Luxury Travel Magazine 2

ESQUÍ

Especial en la Nieve

MICHOACÁN

TOSCANA

Después de la Muerte

Las Villas Aristocráticas

Journeys of a Lifetime 30

HONG KONG Lujo Oriental

30

30

Gatefold, 2a de forros y página 1.indd 30

9/12/13 1:59 PM

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The greatest opportunity in business? To surprise.

The New Flying Spur.

Bentley Flying Spur fuel consumption in l/100 km: Urban 22.4; Extra Urban 10.2; Combined 14.7; CO2 Emissions (combined) 343 g/km.

Bentley Dealer Name Address Line, Address Line, Town, Postcode. Tel 01234 567890 www.bentleymotors.com/bentleydealername

The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. © 2013 Bentley Motors Limited.

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The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. © 2013 Bentley Motors Limited.

CONTENIDO

“Viajamos para cambiar, no de lugar, sino de ideas” – Hipólito Taine

18

CARTA EDITORIAL

20

FRAMES Rostros de Kenia

ILTM RECOMMENDED El International Luxury Travel Market (ILTM Cannes, Asia, Americas, Africa, Japan y Spa) es líder en eventos de negocios para la comunidad global de turismo de lujo, que reúne a los destinos más ambicionados del mundo, hospedaje de lujo, transportación de élite, así como experiencias únicas para los compradores de viajes de lujo más exigentes. iltm.com

32 36

44 48 50

52

PHULAY BAY, A RITZ-CARLTON RESERVE Una exclusiva propiedad que se funde con la tradición y la belleza natural de Tailandia.

ULTRA LUXURY SKI EXPERIENCE Siete lujosos hoteles y cabañas para explorar las mejores pistas de Francia, Suiza y Austria.

BÁSICOS CELLER DE CAN ROCA Los hermanos Roca revelan cómo han creado el Mejor Restaurante del Mundo.

ENTREVISTA A MARITZA MORALES La pasión por el cuidado del medio ambiente es premiada por Rolex “Young Laureates”.

AIR FRANCE Ahora también viaja en La Première desde México a Europa.

62 70

80

LUXURY LEADERS ENTREVISTA Sir Rocco Forte, propietario de Rocco Forte Hotels.

56

Foto de portada: Marcus Ericksson subdisc.com.

MODA

116 138

TRAVEL ESSENTIALS Estilo para cada tipo de viaje.

DEPARTAMENTOS HONG KONG Occidente y Oriente se unen para crear la identidad de uno de los lugares más fascinantes de Asia.

TITILAKA Perú, frente al extenso lago Titicaca: un hotel para perderse en la más perfecta calma.

156

160

ATLAS ESPECIAL DE ESQUÍ Nuestro experto, Martin McLennan, enlista los best hits de Canadá, Estados Unidos y Europa.

TOSCANA Las villas aristócráticas abren sus puertas.

MICHOACÁN La experiencia del Día de Muertos en los pueblos emblemáticos de esta celebración.

Refinado. Genuino.

ROBERTO CALASSO Reflexiones sobre los sacrificios, los misterios védicos, la extranjería y el amor por la patria.

OBJETO DE VIAJE Los vuelos transatlánticos de Pan Am y el Cronómetro Rolex Oyster Perpetual GMT-MASTER.

Taj. Siempre seductivo, siempre fiable, siempre encantador. Desde auténticos palacios hindúes a los ya míticos hoteles de ciudad, desde los deslumbrantes resorts a los relajantes safari lodges, disfrute de la mágica combinación de tradición y modernidad en el inconfundible y altamente personalizado estilo Taj. Le aguardan fabulosas suites, una cocina soberbia y los relajante Spas Jiva. Descubra la diferencia de Taj, con más de 100 hoteles alrededor del mundo.

Para reservas y ofertas especiales, por favor visite tajhotels.com, e-mail: reservations@tajhotels.com, llamadas gratuitas al 1.866.969.1825 en los Estado Unidos y Canadá y 00.800.4588.1825 de todos los demás países o contacte con su agente de viajes.

India

•

Nueva York

•

Boston

•

San Francisco

•

Londres

•

Marrakech

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Ciudad del Cabo

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Zambia

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Dubai

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Maldivas

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Sri Lanka

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Langkawi

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Bhutan

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Sidney

CONTENIDO

“Viajamos para cambiar, no de lugar, sino de ideas” – Hipólito Taine

18

CARTA EDITORIAL

20

FRAMES Rostros de Kenia

ILTM RECOMMENDED El International Luxury Travel Market (ILTM Cannes, Asia, Americas, Africa, Japan y Spa) es líder en eventos de negocios para la comunidad global de turismo de lujo, que reúne a los destinos más ambicionados del mundo, hospedaje de lujo, transportación de élite, así como experiencias únicas para los compradores de viajes de lujo más exigentes. iltm.com

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44 48 50

52

PHULAY BAY, A RITZ-CARLTON RESERVE Una exclusiva propiedad que se funde con la tradición y la belleza natural de Tailandia.

ULTRA LUXURY SKI EXPERIENCE Siete lujosos hoteles y cabañas para explorar las mejores pistas de Francia, Suiza y Austria.

BÁSICOS CELLER DE CAN ROCA Los hermanos Roca revelan cómo han creado el Mejor Restaurante del Mundo.

ENTREVISTA A MARITZA MORALES La pasión por el cuidado del medio ambiente es premiada por Rolex “Young Laureates”.

AIR FRANCE Ahora también viaja en La Première desde México a Europa.

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LUXURY LEADERS ENTREVISTA Sir Rocco Forte, propietario de Rocco Forte Hotels.

56

Foto de portada: Marcus Ericksson subdisc.com.

MODA

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TRAVEL ESSENTIALS Estilo para cada tipo de viaje.

DEPARTAMENTOS HONG KONG Occidente y Oriente se unen para crear la identidad de uno de los lugares más fascinantes de Asia.

TITILAKA Perú, frente al extenso lago Titicaca: un hotel para perderse en la más perfecta calma.

156

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ATLAS ESPECIAL DE ESQUÍ Nuestro experto, Martin McLennan, enlista los best hits de Canadá, Estados Unidos y Europa.

TOSCANA Las villas aristócráticas abren sus puertas.

MICHOACÁN La experiencia del Día de Muertos en los pueblos emblemáticos de esta celebración.

Refinado. Genuino.

ROBERTO CALASSO Reflexiones sobre los sacrificios, los misterios védicos, la extranjería y el amor por la patria.

OBJETO DE VIAJE Los vuelos transatlánticos de Pan Am y el Cronómetro Rolex Oyster Perpetual GMT-MASTER.

Taj. Siempre seductivo, siempre fiable, siempre encantador. Desde auténticos palacios hindúes a los ya míticos hoteles de ciudad, desde los deslumbrantes resorts a los relajantes safari lodges, disfrute de la mágica combinación de tradición y modernidad en el inconfundible y altamente personalizado estilo Taj. Le aguardan fabulosas suites, una cocina soberbia y los relajante Spas Jiva. Descubra la diferencia de Taj, con más de 100 hoteles alrededor del mundo.

Para reservas y ofertas especiales, por favor visite tajhotels.com, e-mail: reservations@tajhotels.com, llamadas gratuitas al 1.866.969.1825 en los Estado Unidos y Canadá y 00.800.4588.1825 de todos los demás países o contacte con su agente de viajes.

India

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Nueva York

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Marrakech

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Maldivas

•

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•

Sidney

ORANGE GRUPO EDITORIAL Fundadora Josefa Martín Montero

Presidente José Natividad Sandoval Zepeda

Vice Presidente y Director General Renato Sandoval Martín

LUXURY TRAVEL Director Editorial Valerio Negri Previo vnegri@editorialorange.com Asistente de la Dirección Editorial Nelly Bravo nbravo@editorialorange.com Editora Adjunta Elena Negri Wisdom Media elena@wisdommedia.mx Dirección de Arte y Diseño Oficio buzon@oficioestudio.mx Colaboradores Florencia Molfino, Barbara Ainis, Vivian Bibliowicz, Martin McLennan, Minerva Alderete, Carlos García Mora, Grant Gunderson, Paul Zizka, Carla Guerrero, Roberto Calasso.

Ilustración Horacio Rodríguez Quiroz hor77@hotmail.com Banco de Imágenes Getty Images Latinstock Consejo Editorial Marco Aguilar (Travelpie) Carlos Alazraki (Alazraki & Asociados) Melinda Anderson-de Regil (Taj Resorts) Diego Arvizu (Arvizu Corporate Communication) Ricardo Benet (Cineasta) Mauricio Berber (Cartier) Moisés Braverman (Holam International Travel) Roberto Calasso (Adelphi Edizioni, Italia) Carlos Césarman (Economista, escritor y CFO de Pinfra) Paul Charles (Perowne Charles Communications) José Mario Fernández (Air France-KLM) Miriam Finkler (Holam International Travel) Darío Flota (Riviera Maya) Peter Gamez (Joie de Vivre Hotels) Rodrigo Garza (Lozano Travel) Marco Antonio Karam (Casa Tíbet México) Aurora López de Ortigosa (Lazos RP) Simon Mayle (ILTM-Reed Exhibitions) Rafael Micha (Grupo Habita) Jorge Morfín (Comisión Canadiense de Turismo) Caroline Muyl (Rolex) Julia Perowne (Perowne Charles Communications) Jorge Sales (Sales Internacional) Emma Sherrard (Quintessentially) Gabriela Sosa (Orient Express)

magazine

Publisher Valerio Negri Previo

Journeys of a lifetime Orange Grupo Editorial Director Comercial Romeo Muñoz rmuñoz@editorialorange.com Director de Ventas Fernando Braun fbraun@editorialorange.com Gerente de Ventas Jorge López Franco Couttolenc jorgelf@editorialorange.com Gerente de Ventas Javier Orozco jorozco@editorialorange.com Gerente de Ventas Dulce Alós dalos@editorialorange.com Asistente de Ventas Angélica Martínez G. amartinez@editorialorange.com Finanzas Carlos C. Sandoval Martín Crédito y Cobranza Alberto Cerbón acerbon@editorialorange.com Gerente de Producción Fernando Sandoval Beltrán fsandoval@editorialorange.com Circulación José Luis Cruz jlcruz@editorialorange.com Adrián Cortés acortes@editorialorange.com Relaciones Públicas Pamela Moldovan Anabel Sandoval Martín asandoval@editorialorange.com Platón 414, Polanco, México 11560, Distrito Federal www.editorialorange.com Ventas de Publicidad y Suscripciones: Tel: (55) 5281 1200 ventas@editorialorange.com

©2013 LUXURY TRAVEL MAGAZINE. Revista Trimestral Número 002 Periodo Octubre-Diciembre 2013. Editor responsable: José Natividad Sandoval Zepeda. Número de certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: (04-2013-031110291900-102). Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 15926. Registro Postal: PP09-01915. Publicaciones Periódicas del Servicio Postal Mexicano. Domicilio de la publicación: Platón 414, Polanco, 11560, Miguel Hidalgo, México, D.F. Tel (55) 5281 8250 / 7046. Imprenta: GRUPO INFAGON. Alcaiceria No. 8 Col. Zona Norte Central de Abasto 09040 México D.F. Tel. 01 ( 55) 56409266 www.infagon.com.mx, México, D.F. Orange Grupo Editorial investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza de las ofertas relacionadas con los mismos. El contenido de los artículos no refleja necesariamente la opinión de los editores. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total, incluyendo cualquier medio electrónico o magnético, sin autorización por escrito del Editor.

ORANGE GRUPO EDITORIAL Fundadora Josefa Martín Montero

Presidente José Natividad Sandoval Zepeda

Vice Presidente y Director General Renato Sandoval Martín

LUXURY TRAVEL Director Editorial Valerio Negri Previo vnegri@editorialorange.com Asistente de la Dirección Editorial Nelly Bravo nbravo@editorialorange.com Editora Adjunta Elena Negri Wisdom Media elena@wisdommedia.mx Dirección de Arte y Diseño Oficio buzon@oficioestudio.mx Colaboradores Florencia Molfino, Barbara Ainis, Vivian Bibliowicz, Martin McLennan, Minerva Alderete, Carlos García Mora, Grant Gunderson, Paul Zizka, Carla Guerrero, Roberto Calasso.

Ilustración Horacio Rodríguez Quiroz hor77@hotmail.com Banco de Imágenes Getty Images Latinstock Consejo Editorial Marco Aguilar (Travelpie) Carlos Alazraki (Alazraki & Asociados) Melinda Anderson-de Regil (Taj Resorts) Diego Arvizu (Arvizu Corporate Communication) Ricardo Benet (Cineasta) Mauricio Berber (Cartier) Moisés Braverman (Holam International Travel) Roberto Calasso (Adelphi Edizioni, Italia) Carlos Césarman (Economista, escritor y CFO de Pinfra) Paul Charles (Perowne Charles Communications) José Mario Fernández (Air France-KLM) Miriam Finkler (Holam International Travel) Darío Flota (Riviera Maya) Peter Gamez (Joie de Vivre Hotels) Rodrigo Garza (Lozano Travel) Marco Antonio Karam (Casa Tíbet México) Aurora López de Ortigosa (Lazos RP) Simon Mayle (ILTM-Reed Exhibitions) Rafael Micha (Grupo Habita) Jorge Morfín (Comisión Canadiense de Turismo) Caroline Muyl (Rolex) Julia Perowne (Perowne Charles Communications) Jorge Sales (Sales Internacional) Emma Sherrard (Quintessentially) Gabriela Sosa (Orient Express)

magazine

Publisher Valerio Negri Previo

Journeys of a lifetime Orange Grupo Editorial Director Comercial Romeo Muñoz rmuñoz@editorialorange.com Director de Ventas Fernando Braun fbraun@editorialorange.com Gerente de Ventas Jorge López Franco Couttolenc jorgelf@editorialorange.com Gerente de Ventas Javier Orozco jorozco@editorialorange.com Gerente de Ventas Dulce Alós dalos@editorialorange.com Asistente de Ventas Angélica Martínez G. amartinez@editorialorange.com Finanzas Carlos C. Sandoval Martín Crédito y Cobranza Alberto Cerbón acerbon@editorialorange.com Gerente de Producción Fernando Sandoval Beltrán fsandoval@editorialorange.com Circulación José Luis Cruz jlcruz@editorialorange.com Adrián Cortés acortes@editorialorange.com Relaciones Públicas Pamela Moldovan Anabel Sandoval Martín asandoval@editorialorange.com Platón 414, Polanco, México 11560, Distrito Federal www.editorialorange.com Ventas de Publicidad y Suscripciones: Tel: (55) 5281 1200 ventas@editorialorange.com

©2013 LUXURY TRAVEL MAGAZINE. Revista Trimestral Número 002 Periodo Octubre-Diciembre 2013. Editor responsable: José Natividad Sandoval Zepeda. Número de certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: (04-2013-031110291900-102). Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 15926. Registro Postal: PP09-01915. Publicaciones Periódicas del Servicio Postal Mexicano. Domicilio de la publicación: Platón 414, Polanco, 11560, Miguel Hidalgo, México, D.F. Tel (55) 5281 8250 / 7046. Imprenta: GRUPO INFAGON. Alcaiceria No. 8 Col. Zona Norte Central de Abasto 09040 México D.F. Tel. 01 ( 55) 56409266 www.infagon.com.mx, México, D.F. Orange Grupo Editorial investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza de las ofertas relacionadas con los mismos. El contenido de los artículos no refleja necesariamente la opinión de los editores. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total, incluyendo cualquier medio electrónico o magnético, sin autorización por escrito del Editor.

Ski Deluxe El Otoño es el tiempo de la plenitud, de la madurez y de la cosecha, que es fruto del fatigoso trabajo y se celebra mejor viajando. En esta segunda edición nos adelantamos a la próxima temporada de esquí en el Hemisferio Norte, con un menú ponderado y exigente hecho de escenarios majestuosos, teñidos de blanco y azul. De lo clásico a lo novedoso, nuestra motivación es ofrecerle solamente lo mejor que hoy podrá encontrar en Francia, Suiza, Austria, Canadá y los Estados Unidos, cuya elección escrupulosa corrió a cargo de nuestro colaborador especializado Marty McLennan.

En el mes de noviembre, la tradición mortuoria y la del renacimiento cíclico se fusionan, convirtiéndose en los dos extremos de la misma realidad universal. En la mitología mexicana permanece como un hecho la indestructibilidad de la energía vital. El mundo visible y el invisible constituyen una unidad: la muerte es lo efímero y la transformación es lo eterno. Desde esta perspectiva, las ceremonias otoñales en México son un tributo a la muerte y a su vínculo con la vida, que entraña siempre una posibilidad de renovación.

Por ello nos complace mucho presentarles una colaboración intimista y renovadora sobre la más mexicana de nuestras tradiciones: La Noche y Día de Muertos en Michoacán, una oportunidad insólita en nuestros días para vivir esta celebración que conmemora la visita anual de los ancestros.

Se dice que la luz de Toscana es mágica y lo es más en Otoño, en la época de la vendimia, celebrada por un sinfín de fiestas populares. En las sinuosas rutas de esta maravillosa región italiana, los matices de la temporada tiñen la naturaleza. Verdes claros, ocres, tonos rojizos de los viñedos y el verde oscuro de los cipreses que apuntan al cielo como lanzas sobre las colinas del entorno. Son paisajes en un cambio incesante. El Otoño también es una excelente estación para vivir la cultura de Toscana y visitar museos y centros artísticos sin aglomeraciones. Además, se pueden disfrutar productos de temporada de su célebre gastronomía, como son las castañas, las setas y las trufas negras y blancas que son una auténtica delicia, sobre todo si se maridan con sus vinos de fama mundial.

La tribu Masai de Kenia, Phulay Bay en Tailandia, una entrevista exclusiva con Sir Rocco Forte para Luxury Leaders, la selecta gama de esenciales de moda y viaje, Hong Kong, la ribera peruana del lago Titicaca como solamente se vive en su magnífica propiedad de Relais&Châteaux y El Celler de Can Roca en Girona, que fue nombrado Mejor Restaurante del Mundo en 2013, complementan las propuestas que presentamos a ustedes en esta edición, para que disfrute lo mejor que ofrece el mundo con el máximo estilo.

-Valerio Negri

Ski Deluxe El Otoño es el tiempo de la plenitud, de la madurez y de la cosecha, que es fruto del fatigoso trabajo y se celebra mejor viajando. En esta segunda edición nos adelantamos a la próxima temporada de esquí en el Hemisferio Norte, con un menú ponderado y exigente hecho de escenarios majestuosos, teñidos de blanco y azul. De lo clásico a lo novedoso, nuestra motivación es ofrecerle solamente lo mejor que hoy podrá encontrar en Francia, Suiza, Austria, Canadá y los Estados Unidos, cuya elección escrupulosa corrió a cargo de nuestro colaborador especializado Marty McLennan.

En el mes de noviembre, la tradición mortuoria y la del renacimiento cíclico se fusionan, convirtiéndose en los dos extremos de la misma realidad universal. En la mitología mexicana permanece como un hecho la indestructibilidad de la energía vital. El mundo visible y el invisible constituyen una unidad: la muerte es lo efímero y la transformación es lo eterno. Desde esta perspectiva, las ceremonias otoñales en México son un tributo a la muerte y a su vínculo con la vida, que entraña siempre una posibilidad de renovación.

Por ello nos complace mucho presentarles una colaboración intimista y renovadora sobre la más mexicana de nuestras tradiciones: La Noche y Día de Muertos en Michoacán, una oportunidad insólita en nuestros días para vivir esta celebración que conmemora la visita anual de los ancestros.

Se dice que la luz de Toscana es mágica y lo es más en Otoño, en la época de la vendimia, celebrada por un sinfín de fiestas populares. En las sinuosas rutas de esta maravillosa región italiana, los matices de la temporada tiñen la naturaleza. Verdes claros, ocres, tonos rojizos de los viñedos y el verde oscuro de los cipreses que apuntan al cielo como lanzas sobre las colinas del entorno. Son paisajes en un cambio incesante. El Otoño también es una excelente estación para vivir la cultura de Toscana y visitar museos y centros artísticos sin aglomeraciones. Además, se pueden disfrutar productos de temporada de su célebre gastronomía, como son las castañas, las setas y las trufas negras y blancas que son una auténtica delicia, sobre todo si se maridan con sus vinos de fama mundial.

La tribu Masai de Kenia, Phulay Bay en Tailandia, una entrevista exclusiva con Sir Rocco Forte para Luxury Leaders, la selecta gama de esenciales de moda y viaje, Hong Kong, la ribera peruana del lago Titicaca como solamente se vive en su magnífica propiedad de Relais&Châteaux y El Celler de Can Roca en Girona, que fue nombrado Mejor Restaurante del Mundo en 2013, complementan las propuestas que presentamos a ustedes en esta edición, para que disfrute lo mejor que ofrece el mundo con el máximo estilo.

-Valerio Negri

ROSTROS DE

KENIA TRIBU MASAI Fotografía: David Lazar

ROSTROS DE

KENIA TRIBU MASAI Fotografía: David Lazar

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Banyan Tree México “Un Santuario para los Sentidos”, en donde la mente, el cuerpo y el espíritu emergen en armonía junto con el medio ambiente.

Y la única manera de entenderlo es experimentarlo.

Banyan Tree Mayakoba y Banyan Tree Cabo Marqués Reservations-Mayakoba@banyantree.com - 01 800 122 6926 Reservations-CaboMarques@banyantree.com - 01 800 226 9262 - banyantree.com

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Banyan Tree México “Un Santuario para los Sentidos”, en donde la mente, el cuerpo y el espíritu emergen en armonía junto con el medio ambiente.

Y la única manera de entenderlo es experimentarlo.

Banyan Tree Mayakoba y Banyan Tree Cabo Marqués Reservations-Mayakoba@banyantree.com - 01 800 122 6926 Reservations-CaboMarques@banyantree.com - 01 800 226 9262 - banyantree.com

CANNES 2-5 DECEMBER 2013

DESCUBRA. EXPERIMENTE. LUJO. ILTM abre las puertas a una comunidad mundial consolidada en la industria de los viajes de lujo, en el contexto de un formato eficiente que reúne a una depurada selección de proveedores con exclusivos compradores a través de programas de citas y sesiones de networking a la medida.

ILTM es la solución para el desarrollo de su negocio en mercados precisos y lucrativos.

Si usted es un proveedor o comprador internacional de viajes de lujo, registre su interés en asistir a este exclusivo evento de viajes de lujo en www.iltm.net/cannes

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I LT M R E C O M M E N D E D

PHULAY BAY,

A RITZ-CARLTON RESERVE

TAILANDIA

Por: Florencia Molfino

A una hora de vuelo de la turística Phuket (o a cuatro de viaje en yate), sobre la costa del mar de Andaman, en el sudeste de Tailandia, se encuentra esta especie de paraíso recreado que, aunque cuenta con la visión de Ritz-Carlton, tiene un fuerte componente local. A diferencia de otras propiedades de esta compañía, el Ritz-Carlton de Phulay Bay muestra una marcada identidad autóctona, visible en el diseño de las suites y las villas -decoradas con un estilo tai contemporáneoque busca integrarse en la bella reserva de Phulay Bay, con sus bosques tropicales vírgenes, cascadas y playas solitarias.

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I LT M R E C O M M E N D E D

PHULAY BAY,

A RITZ-CARLTON RESERVE

TAILANDIA

Por: Florencia Molfino

A una hora de vuelo de la turística Phuket (o a cuatro de viaje en yate), sobre la costa del mar de Andaman, en el sudeste de Tailandia, se encuentra esta especie de paraíso recreado que, aunque cuenta con la visión de Ritz-Carlton, tiene un fuerte componente local. A diferencia de otras propiedades de esta compañía, el Ritz-Carlton de Phulay Bay muestra una marcada identidad autóctona, visible en el diseño de las suites y las villas -decoradas con un estilo tai contemporáneoque busca integrarse en la bella reserva de Phulay Bay, con sus bosques tropicales vírgenes, cascadas y playas solitarias.

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DOS IMPERDIBLES La experiencia del viaje se complementa con recorridos por el enorme Than Bok Khorani National Park, un bosque tropical con plantaciones de árboles productores de goma y un pequeño pueblo de pescadores. Otra visita indispensable es al Templo Wat Bang, en Riang, ubicado a una hora en coche de Ao Nang, considerado uno de los más bellos y tranquilos de Tailandia. Desde el hotel se pueden contratar ambos recorridos.

Momentos

Inolvidables para todo aquel que vive la experiencia en Banyan Tree Cabo Marqués.

También se puede rentar un yate para recorrer la bahía cercana, una extraordinaria formación salpicada de islas de piedra caliza que se hizo famosa en la década de los setentas al ser escenario de James Bond. Alberga algunas de las islas más bellas del mundo, como la de Poda, o Phi Phi Island, preferida por los huéspedes para practicar buceo. También es recomendable visitar Koh Kong, uno de los secretos mejor guardados del mar de Andamán y la opción perfecta para evitar las multitudes. Sus aguas verde claro e intrincadas cuevas lo convierten en el punto favorito del recorrido.

Desarrollado por el talentoso arquitecto tailandés Lek Bunnag, los interiores del hotel buscan reflejar la naturaleza de los cuatro elementos y esto se hace visible en cada detalle: desde el fuego que ilumina las literas ubicadas sobre la playa y las velas (dos mil en tan sólo la recepción), así como el agua en las duchas que emulan la lluvia, y en las cascadas que caen sobre las piscinas interiores.

Las luminosas habitaciones, de más de 90 metros cuadrados, cuentan con jardines tropicales privados, terrazas con tumbonas, camas verdaderamente colosales (de cuatro metros cuadrados) y arte tailandés tradicional que contrasta con el blanco absoluto de la ropa de cama, creando un ambiente de calma paradisíaca. Las villas, por su parte, lo dejarán sin aliento: los jacuzzis exteriores, rodeados

de enormes plantas tropicales de la región, se salen por completo de lo clásico y cuentan con tanto espacio de jardín que garantizan vivir algunos días en la más completa intimidad. Para cerrar la experiencia, la atención de un mayordomo personal hace que cualquier necesidad y capricho sean correspondidos sin dilación.

Los restaurantes están a la altura de la belleza natural que rodea el hotel y ofrecen lo mejor de la gastronomía del mundo: desde la cocina europea y asiática, hasta una muestra de gastronomía “raw” para quienes buscan una opción natural (se puede solicitar además un programa personalizado de desintoxicación y pérdida de peso). Plai Fah es el restaurante del hotel consagrado a la cocina tai y uno de los favoritos de los huéspedes a la hora de los cócteles. Imperdible.

Phulay Bay A Ritz-Carlton Reserve 111 Moo 3 Nongthalay Muang, Krabi 81000, Tailandia +66 (075) 628-111 phulay-bay.com

Tel. 744 434 0100 ó 01800 226 9262 | reservations-cabomarques@banyantree.com | www.banyantree.com/es/cabo_marques/ 34

DOS IMPERDIBLES La experiencia del viaje se complementa con recorridos por el enorme Than Bok Khorani National Park, un bosque tropical con plantaciones de árboles productores de goma y un pequeño pueblo de pescadores. Otra visita indispensable es al Templo Wat Bang, en Riang, ubicado a una hora en coche de Ao Nang, considerado uno de los más bellos y tranquilos de Tailandia. Desde el hotel se pueden contratar ambos recorridos.

Momentos

Inolvidables para todo aquel que vive la experiencia en Banyan Tree Cabo Marqués.

También se puede rentar un yate para recorrer la bahía cercana, una extraordinaria formación salpicada de islas de piedra caliza que se hizo famosa en la década de los setentas al ser escenario de James Bond. Alberga algunas de las islas más bellas del mundo, como la de Poda, o Phi Phi Island, preferida por los huéspedes para practicar buceo. También es recomendable visitar Koh Kong, uno de los secretos mejor guardados del mar de Andamán y la opción perfecta para evitar las multitudes. Sus aguas verde claro e intrincadas cuevas lo convierten en el punto favorito del recorrido.

Desarrollado por el talentoso arquitecto tailandés Lek Bunnag, los interiores del hotel buscan reflejar la naturaleza de los cuatro elementos y esto se hace visible en cada detalle: desde el fuego que ilumina las literas ubicadas sobre la playa y las velas (dos mil en tan sólo la recepción), así como el agua en las duchas que emulan la lluvia, y en las cascadas que caen sobre las piscinas interiores.

Las luminosas habitaciones, de más de 90 metros cuadrados, cuentan con jardines tropicales privados, terrazas con tumbonas, camas verdaderamente colosales (de cuatro metros cuadrados) y arte tailandés tradicional que contrasta con el blanco absoluto de la ropa de cama, creando un ambiente de calma paradisíaca. Las villas, por su parte, lo dejarán sin aliento: los jacuzzis exteriores, rodeados

de enormes plantas tropicales de la región, se salen por completo de lo clásico y cuentan con tanto espacio de jardín que garantizan vivir algunos días en la más completa intimidad. Para cerrar la experiencia, la atención de un mayordomo personal hace que cualquier necesidad y capricho sean correspondidos sin dilación.

Los restaurantes están a la altura de la belleza natural que rodea el hotel y ofrecen lo mejor de la gastronomía del mundo: desde la cocina europea y asiática, hasta una muestra de gastronomía “raw” para quienes buscan una opción natural (se puede solicitar además un programa personalizado de desintoxicación y pérdida de peso). Plai Fah es el restaurante del hotel consagrado a la cocina tai y uno de los favoritos de los huéspedes a la hora de los cócteles. Imperdible.

Phulay Bay A Ritz-Carlton Reserve 111 Moo 3 Nongthalay Muang, Krabi 81000, Tailandia +66 (075) 628-111 phulay-bay.com

Tel. 744 434 0100 ó 01800 226 9262 | reservations-cabomarques@banyantree.com | www.banyantree.com/es/cabo_marques/ 34

I LT M R E C O M M E N D E D

ULTRA LUXURY SKI EXPERIENCE

FRANCIA / SUIZA / AUSTRIA

Siete hospedajes extraordinarios en algunos de los centros de esquí más bellos de Europa.

K2 + KILIMANDJARO, COURCHEVEL

Localizado cerca del centro de Courchevel 1850, Le K2 se extiende a lo largo de la pista Cospillot, ofreciendo en sus 29 habitaciones y cinco chalets una vista única del valle y de los picos nevados de esta privilegiada zona de los Alpes franceses, que alberga una de las áreas de ski más grandes del planeta. Con Le Kilimandjaro, cualquiera de las dos opciones de hospedaje vale la pena: las habitaciones son enormes y están equipadas completamente como una pequeña suite, decoradas en tonos claros, lo que aumenta la sensación de amplitud y calidez. Los chalets se despliegan alrededor del hotel, formando una pequeña villa, y cuentan con todos los servicios y amenidades del hospedaje central, pero ofrecen la posibilidad de vivir una experiencia más íntima y familiar.

Con 500 a 600 metros cuadrados, tienen una capacidad para 12 personas. Su diseño muestra un balance perfecto entre la arquitectura alpina tradicional y el estilo contemporáneo.

Indispensable visitar la extraordinaria bodega de vinos y sus restaurantes: el Black Pyramid para los desayunos y comidas, y el Kintessence, galardonado con una estrella Michelin, a cargo del chef Nicolas Sale, que ofrece una cocina francesa tradicional en la que sorprenden por momentos algunos sabores de Etiopía.

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Le K2 Rue des Clarines Courchevel 1850, Francia (33 04) 7940 0880 hotellek2.com Le Kilimandjaro Route de l’Altiport Courchevel 1850, Francia (33 04) 7901 4646 hotelkilimandjaro.com

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I LT M R E C O M M E N D E D

ULTRA LUXURY SKI EXPERIENCE

FRANCIA / SUIZA / AUSTRIA

Siete hospedajes extraordinarios en algunos de los centros de esquí más bellos de Europa.

K2 + KILIMANDJARO, COURCHEVEL

Localizado cerca del centro de Courchevel 1850, Le K2 se extiende a lo largo de la pista Cospillot, ofreciendo en sus 29 habitaciones y cinco chalets una vista única del valle y de los picos nevados de esta privilegiada zona de los Alpes franceses, que alberga una de las áreas de ski más grandes del planeta. Con Le Kilimandjaro, cualquiera de las dos opciones de hospedaje vale la pena: las habitaciones son enormes y están equipadas completamente como una pequeña suite, decoradas en tonos claros, lo que aumenta la sensación de amplitud y calidez. Los chalets se despliegan alrededor del hotel, formando una pequeña villa, y cuentan con todos los servicios y amenidades del hospedaje central, pero ofrecen la posibilidad de vivir una experiencia más íntima y familiar.

Con 500 a 600 metros cuadrados, tienen una capacidad para 12 personas. Su diseño muestra un balance perfecto entre la arquitectura alpina tradicional y el estilo contemporáneo.

Indispensable visitar la extraordinaria bodega de vinos y sus restaurantes: el Black Pyramid para los desayunos y comidas, y el Kintessence, galardonado con una estrella Michelin, a cargo del chef Nicolas Sale, que ofrece una cocina francesa tradicional en la que sorprenden por momentos algunos sabores de Etiopía.

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Le K2 Rue des Clarines Courchevel 1850, Francia (33 04) 7940 0880 hotellek2.com Le Kilimandjaro Route de l’Altiport Courchevel 1850, Francia (33 04) 7901 4646 hotelkilimandjaro.com

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L’ APOGÉE, COURCHEVEL

No estará listo para el inicio de esta temporada de esquí, pero no podemos dejar de mencionarlo: con fecha de inauguración prevista para el 11 de diciembre de este año, la magnífica propiedad de Oetker Collection contará con una ubicación privilegiada en Le Jardin Alpin. Incluye 33 impresionantes suites, 20 habitaciones dobles y un espectacular penthouse. Situado al lado del edificio principal, el hotel ofrecerá un chalet privado y exclusivo con cinco habitaciones, un spa y su propio cine en casa.

El restaurante estará bajo la supervisión del chef dos veces galardonado por Michelin, Yannick Franques, y también ofrecerá a los huéspedes del hotel una gran terraza para relajarse mientras contemplan la impresionante vista circundante. Una barra de caviar completa con broche de oro la experiencia.

L’ Apogée Courchevel también tendrá un fabuloso spa con cuatro salas de tratamiento y una suite para el ritual tradicional ruso Banïya.

El acceso privado a pistas le ofrecerá una modalidad muy cómoda de ski-in ski-out.

Cheval Blanc Courchevel Le Jardin Alpin Courchevel 1850, Francia (33 04) 7900 5050 chevalblanc.com

L’ Apogée Courchevel Le Jardin Alpin Courchevel 1850, Francia (33 04) 9293 3240 lapogeecourchevel.com

CHEVAL BLANC, COURCHEVEL

Situado en el prestigioso Jardin Alpin, Cheval Blanc Courchevel de Bernard Arnault tiene elegantes interiores que son obra de la reconocida diseñadora, experta en alta hotelería, Sybille de Margerie. Su diseño es una combinación sutil entre la suntuosidad de los materiales tradicionales de los chalets más elegantes de la región, y un aire contemporáneo dado por el uso de maderas y de los tonos bronce de los interiores.

El servicio es impecable: desde el empaque y desempaque de maletas, hasta el ritual de pulido de zapatos desarrollado por la firma Berluti y sorpresivas amenidades y regalos que lo reciben cada vez que entra a la suite.

Uno de sus mayores atractivos, sin embargo, se encuentra en la cocina: el restaurante dos estrellas Michelin, Le 1947, enloquece a los más exigentes con las creaciones del chef Yannik Alléno (imperdibles la jalea de jamón ibérico, el venado al fuego de leña y el coqueline de papas a la trufa negra). El Cigar Lounge completa la experiencia, con una selección de licores y cigarros internacionales. El spa cuenta con productos exclusivos de Guerlain.

La experiencia del hotel es ideal para quienes buscan un viaje relajante, sofisticado y con un fuerte sentido de lo clásico.

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L’ APOGÉE, COURCHEVEL

No estará listo para el inicio de esta temporada de esquí, pero no podemos dejar de mencionarlo: con fecha de inauguración prevista para el 11 de diciembre de este año, la magnífica propiedad de Oetker Collection contará con una ubicación privilegiada en Le Jardin Alpin. Incluye 33 impresionantes suites, 20 habitaciones dobles y un espectacular penthouse. Situado al lado del edificio principal, el hotel ofrecerá un chalet privado y exclusivo con cinco habitaciones, un spa y su propio cine en casa.

El restaurante estará bajo la supervisión del chef dos veces galardonado por Michelin, Yannick Franques, y también ofrecerá a los huéspedes del hotel una gran terraza para relajarse mientras contemplan la impresionante vista circundante. Una barra de caviar completa con broche de oro la experiencia.

L’ Apogée Courchevel también tendrá un fabuloso spa con cuatro salas de tratamiento y una suite para el ritual tradicional ruso Banïya.

El acceso privado a pistas le ofrecerá una modalidad muy cómoda de ski-in ski-out.

Cheval Blanc Courchevel Le Jardin Alpin Courchevel 1850, Francia (33 04) 7900 5050 chevalblanc.com

L’ Apogée Courchevel Le Jardin Alpin Courchevel 1850, Francia (33 04) 9293 3240 lapogeecourchevel.com

CHEVAL BLANC, COURCHEVEL

Situado en el prestigioso Jardin Alpin, Cheval Blanc Courchevel de Bernard Arnault tiene elegantes interiores que son obra de la reconocida diseñadora, experta en alta hotelería, Sybille de Margerie. Su diseño es una combinación sutil entre la suntuosidad de los materiales tradicionales de los chalets más elegantes de la región, y un aire contemporáneo dado por el uso de maderas y de los tonos bronce de los interiores.

El servicio es impecable: desde el empaque y desempaque de maletas, hasta el ritual de pulido de zapatos desarrollado por la firma Berluti y sorpresivas amenidades y regalos que lo reciben cada vez que entra a la suite.

Uno de sus mayores atractivos, sin embargo, se encuentra en la cocina: el restaurante dos estrellas Michelin, Le 1947, enloquece a los más exigentes con las creaciones del chef Yannik Alléno (imperdibles la jalea de jamón ibérico, el venado al fuego de leña y el coqueline de papas a la trufa negra). El Cigar Lounge completa la experiencia, con una selección de licores y cigarros internacionales. El spa cuenta con productos exclusivos de Guerlain.

La experiencia del hotel es ideal para quienes buscan un viaje relajante, sofisticado y con un fuerte sentido de lo clásico.

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KRISTIANIA, LECH

El corazón austriaco de Arlberg es reconocido no sólo por sus 85 lifts y más de 200 kilómetros de pistas de esquí y cross-country, sino porque alberga una de las más espectaculares colecciones privadas de arte contemporáneo de toda Europa. Su particularidad está en que se ubica en el resort de ski de Kristiania en Lech, Austria, un singular y elegante chalet que a su vez resguarda entre sus paredes más de 200 pinturas, esculturas y grabados originales de artistas de época.

Considerado por la aristocracia europea como una residencia privada más que un hotel (o un museo), Kristiania nació de la combinación de ideas entre Othmar Schneider, un esquiador que fue ganador de la Medalla de Oro en la Olimpiada de Invierno de 1952, y su esposa Irmgard, curadora de arte.

Su colección se enorgullece de contar con nombres como Max Cole, Roy Lichtenstein y Max Bill, además del hecho que la familia Schneider se considera una importante impulsora de artistas del Pop y del Expresionismo Abstracto, principalmente.

Este binomio entre arte y esquí ofrece espacios únicos en toda la región alpina, como un comedor principal en medio de una galería de arte, o bien un acogedor bar decorado con

Kristiania Lech Omesberg 331 Lech am Arlberg, Austria (43 ) 5583 25610 kristiania.at

obras de artistas de la talla de Sam Francis, exhibido en el mismo MoMA de Nueva York y en la Tate Gallery de Londres.

Cada dos años, el chalet Kristiania patrocina una instalación de un artista contemporáneo y ha documentado grandes exposiciones de Russell Maltz y Aleksander Konstantinov.

El hotel cuenta con 29 habitaciones y suites de lujo diseñadas cada una en torno a una determinada pieza de arte, pero sin dejar de lado la comodidad de un chalet con hermosas terrazas que permiten tener las grandes vistas de los alrededores.

El restaurante Kristiania es uno de los más populares en la región de Arlberg, donde se degustan platillos contemporáneos y auténticos Schnapps austríacos. El resort cuenta con staff exclusivo como mayordomos de baño o de lectura y niñeras, que facilitan la estancia del huésped, así como un programa que contempla la invitación del consentido de la casa: ¡la mascota!

Para marzo de 2014, Kristiania ofrecerá un programa semanal que incluye planes de fitness, cocina naturista y meditación en la montaña. El costo oscilará entre los 1,910 y los 5,490 euros, dependiendo del número de personas inscritas.

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KRISTIANIA, LECH

El corazón austriaco de Arlberg es reconocido no sólo por sus 85 lifts y más de 200 kilómetros de pistas de esquí y cross-country, sino porque alberga una de las más espectaculares colecciones privadas de arte contemporáneo de toda Europa. Su particularidad está en que se ubica en el resort de ski de Kristiania en Lech, Austria, un singular y elegante chalet que a su vez resguarda entre sus paredes más de 200 pinturas, esculturas y grabados originales de artistas de época.

Considerado por la aristocracia europea como una residencia privada más que un hotel (o un museo), Kristiania nació de la combinación de ideas entre Othmar Schneider, un esquiador que fue ganador de la Medalla de Oro en la Olimpiada de Invierno de 1952, y su esposa Irmgard, curadora de arte.

Su colección se enorgullece de contar con nombres como Max Cole, Roy Lichtenstein y Max Bill, además del hecho que la familia Schneider se considera una importante impulsora de artistas del Pop y del Expresionismo Abstracto, principalmente.

Este binomio entre arte y esquí ofrece espacios únicos en toda la región alpina, como un comedor principal en medio de una galería de arte, o bien un acogedor bar decorado con

Kristiania Lech Omesberg 331 Lech am Arlberg, Austria (43 ) 5583 25610 kristiania.at

obras de artistas de la talla de Sam Francis, exhibido en el mismo MoMA de Nueva York y en la Tate Gallery de Londres.

Cada dos años, el chalet Kristiania patrocina una instalación de un artista contemporáneo y ha documentado grandes exposiciones de Russell Maltz y Aleksander Konstantinov.

El hotel cuenta con 29 habitaciones y suites de lujo diseñadas cada una en torno a una determinada pieza de arte, pero sin dejar de lado la comodidad de un chalet con hermosas terrazas que permiten tener las grandes vistas de los alrededores.

El restaurante Kristiania es uno de los más populares en la región de Arlberg, donde se degustan platillos contemporáneos y auténticos Schnapps austríacos. El resort cuenta con staff exclusivo como mayordomos de baño o de lectura y niñeras, que facilitan la estancia del huésped, así como un programa que contempla la invitación del consentido de la casa: ¡la mascota!

Para marzo de 2014, Kristiania ofrecerá un programa semanal que incluye planes de fitness, cocina naturista y meditación en la montaña. El costo oscilará entre los 1,910 y los 5,490 euros, dependiendo del número de personas inscritas.

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SCOTT DUNN, VAL D’ ISÈRE

El fin de año marca la apertura de dos nuevos chalets de lujo en los Alpes franceses por parte del operador especializado Scott Dunn, que incrementa así su portafolio a 10 propiedades en la región. Chalet Genepy y Le Lièvre Blanc brillarán en las cumbres nevadas del Val d’ Isère por el lujo y la exclusividad en sus servicios, como chofer y niñera privados, aunado a cómodas y elegantes instalaciones con acceso a una de las mejores áreas para esquiar de Europa, Espace Killy, con 300 kilómetros de pistas y 90 lifts.

El nuevo Chalet Genepy tendrá tres pisos con capacidad para seis personas. Destacarán sus espacios de wellness privado como el spa, una alberca interior y baño turco. En tanto Le Lièvre Blanc, para seis personas, ofrecerá mezzanine y bar exclusivo para los huéspedes del chalet.

Los paquetes de viaje para siete noches van desde las 1,740 libras por persona.

Como parte de una nueva estrategia comercial, Scott Dunn ofrece también itinerarios duales de doce días que combinan destinos de sol con destinos de nieve. ¿Por qué no planificar las próximas vacaciones alternando ski en las montañas de Europa con unos días de playa en las paradisíacas Hawai?

Scott Dunn 116 Putney Bridge Road Londres, Inglaterra (44 020) 3468 3234 scottdunn.com

THE LODGE, VERBIER

¿Cómo pasa Sir Richard Branson sus vacaciones en la nieve? Responder es simple, tan sólo hay que reservar unos días en su chalet en los Alpes suizos que comparte con los apasionados del esquí, y que forma parte de la colección Virgin Limited Edition, adquirido por el empresario británico hace un año. Con capacidad para alojar a 18 adultos en siete habitaciones de estilo rústico contemporáneo, y dos Master Suites, además cuenta con una habitación con literas para hospedar hasta 6 niños, equipadas con Xbox, entre otros recursos para mantenerlos entretenidos. ¿Qué hace especial a The Lodge? Su ubicación, en uno de los más exclusivos centros de esquí de Europa, Verbier, que es además uno

de los sitios ideales para los que buscan un buen après-ski, y la personalización del servicio. Dado que no se trata de un hotel y que se debe reservar en grupo formado por el huésped, The Lodge garantiza una experiencia sumamente íntima, sin dejar de mencionar que su cocina tiene la garantía de contar con chefs entrenados bajo el riguroso estándar de las estrellas Michelin, además de que ofrece una cava extraordinaria con los mejores vinos de la región.

The Lodge incluye el servicio de chofer privado, spa, y bar privado. La estadía mínima es de una semana, y es posible reservar una habitación individual solamente si no se ha reservado en ese mismo periodo la cabaña completa con seis semanas de anticipación.

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The Lodge Chemin de Plenadzeu 3 Verbier, Suiza (877) 577 8777 thelodge.virgin.com

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SCOTT DUNN, VAL D’ ISÈRE

El fin de año marca la apertura de dos nuevos chalets de lujo en los Alpes franceses por parte del operador especializado Scott Dunn, que incrementa así su portafolio a 10 propiedades en la región. Chalet Genepy y Le Lièvre Blanc brillarán en las cumbres nevadas del Val d’ Isère por el lujo y la exclusividad en sus servicios, como chofer y niñera privados, aunado a cómodas y elegantes instalaciones con acceso a una de las mejores áreas para esquiar de Europa, Espace Killy, con 300 kilómetros de pistas y 90 lifts.

El nuevo Chalet Genepy tendrá tres pisos con capacidad para seis personas. Destacarán sus espacios de wellness privado como el spa, una alberca interior y baño turco. En tanto Le Lièvre Blanc, para seis personas, ofrecerá mezzanine y bar exclusivo para los huéspedes del chalet.

Los paquetes de viaje para siete noches van desde las 1,740 libras por persona.

Como parte de una nueva estrategia comercial, Scott Dunn ofrece también itinerarios duales de doce días que combinan destinos de sol con destinos de nieve. ¿Por qué no planificar las próximas vacaciones alternando ski en las montañas de Europa con unos días de playa en las paradisíacas Hawai?

Scott Dunn 116 Putney Bridge Road Londres, Inglaterra (44 020) 3468 3234 scottdunn.com

THE LODGE, VERBIER

¿Cómo pasa Sir Richard Branson sus vacaciones en la nieve? Responder es simple, tan sólo hay que reservar unos días en su chalet en los Alpes suizos que comparte con los apasionados del esquí, y que forma parte de la colección Virgin Limited Edition, adquirido por el empresario británico hace un año. Con capacidad para alojar a 18 adultos en siete habitaciones de estilo rústico contemporáneo, y dos Master Suites, además cuenta con una habitación con literas para hospedar hasta 6 niños, equipadas con Xbox, entre otros recursos para mantenerlos entretenidos. ¿Qué hace especial a The Lodge? Su ubicación, en uno de los más exclusivos centros de esquí de Europa, Verbier, que es además uno

de los sitios ideales para los que buscan un buen après-ski, y la personalización del servicio. Dado que no se trata de un hotel y que se debe reservar en grupo formado por el huésped, The Lodge garantiza una experiencia sumamente íntima, sin dejar de mencionar que su cocina tiene la garantía de contar con chefs entrenados bajo el riguroso estándar de las estrellas Michelin, además de que ofrece una cava extraordinaria con los mejores vinos de la región.

The Lodge incluye el servicio de chofer privado, spa, y bar privado. La estadía mínima es de una semana, y es posible reservar una habitación individual solamente si no se ha reservado en ese mismo periodo la cabaña completa con seis semanas de anticipación.

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The Lodge Chemin de Plenadzeu 3 Verbier, Suiza (877) 577 8777 thelodge.virgin.com

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EL CELLER DE

CAN ROCA

Joan piensa que la creatividad es una aptitud primaria, ancestral, y que sin ella sólo habría insatisfacción y aburrimiento.

La historia de Can Roca empezó en Tailá, un barrio a las afueras de Girona. Joan, Josep, y Jordi crecieron en el restaurante de sus padres, en medio de los aromas de los guisos que cocinaba su madre, Montserrat Fonatné, el alma de la casa. Su padre, Josep, era el chofer del autobus del pueblo, por lo que Al Celler lo llamaban el bar del chofer.

Los tres hermanos son en la actualidad Premio Nacional de Gastronomía en España y comparten el título de Doctor Honoris Causa por la universidad de Girona. Estar en la cresta de la ola, con el restaurante número uno según la lista de The Restaurant, de los mejores 50 restaurantes del mundo, es algo natural para ellos. En 1995 recibieron la primera estrella Michelin, en el 2002 la segunda, y en el 2009 la tercera.

Joan, Josep y Jordi : Tres Hermanos de Alta Cocina

Texto: Vivian Bibliowicz

44

Por esa razón creó el Somni: doce actos, doce platos, doce instantes de belleza con audiovisules, música, olor y sabor, donde experimenta la cocina más allá del restaurante, sin escatimar emociones.

Los hermanos saben en qué consiste ser los mejores, se los enseñó su iaia Angeleta, su musa inspiradora. Ellos, egresados de la Escuela de Hostelería de Girona, iniciaron su experiencia muy pequeños. Desde los diez años, Joan rondaba la cocina y ayudaba a sus padres en las tardes y fines de semana. Hoy es el chef, junto a Josep, el sommelier, y Jordi, el chef patissier, de este restaurante que abrió en agosto de 1986, cuando Joan tenía sólo 22 años y Josep 20.

Le fascina manipular los materiales y descubrir.

Sus platillos son obras que llevan un sustento, un argumento de base.

Los Roca viajan constantemente por el mundo a congresos, demostraciones o cursos: de Seúl a Harvard, de Lima a París, de Donostia a Girona. Hoy el Celler se ubica en una antigua casa de campo con estilo modernista y colonial construida en 1911 por Isidre Bosch i Bataller.

Doscientos metros cuadrados de cocina, doscientos de bodega, doscientos de comedor, y sesenta de recepción que da a un jardín acogedor. La decoración es sencilla: pisos de madera y mesas cubiertas con mantel blanco donde reposan tres piedras que simbolizan a los Roca.

Su cocina narra, a su modo, aquellos momentos intangibles que definen nuestra experiencia humana.

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EL CELLER DE

CAN ROCA

Joan piensa que la creatividad es una aptitud primaria, ancestral, y que sin ella sólo habría insatisfacción y aburrimiento.

La historia de Can Roca empezó en Tailá, un barrio a las afueras de Girona. Joan, Josep, y Jordi crecieron en el restaurante de sus padres, en medio de los aromas de los guisos que cocinaba su madre, Montserrat Fonatné, el alma de la casa. Su padre, Josep, era el chofer del autobus del pueblo, por lo que Al Celler lo llamaban el bar del chofer.

Los tres hermanos son en la actualidad Premio Nacional de Gastronomía en España y comparten el título de Doctor Honoris Causa por la universidad de Girona. Estar en la cresta de la ola, con el restaurante número uno según la lista de The Restaurant, de los mejores 50 restaurantes del mundo, es algo natural para ellos. En 1995 recibieron la primera estrella Michelin, en el 2002 la segunda, y en el 2009 la tercera.

Joan, Josep y Jordi : Tres Hermanos de Alta Cocina

Texto: Vivian Bibliowicz

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Por esa razón creó el Somni: doce actos, doce platos, doce instantes de belleza con audiovisules, música, olor y sabor, donde experimenta la cocina más allá del restaurante, sin escatimar emociones.

Los hermanos saben en qué consiste ser los mejores, se los enseñó su iaia Angeleta, su musa inspiradora. Ellos, egresados de la Escuela de Hostelería de Girona, iniciaron su experiencia muy pequeños. Desde los diez años, Joan rondaba la cocina y ayudaba a sus padres en las tardes y fines de semana. Hoy es el chef, junto a Josep, el sommelier, y Jordi, el chef patissier, de este restaurante que abrió en agosto de 1986, cuando Joan tenía sólo 22 años y Josep 20.

Le fascina manipular los materiales y descubrir.

Sus platillos son obras que llevan un sustento, un argumento de base.

Los Roca viajan constantemente por el mundo a congresos, demostraciones o cursos: de Seúl a Harvard, de Lima a París, de Donostia a Girona. Hoy el Celler se ubica en una antigua casa de campo con estilo modernista y colonial construida en 1911 por Isidre Bosch i Bataller.

Doscientos metros cuadrados de cocina, doscientos de bodega, doscientos de comedor, y sesenta de recepción que da a un jardín acogedor. La decoración es sencilla: pisos de madera y mesas cubiertas con mantel blanco donde reposan tres piedras que simbolizan a los Roca.

Su cocina narra, a su modo, aquellos momentos intangibles que definen nuestra experiencia humana.

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PARAÍSO DE GOURMANDISES

El Celler es un restaurante de cocina de libertad, comprometida con la vanguardia creativa, sin renunciar a la memoria de la familia y los antepasados. El cordero con pan y tomate es una fiel demostración de esto.

La oficina de Joan es abierta. Da a la cocina, desde donde vigila a los treinta chefs que están trabajando para dar de comer a cuarenta y cinco personas en cada servicio. Al menos uno de los tres hermanos está presente durante cada ejecución de platillos.

Como en una pieza musical, los tres hermanos Roca ejecutan su partitura a la perfección. Joan lo salado, Josep lo líquido y Jordi lo dulce. El secreto está en el orden, en que todo el equipo sepa qué hacer en cada momento. La atmósfera en la cocina es cálida a pesar de que están muy atareados. Los chefs, con energía, se enfocan en lo que están haciendo. Ningún platillo sale sin el visto bueno de Joan.

Joan fue de los primeros que deconstruía un platillo para jugar con las percepciones. Aplica desde muchos años antes de que se pusiera de moda, el sou vide y el procesador de inmersión: la escalivada, una especie de ratatouille catalana con vegetales asados al fuego, es presentada con globos de zucchini, pimiento y berenjena, que llegan a la mesa con un domo humeante. Un árbol bonsai se presenta con aceitunas caramelizadas colgando. Cada cosa que se come en Can Roca tiene un propósito y una inspiración.

Los Roca construyen cada día. Enseñan a su personal que una sonrisa franca y sencilla seduce. Su equipo responde con rigor y fidelidad.

En el Mundo -una de las estaciones de la cocina- se crean los aperitivos de Tailandia, Japón, México, Marruecos y Perú. El aperitivo de Tailandia es una verdadera locura gourmet: una bola de mantequilla de cacao que explota en la boca y la invade con un fondo de pescado especiado.

Todos conocen el ritmo que deben llevar para conectar con el comensal. El espectáculo está en la mesa y tras bambalinas todos trabajan para obtener la cocina imaginativa, elegante, con técnica y estética.

Joan, Josep y Jordi, investidos con doctorados honoris causa por la universidad de Girona, por su cocina nueva y libre, saben que la familia es lo más importante.

En esa misma estación se trabajan cada día más de ciento cincuenta porciones de masa con el peso y forma exactos, entran al horno y se convierten en brioche que luego rellenan con hongos cepe, de aquellos que saben a tierra, a trufa.

EL CELLER DE CAN ROCA Abierto de martes a sábado Can Sunyer 48, Girona (34) 972 222 157 CAN ROCA Carretera Taialá 42, Girona (34) 972 205 119 cellercanroca.com

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PARAÍSO DE GOURMANDISES

El Celler es un restaurante de cocina de libertad, comprometida con la vanguardia creativa, sin renunciar a la memoria de la familia y los antepasados. El cordero con pan y tomate es una fiel demostración de esto.

La oficina de Joan es abierta. Da a la cocina, desde donde vigila a los treinta chefs que están trabajando para dar de comer a cuarenta y cinco personas en cada servicio. Al menos uno de los tres hermanos está presente durante cada ejecución de platillos.

Como en una pieza musical, los tres hermanos Roca ejecutan su partitura a la perfección. Joan lo salado, Josep lo líquido y Jordi lo dulce. El secreto está en el orden, en que todo el equipo sepa qué hacer en cada momento. La atmósfera en la cocina es cálida a pesar de que están muy atareados. Los chefs, con energía, se enfocan en lo que están haciendo. Ningún platillo sale sin el visto bueno de Joan.

Joan fue de los primeros que deconstruía un platillo para jugar con las percepciones. Aplica desde muchos años antes de que se pusiera de moda, el sou vide y el procesador de inmersión: la escalivada, una especie de ratatouille catalana con vegetales asados al fuego, es presentada con globos de zucchini, pimiento y berenjena, que llegan a la mesa con un domo humeante. Un árbol bonsai se presenta con aceitunas caramelizadas colgando. Cada cosa que se come en Can Roca tiene un propósito y una inspiración.

Los Roca construyen cada día. Enseñan a su personal que una sonrisa franca y sencilla seduce. Su equipo responde con rigor y fidelidad.

En el Mundo -una de las estaciones de la cocina- se crean los aperitivos de Tailandia, Japón, México, Marruecos y Perú. El aperitivo de Tailandia es una verdadera locura gourmet: una bola de mantequilla de cacao que explota en la boca y la invade con un fondo de pescado especiado.

Todos conocen el ritmo que deben llevar para conectar con el comensal. El espectáculo está en la mesa y tras bambalinas todos trabajan para obtener la cocina imaginativa, elegante, con técnica y estética.

Joan, Josep y Jordi, investidos con doctorados honoris causa por la universidad de Girona, por su cocina nueva y libre, saben que la familia es lo más importante.

En esa misma estación se trabajan cada día más de ciento cincuenta porciones de masa con el peso y forma exactos, entran al horno y se convierten en brioche que luego rellenan con hongos cepe, de aquellos que saben a tierra, a trufa.

EL CELLER DE CAN ROCA Abierto de martes a sábado Can Sunyer 48, Girona (34) 972 222 157 CAN ROCA Carretera Taialá 42, Girona (34) 972 205 119 cellercanroca.com

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ROLEX PREMIA LA

ECOLOGÍA Maritza Morales es tímida, aunque segura de sí: a sus 28 años ha sido una de los cinco jóvenes del mundo en ser laureada por el prestigioso Programa Filantrópico de Rolex “Young Laureates”. ¿La razón? Su iniciativa de crear el primer parque temático de educación ambiental infantil del mundo, “Ceiba Pentandra”, de 7,600 km de extensión en la Península de Yucatán, donde unos 64 mil niños por año aprenderán desde cómo cultivar una planta hasta sobre reciclaje y cuidado del medio ambiente.

¿Desde cuándo comenzaste a interesarte por este tema?

Desde niña, desde que recuerdo tuve ese gusto por la naturaleza, aprendí a sembrar desde pequeña y también empecé a estudiar y leer revistas sobre medioambiente para poder explicarles a mis compañeros sobre este tema. A los diez años armé un grupo en defensa de plantas, animales (y seres humanos también). Iban a mi casa, ahí nos reuníamos después de clase, y sembrábamos en los jardines, les mostraba cómo hacerlo. También hacíamos una revista para colorear, con el apoyo del Ayuntamiento, que la fotocopiaba: eran como cien ejemplares que distribuíamos en la escuela. Y continuamos caminando, ya son 19 años de actividades.

los empresarios y siempre encontramos aliados que nos permitieron continuar. En 2007 el Cabildo de Mérida nos donó un terreno para construir el Parque. Al principio el gobierno del Estado nos dio apoyo para elaborar los planos, con cinco arquitectos. Luego vino el proceso de procuración de fondos, aún nos falta, pero contamos con aliados que nos dieron precio especial para los materiales, asesoría técnica, etcétera.

¿De dónde nació el proyecto del Parque?

La idea del Parque en sí surgío como una necesidad. Cuando se reunía el grupo en mi casa no había ya lugar para aprender, si queríamos dar alguna plática o taller no teníamos espacio, tampoco donde sembrar.

¿Qué papel ocupó el reconocimiento de Rolex en el proyecto?

Desde luego el apoyo de Rolex ha sido el más importante, no tanto por el financiamiento, aunque sí es un financiamiento para nosotros muy grande (se construyeron cinco salones educativos), sino por el prestigio. Esa evaluación, cuando nos notificó Rolex que íbamos a ser galardonados con este reconocimiento, el saber lo que representa el premio y que hubo un jurado internacional muy preparado que evaluó todo lo que se ha llevado a cabo, es lo que más nos ha ayudado a darle solidez y realce a lo que hemos venido haciendo.

¿Cómo llegaste tan lejos, siendo tan joven?

En 1998 nos dieron (porque ha sido una labor grupal) el Premio Nacional de la Juventud, de manos del entonces Presidente Ernesto Zedillo, precisamente por la propuesta de construir este centro educativo. En el camino fue muy difícil porque primero no había un punto de referencia, y por la edad. Desafortunadamente al ser joven piensan que no tenemos experiencia, que no lo vamos a continuar. ¿Cómo lograste finalmente hacer realidad este centro educativo?

Hicimos mucha labor con las autoridades, con

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ROLEX PREMIA LA

ECOLOGÍA Maritza Morales es tímida, aunque segura de sí: a sus 28 años ha sido una de los cinco jóvenes del mundo en ser laureada por el prestigioso Programa Filantrópico de Rolex “Young Laureates”. ¿La razón? Su iniciativa de crear el primer parque temático de educación ambiental infantil del mundo, “Ceiba Pentandra”, de 7,600 km de extensión en la Península de Yucatán, donde unos 64 mil niños por año aprenderán desde cómo cultivar una planta hasta sobre reciclaje y cuidado del medio ambiente.

¿Desde cuándo comenzaste a interesarte por este tema?

Desde niña, desde que recuerdo tuve ese gusto por la naturaleza, aprendí a sembrar desde pequeña y también empecé a estudiar y leer revistas sobre medioambiente para poder explicarles a mis compañeros sobre este tema. A los diez años armé un grupo en defensa de plantas, animales (y seres humanos también). Iban a mi casa, ahí nos reuníamos después de clase, y sembrábamos en los jardines, les mostraba cómo hacerlo. También hacíamos una revista para colorear, con el apoyo del Ayuntamiento, que la fotocopiaba: eran como cien ejemplares que distribuíamos en la escuela. Y continuamos caminando, ya son 19 años de actividades.

los empresarios y siempre encontramos aliados que nos permitieron continuar. En 2007 el Cabildo de Mérida nos donó un terreno para construir el Parque. Al principio el gobierno del Estado nos dio apoyo para elaborar los planos, con cinco arquitectos. Luego vino el proceso de procuración de fondos, aún nos falta, pero contamos con aliados que nos dieron precio especial para los materiales, asesoría técnica, etcétera.

¿De dónde nació el proyecto del Parque?

La idea del Parque en sí surgío como una necesidad. Cuando se reunía el grupo en mi casa no había ya lugar para aprender, si queríamos dar alguna plática o taller no teníamos espacio, tampoco donde sembrar.

¿Qué papel ocupó el reconocimiento de Rolex en el proyecto?

Desde luego el apoyo de Rolex ha sido el más importante, no tanto por el financiamiento, aunque sí es un financiamiento para nosotros muy grande (se construyeron cinco salones educativos), sino por el prestigio. Esa evaluación, cuando nos notificó Rolex que íbamos a ser galardonados con este reconocimiento, el saber lo que representa el premio y que hubo un jurado internacional muy preparado que evaluó todo lo que se ha llevado a cabo, es lo que más nos ha ayudado a darle solidez y realce a lo que hemos venido haciendo.

¿Cómo llegaste tan lejos, siendo tan joven?

En 1998 nos dieron (porque ha sido una labor grupal) el Premio Nacional de la Juventud, de manos del entonces Presidente Ernesto Zedillo, precisamente por la propuesta de construir este centro educativo. En el camino fue muy difícil porque primero no había un punto de referencia, y por la edad. Desafortunadamente al ser joven piensan que no tenemos experiencia, que no lo vamos a continuar. ¿Cómo lograste finalmente hacer realidad este centro educativo?

Hicimos mucha labor con las autoridades, con

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LA VIE EN

LA PREMIÈRE

Cualquier viajero frecuente sabe que la mayor categoría a la que puede aspirar si viaja por Air France de México a Europa es business, y aunque ésta ofrece lo mejor en su clase, no se iguala a la prestigiosa La Première, de la aerolínea francesa.

No obstante, lo mejor de esta promoción es la posibilidad de acceder a la cabina más espaciosa de la clase La Première, a bordo del Airbus A380, el avión de dos pisos más grande y moderno del mundo.

Al viajar con un boleto de avión La Première de Air France, se puede disfrutar en el Aeropuerto París-Charles de Gaulle 2 (CDG), de una cadena de beneficios creada especialmente para los clientes de La Première de Air France: puerta de bienvenida exclusiva; acceso al salón VIP que ofrece un menú elaborado por el reconocido chef francés Alain Ducasse, servicio personalizado del mostrador de registro al Salón VIP con acompañante personal y recepeción a su llegada a París CDG. Más información sobre reservaciones en airfrance.com.mx

Por esto y para satisfacer a los viajeros más exigentes, Air France acaba de lanzar una nueva promoción: por una tarifa a partir de 10,198 USD (que incluye todos los impuestos), ofrece una estadía en alguna de las tres ciudades de Estados Unidos (Nueva York, Atlanta y Los Ángeles) desde donde salen vuelos con categoría La Première con destino a París y otras ciudades de Europa. En cada uno de estos destinos intermedios, Air France ofrece una noche de hospedaje en un exclusivo hotel.

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LA VIE EN

LA PREMIÈRE

Cualquier viajero frecuente sabe que la mayor categoría a la que puede aspirar si viaja por Air France de México a Europa es business, y aunque ésta ofrece lo mejor en su clase, no se iguala a la prestigiosa La Première, de la aerolínea francesa.

No obstante, lo mejor de esta promoción es la posibilidad de acceder a la cabina más espaciosa de la clase La Première, a bordo del Airbus A380, el avión de dos pisos más grande y moderno del mundo.

Al viajar con un boleto de avión La Première de Air France, se puede disfrutar en el Aeropuerto París-Charles de Gaulle 2 (CDG), de una cadena de beneficios creada especialmente para los clientes de La Première de Air France: puerta de bienvenida exclusiva; acceso al salón VIP que ofrece un menú elaborado por el reconocido chef francés Alain Ducasse, servicio personalizado del mostrador de registro al Salón VIP con acompañante personal y recepeción a su llegada a París CDG. Más información sobre reservaciones en airfrance.com.mx

Por esto y para satisfacer a los viajeros más exigentes, Air France acaba de lanzar una nueva promoción: por una tarifa a partir de 10,198 USD (que incluye todos los impuestos), ofrece una estadía en alguna de las tres ciudades de Estados Unidos (Nueva York, Atlanta y Los Ángeles) desde donde salen vuelos con categoría La Première con destino a París y otras ciudades de Europa. En cada uno de estos destinos intermedios, Air France ofrece una noche de hospedaje en un exclusivo hotel.

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EL NUEVO LUJO Entrevista con Sir Rocco Forte Presidente y CEO de Rocco Forte Hotels Por: Barbara Ainis

Heredó el control total del inmenso imperio hotelero de su padre, Lord Charles Forte, en el momento más difícil, veinte años atrás, cuando en una despiadada batalla accionaria le quitaron sus hoteles, restaurantes y hasta el uso comercial de la marca Forte. Sin embargo, Sir Rocco no se desanimó y adivinó su retorno a la escena: “I’ll be back”, prometió. Y sí, regresó, en tan sólo dos años, reapropiándose con orgullo de su nombre y de su papel de liderazgo en el panorama turístico mundial. Comenzó una nueva empresa hotelera, un reto de elegancia y excelencia en el servicio que supo vencer, no solamente creando y reinventando algunos de los hoteles más encantadores del mundo, sino concibiendo una nueva idea de lujo, sobrio e impecable, lejos del ruido molesto de la ostentación. Primero vinieron el Balmoral de Edimburgo y el Hotel Astoria de San Petersburgo, enseguida otras diez magníficas mansiones en los destinos europeos más exclusivos. Por último, su más nuevo hotel en Abu Dabi, que marca el primer paso de los Rocco Forte Hotels afuera de Europa.

Tuvimos la suerte de encontrar a Sir Rocco y platicar con él del presente y del futuro de los viajes de lujo y, sobre todo, nos reveló el secreto del estilo inimitable de sus hoteles: simplemente y nada más, el cliente tiene siempre la razón. ¿Qué es el lujo para Sir Rocco Forte? ¿Qué busca cuando viaja?

Quiero que se me trate como a un individuo. Claro, la atmósfera y el charme del hotel son imprescindibles, pero lo que más me importa es ser reconocido, no como Sir Rocco, sino como persona. Me gusta sentir que la gente del hotel esté contenta de acogerme, sobre todo cuando viajo por trabajo, siempre de prisa, con estrés, aviones retrasados y aeropuertos alienantes, y no quiero que todo esto siga molestándome en mi hotel. No hay que hacer mucho, pero ese poco es fundamental, a saber: si pregunto por algo y no me lo traen, si me quejo de algún problema y nadie se inmuta, entonces considero que el servicio no es eficiente, eso no me gusta para nada. Es lo que no quiero para mí y que no quiero para mis huéspedes. El cliente tiene siempre la razón. Nunca debemos olvidar esta regla. La respuesta del hotel, aun frente a la situación más pequeña, tiene que ser cada vez adecuada y rápida. Es por esto que en mis hoteles empleamos hombres y mujeres según su vocación de servicio: sólo quien ame recibir y hospedar puede hacerlo siempre con la sonrisa.

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EL NUEVO LUJO Entrevista con Sir Rocco Forte Presidente y CEO de Rocco Forte Hotels Por: Barbara Ainis

Heredó el control total del inmenso imperio hotelero de su padre, Lord Charles Forte, en el momento más difícil, veinte años atrás, cuando en una despiadada batalla accionaria le quitaron sus hoteles, restaurantes y hasta el uso comercial de la marca Forte. Sin embargo, Sir Rocco no se desanimó y adivinó su retorno a la escena: “I’ll be back”, prometió. Y sí, regresó, en tan sólo dos años, reapropiándose con orgullo de su nombre y de su papel de liderazgo en el panorama turístico mundial. Comenzó una nueva empresa hotelera, un reto de elegancia y excelencia en el servicio que supo vencer, no solamente creando y reinventando algunos de los hoteles más encantadores del mundo, sino concibiendo una nueva idea de lujo, sobrio e impecable, lejos del ruido molesto de la ostentación. Primero vinieron el Balmoral de Edimburgo y el Hotel Astoria de San Petersburgo, enseguida otras diez magníficas mansiones en los destinos europeos más exclusivos. Por último, su más nuevo hotel en Abu Dabi, que marca el primer paso de los Rocco Forte Hotels afuera de Europa.

Tuvimos la suerte de encontrar a Sir Rocco y platicar con él del presente y del futuro de los viajes de lujo y, sobre todo, nos reveló el secreto del estilo inimitable de sus hoteles: simplemente y nada más, el cliente tiene siempre la razón. ¿Qué es el lujo para Sir Rocco Forte? ¿Qué busca cuando viaja?

Quiero que se me trate como a un individuo. Claro, la atmósfera y el charme del hotel son imprescindibles, pero lo que más me importa es ser reconocido, no como Sir Rocco, sino como persona. Me gusta sentir que la gente del hotel esté contenta de acogerme, sobre todo cuando viajo por trabajo, siempre de prisa, con estrés, aviones retrasados y aeropuertos alienantes, y no quiero que todo esto siga molestándome en mi hotel. No hay que hacer mucho, pero ese poco es fundamental, a saber: si pregunto por algo y no me lo traen, si me quejo de algún problema y nadie se inmuta, entonces considero que el servicio no es eficiente, eso no me gusta para nada. Es lo que no quiero para mí y que no quiero para mis huéspedes. El cliente tiene siempre la razón. Nunca debemos olvidar esta regla. La respuesta del hotel, aun frente a la situación más pequeña, tiene que ser cada vez adecuada y rápida. Es por esto que en mis hoteles empleamos hombres y mujeres según su vocación de servicio: sólo quien ame recibir y hospedar puede hacerlo siempre con la sonrisa.

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negocio en las cuales podríamos intervenir con estrategias e iniciativas para sostener y mejorar nuestros rendimientos, pero sin perder de vista la importancia de la experiencia vivida por los huéspedes y nuestro papel en proporcionar y mantener siempre un servicio de alta calidad.

El servicio antes que nada, entonces. ¿Pero qué tal el hotel en sí mismo, qué es imprescindible?

Definitivamente, el espacio. Quizás sea el lujo por excelencia. Las habitaciones tienen que ser amplias y los cuartos de baño, espaciosos. Cuando estoy diseñando un hotel esto es lo que más cuido y cuando viajo es lo que busco. Lamentablemente, hay en la actualidad hoteles de lujo ubicados en edificios que no son adecuados ni eficientes. Un corredor estrecho, con las habitaciones sólo por un lado no funciona bien, tampoco las habitaciones demasiado pequeñas, que van en contra de mi personal concepto de lujo.

¿Qué espera para el futuro? ¿Como será el 2014 para el mercado del luxury travel?

En mi opinión, la marca tendrá una importancia siempre mayor como factor condicionante en la elección de los viajeros de lujo de todas las edades: una mayor diferenciación es fundamental para atraer a los clientes. Estoy convencido de que nuestros hoteles no deben cambiar su propuesta, siempre y cuando esta oferta responda a las demandas del mercado que queremos atraer.

¿Cuáles de sus pasiones personales se disfrutan en los Rocco Forte Hotels?

Me gustan los deportes, sobre todo el golf. Con el Verdura Resort en Sicilia realicé por fin un Golf Resort de altísimo nivel, como no había en Europa.

Los que aman el green como yo están en busca de un campo donde jugar sin que nada ni nadie los moleste, libres de seguir un ritmo de juego rápido.

Antes de 2009 (cuando abrió el Resort Rocco Forte en Sicilia), esto sólo se podía hacer en los mejores clubs privados, pero no en un hotel. Hoy sí se puede en los dos campos de 18 hoyos del Verdura Resort, justo frente al Mar Mediterráneo. Eso me apasiona.

SIR ROCCO EN PERSONA

Acaba de abrir su último hotel en Abu Dabi y por primera vez Rocco Forte Hotels sale de Europa. ¿Por qué el Oriente Medio y por qué la capital de Emiratos Árabes Unidos?

La apertura del Rocco Forte Hotel Abu Dhabi representa un hito importante para la empresa. Tenemos la intención de ser el luxury hotel número uno en la ciudad y confiamos en que podremos establecer un nuevo estándar de lujo en Abu Dabi con un diseño impecable, un servicio eficiente y discreto, con un enfoque totalmente personal y auténtico. En el pasado, con el Trusthouse Forte Group, tuvimos muchos hoteles en esa región y yo, en lo personal, la conozco bastante bien. En Abu Dabi encontramos socios confiables (TDIC y Al Farida Investments) que favorecieron la ocasión de abrir un hotel en esta ciudad que vive hoy un momento de desarrollo sin igual. Otros proyectos en proceso, como el Louvre Abu Dhabi y el Guggenheim Abu Dhabi, le darán sin duda más razones para atraer a los turistas.

Además, la capital de EAU hospeda varios eventos deportivos de alto nivel, como el Abu Dhabi F1 y el Volvo Ocean Race.

Nacido en el condado inglés de Bournemouth el 18 de enero 1945, Sir Rocco Forte es hijo del famoso empresario de origen italiano Lord Charles Forte. Ambos ganaron sus títulos nobiliarios con la excelencia y el éxito sin igual de sus empresas hoteleras, Lord Charles empezando en 1935 con un Milk Bar en Regent Street en Londres, y acabando con un negocio turístico de miles de millones de libras, mientras que Sir Rocco transformó la empresa británica de su padre en un negocio de gran prestigio en la hotelería internacional. Casado con Aliai Ricci, tienen tres hijos, Lydia, Irene y Charles, y se dedican a diversas actividades filantrópicas, entre las cuales está el patrocinio de la London Symphony Orchestra.

Entusiasta de los deportes, Sir Rocco representó, por su categoría de edad, el Reino Unido en el campeonato mundial de Triatlón en el 2001, 2002 y 2003, llegando primero entre los británicos, mientras que en 2005 participó por primera vez en el evento Iron Man en Austria, terminando en segundo lugar. Los maratones, el golf y la caza lo siguen manteniendo en forma. Manda a hacer sus trajes a la medida en Savile Row y sus corbatas Turnbull & Asser en Jermyn Street, escucha música clásica y adora a Stravinsky, y es un amante de los vinos franceses y de los coches rápidos.

¿Cuáles son sus próximos pasos hacia la conquista del Cercano Oriente?

Ya firmamos otros cuatro contratos de gestión por hoteles en Medio Oriente y en el norte de África. Yedda, en Arabia Saudita, Marrakech, en Marruecos, El Cairo y Lúxor en Egipto serán los próximos destinos Rocco Forte fuera de Europa. En Egipto, en particular, estamos remodelando dos iconos históricos del hospedaje: The Shepheard Hotel, en el corazón de la capital, en la orilla del río Nilo, que abrió sus puertas en 1841 y es totalmente parte de la vida y de la cultura local: aquí se han hospedado, a lo largo de su historia, personas ilustres como Winston Churchill y T.E. Lawrence. El otro es el Luxor Hotel, que fue construido en 1880 por John Cook, el hijo del explorador Thomas Cook. Con la remodelación y próxima apertura en 2014, deseamos devolver a la región algo de esa elegancia estilo viejo mundo.

Pero no se crean que esto significa que hemos acabado con Europa.

Hay ciudades europeas muy importantes donde quiero introducir la marca Rocco Forte Hotels, incluyendo París, Madrid, Milán, Barcelona y Moscú.

Igualmente quisiera tener una propiedad en Nueva York.

Con tantos proyectos de lujo, da la impresión de que no se vieron muy afectados por la recesión en el mercado del turismo. ¿Fue así? ¿Qué han hecho para sobrellevarla?

Estos han sido tiempos sin precedentes y precisan como respuesta de estrategias innovadoras. Hemos tomado medidas positivas para asegurarnos el mínimo impacto negativo en nuestra compañía. Observando a los demás hoteleros, decidimos poner nuestra atención en las áreas de

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negocio en las cuales podríamos intervenir con estrategias e iniciativas para sostener y mejorar nuestros rendimientos, pero sin perder de vista la importancia de la experiencia vivida por los huéspedes y nuestro papel en proporcionar y mantener siempre un servicio de alta calidad.

El servicio antes que nada, entonces. ¿Pero qué tal el hotel en sí mismo, qué es imprescindible?

Definitivamente, el espacio. Quizás sea el lujo por excelencia. Las habitaciones tienen que ser amplias y los cuartos de baño, espaciosos. Cuando estoy diseñando un hotel esto es lo que más cuido y cuando viajo es lo que busco. Lamentablemente, hay en la actualidad hoteles de lujo ubicados en edificios que no son adecuados ni eficientes. Un corredor estrecho, con las habitaciones sólo por un lado no funciona bien, tampoco las habitaciones demasiado pequeñas, que van en contra de mi personal concepto de lujo.

¿Qué espera para el futuro? ¿Como será el 2014 para el mercado del luxury travel?

En mi opinión, la marca tendrá una importancia siempre mayor como factor condicionante en la elección de los viajeros de lujo de todas las edades: una mayor diferenciación es fundamental para atraer a los clientes. Estoy convencido de que nuestros hoteles no deben cambiar su propuesta, siempre y cuando esta oferta responda a las demandas del mercado que queremos atraer.

¿Cuáles de sus pasiones personales se disfrutan en los Rocco Forte Hotels?

Me gustan los deportes, sobre todo el golf. Con el Verdura Resort en Sicilia realicé por fin un Golf Resort de altísimo nivel, como no había en Europa.

Los que aman el green como yo están en busca de un campo donde jugar sin que nada ni nadie los moleste, libres de seguir un ritmo de juego rápido.

Antes de 2009 (cuando abrió el Resort Rocco Forte en Sicilia), esto sólo se podía hacer en los mejores clubs privados, pero no en un hotel. Hoy sí se puede en los dos campos de 18 hoyos del Verdura Resort, justo frente al Mar Mediterráneo. Eso me apasiona.

SIR ROCCO EN PERSONA

Acaba de abrir su último hotel en Abu Dabi y por primera vez Rocco Forte Hotels sale de Europa. ¿Por qué el Oriente Medio y por qué la capital de Emiratos Árabes Unidos?

La apertura del Rocco Forte Hotel Abu Dhabi representa un hito importante para la empresa. Tenemos la intención de ser el luxury hotel número uno en la ciudad y confiamos en que podremos establecer un nuevo estándar de lujo en Abu Dabi con un diseño impecable, un servicio eficiente y discreto, con un enfoque totalmente personal y auténtico. En el pasado, con el Trusthouse Forte Group, tuvimos muchos hoteles en esa región y yo, en lo personal, la conozco bastante bien. En Abu Dabi encontramos socios confiables (TDIC y Al Farida Investments) que favorecieron la ocasión de abrir un hotel en esta ciudad que vive hoy un momento de desarrollo sin igual. Otros proyectos en proceso, como el Louvre Abu Dhabi y el Guggenheim Abu Dhabi, le darán sin duda más razones para atraer a los turistas.

Además, la capital de EAU hospeda varios eventos deportivos de alto nivel, como el Abu Dhabi F1 y el Volvo Ocean Race.

Nacido en el condado inglés de Bournemouth el 18 de enero 1945, Sir Rocco Forte es hijo del famoso empresario de origen italiano Lord Charles Forte. Ambos ganaron sus títulos nobiliarios con la excelencia y el éxito sin igual de sus empresas hoteleras, Lord Charles empezando en 1935 con un Milk Bar en Regent Street en Londres, y acabando con un negocio turístico de miles de millones de libras, mientras que Sir Rocco transformó la empresa británica de su padre en un negocio de gran prestigio en la hotelería internacional. Casado con Aliai Ricci, tienen tres hijos, Lydia, Irene y Charles, y se dedican a diversas actividades filantrópicas, entre las cuales está el patrocinio de la London Symphony Orchestra.

Entusiasta de los deportes, Sir Rocco representó, por su categoría de edad, el Reino Unido en el campeonato mundial de Triatlón en el 2001, 2002 y 2003, llegando primero entre los británicos, mientras que en 2005 participó por primera vez en el evento Iron Man en Austria, terminando en segundo lugar. Los maratones, el golf y la caza lo siguen manteniendo en forma. Manda a hacer sus trajes a la medida en Savile Row y sus corbatas Turnbull & Asser en Jermyn Street, escucha música clásica y adora a Stravinsky, y es un amante de los vinos franceses y de los coches rápidos.

¿Cuáles son sus próximos pasos hacia la conquista del Cercano Oriente?

Ya firmamos otros cuatro contratos de gestión por hoteles en Medio Oriente y en el norte de África. Yedda, en Arabia Saudita, Marrakech, en Marruecos, El Cairo y Lúxor en Egipto serán los próximos destinos Rocco Forte fuera de Europa. En Egipto, en particular, estamos remodelando dos iconos históricos del hospedaje: The Shepheard Hotel, en el corazón de la capital, en la orilla del río Nilo, que abrió sus puertas en 1841 y es totalmente parte de la vida y de la cultura local: aquí se han hospedado, a lo largo de su historia, personas ilustres como Winston Churchill y T.E. Lawrence. El otro es el Luxor Hotel, que fue construido en 1880 por John Cook, el hijo del explorador Thomas Cook. Con la remodelación y próxima apertura en 2014, deseamos devolver a la región algo de esa elegancia estilo viejo mundo.

Pero no se crean que esto significa que hemos acabado con Europa.

Hay ciudades europeas muy importantes donde quiero introducir la marca Rocco Forte Hotels, incluyendo París, Madrid, Milán, Barcelona y Moscú.

Igualmente quisiera tener una propiedad en Nueva York.

Con tantos proyectos de lujo, da la impresión de que no se vieron muy afectados por la recesión en el mercado del turismo. ¿Fue así? ¿Qué han hecho para sobrellevarla?

Estos han sido tiempos sin precedentes y precisan como respuesta de estrategias innovadoras. Hemos tomado medidas positivas para asegurarnos el mínimo impacto negativo en nuestra compañía. Observando a los demás hoteleros, decidimos poner nuestra atención en las áreas de

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TRAVEL ESSENTIALS

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MORADO 1. Bota Pura López en Gran Vía 2. Polvo matificante De-Slick de Urban Decay en Sephora.

3. Bolso Huser 4. Gafas de sol Tom Ford 5. Audífonos Swarovski 6. Cojín El Palacio de Hierro 7. Cadena y medallón Vanessa Arregui en El Palacio de Hierro 8. Brazalete Swarovski 9. Candelabro El Palacio de Hierro 10. Vestido Guess 11. Tratamiento para manos Lavender de Crabtree & Evelyn 12. Esmalte de uñas Vernis de Dior en Sephora 13. Mascada Tanya Moss 14. Cosmetiquera Marc

by Marc Jacobs 15. Zapatos Salvatore Ferragamo 16. Cojín El Palacio de Hierro 17. Fragancia YSL Parisienne à L’ Extrême en Sephora 18. Plancha Rowenta 19. Mascada Salvatore Ferragamo 20. Cojín El Palacio de Hierro 21. Monedero Osos Loewe 22. Flores Martha Sophia 23. Anillo Daniel Espinosa 24. Flores Martha Sophia

CAFÉ 1. Bolso Ligne Y de Saint Laurent Paris 2. Lámpara de latón International Sources 3. Collar Carlos & Albert 4. Bolso Amazona Loewe 5. Esmalte de uñas Easy Walking de Nars en Sephora 6. Gafas de sol Bvlgari 7. Mundo Zentra 8. Cojín de yute en El Palacio de Hierro 9. Bolso Ralph Lauren RLL 10. Cartera MaxMara 11. Cinturón Anagrama Loewe 12. Brújula AM 13. Collar Daniel Espinosa 14. Collar BCBG MaxAzria 15. Lupa AM 16. Botín Fendi 17. Botas Salvatore Ferragamo 18. Sombrero MaxMara 19. Trench Coat Burberry Brit 20. Lentes MaxMara 21. Advanced Night Repair Estée Lauder en Sephora 22. Brazalete Loredana Brunetti 23. Baúl El Palacio de Hierro 24. Botín Giuseppe Zanotti en Gran Vía 25. Frazada Ilo 26. Lentes BCBG MaxAzria 27. Collar Loredana Brunetti 28. Bota Burberry 29. Bolso BCBG MaxAzria 30. Bolso Pandora Givenchy 31. Star Bronzer Intense Lancôme en Sephora 32. Gel de baño Chocolate Sephora 33. Charola El Palacio de Hierro

BLANCO 1. Chamarra Moncler Grenoble 2. Gafas de sol BCBG MaxAzria 3. Cojín Interiorismo Corporativo en El Palacio de Hierro 4. Gafas de sol Ray-Ban 5. Bolso LeSportsac 6. Botas Wild & Alive 7. Charm Oso Loewe 8. Perfume Burberry Sport en Sephora 9. Limpiador de piel Clarisonic en Sephora 10. Fragancia Marchesa Parfum d’Extase en Sephora 11. Memoria USB Swarovski 12. iPad de Apple 13. Cartera Salvatore Ferragamo 14. Bolso BCBG MaxAzria 15. Anillo Swarovski 16. Brazalete Swarovski 17. Sombra Bobbi Brown en Sephora 18. Crema reafirmante Living Grace en Sephora 19. Cojín Interiorismo Corporativo 20. Termo Wagner 21. Cojín Interiorismo Corporativo en El Palacio de Hierro 22. Collar Loredana Brunetti 23. Anillo Vanessa Arregui 24. Brazalete Loredana Brunetti 25. Cinturón BCBG MaxAzria 26. Maleta Victorinox 27. Reloj Diesel

AZUL 1. Chamarra Burberry London 2. Goggles Speedo 3. Zapatos Casadei en Gran Vía 4. Bolso Chloé 5. Vestido Juicy Couture 6. Bolso Nine West 7. Mundo Zentra 8. Crema minimizadora de poros Pores No More de Dr. Brandt en Sephora 9. Tenis Adidas 10. Botella de Adidas 11. Fragancia Davidoff Cool Water en Sephora 12. Jarra Térmica Alfi 13. Aletas Arena 14. Casco Prowell 15. Cartera Max Mara 16. Desmaquillante Bi-facil Lancôme en Sephora 17. Gafas de sol BCBG MaxAzria 18. Paleta de sombras Hypnôse 19. Lancôme en Sephora 20. Reloj Nautica 21. Traje de baño Speedo

VERDE 1. Botas Coach 2. Manzana decorativa Martha Sophia 3. Maleta OE 4. Reloj Ice - Watch 5. Loción corporal humectante de té verde Sephora 6. Bálsamo Kiwi para labios Ágatha Ruiz de la Prada en Sephora 7. Pouch Loewe 8. Portacepillo y vaso Umbra 9. Limón decorativo Martha Sophia 10. Fragancia Be Delicious Intense DKNY en Sephora 11. Llavero Heritage Lima Loewe 12. Taza MS 13. Tónico facial Ole Henriksen en Sephora 14. Zapatos Casadei en Gran Vía 15. Regadera Pylones 16. Esmalte Hello Kitty: Green Means Go! en Sephora 17. Tapete Angel Touch by Dulce Hogar 18. Bolso Ralph Lauren RLL 19. Vestido Wild & Alive 20. Bolso Marc by Marc Jacobs

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Foto: Minerva Aldrete para Loud Magenta Dirección de arte: Melissa Aldrete para POP+DOTS Studio Coordinación de modas: Luis Enrique Bolivar y Rodolfo Rivera Altamirano

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MORADO 1. Bota Pura López en Gran Vía 2. Polvo matificante De-Slick de Urban Decay en Sephora.

3. Bolso Huser 4. Gafas de sol Tom Ford 5. Audífonos Swarovski 6. Cojín El Palacio de Hierro 7. Cadena y medallón Vanessa Arregui en El Palacio de Hierro 8. Brazalete Swarovski 9. Candelabro El Palacio de Hierro 10. Vestido Guess 11. Tratamiento para manos Lavender de Crabtree & Evelyn 12. Esmalte de uñas Vernis de Dior en Sephora 13. Mascada Tanya Moss 14. Cosmetiquera Marc

by Marc Jacobs 15. Zapatos Salvatore Ferragamo 16. Cojín El Palacio de Hierro 17. Fragancia YSL Parisienne à L’ Extrême en Sephora 18. Plancha Rowenta 19. Mascada Salvatore Ferragamo 20. Cojín El Palacio de Hierro 21. Monedero Osos Loewe 22. Flores Martha Sophia 23. Anillo Daniel Espinosa 24. Flores Martha Sophia

CAFÉ 1. Bolso Ligne Y de Saint Laurent Paris 2. Lámpara de latón International Sources 3. Collar Carlos & Albert 4. Bolso Amazona Loewe 5. Esmalte de uñas Easy Walking de Nars en Sephora 6. Gafas de sol Bvlgari 7. Mundo Zentra 8. Cojín de yute en El Palacio de Hierro 9. Bolso Ralph Lauren RLL 10. Cartera MaxMara 11. Cinturón Anagrama Loewe 12. Brújula AM 13. Collar Daniel Espinosa 14. Collar BCBG MaxAzria 15. Lupa AM 16. Botín Fendi 17. Botas Salvatore Ferragamo 18. Sombrero MaxMara 19. Trench Coat Burberry Brit 20. Lentes MaxMara 21. Advanced Night Repair Estée Lauder en Sephora 22. Brazalete Loredana Brunetti 23. Baúl El Palacio de Hierro 24. Botín Giuseppe Zanotti en Gran Vía 25. Frazada Ilo 26. Lentes BCBG MaxAzria 27. Collar Loredana Brunetti 28. Bota Burberry 29. Bolso BCBG MaxAzria 30. Bolso Pandora Givenchy 31. Star Bronzer Intense Lancôme en Sephora 32. Gel de baño Chocolate Sephora 33. Charola El Palacio de Hierro

BLANCO 1. Chamarra Moncler Grenoble 2. Gafas de sol BCBG MaxAzria 3. Cojín Interiorismo Corporativo en El Palacio de Hierro 4. Gafas de sol Ray-Ban 5. Bolso LeSportsac 6. Botas Wild & Alive 7. Charm Oso Loewe 8. Perfume Burberry Sport en Sephora 9. Limpiador de piel Clarisonic en Sephora 10. Fragancia Marchesa Parfum d’Extase en Sephora 11. Memoria USB Swarovski 12. iPad de Apple 13. Cartera Salvatore Ferragamo 14. Bolso BCBG MaxAzria 15. Anillo Swarovski 16. Brazalete Swarovski 17. Sombra Bobbi Brown en Sephora 18. Crema reafirmante Living Grace en Sephora 19. Cojín Interiorismo Corporativo 20. Termo Wagner 21. Cojín Interiorismo Corporativo en El Palacio de Hierro 22. Collar Loredana Brunetti 23. Anillo Vanessa Arregui 24. Brazalete Loredana Brunetti 25. Cinturón BCBG MaxAzria 26. Maleta Victorinox 27. Reloj Diesel

AZUL 1. Chamarra Burberry London 2. Goggles Speedo 3. Zapatos Casadei en Gran Vía 4. Bolso Chloé 5. Vestido Juicy Couture 6. Bolso Nine West 7. Mundo Zentra 8. Crema minimizadora de poros Pores No More de Dr. Brandt en Sephora 9. Tenis Adidas 10. Botella de Adidas 11. Fragancia Davidoff Cool Water en Sephora 12. Jarra Térmica Alfi 13. Aletas Arena 14. Casco Prowell 15. Cartera Max Mara 16. Desmaquillante Bi-facil Lancôme en Sephora 17. Gafas de sol BCBG MaxAzria 18. Paleta de sombras Hypnôse 19. Lancôme en Sephora 20. Reloj Nautica 21. Traje de baño Speedo

VERDE 1. Botas Coach 2. Manzana decorativa Martha Sophia 3. Maleta OE 4. Reloj Ice - Watch 5. Loción corporal humectante de té verde Sephora 6. Bálsamo Kiwi para labios Ágatha Ruiz de la Prada en Sephora 7. Pouch Loewe 8. Portacepillo y vaso Umbra 9. Limón decorativo Martha Sophia 10. Fragancia Be Delicious Intense DKNY en Sephora 11. Llavero Heritage Lima Loewe 12. Taza MS 13. Tónico facial Ole Henriksen en Sephora 14. Zapatos Casadei en Gran Vía 15. Regadera Pylones 16. Esmalte Hello Kitty: Green Means Go! en Sephora 17. Tapete Angel Touch by Dulce Hogar 18. Bolso Ralph Lauren RLL 19. Vestido Wild & Alive 20. Bolso Marc by Marc Jacobs

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Foto: Minerva Aldrete para Loud Magenta Dirección de arte: Melissa Aldrete para POP+DOTS Studio Coordinación de modas: Luis Enrique Bolivar y Rodolfo Rivera Altamirano

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HONG GNOK Oriente y Occidente se mezclan en la ciudad más capitalista de la China comunista.

Texto y fotos: Bárbara Ainis

Ciento cincuenta años de influencia colonial inglesa y cinco

La trepidante influencia europea e internacional sigue siendo fuerte y evidente en esta ciudad que tiene más consulados que Nueva York, que ostenta uno de los precios más elevados en bienes raíces de todo el mundo y donde se encuentran las boutiques más elegantes y exclusivas. Al mismo tiempo este enclave occidental, en medio del mar de la China Meridional, supo conservar tradiciones milenarias que en el continente se han perdido del todo.

Separados de la madre patria durante la época de Mao y de su Revolución Cultural, los chinos de Hong Kong son orgullosos de sus bodas rituales, respetuosos de las antiguas costumbres de entierro y fieles observantes de fiestas religiosas que ya se han olvidado al norte de los Nuevos Territorios, donde empieza la ciudad de Shenzhen.

Por las calles de esta magnífica ciudad, dominadas por los rascacielos y bendecidas por miles de boutiques de lujo, no hay ni una sombra de la crisis.

mil de tradición china le dieron a Hong Kong su personalidad única, sus atractivas incoherencias, su increíble mezcla cultural y, finalmente, su inolvidable e inimitable skyline.

Aquí, bajo una selva de 717 rascacielos, entre algo como once mil restaurantes, casi 250 hoteles y más boutiques de Louis Vuitton que en París, viven y trabajan siete millones de personas, en su gran mayoría chinos.

Quien conozca la China continental y sus habitantes se dará cuenta de la distancia abismal que los separa de los ciudadanos de Hong Kong. Pasaron sólo 16 años desde cuando ésta, que hoy es una Región Administrativa Especial de la República Popular China con sistema económico, administrativo y judicial independiente, dejó de ser una colonia del Reino Unido, y los hongkongers, cuyos idiomas oficiales son el cantonés y el inglés, guardan todavía una cultura, una forma de ser y de actuar totalmente autónoma.

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HONG GNOK Oriente y Occidente se mezclan en la ciudad más capitalista de la China comunista.

Texto y fotos: Bárbara Ainis

Ciento cincuenta años de influencia colonial inglesa y cinco

La trepidante influencia europea e internacional sigue siendo fuerte y evidente en esta ciudad que tiene más consulados que Nueva York, que ostenta uno de los precios más elevados en bienes raíces de todo el mundo y donde se encuentran las boutiques más elegantes y exclusivas. Al mismo tiempo este enclave occidental, en medio del mar de la China Meridional, supo conservar tradiciones milenarias que en el continente se han perdido del todo.

Separados de la madre patria durante la época de Mao y de su Revolución Cultural, los chinos de Hong Kong son orgullosos de sus bodas rituales, respetuosos de las antiguas costumbres de entierro y fieles observantes de fiestas religiosas que ya se han olvidado al norte de los Nuevos Territorios, donde empieza la ciudad de Shenzhen.

Por las calles de esta magnífica ciudad, dominadas por los rascacielos y bendecidas por miles de boutiques de lujo, no hay ni una sombra de la crisis.

mil de tradición china le dieron a Hong Kong su personalidad única, sus atractivas incoherencias, su increíble mezcla cultural y, finalmente, su inolvidable e inimitable skyline.

Aquí, bajo una selva de 717 rascacielos, entre algo como once mil restaurantes, casi 250 hoteles y más boutiques de Louis Vuitton que en París, viven y trabajan siete millones de personas, en su gran mayoría chinos.

Quien conozca la China continental y sus habitantes se dará cuenta de la distancia abismal que los separa de los ciudadanos de Hong Kong. Pasaron sólo 16 años desde cuando ésta, que hoy es una Región Administrativa Especial de la República Popular China con sistema económico, administrativo y judicial independiente, dejó de ser una colonia del Reino Unido, y los hongkongers, cuyos idiomas oficiales son el cantonés y el inglés, guardan todavía una cultura, una forma de ser y de actuar totalmente autónoma.

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44 RASCACIELOS FORMAN PARTE DE LA IMPONENTE SYMPHONY OF LIGHT

01.

02.

SINFONÍA DE LUCES

A las ocho de la noche en Hong Kong se da un espectáculo imperdible: subiendo a las terrazas de uno de los hoteles de Kowloon asomados al Victoria Harbour (mítica y elegante la pool terrace de The Peninsula), o a lo largo del Tsim Sha Tsui Waterfront, se puede ver iluminarse —por media hora— de luces de colores y rayos laser a la “ciudad vertical”. Son 44 los altos edificios de su encantador skyline que toman parte de la que se conoce como Symphony of Light, el espectáculo de luces y sonidos permanente más grande del mundo.

Como una composición musical, esta sinfonía de luces está dividida en movimientos — “despertar”, “energía”, “herencia”, “alianza” y “celebración”—, cada uno pensado para contar, a través de la danza de luces, parte de la historia, del pasado, del presente y del futuro de la ciudad. La torre asimétrica del Bank of China, de 305 metros de altura e inaugurada en 1990, el edificio de la HSBC (Hong Kong & Shanghai Bank), de 41 pisos construido en 1986, la altísima torre II del International Financial Center, que data 2003 y mide 415 metros de altura, son sólo los más famosos entre los rascacielos que componen esta orquestra sin igual. Al brillo y a los colores se acompañan música y narración difundidas —cada lunes, miércoles y viernes en idioma inglés— a lo largo del Tsim Sha Tsui Waterfront, entre la Avenue of Stars y el Hong Kong Cultural Center y, por el otro lado de la bahía, en el paseo marítimo frente a la Golden Bauhinia Square.

De noche como de día, en el distrito del Central la vida corre frenética, dinámica y animada. La atmósfera recuerda la divertida ilusión yuppie de la Nueva York de los ochenta, entre businessman apurados, mujeres cargadas de bolsas de grandes firmas y un bienestar que parece pasar por alto la crisis internacional. Aunque las fuertes relaciones comerciales con

occidente han pesado también sobre la economía de Hong Kong, la ex colonia británica puede contar con la fuerza de su demanda interior y con las más importantes relaciones con la China continental y con los demás países asiáticos.

Paraíso de los adictos de las compras, aquí se celebra por delante del resto del mundo todo lo más novedoso que dictará las tendencias en la moda y en los accesorios. Paris, Londres, Milán y Nueva York con sus marcas más exclusivas y su personal idea de estilo y de lujo parecen darse cita en los deslumbrantes shopping malls de Hong Kong Island. En el icónico Landmark, en la Queen’s Road Central, lucen los magníficos aparadores de casi cien marcas internacionales del lujo, entre las cuales Louis Vuitton Asia, Harvey Nichols, Giorgio Armani, Valentino, Gucci, Patek Philippe y Tiffany, mientras que en la Alexandra House, en Charter Road, entre las tiendas de Prada, Burberry, Dolce & Gabbana y Ermenegildo Zegna, se encuentra una de las opciones gastronómicas más interesantes de la ciudad: el Otto e Mezzo, del chef Umberto Bombana, único restaurante italiano 3 estrellas Michelin localizado fuera de Italia.

Por supuesto, los apasionados amantes de los placeres de la mesa en Hong Kong pueden encontrarlo todo y de la calidad más alta: cocina italiana, francesa, japonesa, tailandesa, india, mediterránea, molecular... Primero, sin embargo, hay que conocer la variada y deliciosa cocina china en todas sus sorprendentes declinaciones: de la gastronomía cantonesa a la Chiu Chow, de la pequinesa a la Shanghai style, de la cocina del Sichuan a la del Hunan. Imperdible una visita al restaurante de cocina cantonesa con estrellas Michelin Man Wah, del histórico hotel Mandarin Oriental, que en este 2013 festeja sus 50 años de lujo y elegancia sin igual.

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Spread anterior: Fachada del hotel The Peninsula.

01.

Bahía Victoria ofrece una de las más hermosas vistas nocturnas del mundo y es donde mejor se disfruta la Sinfonía de Luces.

04.

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02.

La ciudad ha sido invadida por el lujo y tiene más tiendas de grandes marcas que París o Nueva York.

44 RASCACIELOS FORMAN PARTE DE LA IMPONENTE SYMPHONY OF LIGHT

01.

02.

SINFONÍA DE LUCES

A las ocho de la noche en Hong Kong se da un espectáculo imperdible: subiendo a las terrazas de uno de los hoteles de Kowloon asomados al Victoria Harbour (mítica y elegante la pool terrace de The Peninsula), o a lo largo del Tsim Sha Tsui Waterfront, se puede ver iluminarse —por media hora— de luces de colores y rayos laser a la “ciudad vertical”. Son 44 los altos edificios de su encantador skyline que toman parte de la que se conoce como Symphony of Light, el espectáculo de luces y sonidos permanente más grande del mundo.

Como una composición musical, esta sinfonía de luces está dividida en movimientos — “despertar”, “energía”, “herencia”, “alianza” y “celebración”—, cada uno pensado para contar, a través de la danza de luces, parte de la historia, del pasado, del presente y del futuro de la ciudad. La torre asimétrica del Bank of China, de 305 metros de altura e inaugurada en 1990, el edificio de la HSBC (Hong Kong & Shanghai Bank), de 41 pisos construido en 1986, la altísima torre II del International Financial Center, que data 2003 y mide 415 metros de altura, son sólo los más famosos entre los rascacielos que componen esta orquestra sin igual. Al brillo y a los colores se acompañan música y narración difundidas —cada lunes, miércoles y viernes en idioma inglés— a lo largo del Tsim Sha Tsui Waterfront, entre la Avenue of Stars y el Hong Kong Cultural Center y, por el otro lado de la bahía, en el paseo marítimo frente a la Golden Bauhinia Square.

De noche como de día, en el distrito del Central la vida corre frenética, dinámica y animada. La atmósfera recuerda la divertida ilusión yuppie de la Nueva York de los ochenta, entre businessman apurados, mujeres cargadas de bolsas de grandes firmas y un bienestar que parece pasar por alto la crisis internacional. Aunque las fuertes relaciones comerciales con

occidente han pesado también sobre la economía de Hong Kong, la ex colonia británica puede contar con la fuerza de su demanda interior y con las más importantes relaciones con la China continental y con los demás países asiáticos.

Paraíso de los adictos de las compras, aquí se celebra por delante del resto del mundo todo lo más novedoso que dictará las tendencias en la moda y en los accesorios. Paris, Londres, Milán y Nueva York con sus marcas más exclusivas y su personal idea de estilo y de lujo parecen darse cita en los deslumbrantes shopping malls de Hong Kong Island. En el icónico Landmark, en la Queen’s Road Central, lucen los magníficos aparadores de casi cien marcas internacionales del lujo, entre las cuales Louis Vuitton Asia, Harvey Nichols, Giorgio Armani, Valentino, Gucci, Patek Philippe y Tiffany, mientras que en la Alexandra House, en Charter Road, entre las tiendas de Prada, Burberry, Dolce & Gabbana y Ermenegildo Zegna, se encuentra una de las opciones gastronómicas más interesantes de la ciudad: el Otto e Mezzo, del chef Umberto Bombana, único restaurante italiano 3 estrellas Michelin localizado fuera de Italia.

Por supuesto, los apasionados amantes de los placeres de la mesa en Hong Kong pueden encontrarlo todo y de la calidad más alta: cocina italiana, francesa, japonesa, tailandesa, india, mediterránea, molecular... Primero, sin embargo, hay que conocer la variada y deliciosa cocina china en todas sus sorprendentes declinaciones: de la gastronomía cantonesa a la Chiu Chow, de la pequinesa a la Shanghai style, de la cocina del Sichuan a la del Hunan. Imperdible una visita al restaurante de cocina cantonesa con estrellas Michelin Man Wah, del histórico hotel Mandarin Oriental, que en este 2013 festeja sus 50 años de lujo y elegancia sin igual.

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Spread anterior: Fachada del hotel The Peninsula.

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Bahía Victoria ofrece una de las más hermosas vistas nocturnas del mundo y es donde mejor se disfruta la Sinfonía de Luces.

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La ciudad ha sido invadida por el lujo y tiene más tiendas de grandes marcas que París o Nueva York.

AFUERA DEL CENTRAL

El embrujo irresistible de esta diaria maravilla no nos debe confundir y hacer pensar que el barrio Central de Hong Kong es lo principal. Por supuesto, la Hong Kong Island fue donde nacieron los primeros asentamientos de pescadores en la China imperial y donde los británicos colocaron en el 1842 la capital de la colonia conquistada durante la primera Guerra del Opio. Pero los territorios del antiguo “Puerto Fragante” (traducción del nombre) se extienden más allá de la antigua ciudad Victoria.

A la orilla del Central, a tan solo unos pasos de sus lujosos rascacielos, se encuentra el barrio de Soho Mid Levels, conectado por la escalera eléctrica outdoor más larga del mundo y repleto de restaurantes, galerías de arte y tiendas de antigüedades. Apenas más al norte a lo largo de la Hollywood Road el Templo de Man Mo regala, entre espirales de incienso y estatuas del Buda, emociones místicas inesperadas en esta ciudad de cemento, acero y vidrio.

Separada sólo por un estrecho de 800 metros de mar, se encuentra la península Kowloon, con la gran y rebosante avenida Nathan Road, repleta de joyerías, tiendas de electrónica y turistas en busca de compras buenas y baratas (que, en serio, ya no se hacen aquí), con algunos de los hoteles más lujosos de la ciudad (de nuevo The Peninsula, pero también el hotel de design The Mira) y restaurantes totalmente exclusivos, tanto por el menú, como por la vista inolvidable que regalan (primero el Above & Beyond, del Hotel Icon). Entre sus callejones apenas más retirados se encuentran mercados y talleres artesanos, puestos de street food y templos tradicionales.

Más allá de Kowloon, hasta el confín con la China continental, se encuentran los Nuevos Territorios, los últimos conquistados por los ingleses, al final del siglo XIX, y los únicos en ser casi totalmente preservados de la urbanización.

Con sus inmensos parques nacionales y sus reservas de la biosfera, son testigos de la riqueza natural de esta región y dan cobijo a especies en peligro de extinción. Finalmente, las 260 islas que rodean la península y Hong Kong Island develan inesperados rincones de paraíso tropical, con playas solitarias y aguas cristalinas que guardan los últimos vestigios de los antiguos pueblos de pescadores chinos.

Si bien el área urbana de Hong Kong se encuentra entre las más densamente pobladas, la ex colonia británica por la mayoría está cubierta de cultivos y parques naturales. Hasta 70% de su territorio queda libre de rascacielos, inmensos condominios y de cualquier edificio. Las limitaciones al área de construcción determinaron el crecimiento vertical de Hong Kong, rodeada por vigorosos bosques de bambú a pocos minutos del Central.

Para abrazar con la mirada todas la caras de esta prismática ciudad sólo se necesita tomar el tranvía, que más bien es un tren que sube hasta el Victoria Peak.

Durante el camino y para llegar a la cima, en los días claros, se pueden admirar los rascacielos del Central, el Victoria Harbour y, más allá, la península de Kowloon, hasta los Nuevos Territorios.

A tan sólo 30 minutos en ferry del muelle Central Pier se encuentra el pequeño islote de Cheung Chau, con sus casitas entre los árboles, bellas playas, barcos atracados, pescadores en plena faena tirando de las redes y pequeños restaurantes de pescado a lo largo del malecón donde no pasan coches, sino bicicletas (único medio de transporte en la isla). Ésta también es Hong Kong, aunque cueste creerlo.

01.

04.

DÓNDE COMER

Mandarin Oriental Hong Kong 5 Connaught Road, Central T. (852) 2522 0111 mandarinoriental.com/hongkong

Man Wah Mandarin Oriental 5 Connaught Road, Central T. (852) 2825 4003 mandarinoriental.com/hongkong

Un hotel y una leyenda que queda intacta después de 50 años de historia. Fue el primer hotel de esta exclusiva cadena hotelera y hoy sigue ofreciendo el máximo del lujo, de la elegancia y del servicio, en Hong Kong y en el mundo. 501 amplias habitaciones y suites, decoradas con gusto impecable y asomadas al espectáculo de la ciudad vertical.

02.

03.

DÓNDE HOSPEDARSE

01. 02.

Incienso y oraciones en el templo de Man Mo, en Central.

The Peninsula Hong Kong Salisbury Road, Kowloon T. (852) 2920 2888 peninsula.com

03.

Tienda de antigüedades en el barrio de Soho Mid Levels.

Desde el 1928, este lujoso hotel ofrece un servicio impecable y una elegancia sin tiempo.

Asomado al Victoria Harbour, del Tsim Sha Tsui, Kowloon, guarda el atractivo de la época colonial con su alberca en estilo romano, sus nueve restaurantes y bares, sus 300 habitaciones y suites.

04.

Restaurante Man Wah, en el hotel Mandarin Oriental.

05.

El hotel cuenta con 14 Rolls-Royce Extended Wheelbase Phantoms color Verde Peninsula para transfers del aeropuerto y renta por hora.

The Mira Hong Kong 132 Nathan Road, Kowloon T. (852) 2368 1111 themirahotel.com Un moderno y elegante hotel de diseño (miembro de Design Hotels), en el corazón del Tsim Sha Tsui, Kowloon, regala el más clásico lujo oriental junto con colores y formas sorprendentes, que emocionan a los huéspedes desde el lobby hasta sus 492 habitaciones y suites.

05.

66

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El restaurant principal del lujoso hotel ofrece lo mejor de la cocina cantonesa y, bajo la atenta creatividad del chef Man-Sing Lee, obtuvo la estrella Michelin. Los deliciosos y refinados platillos se inspiran en el resplandor del estilo imperial que permea la atmósfera del restaurante.

Otto e Mezzo Shop 202, Landmark Alexandra, 18 Chater Road, Central T. (852) 2537 8859 ottoemezzobombana.com El único restaurante italiano afuera de Italia que puede preciarse de tres estrellas Michelin se encuentra en el elegante Shopping Mall en la Alexandra House. El chef Umberto Bombana ofrece platos excelentes y refinados e ingredientes siempre frescos en un ambiente de elegancia minimalista.

Above & Beyond 17 Science Museum Road, Kowloon T. (852) 3400 1000 hotel-icon.com En el piso 28 del Hotel Icon, asomado con grandes ventanales al espectáculo del Victoria Harbour, este restaurante ofrece deliciosos dim sum y platos de cocina cantonesa en un ambiente inspirado en los clubs privados.

AFUERA DEL CENTRAL

El embrujo irresistible de esta diaria maravilla no nos debe confundir y hacer pensar que el barrio Central de Hong Kong es lo principal. Por supuesto, la Hong Kong Island fue donde nacieron los primeros asentamientos de pescadores en la China imperial y donde los británicos colocaron en el 1842 la capital de la colonia conquistada durante la primera Guerra del Opio. Pero los territorios del antiguo “Puerto Fragante” (traducción del nombre) se extienden más allá de la antigua ciudad Victoria.

A la orilla del Central, a tan solo unos pasos de sus lujosos rascacielos, se encuentra el barrio de Soho Mid Levels, conectado por la escalera eléctrica outdoor más larga del mundo y repleto de restaurantes, galerías de arte y tiendas de antigüedades. Apenas más al norte a lo largo de la Hollywood Road el Templo de Man Mo regala, entre espirales de incienso y estatuas del Buda, emociones místicas inesperadas en esta ciudad de cemento, acero y vidrio.

Separada sólo por un estrecho de 800 metros de mar, se encuentra la península Kowloon, con la gran y rebosante avenida Nathan Road, repleta de joyerías, tiendas de electrónica y turistas en busca de compras buenas y baratas (que, en serio, ya no se hacen aquí), con algunos de los hoteles más lujosos de la ciudad (de nuevo The Peninsula, pero también el hotel de design The Mira) y restaurantes totalmente exclusivos, tanto por el menú, como por la vista inolvidable que regalan (primero el Above & Beyond, del Hotel Icon). Entre sus callejones apenas más retirados se encuentran mercados y talleres artesanos, puestos de street food y templos tradicionales.

Más allá de Kowloon, hasta el confín con la China continental, se encuentran los Nuevos Territorios, los últimos conquistados por los ingleses, al final del siglo XIX, y los únicos en ser casi totalmente preservados de la urbanización.

Con sus inmensos parques nacionales y sus reservas de la biosfera, son testigos de la riqueza natural de esta región y dan cobijo a especies en peligro de extinción. Finalmente, las 260 islas que rodean la península y Hong Kong Island develan inesperados rincones de paraíso tropical, con playas solitarias y aguas cristalinas que guardan los últimos vestigios de los antiguos pueblos de pescadores chinos.

Si bien el área urbana de Hong Kong se encuentra entre las más densamente pobladas, la ex colonia británica por la mayoría está cubierta de cultivos y parques naturales. Hasta 70% de su territorio queda libre de rascacielos, inmensos condominios y de cualquier edificio. Las limitaciones al área de construcción determinaron el crecimiento vertical de Hong Kong, rodeada por vigorosos bosques de bambú a pocos minutos del Central.

Para abrazar con la mirada todas la caras de esta prismática ciudad sólo se necesita tomar el tranvía, que más bien es un tren que sube hasta el Victoria Peak.

Durante el camino y para llegar a la cima, en los días claros, se pueden admirar los rascacielos del Central, el Victoria Harbour y, más allá, la península de Kowloon, hasta los Nuevos Territorios.

A tan sólo 30 minutos en ferry del muelle Central Pier se encuentra el pequeño islote de Cheung Chau, con sus casitas entre los árboles, bellas playas, barcos atracados, pescadores en plena faena tirando de las redes y pequeños restaurantes de pescado a lo largo del malecón donde no pasan coches, sino bicicletas (único medio de transporte en la isla). Ésta también es Hong Kong, aunque cueste creerlo.

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DÓNDE COMER

Mandarin Oriental Hong Kong 5 Connaught Road, Central T. (852) 2522 0111 mandarinoriental.com/hongkong

Man Wah Mandarin Oriental 5 Connaught Road, Central T. (852) 2825 4003 mandarinoriental.com/hongkong

Un hotel y una leyenda que queda intacta después de 50 años de historia. Fue el primer hotel de esta exclusiva cadena hotelera y hoy sigue ofreciendo el máximo del lujo, de la elegancia y del servicio, en Hong Kong y en el mundo. 501 amplias habitaciones y suites, decoradas con gusto impecable y asomadas al espectáculo de la ciudad vertical.

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DÓNDE HOSPEDARSE

01. 02.

Incienso y oraciones en el templo de Man Mo, en Central.

The Peninsula Hong Kong Salisbury Road, Kowloon T. (852) 2920 2888 peninsula.com

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Tienda de antigüedades en el barrio de Soho Mid Levels.

Desde el 1928, este lujoso hotel ofrece un servicio impecable y una elegancia sin tiempo.

Asomado al Victoria Harbour, del Tsim Sha Tsui, Kowloon, guarda el atractivo de la época colonial con su alberca en estilo romano, sus nueve restaurantes y bares, sus 300 habitaciones y suites.

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Restaurante Man Wah, en el hotel Mandarin Oriental.

05.

El hotel cuenta con 14 Rolls-Royce Extended Wheelbase Phantoms color Verde Peninsula para transfers del aeropuerto y renta por hora.

The Mira Hong Kong 132 Nathan Road, Kowloon T. (852) 2368 1111 themirahotel.com Un moderno y elegante hotel de diseño (miembro de Design Hotels), en el corazón del Tsim Sha Tsui, Kowloon, regala el más clásico lujo oriental junto con colores y formas sorprendentes, que emocionan a los huéspedes desde el lobby hasta sus 492 habitaciones y suites.

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El restaurant principal del lujoso hotel ofrece lo mejor de la cocina cantonesa y, bajo la atenta creatividad del chef Man-Sing Lee, obtuvo la estrella Michelin. Los deliciosos y refinados platillos se inspiran en el resplandor del estilo imperial que permea la atmósfera del restaurante.

Otto e Mezzo Shop 202, Landmark Alexandra, 18 Chater Road, Central T. (852) 2537 8859 ottoemezzobombana.com El único restaurante italiano afuera de Italia que puede preciarse de tres estrellas Michelin se encuentra en el elegante Shopping Mall en la Alexandra House. El chef Umberto Bombana ofrece platos excelentes y refinados e ingredientes siempre frescos en un ambiente de elegancia minimalista.

Above & Beyond 17 Science Museum Road, Kowloon T. (852) 3400 1000 hotel-icon.com En el piso 28 del Hotel Icon, asomado con grandes ventanales al espectáculo del Victoria Harbour, este restaurante ofrece deliciosos dim sum y platos de cocina cantonesa en un ambiente inspirado en los clubs privados.

Restaurante Above & Beyond Tsim Sha Tsui Waterfront The Peninsula

Templo Man Mo Golden Bauhinia Square

Alexandra House & Restaurante Otto e Mezzo

Mandarin Oriental & Restaurante Man Wah The Landmark

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Restaurante Above & Beyond Tsim Sha Tsui Waterfront The Peninsula

Templo Man Mo Golden Bauhinia Square

Alexandra House & Restaurante Otto e Mezzo

Mandarin Oriental & Restaurante Man Wah The Landmark

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TITILAKA Un viaje para revivir en el lago de los dioses.

Texto: Vivian Bibliowicz Fotos: Cortesía del hotel

Acostumbro buscar propiedades R&C para mis viajes. Me encanta llegar a este tipo de hoteles pequeños (no más de treinta habitaciones), en los que piensan en mí y, sin conocerme, saben lo que necesito; que si quiero comer sin salir de allí se anticipen y se aseguren de que lo que voy a probar estará delicioso y será auténtico, que reflejará la identidad y personalidad de la región.

Lo divisé a lo lejos, entre el paisaje. Se perfilaba contra un cielo que parecía descolgado de un alabastro justo al borde del inmenso Titicaca, el lago navegable más alto del mundo ubicado entre las cordilleras andinas.

Un antiguo edificio, renovado y rediseñado por Jordi Puig, guarecido por caminos rastrillados, alberga el lodge Titilaka en esta península privada. El hotel se interna en el lago, literalmente, y eso le da una vista privilegiada. Toma el nombre de la aldea vecina, de la que se halla tan próxima que permite convivir con sus habitantes, los pueblos más antiguos de Sudamérica: aymaras, quechuas y uros.

Para llegar aquí volé desde Lima a Juliaca, el mayor centro económico de la región y una de las zonas comerciales más importantes de Perú. Fue un vuelo corto de una hora y media. Tan pronto como llegué me esparaba una camioneta

en la que partimos hacia el hotel, un viaje de dos horas de duración durante el cual atravesamos páramos habitados por alpacas, vicuñas y llamas.

El staff de Titilaka está compuesto por los pobladores de la zona: quieren mucho al hotel pues les ha ayudado a mejorar su calidad de vida, y esta gratitud se refleja a su vez en el excelente servicio que ofrecen: los guías sienten orgullo de pertenecer a la familia Titilaka y disfrutan interactuando con los visitantes.

Ignacio Masias, junto con su hermana Sandra y Jordi Puig, diseñaron la propiedad tomando como punto de partida elementos locales en la construcción y la decoración, para proteger al máximo el ambiente privilegiado en el que se encuentra. Para eso escogieron pisos de madera, muros de ladrillos rojos y techos de fibras. Los enormes ventanales que rodean toda el área hacen que el lago esté siempre visible, estés donde estés.

Las 18 habitaciones tienen vista al Titicaca, pero las Corner ofrecen una panorámica inmejorable del lago, aunque nada le envidian las habitaciones Amanecer, que miran hacia el Este, y las Atardecer, ubicadas en dirección al poniente y que fueron de las que escogí.

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TITILAKA Un viaje para revivir en el lago de los dioses.

Texto: Vivian Bibliowicz Fotos: Cortesía del hotel

Acostumbro buscar propiedades R&C para mis viajes. Me encanta llegar a este tipo de hoteles pequeños (no más de treinta habitaciones), en los que piensan en mí y, sin conocerme, saben lo que necesito; que si quiero comer sin salir de allí se anticipen y se aseguren de que lo que voy a probar estará delicioso y será auténtico, que reflejará la identidad y personalidad de la región.

Lo divisé a lo lejos, entre el paisaje. Se perfilaba contra un cielo que parecía descolgado de un alabastro justo al borde del inmenso Titicaca, el lago navegable más alto del mundo ubicado entre las cordilleras andinas.

Un antiguo edificio, renovado y rediseñado por Jordi Puig, guarecido por caminos rastrillados, alberga el lodge Titilaka en esta península privada. El hotel se interna en el lago, literalmente, y eso le da una vista privilegiada. Toma el nombre de la aldea vecina, de la que se halla tan próxima que permite convivir con sus habitantes, los pueblos más antiguos de Sudamérica: aymaras, quechuas y uros.

Para llegar aquí volé desde Lima a Juliaca, el mayor centro económico de la región y una de las zonas comerciales más importantes de Perú. Fue un vuelo corto de una hora y media. Tan pronto como llegué me esparaba una camioneta

en la que partimos hacia el hotel, un viaje de dos horas de duración durante el cual atravesamos páramos habitados por alpacas, vicuñas y llamas.

El staff de Titilaka está compuesto por los pobladores de la zona: quieren mucho al hotel pues les ha ayudado a mejorar su calidad de vida, y esta gratitud se refleja a su vez en el excelente servicio que ofrecen: los guías sienten orgullo de pertenecer a la familia Titilaka y disfrutan interactuando con los visitantes.

Ignacio Masias, junto con su hermana Sandra y Jordi Puig, diseñaron la propiedad tomando como punto de partida elementos locales en la construcción y la decoración, para proteger al máximo el ambiente privilegiado en el que se encuentra. Para eso escogieron pisos de madera, muros de ladrillos rojos y techos de fibras. Los enormes ventanales que rodean toda el área hacen que el lago esté siempre visible, estés donde estés.

Las 18 habitaciones tienen vista al Titicaca, pero las Corner ofrecen una panorámica inmejorable del lago, aunque nada le envidian las habitaciones Amanecer, que miran hacia el Este, y las Atardecer, ubicadas en dirección al poniente y que fueron de las que escogí.

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DEL LOBBY AL ATARDECER

Me registré mientras tomaba una bebida de té de muña, hierba parecida a la coca pero más rica, que evita que sientas el mal de altura, mientras me advertían que debía tomar mucho líquido para aclimatarme a los tres mil ochocientos metros sobre el nivel del mar.

Al abrir la puerta de mi habitación me encontré con un cuarto amplio, decorado con colores claros pero con acento en los detalles, como los cojines bordados a mano, las alfombras con motivos incaicos y los tapices de los sillones hechos en telar, todo de un gusto exquisito. Las amenidades, exclusivas de Titilaka, son productos cien por ciento orgánicos y han sido envasados en botellas artesanales. El aviso de no molestar es una choza en miniatura que dejas fuera de tu cuarto. Y de regalito de bienvenida te dan unas ollitas de barro muy simpáticas.

Llegué a la hora ideal: un atardecer para perder la cabeza.

Escogí el itinerario sugerido de tres noches, o sea, tres atardeceres, para darme tiempo de tomármelo con calma, hacer siesta todos los días y disfrutar del lago.

Por cierto, una leyenda cuenta que se formó con las lágrimas del dios Inti al ver que sus súbditos desobedecían la prohibición de subir a la montaña.

Descansé un poco antes de dar un paseo corto en bote de remos por los totorales, cerca del albergue, donde pude observar aves endémicas. Los pantanos de totora, planta

acuática, se dividen entre los aldeanos, que ocasionalmente los cosechan para diversos usos. Las cañas también proporcionan un ecosistema especial para las aves como reyezuelos, zambullidores, los pollos de agua y las garzas.

Regresando al hotel me encontré con otros huéspedes que tomaban champagne y hors d’oeuvres alrededor de una fogata muy agradable, acobijados con mantas. Me uní encantada y contaron que horas antes sirvieron el aperitivo al borde del lago, y que no estaba tan frío, ya que las aguas retienen la energía solar durante el día y la irradian en la noche.

Este comentario rompió el hielo entre nosotros, —el clima, tema infalible para unir a los desconocidos— y a partir de entonces se creó una suerte de tertulia donde intercambiamos experiencias y cuentos del Titicaca.

Mis nuevos amigos me animaron a tomar una actividad nocturna que ofrece el hotel: observación de las Constelaciones Aymaras desde la plataforma de observación de Titilaka. Con el cielo despejado alcanzas a ver las estrellas y constelaciones, y aprendes sobre las creencias que tienen las antiguas civilizaciones andinas relativas a los astros y los movimientos celestes, en especial sobre el Wawawara Hawira, la Vía Láctea. Las tradiciones orales del el cielo andino, que explican el origen del mundo y el orden cósmico, se han mantenido en el tiempo gracias a que son transmitidas de padre a hijo.

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03.

01.

La propiedad del hotel es un viejo edificio renovado por Jordi Puig.

02 y 03 Los ventanales rodean toda la hacienda, ofreciendo una vista única del Lago.

04.

El personal del hotel proviene de las mismas comunidades locales.

04.

05.

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05.

Los mejores textiles vienen de Taquile y Copamaya, importantes comunidades dedicadas a estos productos en el Departamento de Puno.

01.

02.

DEL LOBBY AL ATARDECER

Me registré mientras tomaba una bebida de té de muña, hierba parecida a la coca pero más rica, que evita que sientas el mal de altura, mientras me advertían que debía tomar mucho líquido para aclimatarme a los tres mil ochocientos metros sobre el nivel del mar.

Al abrir la puerta de mi habitación me encontré con un cuarto amplio, decorado con colores claros pero con acento en los detalles, como los cojines bordados a mano, las alfombras con motivos incaicos y los tapices de los sillones hechos en telar, todo de un gusto exquisito. Las amenidades, exclusivas de Titilaka, son productos cien por ciento orgánicos y han sido envasados en botellas artesanales. El aviso de no molestar es una choza en miniatura que dejas fuera de tu cuarto. Y de regalito de bienvenida te dan unas ollitas de barro muy simpáticas.

Llegué a la hora ideal: un atardecer para perder la cabeza.

Escogí el itinerario sugerido de tres noches, o sea, tres atardeceres, para darme tiempo de tomármelo con calma, hacer siesta todos los días y disfrutar del lago.

Por cierto, una leyenda cuenta que se formó con las lágrimas del dios Inti al ver que sus súbditos desobedecían la prohibición de subir a la montaña.

Descansé un poco antes de dar un paseo corto en bote de remos por los totorales, cerca del albergue, donde pude observar aves endémicas. Los pantanos de totora, planta

acuática, se dividen entre los aldeanos, que ocasionalmente los cosechan para diversos usos. Las cañas también proporcionan un ecosistema especial para las aves como reyezuelos, zambullidores, los pollos de agua y las garzas.

Regresando al hotel me encontré con otros huéspedes que tomaban champagne y hors d’oeuvres alrededor de una fogata muy agradable, acobijados con mantas. Me uní encantada y contaron que horas antes sirvieron el aperitivo al borde del lago, y que no estaba tan frío, ya que las aguas retienen la energía solar durante el día y la irradian en la noche.

Este comentario rompió el hielo entre nosotros, —el clima, tema infalible para unir a los desconocidos— y a partir de entonces se creó una suerte de tertulia donde intercambiamos experiencias y cuentos del Titicaca.

Mis nuevos amigos me animaron a tomar una actividad nocturna que ofrece el hotel: observación de las Constelaciones Aymaras desde la plataforma de observación de Titilaka. Con el cielo despejado alcanzas a ver las estrellas y constelaciones, y aprendes sobre las creencias que tienen las antiguas civilizaciones andinas relativas a los astros y los movimientos celestes, en especial sobre el Wawawara Hawira, la Vía Láctea. Las tradiciones orales del el cielo andino, que explican el origen del mundo y el orden cósmico, se han mantenido en el tiempo gracias a que son transmitidas de padre a hijo.

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La propiedad del hotel es un viejo edificio renovado por Jordi Puig.

02 y 03 Los ventanales rodean toda la hacienda, ofreciendo una vista única del Lago.

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El personal del hotel proviene de las mismas comunidades locales.

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Los mejores textiles vienen de Taquile y Copamaya, importantes comunidades dedicadas a estos productos en el Departamento de Puno.

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02.

Página anterior: El hotel ofrece recorridos por el Lago hacia sus islas.

Uno de los más solicitados es a la Isla Flotante de los Uros.

01.

El intercambio cultural se hace patente gracias a la cercana convivencia con las comunidades indígenas.

02.

El mejor momento del día es el picnic frente al lago.

EL DISFRUTE NOCTURNO

Ignacio Masias, el propietario de Titilaka, fue varios años gerente comercial de Inkaterra y su grupo de hoteles. Luego se encargó de operar los tours y hoy es el gerente general de The Andean Experience, una compañia Virtuoso de primera línea, especializada en viajes hechos a la medida.

Además, administra el nuevo Arts Boutique Hotel B, en el barrio Barranco de Lima. Ser hotelero lo lleva en la sangre.

Sus padres han estado en este negocio por muchos años.

Le encanta trabajar en equipo sacando lo mejor de cada persona e interactuar con los viajeros más exigentes, para así entender sus necesidades.

Se acerca la hora de cenar y vamos a la sala: los textiles que la decoran fueron producidos por los artesanos de la región, muchos de los cuales vienen de Taquile y Copamaya, importantes comunidades textiles en el Departamento de Puno. Los cristales del comedor, en cambio, están pintados por las nubes púrpura. La chef ejecutiva María Fe García Uranga nos explica que hay dos tipos de carta: la local, que

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cambia cada semana y que consiste en platillos hechos con ingredientes muy característicos de la zona, ligeros, de rápida digestión, lo que se agradece para evitar el mal de altura. La internacional es para los que no están interesados en aventurarse con nuevos sabores. Por supuesto, escogí la local y pedí el soufflé de quinua y una trucha recién salida del lago, a la plancha con alcaparras y acompañada de una variedad de papitas criollas producidas en Puno.

La comida de la zona se caracteriza por tubérculos como la famosa papa peruana, de excelente calidad y delicioso sabor; granos grandes y carnosos de choclo (elote) presentes en casi toda la gastronomía; quinua, sabrosa y nutritiva, carne y trucha. No le quité los ojos al trigoto, una preparación similar al risotto pero con trigo. Tampoco al chupe de trigo, sopa a base de leche, trigo, papa y queso fresco con hierbabuena y culantro (cilantro). El desayuno se sirve desde el amanecer hasta las nueve y media de la mañana, la comida de 12 del día a tres, y la cena de siete a nueve de la noche.

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Página anterior: El hotel ofrece recorridos por el Lago hacia sus islas.

Uno de los más solicitados es a la Isla Flotante de los Uros.

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El intercambio cultural se hace patente gracias a la cercana convivencia con las comunidades indígenas.

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El mejor momento del día es el picnic frente al lago.

EL DISFRUTE NOCTURNO

Ignacio Masias, el propietario de Titilaka, fue varios años gerente comercial de Inkaterra y su grupo de hoteles. Luego se encargó de operar los tours y hoy es el gerente general de The Andean Experience, una compañia Virtuoso de primera línea, especializada en viajes hechos a la medida.

Además, administra el nuevo Arts Boutique Hotel B, en el barrio Barranco de Lima. Ser hotelero lo lleva en la sangre.

Sus padres han estado en este negocio por muchos años.

Le encanta trabajar en equipo sacando lo mejor de cada persona e interactuar con los viajeros más exigentes, para así entender sus necesidades.

Se acerca la hora de cenar y vamos a la sala: los textiles que la decoran fueron producidos por los artesanos de la región, muchos de los cuales vienen de Taquile y Copamaya, importantes comunidades textiles en el Departamento de Puno. Los cristales del comedor, en cambio, están pintados por las nubes púrpura. La chef ejecutiva María Fe García Uranga nos explica que hay dos tipos de carta: la local, que

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cambia cada semana y que consiste en platillos hechos con ingredientes muy característicos de la zona, ligeros, de rápida digestión, lo que se agradece para evitar el mal de altura. La internacional es para los que no están interesados en aventurarse con nuevos sabores. Por supuesto, escogí la local y pedí el soufflé de quinua y una trucha recién salida del lago, a la plancha con alcaparras y acompañada de una variedad de papitas criollas producidas en Puno.

La comida de la zona se caracteriza por tubérculos como la famosa papa peruana, de excelente calidad y delicioso sabor; granos grandes y carnosos de choclo (elote) presentes en casi toda la gastronomía; quinua, sabrosa y nutritiva, carne y trucha. No le quité los ojos al trigoto, una preparación similar al risotto pero con trigo. Tampoco al chupe de trigo, sopa a base de leche, trigo, papa y queso fresco con hierbabuena y culantro (cilantro). El desayuno se sirve desde el amanecer hasta las nueve y media de la mañana, la comida de 12 del día a tres, y la cena de siete a nueve de la noche.

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EXCURSIONES POR TIERRA INCA

03.

01.

El hotel ofrece la Observación de las Constelaciones Aymaras, parte del conocimiento andino del universo.

impresionantes montañas de Bolivia. Luego se continúa hasta la Cumbre Hilarata, desde donde se puede observar el lago y el altiplano, y donde inicia un sendero que conecta a dos comunidades. Se maravillarán con la increíble Laguna Chatuma, donde los habitantes hacen ofrendas rituales.

Desde allí se desciende atravesando la comunidad de Isca Pataza, por un sendero trazado en piedra. Durante el viaje pueden encontrarse animales tan variados como tarucas, venados andinos en peligro de extinción, zorros, águilas y caranchos. Finalmente, se llegará a las ruinas Incas de Inca Anatawi y volverán en coche hasta el hotel.

Entre excursiones, es esencial hacer una parada en la boutique del hotel, en cuya entrada hay una escultura de borregos del artista Federico Bauer. Encontrarás artículos de decoración y moda producidos por las localidades cercanas. La especialidad son los textiles: tapetes, alfombras, mantas, la mayoría hechos por artesanos de Taquile, famosos por la alta calidad de sus tejidos, declarados Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco.

Si te interesan las excursiones históricas, lo ideal es ir a Lampa, la Ciudad Rosada del Altiplano, joya de la arquitectura colonial. Destacados historiadores peruanos, artistas e incluso presidentes crecieron aquí. No dejes de visitar la iglesia de Santiago Apóstol, con sus misteriosas catacumbas.

Otro sitio espectacular son las Chulpas de Sillustani frente a la laguna de Umayo. Además de su singular geografía, este sitio era un lugar de entierro de la culturas pre incas Pucara, Tiahuanaco y Colla. Aquí se combinan la arqueología, la historia y un paisaje increíble.

Las iglesias de Juli y Pomata, durante la época colonial fueron los centros de poder y comercio entre Cusco y la importante ciudad minera de Potosí. Construidas en los siglos xvi y xvii, Juli conserva altares de pan de oro, con notables pinturas de la época virreinal.

Luego de un largo recorrido, de una cena y un baño tibio, es hora de volver a ver el crepúsculo desde la habitación Atardecer. Confirmo, feliz, que he hecho bien al hospedarme en este paraíso de belleza ancestral durante varios días más.

Uno de los recorridos más populares es a la Isla Flotante de los Uros. Puedes tomarlo en la mañana o en la tarde y dura alrededor de tres horas. Los guías trasladan a los huéspedes en coche y luego en bote para visitarla. Las Islas Flotantes de los Uros se encuentran cerca de la Reserva Nacional del Titicaca.

La gente de esta comunidad se refugió aquí, debido a la persecución por parte de otros grupos. Se llaman a sí mismos kotsuna o personas de la laguna. Dicen tener “sangre negra”, ya que son inmunes al frío y se consideran dueños del lago.

La excursión a la isla Taquile dura 45 minutos en bote. Aquí viven alrededor de dos mil personas. El punto más alto de la isla alcanza los cuatro mil cincuenta metros. Los huéspedes son recibidos por el tejedor local, Juan, y su familia, que enseña acerca de sus tejidos y comparte anécdotas sobre la isla desde donde se divisa la nieve de la Cordillera Real de Bolivia.

Juan explica que a pesar de que los aymaras son la cultura dominante en la región, Taquile ha seguido siendo un bastión quechua.

Nuestros guías de Titilaka recomiendan interactuar con los pobladores, gente amigable y muy orgullosa de su arte y costumbres. Las mujeres visten blusa roja y muchas faldas multicolores recubiertas de otra falda negra y cinturón color vino, y cubren su cabeza con un paño negro bordado.

Los hombres usan pantalón negro y camisa blanca con un chaleco corto. La faja bordada los distingue según la comunidad a la que pertenecen y el gorro señala si están casados o solteros.

Para los deportistas hay varias opciones: ciclismo de montaña por el altiplano, caminar hasta Inca Anatawi o los restos de un antiguo camino inca, construido en el borde de una montaña rocosa. El ascenso por el camino del Inca es un reto, pero la recompensa es la vista privilegiada. Continuarán en bicicleta por el altiplano y finalmente se retorna a Titilaka.

Aquí también se practica trekking por la Ruta Colla: se trata de una secuela del camino Inca a través de la formación de las montañas que se encuentra detrás del hotel.

La actividad comienza temprano, con una caminata hacia el Arco de Titilaka. En el camino se podrá disfrutar de las

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02.

Desde el punto más alto de la isla, a 4,050 metros, se divisa la Cordillera Real de Bolivia.

03.

Embarcación tradicional fabricada con totora, una clase de junco.

Relais&Châteaux México 5546 7714 (Ciudad de México) 01 800 2012 345 rc-mexico@relaischateaux.com Propietario: Ignacio Masias Maître de Maison: Virginia Mamani Puno, Perú

¿CÓMO LLEGAR? Aeropuertos: JULIACA: 96 km / Cusco 440 km ESTACIÓN DE FERROCARRIL: Puno 42 km

EXCURSIONES: TINAJANI: 2 personas: $183USD 3 a 4 personas: $131USD Duración aproximada: 8 horas ISLA DE AMANTANÍ: 2 personas: $191USD 3 a 4 personas: $135USD Duración aproximada: 8 horas ISLA DEL SOL EN BOLIVIA: 2 personas: $803USD 3 a 4 personas: $637USD Duración aproximada: 8 horas TIAHUANACO PRIVADO: 2 personas: $690USD 3 a 4 personas: $507USD Duración aproximada: 8 horas

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EXCURSIONES POR TIERRA INCA

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El hotel ofrece la Observación de las Constelaciones Aymaras, parte del conocimiento andino del universo.

impresionantes montañas de Bolivia. Luego se continúa hasta la Cumbre Hilarata, desde donde se puede observar el lago y el altiplano, y donde inicia un sendero que conecta a dos comunidades. Se maravillarán con la increíble Laguna Chatuma, donde los habitantes hacen ofrendas rituales.

Desde allí se desciende atravesando la comunidad de Isca Pataza, por un sendero trazado en piedra. Durante el viaje pueden encontrarse animales tan variados como tarucas, venados andinos en peligro de extinción, zorros, águilas y caranchos. Finalmente, se llegará a las ruinas Incas de Inca Anatawi y volverán en coche hasta el hotel.

Entre excursiones, es esencial hacer una parada en la boutique del hotel, en cuya entrada hay una escultura de borregos del artista Federico Bauer. Encontrarás artículos de decoración y moda producidos por las localidades cercanas. La especialidad son los textiles: tapetes, alfombras, mantas, la mayoría hechos por artesanos de Taquile, famosos por la alta calidad de sus tejidos, declarados Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco.

Si te interesan las excursiones históricas, lo ideal es ir a Lampa, la Ciudad Rosada del Altiplano, joya de la arquitectura colonial. Destacados historiadores peruanos, artistas e incluso presidentes crecieron aquí. No dejes de visitar la iglesia de Santiago Apóstol, con sus misteriosas catacumbas.

Otro sitio espectacular son las Chulpas de Sillustani frente a la laguna de Umayo. Además de su singular geografía, este sitio era un lugar de entierro de la culturas pre incas Pucara, Tiahuanaco y Colla. Aquí se combinan la arqueología, la historia y un paisaje increíble.

Las iglesias de Juli y Pomata, durante la época colonial fueron los centros de poder y comercio entre Cusco y la importante ciudad minera de Potosí. Construidas en los siglos xvi y xvii, Juli conserva altares de pan de oro, con notables pinturas de la época virreinal.

Luego de un largo recorrido, de una cena y un baño tibio, es hora de volver a ver el crepúsculo desde la habitación Atardecer. Confirmo, feliz, que he hecho bien al hospedarme en este paraíso de belleza ancestral durante varios días más.

Uno de los recorridos más populares es a la Isla Flotante de los Uros. Puedes tomarlo en la mañana o en la tarde y dura alrededor de tres horas. Los guías trasladan a los huéspedes en coche y luego en bote para visitarla. Las Islas Flotantes de los Uros se encuentran cerca de la Reserva Nacional del Titicaca.

La gente de esta comunidad se refugió aquí, debido a la persecución por parte de otros grupos. Se llaman a sí mismos kotsuna o personas de la laguna. Dicen tener “sangre negra”, ya que son inmunes al frío y se consideran dueños del lago.

La excursión a la isla Taquile dura 45 minutos en bote. Aquí viven alrededor de dos mil personas. El punto más alto de la isla alcanza los cuatro mil cincuenta metros. Los huéspedes son recibidos por el tejedor local, Juan, y su familia, que enseña acerca de sus tejidos y comparte anécdotas sobre la isla desde donde se divisa la nieve de la Cordillera Real de Bolivia.

Juan explica que a pesar de que los aymaras son la cultura dominante en la región, Taquile ha seguido siendo un bastión quechua.

Nuestros guías de Titilaka recomiendan interactuar con los pobladores, gente amigable y muy orgullosa de su arte y costumbres. Las mujeres visten blusa roja y muchas faldas multicolores recubiertas de otra falda negra y cinturón color vino, y cubren su cabeza con un paño negro bordado.

Los hombres usan pantalón negro y camisa blanca con un chaleco corto. La faja bordada los distingue según la comunidad a la que pertenecen y el gorro señala si están casados o solteros.

Para los deportistas hay varias opciones: ciclismo de montaña por el altiplano, caminar hasta Inca Anatawi o los restos de un antiguo camino inca, construido en el borde de una montaña rocosa. El ascenso por el camino del Inca es un reto, pero la recompensa es la vista privilegiada. Continuarán en bicicleta por el altiplano y finalmente se retorna a Titilaka.

Aquí también se practica trekking por la Ruta Colla: se trata de una secuela del camino Inca a través de la formación de las montañas que se encuentra detrás del hotel.

La actividad comienza temprano, con una caminata hacia el Arco de Titilaka. En el camino se podrá disfrutar de las

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Desde el punto más alto de la isla, a 4,050 metros, se divisa la Cordillera Real de Bolivia.

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Embarcación tradicional fabricada con totora, una clase de junco.

Relais&Châteaux México 5546 7714 (Ciudad de México) 01 800 2012 345 rc-mexico@relaischateaux.com Propietario: Ignacio Masias Maître de Maison: Virginia Mamani Puno, Perú

¿CÓMO LLEGAR? Aeropuertos: JULIACA: 96 km / Cusco 440 km ESTACIÓN DE FERROCARRIL: Puno 42 km

EXCURSIONES: TINAJANI: 2 personas: $183USD 3 a 4 personas: $131USD Duración aproximada: 8 horas ISLA DE AMANTANÍ: 2 personas: $191USD 3 a 4 personas: $135USD Duración aproximada: 8 horas ISLA DEL SOL EN BOLIVIA: 2 personas: $803USD 3 a 4 personas: $637USD Duración aproximada: 8 horas TIAHUANACO PRIVADO: 2 personas: $690USD 3 a 4 personas: $507USD Duración aproximada: 8 horas

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Especial de

ESQUÍ Nuestro experto Martin McLennan recorrió el mundo en busca de los mejores destinos para practicar esquí y otros deportes de invierno. Éste es su reporte.

Aspen Ski Company

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Especial de

ESQUÍ Nuestro experto Martin McLennan recorrió el mundo en busca de los mejores destinos para practicar esquí y otros deportes de invierno. Éste es su reporte.

Aspen Ski Company

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Canadá Siempre un favorito para practicar esquí, no sólo por su cercanía geográfica ni por las maravillas de sus terrenos y pistas, sino porque también cuenta con una de las mejores ofertas para practicar distintos estilos en los que la adrenalina es el denominador común. Además, cuenta con el sistema continuo de lifts más largo del planeta. ¿Faltan más motivos para explicar por qué lo hemos incluido en la lista?

El Mejor en Todos los Sentidos Whistler Columbia Británica El mega-resort Olímpico de los Twin Peaks de Canadá regularmente se posiciona como el mejor de América. Los esquiadores pueden disfrutar de más de 200 rutas sobre 3,307 impresionantes hectáreas que incluyen las montañas de Whistler y Blackcomb, 16 alpine bowls y tres glaciares accesibles a través de 37 telecabinas. Y como si esto no fuera suficiente, hay cerca de 12 metros de nieve cada año, lo que garantiza una de las temporadas de esquí más largas del país: desde noviembre hasta julio.

Aun siendo el paraíso para esquiadores, quienes no practican este deporte también pueden ascender a sus cumbres en una de las góndolas más elevadas del mundo, que cuelgan a 436 metros sobre el valle (le recomiendo tomar la cabina con piso de vidrio para vivir la experiencia completa), el panorámico Peak2Peak que conecta a ambas montañas y

da como resultado el sistema continuo de lifts más largo del planeta.

Whistler complementa su superlativa oferta natural con el más completo programa de actividades de invierno, incluyendo las clases en su renombrada escuela de esquí, sus clínicas de freeride a nivel profesional con Extremely Canadian, así como Helicopter Skiing, trineos tirados por perros, motos de nieve, patinaje sobre hielo, caminatas con raquetas, tirolesa y esquí nórdico entre muchas opciones. Whistler Village, en el corazón de la estación, es el lugar ideal para dar un paseo, ya que alberga más de 200 tiendas, galerías, decenas de restaurantes y bares.

Para aquellos que quieren relajarse, los hoteles Four Seasons y Fairmont ofrecen amenidades de spa cinco estrellas, mientras que el Scandinave propone masajes, mística y piscinas al aire libre como en ninguna otra parte.

Dónde Esquiar Los principiantes suelen elegir Emerald Chair, mientras los intermedios buscan las increíbles vistas del bien llamado Séptimo Cielo (7th Heaven) y los expertos ponen a prueba su temple en las rampas del pico de Whistler (aquí, cuanto más alto se va, más difícil se pone). Los practicantes de snowboard y park ski pueden disfrutar cinco terrenos, una pista de snow cross y un Superpipe.

whistler.com Latinstock/First Light/Corbis

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Canadá Siempre un favorito para practicar esquí, no sólo por su cercanía geográfica ni por las maravillas de sus terrenos y pistas, sino porque también cuenta con una de las mejores ofertas para practicar distintos estilos en los que la adrenalina es el denominador común. Además, cuenta con el sistema continuo de lifts más largo del planeta. ¿Faltan más motivos para explicar por qué lo hemos incluido en la lista?

El Mejor en Todos los Sentidos Whistler Columbia Británica El mega-resort Olímpico de los Twin Peaks de Canadá regularmente se posiciona como el mejor de América. Los esquiadores pueden disfrutar de más de 200 rutas sobre 3,307 impresionantes hectáreas que incluyen las montañas de Whistler y Blackcomb, 16 alpine bowls y tres glaciares accesibles a través de 37 telecabinas. Y como si esto no fuera suficiente, hay cerca de 12 metros de nieve cada año, lo que garantiza una de las temporadas de esquí más largas del país: desde noviembre hasta julio.

Aun siendo el paraíso para esquiadores, quienes no practican este deporte también pueden ascender a sus cumbres en una de las góndolas más elevadas del mundo, que cuelgan a 436 metros sobre el valle (le recomiendo tomar la cabina con piso de vidrio para vivir la experiencia completa), el panorámico Peak2Peak que conecta a ambas montañas y

da como resultado el sistema continuo de lifts más largo del planeta.

Whistler complementa su superlativa oferta natural con el más completo programa de actividades de invierno, incluyendo las clases en su renombrada escuela de esquí, sus clínicas de freeride a nivel profesional con Extremely Canadian, así como Helicopter Skiing, trineos tirados por perros, motos de nieve, patinaje sobre hielo, caminatas con raquetas, tirolesa y esquí nórdico entre muchas opciones. Whistler Village, en el corazón de la estación, es el lugar ideal para dar un paseo, ya que alberga más de 200 tiendas, galerías, decenas de restaurantes y bares.

Para aquellos que quieren relajarse, los hoteles Four Seasons y Fairmont ofrecen amenidades de spa cinco estrellas, mientras que el Scandinave propone masajes, mística y piscinas al aire libre como en ninguna otra parte.

Dónde Esquiar Los principiantes suelen elegir Emerald Chair, mientras los intermedios buscan las increíbles vistas del bien llamado Séptimo Cielo (7th Heaven) y los expertos ponen a prueba su temple en las rampas del pico de Whistler (aquí, cuanto más alto se va, más difícil se pone). Los practicantes de snowboard y park ski pueden disfrutar cinco terrenos, una pista de snow cross y un Superpipe.

whistler.com Latinstock/First Light/Corbis

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Grant Gunderson

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Mike Wiegele

El Mejor Powder Mike Wiegele Columbia Británica En Mike Wiegele encontrará más nieve en polvo de la que jamás podrá esquiar: garantizado. Armada con un pequeño batallón de helicópteros Bell 212, Bell 407 y A-Star, esta zona es para esquiadores que buscan la mejor nieve, las montañas más grandes, los mejores guías del planeta y que no se detendrán hasta obtenerlos. Para principiantes e intermedios ahora ofrecen un programa de aprendizaje “learn-to-powder-ride” para esquiadores y snowboarders a bordo de su transporte para nieve Snow Cat personalizado. El alojamiento en Mike Wiegele consiste en cabañas de tronco rústicas de lujo, que junto con una cuidada gastronomía vuelven esta experiencia inolvidable.

Dónde Esquiar Mike Wiegele ofrece la impresionante extensión de medio millón de hectáreas (esto es más que la de todos los resorts de esquí de Norte América juntos) en el terreno salvaje de las montañas Monashees y Cariboo, que aseguran polvo virgen a cada vuelta. Y hablando de viaje, para la experiencia de su vida pregunte por el guía Ron Betts y dígale que Marty lo envió. wiegele.com

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Mike Wiegele

El Mejor Powder Mike Wiegele Columbia Británica En Mike Wiegele encontrará más nieve en polvo de la que jamás podrá esquiar: garantizado. Armada con un pequeño batallón de helicópteros Bell 212, Bell 407 y A-Star, esta zona es para esquiadores que buscan la mejor nieve, las montañas más grandes, los mejores guías del planeta y que no se detendrán hasta obtenerlos. Para principiantes e intermedios ahora ofrecen un programa de aprendizaje “learn-to-powder-ride” para esquiadores y snowboarders a bordo de su transporte para nieve Snow Cat personalizado. El alojamiento en Mike Wiegele consiste en cabañas de tronco rústicas de lujo, que junto con una cuidada gastronomía vuelven esta experiencia inolvidable.

Dónde Esquiar Mike Wiegele ofrece la impresionante extensión de medio millón de hectáreas (esto es más que la de todos los resorts de esquí de Norte América juntos) en el terreno salvaje de las montañas Monashees y Cariboo, que aseguran polvo virgen a cada vuelta. Y hablando de viaje, para la experiencia de su vida pregunte por el guía Ron Betts y dígale que Marty lo envió. wiegele.com

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La Mejor Cultura de ESQUÍ Mont-Tremblant Quebec Situada a tan sólo 90 minutos al norte de Montreal entre las montañas Laurentinas, la “montaña temblorosa”, Mont-Tremblant, es una de las primeras zonas de esquí del continente. Y lo más importante para los actuales esquiadores: ha envejecido con mucha gracia. En 1991 el famoso operador turístico Intrawest decidió comprarla, invirtiendo cientos de millones de dólares para renovarla completamente. Desde entonces su expansión no ha concluido y los resultados son espectaculares, incluyendo algunas de las más modernas telesillas y mejores máquinas de nieve de toda América. Esta inyección de capital al destino ha dado como resultado un pueblo multipremiado de estilo europeo, que además ofrece el mejor après-ski del país.

Animado por la joie de vivre quebequense, Place St. Bernard (el corazón peatonal de este pueblo) ofrece cerca de 100 boutiques de estilo local, restaurantes y bares, ajetreados por esquiadores y vacacionistas finamente ataviados. Siéntese en uno de los cafés o galerías de arte, relájese con un lujoso tratamiento de spa en el Château Beauvallon

Mont-Tremblant o en el Scandinave, o disfrute del paisaje en el húmedo y salvaje Aquaclub la Source en el corazón de la villa.

Es precisamente allí, en los jacuzzis sólo para adultos donde la fiesta suele comenzar.

Debido a las largas noches de invierno de Quebec, la diversión pronto se mueve hacia el interior en alguno de los muchos bares que funcionan como après-ski ubicados a lo largo del pueblo. Muchas noches inician en el amigable (y cercano a la pista de esquí) Resto-Bar Le Shack. Quienes buscan un sitio íntimo donde probar la cerveza artesanal local deben ir a La Diable.

Por mucho tiempo considerado el mejor en territorio de esquí, le P’tit Caribou lo mantendrá bailando con sus botas puestas hasta bien entrada la noche. Aquellos que quieren vivir la adrenalina del juego, pueden disfrutar primero de uno de los magníficos actos de la escena de jazz para después apostar en el Casino. Con opciones como éstas junto con su clientela sofisticada, Tremblant ofrece lo mejor de la cultura de esquí del Viejo y Nuevo Mundo.

Station Mont Tremblant

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Dónde Esquiar Los esquiadores tempraneros pueden apreciar una vista extraordinaria desde la cima del lado sur del Great Manitou y luego recuperar el calor en la nieve estriada de Beauvallon, que desciende al corazón de la vieja Tremblant. Después toca el turno a los esquiadores más avezados en los famosos glades (tree skiing) en el remoto Edge.

tremblant.ca

La Mejor Cultura de ESQUÍ Mont-Tremblant Quebec Situada a tan sólo 90 minutos al norte de Montreal entre las montañas Laurentinas, la “montaña temblorosa”, Mont-Tremblant, es una de las primeras zonas de esquí del continente. Y lo más importante para los actuales esquiadores: ha envejecido con mucha gracia. En 1991 el famoso operador turístico Intrawest decidió comprarla, invirtiendo cientos de millones de dólares para renovarla completamente. Desde entonces su expansión no ha concluido y los resultados son espectaculares, incluyendo algunas de las más modernas telesillas y mejores máquinas de nieve de toda América. Esta inyección de capital al destino ha dado como resultado un pueblo multipremiado de estilo europeo, que además ofrece el mejor après-ski del país.

Animado por la joie de vivre quebequense, Place St. Bernard (el corazón peatonal de este pueblo) ofrece cerca de 100 boutiques de estilo local, restaurantes y bares, ajetreados por esquiadores y vacacionistas finamente ataviados. Siéntese en uno de los cafés o galerías de arte, relájese con un lujoso tratamiento de spa en el Château Beauvallon

Mont-Tremblant o en el Scandinave, o disfrute del paisaje en el húmedo y salvaje Aquaclub la Source en el corazón de la villa.

Es precisamente allí, en los jacuzzis sólo para adultos donde la fiesta suele comenzar.

Debido a las largas noches de invierno de Quebec, la diversión pronto se mueve hacia el interior en alguno de los muchos bares que funcionan como après-ski ubicados a lo largo del pueblo. Muchas noches inician en el amigable (y cercano a la pista de esquí) Resto-Bar Le Shack. Quienes buscan un sitio íntimo donde probar la cerveza artesanal local deben ir a La Diable.

Por mucho tiempo considerado el mejor en territorio de esquí, le P’tit Caribou lo mantendrá bailando con sus botas puestas hasta bien entrada la noche. Aquellos que quieren vivir la adrenalina del juego, pueden disfrutar primero de uno de los magníficos actos de la escena de jazz para después apostar en el Casino. Con opciones como éstas junto con su clientela sofisticada, Tremblant ofrece lo mejor de la cultura de esquí del Viejo y Nuevo Mundo.

Station Mont Tremblant

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Dónde Esquiar Los esquiadores tempraneros pueden apreciar una vista extraordinaria desde la cima del lado sur del Great Manitou y luego recuperar el calor en la nieve estriada de Beauvallon, que desciende al corazón de la vieja Tremblant. Después toca el turno a los esquiadores más avezados en los famosos glades (tree skiing) en el remoto Edge.

tremblant.ca

el mejor Escenario Banff Big Three Alberta Ubicado en el centro del primer Parque Nacional canadiense, las tres áreas de esquí de Banff (Mt. Norquay, Sunshine Village y Lake Louise) no sólo presumen de las vistas más extraordinarias, sino también de una enorme variedad de terrenos que incluyen 3,135 hectáreas y 274 pistas con 26 lifts y todo por el mismo boleto.

Una de las nieves más ligeras del planeta cae aquí (Sunshine recibe cerca de 10 metros de esponjoso polvo de nieve cada temporada) garantizando que dure de noviembre a mayo. El hermoso pueblo de Banff se encuentra justo en el centro de uno de los primeros y más espectaculares Parques Nacionales en América del Norte. Si tiene que descansar las piernas luego de una intensa sesión de esquí, aproveche el tiempo para dar un paseo en auto por la Scenic Glacier Parkway, donde se pueden disfrutar algunas de las mejores vistas alpinas del continente, incluyendo el Glaciar de Columbia.

Dónde Esquiar Durante su estancia en Sunshine Village tome el lift del Continental Divide para tener la oportunidad única de esquiar y, al mismo tiempo, ver las cuencas oriental y occidental. Deslizarse a través de los cruceros del circuito de la Copa Mundial de Lake Louise es emocionante.

travelalberta.com

Paul Zizka

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el mejor Escenario Banff Big Three Alberta Ubicado en el centro del primer Parque Nacional canadiense, las tres áreas de esquí de Banff (Mt. Norquay, Sunshine Village y Lake Louise) no sólo presumen de las vistas más extraordinarias, sino también de una enorme variedad de terrenos que incluyen 3,135 hectáreas y 274 pistas con 26 lifts y todo por el mismo boleto.

Una de las nieves más ligeras del planeta cae aquí (Sunshine recibe cerca de 10 metros de esponjoso polvo de nieve cada temporada) garantizando que dure de noviembre a mayo. El hermoso pueblo de Banff se encuentra justo en el centro de uno de los primeros y más espectaculares Parques Nacionales en América del Norte. Si tiene que descansar las piernas luego de una intensa sesión de esquí, aproveche el tiempo para dar un paseo en auto por la Scenic Glacier Parkway, donde se pueden disfrutar algunas de las mejores vistas alpinas del continente, incluyendo el Glaciar de Columbia.

Dónde Esquiar Durante su estancia en Sunshine Village tome el lift del Continental Divide para tener la oportunidad única de esquiar y, al mismo tiempo, ver las cuencas oriental y occidental. Deslizarse a través de los cruceros del circuito de la Copa Mundial de Lake Louise es emocionante.

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Whistler, Whistler, Whistler, BCBCBC

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Día Día 1Día 1 Día 1 Día 2Día 22 Día Día 3Día 3 3Día Día 4Día 4 4Día Día 5Día 55 Día Día 6Día 66

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Estados Unidos El esquí en Norteamérica es una combinación de perfección en el servicio, hedonismo, lujo y adrenalina. Aquí no sólo están algunas de las mejores pistas y escuelas para aprender a esquiar y los terrenos más emocionantes para los intermedios y expertos; también es uno de los destinos con el mejor après-ski.

El Mejor del Oeste Vail, Colorado Con su oferta de terrenos sin igual en cualquier parte de los Estados Unidos, la combinación de 6,200 hectáreas y siete bowls hacen de Vail la zona de esquí más grande del país. La extensión está muy bien, pero la nieve la vuelve incluso mejor. Aquí cae un polvo fenomenal, ligero como una pluma, que la temporada pasada llegó hasta 12 metros. De ahí su merecido lema: “Vail, Como Nada en la Tierra”.

El destino ofrece el mejor après-ski y las actividades más estimulantes para el invierno montañoso de la nación americana. Se puede escoger entre varios pueblos y una gran variedad de hoteles y restaurantes de lujo, así que nunca se terminarán las posibilidades de cosas para hacer. Adventure Ridge ofrece aventuras únicas y amigables para la familia, incluido tubing (bajando por la nieve en llantas inflables), motonieves para los niños, raquetas para caminar en la nieve y un trampolín bungee. El ski biking o esquí en bicicleta no tiene parangón como diversión para niños y adultos, en particular después del anochecer.

Dónde ESQUIAR El programa de mantenimiento de pistas que hay en Vail durante el día hace posible que puedas esquiar en el polvo de la mañana y en la nieve pisada de la tarde.

Aunque cualquier buen esquiador la pasará muy bien en los bowls, el Midturn Mile, conocido localmente como “The Mile” o “La Milla” es un rito de iniciación para los buscadores de aventuras que hacen su último descenso del día.

Justo atrás de las rejas que llevan al backcountry (escalando 10 minutos hasta la cima de Ptarmigan Ridge), el suave recorrido fuera de pista lo tiene todo: para empezar, un bowl sin demasiada pendiente y con mucha profundidad y después unas vueltas hermosas entre los álamos hasta llegar a uno de los clásicos restaurantes de esquí de la zona, el Minturn Country Club.

vailresorts.com Connor Walberg/Getty Images

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Estados Unidos El esquí en Norteamérica es una combinación de perfección en el servicio, hedonismo, lujo y adrenalina. Aquí no sólo están algunas de las mejores pistas y escuelas para aprender a esquiar y los terrenos más emocionantes para los intermedios y expertos; también es uno de los destinos con el mejor après-ski.

El Mejor del Oeste Vail, Colorado Con su oferta de terrenos sin igual en cualquier parte de los Estados Unidos, la combinación de 6,200 hectáreas y siete bowls hacen de Vail la zona de esquí más grande del país. La extensión está muy bien, pero la nieve la vuelve incluso mejor. Aquí cae un polvo fenomenal, ligero como una pluma, que la temporada pasada llegó hasta 12 metros. De ahí su merecido lema: “Vail, Como Nada en la Tierra”.

El destino ofrece el mejor après-ski y las actividades más estimulantes para el invierno montañoso de la nación americana. Se puede escoger entre varios pueblos y una gran variedad de hoteles y restaurantes de lujo, así que nunca se terminarán las posibilidades de cosas para hacer. Adventure Ridge ofrece aventuras únicas y amigables para la familia, incluido tubing (bajando por la nieve en llantas inflables), motonieves para los niños, raquetas para caminar en la nieve y un trampolín bungee. El ski biking o esquí en bicicleta no tiene parangón como diversión para niños y adultos, en particular después del anochecer.

Dónde ESQUIAR El programa de mantenimiento de pistas que hay en Vail durante el día hace posible que puedas esquiar en el polvo de la mañana y en la nieve pisada de la tarde.

Aunque cualquier buen esquiador la pasará muy bien en los bowls, el Midturn Mile, conocido localmente como “The Mile” o “La Milla” es un rito de iniciación para los buscadores de aventuras que hacen su último descenso del día.

Justo atrás de las rejas que llevan al backcountry (escalando 10 minutos hasta la cima de Ptarmigan Ridge), el suave recorrido fuera de pista lo tiene todo: para empezar, un bowl sin demasiada pendiente y con mucha profundidad y después unas vueltas hermosas entre los álamos hasta llegar a uno de los clásicos restaurantes de esquí de la zona, el Minturn Country Club.

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COLORADO SKI SHOWCASE

SKI VACATION EXECUTIVE JET CHARTER

Atención al cliente: 01 800 07120415 aerolineasejecutivas.com 30

SKI VACATION EXECUTIVE JET CHARTER

Atención al cliente: 01 800 07120415 aerolineasejecutivas.com 30

Woodrun V

Salga de la rutina y disfrute la serenidad de Woodrun V. Refugiado en un escenario pintoresco al lado de las vastas pistas de Snowmass, XVWHG UHVSLUDUi DLUH SXUR IUHQWH D PDJQtÀFRV SDLVDMHV GH PRQWDxD GHVGH OD SULYDFLGDG GH VX UHVLGHQFLD 'HOpLWHVH FRQ OD QDWXUDOH]D FLUFXQGDQWH R HOLMD FDPLQDU WDQ VyOR PLQXWRV SDUD LU GH FRPSUDV \ FHQDU HQ HO 3XHEOR Aspen: Aspen Square 2,166.00 USD - The Little Nell 4,047.00 USD

*Snowmass:

Westin 2,091.00 USD - Viceroy Snowmass 2,577.00 USD

Siete noches de alojamiento en ocupación doble.Traslado terrestre desde el aeropuerto de Denver.Lift ticket de 5 días.

Precio por persona en ocupación doble, cotizados en temporada intermedia. Pregunte el precio que aplica en la época que desea viajar.

aspensnowmass.com | 55 10 84 1799

Chris McLennan/Vail Resorts

vail en jet ejecutivo Aerolíneas Ejecutivas Por Carla Guerrero

Volar en jet ejecutivo es la experiencia cumbre para quien elige viajar de manera inteligente y refinada. Acorta tiempo y distancias como ninguna otra opción de transporte comercial, para disfrutar de servicios y comodidad más allá de la Primera Clase. Basta con querer estar en un lugar por motivos de placer o de negocios para que, con 24 horas en antelación, se programe la bitácora de vuelo hacia el destino deseado. No hay tiempos de espera ni largas filas en los aeropuertos. Con llegar 5 minutos antes a un hangar privado, usted está listo para abordar. Las restricciones con el equipaje son mínimas. El catering durante el vuelo es personalizado y adquiere otro matiz cuando se puede elegir entre un menú que podría incluir bocadillos de salmón o un corte de carne, acompañado de un buen vino, un cóctel o champán.

Este tipo de experiencias las encabeza Aerolíneas Ejecutivas, empresa líder en México y Latinoamérica en aviación ejecutiva con 45 años volando principalmente a Estados Unidos, Canadá, el Caribe, Sudamérica y México. Su flota de 25 aeronaves está disponible las 24 horas, 7 días a la semana, para dar solución a las agendas apretadas, minimizar los tiempos de vuelo y adaptarse a cambios de última hora según las exigencias de los líderes empresariales y aquellos que disfrutan de los viajes diseñados a la medida.

Cada temporada invernal, Vail se convierte en uno de los destinos de esquí predilectos del mercado mexicano de lujo. El vuelo de poco más de tres horas se disfruta en compañía de familiares y amigos, con la privacidad que solamente ofrece un jet. Para ello, Aerolíneas Ejecutivas cuenta con aeronaves de 8

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pasajeros que parten desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, Monterrey, León, Culiacán o Mérida rumbo al aeropuerto del Condado de Eagle, a poco menos de 50 kilómetros de esta ciudad de Colorado.

Aerolíneas Ejecutivas engloba así el concepto de conveniencia y calidad en el servicio que ofrece la aviacion ejecutiva, a la par de los estándares más altos de seguridad al ser la única aerolínea en México y entre las pocas de América Latina que ostenta la Certificación de Operación de Aeronaves Ejecutivas IS-BAO, además del aval de WYVERN, que es la más rigurosa Certificación Internacional de Seguridad.

Su modelo de viajes está enfocado en un segmento de alto perfil, que ofrece una amplia gama de aviones de última generación, tripulados por pilotos experimentados

que continuamente realizan exámenes de aptitud, técnicos, psicométricos y médicos.

Cuenta con paquetes de horas prepagadas y programas de 2 a 5 años que se ajustan a las necesidades del viajero experto. Con MexJet se puede elegir un paquete de 200 horas de vuelo para un periodo de 5 años, mientras que con el programa de JetCard, se opera una tarjeta de prepago con horas de vuelo para utilizarse en el lapso de 2 años.

No importa cuál sea el itinerario: Toluca-Vail, Monterrey-Sao Paulo o bien Mérida-Miami. Con Aerolíneas Ejecutivas, el destino y la motivación del viaje adquieren un sentido de estatus para quienes el estilo de vida exige la optimización del tiempo, la flexibilidad de horarios y la calidad en el servicio, que son razones de valor para optar por la aviación ejecutiva.

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Chris McLennan/Vail Resorts

vail en jet ejecutivo Aerolíneas Ejecutivas Por Carla Guerrero

Volar en jet ejecutivo es la experiencia cumbre para quien elige viajar de manera inteligente y refinada. Acorta tiempo y distancias como ninguna otra opción de transporte comercial, para disfrutar de servicios y comodidad más allá de la Primera Clase. Basta con querer estar en un lugar por motivos de placer o de negocios para que, con 24 horas en antelación, se programe la bitácora de vuelo hacia el destino deseado. No hay tiempos de espera ni largas filas en los aeropuertos. Con llegar 5 minutos antes a un hangar privado, usted está listo para abordar. Las restricciones con el equipaje son mínimas. El catering durante el vuelo es personalizado y adquiere otro matiz cuando se puede elegir entre un menú que podría incluir bocadillos de salmón o un corte de carne, acompañado de un buen vino, un cóctel o champán.

Este tipo de experiencias las encabeza Aerolíneas Ejecutivas, empresa líder en México y Latinoamérica en aviación ejecutiva con 45 años volando principalmente a Estados Unidos, Canadá, el Caribe, Sudamérica y México. Su flota de 25 aeronaves está disponible las 24 horas, 7 días a la semana, para dar solución a las agendas apretadas, minimizar los tiempos de vuelo y adaptarse a cambios de última hora según las exigencias de los líderes empresariales y aquellos que disfrutan de los viajes diseñados a la medida.

Cada temporada invernal, Vail se convierte en uno de los destinos de esquí predilectos del mercado mexicano de lujo. El vuelo de poco más de tres horas se disfruta en compañía de familiares y amigos, con la privacidad que solamente ofrece un jet. Para ello, Aerolíneas Ejecutivas cuenta con aeronaves de 8

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pasajeros que parten desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, Monterrey, León, Culiacán o Mérida rumbo al aeropuerto del Condado de Eagle, a poco menos de 50 kilómetros de esta ciudad de Colorado.

Aerolíneas Ejecutivas engloba así el concepto de conveniencia y calidad en el servicio que ofrece la aviacion ejecutiva, a la par de los estándares más altos de seguridad al ser la única aerolínea en México y entre las pocas de América Latina que ostenta la Certificación de Operación de Aeronaves Ejecutivas IS-BAO, además del aval de WYVERN, que es la más rigurosa Certificación Internacional de Seguridad.

Su modelo de viajes está enfocado en un segmento de alto perfil, que ofrece una amplia gama de aviones de última generación, tripulados por pilotos experimentados

que continuamente realizan exámenes de aptitud, técnicos, psicométricos y médicos.

Cuenta con paquetes de horas prepagadas y programas de 2 a 5 años que se ajustan a las necesidades del viajero experto. Con MexJet se puede elegir un paquete de 200 horas de vuelo para un periodo de 5 años, mientras que con el programa de JetCard, se opera una tarjeta de prepago con horas de vuelo para utilizarse en el lapso de 2 años.

No importa cuál sea el itinerario: Toluca-Vail, Monterrey-Sao Paulo o bien Mérida-Miami. Con Aerolíneas Ejecutivas, el destino y la motivación del viaje adquieren un sentido de estatus para quienes el estilo de vida exige la optimización del tiempo, la flexibilidad de horarios y la calidad en el servicio, que son razones de valor para optar por la aviación ejecutiva.

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Tyler Stableford/Getty Images

Latinstock/Jon Hicks/Corbis

El Mejor Pueblo Aspen, Colorado En el centro de un espectacular bosque de las Rocallosas del cual obtiene su nombre, la colorida historia del pueblo de Aspen se remonta hacia finales del siglo xix, cuando se fundó como una importante mina de plata.

El legado de su riqueza prosigue. Hoy en día hay exclusivos Clubes Privados como Casa Tua y Caribou Club, que ofrecen santuarios para los ricos del mundo, mientras que las tiendas de alto nivel, desde Louis Vuitton hasta Polo Ralph Lauren, ofrecen excelente esparcimiento para los fanáticos de la moda. Por ello no sorprende que Aspen también atraiga a restaurantes famosos como Nobu Matsuhisa de Los Ángeles o Il Mulino de Nueva York.

Aspen no sólo tiene que ver con esa “euforia de las alturas” de la que cantaba John Denver en Rocky Mountain High: el Centro

Dónde ESQUIAR de Física de Aspen y el Aspen Institute tienen conferencias y eventos de talla mundial todo el año. Además, es un lugar importante para políticos, académicos y para hacer negocios.

En este centro se da la poco frecuente mezcla entre lujo y alta cultura.

Con esta paleta de ofertas, es natural que el pueblo siga hechizando al jet set internacional que gusta de esquiar y socializar.

Como resultado, Aspen sigue teniendo los bienes raíces de mayor valor en Estados Unidos, superando incluso a Beverly Hills y los Hamptons en precios, lo que lo vuelve no sólo un pueblo de descanso, sino una opción real y cosmopolita para vivir las cuatro estaciones del año entre los pensadores, empresarios, políticos y líderes de industria más brillantes del planeta.

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Ubicado en medio de un clásico valle boscoso de las Rocallosas en el centro de cuatro picos cubiertos de nieve (Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk y Snowmass), que combinados tienen 2,146 hectáreas de terreno esquiable con 336 senderos a los que se llega por medio de 46 telesquíes. La pista Highlands es el lugar favorito de los locales, especialmente alrededor de los dobles diamantes del Highland Bowl. Las pistas suaves y abiertas de Buttermilk son ideales para principiantes. aspensnowmass.com

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El Mejor Pueblo Aspen, Colorado En el centro de un espectacular bosque de las Rocallosas del cual obtiene su nombre, la colorida historia del pueblo de Aspen se remonta hacia finales del siglo xix, cuando se fundó como una importante mina de plata.

El legado de su riqueza prosigue. Hoy en día hay exclusivos Clubes Privados como Casa Tua y Caribou Club, que ofrecen santuarios para los ricos del mundo, mientras que las tiendas de alto nivel, desde Louis Vuitton hasta Polo Ralph Lauren, ofrecen excelente esparcimiento para los fanáticos de la moda. Por ello no sorprende que Aspen también atraiga a restaurantes famosos como Nobu Matsuhisa de Los Ángeles o Il Mulino de Nueva York.

Aspen no sólo tiene que ver con esa “euforia de las alturas” de la que cantaba John Denver en Rocky Mountain High: el Centro

Dónde ESQUIAR de Física de Aspen y el Aspen Institute tienen conferencias y eventos de talla mundial todo el año. Además, es un lugar importante para políticos, académicos y para hacer negocios.

En este centro se da la poco frecuente mezcla entre lujo y alta cultura.

Con esta paleta de ofertas, es natural que el pueblo siga hechizando al jet set internacional que gusta de esquiar y socializar.

Como resultado, Aspen sigue teniendo los bienes raíces de mayor valor en Estados Unidos, superando incluso a Beverly Hills y los Hamptons en precios, lo que lo vuelve no sólo un pueblo de descanso, sino una opción real y cosmopolita para vivir las cuatro estaciones del año entre los pensadores, empresarios, políticos y líderes de industria más brillantes del planeta.

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Ubicado en medio de un clásico valle boscoso de las Rocallosas en el centro de cuatro picos cubiertos de nieve (Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk y Snowmass), que combinados tienen 2,146 hectáreas de terreno esquiable con 336 senderos a los que se llega por medio de 46 telesquíes. La pista Highlands es el lugar favorito de los locales, especialmente alrededor de los dobles diamantes del Highland Bowl. Las pistas suaves y abiertas de Buttermilk son ideales para principiantes. aspensnowmass.com

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EUROPA Mont-Blanc, cuna del ski alpino; Grindelwald, la estación de ski más alta de Europa; Courchevel, el resort más exclusivo... ¿Acaso le falta algo al Viejo Continente? No en vano esta región es la más prestigiosa y con mayor tradición en el mundo para la práctica del esquí, y cuna del esquí alpino. He aquí nuestros favoritos desde Francia hasta Suiza.

El Área de Esquí más Hermosa Grindelwald, Suiza En el mundo alpino, Grindelwald es nada menos que una leyenda. Esta pequeña aldea en un valle de los Alpes berneses se acurruca a la sombra del espectacular Mönch, el Jungenfrau y la famosa cara norte del Eiger, considerado por mucho tiempo uno de los picos más difíciles de alcanzar en el mundo (desde 1935 se registra una muerte al año en promedio, relacionada con escalarlo).

Al mismo tiempo que ha cautivado a montañistas desde tiempos inmemoriales, Grindelwald ha sido un imán para la industria cinematográfica e inspirado documentales como la película IMAX Los Alpes (2005) y películas taquilleras de Hollywood como The Eiger Sanction [Licencia para Matar] de Clint Eastwood, 007 al Servicio de Su Majestad de James Bond e incluso La Guerra de las Galaxias. Para los turistas aventureros es el centro de una maravillosa tierra inver-

nal sin parangón. Tome el centenario tren Jungraujoch hasta la estación más alta (y ciertamente la más panorámica) de Europa, pasando por el Eiger para una vista del Gran Glaciar Aletsch, que con sus 120 kilómetros cuadrados es el más grande de los Alpes.

Los que buscan todavía más vistas pueden practicar parapente desde Mürren, uno de los mejores lugares en el planeta para los deportes al aire libre.

Pero para un panorama sin igual, sólo hay que tomar el telesquí Shilthorn para subir a la estación Piz Gloria a 2,970 metros, donde podrá disfrutar espectaculares panorámicas de más de 200 cumbres desde el primer restaurante giratorio del mundo, que además ofrece instalaciones interactivas (muy kitsch pero obligadas) del Bond World 007.

Después, ponga sus esquís e inicie uno de los mejores descensos de su vida.

Dónde ESQUIAR Ubicado estratégicamente en medio de una sofisticada red de transportes, Grindelwald ofrece conexiones a 213 kilómetros de senderos para esquiar, principalmente de nivel intermedio, en tres áreas: Mürren, un lugar libre de automóviles con hermosas vistas del icónico Wetterhorm; y Kleine Scheidegg-Männlichen, donde puede recorrer el famoso descenso de 4.2 km de la Lauberhorn World Cup hasta llegar al pintoresco pueblo de Wengen.

bestofthealps.com Latinstock

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EUROPA Mont-Blanc, cuna del ski alpino; Grindelwald, la estación de ski más alta de Europa; Courchevel, el resort más exclusivo... ¿Acaso le falta algo al Viejo Continente? No en vano esta región es la más prestigiosa y con mayor tradición en el mundo para la práctica del esquí, y cuna del esquí alpino. He aquí nuestros favoritos desde Francia hasta Suiza.

El Área de Esquí más Hermosa Grindelwald, Suiza En el mundo alpino, Grindelwald es nada menos que una leyenda. Esta pequeña aldea en un valle de los Alpes berneses se acurruca a la sombra del espectacular Mönch, el Jungenfrau y la famosa cara norte del Eiger, considerado por mucho tiempo uno de los picos más difíciles de alcanzar en el mundo (desde 1935 se registra una muerte al año en promedio, relacionada con escalarlo).

Al mismo tiempo que ha cautivado a montañistas desde tiempos inmemoriales, Grindelwald ha sido un imán para la industria cinematográfica e inspirado documentales como la película IMAX Los Alpes (2005) y películas taquilleras de Hollywood como The Eiger Sanction [Licencia para Matar] de Clint Eastwood, 007 al Servicio de Su Majestad de James Bond e incluso La Guerra de las Galaxias. Para los turistas aventureros es el centro de una maravillosa tierra inver-

nal sin parangón. Tome el centenario tren Jungraujoch hasta la estación más alta (y ciertamente la más panorámica) de Europa, pasando por el Eiger para una vista del Gran Glaciar Aletsch, que con sus 120 kilómetros cuadrados es el más grande de los Alpes.

Los que buscan todavía más vistas pueden practicar parapente desde Mürren, uno de los mejores lugares en el planeta para los deportes al aire libre.

Pero para un panorama sin igual, sólo hay que tomar el telesquí Shilthorn para subir a la estación Piz Gloria a 2,970 metros, donde podrá disfrutar espectaculares panorámicas de más de 200 cumbres desde el primer restaurante giratorio del mundo, que además ofrece instalaciones interactivas (muy kitsch pero obligadas) del Bond World 007.

Después, ponga sus esquís e inicie uno de los mejores descensos de su vida.

Dónde ESQUIAR Ubicado estratégicamente en medio de una sofisticada red de transportes, Grindelwald ofrece conexiones a 213 kilómetros de senderos para esquiar, principalmente de nivel intermedio, en tres áreas: Mürren, un lugar libre de automóviles con hermosas vistas del icónico Wetterhorm; y Kleine Scheidegg-Männlichen, donde puede recorrer el famoso descenso de 4.2 km de la Lauberhorn World Cup hasta llegar al pintoresco pueblo de Wengen.

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El Pueblo más Exclusivo para Esquiar Courchevel, Francia Ideado durante el Régimen de Vichy, Courchevel (antes conocido como Courchevel 1850) es un oasis alpino al estilo St. Tropez con abrigos de visón, cenas deslumbrantes y esquí superlativo. El destino incluye la concentración más grande de hoteles de lujo en Francia fuera de París, como el flamante L’Apogée Courchevel de Öetker Collection, así como un par de Palacios de 5 estrellas (la mayor calificación de Francia) y el súper exclusivo Cheval Blanc (vea nuestro reportaje en las páginas 38-39) en el área Jardin Alpin.

Aquí está uno de los aeropuertos más notorios del mundo, la minúscula pista de aterrizaje con 525 metros de longitud a 2,008 metros sobre el nivel del mar y hay siete restaurantes galardonados con estrellas Michelin (incluido el Chabichou, de dos estrellas).

Dónde Esquiar Courchevel tiene una de las más reconocidas escuelas de esquí en los Alpes, así como algunas de las pistas más difíciles para expertos en Europa y un freeride de primer nivel alrededor del pico Aiguille du Fruit. Los Tres Valles combinados comprenden el área de esquí más grande de la Tierra> unos 600 km de pistas interconectadas con 200 telesquís y más de 1,500 metros de pendientes, lo que ofrece más opciones para esquiar que los 10 mejores lugares de Norteamérica. courchevel.com

Patrice Mestari/Courchevel

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El Pueblo más Exclusivo para Esquiar Courchevel, Francia Ideado durante el Régimen de Vichy, Courchevel (antes conocido como Courchevel 1850) es un oasis alpino al estilo St. Tropez con abrigos de visón, cenas deslumbrantes y esquí superlativo. El destino incluye la concentración más grande de hoteles de lujo en Francia fuera de París, como el flamante L’Apogée Courchevel de Öetker Collection, así como un par de Palacios de 5 estrellas (la mayor calificación de Francia) y el súper exclusivo Cheval Blanc (vea nuestro reportaje en las páginas 38-39) en el área Jardin Alpin.

Aquí está uno de los aeropuertos más notorios del mundo, la minúscula pista de aterrizaje con 525 metros de longitud a 2,008 metros sobre el nivel del mar y hay siete restaurantes galardonados con estrellas Michelin (incluido el Chabichou, de dos estrellas).

Dónde Esquiar Courchevel tiene una de las más reconocidas escuelas de esquí en los Alpes, así como algunas de las pistas más difíciles para expertos en Europa y un freeride de primer nivel alrededor del pico Aiguille du Fruit. Los Tres Valles combinados comprenden el área de esquí más grande de la Tierra> unos 600 km de pistas interconectadas con 200 telesquís y más de 1,500 metros de pendientes, lo que ofrece más opciones para esquiar que los 10 mejores lugares de Norteamérica. courchevel.com

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LA Mejor Experiencia Alpina Zermatt, Suiza A lo largo del invierno de Valais, el sol sale intermitentemente sobre este pueblo de millonarios. Sin prisas, desvela un pico precioso por acá, un perfecto techo inclinado por allá, después un pueblo pintoresco y, para darle un poco más de efecto, echa un poco de polvo de hadas con un toque de nubes oscuras.

Como telón de fondo, el cielo pirotécnico comienza con rojos tenues, después pasa a los magentas y se abre un inevitable camino hasta alcanzar el intenso azul alpino (Zermatt presume tener 300 días soleados al año, y en los 65 en que nieva, los copos caen como si fueran ángeles).

En realidad, este show maestro es sólo un relleno. El atractivo principal, el centro de todo el color y la belleza es, por supuesto, la diva absoluta de los Alpes, la cima del escarpado Matterhorn.

Alzándose orgullosa a 4,478 metros, simplemente se regodea con toda la atención que ha recibido desde tiempos inmemoriales.

Desde hace mucho, esta riqueza natural ha hechizado a los buscadores de aventuras y los amantes de las montañas.

Con el tiempo, muchos de ellos se han quedado, transformando a Zermatt en el máximo destino alpino. Como uno de los primeros pueblos sin automóviles en los Alpes, la llegada y salida de algunos de los hoteles (incluido el hermoso Grand Hotel Zermatterhof de cinco estrellas) es por medio de una calesa. Los que buscan más aventura pueden optar por el iglú deluxe a 2,727 metros sobre el glaciar Gornergrat, con un panorama de 29 de los 34 picos más altos de Suiza, cada uno con más de 4,000 metros de altura. Y cuando se trata del après-ski—el momento después de esquiar—Zermatt ofrece el plus de su reputación internacional.

El famosísimo Champagne Bar en la pista Sunnegga y los restaurantes como Heimberg le agregan un toque cosmopolita a la perfección absoluta de esta aldea de los altos Alpes.

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Dónde ESQUIAR Hay más de 50 góndolas, telesillas, teleféricos y trenes de alta velocidad que conectan los 350 kilómetros de pistas sobre cuatro áreas de montaña, incluido un viaje sobre la cumbre hasta llegar a Cervinia, Italia. Tome el tren de las 8am a Gornergrat para aprovechar las pistas matutinas sin tanta gente. Klein Matterhorn, el telesquí más alto de Europa, garantiza vistas increíbles. Los expertos sin duda disfrutarán el freeride en los claros de Schwarzsee mientras que los que prefieren las pistas balizadas deberán dirigirse a las pistas intermedias de Furi y Riffelberg.

Mauritius/Mauritius/Latinstock

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LA Mejor Experiencia Alpina Zermatt, Suiza A lo largo del invierno de Valais, el sol sale intermitentemente sobre este pueblo de millonarios. Sin prisas, desvela un pico precioso por acá, un perfecto techo inclinado por allá, después un pueblo pintoresco y, para darle un poco más de efecto, echa un poco de polvo de hadas con un toque de nubes oscuras.

Como telón de fondo, el cielo pirotécnico comienza con rojos tenues, después pasa a los magentas y se abre un inevitable camino hasta alcanzar el intenso azul alpino (Zermatt presume tener 300 días soleados al año, y en los 65 en que nieva, los copos caen como si fueran ángeles).

En realidad, este show maestro es sólo un relleno. El atractivo principal, el centro de todo el color y la belleza es, por supuesto, la diva absoluta de los Alpes, la cima del escarpado Matterhorn.

Alzándose orgullosa a 4,478 metros, simplemente se regodea con toda la atención que ha recibido desde tiempos inmemoriales.

Desde hace mucho, esta riqueza natural ha hechizado a los buscadores de aventuras y los amantes de las montañas.

Con el tiempo, muchos de ellos se han quedado, transformando a Zermatt en el máximo destino alpino. Como uno de los primeros pueblos sin automóviles en los Alpes, la llegada y salida de algunos de los hoteles (incluido el hermoso Grand Hotel Zermatterhof de cinco estrellas) es por medio de una calesa. Los que buscan más aventura pueden optar por el iglú deluxe a 2,727 metros sobre el glaciar Gornergrat, con un panorama de 29 de los 34 picos más altos de Suiza, cada uno con más de 4,000 metros de altura. Y cuando se trata del après-ski—el momento después de esquiar—Zermatt ofrece el plus de su reputación internacional.

El famosísimo Champagne Bar en la pista Sunnegga y los restaurantes como Heimberg le agregan un toque cosmopolita a la perfección absoluta de esta aldea de los altos Alpes.

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Dónde ESQUIAR Hay más de 50 góndolas, telesillas, teleféricos y trenes de alta velocidad que conectan los 350 kilómetros de pistas sobre cuatro áreas de montaña, incluido un viaje sobre la cumbre hasta llegar a Cervinia, Italia. Tome el tren de las 8am a Gornergrat para aprovechar las pistas matutinas sin tanta gente. Klein Matterhorn, el telesquí más alto de Europa, garantiza vistas increíbles. Los expertos sin duda disfrutarán el freeride en los claros de Schwarzsee mientras que los que prefieren las pistas balizadas deberán dirigirse a las pistas intermedias de Furi y Riffelberg.

Mauritius/Mauritius/Latinstock

bestofthealps.com

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El Mejor Freeski Verbier, Suiza El pueblo de Verbier, o Verbs, como le dicen de cariño los sofisticados londinenses del Este de la capital inglesa, es un mágica villa de esquí en los Alpes suizos con atemporales chalets de pino de baja altura con nieve, una población residente de tres mil personas que en invierno aumenta hasta 35 mil por sus visitantes de todo el mundo.

El súper exclusivo The Lodge de Sir Richard Branson encabeza el hospedaje del pueblo (vea nuestra nota en la página 42). Con un nivel de calidad como éste, cuando pase las cadenas de terciopelo más exigentes del pueblo tenga la seguridad de que se codeará con personajes como el príncipe Harry y su amigo James Blunt, quienes, como es bien conocido, en el pasado escogieron a Verbs para sus celebraciones de Año Nuevo. Además, se sabe que Posh y Becks se han dejado ver por el pueblo también.

Dónde ESQUIAR Con vistas panorámicas desde el Matterhorn hasta el Mont Blanc a lo largo de más de 410 kilómetros de pistas (y unos impresionantes 2,500 metros de pendientes desde su pico de 3,300 metros, Mont Fort) a las que se puede acceder por medio de 89 telesquís, Verbier tiene terrenos de gran montaña como pocos. Imperdibles los senderos de Tortin, Vallon d’Arby y Col des Mines. Para ello, puede acudir al servicio local de guías líder de la industria, Powder Extreme, Felix Tanguay. verbier.com

Richard Boll/Getty Images

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El Mejor Freeski Verbier, Suiza El pueblo de Verbier, o Verbs, como le dicen de cariño los sofisticados londinenses del Este de la capital inglesa, es un mágica villa de esquí en los Alpes suizos con atemporales chalets de pino de baja altura con nieve, una población residente de tres mil personas que en invierno aumenta hasta 35 mil por sus visitantes de todo el mundo.

El súper exclusivo The Lodge de Sir Richard Branson encabeza el hospedaje del pueblo (vea nuestra nota en la página 42). Con un nivel de calidad como éste, cuando pase las cadenas de terciopelo más exigentes del pueblo tenga la seguridad de que se codeará con personajes como el príncipe Harry y su amigo James Blunt, quienes, como es bien conocido, en el pasado escogieron a Verbs para sus celebraciones de Año Nuevo. Además, se sabe que Posh y Becks se han dejado ver por el pueblo también.

Dónde ESQUIAR Con vistas panorámicas desde el Matterhorn hasta el Mont Blanc a lo largo de más de 410 kilómetros de pistas (y unos impresionantes 2,500 metros de pendientes desde su pico de 3,300 metros, Mont Fort) a las que se puede acceder por medio de 89 telesquís, Verbier tiene terrenos de gran montaña como pocos. Imperdibles los senderos de Tortin, Vallon d’Arby y Col des Mines. Para ello, puede acudir al servicio local de guías líder de la industria, Powder Extreme, Felix Tanguay. verbier.com

Richard Boll/Getty Images

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If you visit the Alps, make sure you choose the best destinations in the Alps!

www.bestofthealps.com Ross Woodhall/Getty Images

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Villas Toscanas

Retorno al pasado aristocrático Texto y fotos: Barbara Ainis

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Villas Toscanas

Retorno al pasado aristocrático Texto y fotos: Barbara Ainis

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Página anterior: La monumental fachada de la Villa Torrigiani.

01.

El camino central de los Jardines de Boboli, uno de los 14 jardines y villas de los Medici pendientes de nominación a ser Sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 02.

La Suvera, entrada a la antigua granja, que hoy hospeda suntuosas suites y habitaciones.

Afuera de los magníficos y tremendamente concurridos

centros históricos de las ciudades de arte, más allá de los pueblos medievales y renacentistas repletos de bares, restaurantes y tiendas de souvenirs, el pasado aristocrático y opulento de la Toscana sigue vivo y preservado de las miradas indiscretas del turismo de masa.

Entre colinas boscosas, cultivos de olivos y vides, la región italiana más amada por los viajeros de todo el mundo guarda intacto su secreto más elegante, exclusivo y auténtico: cientos de villas históricas, verdaderos tesoros de arte y arquitectura, que se encuentran a lo largo de caminos rurales poco conocidos, escondidas detrás de altas cercas de piedras y antiguos portales que parecen descuidados. Como en un cuento de Lewis Carroll, más allá de estas puertas lucen jardines de maravilla y mansiones de ensueño, casas privadas de príncipes, marqueses o ricos herederos de aquellas antiguas familias de la alta burguesía, todos protagonistas, durante siglos, de la historia prestigiosa de estas tierras.

Quizás sea por la tradicional elegancia y la proverbial amabilidad toscana, o tal vez por el orgullo de poseer tanta belleza, o hasta por el sentido de responsabilidad que le toca a quien pertenece a estos lugares, muchas de estas villas históricas privadas están abiertas al público (para quien logre conocerlas y encontrarlas), ya sea como museos, o como exclusivos relais de charme: los aristocráticos dueños de estas increíbles mansiones acogen a unos pocos afortunados viajeros con impecable elegancia y auténtica familiaridad, destinando a sus huéspedes antiguas dependencias, suites o habitaciones que, en cuanto a lujo y comodidades, no tienen nada que envidiar a los mejores hoteles. Es esta la forma más autentica y exclusiva de descubrir la Toscana, su historia, su alma y su encanto.

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Página anterior: La monumental fachada de la Villa Torrigiani.

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El camino central de los Jardines de Boboli, uno de los 14 jardines y villas de los Medici pendientes de nominación a ser Sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 02.

La Suvera, entrada a la antigua granja, que hoy hospeda suntuosas suites y habitaciones.

Afuera de los magníficos y tremendamente concurridos

centros históricos de las ciudades de arte, más allá de los pueblos medievales y renacentistas repletos de bares, restaurantes y tiendas de souvenirs, el pasado aristocrático y opulento de la Toscana sigue vivo y preservado de las miradas indiscretas del turismo de masa.

Entre colinas boscosas, cultivos de olivos y vides, la región italiana más amada por los viajeros de todo el mundo guarda intacto su secreto más elegante, exclusivo y auténtico: cientos de villas históricas, verdaderos tesoros de arte y arquitectura, que se encuentran a lo largo de caminos rurales poco conocidos, escondidas detrás de altas cercas de piedras y antiguos portales que parecen descuidados. Como en un cuento de Lewis Carroll, más allá de estas puertas lucen jardines de maravilla y mansiones de ensueño, casas privadas de príncipes, marqueses o ricos herederos de aquellas antiguas familias de la alta burguesía, todos protagonistas, durante siglos, de la historia prestigiosa de estas tierras.

Quizás sea por la tradicional elegancia y la proverbial amabilidad toscana, o tal vez por el orgullo de poseer tanta belleza, o hasta por el sentido de responsabilidad que le toca a quien pertenece a estos lugares, muchas de estas villas históricas privadas están abiertas al público (para quien logre conocerlas y encontrarlas), ya sea como museos, o como exclusivos relais de charme: los aristocráticos dueños de estas increíbles mansiones acogen a unos pocos afortunados viajeros con impecable elegancia y auténtica familiaridad, destinando a sus huéspedes antiguas dependencias, suites o habitaciones que, en cuanto a lujo y comodidades, no tienen nada que envidiar a los mejores hoteles. Es esta la forma más autentica y exclusiva de descubrir la Toscana, su historia, su alma y su encanto.

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01.

El Jardín Secreto o Giardino di Flora, de la Villa Torrigiani.

lucca A partir del los siglos xv y xvi, por la llanura que se extiende alrededor de la hermosa ciudad de Lucca hacia las colinas y las montañas, surgieron cerca de 500 villas prestigiosas. Hasta entonces ésta, que fue una de las repúblicas italianas más antiguas y longevas, había basado su riqueza en el arte y en el comercio de la seda, además de las actividades bancarias.

Las guerras y crisis cambiaron la suerte de sus negocios y en el periodo que se conoce como el “Cinquecento”, las familias más importantes de Lucca intuyeron que su fortuna habría podido encontrarse afuera de las murallas de la ciudad (ejemplo más importante y mejor conservado en Europa de traza italiana, una particular forma de fortaleza con bastiones y revellines). Debido a esta intuición, la Lucchesia (provincia de Lucca) muestra un paisaje verde y armonioso, intacto y preservado por las mismas familias que aquí viven hace siglos. “La villa era el centro impulsor de la economía y el salón principal, punto alrededor del cual todo giraba, era el lugar de donde el dueño podía controlar la propiedad entera, desde el largo camino de cipreses hasta los montes”, comenta la Princesa Vittoria Colonna, presidenta de la Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi, sentada en un sillón de mimbre en la logia norte de la prestigiosa mansión de la familia.

Esposa del Príncipe Fabio Colonna, cuya familia se remonta a la Roma republicana y, según la leyenda, cuenta entre sus antepasados al mismo Julio César, doña Vittoria

vive con su marido y su hijo Marcantonio en la Villa Torrigiani de Camigliano, el ejemplo más importante y mejor conservado de las antiguas mansiones de la campiña en los alrededores de Lucca.

Construida durante el siglo xvi por los Buonvisi, importantes banqueros y mercantes de la República de Lucca, pertenece a la familia de su esposo don Fabio desde el final del seiscientos, cuando Nicolao Santini, su antepasado, la compró, remodelando la fachada sur según el más original estilo barroco: polícroma y decorada con estatuas de mármol blanco, columnas de toba, parapetos y balaustradas.

“El marqués Santini era representante de la República de Lucca ante la corte francesa, cuando el Rey Luis xiv estaba construyendo Versalles”, sigue doña Vittoria, contando con orgullo y pasión la historia de la casa.

Enamorado de la idea de realizar una pequeña Versalles en su villa de Camigliano, transformó el jardín huerto, según los dibujos del arquitecto Le Nôtre de la corte francesa, en el jardín como se ve hoy —modificado sólo en parte en época romántica— con las grandes fuentes ubicadas frente a la entrada principal donde se refleja la villa, el Giardino di Flora y la Grotta dei Venti.

La fachada barroca, el jardín y los frescos de Pietro Scorzini en el interior de la villa comparten el mismo tema: los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego. El fuego no se ve, pero quema con la pasión de quien crea el jardín, de quien lo vive, de los dueños de la casa”.

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Doña Vittoria Colonna, en la logia norte de la Villa Torrigiani.

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Villa Torrigiani y su magnífico parque.

Spread siguiente: Vistas de Villa Torrigiani.

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El Jardín Secreto o Giardino di Flora, de la Villa Torrigiani.

lucca A partir del los siglos xv y xvi, por la llanura que se extiende alrededor de la hermosa ciudad de Lucca hacia las colinas y las montañas, surgieron cerca de 500 villas prestigiosas. Hasta entonces ésta, que fue una de las repúblicas italianas más antiguas y longevas, había basado su riqueza en el arte y en el comercio de la seda, además de las actividades bancarias.

Las guerras y crisis cambiaron la suerte de sus negocios y en el periodo que se conoce como el “Cinquecento”, las familias más importantes de Lucca intuyeron que su fortuna habría podido encontrarse afuera de las murallas de la ciudad (ejemplo más importante y mejor conservado en Europa de traza italiana, una particular forma de fortaleza con bastiones y revellines). Debido a esta intuición, la Lucchesia (provincia de Lucca) muestra un paisaje verde y armonioso, intacto y preservado por las mismas familias que aquí viven hace siglos. “La villa era el centro impulsor de la economía y el salón principal, punto alrededor del cual todo giraba, era el lugar de donde el dueño podía controlar la propiedad entera, desde el largo camino de cipreses hasta los montes”, comenta la Princesa Vittoria Colonna, presidenta de la Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi, sentada en un sillón de mimbre en la logia norte de la prestigiosa mansión de la familia.

Esposa del Príncipe Fabio Colonna, cuya familia se remonta a la Roma republicana y, según la leyenda, cuenta entre sus antepasados al mismo Julio César, doña Vittoria

vive con su marido y su hijo Marcantonio en la Villa Torrigiani de Camigliano, el ejemplo más importante y mejor conservado de las antiguas mansiones de la campiña en los alrededores de Lucca.

Construida durante el siglo xvi por los Buonvisi, importantes banqueros y mercantes de la República de Lucca, pertenece a la familia de su esposo don Fabio desde el final del seiscientos, cuando Nicolao Santini, su antepasado, la compró, remodelando la fachada sur según el más original estilo barroco: polícroma y decorada con estatuas de mármol blanco, columnas de toba, parapetos y balaustradas.

“El marqués Santini era representante de la República de Lucca ante la corte francesa, cuando el Rey Luis xiv estaba construyendo Versalles”, sigue doña Vittoria, contando con orgullo y pasión la historia de la casa.

Enamorado de la idea de realizar una pequeña Versalles en su villa de Camigliano, transformó el jardín huerto, según los dibujos del arquitecto Le Nôtre de la corte francesa, en el jardín como se ve hoy —modificado sólo en parte en época romántica— con las grandes fuentes ubicadas frente a la entrada principal donde se refleja la villa, el Giardino di Flora y la Grotta dei Venti.

La fachada barroca, el jardín y los frescos de Pietro Scorzini en el interior de la villa comparten el mismo tema: los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego. El fuego no se ve, pero quema con la pasión de quien crea el jardín, de quien lo vive, de los dueños de la casa”.

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Doña Vittoria Colonna, en la logia norte de la Villa Torrigiani.

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Villa Torrigiani y su magnífico parque.

Spread siguiente: Vistas de Villa Torrigiani.

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04.

01.

Alberca de la Fattoria Mansi Bernardini.

05.

02.

Doña Luisa Oliva, dueña de la homónima Villa, en el marco de los antiguos y hermosos establos.

03.

Villa Oliva y su armoniosa logia.

04.

Un salón de la dependencia de Villa Bernardini, dedicada a los huéspedes.

01.

05.

Don Marcello Salom, heredero de la Villa Bernardini y de la Fattoria Mansi Bernardini.

06.

El camino de entrada a la Villa Bernardini.

Villa Torrigiani Via Gomberaio 3 Camigliano (39 05) 8392 8041 villeepalazzilucchesi.it Villa Oliva San Pancrazio Lucca (39 05) 8340 6462 villaoliva.it Fattoria Mansi Bernardini Via di Valgiano 34 Segromigno in Monte Lucca (39 05) 8392 1721 fattoriamansibernardini.it

02.

03.

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06.

La Villa Torrigiani y su magnifico jardín se pueden visitar durante todo el año, pero quien quiera experimentar la emoción de vivir en una villa monumental junto a sus propietarios, puede visitar otra mansión construida en el siglo xvi por los Buonvisi, la Villa Oliva. Los dueños actuales, antigua familia de algodoneros que compró la propiedad después de la Segunda Guerra Mundial, no pertenecen a la aristocracia de Lucca, pero con el mismo orgullo y la misma pasión viven, aman y comparten con visitantes y huéspedes la belleza de esta mansión.

“Mi suegro y, sobre todo, mi marido restauraron la villa y el jardín, para devolverlos a su arquitectura original de los siglos xvi y xvii”, cuenta Luisa Oliva, mostrando la sorprendente riqueza de decoraciones y elementos arquitectónicos de los antiguos establos, que, según la leyenda, el embajador del rey de Francia Luis xiv consideraba más hermosos de las salas de Versalles. Fallecido su esposo Cesare Oliva en el 1999, la señora Luisa se ocupó de dirigir la propiedad, cuidando mantener todo el encanto de esta villa renacentista, con la gran y armoniosa logia de cinco arcos y cuatro imponentes columnas que se elevan hacia todo el segundo piso, y con el parque de cinco hectáreas, sus jardines salvajes y el original camino de antiguos y frondosos carpes.

Hace algunos años la Villa Oliva abrió con discreción sus puertas al turismo, con visitas del jardín y acogiendo unos afortunados huéspedes en la antigua dependencia, que cuenta con nueve preciosas habitaciones, elegantes salones y el uso exclusivo de la espectacular alberca (y además campos de tenis y voleibol).

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Las villas de la Provincia de Lucca sí eran lujosas mansiones, pero, sobre todo, centros económicos y productivos.

Testigo de esta vocación es la Fattoria Mansi Bernardini.

“La pequeña República de Lucca contaba con una agricultura rica de olivos y vides, y es por esto que aquí no se hizo necesario el concepto de latifundio, al contrario que en otras partes de Italia”, comenta Marcello Salom en la frescura de las colinas cubiertas de olivos que rodean la hermosa Villa Bernardini, donde vive con su familia. “Ésta es una de las muchas propiedades de los Bernardini [antepasados maternos], que en el siglo xvi, abandonaron los negocios de la seda y de los bancos y se dedicaron a la provechosa actividad agrícola. En el ochocientos la villa se amplió, incluyendo a la cercana Villa Buonvisi, a sus cultivos y a sus casas rurales. El conde Cosimo Bernardini, en 1860, tras la muerte de sus cuatro hijos a causa de la difteria, abandonó la villa monumental donde vivían y se mudó con su esposa e hija (mi bisabuela) a esta villa.

Desde entonces mi familia siempre vivió aquí hasta que en la década de los cincuenta mis abuelos, durante la crisis de la mediería, la vendieron. Mi padre, que aquí había conocido a mi mamá, logró recuperar la propiedad que amaba y fue así que volvió a ser nuestra casa”.

En el 1980, para abrir, como absoluto pionero, la propiedad al turismo rural, Marcello Salom empezó a remodelar el burgo, las casas rurales y, en particular, la Villa Buonvisi del siglo xvi: siete elegantes habitaciones en el más original y hermoso estilo toscano, salones, jardín y alberca privados, a unos pasos del encantador jardín romántico a los pies de la villa principal.

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Alberca de la Fattoria Mansi Bernardini.

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Doña Luisa Oliva, dueña de la homónima Villa, en el marco de los antiguos y hermosos establos.

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Villa Oliva y su armoniosa logia.

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Un salón de la dependencia de Villa Bernardini, dedicada a los huéspedes.

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Don Marcello Salom, heredero de la Villa Bernardini y de la Fattoria Mansi Bernardini.

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El camino de entrada a la Villa Bernardini.

Villa Torrigiani Via Gomberaio 3 Camigliano (39 05) 8392 8041 villeepalazzilucchesi.it Villa Oliva San Pancrazio Lucca (39 05) 8340 6462 villaoliva.it Fattoria Mansi Bernardini Via di Valgiano 34 Segromigno in Monte Lucca (39 05) 8392 1721 fattoriamansibernardini.it

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La Villa Torrigiani y su magnifico jardín se pueden visitar durante todo el año, pero quien quiera experimentar la emoción de vivir en una villa monumental junto a sus propietarios, puede visitar otra mansión construida en el siglo xvi por los Buonvisi, la Villa Oliva. Los dueños actuales, antigua familia de algodoneros que compró la propiedad después de la Segunda Guerra Mundial, no pertenecen a la aristocracia de Lucca, pero con el mismo orgullo y la misma pasión viven, aman y comparten con visitantes y huéspedes la belleza de esta mansión.

“Mi suegro y, sobre todo, mi marido restauraron la villa y el jardín, para devolverlos a su arquitectura original de los siglos xvi y xvii”, cuenta Luisa Oliva, mostrando la sorprendente riqueza de decoraciones y elementos arquitectónicos de los antiguos establos, que, según la leyenda, el embajador del rey de Francia Luis xiv consideraba más hermosos de las salas de Versalles. Fallecido su esposo Cesare Oliva en el 1999, la señora Luisa se ocupó de dirigir la propiedad, cuidando mantener todo el encanto de esta villa renacentista, con la gran y armoniosa logia de cinco arcos y cuatro imponentes columnas que se elevan hacia todo el segundo piso, y con el parque de cinco hectáreas, sus jardines salvajes y el original camino de antiguos y frondosos carpes.

Hace algunos años la Villa Oliva abrió con discreción sus puertas al turismo, con visitas del jardín y acogiendo unos afortunados huéspedes en la antigua dependencia, que cuenta con nueve preciosas habitaciones, elegantes salones y el uso exclusivo de la espectacular alberca (y además campos de tenis y voleibol).

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Las villas de la Provincia de Lucca sí eran lujosas mansiones, pero, sobre todo, centros económicos y productivos.

Testigo de esta vocación es la Fattoria Mansi Bernardini.

“La pequeña República de Lucca contaba con una agricultura rica de olivos y vides, y es por esto que aquí no se hizo necesario el concepto de latifundio, al contrario que en otras partes de Italia”, comenta Marcello Salom en la frescura de las colinas cubiertas de olivos que rodean la hermosa Villa Bernardini, donde vive con su familia. “Ésta es una de las muchas propiedades de los Bernardini [antepasados maternos], que en el siglo xvi, abandonaron los negocios de la seda y de los bancos y se dedicaron a la provechosa actividad agrícola. En el ochocientos la villa se amplió, incluyendo a la cercana Villa Buonvisi, a sus cultivos y a sus casas rurales. El conde Cosimo Bernardini, en 1860, tras la muerte de sus cuatro hijos a causa de la difteria, abandonó la villa monumental donde vivían y se mudó con su esposa e hija (mi bisabuela) a esta villa.

Desde entonces mi familia siempre vivió aquí hasta que en la década de los cincuenta mis abuelos, durante la crisis de la mediería, la vendieron. Mi padre, que aquí había conocido a mi mamá, logró recuperar la propiedad que amaba y fue así que volvió a ser nuestra casa”.

En el 1980, para abrir, como absoluto pionero, la propiedad al turismo rural, Marcello Salom empezó a remodelar el burgo, las casas rurales y, en particular, la Villa Buonvisi del siglo xvi: siete elegantes habitaciones en el más original y hermoso estilo toscano, salones, jardín y alberca privados, a unos pasos del encantador jardín romántico a los pies de la villa principal.

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Vista de las colinas toscanas desde una terraza en el jardín romántico de la Villa La Suvera.

siena Cuando la historia sale de las cátedras y se hace un recuento de los sorprendentes hechos de sus protagonistas, no hay quién pueda resistir a su atractivo encanto. Sobre todo cuando los eventos están marcados por conspiraciones y traiciones, amor y poder, alianzas engañosas y crueles venganzas. Y así es la historia del Renacimiento Italiano, cuando la península estaba dividida en decenas de Estados, regidos por Señores burgueses, Reyes extranjeros y Papas mecenas y guerreros, constantemente en pugna entre sí.

A unos kilómetros de la encantadora ciudad de Siena, en aquellos tiempos capital de una república que incluía a una tercera parte de la Toscana, se encuentra la espectacular villa-castillo de La Suvera, hoy un relais cinco estrellas, pero también casa privada del marqués Giuseppe Ricci Parracciani y de su esposa la princesa Eleonora Massimo.

Los orígenes de esta mansión se remontan a la Edad Media, cuando era una fortaleza habitada y amada por una legendaria Dama Blanca procedente de los Soberanos franceses, aunque fue en el siglo xvi cuando la villa se convirtió en el escenario de algunos de los más importantes personajes de la historia europea. En el 1507 fue donada al Papa Julio ii della Rovere. Se trata del Papa de Miguel Ángel y de la Capilla Sixtina, de Rafael y de las Estancias del Palacio Apostólico, del Bramante y del primer proyecto de la “nueva” Basílica de San Pedro.

La Suvera no era sólo una de las muchas propiedades personales del Papa, sino el lugar donde Julio ii quiso colocar sus orígenes a través de una supuesta ascendencia de los Condes Ghiandaroni de Siena (para darle nobleza a su incierto árbol genealógico) y donde de vez en cuando se retiraba para descansar lejos de Roma. El mismo Papa encargó al renombrado arquitecto de Siena Baldassarre Peruzzi que transformara la antigua fortaleza en la magnifica villa-castillo renacentista que se ve hoy, con los

arcos, las logias y los amplios salones juntos a la torre clásicamente medieval.

Los intereses diplomáticos convencieron al Papa de regalar La Suvera al Emperador Maximiliano i de Habsburgo (no el Emperador de México, sino su homónimo predecesor). Luego la propiedad pasó a manos de familias romanas hasta llegar a los Ricci, antepasados del dueño actual. El Marqués Giuseppe Ricci Parracciani y su esposa la Princesa Eleonora quisieron abrir su maravillosa mansión al turismo cultural, acogiendo personalmente, con elegancia aristocrática y familiaridad impecable, a los huéspedes en las preciosas habitaciones y suites realizadas en la antigua granja, en los establos y, sobre todo, en la maravillosa villa principal.

Aquí, entre el museo del primer piso, que cuenta con obras de arte únicas de la colección privada de la familia, y los apartamentos privados del Marqués y de la Princesa, se encuentran siete suites y cinco habitaciones sorprendentes. Cada una dedicada a un personaje histórico, están decoradas con antiguos muebles originales, piezas únicas y recuerdos personales que pertenecieron a estos protagonistas de la historia europea, como la Suite del Duque de Génova (hijo del Rey Carlo Alberto de Saboya y bisabuelo de la Marquesa Ricci), que cuenta con una maravillosa cama con dosel, que le perteneció al Duque; o la habitación Napoleón, quien, según la leyenda, visitó La Suvera camino a la Isla de Elba, y que luce un par de sillas forradas con tela roja, utilizadas durante la ceremonia nupcial con Josefina.

Justo afuera de la puerta de acceso al jardín de la villa, se encuentra el restaurante Oliviera del chef Adolfo Marisi, ubicado en el antiguo molino de olivas, que, sin trucos ni engaños, presenta verdaderas delicias para el paladar, inolvidables recetas tradicionales toscanas e italianas, como los tortelli rellenos de queso burrata, o la condorniz con trufa y huevo.

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02.

Fachada de la Villa La Suvera, que fue al mismo tiempo fortaleza y mansión del Papa Julio II. 03.

El Marques Giuseppe Ricci Parracciani y su esposa la Princesa Eleonora Massimo.

02.

03.

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04.

Una de la suites históricas de La Suvera, dedicada al Duque de Genova, miembro de la familia real italiana de los Saboya.

Relais La Suvera Via della Suvera 70, Pievescola, Siena (39 05) 7796 0300 lasuvera.it

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Vista de las colinas toscanas desde una terraza en el jardín romántico de la Villa La Suvera.

siena Cuando la historia sale de las cátedras y se hace un recuento de los sorprendentes hechos de sus protagonistas, no hay quién pueda resistir a su atractivo encanto. Sobre todo cuando los eventos están marcados por conspiraciones y traiciones, amor y poder, alianzas engañosas y crueles venganzas. Y así es la historia del Renacimiento Italiano, cuando la península estaba dividida en decenas de Estados, regidos por Señores burgueses, Reyes extranjeros y Papas mecenas y guerreros, constantemente en pugna entre sí.

A unos kilómetros de la encantadora ciudad de Siena, en aquellos tiempos capital de una república que incluía a una tercera parte de la Toscana, se encuentra la espectacular villa-castillo de La Suvera, hoy un relais cinco estrellas, pero también casa privada del marqués Giuseppe Ricci Parracciani y de su esposa la princesa Eleonora Massimo.

Los orígenes de esta mansión se remontan a la Edad Media, cuando era una fortaleza habitada y amada por una legendaria Dama Blanca procedente de los Soberanos franceses, aunque fue en el siglo xvi cuando la villa se convirtió en el escenario de algunos de los más importantes personajes de la historia europea. En el 1507 fue donada al Papa Julio ii della Rovere. Se trata del Papa de Miguel Ángel y de la Capilla Sixtina, de Rafael y de las Estancias del Palacio Apostólico, del Bramante y del primer proyecto de la “nueva” Basílica de San Pedro.

La Suvera no era sólo una de las muchas propiedades personales del Papa, sino el lugar donde Julio ii quiso colocar sus orígenes a través de una supuesta ascendencia de los Condes Ghiandaroni de Siena (para darle nobleza a su incierto árbol genealógico) y donde de vez en cuando se retiraba para descansar lejos de Roma. El mismo Papa encargó al renombrado arquitecto de Siena Baldassarre Peruzzi que transformara la antigua fortaleza en la magnifica villa-castillo renacentista que se ve hoy, con los

arcos, las logias y los amplios salones juntos a la torre clásicamente medieval.

Los intereses diplomáticos convencieron al Papa de regalar La Suvera al Emperador Maximiliano i de Habsburgo (no el Emperador de México, sino su homónimo predecesor). Luego la propiedad pasó a manos de familias romanas hasta llegar a los Ricci, antepasados del dueño actual. El Marqués Giuseppe Ricci Parracciani y su esposa la Princesa Eleonora quisieron abrir su maravillosa mansión al turismo cultural, acogiendo personalmente, con elegancia aristocrática y familiaridad impecable, a los huéspedes en las preciosas habitaciones y suites realizadas en la antigua granja, en los establos y, sobre todo, en la maravillosa villa principal.

Aquí, entre el museo del primer piso, que cuenta con obras de arte únicas de la colección privada de la familia, y los apartamentos privados del Marqués y de la Princesa, se encuentran siete suites y cinco habitaciones sorprendentes. Cada una dedicada a un personaje histórico, están decoradas con antiguos muebles originales, piezas únicas y recuerdos personales que pertenecieron a estos protagonistas de la historia europea, como la Suite del Duque de Génova (hijo del Rey Carlo Alberto de Saboya y bisabuelo de la Marquesa Ricci), que cuenta con una maravillosa cama con dosel, que le perteneció al Duque; o la habitación Napoleón, quien, según la leyenda, visitó La Suvera camino a la Isla de Elba, y que luce un par de sillas forradas con tela roja, utilizadas durante la ceremonia nupcial con Josefina.

Justo afuera de la puerta de acceso al jardín de la villa, se encuentra el restaurante Oliviera del chef Adolfo Marisi, ubicado en el antiguo molino de olivas, que, sin trucos ni engaños, presenta verdaderas delicias para el paladar, inolvidables recetas tradicionales toscanas e italianas, como los tortelli rellenos de queso burrata, o la condorniz con trufa y huevo.

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Fachada de la Villa La Suvera, que fue al mismo tiempo fortaleza y mansión del Papa Julio II. 03.

El Marques Giuseppe Ricci Parracciani y su esposa la Princesa Eleonora Massimo.

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Una de la suites históricas de La Suvera, dedicada al Duque de Genova, miembro de la familia real italiana de los Saboya.

Relais La Suvera Via della Suvera 70, Pievescola, Siena (39 05) 7796 0300 lasuvera.it

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Los elegantes jardines y terrazas de Castiglion del Bosco son, por sí mismos, una magnífica amenidad.

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Vista desde la propiedad, que cada estación abarca la radiante paleta de colores de la Toscana.

Castiglion del Bosco Entre las colinas de la campiña alrededor de Siena se encuentra un pueblo de ensueño, cuyos dueños fueron la culta dama Cecilia Gallerani, musa de Leonardo Da Vinci en sus obras más famosas, la Gioconda y la Dama del Armiño, y los Piccolomini, noble y influyente familia toscana, que cuenta entre sus miembros a dos Papas renacentistas.

En el centro del área de producción del prestigioso vino Brunello di Montalcino y del Valle de Orcia, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Castiglion del Bosco, con su casa patronal, la iglesia con el fresco del siglo xiv obra de Pietro Lorenzetti, los establos, las casas rurales y sus 1,800 hectáreas, fue comprado en 2003 por Massimo Ferragamo, hijo de Salvatore Ferragamo y presidente de la sociedad que distribuye sus famosos zapatos, bolsas y accesorios a nivel internacional.

Al principio la idea fue restaurar la hacienda como rincón particular de paraíso, donde descansar y disfrutar de la compañía de amigos. Pero la propiedad se reveló tan hermosa y extensa que el dueño quiso transformarla en el más lujoso, exclusivo e inolvidable destino italiano del turismo de élite. La elegancia y el cuidado de todos los detalles, en el ADN de la familia, imprime en las 23 amplias suites y en

las villas, perfectamente equipadas y rodeadas por jardines privados con alberca infinity, un estilo personal, sobrio e impecable. Para responder a los deseos de los amantes del golf, Castiglion del Bosco guarda, escondido entre las colinas intactas del escenográfico paisaje toscano, un exclusivo Club de Golf privado, diseñado por el campeón Tom Weiskopf, con 18 panorámicos hoyos, más el Brunello Hole frente a la Casa Club, donde hacen extemporáneas apuestas por una copa de vino.

De hecho, los vinos y la comida son parte integral de la historia de la Toscana y de Castiglion del Bosco, y por supuesto ocupan hoy un lugar de honor. En la moderna bodega, escondida entre los árboles, se interpretan con sabiduría las uvas Sangiovese de los cultivos de la propiedad, transformándolas en excelentes Brunello di Montalcino DOCG (cuya excelencia es el Cru Campo del Drago) y en el Rosso di Montalcino DOC. En el Ristorante Campo del Drago y la Osteria La Canonica, los prestigiosos vinos se maridan con las creaciones del renombrado chef Elio Sironi, elaboradas con sensibilidad contemporánea, según el respeto de la tradición y del territorio.

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03.

Fachada de la Villa Alba en Castiglion del Bosco y su amplia piscina privada.

Castiglion del Bosco Montalcino (39 05) 77191 3001 castigliondelbosco.com

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Los elegantes jardines y terrazas de Castiglion del Bosco son, por sí mismos, una magnífica amenidad.

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Vista desde la propiedad, que cada estación abarca la radiante paleta de colores de la Toscana.

Castiglion del Bosco Entre las colinas de la campiña alrededor de Siena se encuentra un pueblo de ensueño, cuyos dueños fueron la culta dama Cecilia Gallerani, musa de Leonardo Da Vinci en sus obras más famosas, la Gioconda y la Dama del Armiño, y los Piccolomini, noble y influyente familia toscana, que cuenta entre sus miembros a dos Papas renacentistas.

En el centro del área de producción del prestigioso vino Brunello di Montalcino y del Valle de Orcia, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Castiglion del Bosco, con su casa patronal, la iglesia con el fresco del siglo xiv obra de Pietro Lorenzetti, los establos, las casas rurales y sus 1,800 hectáreas, fue comprado en 2003 por Massimo Ferragamo, hijo de Salvatore Ferragamo y presidente de la sociedad que distribuye sus famosos zapatos, bolsas y accesorios a nivel internacional.

Al principio la idea fue restaurar la hacienda como rincón particular de paraíso, donde descansar y disfrutar de la compañía de amigos. Pero la propiedad se reveló tan hermosa y extensa que el dueño quiso transformarla en el más lujoso, exclusivo e inolvidable destino italiano del turismo de élite. La elegancia y el cuidado de todos los detalles, en el ADN de la familia, imprime en las 23 amplias suites y en

las villas, perfectamente equipadas y rodeadas por jardines privados con alberca infinity, un estilo personal, sobrio e impecable. Para responder a los deseos de los amantes del golf, Castiglion del Bosco guarda, escondido entre las colinas intactas del escenográfico paisaje toscano, un exclusivo Club de Golf privado, diseñado por el campeón Tom Weiskopf, con 18 panorámicos hoyos, más el Brunello Hole frente a la Casa Club, donde hacen extemporáneas apuestas por una copa de vino.

De hecho, los vinos y la comida son parte integral de la historia de la Toscana y de Castiglion del Bosco, y por supuesto ocupan hoy un lugar de honor. En la moderna bodega, escondida entre los árboles, se interpretan con sabiduría las uvas Sangiovese de los cultivos de la propiedad, transformándolas en excelentes Brunello di Montalcino DOCG (cuya excelencia es el Cru Campo del Drago) y en el Rosso di Montalcino DOC. En el Ristorante Campo del Drago y la Osteria La Canonica, los prestigiosos vinos se maridan con las creaciones del renombrado chef Elio Sironi, elaboradas con sensibilidad contemporánea, según el respeto de la tradición y del territorio.

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Fachada de la Villa Alba en Castiglion del Bosco y su amplia piscina privada.

Castiglion del Bosco Montalcino (39 05) 77191 3001 castigliondelbosco.com

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Las habitaciones en Castiglion del Bosco se caracterizan por sus colores cálidos. Algunas cuentan con terraza privada y estupendas vistas de las colinas cercanas.

Rodeado por viñedos, Villa Gauggiole fue anteriormente una casa de campesinos y, ahora remodelada, puede recibir entre 8 y 10 huéspedes.

Página siguiente: Cocina de Villa Gauggiole, con armarios y gabinetes a la medida, azulejos pintados a mano y antiguedades eclécticas

Las habitaciones en Castiglion del Bosco se caracterizan por sus colores cálidos. Algunas cuentan con terraza privada y estupendas vistas de las colinas cercanas.

Rodeado por viñedos, Villa Gauggiole fue anteriormente una casa de campesinos y, ahora remodelada, puede recibir entre 8 y 10 huéspedes.

Página siguiente: Cocina de Villa Gauggiole, con armarios y gabinetes a la medida, azulejos pintados a mano y antiguedades eclécticas

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Fachada del Grand Hotel Villa Cora.

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La espectacular Sala de los Espejos del Grand Hotel Villa Cora.

Grand Hotel Villa Cora Viale Machiavelli 18 Florencia (390) 5522 8790 grandhotelvillacora.com

Grand Hotel Villa Cora Mientras 14 de las suntuosas villas y jardines de los Medici están pendientes de su nominación a ser Sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, apenas afuera del centro histórico de Florencia, por la otra orilla del río Arno, en la colina sur de la ciudad, se encuentra una villa definitivamente sin igual, transformada en 2011 en un Hotel 5 Estrellas miembro de Relais&Châteaux, que cuenta con 46 espléndidas habitaciones y suites, una hermosa alberca en medio del lujoso parque y un exclusivo SPA. La mansión, conocida como La Grande Dame d’Oltrarno, se remonta a la mitad del siglo xix, cuando el Barón Oppenheim la construyó como regalo para su amada esposa, Eugenia Fenzi, miembro de unas de las familias aristocráticas más importantes de Florencia. Realizada según el proyecto de los arquitectos Pietro Comarni Rossi y Giuseppe Poggi en estilo neoclásico, la villa está decorada con el más sorprendente gusto ecléctico de sus originales dueños: la Sala de los Espejos, considerada el

más hermoso salón de baile de la ciudad, con estucos, grandes espejos y boiseries originales de estilo barroco, la Sala Morisca dedicada al mundo árabe, tan amado por el Barón, la Sala de las Cartas, la preferida de los dueños con decoración color violeta y ciruela inspirada en las cartas de Tarot, y finalmente la Sala Blanca con una chimenea monumental en mármol, arañas de Murano y estatuas originales de la época neoclásica. Tanto amor por su mujer no le fue correspondido al pobre Barón Oppenheim, quien, herido por las traiciones de su esposa, quiso prender fuego a la villa. El arrebato de locura fue impedido por la intervención súbita del jefe de la policía.

El Barón abandonó la villa que en los años siguientes hospedó nada menos que a otra Dama de nombre Eugenia, la viuda de Napoleón iii y sus famosas fiestas, un jovencísimo Claude Debussy en concierto, Ismail Pachá, virrey de Egipto, llamado el Magnífico, y al emperador de Japón Hirohito, al cual está hoy dedicada la Suite Imperial.

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Fachada del Grand Hotel Villa Cora.

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La espectacular Sala de los Espejos del Grand Hotel Villa Cora.

Grand Hotel Villa Cora Viale Machiavelli 18 Florencia (390) 5522 8790 grandhotelvillacora.com

Grand Hotel Villa Cora Mientras 14 de las suntuosas villas y jardines de los Medici están pendientes de su nominación a ser Sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, apenas afuera del centro histórico de Florencia, por la otra orilla del río Arno, en la colina sur de la ciudad, se encuentra una villa definitivamente sin igual, transformada en 2011 en un Hotel 5 Estrellas miembro de Relais&Châteaux, que cuenta con 46 espléndidas habitaciones y suites, una hermosa alberca en medio del lujoso parque y un exclusivo SPA. La mansión, conocida como La Grande Dame d’Oltrarno, se remonta a la mitad del siglo xix, cuando el Barón Oppenheim la construyó como regalo para su amada esposa, Eugenia Fenzi, miembro de unas de las familias aristocráticas más importantes de Florencia. Realizada según el proyecto de los arquitectos Pietro Comarni Rossi y Giuseppe Poggi en estilo neoclásico, la villa está decorada con el más sorprendente gusto ecléctico de sus originales dueños: la Sala de los Espejos, considerada el

más hermoso salón de baile de la ciudad, con estucos, grandes espejos y boiseries originales de estilo barroco, la Sala Morisca dedicada al mundo árabe, tan amado por el Barón, la Sala de las Cartas, la preferida de los dueños con decoración color violeta y ciruela inspirada en las cartas de Tarot, y finalmente la Sala Blanca con una chimenea monumental en mármol, arañas de Murano y estatuas originales de la época neoclásica. Tanto amor por su mujer no le fue correspondido al pobre Barón Oppenheim, quien, herido por las traiciones de su esposa, quiso prender fuego a la villa. El arrebato de locura fue impedido por la intervención súbita del jefe de la policía.

El Barón abandonó la villa que en los años siguientes hospedó nada menos que a otra Dama de nombre Eugenia, la viuda de Napoleón iii y sus famosas fiestas, un jovencísimo Claude Debussy en concierto, Ismail Pachá, virrey de Egipto, llamado el Magnífico, y al emperador de Japón Hirohito, al cual está hoy dedicada la Suite Imperial.

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MICHOACÁN

LA VIDA DESPUÉS DE LA VIDA Texto y fotos: Barbara Ainis

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MICHOACÁN

LA VIDA DESPUÉS DE LA VIDA Texto y fotos: Barbara Ainis

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Página anterior: Cementerio de Ihuatzio, 2 de noviembre, 3:30 AM. 01.

Altar del nuevo muerto, casa de Santa Fe de la Laguna, 1 de noviembre, 10:00 PM. 02.

En las calles de Santa Fe de la Laguna, 1 de noviembre, 9:00 PM.

Cuando Roberto nos llevó a la casa de su primo ya está-

bamos advertidos: en la mañana compramos velas, flores, frutas y panes cubiertos de azúcar roja en el concurrido mercado de Pátzcuaro, para entregárselos como ofrenda en una canasta a la familia del “nuevo muerto” o “muerto del año”. Eran las 10 de la noche y las calles oscuras de Santa Fe de la Laguna empezaban a llenarse de gente en romería entre las casas de amigos y parientes que durante el último año sufrieron la pérdida de algún ser querido.

La puerta de la calle estaba enmarcada de cempasúchil, las anaranjadas flores de muertos de los aztecas que los purépechas llaman “tirineni tsitsiki”. Velas, copal e incienso guiaban la vista y el olfato de nosotros, los vivos, y de las almas que nos visitarían del “otro mundo”, hacia adentro del patio donde mujeres de faldas y trenzas largas custodiaban una fogata con grandes ollas fumantes.

El cuarto más amplio de la casa, dedicado en la ocasión a hospedar el altar y las ofrendas, desbordaba de gente, ocultando la entrada. Justo afuera de la puerta decorada de papel picado estaba la tía de Roberto, la anciana mamá del difunto, a quien —según nos habían enseñado— teníamos que entregar con reverencia nuestra ofrenda.

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Página anterior: Cementerio de Ihuatzio, 2 de noviembre, 3:30 AM. 01.

Altar del nuevo muerto, casa de Santa Fe de la Laguna, 1 de noviembre, 10:00 PM. 02.

En las calles de Santa Fe de la Laguna, 1 de noviembre, 9:00 PM.

Cuando Roberto nos llevó a la casa de su primo ya está-

bamos advertidos: en la mañana compramos velas, flores, frutas y panes cubiertos de azúcar roja en el concurrido mercado de Pátzcuaro, para entregárselos como ofrenda en una canasta a la familia del “nuevo muerto” o “muerto del año”. Eran las 10 de la noche y las calles oscuras de Santa Fe de la Laguna empezaban a llenarse de gente en romería entre las casas de amigos y parientes que durante el último año sufrieron la pérdida de algún ser querido.

La puerta de la calle estaba enmarcada de cempasúchil, las anaranjadas flores de muertos de los aztecas que los purépechas llaman “tirineni tsitsiki”. Velas, copal e incienso guiaban la vista y el olfato de nosotros, los vivos, y de las almas que nos visitarían del “otro mundo”, hacia adentro del patio donde mujeres de faldas y trenzas largas custodiaban una fogata con grandes ollas fumantes.

El cuarto más amplio de la casa, dedicado en la ocasión a hospedar el altar y las ofrendas, desbordaba de gente, ocultando la entrada. Justo afuera de la puerta decorada de papel picado estaba la tía de Roberto, la anciana mamá del difunto, a quien —según nos habían enseñado— teníamos que entregar con reverencia nuestra ofrenda.

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Casa de un nuevo muerto en Santa Fe de la Laguna, 1 de noviembre, 10:00 PM.

La señora, sonriente, nos acompañó hacia adentro, dirigiéndose a la base de un gran arco de flores amarillas con el retrato del “nuevo muerto”, para vaciar nuestra canasta y aumentar el gran numero de ofrendas que ya llenaban buena parte del piso, cubierto de pétalos de cempasúchil y agujas de pino. A lo largo de las paredes se encontraban sentados o parados los visitantes, parientes y amigos, ahora rezando, ahora chismeando, ahora sonriendo alegres. En medio de tanta devoción, tanto homenaje y tanto cariño, a mis ojos extranjeros no pudo pasar desapercibida una ausencia sorprendente. No había lágrimas en los ojos de los que atendían al altar de su ser querido, tan recientemente fallecido, ni lamentos en sus voces. Se lo pregunté, con todo respeto, a Roberto y él me explicó: “Ya lloramos nuestras lágrimas cuando se fue. Hoy todos estamos felices porque su alma, que sigue viva, regresa a convivir con nosotros. Por este encuentro hacemos fiesta”.

Sin duda alguna, este primer encuentro con la celebración del Día de Muertos en el pueblo michoacano de

Santa Fe de la Laguna, a la orilla del lago de Pátzcuaro, fue lo que me permitió, profana cual era, entender y vivir desde adentro esta fiesta tan mexicana, mezcla sincrética y encantadora entre las tradiciones y creencias prehispánicas y las cristianas.

Los católicos europeos estamos acostumbrados a celebrar los días de Todos los Santos y de los Muertos, pero con esto se entiende recordar con nostalgia a nuestros seres queridos que ya no están, visitar los panteones, rezar por sus almas, renovando la tristeza por la falta (y a veces el miedo a la muerte misma). Nuestros cementerios también se llenan de flores y gente el 2 de noviembre, pero se trata de visitas silenciosas y privadas, momentos de devoción y amargura. Y, por supuesto, ni pensaríamos en hacerlas de noche. Las sencillas palabras de Roberto y la serena, alegre y comunitaria actitud de sus familiares y amigos me permitieron cerrar la brecha cultural que nos separaba durante la larga noche que pasé recorriendo los panteones purépechas de la ribera del lago.

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Casa de un nuevo muerto en Santa Fe de la Laguna, 1 de noviembre, 10:00 PM.

La señora, sonriente, nos acompañó hacia adentro, dirigiéndose a la base de un gran arco de flores amarillas con el retrato del “nuevo muerto”, para vaciar nuestra canasta y aumentar el gran numero de ofrendas que ya llenaban buena parte del piso, cubierto de pétalos de cempasúchil y agujas de pino. A lo largo de las paredes se encontraban sentados o parados los visitantes, parientes y amigos, ahora rezando, ahora chismeando, ahora sonriendo alegres. En medio de tanta devoción, tanto homenaje y tanto cariño, a mis ojos extranjeros no pudo pasar desapercibida una ausencia sorprendente. No había lágrimas en los ojos de los que atendían al altar de su ser querido, tan recientemente fallecido, ni lamentos en sus voces. Se lo pregunté, con todo respeto, a Roberto y él me explicó: “Ya lloramos nuestras lágrimas cuando se fue. Hoy todos estamos felices porque su alma, que sigue viva, regresa a convivir con nosotros. Por este encuentro hacemos fiesta”.

Sin duda alguna, este primer encuentro con la celebración del Día de Muertos en el pueblo michoacano de

Santa Fe de la Laguna, a la orilla del lago de Pátzcuaro, fue lo que me permitió, profana cual era, entender y vivir desde adentro esta fiesta tan mexicana, mezcla sincrética y encantadora entre las tradiciones y creencias prehispánicas y las cristianas.

Los católicos europeos estamos acostumbrados a celebrar los días de Todos los Santos y de los Muertos, pero con esto se entiende recordar con nostalgia a nuestros seres queridos que ya no están, visitar los panteones, rezar por sus almas, renovando la tristeza por la falta (y a veces el miedo a la muerte misma). Nuestros cementerios también se llenan de flores y gente el 2 de noviembre, pero se trata de visitas silenciosas y privadas, momentos de devoción y amargura. Y, por supuesto, ni pensaríamos en hacerlas de noche. Las sencillas palabras de Roberto y la serena, alegre y comunitaria actitud de sus familiares y amigos me permitieron cerrar la brecha cultural que nos separaba durante la larga noche que pasé recorriendo los panteones purépechas de la ribera del lago.

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Spread anterior: Panteón de Tzintzuntzan, 2 de noviembre, 1:30 AM. 01.

Cementerio de Arocutín, 2 de noviembre, 6:00 AM. 02.

Cementerio de Tzintzuntzan, 2 de noviembre, 2:00 AM.

LA FIESTA PURÉPECHA En todo México se celebra el Día de Muertos, pero Michoacán es donde el apego a la tradición prehispánica es más intenso y original. Los purépechas de hoy guardan una visión de profundo respeto a la vida, a la muerte y al mundo de lo trascendente. Los altares, las ofrendas y las decoraciones de los panteones no tienen fines ornamentales (y tampoco turísticos) sino que son manifestaciones de una creencia que es también una certeza: la muerte no es el fin, sino el paso a otra forma de ser y de existir, y las almas, que siguen en sus tareas y en su camino, en estas noches mágicas vuelven a encontrarse con los vivos. No se trata de una metáfora ni de una representación. Todos lo tienen muy claro. Si uno le pregunta a un niño “¿qué va a pasar esta noche?”, la respuesta será: “¡Voy a encontrarme con mi abuelito!”.

Gracias a una película filmada en los años 30, en la isla de Janitzio se gestó el interés turístico hacia la noche de muertos de Michoacán. A partir de ese entonces nació el supuesto de que sólo en esta encantadora isla del lago de Pátzcuaro se celebraba esta velada en los panteones, pero

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no es así. Son una veintena los pueblos purépechas lacustres en los que esta celebración sigue viva.

La noche entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre se honran en las casas y en los panteones a los niños muertos o “angelitos”, concepto que incluye a todos los que mueren sin casarse, independientemente de su edad. La noche siguiente y durante todo el 2 de noviembre se reciben a los muertos adultos con devoción, música, comida, fe y alegría. Más allá de las costumbres comunes, cada uno de los pueblos tiene sus características especiales y únicas.

En Santa Fe de la Laguna es donde el ritual del hogar dirigido a los “nuevos muertos” es más representativo. Aquí las ofrendas y las visitas en las casas siguen hasta las primeras horas de la mañana del 2 de noviembre. Nosotros, después de homenajear otros altares y otras almas recién fallecidas, y después de comer en cada ocasión algo de lo preparado y ofrecido por la familia —chocolate, atole o tamales (no probar el alimento es una de las más grandes descortesías)— salimos de Santa Fe de la Laguna, rumbo al panteón de Tzintzuntzan.

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Spread anterior: Panteón de Tzintzuntzan, 2 de noviembre, 1:30 AM. 01.

Cementerio de Arocutín, 2 de noviembre, 6:00 AM. 02.

Cementerio de Tzintzuntzan, 2 de noviembre, 2:00 AM.

LA FIESTA PURÉPECHA En todo México se celebra el Día de Muertos, pero Michoacán es donde el apego a la tradición prehispánica es más intenso y original. Los purépechas de hoy guardan una visión de profundo respeto a la vida, a la muerte y al mundo de lo trascendente. Los altares, las ofrendas y las decoraciones de los panteones no tienen fines ornamentales (y tampoco turísticos) sino que son manifestaciones de una creencia que es también una certeza: la muerte no es el fin, sino el paso a otra forma de ser y de existir, y las almas, que siguen en sus tareas y en su camino, en estas noches mágicas vuelven a encontrarse con los vivos. No se trata de una metáfora ni de una representación. Todos lo tienen muy claro. Si uno le pregunta a un niño “¿qué va a pasar esta noche?”, la respuesta será: “¡Voy a encontrarme con mi abuelito!”.

Gracias a una película filmada en los años 30, en la isla de Janitzio se gestó el interés turístico hacia la noche de muertos de Michoacán. A partir de ese entonces nació el supuesto de que sólo en esta encantadora isla del lago de Pátzcuaro se celebraba esta velada en los panteones, pero

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no es así. Son una veintena los pueblos purépechas lacustres en los que esta celebración sigue viva.

La noche entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre se honran en las casas y en los panteones a los niños muertos o “angelitos”, concepto que incluye a todos los que mueren sin casarse, independientemente de su edad. La noche siguiente y durante todo el 2 de noviembre se reciben a los muertos adultos con devoción, música, comida, fe y alegría. Más allá de las costumbres comunes, cada uno de los pueblos tiene sus características especiales y únicas.

En Santa Fe de la Laguna es donde el ritual del hogar dirigido a los “nuevos muertos” es más representativo. Aquí las ofrendas y las visitas en las casas siguen hasta las primeras horas de la mañana del 2 de noviembre. Nosotros, después de homenajear otros altares y otras almas recién fallecidas, y después de comer en cada ocasión algo de lo preparado y ofrecido por la familia —chocolate, atole o tamales (no probar el alimento es una de las más grandes descortesías)— salimos de Santa Fe de la Laguna, rumbo al panteón de Tzintzuntzan.

EL PANTEÓN DE LOS COLIBRÍES Aquí la velada empieza a las 8 de la noche, atrayendo a aquellos viajeros que no quieren trasnochar. Con mis compañeros llegamos cuando ya había pasado la una de la madrugada y todavía muchos turistas del exterior, como de otras partes de México, seguían abarrotando la entrada del panteón. Sin embargo, la visión que se nos abrió al pasar debajo del portal decorado con flores fue impresionante.

Un sinnúmero de cirios iluminaban por debajo la tierra sagrada donde descansan los restos de los muertos de la antigua capital del reino tarasco, conocida como el “Lugar de los colibríes” (la traducción del nombre Tzintzuntzan).

Cuando la vista se me acostumbró a los contrastes, pude ver la variedad de las decoraciones: algunas tradicionales con arcos y escalones (dos, tres o siete) para representar la subida al cielo, otras totalmente modernas y creativas, hasta en forma de bicicleta para un alma que en su tiempo terrenal fue apasionada de las dos ruedas.

Todas las tumbas estaban repletas de ofrendas: flores de cempasúchil, nube y terciopelo, hortalizas y frutas de la región como chayotes, calabazas, guayabas, pero también plátanos, naranjas, nísperos, y luego panes en forma de muertito, comida, vasos de agua, botellas de tequila o mezcal y cigarros (no ya por ser el difunto tomador o fumador, sino para renovar y sellar los compromisos y la aceptación entre el alma y la comunidad). Al lado prácticamente de cada tumba, sin sentir pena de la multitud de extraños que los rodeaba, estaban los parientes de los difuntos, algunos solitarios en silenciosa oración, otros en alegre y comunitaria reunión, todos a su manera disfrutando del encuentro con su ser querido.

LA NIEBLA DEL LAGO Por suerte nos habían avisado del frío que habríamos de encontrar en nuestro peregrinaje nocturno. En los panteones la gente del lugar estaba preparada para resistir horas con mantas, chamarras y sombreros. Al bajar repentinamente la temperatura, del lago de Patzcuaro sube una niebla densa e irreal que invade la carretera costera y obliga a conducir con gran precaución.

Eran ya casi las tres de la madrugada cuando llegamos a Ihuatzio. El panteón, ubicado al borde de la carretera, estaba envuelto literalmente en ese velo de niebla, espeso y con una tonalidad rojiza proveniente de la luz de las velas y cirios. Si no nos hubiéramos enterado de esta celebración antes de venir por primera vez, en el sentido de que este es un festejo de la vida —y no de la muerte— este espectáculo habría podido ser de veras aterrador.

La hora tardía y la poca fama entre los turistas de este cementerio nos permitieron apreciar toda su magia. Éramos casi los únicos seres vivos allí que no tenían parientes o amigos que visitar. Pasábamos, respetuosos, al lado de las tumbas y de las familias reunidas. Los niños y algunos adultos ya se habían acostado, vencidos por el sueño. Otros se calentaban tomando bebidas humeantes y chismeando envueltos en sus mantas.

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EL PANTEÓN DE LOS COLIBRÍES Aquí la velada empieza a las 8 de la noche, atrayendo a aquellos viajeros que no quieren trasnochar. Con mis compañeros llegamos cuando ya había pasado la una de la madrugada y todavía muchos turistas del exterior, como de otras partes de México, seguían abarrotando la entrada del panteón. Sin embargo, la visión que se nos abrió al pasar debajo del portal decorado con flores fue impresionante.

Un sinnúmero de cirios iluminaban por debajo la tierra sagrada donde descansan los restos de los muertos de la antigua capital del reino tarasco, conocida como el “Lugar de los colibríes” (la traducción del nombre Tzintzuntzan).

Cuando la vista se me acostumbró a los contrastes, pude ver la variedad de las decoraciones: algunas tradicionales con arcos y escalones (dos, tres o siete) para representar la subida al cielo, otras totalmente modernas y creativas, hasta en forma de bicicleta para un alma que en su tiempo terrenal fue apasionada de las dos ruedas.

Todas las tumbas estaban repletas de ofrendas: flores de cempasúchil, nube y terciopelo, hortalizas y frutas de la región como chayotes, calabazas, guayabas, pero también plátanos, naranjas, nísperos, y luego panes en forma de muertito, comida, vasos de agua, botellas de tequila o mezcal y cigarros (no ya por ser el difunto tomador o fumador, sino para renovar y sellar los compromisos y la aceptación entre el alma y la comunidad). Al lado prácticamente de cada tumba, sin sentir pena de la multitud de extraños que los rodeaba, estaban los parientes de los difuntos, algunos solitarios en silenciosa oración, otros en alegre y comunitaria reunión, todos a su manera disfrutando del encuentro con su ser querido.

LA NIEBLA DEL LAGO Por suerte nos habían avisado del frío que habríamos de encontrar en nuestro peregrinaje nocturno. En los panteones la gente del lugar estaba preparada para resistir horas con mantas, chamarras y sombreros. Al bajar repentinamente la temperatura, del lago de Patzcuaro sube una niebla densa e irreal que invade la carretera costera y obliga a conducir con gran precaución.

Eran ya casi las tres de la madrugada cuando llegamos a Ihuatzio. El panteón, ubicado al borde de la carretera, estaba envuelto literalmente en ese velo de niebla, espeso y con una tonalidad rojiza proveniente de la luz de las velas y cirios. Si no nos hubiéramos enterado de esta celebración antes de venir por primera vez, en el sentido de que este es un festejo de la vida —y no de la muerte— este espectáculo habría podido ser de veras aterrador.

La hora tardía y la poca fama entre los turistas de este cementerio nos permitieron apreciar toda su magia. Éramos casi los únicos seres vivos allí que no tenían parientes o amigos que visitar. Pasábamos, respetuosos, al lado de las tumbas y de las familias reunidas. Los niños y algunos adultos ya se habían acostado, vencidos por el sueño. Otros se calentaban tomando bebidas humeantes y chismeando envueltos en sus mantas.

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DESDE LO ALTO DEL CAMPANARIO Por el otro lado de la ribera, apenas dejando el lago, se encuentra el pueblo de Arocutín. Llegamos a su panteón por un camino empinado a las cinco de la madrugada, cansados, pero todavía emocionados. Con la visión que nos regaló valió la pena tanto sueño perdido. Este cementerio es el único que se ubica justo frente al templo. Las tumbas, iluminadas por velas y cirios, decoradas con el más grande apego a la tradición, es decir, con altares, cruces y arcos repletos de flores perfumadas, y atendidas hasta el amanecer por los familiares, que permanecen fieles en romería frente a la bonita iglesia de Nuestra Señora de la Natividad, del siglo xvi.

Un enorme arco decorado de cempasúchil se elevaba hacia el cielo oscuro, mientras al lado de la pequeña entrada del perímetro bardeado en piedra se veía una sugestiva cruz hecha también con las flores amarillas. Las campanas empezaron a repicar y nos dimos cuenta de que algunos niños se asomaban divertidos desde lo alto del campanario. Subimos a través de la escalera de caracol y pudimos ver el espectáculo irreal del panteón iluminado por las llamas, inigualablemente colorido por las flores y envuelto por la oscuridad.

01.

Spread anterior: Panteón de Ihuatzio, 2 de noviembre, 3:30 AM. 01. y 02.

Cementerio de Arocutín, 2 de noviembre, 5:30 AM. Spread siguiente: Cementerio de Arocutín, 2 de noviembre, 5:45 AM.

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DESDE LO ALTO DEL CAMPANARIO Por el otro lado de la ribera, apenas dejando el lago, se encuentra el pueblo de Arocutín. Llegamos a su panteón por un camino empinado a las cinco de la madrugada, cansados, pero todavía emocionados. Con la visión que nos regaló valió la pena tanto sueño perdido. Este cementerio es el único que se ubica justo frente al templo. Las tumbas, iluminadas por velas y cirios, decoradas con el más grande apego a la tradición, es decir, con altares, cruces y arcos repletos de flores perfumadas, y atendidas hasta el amanecer por los familiares, que permanecen fieles en romería frente a la bonita iglesia de Nuestra Señora de la Natividad, del siglo xvi.

Un enorme arco decorado de cempasúchil se elevaba hacia el cielo oscuro, mientras al lado de la pequeña entrada del perímetro bardeado en piedra se veía una sugestiva cruz hecha también con las flores amarillas. Las campanas empezaron a repicar y nos dimos cuenta de que algunos niños se asomaban divertidos desde lo alto del campanario. Subimos a través de la escalera de caracol y pudimos ver el espectáculo irreal del panteón iluminado por las llamas, inigualablemente colorido por las flores y envuelto por la oscuridad.

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Spread anterior: Panteón de Ihuatzio, 2 de noviembre, 3:30 AM. 01. y 02.

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Cementerio de Santa Fe de la Laguna, 2 de noviembre, 4:30 PM.

LA FIESTA DE DÍA Me había preguntado qué suerte le tocaría a todas las ofrendas esparcidas frente a los altares en las casas de los “nuevos muertos” de Santa Fe de la Laguna. Al día siguiente mi curiosidad quedó satisfecha, cuando a la hora de la comida visitamos el panteón del pueblo. A nuestro lado pasaba una interminable procesión de mujeres cargando bandejas de fruta y floreros, así como niños trayendo consigo canastas de pan de muertos y sillas de paja tejida. Paulatinamente, el cementerio se iba llenando de las decoraciones con las cuales se había celebrado la noche anterior el encuentro con las almas queridas.

Las tumbas se llenaban de colores y de las risas alegres de los niños, y el panteón se convertía en un hermoso escenario de fiesta y comunión. Las familias llevaban canastas de comida para los vivos, ya que las ofrendas sólo eran para las almas, y toda la comunidad estaba reunida. Más allá de la vida. Más allá de la muerte.

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Cementerio de Santa Fe de la Laguna, 2 de noviembre, 4:30 PM.

LA FIESTA DE DÍA Me había preguntado qué suerte le tocaría a todas las ofrendas esparcidas frente a los altares en las casas de los “nuevos muertos” de Santa Fe de la Laguna. Al día siguiente mi curiosidad quedó satisfecha, cuando a la hora de la comida visitamos el panteón del pueblo. A nuestro lado pasaba una interminable procesión de mujeres cargando bandejas de fruta y floreros, así como niños trayendo consigo canastas de pan de muertos y sillas de paja tejida. Paulatinamente, el cementerio se iba llenando de las decoraciones con las cuales se había celebrado la noche anterior el encuentro con las almas queridas.

Las tumbas se llenaban de colores y de las risas alegres de los niños, y el panteón se convertía en un hermoso escenario de fiesta y comunión. Las familias llevaban canastas de comida para los vivos, ya que las ofrendas sólo eran para las almas, y toda la comunidad estaba reunida. Más allá de la vida. Más allá de la muerte.

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SVAHA ES EL SACRIFICIO Por: Roberto Calasso Traducción del italiano: Valerio Negri Ilustraciones: Horacio Rodríguez

intensidad: “Estaba dormitando cuando fui despertado por un sonido martilleante. El tren estaba pasando estruendosamente por un puente, mi madre me deslizó una moneda en la mano y me incitó a dejarla caer en el río. ¿El río? Apenas lograba verlo entre el envigado de hierro del puente, pero el río estaba allí, una estela brumosa, mercurial, que relucía bajo el sol de la tarde. No recuerdo qué río fuese, si el Ganges, el Kaveri o el Narmada, pero para mi madre significaba lo mismo, para ella todos los ríos eran sagrados. Aquella fue la primera visión de la India grabada en mi memoria: el río, las dunas y el cielo del atardecer. Si el amor

Me gustaría comenzar con algunas palabras de una persona muy querida por mí y, puedo suponer, también por muchos de ustedes: Nirmal Verma, aun si esto no hace más que acentuar la pena de ya no verle entre nosotros.

Las palabras a las cuales me refiero se encuentran al inicio de uno de sus textos titulado “The India of My Dreams” y hablan de aquella emoción difícil de definir y describir que es el amor que se tiene por el propio país. Emoción que Verma define como un “evento del espíritu”, a lo que enseguida añade: “Dudaría en llamarla una emoción abstracta”, e inmediatamente prosigue con pocas líneas de una admirable

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existe una disposición sacrifical o no, si el acto de cualquier ofrenda a una potencia invisible tiene un sentido o no. Lo que señala la disposición sacrifical, antes de todo gesto, antes de todo pensamiento, lo que la encierra en sí como una célula sonora es una invocación: svaha.

La presencia o la ausencia de aquellas dos sílabas manifiestan que el gesto, el pensamiento se han encaminado por una o por otra de las dos direcciones fundamentales. Por lo tanto se puede decir que “svaha es el sacrificio”; aquella mínima vibración basta para anunciar que se ha ingresado en un mundo donde algo será ofrendado. Lo que se vaya a ofrendar y a quién de cierto modo es secundario, con respecto al gesto de aquella invocación preliminar.

En ninguna civilización la disposición sacrifical ha sido elaborada, articulada, exacerbada como en la civilización védica.

Quien la reconoce, quien la practica en sí mismo no puede más que volverse hacia aquella dirección, si quiere ser iluminado sobre este punto, que es tal vez el más oscuro y decisivo entre todos. Era necesario por lo tanto remontarse lo más lejos posible a través de las mallas de la vasta red que cubre a la India y, al mismo tiempo, en ella se oculta. Y llevaban todas a una misma palabra: Veda, que significa “conocimiento”. Desde lugares muy remotos y con base en acontecimientos muy diversos, sentimos la misma atracción hacia el peculiar tipo de conocimiento que se manifestaba en aquella antigua palabra.

Pero en este punto es preciso también mencionar que las distancias se acortaban mucho. Por más lejanas que fuesen la India y la Italia del siglo xx, el trecho existente entre ellas era bastante modesto con respecto a aquél —inconmensurable— que separaba a ambas del mundo védico. Más aún, paradójicamente, quien había nacido en Europa se encontraba en una posición de ventaja para percibir la total, imponente lejanía del mundo védico, mientras que quien había nacido en la India podía con mayor facilidad ser engañado por una impresión de proximidad.

No quisiera parecer provocador al decir algo que debería ser entendido al pie de la letra: el Veda es un mundo todavía en gran parte por descubrir y descifrar. Detrás de aquella a la que ciertos estudiosos, exasperados por la dificultad de su empresa, llamaron “neblina védica”, es necesario reconocer una construcción del pensamiento obsesivamente precisa, articulada, ardua. Y esa construcción puede ser de preciosa ayuda para quien intenta pensar hoy, justamente porque es la más incompatible con el pensamiento —y con la práctica— dominantes, que definiré aquí como pensamiento digital.

Visto desde el exterior es como un todo: el mundo védico aparece ante nuestros ojos como un temerario experimento del pensamiento, en una dirección que jamás fue explorado en ningún otro lugar con la misma radicalidad. Su fundamento era una especie de absolutismo de la mente, que llevó a descubrimientos altamente unilaterales pero insustituibles.

hacia nuestro propio país puede ser definido como ‘patriotismo’, entonces ése fue el inicio de mi primera historia de amor con la India. Comparada con otras historias de amor, es la que menos me costó: justo un impulso por parte de mi madre, un latido del corazón y una moneda lanzada al río”.

Cuando leí por primera vez estas palabras, tuve una extraña impresión: Nirmal estaba hablando de algo por mí conocido, estaba describiendo un gesto que también yo, en algún momento, debí de haber realizado. Yo también debo de haber arrojado, hace muchos años, una moneda a un río de la India. Como para el pequeño Nirmal, también para mí tuvo que haberse suscitado en un estado de duermevela. Y, como para él, las consecuencias de aquel gesto han durado hasta el día de hoy, hasta el momento en el cual les hablo.

Sin embargo, mi infancia se desarrolló muy lejos de la de Nirmal. Nací en Florencia en el año más desgraciado de la guerra, 1941, y el primer río que vi fue el Arno, enmarcado por las ruinas humeantes del antiguo barrio de Por Santa María. ¿Pero esa lejanía inicial, verdaderamente tenía tanta importancia con relación a ese gesto?

Ciertamente, Nirmal pensaba antes que nada en la India donde había nacido y crecido, cuyo recuerdo estaba hecho “todo de polvo y noches de verano” y donde el amor se mezclaba inextricablemente con un invencible malestar, aquel “malestar opresivo” —escribió en otra parte— “que envuelve toda ciudad india como una gruesa capa de polvo”, aquel malestar por el cual “cada ciudad parece sufrir de una lenta fiebre corrosiva de cuarenta grados”.

Pero la India es también el país donde, más que en cualquier otro lugar, ningún elemento de la vida tolera ser separado de todo lo demás. Y por lo tanto cada elemento del presente se encuentra conectado, tal vez de modo paradójico y estridente, con aquella “red de creencias, mitos y ritos que se hizo cargo de alimentar cultural y espiritualmente a millones de indios”, y estas últimas son, una vez más, palabras de Nirmal.

En alguna parte de aquella inmensa “red de mitos y ritos” debo de haberme encontrado con Nirmal Verma. Y ambos debemos de haber percibido que, antes de siquiera pensarlo, aquella red estaba definida por un gesto; el puro gesto de ofrendar, inclusive cuando no haya casi nada que ofrendar: el gesto que había realizado el niño dejando caer la moneda en el río era lo mismo que, en la liturgia védica, el oficiante cumplía al pronunciar las dos sílabas preliminares a cualquier ofrenda: Svaha.

Según los ritualistas védicos, aun a falta de cualquier sustancia que ofrendar, el simple hecho de pronunciar aquellas dos sílabas era suficiente para efectuar el sacrificio. Sobre este punto el Shatápatha Bráhmana es drástico y dice: “El svaha es el sacrificio”. Así todas las diferencias, ramificaciones, variaciones nos llevan, finalmente, a una primera bifurcación: si en el pensamiento, si en la acción

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SVAHA ES EL SACRIFICIO Por: Roberto Calasso Traducción del italiano: Valerio Negri Ilustraciones: Horacio Rodríguez

intensidad: “Estaba dormitando cuando fui despertado por un sonido martilleante. El tren estaba pasando estruendosamente por un puente, mi madre me deslizó una moneda en la mano y me incitó a dejarla caer en el río. ¿El río? Apenas lograba verlo entre el envigado de hierro del puente, pero el río estaba allí, una estela brumosa, mercurial, que relucía bajo el sol de la tarde. No recuerdo qué río fuese, si el Ganges, el Kaveri o el Narmada, pero para mi madre significaba lo mismo, para ella todos los ríos eran sagrados. Aquella fue la primera visión de la India grabada en mi memoria: el río, las dunas y el cielo del atardecer. Si el amor

Me gustaría comenzar con algunas palabras de una persona muy querida por mí y, puedo suponer, también por muchos de ustedes: Nirmal Verma, aun si esto no hace más que acentuar la pena de ya no verle entre nosotros.

Las palabras a las cuales me refiero se encuentran al inicio de uno de sus textos titulado “The India of My Dreams” y hablan de aquella emoción difícil de definir y describir que es el amor que se tiene por el propio país. Emoción que Verma define como un “evento del espíritu”, a lo que enseguida añade: “Dudaría en llamarla una emoción abstracta”, e inmediatamente prosigue con pocas líneas de una admirable

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existe una disposición sacrifical o no, si el acto de cualquier ofrenda a una potencia invisible tiene un sentido o no. Lo que señala la disposición sacrifical, antes de todo gesto, antes de todo pensamiento, lo que la encierra en sí como una célula sonora es una invocación: svaha.

La presencia o la ausencia de aquellas dos sílabas manifiestan que el gesto, el pensamiento se han encaminado por una o por otra de las dos direcciones fundamentales. Por lo tanto se puede decir que “svaha es el sacrificio”; aquella mínima vibración basta para anunciar que se ha ingresado en un mundo donde algo será ofrendado. Lo que se vaya a ofrendar y a quién de cierto modo es secundario, con respecto al gesto de aquella invocación preliminar.

En ninguna civilización la disposición sacrifical ha sido elaborada, articulada, exacerbada como en la civilización védica.

Quien la reconoce, quien la practica en sí mismo no puede más que volverse hacia aquella dirección, si quiere ser iluminado sobre este punto, que es tal vez el más oscuro y decisivo entre todos. Era necesario por lo tanto remontarse lo más lejos posible a través de las mallas de la vasta red que cubre a la India y, al mismo tiempo, en ella se oculta. Y llevaban todas a una misma palabra: Veda, que significa “conocimiento”. Desde lugares muy remotos y con base en acontecimientos muy diversos, sentimos la misma atracción hacia el peculiar tipo de conocimiento que se manifestaba en aquella antigua palabra.

Pero en este punto es preciso también mencionar que las distancias se acortaban mucho. Por más lejanas que fuesen la India y la Italia del siglo xx, el trecho existente entre ellas era bastante modesto con respecto a aquél —inconmensurable— que separaba a ambas del mundo védico. Más aún, paradójicamente, quien había nacido en Europa se encontraba en una posición de ventaja para percibir la total, imponente lejanía del mundo védico, mientras que quien había nacido en la India podía con mayor facilidad ser engañado por una impresión de proximidad.

No quisiera parecer provocador al decir algo que debería ser entendido al pie de la letra: el Veda es un mundo todavía en gran parte por descubrir y descifrar. Detrás de aquella a la que ciertos estudiosos, exasperados por la dificultad de su empresa, llamaron “neblina védica”, es necesario reconocer una construcción del pensamiento obsesivamente precisa, articulada, ardua. Y esa construcción puede ser de preciosa ayuda para quien intenta pensar hoy, justamente porque es la más incompatible con el pensamiento —y con la práctica— dominantes, que definiré aquí como pensamiento digital.

Visto desde el exterior es como un todo: el mundo védico aparece ante nuestros ojos como un temerario experimento del pensamiento, en una dirección que jamás fue explorado en ningún otro lugar con la misma radicalidad. Su fundamento era una especie de absolutismo de la mente, que llevó a descubrimientos altamente unilaterales pero insustituibles.

hacia nuestro propio país puede ser definido como ‘patriotismo’, entonces ése fue el inicio de mi primera historia de amor con la India. Comparada con otras historias de amor, es la que menos me costó: justo un impulso por parte de mi madre, un latido del corazón y una moneda lanzada al río”.

Cuando leí por primera vez estas palabras, tuve una extraña impresión: Nirmal estaba hablando de algo por mí conocido, estaba describiendo un gesto que también yo, en algún momento, debí de haber realizado. Yo también debo de haber arrojado, hace muchos años, una moneda a un río de la India. Como para el pequeño Nirmal, también para mí tuvo que haberse suscitado en un estado de duermevela. Y, como para él, las consecuencias de aquel gesto han durado hasta el día de hoy, hasta el momento en el cual les hablo.

Sin embargo, mi infancia se desarrolló muy lejos de la de Nirmal. Nací en Florencia en el año más desgraciado de la guerra, 1941, y el primer río que vi fue el Arno, enmarcado por las ruinas humeantes del antiguo barrio de Por Santa María. ¿Pero esa lejanía inicial, verdaderamente tenía tanta importancia con relación a ese gesto?

Ciertamente, Nirmal pensaba antes que nada en la India donde había nacido y crecido, cuyo recuerdo estaba hecho “todo de polvo y noches de verano” y donde el amor se mezclaba inextricablemente con un invencible malestar, aquel “malestar opresivo” —escribió en otra parte— “que envuelve toda ciudad india como una gruesa capa de polvo”, aquel malestar por el cual “cada ciudad parece sufrir de una lenta fiebre corrosiva de cuarenta grados”.

Pero la India es también el país donde, más que en cualquier otro lugar, ningún elemento de la vida tolera ser separado de todo lo demás. Y por lo tanto cada elemento del presente se encuentra conectado, tal vez de modo paradójico y estridente, con aquella “red de creencias, mitos y ritos que se hizo cargo de alimentar cultural y espiritualmente a millones de indios”, y estas últimas son, una vez más, palabras de Nirmal.

En alguna parte de aquella inmensa “red de mitos y ritos” debo de haberme encontrado con Nirmal Verma. Y ambos debemos de haber percibido que, antes de siquiera pensarlo, aquella red estaba definida por un gesto; el puro gesto de ofrendar, inclusive cuando no haya casi nada que ofrendar: el gesto que había realizado el niño dejando caer la moneda en el río era lo mismo que, en la liturgia védica, el oficiante cumplía al pronunciar las dos sílabas preliminares a cualquier ofrenda: Svaha.

Según los ritualistas védicos, aun a falta de cualquier sustancia que ofrendar, el simple hecho de pronunciar aquellas dos sílabas era suficiente para efectuar el sacrificio. Sobre este punto el Shatápatha Bráhmana es drástico y dice: “El svaha es el sacrificio”. Así todas las diferencias, ramificaciones, variaciones nos llevan, finalmente, a una primera bifurcación: si en el pensamiento, si en la acción

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Les daré un solo ejemplo. Los textos védicos son los únicos donde, a partir de los Bráhmana y culminando con los Upanishad, uno de los fundamentos del pensamiento no ha sido un sustantivo sino un pronombre reflexivo: atman, el Sí Mismo. Esto implicaba que desde el inicio la autorreferencialidad del pensamiento se afirmaba como dato primario, mientras que en Occidente fue un descubrimiento traumático y más bien reciente.

De hecho, solamente en estas últimas décadas, y sobre todo después del teorema de Gödel, que es de 1931, la más aguda investigación científica ha girado alrededor de las paradojas de la autorreferencialidad y ha reconocido en ellas uno de los más inagotables objetos del pensamiento. Ya de esto será fácil deducir que el pensamiento védico, sea lo que sea, muy poco tiene que ver con esa vaga y melosa “espiritualidad” que demasiado a menudo se le asocia fuera de la India, pero también dentro de ella. De hecho, en sí la palabra “espiritualidad” no pertenece al léxico védico y no es traducible al mismo, que sin embargo es riguroso y minucioso para todo lo relacionado con la vida de la mente.

Mencioné este ejemplo, pero podría dar muchos otros.

Queda el interrogante: ¿cómo establecer un contacto con esos mundos remotos? Ejercitando la atención, que Malebranche definió como “la plegaria natural del alma”. Y sometiéndose a las reglas severas de aquel pensamiento que impone la metamorfosis en quien se le acerca, puesto que su fundamento es que nos convertimos en lo que pensamos.

En este punto, haber nacido en Simla, como le sucedió a Nirmal Verma, o en Florencia, como me sucedió a mí, es totalmente secundario. En todo caso, la condición natural será la

de cierta ajenidad al mundo donde nos encontramos viviendo, así como a nosotros mismos, esa ajenidad que pertenece a la mente en cuanto reconoce que está compuesta irreductiblemente por dos elementos: atman, Sí Mismo, y aham, Yo, que no son otra cosa que las dos aves de las cuales se habla en el himno 164 del primer mandala del Rig Veda: una come la dulce baya del árbol pippal, la otra la contempla. Amigas, similares, posadas en el árbol a la misma altura, podrían parecer copias exactas la una de la otra. Y así es en la vida de muchos —de casi todos— que no logran nunca distinguirlas. Pero una vez reconocida su diferencia, todo cambia. Cada instante constará de estas dos percepciones, que pueden sumarse, anularse, multiplicarse. Cuando se multiplican, según la operación misteriosa 1 x 1 = 1, brota el pensamiento.

Así fue que Nirmal Verma, regresando a la India después de largos años pasados en el corazón adolorido de Europa, en Praga, donde había conocido y reconocido antes que nosotros, los europeos, a escritores como Kundera, Skvorecky, Jiri Fried, pudo definirse con estas palabras, tan exactas, irónicas y melancólicas: “Soy un extranjero nativo, que ha vuelto. Soy un indio ajeno, que despierta sospechas por doquier, y ante todo en sí mismo”. Como ya me había sucedido con las palabras de Nirmal Verma sobre la moneda que había lanzado de niño al río, también en esta ocasión no pude evitar reconocer algo profundamente afín.

Modificando, pero ni siquiera de manera relevante, los términos, podría decir: “Soy un extranjero que reconduce una caravana de historias a su lugar de origen. Soy un europeo anómalo, que despierta sospechas por doquier, y ante todo en sí mismo”. Y como tal les pido que me acojan.

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Les daré un solo ejemplo. Los textos védicos son los únicos donde, a partir de los Bráhmana y culminando con los Upanishad, uno de los fundamentos del pensamiento no ha sido un sustantivo sino un pronombre reflexivo: atman, el Sí Mismo. Esto implicaba que desde el inicio la autorreferencialidad del pensamiento se afirmaba como dato primario, mientras que en Occidente fue un descubrimiento traumático y más bien reciente.

De hecho, solamente en estas últimas décadas, y sobre todo después del teorema de Gödel, que es de 1931, la más aguda investigación científica ha girado alrededor de las paradojas de la autorreferencialidad y ha reconocido en ellas uno de los más inagotables objetos del pensamiento. Ya de esto será fácil deducir que el pensamiento védico, sea lo que sea, muy poco tiene que ver con esa vaga y melosa “espiritualidad” que demasiado a menudo se le asocia fuera de la India, pero también dentro de ella. De hecho, en sí la palabra “espiritualidad” no pertenece al léxico védico y no es traducible al mismo, que sin embargo es riguroso y minucioso para todo lo relacionado con la vida de la mente.

Mencioné este ejemplo, pero podría dar muchos otros.

Queda el interrogante: ¿cómo establecer un contacto con esos mundos remotos? Ejercitando la atención, que Malebranche definió como “la plegaria natural del alma”. Y sometiéndose a las reglas severas de aquel pensamiento que impone la metamorfosis en quien se le acerca, puesto que su fundamento es que nos convertimos en lo que pensamos.

En este punto, haber nacido en Simla, como le sucedió a Nirmal Verma, o en Florencia, como me sucedió a mí, es totalmente secundario. En todo caso, la condición natural será la

de cierta ajenidad al mundo donde nos encontramos viviendo, así como a nosotros mismos, esa ajenidad que pertenece a la mente en cuanto reconoce que está compuesta irreductiblemente por dos elementos: atman, Sí Mismo, y aham, Yo, que no son otra cosa que las dos aves de las cuales se habla en el himno 164 del primer mandala del Rig Veda: una come la dulce baya del árbol pippal, la otra la contempla. Amigas, similares, posadas en el árbol a la misma altura, podrían parecer copias exactas la una de la otra. Y así es en la vida de muchos —de casi todos— que no logran nunca distinguirlas. Pero una vez reconocida su diferencia, todo cambia. Cada instante constará de estas dos percepciones, que pueden sumarse, anularse, multiplicarse. Cuando se multiplican, según la operación misteriosa 1 x 1 = 1, brota el pensamiento.

Así fue que Nirmal Verma, regresando a la India después de largos años pasados en el corazón adolorido de Europa, en Praga, donde había conocido y reconocido antes que nosotros, los europeos, a escritores como Kundera, Skvorecky, Jiri Fried, pudo definirse con estas palabras, tan exactas, irónicas y melancólicas: “Soy un extranjero nativo, que ha vuelto. Soy un indio ajeno, que despierta sospechas por doquier, y ante todo en sí mismo”. Como ya me había sucedido con las palabras de Nirmal Verma sobre la moneda que había lanzado de niño al río, también en esta ocasión no pude evitar reconocer algo profundamente afín.

Modificando, pero ni siquiera de manera relevante, los términos, podría decir: “Soy un extranjero que reconduce una caravana de historias a su lugar de origen. Soy un europeo anómalo, que despierta sospechas por doquier, y ante todo en sí mismo”. Y como tal les pido que me acojan.

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ROLEX: EL TIEMPO VUELA En la década de los años cincuenta, cuando la aviación comercial aún seguía compitiendo con los viajes trasatlánticos en barco, ocurrió lo extraordinario: la entonces invencible y emblemática aerolínea americana Pan American World Airways, se lanzó a hacer recorridos que unían Europa y América en un tiempo impensable, viajes directos entre ambos continentes con un grado de confort y lujo antes nunca vistos. Aún hoy pueden verse los viejos anuncios comerciales que enseñaban al mundo que subir a un vuelo para cruzar el océano era la opción más placentera, segura y cómoda.

Hacia 1954, Pan Am sorprendió al mundo con un vuelo de poco más de seis horas que unía las ciudades de Nueva York con Londres. Sin embargo, lo revolucionario fue su vuelo sin escalas entre Nueva York y Moscú en 1959, lo que dejaba claro el poderío de su flota de aviones y el incomparable

nivel de sus pilotos, quienes utilizaban el Cronómetro Rolex Oyster Perpetual GMT-MASTER —lo que da una idea de su alta precisión y confiabilidad—, que permitía visualizar en forma simultánea dos husos horarios de un modo perfectamente legible, y que no tardó en convertirse en una de las herramientas imprescindibles en las cabinas.

Como un homenaje a ese hito de la aviación mundial y a esta gran compañía aérea que modificó nuestra manera de viajar, este año, y en la prestigiosa BASELWORLD 2013, Rolex presentó una nueva versión en acero 904L del Oyster Perpetual GMT-MASTER II, con un bisel giratorio equipado en primicia mundial con un disco CERACHROM azul y negro de cerámica, que representan el día y la noche, un verdadero lujo para quienes admiran la grandeza de los pioneros de la aviación del siglo XX.

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ROLEX: EL TIEMPO VUELA En la década de los años cincuenta, cuando la aviación comercial aún seguía compitiendo con los viajes trasatlánticos en barco, ocurrió lo extraordinario: la entonces invencible y emblemática aerolínea americana Pan American World Airways, se lanzó a hacer recorridos que unían Europa y América en un tiempo impensable, viajes directos entre ambos continentes con un grado de confort y lujo antes nunca vistos. Aún hoy pueden verse los viejos anuncios comerciales que enseñaban al mundo que subir a un vuelo para cruzar el océano era la opción más placentera, segura y cómoda.

Hacia 1954, Pan Am sorprendió al mundo con un vuelo de poco más de seis horas que unía las ciudades de Nueva York con Londres. Sin embargo, lo revolucionario fue su vuelo sin escalas entre Nueva York y Moscú en 1959, lo que dejaba claro el poderío de su flota de aviones y el incomparable

nivel de sus pilotos, quienes utilizaban el Cronómetro Rolex Oyster Perpetual GMT-MASTER —lo que da una idea de su alta precisión y confiabilidad—, que permitía visualizar en forma simultánea dos husos horarios de un modo perfectamente legible, y que no tardó en convertirse en una de las herramientas imprescindibles en las cabinas.

Como un homenaje a ese hito de la aviación mundial y a esta gran compañía aérea que modificó nuestra manera de viajar, este año, y en la prestigiosa BASELWORLD 2013, Rolex presentó una nueva versión en acero 904L del Oyster Perpetual GMT-MASTER II, con un bisel giratorio equipado en primicia mundial con un disco CERACHROM azul y negro de cerámica, que representan el día y la noche, un verdadero lujo para quienes admiran la grandeza de los pioneros de la aviación del siglo XX.

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www.omegawatches.com Masaryk 460, Tel. (55) 5281 88 36 • El Palacio de Hierro Interlomas, Tel. (55) 52 90 51 03 • El Palacio de Hierro Guadalajara, Tel. (33) 36 11 37 56