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MANUAL
DE ESTILO
OTOÑO - INVIERNO 2020 /
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ESENCIALES
OTOÑO - INVIERNO 2020
MANUAL DE ESTILO N°8
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SML MANUAL DE ESTILO
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M A N U A L DE ESTILO OTOÑO - INVIERNO 2020
DIRECTORES:
Ignacio Pérez-Cotapos L. Nina Mackenna D.
EDITORA:
Rita Cox F.
GERENTA COMERCIAL:
Virginia Armanet A.
GERENTE DE MARKETING Y ESTRATEGIA DIGITAL:
Ricardo Marín
MARKETING Y VENTAS:
Lorena Quiroz V.
COMMUNITY MANAGER:
Sebastián Marín F
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS:
Lorena Quiroz V.
DISEÑO:
Carolina Salgado P.
PRODUCCIÓN MODA:
Ignacio Pérez-Cotapos L. Nina Mackenna D.
FOTÓGRAFO:
IPC Studio
PRODUCCIÓN GRÁFICA:
Patricio Mardones L. Juan Carlos Jara M.
CORRECTOR DE TEXTO:
Carlos Pérez de Arce
SITIO WEB:
Agencia IPC Studio www.revistasml.cl
SUSCRIPCIONES:
Lorena Quiroz V.
REPRESENTANTES
Ignacio Pérez-Cotapos L. María Teresa Mackenna D.
LEGALES:
R E V I S TA S M L MANUAL DE ESTILO #8. Publicada por PCM Editores SPA, Rut 76.377.626-3. El Director 6.000 of 204, Las Condes +56 2 2986 9816, +56 9 5008 4305 contacto@ ipcstudio.cl, suscripcion@revistasml.cl. Pre-prensa digital e impresión, A impresores. Distribución Meta S.A. Precio: $4.990. Prohibida toda reproducción total o parcial del material de la revista SML. Small Medium Large, Manual de Estilo. Las opiniones expresadas en estas páginas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.
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SML MANUAL DE ESTILO
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Pasarela internacional otoño-invierno 2020 pág. 34.
06 SENCILLA GUÍA PARA SER UN CABALLERO 08 ESENCIALES INVIERNO 2020 22 RALPH LAUREN: SIMPLEMENTE EL PRIMERO 30 TIMOTHÉE CHALAMET: NUEVO CANON 34 EL PÉNDULO DEL TIEMPO Y LA APROPIACIÓN DE LO FEMENINO 42 ENTREVISTA: TOMMY X LEWIS 46 TRICOT X SML: TOQUE DE TEXTURAS 52 CINE: UN LOOK MUY INGLÉS 56 ENTREVISTA: TOMÁS CUBILLOS 58 MY STYLE: FABRIZIO SBANO 60 LOS OTROS LIBROS
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- SML MANUAL DE ESTILO -
SEN CI L L A GU Í A PARA SER U N CABAL L ER O 2020 NO ES NECESARIO ESTAR VESTIDO A LA ÚLTIMA MODA. DE HECHO, ESA PUEDE SER UNA PÉSIMA DETERMINACIÓN. BASTA CON ELEGIR PIEZAS EN LAS TALLAS ADECUADAS, USARLAS CON PRECISIÓN Y, SOBRE TODO, MANTENERLAS EN BUENA FORMA. TAN RELEVANTE, O MÁS, EL ASEO PERSONAL. SÍ, ASEO. Rita Cox
CLAVES DE LA CHAQUETA, PANTALÓN Y CAMISA Todo pertenece a la categoría del sentido común. Ni mucho ni poco, sino lo justo. • • •
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La chaqueta: los hombros deben quedar en línea con la costura. Las mangas justo a la altura de la muñeca. El traje abraza, jamás aprieta. El pantalón: en calce con la cintura, mejor más amplio (se ajusta) que apretado. Ni pensar en el pantalón cuyo talle queda corto y al sentarse el caballero -nada caballero- muestra la ropa interior. La camisa: Si es para traje, que no salga de los pantalones. Las mangas deben verse por debajo de la chaqueta. Fundamental es el buen equilibrio entre el porte del cuello de la camisa y el mismo de las solapas de la chaqueta. ¿Abrochada o desabrochada? Estamos en el siglo XXI, pero jamás demasiado abierta, desencajada. Blanca, en variedad de azules-celestes, de buen lino en tonos crudos y verde oliva, no fallan. ¿Estampadas? A pocos les queda bien. Puede ser la marca registrada de quién la usa, pero se trata de una búsqueda nada sencilla.
RECOMENDADO Camisa blanca, pero de verdad blanca, es una meta difícil de satisfacer. Aquí el dato: Lavacenter Costanera. Av. Los Conquistadores 1917, Providencia. Fono: 2 2326619.
En Bien Hecho hacen bastas y reparan todo tipo de ropa y géneros. También hacen virajes de cuellos y mangas, y confecciones a medida. José Alcalde Délano 10.660, Local 8, Lo Barnechea. Cel: +56 9 94331939
TRAJES Y CAMISAS A MEDIDA RECOMENDADO En poco tiempo Charlie and H pasó de ser un dato que manejaban unos pocos, a uno de los imprescindibles para mandarse a hacer trajes a medidas y camisas. Influenciados por la tradición de la sastrería inglesa, usan telas 100% lana, la mayor parte de Holland & Sherry y Oveja Bellavista Tomé; linos belgas hechos en Punta Arenas. www.charlieandh.cl
LOS ZAPATOS DE INVIERNO Obviemos las zapatillas que, a esta altura son un básico, aunque cada semana llegue un nuevo modelo a tiendas y una de las más deseadas sean las Lanvin, como en el personaje de Kendall Roy (Jeremy Strong) en Succession (HBO). Dicho eso, los modelos clave son: • • •
Las botas Chukka, estilo Steve McQueen, en café, beige, caramelo y negro. Idealmente que sean de gamuza. Las botas Brogue en los mismos colores. El modelo Chelsea, bien visto en las pasarelas otoño-invierno 2020 y uno de los favoritos de Timothée Chalamet para alfombras rojas, junto a todo tipo de botines.
PANTALÓN CON BASTA PRECISA RECOMENDADO La basta no basta, tiene que ser perfecta. Tradicionalmente se espera que el pantalón quede rozando el empeine y el talón del zapato; evitar que quede flotando demasiada tela que arma el efecto acordeón tan repudidiado. Las pasarelas otoño-invierno 2020 dicen eso y también todo lo contrario: bastas impudorosamente cortas y otras arrastrándose por los suelos. Lo relevante es que haya intención y sea bien ejecutada. Para no fallar:
RECOMENDADO Hay muchos que no saben que a los zapatos se les cambia la tapilla cada cierto tiempo, y que no es necesario botarlos, sino todo lo contrario. El zapato masculino debe verse usado y bien reparado. Cristián Moreno es zapatero, hijo de zapatero y padre de zapateros. Atiende hace unos treinta años en su local “El Maestro”, de Gilberto Fuenzaliza 147, Loc 40, Las Condes (costado de Alto Las Condes). No sólo repara, sino que también tiñe y cuenta con varios productos para mantener los zapatos impecables. Fono: 2 2220 9395.5.
- SML GUÍA PARA CABALLEROS -
LA PIEL RADIANTE Si ha habido un criterio equivocado y machista ha sido el de excluir a los hombres de los ritos diarios y tratamientos de cuidados de la piel. Porque todos tenemos las mismas capas, a saber, hipodermis, dermis y epidermis, y en todos una plaga de puntos negros o aspecto opaco se ve espantoso. ¿Merecen hombres y mujeres los mismos cuidados? Carla Muñoz, dermatóloga de Clínica Santa María de La Dehesa y de Globalderm, afirma que “los estudios clínicos para evaluar las diferencias entre las pieles de hombres y mujeres son controversiales. Pero, en general, sabemos que hay mayor producción de sebo en los hombres, como también mayor grosor y pigmentación de la piel. Las arrugas, además, tienden a ser más profundas, aunque sin diferencias significativas en la elasticidad”. Con esos antecedentes, y las preferencias en cuanto a texturas que constata en su consulta, Muñoz recomienda productos en gel o emulsión, con poco perfume y sin color.
RUTINA DIARIA DE PIELES SIN PATOLOGÍAS Mañana y noche: limpieza con agua micelar para pieles grasas o sensibles, según corresponda, o con limpiadores suaves tipo syndet. 1. En la mañana, después de limpieza: aplicar algún emoliente en gel o emulsión que aporte hidratación en base a agua. Luego, protección solar sobre factor 30 en textura gel o toque seco, con reaplicación a mediodía y media tarde en caso de exposición al sol. 2. En la noche, después de la limpieza: aplicar emoliente con algún retinoide suave tipo alfa hidroxiácidos, retinaldehído o similar. Según necesidad, sumar algún humectante liviano.
RECOMENDADO Las limpiezas de cutis cada dos o tres meses son parte de la higiene y cuidado de la piel que todo hombre debiese considerar para sacar puntos negros, exfoliar profundamente y permitir que los productos y sus activos penetren y sean efectivos. Un buen dato son las limpiezas con productos abrasivos y humectaciones que realizan en Clínica de Medicina Estética Le Ciel, de Estoril. Isabel, su cosmetóloga estrella, deja la piel impecable y también trata acnés más o menos serios pos derivación médica. Cel: +56 9 3249 0143 RECOMENDADO Clinique tiene la línea Clinique For Men Super Energizer con cuatro productos. El booster anti fatiga, con vitamina C al 10%; el Exfoliante limpiador Antifatiga; El hidratante antifatiga concentrado con SPF 40; y el gel purificador antifatiga para la zona de los ojos, con aplicador con efecto frío. En farmacias y retail.
TRAJE INCREÍBLE + ZAPATOS GLORIOSOS + ANTEOJOS PRECISOS + MANOS SUCIAS Y UÑAS DESCUIDADAS = CERO
Caerse en el “aseo y ornato” no es posible. Lavarse las manos seguido y mantener las uñas limpias y cortas es de caballeros, mucho antes que los tiempos del Coronavirus. RECOMENDADO En Victorinox venden un estuche de manicura con múltiples herramientas hechas en suiza. Incluye pinzas, tijera de uñas y una lima de vidrio. Luis Pasteur 6396, Vitacura. Fono: 2 29564700. Mail: contacto.cl@victorinox.com. En caso de renunciar a la idea de ocuparse personalmente del asunto, hoy todas los centros de manos atienden hombres. RECOMENDADO Los jabones de la marca chilena Opulus, además de un diseño escultórico precioso, están hechos a base de aceites de oliva, coco y manteca de karité, todos humectantes profundos. Sus olores van desde lo floral hasta resinas maderosas. Se encuentran en Proyecto Metanoia (Alonso de Córdova 4212 1C, Vitacura), Local 9F (Drugstore, Providencia) y Bito Feris Deco (Américo Vespucio Norte 1090, Local 101 A, Vitacura).
CON ESOS PELOS, NI A LA ESQUINA En el retail venden una maquinita con pilas recargables, a no más de $10.000, para sarcarse esos pelos realmente monstruoso que aparecen por la nariz y las orejas. Cortan sin riesgo de heridas con un cortador de “vello” con micro presión. También se puede aplicar pinza. CORTARSE EL PELO Y LA BARBA Si ya pasó los 35, ni se le ocurra el pelo largo. Para qué afearse, para qué restarse credibilidad, para qué autoflagelarse. Y ya sea para cortarlo, sin que nadie lo note, como recomiendan varios caballeros consultados por SML, o hacerse el diseño de moda, hay que elegir un buen lugar. El director de cine Sebastián Lelio, el conductor radial Ignacio Franzani, el publicista Caco Marshal, el periodista Humberto Sichel, el artista José Pedro Godoy y varios más van a Peluquería Romana, en calle Europa 2124, Providencia. Se recomienda preguntar por su dueña, Roma, a través del WhatsApp +56 9 7997 2591. Atienden también los domingos. Gran cosa. Para la barba, un buen lugar es Barbería Black Bird. Av. Condell 1337, fono +56 9 5045 5369. Nada más matapasiones que una barba descuidada que genere fantasías pedasillescas sobre su limpieza, virus, bacterias y ácaros.
Norys Gárate, la famosa Norys, lleva casi cuarenta años trabajando en costura. Las bastas le quedan impecables, lo mismo que el ajuste de pantalones y blazers. Centro Comercial Lo Castillo, Loc 140 B, Vitacura.
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EL ABR IGO Suéter $156.800 Jaeger y abrigo de cashemere de Fabrizio Sbano.
COTELÉ ANCHO Blazer cotelé $589.800 Jaeger.
E S EN C IAL ES INVIERNO 2020 Pato Mardones
IPC Studio
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CUAD R O S Chaqueta Fabrizio Sbano, camisa $46.900, corbata $24.900 Nautica y jeans $11.990 Tricot.
EL RE LOJ Rolex Oyster Perpetual Datejust 41 y maletĂn Sandro en www.sandro.cl.
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C H AQ U ETA D E E SP IGA S
EL TRAJ E Traje a medida de franela sastrería Fontalba, pañuelo Pucci vintage y corbata $98.600 Jaeger.
Chaqueta Polo Ralph Lauren $675.000.
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G IL L E T D E M E ZC L IL L A Sombrero Borsalino, chaqueta Fabrizio Sbano, gillet de jeans $95.000 Reptil por IPC Studio, pañuelo vintage, camisa $46.900 Nautica y pantalón de cotelé $189.800 Jaeger.
MOCASINES Mocasines italianos $159.900 Bonino y calcetines Hacket.
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ABR IGO CO R TO Camisa de jeans Fabrizio Sbano, corbata $98.600, chaleco beige de cashemere $189.800 y abrigo $647.700 Jaeger.
SP ORT Polerรณn $24.900, polerรณn con capucha $69.900 y chaqueta $84.900 Nautica.
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CHAQ U ETÓ N D E IN V IER N O MIL ITAR Anteojos $254.900 Persol, chaqueta $24.990, jeans $9.990 Tricot y cinturón Romor´s.
EL S UÉ T E R G R I S Suéter $156.800 Jaeger.
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LA PARKA
N AV Y BL U E
Parka $19.990 Tricot, chaqueta jeans y pantalón de cotelé J. Crew de Falabella.
Abrigo azul marino con cuello de terciopelo Jaeger.
Thom Browne Louis Vuitton Dior
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En 1981 se convierte en el primer diseñador americano en abrir una tienda en Londres.
RAL P H L AURE N
SIM PLEM EN T E EL P R I M ER O POCOS DISEÑADORES PUEDEN ARROGARSE CON TANTO DERECHO EL HABER SIDO LOS PRIMEROS EN ALGO, CAMBIANDO LA INDUSTRIA Y SUS CÓDIGOS PARA SIEMPRE. RALPH LAUREN CRUZÓ ESE UMBRAL TANTAS VECES QUE LA MODA DESPUÉS DE ÉL NUNCA FUE LA MISMA. Rita Cox
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Ralph Lauren, nacido como Ralph Lifschitz el 14 de octubre de 1939 en Nueva York, diseñador y empresario, varias veces portada de Time, Fortune y otras cuantas publicaciones, es amante de los caballos, el polo, los autos y la vida familiar. Casado siempre con Ricky Lauren, tiene tres hijos.
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Ralph Lauren se considera un anti-moda, más bien diseñador de lo atemporal, inspirado en expresiones típicamente estadounidenses como los vaqueros y el oeste, el mundo militar, las elites universitarias y el sueño americano.
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Fue el primero en ocupar un espacio privilegiado en una tienda de departamento y el primero en levantar un edificio completo con sus productos, como extensión del ADN de su marca, una que por primera vez propuso un completo estilo de vida: ambicioso, patriota y optimista. El primero de todos en sumar a ese universo antes reservado para blancos a bellezas afroamericanas. El camino más efectivo para hacerse una idea de la genialidad y vanguardia de Ralph Lauren es detenerse en los 108 minutos que dura Very Ralph, el documental estrenado en noviembre del año pasado en HBO y que coincidió, prácticamente, con la celebración de sus ochenta años, el 14 de octubre. La producción revisa la biografía del diseñador y empresario estadounidense, pero, más que eso, es una clase magistral sobre el triunfo del instinto como pilar fundamental para levantar una marca de esa envergadura, y cómo a veces la comunicación efectiva del estilo de vida personal puede transformarse en el anhelo de millones de consumidores. A Ralph Lauren siempre le gustó lo lindo. Siempre tuvo hambre de más. Siempre quiso distinguirse. El camino más lógico, dada su pasión, podría haber sido el cine, la dirección, pero fue en la ropa donde encontró la hebra para desplegar su trama teñida de cultura norteamericana, amor por el oeste y las antigüedades, y un refinado sentido de la moda; una extraña naturalidad para determinar cómo debe lucir un traje o cómo volver más interesante un vestido dorado de noche si se combina con una chaqueta safari. El diseñador (que reniega de ese término), no realizó estudios formales de moda, nunca hizo un boceto, pero consiguió los mejores sastres y costureras de Manhattan para iniciar su negocio, y afinó en el Bronx su ojo, donde creció como parte de una familia judío europea en un departamento chico, donde compartía pieza con sus dos hermanos, dormía en un catre y sufría al ver su ropa apiñada en un closet diminuto. Bajo ese techo imaginó mejores lugares para habitar y mejores tenidas que vestir. Mirando a su padre, pintor de murales de iglesias y sinagogas, aprendió, sin querer, sobre color. Tan determinante como esa cotidianidad fueron las películas de los años 30 y 40. Esos personajes trajeados que tomaban cócteles junto a elegantes mujeres moldearon su pasión por ciertas piezas icónicas del vestir – corbatas, trajes, vestidos-, inmersos en situaciones idílicas. En síntesis, el sueño americano de la movilidad social y la fantasía sin límites marcaron un camino sin desvíos. El primer paso para convertirse en Ralph Lauren fue diseñar su propia apariencia. “Era un adolescente y se vestía de un modo muy distinto al de los demás. Me parecía genial que tuviera el valor de andar así. Su imagen
- SML RALPH LAUREN -
Las campañas publicitarias también fueron escenario de su instinto. Cada pieza, ideada por él, muestra algo de sus propios intereses o visión de la vida, siempre optimista.
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era muy personal”, dice Calvin Klein en el documental, su vecino durante esos años. Ralph compraba ropa en tiendas de segunda mano, experimentaba e imitaba a la pantalla. Ya pasados los veinte, comenzó a mandarse a hacer algunas prendas y a los 28, también influido por el cine, diseñó corbatas más anchas que las que ofrecía el mercado. Corbatas raras con las que llegó a Bloomingdale’s. Fue cuestión de tiempo para que se lanzara con las camisas y los trajes. Ya en 1964, tres años antes de fundar su marca, el Daily News Record, periódico de moda masculina, publicó un articulo sobre el estilo personal de Ralph Lauren, donde se recogía su opinión: “Encontrar el articulo indicado es a veces imposible”, alegaba. Y es que hasta Ralph Lauren, la referencia eran los ejecutivos de Madison Avenue, una masa uniforme. Lauren aprovechó la ola de resignificación generacional para instalar su propia propuesta, cinematográfica, por un lado, y también “sin esfuerzo”, por otro. El segundo paso de Ralph fue cambiar su apellido. El Lifschitz fue reemplazado por Lauren (la idea fue de uno de sus hermanos). Luego vino elegir el nombre de la marca: Polo Ralph Lauren, en honor a un deporte elegante. Todo lo elegante que él quería ser y vestir. Como consecuencia de esos asertivos gestos técnicos, Ralph Lauren, el hombre que siempre ha sostenido que detesta la moda y ama lo atemporal, se convirtió en el diseñador masculino por excelencia. Antes que él, el título se asociaba solo a la ropa de mujer, y el sastre o las tiendas de departamento eran las intancias para cubrir las demandas masculinas. Actualmente Ralph Lauren Corporation tiene una línea de hombre que incluye las marcas Black Label, Polo Ralph Lauren, RLX y Purple Label (la más lujosa y exclusiva); una de mujer, con Black Label, Blue Label, Lauren, Pink Pony, RLX y alta; y líneas de fragancias, anteojos, gafas y demás accesorios. De acuerdo al ránking Forbes de 2019, el diseñador-no diseñador y empresario ocupa el lugar 102 en la lista de personas más ricas de Estados Unidos.
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Ralph Lauren vistió varias veces a Diana de Gales, con quien cultivó una gran amistad. En la foto de arriba, ambos durante una gala en el centro de investigación de cáncer de mama que Ralph levantó en honor de su amiga la periodista Nina Hyde, quién padeció la enfermedad. Abajo, a la derecha, el diseñador junto a la actriz Jessica Chastain, rostro de la fragancia Woman by Ralph Lauren y una de las figuras del documental Very Ralph.
“Como diseñador haces aparecer las cosas que más me atraen: la campiña, las mañanas con neblina, las tardes veraniegas, los inmensos espacios abiertos, los caballos, los maizales, jardines de hortalizas, chimeneas y terriers Jack Russell. Tu historia no es una de amistades o de momentos fugaces, sino una de valores y de cosas que perduran. Has creado no sólo un concepto absoluto de la moda y el estilo, sino a través de tu solidez e integridad lo has protegido, haciéndonos recordar siempre lo mejor de la vida. Y cuando se dice que algo es ‘muy Ralph Lauren’ todos de inmediato lo entienden”. Audrey Hepburn en entrega a Ralph Lauren del galardón del Council of Fashion Designers of America como reconocimiento al éxito de su carrera. 1992. Palabras que abren el documental Vey Ralph, de Susan Lacy (2019, HBO).
Ralph y Ricky Lauren podrían escribir juntos un libro sobre cómo armar pareja, familia y empresa sin terminar separados y odiándose.
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6 C L AV E S D E S U É X I T O 1. Fue el primer diseñador masculino en establecer un estilo de vida al que se llegaba a través de su marca y líneas de hombre, mujer, casa, etc. Ese estilo de vida reconoce y tributa “el american way of life” y el “american dream”. Los mundos que crean están lejos de las fronteras de la hostilidad y la amargura. Lauren apuesta al optimismo.
2.
Toma los grandes clásicos del guardarropa masculino y les imprime una nueva relevancia. Lo mejora a través de buenas telas, cortes, entalles. Les imprime su riguroso y a la vez libre sentido de la moda. De esta manera, por ejemplo, fusiona la tradicional sastrería inglesa de Saville Row con el estilo norteamericano.
3. Con su lenguaje de moda, les entrega un nuevo lenguaje a los hombres. Desde los trajes inspirados en Casablanca, hasta una clásica chaqueta de tweed, camisas y corbatas, pantalones de pana, botas de vaquero y jeans de perfecto calce. En los pueblos originarios, los vaqueros, los soldados, las elites universitarias y los ejecutivos encuentra una belleza propia de su país que tributa a través de sus diseños.
4. Reinventa a la mujer. Se inspira en la naturalidad de su esposa y eterna compañera, Ricky Lauren, y como alternativa a los cánones de belleza especialmente venidos de la alta costura francesa, desmaquilla a sus modelos, les saca la laca del pelo y, tras esa maniquí sofisticada, recupera a la chica fresca y empática.
5. Elige sus equipos. Una de sus acertadas elecciones fue Bruce Weber, con un criterio fotográfico y de moda tan evocador, real y anti fashion como el suyo.
6. Suma a la comunidad afroamericano a su sueño americano: Tyson Beckford e Iman son dos buenos ejemplos.
Lo primero fue mandarse a hacer ropa qu no encontraba en ninguna parte. Luego se lanzó con una pequeña partida de corbatas, más anchas que las que ofrecía el mercado, pero similares a las que veía en el cine.
El fotógrafo estadounidense Bruce Weber, su gran socio creativo. Emblemática fotografía familiar junto a su mujer e hijos. Tyson Beckford, el modelo que Lauren vistió de traje e impacto a todo Wall Street.
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T I MO T H É E C H A L A ME T
NUEVO CANON CON CADA UNA DE SUS APARICIONES, EL ACTOR DE 24 AÑOS, DEVENIDO EN ESTRELLA DESPUÉS DE CALL ME BY YOUR NAME, DEJA COMO VIEJOS CLÁSICOS A LOS DI CAPRIO, LOS PITT Y LOS PHOENIX QUE, AUNQUE BELLOS Y BIEN TRAJEADOS, NO SABEN DE RIESGO EN MATERIA DE MODA. Rita Cox
GQ, The Financial Times, Vogue, Vice. La lista sigue y es larga. Todos coinciden en que Timothée Chalamet es hoy la celebridad masculina más atractiva en materia de moda; el aire fresco siempre urgente; quien está redefiniendo los códigos de la elegancia y la formalidad en este primer tercio del siglo 21. Con un traje pink de tres piezas de Stella McCartney en el estreno mundial de Mujercitas, en un conjunto Prada con aires rockabilly y sin corbata en los Oscar, o paseando por Londres con una polera de Gorillaz en combinación con unos pantalones de Thom Browne, Chalamet es siempre un espectáculo. Una aparición marcada por la sorpresa, el riesgo innato, la distancia que el mismo impone entre su repertorio de prendas y del canon que le antecede, liderado por los incuestionablemente heterosexuales Brad Pitt, Leonardo Di Caprio y Joaquin Phoenix. Una suerte de duelo estético y narrativo entre la generación anterior y los millenials, pero en esto Chalamet está solo. “No se inmuta al usar opciones de moda difíciles”, escribió Jo Ellison, editora del Financial Times. Tal cual. Chalamet ha prescindido hasta ahora de un estilista que le arme el guardarropa y ha preferido ser él quien elija. Se ha paseado por Sterling Ruby, Raf Simons, McQueen y ha desarrollado una relación colaborativa con el francés Haider Ackermann que, formado en la escuela de Amberes, junto con vestir espléndidamente bien a su clientela, con sus diseños asimétricos, cosidos con varios materiales, la sitúa más cerca de lo intelectual que del fashion. En esa búsqueda, Chalamet se ha apropiado de elementos del vestuario femenino, ha recibido el título de experimental y de mejor vestido de 2019 y 2020, así como el más influyente. El más reciente informe anual Lyst´s Year in Fashion,
Septiembre 2019, en un diseño de Haider Ackermann, en satén marfil y cintura ceñida. La sofisticación del vestir de Chalamet está completamente relacionada a su formación. Hijo de una estadounidense (agente de bienes raíces y ex bailarina) y de un francés (funcionario de Unicef), se educó entre Manhattan y Francia. Además de Actuación, estudió Antropología Cultural en Columbia.
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En 2018, en un traje floral de Alexander McQueen y botas Chelsea de cuero negro.
En el estreno de Mujercitas, en un traje de tres piezas de Stella McCartney. El fucsia vibrante, clave de la moda femenina 2019-2020, combinado con botas vaqueras de cuero y joyas de plata. En una actividad paralela, usó un traje rosa pastel de Thom Browne.
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A su llegada al estreno de The King, en 2019, de camisa azul estelar y pantalones de corte slim.
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- SML PERSONAJE De rojo y de Louis Vuitton en el estreno de Beautiful Boy, LA, 2018.
que analiza búsquedas online, redes sociales y ventas, sindicó al actor francésestadounidense como la segunda celebridad más determinante después de Meghan Markle. Dos ejemplos: vía Chalamet, las búsquedas de Haider Ackermann aumentaron en cerca de un 800% el año pasado y después de que vistió el polerón con lentejuelas de Louis Vuitton durante el estreno de The King, las búsquedas por prendas similares se dispararon en un 192%. En ese escenario, Timothée Chalamet disfruta sin culpas de cada una de sus jugadas de moda mientras que Joaquin Phoenix sufre por casi todo y manda a lavar una y otra vez el smoking Stella McCartney que ya ha usado en cinco alfombras rojas.
Chalamet en un look de S.R. Studio.LA. CA. en el estreno de The King, en Corea del Sur.
Un look de, a esta altura, su socio creativo, Haider Ackermann. Durante los BAFTA 2019. Chalamet en un Heide Ackermann durante una de las jornadas del Festival de Vine de Venecia, en 2019.
En Londres, con un polerón Louis Vuitton con cientos de lentejuelas y cientos de cristales Swarosky. Chalamet jugando con los códigos del vestir femenino y dándole estatus de lujo a una pieza del mundo deportivo y callejero.
Todos de corbata o humita, él de “gasolinero” o “rockabilly” como se leía en las redes sociales. Los Oscar, febrero de 2020, Chalamet eligió a Prada y un traje deportivo de satén azul marino, camisa blanca, un broche Cartier de oro blanco, rubí, diamante y platino, y botines de charol negro. Bastó su llegada a la alfombra roja para poner en juego décadas de tradición y formalidad.
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El hito Chalamet, Louis Vuitton, en los Globos de Oro 2019.
Causó tanta extrañeza como aplausos con un arné de Louis Vuitton sobre camisa y pantalones negros. Eran los tiempos de Games of Thrones y se hablaba de escudos y protecciones. La pieza tuvo sus propios capítulos en la pasarela de Viril Abloh, para la línea masculina de LV en 2019.
En los Critic´s Choice Awards de 2019, con McQueen.
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En enero de este año en un evento en NY. Las solapas negras jugaban con sus clásicas botas de cuero.
Louis Vuitton
Dior Men
Gucci
Gucci
Dries Van Notten Junya Watanabe Hermès
Pas arela o to ño -i nvi e rno 2020
EL PÉNDULO DEL TIEMPO Y LA APROPIACIÓN DE LO FEMENINO TRAJES DE COLORES CHILLONES Y DE SEDA CON DRAPEADO, LA CINTURA MARCADA, POLLERAS LARGAS, VESTIDOS DE NIÑA Y DE PRINCESA, PARKAS CON FLORES, BRILLOS, JOYAS Y APLICACIONES EN TOPS, ZAPATOS Y BOLSOS. LAS COLECCIONES MASCULINAS PASAN POR UN MOMENTO EXPLOSIVO, PERO HABRÁ QUE ESPERAR UN BUEN TIEMPO PARA CONSTATAR SI ADEMÁS SON RELEVANTES. Rita Cox
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De la moda masculina es recomendable no saltarse ni un capítulo. Desde un tiempo a esta parte, en esas pasarelas sin grandes hitos, si no más bien una sucesión de ideas que confirmaban qué era lo apropiado, lo elegante, incluso se legitimaba lo nuevo, hoy se desarticulan todas las certezas y, en modo work in progress, se van sumando los grandes temas del momento, como la identidad de género, la crisis de sentido, el cambio climático, la sustentabilidad. “Hace tan solo cinco años la ropa de los hombres era la adormilada de las ligas menores de la moda”, escribió el cronista Guy Trebay, en enero de 2020, en el
New York Times, a propósito de las más recientes colecciones otoño-invierno. Actualmente, la moda para hombres es el resultado de una generación de directores creativos que no sabe de viejos límites y que hace obsoleto todo lo que sabíamos sobre siluetas, colores, materialidades y accesorios categorizados por género. El movimiento de piso es de tal envergadura que a veces se hacen confusas las fronteras entre vanguardia y ridiculez; lucidez y absurdo; creatividad e histeria. Junto a eso, las pasarelas femeninas parecen tradicionales y, salvo a algunos destellos, ancladas es cierto statu quo.
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Tras revisar cada uno de los shows del otoño-invierno 2020, llama la atención cómo el discurso de género (o no género) ha sido tomado por buena parte de los directores creativos, como si se tratase de una puesta al día o venganza histórica respecto de las apropiaciones hechas por la indumentaria femenina. Porque si el pantalón, el traje, el dénim, la camisa y la corbata pasaron como grandes victorias al guardarropa de la mujer, ahora el ejercicio es al revés. La pregunta, entonces, es si los vestidos, rosetones, trajes rosados y brillos serán recordados o no como parte de una liberación a través de la moda
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o simples explosiones provocadoras y comercialmente atractivas para las nuevas audiencias. Varios diseñadores (Acne Studio y Gucci, por ejemplo) eligieron la pasarela masculina para lanzar colecciones en paralelo para hombre y mujer, y también algunas pensadas para ser vendidas en tiendas masculinas, pero poder ser compradas por y para mujeres. Los modelos merecen unas líneas. Si en una vereda estuvieron los elegidos por el clásico Junya Watanabe, del tipo maduro, canoso y con aires italianos, los demás o parecían púberes, o desafiaban a adivinar su identidad sexual, o podrían haber salido hace minutos de una “situación de calle”, como en Gucci. Parece una
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anécdota, entonces, la jugada que en 1964 hizo Emilio Pucci cuando en su show en Florencia tuvo a dos modelos negros, causando la sorpresa de los presentes.
EJES 2020 •
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Siluetas: todas. No hay cánon, pero destaca la intención de varios diseñadores de marcar la cintura, “feminizar” el cuerpo masculino. Piezas y materialidades: los trajes de todo tipo de materialidades: lana, tweed, seda, cuero, lo que dicte la imaginación. Las parkas en chaquetas enormes, ya sea cortas o largas, e incluso el material en pantalones.
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Las capas. Las zapatillas grandotas y coloridas para contrarrestar la formalidad de las tenidas o reforzar su rebeldía. Los zapatos Chelsea. Colores: Azul Klein, azul petróleo, celeste, fucsia para trajes, guantes, beatles, bolsos. Rojo y verde encendidos. Rojo combinado con fucsia. Extras: brillos y aplicaciones en tops, en bolsos. Joyas colgando
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en botines. Vestidos usados por hombres. Teñido shibori. Estampado de flores hawaianas. Pieles falsas. Personajes: El futurista (Vuitton), el eco-friendly (Gaig Green), el ejecutivo 2020 sofisticado y cómodo, el sujeto en tránsito, el sin género, el queer (Nilh), el macho italiano (Watanabe), el niño-hombre (Gucci), el homless (Gucci), el multicultural (Balmain).
Graig Green
Jacquemus
Lemaire Balmain
Todd Synder
Berluti
Todd Synder
Balmain Graig Green
38p
39p
- SML MANUAL DE ESTILO -
PASARELA A PASARELA ACNE STUDIO: El sueco Jonny Johansson, co-fundador de esta marca con base en Estocolmo, mostró en una misma pasarela instalada en el Louvre colecciones simultáneas de ropa masculina y femenina. El blanco y tonos claros en pantalones, chaquetas y chalecos abiertos y con lazo (como los que usan las mujeres en un nublado día de playa); una enorme y contenedora chaqueta acolchada azul Klein, capas para cubrirse y otras que arman los looks como simulando ser polleras; y tenidas hechas en material de parka fueron los capítulos altos de esta muestra. BALMAIN: Olivier Rousteing, que ya tiene documental sobre su figura y trabajo (Wonder Boy, 2019), ha construido buena parte de su identidad como diseñador en el hecho de ser hijo natural de padres somalíes y etíopes, y ser hijo adoptivo de una pareja de franceses que lo crió en Burdeos. Con la narrativa de la multiculturalidad a cuestas, y frases del tipo “mitad etíope, mitad somalí y 100% francés”, Rousteing mostró chaquetas estilo aviador que tributaban al Principito, chaquetas de punto, jeans desgastados, abrigos de lana de cuello ancho, suéters con y sin lentejuelas, y rayas marineras. Lo más llamativo fue su versión de la sastrería hecha en seda y crepe en blanco, rojo y azul Klein. Las zapatillas, otro sello Rousteing. BERLUTI: Si hubiese que elegir una pasarela que sintetizara el espíritu de momento, esa sería la de Berluti. El belga Kris Van Assche (ex Dior Men) experimentó con una perfecta y formal sastrería en términos de estructura a través del color. Así se vieron trajes rojos y verde eléctrico, azul Klein y fucsia, combinados con beatles de distintos colores fuertes, pero sin caer en el noventero “color block”. Todo lo contrario, llevando a la sastrería – guste o no- a la zona de las preguntas complicadas: ¿es elegante un traje flúor? ¿vale la pena gastar en uno? ¿cuánta vida útil puede tener una pieza de este tipo? Para calmar los ánimos en ese sentido, Kris Van Assche expuso también trajes y abrigos con materialidades de aspecto tradicional (Príncipe de Gales), y les inyectó novedad con destellos de color a través de los beatles y detalles en abrigos.
DIOR MEN: Comandado por el diseñador inglés Kim Jones, su pieza más impactante fue un abrigo de tafetán gris perla con un rosetón en el cuello, usado sobre un cuello alto y pantalones a rayas, y adornado con un guante de ópera de terciopelo blanco y un aro de perla. Para esta colección, Jones estudió el desarrollo de la alta costura de Dior en los 50, y luego se largó a diseñar abrigos y una paleta de ropa masculina clásica en beige, gris, marrón y azul marino. De paso homenajeó al fallecido diseñador Judy Blame (Chris Barnes), eje del punk inglés, y creador de accesorios emblemáticos de los 80. DRIES VAN NOTTEN: El belga, tercera generación de sastres, fijó su tema en la libertad para vestir lo que se quiera, más allá de esa identidad de género. Sobre la pasarela se vio un par de jeans ajustados con un cinturón de bisutería, un top a cuadros con cristales brillantes en el hombro, abrigos cortos muy ajustados en la cintura con cinturones, pieles sintéticas de zorro, muchos pantalones y camisas (más bien blusas) de seda, un blazer floreado cargado al rosa, lo mismo que una parka, como “de niñita”. GRAIG GREEN: Como en Gucci, el statement del inglés también fue la ropa que se usa durante la infancia. “Te dan un atuendo desde el nacimiento y lo has desplegado y adaptado, pero todavía lo llevas todo contigo. Es la idea de que eres lo que has sido. Que llevas la huella de tu pasado en ti”, comenta. Se concluye, entonces, que el diseñador creció cerca de la naturaleza, como un chico National Geographic, porque sobre la pasarela se vieron looks de estilo deportivo, de alta factoría, como para salir a explotar. Prendas con armaduras protectoras, ropa apropiada para una emergencia medioambiental, sombreros de campaña, cordones de zapatos de trekking colgando de tops y de pantalones, e incluso “tenidas” tipos carpas ambulantes. Experimental, muy experimental. GUCCI: El italiano Alessandro Michele está cumpliendo cinco años en la dirección creativa de Gucci y más que un diseñador es un ícono cultural. En Milán hizo una pasarela otoño-invierno mixta con la frase “la moda es una especie de reloj”, como punto de partida para revisitar la infancia a
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través de la moda y mostrar piezas actuales junto a otras cargadas de significados, como pantalones cortos de pana, chaquetas y pantalones largos que parecían varias tallas más chicas. El Chavo del 8 podría haber salido a escena, pero antes llegó una suerte de Chilindrina siglo XXI, un tipo con aires Kurt Cobain, con vestido corto de niñita, jeans anchos y rotos, y tremendas zapatillas. En el mismo show, hombres con trajes y collares brillantes, y otros con apariencia de haberlo perdido todo y vivir en la calle: jeans manchados con lo que simulaba ser pasto, y chaquetas que jamás pasaron por la plancha, como sacada de fardos de ropa usada. HEMÈS: La directora creativa Véronique Nichanian no se deja seducir por cualquier artilugio que le de notoriedad frente a la competencia. Lo suyo, sigue siendo defender el “saber hacer” de la casa francesa. Eso no significa que se quede en el pasado, sino que avanza con sobria elegancia, como lo hizo en un look de bomber jacket de cuero en tonos oscuros, debajo de una parka de acabado brillante y pantalones de lana negra opaca. Los abrigos de oveja, obviamente, también fueron parte.
Acne Studio
Louis Vuitton
Dior Men
Berluti
Hermès
JACQUEMUS: ¿Se acuerdan del desfile de primavera del francés Simon Porte Jacquemus en medio de un campo de lavandas y que fue un fenómeno en las redes sociales? Después de eso, al diseñador le bajó una suerte de bajón-crisis existencial y ahora anda conectado con la sustentabilidad y una serie de preguntas complejas del tipo “¿qué estoy haciendo en la moda?” y “¿realmente necesitamos 100 telas cuando podríamos usar 10?”. En ese transitar, para el otoño-invierno 2020 Jacquemus mostró trajes sencillos en colores suaves, parkas exquisitas en tonos claros, jeans trabajados como lo que parecía el teñido shibori, y ratificó que el traje fucsia de Stella McCartney que Timothé Chalamet, usó en el estreno en Francia de Mujercitas, fue más que una simple anécdota.
Gucci
JUNYA WATANABE: Tal vez hay que estar camino a los 50 para entender la riqueza de lo clásico. O tal vez hay que verse superado por tanta novedad. Lo cierto es que ante tanto color, brillo y sorpresas de todo tipo, la pasarela del japonés Junya Watanabe
Jacquemus
Lanvin
Louis Vuitton NIHL
40p
41p
- SML MANUAL DE ESTILO -
fue un remanso de certezas. Sus modelos maduros y canosos mostraron pantalones de pana en colores oscuros de estilo setentero y otros de basta espcialmente corta, pero que en ningún caso se veían excéntricos. Incluso combinados con abrigos y chaquetas de tweedintervenidos con material de chaquetas que se usan en las carreras de automovilismo. Watanabe, explicó, se inspiró en el director de una compañía textil con el que trabaja en Italia y que conduce un deportivo Lexus. Acto seguido, el diseñador sumó a su propuesta la iconografía de clásicos del rubro, emblemas como Pirelli, Brembo y Abarth. Un patchwork que podría ser desastroso en otras manos, pero que aquí funcionó masculino, creíble y actual, si se piensa en tendencias como el upcycling. LANVIN: En esta colección, el francés Bruno Sialelli, cuya misión desde que debutó hace un año es revertir la caída en picada de las ventas de la casa parisina, mostró pantalones de exquisita caída, abrigos tipo capa, trajes a rayas nada ajustados, sino amplios y de caída libre, reinventados también en sus detalles de líneas de color, combinados con coloridas zapatillas, hit de la marca. Un tremendo acierto el conjunto de abrigo liviano, en celeste con pantalón azul oscuro. LEMAIRE: Ante tanta rareza, provocación u onda, la marca francesa Lemaire, de Christophe Lemaire y SarahLinh Tran, propuso un paréntesis con sus sobrias adaptaciones de las formas tradicionales de ropa de trabajo de Japón, Vietnam y China. El objetivo de Lemaire fue “traer progresivamente nuevas capas a las piezas existentes”, con especial sutileza, sin gran ruido. Y es que la visión del diseñador, como declaró en una entrevista en El País hace algunos meses, se sostiene en la impresión de que “hace años que experimentamos una invasión del streetwear estadounidense que no me parece muy excitante en términos de estilo. Es muy cool vestirse como un bad boy o un skater, pero existen otros referentes. Yo propongo una moda que le guste a tus amigos, pero también a tu madre”. Así, se vio una chaqueta Mao en azul índigo oscuro y alcolchado; pantalones plisados; camisas de seda con estampado shibori; conjuntos de cuero; blazers con cinturón; chaquetas de poliéster y lana de solapa ancha y cintura ceñida.
LOEWE: El irlandés Jonathan Anderson no supo de pudores a la hora de plantear una pasarela masculina llena de piezas femeninas: modelos con vestidos de día; chalecos (uno lila, como de mamá) con aplicaciones de brillos, capas largas de satén y de lana, y otras cortas con aplicaciones metálicas; abrigos con estructura de alta costura y otros con cinturón marcando la cintura; tenidas compuestas por tops largos como vestidos sobre pantalones, y bolsos grandes con detalles dorados, de brillos y metálicos; botines de charol negro con joyas de diamantes colgando. Aunque, lo más impactante fueron las salidas de dos modelos de pelo corto con vestidos de noche drapeados y brillantes sobre camisa negra. “Estaba pensando en la alta costura de los años 50, y en un niño probándose algo. ¿Cómo te ves en el espejo?”, explicó.
combinación entre cultura outdoor y la del Estados Unidos profundo. Muy 2020.
NIHL
VETEMENTS: La marca con sede en Zurich está en una etapa de cambios luego de que Guram Gvasalia mostrara su primera colección sin su hermano y socio, Demna Gvasalia. Un cambio que, según este diseñador con estudios de Derecho y Negocios, se dirigirá a los inicios, más cercanos a su vocación de colectivo hacedor de piezas básicas para el día a día que de hit fashion. Pantalones precisos, una parka plateada y especialmente voluminosa, una chaqueta de agua y una pollera larga en un modelo masculino, resumen bien el espíritu otoño-invierno 2020.
Junya Watanabe Berluti
Todd Snyder
Vuitton
LOUIS VUITTON: Entre actual y futurista, la colección otoño-invierno 2020 del estadounidense Virgil Abloh transitó entre trajes clásicos en colores beige, pasando por trajes negros con blazers cerrados a un costado y otros con mangas con vuelos, y dos piezas en tonos encendidos. Los jóvenes de viaje o en la calle (fuera de las oficinas) fueron uno de los referentes del diseñador de la línea masculina de la casa francesa, razón por la que todos los modelos cargaban algún tipo de bolso, mochila o cartera. NILH: El estadounidense Neil Grotzinger viene hace un buen rato revisando las nociones de masculinidad y, en la misma dirección, para el otoño-invierno 2020 mostró piezas que marcaban la cintura de sus modelos -¡los hombres tienen cintura!y en otros casos sus órganos sexuales y trabajadísimos pechos y abdominales. Hasta chocante, para alguien nacida a mediados de los 70, resultó el cierre, con un tipo de melena, vestido dorado y tiara de cristal, tal vez un guiño a la estética queer. Compitió con Gucci por ser el proveedor de los modelos más extraños alguna vez vistos.
Acne Studio
Dior Men
Dries Van Notten
TODD SNYDER: Radicado en Nueva York, pero con raíces en Iowa, el diseñador retrocedió a su juventud para plantear una colección que citaba sus recuerdos de días de naturaleza y silencio. Pantalones deportivos en colores y estampados flúor, jeans musgo claro, parkas e incluso conjuntos de chaqueta y pantalón en ese material, un traje en franela roja. Una
Balmain
Lanvin
Vetements Acne Studio Dries Van Notten
42p
Junya Watanabe
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- SML TOMMYXLEWIS -
Celebramos el enfoque de “estilo para todos” y el poder de la lealtad.
PRIMAV E RA 2020
TOM M Y X L E WI S EL DISEÑADOR ESTADOUNIDENSE TOMMY HILFIGER Y EL PILOTO BRITÁNICO DE AUTOMOVILISMO LEWIS HAMILTON CONVERSARON CON SML SOBRE LA CUARTA ENTREGA COLABORATIVA TOMMYXLEWIS, QUE SE ESTRENÓ EN FEBRERO PASADO DURANTE LA SEMANA DE LA MODA DE LONDRES.
Tommy Hilfiger celebra este año 30 años de carrera como uno de los diseñadores más consolidados.
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“La colección celebra la idea de lealtad, la cual he tatuado en mi brazo, así la colección Primavera 2020 se siente muy cerca de mi corazón”, Lewis Hamilton. 45p
- SML MANUAL DE ESTILO -
- SML TOMMYXLEWIS -
TOMMY HILFIGER “Amo la perspectiva fresca que Lewis aporta al proceso de diseño” ¿Cómo ha evolucionado el proceso colaborativo con Lewis? Ha sido increíble ver lo mucho que Lewis ha evolucionado en términos de diseño desde que comenzamos a trabajar juntos. Cada temporada hemos traspasado más barreras. Para la Primavera 2020 buscábamos pensar más allá y sobre el futuro. Fue importante para ambos pensar en cómo impacta nuestro mensaje y lo que la colección dejaría en el largo plazo. ¿Qué es lo que más disfrutas de trabajar con Lewis? Amo la perspectiva fresca que Lewis aporta al proceso de diseño. Como un dedicado atleta e ícono del estilo callejero, Lewis nos ayuda a alcanzar nuevos fanáticos y a contar nuestra historia de marca a través de una mirada única. La colección fue diseñada con la noción de “Moda para Todos”. ¿Por qué? Mi sueño siempre fue construir una marca de estilo de vida global, con un espíritu inclusivo y una filosofía de moda democrática que cualquiera pueda vestir. Centrarse en diseños que funcionen para todos ha sido un paso natural hacia confeccionar nuestra ropa más inclusiva y accesible. ¿Qué piezas de la colección son los más versátiles para hombre y mujer? Una de mis prendas favoritas es el chándal. Es tan versátil y puede dar el estilo deseado de una forma que funciona para todos. Es una prenda de ropa deportiva clásica, que celebra una parte de nuestros mejores momentos de la cultura pop de los 90, actualizado con un fresco giro moderno. ¿Qué rol juega la sustentabilidad en el proceso de diseño? Estamos en la misión de ser una de las marcas sustentables del rubro, por lo que la sustentabilidad es una parte importante del proceso de diseño. Lewis y yo fuimos capaces de llevar más allá la sustentabilidad de la colección Primavera 2020, usando más materiales y métodos de producción en esa línea. Estamos orgullosos de decir que sobre el 75% de la colección Primavera 2020 presenta elementos sustentables. ¿Cómo esperas inspirar a los seguidores de la marca con esta colección? Espero que podamos inspirar a los fanáticos en intentar hacer un impacto positivo en el mundo en todo lo que hagan.
¿Qué significa lealtad para ti? Lealtad significa permanecer verdadero a quien eres, en qué crees y para las personas a tu alrededor. Para mí esto significa lealtad a mi familia, amigos y las personas y fanáticos que han estado ahí mientras he ido construyendo mi marca. Esto también significa permanecer verdadero a las causas cercanas a mi corazón, incluyendo sustentabilidad, diversidad e inclusividad.
LEWIS HAMILTON “Tommy me ha motivado a empujar las barreras como diseñador” ¿Cómo ha sido trabajar en TommyXLewis? Tommy me ha motivado a empujar las barreras como diseñador y mi inspiración se ha vuelto cada vez más personal y significativa. Para Primavera 2020 fuimos influenciados por mi estilo callejero y las causas que son más importantes para nosotros. La colección celebra la idea de “lealtad”, la cual he tatuado en mi brazo, así la colección Primavera 2020 se siente muy cerca de mi corazón. ¿Qué significa que la colección se inscriba en el “Moda para Todos”? La Inclusividad siempre ha estado cercana a mi corazón, particularmente fui un extraño cuando comencé mi carrera como corredor. Tommy y yo creemos que la moda debe acercar a las personas y queremos transmitir esto a través de nuestra colección. Define la colección en tres palabras. Moderna. Inclusiva. Fresca. ¿Tú inspiración para esta temporada? Mirar hacia afuera y hacia adentro. Fui inspirado por la manera en que el mundo está cambiando, como querer ser más sustentable al diseñar para todas las audiencias. También pensé en mi propio cambio, reflejando en los estilos que desearía vestir y los valores que son más importantes para mí.
mí, y al trabajar en esta colección aprendí sobre cómo puedes tomar un concepto y convertirlo en algo tangible, duradero e impactante. ¿Qué significa lealtad para ti? Significa apoyo inquebrantable a través de los momentos altos y bajos, buenos y malos. Lealtad es velar por alguien o algo hasta el final. No estaría donde estoy sin mi familia, amigos, fanáticos y mi equipo apoyándome desde el día uno. ¿Qué dirías sobre los elementos sustentables de la colección? Cada temporada estamos incorporando más elementos sustentables dentro de nuestros diseños. Estoy realmente emocionado por lo que hemos conseguido esta temporada: sobre el 75% de la colección presenta elementos sustentables, desde 100% algodón orgánico hasta mezclilla de bajo impacto de Sorona®, una fuente renovable de fibra vegetal que es una alternativa sustentable más barata. ¿Cuál es tu prenda favorita dentro de la colección? Cada prenda dentro de la colección es especial para mí, pero como un amante de los animales, me siento especialmente bien vistiendo prendas de exterior hechas con Sorona®.
Una nueva línea que moderniza la ropa estadounidense para todos y supera los límites de la colaboración creativa.
¿Qué relación haces entre la moda y la expresión personal? La moda es el último recipiente para la expresión de cada persona. Cuando te vistes por la mañana, estas decidiendo quién quieres ser durante el día. A través de tu sentido del estilo, puedes reinventarte o experimentar con tu identidad. ¿Cómo esperas que esta colección inspire a los seguidores de la marca? Quiero que los fanáticos caminen sintiéndose orgullosos de quiénes son y en lo que creen. Se leal a ambos y llegarás muy lejos.
¿Cuáles son los ítems de la colección más versátiles para hombre y mujer? La bomber jacket reversible y la utility parka lucirían muy bien en cualquiera. ¿Cuál es la gran lección que has aprendido de Tommy? Tommy me ha enseñado muchísimo sobre usar la moda para expresar tus valores. La lealtad ha sido siempre importante para
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- SML MARKET -
- SML TRICOT -
TRIC O T X SM L
TOQUE DE T E X T URAS IPC Studio
Pato Mardones
Chaqueta nórdica $26.990 y suéter $10.990.
Suéter trenza $16.490.
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- SML MARKET -
- SML TRICOT -
Chaqueta nรณrdica $26.990.
Polerรณn con capucha $9.990 y jeans $11.990.
50p
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- SML MARKET -
- SML TRICOT -
Polera $4.990, camisa de jeans $11.990 y polerรณn $17.990.
Jeans color $11.990, camisa denim $11.990 y zapatos $15.990.
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- SML MANUAL DE ESTILO -
TH E G E N TL E M E N
UN LOOK M U Y I N GL ÉS EN EL MÁS RECIENTE ESTRENO DEL DIRECTOR BRITÁNICO GUY RITCHIE HAY ACCIÓN, PLANTACIONES DE MARIHUANA, MAFIOSOS Y MUY BUENOS LOOKS; CLÁSICOS INGLESES PERO CON ACERTADOS TOQUES DE MODERNIDAD. Ignacio Pérez-Cotapos
BF Distribución
La diseñadora de escenarios Gemma Jackson usó 365 plantas de cannabis falsas para recrear las enormes plantaciones encubiertas en los castillos de los nobles ingleses.
Matthew McConaughey interpreta a Mickey Pearson, capo de la droga, siempre perfectamente vestido, al más puro estilo inglés. El diseñador Michael Wilkinson fue el responsable de los looks.
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Conocido por su meticuloso sentido del vestuario, el realizador inglés Guy Ritchie (ex marido de Madonna) pretendía que cada uno de los actores de su última película, The Gentleman, estrenada a principios de marzo en Chile, estuvieran bien estereotipados con looks urbanos y convincentes que reflejaran la esencia británica del estilo. Así lo explicó el diseñador de vestuario a cargo, el también británico Michael Wilkinson, a The Hollywood Reporter durante la promoción del filme. Y su promesa se cumple. Está claro que los ingleses son los hombres con más estilo y mejor vestidos del mundo, y la preocupación por el vestuario en este filme es evidente. Un interés que Ritchie viene desarrollando película a película a través de sus personajes masculinos; machos recios siempre. En The Gentleman, entonces, buenos, malos, ricos y no tanto visten lo que parecieran ser trajes de Ralph Lauren o Hacket, pero un par de tonos más cerca de la excentricidad, combinados con anteojos de Tom Ford de marcos gruesos en colores ámbar y amarillo. En la historia, que transcurre en la Inglaterra actual, Matthew McConaughey interpreta a Mickey Pearson, capo de la droga que quiere vender su rentable negocio de marihuana al mejor postor. Hugh Grant, Charly Hunnam, Michelle Dockery, Colin Farrell y Henry Golding completan el núcleo de una trama altamente estilizada para la que se buscaron elementos simples para cada look. “Tenemos personajes de mundos diferentes, pero todos preocupados por su aspecto. Desde los ricos capos de la droga en la clásica tecla de la sastrería Saville Row, hasta los nuevos jefes de la mafia y
La mano derecha de Pearson, interpretada por Charlie Hunnam, tiene un aspecto relajado. “Queríamos mostrar un lado más informal del estilo inglés”, dice Wilkinson, quien para este rol combina piezas a medida con chaquetas acolchadas
El sello del aspecto sórdido de investigador privado que interpreta Hugh Grant es un par de Rayban Wayfarers con vidrios en un inquietante púrpura grisáceo.
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- SML MANUAL DE ESTILO -
- SML CINE -
Los diseños para todo el malvado séquito del personaje de Colin Farrell fueron creados por Michael Wilkinson, también basados en telas clásicas de trajes ingleses que se ampliaron y se hicieron más vibrantes.
las pandillas callejeras; todos vestidos con piezas a medida en un cuidado estilo”, agrega Wilkinson. Para el rol de Matthew McConaughey, el equipo creó sus propios trajes, encargados al increíble sastre Sheikh Ali, quien trabajó en su taller en Manchester. Sus looks muestran una versión moderna de la sastrería clásica inglesa, de una calidad extremadamente alta gracias a sus lanas, cashmeres y sedas, y elementos actuales. McConaughey, ganador del Oscar y de los Globos de Oro por su protagónico en Dallas Buyers Club (2013), quedó tan fascinado que se llevó unas cuantas piezas de la producción a su guardarropa personal, aludiendo a que eran los trajes más cómodos que había usado. El secreto, como ha detallado el diseñador, estuvo en la forma en que fueron cortados y la gran cantidad de cachemir en las telas, que las hacía suaves, livianas y moldeadas a su cuerpo. El personaje de Henry, en tanto, muestra a la nueva generación de gángsters ingleses bien vestidos, con accesorios distintivos como una costosa chaqueta de cuero con un cuello de piel, un suéter de cashmere cuello alto y pantalones de lana a rayas. Lleva un collar de oro, “como parte de una arrogancia moderna añadida”, en palabras de Wilkinson. Rosalind, el papel de Michelle Dockery, como la mujer asertiva de McConaughey en la ficción, despliega un estilo moderno y dramático, definido por elementos en blanco y negro, hombros fuertes, rayas gráficas y siluetas audaces. “Pareciera usar las etiquetas de lujo con enorme aplomo, como si fueran desechables”, dice Wilkinson, quien la vistió con Balmain, Ralph Lauren, Carolina Herrera y Stella McCartney.
Rosalind, interpretada por Michelle Dockery, tiene un estilo moderno romántico y viste de Balmain, Raplh Lauren, Carolina Herrera y Stella MacCartney.
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- SML ENTREVISTA -
Si tu ego fuera una persona, ¿cómo la describirías? Como una persona que gastó mucho tiempo y energías en cosas muchas veces vacías y que hoy vive feliz y en actitud de agradecimiento de la vida, conectada con lo verdaderamente trascedente. ¿Qué es lo que más miedo te da de ti mismo? Perder la empatía.
TOMÁS C U B I L LO S EL SASTRE TOMÁS CUBILLOS PUELMA (42) PREPARA POR ESTOS DÍAS UNA NUEVA COLECCIÓN DE ABRIGOS, INSPIRADO EN LA SERIE PEAKY BLINDERS. DEDICADO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO A SU TIENDATALLER DE TEGUALDA 1517, EN BARRIO ITALIA, SIGUE SIENDO LA VOZ Y EL BAJO DE LA BANDA TRIPULANTES Y PARTE DE LA COMPAÑÍA TEATRO EN LA RUTA, QUE YA TIENE ONCE AÑOS. AQUÍ RESPONDE AL INTERROGARIO DE SML. Rita Cox
Andrés Cortines
¿Algún sueño recurrente que tengas al dormir? Últimamente se me ha repetido el sueño de ir manejando y ver que voy a chocar y no poder frenar pese a los esfuerzos por apretar el pedal. ¿Qué te estresa por estos días? La crisis social. Chile en dos líneas. País hermoso al fin del mundo, diverso en su flora y fauna, pero que ha sido explotado y saqueado a tal punto que ha extraviado su identidad. Hoy tiene una oportunidad de recuperarla. Tu infancia en pocas palabras. Muy feliz, conectada con la naturaleza, con mi familia y amigos. Una infancia creativa y con la capacidad de asombro a tope. Describe un fin de semana perfecto. Con mi familia, rodeado de naturaleza, en contacto con el agua, el aire, el fuego y la tierra. ¿Qué virtudes te parecen sobrevaloradas? La belleza física, ser trabajólico, las posesiones materiales. ¿Qué es lo que más te gusta de tu aspecto? Mis ojos. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu aspecto? ¡Que me quedé pelao! ¿Qué significa la típica frase “vestirse mal”? No saber llevar lo que vistes con estilo y sello propio. ¿Por qué tendría que ser importante “vestirse bien”? Porque, cómo decía mi abuelo Mariano Cubillos, “bien vestido, bien recibido”. ¿Cuál ha sido el mejor traje que has diseñado? ¿A qué canción se parecería? ¡Qué difícil! Creo que el mejor traje fue el mío, cuando me casé a la orilla del Río Maipo, en El Ingenio. Me sentí cómodamente elegante. Si fuera una canción sería Quiero Paz, de Eduardo Gatti. ¿Qué palabras repites demasiado? ¡Vamos a triunfar! ¿Qué libro tienes en el velador? Paul McCartney, la biografía de Philip Norman. Debes elegir entre dinero o estilo. Estilo, pues con él se nace. ¿Gato o perro? En esta etapa de la vida, gato.
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- SML MANUAL DE ESTILO -
- SML MY STYLE -
FABRI Z I O SBA N O
MY STYLE Ignacio Pérez-Cotapos
“Hace 30 años que uso esta colonia, Aqua Motu”.
“Relojes limpios, sobrios y elegantes; reflejan mi estilo”.
Pato Mardones
Es el perfecto ejemplo del italiano: con actitud, elegante, buena postura, siempre impecable. A Fabrizio Sbano, oriundo de Cosenza, ciudad en Calabria, desde chico le gustó la ropa, la moda, las cosas buenas. “La pasión por vestirme bien viene de mi madre, una mujer muy elegante a la que le gustaba la calidad y la estética”, cuenta sentado en su showroom de Vitacura, donde se encuentra la más fina sastrería italiana y marcas históricas de calidad como Lubiam y Kiton, esta última napolitana, completamente hecha a mano y con telas finísimas. Están también las camisas Luigi Borreli Napoli, los pantalones Incotex, los suéteres Zanone, los jeans Jacob Cohen y las corbatas de Marinella Napoli. Fabrizio Sbano recuerda que “cuando era joven tenía un grupo de amigos y a todos nos gustaba vestirnos bien y a la última moda. Era la época de las discotecas y los locales exclusivos. Los 80, cuando desde Milán salió la tendencia parinari, un look alpino muy chic”. Llegó a Chile en 2006 para abrir la primera tienda de Emergildo Zegna. Luego partió a Buenos Aires a lo mismo, pero le fue mal. “Imposible hacer negocios en Argentina”, dice. Por amor volvió a Santiago, se casó con una chilena y dos años y medio después nació Gianluca, su único hijo. En su showroom, Fabrizio Sbano viste a la gente más conspicua de Santiago, con marcas que trae exclusivamente de Italia, de alta calidad y especializadas en un solo producto, a diferencia de otras que producen de todo. Una atención personalizada, un lujito para quienes disfrutan el buen vestir.
“Soy muy fanático de los zapatos, tengo muchos y los cuido atentamente. Seguro son lo que marcan la diferencia y hacen lucir bien todo el resto. En el verano el mocasín Santoni es lo que uso más, por comodidad y se ve bien sin calcetines”. “La camisa blanca Borriello representa el capo básico por excelencia, en todo los materiales, algodón, lino, washed cotton, adentro y afuera del pantalón. Por lo menos hay que tener unas siete u ocho camisas blancas en el guardaropa, de muy buena calidad y lindo corte”.
Chaqueta de algodón a cuadros, Libiami.
Camisa Borriello. Anteojos Persol. Lapiceras Montblanc.
“El Padrino, una de mis películas favoritas”.
“Puede adaptarse a cualquier situa-ción: trabajo, reunión, de noche y para cualquier momento con un bonito jeans Jacob Cohen”.
Pantalón Incotex y suéter Zanone.
Abrigo 100% cashemere, Libiami.
Corbata de Marinella de Napoli.
Maletín de cuero Santoni.
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- SML MANUAL DE ESTILO -
LOS OTROS LIBROS NADA DE FICCIÓN, TODO REALIDAD, PERO DE LA BUENA. Rita Cox
ENGLISH GARDENS: FROM THE ARCHIVES OF COUNTRY LIFE MAGAZINE, DE KATHRYN BRADLEY-HOLE Rizzoli NY
Es considerado el libro definitivo de la jardinería inglesa, desde el punto de vista hortícola e histórico, escrito, además, por una autoridad en el tema como es Kathryn Bradley-Hole, columnista de Country Life y autora de viarios otros libros. Lanzado en octubre de 2019, con tapa dura, la ensoñadora fotografía del archivo de la revista y casi quinientas páginas, la publicación se pasea por setenta jardines repartidos por toda Inglaterra, algunos majestuosos, otros celebrados y también están los poco conocidos. Recorriendo el libro es posible encontrar joyas como los jardines de un monasterio medieval, diseños victorianos y del movimiento arts and crafts, y otros cultivados en pleno siglo XXI. El prólogo es toda una curiosidad: firmado por el duque de Devonshire, habitante de Chatsworth House, famosa por tener uno de los más bellos jardines de Inglaterra y residencia de la familia Cavendish desde 1549. US $62,90 + gastos de envío en www.amazon.com
SENTIR EL BOSQUE, DE ALEX GESSE 2018, Grijalbo
ENCICLOPEDIA PRÁCTICA DE LA CERVEZA, DE NURIA PENALVA 2019, Contrapunto
Más que una enciclopedia, esta es una guía muy sencilla (y por eso útil) sobre la cerveza, sus orígenes, ingredientes y procesos de elaboración, categorías, tipos más emblemáticos de Europa, Estados Unidos y América Latina, y términos usuales que viene bien conocer. Un buen baño de cultura que suma un esencial: los posibles maridajes con carnes, pecadores y mariscos, quesos y ¡postres! Raya para la suma: un libro al grano que puede ser el salvoconducto para salir de la zona del “guatón cervecero”. $11.200 en www.contrapunto.cl y librerías Contrapunto.
Ni hippie ni new age, este libro aborda una de las tendencias más llamativas del último tiempo: los baños de bosque, forest therapy o shinrin-yoku, práctica milenaria japonesa, terapia que por razones obvias -la vida en la ciudad, la distancia diaria con el necesario verdor, la urgencia de naturaleza en medio de la crisis ambiental- gana y gana adeptos en occidente. ¿Pero qué es una terapia de bosque? En su texto, Alex Gesse, formado en la escuela americana, primero despeja lo que no es. “No es un paseo por la naturaleza para identificar especies, rastrear animales…”. Tampoco es, subraya, una caminata para recorrer un determinado kilometraje con fines deportivos o recreacionales. Sí una aproximación a la naturaleza en búsqueda de bienestar y armonía, que se consigue a través de un paseo guiado por áreas arbóreas. En el trayecto, cada participante conecta con árboles, bichos, pájaros, etc., escenario ideal para a su vez aproximarse a la propia espiritualidad (religiosa, por ejemplo). Alex Gesse es español, certificado Forest Therapy Practitioner, guía de Baños de Bosque, formador y mentor de guías del Forest Therapy Institute. Suena un poco a chiva, pero nunca se sabe hasta dónde hay que llegar para sanar. $15.100 en www.feriachilenadellibro.cl
LA FELICIDAD DE CORRER, DE GONZALO ZAPATA 2019, Aguilar
De un día para otro Santiago se llenó de gente corriendo. ¿Qué pasó? No es el tema de este libro, pero sí en parte de su autor, ingeniero comercial y máster en Ciencia del Marketing y MBA. Gonzalo Zapata creció haciendo gimnasia, tenis, pimpón, paddle y mucho fútbol, hasta que la vida universitaria y social lo secuestraron por completo. Al fin de la actividad física se sumó un período de pésima rutina alimentaria. Con 68 kilos, y a duras penas, retomó el deporte, primero el gimnasio muy AM y luego probó con el running. Así comienza esta historia de fortaleza física y emocional. En 2013 corrió su primera matarón y desde entonces todo ha sido aprender de la disciplina, cuidados y límites. Es por eso que este libro está estructurado a partir de los seis majors. En cada parada profundiza en un tema fundamental para el desarrollo deportivo. Tokio y el kilómetro cero; Boston y la mente; Londres y el descanso; Berlín y el entrenamiento; Chicago y la alimentación; Nueva York y el cierre. $13.000 en www.feriachilenadellibro.cl
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