Heavenly

FRITZ FALK

HIMMLISCH SONNE, MOND UND STERNE IM SCHMUCK

HEAVENLY THE SUN, MOON AND STARS IN JEWELLERY

SCHMUCKMUSEUM PFORZHEIM

arnoldsche ART PUBLISHERS

19. JAHRHUNDERT

Kaum eine Epoche hat so viel „himmlischen Schmuck hervorgebracht wie das 19. Jahrhundert. Magische, mythologische oder gar religiöse Motive waren – in der Folge von Aufklärung, Klassizismus und Empire – im Schmuck jener Zeit nur noch wenig relevant. Vorherrschend war nun das dekorative Element – auch bei der Darstellung der Gestirne. Schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts verwendete man den Sternenhimmel im dekorativen Sinne, beispielsweise auf emaillierten Uhrgehäusen. Oft waren sie umrahmt von einem Perlenkranz und von zierlichen Blümchen, die sich als Symbole von Freundschaft und Liebe verstehen lassen (Abb. 60). Um 1800 findet sich in Frankreich ein ähnliches Motiv auch auf einem sogenannten Freundschaftsring: Die 25 goldenen Sterne auf blau emailliertem Grund sind umrahmt von einer Blüten- und Blattgirlande (Abb. 59). Sie weisen das Schmuckstück als ein Zeichen der Liebe und Verbundenheit aus.

Sonne, Mond und Sterne werden gesellschaftsfähig Besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam Schmuck mit Himmelskörpern in Mode. Die Gemahlin des Romanow-Großfürsten Vladimir, Marie zu Mecklenburg, trug beispielsweise anlässlich eines im Jahr 1875 ausgerichteten Kostümfests in Sankt Petersburg ein Diadem, das aus einer riesigen Diamantsonne mit einem zentralen Smaragd bestand.53 Weitaus bekannter sind allerdings die Sterne des Wiener Juweliers Köchert, die Kaiserin Elisabeth („Sisi ) von Österreich-Ungarn in ihrem Haar trug und die

59 Freundschaftsring, Frankreich, um 1800, Gold, Email. Friendship ring, France, c.1800, gold, enamel.

Schmuckmuseum Pforzheim, Inv. 1963-85

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60 Daniel-François Vauchez, Damenuhr, Paris, um 1775, Gold, Email, Perlen. Daniel-François Vauchez, ladies’ watch, Paris, c.1775, gold, enamel, pearls. Schmuckmuseum Pforzheim, Inv. 1974/10

THE NINETEENTH CENTURY

The nineteenth century brought forth more ‘heavenly’ jewellery than any other era. Magical, mythological and even devotional motifs were – following on the age of Enlightenment, neo-Classicism and the Empire style – not really relevant in the jewellery of the times. The predominant quality was now the decorative aspect, and this also held for the heavenly bodies as jewellery motifs. By the close of the eighteenth century, the starry firmament was used in the decorative sense – for instance, on enamelled watch cases. They were often framed by a wreath of pearls and graceful little flowers that can be interpreted as symbols of friendship and love (Fig. 60). In France c.1800 a similar motif occurs on what have always been known as friendship rings: one of these features twenty-five gold stars on a blue enamel ground framed by a garland of flowers and leaves (Fig. 59). They indicate that this piece of jewellery was a sign of love and attachment.

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78 Adie & Lovekin, Brosche, Birmingham, um 1880, Gold, Silber. Adie & Lovekin, brooch, Birmingham, c.1880, gold, silver. Schmuckmuseum Pforzheim, Inv. KV 105

Neben den Juwelieren brachte nun aber auch die sich rasant entwickelnde Schmuckindustrie bemerkenswerte Stücke hervor. Die kosmischen Motive fanden ihren Platz daher nicht nur im Schmuck des Adels und des aufstrebenden, wohlhabend gewordenen Bürgertums, sondern auch bei Bevölkerungsschichten im ländlichen Raum, die eher in bescheidenen Verhältnissen lebten. Medaillonanhänger mit Sternmotiven erfreuten sich offenbar überall besonderer Beliebtheit.

So entstanden beispielsweise bei Chaumet in Paris äußerst kostbare Exemplare, während die aufblühenden Werkstätten und Fabriken in London, Birmingham und Pforzheim einfachere Stücke – häufig aus vergoldetem Silber – produzierten (Abb. 75–78). Darüber hinaus widmete die böhmische Granatschmuckindustrie den Gestirnen in Broschen, Anhängern und Ohrschmuck große Aufmerksamkeit (Abb. 79).

Rückbezug auf historische Vorbilder

Der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Künste dominierende Historismus war nicht nur in Malerei, Architektur und Bildhauerkunst prägend, sondern wirkte sich auch auf die Gestaltung von Schmuck aus. Große Goldschmiedepersönlichkeiten wie beispielsweise Augusto Pio Castellani in Rom befassten sich intensiv mit antikem Schmuck und den alten Goldschmiedetechniken. So glaubte Castel-

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79 Halskette, BÜhmen (?), 2. Hälfte 19. Jh., Granate, Schenkung von ISSP. Necklace, Bohemia (?), latter half of the 19th century, garnets, donation by ISSP. Schmuckmuseum Pforzheim, Inv. 2008/55

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83 Sunburst-Diadem, Frankreich, um 1900, Platin, Diamanten.

Sunburst tiara, France, c.1900, platinum, diamonds. Wartski, London

besonders schönes Beispiel hierfür ist eine Aigrette von Joseph Chaumet, die allerdings erst um 1914 entstanden ist (Abb. 84) Gelegentlich fand das Motiv auch auf kleineren Gegenständen des täglichen Gebrauchs Verwendung, wie etwa eine Fabergé-Dose aus Nephrit beweist (Abb. 82).

Eines der spektakulärsten Sunburst-Schmuckstücke ist eine in England geschaffene Brosche aus der Zeit um 1890, die sich vorübergehend im Besitz von Jacqueline Kennedy Onassis befand.57 Das Motiv hat sich bis ins 20. Jahrhundert hinein erhalten: Noch um 1900 entstand – vermutlich in Paris – eine zarte Tiara (Abb. 83), 1921 wurde ein sehr aufwändiges Diadem bei Cartier in Paris geschaffen,58 und noch 1973 setzte sich der Londoner Schmuckkünstler Andrew Grima in einer Brosche mit dem Sunburst-Thema auseinander.59

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84 Joseph Chaumet, Aigrette Lever du Soleil (Sonnenaufgang), 1914, Platin, Smaragd, Diamanten, Federn, H 5,5 cm, B 13 cm. Joseph Chaumet, Lever du Soleil (Rising Sun) aigrette, 1914, platinum, emerald, diamonds, feathers, H 5.5 cm, W 13 cm. Collection Chaumet, Paris

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106 Juwelier Leicht, Brosche Stern, Pforzheim, 1996, Gelbgold, WeiĂ&#x;gold, Diamanten.

1996 mit dem De Beers Diamonds International Award ausgezeichnet. Leicht Jewellers, Star brooch, Pforzheim, 1996, yellow gold, white gold, diamonds, awarded the De Beers Diamonds International Award in 1996.

TWENTIETH AND TWENTY-FIRST CENTURIES

‘In the past jewellery was first and foremost a question of design. My jewellery, on the other hand, represents an idea above all! ... I wanted to cover women in constellations. In stars!

In stars of all sizes and shapes to twinkle in their hair, fringes, crescent moons.

Look at these comets, whose heads will sparkle on a shoulder and whose glittering tails will glide behind shoulders only to fall again in a rain of stars on the breast ...’ Thus Gabrielle Chanel in the Paris daily L’Intransigeant on 26 October 1932 with A. de Gobart. And her interviewer went on to comment on ‘the romantic grace of these constellations scattered in the hair and on the shoulders of these wax mannequins [...]. The jewellery has given work to a host of artists of merit.’67 Admittedly, all those effusive outpourings may sound rather gushy nowadays and may perhaps no longer appear quite justified. Yet the tone and style exactly matched the mood and spirit of the times when the revolutionary fashion designer presented her sensational collection Bijoux de Diamants at her palais in the rue du Faubourg Saint-Honoré in November 1932 (Fig. 105). As Gabrielle Chanel said herself, the heavenly bodies had played an important role for her since her childhood, which was probably one reason why the diamond jewellery collection was thematically, albeit not exclusively, based on the sun, moon and stars.68 Some time before she launched her heavenly collection, Gabrielle Chanel had been introduced to Fulco Santo Stefano della Cerda, Duke of Verdura. From November 1933 until January 1934 he was the head jewellery designer at Chanel.

In 1934 Fulco di Verdura moved to the United States of America. There he collaborated – at first in New York, later in Hollywood – with Paul Flato, an American jeweller who worked for Marlene Dietrich, Greta Garbo, Rita Hayworth and other legendary film divas. Flato’s Shooting Star bracelet (1936) featuring thirtytwo stars set with diamonds might not have even seen the light of day without di Verdura’s active collaboration.69 A Pleiades brooch dating from 1946 is, however, definitely by di Verdura. The seven stars of this constellation are showcased thematically with diamonds and a cabochon sapphire at the centre of each.70 Other pieces of jewellery would also be unthinkable without their creators’ knowledge of the 1932 Chanel collection – for instance, a shoulder ornament designed in 1935 by Suzanne Belperron, who worked for the renowned Paris jeweller René Boivin from 1919 until 1932. Made of platinum and set with diamonds, it features twenty-two stars.71 However, goldsmiths and jewellers have on principle frequently reverted to cosmic motifs in the twentieth and twentyfirst centuries. At Cartier (Jean Cocteau visualised Cartier in 1920 as a ‘cunning magician who can capture scraps of moonlight against a gold thread of sunlight’72) a superb sunburst diadem was created in 1920.73 The Paris studios of Van Cleef & Arpels launched a demi-parure, consisting of a pair of earrings and a brooch, entitled Météore in 1958.74 And the Pforzheim jeweller Leicht won the De Beers Diamonds International Award in 1996 for a star piece (Fig. 106).

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119 Wilhelm Buchert, Armschmuck, 1969, Gold, Opal, Perle. Wilhelm Buchert, bracelet, 1969, gold, opal, pearl.

Schmuckmuseum Pforzheim, Inv. 1969/112

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120 Peter Skubic, Brosche Sonnenfinsternis, 2000, Gold, Silber, Niello, Dm 5 cm, Privatsammlung. Peter Skubic, Solar Eclipse brooch, 2000, gold, silver, niello, dia. 5 cm, private collection

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