DIVO Magazine #17

EUROPA

USA

BRASIL

GUINÉ BISSAU

CHINA

JAPÃO

CABO VERDE

ANGOLA

MOÇAMBIQUE

S. TOMÉ

AO 600 AKZ | PT 4 EUROS | WORLDWIDE 7 USD

D#17

LO VE A NGOL A MARÇO / ABRIL 2015 MARCH / APRIL

LO VE AF AFRICA FRIC A LO VE LIFE LO VE S TYLE

INDEX

LOVE ANGOLA

014

who is it Nair Xavier

030

Música | Music Stewart Sukuma

009

LOVE AFRICA

Fotografia/Photography Frederico Martins

Realização/Director Isabel Branco

Styling Paulo Meixedo & Filipe Fangueiro

Modelo/Model Armando Cabral @L'Agence Tanktop Hermès Calças / Pants Emporio Armani 4 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

LOVE STYLE

036 066 114 122

Design O que Deus Uniu | Those Whom God hath joined Together

Street Style True Blue

Moda | Fashion Street Rouge

WHAT'S ON What’s On Livros / Books Pictograma Observar Imaginar Desenhar / Watching Observing Drawing 020 Cinema Selma 024 TV Transparência muito visível/ Transparenting in the spotlight 028 Gadgets Encher a Mala… e a Bateria / Fill up you bag… and your battery 032 Deco A Fronteira do Luxo / The Frontier of Luxury 036 Design Fora da Zona de Conforto / Out of their comfort zone 042 Arquitectura Issey and Tokujin in London

058 060

014 018

CAPA / COVER

LOVE LIFE

046 STYLE 048 052 054 056

062 078 083

Moda/Fashion Walk on the Wild Side Moda / Fashion Jaremy Hackett London’s Mr Classic Shopping Fashion Market Beleza / Beauty Cor de Narcissus / Narcissus Color

MAIN

084 098

100 104 108

Trends Tendências Homem / Man Trends Must Have Melhor Desfile/ Best Fashion Show Trends Tendências Mulher/ Woman Trends

Viagem | travel Bombaim Bombay Mumbai

120 128 130

Entrevista/ Interview Armando Cabral Moçambique / Mozambique O defile que nunca devia ter acontecido / The Show that should never have happened Fantasia/Fantasy Era uma Vez / Once upon a time Crónica/Chronicle Stromae, Mosaert Perfil/Profile Jesse Boykins III Music Apparatus Life in Translation Trade Roots Shopping Guide Página/ Page 130 Private Blend

EDITORIAL | LETTER OF THE EDITOR

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

LOVE LIFE

LOVE STYLE

A revista DIVO apresenta as nossas novidades favoritas da moda para a nova estação no hemisfério norte com o melhor desfile e as principais tendências e um olhar das ruas do hemisfério sul pelo olhar fotográfico do sul africano Jacques Weyers.

COORDENADOR EDITORIAL / EDITOR-IN-CHIEF

A cultura da moda é um espaço cada vez mais vasto de reflexão dos fluxos da contemporaneidade. Os desfiles são uma montra dos desejos humanos, mas também são provocações, que geram discussão sobre os conceitos em permanente actualização como se de um loop de categorias se tratasse. Pequenos apontamentos são agora revistos e tratados pelos principais criadores como se de instalações artísticas se tratassem.

André Soares EDITOR GRÁFICO / ART EDITOR

Pedro Martins STYLE EDITOR

Isabel Branco JORNALISTAS / JOURNALISTS

Catarina Homem Marques catarinamarques@masemba.com

Margarida Brito Paes margaridapaes@masemba.com

A capa deste mês tem a presença única de Armando Cabral um dos mais reputados modelos masculinos do momento. Um história contada na cidade de Paris com uma entrevista em que nos fala da sua marca de sapatos que tem já presença global. Cabral fala-nos de um percurso cheio de sucesso. Um Divo em letras de caixa alta, que é a cara de muitas marcas de prestígio e que a nossa revista retrata de forma única, diferente.

André Soares Coordenador Editorial

Vanessa Raminhos vanessaraminhos@masemba.com

Joana Simões Piedade joanasp.edit@gmail.com

PAGINAÇÃO / LAYOUT

Sofia Duarte EDITORA DIGITAL / DIGITAL EDITOR

Carolina Almeida carolinaalmeida@masemba.com

COLABORADORES / CONTRIBUTORS texto/text: Ana Pereira, Christabelle Peters, Elena Fernandes, Joana Teixeira, João Galvão, Nosarieme Garrick, Nuno Milagre, Magda Arvelos fotografia/photography: António Bernardo, Gonçalo F. Santos, Getty Images, Patrice de lemos, Frederico Martins, Reuters, View Fashion Book Styling: Pedro Meixedo, Filipe Fangueiro versão Inglesa/English version: Katie Gray Craven (Atelier de Comunicação Inglesa) PROPRIEDADE / OWNED BY Semba Comunicação, S.A. PUBLISHER Masemba, Lda. DIRECTOR-GERAL / CEO Nuno Santiago DIRECTORA FINANCEIRA / CFO Ana Ruivo DIRECTORA COMERCIAL / CCO Maria João Peixe Dias (+351) 215 918 137 mariadias@masemba.com

DIVO is presenting our favourite movalyies of northern hemisphere’s new season of the best fashion shows and the hottest trends available, combined with a look at the streets crisscrossing the Southern Hemisphere, under the eye of South African photographer Jaques Weyers.

Fashion brings a much more panoramic view of the currents within contemporaneous life. Fashion shows depict human desire as if presented in a shop window. But they are provocative as well. They prompt debate about the concepts that are constantly being updated as if they were a mere loop of categories. Small details are now focused on and treated by designers as if they were as evocative as installation art.

Ricardo Luwisch, coordenador/sales coordinator: (+351) 215 918 140 ricardoluwisch@lux.masemba.com

Hugo Santinho, account (+ 351) 215 918 142 hugosantinho@masemba.com

Maria João Eça, Porto & Norte /Oporto & Northern region (+ 351) 226 057 544 mariaeca@masemba.com

Carla Ramalho, assistente comercial /sales assistant: (+351) 215 918 141 carlaramalho@masemba.com

Susana Morais, gestora de materiais / materials submission (+351) 215 918 144 susanamorais@luxwoman.masemba.com

This month’s cover brings you the unrivalled figure of Armando Cabral, one of the hottest male models of the moment. We interviewed him in Paris where he spoke of his brand of shoes that has now achieved worldwide fame. Cabral told us about his pathway to success. This issue of DIVO’s got its headlines in all caps. It brings you many prestigious brands, from, obviously, our unique DIVO perspective.

André Soares Editor in Chief

MORADA / ADDRESS Rua da Fraternidade Operária, 6 2794-024 Carnaxide redaccaodivo@masemba.com

MARKETING & EVENTS Dina Nascimento, directora / manager Cláudia Lima, Teresa Neves (accounts) RESEARCH Hernâni Almeida PRODUÇÃO / PRODUCTION Ramiro Agapito, director / manager Inês Pereira / produtora assistente / production assistant Pedro Figueiredo, Diogo Sargento, Frederico Queirós (pre-press) IMPRESSÃO / PRINTING GIO - Gabinete de Impressão Offset, Lda. Estrada da Outurela, 118, Edif. Holanda, Bl. 1 2790-114 Carnaxide TIRAGEM / PRINT RUN 20 000 exemplares/copies

6 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

DISTRIBUIÇÃO / DISTRIBUTION International News Portugal

www.coreondu.com

À venda nas lojas

Loja Loja Loja Loja Loja

Maculusso R. José Anchieta Mutamba R. Fernando Brique 76 Gamek Estrada 21 de Janeiro Benfica R. Direita do Patriota Kibabo

WHAT S ON

WHO IS IT

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

LOVE LIFE

LOVE STYLE

‘SEMPRE ME INTERESSEI POR MODA. DESDE CRIANÇA QUE DIGO QUE QUERO SER ESTILISTA E ASSIM FOI! NA ESCOLA, EM VEZ DE ASSISTIR ÀS AULAS, FICAVA A DESENHAR NOS CADERNOS, SEMPRE MUITO FOCADA NESSE OBJECTIVO DE SER DESIGNER’. AOS 24 ANOS, NAIR XAVIER TEM OS INGREDIENTES NECESSÁRIOS PARA SER UM DOS NOMES MAIS PROMISSORES DA MODA MASCULINA. G ON ÇALO F. SAN TOS VAN ESSA R AMIN HOS MAKE-UP: JOAN A BER N AR D O AGRADECIMENTO / ACKNOWLEDGEMENTS: ESCOLA DE MODA DE LISBOA

‘I’VE ALWAYS BEEN VERY INTO FASHION. EVER SINCE I WAS A KID, I WANTED TO BE A DESIGNER. SO THERE YOU HAVE IT! AT SCHOOL, INSTEAD OF PAYING ATTENTION TO CLASS, I WOULD DRAW IN MY NOTEBOOKS, ALWAYS WITH THIS GOAL OF BECOMING A DESIGNER’. AT 24 YEARS OF AGE, NAIR XAVIER HAS ALL THAT IT TAKES TO BECOME ONE OF THE MOST PROMISING NAMES IN MEN’S FASHION.

WHO IS IT

MARCH / APRIL 2015 DIVO 11

WHO IS IT

num closet masculino, o que é que não pode falDepois de ter concluído o ensino secundário na Escola de‘Um Modabom de Lisboa, Nair Xavier até qualitar? casaco, com umrumou bom corte, Terras de Sua Majestade, para frequentar o curso dedade Fashion Design – Menswear, e que lhe Technology assente bem, e um bomnapar de saLondon College of Fashion, que terminou em 2011. Desde o seu trabalho vindo a afirmarpatos.aí,Um homem nãotem pode andar mal calçado!’

-se no universo da moda, e este ano dá o salto da plataforma Sangue Novo, da Moda Lisboa (que apresenta os talentos emergentes da moda nacional) para uma das passarelas principais do evento.

Na secundária começou por ‘aprender a fazer roupa de senhora mas, na altura, tivemos um projecto para fazer roupa de homem e descobri que essa é que era a minha paixão!’ e, na faculdade, fez a especialização em vestuário masculino. ‘A alfaiataria e todos os cortes, o facto de a roupa de homem ser um pouco mais tradicional e usar práticas mais tradicionais’ são aquilo que mais a apaixona na moda masculina.

Após o sucesso da colecção Primavera/Verão que apresentou em Outubro, Orchidarium, Nair apresenta a sua colecção para o Outono/Inverno 2015. Depois das cores fortes – ou não fosse a colecção inspirada em orquídeas e no filme Wild Orchids –, a estilista opta por usar, desta vez, uma mistura mais sóbria. ‘Esta colecção é sobre um poema de John Keats, Endymion, que relata um conto da literatura clássica. A colecção gira à volta desse conto e de noções de beleza e perfeição, com um misto de arquitectura clássica grega. Basicamente é isso: o romantismo e a mitologia de mãos dadas com a arquitectura!’

Estilistas como Raf Simons, Stefano Pilati, Miuccia Prada ou Calvin Klein servem de inspiração à jovem designer e, no que toca às cores, é o azul a cor que gosta de ter sempre presente nas suas criações. ‘Nos materiais, sou apologista de tudo. Tanto posso usar materiais naturais, como materiais sintéticos com uma característica específica, como repelente de água ou calor’.

Se pudesse desenhar uma colecção inspirada em Angola, faria algo a pensar no Deserto do Namibe. ‘É um sítio muito bonito. De um lado é deserto; do outro é mar. Usaria materiais naturais, como o algodão ou o linho, coisas frescas, por causa do calor. Mas sem dúvida que ia pegar em elementos da natureza, porque é um país com paisagens lindas!’

Considera o homem que veste as suas criações uma pessoa ‘confiante e segura de si mesma, que gosta de coisas novas e que não está nem aí para aquilo que os outros pensam! Acima de tudo... acho que é uma pessoa moderna, que gosta de inovação’. E num closet masculino, o que é que não pode faltar? ‘Um bom casaco, com um bom corte, qualidade e que lhe assente bem, e um bom par de sapatos. Um homem não pode andar mal calçado!’

A er she graduated from high school, at School of Fashion Design in Lisbon, Nair Xavier headed to Her Majesty’s Kingdom to get a degree in Fashion Design Technology – Menswear at the London College of Fashion. She graduated in 2011. Since then her work has been winning recognition in the fashion world and this year she will make the leap from the Sangue Novo platform at Moda Lisboa (that showcases emerging talents in domestic Portuguese fashion) to one of the main runaways of the event.

In high school, she began by learning ‘to make women’s clothes but then we did a project designing men’s fashion and I found my passion!’ At university she specialised in menswear. ‘Tailoring and all of the cuts, the fact that men’s clothing is slightly more conservative and that it uses more traditional methods’ are the facts that enchant her the most.

A er the success of Orchidarium, the Spring/Summer line that she presented in October, Nair presented her Autumn/Winter Collection for 2015. The former collection, as its name suggests, was inspired by orchids and the film Wild Orchids – and she opted for bright colours. This time, her palette is more restrained. ‘This collection is inspired by a poem of Keats, Endymion, which tells a story from classical literature. The collection revolves around this story and the concepts of beauty and perfection, with a touch of classical Greek architecture. Basically that’s it: romanticism and mythology hand-in-hand with architecture!’

The young designer seeks out inspiration in the work of designers such as Raf Simons, Stefano Pilati, Miuccia Prada and Calvin Klein - and, as for colour, it’s blue that she always includes in her collections. ‘As for fabric, I am enthusiastically eclectic. I can use natural fibres, synthetic ones with a specific characteristic such as waterproofing or heat-proofing.’

The challenge of designing a collection inspired on Angola carries her mind to the Namibe Desert. ‘It’s a beautiful spot. On one side, there’s the desert and on the other side the ocean. I would use natural materials like cotton or linen, cool pieces because of the heat. But without a doubt, I would include natural elements because it is a country with magnificent landscapes!’

She thinks that man who wears her pieces is someone who is ‘self-confident, who likes novelty and isn’t worried about what other people think about him! Above all, I think he is a modern person, who likes innovation.’ And what do you need in the wordrobe of a well-dressed man? ‘A good, high-quality, well-cut coat that fits him perfectly and a good pair of shoes. A man can’t go around poorly shod!’

Onde comprar / where to buy: Wrong Weather: www.wrongweather.net | Avenida da Boavista, 754, 4100-111 Porto Nair Xavier: www.facebook.com/nairxavier.clothing

12 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

WHO IS IT

T-shirt by Nair Xavier

WHAT’S ON

PIAGET A fascinante história de 140 anos da Piaget é agora contada em livro pela mão de Florence Müller. O livro dedicado à maison conta ainda com magníficas imagens de Hiett e Philippe Garcia e depoimentos de Yves Piaget, Philippe Léopold-Metzger, director executivo da Piaget, entre outros. Um livro que dá um brilho especial a qualquer mesa.

GETTY IMAGES

One hundred and forty years of fascinating Piaget history are now told in a book by Florence Müller.

Magnificent photos of Hiett and Philippe Garcia illustrate this fabulous title together with testimonials by Yves Piaget and the firm’s executive director Philippe Léopold-Metzger, amongst others. It’s a special volume worthy of gracing any table.

QUASE TUDO A NU... BUCK NAKED, ALMOST...

Rick Owens é o nome que anda nas bocas do mundo.

O designer americano desafiou todas as convenções quando fez desfilar alguns modelos com o pénis descoberto. Uma nudez discreta que obriga a um novo olhar sobre a masculinidade, mas também sobre os pudores e normas sociais. Uma colecção marcante que comprova que a moda é muito mais do que roupa.

Rick Owens is the name currently on everyone’s tongue.

This American designer challenged all conventions when he had his models parade around with their privates in plain sight. This overt nudity forced us to take a new look not only at masculinity itself but also at our sense of decorum and social norms. This is a remarkable collection that proves yet again that fashion is much more than mere clothing.

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

LOVE LIFE

LOVE STYLE

S T U D I O

WHAT’S ON

1 8 9

STUDIO ONE EIGHTY NINE The actress Rosario Dawson, together with her friend Abrima Erwiah, created in 2011 the platform Studio One Eighty Nine to produce African fashion collections and also those inspired by the continent. The most recent line of clothing by this project is available at the site yoox.com. Proceeds go to the Fashion 4 Development association.

G S TA R

A actriz Rosario Dawson juntou-se à sua amiga Abrima Erwiah, em 2011, para criar a plataforma Studio One Eighty Nine, que desenvolve colecções de moda africanas ou de inspiração neste continente. A mais recente linha de roupa desenvolvida pelo projecto encontra-se à venda no site yoox.com, sendo o lucro doado à associação Fashion 4 Development.

G-STAR RAW A nova campanha da G-Star faz-se de imagens a preto e branco captadas por Ellen von Unwerth. A DIVO teve acesso a imagens exclusivas que retratam de forma única a irreverência da marca. O denim é o grande protagonista desta campanha que certamente ficará na memória de muitos.

The new G-Star campaign sports black and white photos shot by Ellen von Unwerth.

DIVO has had access to exclusive images that perfectly convey the label’s cheekiness. Denim is the star of this campaign which will not quickly fade from memory.

MARCH / APRIL 2015 DIVO 15

LOVE AFRICA

JÚLIO TORCATO - MADRID FASHION WEEK

JOÃO MELO COSTA - LONDON FASHION WEEK

ANABELA BALDAQUE - MADRID FASHION WEEK

MIGUEL VIEIRA - MADRID FASHION WEEK

LOVE ANGOLA

LOVE LIFE

LOVE STYLE

DANIELA BARROS - LONDON FASHION WEEK

WHAT’S ON

LUSOFONIA NO MUNDO

LUSOPHONY TO THE WORLD

A moda lusófona marca presença nas principais capitais da moda mundiais. O roteiro fashion começou no dia 9 de Fevereiro em Madrid, seguindo-se Londres a 20 de Fevereiro e Paris em Março. Fazem ainda parte desta iniciativa do PortugalFashion paragens como Nova Iorque e Xangai. Miguel Viera, Júlio Torcato, João Melo Costa, Diogo Miranda e Luís Buchinho são alguns dos designers que mostram moda falada em português no âmbito deste projecto.

The style of Portuguese speaking designers is parading across stages right around the world. The fashion tour began on February 9th in Madrid and followed on to London on February 20th and then Paris in March. This PortugalFashion initiative will also be taking in New York and Shanghai. Miguel Viera, Julio Torcato, João Melo Costa, Diogo Miranda and Luís Buchinho are just a few of the Portuguese designers who will be presenting their creations as part of this project.

BOOM TOWN SLICKERS A Slam Jam faz vinte cinco anos, para comemorar a data aliou-se à Carhartt Wip numa fantástica colaboração. Sob a direcção do designer britânico Andrew Bunney os clássicos da Carhartt foram reinterpretados com o cunho Slam Jam. O resultado é uma colecção de vinte cinco peças que tem de conhecer!

16 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

Slam Jam is twenty-five years old. And they’ve joined up with Carhartt Wip to celebrate. Under the direction of the British designer Andrew Bunney, the Carhartt classics have been revamped with the Slam Jam touch. You won’t want to miss the 25 pieces that have arisen from this fantastic partnership.

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

LOVE LIFE

WHAT’S ON

LOVE STYLE

DAVID BECKHAM X H&M A relação de David Beckham com a H&M já é longa e esta estação prolonga-se com uma nova colaboração. A par da sua colecção de Bodywear, o desportista fez uma selecção das suas peças preferidas da linha Modern Essentials selected by David Beckham.

SIR O mais recente livro do fotógrafo peruano Mario Testino centra-se na evolução da identidade masculina ao longo das últimas três décadas.

Uma edição de luxo limitada a 1000 exemplares com mais de 300 fotografias do arquivo de Testino. O livro conta com fotografias de celebridades como David Bowie, Mick Jagger, Brad Pitt, George Clooney, David Beckham e tantos outros. Cada exemplar será vendido por 500€.

Mario Testino’s most recent work focuses on the evolution of the masculine identity over the last three decades. This luxurious special edition of 1,000 copies presents more than 300 photos from the artist’s archives, including those of David Bowie, Mick Jagger, Brad Pitt, George Clooney, David Beckham and so many others. Each book will be priced at 500€.

MARIO TESTINO

David Beckham’s longstanding relationship with H&M has once again borne fruit. After the bodywear collection produced in conjunction with the footballer, the Swedish label is now presenting Modern Essentials Selected by David Beckham, a selection of the footballer’s favourite pieces.

MARCH / APRIL 2015 DIVO 17

MODA LIVROS

PICTOGRAMA Po Yen Chang Thule Ediciones (+34) 93 208 08 98 www.thuleediciones.com

18 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

BOOKS

O MITO DOS DESENHOS QUE CONSTITUEM A ESCRITA CHINESA CO MEÇA COM UMA GRANDE BATALHA. E O LIVRO PICTOGRAMA, QUE FOI DESENHADO COM AS MÃOS E É UM APELO À IMAGINAÇÃO, ARRAN CA DESSE MITO PARA CHEGAR A HORIZONTES SEMPRE MAIS VASTOS.

Comece a olhar à volta e fixe a sua atenção naquilo que lhe parecer mais interessante. Pode ser um insecto ou um pássaro mas também um carro ou uma casa, consoante o cenário. E logo a seguir tente imaginar, ou até mesmo inscrever em papel, uma imagem que isso lhe inspire. É perante esse simples exercício de observação do mundo que vai entender a essência do livro Pictograma – El Origen de la Escritura China, de Po Yen Chang.

“Quero mostrar que a essência e o espírito do livro não é apenas conhecer o mito ou como os pictogramas chineses foram criados, mas sim sobre até onde nos pode conduzir a observação e a imaginação”, explicou à DIVO o autor do texto e de todo o trabalho visual que integra esta obra. Por isso é que, antes do final, surge um capítulo muito especial que anuncia que “el cuento no termina aqui” e que desafia o leitor a desenhar. “Isso pode levar-nos até um novo horizonte, ou pode ser apenas um jogo em que o leitor pode participar como agente activo e não continuar a ser apenas um consumidor passivo”.

Po Yen Chang nasceu em Taiwan e foi lá que viveu até aos 15 anos. Quando a família se mudou para a América do Sul e as duas culturas se começaram a misturar dentro dele, já trazia na retina a intensidade dos pictogramas chineses. Aqueles desenhos tantas vezes incompreensíveis mas que, quando convertidos num gesto artístico, são muito mais do que a representação de uma linguagem.

“Inspirei-me no mito de Cang Jie [mito que explica o nascimento dos pictogramas] e fiz uma adaptação. O mais difícil foi mesmo definir a estética e o estilo. Não queria que fosse meramente didáctico, queria algo mais divertido mas sem ser ingénuo. Foi depois de ver alguns pictogramas gravados em pedra que me inspirei. Queria que fosse primitivo e elaborado ao mesmo tempo. E o que poderia ser mais primitivo do que usar os meus dedos e mãos em vez de pincéis?”

Foi com essa técnica que o livro se foi desenhando, entre a história inspirada no mito, os desenhos ancestrais e algumas correspondências directas entre imagens concretas e os pictogramas em que se converteram. “Depois de dois anos a trabalhar nele, enviei o formato electrónico para algumas editoras em Barcelona. A Thule Ediciones respondeu de imediato”. É por isso agora possível encontrar o resultado final da publicação em Espanha mas também em vários territórios da América Latina.

Depois desta aventura, Po Yen Chang continua a trabalhar a tempo inteiro como designer gráfico mas sempre disponível para “gritar sim” aos desafios mais inesperados que lhe forem aparecendo. “Trabalho há muitos anos com o músico Santiago Latorre, por exemplo. Já produzi um dos seus videoclips”. Tal como o livro ensina, o importante é estar sempre atento à beleza das pequenas coisas do mundo que nos rodeia.

O B S E R V A R I M A G I N A R D E S E N H A R WATCHING, OBSERVING, DRAWING THE MYTH OF THE DRAWINGS BEHIND THE CHINESE SCRIPT BEGINS WITH A GREAT BATTLE. AND THE HAND DRAWN BOOK PICTOGRAMA IS AN APPEAL TO THE IMA GINATION. IT STARTS BY TELLING THIS LEGEND BEFORE BROADENING OUT TOWARDS MUCH WIDER HORIZONS.

Look around first and then stare fixedly at the most interesting thing you see. It could be a bug or a bird or even a car or a house, depending on your surroundings. Then try to imagine, or even to draw on paper, an image that this object provokes. This simple exercise of observing your surroundings will help you understand the essence of the book Pictograma – El Origen de la Escritura China by Po Yen Chang.

‘I want to demonstrate that the essence and the spirit of the book is not merely to learn about the myth or how the Chinese characters were created but instead to reflect on how far observation and imagination can carry us’ Po Yen Chang, the author of all of the visuals in the book, explained to DIVO. That is why, before the end, a very special chapter appears announcing ‘the story doesn’t end here’ and dares the reader to start drawing. ‘This might carry us on to a new horizon or it might merely be a game in which the reader can participate as an active agent and not simply remain as a passive consumer’.

Po Yen Chang was born in Taiwan where he lived until he was 15 years old. When his family moved to South America and the two cultures began to blend within him, his eye had already been stamped with the intensity of Chinese characters. Those o en incomprehensible drawings, when converted into an artistic movement, are much more than the representation of a language. ‘I was inspired by the myth of Cang Jie [explaining the birth of the characters] and I adapted it. The most challenging part was to define the aesthetics and the style. I didn’t want it to be merely educational. I wanted it to be something more enjoyable not just naïve. A er seeing some characters carved in stone, the solution came to me. I wanted it to be primitive and sophisticated all at once. And what could be more primitive than using my fingers and hands instead of paintbrushes?’

That was the technique that he used for the book. This was the technique with which the book was drawn, fruit of a constant interaction between the legend, ancient drawings and some direct relationships between actual objects and the characters that they have been turned into. ‘A er two years’ work, I sent it in electronic format to some publishers in Barcelona. Thule Ediciones answered immediately’. That’s why we can now find the end result published not only in Spain but also in several countries in Latin America. A er this adventure, Po Yen Chang has kept on working as a full-time graphic designer but he’s always ready to ‘holler yes’ to the most surprising challenges that arise. ‘I’ve been working for years with the musician Santiago Latorre, for example. I produced one of his videos’. Just as the book has taught us, the important thing is to always remain alert to the beauty of the small things in the world around us.

CATARINA HOMEM MARQUES NICOLE STURZ www.nicolesturz.de schreib@nicolesturz.de

MARCH / APRIL 2015 DIVO 19

CINEMA

MARTIN LUTHER KING É UMA FIGURA INCONTORNÁVEL DA HISTÓRIA, NÃO SÓ AMERICANA, MAS TAMBÉM MUNDIAL. MAS A REALIZADORA AVA DUVERNAY RESOLVEU PASSÁ LA PARA O GRANDE ECRÃ, NO PRIMEIRO BIOPIC DE DR. KING, NO ANO EM QUE SE CELEBRARAM 50 ANOS EM QUE FOI AGRACIADO COM O PRÉMIO NOBEL DA PAZ. VANESSA RAMINHOS

MARTIN LUTHER KING IS AN UNMISTAKABLE HISTORICAL FIGURE, NOT JUST IN THE HISTORY OF THE U.S. BUT AROUND THE WORLD. BUT THE DIRECTOR AVA DUVERNAY DECIDED TO BRING HIS STORY TO THE BIG SCREEN FOR THE FIRST EVER BIOPIC OF DR.KING ON THE 50TH YEAR ANNIVERSARY OF HIS WINNING THE NOBEL PEACE PRIZE.

CINEMA

CINEMA

‘Martin Luther King falou sobre o seu sonho, um sonho que nós partilhamos com muita gente em todo o mundo’. Assim começa Selma, durante a cerimónia em que Martin Luther King (David Oyelowo) é galardoado com o Prémio Nobel da Paz, em 1964.

A película tem como cenário a cidade de Selma, em Alabama, nos Estados Unidos, cidade por onde King passou pouco tempo depois de voltar de Oslo. No mesmo ano em que o Presidente Lyndon John-

son (Tom Wilkinson) tinha aprovado a Lei dos Direitos Civis, que tornava qualquer forma de segregação ilegal, esta continuava a ser uma realidade, especialmente nas cidades e nos estados mais a Sul. Um dos direitos fundamentais que era negado à população negra do país era o direito ao voto. Testes de literacia e política, entre outras tácticas, eram usados para impedir os negros de se registarem para votar – exemplo disso é a cena em que é pedido a Annie Lee Cooper (Oprah Win-

frey) que diga quem é cada um dos 67 juízes do estado do Alabama.

Ao contrário de outros activisitas pelos direitos civis da mesma época, como Malcolm X, o papel decisivo que King desempenhou no fim da segregação nos Estados Unidos pauta-se por uma luta de não-violência – ainda que os actos dos brancos no poder se pautem pela extrema violência. O ponto alto do filme é a primeira marcha dos negros activistas entre Selma e a capital do Alabama, Montgomery, onde iriam exigir

o seu direito ao voto e onde as forças policiais, lideradas pelo Governador George Wallace (Tim Roth) atacam os activistas na ponte Edmund Pettus, numa luta completamente desigual, passando a ser recordada como o Bloody Sunday (Domingo Sangrento).

Nesta cena, a realizadora consegue passar a sensação de terror e extrema violência que se viveu. A câmara sobe lentamente, mostrando as centenas de pessoas que atravessam a ponte, quando as tropas do estado

Ao vermos este filme, apercebemo-nos do longo caminho

‘Martin Luther King spoke about his dream, a dream that we share with people all over the world’. That’s how Selma begins, with Martin Luther King (David Oyelowo) accepting the Nobel Peace Prize in 1964.

The film is set in the city of Selma, Alabama, U.S.A., where King spent a little time a er returning from Oslo.

It was the same year that President Lyndon Johnson (Tom Wilkinson) signed the Civil Rights Act that would 22 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

make any form of segregation illegal. Yet, discrimination was still very much alive, particularly in the southern cities and states. One basic right was denied to the African American population, the right to vote.

Literacy and politics tests, amongst other tactics, were used to prevent the black population from registering to vote – one scene serves as an example when Annie Lee Cooper (Oprah Winfrey) is asked to name

each one of the 67 county judges in the state of Alabama.

Unlike other civil rights activists of the same era, such as Malcolm X, King’s commitment to non-violence made him stand out – even when the actions of whites in power were guided by extreme violence. The high point of the film is the first march of the black activists from Selma to the capital of Alabama, Montgomery, where they would demand their right to vote

and where the police, under the leadership of Governor George Wallace (Tim Roth), attacked demonstrators on the Edmund Pettus Bridge, in a totally unequal battle that came to be known as Bloody Sunday.

The director manages to recreate the scene of terror and extreme violence. The camera rises slowly, showing hundreds of people crossing the bridge as the state guards throw tear gas, charge them on horseback, beating

CINEMA

do Alabama libertam gás pimenta contra os activistas, e investem a cavalo, atacando-os com cassetetes e chicotes. A cena fica a branco – como se a víssemos filtrada pela intensa nuvem de gás – enquanto se vêem dezenas de pessoas com lesões graves, ao mesmo tempo que a violência é descrita por um jornalista que está a assistir a tudo em directo. A resposta de não-violência dos membros do S.C.L.C. (Southern Christian Leadership Conference) resulta, e centenas de brancos

juntam-se à segunda marcha – levando as tropas a retirarem-se sem qualquer tipo de investida.

Numa altura em que voltam a surgir fortes acusações de racismo nos Estados Unidos, especialmente quando se fala das forças policiais (o caso mais recente é o homicídio de Michael Brown, em Agosto de 2014, em Ferguson, e o homicídio de Oscar Grant III, em 2009, em Hayward, Califórnia, que levou à realização do filme Fruitvale Station) e um ano antes de se celebrar os 50 anos das

marchas em Selma e da aprovação da Lei do Direito ao Voto, Ava DuVernay pega maravilhosamente num guião de 2007, escrito pelo argumentista britânico Paul Webb.

A realizadora de 42 anos consegue mostrar de maneira exemplar o papel estratégico da política de não-violência de Martin Luther King e a sua eficácia quando ia ao encontro da violência pura e dura. O britânico David Oyelowo consegue dar algo de si à personagem – tendo-a estudado tão a fundo que consegue

dar a entoação forte à primeira sílaba de cada palavra, como King fazia nos seus discursos e que os tornava mais fortes. Tim Roth encaixa perfeitamente no papel do Governador George Wallace.

Ainda que não precise, Martin Luther King ficará para sempre eternizado em Selma, tal como Mandela o foi em Mandela, Longo Caminho para a Liberdade. E, ao vermos este filme, apercebemo-nos do longo caminho que ainda nos falta percorrer.

que ainda nos falta percorrer

As we watch this film, we realise how long the walk ahead still is

them with bully sticks and whips. The scene goes white – as if we, too, were watching the scene through a fog of gas – as we see dozens of gravely injured people, at the same time that the violence is described by a journalist who is broadcasting live. The non-violent reaction of the members of the S.C.L.C. (Southern Christian Leadership Conference) was successful and hundreds of whites joined the second march – and the

state troopers, this time, neglected to attack.

The U.S. is once again dealing with claims of racism, particularly on the part of police forces (recent cases include the murder of Michael Brown, in August 2014, in Ferguson, and the killing of Oscar Grant III, in 2009, in Hayward, California –that led to the making of the film Fruitvale Station).

And one year before, the 50th year anniversary of the Selma marches

and the passing of the voting Rights Act, Ava DuVernay picked up a 2007 script written by British screenwriter Paul Webb.

The 42-year-old director manages to convey the importance of Martin Luther King’s policy of non-violence and its effectiveness in the face of pure, brute violence. British actor David Oyelowo brings something of himself to the character. He studied the role so deeply that he ma-

naged to reproduce a peculiarity of King’s who stressed the first syllable of each word in order to make his speeches much stronger. Tim Roth is also perfectly cast as Governor George Wallace.

Even if it’s unnecessary, Martin Luther King will be forever eternalised in Selma, just as Mandela was in Mandela – Long Walk to Freedom.

And as we watch this film, we realise how long the walk ahead still is.

MARCH / APRIL 2015 DIVO 23

TV

A PRIMEIRA SÉRIE TELEVISIVA A DAR PROTAGONISMO A UM TR AN SE XU AL AR RE CA DO U DOIS GLOBOS DE OURO E PRO VOCOU UMA EXPLOSÃO ME DIÁTICA. COM TRANSPARENT A COMUNIDADE TRANSGÉNERO DESAFIA A TRANSPARÊNCIA COM AS LUZES DA RIBALTA. QUE S CATA RINA HOM EM MAR

THE FIRST TV SERIES TO STAR A TR AN SS EX UA L HA S WO N TWO GOLDEN GLOBES AND PROMPTED A MEDIA CONTRO VERSY. IN TRANSPARENT THE TRANSGENDERED COMMUNITY HAS STEPPED OUT INTO THE SPOTLIGHT.

TV

A I C N Ê R A P TRANS L E V Í S I V O MUIT

TLIGHT O P S E H T N I G N I T N E R A TRANSP MARCH 2015 DIVO 25

TV

cipal a um transexual. É a série tinha dado o papel prin um oihol os os tod “chão”, com tenha estreado logo com dire Quem já viu Titica a ir até ao mais revelador ainda que se nem já , tes han bril s tido s ves . fotes apontados para os seu to a distinções deste calibre dade mediática. Mas aquido percurso das personagens uali io sex iníc no tran da ceu o nte stã aco que o a ca com Tal colo o log no ola ang transexual tem andado nas m do kuduro televisivas homossexuais, o lo que explodiu no mainstrea pals nde gra éis secundários. E os a par ar spir da televisão – ou seja, nos pap ns rge ma em 2011 começou agora a tran iace New Black conta com a partihoje em dia seja difícil poucos. A série Orange is the cos internacionais. Embora simú de so idamente transgénero, Laverão – um concur cipação de uma actriz assum tar que o Festival da Eurovis am cer nas e ond Money tem uma persoe us y europe , enquanto a série Dirt Sexy Cox ne ca que opõe diferentes países ucult Carmelita. E mais nada – hon alguma tendência da nagem transexual chamada à os Abba – possa ainda definir is ma co pou ven e um ba a bar and nisso a (mulher de ra seja feita ao cinema, que ra pop, a verdade é que Conchit um sinal da reazes Não Choram ou Transser Rap Os por o bou com s aca ) lme fi ção edi com te, ma fren cedora da últi visi a mesma centralidade que lhe acontecer na ficção tele América a darem à temática volução que começa agora a é agora dada em Transparent. va norte-americana. a ganhar protago- Podia, por isso mesmo, significar que o título da série tem o estã que as bud bar es lher Não são as mu visiva, mas fila nas passadeiras verme- em conta essa transparência geral, que é tele unidade nismo (até ver, só Conchita des com a um ba ado bar A eriz al). act ica pilosidade faci também social, que tem car do que lhas com vestido longo e icón nte lige um aperitivo para o que vi- bastante vasta de pessoas. Mas é mais inte “trans” a avr em corpo de mulher foi apenas pal a re o – ent o ação mónia dos Globos de Our isso: conta com uma combin ito immu é ria a acontecer na última ceri que já te”, tran ren ta “pa onis vra tag que tem um pro to-explicativa) e a pala (au filhos. os triunfo da série Transparent, com ta o mediática no debate sobre portante na trama a relação do protagonis do de nta sexual e provocou uma explosã ese apr é a Nad rec s. cor sõe a ser politicamente Em Transparent não há conces os car cho questões transgénero (ou, par a não de género não-normativas). forma dourada ou simplista ou pensada par e séri da ora to, o debate sobre identidades aut – sa way Jill Solo m, pela inspiração, pela vos mais sensíveis. Foi assim que o. E ject pro “Obrigado pela vossa corage o a par tiu dispar ça”, – ra dan fazer parte da mu de culto Sete Palmos de Ter primeipaciência e por nos deixarem imento pelo galar- talvez isso só tenha sido mesmo possível porque a dec agra de urso disc no bor , na EUA nos se Jeffrey Tam 4 201 em vida tida smi de Comédia. É ele que dá ra temporada da série foi tran canal num dão de Melhor Actor de Série não e o ir Vide um ass ant ide Inst n dec o homem que plataforma online Amazo nto, a psino ecrã a Mort Pfefferman, é transgénero e que de televisão convencional. Até porque, entreta que ) ltos adu (já s lho fi três os a doenum perante e dad uali ar sex cad tran arre a a. A série tratou de quiatria continua a considerar nde e gra tem uma identidade feminin em eço mesma cerimónia, para Me- ça mental. Mas é um começo. E um com os no ceit um segundo Globo de Ouro na con pre os do um colocan , parecendo coisa pouca, é com muitas luzes de ribalta, lhor Série de Comédia. E isto ca nun vo: visi m ficcional tele “Chão, Chão, Chão! verdadeiro abalo no mainstrea

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TV

ason before. Even more remark ever starred a transgender per the of all with und rd. gro awa n on the stigious Anyone who’s seen Titica dow ble was its winning such a pre ly colourful dresses no longer homosexual characters on TV, iant with brill sly her viou at pre ted ed poin pen hts hap tlig had spo As But ht. elig lim ssexuality in the n kept to the side-lines and rele bothers to wonder about tran transsexuals had until now bee is with nge ge Ora sta m se. rea tho of inst e ma wer o the And few there the phenomenon that burst ont er gated to secondary roles. e Cox, now begun taking over the wid has nly transgender actress Lavern 1 ope 201 an in had uro k Kud Blac olan New Ang the the t racter tha cha eve l beli xua ey had a transse ht find it hard to international stages. You mig whilst the series Dirty Sexy Mon an due, ope it’s Eur re ous whe vari it re cred whe contest ody else. To give Eurovision Festival – a music ir called Carmelita. And nob the sATran had a and Abb Cry as ’t h Don suc s ats Boy . gre area has taken a lead in this ma countries compete and where cine e the issu But r . nde ure sge cult launch any pop in bringing the tran start – could still manage to merica were the forerunners st d. mo owe the foll won has t who ren an spa rded wom e. And now Tran truth is that Conchita (the bea re- to the same centre stag of the that a revolution has begun, a sign reason, imagine that the title y the e ver t gav ) tha test for con ht, nt mig rece We TV. an ch is eric whi Am cy, th mainstream Nor general transparen volution that has now reached series takes into account this ita mench (Co the t e tha styl in into ial ing are com of TV but also soc It’s not bearded women who long at once a characteristic But a in ple. et peo carp of m red ctru the n spe dow ad eals to an extremely bro app is the only one to date to parade dium an’s f-ex wom (sel a on ns” es the word “tra al hair). A beard title’s cleverer than this: it tak dress whilst sporting iconic faci the tfoo into the ves del into t fall plo ld the of what wou rent’, since body was just the first taste planatory) and the word ‘pa n. e awards ceremony – with Glob en main character and his childre Gold the n nt wee rece st bet mo ship the tion at rela lights the l, r xua ove sse ed tran gild a sparent. Nothing is sparent, starring the triumph of the series Tran There are no concessions in Tran es the issu r ck nde sho sge to tran not ut as ersy abo manner so that launched a heated controv or presented in a simplistic -standard gender identity). non t was Jill Soloway’s mission for ect, Tha corr ers. lly tica view e poli e ativ mor serv be con re (or, to mo ion. irat insp r the cult series Six Feet UnThank you for you project – she was the writer of ‘“Thank you for your courage. this a be us ing lett for you And thank y possible because the first sea Thank you for your patience. der. And maybe that was onl n ech azo spe Am you ine nk onl tha his the in on . bor U.S Tam 2014 in the part of the change’, said Jeffrey the son was broadcast in channel. in a TV Series, Comedy. He is , rather than a conventional TV form plat o Vide ant upon winning the Best Actor Inst dewho a menn be ma to a lity life, fferman to rs transsexua one who has brought Mort Pfe Psychiatry, a er all, still conside stran is a giant he it’s t t, tha fac n in dre No, chil p. lt e adu But this is just a first ste ss. illne cides to come out to his thre tal be Glo a won lera ging all the into nce on tity. The series also under the spotlights challen gender and has a female iden leap like m see not ht mig although it for Best Series, Comedy. And, the “floor! floor! floor!” m TV fiction: no series had rea inst ma for i am tsun a is much, this

MODA GADEGT

A PENSAR EM TODAS AS PESSOAS QUE FICAM SEM BATERIA A MEIO DO CAMINHO, A ASPINAL OF LONDON CRIOU UMA TOTE BAG TECNOLÓGICA QUE INCLUI UM CARREGADOR DE IPHONE E IPAD. A MARYLEBONE TECH É GADGET POR DENTRO E MALA DE LUXO POR FORA. Já toda a gente passou por aquele momento frustrante em que ainda tem de ir a mais dois sítios, todos eles importantes, mas a bateria do telemóvel já está em tons de vermelho e a apontar para os 3% de carga. É uma das maiores angústias dos tempos modernos e da era dos smartphones, que conseguem fazer de tudo menos aguentar-se ligados um dia inteiro. O que vale é que há marcas que não pensam apenas em fazer acessórios bonitos e estão atentas às necessidades quotidianas.

Foi assim que nasceu a primeira tote bag tecnológica à responsabilidade da Aspinal of London, um gadget muito útil que, assim à primeira vista, parece apenas uma mala de pele com todos os critérios de beleza clássica e urbana que a marca costuma oferecer. E é precisamente esse o grande mérito da invenção – uma inovação que, com uma utilidade tão óbvia, só parece estranho ter demorado tanto a chegar.

O modelo, que se chama The Marylebone Tech, também pode ser comprado sem o pequeno aparelho que fica praticamente oculto no interior da mala e que permite carregar tanto o iPhone como o iPad em movimento. E nunca “em movimento” foi tão bem aplicado como aqui: basta meter o smartphone na mala, liga-lo ao cabo que está instalado dentro da mala e continuar a correr pela cidade enquanto ele vai carregando. Até porque o interior da mala tem divisórias a pensar especificamente nestes dois aparelhos.

Mas dizia-se: pode ser comprado sem o carregador e não fica nada mal apenas como mala de luxo. É pele italiana, modelos manufacturados e existe em 12 cores diferentes – do preto ao rosa velho, passando pelo misto de cores em preto e branco. Mas por apenas mais 100 libras pode ter ou oferecer um verdadeiro grito da tecnologia, por muito que pareça o mais inofensivo das tote bag. Como extra, a marca oferece (aliada à opção mais high tech do modelo, para incentivar a ousadia) a gravação exclusiva das iniciais do proprietário e uma bolsa de pele a acompanhar o carregador de bateria.

Se isso não bastasse, a Aspinal of London acaba de fechar contrato com Olivia Palermo para criar uma versão exclusiva deste modelo tecnológico. Vai estar disponível em Março, vai reverter a favor da associação AdCam e atenção – serão apenas 30 exemplares. O preço base do modelo é 895 libras (a ascender para as 995 libras na colaboração com Palermo) e pode ser comprado no site da marca. Isto sim é ter uma tecnologia que está – literalmente – na moda.

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THINKING ABOUT ALL OF US WHO HAVE RUN OUT OF BATTERY POWER IN THE MIDDLE OF SOMETHING IMPORTANT ASPINAL OF LONDON HAS CREATED A TECHNOLOGICAL TOTE BAG THAT INCLUDES A RECHARGER FOR AN IPHONE AND AN IPAD. MARYLEBONE TECH IS A GADGET INSIDE AND A LUXURY BAG ON THE OUTSIDE.

Everybody has experienced that frustrating moment when you still have to head off, each of them indispensible, but the phone battery is all red and blinking that it’s down to 3% remaining power. It’s one of those irksome headaches of modern times, the era of the smartphones, that they can do everything except keep themselves charged up for a full day. At least there are labels that are thinking beyond just making accessories and making them sensitive to our day-to-day needs.

That’s how the first technological tote bag was born, fruit of the ingenuity of Aspinal of London. This is a highly useful gadget that at first glance is just a leather bag with all of the characteristics of classic and urban beauty that the label usually delivers. That is precisely the merit of this invention – an innovation that, despite being so obviously needed, it’s strange that it has taken so long to show up on the market.

The bag called The Marylebone Tech can also be acquired without the small (almost hidden) device inside the bag that enables you to recharge both your iPhone and iPad when on the move. And never has the expression ‘on the move’ been so well applied as in this case: all you have to do is throw your smartphone in the bad, plug it into the installed lead and continue winging your way across the city whilst the phone simply charges itself. And the bag has two compartments designed specifically for each device.

But as we were saying: it can be purchased without the recharger, in which case you’ll still get one luxurious bag. Italian leather, in a range of 12 different colours – from black to dusty rose including a black and white version. But for a mere extra £100 you can either get this veritable technological war cry for yourself or give to someone else, whilst never showing it off to be more than a mere tote bag. And there’s more.

The label also has on offer (together with the more high tech option for those who really want to strut their stuff) the possibility of having the bag monogramed as well as a leather pouch to protect the battery recharger.

And as if all this wasn’t enough, Aspinal of London has just signed a deal with Olivia Palermo to produce an exclusive version of this model to be launched in March with the proceeds to be donated to the AdCam charity. And heads up: this is a limited edition of just 30. The base price is £895 (Palermo’s participation raised the price to 995€) and can be purchased on the label’s site. This is what is meant by saying you have technology that is, literally, in fashion.

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GADGET

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MODA MÚSICA

STEWART SUKUMA VANESSA RAMINHOS

JÁ PASSOU A BARREIRA DOS CINQUENTA, MAS QUEM O VÊ EM PALCO DEIXA SE FACILMENTE ENGANAR PELO SEU ASPECTO JOVEM E PELO SEU SORRISO QUE, À SEMELHANÇA DAS SUAS MÚSICAS, CONTAGIAM QUEM ESTÁ À SUA VOLTA. LUÍS PEREIRA OU STEWART SUKUMA, COMO É CONHECIDO AFIRMA SE COMO O MÚSICO MOÇAMBICANO MAIS DINÂMICO DO MOMENTO, EMPENHADO EM DIVULGAR A MÚSICA MOÇAMBICANA PELO MUNDO. Esta história de amor entre Stewart Sukuma e a música começou quando, aos sete anos, recebeu uma viola de plástico – uma prenda de Natal para crianças de famílias carenciadas. Cresceu na cidade de Quelimane, na Zambézia, mas foi em Cuamba, na província do Niassa, que nasceu, em 1963. ‘Foi uma infância sofrida, mas genuína, com um suporte familiar consistente, respeitando os valores e princípios que regem uma boa educação. Lembro-me das brincadeiras tradicionais, de construir os meus próprios brinquedos e de ouvir todas as noites batuques soar ao longe. O som vinha com o vento e a minha imaginação fértil fazia desenhos no ar do que poderia estar a acontecer nesses lugares. Tinha imensa vontade de lá estar’.

Rodeado de música brasileira e tradicional moçambicana – que, ainda assim, vinha de longe – o ‘bichinho’ foi crescendo e, aos 20 anos, gravou a sua primeira música, com a qual recebeu o Prémio Ngoma para Melhor Intérprete Nacional. Daí para o mundo foi um (pequeno) salto. Depois de vários concertos pela Europa, rumou até à África do Sul, onde produziu Afrikiti, o seu primeiro álbum, que contou com a participação de vários artistas moçambicanos e sul-africanos– estávamos em 1995.

Três anos depois, tornou-se no primeiro moçambicano a frequentar a Berklee College of Music, em Boston, e hoje é membro do comité africano de avaliação e consultor do seu programa African Scholars. ‘Aprender e ensinar na Berklee foi uma das experiências mais gratificantes na minha vida, sob o ponto de vista de uma educação com disciplina. Aprendi como se convive com a diferença de culturas e que cada indivíduo é diferente e essa é uma das maiores armas que podemos ter: a diferença’.

Depois de Nkhuvu (lançado em 2007), Stewart Sukuma regressa com um disco-livro (ver caixa), que conta com dois CD e duas capas diferentes. ‘Criei a imagem conceptual deste projecto a nível gráfico e sonoro, com duas vertentes que achei serem possíveis: um acústico que explora ideias de expansão musical através de outros continentes, mas sempre seguindo os caminhos da herança cultural africana; e um outro com uma Big Band, onde a complexidade dos ritmos africanos seria uma constante’.

Em 2010, lançou um projecto de gravação e promoção do estilo musical mais popular no país, a marrabenta. ‘Mais do que nunca, Moçambique precisa de marcar uma posição a vários níveis. A globalização é uma nova forma de colonização cultural, em que somos invadidos por influências que nem sempre são as melhores e a única forma de nos mantermos fiéis às nossas origens é estudá-las e levá-las ao mundo’.

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MUSIC

HE’S ALREADY INTO HIS 50’S BUT IF YOU SEE HIM ON STAGE, HIS YOUTHFUL AIR AND HIS SMILE WILL FOOL YOU, AS WILL HIS SONGS. THEIR CHARM SPREADS LIKE WILDFIRE THROUGHOUT THE CROWD. LUIS PEREIRA OR STEWART SUKUMA, HIS STAGE NAME IS THE HOTTEST MOZAMBICAN MUSICIAN AROUND AT THE MOMENT AND HE’S DEDICATED TO BRINGING MOZAMBICAN MUSIC ALL AROUND THE GLOBE. Boleia Africana teve o seu fundamento na necessidade de procurar as minhas raízes fora de África. Apostei numa sonoridade acústica, com nuances da metamorfose a que a música africana se sujeitou ao longo dos anos.

Em Sete Pecados Capitais explorei uma sonoridade universal, mas com características afro-moçambicanas, onde o som eléctrico é a base forte das composições que se queriam agressivas a combinar com os temas propostos’.

‘Boleia Africana/The African Ride arose from my need to seek out my African roots outside of Africa. I opted for acoustic music with nuances of the great metamorphosis that African music has undergone over the years. In Sete Pecados Capitais/ Seven Mortal Sins, I explored a universal sound but with Afro-Mozambican touches, in which electronic music is the underlying base of the compositions that were intended to be aggressive, in order to echo the themes which they explored’.

This love story between Stewart Sukuma and music began when he was just seven years old and he got a plastic guitar, a charity Christmas gi for needy children. He grew up in Quelimane, in Zambézia, but he was born in Cuamba, in 1963. ‘It was a difficult childhood but it was authentic, with solid family support that respected the values and principles that guide a decent education. I remember playing the traditional games, making my own toys and listening to the beat of drums from afar every night. The wind blew in the music and my fertile imagination would draw pictures in the air of what I imagined might be happening in the places where that music was coming from. I was dying to be there too’.

Surrounded by Brazilian and traditional Mozambican music – though even the latter also had to travel from far away – the music bug had begun to grow. At 20 years of age, he recorded his first song that brought him the Ngoma award for the Best National Performer. From there to the world was just one small jump. A er a series of concerts across Europe, he headed for South America where he produced Afrikiti, his first album with the participation of a series of Mozambican and South African musicians – back in 1995.

Three years later, he became the first Mozambican to enrol in the Berklee College of Music, in Boston. Today he serves on the African evaluation committee for the institution’s African Scholars programme. ‘Learning and teaching at Berklee was one of the most satisfying experiences of my life, from the point of view of education with discipline. I learned to get along with people from a whole range of different cultures in which each person is a totally distinct individual. This is one of the greatest tools we can use: difference’.

A er releasing Nkhuvu in 2007, Stewart Sukuma came back with an album book (see text box) that includes two CDs and two different covers. ‘I was the one who created the total concept behind the project, both at the graphic and sound level, with two approaches that I thought were viable: the acoustic approach explores the idea of musical expansion to other continents, without abandoning the African cultural heritage.

The other strategy was a big band in which the African beat would consistently emerge’.

In 2010, he released a recording and distribution project promoting the most popular music style in the country, the marrabenta. ‘More than ever, Mozambique needs to attract attention on a wide number of fronts. Globalisation is a new form of cultural colonisation that invades us with influences that are not always of the highest quality. The only way to be faithful to our origins is to study them and to take them out into the world’.

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LOVE ANGOLA

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A FRONTEIRA DO LUXO QUAL O PONTO DE NÃO RETORNO ENTRE O DESE JÁVEL E O KITSCH? ONDE ACABA UM E COMEÇA O OUTRO? ATÉ ONDE PODEMOS ESTICAR A CORDA? 6

JOÃO GALVÃO - SHOPPINGVISADRON.BLOGSPOT.COM

Conhecendo as pessoas como conheço, a fronteira é em todo o lado e em lado algum; todos nós somos racionais e pirosos, uma vez por outra, à vez.

Entre o seco e cru Yamamoto e o estonteante Versace, é claro, não existe fronteira que possa delimitar os gostos. Nisto, somos todos Dr. Jakyll e Mr. Hide, e se tivéssemos seis casas, uma delas seria toda assim, esticávamos a corda.

Em 2015, as tendências estão cheias de anos 70, Pop Art, ouro, Austin Powers, alcatifa e padrões macro; a Edra começou o ano com uma exposição em Arezzo de reedições da casa, todas em dourado de alto abaixo, e a casa Valentino apresentou a colecção Primavera-Verão com parte dos motivos copiados, quase sem edição, dos respectivos arquivos da década de 70.

No que diz respeito ao kitsch, podemos todos exclamar “ai Jesus!”, que foleirada! Mas bem, bem, bem, lá no fundo nem eu nem ninguém se importaria nada de ter o lustre ou a chaise longue, mesmo que fosse num sétimo esquerdo da periferia de uma cidade grande.

Como em tudo, o que torna mau o kitsch é o excesso ou o seu uso totalitário, sem o contrabalanço de outras peças e de outros estilos que o equilibrem e que façam daquela peça kitsch um apontamento de humor e atrevimento. Como em tudo, o que é demais enjoa, use um, chega! Dois no máximo. Três, vá, se tiver espaço para esticar a corda.

1 Candeeiro de tecto Newton, alumínio dourado, Ø70x130cm, €7.900, Boca do Lobo.

2 Mesas de jantar, centro e apoio Nixon, bases em aço niquelado ou latão, tampos em melamina lacada, carvalho envelhecido ou escurecido ou nogueira, entre €572 e €2.881, Jonathan Adler.

3 Pouf Wooly Woofter’s, por Christopher Roy, 61x61x50cm, aproximadamente €1.440, Why Not Bespoke.

4 Nova versão da poltrona Getsuen, por Masanori Umeda em 1990, agora em dourado, da Edra. Preço sob consulta.

5 Banheira Audreyette, por Massimiliano Della Monaca, interior esmaltado e exterior revestido a pastilha de vidro, da Sicis. Preço sob consulta.

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6 Painéis Guacamayo, pastilha de vidro, da colecção I’Pix, 147.5x265.5cm cada painel, da Sicis. Preço sob consulta.

7 Cofre Knox, 66x73x136cm, €47.680, da Boca do Lobo.

8 Biombo Koy, com cinco folhas, latão, 258x4x121cm, €13.220, da Brabbu.

9 Poltrona Karoo, forrada a cetim, incluindo os pés, 73x75x68cm, €1.790, da Brabbu.

10 Candeeiro de chão Dólar, alumínio ou latão, e laca, 100x50x20cm, €3.730, da Delightfull.

11 Mesa de centro Sequoia, tampo em raiz de nogueira mate, base em latão patinado, 100x100x35cm, €13.340, da Brabbu.

12 Fundo de piscina Turtle, pastilha de vidro, aproximadamente €300/m2, Glass Decor.

13 Cabinet Bramante, por Massimiliano Raggi, edição especial e limitada a 10 exemplares, madeira e pastilha de cristal, 150x58x207cm, da Sicis.

Preço sob consulta.

14 Chaise longue Symphonie, por Carla Tolomeo, edição especial e limitada, veludo e antepara em pastilha de cristal, da Sicis. Preço sob consulta.

15 Armário Mademoiselle, portas forradas a seda carmim e ‘renda’ de latão, base e topo revestidos a folha de ouro, 120x52x210cm, €13.100, da Koket.

16 Vaso Malachite, porcelana, 167x142x63mm, €97.16, Jonathan Adler.

17 Tapete Peacock, por Matthew Williamson, ponto do Tibete manufacturado, lã e seda, €1588,42/m2, The Rug Company.

18 Headphones Parrot Zik, por Philippe Starck, aproximadamente €330 na store.apple.

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LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

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THE FRONTIER OF LUXURY JUST WHERE IS THE FRONTIER BETWEEN DE SIRABILITY AND KITSCH? WHERE DOES ONE END AND THE OTHER BEGIN? JUST HOW FAR CAN WE GO? Knowing people as I do, the border is everywhere and it’s nowhere. All of us are both rational and naff, once in a while, sometimes at one fell swoop.

Between the raw and dry Yamamoto and the dazzling Versace – of course- there is no mark to delineate taste. To this extent we are all Dr Jekyll and Mr Hyde. If we had six houses, we would decorate at least one of them completely over the top.

The 2015 trends are all allusive to the 1970s, Pop Art, gold, Austin Powers, carpets and macro patterns. Edra started off the year with a show in Arezzo with re-editions, all of them covered from head to foot in gold. Valentino’s Spring/Summer collection appeared to have been copied without a single change from their 1970s archives.

When it comes to kitsch, we can all cry ‘OMG! How naff!’ But way, way, way down deep neither I nor anyone else would mind a bit to have a pendant lamp or a chaise longe even if we felt the need to hide it away in a small flat on the outskirts of a big city.

Like everything else, what makes the kitsch bad is excess…or its overuse, without counterbalancing it with other pieces and using other styles to help balance it out and reserve for the kitsch that irreverent touch of humour and cheekiness. Like with anything else, excess will turn your stomach. Use one piece, two at max.

Three? Maybe, if you’ve got enough space, oh, go on!

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1 Newton suspension lamp, gold coloured aluminium, Ø70x130cm, €7,900, Boca do Lobo.

2 Nixon dining, coffee and side tables. Base in polished nickel or brushed brass, topped off with aged or burnt oak, or white lacquer.

Priced from €572 to €2,881, Jonathan Adler.

3 Wooly Woofter’s ottoman, by Christopher Roy, 61x61x50cm, around €1,440, at Why Not Bespoke. POA. 4 The new version of the Getsuen armchair, by Masanori Umeda in1990, now in gold, at Edra. POA. 5 Audreyette bath tub, by Massimiliano Della Monaca, enamelled interior and glass tiled exterior, for Sicis. POA. 18

6 Guacamayo, glass tiles from the I’Pix collection, 147.5x265.5cm per panel, for Sicis. POA. 7 Knox safe, 66x73x136cm, €47,680, from Boca do Lobo.

8 Koy screen, five panels, brass, 258x4x121cm, €13,220, at Brabbu.

9 Karoo armchair, upholstered in satin down to the feet, 73x75x68cm, €1,790, at Brabbu.

10 Dollar floor lamp, aluminium or brass and lacquer, 100x50x20cm, €3,730, for Delightfull.

11 Sequoya, top in matte finished walnut, base in polished brass, 100x100x35cm, €13,340, for Brabbu.

12 Swimming pool bottom, Turtle, glass mosaic, approximately €300/sq.m, Glass Decor. POA. 13 Bramante cabinet, by Massimiliano Raggi. A special limited edition of 10 numbered pieces in wood and crystal tiles. 150x58x207cm, for Sicis. POA. 14 Symphonie Chaise longue, by Carla Tolomeo, special limited edition in velvet with crystal mosaic at Sicis. POA. 15 Mademoiselle armoire, brass “lace” doors with silk lining with gold-plated base and top. 120x52x210cm, €13,100, for Koket.

16 Malachite vase, porcelain, 167x142x63mm, €97.16, by Jonathan Adler.

17 Peacock rug, by Matthew Williamson, hand-knotted Tibetan wool and silk, €1,588.42/m2, The Rug Company.

18 Parrot Zik headphones, by Philippe Starck, around €330 at store.apple.

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LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

LOVE LIFE

FORA

LOVE STYLE

DA ZONA DE CONFORTO OUT OF THEIR COMFORT ZONE UM ACTOR, DOIS CRIADORES DE MODA E DOIS CANTORES DE MÚSICA POP. EM COMUM TÊM PELO MENOS O FACTO DE DU RANTE ALGUM TEMPO TEREM DEIXADO DE ACTUAR, CRIAR E CANTAR PARA DESENHAREM MO BILIÁRIO E DECORAÇÃO QUE ESTÁ JÁ NO CIRCUITO COMERCIAL. JO Ã O GALV ÃO - SHOP P IN GV ISADR ON .BLOGSP OT.COM

AN ACTOR, TWO FASHION DESI GNERS AND TWO POP MUSICIANS. WITH ONE THING IN COMMON. EACH ONE OF THEM TOOK A BREAK FROM T H E I R M A I N G I G , A C T I N G , S I N GING OR FASHION, IN ORDER TO DESIGN FURNITURE AND DECORA TIVE ARTICLES THAT ARE NOW ON THE MARKET. 36 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA FRICA

LOVE LIFE

DESIGN

LOVE STYLE

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REUTERS

BRAD PITT

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Em 2008, o actor encomendou à firma Pollaro Custom Furniture uma secretária desenhada por si. Foi o próprio Frank Pollaro, o dono da firma, quem se encarregou da entrega, no castelo de Pitt, no sul de França. Durante o encontro, Frank e Brad descobriram que tinham em comum a paixão pelo mobiliário e pelas artes aplicadas. Enquanto falavam sobre história do design, antiguidades e materiais de fabrico, Frank reparou num pequeno livro de esboços numa mesa próxima, onde o actor, ao longo de anos, tinha desenhado centenas de peças de mobiliário e decoração. O fabricante encorajou Brad a trazer os esboços para a realidade, prontificando-se a produzi-los.

“Como jogada de marketing, esta linha de pensamento parece-me brilhante, quem não quereria ter uma mesa, ou uma cama, desenhada pelo próprio Pitt?”

Depois de uma sumária e fácil selecção de itens, estabeleceram quais as peças centrais do que se viria a tornar a colecção Pitt-Pollaro. No atelier da fábrica, os esboços foram passados para desenhos de engenharia. Brad visitava-o frequentemente durante este processo, revendo alguns detalhes e seleccionando com Frank os materiais a usar, sempre na linha Pollaro, raros, exóticos e luxuosos.

Após quatro anos de maturação, a linha Pitt-Pollaro estava pronta para a estreia, sob a punch line com que foi apresentada: Designed by Pitt, Built by Pollaro.

Para além das peças produzidas pela dupla, todo o catálogo permite a personalização de medidas, materiais e acabamentos em todos os itens de uma colecção de autor, que é também um actor.

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1. Estante/Aparador Highs & Lows Unit, desenho de 2012, pau-cetim do Ceilão, ébano do Macassar e laca, 213.36x640x45.72cm. Peça única, mas disponibilizada na colecção por encomenda, com medidas a pedido. | Highs & Lows Unit, design dated 2012. Ceylon satinwood, Macassar ebony (Diospyros celebica), lacquer. Dimensions: 213.36x640x45.72cm. This one of a kind piece is fully customisable.

2. Banheira Toi et Moi, desenho de 2010, mármore estatuário de Venato, 68.58x147.32x213.36cm, edição limitada a 3 peças, assinadas e numeradas. | Toi et Moi bath tub, design dated 2010. Statuario Venato Marble. Limited edition of 3 signed and numbered pieces. 68.58x147.32x213.36cm 3. Mesa de apoio Double Helix Side Table, desenhada em 2009, base em aço inox dourado a ouro de 24k, Ø86.36x55.88cm, edição limitada a 23 peças, assinadas e numeradas. | Double Helix Side Table, design dated 2009. Base in24k gold-plated stainless steel with glass top. Signed, limited edition of 23 pieces. Ø86.36x55.88cm.

4. Mesa de jantar The Long Run Table, desenho de 2012, madeira exótica oleada, edição limitada a 9 peças, assinadas e numeradas, todas únicas e diferenciadas entre si. | The Long Run Table, design dated 2012. Exotic hand oiled wood. Limited edition of 9 signed and numbered pieces, each one unique.

5. Poltrona CC-2, desenho de 2009, poliuretano moldado, 73x99x109.22cm, edição limitada a 48 peças, assinadas e numeradas. | CC-2 chair. Design dated 2009. Moulded polyurethane. Limited edition of 48 signed and numbered pieces. 73x99x109.22cm. http://pitt-pollaro.com

In 2008, the actor commissioned Pollaro Custom Furniture to build a desk he had designed. Frank Pollaro, the company’s owner, took it upon himself to deliver the desk personally at Pitt’s mansion in the south of France. That’s when Frank and Brad discovered that they shared a passion for furniture and applied art. While they were talking about the history of design, antiques and materials, Frank noticed a small book with sketches on a nearby desk where the actor had made hundreds of sketches of pieces of furniture and decoration. The woodworker encouraged Brad to bring his designs to life and offered to produce them. “It seemed to be a brilliant piece of marketing. Who wouldn’t love to have a table or bed designed by Pitt himself?”

A er a quick and easy review, they settled on the key pieces that would make up the Pitt–Pollaro collection. At the factory studio, the sketches were sent to engineering. Brad frequently stopped by during this period, to adjust some details and, together with Frank, picked out the materials to be used. Pollaro specialises in rare exotic and luxurious woods.

A er a gestation period of four years, the Pitt-Pollaro line was ready for launch with the slogan: Designed by Pitt, Built by Pollaro.

In addition to the pieces designed by the duo, the entire catalogue allows for personalisation of dimensions, materials and finishing in all of the designer’s line, designer who is also an actor.

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DESIGN

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LENNY KRAVITZ

1 1. Lenny Kravitz nas cadeiras Mademoiselle, desenho de Starck interpretado pela estrela pop. | Lenny Kravitz reinterprets Starck’s Mademoiselle chair.

2. As cadeiras da Kartell com os novos acabamentos de Kravitz. | Chair for Kartell with the new details by Kravitz.

3. Lustre Casino Royale, para a Swarovski, como mostradas em Milão em 2010. | Casino Royale Pendant, for Swarovski, presented at Milan 2010.

4. Revestimento cerâmico Goccia, para a italiana Lea Ceramiche. | Goccia tiles, for Lea Ceramiche of Italy. http://www.kravitzdesign.com

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Esta super estrela americana não é apenas uma “bomba” no mercado musical.

Em 2003 fundou a Kravitz Design Inc. virada especificamente para o desenho de espaços comerciais e residenciais e para o desenvolvimento de produto e respectiva marca.

Com sede em Nova Iorque, Lenny reúne na empresa um grupo de profissionais criativos que inspirados pela atitude do artista e a forma Lenny de estar no mundo, produzem soluções de design abrangentes, inovadoras e dinâmicas. Da cerâmica de revestimentos à fina arte do cristal, Kravitz toca muitas áreas.

Em 2012 a Kartell decidiu relançar-se no mercado (a Kartell ‘relança-se’ muitas vezes, é uma das suas estratégias de marketing) e decidiu juntar 3 ícones: um artista, um designer e uma cadeira: a partir de Mademoiselle, de Philippe Starck, Kravitz é convidado a reinterpretá-la à sua imagem e estilo. O resultado grita “Rock!”

Como mais nenhuma peça da marca o singelo desenho de Starck viu-se vesti38 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

do como uma estrela de palco em noite de concerto: peles com pêlo, tiras de cabedal, veludo ou pele de cobra píton cobrem de alto a baixo o espaldar e o assento da Mademoiselle, que do original só lhe resta apenas as pernas.

O estúdio de Kravitz tem também no leque de produtos realizados a colecção Goccia, revestimentos cerâmicos para parede da italiana Lea Ceramiche. Simples e depurado, o desenho joga especialmente com o relevo e a inclinação dos planos de cada peça, reflectindo de forma moderna e muito nova-iorquina a luz e a sombra.

O corolário do trabalho de Lenny na decoração e design é a linha de iluminação Casino Royale, para a Swarovski, apresentada em Milão em 2010. Lustres, claro, haveria de ser outra coisa, num discurso completamente Las Vegas 1970.

Num layout ao alto a pedir um pé-direito de grandiosa sala de espectáculos, onde o brilho do cristal é velado por quebra-luzes lacados a preto brilhante, de interior dourado.

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This American superstar does not limit himself to simply being a voice from the music scene. He also founded Kravitz Design Inc. in 2003 and produces designs specifically for office and residential uses and in order to push the brand’s product development.

At the New York headquarters, Lenny brings together a group of professional creatives inspired by the singer’s style and way of life. Their designs are wide-ranging, innovative and dynamic. From ceramics to fine crystal, Kravitz touches on a plethora of areas.

In 2012 Kartell decided to relaunch itself (Kartell has a habit of relaunching itself; it’s a marketing strategy) and decided to bring 3 icons together: a singer, a designer and a chair.

Kravitz was invited to reinterpret the Mademoiselle chair by Philippe Starck. The result screams ‘Rock!’ Starck’s simple lines have now been dressed up like a rock star onstage: leather,

replete with fur; leather straps; velvet or python leather cover both the back and seat of the Mademoiselle.

Nothing but the feet reminds us of the original.

The Kravitz studio also has a range of products produced for the Goccia collection, ceramic tiles for the wall of the Italian Lea Ceramiche. Simple and refined, the design plays particularly with relief and the tilting of each piece. It reflects both light and shadow in a modern fashion, reminiscent of New York.

The corollary of Lenny’s work in decoration and design is to be found in the Casino Royale lighting collection for Swarovski that was presented in Milan 2010. Lights, of course! Purely Las Vegas 1970. A highly vertical design can only fit a space with the dimensions of an auditorium. In the right space, the reflection of the crystal is shaded by black lacquered light shades with a gold interior.

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DESIGN DE D ES SII G GN N

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Este é o protótipo da nova tendência cultural sem ligação alguma ao estilo do “Velho Mundo”. Com Pharrell tudo é novo, não existem referências, pontes nem dejá vú.

Quando se ouve a canção Happy, levezinha com sabor a Verão, não se calcula a profundidade da mensagem de Pharrel Williams, que melhor é revelada no desenho para interiores. Tanto as cadeiras antropomórficas para a Domeau & Perez e Galeria Perrotin, como a sua interpretação actualizada do candeeiro Bourgie para a Kartell, é nas mais simples peças decorativas, que se transmite qualquer coisa de subtil, nem sempre evidente.

Ser-se grande hoje em dia implica mais que nunca ser-se fiel à velha máxima que com poder vêm grandes responsabilidades. Pharrell, como cidadão com mundo, é um exemplo a tomar no que diz respeito às preocupações ambientais, como bem mostra a colecção de que é co-designer e embaixador para a G-Star RAW, concebida em ganga a partir de lixo de plásticos recolhidos nos oceanos. Para além destas e do desenho de equipamento, Pharrell é também co-fundador da marca de roupa Billionaire Boys Club n’ Ice Cream. Em 2014 estreou-se a desenhar sneakers para a Adidas e foi considerado pela Esquire como o homem mais bem vestido do mundo.

This is the prototype of a new trend that has absolutely no link whatsoever with the Old World. With Pharrell, everything is new. There are no references. Not so much as a whiff of a dejá vú.

When you hear the light, summery song ‘Happy’, you can’t imagine the depth of meaning in P. Williams. It’s easier to discern in his interior design, such as the anthropomorphic chairs for Domeau & Perez and Galeria Perrotin or his trendy update of the Bourgie pendant for Kartell.

It’s in the simplest decorative pieces that he manages to convey something that’s subtle, less than obvious.

More than ever, being highly successful

today means being faithful to the maxim that great power brings great responsibility. Pharrell is a citizen of the world, a role model when it comes to environmental concerns, as well as when he presents the G-Star RAW collection that he co-designed and for which he serves as ambassador. This gangsta line has been put together from plastic collected from the oceans. What is more, Pharrell also co-founded the Billionaire Boys Club n’ Ice Cream label. His designing debut came about in 2014 with a pair of sneakers designed for Adidas. To top it off, he’s been chosen as the best-dressed man in the world by Esquire magazine.

1. Fato de macaco da linha G-Star Raw for the Oceans, da G-Star Raw, produzida com lixo plástico resgatado do oceano. | A Crotch Jumpsuit for Raw for the Oceans, by G-Star Raw. Produced from plastic bags recycled from the ocean.

2. Bicicleta Brooklin modelo Gangsta, desenhada para a Domeau & Peres, totalmente revestida a couro amarelo, edição limitada a 12 exemplares. | Brooklyn Gangsta Bike, designed for Domeau & Peres, totally covered in yellow leather. Limited edition of 12.

3. Reinterpretação de Pharrell (a convite da marca) do clássico candeeiro Bourgie da Kartell. | Reinterpretation by Pharrell (at the label’s invitation) of the classic Bourgie lamp by Kartell.

4. Cadeira Perspective, para a Domeau & Peres, resina, 85x55x60cm. | Perspective chairs, for Domeau & Peres, resin, 85x55x60cm.

5. Cadeira Tank Chair, para a Domeau & Peres, estrutura em plexiglass translúcido e estofo em pele, 83x53x63cm, na Galeria Perrotin. | The Tank Chair, for Domeau & Peres, transparent Plexiglas structure with leather upholstery. 83x53x63cm, available at Galeria Perrotin.

GUILLAUME ZICCARELLI, CORTESIA DA GALERIA PERROTIN

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PHARRELL WILLIAMS

DESIGN

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NYMPHENBURG

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CHRISTIAN LACROIX

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Lembro-me de um tempo em que o mundo aguardava os defiles anuais de Lacroix: abria o desfile com Linda e fechava-o com Julia.

O mundo mudou e o criador francês mudou também: cada entrada de passarela implicava milhares de horas de trabalho especializado e respectivamente, milhares e milhares de dólares. E Lacroix ‘passou a loja’.

Mas não passou o génio.

Este continua a brilhar noutro tipo de produtos, também de luxo (mas nem sempre, que o mundo mudou), perdurando a ostentar refinamento, classe, distinção,

como uma etiqueta que no verso tivesse escrito, a ouro-velho, Lacroix.

Para além da sua própria produção, algumas marcas de estratégia inteligente contrataram o criador (e o seu valioso nome) para continuar a desenhar em novos materiais. Porcelana e têxteis, em especial, porque são naturalmente campos onde o produto de luxo pode e deve ser glosado.

Agora o design e o toque Lacroix transformaram-se na Linda e Julia, que o público tanto aguardava e que com Christian faziam correr tinta nas revistas e babar o mundo.

1. Almofada Angels, para a Designers Guild, onde o seu querido barroco é adaptado agora a um certo tatoo layout, revivalista e vintage. | Angels cushion for Designers Guild, where his esteemed Baroque style is replaced with a revivalist, vintage image that rather reminds us of a tattoo.

2. Prato marcador, prato raso e prato de doce da colecção Butterfly Parade, para a Vista Alegre. Borboletas eram uma constante nas colecções do criador, e são ainda incontornáveis nos mais recentes desenhos de Lacroix. | Charger plate and desert plate from the Butterfly Parade, for Vista Alegre. Butterflies were regularly used in the designer’s clothes lines and they continue to show up in his most recent work.

3. Almofada Cosmos, para a Designers Guild. O brilho dos cristais continua, mas agora é substituído por efeitos néon e disco, cativando mais o gosto contemporâneo. | Cosmos cushion, for Designers Guild.

The crystals continue to sparkle but now they’ve been replaced by disco and neon touches, appealing to those with more contemporary tastes.

4. Estatueta Julia, da colecção Commedia dell’Arte, por Franz Anton Bustelli em 1759, aqui interpretada por Lacroix em 2008. Poderia ser uma sua criação dos fins de 80, preto, prata, luvas amarelas, laço e sapatinhos magenta. | Julia, from the Commedia dell’Arte collection, by Franz Anton Bustelli in 1759, reinterpreted here by Lacroix, 2008. Her dress could have been one of Lacroix’s designs from the late 1980s, black, silver, yellow gloves, bows and magenta shoes. http://www.christian-lacroix.com

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I remember a time when the world sat anxiously awaiting the annual Lacroix fashion show: it opened with Linda and finished with Julia.

The world has changed and so has the French designer: each entry onto the catwalk used to require thousands of hours of specialised labour and thousands and thousands of dollars. Then Lacroix moved on. But his genius remained.

He continues to shine in the design of other products, luxury ones as well (but not always. A er all, the world has changed, remember?). He continues to flaunt refinement, class and distinction with a label that says on the back in antique gold, Lacroix.

In addition to his own production, some labels have hired the designer (and his invaluable name) to design the newest products, porcelain and textiles in particular, a natural product range where luxury can and should be emphasised.

Now the Lacroix design and the touch have turned into Linda and Julia who the audience was so eager to see and who, together with Lacroix, gave journalists worldwide so much to talk about.

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DESIGN

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1. Tapete Flag, lã tecida à mão, idêntico a estola de noiva desenhada por Vivienne na sua colecção Anglophilia.

Para a The Rug Company. | TFlag rug, hand woven wool, identical to the wedding stole Vivienne designed for her Anglophilia line. For The Rug Company.

2. Estatueta Mezzetino, da colecção Commedia dell’Arte, por Franz Anton Bustelli em 1759, aqui interpretada por Westwood em 2008. | Mezzetino statuette, from the Commedia dell’Arte, by Franz Anton Bustelli in 1759, here reinterpreted by Westwood in 2008.

3. Almofada Mouth, seda em ponto de Aubusson, 75x50cm, para a The Rug Company. | Mouth cushion, Aubusson silk, 75x50cm, for The Rug Company.

4. Vivienne Westwood, com colar e brincos da sua icónica colecção Pearl Drop. | Vivienne Westwood, with a necklace and earrings from her iconic Pearl Drop collection. http://www.viviennewestwood.com

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VIVIENNE WESTWOOD Presta culto à britanidade e à história do Reino Unido, pinceladas constantes permanentes nas suas criações de moda. É, ao mesmo tempo, a única das grandes criadoras que veio agradecer no fim do desfile a fingir-se de nua (e estava já com 50 e muitos anos). Esteve na génese do estilo punk inglês, enquanto casada com um dos fundadores dos Sex Pistols, Malcolm McLaren.

Ainda dizem que não nascem coisas grandes da contradição entre o peso da realeza e os vanguardismos estéticos.

A linha de produtos decorativos de Vivienne reflecte esta disparidade de sentidos, a coroa e a crista. Artista convidada pela reputada The Rug Company para desenhar tanto as almofadas como os tapetes, Westwood exibe símbolos nacionais britânicos e a tal irreverência que lhe ficou dos anos punk rock britânico.

Na moda continua a produzir quase sempre com um teor político e interventivo denunciando o perigo das alterações climáticas, a importância do desarmamento alimentando a necessidade dos direitos civis. A rainha concedeu-lhe a Order of the British Empire e é uma das distintas Royal Designers for Industry. Afinal há contradições que são a marca distintiva de pessoas como Vivienne.

She’s a promoter of Britishness and the history of the United Kingdom. References constantly work their way into her fashion design. At the same time, she is the only great fashion designer to have accepted her accolades at the end of a fashion show pretending to be totally nude (and she was already well over 50 years old at the time). She was at the genesis of the British Punk period when she was married to one of the founders of the Sex Pistols, Malcolm McLaren. She’s thumbing her nose at those who still dare to say that nothing new arises out of the clash between the weight of the monarchy and the aesthetic vanguard. Vivienne’s line of decorative products reflects the disparity of sensation, crown and crest. When she was invited by the prestigious The Rug Company to design cushions and rugs, Westwood displayed national British symbols with all the same irreverence that she had brandished about during the British Punk Rock years. Her fashion designs continue to be politically provocative, denouncing the danger of global climate change, the importance of disarmament and the need to protect civil rights. Not only has the Queen granted her the Order of the British Empire but she is one of the distinguished Royal Designers for Industry. Contradictions, a er all, are the stamp of people like Vivienne.

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ARQUITECTURA / ESPAÇO

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Tokujin Yoshioka

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ARCHITECTURE / SPACE

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ISSEY AND

Tokujin IN LONDON

O ponto único de ultramarino, o otomano Brook (apenas produzido no azul deste projecto), para a Moroso. | The one touch of ultramarine, the Brook ottoman (only made in this tone of blue for this project) for Moroso.

JO ÃO GALVÃO - S H O PPINGVIS A DRON. BL O GS PO T. COM

O MELHOR DOS DOIS MUNDOS: JAPÃO E LONDRES. A LOJA DO CRIADOR ISSEY MIYAKE DESENHADA PELO ARQUITEC TO TOKUJIN PODIA SER EM QUALQUER SÍTIO DO MUNDO, MAS EM LONDRES FICA TÃO MELHOR.

http://www.tokujin.com | http://www.isseymiyake.com

IT’S THE BEST OF TWO WORLDS: JAPAN AND LONDON. THE SHOP OF THE DESIGNER ISSEY MIYAKE DESIGNED BY THE ARCHI TECT TOKUJIN COULD HAVE BEEN BUILT ANYWHERE IN THE WORLD, BUT IN LON DON, IT’S EVEN BETTER. MARCH / APRIL 2015 DIVO 43

ANTONY CROLLA

ARQUITECTURA / ESPAÇO

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A fachada da nova Issey Miyake London Flagship Store, na Brook Street. | The facade of the new Issey Miyake London Flagship Store, on Brook Street.

Um dos painéis de alumínio lacado a ciano, e ao fundo parede de betão exposto, desde sempre um símbolo de modernidade. | One of the panels of cyan lacquered aluminium, and at the end, reinforced concrete, an eternal symbol of modernity.

ANTONY CROLLA

As linhas mestras do desenho do espaço, em alumínio ciano e cimento. | The master lines of the space design, in cyan coloured aluminium and concrete.

DOIS PISOS, MAIS DE 450M2, COM O MELHOR DA ROUPA DESDE QUE A MODA COMEÇOU A espinha dorsal deste projecto é uma directiva natural de Issey Miyake, a ideia de incorporar tecnologia e manufactura no mesmo produto. Tokujin Yoshioka espelhou-a na arquitectura e no desenho do espaço, seco e austero, revelando, ao mesmo tempo a passagem do tempo e a plasticidade natural da história, numa espécie de pátina moderna, crua.

Dois pisos, mais de 450m2, com a melhor da roupa desde que a moda começou (Miyake esteve lá no principio como está lá ainda, no ramo dos melhores), mas não só. Quem desenha bem roupa faz bem outras coisas e o espaço é pontuado aqui e ali com iluminação do mesmo Miyake a começar pela montra.

A única entrada de cor é azul. Dois azuis ciano e uma ponta de ultramarino, num fundo branco atravessado por colunas de betão: o fundo ideal para as cores favoritas da casa: brancos, pretos, sangue, castanhos, névoa, toupeira, cinzas.

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Seis montras, ou melhor, uma longuíssima montra atravessada cinco vezes pelos pilares da fachada. Na montra maior, antes de vermos roupa alguma, vemos o candeeiro suspenso desenhado por Miyake para a Artemide, da colecção de esculturas luminosas produzidas com plástico reciclado de garrafas usadas, prémio 2013, da IF Product Design Award.

Tokujin, para além de todo o desenho espacial, tem também expostos no espaço a sua engenhosa mesa de jantar Elements para a Desalto – que propositadamente gerou os expositores de peça solitária nas montras – e o otomano facetado Brook, para a Moroso.

Aberta no final do ano passado, a flagship store de Miyake em Londres é na Brook Street, entre a Regent e a Bond. Quase que só isto chega, a localização neste local nobre da capital inglesa.

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ARCHITECTURE / SPACE

O piso 0, com escada de acesso ao inferior e mesa Elements, por Yoshioka, para a Desalto, um milagre da tecnologia. | The ground floor, with a staircase leading down and the Elements table by Yoshioka, for Desalto, a miracle of technology.

Expositor de peça solitária numa das montras. É bem visível a inspiração da mesa de Tokujin para a Desalto. | One of the windows sports just one piece.

The inspiration for Tokujin’s table for Desalto is obvious.

TWO STTOREYS, OVER 450 sq.m, WITTH THE BEST CLOTHES SINCE THE BEGINNING OF FASHION TIME

A longa linha das montras vista do interior. | The long line of shop windows seen from the inside.

The backbone of this project is the natural wish of Issey Miyake to incorporate manufacturing and technology in one product. Tokujin Yoshioka reflects that desire in the space design, cool and austere yet revealing the passage of time and the natural plasticity of history, all with a raw, modern patina.

Two storeys, over 450 sq.m, with the best clothes since the beginning of fashion time (Miyake was there at the beginning of time and he still is at the top) and not only clothes. Those who know how to design clothes are able to work with other things too and the space is spotted here and there with Miyake illumination, beginning with the shop window.

The only colour at the entrance is blue. Two shades of cyan and a touch of ultramarine with a white background crossing in front of columns of reinforced concrete: the ideal background for the favourite colours of the

house—black white, blood, brown, mist, taupe and grey. There are six shop windows, rather, one very long window interrupted five times by the columns of the façade. In the biggest window, before any glimpse of clothing, we see a pendant lamp designed by Miyake for Artemide, part of the collection of luminous sculptures made from recycled plastic bottles that won the IF Product Design Award, 2013.

Tokujin, in addition to the interior design, has also displayed his ingenious Elements dining table designed for Desalto. He has also created the ideal space to set off his faceted ottoman, Brook, designed for Moroso.

Opened in late 2014, Miyake’s flagship store in London is in Brook Street, between Regent St. and Bond St. That in itself, is nearly enough, just to be visited in this prime location of the English capital.

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ST YLE

TENDÊNCIAS

BOXE SHORTS O desporto eleito para a próxima estação é o boxe. As semanas da moda de todo o mundo foram invadidas por calções largos em todas as formas e materiais.

As luvas ficam no ringue, mas os tradicionais calções dos boxeurs saem para a rua.

The sport of the season is without a doubt boxing. The fashion weeks worldwide were invaded by loose shorts of all cuts and fabrics. The gloves have been le behind in the ring but the boxer shorts are out parading round the Streets.

MARGARIDA BRITO PAES

Valentino

Estelita Mendonça

Emporio Armani

VIEW FASHION BOOK

Givenchy

COOL DRESS UP Esqueça a ideia de que para se estar bem vestido é preciso um fato que caia perfeito no corpo. Os novos fatos de homem pedem uma atitude muito mais cool. Tecidos leves, tamanhos folgados e misturas inesperadas.

Forget the idea that being well-dressed requires a perfectly fitting suit. The newest suits require a much cooler attitude. Light fabrics, baggy fits and unpredictable combinations.

Dries Van Noten Salvatore Ferragamo Burberry Prorsum

Giorgio Armani

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TRENDS

DENIM O tecido mais universal do mundo volta a ter um lugar de destaque nas passarelas mundiais. Em look total ou em vários detalhes, o denim chegou simples, sem grande tratamentos, mas de forma arrebatadora.

The most universal fabric has once again taken its turn on catwalks worldwide. As a full look or in a variety of details, denim has returned, simply, without huge amounts of treatment, but as an overwhelming fashion.

Dior

Kenzo

Phillip Lim

Alexandra Moura

GRAFFITI AFFAIR

D2 Squared

A moda e a arte andam sempre de mãos dadas. Depois de uma viagem pelo mundo das colagens, a moda caminha agora lado a lado com os graffitis.

Cores e traços fortes marcam muitos dos estampados desta Primavera/Verão.

Fashion and art o en travel hand-in-hand. A er a trip around the world of collages, fashion is now again in collusion with graffitis. Strong colours and strong lines are making their mark on this Spring/Summer’s prints.

Versace Alexander Mcqueen Dior

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TENDÊNCIAS

HYBRIDS

Ermenegildo Zegna

A mistura de materiais, peças e conceitos transformou muitas das propostas para a próxima estação em verdadeiros híbridos.

Looks versáteis capazes de se adaptarem a diversas situações.

The mixture of materials, pieces and concepts has turned many of the suggestions for the next season into true hybrids. The results are versatile looks capable of adapting to a variety of situations.

Givenchy

Burberry Prorsum Lanvin

NEW NEUTRAL Less is more também no que toca à paleta cromática. A simplicidade nunca compromete e por isso os neutros são sempre uma boa aposta. Nesta estação as cores da elegância são os cinzas, verdes e azuis água e todas as variantes de tons pedra e terra.

Salvatore Ferragamo Bottega Veneta Paul Smith

50 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

Fendi

Less is more is true as well when speaking of the colour palate. Simplicity will never get you into hot water and that’s why neutral tones are always a safe bet. The elegant colours this season include greys, greens, aquamarine and the full range of stone and earth tones.

TRENDS

Dolce & Gabbana

Hermès

SILK PYJAMAS Os elegantes pijamas de cetim, fazem parte do imaginário criativo de muitos designers nesta estação.

Emporio Armani e Dolce & Gabbana foram duas das muitas marcas que transformaram as camisas pijama, numa das mais fortes tendências da estação.

Emporio Armani

Elegant silk pyjamas have crept back into the imagination of many designers this season. Emporio Armani and Dolce & Gabbana were just two of the labels to turn pyjama tops into one of the strongest trends this year.

Versace

STRIPES As riscas vieram para ficar e desta vez não são apenas mais uma tendência inspirada na marinha. Querem-se coloridas e geralmente largas, podendo ser combinadas de forma irregular para criar, assim, padrões quase artísticos.

Stripes are back to stay and this time a collection that goes far beyond the marine version.

Colourful and wide, they can be mixed and matched in unexpected ways to create patterns that are almost artistic.

Dior Gucci Kenzo

Fendi

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MUST-HAVE MODA

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

Jumpsuit - Louis Vuitton

MARGARIDA BRITO PAES

VIEW FASHION BOOK

São estas as peças que vai querer ter nesta estação! Ténis brancos, lenços, mochilas grandes e macacões fizeram parte da maioria dos desfiles mais importantes do mundo, tendo por isso, livre-trânsito para entrar no seu armário.

These are the pieces you’re going to want to get your hands on this season! White sneakers, handkerchiefs, big rucksacks and jumpsuits were found in most of the important fashion shows worldwide. You’ll be wanting to grant them unlimited access in and out of your wardrobe.

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Ténis - Dior

LOVE LIFE

LOVE STYLE

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

LOVE LIFE

MUST-HAVE

LOVE STYLE

Lenรงo - Missoni

Mochila - Fendi

MARCH / APRIL 2015 DIVO 53

BEST FASHION SHOW

DRIES VAN NOTEN MARGARIDA BRITO PAES

VIEW FASHION BOOK

Um dos desfiles mais surpreendentes da estação Primavera/Verão 2015 foi o de Dries Van Noten. A grande inspiração para esta colecção foi o ballet, tendo Van Noten pesquisado não só figurinos de bailados, mas também estudado os movimentos do corpo durante a dança. O resultado são peças de tecidos leves numa paleta de cores sóbrias. Rica em detalhes, como é característico do designer, não faltaram os bordados, riscas e padrões geométricos. Nota especial para os estampados, que ilustram corpos de bailarinos e para os acessórios repletos de pormenores.

One of the most surprising shows of the Spring/ Summer 2015 season was that of Dries Van Noten whose balletic inspiration was based not only on ballet characters but also on the dancers’ movements during the ballet. The resulting pieces are light, yet in a pensive colour palate.

The designer did not stint on his characteristic rich details and there was a profusion of lace, stripes and geometric patterns.

Take special note of the prints that depict the body of ballet dancers and the richly appointed accessories.

MARCH / APRIL 2015 DIVO 55

TENDÊNCIAS

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

LOVE LIFE

LOVE STYLE

70’S Saias com rachas, decotes profundos, calças à boca de sino e botas pelo joelho fazem parte de muitos dos looks apresentados para a Primavera/Verão 2015.

Detalhes que nos fazem reviver os anos 70.

Gucci

Giambattista Valli

Água de Coco

Slit skirts, low necklines, bell bottomed trousers and kneehigh boots all show up in the looks presented for Spring/ Summer 2015. Details that carry us back to the 1970s.

Louis Vuitton

SUEDE A camurça é uma das grandes novidades para a próxima estação. De todas as cores e aplicada em várias peças, é indispensável no armário de quem quer estar na moda.

Suede is one of the novalties for next season. All colours are applied to a wide range of pieces. This fabric must be in your wardrobe if you want to be in style.

Derek Lam

Emilio Pucci

House Of Holland Chanel MARGARIDA BRITO PAES

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56 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

TRENDS

DENIM Tendência inegável para o Verão, surgiu em quase todos os desfiles. Esta é a altura certa para abusar dos jeans e conjugar sem medos camisas e casacos de ganga com qualquer peça.

An undeniable trend for next summer. Almost every show this season included denim. This is the time to use and to abuse denim.

Mix jeans pieces in shirts or jackets or with any other piece.

Kenzo Burberry Prorsum

Chloé Stella McCartney

RAVE PARTY A febre dos padrões continua. Deixe-se contagiar e aposte em cores e estampados fortes. Arrisque e misture padrões, porque o novo estilo boémio é uma verdadeira rave party.

Dries Van Noten

Cavalera

The print craze goes on.

Catch the bug and take a risk on bright colours and vibrant prints. Mix the patterns because the latest style is bohemian. Let the rave begin!

Saint Laurent Valentino

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MODA

WALK

ON THE

WILD

SIDE

When a designer confesses that he works imagining designs for Jimi Hendrix, we aren’t surprised to learn that Karl Lagerfeld has lost 30 kilos so that he might fit into the label. Jimi Hendrix was a pencil thin musician who died in 1970.

Slimane, who admits that he can’t get by without music, has been slimming men down since the beginning of this century, when he launched his skinny look and rock style with tight-fitting suits and thin ties that took over the streets and created a trend. As for the 1970’s, he took them out of the closet and put them on the stage in his Spring/ Summer 2015 collection.

This leading men’s designer was born in Paris in the year of the students’ May revolution: 1968. This child of an Italian mother and a Tunisian father has had a stellar, if less than linear, career to date. In fact, it’s more circular than anything else. A er working as Jean-Jacques Picart’s assistant at Louis Vuitton, he rose to creative designer at Yves Saint Laurent, a er which he went on to lead the men’s collection at Dior. Photography was one of his early passions — he began at 11 — and he was active in the underground and

O CONSERVADORISMO PODERÁ ESTAR NA MODA MAS NÃO CONTEM COM HEDI SLIMANE PARA ACOMPANHAR ESTA TENDÊNCIA ANA PEREIRA

Quando um criador confessa que desenha com Jimi Hendrix na cabeça, não nos podemos espantar ao lermos a seguir que Karl Lagerfeld emagreceu trinta quilos para caber dentro das suas roupas. Jimi Hendrix era um músico muitíssimo magro que faleceu em 1970.

Hedi Slimane, que confessa não passar sem música, anda a adelgaçar os homens desde o início do século, altura em que lançou o look skinny e o estilo rock, fatos justos e gravatas finas que ganharam a rua e impuseram uma tendência. Quanto aos anos 70, fê-los sair do armário e trouxe-os para o desfile da sua colecção Primavera/Verão 2015.

Porventura o mais emblemático designer da moda masculina actual, Slimane nasceu em Paris, no ano da revolução estudantil de Maio de 1968. Filho de mãe italiana e pai tunisino, tem tido um percurso fulgurante, mesmo que pouco linear. Na realidade é quase circular. Depois do cargo de assistente de Jean-Jacques Picart na Louis Vuitton, chega a director criativo da Yves Saint Laurent, de onde sai para dirigir as colecções masculinas da Dior. A fotografia, uma paixão precoce, começou aos 11 anos e teve uma intervenção activa na cena musical underground e vanguardista que transporta para as criações de moda.

Chegados a 2007, os laços entre Slimane 58 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

e a Dior desfazem-se e o estilista troca a Europa pelos EUA. Em 2012, instalado na Califórnia, depois de vários projectos artísticos alheios às passerelles, vêmo-lo voltar à casa de partida: a YSL. No regresso, impõe imediatamente a sua marca. Desde logo cai o Yves a Saint Laurent que passa a chamar-se Saint Laurent Paris. Em seguida, a lufada do ar fresco e descontraído que chega de Los Angeles, onde passou a residir. É de lá que dirige as colecções, imagina as campanhas e contrata músicos para compor a banda sonora dos desfiles. E se o filho pródigo foi inicialmente olhado com certa desconfiança, acabou por receber aplausos vigorosos.

Quanto à colecção de Verão, esqueça-se o cliché da virilidade. O caminho passa pela androginia, num revivalismo que nos conduz directamente a David Bowie e aos anos em que este que cantava Rock ‘n’ Roll Suicide.

Mas mais que um mero pastiche dos anos 70, Slimane reinventa-os, usando-os como pretexto de um jogo de espelhos tremendamente actual entre masculino e feminino, entre silhuetas skinny e peças largas, como os ponchos, de volumetrias exageradas, assumindo o risco de desfazer fronteiras e barreiras entre os géneros. Prêt-à-porter de luxo jogando com imagens de transgressão e contra-cultura.

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TRADITION MIGHT BE IN FASHION BUT HEDI SLIMANE WON’T BE TAKING PART IN THIS TREND

FASHION

vanguard music scenes with musicians parading his designs. In 2007, Slimane and Dior parted ways and the designer set off for the U.S. In 2012, he set up residence in California and, a er a series of projects far from the catwalks, we witnessed his return to where he’d begun: YSL. He immediately put his stamp on the label. “Yves” was trimmed off and the label became Saint Laurent Paris. Next, a breath of fresh air blew in from Los Angeles where he is now living. He directed the collections from there, think up the campaigns and hires musicians to write the soundtracks for the fashion shows. And if the prodigal son was at first looked upon with suspicion, enthusiastic applause soon followed.

As for his summer collection, forget about clichés of virility. Androgyny is in style, couched within a revivalism that leads us directly back to David Bowie’s singing Rock ‘n’ Roll Suicide. But more than a mere pastiche of the 70’s, Slimane has reinvented the decade, using it as a pretext to display a highly current play of mirrors that melds masculine and feminine, with skinny silhouettes and baggy pieces and huge ponchos, pushing the bar against the frontiers separating the genders.

MODA

‘A MAIORIA DAS PESSOAS FICA SURPREEN DIDA QUANDO SABE QUE A HACKETT TEM APENAS 35 ANOS; PENSAM QUE TEM 130! É UMA MARCA ESTABELECIDA, COM HERANÇA, COMO SE O MEU PAI OU O MEU AVÔ A TIVESSE COMEÇADO’, DIZ JEREMY HACKETT, QUANDO LHE PERGUNTAMOS SOBRE A MARCA QUE CRIOU HÁ 35 ANOS, EM WEST LONDON. HOJE, A HACKETT LONDON É UMA DAS MARCAS BRITÂNICAS COM MAIS SUCESSO NO MUNDO.

A Hackett London tem uma boa relação com o desporto e patrocina algumas equipas e competições no Reino Unido. Como é esta relação? 9 Jeremy Hackett: Ligámo-nos ao desporto, pela primeira vez, em 1986, quando patrocinámos a British Army Polo Team.

Esta é uma excelente forma de nos relacionarmos com o consumidor, dá mais dimensão à marca. Não é só roupa, é todo um estilo de vida.

No ano passado, patrocinámos pela primeira vez o Queens Tennis [Aegon Championships] e no próximo ano vamos patrocinar a F1. É uma óptima expansão para a Hackett e é uma boa oportunidade para ir a estes eventos e vê-los a partir de dentro! Não é a única razão, mas ainda assim, é uma boa razão.

Apesar de ser uma marca clássica, as peças Hackett London são muito coloridas. Qual é a importância da cor para a marca? 9 É uma coisa muito inglesa e os ingleses gostam de cor! Não tem nada a ver com moda, é mesmo a forma como os ingleses gostam de usar as suas roupas. Há um pouco de excentricidade no estilo britânico e gostamos de reflectir isso.

A cor melhora tudo, torna a as coisas mais interessantes, mais excitantes. Embora, mesmo que tenhamos um blazer amarelo, vermelho ou verde, um homem entra na loja e vai dizer ‘Eu levo o navy blue!’.

JEREMY HACKETT

LONDON’S MR CLASSIC VANESSA RAMINHOS

‘MOST PEOPLE ARE SURPRISED HACKETT IS ONLY 35 YEARS OLD; THEY EXPECT IT TO BE 130 YEARS OLD! IT FEELS IT HAS AN ESTABLISHED HERITAGE, IF LIKE MY FATHER OR GRANDFATHER HAD STARTED THE BUSINESS’, SAYS JEREMY HACKETT HIMSELF, WHEN ASKED ABOUT THE BRAND HE CREATED 35 YEARS AGO, IN WEST LON DON. TODAY, HACKETT LONDON IS ONE OF THE MOST SUCCESSFUL BRITISH BRANDS.

60 60 DIVO DIVO MARÇO MARÇO /2015 ABRIL 2015

Hackett London has a good relationship with sports, sponsoring some teams and competitions in the UK. How is the brand’s relationship with sports? 9 Jeremy Hackett: We firstly got involved in sports in 1986, when we sponsored the British Army Polo Team. This is a great way of connecting with the costumer, it adds another dimension to the brand. It’s not just clothing, it’s a whole lifestyle. Last year, we sponsored for the first time Queen’s Tennis [Aegon Championships], and next year we’ll be sponsoring F1. It’s a nice expansion for Hackett, and it also gives me an opportunity to go to these events, and be on the inside! It’s not the only reason, but it’s still a good one.

In spite of being a classic brand, Hackett London pieces are really colourful. What’s the importance of colour to Hackett? 9 Well, that’s something quite English; and English like colour! It’s got nothing to do with fashion; it’s just the way English people like to put clothes together. I think there’s a little bit of eccentricity in the British style, and so we like to reflect that. Colour just li s everything, it just makes things more interesting, more exciting. But, at the end of the day, even if you have a lovely yellow, red, or green blazer, a guy comes in the store and he’ll just say ‘I’ll take the navy blue!’.

FASHION

Como definiria o homem Hackett? 9 Acho que é um homem que gosta de investir nas suas roupas. Não é um cliente de alta costura, mas que se preocupa com o estilo. São homens que gostam das suas roupas e têm uma camisola favorita, um par de calças favorito, e vêm à loja e pedem-nos peças iguais às que têm. Não tem necessariamente a ver com estar a par das tendências a todo o momento; querem algo novo, mas não demasiado novo. Querem pequenas alterações, aqui e ali. São muito clássicos, como eu.

How would you define the Hackett man? 9 I think he’s a man who likes to invest in his clothes.

He’s not a high fashion costumer, but he’s aware of style. They’re men who like their clothes, and have a favourite sweater, a favourite pair of trousers, and they come to the shop and say ‘I want another pair like that’. So, it’s not necessarily chasing fashion the whole time; they want something new, but not too new. They want a little change here and there. They’re quite classical, like me.

O que pensa do estilo dos homens africanos? 9 Há muitos homens africanos em Londres e têm todos um estilo muito cool.

Acho que ninguém consegue usar um chapéu com tanto estilo como os africanos – fica-lhes sempre bem!

Acho que eles têm um estilo muito natural de conjugar as suas roupas. Eles apropriam-se delas, não as vestem só. São parte da sua personalidade e têm uma certa maneira de se expressarem através delas e isso é muito bom.

Quais são as peças mais importantes no guarda-roupa de um homem? 9 Acho que um blazer blue navy está para o homem como o little black dress está para a mulher. E pode ser um casaco nesse tom de qualquer tipo, não precisa de ser formal. Pode ser um casaco não estruturado, em algodão ou caxemira. Podem usá-lo com chinos, jeans, calções, calças cinzentas... depois da cor, acho que o mais importante é a forma como ele assenta, o corte e a forma.

Mr Classic, the blog O Jeremy tem um blog e um livro, ambos chamados Mr Classic. Como surgiu esta ideia?

Um dia, o director do The Independent convidoume para escrever algo sobre moda, estilo, algo de que gostasse. Escrevi cinco contos e enviei-lhos. Alguns dias depois, ligou-me a dizer que tinham gostado bastante e que iam imprimir os cinco, numa página dupla. Umas semanas depois, convidou-me para escrever uma coluna, chamada Mr Classic – que durou cerca de três anos.

Mr Classic Blog: www.jeremyhackett.com Mr Classic: Jeremy Hackett, Hackett, Jeremy, Thames & Hudson (2008)

How do you feel about African style? 9 There are a lot of African guys in London, and they’re really cool. I don’t think people wear hats as well as the Africans wear hats, and they look great! I think they have a sort of natural way of putting on clothes. They own their clothes, they don’t just put them on. They’re part of their personality, and they have a sort of a way of expressing themselves that’s really good.

Mr Classic, the blog Which are the most important pieces in a gentleman’s closet?

9 I think the navy blue blazer is for men what the little black dress is for women. And it can be a navy blue jacket of some sort, it doesn’t have to be a formal jacket. It can be a non-structured navy blue, cotton, cashmere… you can wear with with chinos, jeans, shorts, grey trousers… having said that, the most important is for it to fit, the cut and shape.

You have a blog and a book, both called Mr Classic.

How did you bring this idea up?

One day, the editor of The Independent asked me to write something about fashion, style, anything I liked.

I wrote five little short stories and sent them in. He then called me back, saying they’d loved the stories, and they were going to print them all and giving me a two-page spread. A couple of weeks later, he called me, asking me to write a column, Mr Classic – I wrote it for about three years.

Mr Classic Blog: www.jeremyhackett.com Mr Classic: Jeremy Hackett, Hackett, Jeremy, Thames & Hudson (2008)

MARCH /MARCH APRIL 2015 2015 DIVO DIVO 61 61

SHOPPING

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

LOVE LIFE

FA S H I O N M A R K E T FOTOS / PHOTO:

António Bernardo STYLING:

Margarida Brito Paes

Óculos / Sunglasses DIOR , City Guide LOUIS VUITTON Lenço / Scarf HACKETT LONDON 62 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

LOVE STYLE

SHOPPING

Lenรงo / Scarf BALENCIAGA @ FASHION CLINIC , Mochila / Backpack MIGUEL VIEIRA

SHOPPING

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

Ténis Brancos / White Sneakers GANT Ténis Pretos / Black Sneakers CHRISTIAN LOUBOUTIN @FASHION CLINIC 64 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

LOVE LIFE

LOVE STYLE

SHOPPING

Mala / Bag Longchamp Sapatos / Shoes COS

MODA

street rouge Fotografia / Photography Jacques Weyers Realização / Director Gabrielle Kannemeyer Cabelos & Maquilhagem / Hair and make-up Carl Isaacs Modelos / Models Adau Mornyang @ Base Dmyke @ 20management

66 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

FASHION

MARCH MAR CH / APRI A APRIL PR L 2 PRI 2014 0 14 1 DIV DIVO O 67

MODA

Camisa de seda / Silk shirt Vogel & Aitken Colete feito em lã tradicional Sotho / Gilet made from traditional Sotho woollen blanket Thabo Makhetha @ Merchants on Long Calças de seda / Silk pants Stefania Morland

68 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

Chapéu de feltro / Felt hat Simon & Mary Camisa de seda pintada à mão / Silk hand painted shirt Presidential shirts @ Merchants on Long Calças e casaco / Suit jacket and pants Jenni Button

FASHION

MODA

Chapéu e casaco em lã / Wool coat and hat Second Time Around Casaco / Jacket BMW Motorsport Puma x BMW Calções de treino / Training shorts Pure core woven Puma Leggings de treino Pure ACTV / Running tights Pure ACTV Puma

70 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

Casaco / Jacket Gavin Rajah Camisa / Shirt Emporio Armani Corsários / Cropped pants Nanette Lepore

FASHION

MODA

Camisa / Shirt Emporio Armani Camisa de seda estampada / Printed silk t-shirt Pleione Colete / Woven vest Chadwicks Calções de treino / Pure core woven training shorts Puma Leggings Pure ACTV / Pure ACTV running tights Puma

72 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

Camisola de gola alta / Polo-neck top Mareth Colleen Vestido de seda / Silk dress Journey Saia e calças / Skirt and trousers Calvin Klein

FASHION

Fato de banho e saia em rede, Luís Buchinho.

Blusão em pele, Diesel.

Mala, Miu Miu na Fashion Clinic.

Swimsuit and fishnet skirt, Luís Buchinho.

Leather jacket, Diesel.

Bag, Miu Miu na Fashion Clinic.

MODA

Camisola de gola alta / Polo-neck sweater Ralph Lauren Fato em lã / Wool suit Second Time Around Calças / Pants Jil Sander Sandálias em pele / Leather sandals Puma

74 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

Camisola de gola alta / Polo-neck Calvin Klein Camisa de vestido e vestido em linho / Shirt dress and linen button up dress Adriaan Kuiters + Jody Paulsen at Adriaan Kuiters Calças / Pants Lukhanyo Mdingi Sandálias / Sandals Jordan by Nike

FASHION

MODA

Gravata de seda / Silk necktie Gavin Rajah Camisa / Shirt Vogel & Aitken Colete e calções em lã / Wool gilet and shorts Afraid of Mice Sandálias / Sandals Puma

76 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

Chapéu em feltro / Felt hat Emporio Armani Camisola / Cowl neck sweater Jenevieve Lyons Camisa e casaco / Shirt and jacket Afraid of Mice Calças plissadas / Pleated pants Jil Sander Ténis / Embossed leather sneakers Puma

FASHION

BELEZA

COR DE

NARCISSUS C O LO U R Fotógrafo&Director de Arte // Photographer & Art Director Paco Peregrín Maquilhagem & Cabelos // Make Up & Hair Junior Cedeño

CONTA A LENDA GREGA QUE NARCISO ERA TÃO BELO COMO UM DEUS, TENDO CAÍ DO EM DESGRAÇA QUANDO SE APAIXONOU PELO SEU PRÓPRIO REFLEXO. NESTE EDITORIAL RECRIAM SE A LINHAS PERFEITAS DE NARCISO E DÁ SE COR ÀS SUAS VAIDADES COM MAQUILHAGEM DIOR.

DIRECTOR DE MAQUILHAGEM INTERNACIONAL DIOR // DIOR INTERNATIONAL MAKE UP ARTIST

Modelos // Models Andrés Sanjuán & Benedikt UNO MODELS

Digital Art www.pacoperegrin.com

78 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

GREEK MYTHOLOGY BROUGHT US THE TALE OF NARCISSUS, A MAN AS BEAUTIFUL AS A GOD. HE FELL INTO DISGRACE WHEN HE UNKNOWINGLY FELL IN LOVE WITH HIS OWN REFLECTION. IN THIS EDITORIAL WE’VE RECREATED THE PERFECTION OF NARCISSUS AND THEN VAMPED HIM UP WITH THE COLOURS OF DIOR COSMETICS.

BEAUTY

BELEZA

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

LOVE LIFE

LOVE STYLE

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

LOVE LIFE

LOVE STYLE

BEAUTY

MARCH / APRIL 2015 DIVO 81

Ă€ lA KARTE KASTA Restaurante gourmet

Estrada da Samba - Centro Cultural Paz FlĂ´r - Luanda - Angola Reservas: 943 028 273 | 943 028 274 alakarte@champagnelounge.net - www champagnelounge.net

MAIN

ENTREVISTA

“A moda ensinou-me quase tudo” “Fashion has taught me almost everything”

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

LOVE LIFE

LOVE STYLE

A MODA É O SEU HABITAT NATURAL, É MODELO HÁ MAIS DE UM DÉCADA E TEM UMA MARCA DE SAPATOS PRESENTE EM TODO O MUNDO. ARMANDO CABRAL É UM NOME INCONTORNÁVEL DO MUNDO DA MODA E A NOSSA CAPA DESTE MÊS.

Quando telefonei ao Armando para marcarmos a entrevista, a primeira dúvida que me assaltou foi “onde é que se leva o Armando Cabral para tomar um café?.” Assim que o encontrei fiz-lhe essa mesma pergunta e foi com um sorriso rasgado que me confessou gostar de lugares calmos, sem muito barulho, pois o que gosta mesmo é de uma boa conversa à mesa. Guineense de nascimento e cidadão do mundo de coração, Armando Cabral já trabalhou com os maiores nomes da indústria da moda. Fazem parte do seu portefólio marcas como J. Crew, H&M, Michael Kors, Lacoste, Kenzo e tantas outras. A sua história já seria fascinante apenas pelo seu sucesso como modelo, mas Armando acrescentou-lhe mais um capítulo quando em 2009 fundou a sua própria marca de sapatos. Quando o encontrei para esta entrevista já tinha passado por Nova Iorque, Milão e Paris, tudo isto em cerca de duas semanas! Só este facto já dava uma boa conversa, mas Armando Cabral contou-me muito mais.

M A RGA RI DA BRI TO PAE S F RE DE RI CO M A RTI N S STY LI N G PAULO M E I XE D O & F I LI PE FA N GUE I RO M A KE - UP M E TH TA GO N T H IE R

O que é para si ser africano? 9 É muita coisa... É a minha cultura, o meu povo. O calor de África, o ritmo de África, a dança são coisas com as quais me identifico muito.

De todos os sítios onde já viveu onde se sente mais em casa? 9 Armando Cabral: Em Nova Iorque. Identifico-me muito com a cultura americana. Sinto uma adrenalina muito forte na cidade, que me inspira a criar coisas novas. Mas futuramente gostava de ter a minha tranquilidade. Acho que Portugal daqui a algum tempo vai passar a ser o meu lugar preferido.

Como transporta essa herança para as suas colecções de sapatos? 9 A marca Armando Cabral tem uma forte ligação comigo. Na primeira colecção, por exemplo, demos nomes de regiões da Guiné a cada modelo. Foi uma maneira de homenagear

INTERVIEW

as minhas origens. Tentei identificar cada região com uma técnica específica, que também era usada nos sapatos. Tínhamos uns sapatos clássicos entrelaçados a que chamámos Papel, devido a uma etnia com o mesmo nome, muito conhecida pela técnica de entrelaçar tecido.

Nas estações seguintes houve uma continuidade deste espírito? 9 Sim, embora tenhamos modelos novos. A ideia é fazer tudo o que tenha a ver comigo, não só as minhas origens, mas também sítios de que gosto, nomes de familiares e amigos.

Como é que um estudante de gestão vai parar ao mundo da moda? 9 Na realidade eu comecei na moda ainda em Lisboa, antes de ir para Londres estudar. A minha irmã era modelo e nós éramos inseparáveis. Um dia fui com ela à agência e assisti a uma aula de passarela. A directora da agência disse-me que eu devia fazer um curso e seguir uma carreira na moda. Eu gostei muito da ideia, mas não tinha dinheiro para pagar o curso. Entretanto consegui convencer a minha irmã a pagar-me o curso com a condição de eu não faltar a aula nenhuma, e foi assim... Quando cheguei a Londres foi engraçado, porque na rua muita gente me perguntava se eu era modelo, mas quando fui a uma agência fui recusado. Isto aconteceu três vezes... Só à quarta é que consegui.

O que lhe ensinaram todos estes anos como modelo? 9 A moda ensinou-me quase tudo. Foi uma verdadeira lição de vida.

Aprendi a disciplina, a persistência, a lidar com os “sins” e os “nãos” das pessoas. Aprendi a traçar metas para mim próprio e a dedicação, confiança para conseguir chegar onde cheguei.

Acha que é um empresário de moda diferente por ser modelo? 9 Totalmente. Todas as minhas referências vêm

ARMANDO CABRAL FASHION IS HIS NATURAL HABITAT. HE’S BEEN A MODEL FOR MORE THAN 10 YEARS AND HAS A BRAND OF SHOES THAT’S TRAVEL LED ALL OVER THE WORLD. ARMANDO CABRAL IS A PRE EMINENT NAME IN THE FASHION WORLD AND DIVO’S COVER THIS MONTH.

When I rang him to set up the interview, the first doubt that washed over me was ‘where do you take Armando Cabral for coffee?’ As soon as I met him, I asked him that question and a smile spread over his face. He confessed that he prefers relaxed spots, without too much noise, because what he really enjoys is good conversation. Guinean by birth and a world citizen in his heart, Armando Cabral has worked with the greatest names in the fashion industry. His portfolio includes labels such as J. Crew, H&M, Michael Kors, Lacoste, Kenzo and so many more.

His story would be fascinating enough just based on his success as a model, but he added another chapter in 2009 when he set up his own brand of shoes. When I tracked him down for this interview, he had just come from New York, Milan and Paris and all of this in the space of two weeks! This alone would be enough to fill up an interview but Armando Cabral told me so much more.

Amongst all of the places you’ve travelled through, where do you feel most at home? 9Armando Cabral: New York.

I really identify with the American culture. I feel an adrenaline rush in New York that inspires me to create something new.

But in the future I would really like to have some peace and quiet, so I think that a er a while, Portugal is going to become one of my favourite places.

What does it mean to you to be African?9Lots of things... It is my culture, my people, the heat of Africa, the beat, the dance. All of these are things that I easily identify with.

How do you bring this heritage to your shoe collection? 9The Armando Cabral label is closely linked to my persona. In the first collection, for example, we gave each design the name of a region in Guinea-Bissau. It was a way

of honouring my roots. I tried to identify each region with a specific technique that was then applied to the shoes. We had a pair of classic woven leather shoes we named after an ethnic group that is well known for their technique of weaving fabrics, Papel.

In the following seasons, has this spirit continued? 9Yes, although we now have new models. The idea is to come up with something somehow related to me, not just to my origins but the places I like, things like the names of family and friends.

How did a business student end up in the world of fashion?

9The truth is I started out in fashion before ever leaving Lisbon to study in London. My sister was a model and we were inseparable. One day I went with her to the modelling agency and watched a runway lesson. The agency director thought I should take a classes and get into fashion. I liked the idea but I couldn’t afford the course. I convinced my sister to pay for it on the condition that I wouldn’t miss a single class. And that’s it… When I got to London, it was curious. Many people on the street would ask me if I was a model but when I went to an agency I was turned down. Three times… It was only at the fourth attempt that I was successful.

What have all your years modelling taught you?

9Fashion’s taught me almost everything. It’s been a real life lesson. I learned discipline, persistence, to deal with the “yes” and the “no”. I learned to set goals for myself. I learned dedication and the self-confidence to get me as far as I’ve got.

Do you think being a model makes you a different sort of fashion businessman? 9Totally. All of my references come

MARCH / APRIL 2015 DIVO 85

ENTREVISTA

STORES ANGOLA Glamesse Centro Commercial Atrium Nova Vida Shopping Luanda Sul Tel: +244 929532721 FRANÇA / FRANCE Coincidence 11 Rue Chapon 75003 Paris Tel: +33 980542179 Christophe Lemaire 28 Rue De Poitou 75003 Paris Tel: +33 (0)1 44780009 ESTADOS UNIDOS / USA Canvas Malibu 23410 Civic Center Way Malibu, Ca 90265 Tel: +1 3103179895 Lambs Ear 617 North 35Th Street Seattle, Wa 98103 Intermix 1003 Madison Avenue, New York, Ny 10075 Tel: +1 212 249 7858 Carson Street Clothers 63 Crosby Street New York , Ny 10012 Tel: +1 2129252627 JAPÃO / JAPAN Ron Herman 2-51 Kita, Aoyama, Minatu-Ku Tokyo 107-8077 Daytona International 3-21-8 Jingumae, Shibuya-Ku Tokyo, 150-0001 SINGAPURA / SINGAPORE Club 21 190 Orchard Boulevard Singapore Tel: +65 6304 1387 CHINA Project Aegis 777 Julu Road Shanghai, 200040 ONLINE Armando-Cabral.com

INTERVIEW

“Eu sou apaixonado por sapatos, adoro sapatos!”

“I’m in love with shoes! I adore them!” da minha experiência como modelo. Juntando o meu curso de gestão de empresas com uma carreira de modelo, consigo ter uma visão muito mais ampla.

mo conceito mas com um toque mais feminino. Hoje em dia homens e mulheres vivem em realidades profissionais e pessoais muito similares pelo que é possível ter um mesmo conceito para os dois universos.

Como surgiu a ideia da marca? Porquê sapatos? 9 Eu sou apaixonado por sapatos, adoro sapatos! Eu quando chego ao backstage de um desfile a primeira coisa que vou ver são os sapatos. Em 2005 estava a preparar-me para o desfile do Mickael Kors e vi uns ténis de que gostei muito e comecei a pensar como os poderia trabalhar se fossem feitos por mim. Acho que foi aí que a ideia de uma marca de sapatos começou a surgir. Em 2009, a minha mãe faleceu e eu atravessei uma fase muito complicada, senti que precisava de fazer alguma coisa que transformasse aquela tristeza em alegria. Foi aí que nasceu a marca Armando Cabral.

Quais são as principais diferenças entre desenhar para homens e para mulheres? 9 Desenhar para mulher é mais complicado... há muito mais pormenores em que temos de pensar. A forma, as cores, os detalhes que para as mulheres são muito importantes.

Como se define a marca Armando Cabral? 9 É versátil e moderna, tenta juntar o clássico ao prático. Inspirei-me muito no meu estilo de vida. Viajo muito e não posso andar com trinta pares de sapatos para todo o lado. Por isso o essencial é a versatilidade, o design e a qualidade.

E se a moda não fizesse parte da sua vida, qual seria o caminho?

9 Boa pergunta... não faço a mínima ideia do que estaria a fazer hoje.

A determinada altura reparou que havia muitas mulheres a comprar os seus sapatos. Foi aí que decidiu criar uma linha feminina? 9 É verdade... Estava em Paris no nosso showroom e um cliente nosso japonês pediu-nos alguns modelos em números pequenos, porque tinha muitos clientes a procurar números de senhora. Nós fizemos a encomenda pela primeira vez e duas semanas depois o cliente tinha vendido todo o stock. Nessa altura percebemos que uma linha feminina podia ser uma boa continuidade para a marca. Queremos criar o mes-

Quais são os sapatos que todos os homens têm de ter obrigatoriamente? 9 Eu digo que um homem tem de ter pelo menos dez pares de sapatos no armário. É importante ter uns sapatos clássicos para ocasiões formais, uns ténis e claro umas botas.

O Armando é modelo, empresário e um ícone de estilo. Como é que se define? 9 Eu não sou muito de títulos... Modelo e empresário posso afirmar que sou, porque isso é a minha vida quotidiana, mas mais que isso não posso dizer. Sou uma pessoa normal, gosto de coisas e hábitos simples. Gosto é de estar com os meus amigos e adoro o meu trabalho. Sinto-me abençoado por poder fazer aquilo que gosto.

Com uma vida tão agitada quantas horas consegue dormir por dia? 9 Poucas... Digo sempre que vai chegar um dia em que vou conseguir dormir por muitas horas.

“Um homem tem de ter pelo menos dez pares de sapatos no armário” “A man should have at least 10 pairs of shoes in his wardrobe” from my modelling experience. Bringing my management studies together with my modelling career gives me a much broader outlook.

How did the idea of your own label come up? Why shoes?

9I’m in love with shoes. I adore them! And when I’m on backstage at a fashion show, the first thing I look at are the shoes. In 2005, I was getting ready for the Mickael Kors show and I saw some trainers I liked a lot and I began to think about what I would do with them if I had made them. I think that’s where the idea of a line of shoes came from. In 2009 my mother passed away and I went through a very rough time. And I felt that I needed to do something to turn my sorrow into happiness. That’s when the Armando Cabral label was born.

How do you define the Armando Cabral label?9It’s versatile and modern. I attempt to bring the classic and the practical together. I try to reflect my own lifestyle. I travel a lot and I can’t carry 30 pairs of shoes around with me. That’s why versatility is so important, as are design and quality.

At one point, you began to notice women buying your shoes.

Was that when you decided to add in a women’s line? 9That’s it…I was in our showroom in Paris and one of our Japanese clients asked for a really small size because he had a lot of customers asking for women’s sizes. We produced our first order and two weeks later our client had sold his entire stock. That’s when we realised that a women’s line could be an interesting spin off for our label. We wanted to create the same concept but making it just a touch more fe-

minine. Nowadays, men and women are sharing similar professional and personal lifestyles, so that it’s possible to extend the same concept to both worlds.

What is the biggest difference between designing for men and women?9Designing for women is more complicated…there are many more details to think about. The shape, colour and details for women are all extremely important.

What style of shoes must every man own? 9I always say that a man should have at least 10 pairs of shoes in his wardrobe. You should have some classic shoes for formal occasions, some trainers and, of course, a pair of boots.

And if you weren’t involved in fashion, what path would you have chosen? 9Good question… I have absolutely no idea what I would be doing today.

You’re a businessman, a model and a style icon. Who really is Armando Cabral? 9I don’t place much faith in titles. Model and businessman I am because that is my day-to-day life. But that’s all I can say. I’m just your average person with simple tastes and simple habits. I like spending time with my friends and I love my work. I feel blessed to be able to do what I enjoy most.

With such a full life, how many hours of sleep do you get a day? 9Not many... I usually say that the day will come when I am able to sleep for hours and hours.

MARCH / APRIL 2015 DIVO 87

CAPA

SUMMERTIME SADNESS Fotografia / Photography Frederico Martins Realização / Director Isabel Branco Styling Paulo Meixedo & Filipe Fangueiro Modelo / Model Armando Cabral Make-up Methta Gonthier

88 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

COVER

Tanktop, Hermès Calças / Pants, Emporio Armani Loafers, Dries Van Noten

CAPA

Camisa e calรงas / Shirt and pants, Emporio Armani

90 DIVO MARร O / ABRIL 2015

COVER

Fato / Suit, Marc Jacobs Tanktop, Dries Van Noten Sapatos / Shoes, Armando Cabral

CAPA

Casaco / Coat, Hermès Fato e tanktop / Suit and tanktop, Dries Van Noten Sapatos / Shoes, Armando Cabral

COVER

Sweater, Emporio Armani Calรงas / Pants, Ermenegildo Zegna

MARCH / APRIL 2014 DIVO 93

CAPA

Casaco / Coat, Balenciaga Sweater, Bottega Veneta Calças / Pants, Hermès

94 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

COVER

Look completo / Total look, Givenchy

CAPA

Blazer & T-shirt, Emporio Armani Calรงas / Pants, Balenciaga Sapatos / Shoes, Ermenegildo Zegna

MOÇAMBIQUE

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

A VODACOM MOZAMBIQUE FASHION ION WEEK VMFW COMPLETOU A SUA 10ª EDIÇÃO NO ANO PASSADO, MAS A MENSAGEM AGEM PERMANECE VÁLIDA. PARA CELEBRAR BRAR A PRIMEIRA DÉCADA DESTE ENCONTRO ONTRO ARTÍSTICO, QUE É JÁ UM DOS MAIORES IORES EVENTOS DE MODA EM ÁFRICA, NADA MAIS APROPRIADO DO QUE APRESENTAR ESENTAR UM DESFILE QUE DENUNCIA A VIOLÊNCIA OLÊNCIA CONTRA AS MULHERES. M AG DA AR VEL O S

IVA N NAUDE

THE VODACOM MOZAMBIQUE FASHION ASHION WEEK VMFW COMPLETED ITS 10TH EDITION LAST YEAR AND ITS MESSAGE APPEARS RS TO BE AS RELEVANT AS EVER. TO CELEBRATE RATE THE ANNIVERSARY OF THE ARTISTIC ENCOUNTER THAT IS ALREADY ONE OF THE BIGGEST FASHION EVENTS IN AFRICA, NOTHING OTHING SEEMS MORE APPROPRIATE THAN A SHOW HOW DENOUNCING VIOLENCE AGAINST ST WOMEN.

O DESFILE QUE NUNCA DEVERIA TER ACONTECIDO THE SHOW THAT SHOULD NEVER HAVE HAPPENED

Não é de hoje que a DDB Moçambique, agência organizadora da VMFW, surpreende o público, não só pela qualidade dos desfiles, como também pelo facto de associar a este evento de moda acções de responsabilidade social. Depois do cancro da mama e da caça furtiva em África, em 2014 foi a vez de alertar para a questão da violência doméstica.

A acção, denominada Desfile que nunca deveria ter acontecido, teve lugar a 10 de Dezembro de 2014, data que assinala o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e relançou o debate sobre a importância da denúncia de casos de violência doméstica.

No local escolhido para o evento respirava-se um clima de expectativa. Dos bastidores ouviam-se gritos e vozes alteradas, que lembra98 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

vam uma cena dee violência entre um homem e uma ma mulher. De súbito, entraram naa passarela várias mulheres caracterizadas erizadas de forma a transparecerem m sinais de agressão e maus tratos, s, num clima pesado e sinistro que ue surpreendeu a plateia. No final do desfile, eis que surgiu um homem m trazendo a mensagem “Não podee estar na moda”.

Entregaram-se cartões artões com essa e outras mensagens ns às “vítimas ficcionadas”, que por or sua vez as direccionavam ao público.

Foi um instante de reflexão, em que a beleza se vestiu estiu de feio para sensibilizar os moçambicanos oçambicanos sobre um problema que exige respostas dentro da sociedade iedade moçambicana. Mas porquêê trazer este tema para um evento de moda? “Estando a moda associada ada a tendências

positivas, considerámos fazer sentido tornar a denúncia destes casos uma boa e necessária tendência”, afirmou André Coelho, Director Criativo da DDB. Opinião semelhante tem Ilundi Durão Menezes, porta-voz da N´Weti, a organização para o qual o desfile foi organizado. “A N´Weti considera importante o papel da moda na promoção de mensagens que levem à prevenção da violência doméstica”.

Levando a sua mensagem a um público fora do seu foco habitual, a N´Weti espera que o Desfile que nunca deveria ter acontecido quebre o silêncio das centenas de mulheres da vida real, que são obrigadas a “desfilar” com as marcas da violência.

LOVE LIFE

LOVE STYLE

LOVE ANGOLA

LOVE AFRI AFRICA

LOVE LIFE

MOZAMBIQUE

LOVE STYLE

This is not the first time that DDB Mozambique, the agency that organises the VMFW, has surprised its audience, not only with the quality of its shows but also by associating the fashion event with social causes. Previous shows have tackled the issues of breast cancer and African poaching but in 2014 domestic violence ‘took centre stage’, so to speak.

The campaign, The Show that Never Should Have Happened’ took place on December 10th 2014, the International Day of Human Rights. It focused on the importance of denouncing instances of domestic violence.

At the event’s venue, there reigned a climate of suspense. From the dressing rooms, raised voices and screams were heard simulating a violent encounter between a man and a woman. Suddenly, several women appeared on stage looking as if they had been beaten up and a heavy, sinister atmosphere pervaded the audience. At the end of the show a man appeared carrying the phrase ‘This can’t be in fashion’.

Cards were handed out with this and other messages to the fictio-

nal victims who then walked out into the audience.

Beauty dressed up as ugliness in order to raise awareness amongst Mozambicans about a problem their society needs to face. Why bring this topic to a fashion show? ‘Since fashion is associated with positive trends, we thought it made sense to try to turn the importance of denouncing cases like these into a positive and necessary trend,’ stated André Coelho, Creative Director at DDB. Ilundi Durão Menezes, spokesperson for N´Weti, the organisation that put on the fashion show, expressed a similar opinion. ‘N´Weti thinks that the fashion industry has an important role to play in promoting messages that might help prevent domestic violence’.

Bringing the message to the public in an unusual medium, N´Weti hoped that ‘The Show that Never Should Have Happened’ will help break down the walls of silence surrounding hundreds of real life women who are obligated to parade through life with the marks of violence.

MARCH / APRIL 2015 DIVO 99

ERA UMA VEZ...

UMA MENINA QUE APÓS TER ESPREITADO UM LIVRO FOI ATRÁS DE UM COELHO BRANCO, CAIU DENTRO DE UMA ÁRVORE E ENTROU NUM UNIVERSO CAÓTICO. ERA TAMBÉM UMA VEZ UM FIDALGO DEDICADO DIAS E NOITES À LEITURA DE LIVROS SOBRE CAVALEIROS, DESENCONTRADO DA REALIDADE, QUE DE CIDIU VIVER AVENTURAS, CONFUNDINDO MOINHOS COM GIGANTES. PORQUE ÀS VEZES, O MUNDO SEM FANTASIA NÃO TEM A MESMA COR.

ONCE UPON A TIME...

E. FERNANDES VERA CAPOULAS

A GIRL WAS TAKING A LOOK AT A BOOK WHEN SHE CHASED A WHITE RABBIT, FELL DOWN A TREE HOLLOW AND FOUND HERSELF IN A CHAOTIC UNIVERSE. THEN THERE WAS A KNIGHT WHO SPENT ALL HIS DAYS AND NIGHTS READING BOOKS ABOUT CHIVALRY, LOST IN A DAYDREAM, AND WHO THEN DECIDED TO SET OUT ON A LIFE OF ADVENTURE, MISTAKING WINDMILLS FOR FEROCIOUS GIANTS. BECAUSE SOMETIMES, WITHOUT FANTASY, LIFE LACKS COLOUR.

FANTASY

FANTASIA

102 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

FANTASY

Elementos do imaginário universal, criados por Lewis Carrol e Miguel de Cervantes, Alice e Dom Quixote ultrapassam a condição de personagens literárias, transformados em fenómenos que mostram os vínculos entre a matéria dos nossos sonhos e o exterior. Alice adormece sob o intenso sol e mergulha num universo fantástico com regras próprias, tem encontros inesperados, vive situações inverosímeis e mantém conversas delirantes para mais tarde regressar à realidade. O fidalgo Alonso Quijano, amante de livros de cavalaria mitificada, resolve encarnar as suas leituras, encetando uma viagem que o levará a confundir e interpretar o mundo de acordo com os seus disparatados desejos. Derrotado, regressa à sua aldeia para, no derradeiro momento, recuperar a “lucidez”.

Alice e Alonso partilham a necessidade de viver imagens criadas e recriadas na sua mente. Essa capacidade de imaginar algo ainda só possível, improvável ou irrealizável (mas paradoxalmente sentido de maneira mais real do que própria realidade) traça os delicados contornos do território da fantasia.

Num mundo dominado pela imagem e pela informação que lugar é o das histórias? O crítico literário Harold Bloom faz a distinção entre conhecimento e sabedoria, a literatura sábia e elíptica, como os bons provérbios que evitam declarar o seu valor, “nas narrativas elípticas do futuro espero ver o conselho indirecto e sábio que apenas a literatura imaginativa pode oferecer”.

MEMÓRIA, IMAGEM, DESEJO E CRIAÇÃO Obra feita à medida dos limites estabelecidos pelo criador, a fantasia mantém intensas relações com o sonho, a memória e o desejo, com a parte considerada atávica e irracional, mas também primordial, do ser humano. É a paisagem estranhamente familiar, aparentemente incompreensível mas cheia de significado, aberta no interior dos nossos olhos.

Autores como Carl Jung ou Mircea Eliade procuraram a origem da capacidade humana de fabulação. O primeiro enunciou os arquétipos, elementos base do inconsciente colectivo. Eliade procurou no mito a substância primordial para a criação simbólica da realidade.

Fora do tempo e dentro do tempo os planos misturam-se, cruzam-se. Liberto de espartilhos, na segunda metade do século XX, o realismo mágico da América do Sul recupera as forças que modelam e participam na construção do mundo. Em Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Marquez, espíritos, mortos e vivos convivem num mesmo espaço e tempo. As manifestações oníricas e sobrenaturais integram o quotidiano manifestando-se de maneira insólita num contexto realista, sem provocar espanto. O escritor Jorge Luís Borges vai mais longe: não somos senão narrativa, não existimos fora desta. Seremos sempre o sonho sonhado por alguém.

FICÇÃO ANGOLANA “Existem muitos imaginários angolanos. Angola é um vasto mosaico de nações, de povos muito diferentes. Uma coisa é a realidade urbana, outra são as diferentes realidades rurais” responde o escritor José Eduardo Agualusa à DIVO quando questionado sobre as características distintivas da ficção angolana. Agualusa, junto ao vencedor do Prémio Camões, Pepetela, e Ondjaki constituem a ponta de lança da literatura do país.

Os livros dão fé da interessante mescla em páginas como as de Barroco Tropical, A Rainha Ginga, Lueji, o Nascimento de um Império, O Desejo de Kianda ou Avódezanove e o Segredo do Soviético, entre outros.

Sólidas histórias construídas a partir de elementos díspares, conjugados com mestria, que tecem linhas de identidade. Entre as referências extraordinárias de cunho próprio surge kianda. Agualusa explica a origem “kianda é uma divindade aquática, da tradição ambundo, entretanto sincretizada com o mito europeu da sereia”.

PARA SABER MAIS: El Futuro de la Imaginación, Harold Bloom Myth and Reality, Mircea Eliade Memories, Dreams, Reflections, C. G. Jung Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll Dom Quixote, Miguel de Cervantes Ficciones e El Aleph, Jorge Luis Borges Cien Años de Soledad, Gabriel García Márquez

Alice and Don Quixote are characters figures of the collective imagination.

Created by Lewis Carrol and Miguel de Cervantes respectively, they transcend their nature as literary characters and are transformed into phenomena that expose the links between our dream world and the external one. Alice falls asleep under a bright sun and delves into a world of fantasy with its own rules. She meets the most surprising characters and goes through the most unlikely incidents and has hilarious conversations before returning to reality.

The nobleman Alonso Quijano, lover of novels about mythical knights errant, decides to act out the stories that so entertain him, undertaking a voyage that will lead him to confuse and misinterpret the world according to his outlandish desires. Beaten, he returns to his own village where, on his deathbed, he regains his reason.

Alice and Alonso share the need to experience images created and recreated within their interior world. This ability to imagine something just barely possible, improbable or completely unattainable (but, paradoxically, experienced as something that is o en more realistic than reality itself) conveys the delicate outlines of the area known as fantasy.

In a world dominated by image and information, what is the role of narrative? Literary critic Harold Bloom distinguishes knowledge from wisdom. Wise literature is elliptical, like those quality proverbs that avoid the outright statement of their meaning. In his words, ‘in the elliptical narratives of the future…I hope to see the indirect and sage counsel that only imaginative literature can provide’.

MEMORY, IMAGE, DESIRE AND CREATION Tailored to the limits set up by its creator, fantasy is closely related to our dreams, memories and desires as well as to the atavistic, irrational but also primordial part of human beings.

It is a landscape that is strangely familiar, apparently incomprehensible but bursting with meaning, unfolding within the inside of our eyes.

Scholars like Carl Jung and Mircea Eliade have searched for the origin of the human capacity for telling tales. The former spoke of archetypes, the building block of the collective subconscious. Eliade looked to myths in order to uncover the primordial matter that yielded the symbolic creation of reality.

Outside of time and within time, the time schemes blend; they intersect. Freed from its corsets in the second half of the 20th century, South American magical realism regained strength and began to put a world together. In One Hundred Years of Solitude, by Gabriel García Marquez, spirits, dead people and those still alive share the same space and time. Dream images and supernatural ones become part of day-to-day reality and display themselves in an unusual way within a realistic context, without causing any astonishment.

Author Jorge Luís Borges goes even further: we are nothing except narrative.

We do not exist outside of it. We are always the dream dreamt by someone.

ANGOLAN FICTION ‘There are a wealth of Angolan imaginative landscapes. Angola is a vast mosaic of nations, of diverse peoples. The urban reality is one thing, the rural ones are totally different,’ replied writer José Eduardo Agualusa when DIVO asked him about the distinctive characteristics of Angolan fiction. Agualusa, together with Pepetela, winner of the Camões Award, and Ondjaki, are writers of the vanguard of our literature. Their pages praise this blend in works such as Barroco Tropical/Tropical Barroque, A Rainha Ginga/Queen Ginga, Lueji, Nascimento de um Império/ Leuji, Birth of an Empire, O Desejo de Kianda/ Kianda’s Desire or Avódezanove e o Segredo do Soviético/ Granma Nineteen and the Soviet’s Secrets, amongst others.

These are solid stories built from a wealth of varied elements, brought together masterfully, that weave an identity together. Amongst the many extraordinary references arises that of kianda. Agualusa explained the genesis, ‘kianda is an aquatic deity, from the Ambundo tradition, who melded with the European mermaid myth’.

FOR FURTHER READING: El Futuro de la Imaginación, Harold Bloom Myth and Reality, Mircea Eliade Memories, Dreams, Reflections, C. G. Jung Alice in Wonderland, Lewis Carroll Don Quixote, Miguel de Cervantes Ficciones and El Aleph, Jorge Luis Borges A Hundred Years of Solitude, Gabriel García Márquez

MARCH / APRIL 2015 DIVO 103

CRÓNICA

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

STROMAE , MOSAERT NO S A GAR R ICK

A ERA DIGITAL É AO MESMO TEMPO UMA DÁDIVA E UMA MALDIÇÃO, TANTO PARA MIM COMO PARA A MINHA GERAÇÃO. O FLUXO CONSTANTE DE INFORMAÇÃO ACABOU POR PROVOCAR UMA PREOCUPANTE DISPERSÃO DE ATENÇÃO NA MAIORIA DAS PESSOAS QUE CONHEÇO, SEMPRE A SALTAR DE ASSUNTO EM ASSUNTO EM NANOSSEGUNDOS. MESMO NO CURTOESPAÇO DE TEMPO EM QUE ESCREVOESTE PARÁGRAFO, DISTRAÍ ME COMAS NOTIFICAÇÕES DO EMAIL,A CURIOSIDADE QUE ME LEVA AO ABISMO DO GOOGLE E A VONTADE IRRESISTÍVEL DE FAZER UM JOGO DE CANDY CRUSH.

THE DIGITAL AGE HAS PROVEN TO BE A GIFT AND A CURSE FOR MY GENERATION AND ME. THE CONSTANT FEED OF INFORMATION HAS LED TO AN UNSETTLING LACK OF ATTENTION FROM MOST PEOPLE I KNOW, PICKING AND DROPPING THINGS WITHIN NANO SECONDS. EVEN IN THE SPAN OF WRITING THIS PARAGRAPH, I’VE BEEN DISTRACTED BY EMAIL NOTIFICATIONS, A CURIOSITY THAT LEADS DOWN THE ABYSS THAT IS GOOGLE SEARCH, AND THE OCCASIONAL URGE TO BREAK WITH A GAME OF CANDY CRUSH.

O benefício mais óbvio desta riqueza de informação é a capacidade, não só de conhecermos o mundo à nossa volta, como de entrarmos em mundos que nunca tínhamos conhecido. As Apps constroem o seu sucesso recolhendo informações sobre os nossos gostos e sugerindo outros temas, pessoas e músicas, tirando partido da nossa sede constante por mais.

Sempre gostei de música que mexe connosco, que nos faz questionar tudo. As músicas que ficam na nossa cabeça tornam-se a banda sonora da nossa vida e marcam as fases por que passamos. Costumava guiar-me pelas recomendações dos blogs de música e pelas bandas sonoras dos filmes. Até que troquei os downloads pelo Spotify. O Spotify tornou-se o meu novo guia, analisa os meus gostos e apresenta-me temas que, embora possam não ser do meu estilo, me levaram a conhecer músicos como Stromae, o belga-ruandês que está a conquistar o coração e ouvidos de pessoas em todo o mundo.

The obvious benefit of access to such a wealth of information is the ability to not just get to know the world around you, but actually the world outside of your own. Apps thrive on being able to read your tastes and recommend other subjects, people and music that you may be interested in, taking advantage of our thirst for more.

I’ve always had a taste for music that shakes you to your core, and makes you question what it all means. Sounds that stay with you, make up the soundtrack to your life, and define the seasons of your life. I used to rely on the music blogs guiding me on what I should listen to, as well as film soundtracks. All until I swapped downloads for Spotify. The service has become my new guide, analyzing my tastes to introduce me to sounds that while sometimes may not be my cup of tea, has led me to discover artists like Stromae, the Belgian/Rwandan artist that has captured the hearts and minds of individuals around the world.

104 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

LOVE LIFE

LOVE STYLE

CHRONICLE

MARCH / APRIL 2015 DIVO 105

CRÓNICA

NOSARIEME GARRICK Stromae chamou a minha atenção pelas suas letras envolventes e composições perfeitas. É um daqueles artistas que equilibra perfeitamente o génio musical e o talento. Stromae teve a sorte de nascer com a capacidade de criar obras de arte para nós, meros mortais, as podermos louvar e aplaudir. 2014 foi o ano de Stromae - conquistou as tabelas de música e esgotou estádios na Europa e nos Estados Unidos. Além disso, evoluiu de músico conhecido para uma verdadeira marca. Prova disso, é a sua colecção de roupa Mosaert. Esta colecção inspira-se no estilo único de Stromae, uma mistura de menino bem comportado com algo a que ele chama Dandy Africano.

A linha Mosaert esgotou a sua segunda colecção cápsula e é um dos melhores exemplos de fusão entre música e moda.

Ao criar esta colecção, a marca Stromae ganhou asas e descolou do mundo da música e do entretenimento. Desde meias ou malhas estilo “preppy”, a roupa de Stromae dá aos seus fãs a oportunidade de ter um pouco daquilo que ele é. As peças têm carácter e cada um pode usá-las com o seu toque pessoal, dando um destaque extra ao seu modelo. Tal como alguns dos seus temas musicais, que misturam as fronteiras entre os sexos, exemplo de Tous les mêmes, a linha Mosaert é unisexo, com corte e padrões andróginos que atraem e podem ser partilhados por ambos os géneros.

O factor chave do sucesso de Stromae foi sem dúvida ter criado um som diferente de tudo o que estávamos habituados, um mix de música electrónica com sons africanos e letras com um grau de profundidade que faltava à música actual. A essência desta música está presente na Mosaert - na colecção de roupa o estilo “preppy” é usado como base mas é misturado com padrões geométricos que lembram panos africanos, no entanto com um resultado decisivamente moderno e com a marca distintiva que Stromae põe em tudo o que faz.

Nosarieme Garrick é uma escritora, cineasta, académica e conhecedora das questões dos fluxos globais. Autora e blogger entre a Nigéria e os EUA.

Nosarieme Garrick is a writer, film maker, entrepreneur, and world traveler on the quest for global flows. She is blogger between Nigeria and USA.

CHRONICLE

Stromae stole my attention over the past couple of years, with his haunting lyrics and flawless compositions. He is one of those artists whose talent is equated to his genius. Stromae was blessed with an innate capacity to create masterpieces for mere mortals to worship and adorn with praise. 2014 was Stromae’s year conquering the charts and selling out arenas in Europe, and the US. Stromae evolved from having a chart-topping hit, to establishing himself as a brand. So much so that took his art form to the next level in creating a clothing collection titled Mosaert. The collection draws direct inspiration from Stromae’s unique style, a mix of schoolboy prep, and what he refers to as “African Dandy.”

The brand which has now sold out its second capsule collection, is one of the best examples of what’s possible with the fusion of music and fashion. With the creation of the Mosaert line, the Stromae brand has been given legs, leaving the untouchable realm of music and entertainment. From the Mosaert socks, to the preppy sweaters, Stromae has given his fans a chance to own a piece of his persona. With all the pieces giving some kind of statement, individuals can use it within their own style to give an extra bit of spunk to their outfits. Along with Stromae’s tendency to move fluidly in outward sexuality with songs like “Tous les mêmes”, Mosaert is appropriately a unisex clothing line, with the cuts and prints androgynous enough to be shared by both sexes.

The key success factor with Stromae’s transition, has certainly been the evolution and establishment of his sound, being like nothing else that is out there, in the fusion of electronic sounds, with distinctly African elements, and lyrics that hold a level of depth, that has gone missing in a lot of today’s music.

This essence has been channeled into Mosaert, using the preppy cuts as a template but filling them with geometric prints that a reminiscent of African print wax, but modern enough to be unmistakably Stromae.

MODA PERFIL

CANTOR, COMPOSITOR E ÍCONE DE ESTILO. DE CHICAGO PARA O MUNDO, VESTE A MODA COMO UMA FORMA DE EXPRESSÃO LIVRE E AJOELHA SE AOS TONS DA MÚSICA COMO UMA TERAPIA PARA A ALMA. SEM NUNCA DEIXAR CAIR A COROA AFRO UMA IMAGEM DE MARCA.

JESSE BOYKINS III

M U S I C A P PA R A T U S SINGER, COMPOSER AND STYLE ICON. FROM CHI CAGO AND RIGHT AROUND THE WORLD, HE WEARS FASHION AS A FORM OF SELF EXPRESSION AND PAYS HOMAGE TO MUSIC AS THERAPY FOR THE SOUL, WHILST NEVER, EVER, DISPENSING WITH HIS TRADEMARK AFRO CROWN. JOANA TEIXEIRA

JULIAN SCHRATTER

PROFILE

MARCH / APRIL 2015 DIVO 109

PERFIL

J J

esse Boykins III, terceiro numa dinastia de músicos domésticos, fingia ter aulas de música em criança e imitava o coro de gospel da igreja, o que alimentou o seu apetite musical desde pequeno. Nascido no estado do Illinois e criado sob o sol jamaicano, o artista cresceu no coração do reggae, palpitando musicalidade entre instrumentos de percussão.

Mudou-se para Miami, onde saltou de audição em audição, acabando por gravar com alguns músicos locais. Mais tarde, foi recrutado pela New School University, em Nova Iorque - conhecida pelos seus professores progressistas e ambiente intelectual aberto. Aqui, aperfeiçoou-se como escritor, performer, produtor e cantor.

Deixou-se levar ao som da música como uma terapia criativa - “a fonte mais universal de comunicação” - desenvolvendo um estilo próprio que Jesse define como “livre, destemido e uma mistura de diferentes culturas”. O artista, que ainda escreve letras a lápis no papel, encontra inspiração na cultura sul-africana, no movimento Zulu Guru pela progressão e estilo e em cidades como Joanesburgo.

Em 2008 lançou o seu primeiro EP, Dopamine: My Life On My Back, cujo nome explica com a procura pelo amor em forma de reacção química, como um vício - a dopamina, uma endorfina libertada pelo corpo quando nos apaixonamos. Seguiu-se no mesmo ano o LP The Beauty Created, uma ode ao movimento romântico da busca pela beleza e conhecimento. O EP Way of Wayfarer foi lançado em 2011 e no ano seguinte Jesse juntou-se ao produtor e MC MeLo-X para criar o álbum Zulu Guru, com uma colecção de músicas que apontam o Hip Hop e R&B numa direcção diferente, com influências de Afro-Beat, West Indian e Electronic Soul, numa mescla de sons exóticos que expressam um olhar único sobre o romance moderno. Zulu sendo o espírito de um guerreiro que incorpora a geração criativa contemporânea e utiliza as redes sociais como expressão da sua liberdade. Incorporando também Jesse e MeLo-X neste álbum, que partem canção após canção na conquista de uma nova musicalidade que Jesse define como “uma forma sonora de conexão, uma forma humilde de paixão, arte em forma de romance”.

Em 2014 o artista deu continuidade ao seu caminho romancista pelo mundo da música com o álbum a solo Love Apparatus. Sendo o amor um tema recorrente de inspiração, desta vez Jesse explora-o de uma maneira introspectiva, num processo de crescimento interior tentando, através de uma biblioteca de diferentes estilos musicais, ler o equilíbrio “entre amor e desejo, fácil e difícil, bom e mau”. Na capa do álbum Jesse apresenta a sua interpretação homónima do equilíbrio, de pernas cruzadas, tronco nu e 6 braços – qual deus Hindu. De um lado um coração, do outro o mundo, não fosse o artista um apaixonado pela arte da multiculturalidade.

Jesse partilha a sua musicalidade com o seu bom gosto, sendo também um ícone de estilo. Tal como na música há a construção sonora de algo, na moda também há uma construção visual, sendo ambas formas de expressão e um cartão de visita para a alma, segundo o artista. Define o seu estilo pessoal como um reflexo dos lugares por onde viajou, a par de influências histórias como o movimento dos anos 20 da Harlem Renaissance, em Nova Iorque, que desenvolveu as expressões urbanas afro-americanas culturais e artísticas.

Agora, um livro de poemas, uma colecção de roupa e um novo álbum são os desafios que aguardam Jesse Boykins III, um homem despido de medos, vestido de curador de sonhos e, por isso, DIVO.

110 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

esse Boykins III, the third in a dynasty of musicians, pretended to have music lessons as a child where he imitated his church’s gospel choir as his appetite for music grew. Born in the state of Illinois and brought up under the sun of Jamaica, the singer grew up in the home of reggae, tapping out the beats and engulfed by percussion instruments.

He moved to Miami, where he went from audition to audition and finally landed a recording session with some local musicians. Later, he was recruited to study at the New School University, in New York – a place known for its progressive teachers and intellectual openness. That is where he came of age as a composer, performer, producer and singer.

He gave himself over to the sound of music as a form of creative therapy – ‘the most universal source of communication’ – developing a unique style that he defines as ‘a free, fearless, mix of different cultures’. This composer, who still composes lyrics with pencil and paper, has found much of his inspiration in South African culture, in the progression and style of the Zulu Guru movement and in cities such as Johannesburg.

His first album, Dopamine: My Life On My Back was released in 2008. Its name explains his search for love as a chemical reaction, as an addiction - dopamineis an endorphine that is released by the body when we are in love. His second album came out that same year. The Beauty Created is an ode to the romantic movement that strove for beauty and knowledge. The EP Way of Wayfarer came out in 2011 and in the following year Jesse got together with producer and MC MeLo-X to put together the album Zulu Guru, with a set of songs that take Hip Hop and R&B in a new direction with the influence of Afro-Beat, West Indian and Electronic Soul, a melange of exotic sounds that expresses a unique view of modern romance. Zulu refers to the warrior spirit which has incorporated itself into a contemporary creative generation that uses social network in order to express its freedom.

Jesse and MeLo-X come together on this album, sharing song after song in the conquest of new styles of music that Jesse defines as ‘a form of connection through sound, a humble form of passion, art in the shape of romance.’

2014 witnessed the singers continued romantic journey through the world of music with the solo album Love Apparatus. As love is the recurrent theme, this time Jesse decided to explore it from an introspective perspective, by a process of interior growth, trying, by use of a repertoire of differing musical styles – in other words by way of a balance ‘between love and desire, easy and difficult, good and bad.’ The album cover displays Jesse illustrating the concept of balance. He sits, bare-chested with his legs crossed, and with 6 arms – just like some Hindu god. On one side there’s a heart, the globe on the other, or he wouldn’t be a musician in love with the art of multiculturalism.

Jesse joins his music up with his good taste. And he’s also an icon of style. Just as in music, where you can construct something with sound, in fashion there is this sort of visual construction. Both fashion and music are forms of expression and the calling card of the spirit, according to the singer. He defines his own personal style as a reflection of the places he’s visited, with historical influences from moments such as the 1920’s Harlem Renaissance, in New York that gave voice to the urban expression of African-American culture and art.

With a book of poetry, a clothing collection and a new album in the works, Jesse Boykins III, is a man who’s le all fear behind and dressed himself up as a dream shaman. He is, in effect, DIVO.

FASHION

MARCH MARCH 2015 2015 DIVO DIVO 111 111

MODA

JESSE PARTILHA A SUA MUSICALIDADE COM O SEU BOM

112 112 DIVO DIVO MARÇO MARÇO 2015 2015

PROFILE

GOSTO, SENDO TAMBÉM UM ÍCONE DE ESTILO

JESSE JOINS HIS MUSIC UP WITH HIS GOOD TASTE. AND HE’S ALSO AN ICON OF STYLE MARCH /MARCH APRIL 2015 2015 DIVO DIVO 113 113

STREET STYLE

NO CENÁRIO MUTANTE QUE É LUANDA, CIDADE AFRICANA, MODERNA, COSMOPOLITA, OS PROTAGONISTAS QUE AQUI SE MOVIMENTAM EM GRANDE ESTILO SÃO UMA JUVENTUDE EMPREENDEDORA E DINÂMICA, CONSCIENTE DO SEU PAPEL NO CRESCIMENTO DA CAPITAL ANGOLANA. A PAR E PASSO COM OS CARISMÁTICOS TÁXIS COLECTIVOS AZUIS E BRANCOS RESIDE AQUI O PULSAR DE UMA LUANDA VIBRANTE, URBANA, COLORIDA, OUSADA, QUE SEGUE O SEU CAMINHO FIRME RUMO AO FUTURO MAS SEMPRE, E CADA VEZ MAIS, ORGULHOSA DA SUA AFRICANIDADE. UMA CAPITAL DO MUNDO COM SANGUE AFRICANO.

TRUE BLUE IN THE EVER CHANGING SCENE OF THE MODERN, COSMOPOLITAN AFRICAN CITY THAT IS LUANDA, THE STYLISH FIGURES THAT YOU SEE ARE THE YOUNG, DYNAMIC ENTREPRENEURS WHO ARE HIGHLY AWARE OF THE CONTRIBUTION THEY ARE MAKING TO THE DEVELOPMENT OF THE ANGOLAN CAPITAL. IN KEEPING WITH THE CHARISMATIC IMAGE OF THE BLUE AND WHITE COLLECTIVE TAXIS, THERE IS A HEARTBEAT OF A VIBRANT LUANDA, THAT IS COLOURFUL, CONFIDENT AND CHEEKY AND THAT IS HEADING TOWARD THE FUTURE WITH DETERMINATION BUT ALWAYS, AND MORE AND MORE, PROUD OF ITS AFRICAN IDENTITY. IT’S A WORLD CAPITAL WITH AFRICAN BLOOD. 114 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

Texto Joana Simões Piedade Fotografia / Photography Patrice de Lemos Realização / Director Joana Simões Piedade Styling Rânia Cardoso Cabelos & Maquilhagem / Hair and make-up Gi Modelos / Models Hélio e Bruce @ Da Banda

Bruce Fato / Suit: Alex Kangala, preço sob consulta / price upon request Sapatos / Shoes: Alex Kangala, preço sob consulta / price upon request

MARCH / APRIL 2015 DIVO 115

STREET STYLE

Hélio: Fato / Suit: Alex Kangala, preço sob consulta Camisa / Shirt: Alex Kangala, preço sob consulta Pin: Lanvin @ Out of the Box, 23 500Kz

116 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

??????????

Bruce (esquerda / left): Camisa / Shirt: Alex Kangala, preço sob consulta Calças / Trousers: Forecast @ Glamesse, 20 500Kz Pulseira / Bracelet: Colana @ Out of the Box, 30 000Kz Mala / Bag: Fred Perry @ Glamesse, 30 750Kz Lenço / Scarf: Rose Palhares, preço sob consulta

Hélio (direita / right) Camisa / Shirt: Rose Palhares, preço sob consulta Turbante / Turban: Rose Palhares, preço sob consulta Calças / Trousers: Forecast @ Glamesse, 26 950Kz Sapatos / Shoes: Armando Cabral @ Glamesse, 36 000Kz Relógio / Watch: Timberland, preço sob consulta Óculos de sol / Sunglasses: Dita Victoire @ Glasses and Accessories, preço sob consulta Mala / Bag: Fred Perry @ Glamesse, 30 750Kz

MARCH / APRIL 2014 DIVO 117

STREET STYLE

Relรณgio / Watch: Timberland, preรงo sob consulta Mala / Bag: Fred Perry @ Glamesse, 30 750Kz Em baixo / Lower Lenรงo / Scarf: Rose Palhares, preรงo sob consulta

118 DIVO MARร O / ABRIL 2015

??????????

Bruce Fato / Suit: Alex Kangala, preรงo sob consulta Sapatos / Shoes: Alex Kangala, preรงo sob consulta Relรณgio / Watch: Emporio Armani @ Glamesse 59 550Kz

MARCH / APRIL 2015 DIVO 119

LIFE IN TRANSLATION

TURNING AFRICA’S RICHES INTO LUXURIES

TRADE ROOTS TRANSFORMAR OS TESOUROS DE ÁFRICA EM PRODUTOS DE LUXO CHRISTABELLE PETERS

Christabelle Peters é doutorada em Estudos Hispânicos e Latinos pela Universidade de Nottingham. Nasceu em New Amsterdam, na Guiana, Mudou-se para Londres, onde cresceu. Entre 1986 e 2004 viveu nos Estados Unidos. Foi nomeada para o Wasafiri New Writing Prize, em 2010, pelo seu conto Tradewinds. Actualmente, reside em Lisboa e é escritora.

Christabelle Peters earned a doctorate in Hispanic and Latin American Studies at the University of Nottingham. She was born in New Amsterdam, Guyana, She moved to London, U.K., where she grew up. Between 1986 and 2004 she lived in the U.S.A. and she was shorlisted for the Wasafiri New Writing Prize, in 2010, with her short story Tradewinds. Currently, she lives in Lisbon, where she’s writer.

DE UMA FORMA GERAL, CULTURA É O QUE SEPARA UM GRUPO OU UMA NAÇÃO DE OUTRA. MAS UMA NOVA VAGA DE DESIGNERS AFRICANOS PERCEBEU QUE CULTURA É TAMBÉM O QUE UNE AS SUAS CRIAÇÕES AO MERCADO GLOBAL. QUER SEJA O SUL AFRICANO LADUMA NGXOKOLO A AGITAR O GIGANTE DAS MALHAS MISSONI COM OS SEUS PADRÕES INSPIRADOS NOS XHOSA, OU A DESIGNER DE MALAS AKOSUA AFRIYIE KUMI DO GANA A UTILIZAR TÉCNICAS TRADICIONAIS DE TECELAGEM PARA PRODUZIR ACESSÓRIOS TOPO DE GAMA, O CAMINHO PARA A NOTORIEDADE INTERNACIONAL

FOR THE MOST PART, CULTURE IS WHAT SEPARATES ONE GROUP OR NATION FROM ANOTHER. BUT A NEW WAVE OF AFRICAN FASHION DESIGNERS HAS GRASPED THAT CULTURE IS ALSO WHAT CONNECTS THEIR CREA TIONS TO A GLOBAL MARKET. WHETHER IT’S SOUTH AF RICAN LADUMA NGXOKOLO CHALLENGING KNITWEAR GIANT MISSONI WITH HIS XHOSA INSPIRED PATTERNS, OR HANDBAG DESIGNER AKOSUA AFRIYIE KUMI FROM GHANA USING TRADITIONAL WEAVING TECHNIQUES TO PRODUCE HIGH END ACCESSORIES, THE ROAD TOWARDS INTERNATIONAL RENOWN ALWAYS SEEMS TO LEAD BACK HOME.

Depois de se especializar no Reino Unido, Akosua voltou ao Gana para apoiar a florescente indústria local de arte e design e preencher uma lacuna no mercado - as malas de luxo, bonitas de cores vivas, feitas à mão e com materiais locais, como ráfia. Com a sua marca A.A.K.S. a desfilar nas passerelles, a designer tem consciência de que na África subsariana “a apetência por novos produtos está a crescer rapidamente e o posicionamento da indústria têxtil africana no mercado global, tanto como produtor como consumidor de bens de luxo está a crescer progressivamente” Akosua acrescenta “países como o Gana, Nigéria e a maior parte dos países do sul de África têm recursos ricos como fábricas texteis, pequenas comunidades de tecelagem e ateliers que usam técnicas fantásticas. Os designers africanos podem e devem beneficiar da sua própria experiência.”

De facto, os africanos que regressam da diáspora são um dos principais motores da procura dos produtos “made in Africa” em todo o continente. Sofisticados, cultos e com consciência social, estes homens e mulheres são tão sensíveis às questões sociais e à sustentibilidade ambiental como aos últimos estilos e ao design mais vanguardista. Muito semelhantes às personagens de Uma Cidade Africana, uma série de internet baseada no popular O Sexo e a Cidade que segue as peripécias de uma sofisticada retornada (interpretada por MaameYaa Boafo) em Accra. A série está a tornar-se uma montra nos media sociais para as mais famosas marcas de moda que vestem o belíssimo elenco com as suas criações couture. Algumas das marcas habituais - como Christie Brown - pertencem à organização Ethical Fashion Initiative (EFI) com sede em Milão, criada por Simone Cipriani para estabelecer laços entre artesãos marginalizados (normalmente mulheres) de África e do Haiti e a indústria da moda internacional. Ao mesmo tempo, a Vogue Itália está a ganhar reputação como divulgadora do trabalho da diáspora da moda africana, promovendo Stella Jean e outros colaboradores do EFI. O ex-secretário da ONU Kofi Annan referiu que “quando as mulheres evoluem, toda a sociedade beneficia e comunidades com sucesso têm mais chances na vida logo à partida.” Ao tornarem as suas marcas globais, os designers estão a expandir as tradições das mulheres africanas para todas as direcções e, deste modo, a reforçar a ligação entre o poder económico das mulheres e o desenvolvimento nacional. Regressar às origens é o caminho que traz maiores proveitos.

A er refining her cra in the UK, Akosua moved back to Ghana to support the burgeoning art and design industry by filling a gap she had spotted in the market for bright and beautiful handcra ed luxury bags that utilized locally sourced materials such as raffia. With her A.A.K.S brand showcased on catwalks in London and Milan, the designer is equally aware that below the Sahara “the taste for new products is growing rapidly and the potential for the African fashion and textile industry to be on the map both as a producer and ultimately a consumer of luxury goods is growing steadily.” She adds, “countries such as Ghana, Nigeria and most southern African countries have a wealth of resources such as textile factories, small weaving communities and workshops with great skill sets. African designers should and can benefit from our own expertise.”

In fact, returning members of the diaspora constitute one of the biggest drivers of demand for ‘made in Africa’ products on the continent. Sophisticated, educated and socially-aware, these women and men are just as sensitive to issues of social and environmental sustainability as they are attuned to the latest styles and cutting-edge designs. Much like the main characters on ‘An African City,’ the web-based series modelled on ‘Sex and the City’ that follows the exploits of a hip returnee (played by MaameYaa Boafo) and her friends in Accra. The show is a social-media savvy showcase for some of Africa’s brightest fashion houses who dress the gorgeous cast in their couture designs. A few of the brands who appear regularly – such as Christie Brown – belong to the Milan-based Ethical Fashion Initiative (EFI), the brainchild of Simone Cipriani, which forges links between marginalized (predominantly female) artisans from communities in Africa and Haiti and the international fashion industry. At the same time, Vogue Italia is gaining a reputation as a window into the world of African diaspora fashion by championing the work of Stella Jean and other EFI partners.

Former U.N. secretary general, Kofi Annan, once said, “When women thrive, all of society benefits, and succeeding generations are given a better start in life.” By driving the globalization of their brands, designers are taking the tradition of the African market women into ever-expanding directions, and reinforcing the tie between female economic power and national development. Making the journey of return to make greater returns.

120 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

LOVE LIFE

LOVE STYLE

TRAVEL

MARCH / APRIL 2015 DIVO 121

VIAGEM #BOMBAIM

BOMBAIM BOMBAY

MUMBAI N UN O MILAGR E

IR A BOMBAIM É ACIMA DE TUDO IR VER GENTE. UMA MULTIDÃO ANIMA DIARIAMENTE A CAPITAL COMERCIAL E FINANCEIRA DA ÍNDIA. É A CIDADE DOS MILHÕES. AINDA LHE CHAMAM BOMBAY, MAS DESDE 1995 O SEU NOME OFICIAL É MUMBAI, UMA TENTA TIVA DE RECUPERAÇÃO DO IMAGINÁRIO HINDU PRÉ COLONIAL.

122 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

TRAVELLING TO BOMBAY IS TRAVELLING TO OBSERVE PEOPLE. A MULTI TUDE OF THEM FILLS THE COMMERCIAL AND FINANCIAL CAPITAL OF INDIA EACH AND EVERY DAY. IT’S A CITY OF MILLIONS. IT’S STILL OFTEN CALLED BOMBAY EVEN THOUGH ITS OFFICIAL NAME, SINCE 1995, WAS CHANGED TO MUMBAI, IN HOMAGE TO ITS PRE COLONIAL HINDU HERITAGE.

TRAVEL #MUMBAI

VIAGEM #BOMBAIM

A cidade é imensa, mas o centro é manejável entre a Estação Terminal de Comboios e o extremo da península onde encontramos boa parte dos pontos turísticos, incluindo o maior ícone moderno de Bombaim: o Hotel Taj Mahal. É obrigatório pisar a praça frente à Porta da Índia e observar os dois edifícios do hotel, o mais antigo, de 1903, e a torre de 22 andares construída em 1973. Fotógrafos equipados com pequenas impressoras entregam na hora a foto que confirma “eu estive aqui”.

Tentam angariar clientela junto das muitas famílias indianas que ali passeiam, sinal do forte turismo interno que quase faz passar despercebidos os turistas estrangeiros.

CRICKET E COMPRAS Apanhar um riquexó faz parte do cardápio turístico. Este meio de transporte é muito ágil para furar o trânsito caótico da cidade. Nos engarrafamentos, os veículos avançam tão perto uns dos outros que alguns carros circulam com os espelhos laterais recolhidos para emagrecer uns centímetros. Mas apesar da falta de espaço ser um problema crónico de Bombaim, existem locais para jogar cricket, o desporto nacional. É bonita a visão de conjunto dos jogadores vestidos de branco a correrem pela relva com a torre do relógio em fundo. Este mini Big Ben faz parte da Universidade de Bombaim, um dos inúmeros edifícios ao estilo vitoriano da cidade. Outro ponto onde se pode desafogar a vista e descansar do frenesim urbano é a praia de Chowpatty, local privilegiado para ver o pôr do sol e onde costumam ir os jovens casais namorar.

124 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

LOVE LIFE

LOVE STYLE

TRAVEL #MUMBAI

The city is huge. But the part that extends from the Terminal Train Station to the end of the peninsula, where you’ll find the highest concentration of sights, is manageable. That peninsula includes the greatest icon of modern Bombay: The Taj Mahal Hotel. You cannot forgo a stroll across the square in front of the Gateway to India to check out the hotel’s two buildings. The oldest one dates from 1903, whilst a tower of 22 storeys was built in 1973. Photographers with miniature printers can give you a time-stamped “I Was Here” photo. They’ll try to attract customers from amongst the many Indian families passing by, a sign that the healthy number of domestic tourists dwarves that of the foreign visitors.

CRICKET AND SHOPPING Riding in a rickshaw is a necessary course on the tourists’ menu. This agile form of transport is perfect for cutting through chaotic traffic. In the traffic jams, the cars come so close to each other that some of the cars permanently travel with their side-mirrors retracted to save a few centimetres. However, despite the chronic lack of space in Bombay, there is always enough room to play the national sport, cricket. It’s a beautiful sight: white clad players running across the grass with the clock tower in the background. This mini Big Ben is part of the Mumbai University, one of the many examples of Victorian architecture sprinkled throughout the city. Another peaceful spot with a wide-open view where you can enjoy a brief respite from the urban frenzy is Chowpatty Beach. You’ll have to share this perfect spot for taking in the sun-

MARCH 2015 DIVO 125

VIAGEM #BOMBAIM

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

LOVE LIFE

LOVE STYLE

Rapidamente nos apercebemos que andar de riquexó ou de táxi, é mais que um desígnio do turista, é uma necessidade. Assim se poupa tempo numa eficaz mobilidade que permite visitar e fazer compras nos grandes mercados da cidade, cada qual com a sua especialidade: Mangaldas Market para tecidos, Chor Bazaar para antiguidades e o Zaveri Bazaar para joelharia.

MECA DO ENTRETENIMENTO A cidade dos milhões, onde vive quase tanta gente como em Angola ou na Austrália, é também a sede de uma indústria milionária: Bollywood. A Meca do entretenimento exporta filmes para todo o mundo, em especial para os mercados da Ásia, países árabes e parte do continente africano. Para meio mundo, as estrelas de Bollywood são deuses na terra. A indústria do cinema é mais uma das múltiplas facetas e contrastes que marcam Bombaim, uma cidade onde ao lado de um templo hindu se pode encontrar uma mesquita, e à porta da Bolsa de Valores há bancas de rua a vender tostas e sumos naturais.

Para experimentar a famosa cerveja nacional, Kingfisher, e fazer uma pausa entre museus e monumentos, o Café Leopold é uma boa escolha. Com 144 anos de existência, é uma instituição da cidade, e por ser frequentado por estrangeiros, pode acontecer que à porta do café um agente de casting faça o convite para fazer figuração num filme de Bollywood. É preciso ter tempo para passar um dia inteiro no set de filmagens, mas será garantidamente uma experiência inesquecível.

126 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

LOVE LIFE

LOVE STYLE

TRAVEL #MUMBAI

set with all the young couples in love, though! You’ll quickly realise that travelling by rickshaw or by taxi is much more than the prerogative of tourists; it’s a necessity. That way you can save time that you will be able to use sightseeing and shopping in the city’s huge markets, each of which with its own unique speciality. Mangaldas Market is famous for fabrics. Chor Bazaar specialises in antiques and Zaveri Bazaar is the place to go for jewellery.

ENTERTAINMENT MECCA This city full of millions, with a population almost equal to that of all of Angola, or Australia, is also the headquarters of a multi-million dollar industry: Bollywood. The entertainment mecca exports films all over the world, especially to the Asian and Arab markets as well as part of Africa. For half of the world, Bollywood stars are veritable goddesses on Earth. The industry of cinema is one of the multiple and conflicting facets of Bombay, a city where you can find Hindu temples beside mosques and where you will find food stands outside the Stock Exchange selling sandwiches and fresh squeezed juices.

If you’re up for trying the national beer, Kingfisher, or you just want a rest from visiting museums and monuments, Café Leopold is a good choice. This institution has been around for 144 years and it caters to foreigners. Loitering outside, you might just attract the attention of a casting agent and end up with an invitation to serve as an extra in a Bollywood film. It would mean you’d have to be willing to spend an entire day on the film set but it would, without a doubt, be an unforgettable experience.

MARCH /APRIL 2015 DIVO 127

GUIA DE COMPRAS

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

3.1 Phillip

Bianco Levrin

Chopard

Drkshadow by Rick Owens

Lim <.31philliplim.com

www.biancolevrin.com

www.chopard.com

www.rickowens.eu

Adidas

Billabong

Cia. Marítima

Dsquared

www.adidas.com

www.billabong.com

www.ciamaritima.com.br

www.dsquared2.com

Adidas Originals

Billionaire Boys Club/ Ice Cream

Ciclón

El Corte Inglés

www.ciclon.es

www.elcorteingles.pt

Adriaan Kuiters

www.bbcicecream.com

Clae

Eleven Paris

www.adriaankuiters.com

Bjorkvin

www.clae.com

www.elevenparis.com

Afraid of Mice

www.bjorkvin.com

Clarks

El Ganso

www.adriaankuiters.com

Biotherm

www.clarks.co.uk

www.elganso.com

Água de Coco

www.biotherm.com

Clinique

Elionai Campos

www.aguadecoco.com.br

Biquiny Society

www.clinique.com

campos-elionai.tumblr.com

Alentus

www.facebook.com/PlanetaBrasil. beachwear

Cohibas

Elizabeth Arden

www.cohibas.pt

www.elizabetharden.com

Colana

Emilio Pucci

www.colana.eu

www.emiliopucci.com

Colette

Emporio Armani

www.colette.fr

www.armani.com/ca/emporioarmani/

www.alentus-joias-por-medida.pt

Alexander McQueen www.alexandermcqueen.com

Alexandra Moura R. D. Pedro V, 77, 1250-093 Lisboa

Alfred Dunhill www.dunhill.com

Alves/Gonçalves www.alvesgoncalves.com

Amélie au Theatre www.ameliaantunes.eu

American Vintage

Bobbi Brown www.bobbibrowncosmetics.com

Bottega Veneta www.bottegaveneta.com

Boutique dos Relógios www.boutiquedosrelogios.pt

Comcor www.facebook.com/comcor. lisboa

Equipment

www.boucheron.com

Comme des Garçons

Ermenegildo Zegna

Burberry

www.comme-des-garcons.com

www.zegna.com

www.burberry.com Bowtie R. das Chagas 17-C, 1200 Lisboa +351 213 477 213

Converse

Espaço B

www.converse.com

www.espaco-b.com

Cos

Espaço Canelle

www.cosstores.com

espacecannelle-shop.com

Daniela Barros

Estelita Mendonça

www.danieladebarros.blogspot.pt

estelitamendonca.tumblr.com

Davidoff

Etro

www.davidoff.com

www.etro.com

David Rosas

Eureka

www.davidrosas.com

www.eurekashoes.com

Boucheron

www.am-vintage.com

Bvlgari

Anna Karin Karlsson

www.bulgari.com

www.annakarinkarlsson.com

Calvin Klein

André Ópticas

www.calvinklein.com

www.andreopticas.com

Calzedonia

Angel Schlesser

www.calzedonia.it

www.angelschlesser.com

Camel Active

Antonio Marras

www.camelactive.de/en

www.antoniomarras.it

Caramelo

Anny

www.caramelo.com

www.anny-cosmetics.de/en/

Carhartt

A.P.C

www.carhartt.com

www.apc.fr

Carita Paris

Aquazzura

www.carita.com

www.aquazzura.com

Carlos Gil

Area

www.carlos-gil.com

www.areastore.com

Carolina Herrera

Aristocrazy

www.carolinaherrera.com

www.aristocrazy.com

Cartier

Armand Basi

www.cartier.com

www.armandbasi.com

Carrera

Armando Cabral

www.carreraworld.com

armando-cabral.com

Caudalíe

Astrid Andersen

www.caudalie.com

www.astridandersen.com

Cavalera

Aviü

www.cavalera.com.br

www.aviu.it

Chadwicks

Balenciaga

www.chadwicks.com

www.balenciaga.com

Chanel

Baraka

www.chanel.com

www.baraka.it

Chaumet

Barbara Bui

www.chaumet.com

www.barbarabui.com

Cheap Monday

Barbour

www.cheapmonday.com

www.barbour.com

Chloé

Bdba

www.chloe.com

www.bdba.com

Christian Louboutin eu.

Benedetta Bruzziches

christianlouboutin.com

www.benedettabruzziches.com

Christophe Sauvat

Benefit

www.christophesauvat.com

www.benefitcosmetics.com

Christopher Shannon

Benetton

www.christophershannon.com.uk

www.benetton.com 128 DIVO MARÇO / ABRIL 2015

www.equipmentfr.com

Fátima Mendes www.fatimamendes.com

Fendi www.fendi.com CALVIN KLEIN

www.adidas.com/originals/com/

Filipe Faísca www.filipefaisca.com

Fine & Candy www.fineandcandy.com

Farfetch

LOVE LIFE

LOVE STYLE

CAMEL ACTIVE

Giovanni Galli www.giovannigallistore.com

Givenchy www.givenchy.com

Glamorous www.glamorous.com

Goldmud www.goldmud.com

Graham www.graham1695.com

Gucci www.gucci.com

H.Stern www.hstern.net

Hackett London www.hackett.com

Hancock www.hancockva.com

Harley-Davidson www.harleydavidson.com

H&M www.hm.com

Henry Cotton’s www.henrycottons.it

Hermès www.hermes.com

Hoss www.hossintropia.com

H. Stern www.hstern.net

House of Holland www.houseofholland.co.uk

House of Montague www.houseofmontague.dk

Hublot www.hublot.com

Decathlon

www.farfetch.com

www.decathlon.pt

Fashion Clinic

Decenio

www.fashionclinic.pt

www.decenio.pt

Fly London

Diane Von Furstenberg

www.flylondon.com

www.dvf.com

Franklin & Marshall

Dice Kayek

www.franklinandmarshall.com

www.dicekayek.com

Frederic Malle

Diesel

www.fredericmalle.com

www.diesel.com

Fred Perry

Dino Alves

www.fredperry.com

www.dinoalves.eu

Furla

Diogo Miranda

www.furla.com

www.diogomiranda.net

Gant

Dior

www.gant.se

www.dior.com

www.jennibuttoninternational. com

Gap

Dita

www.gap.com

Jil Sander

www.dita.com

Gavin Rajah

DKNY

www.gavinrajah.com

www.dkny.com

Geox

Dkode

www.geox.com

www.dkode.com

Giambattista Valli

Dolce & Gabbana

www.giambattistavalli.com

www.dolceandgabbana.com

Giorgio Armani

Dries Van Noten

www.armani.com

www.driesvannoten.be

Hugo Boss www.hugoboss.com

Hugo Costa www.hugocosta.co

Intimissimi www.intimissimi.com

Italia Independent www.italiaindependent.com

Jaeger-leCoultre www.jaeger-lecoultre.com

Jenevieve Lyons www.jenevievelyons.co.za

Jenni Button

www.jilsander.com

Jimmy Choo www.jimmychoo.com

Jo Malone www.jomalone.com

Joana Marrecas www.joanamarrecas.com

João Melo Costa www.joaomelocosta.com

LOVE ANGOLA

LOVE AFRICA

LOVE LIFE

SHOPPING GUIDE

LOVE STYLE

Joseph

Machado Joalheiro

Nol Joalheiros

Pleione

Stefania Morland

www.joseph-fashion.com

www.machadojoalheiro.com

www.noljewels.com

pleioneclothing.com

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Juun J

Malene Birger

Nude

Pr21 Concept Store

Stephan Schneider

www.juunj.com

www.bymalenebirger.com

www.nude.com.pt

www.stephanschneider.be

Kare

Malìparmi

Nuno Baltazar

Pç. Príncipe Real 21, 1250-184 Lisboa +351 213 469 421

www.kare-design.com

www.maliparmi.it

www.nunobaltazar.com

Prada

www.stellamccartney.com

Karl Lagerfeld

Make Up Factory

Nuno Gama

www.prada.com

Stephan Schneider

www.karl.com

www.makeupfactory.de

Katerina Psoma

Mango

www.katerinapsoma.com

Stella McCartney www.stephanscheneider.be

www.mango.com

Odd Molly

Puma

www.stivali.pt

Kenzo

Manoush

www.oddmolly.com

www.puma.com

Sucre Et Sel

www.kenzo.com

www.manoush.com

Oficina Mustra

Purificación Garcia

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Klar

Marc Jacobs

R. Rodrigues Sampaio 81, Lisboa

www.purificaciongarcia.com

Super

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Oito em Ponto

Presidential Shirts

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Kris Van Assche

Maria Gonzaga

www.oitoemponto.com

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Superdry

www.krisvanassche.com

Est. Prazeres, 57-59 A, 1350-254 Lisboa, +351 213 950 163

Omega

Ralph Lauren

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www.omegawatches.com

www.ralphlauren.fr

Swarovski

Ray-ban

www.swarovski.com

Mary Katrantzon

O’Neill www.oneill.com

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Tag Heuer

O.P.I

Raoul

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Thabo Makheta

Osklen

Repetto

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www.thabomakhethadesigns. co.za

Paco Rabanne

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The White Briefs

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Patrizia Pepe

Rimowa

Thierry Lasry

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Paul Smith

Roberto Cavalli

Thom Browne

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www.thombrowne.com

Pedro Garcia

Roland Mouret

Timberland

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Pedro Pedro

Rosa & Teixeira

Tom Ford

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Pelcor

Ruby

Tommy Hilfiger

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Pepe Jeans

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Sandro

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Pier Antonio Gaspari

Samissone

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Pierre Balmain

Sampar

Urban Decay

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Valentim Quaresma

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Valentino

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Scar-id

Vans

www.scar-id.com

www.vans.com

Second Time Around

Vava

www.secondtimearound.net

www.vavaeyewear.com

Sisley

Versace

www.sisley.com

www.versace.com

Sephora

Vogel & Aitken

www.sephora.com

vogelaitken.co.za

Shiseido

Wilson

www.shiseido.com

www.wilson.com

Shourouk

Wrong Weather

www.shourouk.com

www.wrongweather.net

Simon & Mary

Y-3 Yohji Yamamoto

www.simonandmary.co.za

store.y-3.com

Slou

Yves Saint Laurent

R. Nova da Trindade, 22E, Lisboa

www.ysl.com

Sofia Gomes

Zara

www.sofiagomes.pt

www.zara.com

Soul Mood

Zara Home

www.soulmood.pt

www.zarahome.com

www.kuboraum.com

Lacoste www.lacoste.com

Lacoste L!ve www.lacoste.com/live/prt/home

La Martina www.lamartina.com

La Mer www.cremedelamer.com

Lancier www.lancier.com

La Princesa y La Lechuga www.laprincesaylalechuga.com

Lancôme www.lancome.com

Lanvin www.lanvin.com

Lavand www.lavand.es

Lebowtie Barcelona www.lebowtie.com

Lemon Jelly www.lemonjellyshoes.com

Levi’s www.levis.com

Lidjia Kolovrat R. D. Pedro V, 79, 1250-093 Lisboa

Lightning Bolt www.lightningbolt-usa.com

Linda Farrow www.lindafarrow.com

Linda Mendes www.lindamendes.com

Lion of Porches www.lionofporches.pt

Loewe www.loewe.com

Longchamp www.longchamp.com

Louis Vuitton www.louisvuitton.com

Loja das Meias www.lojadasmeias.pt

Luís Buchinho www.luisbuchinho.pt

Luís Onofre www.luisonofre.com

Luvaria Ulisses www.luvariaulisses.com

M.A.C www.maccosmetics.com

www.marykatrantzou.com

Mean by Ricardo Preto www.mean.pt

Messika www.messika.com

Men-U www.men-u.com

Merchants on Long www.merchantsonlong.com

Michael Kors www.michaelkors.com

Miguel Vieira www.miguelvieira.pt

Mimata www.mimata.pt

Mimi www.mimimilano.com

Missoni www.missoni.com

Miu Miu www.miumiu.com

Montblanc www.montblanc.com

Moschino www.moschino.com

Mr. Porter

www.patriziapepe.com

www.mrporter.com

MSGM www.msgm.it

Mulberry www.mulberry.com

Mykita www.mykita.com

Não Só Roupa www.nao-so-roupa.blogspot.pt

Nanette Lepore www.nanettelepore.com

Nasir Mazhar www.nasirmazhar.com

Net-à-Porter www.net-a-porter.com

Nike www.nike.com

Nina Ricci www.ninaricci.com

Nixon www.nixon.com

Nobrand www.nobrand.pt

HACKETT LONDON

Kuboraum

GUCCI

R. Escola Politécnica, 46, 1250-102 Profession Botier Lisboa www.professionbotier.com

Stivali

MARCH / APRIL 2015 DIVO 129

PRIVATE BLEND PVP: 50 ml 190€ 250 ml 463€ Após Neroli Portofino, Tom Ford continua a sua viagem pelo mediterrâneo com a colecção Private Blend. Mandarim de Amalfi e Costa Azzurra são os dois novos aromas que completam esta história olfactiva irresistível.

Os elegantes frascos em tons de azul tornam estes perfumes únicos, em objectos ainda mais especiais.

Following on from Neroli Portofino, Tom Ford is continuing his tour of the Mediterranean with his Private Blend collection. Mandarim de Amalfi and Costa Azzurra are the two latest stops on this irresistibly scented journey.

The elegant bottles in shades of blue make these unique fragrances all that more special.

*A ESCOLHA DE NICOLE KIDMAN

NICOLE KIDMAN’S CHOICE*

DISPONÍVEL NA:

AV. DA LIBERDADE, 129 - LISBOA - TEL.: (351) 213 430 076