hace ya varios años, cuando comerlo no era una delicatessen, sino un acto de supervivencia ante un naufragio. Pero eso será hasta mañana. Lo que resta del día lo pasamos en el hotel y sus cercanías: con una caminata por los barrancos que bordean la costa y un encuentro inesperado con un canguro, al que sus padres no le dijeron que no debía convivir con extraños.

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El lounge cuenta con bar abierto que funciona bajo el principio de self-serve.

En él se ofrecen destilados locales producidos en su totalidad en la isla.

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La terraza del lodge cuenta con un pequeño jacuzzi y un área de camastros para tomar el sol en los días de verano.

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Los huéspedes tienen a su disposición la biblioteca del lodge y varios juegos de mesa, así como bicicletas para recorrer los senderos de la propiedad.

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Vacherin de frutas y bayas nativas de la isla, lima dedo silvestre y granita de menta de río. El menú del hotel está a cargo del chef Tim Bourke y cambia diariamente favoreciendo siempre productos frescos del sur de Australia.

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Página anterior Considerada por muchos la Galápagos de Australia, Kangaroo Island cuenta con dramáticas vistas costeras que son embestidas por las indómitas aguas del Océano Índico.

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La antigua estancia Grassdale es hoy un santuario natural donde varios cientos de canguros viven -y boxean- en absoluta libertad.

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La isla tiene una sobrepoblación de koalas, que suelen verse en las copas de los árboles disfrutando de una vida libre de depredadores naturales.

NO HABLARÁS CON LEONES MARINOS En la isla hay muchos más ualabíes y koalas que personas.

También hay equidnas, una especie de erizos que tienen reproducción ovípara como las aves, pero amamantan a sus crías mediante las glándulas mamarias como cualquier mamífero. Muchos de los animales que se ven aquí se encuentran en la Australia continental, pero han desarrollado dimorfismos al adaptarse al clima y entorno de la isla. Serpientes como la tigre, cuyo nombre se debe a las rayas amarillas o blancas que suelen tener en el cuerpo, aquí son completamente negras. En una isla llena de excentricidades, el sentido común obedece a una lógica tan peculiar que suele parecer una locura, sugiere el guía mientras nos encaminamos a Seal Bay.

SEAL BAY CONSERVATION PARK El viaje, que toma cerca de 45 minutos, sirve como pretexto para contar historias de niños granjeros que caminan un par de horas diarias para ir a la escuela y de ovejas que dominan la economía isleña. Aunque el turismo crece, Kangaroo Island sigue siendo un lugar en el que se rinde mayor pleitesía a tractores y galpones que a maletas y tripiés para equipos fotográficos y de video.

De punta a punta, el territorio se recorre en dos horas por el camino principal. Al manejar, los lugareños siempre saludan al coche que viene en contramano, salvo en esos casos excepcionales en los que se alcanza a ver un tercer auto en la escena y, entonces, hacerlo sólo empeoraría terriblemente el tráfico. Cosas que suelen pasar únicamente en lugares donde la densidad poblacional es de una persona por kilómetro cuadrado.

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Al fin llegamos a Seal Bay Conservation Park. El clima, que en esta isla es igual de rebelde que el resto de la naturaleza, no es prometedor. Las nubes grises auguran lluvia aunque, por otro lado, también sugieren que estaremos solos con los leones marinos australianos. La regla es clara: no interactuar con los animales. Y no es una de esas veces en que se prohíbe algo tan improbable que resulta ridículo. Son increíblemente amigables, juguetones y confianzudos. Y ahí estamos nosotros, a punto de visitarlos en su propia casa, con la instrucción de hacerles la ley del hielo. Aunque es difícil resistirse, la política es sensata. Hace no muchos años esta especie estuvo casi al borde de la desaparición y, aunque los números han mejorado, aún está en peligro de extinción.

Mientras caminamos por la playa en compañía de un par de guías, uno del parque y otro del lodge, vemos al menos una docena de leones marinos. En esta bahía la colonia es de alrededor de mil ejemplares. Es fácil llevar la cuenta porque siempre vuelven a la costa donde nacieron para aparearse y tener a sus crías. En estado salvaje viven entre quince y veinte años; su periodo de gestación dura diecisiete meses y sólo tienen una cría por camada.

Nadie sabe exactamente por qué, pero comen piedras.

Una de las teorías es que el peso les ayuda a bucear con mayor agilidad cuando buscan alimento. Las crías juegan al escondite inglés con nosotros: nos siguen los pasos de prisa y en cuanto alguien voltea ellas se detienen y nos miran. “No eres tú, soy yo”, pienso, cada vez que uno de los leones marinos se me queda viendo con los ojos del gato de Shrek. Así pasamos un par de horas hasta que se suelta la lluvia. Luego corremos de regreso al centro de visitas del parque, donde está la camioneta que nos espera para volver al lodge, justo para el lunch.

Las tres comidas se ofrecen en el comedor, una extensión del lounge con ventanales que miran al océano, o en la terraza. Las mesas están puestas prácticamente todo el día y el horario es relativamente abierto. El desayuno está formado por una barra de mermeladas, mieles y panes locales, además de fruta y cereales a los que complementa un menú de platillos calientes. Para la cena y el lunch hay un par de opciones de entrada y otro par de platos fuertes, además de ensalada y postre. La cocina trabaja con menús estacionales en los que todo se hace en casa, en la medida de lo posible, con ingredientes frescos de la propia isla o traídos de no muy lejos. No hay gentilicio para la cocina a cargo del chef Tim Bourke; la prioridad no está en un recetario nacional sino en la frescura de los ingredientes. El abanico de diferentes opciones contempla risotto al pesto, alcachofa de Jerusalén al horno, codorniz rostizada, ensalada de hinojo con huevo pochado y filete de pescados locales como el mulloway.

En la tarde, entre un manjar y otro, recorremos en bici de montaña los senderos de la bahía de Hanson, hasta llegar a la playa. El mar es la excepción que confirma la regla de que en Kangaroo Island reina la calidez. El agua, si nos ponemos bondadosos, alcanza los 16˚C.

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No es nada extraño que los leones marinos australianos se acerquen a juguetear con los visitantes, a quienes se les pide, con las mejores intenciones, ignorarlos.

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En Seal Bay las personas están invitadas a transitar libremente por la playa con una sola consigna: no interactuar con los leones marinos australianos.

Página siguiente Además de los leones marinos, los paisajes dramáticos son otro atractivo de Seal Bay Conservation Park.

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BONJOUR DALÍ Salimos temprano del lodge con dirección al parque nacional Flinders Chase. Esta vez el trayecto es más corto y el sol menos tímido. La primera parada es en el Admirals Arch, un arco de piedra natural formado por la erosión, en donde suelen verse lobos marinos neozelandeses. Para llegar a él, hay que bajar desde la cima del barranco hasta el nivel del mar. Y eso son varios cientos de escalones.

En el camino hay un par de miradores donde se puede ver de qué es capaz el mar cuando está furioso. Son las olas más estruendosas y ajetreadas que haya visto. Al final del sendero se encuentra el famoso arco, con sus lobos marinos. Aquí nadie nos tiene que decir que no podemos interactuar con los animales porque ellos no quieren jugar con nosotros. Nos miran y los miramos. Todos estamos muy ocupados viendo el espectáculo de las enormes olas como para distraernos con otra cosa.

Al subir nos detenemos en el faro de Cape du Couedic, que marca el extremo sudoeste de la isla. Muchos de los nombres de calles y lugares son en francés porque las primeras exploraciones de la isla, a inicios del siglo XIX, fueron tanto británicas como galas. Varias anécdotas de naufragios acompañan la historia de este faro que aún funciona. Antes de dejar el parque paramos en un lugar más: Remarkable Rocks. Se trata de una zona rocosa, considerada como monumento geológico, donde una docena de piedras de granito forman esculturas naturales impensables. Es como un cuadro surrealista que se puede recorrer, escalar y tocar y aun así cuesta trabajo de creer.

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Las formaciones de Remarkable Rocks, en el parque nacional Flinders Chase, se antojan casi surrealistas.

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El faro Cape du Couedic, con su nombre francés, nos recuerda que esta isla fue explorada tanto por británicos como franceses en las primeras navegaciones europeas en la región.

En el camino de regreso al lodge, hacemos una parada no prevista. En uno de los eucaliptos se puede ver a un koala.

Al suspiro tierno de todos los que venimos del otro lado del mundo, el guía responde con desconcierto que sigue viendo la misma reacción una y otra vez. Aquí, donde los koalas no tienen nada de exótico, son sólo una plaga: unos bichos introducidos a la isla que no tienen depredador y que, por encima, se multiplican sin el menor de los decoros. Diez minutos después, luego de explicaciones y fotos, es el momento de seguir. Para el asombro del guía, la noticia viene con otro unísono de suspiros .“¿Tan pronto?”, preguntamos. La respuesta se entiende como un sí cuando, a regañadientes, nos suben a la camioneta.

Dejamos lo más icónico para la última noche, una actividad que tiene un nombre tan absurdo que en lugar de molestar por pretencioso causa risa. Kangaroos & Kanapés. Y no podría ser más literal. Estamos en Grassdale, una vieja estancia a pocos kilómetros del lodge, con una cabaña construida a mediados del siglo pasado, cuando no había nada en el lugar. Ni agua, ni luz, ni carreteras. Hoy, este sitio es un santuario de canguros de varias hectáreas en las que estos animales brincan a sus anchas. La idea es ver el atardecer en compañía de los marsupiales que dan nombre a la isla. A veces hay cientos cerca, otras sólo un par, pero ésa es la mejor señal de que están en plena libertad y con suficiente espacio.

Llegamos justo cuando el cielo empieza a pintarse de varios colores. De no ser por la cabaña y lo poco que queda de un tractor abandonado, podría pensarse que el hombre no ha descubierto este lugar. Tenemos suerte. Es una de esas noches en las que los dedos no alcanzan para contar canguros. En una mesita bien puesta, que el guía baja de la camioneta, hay sopa caliente, galletas y sándwiches.

Nadie les hace mucho caso. ¿Quién los necesita cuando se tiene a una veintena de canguros a menos de diez metros?

Mientras oscurece pienso en las peculiaridades que la isla nos ha compartido en los últimos tres días: lobos marinos que se comportan como perros, mamíferos que ponen huevos, olas que se andan cual tsunami, abejas ligurinas que ya no existen ni en Liguria, piedras que desafían a la gravedad y, por supuesto, canguros que no dejan de saltar.

Pienso, también, en la traducción que eligieron para la segunda parte de Bernardo y Bianca. Después de todo, no es tan desatinada: Cangurolandia sí existe.

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DÓNDE HOSPEDARSE Y COMER SOUTHERN OCEAN LODGE southernoceanlodge.com.au LUXURY LODGES OF AUSTRALIA luxurylodgesofaustralia.com.au VISADO Para visitar Australia con pasaporte mexicano es necesario tramitar una visa previa al viaje. La aplicación se hace en línea y no se genera un documento físico, sino una e-visa que se vincula con la información del pasaporte. immi.gov.au INSIDER’S TIP Christina Soon, una gran compañera de viajes para recorrer Kangaroo Island, además es la reina de los blogstars culinarios de South Australia y la persona a quien recurrir para las recomendaciones locales más atinadas de restaurantes y recetas con alma australiana. Su página se ganó el título del Australian Writers Centre al mejor blog australiano de 2014 y su instagram es un agasajo. En su blog y redes sociales también hay recetas e información gastronómica sobre la isla. hungryaustralian.com IG: @thehungryaustralian TW: @hungryaustralia

Para llegar al Admirals Arch es necesario tomar un camino de cientos de escaleras custodiadas por un mar que no conoce de límites ni calma.

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1. TERMINAL DEL FERRY - PENNESHAW 2. KINGSCOTE SA 3. AEROPUERTO KINGSCOTE 4. SEAL BAY 5. SOUTHERN OCEAN LODGE 6. REMARKABLE ROCKS 7. ADMIRAL’S ARCH BOARDWALK

ESLOVENIA

El gran encanto de lo pequeño Texto Guadalupe Aldana / Fotos: Cristina Candel

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Arriba, imagen del castillo de Bled que domina a 130 metros de altura el lago donde se encuentra la pequeña capilla dedicada a la Virgen María.

Enclavada entre Italia, Austria y Croacia, Eslovenia es un diamante turístico en bruto, un destino altamente recomendable para los viajeros que odian los lugares masificados y disfrutan del inmenso encanto de las pequeñas cosas.

Con sólo 47 km de costa de los más de 20,250 km² de superficie, Eslovenia es el paradigma del pequeño país europeo moderno, familiar, sorprendente, acogedor y pacífico, que ha sabido conservar su sabor y sus tradiciones, sin dejar por ello de abrirse al exterior. Lo más recomendable es volar a Venecia y, desde allí, tomar un tren o un autobús hasta Liubliana, la capital, o incluso alquilar un coche para moverse con libertad por carretera.

Las autopistas son de peaje, pero merecen la pena porque el conductor esloveno es extremadamente cortés y el entorno tan acogedor como pueda imaginarse de un país en el que los Alpes Julianos entran a cuchillo, provocando auténticos escalofríos en el paisaje abrupto, además de repentinos y sorprendentes cambios de temperatura.

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Liubliana, de noche, se concentra en las orillas del río Ljubljanica, donde la vida nocturna recuerda a destinos mediterráneos.

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El romanticismo es una característica de Liubliana, que ofrece rincones para retratar y esconderse.

De hecho, no conviene fiarse del clima de Liubliana, porque en cuanto se toma el coche y se interna uno entre las montañas, puede llevarse la sorpresa de ver nevar en pleno mes de octubre, cuando hacía sólo unas horas se disfrutaba del sol. Y es que, pese a ser un país pequeño, cuenta con tres climas muy diferenciados: el continental, en el centro; el alpino, en la zona norte; y el mediterráneo, en la costa del mar Adriático.

Eslovenia fue la primera federación que surgió de la extinta Yugoslavia. En 1991 declaró su independencia y fue reconocida internacionalmente. En 1992 entró a formar parte de las Naciones Unidas, en 2004 se convirtió en miembro de la UE y desde 2007 utiliza el euro como moneda de curso oficial, en sustitución del tólar esloveno.

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La bicicleta es un medio de transporte más que recomendable en el centro de esta pequeña ciudad, donde el tráfico tiene prohibida la entrada.

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Uno de los hermosos puentes sobre el río Ljubljanica.

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Uno de los muros de los antiguos cuarteles del Ejército Yugoslavo, reconvertido en albergue juvenil y centro cultural.

CIUDAD ROMÁNTICA Dicen que quien llega por primera vez a Liubliana cae irremediablemente bajo el influjo romántico de la ciudad. La vereda del río, rodeada de vegetación y edificios de una arquitectura que por tramos se asemeja a Viena y en algunos recodos a Venecia, la tranquilidad de los eslovenos (sólo dos millones de habitantes, 280,000 en la capital) y el sencillo equilibrio de tradición y modernidad fascinan a quienes la visitan, desde su llegada.

La vida parece más cómoda y luminosa en Liubliana.

Tanto es así que la historia oficiosa de la capital cuenta que, no hace mucho, llegó un joven quien, contemplando el río desde el puente triple, pidió como deseo enamorarse allí mismo para tener una razón que no lo dejase irse jamás. Y es que el entorno monumental pero acogedor del río Ljubljanica actúa como un imán, atrayendo hacia él a ciudadanos y visitantes y creando la continua sensación de fiesta local. Olvídese del coche y recorra la ciudad a pie o en bicicleta, sin ninguna prisa.

Amanece temprano en Liubliana. A primera hora, los bares y restaurantes de ambas riberas abren sus terrazas a la calle y sirven cafés y chocolate caliente. Hay calentadores y algunos locales proveen también mantas. Por las tardes, la orilla izquierda, que está pegada al casti-

llo, se convierte en un continuo bar de copas, donde la gente guapa de la capital va a ver y a dejarse ver mientras degusta un cóctel o, mejor, alguno de los magníficos vinos de la zona mediterránea y meridional del país, donde el sol dulcifica las uvas y los caldos tienen delicados acentos franceses, italianos y algunos hasta españoles.

Si de catar vinos se trata, en la plaza del ayuntamiento, del siglo XVIII, se encuentra la vinoteca Movia y su espléndida bodega con vistas a uno de los monumentos más significativos de la ciudad: la fuente con esculturas alegóricas de los ríos Sava, Krka y Ljubljanica.

Hay dos experiencias que no se pueden perder en esta ciudad. La primera es la de tomar el ascensor de cremallera para subir al castillo y la segunda, contemplar la belleza de la urbe desde la altura de su torre, tratando de distinguir los signos arquitectónicos que recuerdan que una vez fue un campamento romano.

Los primeros rastros de la construcción de esta fortaleza datan del año 1144, pero los vestigios de aquella época y de todas las intervenciones posteriores se aprecian entre los evidentes restos de la última reconstrucción poco pretenciosa, que ha hecho accesible y visitable este recinto, que no deja de ser interesante.

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La iglesia franciscana de La Anunciación es una de las señas de identidad de la capital eslovena.

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LOS PUENTES Una ciudad con río no puede sustraerse a la importancia de sus puentes. El más espectacular, conocido como Los Tres Puentes, sobrevuela el Ljubljanica a la altura de la plaza Preseren, dedicada al poeta cuyos versos de amor dieron letra al himno nacional. Esta elegante puerta hacia el casco viejo, visto en perspectiva frontal, se asemeja al Puente de los Suspiros de Venecia, aunque su construcción es más reciente y su diseño final fue obra de Joze Plecnik (1872-1957), el arquitecto por excelencia de Liubliana.

Más arriba, al otro lado del mercado, también obra de Plecnik, está el Puente de los Dragones, animal mitológico

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que se considera el símbolo de la ciudad, ya que la leyenda cuenta que fue fundada por Jasón quien, huyendo de los Argonautas, remontó el Danubio, el Sava y, finalmente, el Ljubljanica, hasta que se encontró con un dragón al que terminó derrotando sin titubeos.

La pequeña catedral barroca consagrada a San Nicolás, los museos dedicados a la historia de Eslovenia, la Galería de Arte Moderno en el corazón del Parque Tívoli y la Galería Nacional merecen una visita. Cuando la noche empiece a caer, hay que pasarse por Celica Hostel, los antiguos barracones del ejército yugoslavo, cuyas

construcciones cuartelarias sirven hoy en día de albergue juvenil con cafetería-restaurante, salas de ensayo para músicos y bares donde muchos jóvenes disfrutan del espíritu más alternativo de la ciudad.

Para alimentar la leyenda de capital romántica, puede que antes de abandonar Liubliana tenga la surrealista visión de contemplar los árboles de alguno de sus numerosos parques adornados con trajes de boda. El romanticismo no llega hasta el punto de que los ciudadanos se casen con sus árboles... La ropa suele pertenecer a algún imaginativo vendedor de prendas recicladas.

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La iglesia de La Anunciación, al fondo, desde el puente triple de Liubliana: una de las atracciones de la ciudad.

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Las casas de fachadas de color de la margen del río pegada al castillo forman otro romántico marco para los enamorados.

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CÓMO DESCUBRIR ESLOVENIA Después de visitar la capital, le queda un pequeño gran país por descubrir. La magnífica red de carreteras de Eslovenia y la cortesía al volante de sus ciudadanos, que ya mencionamos, constituyen una invitación para recorrer el país en coche, parando en distintos lugares.

Ante la duda, ir hacia el norte siempre es una buena idea, tanto en invierno como en verano. En la estación invernal, porque los amantes de la nieve encontrarán en Bled y sus alrededores espectaculares instalaciones para la práctica del esquí en los Alpes Julianos y el patinaje sobre las aguas heladas del lago. En verano, porque este entorno es un paraíso natural rodeado de gargantas que se pueden recorrer a pie, como la de Vintgar; de montañas accesibles al escalador y de caprichos hidrográficos como los lagos de Bohinjsko y Bled, últimos vestigios del glaciar Bohinj. Las vistas son soberbias.

En cualquier caso, como la masificación es un concepto aún poco conocido en Eslovenia, se pueden visitar la isla y el castillo de Bled sin problemas en cualquier época del año, además de dedicarse a inmortalizar uno de los paisajes más bellos de Europa. Y es que Bled es, en sí misma, una hermosa postal. No en vano, la eligieron la familia real yugoslava, primero, y el mariscal Tito, después, como lugar de exclusivo y privilegiado veraneo en Vila Bled.

También lo vio claro el suizo Arnold Rikli, quien, aprovechando sus aguas termales, fundó el primer Spa de la zona en 1885. Sin embargo, a los vecinos de este lago de 2.120 m de largo por 1.380 de ancho y 30 de profundidad no les hizo mucha gracia la llegada de este estrafalario personaje y de sus pacientes, ya que una de las terapias recomendadas consistía en tomar el sol completamente desnudos y hería algunas susceptibilidades.

La mejor manera de hacerse una idea del entorno y disfrutar del paisaje es subir hasta el castillo, el más antiguo del país, cedido por el emperador alemán Enrique II en 1004 al obispo de Brixen. Por el camino, el visitante disfrutará de naturaleza en estado puro: pequeños pueblos rurales de casitas con jardín y huerto, pero sobre todo, montañas a las puertas del Parque Nacional de Triglav, con el pico más alto de los Alpes Julianos en Eslovenia, que dejan pasmados.

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Izquierda.

El lago de Bled, con la isla y la iglesia consagrada a la Virgen María, desde el embarcadero.

Derecha.

Vista aérea del casco histórico de Liubliana, desde el mirador del castillo, donde se aprecia el trazado de Joze Plecnik, el arquitecto por excelencia de la ciudad.

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En algunos recodos, como éste desde donde se aprecia el puente triple, Liubliana recuerda a Venecia con sus iglesias y canales.

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La fuerza con la que baja el río Radovna en la garganta Vintgar es sobrecogedora.

Descubierta en 1891, es una de las visitas imprescindibles en los alrededores del lago Bled.

LAGOS Y RÍOS El centro espiritual del país se encuentra, precisamente, en la isla del lago Bled. Para los eslavos del siglo VIII ya era un lugar sagrado y, un siglo más tarde, los cristianos levantaron allí la primera capilla que se iría ampliando hasta la actual iglesia de la Asunción, de estilo barroco.

Sobre el crucero de la capilla está la Campana de los Deseos y cuenta la tradición que, si alguien tira una vez de la cuerda y la campana dobla tres veces, sus sueños se hacen realidad. No hay quien no lo intente.

Ni se le ocurra irse de Bled sin haber recorrido la garganta Vintgar, a 4 km al noroeste de la localidad. Se trata de un profundo cañón excavado por el río Radovna, de entre 50 y 100 mts de profundidad, que termina en una cascada de 13 mts de altura. Fue descubierto en 1891 por dos vecinos y rápidamente fue equipado con caminos de madera, cabañas de refugio y observación y también puentes. Llenará la memoria de su cámara digital con las hermosísimas estampas que la luz le regalará, al filtrarse entre la vegetación y mezclarse con el agua del río.

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Vista del lago y la isla de Bled desde el castillo.

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Vista de Máribor desde el río Drava, navegable a su paso por la ciudad.

Si bien el lago Bled es espectacular, tampoco se queda atrás Bohinj, cuyo lago glaciar situado a los pies del Triglav es el más grande de Eslovenia. A pocos kilómetros se encuentra la estación de invierno de Vogel, a la que se accede mediante un teleférico y desde donde pueden contemplarse vistas inigualables de los Alpes Julianos.

El resto del viaje es eminentemente campestre. De hecho, la última tendencia en Eslovenia son los alojamientos rurales y es fácil encontrar posada y fonda en las granjas que se ven en las laderas de los montes. En Velenje, camino a Máribor y cerca de la frontera con Austria, paramos para comer en uno de estos alojamientos donde sirven una potente y muy sabrosa comida tradicional eslovena. Se agradece frente al frío y la nieve que empieza a caer fuera de la ventana.

Máribor, surcada por el río Drava, es un foco de atracción para austriacos y alemanes. Se nota en sus construcciones y en el urbanismo racionalista el tiempo que estuvo bajo el dominio austrohúngaro, antes de la primera Guerra Mundial y germano después. Hitler se anexó la región en 1941. Se trata de la segunda ciudad más poblada de Eslovenia, con 125,000 habitantes, y en la antigüedad fue un cruce de caminos de trascendental importancia para el este de Europa. Merecen la pena su catedral del siglo XII y el castillo del siglo XV. También sus vinos y recorrer el río en una balsa, a la antigua usanza.

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La plaza de Linhartov en Radovljica es uno de los rincones más románticos de esta pequeña localidad.

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El museo de las galletas de jengibre, donde aún se elaboran a mano y de manera tradicional.

RADOVLJICA

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Vista aérea de la tranquila ciudad de Radovljica, donde lo más típico es adquirir alguna variedad local de miel.

De regreso a Liubliana, recuperamos el latido acogedor de los pequeños pueblos en Radovljica. Si alguna vez imaginó cómo sería una aldea de cuento, aquí la tiene. Es imposible no quedar fascinado ante el encanto de la plaza medieval de Linhartov, donde uno puede llegar a tener la sensación de que el tiempo se ha detenido. Sobre todo si visita el museo de la apicultura y el de galletas de jengibre donde, durante todo el día, personal ataviado con trajes típicos trabaja en la elaboración artesanal de los dulces.

Este oficio se ejerce en Radovljica desde 1766 en el mismo enclave que, a partir de 1822 es, además, una casa rural con nueve habitaciones decoradas con muebles y artesanía eslovenos. Joze Andrejas, alma de este negocio familiar, tuvo la idea de abrir al público el museo hace casi diez años y en él se fabrican de manera casera galletas con forma de corazón, que son un regalo tradicional entre las parejas, no sólo en san Valentín, sino para celebrar en cualquier época del año.

Eslovenia es uno de los rincones más románticos de Europa y lleva el amor hasta en su nombre. De las pasiones humanas, ninguna atrae como el amor. Tal vez por ello, los responsables del turismo de Es-love-nia decidieron realzar el amor (love, en inglés) que contiene el nombre de su país y jugar con ese ardid.

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Las cafeterías a orillas del río Ljubljanica son un remanso de paz a primeras horas de la tarde, y un mirador inesperado para disfrutar de la puesta de sol.

CÓMO LLEGAR

DÓNDE DORMIR

DÓNDE COMER

QUÉ COMPRAR

DESDE MÉXICO Se puede viajar por Lufthansa hasta Frankfurt y conectar con un vuelo a Venecia, que se ubica a unas dos horas y media en coche de Liubliana.

Autobuses: ap-ljubljana.si Trenes: raildude.com

ANTIQ PALACE HOTEL, LIUBLIANA. Conserva el sabor monumental de la ciudad, con un interior acogedor y totalmente renovado. antiqpalace.com

GOSTILNA NA GRADU, LIUBLIAN Una trattoria en el patio del castillo, que aúna la tradición de la cocina local con las influencias italianas y mediterráneas. nagradu.si

Los eslovenos están muy orgullosos de sus piedras de sal y de la cosmética natural que arrancan de la tierra.

También se puede comprar miel, porcelana, objetos de cristal, vino y diversos tratamientos de talasoterapia. slovenia.info

VANDER URBAN RESORT, LIUBLIANA vanderhotel.com VILA PRESEREN, BLED Al borde del lago Bled, con magníficas vistas de todo el entorno alpino.

Tiene 8 habitaciones y un fantástico restaurante donde sirven la tarta de milhojas más famosa de Eslovenia. vilapreseren.si

JB RESTVRACIJA, LIUBLIANA. Un ejemplo de alta cocina. jb-solo.com VILA BLED HOTEL, BLED Presenta una carta llena de platos minimalistas e imaginativos. De paso puede curiosear por la que fue la residencia de verano del mariscal Tito y pedir al recepcionista que le cuente la historia del establecimiento. vila-bled.si

PENSIÓN LECTAR, RADOVLJICA Un negocio familiar abierto desde 1822 en el corazón de la pequeña y encantadora localidad de Radovljica, a 10 km de Bled. lectar.com

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1. BLED 2. LIUBLIANA 3. RADOVLJICA 4. VINTGAR 5. MÁRIBOR

EGIPTO

En busca de El Ojo de Horus Texto: Fernando Malkún Fotos: Getty Images y Fernando Malkún

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Horus, el Halcón Dorado, representaba para los antiguos egipcios el momento en que la consciencia individualizada terminaba su aprendizaje como ser humano y se iluminaba, convirtiéndose en un Maestro Ascendido.

Egipto Iniciático es un viaje para ampliar la consciencia, creando experiencias trascendentes que la enriquezcan de múltiples maneras.

En Egipto están las raíces de la civilización, de todas las religiones, la filosofía, la alquimia, las matemáticas, la astronomía y la medicina de hoy. Antiquísima sabiduría sobre cómo funciona la realidad, que aún está presente en sus pirámides y en los muros de sus templos. Egipto Iniciático es un viaje-taller que permite entender por qué veneraron innumerables divinidades, a pesar de adorar a un único Dios. Cada divinidad -un hombre con la cabeza de un animal- les permitía reverenciar la esencia y las cualidades de un estado de ser que buscaban atraer a sus vidas, como la fuerza del león o la astucia del zorro.

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Se dice que las Pirámides de Giza eran tumbas.

Sin embargo nunca se encontró allí ninguna momia, ni jeroglíficos con el nombre del Faraón.

Página siguiente Las verdaderas tumbas se encontraron en el Valle de los Reyes. Los cuerpos momificados reposaban en sarcófagos con el rostro exacto del muerto, que salía en las noches a recorrer el mundo de los vivos.

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CUATRO REPRESENTACIONES DE UN MISMO DIOS A su único Dios lo representaron de cuatro maneras, correspondientes a las cuatro fases en que creó la realidad.

Lo llamaron Atum cuando aún no había creado el universo y permanecía absorto, inmerso en una profunda meditación, desconectado de cualquier sentido, proceso mental, vacío de contenidos limitados en su conciencia.

Lo llamaron Thoth cuando despertó para crear el orden, los arquetipos, las progresiones matemáticas, las proporciones áureas, la información y los códigos genéticos que permitirían darle forma armónica a un gigantesco y complejo universo. Es el dios de la sabiduría.

Lo llamaron Ptah, cuando utilizó el contraste, la polaridad, el género, lo activo y lo pasivo, lo centrípeto y lo centrífugo, para condensar la energía en la sustancia que le dio forma al fuego, al aire, al agua y a la tierra, al igual que a la materia que formó los mares, las montañas, los planetas, las galaxias, y le dio vida a las plantas y a los animales.

Por último lo llamaron Amón-Ra, para referirse al momento en que creó la conciencia del hombre. El ser que encarna para aprender a crear realidades perfectas, simplemente observando los resultados que generan las decisiones que toma, ante los eventos y situaciones que experimenta en su vida.

Esa información permite entender la profunda espiritualidad de un pueblo que creyó que su conciencia evolucionaba a través de la reencarnación y la guía que ejercieron con ese propósito los guardianes de su sabiduría, durante miles de años. Estas claves son fundamentales para conectarse, en una ceremonia, con las poderosas energías que aún permanecen esperando en ciertos templos y pirámides,

para manifestarse a quienes resuenen conscientemente con ellas. Sólo así Egipto produce experiencias trascendentes de suma importancia en quienes lo visitan. Esto no le sucede a quien ignora el profundo significado de su colosal arquitectura, la sagrada función con la que fue creada, el sentido de sus divinidades y de su único Dios.

Hace muchos años -he ido muchas veces desde entonces a Egipto- fui por primera vez para dirigir y producir una miniserie de diez capítulos para televisión, que llamé El Ojo de Horus. Ése era el nombre de la Escuela de Misterios que utilizó un Halcón Dorado para representar el momento en que todo hombre se ilumina, cuando -luego de reencarnar muchas veces- ya no tiene nada más que aprender como ser humano y se transforma en un ser de luz, cuya consciencia se vuelve continua y eterna, nunca más interrumpida por la muerte.

Llegué luego de una intensa investigación, de leer decenas de libros y de horas de meticulosa exploración en internet, buscando a quienes podían explicar de una manera coherente, qué era lo que allí había sucedido.

Así encontré los libros de René Schwaller de Lubicz, un matemático austríaco de la escuela evolucionista de Madame Helena Petrovna Blavatsky, que vivió en Luxor en los años treinta, decodificando las maravillas que encontró a su alrededor. Su información fue determinante para escribir los guiones de esos diez programas iniciales y para organizar los viajes iniciáticos que ahora hago a Egipto.

Los diseñé buscando crear experiencias trascendentes que activaran recuerdos o sensaciones de vidas pasadas, que produjeran cambios fundamentales en las personas.

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Los templos egipcios tenían un gran espacio sostenido por altísimas columnas que llamaban la Casa de la Vida. En su interior los iniciados de la Escuela de Misterios de El Ojo De Horus reproducían en papiros el Libro de los Muertos.

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Horus (el Halcón Dorado) vigila desde hace miles de años frente a la puerta de la Casa de la Vida del Templo de Edfu, donde los iniciados aprendían sobre la Reencarnación y la Iluminación.

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El Templo de Abu Simbel, construido por Ramses II en el límite sur del Imperio, revela como el hombre (representado por el Faraón) se hace igual a las divinidades cuando alcanza la iluminación.

CRUCERO POR EL NILO

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El Sun Boat III, un elegante yate para 36 pasajeros, es el hogar del grupo durante los 8 días del crucero en el que se visitan (uno por uno) los templos a orillas del Nilo.

Entramos al pasado de Egipto en Abu Simbel -el espectacular templo en su límite sur con Sudán- en cuya fachada el Faraón Ramses II se encuentra sentado en el mismo nivel de las divinidades, representando la dimensión que adquiere un hombre al iluminarse. Desde allí volamos a Aswan, el puerto sobre el Nilo donde embarcamos en el elegante Sun Boat III, un yate que tiene una escala perfecta: acomoda a los 36 pasajeros del grupo en 18 cómodas cabinas, para llevarlos de templo en templo por el Nilo durante ocho fabulosos días. Su tamaño le permite navegar bajo los puentes que cruzan el río, cosa que no pueden hacer los enormes barcos, que llevan cinco y seis veces más turistas, lo que le agrega al viaje más de 400 km de extraordinarios paisajes, recortados por palmeras y montañas de arena. No se puede pedir más.

El yate es el mejor de los mejores hoteles de Egipto.

Permite disfrutar de una mezcla ideal de lujo, buen servicio y exquisiteces culinarias, que el chef y sus ayudantes ofrecen. En su salón se entrega información audiovisual sobre el templo que se visitará al día siguiente, se explica su función y el tema que los iniciados estudiaban en los bajorrelieves de sus muros. El conocimiento de lo que allí sucedía permite recorrerlo fácilmente y explorar los puntos de interés o las energías que permanecen allí, buscando revelarse, para brindar vivencias intensas.

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TEMPLOS MILENARIOS Antes de partir de Aswan, visitamos el templo dedicado al culto de Isis en la isla de Philae. El universo egipcio se basó en la pareja, en lo masculino y lo femenino, iguales entre sí, responsables de crear el orden en medio del caos.

Isis, la madre de Horus, simbolizaba el principio femenino y su rol materno creador. Ese mismo día todos tienen la oportunidad de galopar en camello por el desierto, como cualquiera de los lugareños, rodeados de dunas doradas.

Se navega en armonía, compartiendo con gente afín de toda Hispanoamérica, contemplando la serena belleza del Nilo, atracando frente a los templos y monumentos más grandes e importantes en la historia del hombre.

Así se llega al hermoso y significativo Templo de Kom Ombo, donde se rendía culto a la dualidad: al equilibrio entre la fuerza del caos que induce al error y al sufrimiento, representada por Sobek, y a la fuerza del orden, la sabiduría y la consciencia, representada por Horus.

Los Egipcios creían que era su equilibrio el que generaba la armonía que guía el perfeccionamiento espiritual del ser humano. Allí, en una mágica ceremonia, se queman simbólicamente los estados de no-ser generadores de caos, que se desea trascender en esta vida, lo que crea un bienestar espiritual y físico muy especial.

El crucero sigue su ruta y llegamos al Templo de Edfu dedicado a Horus, el halcón dorado que representa el momento de la iluminación, cuando el ser humano termina su rueda de reencarnaciones y se transforma en un ser de luz. Horus todo lo ve, todo lo sabe, vuela sobre los contrastes y las limitaciones materiales del universo, sin crear resistencia, gracias a su perfecta neutralidad. La revelación egipcia establece que toda alma se ilumina, luego de reencarnar unas 700 veces en distintos cuerpos, lugares, tiempos, circunstancias, condiciones y personalidades, mientras el sistema solar da un ciclo cósmico, un giro de 26.000 años alrededor de las Pléyades.

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El Templo de Philae era el hogar de las sacerdotisas de Isis, las encargadas de la música, la danza y el sistro (instrumento que adormece la consciencia) en las meditaciones, rituales y ceremonias.

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Aún se siente la energía en el que fuera Altar de Isis en el Templo de Philae. Sólo se requiere llegar con la actitud adecuada.

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El Templo de Kom Ombo dedicado a Sobek (El Señor de la Oscuridad) y a Horus (El Señor de la Luz) demuestra la neutralidad con la cual los antiguos egipcios observaban el universo de contrastes.

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En el Templo dedicado a Horus en Edfu, sobre 4 altísimos mástiles de cedro (traídos por barco desde el Líbano) ondeaban las banderas en la otrora blanca fachada, engalanada en colores por las figuras de sus divinidades.

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Al complejo de Karnak y al Templo de Amon Ra (el Creador de la Consciencia del Hombre) se llegaba por la avenida de los carneros, el Ram Egipcio, símbolo de la constelación de Draco y de su estrella Alfa Draconis, que en ese entonces brillaba sobre el Polo Norte.

KARNAK, LUXOR Y DENDERA Después de navegar unos 400 km, se llega a Luxor, la antigua Tebas donde encontramos el Complejo de Karnak, con su imponente templo principal dedicado a Amón-Ra, al momento en que el único Dios crea la consciencia del hombre. Este complejo albergó unos 45.000 sacerdotes dedicados a realizar los rituales de las divinidades, a diseñar los jeroglíficos, al desarrollo de la medicina, las matemáticas y la astronomía. También allí se encuentra el Templo de Luxor, la academia de medicina del antiguo Egipto. En sus salones -que representan los distintos órganos de un templo construido como un cuerpo humano- los iniciados recibían información sobre su funcionamiento.

Desde allí el Sun Boat III que, como dijimos, es uno de los pocos barcos que pueden navegar pasando bajo los puentes, llega al mejor conservado y poco visitado templo

dedicado a Hathor en Dendera. En el cielo raso de su gran salón, aparecen representadas, en sus barcas simbólicas, las constelaciones que forman los signos del zodiaco.

Desde su azotea los sacerdotes registraron los movimientos de las estrellas en la bóveda celeste.

Los últimos templos que visitamos en el crucero, se encuentran en Abydos. El más antiguo, llamado Osirión, fue construido alrededor del año 6.000 a.C. en honor a Osiris, el Señor de la Reencarnación. Representa la divinidad que rige e impulsa el proceso evolutivo del hombre a través de las experiencias de muchas vidas, hasta transformarlo en un ser perfecto e inmortal. La energía del lugar puede conectar a algunos con una vida pasada en Egipto. El más reciente fue construido alrededor del año 1300 a.C. por Seti I y su hijo, el Faraón Ramses II.

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En el cielo raso del templo dedicado a Hathor en Dendera, se encuentran los 12 signos del Zodíaco, la órbita alrededor de las Pléyades que hace el sistema solar por el espacio durante 25,960 años, idea central para el concepto egipcio de la Reencarnación.

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El Templo de Luxor era la Academia de Medicina de la Escuela de Misterios de El Ojo de Horus. Fue construido en forma de un cuerpo humano. En los muros de sus salones permanece codificada la información que poseían sobre cada órgano del cuerpo.

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El lago artificial del templo de Karnak fue construido por Ramses II en honor a su Reina Nefertari. Allí los sacerdotes del complejo (albergaba a 45,000) se aseaban al amanecer para iniciar sus labores cotidianas.

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Al atardecer sobre el Nilo, las palmeras egipcias se recortan contra el enorme disco solar anaranjado: una vista exquisita desde la cubierta del Sun Boat III.

DÍAS DE ASUETO

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La Pirámide de Saqqara fue la primera de la historia, construida en bloques de piedra artificial por Imhotep, el sumo sacerdote, arquitecto y canciller del Faraón Zoser, a quien los griegos llamaron Hermes Trismegistus.

En ese momento del viaje es conveniente tener unas vacaciones dentro de las vacaciones: cuatro deliciosos días dedicados a descansar o a escribir las experiencias trascendentes que se vivieron en los templos. Para ello llegamos al mejor hotel sobre el Mar Rojo a gozar de la playa, la brisa, el mar y el mejor Spa de África. Una perfecta preparación para -ya con suficiente información sobre el antiguo Egipto- alcanzar el clímax del viaje, en la explanada de Giza, con sus tres grandes pirámides.

PIRÁMIDE DE SAQQARA Para entender la historia y el verdadero propósito de las pirámides, visitamos la pirámide de Saqqara. La primera jamás construida utilizando bloques de piedra artificial, inventados por el primer alquimista de la historia: El Sabio Imhotep, a quien los griegos llamaron Hermes Trismegistus, Asklepios o Esculapio, cuya vara de poder era un caduceo, que luego se convirtió en el símbolo de la medicina.

Imhotep diseñó la pirámide de Saqqara como una máquina que elevaba la frecuencia vibratoria, para facilitar a la mente el acceso a las dimensiones superiores de la realidad. Así logró establecer comunicación con los Hermanos Superiores, Hombres Iluminados o Maestros Ascendidos, como lo registran los textos sagrados, tallados en los muros de algunas pirámides de las primeras dinastías.

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Meditar en la Cámara Subterránea de la Gran Pirámide de Keops es una experiencia inolvidable, privilegio que muy pocos visitantes de Egipto pueden tener.

PIRÁMIDE DE KEOPS El clímax del viaje se alcanza en la legendaria pirámide de Keops, donde el grupo tiene el acceso privilegiado para meditar en sus tres cámaras, algo que sólo un 3% de los viajeros a Egipto puede lograr, porque se necesitan costosos y difíciles permisos especiales. La pirámide de Keops manifiesta el extraordinario conocimiento arquitectónico, matemático y astronómico egipcio. Las dimensiones de sus lados y la relación entre su vértice y su base se ajustan a las proporciones sagradas Pi y Phi, además de codificar el radio preciso del planeta y la distancia exacta entre la Tierra y el Sol. Su preciso diseño utilizaba las vibraciones de la tierra, para activar un efecto piezoeléctrico en los cristales de cuarzo, incorporado como sílice en los bloques artificiales de piedra caliza, con que fue construida la pirámide. De esta manera se convertía en un gigantesco cristal generador de energía estática, que transformaba en sonidos dentro de la gran galería, para luego enfocarlos hacia la cámara del Rey. Allí resonaban en el sarcófago, tallado de un solo bloque del más duro granito rosa, amplificando el sonido que envolvía a iniciados entrenados de su Escuela de Misterios, con el propósito de elevar su frecuencia vibratoria. Esto facilitaba las experiencias fuera del cuerpo y permitía que su mente saliera del cuerpo físico, utilizando su cuerpo astral como vehículo. Una capacidad que liberaba de todas las limitaciones materiales y daba acceso a templos de sabiduría en las dimensiones superiores, donde podían recibir información de Maestros Ascendidos. Se convertían en astronautas exploradores de lo sutil, que regresaban al mundo físico con experiencias e información verificada, que ampliaba su comprensión de la realidad y aseguraba el camino de expansión de consciencia de su exclusiva Escuela de Misterios.

Es muy emocionante bajar por el larguísimo pasadizo que conduce a la cámara subterránea. La sensación de explorar y la extraordinaria meditación guiada de conexión con el universo entero, a través de la gigantesca masa de cristales de la pirámide, es algo que marca para toda la vida. La posterior meditación en la Cámara de la Reina, limpia, purifica y sana. Conecta con el guía interior, generando una experiencia trascendente que cambia la visión de la realidad, en un estado de profundo agradecimiento por la vida y la consciencia. Por último, se procede a acostarse en el sarcófago de la cámara del Rey, con los brazos cruzados sobre el corazón, mientras se escuchan los cantos del grupo que resuenan alrededor y se pronuncia con fuerza tres veces el propio nombre, para dejarlo como impronta en este lugar mágico y misterioso.

En el Tarot es El Loco quien realiza el viaje. Cuando parte, lo domina la inconsciencia y una inocencia sin información. Regresa rico en comprensiones sobre el propósito de su vida, convertido en un hombre nuevo, en un loco lúcido que experimentó las razones que tuvo una civilización que floreció durante miles de años, para construir sus templos y pirámides. Sólo así, vale la pena visitar a Egipto: experimentando simultáneamente el delicioso viaje del turista que explora sus bellezas y el profundo recorrido interior de quien busca las respuestas que allí se encuentran, sobre el propósito de su propia vida.

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Reposar en el sarcófago de la Cámara del Rey, luego de pronunciar tres veces con fuerza su propio nombre y escuchar como resuena el sonido a su alrededor es realmente trascendente, casi como lo que sentían los antiguos iniciados.

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La Esfinge es un ícono de tamaño planetario. Marca, desde hace 13,000 años, el momento del Zep Tepi, cuando el Diluvio Universal terminó con la anterior civilización Atlante.

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INFORMACIÓN DEL VIAJE

HOSPEDAJE

Los viajes con Fernando Malkún tienen un sello de garantía: siempre van a lo mejor de los lugares que se visitan y éste no es la excepción.

HOTEL MARRIOT marriott.com

17 días en Egipto con todo incluído.

8 días en el crucero más lujoso y elegante de todos, el Sun Boat III, un superyate con sólo 18 cabinas exclusivas para nuestro grupo de 36 personas procedentes de toda hispanoamérica. Una experiencia transformadora, recorriendo los más hermosos templos a lo largo del Nilo, las arcas del conocimiento y los sitios de poder de la antigua Escuela de Misterios de “El Ojo De Horus”.

HOTEL SHERATON SOMA BAY sheraton-somabay.com

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Thot era el escriba de los libros del Destino, el Señor de la Palabra, creador de los arquetipos y los moldes morfogenéticos que ordenan las formas limitadas en todo el universo.

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A Fernando Malkún y Josefina Murillo, los anfitriones de este viaje trascendente al remoto pasado en busca de El Ojo de Horus, los pueden contactar en: fmalkun@mac.com

SUN BOAT III CRUISE HOTEL sanctuaryretreats.com NILE MAXIM DINNER CRUISE maximrestaurants.com

fernandomalkun.com

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1. ABU SIMBEL Sept. 26 2. PHILAE Sept. 27 3. KOM OMBO Sept. 27 4. EDFU Sept. 28 5. ESNA Sept. 28 6. LUXOR Sept. 29 7. DEIR EL-BAHARI Sept. 30 8. DENDERA Oct. 2 9. SOMA BAY Oct. 3-6 10. ABYDOS Oct. 1 11. SAQQARA Oct. 7 12. CAIRO Sept. 23-26 13. GIZA Oct. 8-9 14. ALEJANDRÍA

LA MÚSICA, COMPAÑERA DE VIAJE Por Enrique Escalona

Escuchar canciones, música clásica, instrumental o jazz durante un trayecto es parte de los placeres de viajar. Los paisajes carreteros, las vistas desde un tren o las nubes a través de la ventanilla del avión, se disfrutan más acompañados del soundtrack perfecto para cada recorrido.

La posibilidad de llevar a la música de viaje nació con el Walkman, la casetera portátil inventada por Sony en 1974 y popularizada a inicios de los 80. Durante al menos veinte años, era común incluir en el equipaje cintas originales y mixtapes: casetes de 60, 90 ó 120 minutos grabados en casa, con el nombre de cada canción escrito en los cartoncillos incluidos en cada estuche. Si esto parece retro, o francamente arcaico, habría que recordar que era posible comprar cintas en las estaciones de gasolina, salas de espera de aeropuertos o estaciones de tren. El Walkman de cinta fue tan popular, que se siguió manufacturando hasta el 2010.

El Discman fue patentado en 1984 y sedujo a los melómanos con su alta calidad de sonido. A inicios de los 90 era común ver a los viajeros con una mochila para su discman y su estuche porta discos. Viajar con un lector láser, que saltaba de canción en canción al menor movimiento, nunca fue 100% funcional y quizá por ello el Walkman no fue desplazado y siguió utilizándose regularmente.

En 1992 algunas tiendas selectas comenzaron a ofertar un sistema de discos diminutos, protegidos por una caja de plástico y llamados MiniDisc. Durante diez años fueron una curiosidad, hasta que en 2002 se popularizaron con la llegada del formato NetMD, que permitía comprimir las partes no audibles de las canciones (gracias a un formato llamado ATRAC, un antecesor del MP3). La calidad no era la mejor, pero era la primera vez que se podían transferir canciones desde una computadora. En esos años la descarga de música

a través de Napster estaba en su apogeo y todo el mundo deseaba digitalizar su colección. El MiniDisc mejoró bastante en 2004, gracias a la compresión Hi-MD, con mejor sonido y discos de 1 giga, con capacidad para 45 horas de música.

Años antes, en 2001, Steve Jobs lanzó el primer iPod, en versiones de 5 ó 10 gigas, con una pantalla blanco y negro y una rueda mecánica que permitía seleccionar una canción directamente. Durante un tiempo el MiniDisc siguió a la delantera, pero Apple lanzó el iPod Mini, el iPod Nano y el iPod Shuffle, además del iPod Classic, con capacidad de 160 GB (40 mil canciones) y pantalla en color para fotos y videos. En 2007 Apple lanzó el iPhone, acompañado del iPod Touch, con las mismas prestaciones excepto el teléfono. Con este último modelo, la familia iPod quedó consolidada como el sistema de música portátil más usado del mundo, con ventas acumuladas de 220 millones de unidades.

Ahora no sólo se trata de música para viajar, aplicaciones como Skype o FaceTime permiten la comunicación inmediata, y existen miles de apps para viajar como diccionarios y mapas. Ahora es indispensable la cámara para compartir fotos en redes sociales. También existen cientos de accesorios para sumergir el iPod, sujetarlo a una bicicleta o al casco de un paracaidista. No hay límites para los viajeros todo terreno, que no quieren separarse de él.

El futuro apunta a las aplicaciones Cloud, que permiten escuchar casi toda la música existente, con aplicaciones como Spotify y sin tener que almacenar nada. Antes se trataba de aislarse en la música y disfrutar del trayecto, ahora parece que el placer está en permanecer conectado a Facebook desde todos los rincones del planeta. Por suerte siempre se puede apagar el WiFi y volver a escuchar esa canción que estaba grabada al inicio del lado b de un viejo casete.

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