Cronaca extraeuropea

Nella passata stagione premonsonica l’Everest, 8848 metri, ha superato l’ennesimo triste record, con oltre 400 permessi di scalata. Ma l’Annapurna, 8091 metri, si è piazzato subito dopo. Diverse spedizioni commerciali erano in lizza per la vetta nepalese, e già a fine marzo gli sherpa erano impegnati ad attrezzare la via per i clienti, molti dei quali al loro primo Ottomila. Gli ingredienti: abbondanti corde fisse, una nutrita schiera di bombole d’ossigeno, traccia battuta fino in cima. Il 16 aprile 2021 l’Annapurna ha così registrato il record di salite: più di 70 in vetta (quasi metà sherpa). Con la maggior parte dei salitori arrivata al Campo Base il 2 aprile, la cima era prevista il 14 aprile. Ma a circa 7300 metri, gli sherpa adibiti all’installazione della linea incontreranno una pericolosa sezione di ghiaccio vivo che esaurirà le corde fisse a disposizione. Costretti a posticipare l’attacco alla vetta, gli organizzatori chiameranno in soccorso d’urgenza un elicottero da Katmandu che scaricherà a 7300 metri nuovi 800 metri di fisse, ulteriori bombole d’ossigeno, cibo e gas, per buona pace dei clienti che, ammassati ora al Campo 3, resisteranno ai fuori programma dell’aria sottile. La cima sarà così raggiunta con due giorni di ritardo. Le immagini parlano di una lunga fila di persone nell’aria rarefatta, incorniciate dalle prodi maschere per l’O2 (anche se l’Annapurna è appena sopra gli 8000 metri), dirette alla vetta lungo il corridoio ben attrezzato. Una sfilata paragonabile alle nostre già congestionate vie alpinistiche domenicali, con protagonista però l’Ottomila dal più alto tasso di decessi di tutti i 14 giganti del Pianeta: oltre il 35% di mortalità (seguito da K2, 8611 m, e Nanga Parbat, 8126 m). Gli unici in vetta senza ossigeno: Lu Chang Han (Taiwan), i nepalesi Gesman Tamang e Mingma Gyalen Sherpa, la nepalese Dawa Yangjum Sherpa. «La maggior parte di loro fa un solo giro di acclimatazione a 5500 metri e poi apre le valvole. Al Campo 3 ho visto una tenda completamente piena di bombole», ha denunciato il francese Yorick Vion, che intendeva affrontare la montagna in stile alpino e faceva parte del piccolo gruppo del super navigato himalaysta Marc Batard, ma che con i compagni ha rinunciato a fronte dell’inaudito affollamento. L’elicottero alle alte quote si è pure alzato in volo per prelevare un cliente al C3 con lieve congelamento in discesa dalla vetta, raggiunta senza ossigeno supplementare. Risulta, poi, che l’alpinista di Taiwan avesse come obiettivo quello di recuperare e riposare il più possibile prima di intraprendere la successiva salita al Dhaulagiri, 8167 metri. Dall’Everest commerciale all’Annapurna commerciale il passo sembra oggi breve. Non c’è dubbio che gli Ottomila per un paese come il Nepal siano una fondamentale fonte di reddito, speranza per le tante famiglie che di questa risorsa e dell’indotto vivono. Ma, come detto, l’Annapurna è l’Ottomila più pericoloso quanto a vittime rispetto agli alpinisti in vetta (72 decessi, 298 saliti in vetta su 1874 presenze, fino a marzo 2020). Quest’anno il tempo è stato super clemente. Ma c’è da augurarsi che un afflusso così massiccio di “ottomilisti” su questa cima non si converta in qualcosa di sistematico e, prima o poi, in rinnovata carneficina (Everest insegna). E c’è da chiedersi pure: che direzione vogliamo imboccare all’alba del 2021 in termini di sostenibilità alpinistica?

«Sapete di aver in mano il permesso per l’Ottomila più pericoloso del Nepal? Ci aveva accolto così Elisabeth Hawley a quell’incontro a Kathmandu. Eravamo arrivati lì a fine agosto, Sergio Martini, Fausto De Stefani e io. Venivamo dal Nanga Parbat alla cui cima io avevo purtroppo rinunciato per un inizio di congelamento alle dita. E certo le parole della Hawley non erano rassicuranti. Ma di fatto le probabilità di arrivare in cima, per le condizioni ambientali e le valanghe, ai tempi sull’Annapurna erano di 1 su 2». Almo Giambisi, classe 1938, Guida Alpina, gestore per 26 anni del Rifugio Antermoia nel gruppo del Catinaccio, ha alle spalle un’esperienza alpinistica infinita. Dopo un importantissimo curriculum dolomitico, dal 1973 inizia una lunga serie di spedizioni extraeuropee con un’attività che spazia dall’Himalaya alle Cordillere dell’America Latina, dalla Patagonia all’Africa. Giambisi sa come morde il K2, che raggiunge fino a 8300 metri nel 1982; nel 1985 con De Stefani, Martini e Fabio Stedile firma la prima italiana al Makalu, 8481m. Naturalmente, come tutte le sue spedizioni, senza ossigeno. E nel 1986? «L’obiettivo era di salire l’Annapurna per la Nord lungo la via dei primi salitori, dei francesi, in stile alpino. «Con Sergio e Fausto, grandi amici e coi quali ho sempre condiviso il modo di andare in montagna». 9 giorni di trekking a piedi, 20 portatori, il Sirdar e il cuoco. «I portatori sono subito andati via e al Campo Base eravamo solo noi. Portato un po’ di materiale subito al Campo 1, ci siamo poi preparati per la salita. Ossigeno? Neanche a parlarne. Corde fisse? Neppure! Abbiamo fatto una salita in stile alpino. E dovevamo essere veloci. Avevamo visto valanghe spaventose rovinare lungo la parete Nord nei giorni in cui il maltempo ci ha costretti ad attendere al Campo Base, con una tenda cucina che non aveva proprio tutte le comodità di oggi, fermata precariamente da quattro grandi sassi. Poi con una finestra di bello, e senza poter confidare sulle previsioni meteo che in quegli anni non avevamo, siamo partiti. Con la nostra tendina e, in quattro o cinque giorni, eravamo nuovamente al campo base con la cima fatta. Ci è andata bene. Andando in su non c’era nessuno. Solo nel ritorno, al Campo 1 era entrata la spedizione francese capeggiata da Maurice Herzog, che aveva come obiettivo la cresta nord-ovest. Lo abbiamo ospitato nella nostra tenda mentre stavano preparando il campo. Una grande emozione condividere l’Annapurna con il primo salitore! Poi purtroppo Benoit Grison ha perso la vita in una caduta. E la spedizione si è ritirata». Con la spedizione italiana in stile alpino e leggero del 1986, la cima dell’Annapurna era stata complessivamente raggiunta da 34 alpinisti a partire dalla prima ascensione del 3 giugno 1950 (Maurice Herzog e Louis Lachenal. No ossigeno. Il primo Ottomila scalato da un uomo). 31 gli alpinisti che avevano perso la vita nel tentativo alla vetta: 24 per valanghe, 2 per freddo ed esaurimento fisico, 1 per malattia, 3 per caduta, 1 per scomparsa. «I tempi sono cambiati. L’himalaysmo ha vissuto oggi una grande evoluzione. Ora ci sono materiali e mezzi che nel 1986, nonostante avessimo già buoni materiali, erano impensabili. Ma onestamente non riesco a condividere lo spirito dell’alpinismo commerciale delle grandi agenzie. Mi spaventa vedere una fila indiana così sull’Annapurna, uno attaccato all’altro. I rischi ci sono nonostante l’ossigeno e le corde fisse. Gli sherpa sono fortissimi e ben organizzati. Attrezzano la via, portano su il materiale. Ma l’Annapurna è l’Annapurna. E che sensazione si può provare a salire un Ottomila così? L’ossigeno a oltranza. Corde fisse addirittura portate con l’elicottero. Clienti serviti e riveriti, che spesso arrivano con l’elicottero al campo base saltando preziose tappe di avvicinamento e acclimatamento. Salire così? Mi chiedo per quale finalità. Un primato? Forse dovremmo parlare di turismo d’alta quota. Hanno tutto pronto dall’inizio alla fine. È una cosa pazzesca. Certo, molti di loro sono fisicamente preparati. Vengono magari da altri sport. Ma non basta la sola preparazione fisica. Serve esperienza sul campo, serve praticare la montagna in autonomia. E per costruirsi l’esperienza ci vuole tempo. Ci vogliono tentativi. Ci si deve misurare. In un Ottomila devi saperti dosare, devi conoscerti perfettamente e conoscere l’ambiente circostante. In quota tutto può cambiare in un attimo».