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Director editorial

@jimness juanpablo@badhombremag.com

Director creativo #BADHOMBREMag

@alejandroperegrina_ alejandro@badhombremag.com

Director creativo #BADHOMBRESkin

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Colaboradores Israel Vásquez Carlos Didjazaá

Edición gráfica y diseño

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Angel Armenta Luis Fer Padilla Josué Agüero Wendy Rosas Paola Aquino Jorge Gómez Bello

Coordinador de contenidos #BADHOMBREMag

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Coordinadora de contenidos #BADHOMBRESkin

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Guillermo Fonseca Marcos Tello BADHOMBRE MAGAZINE® & BADHOMBRE SKIN® TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. NINGUNA PARTE DE ESTA PUBLICACIÓN PUEDE SER REPRODUCIDA PARCIAL O TOTALMENTE SIN EL PERMISO POR ESCRITO DE LOS EDITORES. IMPRESA EN EL MES DE JUNIO DE 2022. PERIODICIDAD: SEMESTRAL. EDITOR RESPONSABLE: JUAN PABLO JIM. NÚMERO DE CERTIFICADO DE RESERVA DE USO EXCLUSIVO DEL TÍTULO QUE EXPIDE EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR: 04-2019-013116434600-102. NÚMERO DEL CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍTULO Y CONTENIDO: EN TRÁMITE. DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: MEDELLÍN 235 COL. ROMA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CP 06700. BADHOMBRE BOOK 07. TODAS LAS IMÁGENES SON PRODUCIDAS POR Y PARA BADHOMBRE MAGAZINE, BADHOMBRE SKIN Y BADHOMBRE CREATIVE STUDIO, S.A. DE C.V. LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON RESPONSABILIDAD DE LOS ESCRITORES Y NO NECESARIAMENTE REFLEJAN EL PUNTO DE VISTA DE LA REVISTA NI DE LOS EDITORES.

José Ángel Bichir fotografíado por Adonay Sánchez. Estilismo Ruth Buendía. Grooming Jessica Díaz. Dirección creativa Alejandro Peregrina.

BADHOMBRE Magazine

BADHOMBRE Skin

Bo ok

Jonathan Dos Santos fotografiado por Hernán Esquinca Eduardo Maruri fotografiado por Santigo Arriaga Elsa y Elmar, Juca y Mau Otero fotografiados por Cassar Austin Mahone fotografiado por Diego Larez usando Royal Oak Cronógrafo Automático, de Audemars Piguet. Carmen Farala fotografiada por Jesús Soto Fuentes Guaynaa fotografiado por Rodrigo Álvarez Lasso fotografiado por Kevin Vásquez Daniela Rodrice fotografiado por Santiago Arenovsky Pol Granch fotografiado por Abraham Magos Jorge Anzaldo, Diego Cárdenas y Gael Gamboa fotografiados por Esteban Fuentes Tokischa fotografiada por Abraham Hernández

#CartaEditorial

A veces es imposible separar nuestros sentimientos personales del contenido que hacemos. Al revisar todas las historias de este semestre para recopilar el séptimo libro de BADHOMBRE, la sensación general era de alegría: alegría de poder regresar a nuestra vida normal, de producir historias sin tantas restricciones sanitarias, de viajar, de poder hacer eventos con nuestros amigos y socios comerciales… Celebramos los cuatro años de BADHOMBRE con una exposición de los momentos favoritos que hemos tenido desde el lanzamiento —fue el primer evento que hacemos desde que cumplimos un año— y la energía general era de celebración de haber superado algunos de los momentos más difíciles de nuestra existencia (cómo revista y cómo humanos). Desde hace cuatro años, cuando nació BADHOMBRE, hemos intentado hacer contenido innovador —por lo que al llegar al 2022 nuestra intención era continuar haciéndolo, pero no solamente comparándonos con los otros títulos existentes, sino con lo que habíamos hecho nosotros mismos antes. Por eso, tomamos un rumbo distinto para nuestras historias de portada. En BADHOMBRE, este semestre las estrellas fueron un futbolista, una cantante indie, una drag queen ganadora de un reality show y cuatro hombres creadores de contenido (muy diferentes entre ellos: uno de los influencers originales en México, un cantante con un canal de Onlyfans, un tiktoker…). A pesar de que en nuestras páginas siempre existirán las celebridades que amamos y con las que crecimos —podrán ver varias estrellas de telenovela en estas páginas— la dirección para este semestre era darle la oportunidad a talentos diferentes a los que comúnmente vemos en las portadas. En SKIN, nuestro título dedicado a la belleza, grooming y salud, celebramos a los nuevos talentos (que muchas veces tienen más fans que los tradicionales) y exploramos su lado más artístico. Seguramente nunca habían visto a Pol Granch, de Élite, en un shoot como el nuestro, o a una de mis tiktokers favoritas, Daniela Rodrice, siendo tan glamorosa. Este es un libro muy especial. Es el que más siento como “coffee table book”, honestamente una recopilación de imágenes sin tantos recursos adicionales. En estas páginas están algunos de los talentos más importantes que hemos fotografiado en la historia de la revista, como Alessandra Ambrosio, y otros que aunque no los conocía antes, no significa que no sean más super famosos (soy ya de otra generación). Hay algunos ensayos muy interesantes de nuestros colaboradores, de temas tan diversos como la influencia del narco en nuestra manera de vestir, hasta cuestionamientos acerca del amor dentro de nuestras vidas. Hay mucho amor en este libro, de las personas que lo hacemos y de los que participaron en él. Espero que se transmita de esa manera. Nuestra intención es que para el siguiente tomo impreso, hayamos una vez más cambiado de rumbo y seguir innovando. Hay muchas cosas que estamos planeando. Pero de la misma manera, estarán hechas con mucho amor. Y alegría.

Por Juan Pablo Jim. Fotografía Carlos Didjazaá.

A new kind

of joy

book

BADHOMBRE MAG 12

A new icon ft. Jonathan Dos Santos

A light within ft. Eduardo Maruri

La cultura del awante: Sobre fútbol y violencia, un refugio para el patriarcado

Las piezas más exóticas de Louis Vuitton

Tres formas de ver el futuro: Un día a la vez ft. Elsa y Elmar, Juca y Mau Otero

#BADHOMBRES: Alonso Íñiguez

The age of extreme ft. Azul Guaita, Giovanna Grigio y Franco Massini

Una historia de underware

La guía para una nude exitosa y cero incómoda. Una reflexión

Ones to Watch: Moda

Ones to Watch: Arte y diseño

Ones to Watch: NFTs

Moda digital y el futuro del consumo: Un mundo donde nuestro

clóset está hecho de píxeles

Ones to Watch: Arte

Arte emergente

La euforia del verano en la ciudad ft. Claudio Rocca.

100

Accesorios estrella ft. Orson Padilla, Blue Rojo y Alessandro Arienzo.

106

Sun & Happiness ft. Austin Mahone

114

80 momentos de celebración ft. Don Julio

118

Calvin Klein ft. Carmen Farala

126

Diversión y estilo: Ferragamo ft. Michel Brown

132

¿Qué es y cómo nos afecta el amor romántico?

134

Montblanc ft. Cartú

138

Zegna Y2K

144

Hotel Habita

146

Spring Collections

154

#BADHOMBRES: Franco Noriega

BADHOMBRE SKIN 158

Guaynaa

198

164

hombre deconstruído.

Joyería Dental

168

La narcoestética: De lo escondido

a lo mainstream

El masnplaining entre hombres: Las trampas del

200

Zegna XXX ft. Crash Yeye, Martín Saracho y Luis Lauro

206

170

A cyber fantasy ft. Francisca Valenzuela

174

The Lüky Guy ft. Pol Granch

176

Aquaphor for all ft. Memo Hoil y Freckless Guy

182

Tokischa

Winter Coast ft. Jaron Baker #BADHOMBRES: Alessandra Ambrosio Monchoso ft. Roberto Cota

212

220 224

Las revistas están out. El streaming está in: La netflixificación de lo que vestimos.

232

184

236

Daniela Rodrice

192

Minecraft & Lacoste ft. Jorge Anzaldo, Diego Cárdenas y Gael Gamboa

Kiehl’s

Lasso

BADHOMBRE Magazine

Jonathan Dos Santos usa total look de Louis Vuitton.

La moda y el deporte tienen una relación cada vez más estrecha reflejada en el rise del athleisure y en la proliferación de nuevos íconos de la moda del mundo deportivo. Héctor Bellerín y David Beckham vienen a la mente como referentes en el tema y, en el frente nacional, Jonathan Dos Santos está por tener ese status por mérito propio. En esta historia lo presentamos, desde el Estadio Azteca, como el protagonista de esta nueva forma de hacer BADHOMBRE.

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icon

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Izquierda: Jonathan Dos Santos usa total look de Louis Vuitton. Derecha: Jonathan Dos Santos usa total look de Gucci.

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Izquierda: Jonathan Dos Santos usa total look de Gucci. Derecha: Jonathan Dos Santos usa total look de Dior.

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Izquierda: Jonathan Dos Santos usa total look de Dolce & Gabanna. Derecha: Jonathan Dos Santos usa total look de Louis Vuitton.

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Eduardo Maruri usa total looks de Bottega Veneta.

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Fotografía Santiago Arriaga. Grooming Jessica Díaz. Estilismo y dirección creativa Alejandro Peregrina. Agradecimientos especiales

Dilao Espacio Escultórico en

Tepoztlán por las instalaciones. Cada par de vueltas al sol emerge una estrella en cualquier ámbito creativo con una fuerza de atracción imposible de perderse, Bottega Veneta ha tenido esa trayectoria estelar los últimos tres años sin señal de detenerse y, siguiendo su propio espíritu con BADHOMBRE, presentamos a Eduardo Maruri, actor ecuatoriano al filo de la proyección internacional, usando la colección Resort 2022 de #BottegaVeneta

Eduardo Maruri usa total looks de Bottega Veneta.

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Eduardo Maruri usa total looks de Bottega Veneta.

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Eduardo Maruri usa total looks de Bottega Veneta.

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#Voces

¿Quién manchó la pelota de sangre? ¿Las barras, la poca seguridad en los estadio, los hooligans, “los trapos”, las canciones, la sociedad o los medios? La realidad es que todo y nada aislado a la vez. En el fútbol, siempre se ha manejado la violencia desde narrativas bélicas que enmarcan a la masculinidad. Se habla de tener “awante”. El tener “awante”, para un barrista, es cantar los 90 minutos de juego, viajar y acompañar a su equipo en las canchas, ponerle color a las gradas, ya sean locales o visitantes, llevar tatuados los colores en la piel; pero lo que más valida a ese “awante” es no correr a la hora de una pelea con la barra rival. Si bien, Sudamérica ha sido epicentro de las barras y sus occisas consecuencias, México es un país que se ha teñido de rojo a causa de los narco-estados, la pobreza, la desigualdad social, la impunidad, instituciones locales y federales disfuncionales y el abandono de un tejido social que parece descompuesto con múltiples muestras cada día: desde las autoridades y líderes políticos embarrados de sangre y corrupción hasta enfurecidos hombres dispuestos a matar a otros por la simple razón de tener una playera diferente a la suya. Las imágenes de aquel sábado 5 de marzo del 2022 en el estadio Corregidora, dan muestra de lo que, como sociedad, en parte somos permitimos y normalizamos. Pero, ¿cómo es que llegamos aquí? Tal vez si nos ponen el problema en las narices seamos capaces de acercarnos a la solución. Así que vayamos por partes.

La cultura del awante: Sobre fútbol y violencia, un refugio para el patriarcado.

Barras y Federativos Las barras fueron importadas del sur de nuestro continente. El color que imprimían a los juegos (con coreografías, bengalas, bombas de humo y papelitos, con los colores del equipo) era realmente vibrante. Un espectáculo aparte, que tenía como fin, la intimidación del equipo visitante y la sensación de orgullo en los locales. Asimismo, los “trapos” con frases u oraciones, decoraban las rejas que contenían a los hinchas de cada club. En este sentido, los robos de aquellos “trapos” y playeras, que sirven de trofeos, entre las tribunas, fueron un indicio de persecución; orgullo para los ladrones y humillación pública para los robados. Todo esto sucedido frente a nuestros ojos, los cuales jamás se detuvieron a leer los desplegados; y cerca de nuestros oídos, los cuales nunca prestaron atención a las canciones entonadas, pues pensamos que eran cuestiones que formaban parte del ambiente pambolero. Es así, como podemos ver que la violencia en el fútbol nunca incomodó a directivos o autoridades, siempre y cuando el saldo blanco se diera en el estadio y sus al rededores. Sin embargo, las narrativas bélicas siempre estuvieron presentes como un asunto inocente y de color. Así, las barras se amenazaban por medio de redes sociales y nos limitábamos a decir que era lamentable para después olvidarse bajo el calor de la “pasión”. Algunos ejemplos de bote pronto, sobre focos rojos de violencia son los nombres de barras como: La “Masakre” de Tijuana, El “Kartel” de Juárez (en el cual se habla de un secuestro hacia aficionados de León, un día antes del sábado negro del 5 de marzo); dos nuevas sedes de fútbol en estados con el rojo por el narcotráfico, y directivos que hacen mofa de ello en plataformas digitales. Las propias barras tienen sus códigos: “aquí no se corre, aquí hay ‘awante’, aquí nadie abandona”. ¿No les suena a un discurso bélico? Y cómo no, si el fútbol dejó hace mucho su papel de deporte, de cohesión social, de comunidad para dedicarse a ser un negocio asquerosamente capitalista, donde lo que menos importan son las incidencias humanas, mismas que son rebasadas por el dinero y sus intereses. Por si fuera poco, en la era de Chivas del señor Jorge Vergara, se pusieron de moda los llamados desplegados, frases de burla, mofa y provocación al rival. México es un país que jamás ha entendido la diferencia entre humor y burla; así, la burla busca humillar y a través de la humillación, el poder jerárquico representado en fútbol; el de un club sobre otro y por tanto de su hinchada. En la actualidad, cuentas de redes sociales oficiales de clubes, como los de Guadalajara y Puebla, mantienen una narrativa de humillación hacia sus rivales, dejando en el olvido el llamado juego limpio y la honorabilidad de ser un vencedor digno. Así, lo cambian por la burla, la provocación y animación al odio. ¿Hasta cuando las directivas verán esto con ojos de “son muchachos siendo muchachos”?

Medios de comunicación “Párese que esto es para hombres” dice el periodista Christian Martinoli, pero ¿qué es “para hombres”y qué lo determina? Programas como Fútbol Picante o La Última Palabra que se anuncian como genero de mesas de “análisis”, basan su audiencia en polémica y comentarios incendiarios sin ningún filtro, sin ningún mensaje de conciliación ni conciencia. Para variar, ambos programas estelares, en la barra deportiva, están hechos y conducidos por hombres, cuya constante expresión de juego refiere a la metáfora de los genitales: “Hay que ponerle blanquillos”. De esta forma, pareciera que tenemos líderes de opinión incendiarios e irresponsables, y no es que los comentaristas inciten a los seguidores a golpearse entre ellos a las afueras del estadio, pero el único atractivo de esos programas es la pelea que se enfrasca entre el que es “Chiva” y el que es “Puma” o entre el que dice que a un club le ayudan y a otro no. ¿Cuántas veces hemos visto a dos analistas insultarse o “sacarse los trapitos al sol”, en vivo, solo para tener la razón? Por otro lado, es importante mencionar que aún quedan comentaristas con esa capacidad de conciencia o responsabilidad social, pero son pocos. Así, recordemos que las palabras que usamos no son solo palabras, son la forma en la que verbalmente nos posicionamos política, social y culturalmente ante el mundo.

Mandatos masculinos Ya hablamos de los discursos bélicos en las barras de fútbol. Ya hablamos de la industria de la violencia en los medios, pero ¿cuál sería el origen de todo esto? En mi opinión, los mandatos masculinos. En este sentido, la masculinidad es un capital que debe verificarse constantemente en diversos contextos. Por ejemplo, aquel que no come carne, no bebe en exceso o gusta por la hipersexualidad, es enseguida un hombre cuya masculinidad no es suficiente dentro de la cultura codificada. Se espera de nosotros como hombres, por cultura, que debe gustarnos beber hasta perder, compartir mujeres desnudas vía WhatsApp o dar la vida por nuestro equipo dentro de un estadio, ¿suena absurdo no? Estos factores son variados y singulares, sin embargo, hay dos que tomaremos en cuenta para entender un poco más a fondo y de manera estructurada, cómo se manifiesta en la violencia. Empecemos por el pilar de la fortaleza. Los hombres tenemos el mandato de la fuerza y la valentía. Cómo hombre, el tener miedo es un signo de inferioridad en el gremio masculino. Mostrarse fuerte y valiente es una regla que se debe seguir si se quiere pertenecer al “club de los machos”. Así, los barristas de Querétaro subieron fotos a sus redes sociales con frases como “corrieron una vez más”. ¿Y qué esperaban? corrían por sus vidas. Hace unos años se hizo viral el vídeo de un aficionado de Atlas, en donde el autor con la cabeza completamente rapada, hizo frente a una decena de hinchas de Guadalajara a pie firme, recibiendo y dando golpeas, hasta que otros barristas de Atlas llegaron para equilibrar las cosas en cuanto a número de agresores. El tipo pasó a ser un héroe local y del club por su “awante”. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento cambiamos la narrativa de un héroe a un hombre que por mandatos masculinos, no tuvo otra opción que plantarse? ¿Qué pasaría si aquella noche hubieran matado a un hincha de Atlas? ¿Acaso creen que las víctimas de ambos bandos no sintieron miedo, tristeza y vulnerabilidad? Por supuesto, pero una sociedad patriarcal, no deja espacio para ello. Qué peligro que como hombres, tengamos la obligación del ejercicio de la violencia para hacernos respetar. Y aquí llegamos al segundo mandato: la agresividad. ¿Has escuchado el “lo resolvemos como hombres”?, o mejor dicho a golpes. Porque los hombres somos sinónimo de agresividad y violencia. Por eso nos bajamos del auto a golpear a otro conductor por cerrarnos el paso. Por eso golpeamos la pared cuando nos frustramos. Por eso nos alcoholizamos, porque un hombre de verdad no toma una o dos cervezas, y mucho menos light.

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Por Angel Armenta. Fotografía Marcos Tello.

Para abrochar este tema, la responsabilidad de este lamentable suceso recae en los directivos del fútbol, que jamás se han preocupado por resolver temas tan puntuales como los mencionados arriba u otros constantes como por ejemplo, la simulación del grito homofóbico que se menciona en redes y medios, pero jamás es pronunciado por la misma Liga Mx. ¿Cómo pretenden solucionar algo que ni siquiera se atreven a mencionar como problema? Medidas y decálogos hay muchos para la prevención de la violencia en los estadios, pero no es más que una pequeña aspirina para un cáncer que nos hace delirar como sociedad cada día. Al escribir esto, les pido lectores, no olvidar que lo ocurrido en Querétaro es una barbarie y lamentablemente tampoco que es una situación aislada, pues todos los días, de la misma forma, asesinan a mujeres en este país, donde las causas están a la vista, pero pareciera seguimos ciegos ante ellas.

Baúl Bisten de Louis Vuitton.

las piezas más

exóticas

de Louis Vuitton

Hay pocos accesorios que hacen sentir especial a una persona como un Louis Vuitton. La marca francesa crea objetos de deseo cada vez más preciados: algunas de sus siluetas icónicas, ahora en pieles exóticas. Junto con los clásicos baúles y la reinterpretación más moderna del damier, de la última colección de Virgil Abloh para hombres, Louis Vuitton tiene los accesorios más deseados del verano.

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Fotografía Daniela Najar. Post producción Eddy Espinoza. Prop styling Laura González. Acércate a tu tienda Louis Vuitton más cercana para ordenar alguna de estas piezas exclusivas.

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Bolsas de Louis Vuitton.

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Bolsas de Louis Vuitton.

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Ambas páginas: Juca, Elsa y Elmar y Mau Otero usan Tommy Jeans.

Fotografía Cassar. Maquillaje Luz González. Pelo Erich Clemenz. Estilismo Lalo Cortez. Dirección creativa Alejandro Peregrina.

día a

la vez

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Esta historia la protagonizan tres mentes que han sabido llevar sus carreras de una forma que casi cualquiera definiría como exitosa: Elsa y Elmar, Juca, Mau Otero usando Tommy Jeans. En palabras de Elsa y Elmar: el futuro es un secreto, su futuro es emocionantemente desconocido y la música tiene vida propia (eso ella lo sabe mejor que nadie). “Nadie sabe que soy una buena comediante. No me gustan las personas poseras o pretenciosas. Todos los días son 24 horas que no vuelven. Podría tomar dos siestas todos los días. Todos los días hago mi desayuno. Mi lugar favorito es mi casa. Todas las personas del mundo conectan en su necesidad por ser parte de algo.” Mau Otero, todos los días, intenta ser una mejor versión de él mismo, por supuesto viviendo todos los días en sábado. “Mi lugar favorito es el mar. Todas las personas del mundo conectamos en la naturaleza. Podría hacer deportes extremos todos los días. No me gustan los lugares con muchas personas haciendo exactamente lo mismo al mismo tiempo. Todos los días supero nuevos miedos.”

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Juca, filosóficamente, sabe que su futuro es la cosecha de su presente y todos los días hago lo posible por estar presente y disfrutar. “Mi lugar favorito es donde la pueda pasar bien con gente que amo. Todas las personas del mundo conectan cuando se tiene empatía y respeto. Nadie sabe que soy un buen cocinero. No me gustan las texturas extrañas en la comida. Podría comer tacos todos los días. El futuro es nuestro.”

ambas páginas: Juca, Elsa y Elmar y Mau Otero usan Tommy Jeans.

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Ambas páginas: Elsa y Elmar y Mau Otero usan Tommy Jeans.

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Faltan créditos

#badhombres

Hace casi 23 años Sexo, pudor y lágrimas de Antonio Serrano Argüelles cambió para siempre el panorama de lo que era posible en el cine contemporáneo mexicano. Con un cast estelar que incluyen a Cecilia Suárez, Susana Zabaleta, Jorge Salinas y Demián Bichir, la película ha resonado hasta la fecha por sus temas relacionados con la complejidad y repercusión que tienen las relaciones sentimentales y sexuales en jóvenes adultos viviendo la experiencia chilanga. Ahora una secuela se estrena en medio de un nuevo panorama social con temas de nueva relevancia para la nueva juventud mexicana y sus inherentes sentimientos y consternaciones. Entrevistamos a Alonso Íñiguez, director de la película y lo fotografiamos con José Ángel Bichir, uno de sus protagonistas, para conocer la nueva perspectiva de la historia: ¿Cómo se traduce una historia como Sexo, pudor y lágrimas al clima social del 2022? Lo que es interesante de la secuela es esto mismo. Cómo preguntas que se contestaban de cierto modo hace 20 años, hoy es necesario repensarlas y contestarlas desde otra óptica por completo. Y eso es SPyL2: las preguntas que nos hemos hecho durante décadas, sino es que siglos, pero con la mirada de un 2022 joven, contundente, inclusivo, violentado, defensor. ¿Qué temas abordados en la primera película siguen resonando ahora y/o son inherentes a la experiencia adulta contemporánea? Las relaciones amorosas juegan como eje central de la historia, pero en esta ocasión más amplias, y con más aristas. Ya no sólo consideramos como importantes las relaciones heterosexuales, hablamos también de la relación de amor que tiene un individuo consigo mismo, las relaciones entre generaciones, de padres e hijos, madres e hijas, etc. temas que son universales y que nos seguirán atañendo por el simple hecho de ser humanos. ¿Cuál es tu perspectiva como director siendo también actor? Pues creo que me da ventaja, siempre me pongo en el lugar de los actores y trato de acompañarlos cercanamente. Siempre me pregunto: qué herramientas usaría yo para crear este personaje.

alonso íñiguez

Fotografía Adonay Sánchez. Estilismo Ruth Buendía. Grooming Jessica Díaz. Dirección creativa y entrevista Alejandro Peregrina.

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Total looks: Salvatore Ferragamo

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Dirección creativa y texto Alejandro Peregrina. Fotografía Adonay Sánchez. Estilismo Daniel Vásquez para Ferragamo. Pelo y Maquillaje Jessica Díaz & Kariana Martínez. Azul Guaita, Franco Masini y Giovanna Grigio son tres de los ocho Rebeldes que estrenaron una nueva versión de esta historia, además de protagonizar nuestras últimas portadas del año 2021. Para esta historia los hicimos responder preguntas y completar frases definitivas sobre sus vidas personales, los personajes que los van a llevar al punto más alto del estrellato y el estilo personal dentro y fuera de ellos.

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46 Azul Guaita

Puedo sentir exactamente mi vida cambiando cuando: Descubro nuevos personajes y proyectos profesionales. También con los amigos que hago y la evolución de la percepción de diferentes situaciones. Me identifico más con mi personaje en la serie cuando: Tiene momentos de crisis existencial. Lo que más me entusiasma que el público vea de este proyecto es: El talento musical que podrán descubrir y obvio mi personaje (Jana) que les encantará. ¿Qué es lo que más quiero proyectar de mí a través de la moda? La forma de no cambiar mi estilo por nadie. Que todxs somos originales. ¿Cómo ha evolucionado mi intuición al vestirme mientras más crezco? Que no me importa lo que piensen los demás sobre mi forma de vestir. Voy creando mi propio estilo. El vestuario de la serie me inspiró a: Ser más rebelde.

Total looks: Salvatore Ferragamo

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Puedo sentir exactamente mi vida cambiando cuando: Voy tomando nuevos desafíos, decisiones que me llevan a salir del lugar comun a tomar riesgos, a vivir experiencias en los distintos países donde me toque trabajar. Me identifico más con mi personaje en la serie cuando: Toma ese coraje para hacer lo que le gusta sin miedo persiguiendo sus objetivos. Hay cosas que tiene muy en claro y no duda. Lo que más me entusiasma que el público vea de este proyecto es: Dentro de un universo que todos conocen como el de Rebelde que puedan identificarse con esta nueva historia. Que los personajes los inspiren, que puedan sentirse atrapados con la música. ¿Qué es lo que más quiero proyectar de mí a través de la moda? Que represente quien soy, tener un estilo marcado. ¿Cómo ha evolucionado mi intuición al vestirme mientras más crezco? Uno va evolucionando junto con la moda, soy intuitivo conmigo mismo con lo que me pueda llegar a gustar, disfruto mucho lookearme y tener diferentes estilos. El vestuario de la serie me inspiró a: Hacer que Luka sea aun más histriónico, su look es único y le permite jugar con el resto de los personajes durante toda la serie.

Franco Masini

Total looks: Salvatore Ferragamo

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Total looks: Salvatore Ferragamo

Giovana Grigio Puedo sentir exactamente mi vida cambiando cuando: Me permito hacer lo que quiero y vivir experiencias que me sacan de la zona del confort. Me identifico más con mi personaje en la serie cuando: Veo sus sueños y cómo es dedicada a lograrlos. Lo que más me entusiasma que el público vea de este proyecto es: ¡El amor que por fin vamos a poder compartir! ¡La fuerza del arte y de la música! ¡Espero que les encante! ¿Qué es lo que más quiero proyectar de mí a través de la moda? Mi personalidad, mis gustos, mi historia, de donde vengo, para donde voy. Y divertirme mientras lo hago. ¿Cómo ha evolucionado mi intuición al vestirme mientras más crezco? Cada vez más reconozco como la moda me inspira y me sirve como arte y expresión. Hoy puedo decir que amo la moda. El vestuario de la serie me inspiró a: Ser más creativa y atrevida, no solamente en la moda pero también en otros momentos de la vida. La moda me da valor de hacer cosas que no me arriesgaría antes.

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Ropa interior y pantalones: Dockers.

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Fotografía Rikki Matsumoto. Grooming Jessica Díaz. Estilismo Ruth Buendía. Modelos Salvador Petrola, Romina, Emilio Castillo y Dían Gil. Texto Juan Ramón Hernández.

Ropa interior y pantalones: Dockers.

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Ropa interior y pantalones: Dockers.

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#Voces

Por Luis Fer Padilla.

Fotografía Marcos Tello.

La guía para

Hace poco tuve una de esas mañanas en las que la sangre hace lo suyo con el cuerpo al despertar; y no sé si atribuirlo a la tensión del pantalón con la entrepierna, el cambio de horario o los párpados de concreto, pero me pareció buenísima idea mandar el artístico encuadre de la tienda de campaña que se formaba en mi zona genital (una nude), a una chica con la que he estado saliendo estas últimas semanas. Gracias a la vida soy un tipo madrugador y el amanecer me hizo entrar en suficiente razón para borrar aquella “nude” antes de que ella la viera. Regresando del gimnasio con mi amigo Germán recibí un mensaje con el, ya esperado, “¿Qué borraste?” y me pareció oportuno comentarlo con mi amigo. —No amigo, así no se hace— me dijo después de comentarle el suceso —¿Cómo? ¿tú ya has mandado? — pregunté, como niño de primaria que le pregunta a su compañero si enserio ha besado a una chica. —Pues sí, no es que las mande seguido, pero sí. —Y entonces, ¿cómo se hace? — le cuestioné, y en ese momento supe que más tarde estaría preguntando a más conocidos y escribiendo sobre ello (esto). Me dispuse a hacer mi usual investigación sobre el tema y así fue como pude darme cuenta de que en realidad son pocos los hombres que pueden ejecutar bien el arte de las nudes. Así que, con algo de esfuerzo, unas buenas pláticas y unas cuántas dudas al respecto, les traigo lo que podría ser llamada “La guía para una nude exitosa y cero incomoda”:

una

nude exitosa

y cero incómoda Una reflexión.

Contexto, please —Saca mucho de onda que de la nada te llegue la foto de un pilín, en tus DMs o por Whatsapp. No es lindo, ni excitante. Hasta da asco.— dice Melissa en una de nuestras usuales conversaciones por teléfono. Entendido y anotado. El tener un celular con cámara, no quiere decir que tengamos que estar retratando nuestros miembros y enviando las fotos a cualquier persona que se nos ocurra. La temperatura Hablemos un poco de la virtud de la perseverancia, y lo importante que es saber en qué momento de una conversación es prudente (o necesario) mandar material gráfico para mantener la temperatura como nos gusta. Algo parecido a disfrutar una ducha caliente, a veces hay que esperar un poquito a que caliente más el agua. Producción —Lo que pasa es que los hombres no mandamos nudes mandamos dick pics— dijo mi amigo Adrián el fin pasado en una jugada de Texas y tristemente no pudo parecer más acertado el comentario. Aprendamos a jugar un poco más con la creatividad que nos permite nuestra mente y cuerpo. Estoy seguro que en muchas ocasiones una v line o un buen cuello y clavículas pueden aportar aún más que la agresiva imagen de un pene. No es retrato Tristemente el internet se ha convertido en un arma de doble filo, sobre todo cuando hablamos de nudes. Cuida tu imagen si lo sientes necesario, porque nunca sabes en qué celulares pueden terminar esas fotos. No porque sea “normal” o esté bien exponer de ese modo a una persona, pero seamos realistas, puede pasarle a cualquiera. La respuesta Si la vida fuera como quisiéramos, otra historia sería. Pero lamentablemente no todo sale siempre como lo planeamos. Respetar la respuesta de la otra persona ante una nude, es tan (o incluso más) importante como mandarla. No siempre será positiva la contestación y está bien, pero seguro que también encontrarás a alguien a quién le guste y siga el juego. Mentiría si les dijera que siguiendo estos pasos, sus nudes se convertirán en material envidiable, pero espero que así sea. También yo intentaré aplicarlo en espera de lo mejor.

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Izquierda arriba: Shorts y camisa de NUDD. Izquierda centro: Joyería de Blobb. Izquierda abajo: Total look de Yocomós. Derecha: Total look El año pasado invitamos a 10 diseñadores mexicanos a de Banzo.

posar con un muso personal para nuestra primera edición de los Ones To Watch de la moda. Este año, nueve talentos presentan su visión contemporánea de las nuevas masculinidades en la moda mexicana. ¡Empezamos!

moda

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Izquierda: Camila Banzo y su modelo usan Banzo. Derecha: Eduardo Cuevas y su modelo usan NUDD.

banzo

nuud

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Izquierda: Sofía Elías usa joyería Blobb. Derecha: Gabrielle Venguer usa su marca homónima.

blobb

gabrielle venguer

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Izquierda: Laura Carrillo y su modelo usa Boyfriend’s Shirt. Derecha: Enrique González Rangel y su modelo usan EGR.

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boyfriend’s shirt

egr

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Izquierda: Omar Ruiz y su modelo usan OMARUIZ. Derecha: Jimena Suárez y su modelo usan Sentient.

omaruiz

sentient

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Todos los looks de esta historia los encuentras disponibles en Lusso Brnds.

Fotografía Rikki Matsumoto. Estilismo Ruth Buendía. Dirección creativa Alejandro Peregrina. Grooming Jessica Díaz. Texto Juan Pablo Jim.

No es fácil establecer los límites entre arte y diseño, y menos cuando los creadores de las piezas son hombres con formación académica variada, y que constantemente se encuentran intentando distintas cosas: creatividad a través de la escultura, arquitectura, diseño utilitario, decoración, arte. Como parte de nuestro especial de arte en BADHOMBRE, hablé con Alonso Cartú y Carlos Vázquez aka “Chuck” acerca de la inspiración de su obra, y cómo para muchos de los hombres creativos –sin importar cuál sea su proceso– están constantemente negociando con las raíces que los vieron crecer, los límites que impone la sociedad, y la universalidad de los sentimientos de los seres humanos. En la actualidad es inevitable hablar del diseño cuando estamos generando contenido alrededor del arte. Al final, aun cuando convivimos con el arte todos los días en nuestros espacios, el diseño resuelve necesidades básicas de nuestra vida diaria, por lo que tenemos un contacto más inmediato con él, por eso también hablé con Juan José Nemer de AD HOC y con Juskani Alonso acerca de su proceso y cómo ven el diseño mexicano en el presente y el futuro.

arte y

diseño

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Izquierda: Saco de Prada y obra de arte de Cartú. Derecha: Total look disponible en Lusso Brnds.

alonso cartú

carlos vázquez

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Izquierda: Traje propiedad del estilista, rompevientos de PRada y tenis Ferragamo. Derecha: Camisa Eton y pantalones Valentino.

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juskani alonso

juan josé nemer

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NFT de Eduardo Espinosa “Iceblade”.

Con la inauguración de la más reciente edición de Zona Maco y las demás ferias de arte que prosperan cada vez en la CDMX (como su propio microcosmos del estado del mundo del arte en el mundo), la saturación de exponentes y obras han permitido la proliferación de nuevos medios para la difusión y concepción del arte. Cuando muchos apenas estamos poniéndonos al corriente con términos como criptomonedas, los nft’s aventaron al mundo del arte (y la moda y el financiero) en un loop de confusión en su ejecución, presentación y valor que aun cuesta comprender para la mayoría de la gente; aunque cimentó por completo el status global creativo: el arte digital es la estrella del norte de la creatividad en esta era. Como parte de ello, presentamos a tres de los artistas digitales más interesantes de México en nuestra primera edición de los OTW del arte digital, con comentarios propios sobre el estado del arte en general.

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NFT’s de Eduardo Espinosa “Iceblade”.

iceblade

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NFT’s de Marcelo Lavín.

marcelo lavín

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NFT’s de Jax “Méxtasis”.

méxtasis

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#Voces

No es un secreto que la moda tiene un enorme problema de sustentabilidad y que esto nos deja, como consumidores, en medio de un conflicto. A pesar de expresar consistentemente interés en consumir de manera más sustentable, también registramos una enorme presión social de no repetir los mismos atuendos, especialmente si ya los hemos inmortalizado con una foto en nuestro feed de instagram (de hecho, 1 de cada 10 consumidores en el Reino Unido confiesa comprar ropa con el fin de usarla para una foto en Instagram y después regresarla). Si ya estamos comprando para nuestras vidas digitales, ¿qué pasaría si pudiéramos tener un armario básico para nuestra vida real y un clóset con incontables piezas para nuestra vida digital? ¿la moda digital puede ser una alternativa que satisfaga nuestros hábitos de consumo? A través de la historia, la manera en que nos vestimos ha sido interpretada como una forma de expresión de identidad, sin embargo, hoy nuestras decisiones de estilo cargan con más mensajes de lo que está a simple vista; lo que compramos, las marcas que compramos, qué tanto compramos y en ocasiones hasta la decisión misma de comprar se vuelve razón de sentimientos de culpa en los consumidores de moda. Hoy, iniciativas como The Fabricant, la casa holandesa de moda digital prometen “no desperdiciar más que datos, explotar solo la creatividad”. La Directora de Contenido y Estrategia de la marca, Michaela Larosse, afirma en el Reporte de Moda Digital (2021) de la plataforma Lyst: “Estamos construyendo nuestro negocio para un futuro en el que la moda física se vuelva utilitaria en respuesta a nuestras circunstancias planetarias y la necesidad de preservar los recursos naturales, pero el entorno digital es donde dejaremos volar nuestra imaginación sobre la moda.” Si bien el término de moda digital, suena lejano de nuestro día a día, la noción de curar cómo nos presentamos en las pantallas y durante nuestras actividades a través de ellas ya tiene tiempo instalándose en nuestra realidad, prominente en el gaming, donde juegos como Fortnite logran ganar $2.4 mil millones de dólares anuales solo en ventas de skins (aditamentos que no cambian nada en el juego, pero permiten cambiar la apariencia del jugador durante las partidas).

La moda de lujo no se ha quedado atrás y ha ido infiltrándose en el mercado del gaming (valuado en $159 mil millones de dólares). Recientemente hemos visto a Louis Vuitton colaborar con el famoso juego League of Legends para crear skins y posteriormente lanzar una colección cápsula complementaria en la vida real. Gucci debutó una línea sostenible dentro del universo de The Sims y lanzó una serie de artículos en Pokemon Go. Valentino y Marc Jacobs hicieron descargables una selección de sus diseños para el juego Animal Crossing. En 4 años, el gasto global en skins de videojuegos está pronosticado a alcanzar un valor de $20.3 mil millones de dólares. Geek becomes chic. Si bien, en los videojuegos cambiar la ropa de nuestro avatar es tan fácil como un clic, hacerlo sobre nosotros aún es un trabajo en proceso. A falta de tecnología que haga en automático el proceso de reconocimiento del cuerpo, firmas de moda digital como DressX actualmente toman la labor de modelar manualmente cada uno de los atuendos sobre fotografías de los compradores, en un laborioso proceso que ve a diseñadores cuidar las sombras, caídas y peso de las telas que intenta emular. Sin embargo, el futuro luce prometedor, el CEO de Carlings, la marca noruega que ha estado haciendo esfuerzos por incorporar la moda digital en su modelo de negocio y hacerla democrática (lanzando una colección digital con piezas de los 10 a 30 euros) estima que el consumo de moda digital puede representar el 1% del valor total de la industria, situándose en los $25 mil millones de dólares. Estamos en una era de completa transformación de la manera en que opera la industria de la moda y la moda digital, puede ser uno de los siguientes horizontes, permitiendo crear diseños que verdaderamente pueden ser usados en cualquier tipo de cuerpo, sin limitaciones en material, sin etiquetas de género y con un mínimo impacto ambiental. DressX, estima que la huella ambiental de la producción de una prenda digital es 97% menor que la de una física. El autor Jessie Daniels argumenta en su libro Digital Sociologies que desde su concepción, el internet ha sido percibido como un “espacio”, y hoy, a medida que los dispositivos se interconectan y nacen autos inteligentes, casas inteligentes y hasta relojes inteligentes, la esfera digital ya no está separada de nosotros, está sobre y en nuestros cuerpos, y como prueba no basta más que navegar las historia de Instagram de nuestras amistades y observar la omnipresencia de filtros que alteran nuestra apariencia y realidad. Tras un año en confinamiento e incontables llamadas de zoom, hemos visto nuestras vidas enteras digitalizarse, ¿Será posible para nuestro clóset digitalizarse también?

Moda digital y el

futuro del consumo: Un mundo donde nuestro clóset

está hecho de píxeles.

Por Guillermo Fonseca. Fotografía Marcos Tello.

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arte

eduardo díaz de león

Como parte de nuestro contenido de arte, en BADHOMBRE hemos colaborado con galerías para seleccionar la obra e historia de algunos artistas que representen el momento actual del arte nacional, idealmente cuando la obra contiene algún comentario acerca de la masculinidad o la identidad de los hombres. En el pasado, colaboramos con LABOR y AGO Projects para contar las historias de algunos artistas en años pasados. Las cosas han cambiado mucho en la conversación de la identidad masculina en los últimos años. Los roles de género cada vez son más fluídos, menos rígidos, por lo tanto, se vuelve un poco complicado seleccionar obra que necesariamente tenga que ver con la identidad masculina. En esta selección, que hicimos en colaboración con Galerie Nordenhake, resultó más eficiente seleccionar hombres cuya obra tiene que ver con la existencia humana y, como descubrí en las pláticas que tuve con ellos, cómo los sentimientos individuales de donde nace la obra muchas veces son representativos de un universo mayor: todos estamos conectados, porque todos sentimos lo mismo, a nuestra manera. Galerie Nordenhake se especializa en arte contemporáneo con un enfoque internacional. Mantiene espacios en Berlín, Estocolmo y la Ciudad de México. Fue fundada en 1976 por Claes Nordenhake en Malmö, Suecia. La galería de la Ciudad de México se inauguró en 2018.

tony sadurni

Fotografía Lui Val. Dirección creativa y entrevistas Juan Pablo Jim

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tomás

díaz cedeño

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jerónimo

rüedi

alejandro

villa durán

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pedro slim

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casa baanal

Fotografía Abraham Hernández. Dirección creativa y texto Francelia Bahena.

arte emergente

albercada

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prpg.mx Asistir a un espacio de arte ya no es como antes. Hoy en día no solamente vas a conocer y comprar arte, pues gracias a las Ferias y circuitos de arte (como Material, Clavo, Design Week, Art Week) que se han popularizado en los últimos 10 años en el país, ir a alguno de estos espacios se ha convertido en toda una experiencia. Planear tu visita para ir solx o acompañadx, decidir qué comerás ese día, si caminarás, llegarás en coche o en transporte público, todo lo relacionado alrededor del momento final de asistir a una galería lo convierten en un plan interesante para moverte el fin de semana. Al mismo tiempo que los eventos masivos del arte han crecido, también las propuestas de lo que se presenta, incluso hoy muchas galerías tienen puertas abiertas a sus exposiciones, casi funcionando como museos, lo que lo hace increíblemente enriquecedor para las personas que apenas se insertan en la industria del arte o que simplemente les interesa el arte, sin ninguna pretensión más allá. La oferta es tan amplísima pero hoy te traemos 4 proyectos que conocimos en Clavo y que vale la pena visitar y mantener el ojo atento a las propuestas curatoriales que desarrollan.

la guerrera

La Izquierda: Claudio Rocca usa el Ivory Short printed jumpsuit de Prada. Derecha: Claudio Rocca usa el Tobacco Cashmere cardigan de Prada.

euforia del verano

en 94

La euforia e idealismo del verano están colisionados sobre la “normalidad utópica” de Prada para esta temporada. Por un lado, hemos pasado dos veranos consecutivos con una inminente condena sobre nuestras cabezas (sin decir que la normalidad anterior fuera perfecta); y por el otro, la sensación optimista aún se siente un poco peligrosa. Cuando buscamos inocencia en la moda, puede leerse nostálgica: los “enteritos” se ven infantiles y las chamarras de cuero de colores brillantes parecen salir de tiempos más dichosos y estar desfasadas de la ola de calor que todo el mundo experimenta. Pero los efectos estimulantes de la moda también vienen de sus enredadas referencias y funciones: La colección de primavera/verano ‘22 de Prada, entiende nuestro actual lenguaje urbano, mezclando las expectativas costeras del verano de una era inexistente, con nuestra forma de vida contemporánea multitask y global. Pantalones con pretina doble, así como blazers holgados y utilitarios, demuestran el poder y la inteligencia de la sastrería para pasar el verano en ciudades grandes, cotidianas y multifacéticas. Mientras que los shorts tejidos, styleados con suéteres, son un anhelo del descanso a lado de un lago. Los accesorios son indispensables en cualquier escenario: los bucket hats, en colores sólidos, son esenciales para la protección solar. Los bolsos grandes, en la forma característica triangular de Prada, son versátiles para la noción de confort y frescura de la normalidad utópica en este verano.

la ciudad

Fotografía Jesús Soto Fuentes. Grooming Jessica Díaz. Producción Alejandro Peregrina. Texto Juan Ramón Hernández.

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Izquierda: Claudio Rocca usa los Slate Gray Prince-ofWales mohair pants de Prada. Derecha: Claudio Rocca usa la Fern Green Canvas Triangle bag de Prada.

claudio rocca

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Izquierda: Claudio Roca usa el Green Jacquard knit vest de Prada. Derecha: Claudio Roca usa el Ivory Short printed jumpsuit de Prada.

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Todas las joyas de esta historia son Tiffany & Co.

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orson padilla

accesorios estrella

ft. tiffany

Fotografía Jesús Soto Fuentes. Maquillaje y pelo Luz González. Estilismo Ruth Buendía. Dirección creativa Alejandro Peregrina.

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Todas las joyas de esta historia son Tiffany & Co.

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blue rojo

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Todas las joyas de esta historia son Tiffany & Co.

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alessandro arienzo

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Austin Mahone usa los tenis Slipstream de Puma y reloj de Audemars Piguet.

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Fotografía y pelo Diego Larez. Maquillaje Luigi Chamorro. Locación Dogpound – kimpton la peer hotel (West Hollywood, California). Esta semana BADHOMBRE celebra su cuarto aniversario y para conmemorarlo, el personaje para la editorial de portada es Austin Mahone, un joven texano que a lo largo de una década ha tomado riesgos en distintas ocasiones manteniéndose fiel a sí mismo tanto en su música como al manejar su carrera sobre y fuera de los escenarios, en esta editorial usa los tenis #Slipstream de Puma.

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Ambas páginas: Austin Mahone usa los tenis Slipstream de Puma.

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Ambas páginas: Austin Mahone usa los tenis Slipstream de Puma.

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Ambas páginas: Austin Mahone usa el reloj Royal Oak Cronógrafo Automático, de Audemars Piguet.

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Freckless Guy y Memo Hoil en nuestra fiesta de Aniversario celebrada junto a Don Julio.

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Fotografía Paola Aquino y Eddy Espinoza.

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De arriba a abajo e izquierda a derecha: Sara Maldonado, Tenoch Huerta, Esteman y Jorge Caballero, Jorge Anzaldo, Alosian Vivancos, Claudio Rocca, Coty Camacho, Teresa Ruíz, Christian Chávez, Lambda García, Jorge Aranda y Diego Cárdenas en nuestra fiesta de aniversario junto a Tequila Don Julio.

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Carmen Farala usa total look de Calvin Klein.

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Fotografía

Jesús

Estilismo

Pablo

Asistente

González. creativa

Rivera.

pelo

Luz

Dirección y

entrevista

Alejandro Peregrina.

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Soto.

El mes del orgullo, o pride en inglés, es la oportunidad perfecta para visibilizar más que nunca la lucha de la comunidad LGBTTTIQA+ para ser tratada con justicia, respeto y sin discriminación. Como parte de esta conversación sobre los derechos, avances y la importancia del mes del pride, BADHOMBRE entrevistó a la superestrella de Drag, ganadora de Drag Race España, Carmen Farala. Su historia y vivencias sirven de referente e identificación para las nuevas generaciones.

izquierda: Carmen Farala usa total look de Calvin Klein. Derecha: Carmen Farala usa total look de Gucci.

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Carmen Farala usa total look de Calvin Klein.

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Siendo la protagonista de nuestra historia de Pride, ¿cuál es el mensaje más cercano a ti para comunicar a la comunidad LGBTTTIQA+? Sin duda para mí, el mensaje más necesario en estos tiempos para la comunidad, es un mensaje de unión. Pienso que estamos viviendo un tiempo en el que socialmente el colectivo cada día es más visible; cada día forma una parte más activa de la sociedad y poco a poco estamos siendo escuchados. Esto es super positivo para nosotros, pero también pienso que esto despierta la fiera de otros sectores de la sociedad que quiere hacernos callar, que quiere ocultarnos, y pienso que para luchar contra este monstruo, la unión entre el colectivo es lo más importante. Muchas veces pienso que debido al daño que socialmente se nos ha hecho, tenemos un escudo. Tenemos esta barrera que muchas veces la usamos para protegernos, pero muchas veces no sabemos identificar quién es el autentico enemigo y nos protegemos de nosotros mismos o nos hacemos daño. Con la unión es la única forma de luchar. Estoy convencida de que poco a poco iremos ganando y no nos van a hacer callar. En este mes del orgullo, ¿de qué estás orgullosa? Ahora pienso, mirando atrás, y me siento bastante orgullosa de lo que he conseguido en mi vida siendo quien soy. Pienso que siempre he tenido esa sensación de ser diferente, por ejemplo, en el colegio me hacían sentir diferente porque a lo mejor no me gustaba jugar al fútbol y prefería pasar tiempo con las niñas, o que me gustase el drag y a lo mejor, la gente no alcanzaba a entender lo que era. Entonces, ahora me siento más orgullosa que nunca de haber sido diferente y gracias a esa diferencia, hoy día puedo hacer lo que más me gusta y lo que más orgullo me despierta para hacer lo que hago. Es sin haberlo pretendido, inspirar a gente a ser ellos mismos, a ser quienes quieran ser o simplemente a soñar con ser diferentes. ¿Cuáles son nuestras mejores armas para navegar la incertidumbre de crecer y convertirse en unx mismx? ¿Cuáles son algunas que tú no sabías que tenías hasta que tuviste que usarlas? Bueno, pienso que todos en algún momento de la vida dudamos acerca de nosotros mismos, desconfiamos de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que podemos hacer; del poder que tenemos dentro de nosotros y ese cuestionamiento forma parte del crecimiento personal. Pienso que algo que me ha ayudado a poder encontrarme, ha sido hallar la confianza para no dudar de lo que hago. Creo que soy una persona, que con el tiempo, he aprendido a confiar ciegamente en lo que hago. Soy muy seguro de mi mismo ahora, pero para ello he dudado mucho. Durante toda mi vida me he cuestionado muchas cosas, pero con el tiempo, me he dado cuenta de que ese cúmulo de buenas y malas decisiones, me han llevado a buen puerto. Hoy día, confió mucho más en mi y creo que sin duda, esa es el arma más importante y es la única forma de ser la versión más autentica de ti mismo.

Al convertirte en una figura pública, generalmente los fans y seguidores comienzan a esperar que también te conviertas en activista y/o vocera de causas inherentes a la comunidad, especialmente en el mes del orgullo. ¿Cuáles son las circunstancias que más te hacen querer usar tu voz para los demás? Sin duda, pienso que cuando una parte del colectivo, e independientemente a lo que te dediques, de una forma u otra siempre se espera que, si ya tienes cierta visibilidad, utilices tu voz para luchar por nuestros derechos. Pienso además, que las drag queen, históricamente han sido un pilar muy importante dentro de la comunidad, gracias a nuestra forma de vestir llamativa; al brillo de nuestros vestidos, al colorido de nuestras pelucas y maquillaje. Siempre hemos tenido la oportunidad de captar la atención y eso también es una forma de hacernos escuchar. Hoy día, debido a mi posición como figura pública, siento que esa responsabilidad crece aún más y también siento que ya solamente con el hecho de salir con peluca, ya hay una reivindicación. El hecho de ser visible en actos o en televisión, ya es una forma de decir: Estamos aquí, somos visibles, somos gente ‘normal’. Muchas veces la gente más joven puede ver en ti, no un ejemplo, porque no me considero un ejemplo de nada, pero sí que vean en ti un referente de vida libre, sin hacer daño a nadie. Lo que hago en parte, ayuda a los demás, entonces es algo super bonito. ¿Además del pride cómo más deberíamos conectar como comunidad para nivelar la representación de las minorías dentro de la comunidad? Como decía antes, pienso que como comunidad, estamos aún bastante divididos entre nosotros, bastantes prejuicios. Dentro de cada colectivo hay una división entre muchas ramas en las que aún seguimos teniendo bastantes diferencias, por ejemplo, dentro de la comunidad gay siempre se valora más, a lo mejor, una imagen más masculina que una más femenina; o dentro de la comunidad transexual, vemos que siempre se discrimina más a aquella que quizá no cumpla con los cánones estéticos, estipulados y femeninos. Entonces pienso que es algo que debemos seguir trabajando, que todo eso forma parte de una educación. Pienso que las nuevas generaciones cada vez llegan con menos prejuicios, pero aún forman parte de nosotros. Las generaciones más adultas somos las que tenemos que luchar contra esos prejuicios. Es algo que poco a poco debemos seguir mejorando y está en nuestras manos hacerlo. ¿Cuándo se es la mejor versión de uno mismo? ¿Cuál es la tuya? Para mi, la mejor versión de uno mismo es la que no tiene miedo, la que se enfrenta a la vida de frente y sigue para adelante sin pensar. La mejor versión de mi, yo te diría, que gracias al drag he aprendido a luchar con esos miedos, a luchar con el qué dirán, a hacer de mis miedos herramientas imprescindibles para construir mi ‘yo’. Te diría que mi mejor versión de mi sería Carmen, porque es algo que he construido yo, es algo que nace de todas mis virtudes y no tiene ninguno de mis miedos. Entonces diaria que la mejor versión de mi mismo o de mi misma, tiene nombre de mujer y es Carmen.

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Ambas páginas: Carmen Farala usa total looks de Calvin Klein.

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Michel Brown usa total looks de Ferragamo.

diversión y estilo:

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Lejos de ser restrictiva e incómoda, la moda busca ser lo contrario, siempre mostrando la mejor expresión de cada persona con sus aspiraciones, ideales y comodidades. Con esto en mente, la siguiente historia de BADHOMBRE se enfoca en transmitir esa vibra de la mano de Ferragamo con textiles de alta calidad. Para demostrarlo, el actor Michel Brown es el protagonista de este mood, en donde la diversión es la clave al momento de vestir.

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Fotografía Tatsumi Matsumoto. Grooming Jessica Díaz. Dirección creativa Alejandro Peregrina.

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Michel Brown usa total looks de Ferragamo.

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Michel Brown usa total looks de Ferragamo.

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#Voces

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¿Qué es

y cómo

nos afecta el amor

romántico?

¿Quién no ha sufrido por amor (romántico)? Me parece que en singular medida, todxs hemos sufrido por amor. Pasar por la desagradable sensación de una ruptura, de una infidelidad, de un divorcio o simplemente darnos cuenta de que el amor no es suficiente para mantener una relación viva y sana. Pero, ¿el amor es lo que nos hace desgarrarnos las vestiduras o será más bien las ideas que creamos alrededor de él? Desde muy chicxs aprendemos cómo debe ser el amor y cómo nos deben amar y amar a otrxs. Aquí pueden entrar la lista de todas aquellas series y películas de nuestra infancia y adolescencia donde soñábamos con un amor como el de las princesas de Disney o el despertar sexual y amoroso de Dawson’s Creek. También las ideas de instituciones como la familia, la escuela, la religión, entre otros. Aquello que consumimos fue lo que nos formó como individuos y como sociedad, aspirando a los modelos que la TV, el cine, las revistas y ahora el internet que nos subordinaban a vivir mandatos amatorios. Aprendimos a amar según nuestros personajes e ídolos favoritos, sin ponernos a pensar si quiera si esto era sano, si era justo o viable. El amor romántico es un modelo que se construye a partir de lo social y cultural, imponiendo cánones y formas de vivirlo (como si existiese solo una). Socialmente, una pareja debe vivir su amor de forma monógama, sin margen para fracasos, con hijos —porque ¿qué chiste tiene casarse si no es para formar una familia y parecer portada de caja de cereal?—, además de cumplir cabalmente los roles de ser un esposo proveedor y una madre entregada a su hogar y al cuidado de sus hijxs. A esto debemos sumar las utopias emocionales a la que nos encadena lo romántico. Una utopía en la que no hay espacio sino para la felicidad dura y pura 24/7. Nunca para la injusticia, nunca para develar los abusos, nunca para señalar las violentas formas que llevan a asesinar mujeres en nombre del amor y los medios llamándole “crimen pasional”. Todxs tenemos a esa tía que antes de preguntar por los logros personales o profesionales, nos lanza la típica pregunta: ¿y el novix? En realidad, es una pregunta incómoda, pero que devela la pedagogía con la que ha sido edificada la sociedad generación tras generación, porque para la sociedad, un individuo no puede estar completo sino es con una pareja y además para toda la vida. De esta forma, las industrias culturales han sacado el mayor provecho a esta idea de lo romántico. Series, películas, libros que tienen como tema central el amor para toda la vida sin importar las consecuencias. Y es que como dice Coral Herrera “lo ‘romántico’ es político”. Eso político es una sombra que pasa desapercibida mientras creemos amar, cuando por otro lado, vivimos bajo utopías que cuartan nuestra libertad con desigualdades y jerarquías patriarcales. Pongamos un ejemplo a partir de los roles del amor. Las mujeres, tienen el mandato de ser mamás y estar a cargo de los cuidados de la casa así como de los críos. Esta dura tarea lejos de parecernos una imagen natural y tierna de madre, es la explotación de un trabajo no pagado. Porque mientras los hombres salimos a superarnos profesionalmente, las empresas para las que trabajamos se deslindan de aquello que las mujeres deben hacer para que sus empleados puedan ser funcionales. Todo claro, bajo el nombre del amor y los roles de género. Uniformes limpios, comida al día, un hogar funcional, cuidados si alguien enferma y una serie de tareas pesadas esclavizan por amor. Otra jerarquización e imposición es la del amor heterosexual. Hasta hace muy poco, los medios y plataformas de contenidos nos mostraban el amor de manera unidimensional: El amor hegemónico. Tom Holland y Zendaya, Shakira y Piqué, (esta referencia no envejeció bien) Orlando Bloom y Katy Perry ¿Acaso los homosexuales, lesbianas y transexuales

no aman? Por supuesto que lo hacen pero no encaja en el sistema de valores e intereses del patriarcado ni del capitalismo. Porque el amor tiene que ser para siempre, heterosexual y solo entre dos. Ojo, no estoy diciendo que con esto, se promueva la deslealtad y la mentira. Más bien, aspirar a un modelo amatorio libre, colectivo, de apoyo mutuo, horizontal y diverso. Para cambiar los modelos, lo mejor es empezar entre dos, esa pequeña célula que se genera en una relación donde podemos darle giros a los acuerdos y expandir o bien, reinventar los conceptos y límites del amor. Cambiar los viejos paradigmas y mandatos por unos más apegados a la realidad social, cultural, política y emocional en la que vivimos. Cambiar el por siempre y para siempre, por el “hasta donde sea sano”, cambiar “mi media naranja” por reconocernos como seres individuales y completos, no parciales. Mutar de “el amor lo puede todo” por los cuidados y co-responsabilidades afectivas. El hogar por una red de afectos y las familias hegemónicas por un clan donde caben nuestros animales y plantas en vez de solo hijxs. Cuestionar y deconstruir las formas del amor, nos harán una sociedad que permite menos las injusticias, la jerarquización, la verticalidad y empezar a crear un espacio para querernos y amarnos de forma autónoma y compartirnos con quienes elegimos por amor y no por dependencia o mandato social, porque el amor también es ternura y poesía, porque ya no necesitamos más promesas falsas y si prometemos algo, que sea la anarquía.

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Por Angel Armenta. Fotografía Marcos Tello.

Cartú y su papá usan relojes de Montblanc.

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Fotografía Karla Lisker. Dirección creativa Juan Pablo Jim. Como parte de nuestras celebraciones de Día del Padre, invitamos a Cartú, arquitecto y artista plástico, a que nos contara la historia de su relación con Montblanc y cómo tiene una colección desde joven, gracias a la inspiración de su papá y la pluma que le regaló cuando se tituló de arquitecto.

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Izquierda: Cartú usa pluma y reloj de Montblanc. Derecha: Cartú y su papá usan relojes de Montblanc.

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Ambos modelos usan total looks de Zegna.

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No todos los grandes recuerdos suceden fuera de los paredes, para algunos, los lugares interiores como un departamento compartido o una casa propia son la mejor manera de crear nuevas experiencias que duraran para la posteridad. Ya sea en una pijamada entre amigos, un cumpleaños o para celebrar un gran logro, los muros serán los testigos de nuevos recuerdos que siempre vivirán entre los presentes. Esta historia reconoce el valor de los espacios íntimos en la ciudad y los lazos que se pueden formar sin salir de casa, lugar por excelencia en los momentos más íntimos, cuando las noches de lluvia no permiten más que interactuar con juegos de mesa, música de fondo y un buen vino. Todo esto, en sintonía con la moda urbana, la cual nos recuerda a la estética futurista al puro estilo Y2K y la medida perfecta entre el confort y estilismo.

Fotografía Kevin Vásquez Estilismo Daniel Vásquez. Maquillaje Jessica Díaz. Pelo Juliette Herrerías

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Ambos modelos usan total looks de Zegna.

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Ambos modelos usan total looks de Zegna.

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#THEPlace

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Hotel Habita Polanco Donde Grupo Habita de Rafael Micha empezó todo, en el 2000

Habita es el primer hotel de diseño contemporáneo de la Ciudad de México. Ubicado en la zona residencial de Polanco, una colonia de moda con camellones arbolados, selectos restaurantes y las más elegantes boutiques, el visitante puede gozar de cultura y diversión en el corazón de la Ciudad de México y este nuevo centro de negocios. El edificio remodelado de los años cincuenta, ha ganado una nueva identidad en espacio y diseño gracias a su sugerente fachada de vidrio esmerilado. ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR TEN Arquitectos Enrique Norten Bernardo Gómez Pimienta ARTE Jan Hendrix, Murales Silvia Gruner, Videos DISEÑO GRÁFICO Frontespizio Ricardo Salas

Fotografías Jaime Navarro.

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Total look de Dolce & Gabbana.

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Fotografía Hernán Esquinca. Estilismo Daniel Vásquez. Pelo Carlos Arriola. Dirección creativa Alejandro Peregrina.

En el escenario global, la moda masculina moderna nunca había tenido el nivel de expresión y libertad que hemos visto en las pasarelas internacionales en los últimos años. Los diferentes cambios sociales y políticos globales han determinado que las tendencias estéticas están desacreditadas por la nueva relevancia encontrada en la expresión personal de todos los que decidimos qué usar día a día, diciendo, a través de ello, cómo nos relacionamos con el mundo contemporáneo. Para la primavera del 2022, fotografiamos las colecciones de primavera/verano fuera del convencionalismo del lujo.

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Izquierda: Total look de Gucci. Derecha: Abrigo de cuero y bermudas plisadas de Salvatore Ferragamo.

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Izquierda: Total look de Louis Vuitton. Derecha: Total look de Hermès.

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Izquierda: Total look de Gucci. Derecha, de izquierda a derecha y de arriba a abajo: Total looks de Salvatore Ferragamo, Prada, Zegna, Dior Men y Gucci.

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#badhombres

¿Franco Noriega? Posiblemente el cocinero más famoso de su país, Perú, y posiblemente el más famoso de la televisión mexicana por sus múltiples y provocadoras apariciones en el reality Master Chef México, en el que ahora es juez de planta en la versión infantil. En esta historia, le preguntamos a Franco sobre la vocación y el estilo, para su primera aparición en BADHOMBRE: ¿Por qué la cocina? Es parte de mi herencia familiar. Es un acto sagrado donde transformamos ingredientes en experiencias. ¿Para qué la cocina? Para muchas cosas. La puedes usar para enamorar o para hacer una pausa que relaje en medio de un mundo lleno de tantos imprevistos. ¿Cómo impacta tu profesión a tu estilo personal? Cuando haces tu profesión tu estilo de vida, ya no te sientes preso de un horario ni calendario. Me valido y me disfruto cada día en todas las cosas a las que me dedico. Los básicos de tu guardarropa: Ropa negra y sneakers blancos. El mejor estilo personal lo he visto en… En los italianos. Son un cultura que entiende la importancia de los detalles para marcar la diferencia. ¿Qué son las cosas que consideras al vestirte? Lo más importante es vestir tu talla correcta. Conocer bien tus medidas es básico. Describe tu rutina de cuidados: Al levantarme lo más importante es hidratarme. Lo hago con té verde sin azúcar. Bañarme como paso siguiente. Mi piel trato de mantenerla bien hidratada con vitamina C. Después bloqueador solar 50. Luego un jugo verde antes de irme al gimnasio. Evito el alcohol a toda costa y siempre buscar un momento para leer, porque de nada sirve tener un cuerpo fuerte si tienes una mente débil.

franco noriega

Fotografía Rikki Matsumoto. Estilismo Ruth Buendía. Grooming Jessica Díaz. Dirección creativa y entrevista Alejandro Peregrina.

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BADHOMBRE Skin

Guaynaa usa pantalones de American Eagle.

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Fotografía Rodrigo Álvarez. Estilismo Jim Casablancas usando total looks American Eagle. Grooming Jessica Díaz. Dirección creativa Iván Estuardo. Entrevista Wendy Rosas. Agradecimientos especiales Hotel Circulo Mexicano.

Izquierda: Guaynaa usa chamarra de American Eagle. Derecha: Guaynaa usa total look de American Eagle.

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Izquierda: Guaynaa usa total look de American Eagle. Derecho: Guaynaa usa chamarra de American Eagle.

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Fotografía Adonay Sánchez. Modelos Brian Fontana y Emilio. Coordinación de moda David Victoria. Maquillaje y Pelo Jessica Díaz. Diseño blings Lala de La Bling Bitch. Dirección creativa Iván Estuardo. Texto Valeria García

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Por Israel Vázquez. Fotografía Marcos Tello. #Voces

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Recuerdo caminar por los pasillos del Tianguis del Sol en Guadalajara y admirarme con la cantidad de marcas de lujo que ahí se podían encontrar. Claro, todo era piratería. Pero lo que más llamaba mi atención, era ver algunas mujeres y hombres arreglados, de pies a cabeza, con los logotipos de esas marcas de lujo llamativas y sólo para ir al tianguis a comprar más piezas iguales. A esas personas, en Guadalajara y otras entidades del país, se les conoce como “buchones”, estas se caracterizan por una estética inspirada en la narcocultura. Pero para entender la narcocultura y su relación con la moda, creo que primero son necesarias algunas clases de historia. Para efectos prácticos, nos enfocaremos en la historia “moderna” del narcotráfico. En las décadas de los años 60 y 70, en donde el consumo de opio y marihuana en el país, era controlado por pequeños cárteles locales. En esta época, no existía una organización conjunta y parecían más pequeños comerciantes que vivían de la agricultura. En aquel momento, algunos diarios de Sinaloa comenzaron a narrar sobre el nacimiento de una nueva cultura, aquella que glorificaba a los traficantes. Por su parte, agrupaciones musicales del norte del país, se dedicaban a componer y cantar corridos, en donde los capos se figuraban como grandes héroes. Historias que narraban su logística, rutas, peleas y por su puesto; su extravagante manera de vestir. Aquí, muchos de los corridos se enfocaron en la presencia del oro en hebillas, espuelas y joyería. Claro, sin dejar de lado las botas vaqueras y las tradicionales tejanas. Cabe resaltar, que la mayoría de estas personas provenían de contextos socioeconómicos vulnerables. Cuestión que se reflejaba en su opulente estética, la cual hablaba de una persona que había conseguido demasiado dinero de manera muy rápida, un “new rich”. Como ejemplo, tenemos las entrevistas a compañeros de Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico. Ella estudió Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde hijos de prominentes familias tapatías han estudiado por años. Sus compañeros manifestaron que nadie se atrevía a hablarle debido a la suntuosa vestimenta que portaba, llena de cadenas gruesas de oro y evidentes marcas de lujo. Uno de ellos señala, en dichas entrevistas, que era más que obvia su cercanía o relación con el narcotráfico. Lo que nos habla de la construcción idealizada de una estética relacionada al narco. Pero regresando a nuestra clase de historia, ya para la década de los años 80, Miguel Ángel Félix Gallardo se posicionó como el gran zar de la droga. El también conocido Jefe de Jefes, inició en el norte como un policía que fue escalando por su relación con el entonces gobierno de Sinaloa. Así, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, fundó el Cártel de Guadalajara e hizo lo impensable: organizó a todos los pequeños cárteles, que en aquel entonces existían, para crear La Federación. Esto no sólo le entregó el monopolio del tráfico de la droga en México, sino que le dio la oportunidad de negociar con grandes narcotraficantes de la época como Pablo Escobar. Así, los cárteles de Colombia debían pasar su droga a través de México para llegar a los Estados Unidos. Estos acuerdos comerciales, dieron a los capos mexicanos acceso a riquezas que antes no hubieran imaginado. Con la caída de Félix Gallardo, los cárteles locales recuperaron autonomía y crearon sus propias reglas en los territorios que controlaban. El dominio de Tijuana, estaba a cargo de los Arellano Félix, quienes encontraron alianzas importantes para su éxito con prominentes políticos y empresarios clave. Pero estas alianzas no sólo se realizaban a nivel profesional, los “niños ricos” de la ciudad, gustaron de salir con los hermanos Arellano Félix. Para más referencia, véase la última temporada de Narcos México en Netflix —sí, perdón. Estoy citando una serie de Netflix con cuestionable precisión histórica—.

La narcoestética: De lo escondido al mainstream.

Es aquí, donde podemos tomar la década de los años 90 como un parteaguas para la narcoestética, pues la relación de las clases altas con los jóvenes narcotraficantes, y la firma del Tratado de Libre Comercio, dieron oportunidad a marcas de moda internacionales a infiltrarse en la narcocultura. Marcas como Ralph Lauren, Abercrombie, Nike o Adidas, entraron al país con mayor fuerza en esa época y encontraron en la clase alta mexicana —y media alta— clientes leales. Incluso, si analizamos la captura de los capos mexicanos, en las últimas dos décadas, podemos encontrarlos usando algunas de ellas. Imposible no pensar en La Barbie quien, en su captura en 2010, portaba una playera tipo polo de Ralph Lauren con el enorme logo sobre su pecho. Lo mismo sucedió con El Ingeniero —hijo de Amado Carrillo— quien portaba un conjunto deportivo de la marca Abercrombie & Fitch, cuando fue arrestado en 2009. Cabe señalar, que aquí me parece importante abrir un paréntesis. Más que relacionar la narcoestética con una marca en específico, debemos hacerlo con un estilo. Volviendo al tema de la opulencia, muchas de estas personas —ojo, ya no hablo sólo de narcotraficantes sino de personas influenciadas por la narcoestética— encuentran necesario decirle al mundo cuál es la marca que usan. Más allá de la exclusividad, del trabajo artesanal o del renombre de una firma —factores comunes en la decisión de compra de un cliente regular de lujo—, estas personas sienten la necesidad de mostrar que tienen acceso a una prenda a la que la gran mayoría no. Para muestra, podríamos hablar de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, el narcotraficante más famoso de la historia. El 17 de octubre del 2019, autoridades intentaron aprender al capo en la ciudad de Culiacán. El operativo fue puesto en retirada cuando la violencia se desató en la ciudad. Aún así, se popularizaron las imágenes del joven narcotraficante, portando una discreta camisa azul celeste. Esta pertenecía a la marca Purificación García, que si bien, no podemos posicionarla como parte de un mercado de lujo, sí podemos hablar de ella para un sector socioeconómico medio alto. Lo mismo parece suceder con Aurelio Guzman Araujo, primo de Ovidio. Quien se volvió popular tras una balacera dentro de un bar de Culiacán a inicios del 2021. En esta, se ve al también conocido como El Guanito, lanzando disparos al techo y amenazando a una persona con su arma de fuego, mientras porta un discreto suéter café de tejido de punto. Debemos tomar en cuenta, que ambos sujetos crecieron en la riqueza, no fueron expuestos a ella de repente. Por lo cual, su estilo —a pesar de ser narcotraficantes— dista mucho de la idea que tenemos de la narcoestética.

Así pues, podemos encontrar marcas como Gucci, Versace o Burberry; las cuales no tienen ningún reparo en colocar su logotipo, monograma o diseño por todo lo largo de la prenda que pretenden vender. Al hablar con personal de estas marcas, en ciudades del país, es interesante enterarse del peso que tiene la presencia de estos elementos en la decisión de compra. Después de todo, si no se nota, “¿pa’ qué lo compré?” En este sentido, muchas de estas tiendas reportan una mayoría de ventas en efectivo, que si bien no es un indicador de narcotráfico; sí es una práctica común en el país para evadir impuestos. Seamos sinceros. Pero es que ahora, no es común sólo ver a los buchones ingresar a las tiendas de lujo para adquirir prendas en efectivo. También, existen aquellos que, inspirados por la narcoestética, están dispuestos a pasar la tarjeta de crédito, de débito y dejar algo en efectivo para tener tan sólo un cinturón con la hebilla de su marca favorita. Ahora bien, parece que la generación Z viene a cambiar el juego. En la actualidad es común ver en Instagram y TikTok, jóvenes no mayores a 25 años portando marcas que, para la generación anterior, representaban gastos innecesarios. Pareciera que ellos más allá de demostrarle al mundo que están usando una marca, la agregan de manera más orgánica en sus estilos. Pues sí y no. El estilo de esta generación está directamente influenciado por la estética de géneros musicales como el reggaeton y trap. Y con miedo a sonar como una abuela —que lo haré— es inevitable relacionar algunos de estos cantantes con la narcocultura. Y esto lo puedo decir, no sólo por la letra de algunos artistas, sino por la aparición de Bad Bunny en la última temporada de Narcos México. Si hablamos de TikTok, en semanas recientes se ha popularizado un audio con la canción Tuyo de Rodrigo Amarante. Este fue el tema en algunas temporadas de Narcos —es la última vez que uso la referencia, perdón— y en él se ven a padres y familias separando leche en polvo con tarjetas o contando pañales simulando acciones ilícitas. Es común ver a las personas usando lentes oscuros, grandes cadenas y camisas abiertas con estampados tropicales. Así pues, comprobamos que, más allá de nuestra violenta historia, Latinoamérica comparte una estética común. Aquella que viene del narcotráfico, pero se ha mezclado con elementos socio-culturales e históricos. La narcoestética no habla sólo del tráfico de drogas, sino también de sociedades que tuvieron acceso al lujo internacional de manera tardía y con una visión aspiracional en la forma de percibir su imagen.

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Fotografía Anthony Giovanni y Edwin J. Ortega. Estilismo Edwin J. Ortega. Jaron Baker usa suéter de Alexander McQueen.

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Izquierda: Jaron Baker usa pantalón de Liberal Youth Ministry. Derecha: Jaron Baker usa chamarra Balenciaga y collar de cruz Gucci.

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Cuando pensamos en la palabra “ángel” es inevitable no pensar en el ícono de las pasarelas y el modelo de aspiración de media juventud en los 00s, la supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio. Desde muy pequeña, a la edad de 10 años, Ambrosio tuvo la mira de caminar en la pasarela, su perseverancia y seguridad hicieron que sus sueños se cumplieran y lograr un status de leyenda en el mundo del modelaje. Es inevitable no pensar en los roles, issues y la fuerza mental que enfrenta una modelo a la edad de 19 años en su primer show de Victoria’s Secret, en el caso objetual de Alessandra. En 2017 dejó sus alas para cumplir sus objetivos y su rol como mamá (de dos), Alessandra Ambrosio tiene como prioridad sus raíces y obligaciones, esta segura del papel que desempeña como mamá y el como cuidar su salud mental, al venir de un mundo tan tóxico al contraste de una típica vida californiana. Es el claro ejemplo de determinación y el como la sed de triunfar pasa sobre tu nacionalidad, lengua y el dejar tu país (familia), todo con un objetivo, el progresar y ser vencedor. Tuvimos una charla con Alessandra durante la presentación de su campaña con GNP Seguros “Bailar es vivir y Vivir es Increíble”, la cual está centrada en el mindfulness, una práctica basada en la meditación que consiste en estar presente a través de distintas técnicas, entrando en un estado de atención consciente a la experiencia o momento que estamos viviendo, como bailar, reír y respirar. ¿Cómo es de diferente tu relación contigo misma ahora que cuanto tenías 19 años o menos? Traté de tratarme mejor. Ahora estoy más saludable, cuido y enfoco mi energía en cosas que creo, porque los 19 es una etapa para hacer/vivir muchas experiencias, así que gracias a eso sé más lo que me gusta en mi vida. ¿Cómo te cambió el ser madre, hablando de manera física y emocional? Después de tener hijos, respeto más mi cuerpo y trato de mantenerme más saludable. Cuando eres adulto es muy importante encontrar cosas que te gusten hacer, encontré cosas como hacer yoga, meditación o actividades que te hacen un bien. ¿Le estas enseñando algunas de esas cosas a tu hija? Sí, siempre estoy trabajando para ser un buen ejemplo para ella, para los niños en todos los aspectos de la vida. ¿Cómo manejaste la presión y la ansiedad de tus primeros shows de Victoria’s Secret? Creo que, ya sabes, como al principio, me estaba divirtiendo estando con personas que admiro, ¡todo tan genial! Disfrutando y manteniendo mi mejor vibra, empecé a cuidarme en todos los aspectos, inicié el ejercicio, realmente me preparé y prestaba atención a mi alrededor como las otras chicas. ¿Cómo es tu rutina matutina y cómo mantienes tu salud mental? Me gusta leer, es importante tomarse un tiempo con uno mismo y simplemente vivir el momento haciendo las cosas que amas. Pasar tiempo hablando con otras mujeres sobre lo que está pasando en tu vida y compartir experiencias es muy importante para mí.

alessandra ambrosio Fotografía Eugenio Schulz.

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Roberto Cota “Monchoso” usa playera de Guess. Los shorts son propiedad del estilista. Derecha: Posthelios Hidra Gel Antioxidante de La Roche Posay.

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Fotografía Eddy Espinoza. Coordinador de moda Robin Mota. Grooming Jessica Díaz. Dirección creativa Ivan Estuardo. Texto Valerie García.

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Izquierda: Roberto Cota “Monchoso” usa Sudadera Berlín del Real, lentes de Burberry y tiene en la mano Anthelios Bruma Fresca Antibrillo FPS 50 de La Roche Posay. Derecha: Chamarra de Guess Originals.

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Izquierda: Roberto Cota “Monchoso” usa corset custom Berlín del Real y shorts propiedad del estilista. Derecha: Lentes de Versace.

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¿Cuándo fue la última vez que abriste una revista? ¿esta semana? ¿hace un mes? ¿ya no lo recuerdas?… Y ¿cuándo fue la última vez que viste un programa en un servicio de streaming? ¿tal vez hoy mientras desayunabas? Hace un par de décadas, las revistas como Vogue o Vanity Fair —y sus editores tras ellas— actuaban como verdaderos editores de la cultura y el estilo. Estar en las páginas de una publicación prestigiosa podía consolidar el éxito de una actriz, actor, escritor o incluso figura política. Cuando un editor era capaz de captar el momento cultural o zeitgeist en las páginas de su revista, los lectores no tenían otra opción más que voltear. Las relaciones publicitarias de las revistas con anunciantes eran multimillonarias. Las revistas eran verdaderas biblias de estilo, con poder financiero detrás de ellas. En la era previa al streaming. Muchos años, una revolución digital en la industria de los medios y una pandemia después, el alcance de las revista —y sus ingresos— se han disuelto poco a poco. Así como su influencia sobre lo que usamos. Las revistas están out. Los shows de streaming están in. En 2020, Netflix añadió 37 millones de suscriptores (aproximadamente 100 mil nuevos suscriptores por día), rompiendo su propio récord de suscriptores ganados en un año. Acorde a Carlos Fernández de Lara de Forbes México, la compañía de streaming afirmó en un comunicado a inversionistas: “Además de títulos con gran audiencia, también aspiramos a tener hits que se conviertan en parte de la cultura zeitgeist. Sólo en 2020, tuvimos Tiger King, Bridgerton y The Queen’s Gambit”. Solo Bridgerton fue visto por 82 millones de hogares a las 4 semanas de su estreno. En esas mismas 4 semanas, Lyst, una plataforma global de búsqueda de artículos de moda de lujo, afirma que la búsqueda de ‘corsets’ aumentó un 123%, la búsqueda de vestidos de corte imperio un 93% y la de accesorios de perlas y plumas para el cabello un 49%. La misma plataforma, afirma que durante el mes de lanzamiento del controversial documental, Tiger King, las búsquedas de prendas con estampado de de tigre, cebra y leopardo, crecieron más de 3 veces. En México, el estilo de Diego Boneta como Luis Miguel ha despertado un aumento en la búsqueda del término “camisa Versace”, la cual alcanzó su mayor punto de interés el día en que Netflix Latinoamérica compartió una imagen del actor en la camisa estampada. La plataforma Ubersuggest señala que el interés en las búsquedas por el término se han mantenido constantes desde el anuncio de la segunda temporada. Tim Mligan, analista de medios y VicePresidente de MIDiA Research, señala que la penetración de la tecnología y los servicios de video bajo demanda han hecho que vivamos en una era de “cultura fragmentada”, donde vemos, escuchamos y consumimos el contenido que queremos, cuando queremos. Tina Brown, quien fuera la editora de Vanity Fair de 1984 a 1992, escribía en 1989: “Cuanto más fragmentados nos volvemos como cultura, más nos mantienen unidos los medios”, la legendaria figura editorial creía que las revistas eran una especie de “pegamento social”, afirmando que “cada vez tenemos menos en común como pueblo, pero todos vemos los mismos programas de televisión y las mismas películas”.

Por Guillermo Fonseca. Fotografía Marcos Tellos.

Al menos hasta antes del dominio de servicios de streaming. Las revistas funcionaban como árbitros de estilo en una era en la que solo podíamos ver lo que estaba programado en la TV, las películas que estaban en cartelera, los shows que estaban en la radio… eran el escaparate para las audiencias homogeneizadas, las que en su mayoría, consumían los mismo productos culturales. Hoy, en la era del contenido bajo demanda, los árbitros de estilo son los shows que se vuelven culturalmente relevantes, como Emily in Paris, que creó el “Emily effect”, aumentando las búsquedas de todo lo que la protagonista usaba e incluso agotando productos como el bolso Aldo, que utiliza la protagonista en el episodio de estreno. Las líneas entre moda, entretenimiento y espectadores se borran aún más con los diseñadores de vestuario diseñando el guardarropa de los personajes con piezas de diseñadores emergentes y, en ocasiones, de temporadas actuales, facilitando literalmente comprar lo que vemos en nuestra pantalla. Otro factor decisivo fue el freno a las alfombras rojas y al street style que la pandemia puso durante el 2020, dejando la arena libre para los shows como el espacio en donde obtenemos nuestra style inspo. Y no para aquí, el futuro de la moda en las pantallas se ve prometedor con dos series renombradas por su diseño de vestuario siendo traídas de vuelta: Gossip Girl y Sex and the City. ¿Quieres saber cuál será la siguiente gran tendencia? Cierra las revistas y abre Netflix.

Las revistas

están out. El streaming está in: La netflixificación de lo que vestimos.

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Fotografá Santiago Arenovski. Estilismo Arianna Reynaga. Maquillaje Jessica Díaz. Pelo Karime Gomez. Talento canino Mila, Lorenza, Octavia, Ollie, Maxi y Leo. Dirección creativa Iván Estuardo.

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Gael Gamboa, Diego Cárdenas y Jorge Anzaldo usan la colección Minecraft de Lacoste.

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Fotografía Esteban Fuentes. Maquillaje y pelo Aracely Zarate. Estilismo Daniel Vásquez. Asistente de estilismo Arianna Reynaga. Dirección creativa Iván Estuardo.

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Gael Gamboa y Jorge Anzaldo usan la colección Minecraft de Lacoste.

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Gael Gamboa y Jorge Anzaldo usan la colección Minecraft de Lacoste.

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El #Voces

mansplaining entre

hombres: Las trampas del hombre deconstruído.

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Por Angel Armenta. Fotografía Marcos Tello.

Internet y las redes sociales se han vuelto un amplio aparador para el análisis de las tendencias sociales y culturales. Durante los últimos años, México se ve rebasado por la violencia hacia las mujeres como producto del machismo, y los feminicidios se han disparado en números alarmantes. Ante ello, las redes se han inundado con páginas de colectivos feministas que se dedican a comunicar contenidos en lucha contra el machismo, esto ha creado tal efecto en hombres, que han tomado las riendas de su responsabilidad como violentos y asumiéndose como hombres en “rehabilitación”. Así, grupos y páginas de hombres en deconstrucción se han alzado con información, talleres y reflexiones sobre lo que nos corresponde para frenar nuestras prácticas sexistas, misóginas y violentas. Hasta este punto, todo bien, sin embargo, siendo participe de dichos grupos, he notado una constante entre nosotros. Cuando un hombre llega con dudas u opiniones que rayan en el machismo, rápidamente es atacado por lo mismo. Es verdad, molesta, incomoda y hasta frustra, pero qué caso tiene hacer dichos grupos y círculos, si no asumimos a esos hombres como el reto más grande de nuestra reflexión. Seguimos corrigiendo desde el pedestal del hombre deconstruido, desde la nueva masculinidad, esa que reprueba la violencia y su pedagogía, pero que reproduce y ejerce sobre sus congéneres menos desenvueltos en los temas. Existe una genealogía de la soberbia intelectual, por citar la obra de Enrique Serna, que en vez de ejercer el dicho del conocimiento es poder, dicho poder se ejerce con un carácter de esnobismo y no desde la empatía de aquel hombre que ha sido educado bajo la identidad histórica del machismo. Debemos preguntarnos con urgencia, cómo nos podemos educar a nosotros mismos, dejando de lado la pedagogía violenta de la soberbia, la prepotencia y el escarmiento público de dichos varones. Sí, es verdad que comparto aquel famoso dicho de Bonaventura Durriti que reza: “Al fascismo no se le discute, se le destruye”, sin embargo, habrá que preguntarnos cómo y desde dónde se le destruye. Desde la soberbia o desde la empatía y el reto que conlleva educarnos desde la colectividad y cooperación. El mansplaining es un concepto acuñado para aquellos hombres que, de manera condescendiente, pero velando su poder, interrumpe y explica a las mujeres sobre un tema específico, incluso, cuando son ellas las víctimas de dichos temas. El hombre deconstruido ha identificado perfectamente el mansplaining como un acto de machismo, sin embargo, lo ha trasladado a los hombres. El deconstruirse no debe ser un privilegio cultural, sino un círculo que pretende integrar a más hombres desde la invitación a la reflexión, la autocrítica y el conocimiento compartido, de lo contrario, la exposición pública desencadena un rechazo a estos círculos donde se supone que lo que urge es dejar la competencia de la hipermasculinidad, cayendo en las trampas de sentirnos deconstruidos, vanguardistas y diferentes.

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Crash Yeye usa total look de Zegna.

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Fotografía Esteban Fuentes. Edición José Toscano. Asistente de fotografía Leon Varela. Grooming Kika Tirado. Asistente de producción Valerie García. Director creativo Iván Estuardo.

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Izquierda: Luis Lauro sostiene Triple Stitch XXX de Zegna. Derecha: Crash Yeye sostiene Triple Stitch XXX de Zegna.

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Derecha: Martín Saracho sostiene Triple Stitch XXX de Zegna.

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crash yeye

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De los diseños de pasarela XXX a tu día a día, Ermenegildo Zegna presenta: Triple Stitch XXX, una innovación que deja atrás lo tradicional y lo marcado por las reglas, Zegna muestra por medio de los aromas un discurso completamente disruptivo y con propuesta, a fin de captar la atención de aquellos que lo perciban. Esta colección la conforman Verdigris, Cyprium y Charcoal.

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Fotografía Eddy Espinoza. Estilismo Arianna Reynaga. Maquillaje y Pelo Luis Gil. Asistente de fotografía Allan Urbano. Realización Ivan Estuardo.

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Pol Granch usa total look de Louis Vuitton y posa con un arreglo floral diseñado por David Victoria.

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Fotografia Abraham Magos. Maquillaje y pelo Aracely Zarate. Estilismo y dirección creativa Iván Estuardo. Asistente de estilismo David Victoria. Asistente de producción Mike Aguirre. Locación Hotel Condesa DF. Agradecimientos especiales Kimi Ishiwara.

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Izquierda: Total look de Dolce & Gabbana. Derecha: Total looks de Dior.

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Izquierda: Camisa Gucci, bóxers Calvin Klein, gafas Versace, joyería Tiffany & Co. Derecha: Total look de Prada.

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Izquierda: Total look de Louis Vuitton. Derecha: Total look de Hermès.

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Freckless Guy y Memo Hoil posan junto a la línea Aquaphor de Eucerin.

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Fotografía Angie Pineda. Grooming Jessica Díaz. Coordinación de moda Daniel Vásquez. Dirección creativa Iván Estuardo.

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Freckless Guy y Memo Hoil posan junto a la línea Aquaphor de Eucerin.

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Tokischa usa pantalones y lentes propiedad de la estilista.

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Fotografía Abraham Mora. Estilismo Arianna Reynaga. Maquillaje y pelo Carlos Morales. Dirección creativa Rafael Escalante. Realización Iván Estuardo.

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Ambas páginas: botas de Edsar Sánchez, pezoneras de Ellaz.

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Derecha: body y botas propiedad del estilista, pañuelo de Louis Vuitton, uñas y pezoneras de Ellaz. Izquierda: traje propiedad del estilista, uñas de Ellaz.

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Ambas páginas: pezoneras de Ellaz.

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En esta foto se usó Clearly Corrective Dark Spot Solution de Kiehl’s en el modelo.

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Fotografía José Toscano. Grooming Jessica Díaz. Dirección creativa Iván Estuardo.

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Izquierda: Powerful – Strength Line Reducing Concentrate de Kiehl’s. Derecha: Super Multi Corrective Cream de Kiehl’s.

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Lasso usa total look propiedad del estilista mientras posa encima de un Beat Tesla.

Fotografía Kevin Vásquez. Asistentes de fotografía Liz y Héctor Ibarra Jiménez. Maquillaje y pelo Ren Rodríguez. Estilismo Daniel Vásquez.

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Dirección creativa Iván Estuardo. Agradecimientos especiales Beat Tesla.

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Izquierda: Varsity Jacket de Dior. Derecha: Total look propiedad del estilista. En ambas páginas Lasso posa con un Beat Tesla.

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