Soft Secrets LATAM 0124 by SoftSecrets

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ISSN: 2810-6180 | 18+ Sólo adultos

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PROPAGACIÓN PERFECTA CON AUXINAS VEGETALES ESQUEJES

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Esqueje pro con aloe vera

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Beneficios de cultivo con alga

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Floración en interior y exterior

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Chau cochinillas

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Amaretto Tarmac Fem

(Amaretto Sour x Apollo Black Cherry)

Seedstockers www.seedstockers.com

ZAZA: cannabis albino

Propagación

Text: Eric Turiansky* | Fotos Eric y Camila Turiansky

Cómo propagar marihuana orgánica con métodos asexuales

Reproducción de esquejes de Cannabis con hormonas de aloe vera

Las auxinas exógenas incrementan la tasa de éxito de enraice, además de la cantidad y longitud de las raíces. Una formulación en base a Aloe Vera para esquejado obtuvo resultados similares al tratamiento con auxinas sintéticas, según ensayos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. 80% de la población testigo de propágulos de Cannabis Sativa enraizó sin tratamiento en condiciones ambientales adecuadas. Mostramos el paso a paso del laboratorio para clonar y preparar un enraizante natural de Aloe en casa. Una inquietud que atraviesa a muchos cultivadores es una fuerte afinidad por la autosuficiencia del abastecimiento de nuestra querida planta. Por otro lado, siendo que el producto de las cosechas se incorpora en nuestros cuerpos, se busca evitar el uso de agroquímicos para garantizar la inocuidad de lo que consumimos. Un clon es una réplica genética de la planta madre, pues el ADN permanece intacto en todo el proceso, esto nos garantiza la sucesión genética de la planta que se quiere multiplicar. Una planta hembra producirá el 100% de plantas hembra, de esta manera todas las características de la planta progenitora son trasmitidas a los clones. La “reproducción asexual”, se produce por división mitótica, sin polinización y consiste en reproducir una planta utilizando partes vegetativas de la “planta madre”. En diferentes textos podemos encontrar términos como “reproducción agámica”, “reproduc-

ción vegetativa” o “clonación” siempre refiriéndose a la misma práctica. Multiplicar plantas sin usar semillas es posible gracias a algunas características propias de las células vegetales. En principio, cada célula vegetal tiene la capacidad de regenerar un

organismo completo, formando todos los tejidos y órganos de una planta entera, a esta cualidad la llamamos totipotencia. Esta característica significa que una célula vegetal tiene la habilidad de dividirse por mitosis y diferenciarse para formar cualquier tipo de célula especializada. Por otro

lado, también tienen la posibilidad de desdiferenciarce. Esto significa que una célula especializada, por ejemplo, como tejido vascular, puede transformarse en parte del tejido de una raíz. Desde el punto de vista de la planificación de un cultivo esto nos abre un abanico de posibilidades. Tener certezas no solamente del sexo de las plantas sino también conocer qué cannabinoides sintetiza y en qué proporciones, cuál es el perfil de terpenos, cuál es el umbral de fotoperiodo que induce a floración, cuánto dura el ciclo reproductivo hasta la cosecha, cuáles son sus resistencias y a qué plagas es susceptible sumado a la garantía de homogeneidad del cultivar, hace que muchos productores lo prefieran por sobre el inicio de ciclo a partir de semillas. No hay que perder de vista que variaciones en el ambiente pueden generar diferencias en la síntesis de metabolitos secundarios, ya que las plantas los sintetizan en mayor o menor escala

según diferentes estímulos, a esto le llamamos “respuesta a la interacción genotipo-ambiente”. Esta interacción tiene muchas implicancias que exceden el objetivo de esta publicación. Algunas de las ventajas de la propagación agámica es que garantiza un stand de plantas homogéneas. Con un espacio destinado al mantenimiento de plantas madre (con fotoperíodo largo) es posible producir sin usar semillas. Iniciando un cultivo con pocas semillas, se pueden obtener muchas plantas. Además, es aplicable a distintas escalas, tanto domiciliaria como agrícola. La técnica, a grandes rasgos, consiste en cortar estacas o gajos de la planta que queremos multiplicar y brindarles las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia hasta que producen raíces adventicias y pueden ser trasplantadas a un sustrato con nutrición. Hormonas y reguladores de crecimiento En el metabolismo vegetal los procesos están regulados por señales hormonales, algunas de ellas son sustancias reguladoras del crecimiento. Para distinguir entre hormonas vegetales y sustancias reguladoras del crecimiento puede decirse que todas

las hormonas regulan el crecimiento, pero no todas las sustancias reguladoras del crecimiento son hormonas. Varias clases de reguladores del crecimiento como las auxinas, giberelinas, ácido abscísico, citocininas y etileno influyen en la formación de raíces. De ellos, las auxinas son las que ejercen mayor efecto en la formación de raíces adventicias en estacas. La planta sintetiza sus propias auxinas endógenas en los ápices de las ramas como el ácido indol acético (AIA) y lo distribuye vía floema al órgano hacia donde sean necesarias sus funciones, entre las que se incluyen la elongación de las células, el crecimiento de secciones de órganos y la formación de raíces adventicias. También existen auxinas sintéticas, la más utilizada por su eficiencia comprobada es el ácido indol butírico (IBA), este y otros reguladores del crecimiento exógenos son aplicados como tratamiento a las estacas con el objetivo de aumentar el porcentaje de estacas que forman raíces, acelerar la iniciación de ellas, aumentar el número y la calidad de las raíces producidas por estacas, e incrementar la uniformidad del enraizamiento. Pero, las auxinas sintéticas, no son aplicables en producción orgánica según las distintas normativas ya que generan fitotoxicidad.

Enraizantes: Aloe y sauce Sin embargo, es posible producir estimulantes de la formación de raíces orgánicos en base a extractos naturales, tales como el de Aloe vera (L.) Burm.f. o el de Sause (Salix humboldtiana W.) El Aloe vera (L.) es un estimulante del crecimiento ya que contiene fosfato de manosa, y actúa como agente de crecimiento de los tejidos. En su composición contiene el aminoácido triptófano que es precursor de la auxina. Además, el gel de Aloe Vera tiene propiedades antioxidantes, fungicidas, bacteriostáticas y cicatrizantes que son de suma utilidad en la prevención fitosanitaria durante el proceso de enraizamiento. El sauce (Salix humboldtiana W.) contiene ácido salicílico, ingrediente principal de la aspirina y regulador del crecimiento de las plantas. La infusión preparada con las ramas jóvenes del año tiene un alto contenido de la hormona auxina que estimula el desarrollo de raíces. En función a los ensayos que realizamos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires puedo contarles que en principio lo más importante es el ambiente que le proporcionamos a las estacas. Ya

que el 80% de la población testigo enraizó sin tratamiento alguno en las condiciones adecuadas. Al mismo tiempo la aplicación de auxinas exógenas incrementó la tasa de éxito en forma significativa y además la cantidad y longitud de las raíces generadas en el mismo tiempo fue mayor. Por último, encontramos una formulación en base a Aloe vera que obtuvo resultados similares al tratamiento con auxinas sintéticas que generó los mejores rendimientos. Para lograr una tasa de enraizamiento aceptable es importante tener en cuenta varios factores que podemos organizar en tres tópicos, la selección del material, el tratamiento que aplicamos a las estacas y finalmente las condiciones ambientales controladas durante el enraizamiento. Cómo seleccionar material La condición fisiológica y sanitaria de la planta madre es de suma importancia, debe estar sana y en condiciones óptimas de hidratación y nutrición. También es conveniente que se encuentre en fase vegetativa ya que en la etapa reproductiva la tasa de enraizamiento disminuye considerablemente. Además, una vez obtenidos los clones, debemos revertir la floración para que la planta vuelva a desarrollar tallos y hojas. Evitamos este paso si las estacas las tomamos de plantas en fase vegetativa. Se deben seleccionar plantas madres con respuesta fotoperiódica, plantas de día corto en jerga agronómica, ya que no es productivo clonar plantas de día neutro (autoflorecientes). Es recomendable cortar las estacas temprano en la mañana, a primera hora, antes de la apertura estomática y el comienzo del intercambio gaseoso cuando la planta comienza a perder agua a través de estos. Si tomamos gajos de las ramas laterales es aconsejable no utilizar el tercio basal de la rama para la toma de estacas, debido a la baja concentración de

6 de cannabis sativa no solo contribuye a la calidad del producto final, sino que también promueve prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente, la salud general de las plantas y la economía de los productores, si bien implica más trabajo, el costo de usar enraizantes orgánicos es muy bajo. Éxito en sus clonaciones.

Enraizante orgánico de Aloe Vera Este preparado fue el que mejores resultados tuvo en los ensayos que realizamos.

auxinas naturales que contiene.

saria para generar raíces, de mínima deben tener 1,5mm de diámetro.

El corte que realizamos debe ser un corte limpio, sin dañar ni al esqueje ni a la progenitora, más de lo necesario. Podemos sellar las heridas que quedan en la madre con cera de vela o propóleo para evitar el ingreso de patógenos.

Las herramientas que usamos deben estar desinfectadas, principalmente cuando pasamos de madre en madre. El tamaño ideal de las estacas es entre 10 y 15 cm.

Las estacas que seleccionamos deben tener cierto diámetro en el tallo, lo suficiente como para que la acumulación de reservas alcance para mantener vivo al gajo y con la energía nece-

Tratamiento de estacas Podemos aplicar reguladores del crecimiento en la zona del corte para estimular las zonas meristemáticas del sistema vascular expuestas.

Para retrasar los procesos de deshidratación se recortan por la mitad los foliolos de las hojas que se dejan para achicar la superficie transpirante. No se dejan todas las yemas en las estacas y aquí hay dos escuelas, o sea dos formas de hacer las cosas. La más difundida es dejar solo las yemas apicales, la otra técnica consiste en lo contrario, cortar las yemas apicales para romper la dominancia apical y favorecer el flujo de energía a la formación de raíces y dejar dos o tres yemas de la zona media de la estaca. Condiciones de enraizamiento El principal objetivo en esta etapa es evitar la muerte por deshidratación, para ello las relaciones hídricas son fundamentales. Al clon debemos otorgarle un ambiente con alta humedad relativa para disminuir la tasa de transpiración, una humedad relativa de entre el 80 y el 90% permite una larga supervivencia a las estacas. La temperatura también juega un papel importante, los valores óptimos son de 25ºC de día y 15ºC por la noche. La luz no debe ser de una gran intensidad, en exterior se colocan las camas de propagación en sitios con radiación indirecta, o bajo mediasombra y en interior se colocan bajo una luz de baja intensidad con fotoperíodo largo. El medio de enraizamiento donde colocamos las estacas debe ser un sustrato inerte y estéril. Con una buena estructura física y capacidad de retención hídrica. Puede usarse perlita o una mezcla de esta con turba en proporciones de 70% perlita y 30% turba. En condiciones óptimas, en el transcurso de dos a tres semanas, obtenemos plantines de cannabis listos para trasplantar a sustrato con nutrición y seguir su ciclo como una planta normal. La propagación orgánica de plantines

Materiales e insumos • Gel de Aloe vera (L.) 100g • Alcohol etílico 300 ml • Talco industrial sin yeso 150g • Dos Frascos de vidrio • Un filtro Preparación Para comenzar a preparar el enraizante orgánico de marihuana debemos mezclar el gel del Aloe con el alcohol, podemos batir con una licuadora de mano y dejamos macerar durante 96hs, o sea 4 días. Luego filtramos para separar la solución de los restos vegetales e incorporamos el filtrado al talco industrial, una vez que está homogéneo lo dejamos en el frasco sin tapar para que se evapore el alcohol. Cuando el talco está seco es cuando está listo para ser utilizado, cortamos la estaca, nos aseguramos de que el talco quede impregnado en el corte, sacudimos el excedente y colocamos la estaca en la cama de propagación. Durabilidad Los enraizantes orgánicos pierden efectividad con el paso del tiempo, es recomendable utilizarlo antes de los 30 días desde su preparación, ya que la estabilidad de estas auxinas es menor en comparación con las sintéticas.

Sobre el autor *Eric Turiansky es Técnico en Producción Vegetal Orgánica, miembro del Grupo de Estudio y Trabajo en Cannabis de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

¿Más sobre limpieza?

Indoor/outdoor Lobolab

Aclimatación de clones para que tomen sol

Cómo adaptar esquejes de interior a exterior

Aclimatar los clones del indoor al exterior consiste en emparejar los ciclos lumínicos de interior y exterior. Es decir, hacer crecer las plantas dentro del indoor hasta cumplir un fotoperiodo igual al del sol en el exterior. Así aprovechamos las ventajas del indoor como ambiente controlado para uno de los momentos más críticos del crecimiento de la planta de cannabis. Y comenzamos a aprovechar la potencia incomparable del sol exterior con toda su energía, perfecta para la fotosíntesis, el vegetativo y la floración. Aclimatar los clones de marihuana de interior a exterior permite cosechar genéticas idénticas, todas hembras, y ahorrar dinero en semillas, por ejemplo. También sirve para reproducir cualidades deseables de una planta de cannabis, como vigor de crecimiento, productividad, resistencia a las plagas que frecuentan nuestro medio de cultivo. Para adaptar un esqueje del indoor al exterior debemos tener en cuenta la genética elegida, los espacios donde

llevemos el cultivo a cabo y sobre todo el ciclo lumínico del sol. Es decir, las horas de luces encendidas del timer del indoor, entre otras cuestiones que harán exitoso el proceso sin riesgo de revegetar. Algo que puede ocurrir ante el estrés lumínico si el proceso fue insatisfactorio. Si queremos que un esqueje, ya sexado –es decir que está en condiciones de florecer–, pueda vegetar en exterior, para cumplir su ciclo y florar en otoño, debemos configurar el timer

Las genéticas que mejor responden al esquejado de interior al exterior son las que completan la floración entre nueve y 12 semanas.

8 dor de un litro. Podemos volver a aplicar poda y defoliación, si es necesario o de nuestro gusto y volver a tomar las precauciones con respecto a la distancia de la luz.

Aparte de respetar la fecha de salida debemos elegir bien el día del cambio de indoor al exterior. de la sala de cultivo de interior a las horas de sol naturales que hay en el exterior. Y pasados unos días de aclimatación sacarla al sol. Aclimatación paso a paso Si el proceso se realiza en el hemisferio sur, debemos esquejar en octubre, para que a más tardar esté listo a principios de noviembre para salir al exterior. El mes que tiene más horas de luz es diciembre cuando las plantas recibirán 14 horas de luz, llegando a su pico el día 21, con 14 horas y 21 minutos. Luego las horas luz del sol descienden un minuto por día. O sea que a partir del primero de diciembre podemos sacar los esquejes al exterior para que aprovechen al máximo la luz solar y desencadenen la floración. Una vez obtenida la cantidad de esquejes requerida para el cultivo iniciamos su vegetativo en el indoor con un ciclo lumínico de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad, para que el vegetativo sea paulatino y así estirar los tiempos del trasplante y asegurar-

Una vez trasplantados los clones a maceta de un litro, vamos a hacer una poda interna y defoliación. Quitando

Condiciones para exterior Aparte de respetar la fecha de salida de los clones al exterior y trasplantarlos a la maceta de 20 litros, debemos tomar la precaución de elegir bien el día del cambio. Debe ser un día cuando la temperatura no sea excesiva, por ejemplo, después de una lluvia. La salida al exterior debe hacerse cuando baja el

las hojas grandes, los brotes pequeños internos y dejando dos nudos por rama. Entre la poda y la defoliación conseguimos un vegetativo más lento y direccionamos el crecimiento a las mejores ramas. Es decir, aquellas que hayan obtenido mayor tamaño y mejor desarrollo. Esto va a hacer que la planta direccione toda su energía a ellas y se traduzca en una cosecha más pareja en calidad. Luego de trasplante y poda se sube la luz un 50 por ciento más que lo correspondiente durante tres días, para no exigirlas y que puedan asentarse sin problemas por el estrés que podamos causar con los pasos anteriores. Según el tipo de lámpara se configura la distancia de la lámpara al ápice. Yo uso un sodio de 400w a 40 cm de las plantas. Durante esos días lo pongo a 60 cm. Debemos mantener un ciclo lumínico de 14 horas de luz y 10 de oscuridad dos semanas antes del pase a exterior. En caso de que nos quedemos sin espacio en las macetas, antes de la

“LAS GENÉTICAS QUE MEJOR RESPONDEN AL ESQUEJADO DE INTERIOR AL EXTERIOR COMPLETAN LA FLORACIÓN ENTRE NUEVE Y 12 SEMANAS” se de sacar los esquejes al exterior en las fechas correspondientes. Este momento en el hemisferio sur ocurre entre el primero y el 21 de diciembre. Es el momento ideal para sacar a las plantas afuera cuando ya tienen un ciclo lumínico cercano al del exterior.

El esqueje primero estará en una maceta de medio litro hasta que la raíz complete absolutamente su contenedor. Luego se trasplanta a un litro. En ese contenedor debemos mantenerla hasta que la planta, complete su vegetativo. Es decir, hasta que la raíz cope todo el sustrato que contiene la maceta. Y, por último, luego que la planta crece lo suficiente, la mandamos directamente a su contenedor final de 20 litros dónde va a cumplir con la floración.

tal. Alternar los riegos ayuda. Uno con fertilizantes y el otro con agua. Una vez que salgan al exterior, seguimos con alimentos de vegetativo, hasta que arranque la floración, ahí vamos a cambiar el NPK de vegetativo por uno de floración y agregar un PK para el engorde de las flores.

fecha señalada, o deseada, podemos usar la técnica de desarme del pan de raíz que consiste en darle palmadas suaves al bloque radicular para que el sustrato se despegue y quede la mayor cantidad de raíz libre para juntarla y que pueda volver a ramificar hacia abajo. Así podemos estirar el vegetativo hasta la fecha deseada, en contene-

Para que el esqueje flore en otoño, debemos configurar el timer de la sala de cultivo de interior.

Genéticas ideales Las genéticas que mejor responden al esquejado de interior al exterior son las que completan la floración entre nueve y 12 semanas, se adaptan mejor a la técnica y consiguen mejor cosecha. Son las que comienzan a florar a fines de enero lo cual permite, que la planta vejete sin problemas desde la salida al exterior hasta el momento de su floración Son las que en el hemisferio sur se cosechan desde mediados de abril. Las variedades de floración corta, que se cosechan a mediados o fin de marzo y las fast version, empiezan a florecer muy rápido y van a quedar chicas. Podemos poner cualquier sativa o los híbridos de flora intermedia, tales como Eli, la familia Critical, Super Lemon Haze, Lemon Skunk, Yumbolt, Big Bud, entre otras. Los cuidados en cuanto a nutrición que debemos tomar durante el vegetativo es utilizar un NPK, melaza, un engrosador de paredes celulares, estimulante de raíz y un bioestimulante que ayude a consolidar la masa vege-

sol, para que el cambio de hábitat no sea brusco ni perjudique los planes. Es aconsejable dejar los esquejes dos días a la sombra antes que reciban sol directo. Esto va a ayudar en la adaptación, aunque si no contamos con espacio con sombra, no va a modificar mucho la planificación. Cada detalle que podamos sumar hace todo más fácil y mejora los resultados en la adaptación y el producto final. Una vez concretada la adaptación, lo único que debemos hacer es cuidarlas, prevenir plagas veraniegas como trips, araña roja y orugas, entre otras y tener paciencia hasta llegar al final de la floración para recoger nuestros frutos.

Más sobre esquejes

PINE A PPL E E X PRESS B A R N EY ’ S FA R M www.barneysfarm.com

Carbohidratos Demian Jara

Grado Brix para marihuana

Mide el azúcar para cogollos gigantes

10 Cualquier cultivador de marihuana sabe que los azúcares permiten una cosecha generosa, unos tricomas lechosos que realzan el sabor de casi todas las cepas. Cuando hay azúcares hay grandes cogollos, y desarrollos óptimos de los metabolitos secundarios, no hay discusión. Una buena ingesta de carbohidratos permite a la planta absorber mejor los nutrientes del medio de cultivo. Por eso hay cientos de suplementos y también de recetas caseras (como tés de banana o melaza) para aumentar la cosecha añadiendo distintos tipos de azúcares asimilables por la planta. Y otras técnicas, como las podas bajas que también ayudan a conseguir mayores niveles de carbohidratos. Fotosíntesis y azúcar Para calcular la eficiencia en la asimilación del azúcar de la planta de cannabis se usa un medidor Brix, un refractómetro que mide la cantidad de azúcares disponibles según la conversión que la planta hace con la luz (solar o artificial) directamente desde la savia. En resumen, el refractómetro Brix mide la capacidad de la planta de hacer fotosíntesis desde la savia. Tiene una escala del 0 al 30. El óptimo para el cannabis está entre el 12 y el 20. Son los valores que aseguran un buen rendimiento indicando, si por ejemplo, la melaza que echamos en prefloración es poca mucha o justa. De 0 a 11 el refractómetro indicará que la absorción de nutrientes es baja, que la savia es pobre en azúcares. Estos valores son un indicador de futuros problemas en la planta derivados de una mala alimentación, las plagas serán el siguiente síntoma. Cuando los parámetros están sobre el 12 al 20 la planta tiene un desarrollo normal. Pero cuando suben del 21 al 30 es que lo está haciendo cada vez mejor. Entonces notarán los cambios morfológicos, el fenotipo se desarrollará con más expresividad y la cosecha será más pesada y sabrosa. Por supuesto que siempre se deben mirar los demás parámetros como pH y EC. Grandes y gordas cosechas. Buenos humos.

¿Falta azúcar en el cultivo?

Los azúcares que recorren la planta de marihuana son indispensables para su desarrollo y también para la floración y sobre todo para la fotosíntesis. Pero también para que las hojas pequeñas se desarrollen o se estiren los tallos. Azúcar y grandes cosechas de marihuana van de la mano. Por eso medirla puede ser clave si quieres escalar un paso hacia el cultivo profesional. Y si la vas a medir debes conocer el refractómetro que mide el grado Brix.

Bioestimulantes

Sativa Bloom.

Por qué y cómo usar algas en el cultivo de marihuana planta de marihuana. Esto hace que el crecimiento sea más explosivo tanto en vegetativo como en floración. Las algas marinas en el cultivo de cannabis también mejoran y mucho el suelo oxigenándolo. Además, se pueden usar en hidroponía, sustratos inertes o en cualquier medio de cultivo.

Las algas marinas en el cultivo de marihuana mejoran la respuesta de la planta la estrés biótico o abiótico, también hacen que la toma de nutrientes sea más eficiente, porque mejora la eficiencia del sistema de raíces. Además, incrementa el crecimiento y mejora el rendimiento final, es decir la cosecha. Incluso mejora el sabor. Por eso y más es que los bioestimulantes de algas son tan codiciados entre los cultivadores de cannabis del mundo.

Las algas marinas son un aliado del cultivo de marihuana. Por varios motivos, el primero es que aportan unos niveles de potasio increíbles y una dosis de nitrógeno nada despreciable. Además de vitaminas, media centena de minerales y varios aminoácidos esenciales para que la marihuana pueda absorber correctamente cada nutriente.

También contienen hormonas beneficiosas para el crecimiento y fortalecen las raíces bloqueando patógenos y mejorando la absorción de nutrientes. Además, las algas en la marihuana actúan en forma simbiótica con bacterias y hongos beneficiosos para las raíces. Acción que tiene diversos beneficios, como mejorar el transporte de nutrientes en toda la

Las algas marinas, tanto en extractos líquidos como en polvo, son unos grandes bioestimulantes del crecimiento y la floración del cannabis. Pero están lejos de ser el único ingrediente que un sustrato necesite. No son todo lo que una cannabicultora espera de un fertilizante. De hecho, no son un fertilizante. Las algas marinas empujan a una mejor absorción de los nutrientes que sí dan los fertilizantes. Son bioestimulantes porque estimulan el sistema defensivo o inmune de la planta. Las algas poseen elementos bioestimulantes como hormonas, carbohidratos, proteínas y fitohormonas. Tienen buenos niveles de calcio, hierro, zinc, sodio, magnesio, boro y azufre, además de dosis variables de NPK. Algo que logra perfiles de terpenos y cannabinoides mejor logrados que sin su uso. Por eso siempre se insiste que un cultivo con algas marinas sabe mejor. Beneficios de las algas Entre los varios tipos algas marinas para el cultivo de cannabis se usan variedades como la Durvillea, Macrocystis pyrifera, Asophyllum nodosum y la Ecklonia máxima. Entre sus beneficios para el cultivo de marihuana está el combate al estrés por plagas, excesos de calor, sequía o sobre riego. Y muchos cultivadores avanzados la usan para frenar el deterioro del bloqueo de nutrientes y hasta para purgar las plantas de los dañinos metales pesados. Varias soluciones enraizantes también usan algas marinas para mejorar el desarrollo de las raíces en etapas tempranas por la variedad de hormonas de crecimiento que tiene el kelp, nombre de la harina de algas. Las algas marinas en el cultivo de marihuana durante la fase de floración también consiguen beneficios ya que auspician una planta más uniforme en su estructura, ramificación y floración. Por ejemplo, genera más brotes de flores y densifica los cogollos consiguiendo distancias internodales más cortas.

Las algas en el cultivo de cannabis proveen de calcio, hierro, zinc, sodio, magnesio, boro y azufre, además de dosis variables de NPK.

Precauciones Muchos cultivadores agregan las algas o harina kelp como le dicen en algunos países, en el suelo orgánico preparado para el cultivo de cannabis. Antes de usarla

recuerda preguntar si está lista para uso. La harina de algas debe estar cocida para que no tire los niveles de pH muy para abajo. La mayoría de cultivadores que empiezan usan las soluciones líquidas por su fácil dilución y aplicación. Otra de las precauciones que debemos tener es relativa al agua del riego. Si la zona donde vives tiene niveles altos de Calcio, ten cuidado con el extracto o harina de algas en el cultivo de marihuana. Ya que los dos componentes podrían logar un bloqueo de nutrientes. El calcio está muy presente en tomas de agua subterráneas que habitualmente se llama agua dura por exceso de sales disueltas. Cuando se agregan las algas se puede dar un bloqueo de nutrientes por exceso de Magnesio y Calcio. Si el agua que usas tiene una electroconductividad baja, entonces estás de parabienes con las algas. Otro de los inconvenientes del uso de algas es su procedencia. No tenemos una trazabilidad para saber de dónde salen las algas. Es probable que muchas de las soluciones industrializadas que compramos provengan de ecosistemas marinos frágiles. Al momento no conozco alguna empresa que informe de forma fehaciente la procedencia de su material. Como sea, el uso de algas en el cultivo provee interesantes beneficios para el cultivo de marihuana. Ojalá que esos beneficios no se sobrepongan a los ecosistemas marinos que debemos proteger por encima de un par de cultivos de marihuana en casa.

Suelo orgánico para indoor

Cultivo básico

Daisy Nabis

Precosecha: consejos para cosechar marihuana de calidad

Cosecha feliz, cannabicultora metódica Los guantes protegen las manos de resina y evitan la contaminación de los cogollos con las manos. Sé extremadamente cuidadoso al manipular las plantas durante la cosecha. También será necesario un recipiente o bandeja para depositar las flores mientras se van cortando. Fase 1 de la cosecha Para comenzar con la cosecha de flores, es esencial asegurarse de tener todo limpio y a mano: tijeras, bandejas y guantes para manipular los cogollos lo menos posible.

El momento de la cosecha de cannabis es el penúltimo paso antes de asegurar cantidad, calidad y potencia deseada por el cannabicultor. Para llegar a ese momento es importante cuidar cada factor hasta el final y un poco más también. Las cualidades organolépticas de una buena cosecha de cannabis se pueden apreciar a través de sus aromas, sabores y texturas. Una cannabis de calidad debe tener cogollos grandes y un aroma intenso, agradable, ya sea dulce, terroso, o el de tu preferencia. Eso lo proporcionan las concentraciones de terpenos y un alto contenido en cannabinoides. La textura de los cogollos maduros debe ser densa y pegajosa, indicando la presencia de resina de calidad en cantidad suficiente. La calidad final de los cogollos, dependerá de cada factor en juego durante el cultivo. Hay que cuidar cada paso desde el inicio del proceso, como el tipo de semilla escogida, la genética, el suelo, el clima, el sistema de entrenamiento, la fertilización, prevención de patógenos, entre otros factores para llegar al momento de la cosecha con las mejores posibilidades. ¿Cuándo cosechar? Cada cepa cuenta con características específicas e importantes, una de ellas son las semanas para conseguir la floración, este dato nos guiará para determinar cuándo cosechar. La elección del momento de la cosecha es muy importante para preservar las propiedades psicoactivas y terapéuticas del cannabis.

Yo busco un equilibrio entre tricomas claros, nublados y ámbar para obtener el perfil de cannabinoides deseado. Este momento ideal generalmente ocurre entre la sexta y la semana 12 después de la floración, dependiendo la cepa cultivada, en mis genéticas. Es importante prestar atención al momento de la cosecha y asegurarse de que se realice adecuadamente para obtener los mejores resultados. Paso a paso: cosecha La hora del día cuando cosechas también puede afectar la calidad del cannabis. Algunos cultivadores preferimos cosechar por la mañana cuando las plantas están llenas de agua y los niveles de resina son más altos. Hay varios utensilios imprescindibles para una buena cosecha. Las tijeras de podar son esenciales para cortar los cogollos de manera precisa y cuidadosa. Utiliza tijeras limpias para cortar las plantas. Corta los cogollos más grandes primero, luego sigue con los más pequeños.

Los días que demora en secar dependen de las condiciones climáticas. Yo mantengo una temperatura sin sobrepasar los 19°C y una humedad relativa del 60% para que no se evaporen los metabolitos secundarios. También uso un ventilador a baja velocidad no direccionado a las plantas para favorecer la renovación del aire en el ambiente. La idea es dejar todo listo antes de comenzar a cosechar para que el trabajo sea más sencillo al colgar los cogollos sin perder cannabinoides al manosear las flores. Una vez que las ramas principales están colgadas, siguen las flores bajas, poniéndolas en una malla de secado. Por lo general estas mallas cuentan con varias cavidades donde distribuirlas sin que se toquen o amontonen. Las posiciono juntas así disfrutan del microclima creado. Luego queda esperar que pasen los días e inspeccionar que las flores no se sequen demasiado. Su próximo proceso sería el curado de la flor.

El proceso de curado del cannabis puede durar de tres semanas a un mes dependiendo dónde y cómo estén curados, las condiciones de temperatura y humedad son primordiales. Durante ese tiempo aseguras que se degrade la mayor parte de la clorofila y un amplio porcentaje del THC deja su estado ácido para convertirse en psicoactivo. Durante el proceso de curado también se debe evitar la luz sobre los cogollos para no degradar sus principios activos. Manicurado El manicurado es un proceso crucial en el cultivo de cannabis, porque mejora la calidad y apariencia de los cogollos. Al cortar el exceso de hojas en las flores, que quedan después de la cosecha, se logra una forma más definida y elegante. Además de mejores sabores, aromas, texturas y mayor potencia de las flores. Cuando los cogollos están en el punto deseado, hacemos la manicura fina retirando las hojas que rodean los cogollos, hay cultivadores que dejan solo las hojas más pequeñas cubiertas de tricomas. Otros prefieren cortarlas y dejar una forma más redondeada para luego enfrascar e iniciar el curado. Para completar el proceso de curado colocamos las flores en un frasco de vidrio (conservero) y dejamos que se curen durante algunos días. Después de la cosecha, el cannabis debe almacenarse adecuadamente para mantener sus propiedades. Los frascos de vidrio hermético son ideales, se debe evitar exponerlos a la luz y humedad. Es recomendable abrir el recipiente diariamente para que la humedad escape. Un secado y curado adecuados también son esenciales para desarrollar y conservar los perfiles de sabor y aroma.

No existe una regla para determinar el momento exacto de la cosecha. Sin embargo, muchos cannabicultores observan los tricomas de la planta para escrutar su color y aspecto, lo que puede ser un indicador confiable. Cosechar demasiado temprano o tarde puede afectar tanto la potencia como el perfil de los terpenos, acción que altera los efectos y sabores de la producción final.

El primer paso es cortar los apicales, extrayendo todas las hojas posibles para luego colgar las ramitas en un lugar fresco y oscuro boca abajo durante al menos 10 días.

Curado de la cannabis El curado es básico para que la marihuana tenga buen sabor y aroma. Durante el curado la marihuana pierde el resto del agua en la flor. Entonces ocurre la maduración de los cannabinoides y terpenos, además de la descomposición de la clorofila.

Plagas en el curado Durante el curado es importante prevenir la aparición de plagas ya que podrían arruinar la cosecha. Las principales plagas son insectos como ácaros u hongos que pueden proliferar en ambientes húmedos. Mantener el área de curado limpia y seca ayuda a prevenir infecciones.

Flor de cannabis pronta para cosechar.

Asegúrate de que los frascos estén limpios y libres de residuos, mantén la

13 Los cultivadores cuidadosos preservarán las propiedades valiosas de sus plantas, asegurando un producto final óptimo en sabor, aroma y potencia.

La elección del momento de la cosecha es muy importante para preservar las propiedades psicoactivas. humedad relativa entre el 55% y el 65% para prevenir el moho sin secar demasiado la marihuana y que haya suficiente ventilación para prevenir la acumulación de humedad. Pon un ventilador para dar movimiento al aire que puede haber dentro de la habitación. Plagas y hongos pre cosecha Las plagas representan una amenaza constante para la cosecha de calidad en cultivos de cannabis. Ácaros, trips, pulgones y hongos son algunos de los visitantes más comunes que pueden afectar tanto el rendimiento como la calidad final de la cosecha. Los ácaros normalmente viven en la parte inferior de las hojas de las plantas, donde pueden tejer telarañas para protegerse de otros depredadores. Su tamaño es milimétrico son de color rojizo o negros. Los ácaros prefieren condiciones cálidas y secas por lo que es importante observar periódicamente el cultivo y usar preventivos una vez por semana. El trip es un insecto que salta de hoja en hoja, es alargado de color blanco casi invisible a nuestros ojos. Deja marcas sutiles en las hojas, es una plaga que disminuye de manera considerable la cosecha. Este invierno noté un problema en un apical. Noté una hoja de color marrón que parecía seca. Al tocarla, se desprendió fácilmente, algo andaba mal. Al examinar, descubrí que había botritis. Para evitar que se extienda, corté la parte afectada, para que no siguiera avanzando. Una de las maneras más simples de prevenir plagas y hongos, y asegurar la cosecha de cannabis, es aplicar preventivos al menos cada 10 días. Yo uso aceite de Neem que diluyo en agua, aplicando una vez por semana cuando las plantas entran en periodo de sueño (cuando se apaga la luz). Si a pesar de todos los cuidados siguen las plagas debemos identificarlas y buscar productos orgánicos que las puedan combatir. El cultivo interior con plantas de mucho follaje puede ser un problema

Flor de cannabis manicurada pronta para ir a su contenedor de curado.

dependiendo del método de cultivo o cantidad de plantas en un espacio de cultivo. La defoliación ayuda a reducir problemas de temperatura, humedad y riesgo de plagas ya que la mantienes al límite sin que afecte el fruto final. Una buena defoliación puede mejorar la circulación del aire y la penetración de una buena calidad de luz favoreciendo el desarrollo de la flor,. Además, reduce el riesgo de hongos que puedan perjudicar nuestra producción. Comienzo sacando hojas bajas, luego las que tapan cogollos o que no les llega suficiente luz. Al sacar hojas bajas puede sobrevenir un decaimiento, pero de uno a tres días la planta se recupera. La defoliación ayuda a que la planta reciba mejor calidad de luz, maximiza el espacio, mejora la ventilación y permite observar el desarrollo de la planta. Control de hongos Durante las últimas semanas de floración, es importante controlar cuidadosamente el volumen de riego para evitar patógenos. Demasiada humedad puede provocar hongos, la humedad relativa ideal para este periodo es del 45%, mientras que la temperatura en fase de floración avanzada es de 23°C. Un ambiente con parámetros controlados es esencial para una cosecha saludable de cannabis. El uso de fungicidas orgánicos y la aplicación preventiva de soluciones a base de bicarbonato de sodio pueden ayudar a mantener a raya estas amenazas, que siempre es importante prevenir. No he tenido oídio en mis cultivos, pero a mis amigas les he recomendado el bicarbonato de sodio porque es muy bueno para combatir plagas. Se puede diluir una cantidad muy baja en agua y aplicarla en riego, también se puede espolvorear y mezclar en el sustrato. Hay que usarlo en bajas cantidades ya que puede afectar el pH. La cosecha, el secado, el curado y la

conservación adecuados son cruciales para obtener una cannabis de calidad. Presta atención a las condiciones de crecimiento durante todo el proceso, aunque suene repetitivo, la clave para el éxito es estar pendiente de todos los factores. Realiza inspecciones regulares y toma medidas preventivas de cuidado para evitar plagas y hongos. Siempre verifica visualmente antes de consumir cannabis para asegurarte de que esté en condiciones óptimas.

¿Podemos fumar una flor con plagas u hongos? Bajo ninguna circunstancia se recomienda fumar, vaporizar o comer flores que tengan plagas o hongos. Las plagas pueden transmitir contaminantes y los hongos pueden producir toxinas dañinas para la salud. Consumir cannabis infectado puede causar problemas respiratorios, entre otros riesgos para la salud. Es importante inspeccionar minuciosamente las flores antes de su consumo y desechar cualquier material contaminado.

Todo sobre la cosecha

Bancos

Green Born Identity (G.B.I.)

Banana Punch: la bananización de la pandilla Banana Punch despertó la curiosidad del Doc Había cultivado esta cepa ganadora hace poco en una carpa de cultivo apartada, no en su sala de cultivo estándar. Para ese ciclo, había planeado cultivar algunas cepas exóticas de sativa pura y, por lo tanto, tenía la intención de aplicar un tiempo de vegetación muy breve de 12 días. Poco antes de que comenzara el cultivo, no pudo resistirse a añadir experimentalmente una planta de Banana Punch al ciclo. De hecho, tenía la intención de cultivar dos plantas de esta cepa no antes de su próximo ciclo regular en la sala de cultivo. Si bien 12 días de tiempo de vegetación era demasiado poco, por supuesto, para una variedad ligeramente dominante de indica (55%), al Doc le interesaba principalmente ese sabor especial y no tanto un rendimiento grande. Después de haber leído la descripción de la cepa Banana Punch de Barney’s Farm, se había vuelto muy curioso al

El Doc, Ellis D., el Sr. Knolle y el Sr. Power-Planter se reunieron el otro día para pasar un rato de relax, cada uno de ellos debía traer una cepa de marihuana auto cultivada, la más excepcional posible. Mediante pruebas ciegas con vaporizadores y otorgando puntos, aspecto, olor y el efecto serían evaluados para elegir la mejor cepa del día. La pandilla comenzó temprano en la tarde para tomar suficientes descansos entre las distintas cepas y tener sus mentes razonablemente despejadas. Dado que cada uno de estos aficionados al cannabis es un cultivador excelente y experimentado con un gusto selecto por las cepas, la competencia fue reñida, pero al final surgió una campeona. Sobre la cual Ellis D. dijo, antes de saber exactamente qué era: “Esta cepa es puro plátano, realmente huele y sabe así, muy intrigante. Estas flores, cubiertas de tricomas, son pegajosas como el infierno y me han dado un efecto súper potente y apedreado”. El Sr. Knolle, riendo, estuvo de

acuerdo. “Así es el sabor a plátano de esta hierba. ¡Creo que un mono inhalaría este vapor con entusiasmo! Y luego haría sus negocios de mono más que nunca”. Y el Sr. Power-Planter bromeó. “Sí, sí, mono ve, mono vapea, ustedes dos son unos verdaderos simios de la marihuana. Pero es verdad, no he encontrado un aroma tan fuerte a plátano en la marihuana, es bastante extraordinario. Tiene tal impacto que ahora, en la tarde, estoy contento de que haya sido la última variedad que probamos hoy. ¡Rien ne va plus! Dockie, tú has introducido este tipo de marihuana plátano. Así que cuéntanos… ¿qué es en realidad?”. Lo respondió radiante de alegría: “Lo que los tiene totalmente atónitos y bananizados a todos, es el Banana Punch de Barney’s Farm”.

respecto. Porque tanto el olor como el sabor de este híbrido creado a partir de Banana OG y Purple Punch debían recordar a plátanos maduros, además de algo delicioso a bayas y cítricos, un sabor rico basado en una presencia destacada de limoneno, pineno, mirceno y cariofileno. Barney’s prometía plantas fuertes y robustas adecuadas para una amplia gama de métodos de cultivo, que ofrecían rendimientos abundantes de 600650g por metro cuadrado en un período moderado de floración de 60-65 días. También se suponía que Banana Punch había heredado ese juego violeta de colores de su padre Purple Punch y proporcionaba un efecto fuertemente calmante y relajante, al mismo tiempo que era altamente estimulante. Ciertamente, para los jardineros de exterior, es de mucho interés su finalización temprana bajo la luz natural a finales de septiembre (en el hemisferio norte), con alturas de planta de alrededor de dos metros y rendimientos muy generosos de hasta 1,5 kg por planta. Banana Punch en marcha La germinación de la semilla feminizada de Banana Punch fue pan comido, como siempre con las cepas de Barney’s Farm: apenas habían pasado tres días cuando la plántula salió de la tierra.

Floración: Adorables mega cogollos blancos como nieve El Doc notó con alegría que su planta de Banana Punch estaba inflándose durante las primeras semanas de floración, ganando mucha altura y anchura. Lo que también notó pronto fue una actividad de floración muy diligente revelada por la planta. Después de unas semanas, numerosos racimos de flores bulbosos habían surgido a lo largo del tallo y las ramas laterales. “¡Parece que estos van a convertirse en unos gorditos de verdad!”, se alegró el Doc. Oh sí, de hecho, los cogollos se desarrollaron en adorables mega cogollos en un estilo grueso y compacto de índica, y al hacerlo, estaban rezumando resina como locos. La producción de tricomas era colosal y conjuraba una hermosa apariencia cristalina blanca sobre la planta. “¡Una vez más, una variedad de

Barney’s Farm compite por el trono de los tricomas! Aunque la riqueza de resina abundante es típica de esta empresa de semillas holandesa, como he sido testigo tantas veces en los últimos años, es fascinante experimentarlo cada vez de nuevo”.

ca”, elogió a su planta de Banana Punch el gran maestro del cultivo. Y agregó: “Las flores secas tienen un olor distintivo a plátanos, ¡es un verdadero festín para la nariz!” Cuando probó la marihuana con su vaporizador Crafty+ y se convenció de su potencia

La planta de Banana Punch no fue la más grande, por supuesto, al final alcanzó una altura final de 40 cms. Pero aún así logró generar un cogollo principal masivo y varios grandes cogollos laterales. Solo algunas de las hojas superiores de las flores mostraban un ligero toque de violeta, pero para el Doc era obvio que un cruce hecho con solo una cepa parental morada no produce una cosecha completamente morada. Para él, era más importante que Banana OG hubiera llegado completamente en cuanto al aroma y hubiera insuflado su sorprendente fragancia a plátanos en Banana Punch. Después de 62 días de floración, el Doc consideró que los cogollos estaban maduros y los cortó. Cogollos principescos de campeón Dada la corpulencia de los cogollos había sido optimista sobre el resultado final en seco. Pero el peso de 68 gramos superó sus expectativas. “Pequeño, pero bastante poderoso. Para una altura de planta de apenas 40 cms y un tamaño notablemente inferior, esto es una producción principes-

Genética

Datos de Cultivo:

Como si supiera que tenía poco tiempo para crecer vegetativamente se puso en marcha después de doce días. La planta joven había alcanzado una altura de 16 cms y había establecido tres entrenudos, de los cuales ya estaban empezando a brotar ramas laterales. La planta producía hojas oscuras y bastante delgadas.

súper índica y su delicioso sabor a plátano frutal, estaba definitivamente seguro de que tenía lo necesario para ser un campeón y seguramente también impresionaría profundamente a sus amigos. Lo cual iba a suceder, y de hecho sucedió.

Banana Punch (Banana OG x Purple Punch)

Vegetativo

12 days (luego de germinación)

Floración

62 days / 60-65 days en general

Sustrato

Bionova Bio Soilmix, maceta de 11 litros

6.4-6.7

1.2–1.6 mS

Luz

1 x SANlight EVO 4 (250 W)

Temperatura

19-27°C

Humedad aire

40-60%

Riego

Manual

Fertilización Aditivos/Estimulantes Preventivo

Bionova Soil Supermix, plus PK 13-14 en floración Bionova Silution, The Missing Link, Vitasol and X-cel CleanLight Pro para prevenir moho

Altura

40 cm

Cosecha

68 g

Bancos

16 Batido de sensaciones con Sweet Mandarine Zkittlez XL Auto®️ Hoy les he preparado un resumen de un cultivo con excelentes ideas para disfrutar al máximo de Sweet Mandarine Zkittlez XL Auto®️ (SWS102). No se lo pierdan, hay muy buenos consejos y al final se pone ¡muy dulce y frutal! Genética descendiente de variedades americanas que destacan por sus marcados aromas del tipo Sour Diesel cítrico, con terpenos que nos recuerdan al zumo de naranja y al olor que desprende la cáscara de la mandarina. También aparecen tintes más frescos que nos traen a la memoria paseos bajo bosques de pináceas, hierba recién cortada y un aroma muy complejo con reminiscencias a la pimienta y la nuez moscada. El clon élite de Zkittlez que interviene en el cruce es extremadamente resinado, a la par que contiene altos niveles de THC, y combina a la perfección con la Sweet Mimosa XL Auto®

(SWS94), una autofloreciente de Sweet Seeds® que tuvo muy buena acogida entre los autocultivadores más sibaritas por sus sabores frutales cítricos. Juntas, trascienden más allá de lo conocido en el mercado europeo y esta nueva variedad logra despertar paladares adormecidos, acostumbrados a sabores más planos. La proporción cáliz/hoja es ideal para manicurar menos tras su cosecha. Una variedad autofloreciente con el sello distintivo de Sweet Seeds®. Sweet Mandarine Zkittlez XL Auto®: crecimiento Una vez tuve todo limpio y prepara-

Sweet Mandarine Zkittlez XL Auto®

do, puse las 9 semillas en un vaso con agua en un sitio templado por 24 horas. Tras este paso, las coloqué en papel de cocina humedecido, dentro de un tupper. De nuevo las dejé en un lugar templado y al día siguiente ya habían germinado el 100% de las semillas. Con este método y la garantía de ser semillas de Sweet Seeds®, que son de lo mejor del mercado, no hay falla. Si acaso, te tocará esperar otro día más, pero al final germinan todas. En poco más de dos días se pasaron a macetas de medio litro, donde se desarrollaron con mucho vigor por unos 12 días. Llegados a este punto, opté por trasplantar las plántulas a macetas de 20 litros para completar todo el ciclo en ellas.

Sweet Mandarine Zkittlez XL Auto®

Con 25 días, las plantas estaban exu-

berantes y con un color de hojas verde intenso, pero no oscuro en demasía. Los niveles de EC no superaron nunca el 1.2 y en cada riego se administró estimulador de raíz a dosis máximas, A+B en la dosis más suave y un Boost especial para Coco. Con esto, más algunas pulverizaciones de jabón potásico semanalmente, para prevenir plagas, quedaron cubiertas las necesidades de esta magnífica variedad de Sweet Seeds®, para el período de crecimiento. Ya se empezaban a vislumbrar los primeros pistilos, marcando el inicio de la prefloración. Llegados a este punto, subí la intensidad de los LED, que pasaron del 30% al 60%, y a la vez aumenté el caudal de extracción ya que al haber más follaje, hay más demanda de CO2. Las temperaturas han estado muy esta-

17 bles y dentro del rango óptimo, entre 19ºC con la luz apagada y 25ºC con los LED. Todo el cultivo se hizo a 18 horas con 6 horas de descanso nocturno. Sweet Mandarine Zkittlez XL Auto®: floración Con 28 días tras la aparición de los cotiledones, las nueve plantas estaban en perfectas condiciones, con un desarrollo muy homogéneo. Es un placer cultivar las genéticas de Sweet Seeds® porque hacen que los cultivos sean muy sencillos y nos permiten centrarnos en detalles más puntuales, además de ahorrar tiempo y dinero en remedios. La inminente llegada de la floración hace que tengamos que cambiar ciertas rutinas. Por un lado, hay que ir modificando la fertilización y, por otro lado, ajustar el clima que generamos en el interior. En este cultivo he administrado la dosis máxima de A+B desde el inicio de la floración hasta la sexta semana, donde he bajado la dosis casi a la mitad para complementar con PK

13/14 y llegar a niveles de EC de 2.2. Aproximadamente hacia el final de la séptima semana dejé de aportar fertilizantes e hice un lavado de raíces con un producto flush, para acelerar la maduración y dejar el sustrato limpio de nutrientes, obligando a las plantas a consumirlo de las reservas que ellas almacenan en sus hojas. Todas las plantas acabaron con colores que recuerdan al otoño y los aromas dulces y cítricos, inundaban el ambiente Cosecha de Sweet Mandarine Zkittlez XL Auto® Todas las plantas acaban rebosantes de tricomas, son plantas que forman cogollos muy duros y desprenden aromas más que sugerentes. Además, la estructura de la planta ayuda mucho en el proceso de secado ya que no tienen un follaje excesivo. Por último, el manicurado se hace muy rápidamente por este motivo y vas a ver que casi el 100% de las hojas son aprovechables para realizar extracciones o alguna mantequilla de marihuana.

Sweet Mandarine Zkittlez XL Auto®

Aromas y sabor Lo primero que se me viene a la mente es igual a cuando pelas una mandarina. Tras una segunda pasada aparecen esos toques suaves a pino y maderas. En boca se siente muy fresca, con un tinte herbáceo y con un aire más especiado, sensación que se acrecienta con los vapores que nos llegan a la nariz tras darle una calada. También recuerda al pomelo y al mango, con un ligero matiz a madera recién cortada.

jadas están aseguradas. Si no eres consumidor experimentado, te aconsejo que vayas poco a poco, midiendo los efectos, ya que hay fenotipos que llegan al 24% de THC. En concentrados tipo rosin o similar el efecto es mucho más que notable. Y así finaliza el diario de esta magnífica variedad autofloreciente de Sweet Seeds ®, espero que les haya gustado. ¡Gracias por la lectura! ¡Dulces humos!

Como decía al inicio, es una hierba que no agota el paladar, es muy estimulante y siempre tiene sabor.

Sweet Mandarine Zkittlez XL Auto®

Efectos Los efectos de Sweet Mandarine Zkittlez XL Auto® son más bien del tipo creativo e imaginativo, siendo muy estimulante, a la vez que proporciona una sensación de felicidad desbordante. Tiene una duración medio/larga y al final se siente más relajante y física, por lo que es muy útil también para acabar el día, o perfecta para una reunión con amigos, en un ambiente tranquilo. Las carca-

Expos

Citlali Macuilxóchitl

Expoweed México: aprendiendo y emprendiendo México 2023 salieron 800 solicitudes de amparo a las autoridades de Cofepris para plantar cannabis patrocinados por equipos de abogados. “Nuestro lema en la Expoweed es emprende y aprende”, explicó a Soft Secrets, Julio Zenil, organizador de la y director de la revista Cáñamo México. “Expoweed es un referente para la industria cannábica, todo el mundo hace negocios. Para nosotros es muy importante y emocionante todas las personas que llegan y se conectan para desarrollar distintas plataformas de negocios y proyectos personales. Hay muchas personas que llegan por información, por la oferta educativa de la conferencia y se van contentos. Cada persona que entra a Expoweed sale con la vida cambiada si no está familiarizada con la cannabis”, explicó.

La octava edición de la Expoweed México fue otro exitazo de activismo, industria y del mundo cannábico. Esta vez, además de la presencia de las mejores marcas del sector, hubo espacio para seguir pidiendo a las autoridades recursos de amparo para cultivar y cosechar cannabis. Más de 6.000 personas, 80 expositores y 500 marcas se dieron cita en la octava Expoweed México en el predio de la Expo Reforma de ciudad de México. Además, se llevaron a cabo 18 conferencias de diversos temas: emprendedurismo cannábico, cultivo de marihuana (por supuesto), modelos de regulación cannábicos, gestión de placeres y reducción de daños y hasta los hallazgos más psicodélicos sobre hongos adaptógenos y psilocibes. Las grandes marcas del sector internacional y regional se hicieron presentes en la Expoweed México como Smoking que regaló una experiencia de realidad vitual a los asistentes, Blunt Wrap, Mag X, 369 Smoke, Grass Roots, Just CBD, CBD Fx, Macusi, DIP Devices, X-Vape, Papas People, Zabores, entre otras. Además hubo maravillosas exhibiociones de skate y carreras de bici. La Expoweed México además tiene un componente de activismo muy importante. En esta ocasión la organización decidió ayudar a los cultivadores y

clubes de cannabis a presentar su solicitud de amparo para cultivo de marihuana a las autoridades reguladoras sanitarias mexicanas. De la Expoweed

La octava edición de la Expoweed México dejó una vez más el sabor a lo mucho que se ha conseguido. Pero también a lo mucho que aún falta. “Necesitamos una regulación, porque existe un creciente mercado gris que no permite garantizar la calidad de los productos. Sigue sin existir la posibilidad de las personas de acceder a un mercado de cannabis sin poner en peligro su salud y libertad”, opinó Zenil.

En línea

Foro Cultivadores de Colombia

¿Dudas de cultivo? Casi 46.000 cannabicultores de toda América Latina se juntan en el foro Cultivadores de Colombia para mostrar sus éxitos, técnicas de cultivos, para consultar, para sacarse dudas y hasta para mostrar sus errores.

Todo bien con la fertilización, pero no con los hongos Miembro anónimo –Buen día para todos, vengo necesitando la ayuda del grupo para identificar un problema en mi cultivo. Pasé a florar un esqueje y me presentó este problema. Las hojas empezaron a volverse de esta forma y los pistilos no son abundantes como normalmente deberían ser. El esqueje lleva tres semanas y media desde el cambio de fotoperiodo. He removido todas las hojas que se pusieron de esta manera y tengo en la misma zona más esquejes florando que no presentan esto y se desarrollan con normalidad. Aunque debo decir que son genéticas diferentes, al lado de él tengo una planta de fresas con crema, un esqueje de K.O y dos esquejes más de CBD critical XXL que se desarrollan con normalidad. Eso me hace sentir más perdido ya que es algo en particular de este esqueje. Por si sirve de algo, la genética del esqueje es AK420. Unos datos más técnicos: hago el fertiriego, complemento con fertilizantes y mido el pH y la EC. Están en valores normales, el pH en 6 últimamente lo subí un poco para la floración pero no pasa de 6.4 y la EC en flora la manejo en rangos de 1.4 a 1.6.

¿Qué problema hay en la hoja? MartínTorres –¿Alguien me puede dar una idea de qué ocasiona estas marcas en las hojas? Diego Urrea –Minador de hoja. Retire las ojas afectadas y rocíe con aceite de neem. L Miguel Domínguez –Larva de mosca o minador. Ponga a hervir tres dientes de ajo, una vez frío se lo aplica en las hojas con un atomizador. Gloria Hernández –Jugo de ajo, cebolla roja y ají. Se cuela y el agua se coloca de manera foliar en las hojas por encima y por debajo.

5 semanas cogollando Soft Secrets América Latina –Hongos. Mira el artículo que recomendamos en este código QR.

Alex Rojas muestra su cuarto de cultivo interior en 5 semanas de floración

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Trucos

Gabo

Floración en interior y exterior

Pasos básicos para completar una cosecha exitosa Cuando cultivamos nuestro objetivo principal, es sacar la mayor producción de flores de alta calidad, aprovechando el espacio y las herramientas para obtener el mayor provecho a la inversión de luz, agua, fertilizantes y tiempo. Por eso el cultivo debe estar lo más limpio posible y usar productos no invasivos para asegurar la calidad de las flores.

Uso de bioestimulantes Los bioestimulantes ayudan a mejorar el metabolismo de las plantas, acelerando su desarrollo y crecimiento, ayudan a reducir el estrés de las plantas que puede ser generado por plagas, enfermedades o sequías. En algunos casos los bioestimulantes ayudan a mejorar la absorción de micronutrientes, como los ácidos fúlvicos y húmicos. También existen bioestimulantes indirectos como las melazas que ayudan a alimentar la vida de los microorganismos presentes en el suelo. La mayoría de bioestimulantes son procesados a partir del alga Kelp que es una importante fitohormona. Debemos tener en cuenta que los bioestimulantes no suben la electroconductividad (EC) de la solución fertilizante así que no hay problema de aplicación. Al momento que la planta lo necesite lo puedes aplicar foliarmente. Si estás usando algún insecticida los bioestimulantes pueden ayudar a reducir el estrés, puedes aplicarlos después de podas y cortes para ayudar en su recuperación. Qué fertilizante usar La fertilización de la marihuana dependerá de qué tipo de cultivo llevas. Si es orgánico, recomiendo que uses un sustrato con humus y apliques diferentes tipos de biofertilizantes fermentados que te ayudarán a tener éxito. Por lo general este tipo de cultivo ofrece flores más limpias y de un gran sabor.

Floración en interior En los armarios es mucho más fácil hacer el cambio de ciclo de vegetativo a floración ya que podemos manejar los horarios. Además, el ambiente artificial permite aumentar la producción significativamente debido a las horas de luz continuas que permiten a la planta procesar mayor alimentación y engordar más las flores. Si bien es cierto que el desarrollo en interior es mayor debemos conseguir ciertos parámetros para sacarle el mayor provecho. La temperatura y la humedad son clave para que la planta pueda procesar la capacidad lumínica y el alimento. En general la temperatura adecuada para una floración exitosa se ubica entre 25° y 28° con una humedad del 50% al 40%. Floración exterior Es recomendable cultivar en exterior en la época de mayor calor, lo que necesitas para una floración exuberante es que el sol se muestre en su mayor esplendor, por lo general de septiembre a mayo en el hemisferio sur es cuando se asegura la mejor producción. En el exterior, la temperatura y la

humedad, el CO2 y demás están en manos de la madre Tierra. Por ello es vital tener en cuenta que las plantas tengan la mayor cantidad de sol directo. Siempre manteniendo la cantidad de agua necesaria. En el exterior los factores externos obligan a las plantas a activar mecanismos de defensa contra las plagas. Vegetativo a floración Para tener un buen pasaje de vegetativo

a floración debemos tratar que nuestras plantas crezcan lo más sanas posibles, evitando la presencia de plagas. Es muy recomendable observar la estructura de la planta para hacerle alguna poda como la apical o la poda FIM, que la ayudará a mejorar el rendimiento desarrollando nuevas ramas y brotes aumentando considerablemente la estructura y producción de la planta.

Los fertilizantes embotellados presentes en diversas marcas y precios, contienen más o menos la misma formulación como siempre la decisión es tuya dependiendo de tus posibilidades económicas. Siempre procura seguir las recomendaciones del fabricante. Si no cuentas con un medidor de electroconductividad te recomiendo que uses la dosis mínima así evitarás problemas, es importante que jamás uses fertilizantes con agua de la llave ya que el cloro y los minerales presentes en el agua pueden dañar la planta. Raleo y control de altura La etapa vegetativa es el momento para aprovechar a hacer podas y aplicar técnicas para sacar mayor rendimiento a la planta. Lo ideal es que la planta pase a floración con el menor estrés posible.

Los indicadores más visibles de una floración exitosa son el aumento de tamaño de las flores cargadas de resina.

La única poda que puedes realizar en la etapa de floración se hace en la tercera semana de floración o en el día 21 por eso recomiendo anotar cuándo hiciste el cambio de ciclo lumínico. Cuando podamos las ramas bajas, la

21 planta redirige todos los nutrientes móviles a las flores principales engordando las flores expuestas al sol. ph EC, riego En la etapa de floración, dependiendo de la variedad que cultives, las necesidades de riego y cantidad de alimento influyen mucho en el desarrollo de la planta. Podemos encontrar plantas que necesitan mayor cantidad de agua y nutrientes para las que es recomendable el uso de fertilizantes minerales. El pH recomendable varía entre 5.8 y 7. Y por lo general dependerá del medio de cultivo que lleves, en mi experiencia personal mi manejo de pH en vegetativo y floración es 6.4 y 6.5. La EC adecuada en la etapa de floración dependerá mucho de tu planta pero por lo general en la etapa inicial puede estar entre 1.5 a 1.8 y conforme vaya avanzando la floración podemos llegar a 2.0 o 2.8 obviamente siempre observando la reacción de la planta. Debemos tomar en cuenta que en los cultivos de interior la planta necesita mantener parámetros óptimos de temperatura y humedad para poder procesar el alimento. Fotoperiodo Para que la planta florezca necesitamos un vegetativo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Si cultivas en exterior sin apoyo lumínico, por lo general la planta crecerá durante 30 a 45 días luego de eso la planta florecerá con el cambio en horas de luz. Los factores externos como el tamaño de la maceta o algún tipo de estrés pueden acelerar la floración como mecanismo de defensa. En cuanto a la floración en invierno, por lo general el frío y la poca presencia de sol desacelera el crecimiento de la planta. Y esto no favorece en

En algunos casos los bioestimulantes ayudan a mejorar la absorción de micronutrientes, como los ácidos fúlvicos y húmicos. nada al desarrollo de las flores que por lo general en en esa época del año son de poco peso y con mayor carga de tricomas y terpenos debido a la temperatura. Floración temprana y cómo Algunas variedades, debido a parentales y fenotipos, tienen la capacidad de tener una floración corta. Esta características por lo general la presentan variedades indicas, que por

sus zonas de origen natural y debido a factores adaptativos y climáticos las plantas desarrollan este mecanismo de defensa. En la actualidad las variedades cannábicas de floración temprana más efectivas son las automáticas, también llamadas fast version, porque en un periodo de siete semanas están listas para la cosecha. En algunos casos y para algunas patologías podemos cortar antes nuestras plantas cuando los tricomas se encuentran bastante lechosos, esto nos dará plantas muy psicoactivas con mucha presencia de THC, ideal para algunas patologías como cáncer o dolor. Floración tardía Las variedades cannábicas sativas por lo general son las que presentan un periodo de floración más largo. Esto también se debe a los factores externos como pueden ser la temperatura agradable y las horas de luz que permiten un buen desarrollo en algunos fenotipos el periodo de floración que pueden durar entre 10 y 13 semanas.

Las variedades cannábicas sativas por lo general son las que presentan un periodo de floración más largo.

Cuando cosechamos pasada la fecha o buscamos tricomas lo más ámbar posibles, la planta tendrá un efecto

narcótico independiente que la planta sea indica o sativa esto potenciará el efecto del CBD y CBN. Al bajar los efectos psicoactivos potencia los efectos narcóticos. Buena floración: características Los indicadores más visibles de una floración exitosa son el aumento de tamaño de las flores cargadas de resina. Conforme la flor se vaya desarrollando irá compactando el cogollo. Del mismo modo los tricomas irán cambiando de color de transparentes a lechosos, hasta llegar a un color ámbar. En algunos casos los terpenos se pueden apreciar muy temprano en la mañana o en la noche. Debido a la temperatura pueden volatilizarse fácilmente, por eso es recomendable realizar la cosecha muy temprano en la mañana para preservar la mayor calidad de terpenos y cannabinoides.

Más sobre floración

Plagas

Lila Ladybug

Elimina cochinillas del cultivo de marihuana

Colonia de cochinillas en nudo de planta de cannabis. Foto: Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org. CC 3.0.

Las cochinillas son una amenaza para el cultivo de cannabis. Pero son fáciles de controlar y prevenir. Las cochinillas pueden ser un peligro para la marihuana. Sobre todo, porque aparecen en los momentos claves de la floración, aunque no solo. Adoran succionar los tallos. Tranquilo/a cannabicultor/a, son fácilmente controlables. A menos que haya una gran colonia. El control manual que sobreviene de una observación cotidiana del cultivo

de marihuana es muy efectivo para erradicarlas, porque cuando colonizan suelen quedarse en el mismo lugar. De cualquier manera, siempre hay que usar preventivos. Los nudos de las plantas de cannabis son los preferidos de las cochinillas. Son muy rápidas para reproducirse. Las hembras pueden almacenar cientos de huevecillos, que al desprenderlos colonizan nuevas partes de la planta en un mes, aunque si el ciclo reproductivo ocurre en condiciones ideal puede ser cada dos meses. Pero es en verano

cuando aparecen en el sur y salen a colonizar nuestra marihuana. Son fáciles de identificar porque parecen unas bolitas de algodón. Por lo general andan juntas. Están recubiertas como de un pegote blanquecino que las recubre de mielada, pegote peligroso porque atrae otros insectos, las primeras serán las hormigas. Esa mielada les espanta otros depredadores que podrían atacarlas. Su corteza pegajosa también es un potente escudo contra preventivos y varios tipos de controladores de plagas disponibles en el mercado. Tienen tamaños variables. Pero un solo objetivo: devorar la planta succionando la savia. Por eso se quedan en el mismo lugar sin trasladarse y colonizan un punto. Así que mejor ponerlas entre la espada y la pared. Control de cochinillas Para retirar las cochinillas de la planta de marihuana basta con una esponja con alcohol. Si están en un área difícil un hisopo puede funcionar a la perfección.

Cochinilla. Foto: Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org. CC 3.0.

Hay también varios aceites esenciales que funcionan a la perfección para quitar las cochinillas del cultivo can-

nábico. Por ejemplo, el de sésamo, aquellos con canela u alto contenido de limoneno. Los piretroides son un buen método para exterminar y controlar al igual que el siempre recomendado aceite de neem. También se puede hacer control biológico de la cochinilla en la marihuana con varias especies de San Antonio, avispas parasitoides o la chinche harinosa rosada. La clave del control de las cochinillas en el cultivo de marihuana es la prevención y tener un cultivo limpio, que es parte de lo mismo. La observación es la clave contra las cochinillas, uno de los insectos hemípteros parasitarios más prevalente en el cannabis. Una colonia de cochinillas en el cultivo habla de un/a cannabicultor/a muy descuidada/o. Y no queremos eso.

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Cultivo avanzado

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Ecofisiología del Cannabis

Por qué y cómo afecta el estrés

aclimatación, por el cual una planta expuesta paulatinamente a un estrés adquiere más resistencia a dicho estrés que si ocurriese de manera repentina. Situaciones de estrés frecuentes La ecofisiología tradicionalmente ha dividido su estudio en campos que coinciden con los principales factores de estrés que afrontan las plantas; por temperaturas (altas y bajas), sequía, encharcamiento, salinidad, radiación y viento. Existen otros factores de estrés en estudio, campos eléctricos y magnéticos o estrés por contaminantes como metales pesados, pero estos últimos tienen una distribución mucho más localizada. Todos ellos forman parte del grupo de los estreses abióticos, puramente ambientales. Se pueden también estudiar desde el punto de vista del estrés factores bióticos, como las plagas, herbivoría o la competencia con otras plantas. Aunque estos factores son investigados más frecuentemente desde el punto de vista de la gestión de plagas o la ecología, ya que hay diferencias sustanciales con los factores abióticos. Mientras que todos los factores abióticos tienen un rango de valores óptimos, en los factores bióticos el óptimo es cero, es decir, no existe un estrés por la ausencia de una plaga, pero sí por la ausencia de temperatura o humedad. Por último, mencionar el estrés oxidativo, que se produce por los radicales libres y moléculas reactivas de oxígeno. Este tipo de daño es a nivel molecular y comprender sus efectos y las respuestas de la planta reviste cierta complejidad, por lo que no se entrará en más detalle en este artículo.

La ecofisiología estudia los principales factores de estrés que afrontan las plantas y cómo reaccionan. Temperaturas (altas y bajas), sequía, encharcamiento, salinidad, radiación y viento, entre otras. Esta disciplina muestra al detalle la respuesta fisiológica a las amenazas de la especie. En el cultivo de marihuana es imprescindible conocer las reacciones cuando los rangos óptimos desaparecen y cuáles respuestas desencadena. La ecofisiología vegetal es la ciencia que responde a estas cuestiones, contempla el funcionamiento fisiológico interno de cada planta junto con las estrategias que aborda, frente a cada uno de los retos que le plantea el ambiente. Las plantas, debido a su condición estática en el medio no pueden escapar de las situaciones medioambientales desfavorables para su crecimiento, y de esta gran limitación surge también la magia de los organismos vegetales. Cualquier problema que un animal afronta moviéndose, las plantas tendrán que enfrentarlo con su fisiología. El estrés que crean las condiciones desfavorables afecta al metabolismo de las plantas, influyendo en la productividad y la distribución geográfica natural de cada planta. El Cannabis en concreto es, además, una planta que ha alcan-

zado una distribución prácticamente global, con ayuda de los humanos, y ha demostrado una gran flexibilidad para adaptarse a climas diversos. Fisiología vegetal Antes de explicar cada tipo de estrés conviene entender el concepto de estrés, que se define como la desviación de un factor de su rango óptimo para el desarrollo. Cuando el ambiente se desvía de dicho rango la planta reduce, incluso detiene su crecimiento. De la misma manera que cada especie vegetal tiene sus preferencias climáticas, las variedades de marihuana, sobre todo variedades locales, tienen rangos óptimos diferenciados para varios de los factores clave en su desarrollo. Este hecho es bastante obvio, y los límites de los rangos óptimos son relativamente fáciles de establecer con ensayos sencillos.

Pero sí es muy importante saber que todos los estreses mencionados, tanto abióticos como bióticos desencadenan en último término algún tipo de estrés oxidativo. Ejemplo de esto son los pigmentos que sintetizan muchas variedades de Cannabis, como los flavonoides o las antocianinas que dan tonos

Sin embargo, en muchos tipos de cultivo toca lidiar con desviaciones por encima o por debajo del óptimo y la resistencia de cada planta casi nunca es la misma para la carencia que, para el exceso del factor, reflejo de las perturbaciones más frecuentes en su entorno de origen. El estado fisiológico de la planta con relación al momento del ciclo vital en el que se encuentra cuando ocurre el estrés también es importante. Por ejemplo, en prácticamente todas las variedades de Cannabis se observa una mayor resistencia al frío en las etapas finales de floración, mucho más que en la etapa vegetativa. Intensidad y duración del estrés Los daños e influencia del factor estresante están directamente relacionados con su intensidad y duración. Tampoco se debe menospreciar el efecto de la

Variedad con gran producción de pigmentos fotoprotectores, observar cómo en zonas donde las hojas quedan solapadas y protegidas de la luz no se desarrollan estos pigmentos.

25 Si las condiciones de estrés hídrico se dan de manera gradual, es decir, se da una aclimatación al estrés, el Cannabis reducirá su crecimiento adaptándolo a la disponibilidad de agua en el suelo, dentro de unos límites. También acumulará más solutos (sales) en sus tejidos para extraer el agua del suelo con mayor eficiencia, aunque en esta última estrategia hay otras especies de plantas mucho más especializadas.

Foto de estereomicroscopio donde se observan los tricomas no glandulares del Cannabis. morados y rojizos, tienen una función principalmente antioxidante. Estrés por alta temperatura La marihuana es una planta tipo C3. Sin entrar en aspectos celulares, en la práctica esto implica que con altas temperaturas no tienen mecanismos específicos para evitar la fotorrespiración. La fotorrespiración es el proceso por el cual la principal enzima que tiene como objetivo fijar dióxido de carbono y convertirlo en azúcares (la encima RuBisCO) se equivoca en su función y literalmente hace lo contrario, es decir, toma oxígeno y oxida azúcares. La encima RuBisCO se equivoca con mucha mayor frecuencia a altas temperaturas, por lo que una planta C3 como el Cannabis, mientras que esté bien regada, poco más puede hacer que mantener los estomas abiertos y aumentar la superficie de ventilación. Con el objetivo reponer todo el dióxido de carbono posible y evitar la fotorrespiración, ya que le roba mucha de la energía fijada. Para la inmensa mayoría de las variedades de marihuana se observa un máximo del óptimo en temperatura alrededor de 28ºC y a partir de 30-32ºC aparecen signos claros de estrés, por ejemplo, en etapas maduras, las inflorescencias más densas alargan la distancia internodal, con el objetivo de obtener una mayor ventilación e intercambio de gases. También se dan curvaturas en los bordes lobulados de las hojas, para perder calor por convección, como es el caso de los bordes aserrados de los foliolos de la marihuana. Mientras que el estado hídrico de la planta es bueno, los estomas de la planta se mantienen abiertos para reponer el dióxido de carbono consumido, pero si el estrés por altas temperaturas ocurre junto con estrés por sequía la planta da prioridad a mantener el estado hídrico y cierra los estomas, acentuando el problema de la fotorrespiración.

Estrés por bajas temperaturas El daño relacionado con las bajas temperaturas, sin llegar a la congelación, se relaciona con la pérdida de actividad metabólica (las enzimas no tienen un funcionamiento óptimo) y el aumento de la viscosidad de los fluidos. También aumenta la respiración y la generación de especies reactivas de oxígeno, sobre todo en condiciones de alta luminosidad, ya que la planta no tiene el aparato fotosintético y metabólico preparado para canalizar la energía lumínica. El Cannabis muestra una mayor resistencia al frio en etapas finales de floración, muestra de su origen en climas donde la llegada del invierno coincide con la etapa final de la formación de inflorescencias y semillas. La aparición de pigmentos protectores en esta etapa es parte del conjunto de adaptaciones que permiten soportar a la marihuana temperaturas frías al final de su ciclo reproductivo. Estrés por sequía El Cannabis presenta alguna adaptación en su anatomía al estrés hídrico, como los pelos de la superficie, tricomas no glandulares que evitan una transpiración excesiva al crear una capa de aire entorno a las hojas. Pero no muestra una fisiología claramente enfocada a gestionar déficits hídricos extremos o adaptaciones en su ciclo de vida para tolerar sequias.

Es complicado alcanzar el óptimo en todos los factores, son frecuentes los signos de estrés leve.

La principal respuesta al estrés hídrico de la marihuana siempre será cerrar los estomas para reducir la transpiración. Esto se puede observar en plantas que no han sufrido un estrés hídrico recurrente que limite el crecimiento, cuando posteriormente en un momento puntual tienen un déficit hídrico, cierran los estomas, pero seguramente lo hagan demasiado tarde como para mantener toda la biomasa creada si la falta de agua se prolonga. Es cuando ocurre esto que parte de la planta, o incluso toda, muere por haber pasado del punto de marchitez permanente, aquel en el que la planta ya no puede extraer más agua del suelo ni recuperarse, aunque se sature la humedad atmosférica. Estrés por encharcamiento Existen plantas muy resistentes y tolerantes a las condiciones desfavorables que se crean en suelos anegados permanentemente, como es el caso de las especies de árboles de manglar, que mediante conductos y estructuras como raíces adventicias especializadas incorporan los gases en un suelo anóxico, carente de oxígeno. En los bosques templados también existen condiciones de suelo relacionadas con la baja oxigenación, suelos arcillosos y anegados parte del año crean condiciones difíciles para plantas no adaptadas como algunas especies de brezos. La marihuana tiene un sistema radicular muy poco adaptado a las condiciones de encharcamiento, apenas son necesarios uno o dos días con el sustrato anegado para notar los primeros síntomas. Curiosamente los síntomas visibles en la parte aérea de unas raíces a las que les falta oxígeno por un suelo anegado son muy similares a los de un estrés por sequía, ya que la raíz pierde su funcionalidad, las hojas no reciben aporte hídrico y muestran signos de marchitez. Estrés salino La salinidad es un factor que condiciona enormemente la disponibilidad de agua en el suelo, un suelo muy salino puede contener suficiente agua para una planta, pero si no está adaptada no será capaz de extraerla, ya que su contenido interno en sales no es suficiente para contrarrestar las que están presentes en el suelo. Si bien el Cannabis no es una planta que dependa de suelos con salinidad baja, tampoco se encuentra dentro de las especies más adaptadas a suelos salinos.

También se dan toxicidades por ciertas sales, lo que todo cultivador conoce como excesos. La sodicidad es un caso concreto de toxicidad por sales, ya que acarrea problemas de pérdida de estructura en el suelo, además de relacionarse con deficiencias de calcio. Estrés por radiación Junto con el estrés hídrico, el estrés por radiación es un factor que cobra especial importancia en la producción de la parte más valorada del Cannabis con fines medicinales, su inflorescencia. En la mayoría de las plantas, el objetivo de los tricomas es prevenir de una transpiración excesiva, pero también funcionan de defensa contra plagas y herbivoría. Sin embargo, en los tricomas de la marihuana parece tener un papel muy importante el estrés por radiación. Ya que la principal función del contenido en cannabinoides es proteger frente a diferentes tipos de radiación, sobre todo la ultravioleta. Se ha postulado desde hace ya tiempo el efecto de radiaciones ionizantes en la evolución de los tricomas y sus compuestos (Pate, 1983). Más recientemente se ha podido comprobar que algunos cannabinoides como el CBD protegen del daño celular provocado por la radiación UVB (Gohad et al., 2020). Viento El efecto negativo del viento, si no es muy fuerte como para provocar daños mecánicos, se da por acentuar el efecto de otros estreses, principalmente el estrés hídrico. Como ya se ha mencionado el Cannabis cuenta con una gran variedad de tricomas que crean una capa de aire que se renueva menos, evitando una transpiración excesiva. ¿Cómo se cuantifica el efecto del estrés? El estrés se puede medir por la supervivencia del individuo, el daño foliar, rendimiento del cultivo o la acumulación de biomasa. Técnicas modernas no invasivas miden la tasa fotosintética o la capacidad de fluorescencia de la clorofila, que son indicativas del estado fisiológico de los cultivos y se pueden gestionar con técnicas de análisis de imágenes aéreas.

Bibliografía 1. Lata, H., Chandra, S., Khan, I. A., & ElSohly, M. A. (2017). Cannabis sativa L.-Botany and Biotechnology, 285-297. 2. Pate, D. W. (1983). Possible role of ultraviolet radiation in evolution of Cannabis chemotypes. Econ. Bot. 37, 396-405. 3. Gohad, P., McCoy, J., Wambier, C., Kovacevic, M., Situm, M., Stanimirovic, A., et al. (2020). Novel cannabinoid sunscreen protects keratinocytes and melanocytes against ultraviolet B radiation. J. Cosmet. Dermatol 20, 1350-1352.

Nutrientes

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Cómo detectar y corregir falta de Nitrógeno en el Cannabis

Deficiencia y exceso de Nitrógeno en la marihuana el cultivo. Al principio los síntomas son el crecimiento desmesurado del follaje. Además, las hojas se tornarán más oscuras y muy brillantes. Pero pronto sobrevendrán las plagas como ocurre siempre que hay un exceso. Todo se ve demasiado bien al principio y como cualquier burbuja estallará.

Las carencias o excesos de nitrógeno en el cultivo de cannabis llevan a graves, y muchas veces irreversibles, deterioros tanto durante la fase vegetativa como durante la floración. Mantener un nivel adecuado de este nutriente es muy importante para completar un ciclo exitoso de cultivo. Mostramos cómo entender la planta si le falta o le sobra nitrógeno.

El Nitrógeno es fundamental para el crecimiento de la marihuana. Es un nutriente que estructura la planta. Por eso su carencia y también exceso compromete seriamente el ciclo del cultivo de marihuana. Carencia y déficit La carencia de nitrógeno más habitual en el cultivo de marihuana es por una escasa fertilización. Los síntomas en las hojas comenzarán como un amarillamiento paulatino en las puntas de los folíolos de las hojas inferiores para ir trasladándose al resto del dosel en una semana. Luego la clorosis de las hojas seguirá su

Tanto el exceso como la carencia de nitrógeno son fáciles de prevenir, usando las dosis recomendadas por los fabricantes de fertilizantes, teniendo un buen suelo y óptimo riego nada debería pasarle a la planta.

Progresión de la deficiencia de nitrógeno en la hoja de cannabis. Foto: Llewellyn D, Golem S, Jones AMP, Zheng Y. Foliar Symptomology, Nutrient Content, Yield, and Secondary Metabolite Variability of Cannabis Grown Hydroponically with Different Single-Element Nutrient Deficiencies curso desde la base del folíolo hasta la punta. Tomando, con los días, las partes intervenales. Con el paso del tiempo el amarillamiento irá colonizando casi todas las hojas. Los pecíolos también cambiarán de color de verde opaco a marrón rojizo. La carencia de nitrógeno en la marihuana en su etapa final se expresará con tonos necróticos típicos en colores marrones. También se observará retraso en el crecimiento, pérdida de vigor y marchi-

tamiento progresivo. Para asegurar un buen nivel de nitrógeno en el cultivo de marihuana conviene usar fertilizantes de origen orgánico y/o incorporar bioestimulantes, compost, té de compost, humus y todo potenciador del suelo y de su vida. También es clave medir el pH para saber que todo va bien

Las recomendaciones para que el exceso de nitrógeno no se apodere del cultivo de marihuana son tener claras las dosis de los fertilizantes utilizados y como medida de precaución medir el pH habitualmente.

Más sobre nutrientes

Exceso de nitrógeno La sobre fertilización es quizás el error más frecuente en el cultivo de marihuana que lleva al exceso de nitrógeno en

Nutrientes Sativa Bloom.

Magnesio: excesos y carencias durante el cultivo Las carencias y los excesos del magnesio en las plantas de marihuana pueden tener diversos disparadores. Uno, muy habitual, son los problemas de drenaje, sobre todo en macetas con sustrato de mala calidad o suelos compactos. La aplicación desmesurada de fertilizantes también puede hackear al magnesio ocasionando un bloqueo de nutrientes. Otro problema habitual es que el agua de riego tenga demasiado de este nutriente. Por eso siempre es recomendable analizar el agua de pozo que estemos usando.

Planta de marihuana con deficiencia de magnesio en la quinta semana, la mayoría de las hojas de abanico más pequeñas comenzaron a mostrar síntomas. Foto: Llewellyn D, Golem S, Jones AMP, Zheng Y. Foliar Symptomology, Nutrient Content, Yield, and Secondary Metabolite Variability of Cannabis Grown Hydroponically with Different Single-Element Nutrient Deficiencies. Plants (Basel). 2023 Jan 17;12(3):422. doi: 10.3390/plants12030422

El magnesio en la marihuana activa diversas enzimas que participan en la metabolización. Es un microelemento mineral imprescindible en las ATP, moléculas que almacenan y transfieren energía de las células. Por eso su carencia y también su exceso pueden ser un problema.

También es importante ajustar el pH, aplicar una tabla de nutrición equilibrada según la dosificación del fabricante y por supuesto mejorar el sustrato o el drenaje, dependiendo del caso. Síntomas: carencia y exceso Tanto para el exceso como para la carencia de magnesio el crecimiento se detendrá. El exceso de magnesio en la

planta de cannabis habitualmente luce manchas amarillas y/o amarronadas en las hojas. La carencia de magnesio en la marihuana se ve como una clorosis, donde las venas de la hoja permanecen verdes pero alrededor se decolora restando opacidad a la planta que a veces saca manchas amarillas. Si el problema persiste en pocos días habrá señales de falta de potasio y calcio porque la ausencia de magnesio ocasiona el bloqueo de esos nutrientes. Para mejorar carencias de magnesio en la marihuana se deben usar fertilizantes ricos en magnesio y/o las sales de Epsom. Para mejorar los excesos de magnesio en la marihuana, es conveniente un buen lavado de raíces y siempre ajustar el pH.

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Estiramiento

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Cómo hacer Super Cropping en la marihuana no requiere ningún gasto. - La técnica se puede aplicar varias veces durante el periodo vegetativo. - Las ramas son capaces de soportar los cogollos mucho más fácil cuando se realiza el “Super Cropping”. - Las plantas altas se pueden reducir en altura con un “Super Cropping” exitoso. Las desventajas: - El “Super Cropping” es una técnica muy estresante y más adecuada para plantas viejas. - A veces, el tallo puede romperse y no recuperarse, lo que provocará su eliminación. - No se aconseja aplicar esta técnica durante las primeras fases de floración. - Las plantas más débiles que han sido sometidas al “Super Cropping” pueden tardar más en recuperarse. Aplicación Realizo el “Super Cropping” cuando las plantas son lo suficientemente viejas y maduras (semana 6 a 18/6), y cuando sé que se recuperarán sin problemas. Lo mejor es quebrar las ramas laterales antes de la fase de floración, para ver los beneficios de esta técnica, y dejar que vuelvan a crecer antes de empezar la floración.

Esta planta ha sido sometida a “Super Cropping” y atada al bambú.

Hay muchas formas de manejar las plantas de Cannabis para ayudarlas a mejorar la estructura de la canopia y aumentar los rendimientos. La técnica de entrenamiento de alto estrés llamada “Super Cropping” puede llevar las plantas a otro nivel. En este artículo, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre el arte del “Super Cropping”, cómo funciona, cuándo hacerlo y los errores que debes evitar. El “Super Cropping” consiste en tomar el tallo y romper la pared celular interna a propósito. Para ello, se ejerce presión entre el pulgar y los otros dedos, se aprieta y retuerce hasta que se siente la rotura, se oye un chasquido o un ligero crujido. Dependiendo del grado de madurez de tus plantas, puedes aplicar el ““Super Cropping”” a las plantas mientras son jóvenes. Basta con un ligero apretón para chafar los tallos o puedes hacerlo con plantas más viejas de madera dura, que suelen ser las mejores candidatas, pero que requieren aplicar más fuerza. Una vez rota la pared celular interna, las plantas enviarán una hormona de crecimiento reparadora a la zona rota, que rápidamente formará una cicatriz para

Todo mi “Super Cropping” se realiza entre el día 35 y el día 40 de la fase vegetativa. Una vez que las ramas laterales estén unidas a las cañas de bambú, las plantas a las que has hecho el “Super Cropping” podrán establecerse en su sitio mucho más fácilmente. Cuatro errores 1. Ser demasiado bruto o agresivo

2. Utilizar plantas inmaduras Cuando digo plantas jóvenes, me refiero a plantas de madera blanda que dan la sensación de tener un centro hueco al apretar el tallo principal o cualquier rama lateral. Las plantas literalmente sólo necesitan un ligero apretón para reventar la pared celular interna y lo notarás a través de los dedos cuando suceda. Sólo los cultivadores muy experimentados deberían hacer “Super Cropping” a las plantas jóvenes, ya que es demasiado fácil infligirles un traumatismo excesivo. Los clones son a menudo más fáciles de retorcer y romper, en comparación con las plántulas, debido a sus características de madera dura. 3. “Super Cropping” una vez en 12/12 Realmente no recomiendo ninguna técnica de alto estrés una vez que la floración ha comenzado, ya que el estrés inducido puede causar que las plantas se atrofien o, en el peor de los casos, que muestren tendencias hermafroditas. Siempre quiebra los tallos mientras las plantas están en estado vegetativo y dales tiempo suficiente para recuperarse antes de cambiar tus temporizadores. 4. “Super Cropping”con las manos sucias Cuando realices el “Super Cropping”, asegúrate siempre de lavarte las manos antes de manipular las plantas y aplicar fuerza. Las roturas contaminadas pueden provocar infecciones, y mantener el cuarto de cultivo estéril y limpio debería ser tu principal prioridad.

reforzar el punto débil, engrosándolo como si fuera un nudillo de la mano. Como mecanismo de respuesta, notarás que las plantas empezarán a crecer con más vigor, tamaño y estatura. Las ramas laterales, donde se ha producido el “Super Cropping”, se volverán muy gruesas y capaces de soportar mucho peso superior. Pros y contras Los pros: - Las plantas de Cannabis serán más resistentes y robustas tras el “Super Cropping”. - El rendimiento puede aumentar significativamente en comparación con las plantas en las que no se ha aplicado el “Super Cropping”. - El “Super Cropping” es fácil de hacer y

A veces, para los cultivadores, aprender por las malas es la mejor manera, y ese es sin duda el caso cuando se trata del “Super Cropping”. Una aplicación del “Super Cropping” demasiado dura puede dañar las plantas de forma irreparable e incluso provocar un agujero en los internudos. Cuanto más practiques el “Super Cropping”, más fácil te resultará, pero empieza siempre con suavidad y encuentra el punto óptimo en cuanto a presión y fuerza.

Puedes ves lo gruesa y fuerte que queda la zona quebrada una vez que la planta la repara.

Mi conclusión Aplicar el “Super Cropping” en el momento adecuado puede suponer una gran diferencia en cómo se desarrolla el crecimiento, la floración y el rendimiento de las plantas. Yo recomendaría esperar a que las plántulas lleven más de 28 días en crecimiento antes de aplicar el “Super Cropping” y nunca lo haría una vez que las plantas están en floración. ¡Buena suerte al dominar la técnica de quebrar tallos!

Foreportaje Fotografía: @matcafilms |Grower @maulamonica

El poder de las plantas de albinas de los famosos

Las plantas de cannabis albinas han sido siempre un enigma, un fenómeno que desafía las expectativas.

El albinismo en la marihuana se debe a la ausencia de clorofila en esos tejidos lo que da unos tonos que pueden mutar del blanco a un amarillo pálido. Habitualmente es causado por mutaciones genéticas y también por cruces en el laboratorio cannábico. Aunque habitualmente son descartadas por ser más débiles que sus pares verdes Mau Lamonica, cultivador argentino, ha hecho de ellas un objeto de culto entre varios traperos como Don Rouch o Duki y de ahí estalló su popularidad. La madre del breeder fue ZAZA, una variedad cultivada con maestría por Mau Lamonica, que capturó la atención y curiosidad. El cultivador, ha logrado algo verdaderamente extraordinario al criar y cuidar esta variedad única. ZAZA parece una planta de cannabis albina, pero es un desafío a las normas establecidas. Su poder y singularidad radica en su capacidad de generar miradas de asombro y despertar un interés sin precedentes en el Trap argentino. Varios artistas, como Duki, nombran esta genética en sus canciones. Esta planta es una manifestación visual del poder de la naturaleza y la habilidad humana para coexistir y colaborar de manera armoniosa.

Verano

Jorge Cervantes

Acondicionamiento veraniego indoor/outdoor

Riego, humedad, circulación del aire y protección del cultivo en verano La ventilación y la circulación del aire son esenciales en interior y en invernadero, al igual que en el exterior. El aire de la zona de cultivo debe ser renovado cada pocos minutos para asegurar suficiente dióxido de carbono que facilitará un rápido crecimiento. El Cannabis utiliza mucha agua y energía para regular la temperatura y la química del follaje en tiempo caluroso y ventoso. A medida que sube la temperatura, el Cannabis se ve obligado a utilizar y evaporar más agua. El maestro Cervantes muestra cómo controlar cada parámetro. remediar fácilmente dejando recipientes abiertos con agua. Cuando la humedad es demasiado baja el cannabis sufre estrés y utiliza más agua y menos nutrientes. El pH y los nutrientes se desequilibran con rapidez. La humedad alta es una preocupación habitual entre los cultivadores de interior y de invernadero. La alta humedad causa que las plantas usen menos agua y más nutrientes. El crecimiento es lento porque los estomas no pueden abrirse. La humedad inconsistente es también un problema en invernaderos que reciben pleno sol durante los días de calor. Y también en los invernaderos en climas fríos donde la temperatura baja por la noche. La condensación de la humedad del aire puede causar problemas cuando se acumula formando gotas de agua en las paredes, techos y otras superficies. Las temperaturas bajas ralentizan los procesos de las plantas tanto bajo tierra como sobre la superficie. El Cannabis crece mejor cuando la temperatura se encuentra en el rango entre 13 y 27ºC.

Aire La circulación del aire dentro del área de cultivo, incluyendo entre las plantas, asegura que haya siempre CO2 disponible. Si humedad y temperatura son demasiado altas o bajas causan problemas en la absorción de nutrientes, la utilización de agua y otras funciones esenciales. La ventilación insuficiente es un problema relativamente común en interior y en invernaderos. Los espacios cerrados deben ventilarse adecuadamente. Cuando existe falta de ventilación, las hojas se ahogan y son incapaces de funcionar correctamente, lo que provoca un crecimiento lento y un escaso consumo de agua y nutrientes. Otros problemas asociados con la falta de ventilación son el exceso de riego y el ataque de plagas y enfermedades. El exceso de ventilación casi nunca es un problema, salvo que los ventiladores del interior o el invernadero soplen directamente sobre las plantas y éstas necesiten más cuidados. O en exterior en condiciones de viento, donde pue-

des colocar mallas de sombra para que el aire pueda atravesar como barrera contra el viento. Las plantas más bajas soportan mejor el viento.

La humedad baja puede convertirse en un problema en zonas desérticas o en cuartos de cultivo que se calientan demasiado. La baja humedad se puede

Los sistemas de riego pueden ser utilizados para reducir la carga diaria de trabajo y lograr que el sustrato ofrezca un ambiente estable a las plantas. Asegúrate de que el sistema de riego funciona bien y provee a las plantas

La insuficiente circulación del aire es un problema común en muchos cuartos de cultivo e invernaderos. Mira “Circulación del aire” en el capítulo 15, Aire, para más información. En exterior, la circulación del aire en el interior de las plantas es, a menudo, inadecuada. La solución fácil es podar el crecimiento más débil y larguirucho. Esto aumentará inmediatamente la circulación del aire. Las soluciones a largo plazo incluyen sembrar las plantas más separadas entre sí y utilizar un enrejado para abrir el interior de las plantas. Demasiada circulación de aire no suele ser un problema. No puedo recordar ni un invernadero o cuarto de cultivo de interior que tuviese demasiada circulación de aire. En cualquier caso, no dejes que grandes volúmenes de aire soplen directamente sobre el follaje. Lo podría secar rápidamente.

La ventilación insuficiente es un problema relativamente común en interior y en invernaderos. Los espacios cerrados deben ventilarse adecuadamente. Mira el capítulo 15 “Aíre y ventilación” para más información.

34 10ºC refresca rápidamente el follaje, el aire del suelo y la superficie de la tierra. Las plantas se hidratan rápidamente gracias a que el follaje absorbe agua. El efecto de enfriamiento por evaporación dura varias horas después de apagar el aspersor. Para evitar que las flores permanezcan mojadas puede ser necesario sacudir el agua de las plantas. El tiempo caluroso y ventoso seca rápidamente la humedad adherida al follaje.

La calidad del agua está en la base de muchos de los problemas que aparecen en el cultivo de cannabis. con la cantidad adecuada de agua en el momento en que la necesiten. Las altas temperaturas hacen que el cannabis utilice más agua para enfriar el follaje. Cuando las plantas utilizan más agua, emplean la misma cantidad de fertilizante. Las plantas en contenedor crecen en menos tierra y reaccionan rápidamente a los desequilibrios de nutrientes. Diluye la solución nutritiva con la que riegas las macetas para que el agua adicional utilizada por las plantas siga aportan-

Las temperaturas inestables, tanto bajas como altas, ralentizan el crecimiento del Cannabis. Las grandes fluctuaciones de temperatura de más de 8 a 10ºC provocan que el crecimiento sea lento. Tanto en exterior como en invernadero la fluctuación de las temperaturas es una preocupación constante entre los cultivadores. La temperatura desciende por la noche en los invernaderos al igual que sucede con la temperatura exterior. Los cultivos en invernaderos sin calefacción están protegidos del frío del viento y el mal tiempo. Pero, si las temperaturas descienden por debajo de 4,5ºC, el crecimiento se detiene. Añade CO2 a un cuarto de cultivo o invernadero para aumentar el crecimiento del cannabis. Todos los sistemas, Luz, Aire, Agua, Nutrientes, Tierra/ sustrato, deben funcionar al 100% para un crecimiento óptimo. Agua La calidad del agua está en la base de muchos de los problemas que aparecen en el cultivo de Cannabis. El pH del agua y las sales disueltas en el agua son, con frecuencia, la causa de deficiencias y excesos de nutrientes. Un desajuste de un punto completo en el pH representa un aumento de diez veces en acidez o alcalinidad. Un pH de 5,0 es diez veces más ácido que un pH de 6,0. Y un pH de 7,0 es diez veces más ácido que un pH de 6,0. Y un pH de 7,0 es 100 veces (10 x 10) más ácido que un pH de 5,0.

Riego escaso: El suelo seco hace que el transporte de nutrientes se ralentice, haciéndose más grave a medida que avanza.

do la misma cantidad de nutrientes cada día. Reduce la temperatura del suelo y la evaporación en exterior cubriendo el suelo con una capa de mantillo. Las plantas de exterior en suelo orgánico pueden aumentar el consumo de agua sin alterar el régimen de abonado. Evita problemas en exterior por el calor excesivo encendiendo aspersores durante una hora en los momentos más calurosos del día. El agua fría a

Subir o bajar el pH más de un punto es caro y provoca desequilibrios en el sustrato y estrés en las plantas. El agua con más de 50 ppm de sodio o una lectura combinada de más de 300 ppm hará que las mezclas de nutrientes se desequilibren. Para evitar problemas es esencial empezar con agua “limpia”. El rango de pH óptimo para el crecimiento del Cannabis en contenedor es de 5,8-6,2. Pero las plantas de cannabis crecerán bien dentro de un rango de pH de 5,5-6,5. Los cultivos de Cannabis en exterior en tierra se desarrollan mejor cerca de la parte superior de este rango de pH. El riego excesivo suele ser un problema en los cultivos en macetas. Un descenso de las temperaturas o un aumento de la humedad hacen que las plantas consuman menos agua. Un drenaje

Los programadores y controladores sirven para automatizar los sistemas de riego. escaso también favorece el exceso de riego y la pudrición de las raíces. El riego insuficiente es menos problemático, pero pueden quedar bolsas de tierra seca dentro un recipiente regado. Alrededor del 70% de la energía de la planta se utiliza en regular la temperatura y queda poca energía para el crecimiento. Es fácil aplicar la misma dosis de fertilizante, ya que las plantas utilizan más agua para mantenerse frescas, pero los nutrientes se concentran más en el suelo, lo que provoca un exceso de fertilización. El drenaje deficiente puede ser un problema en los jardines en macetas y en suelos arcillosos pesados en el exterior. La tierra húmeda y empapada impide que llegue oxígeno a las raíces, lo que retrasa la absorción de nutrientes. El crecimiento se ralentiza, las hojas se curvan hacia abajo. Las defensas de la planta se debilitan. Las raíces pueden llegar a pudrirse si la situación es grave. El suelo seco hace que el transporte de nutrientes se ralentice, haciéndose más grave a medida que avanza. La falta de agua provoca deficiencias de nutrientes en el Cannabis y deshidrata el follaje. Es fácil que el riego sea insuficiente en las plantas grandes en recipientes pequeños. Los cultivos al aire libre en lugares con mucho viento también son propensos a la falta de agua. La tierra también

se seca rápidamente, lo que provoca una mayor evaporación de humedad de la capa superior al aire. El marchitamiento es un signo de falta de riego grave. Los sistemas de riego pueden emplearse para reducir la carga de trabajo diaria y lograr que las condiciones del suelo permanezcan constantes para las plantas. Asegúrate de que el sistema de riego funciona correctamente y aporta el agua necesaria a las plantas allí donde la necesitan. Los controladores sirven para automatizar los sistemas de riego. Puedes elegir entre una gran variedad de programadores y controladores.

Este artículo fue extraído de la actualización de Marijuana Horticulture “La Biblia” (6ª Edición) de Jorge Cervantes. Descarga tu copia gratuita del nuevo libro GRATUITO de 100 páginas We Grow Cannabis con el QR. Apúntate a nuestra lista de correos para recibir novedades sobre la nueva sexta Edición en www.marijuanagrowing.com

Fertilización

Ed Rosenthal

La guía para detectar carencias de nutrientes

agua en este intervalo por lo que están fácilmente disponibles para las plantas. Fuera de este rango, algunos están menos disponibles. El pH puede verse como un columpio. A medida que se añaden fertilizantes, puede bajar o subir rápidamente. Depende del cultivador mantenerlo estable. Es importante medir el pH después de añadir nutrientes. Cuando los niveles de pH están fuera del rango “seguro”, los nutrientes se precipitan y no están disponibles para las plantas. El pH es importante tanto en el cultivo en tierra como en hidroponía. No controlarlo puede dar lugar a resultados desastrosos. El nivel de pH afecta directamente a la capacidad de las plantas para absorber nutrientes. Cuando el pH sube por encima de 6,2, algunos micronutrientes precipitan fuera de la solución y están menos disponibles. Por debajo de 5,5, el boro (B), el cobre (Cu), el manganeso (Mn) y el fósforo (P) están demasiado disponibles. Esto puede provocar toxicidad.

Do-Si-Dos cultivada sin deficiencias.

Cuando las plantas no pueden obtener los nutrientes que necesitan no funcionan correctamente, lo que afecta negativamente al crecimiento y al rendimiento. Esto puede ocurrir en cualquier medio de cultivo, con cualquier mezcla o técnica de plantación: fibra de coco, lana de roca, tierra, mezclas sin tierra, hidroponía o aeropónica. Aprende a detectarlos con esta guía. La abundancia de nutrientes puede provocar quemaduras o toxicidad y también bloquear otras sales minerales. A menos que el daño sea leve, las hojas individuales no se recuperarán de las carencias de nutrientes. Algunos nutrientes son móviles y se trasladan de las hojas viejas a las nuevas, por lo que el daño se observa en las hojas viejas y no en las nuevas. Otros nutrientes no son móviles. Sus deficiencias son evidentes en el nuevo crecimiento. En todos los envases de abono se indican tres números que identifican la relación N-P-K. Suelen aparecer como tres números con guiones entre ellos, como 25-10-10. El primer número representa el nitrógeno (N), responsable del desarrollo de las hojas o follaje. Los fertilizantes que favorecen el crecimiento abundante de las hojas tienen un primer número (N) más alto que los otros dos. El segundo número representa el fósforo (P), importante para tener tallos fuertes y para la floración. El tercer número es el potasio (K), que favorece una función metabólica saludable. A veces, los micronutrientes aparecen después de los macronutrientes:

son el calcio (Ca), el cobre (Cu), el manganeso (Mn) y el zinc (Zn). Todos los nutrientes deben estar presentes para que el metabolismo funcione correctamente. La mayoría de los cultivadores que utilizan nutrientes premezclados y siguen fielmente los calendarios de alimentación del fabricante nunca ven deficiencias antes de enjuagar o lavar sus plantas. Dos deficiencias que pueden aparecer cuando se utilizan fertilizantes comerciales son el calcio (Ca) y el magnesio (Mg). Por otro lado, las plantas cultivadas orgánicamente, directamente en el suelo o en exterior, que no reciben nutrición suplementaria muestran más a menudo deficiencias, pero sólo porque los sistemas de suelo vivo tienen más variables implicadas en el suministro de nutrientes en comparación con los productos nutritivos concentrados. pH El pH es una medida logarítmica del equilibrio ácido-alcalino en el suelo o el agua. Un pH de 1 es la solución más ácida, 7 es neutra y 14 es la más alcalina. Cuando el pH está dentro del intervalo

5,8-6,3, ligeramente ácido, los nutrientes se disuelven bien y están disponibles para las plantas. Cuando el pH sube o baja de esas cifras, algunos nutrientes precipitan y salen de la solución.

pH: interior y exterior En el exterior, si vas a ajustar el pH del suelo antes de plantar, utiliza azufre en polvo si el suelo es demasiado alcalino o cal si es demasiado ácido. Consulta al personal del vivero local o a los especialistas agrícolas familiarizados con los suelos locales. Ellos pueden aconsejarte sobre las proporciones correctas, ya que los suelos varían en su reacción a los ajustes. Tras la adición de estos minerales, el suelo tarda varios meses en adaptarse. Si las plantas ya están plantadas en la tierra y el suelo está fuera del rango adecuado, ajusta el agua de riego subiendo el pH para aumentar la alcalinidad o bajándolo para aumentar la acidez. Controla el pH del agua de drenaje.

Las plantas no pueden absorber los nutrientes cuando están precipitados. Las plantas sólo pueden “beberlos” cuando están disueltos, por lo que, aunque los nutrientes estén presentes, sólo están disponibles para las plantas cuando están disueltos. Como resultado, aunque haya suficientes nutrientes presentes, las raíces de las plantas no tienen acceso a ellos y las plantas presentarán deficiencias. Las plantas que crecen en agua o tierra fuera del rango de pH adecuado crecen muy lentamente.

Por ejemplo, un sustrato tenía un pH superior a 8, que es muy alcalino. Se regó con agua ajustada a un pH de 5,1, muy ácido. Al principio, el agua que drenaba tenía un pH superior a 7. Con el tiempo, el drenaje llegó a 6 y el nivel de pH del agua de riego se ajustó más alto para mantener ese pH en el agua de drenaje.

Las distintas especies de plantas se han adaptado a vivir con distintos niveles de pH. La marihuana se ha cultivado en soluciones hidropónicas con un pH de tan sólo 5,5 pero, cuando se cultiva en tierra o agua, le va mejor dentro de un rango de pH de 5,6-6,3, ligeramente ácido. Este es el pH que tienen los buenos suelos de jardín. Todos los nutrientes vegetales son solubles en

La mayoría de las tierras comerciales para macetas y la tierra vegetal ya tienen el pH equilibrado. Si las plantas se van a cultivar en tierra o en una mezcla para plantar, compruebe el pH con un medidor de pH o con tiras reactivas antes de plantar.

El pH del agua debe ajustarse sólo después de añadir fertilizantes solubles, ya que sus ingredientes también afectan al pH del agua.

La mayoría de los sustratos para plantas de interior no son tierra: se fabrican

36 podemos deducir que hay una o más deficiencias de nutrientes móviles. Los síntomas de deficiencia de nutrientes inmóviles aparecen en los nuevos brotes, mientras que las hojas más viejas mantienen un aspecto saludable. Invierte en buenos medidores de pH y EC Invierte en dos medidores que son relativamente baratos: un medidor de PH y otro de TDS (solidos disueltos totales) o EC. El medidor de pH indica si la química del suelo es la adecuada para una buena absorción, y el medidor de EC o TDS indica rápidamente a los cultivadores si hay muy pocos, suficientes o demasiados nutrientes en la zona radicular. Los sólidos disueltos totales (TDS) se miden en partes por millón (ppm). Un TDS bajo sugiere una carencia general de nutrientes. Comprueba las lecturas reales con los números impresos en la etiqueta de instrucciones. A continuación, ajusta la concentración de la solución nutritiva o la frecuencia de suministro.

Deficiencia de Calcio. con corteza, turba o fibra de coco como ingrediente principal. Se añaden otros materiales para ajustar la porosidad y la retención de agua. Estas mezclas pueden considerarse libres de enfermedades y plagas. Las mezclas o sustratos para plantar pueden ajustarse utilizando mezclas comerciales para aumentar y reducir el pH. Existen remedios caseros, pero pueden causar problemas. Los productos comerciales suelen ser más estables, concentrados y baratos. Nutrientes inmóviles y nutrientes móviles Una forma de diagnosticar los problemas de nutrientes es por su localización. Algunos nutrientes son inmóviles. Una vez fijados en la planta, no pueden moverse de su sitio. Otros nutrientes son móviles. Cuando el suministro es limitado, se dirigen hacia donde está la acción, normalmente a la parte superior de la copa. Nutrientes inmóviles El boro (B), el calcio (Ca), el cobre (Cu), el hierro (Fe), el manganeso (Mn), el molibdeno (Mb), el azufre (S) y el zinc (Zn) son utilizados por la planta de tal forma que no pueden ser movidos posteriormente. Son los llamados nutrientes inmóviles. El calcio, por ejemplo, se deposita permanentemente en las paredes celulares y no puede moverse. Cuando hay una deficiencia de estos nutrientes, la planta no puede transportarlos desde las hojas más viejas, por lo que los síntomas de deficiencia de nutrientes inmóviles se manifiestan en el nuevo crecimiento, donde aparecen hojas deformadas por la carencia. En caso de carencia

extrema, las hojas pueden morir. Esto es más probable que ocurra con las carencias de boro y calcio. Nutrientes móviles Los nutrientes que la planta puede desplazar se denominan nutrientes móviles. El nitrógeno (N), el magnesio (Mg), el fósforo (P), el potasio (K) y el níquel (Ni) son algunos ejemplos. Estos

pueden ser útiles, tanto para la planta como para el cultivador. Si has cultivado cannabis alguna vez y has lavado tus plantas al final de la floración, ya estás familiarizado con las deficiencias de nutrientes. El lavado elimina los nutrientes de la zona radicular, impidiendo que la planta obtenga los materiales que necesita para crecer. Sin un suministro entrante de nutrientes, las plantas

“LAS PLANTAS NO PUEDEN ABSORBER LOS NUTRIENTES CUANDO ESTÁN PRECIPITADOS” “SI RAÍCES ESTÁN ENNEGRECIDAS Y FIBROSAS ES SÍNTOMA DE UN APORTE DE NUTRIENTES MUY EXCESIVO” “UN TDS BAJO SUGIERE UNA CARENCIA GENERAL DE NUTRIENTES” nutrientes pueden ser trasladados para apoyar el nuevo crecimiento en otras partes de la planta. Cuando hay una carencia, las plantas suelen trasladar los nutrientes de los brotes viejos a la parte superior de la copa, donde se utilizarán con mayor eficacia. Los síntomas de deficiencia aparecen entonces en las hojas más viejas de las que se están extrayendo los nutrientes. A veces, las deficiencias de nutrientes

(incluido el Cannabis) pueden adaptarse a períodos de bajos nutrientes y mover algunos nutrientes a través de la xilema y el floema del sistema vascular, para apoyar el nuevo crecimiento. El lavado priva a la planta de todos los nutrientes, creando múltiples carencias simultáneas. Tanto los cultivos fertilizados como los no suplementados experimentan a veces una única deficiencia. En estos casos, si los síntomas aparecen entre las hojas más viejas y el nuevo crecimiento permanece sano

El medidor de TDS no indicará qué nutrientes faltan, sólo la cantidad total de nutrientes en la solución. La única forma de medir in situ los niveles de nutrientes individuales es utilizando kits de pruebas químicas. Los micronutrientes están presentes en cantidades tan pequeñas en comparación con los nutrientes principales que todos los micronutrientes podrían ser eliminados de un lote de nutrientes y el valor de TDS seguiría siendo 98-99% del valor objetivo. La única forma de determinar con precisión las deficiencias es reconociéndolas o enviando muestras de suelo o de solución nutritiva a un laboratorio. También existen medidores de pH y TDS para soluciones. Para medir el pH y los TDS en la zona radicular, el cultivador tiene que añadir suficiente agua destilada al recipiente para obtener una pequeña cantidad de líquido de drenaje del fondo del recipiente. A continuación, estos medidores pueden medir el pH y los TDS de esa muestra. Se trata de un proceso pesado, largo y muy variable. Para medir los niveles en el sustrato, utiliza un medidor cuyas sondas se introduzcan en los medios para realizar mediciones rápidas y directas. No olvides las raíces cuando busques síntomas. Las raíces deben ser blancas y firmes. Las raíces marrones, ennegrecidas, blandas o fibrosas indican síntomas de problemas. En los sistemas hidropónicos, controla la solución de nutrientes/agua al menos una vez a la semana. Si las cifras no han cambiado mucho y las plantas crecen rápidamente, no suele haber motivo para cambiar los nutrientes. Si es necesario cambiar los nutrientes, enjuaga las raíces al mismo tiempo. Esto ayuda a prevenir la proliferación

37 de bacterias u hongos que atacan a las raíces del Cannabis. Una EC (conductividad eléctrica) muy baja sugiere una carencia general de nutrientes. Los cultivadores pueden ajustar la concentración de sus soluciones nutritivas o la frecuencia de suministro de nutrientes. Desgraciadamente, la EC no te dirá si hay deficiencia de micronutrientes porque, a diferencia de los nutrientes principales, están presentes en cantidades tan pequeñas que podrían omitirse de un lote de nutrientes y la CE seguiría siendo del 98-99% del valor objetivo. Aparte de reconocer visualmente los síntomas de deficiencia y toxicidad, la única forma de identificar absolutamente una deficiencia es enviar muestras de suelo y de solución nutritiva a un laboratorio. Cómo diagnosticar las deficiencias nutritivas Las deficiencias de nutrientes aparecen al principio de forma no uniforme en las hojas de una planta en una situación de deficiencia temprana. Los síntomas se manifiestan o en los brotes nuevos o en los más viejos, de modo que, si los síntomas son uniformes en toda la planta, no es probable que se trate de una carencia. Si los síntomas sólo son visibles en los brotes nuevos o en los más viejos, es muy probable que se trate de una carencia de nutrientes. Una vez confirmado que hay un problema de nutrientes, hay que saber cómo resolverlo. Ten en cuenta que muchos de los síntomas visuales que se presentan como deficiencias de nutrientes y toxicidades también pue-

den ser creados por enfermedades y factores ambientales, que se discuten en profundidad en mi libro “Marijuana Garden Saver”. Deficiencias: diagnóstico visual Observa los puntos de crecimiento de tallos y ramas para detectar posibles problemas de nutrientes. Si las hojas más viejas muestran moteado, amarilleo entre las venas, o sequedad o muerte de las hojas maduras, los síntomas coinciden con los de las deficiencias de los nutrientes móviles N, P, K o Mg (nitrógeno, fósforo, potasio o magnesio). Las plantas trasladan estos nutrientes desde las hojas más viejas. El nuevo crecimiento aparece sano, mientras que los síntomas se ven en las hojas viejas canibalizadas. Si el nuevo crecimiento parece atrofiado, deformado, marrón o moribundo, piensa en la carencia de un nutriente inmóvil. B, Ca, Cu, Fe, Mn, Mb, S y Zn (el boro, el calcio, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno, el azufre y el zinc son inmóviles, por lo que la planta no puede moverlos y los síntomas aparecen en el nuevo crecimiento). El amarilleamiento de las hojas recién brotadas coincide con la descripción de la carencia de hierro. La carencia de azufre, aunque mucho menos frecuente, también provoca estos síntomas. El que los tallos se pongan de color púrpura puede ser característico de ciertas cepas, un signo de deficiencia de fósforo o una respuesta normal de la planta a las bajas temperaturas. Los patrones de clorosis (amarilleamiento)

en las hojas sugieren deficiencias de elementos mayores y menores. Con cualquier síntoma de deficiencia: • Revisa la solución de nutrientes y los protocolos de mezcla para asegurarte de que se suministran todos los nutrientes necesarios. Para los usuarios de nutrientes concentrados comerciales, esto significa asegurarse de que se siguen las recomendaciones del fabricante. Aun así, puede haber deficiencias de Ca y Mg si se utiliza agua de drenaje, de lluvia o de ósmosis inversa. Si mezclas tus propios nutrientes, asegúrate de que la receta es completa (contiene todos los nutrientes) y de que proporciona los niveles adecuados. • Revisa el pH de las soluciones nutritivas y los medios de cultivo si es posible para asegurarte de que el pH no desciende por debajo de 5,6. • Las plantas se pueden cultivar con éxito al aire libre en suelos con un pH tan bajo como 5 o tan alto como 8 y aun así será posible la absorción adecuada de todos los nutrientes, incluso si puede no ser óptima. El crecimiento mejoraría si se redujera el pH para que se disolvieran más nutrientes. Las plantas pueden crecer al aire libre en suelos con un pH tan bajo como 5 o tan alto como 8. Sin embargo, el rendimiento se verá afectado. Toxicidad por nutrientes: diagnóstico Los niveles excesivos de nutrientes a menudo provocan que se unan a otros

para crear sólidos viscosos que se desprenden de la solución y hacen que las plantas no puedan absorberlos. Esto puede producir un gran número de deficiencias con síntomas visuales difíciles de predecir. Si las hojas parecen tener un color verde más oscuro y son más pequeñas de lo normal, piensa en una posible sobre fertilización de nitrógeno, posiblemente debido a un exceso de fertilización general. El verde oscuro no es normal en el cannabis. Si las hojas son oscuras y se retuercen hacia abajo como una garra, piensa en un exceso de nitrógeno. Las plagas también pueden causar hojas retorcidas, sea cual sea el color, así que asegúrate especialmente de que no haya trips. Si no ves plagas, pero las hojas están oscuras, es probable que se trate de un exceso de nitrógeno. Si las plantas crecen poco, comprueba las raíces. Si están ennegrecidas y fibrosas, es síntoma de un aporte de nutrientes muy excesivo. Si encuentras raíces quemadas, retira y destruye todas las plantas afectadas. Síntomas de toxicidad Frente a síntomas de toxicidad, enjuaga con agua durante dos días. Sigue este procedimiento para el cultivo en macetas y en el suelo. Revisa/corrige las recetas de nutrientes para garantizar niveles adecuados de nutrientes y que no haya problemas de mezcla. Y reintroduce la fertilización al cabo de dos días y controla la respuesta de la planta.

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Deficiencia de Nitrógeno.

Este artículo es un extracto del libro de Ed Rosenthal “Marijuana Garden Saver: A Field Guide to Diagnosing and Correcting Cannabis Problems”. Aquí podrás encontrar todo lo que necesitas saber para cultivar tu marihuana sin carencias.

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