Normandía, Francia by Recorriendo Destinos

Normandia Francia

Pablo Cousido

De la colección “Recorriendo Destinos” www.RecorriendoDestinos.com

Normandía es una de las zonas más importantes de Francia. Históricamente es rica en sucesos entre quienes se disputaban su pertenencia. Además fue un paso obligado para el contacto, en algunos casos pacífico o en otros bélico entre Francia continental y las islas de Gran Bretaña. Toda su riqueza histórica se plasma en las obras de arquitectura medieval e incluso anterior, que aún se mantienen en pie. Su costa ha sido un destino vacacional para los habitantes de todo el país, particularmente los parisinos que aprovecharon la línea férrea que desde el siglo XIX unió la capital con las playas de la Costa Florida.

Su particular naturaleza ha sido propicia para que talentosos pintores iniciaran y desarrollaran aquí el estilo Impresionista, que luego se popularizó en toda Francia y Europa. Es una zona particularmente rica en cuanto a comidas y bebidas típicas, que se pueden disfutar todo a lo largo de la región, ya sea en las costas o entrando en el continente. Quesos regionales, sidra y el exquisito licor Calvados son las más notables producciones de esta región. 2

Contenido de esta guía

Introducción -

Historia de Normandía Ubicación geográfica de Normandía

I - Baja Normandía 1. Abadia Saint Michelle 2. Cherburgo , península de Cotentin 3. La Costa de Nácar - Playas del Desembarco 4. Caen 5. La costa Florida (Cabourg, Deauville, Trouville) 6. Honfleur

II – Alta Normandía 1. 2. 3. 4. 5. 6.

El impresionismo El Havre La Costa del Alabastro (Etretat, Fecamp, Dieppe) Rouen Giverny - el Valle del Sena Anvers sur Oise, Ile de France

Introducción

Historia de Normandía Esta región que hoy es el norte y noroeste de Francia, estaba inicialmente poblada por tribus celtas. Fueron conquistados por tropas de Imperio Romano. Tiempo después en el año 27AC Octavio Augusto la integra oficialmente a la Galia Lugdunense. Tras la caída de Roma en el siglo V, los Francos tomaron el poder en la región. Fomentaron la presencia católica, que se obsrva con la construcción de las abadías de Saint-Ouen de Ruan (ca. 641), Saint-Wandrille (ca. 649) y Jumièges (654). Desde el final del siglo VIII, los invasores vikingos liderados por el noruego Rollon “el caminante”, devastaron la región y la sometieron a constantes ataques. Con sus naves remontaron el Sena, llegando casi hasta París a mediados del siglo IX.

Los franceses estaban aterrorizados. El cuadro de la época (foto) dice “protégenos señor de la ira de los hombres del norte” Muy cerca de París, en Chartres, el jefe vikingo Rollon, llegó a un acuerdo con el rey Carlos III de Francia quien le concedió el área de Normandía a cambio de defenderla contra los ataques piratas, mediante el Tratado de Saint-Clair-sur-Epte en 911. En la práctica este acuerdo fue un escudo de defensa también para París

Hrolf Ganger es el nombre noruego de Rollon “el caminante” (más tarde Roberto I de Normandía). En 874 fue exiliado de Noruega. A partir de entonces organizó y cabezó un grupo de Vikingos mayormente daneses, que desembarcaron en la costa norte de Francia y se intentaron establecer y avanzar hacia el sur. El apodo de “el caminante” se le dio porque superaba los 2 metros de altura y los 140 kg… y no había caballos que lo soportara… por eso debía andar siempre caminando. La región se convirtió entonces en un ducado llamado Normandía, de Northmen que significa "Hombres del norte", que era la forma en que se hacía referencia a los invasores vikingos. Rollon fue nombrado primer duque de Normandía con el nombre de Roberto I. De esta forma, los Vikingos Daneses Normandos se instalaron en el norte de Francia, y juraron lealtad al rey Francés. En 1066 Guillermo el Conquistador, Duque de Normandía y descendiente directo de Roberto I, invadió Inglaterra y se convirtió en el Rey Guillermo I de Inglaterra. Normandía se mantuvo integrada con el reino de Inglaterra hasta la muerte de Guillermo en 1087. Durante la primera mitad del siglo XII, las luchas sucesorias hicieron que Normandía alternara épocas de fidelidad al rey de Inglaterra y de Francia. En 1154 el entonces duque de Normandía y conde de Anjou, Enrique Plantagenêt, bisnieto de Guillermo I, accede al trono de Inglaterra como Enrique II.

Varias conquistas y su matrimonio con Leonor de Aquitania le permitieron anexar feudos importantes en Francia, por lo que Enrique II pasó a reinar sobre un territorio que abarcaba Escocia, Inglaterra, Normandía y el sudeste de Francia, con límite en los Pirineos, en lo que fue conocido posteriormente como Imperio Angevino (ver mapa). A su muerte, su hijo Ricardo Corazón de León heredó ese inmenso reino. Sin embargo, su hermano menor Juan I de Inglaterra que lo sucedió en el trono, encabezó una serie de desastrosas campañas militares que finalizaron en 1214 en la derrota de Bouvines frente a las tropas del rey de Francia Felipe Augusto. Tanto Normandía, como todas las otras posesiones del rey de Inglaterra en territorio francés, pasaron definitivamente a formar parte del reino de Francia. Sin embargo, Normandía fue nuevamente ocupada por fuerzas inglesas durante la Guerra de los Cien Años entre 1346 y 1360 y nuevamente entre 1415 y 1450. Ya en el siglo XX, durante la 2GM, Normandía tuvo un papel estratégico importantísimo en la contienda. Primeramente, en 1942 tuvo lugar la Batalla de Dieppe (Sena Marítimo), entre las fuerzas aliadas contra los ocupantes alemanes. Este desembarco terminó siendo un verdadero desastre para los aliados. De los 6 mil hombres desembarcados (la mayoría canadienses), sólo volvieron 2000. Otros tantos fueron eliminados y el resto tomados prisioneros. 6

Sin embargo, la más importante operación en la zona (y quizás de toda la 2da. Guerra Mundial) fue la Batalla de Normandía identificada militarmente como Operación Overlord. Fue un desembarco en las playas de Normandía, planificado para la mañana del 5 de junio de 1944, fecha también conocida como el “Día D”. El mal tiempo obligó a retrasar un día el desembarco que terminó realizándose al día siguiente, el 6 de junio.

Ese día, las tropas aliadas de Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, abrieron un segundo frente contra el ejército nazi, ingresando desde Inglaterra a las playas de Normandía, y comenzando la recuperación de Francia, y dando un vuelco fundamental a la contienda. Se estiman en 25 mil los muertos por el Desembarco de Normandía por ambos bandos.

Ubicación geográfica de Normandía Normandía se ubica en el norte de Francia, en la costa del Canal de la Mancha que lo separa de Inglaterra.

Su parte oriental se denomina “Alta Normandía” y el sector occidental es la “Baja Normandía”. El límite entre las dos partes de Normandía, se ubica verticalmente desde Le Havre (desembocadura del Río Sena), hacia el sur. El Rio Sena y su valle es la columna vertebral de la Alta Normandía. La Normandía se encuentra al noroeste de la región Ile de France, que contiene a la ciudad de París. Está también rodeada por las regiones de Bretaña (al oeste), Centro y Val del Loire al sur, y Altos de Francia al este.

I - Baja Normandía La Baja Normandía se extiende al oeste de la desembocadura del Río Sena, y hasta el Río Couesnon, donde se alza la Abadía Saint Michelle, que es el límite occidental de la región.

1. Abadia del Mont Saint Michel Como se ha dicho, la Abadía se encuentra en el extremo occidental de Normandía, sobre el Canal de la Mancha. Sus visitantes provienen de toda Francia y por supuesto del exterior. La mejor alternativa es quedarse una o dos noches en las distintas alternativas de alojamiento que ofrece la zona (se verán más adelante cuáles son las más cercanas al Monte).

Desde París en automóvil o bus, hay que calcular que se tarda 4 horas o poco más. Sin embargo, es también muy eficiente el tren. El TGV lleva desde París Saint Lazare hasta Rennes en 1 hora 45 minutos. Luego, desde Rennes a Mont Saint Michele hay poco más de una hora en tren, automóvil o bus. Muchas veces las excursiones en bus desde París incluyen visitas a otros lugares de Normandía a la ida o la vuelta. Para quienes se alojan cerca del Monte, hay que evitar las horas centrales, cuando llegan los buses desde París, Nantes o Rennes. Temprano a la mañana o por la tarde son los mejores momentos para no encontrar multitud de turistas. 9

Saint Michel es una Abadía construida sobre un islote rocoso justo en el estuario formado en la desembocadura del río Couesnon en el Canal de la Mancha. El islote se encuentra a un par de kilómetros del continente. Un puente carretera alcanza a los visitantes hasta el islote, que según la marea puede estar rodeado de agua o simplemente de arena.

El islote, además de albergar la Abadía, está fortificado con murallas y torres de vigilancia, que han defendido su existencia a lo largo de los siglos. Su origen fue en el siglo VIII, cuando se comenzó a construir una iglesia, luego la Abadía, que por supuesto fue completándose durante siglos. Desde ese tiempo el lugar se ha convertido en un sitio de peregrinación. Su arquitectura y su entorno natural lo han convertido en el lugar más visitado de Normandía. Unos 3,2 millones de turistas visitan cada año esta Abadía. Asimismo, es el tercer monumento más visitado de Francia, después de la Torre Eiffel y Arco de Triunfo de París.

Varias leyendas existen sobre su origen. Una está representada en un fresco dentro de la abadía. Lo que ese ve en el fresco y en la leyenda popular es que el arcángel San Miguel se apareció al obispo de Avranches, quien convertiría luego en Saint Aubert, pidiéndole que construyera un santuario en su nombre en lo alto del entonces llamado Mont-Tombe (anterior nombre del monte). Aubert d’Avranches no dio importancia a ese mensaje y tampoco a uno sucesivo. Cuenta la leyenda que al dar su tercer aviso, San Gabriel tocó la cabeza de Aubert y dejó un orificio que resultó inexplicable para todos… Entonces el obispo tomó en serio el pedido y mandó construir el santuario en el año 708.

Al llegar… antes de la Abadía

Centro de Bienvenida e Información Turística Antes de llegar al Monte, conviene visitar el Centro de Información Turística, en el cruce de los caminos que conducen al Mont-Saint-Michel. Actualmente abre todos los días de 10:00 a 18:00. En este Centro, 900 m2 de exposición guían al visitante en torno a tres áreas de interés: el Monte, la bahía y el territorio de Normandía y Bretaña. Hay paneles y pantallas táctiles para descubrir las curiosidades del emplazamiento. Llegando en automóvil. Parking El parking está a poco más de un kilómetro. Desde ahí, buses gratuitos «le Passeur» llevan hasta la base del Monte. También hay otras formas de llegar como el carro tirado por caballos ”la Maringote”. Esta alternativa tiene costo adicional.

El recorrido para el visitante es el siguiente: 12-

Estacionar el automóvil. Caminar unos metros hasta el bus. 3- Con el bus gratuito se llega hasta la base del Monte. 4- En la base se puede hacer un recorrido admirando el mar, incluso bajar a la arena si la marea está baja. 5- Ingresar al pueblito Saint Michel por la puerta de las murallas. 6- Recorrer la calle principal que sube al principio levemente. 7- El pueblito continúa pero la pendiente de la calle se hace más notable. 8- Ya habiendo subido bastante, se llega a la Abadía. 9- Ingresar a la oficina de Tickets. 10- A partir de la oficina de tickets se habilita un recorrido indicado que permite recorrer toda la Abadía subiendo. Luego el mismo camino indicado lleva la salida bajando por la ladera y las murallas.

Toda la visita a la Abadía se realiza en forma ordenada y siguiendo las indicaciones de carteles. Hay también audioguías. Se puede hacer al ritmo elegido, no hay apuro en avanzar. Calcular entre 90 y 120 minutos... y otro tanto el pueblito… y si se quiere recorrer murallas y la playa algo más… Tranquilamente se puede hacer en el día o quedarse a dormir en la zona. Alojarse en Mont Saint Michel Hay varias alternativas. La más recomendable es hacerlo en algún lugar cercano (menos de una hora de automóvil) para llegar temprano a la mañana a visitar el Monte. La otra alternativa es un grupo de hoteles que hay justo antes del puente que lleva a la Abadía. Este complejo hotelero está en el camino de los buses gratuitos y también llevan y traen a los huéspedes de estos hoteles. La alternativa más original, es alojarse en los pequeños hotelitos que hay dentro del pueblo Saint Michelle (dentro de las fortificaciones). Son pocos los hoteles aquí dentro, pero con un encanto extremo.

El pueblo medieval Saint Michel Una vez superada la muralla, es obligada el paseo por la calle principal para ascender hasta la Abadía. Es una calle llena de comercios y restaurantes destinados al turista. A pesar de esto, se palpa el sabor medieval en las calles.

El cambio de actividad no modificó la estructura y el estilo del pueblito: las callejuelas de piedra, las casas de robustas paredes, y las cuestas camino de la cima del monte merecen ser recorridas. En este recorrido hay boutiques, cafés, restaurantes y también algunos pequeños hoteles. Como se ha dicho, alojarse aquí es una alternativa singular, que permite disfrutar de la noche en el pueblito casi vacío y aprovechar de vistas impagables del crepúsculo y amanecer en el monte. Es recomendable visitar la Abadía a primera o a última hora, cuando las excursiones con grupos más grandes (en especial desde París), no han llegado o ya se han ido, y las calles del pueblito, con la luz tenue, recuperan ese aire medieval. El pueblito medieval es un camino en subida que comienza al cruzar las murallas al nivel del mar (aprovechar ahí los sanitarios).

El camino va subiendo, y los negocios siguen, casi hasta llegar al ingreso a la Abadía. El pueblito medieval tiene su iglesia: San Pedro, que era utilizada por la comunidad ya que a la Abadía sólo podían entrar los monjes. Esta acogedora iglesia fue construida en el siglo XV con transformaciones del siglo XVI. Tiene notables vidrieras o vitreaux. Junto a la iglesia hay un pequeño cementerio. El interior de la Iglesia es como un pequeño museo lleno de encanto. Todo el monte Saint-Michel está rodeado de fortificaciones. Se trata de murallas o estructuras defensivas medievales, que tuvieron un papel muy importante por ejemplo durante la Guerra de los Cien Años (siglos XIV y XV). Los restos de murallas y torres más destacables se encuentran al sur y al este de la isla. Están clasificadas e inscritas como Monumento histórico de Francia desde el año 1875. También las murallas y fortificaciones del Monte forman parte del conjunto "Monte Saint-Michel y su bahía" que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Admirar la bahía desde las murallas es uno de los mayores placeres en el Monte. Puede hacerse al ascender, pero también al descender luego de visitar la Abadía.

La Abadía de Mont Saint Michel Es impactante el conjunto visto desde fuera, pero es imperdible visitar la Abadía por dentro. Se trata de una construcción con más de 1300 años de antigüedad. La Abadía no es sólo la iglesia con la torre que se alza en la parte superior, sino que la Abadía se abraza a la forma piramidal del monte desde mucho más abajo. Son tres plantas divididas en veinte salas a cuál más increíble. La magnitud del edificio se percibe al llegar a la entrada y al ver la distancia a la que está la torre desde ese punto. Luego, una vez en el interior, es común perder orientación. Desde adentro es difícil identificar los niveles, hasta llegar a las ventanas y terrazas que permiten orientarse. El conjunto es un edificio gótico de tres plantas en cuya “azotea” se encuentra el claustro, el refectorio, la iglesia, las criptas (construidas para generar un espacio horizontal como para que sirva de base a la iglesia), los calabozos, la sala de los reyes y otras dependencias.

Historia En el año 966, se establecieron aquí los benedictinos, monjes copistas y eruditos, que se dedicaron a traducir las obras de Aristóteles del griego antiguo al latín. La iglesia que se construyó en aquella época desapareció con el tiempo. Cuando se agrandó el lugar de culto, la antigua iglesia fue prácticamente sepultada por los sucesivos trabajos de construcción. Fue redescubierta en el siglo XIX y su restauración revela una arquitectura antigua que contrasta con la decoración gótica de la iglesia abacial actual y del Convento la Maravilla.

La Iglesia gótica de la Abadía La iglesia que podemos visitar actualmente fue construida por el abad Roger II entre 1115 y 1125. El coro gótico es algo más tardío, ya que el original se derrumbó. Además del coro, la iglesia también está compuesta por la capilla de los Treinta Cirios, la cripta del coro y la capilla de San Martín.

En el jardín medieval del Claustro, se pueden encontrar antiguas variedades difíciles de ver en otro lado, como las rosas de Damasco.

El convento La Maravilla La Maravilla, situada en la cara norte del Monte Saint-Michel, designa el lugar donde viven los monjes.

Esta construcción de arquitectura gótica se divide en tres plantas y alberga la capellanía, la Sala de los Huéspedes, el refectorio, la bodega, la Sala de los Caballeros y el claustro, dedicado a la meditación.

El Monte Saint-Michel fue una prisión de Estado en el siglo XV durante el reinado de Luis XI. En esa época se instalaron calabozos en la abadía. Durante la Revolución francesa, se encerraron aquí a adversarios de la Revolución. En 1860, un decreto imperial ordenó el cierre definitivo de la prisión.

Tanto turistas como fieles visitan la Abadía del Monte Saint-Michel. Más allá de ser el tercer monumento más visitado de Francia, es un lugar de culto activo. Luego de la restauración del culto en 1922, se reanudaron las peregrinaciones al Monte Saint-Michel. El Estado, propietario del lugar, inició la restauración de la Abadía en esa misma época, la primera mitad del siglo XX.

Datos prácticos El horario de visita a la Abadía es de 9.00 a 19.00 de mayo a agosto y de 9.30 a 18.00 de septiembre a abril. Excepcionalmente se abre en horarios extendidos algunos días del año, por ejemplo para la Misa de Gallo el 24 de diciembre a la noche. El precio de la entrada completa es de 10 €, hay entrada reducida y el acceso es gratuito para ciudadanos de la Unión Europea menores de 26 años. La visita “conference” es una visita guiada en la que se accede a lugares cerrados al público, tiene un precio de 13 €. Disponible en varios idiomas.

Otra atracción de Mont Saint-Michel, es cruzar la bahía caminando. El trayecto se realiza descalzo y aprovechando la marea baja (con tiempo necesario para llegar antes que suba). Esta caminata se realiza solamente con un guía autorizado. Seguir siempre sus indicaciones ya que puede ser muy peligroso aventurarse sin tener en cuenta que la marea podría subir y cubrir totalmente la bahía sin dar tiempo a llegar.

Las mareas en Mont Saint Michel La marea en el Canal de la Mancha, como en todo el universo, sube y baja todos los días dos veces, pero en esta zona particularmente los movimientos son muy rápidos y profundos, en algunos casos hasta violentos. La magnitud y el horario puntual de las altamar y bajamar no son regulares y están informadas en el lobby de todos los alojamientos de la zona, para la semana y para las siguientes cuanto menos. Si la marea sube fuertemente al punto de superar el puente, la gente que está en la isla queda de alguna forma “atrapada”, o sea no puede volver al continente. Esto no sucede con todas las mareas altas, sino con algunas puntuales, las que se denominan “super-mareas” y se producen en diversas circunstancias, por ejemplo, cuando la Luna y el Sol se alinean. En esos casos el agua puede llegar a subir casi 15 metros de altura (el equivalente a un edificio de cuatro plantas), a la velocidad de un caballo galopando… Es realmente impresionante, pero también muy peligroso. La ocurrencia de las “super-mareas” (foto), se avisa con mucho tiempo de antelación en la web de turismo del Monte Saint Michel.

Cuando esto va a ocurrir, la gran pregunta de los turistas es dónde elijen estar: dentro de las murallas viendo como el agua aisla el monte, o fuera viendo la imagen del monte convertido en isla desde la costa continental. Hay diversas opiniones, pero no está mal probar ambas opciones… De todas formas, el espectáculo de ver el reflejo del Monte en el agua, se produce con cualquier marea alta normal, cuando el agua rodea totalmente el islote.

La Bretaña Francesa Si bien esta guía apunta solamente a la descripción de la region de Normandía, quienes visitan Mont Saint Michel con tiempo y en automóvil, muy probablemente aprovechen para dar un recorrido por algunas ciudades cercanas que están en la region de Bretaña.

Distancias del Circuito noreste de Bretaña: Mont Saint Michel – Saint Malo: 56 kms. Saint Malo – Dinard: 12 kms. Dinard – Dinan: 23 kms. Dinan – Comburg: 25 kms. Comburg – Mont Saint Michel: 36 kms.

Saint Malo: Ciudad portuaria. Antiguas murallas medievales frente a la costa, contienen la ciudad Vieja, que está muy bien conservada. Ideal para caminar y recorrerla. Comidas típicas: Frutos de mar, en especial Moules Marinéres (Mejillones cocidos con vino), sidra, creppes dulces. Dinard: Elegante centro turístico costero que conserva el espíritu de la Belle Epoque. Atractivos chalets de finales del siglo XIX. El Escudo Floral se encuentra junto a la Oficina de Turismo, cerca de la playa de l'Ecluse. Dinan: Hermosa ciudad medieval. Se extiende desde el puerto (costa del río). Buen lugar para pasear y luego subir hasta Basilique de Saint-Sauveur. Desde el parque detrás de esta basílica espectaculares vistas del puerto. Combourg: Se trata de un bonito pueblo de la Bretaña francesa. Se destaca su castillo rodeado de vegetación, el lago que se encuentra a sus pies y el entramado de sus calles medievales. 20

Pocos kilómetros al oeste del Monte Saint Michel, se encuentra la península de Cotentin. En su extremo norte, se alza una de las ciudades portuarias más importantes de Normandía.

2. Cherburgo, península de Cotentin La península de Cotentin está ubicada dentro de la Región de Coutances, en la Baja Normandía. Ciudades históricas de la península Valognes, con sus amplias calles arboladas. Era lugar de veraneo de la Casa Real hasta la Revolución Francesa. La foto del costado es del elegante hotel

Beaumont en la ciudad Valognes. Fue construido en el siglo XVIII, y conocido también como el Versailles de Normandía. Familias ilustres de la nobleza se alojaron en este hotel.

Cherburgo, es la ciudad más importante de la península. Se destaca su gran puerto marítimo y sus astilleros (seguidamente se describe con más detalle). Barfleur, este pueblo está clasificado entre los pueblos más bellos Francia. Se destacan sus casas de granito y el pequeño puerto pesquero dominado por la silueta de su iglesia del siglo XVII. El conjunto es verdaderamente encantador. Carentan, es el lugar donde se libraron fuertes batallas durante la 2GM entre los alemanes y las fuerzas aliadas. Sainte-Mère-Église, famosa porque aquí (en la misma guerra) descendieron los paracaidistas el 6 de junio de 1944. Se hará referencia a este pueblito más adelante al comentar el Desembarco en Normandía.

Justamente en esta peninsula comienza la zona denominada “Playas del Desembarco”, que fueron el destino de los miles de soldados aliados que desembarcaron aquí a partir de junio de 1944. El licor Calvados La parte sudeste de la península, pertenece a la region Calvados, donde se produce el famoso licor de manzanas que lleva ese nombre. Se pueden visitar algunos de los establecimientos de destilación para ver desde las manzanas en los árboles esperando su punto exacto de madurez, hasta todo el proceso de destilación del jugo que termina en las barricas de roble especialmente seleccionadas. Normalmente las visitas terminan en una esperada degustación.

El puerto de Cherburgo Es la típica ciudad portuaria francesa. La rada de su puerto fue construida en el siglo XVIII. Se trata de un dique y una muralla de 4 kilómetros que se interna en el mar. Aquí funcionan cuatro puertos: Chantereyne, uno de los principales puertos comerciales del país, un puerto pesquero, un puerto de transbordadores comerciales regulares que cruzan el Canal hacia Irlanda e Inglaterra y un puerto militar que alberga los submarinos que construye Francia. Es una linda ciudad para visitar y recorrer. El clima marítimo favoreció la vegetación que se presenta por las calles y particularmente en su magnífico Jardín Botánico de principios del siglo XX que es hoy bien reconocido por botánicos de todo el planeta.

Es una ciudad con una nutrida agenda cultural. Una ciudad modelo con altos estándares de calidad de vida, donde se cuida el bienestar no sólo de quienes la habitan sino de los visitantes.

Hay dos referencias que resaltan el papel del puerto de Cherbourg durante el siglo XX:  Fue el mayor puerto de embarque francés hacia el nuevo mundo desde fines del siglo XIX hasta la década de 1930.  Cherburg fue la única escala continental del Titanic el 11 de abril de 1912, antes de hacer una última parada en Queenstown, Irlanda, para luego iniciar su último viaje inconcluso.

En la foto de arriba, el Titanic en Cherbourg. El 11 de abril de 1912, bajo las órdenes del capitán John Smith, el Titanic llegó a Cherburg por la tarde. Si bien el de Cherbourg era el Puerto artificial más grande del mundo, el Titanic no pudo acercarse y debieron utilizar dos barcas de transporte para trasladar hasta el buque a los 281 pasajeros que abordaron aquí. De éstos, 151 lo hicieron en primera clase. Alguno de ellos ostentaban las mayores fortunas de Francia.

La Cité de la Mer: Es un museo marítimo que funciona en Cherbourg. Se ubica en la terminal de Cruceros. El edificio fue construido en estilo art decó en 1933.

En 2002 se inaugura aquí este Museo de Historia y Ciencias “La Cité de la Mer”, con estos componentes: 

Titanic, retour à Cherbourg: Entre otras presentaciones, se revive la célebre travesía del Titanic a través de los relatos emocionados de los testigos sobrevivientes de la tragedia.

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Le Redoutable: Es un inmenso submarino nuclear francés. Es el más grande del mundo que se ha convertido en museo y está abierto al público.

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Un monde à explorer, les fonds marins: Un acuario cilíndrico de 8 metros de ancho y 10 metros de alto, para observar la vida marina detrás del vidrio.

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La grande galerie des engins et des hommes: Se exponen todo tipo de dispositivos subacuáticos.

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“On a marché sous la Mer”: Un paseo por la zona abisal del fondo del mar, rodeados de plantas y otras criaturas submarinas que lo habitan.

Otras atracciones de Cherbourg  El museo de la Liberación. Reconstituye cronológicamente las etapas de la 2ª Guerra Mundial, desde el éxodo a la Liberación de Cherbourgo.  Fábrica de paraguas de Cherbourg. A partir del recuerdo de la película musical de 1964 “Les parapluies de Cherbourg“, hoy sigue funcionando la más grande fábrica de la ciudad que ofrece un recorrido guiado en directo por el sitio, descubrimiento en tiempo real de la fabricación de un verdadero paraguas de Cherbourg.  Navío vikingo "Dreknor". Réplica histórica de uno de los navíos de guerra vikingos más grandes que fue construido en el año 850.  Parque Emmanuel Liais. El parque y sus sierras reagrupan un patrimonio vegetal sorprendente y desconcertante. Está en medio de la ciudad, con lo que es muy fácil visitarlo. En el parque funciona el Museo de Historia Natural Emmanuel Liais.  El jardín Botánico Público. Es un gran parque lleno de árboles de notable belleza, espejos de agua, un zoo, una zona de juegos y un corral pedagógico.

3. Las Playas del Desembarco Se denominan de esta manera toda la costa que se extiende desde la península de Cotentin hasta las playas de Cabourg. Son casi 100 kilómetros de litoral marítimo sobre el Canal de la Mancha que también se ha denominado “Costa de Nácar”.

En este recorrido hay lugares turísticos y algunas lindas playas, pero sin dudas su principal atractivo es todo lo que tiene que ver con el recuerdo del “Desembarco en Normandía” que se produjo a partir de junio de 1944 y que fue el comienzo del fin de la 2GM.

Es una zona cargada de historia vinuculada con la 2GM. Por toda esta costa se elevan tiene monumentos recordatorios muy visitados. También se han covertido en memoriales los restos de armamento (cañones, baterías), las construcciones de defensa antiaérea, y hasta restos de los puertos que fueron levantados en tiempo récord para recibir las embarcaciones con soldados provenientes de la otra costa del Canal de la Mancha, en Inglaterra.

El 6 de junio de 1944, más de 150 mil soldados aliados desembarcaron en la costa francesa de Normandía para liberar a Europa de los nazis. Esa misma medianoche, 10 mil soldados habían muerto o se encontraban heridos. Fue el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La invasión aliada a Francia fue denominada Operación "Overlord". Las fuerzas aliadas fueron comandadas por el general Eisenhower y en el campo por el general Montgomery. La defensa alemana fue liderada por el mariscal alemán Rommel. Las tropas aliadas fueron organizadas para desembarcar en playas denominadas con nombres clave: Utah y Omaha las tropas de USA. Gold y Sword las tropas británicas y las canadienses desembarcaron en Juno. Si bien el 6 de junio llegaron unos 160 mil soldados, la operación continuó y hacia finales de agosto las tropas aliadas en suelo francés eran más de tres millones. Los Aliados no fueron capaces de alcanzar los objetivos planeados los primeros días, pero aseguraron una precaria cabeza de playa que expandieron con tenacidad en los días siguientes, con la captura del puerto de Cherburg el 26 de junio y de la ciudad de Caen el 21 de julio. El 15 de agosto, los Aliados lanzaron su ofensiva hacia el sur de Francia, la Operación Dragoon, y el 25 de agosto se produjo la Liberación de París. Las fuerzas alemanas se retiraron por el valle del río Sena el 30 de agosto. 27

Recorrido por las playas del desembarco Un recorrido de unos 100 kilómetros permite apreciar los lugares claves que hacen referencia a la Batalla de Normandía de 1944: El recorrido comienza en la parte oriental de la Península Cotentin, para encontrar el primero de los hitos en las Playas del Desembarco:

Sainte-Mère-Église es un pueblito ubicado muy cerca de Utah Beach (la más occidental de las 7 playas en que se dividió el desembarco), en la ruta que la une con el puerto Cherburgo. Sainte-Mère-Église fue tomado por soldados estadounidenses aerotransportados que cayeron en paracaídas el día anterior al desembarco. La vegetación baja de sus alrededores, eran ideales para las emboscadas. Por eso la lucha allí se denominó “guerra de los matorrales“. Durante el descenso en paracaidas, el soldado americano John Marvin Steele quedó colgando del campanario de la iglesia durante dos horas. Durante este tiempo, el soldado, haciéndose el muerto, fue testigo impotente de los combates que estaban teniendo lugar justo debajo de él. Los alemanes lo soltaron para hacerlo prisionero. Finalmente, Steele logró escapar y llegar a Gran Bretaña. Todavía hoy, un paracaídas colgado del tejado de la iglesia con un muñeco, recuerda aquel episodio.

El hecho ocurrido por el paracaidista John Steele fue recogido por el cine en la película bélica “El día más largo” de Darryl Zanuck. El Airborne Museum, abrió sus puertas en 1962. Está situado en la calle Eisenhower de Sainte-Mère-Église. Está dedicado a este pueblo, escenario de las primeras operaciones de la batalla de Normandía. Los protagonistas principales del Museo son las divisiones aerotransportadas 82ª y 101ª. Las exposiciones se organizan alrededor de auténticos aviones de la 2GM.

El museo tiene tres pabellones: WACO, C-47 y Operación Neptuno. En el recorrido por las exposiciones, los visitantes pueden descubrir el desarrollo de las operaciones militares de la batalla de Normandía. Sainte-Mère-Église fue el primer pueblo de Francia liberado por las tropas aerotransportadas y este acontecimiento se conmemora cada año. No fue gratuito para el pueblo, que quedó destruido por los bombardeos y por sus 44 víctimas civiles.

A 14 kilómetros, sobre la costa, se encuentra la playa de Utah. En realidad, el nombre de Utah es el nombre clave que se le dio a esta zona de la costa, denominada La Madeleine. Es la playa más occidental de las elegidas para el Desembarco.

En la playa de Utah, ha sido creado el Museo del Desembarco, en el que se encuentra una buena representación del armamento utilizado tanto por los aliados como por los alemanes. Su exterior lo preside un tanque modelo Sherman norteamericano, acompañado por una batería antiaérea alemana.

También son objeto de atención la secuencia de figuras que acompañan a una lancha Higgins que muestran la forma en que se realizó el desembarco en la playa de Utah. Ya dentro del museo, se observa cómo fue el plan de ataque aliado y los planes de ocupación de la Península de Cotentin hasta Cherburgo, así como la composición de sus fuerzas aéreas y navales y las defensas alemanas. También se puede observar el puerto artificial de Utah Beach.

A 40 kilómetros, rodeando el estuario y también sobre la costa del Canal de la Mancha, se encuentra otro de los hitos en el desembarco de Normandía, la Pointe du Hoc.

La punta de Hoc Es uno de los lugares más fuertes de todo el itinerario. Este acantilado fue el escenario de uno de los episodios más heroicos del desembarco. Los 225 rangers del coronel James Earl Rudder, con 40 kilos de pertrechos cada uno, consiguieron escalar el acantilado para desactivar los cañones de 155 mm. que estaban arriba y defendían las playas de Omaha y Utah. Los combates duraron dos días, al cabo de los cuales sobrevivieron sólo 90 rangers.

La punta de Hoc se mantiene tal como quedó, con sus boquetes abiertos por los obuses y sus búnkeres demolidos. El lugar es un santuario, ya que bajo los escombros reposan los restos de muchísimos soldados tanto americanos como alemanes.

9 kiómetros al sur, se encuentra La Cambe, donde está el cementerio alemán que ocupa unas 7 hectáreas de jardines. Aquí descansan los restos de veinte mil soldados alemanes caídos durante la Batalla de Normandía. La gran mayoría tenía entre 18 y 21 años.

Omaha Beach: Omaha fue el nombre en clave que le dieron los Aliados a la playa de desembarco de unos 8 km de longitud, que se extiende desde el este de Sainte-Honorine-des-Pertes hasta el oeste Vierville-sur-Mer. Fue el segundo punto (el primero Utah) de desembarco, también a cargo de USA. Justo en Collevillesur-Mer, delante de la playa, se encuentra el Cementerio Americano. Tiene una superficie de 70 hectáreas y una longitud de 1 kilómetro. Casi 10 mil lápidas y cruces blancas se alinean sobre el césped. Dos de ellas corresponden a los dos hijos del presidente Roosevelt caídos en la Batalla de Normandía. De todos los cuerpos que reposan aquí más de 300 no pudieron ser identificados. Un 40% de los muertos corresponden al primer día de Desembarco al hacer frente a la defensa de las tropas alemanas.

En Saint-Laurent-sur-Mer, justo delante de la playa Omaha, está instalado el Museo Memorial de la Playa Omaha. Se encuentran expuestos en este Museo distintos elementos que tienen que ver con la guerra y el Desembarco. Son elementos que se han encontrado en la playa y otros donados por veteranos que lucharon en el lugar.

En la playa de Les Braves de Omaha Beach, el escultor francés Anilore Banon rinde su tributo a los soldados con una escultura en la playa que simula alas de libertad brotando de las arenas y el agua (foto abajo).

Cementerio inglés: Se ubica en Bayeux, a 22 kilómetros de la playa Omaha. Hay sepultados unos cinco mil cuerpos de soldados y combatientes británicos, canadienses y otros aliados. Delante del cementerio hay un monumento en memoria de los 2092 soldados de la Commonwealth muertos durante la batalla del desembarco de Normandía pero que nunca tuvieron un entierro.

A 19 kilómetros al este por la costa, se encuentra otro de los puntos notables de Desembarco:

Longues-sur-Mer, 5 km antes de Arromanches, Longues es la única playa de Normandía que aún conserva sus cañones. Estos cañones de 150 mm, instalados en refugios de hormigón, tenían un radio de tiro de 120° y un alcance de 19,5 km. Atacaron a los cruceros de la flota inglesa, pero al final fueron controladas y sus artilleros se rindieron.

Cada día, al caer la tarde, una salva en memoria de los caídos resuena en el aire. Sobre la costa, unos 5 kilómetros al este, otro de los puntos centrales del Desembarco:

Arromanches Es una villa costera, que durante el Desembarco de 1944 tomó el nombre en clave de “Gold Beach”. Esta sección del desembarco estuvo a cargo de Gran Bretaña.

En Arromanches se instaló una obra notable y clave para el desembarco: un puerto artificial construido en secreto en talleres de Londres durante 1943. Es un puerto del tipo “Mulberry” destinado al mantenimiento de las tropas. Frente a la playa de Arromanches, se instaló un fondeadero de más de 12 km de longitud. Toda esta instalación se realizó en una semana. Este puerto artificial debía absorber diariamente unas 12.000 toneladas de mercancías y 2.500 vehículos sin ceder al empuje de las fuertes mareas de ese lugar. Sus restos son perceptibles aún hoy a simple vista.

A unos 30 kilómetros en dirección sudeste, está la ciudad de Caen, la más importante de la zona, y estratégico centro de reserva defensiva durante el desembarco. 34

4. Caen Es la capital cultural y económica de la Baja Normandía. Si bien no está en la costa, fue importante en la época del Desembarco porque en junio de 1944 se concentraban aquí el grueso de las tropas alemanas, y la coordinación de toda la acción defensiva. Soportó los bombardeos aliados durante dos meses. Dos mil habitantes encontraron la muerte y tres cuartas partes de la ciudad quedaron arrasadas. Fue un auténtico milagro que parte de su patrimonio artístico y cultural salieran prácticamente indemnes. En Caen se alza el “Memorial por la paz“. Este museo es el que registra mayor número de visitantes en Francia después del Louvre (500.000 visitantes al año). El edificio, situado en lo más alto de la ciudad. Ocupa el emplazamiento del bunker del general alemán Gustav Richter, que contuvo el ataque aliado el 6 de junio de 1944. El Mémorial de Caen se inauguró en 1988. Concebido alrededor de la batalla de Normandía, este museo es ante todo un centro cultural internacional dedicado a la paz. La película consagrada al D Day es apasionante porque permite, sobre pantalla gigante, vivir el Desembarco en vivo. La imagen está dividida en dos, una parte dedicada al punto de vista de los aliados y la otra al punto de vista alemán. Por último, la galería de los Premios Nobel de la Paz está consagrada a los galardonados de este premio desde su creación.

Paseo por el centro histórico de Caen Le quartier du "Vaugueux" El barrio viejo Vaugueux es el más interesante del paseo por Caen. Se trata del barrio medieval en el que vivió la familia de Edith Piaf en las primeras décadas del siglo XX. En este barrio se encuentran muchos restaurantes que proponen cocina típica y tradicional en un ambiente muy agradable. La reputación de Vaugueux no era la mejor a mediados del siglo XIX el barrio alojaba delincuentes y era peligroso.

Con los años esto se fue revirtiendo a partir de la llegada masiva de restaurantes y entretenimiento. Hoy en día es una zona imprescindible para visitar. El hotel d'Escoville Sede de la Oficina de Turismo. No dejar de visitarlo. Eeste edificio es uno de los más típicos de la primera parte del Renacimiento en Caen. Fue construido entre 1533 y 1538 para un rico negociante. El edificio fue dañado por bombardeos en 1944, y reconstruido unos años después. Tras cruzar el umbral de su recia fachada llegamos al patio, un conjunto de lo más elegante decorado con majestuosas esculturas. 36

La iglesia Saint-Pierre Es una gran iglesia de 75 m alto. Por fuera llama la atención su estilo gótico, salvo su cabecera renacentista. Por dentro, es notable el lujo de su ornamento. Comenzada en el siglo XII, se terminó en el siglo XVI justamente en estilo renacentista. Algo notable adentro es el órgano que se puede controlar remotamente. Lo instaló Jean-François Dupont en 1997. Sustituyó a un instrumento de Danion-Gonzales, que a su vez remplazó a un Cavaillé-Coll destruido durante la guerra en 1944. Está suspendido sobre el lado izquierdo de la nave. También en el interior se destacan la variedad de su decoración esculpida. Esta iglesia no es Catedral (que se encuentra en Bayeux) pero a la vista cumple bien ese papel. Situada a los pies del castillo, en el corazón de la ciudad, esta iglesia fue construida del siglo XIII. Dentro de la iglesia, en la parte de atrás, se exponen las campanas originales, de gran porte, que fueron reemplazadas.

El Castillo de Caen Esta fortificación amurallada medieval data del siglo XI y ha sido durante siglos base de defensa de Normandía.

Dentro del espacio amurallado hay varios edificios y monumentos aparte del castillo. 

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Un gran torreón casi cuadrado del que hoy en día queda muy poco (gran parte fue destruida durante la Revolución Industrial francesa), el Museo de Normandía (antiguamente la vivienda del gobernador), el Museo de Bellas Artes, la Iglesia de St Georges, “L'Échiquier de Normandie” que es una sala de exposiciones permanente, Una huerta en la que siguen cultivándose gran cantidad de verduras, hortalizas y frutas que antiguamente servían de sustento para los habitantes del castillo.

Son notables las puertas de entrada al castillo. Hay dos entradas, la “Porte des Champs” (foto) y la “Porte Saint-Pierre”. La primera es la puerta que reemplaza a la antigua “puerta del Norte” que fue destruida.

La “Porte Saint-Pierre” es una puerta secundaria que servía para las idas y venidas desde el pueblo. Ambas son espectaculares: una por su tamaño y la otra por si mecanismo y vistas hacia el centro de Caen. La entrada al recinto del castillo es gratuita. Se paga ingreso en los museos. Para visitar los restos del torreón es necesario contratar un guía registrado. Las manzanas normandas de Calvados y sus bebidas: Calvados es una región donde existen 150 diferentes variedades de manzanas. Y a partir de esta fruta, hay dos bebidas muy típicas de aquí. La primera es la sidra. Hay de innumerables variedades y todas muy ricas. La otra bebida ya fue mencionada en esta guía. Es el famoso brandy o aguardiente de manzana, al que se le ha dado el nombre de Calvados en obvia referencia a esta región de Normandía. Cada destilería elabora el Calvados con una receta propia, en donde intervienen cuatro categorías de manzanas: amargas, dulces, ácidas y dulces/amargas. El resultado del licor dependerá de su composición y del tiempo que permanezca en reposo en las barricas. Ambas bebidas son muy populares en Normandía. La sidra es deliciosa y refrescante. El Calvados se consume como aperitivo o para acompañar quesos y postres. Ambas bebidas forman parte de numerosas recetas de la gastronomía normanda.

Menos de 30 kilómetros separan Caen de la Costa del Canal de la Mancha. 39

5. La Costa Florida (de Cabourg a Honfleur) A partir de Caen, el recorrido continúa por la costa normanda del Canal de la Mancha. Este tramo hasta el estuario del Sena se denomina “Costa Florida”. Son una sucesión de ciudades balnearias de la Baja Normandía, muy visitadas como lugar de veraneo por los franceses de todo el país.

En esta costa comienza el recorrido de los escenarios naturales que fueron modelo de los pintores impresionistas. Se propone un paseo por estas cuatro localidades (aunque hay muchas más ciudades interesantes a lo largo de la costa del Canal):    

Cabourg Deauville Trouville sur Mer Honfleur

Más allá de Honfleur el río Sena desagua en un gran estuario. Sobre la margen opuesta del rio se encuentra el famoso puerto El Harve.

La primera ciudad da visitar es Cabourg. Está a 30 kilómetros de Caen y a 50 kilómetros de Arromanches (desembarco “Gold Beach”)

Cabourg, Normandía Es una villa balnearia de la Costa Florida del Canal de la Mancha, que ha mantenido toda la distinción de la “Belle Epoque”.

Es una tranquila ciudad costera, en la que se destacan bonitos chalets, el Gran Hotel, el Casino, la agradable rambla costanera cerrada al tráfico, la hermosa playa de arena fina y el Promenade Marcel-Proust (foto arriba), por donde se recomienda una caminata. El diseño de sus calles es en semicírculos que cruzan arterias radiales que terminan en el mar, frente al Casino. Esto es muy importante recordarlo para quien la visita en automóvil, para estacionarlo en un lugar cercano a la costa y el centro que es justamente el Casino.

Grand Hotel Cabourg Este hotel 5 estrellas actualmente administrado por Sofitel, fue construido en 1907. Es una institución en la costa de Normandía. Desde su construcción que fue un lugar de encuentro para la sociedad francesa que llegaba desde las grandes ciudades. Aquí se alojó Marcel Proust durante las vacaciones en 1891, y luego entre 1907 y 1914. Se convirtió en su lugar en busca de inspiración. Está justo frente a la playa y domina el frente de la villa. Aquí se filmó la última escena de la película “Intouchables” (Amigos intocables), con Olivier Nakache y Éric Toledano. Ambos almuerzan en este hotel sobre un ventanal con vista a la playa. Dar la vuelta por detrás del hotel. La fachada externa trasera del edificio es también impactante. No dejar de dar un recorrido por la pintoresca plaza que está delante del hotel. Esta plaza es la vista de las habitaciones que no dan al mar. Son particularmente agradables las construcciones a su alrededor que completan un cuadro muy atractivo. (foto arriba).

Deauville, Normandía Se dice en Francia que Deauville es el principal destino de los franceses ricos de todo el país. Más allá de de su veracidad, lo que se percibe en esta localidad es buen gusto, elegancia y refinamiento. Deauville también tiene un entorno impresionista, que fue aprovechado por los pintores de esta escuela. Además ofrece una rica vida cultural con varios festivales muy concurridos, exposiciones y sus tradicionales carreras de caballos que atraen a “connaisseurs” y curiosos.

Sin duda, la inauguración de la línea de ferrocarril ParísDeauville en 1869, cambió totalmente el perfil de esta ciudad que rápidamente se convirtió en la ciudad de playa más visitada por los parisinos. No es casualidad que Coco Chanel abriera en Deauville su primera boutique, o que buscaran en su playa inspiración escritores como Flaubert, Apollinaire o Guitry, los pintores Dufy, Boudin y muchos muchos más… La pelicula de Claude Lelouche “Un homme et une femme” y la bellísima banda sonora “chabadabada, chabadabada” que acompaña a los protagonistas por la playa… fue rodada precisamente aquí... y una placa lo recuerda.

Lo primero que fascina de Deauville es su típica arquitectura normanda, ninguna más majestuosa que la de su Hotel: Le Normandy Barrière (foto). Todo un clásico que alojaba a Chanel y Poiret y que tiene en uno de sus bares un maravilloso retrato de Serge Gainsbourg. En otro estilo pero también impresionante, el Royal Barrière es el otro hotel de lujo de la ciudad. Por supuesto ambos dos, quedan a pasos de la rambla marítima y de las terrazas donde se ubican mesas de barcitos como el “Bar du soleil” donde se puede tomar un bon petit-déjeuner 100% français. La playa es majestuosa y ordenada, Se puede visitar alquilando una reposera, y también hay sectores para rentar caballos y bicicletas. Por las tardes es una maravilla pasear por la playa y observar la puesta de sol mientras al lado entrenan los jinetes o dan un paseo los niños de la escuela de equitación. Se recomienda hacer una pausa en l’ Avenue de la République para comer o tomar un café en el tradicional “Le 21” (le debe su nombre a un dicho popular: Deauville es el distrito 21 de Paris).

La ciudad de Deauville tiene una histórica tradición hípica. No es raro ver caballos y jinetes por alguna de las calles, en camino hacia los diversos centros de entrenamiento que tiene la ciudad. El más relevante es sin dudas el gran hipódromo de Deauville. El hipódromo Deauville-La Touques fue inaugurado en 1862. Se lo considera uno de los más selectos de Francia. El complejo tiene 75 hectáreas, donde se extienden tres pistas. Dos pistas son de pasto y la otra de arena. Tiene 3 campos de polo y al menos 300 caballos todo el año. Es el centro de entrenamiento hípico más grande de Europa. Debido a sus eventos y carreras programadas durante todo el año, le valió el nombre del hipódromo de las ”4 estaciones”. En el Restaurant Panoramique La Toque, se puede degustar un almuerzo o cena tradicional con una espectacular vista a las pistas. El otro restaurante recomendado del complejo es la Brasserie Les Jardins du Paddock, que en su momento retrató Raoul Dufy.

El Casino de Deauville es un edificio de 1912, pero construido sobre el original de 1864. Tiene larga historia de fiestas lujosas en la ciudad. Está localizado a pasos de la playa y ofrece un amplio rango de juegos que incluyen ruleta, black Jack, Poker y máquinas Slots. En el casino funcionan 3 restaurantes y un Centro Cultural que incluye un teatro, cines y un nutrido programa de eventos todo el año. No olvidar que el acceso es solo para mayores, y en cualquier caso es bueno llegar con una identificación.

Festival du Cinéma Américain de Deauville Se trata de un Festival de cine dedicado exclusivamente a películas norteamericanas creado en 1975. El grupo Lucien Barrière y la ciudad de Deauville auspiciaron las primeras ediciones del Festival que ahora tiene diversos apoyos económicos. El festival se celebra cada año en el Centro Internacional de Deauville, durante diez días cada mes de Septiembre. Grandes actores fueron premiados en este Festival: Robert De Niro (1987, 1988, 1995), Clint Eastwood (1980, 1992, 1995, 2000), George Clooney (1998, 2007), Harrison Ford (1977, 1981, 1982, 1997, 2000, 2002, 2003, 2009), Tom Cruise (1993), Sharon Stone (1991), Al Pacino (1999), Michael Douglas (1990, 1998, 2007, 2013), Julia Roberts (1990), John Travolta (1978, 1991, 2013), Nicole Kidman (2004). El Centro Internacional de Deauville (CID), es el Palacio de Convenciones y Congresos de Deauville. Fue inaugurado en 1992, con motivo del Festival de Cine Americano en su 18º edición.

Este edificio ahora alberga cerca de 160 eventos al año. Está ubicado delante de la costa del mar y frente al Casino de Deauville. Un gran hotel forma parte del complejo de Congresos y Salones. Lo más notable de este Centro de Convenciones es que para no afectar la vista al mar, la mayor parte de su construcción está bajo tierra, lo cual lo convierte en una verdadera joya arquitectónica. 46

Trouville sur Mer Trouville-sur-Mer fue en la época medieval un puerto dedicado exclusivamente a la pesca, actividad que se mantiene hoy en día. Sin embargo, a partir del siglo XIX, muchas personas comenzaron a viajar hasta Trouville por los baños de mar, cada vez más populares por sus propiedades curativas y relajantes. Como a su vecina Deauville, la construcción del tren ParísDeauville en 1869, le cambió totalmente su fisonomía y se convirtió en destino de muchos turistas que buscaban sus playas en verano.

El Casino Barrière Trouville, fue construido en 1912. Su decoración de estilo colonial, está inspirada en Louisiana y su ambiente es de celebración diaria. Para quienes gustan del juego ofrece ruleta, póquer, Blackjack o incluso Texas Hold Poker. También slots machines. Constantemente hay espectáculos y varios restaurantes y cervecerías, la mayoría con vista al mar. Atención: sólo pueden ingresar mayores.

Los pintores Charles Mozon y Paul Hert, y el escritor Alphonse Karr han ayudado mucho a la reputación de este pueblo. Los tres visitaban esta ya incipiente ciudad balnearia y lo comunicaban a todo su entorno. Otros de los que llegaron a la región fueron Marcel Proust, Alexandre Dumas, Margarita Duró y Gustave Flaubert.

Trouville se ha convertido hoy en un destino turístico por excelencia en Normandia. Está sólo a 200 kilómetros de París, desde donde se llega en algo más de dos horas en automóvil. Se destacan varias construcciones (además del Casino): el Hotel de la Ciudad, la oficina de correos, la Pescadería Normanda (creada en 1936), las Iglesias de Hennequeville, Notre Dame Des Victoires y la Capilla de San Juan. Un paseo obligado (como en la mayoría de pueblos y ciudades francesas), es el trencito turístico (petit train), con un recorrido de media hora para poder conocer la historia y los inicios de este puerto que luego devino en pueblo y en villa balnearia. Desde hace casi dos siglos, muchos franceses eligen la costa de Normandía para un fin de semana largo, visitando varias localidades.

Si Deauville se ha convertido en una hermosa zona residencial, Trouville conserva su encanto de puerto pesquero. Es un programa de turismo muy común por la escasa distancia que separa estas localidades, por ejemplo de París (dos horas).

En el muelle de Trouville se puede comprar pescado fresco a las familias de los pescadores que están embarcados. Demás está decir que es un ambiente pintoresco y animado. Este mercado está abierto a diario, especialmente de mañana. De todas formas, hay también terracitas con mesas y restaurantes donde sirven también pescado fresco cocido en el momento.

La explanada de Trouville se conoce popularmente como “Planches de Trouville”, que significa “Tablas de Trouville”. Se trata de una rambla de paseo que mantiene sus tablas del siglo XVIII, obviamente con cierta refacción posterior.

Este paseo costero cambió su nombre en 2001. Pasó a llamarse “Paseo Savignac” por los dibujos del artista Raymond Savignac, que han convertido el paseo en una exposición al aire libre.

“Sur les planches de Trouville” es un cuadro de Claude Monet que refleja la imagen del paseo costero de Trouville, que llevaba el nombre del título del cuadro “Las tablas de Trouville”. Claude Monet lo pintó en el verano de 1870 cuando pasó una temprada en Trouville. En realidad, Monet se había casado a su esposa, Camille, el 28 de junio y éste fue su viaje de bodas.

Trouville tiene suntuosas villas, entre las cuáles la más conocida es Montebello (foto abajo), que conserva colecciones de los museos más destacados de la región. En la playa se pueden realizar todo tipo de actividades acuáticas. Para los amantes de los fruto de mar, pescados y mariscos, pueden ser consumirlos en los restaurantes a la vera del mar, cocinados en los estilos más típicos de la Normandía.

Sólo 15 kilómetros separan a Trouville de Honfleur, el último puerto de Calvados y de Baja Normandía.

Honfleur El puerto de Honfleur es quizás el lugar de Normandía que más ha inspirado a los pintores durante la última parte del siglo XVIII y el siglo XIX. Se lo consideran la cuna del impresionismo. La ciudad fue pintada muchas veces por artistas como Gustave Courbet, Claude Monet y Johann Jongkind, quienes formaron la École de Honfleur, la cual contribuyó al surgimiento del movimiento impresionista.

Lo cierto es que la naturaleza ayuda… Hay en su entorno muchos motivos para pintar como el estuario del Sena en su desembocadura, los puertos, los muelles, la iglesias de Sainte-Catherine y Saint Ettiene, las calles antiguas, la capilla de Notre-Dame, el faro del hospital o el astillero naval.

Honfleur fue el puerto de Normandía que más temprano se desarrolló. La primera mención al puerto Honfleur es durante el reinado de Ricardo III, duque de Normandía, en el año 1027. Ya entonces y por siglos fue una importante vía en el tránsito desde París y Ruán hacia Inglaterra. Fue un punto estratégico para la corona francesa, ya que dependía de Honfleur tener controlado el ingreso al Río Sena, en especial durante la guerra de los Cien Años, por eso Honfleur se convierte en una fortaleza militar. Esto no impidió que durante décadas los ingleses ocuparan este puerto. 51

El Puerto Marítimo Honfleur consolidó su importancia porque desde aquí zarparon varios viajes hacia el Nuevo Mundo. Particularmente en 1503 con la salida de Binot Paulmierde Gonneville a las costas de Brasil. Luego con la partida de Samuel de Champlain que zarpa de Honfleur durante el siglo XVII en varias expediciones de exploración hacia Canadá, donde funda la ciudad de Quebec y el territorio de la Nouvelle France. Durante los siglos XVII y XVIII el puerto de Honfleur prosperó con los crecientes viajes a Canadá, las Antillas, África y las Islas Azores, convirtiendo a la ciudad en uno de los más importantes puertos de Francia.

Un paseo por Honfleur, debe comenzar seguramente por el Barrio Santa Catalina, el más antiguo de la ciudad, y vecino al famoso puerto o Bassin, uno de los lugares más fotografiados de Francia. En el mapa arriba se aprecia claramente la ubicación de este barrio, alrededor de la Iglesia del mismo nombre. 52

El barrio Sainte-Catherine Es el barrio más pintoresco de Honfleur. Se extiende alrededor de la iglesia de Sainte-Catherine y de su curioso campanario, emblema de la ciudad, construido de madera. Separado de la iglesia para evitar fragilizar la estructura, se hizo famoso al ser pintado por Monet, Boudin y Jongkind, y más tarde por Dufy y Friesz. También las antiguas calles de este barrio inspiraron a muchos de estos pintores. Arriba, a la derecha, el cuadro de Claude Monet “Rue de la Bavole, Honfleur”, de 1864. El barrio de Santa Catalina es un lindo barrio para perderse por las callecitas de corte medieval. No dejar de caminar por la Rue des Lingots, una de las más características del casco antiguo, que conserva su pavimento medieval y la mayoría de sus casas de entramados de madera típicas de este antiguo barrio de marineros. También sus paralelas Rue Boulanger y Rue Barbel, hasta Rue des Capucins. 53

Iglesia Santa Catalina Esta sorprendente iglesia es la más antigua de la ciudad. Se construyó en el siglo XV, una vez finalizada la guerra de los Cien años. La construyeron los vecinos para agradecer a Dios haberlos librado de la guerra… y de los ingleses. Como se mencionó en la página anterior, su campanario está al lado, en un edificio independiente a la iglesia y soportado en 8 tirantes que dan la impresión de sostenerlo. La iglesia está construida totalmente en madera y tiene tejado doble. Fue construida por armadores de barcos... y se nota. Tiene dos naves internas gemelas cubiertas cada una de ellas con una bóveda de madera con forma de casco de barco invertido que descansan sobre pilares de roble.

Saliendo de la Iglesia, y ya recorrido el barrio de alrededor, dar la vuelta para llegar al pintoresco muelle Quai Sainte Catherina, la más bella foto de Honfleur. El impacto al ingresar al puerto es inmediato. Se trata de dos muelles paralelos (Sainte Catherina y Saint Etienne), y en el centro el estanque o Bassin, con el agua muy azul y tranquila, sobre la que están amarrados una cantidad de barcos. Tanto el color de estos barcos como la casas de pizarra de ambos muelles, forman un conjunto hermoso a la vista.

La Lieutenance El primer edifcio que aparece, en el extremo del puerto es La “Lieutenance”, un imponente edificio construido en el dique que, con sus torretas de las esquinas, protege el viejo puerto. Es lo único que queda de fortificaciones militares medievales. En el siglo XVI fue parte de un castillo, donde se alojaba un oficial del rey. El puerto de Honfleur - Le Vieux Bassin El puerto viejo, es el lugar más conocido, fotografiado y visitado de la ciudad. Sobre los muelles hay cantidad de restaurantes que aprovechan las terrazas junto al agua y la vista general que es muy pintoresca. Fue creado bajo el reinado de Luís XIV por orden de Colbert. Conservó un encanto muy especial bordeado por el dique Sainte-Catherine y sus altas y estrechas casas edificadas en los siglos XVII y XVIII.

Algunas de estas casas tienen hasta siete plantas con únicamente dos ventanas en la fachada. Caminando por la calle de atrás, es evidente que son angostísimas. Sólo hay lugar para unos metros entre el frente y la parte trasera. 55

Esta imagen del puerto y los muelles es una de las mejores fotos de Honfleur y de toda la Normandía. En las aguas del Vieux Bassin (viejo estanque o dique), se reflejan los edificios de los muelles, con varias de sus fachadas recubiertas de pizarra, con reflejos hermosos y diferentes según la hora del día. En la foto de la página siguiente se percibe claramente la claridad con que se reflejan los edficios en las tranquilas aguas del dique.

La iglesia Saint Etienne Enfrente al muelle Sainte Catherina, o sea del otro lado del agua, se alza el Musee de la Marine. Fue en su momento la Iglesia Saint-Étienne des Pres. Se estima que esta iglesia se construyó en 1369, y tuvo restauraciones diversas, la principal en 1740.

La iglesia Saint Etienne la torre en punta que se ve en la margen opuesta al muelle Santa Catalina. Fue clausurada durante la Revolución Francesa, convertida en depósito de aduanas, y sucesivamente tienda, teatro, almacén real y desde 1897 un museo principalmente dedicado a la armada. La iglesia Saint Etienne está clasificada como monumento histórico el 25 de septiembre de 1932. Su última restauración es de 1993.

El arte en Honfleur El río Sena, en todo su recorrido y en su desembocadura en el mar, inspiró desde siempre a poetas y a pintores… Honfleur vió nacer en el siglo XIX numerosos artistas, pintores, escritores y músicos. Los pintores, llegaron en el siglo XVIII atraídos por la luz del estuario, pero años después, en el siglo XIX es cuando llegan en mayor número. Desde principios de siglo descubren en Honfleur un panorama romántico: Dos colinas rodeando la ciudad medieval, y la costa del mar y la del estuario. Toda una serie de grandes artistas se suceden: Huet, Turner, Corot, Bonnington, Isabey. Luego la generación siguiente, Morcilla, Dubourg, Jongkind (la foto de arriba es “entrada al puerto Honfleur” de Johan Barthold Jongkind, 1864). Más tarde los más famosos Monet, Vallotton y Bazille. Más tarde, en pleno siglo XX, llegarían Vuillard, Dufy y Friesz. El Museo Eugène Boudin expone una importante colección de estos pintores del estuario y de la ciudad de Honfleur.

El museo Eugène Boudin Más allá del Barrio Santa Catalina, en la calle de Homme-de-bois, frente a la antigua casa en la que vivía Boudin, este museo goza de unas bonitas vistas sobre el estuario. Está instalado en el ayuntamiento. En sus inicios no tenía más de unas cincuenta obras pero se enriqueció pronto con el donativo que Boudin donó vivo a su ciudad natal: 53 obras personales y 17 provenientes de amigos. El museo fue creciendo y hoy expone un amplio panorama de la vida artística de Honfleur en el siglo XIX y principios del siglo XX. De todas las corrientes pictóricas, el pre-impresionismo es la mejor representada, con obras de Boudin y de sus amigos Courbet, Monet y Jongking. 57

Hacia el sur, del otro lado del barrio Santa Catalina, se ubica la calle Rue de la Bavole, famosa por el cuadro de Monet. Eugène Boudin (1824-1898) Fue uno de los primeros paisajistas franceses en pintar al aire libre. Con diez años, Boudin, hijo de un marino, fue grumete en el barco de su padre. A pesar de que pronto abandonaría el oficio, el pintor mantuvo un fuerte vínculo con el mar, que se convertiría en protagonista de gran parte de sus obras. Trabajó en El Havre con un impresor local y posteriormente en una papelería. Durante este periodo entró en contacto con los artistas Théodule Ribot, Thomas Couture, Jean-François Millet, Constant Troyon y Eugène Isabey, que influyeron en su decisión de dedicarse por entero a la pintura y de trasladarse a París en 1847. Se lo llamó "el rey de los cielos" marítimos. Fue uno de los primeros caballete fuera del estudio para captar paisaje. "Tres pinceladas al aire

por sus cautivadores paisajes artistas franceses en llevar su los efectos de la atmósfera en el libre, en la naturaleza, son mejores que dos días de trabajo en el caballete", escribió en uno de sus cuadernos de apuntes. Nació en Honfleur en 1824 e inició una visión renovada de la naturaleza que anticipaba la sensibilidad impresionista.

La foto de arriba es el cuadro “Festival in the Harbor of Honfleur", (1858). En 1874 participó en la primera exposición de los impresionistas en el Boulevard des Capucines. Al final de su vida, entre 1892 y 1895, realizó tres viajes a Venecia en busca de nuevos temas de inspiración. En 1895, tres años antes de su muerte, recibió la medalla de oro de la Exposition Universelle. Su gran amigo, Claude Monet (16 años más joven), al que Boudin convenció para que pasara de la caricatura al paisajismo, escribió al final de su vida una frase que resume la importancia del autor en el maestro impresionista: "Se lo debo todo a Boudin".

Desde Honfleur, para cruzar el río Sena con vehículo, se utiliza el Puente de Normandía, enorme obra de arquitectura. Digna de ser observada… y su peaje de 5.50 euros…

Fue inaugurado en 1995. Tiene una longitud de 2143 metros. Une Honfleur con El Havre, pasando sobre el estuario del Río Sena.

Hasta este lugar, se ha recorrido la Baja Normandía, que termina aquí, en el estuario y desembocadura del Río Sena. También termina en este punto la region de Calvados, que comenzó en la peninsula de Cotentin, que nos hizo disfrutar de su licor y sus comidas típicas. Cruzando el río, se extiende la Alta Normandía, region que tiene como eje el valle del Río Sena que viene desde el sur, luego de cruzar París. El Río Sena divide Alta Normandía en dos regiones: por encima del Río, la region Seine- Maritime y por debajo, la region Eure.

Baja Normandía 1 – Los impresionistas en Normandía La pintura al aire libre, surgió en Inglaterra hacia 1815, tras las Guerras Napoleónicas. Durante el resto del siglo XIX se extendió a Europa continental. Pintores británicos como Turner, Bonington y Cotman cruzaron el Canal de la Mancha para llegar a Normandía, mientras que artistas franceses como Géricault, Delacroix e Isabey se trasladaron a Londres. Del intercambio de ideas nació una escuela paisajista francesa con Corot y Huet a la cabeza. Esto dio lugar a una revolución estética que despegó en la segunda mitad del siglo XIX. Ahí nació esta corriente artística exploradora de los cambios de luz y “cazador de atmósferas”.

Normandía fue durante décadas en uno de los destinos favoritos de artista de esta corriente: Degas, Renoir, Monet, Pissarro, Sisley, Boudin (cuadro arriba), Morisot, Caillebotte... Justamente en Normandía estos artistas encontraron la conjunción de naturaleza y luz natural que permiten una perfecta captación del objeto a pintar.

El Rio Sena y el impresionismo Honfleur, Rouen, Giverny y París El río Sena, que recorre Normandía, es el gran conductor de los escenarios que eligieron los impresionistas. Desde el norte en su desembocadura cerca de Honfleur y El Havre, pasando por los pueblitos que salpican todo el valle del río (Vetehuil, Pontoise, Argentuil…), hasta la ciudad de París. Honfleur, es el lugar donde termina el Sena después de bañar París y Normandía. Sus estrechas y empinadas calles fueron el ámbito donde nació en 1824 y creció Eugène Boudin, quien tomó muy frecuentemente su tierra natal como sujeto de sus lienzos. No fue sólo él. Muchos otros pintores acudieron al estuario atraídos no solo por el paisaje, sino también, fundamentalmente, por su luz. Trasladar los caballetes al aire libre fue una de las grandes revoluciones del impresionismo. En Rouen la insistente y casi obsesiva mirada de Claude Monet sobre la fachada de la catedral gótica de NotreDame, terminó en la increíble producción de más de 30 pinturas que realizó entre 1892 y 1894 con el mismo modelo, pero con tan diferente iluminación, hacen de Rouen, la ciudad emblemática del arte impresionista. La decisión de Monet de mudarse a Giverny en 1890, cambió la vida y la historia de este pueblito apacible y tranquilo del Valle del Sena. En sus alrededores, se encontraron artistas consagrados como Cézanne, Renoir, Sisley y Rodin. Así lo recuerda placa en L'Ancien Hotel Baudy, su lugar habitual de encuentro. 61

La casa de Monet (hoy Fundation Monet, en 99 Rue Claude Monet) con su florido jardín y el legendario estanque, alimentaron la inventiva del pintor durante casi cuarenta años. Por último, hay que remontar el Sena para llegar hasta París, que también fue, obviamente, un principalísimo centro de atracción de pintores impresionistas. Esta presencia de artistas impresionistas está varios museos dedicados a esta escuela, d'Orsay, Musée de l'Orangerie (foto Marmottan Monet, Musée de Montmartre y

plasmado hoy en como el Musée abajo), Musée otros.

2 - El Havre, Normandía Esta ciudad se ubica en la orilla derecha del estuario del río Sena, a orillas del Canal de La Mancha. Es la ciudad más grande de Normandía y el segundo puerto de Francia. La ciudad no es especialmente bella, pero merece admirarse el resultado de su reconstrucción luego de haber sido arrasada durante la 2GM. En efecto, entre 1945 y 1964, la ciudad fue reconstruida bajo el plan urbanístico de un equipo dirigido por Auguste Perret. Entre las muchas ciudades reconstruidas, Le Havre se destaca por la excepcional unidad e integridad de su plan de reedificación, basado mayormente en el uso del hormigón. Este detalle le da una apariencia de ciudad soviética, con algunas anchas avenidas, en especial la Foch, Iglesias y edficios con inconfundible aire neoclásico.

En 2005, la Unesco inscribió al Centro reconstruido de El Havre como Patrimonio Mundial de la Humanidad, "un ejemplo excepcional de la arquitectura del urbanismo posterior a la guerra.

El Havre y el impresionismo Puede afirmarse que Le Havre fue realmente la cuna del impresionismo. En esta ciudad normanda Monet dio en 1873 las primeras pinceladas de ”Impresión, Sol naciente”, el lienzo que dio su nombre al movimiento. De este pasado de gran colorido y emociones, queda un magnífico museo y un recorrido pedestre sobre las huellas de los más grandes pintores. Se puede seguir el camino de obras impresionistas, desde los malecones del puerto hasta el Quai Notre-Dame y la playa, hasta la delicada SainteAdresse. Y para revivir esta afortunada época de la creación, en el Museo Malraux se puede admirar una impresionante colección de cuadros impresionistas, la segunda de Francia después de la del museo de Orsay en París. La pequeña localidad de Sainte-Adresse, es vecina… prácticamente un barrio de El Havre. Además de haber sido también escenario de cuadros de Monet (foto), la ciudad balnearia SainteAdresse cuenta con una curiosa calidad: fue la capital de Bélgica ya que el gobierno belga en el exilio se instaló en esta ciudad en octubre de 1914 hasta noviembre de 1918, durante la Primera Guerra Mundial. 64

3 - La Costa del Alabastro (Etretat, Fecamp, Dieppe) Es la impresionante costa de playas y acantilados que se extiende desde la desembocadura del Sena hacia el este.

Etretat Es un lugar muy singular. Un pueblo de pescadores hasta el siglo XIX. Lo sigue siendo hoy. Sin embargo, su mayor atractivo turístico es que su costa de mar ofrece espectaculares acantilados blancos que fueron modelo de pintura de varios pintores, pero fue particularmente Claude Monet quien se enamoró de la luz reflejada sobre estas moles de piedra, y visitó varias veces Etretat para pintar esos efectos. Al llegar al pueblo, estacionar en alguno de los muchos aparcamientos habilitados en la ciudad. En temporada alta, están saturados y habrá que buscar parking en las afueras de Etretat. Etretat tiene una linda playa, con la única salvedad que no es de arena, sino de piedra y canto rodado, lo que complica al caminar descalzo. Una play0++a marcada por el habitual fuerte viento y cantidad de gaviotas. Desde la misma playa o desde su hermoso promenade, se pueden contemplar los dos acantilados: Mirando al mar, a la izquierda, se observa el “Falaised´Aval” o “El ojo de la aguja”, un arco natural, formado por la erosión del mar, que mide más de 70 metros y que forma parte de estos fantásticos acantilados de Etretat. (en la foto arriba, este acantilado, pintado por Monet)

A la derecha de la playa se encuentra otro acantilado el “Falaise d´Amont”, en cuya cima se encuentra la pequeña y pintoresca Iglesia Notre-Dame de la Garde.

Ambos acantilados han quedado inmortalizados por Claude Monet, que pintó éstos dos y otros acantilados desde varias perspectivas y con diferentes tonos de luz. Al recorrer la playa, aprovechar los baños públicos justo sobre la el Promenade.

Subida a los Acantilados de Etretat El Promenade (y también la playa), conducen a un sendero que sirve para que los visitantes suban y tengan una mejor perspectiva. Tener en consideración que es complicado subir los días muy ventosos o con lluvia.

Subir al “Ojo de Aguja” es algo duro, pero se puede ir parando en los distintos miradores a lo largo de la subida. Detenerse para una fotografía, permite recuperar fuerzas… y ver los bellos modelos que pintó Claude Monet. 66

Al llegar arriba se logran impresionantes vistas del pueblo de Etretat y de los acantilados. Desde este acantilado, se tiene una vista inigualable del “Manneporte”, una bella formación rocosa y su playa (foto). El sendero continúa y conduce a miradores más espectaculares todavía. Incluso fantásticas vistas del mismo “Ojo de la Aguja” en la otra punta de la ciudad. Justamente, del otro lado de la playa está el otro acantilado. Cruzarla, ya sea por abajo o por el Promenade más elevado, para llegar a la otra punta. La idea ahora es subir por senderos a la Falaised’Amont, con su pequeña iglesia arriba. Los senderos son cómodos… pero hay que subir…

En 1854, los haitantes de Etretat decidieron construir una capilla dedicada a la Santa Virgen. Los marineros y pescadores del pueblo acarrearon en sus espaldas los materiales para subirlos al tope del acantilado. Dos años después, el 6 de Agosto de 1856 la capilla fue inaugurada y bendecida. Es la Chapelle Notre dame de la Garde. Fue destruida en 1942 durante la 2GM. En el mismo lugar se levantó la actual capilla que fue inaugurada el 22 de Agosto de 1950. 67

Paseo por la ciudad de Etretat Luego de disfrutar las vistas, bajar a la ciudad de Etretat. Se recomienda dar una vuenta por el Centro de este agradable pueblito normando. Entre todos los edificios destaca el Hotel la Residence, un bello edificio de madera. También es muy atractiva la bella Plaza Maréchal Foch, donde hay una gran concentración de pubs, bares y algunas casas de panqueques. La más famosa es la Taberna de Dos Agustinos. Además se ven en cada rincón terrazas con mesas y sillas donde la gente se queda disfrutando del paisaje urbano. No perderse un formidable edificio de madera que acoge un mercado. El plato típico de la zona son los “moules et frite”, mejillones acompañados de diferentes salsas. Y por supuesto los creps, particularmente los dulces. En temporada alta, el gran desafío en Etretat es conseguir parking por unas horas. Hay una gran demanda porque la gente que visita la ciudad por unas horas pretende dejar el auto y dirigirse hacia la playa y los acantilados. Por eso, en las horas pico, que suelen ser por la tarde, hay automóviles estacionados en lugares insospechados, por ejemplo a los costados de la ruta… y en muchos casos a distancias importantes hasta el mar. Hay que estar atento y aprovechar algún parking más alejado antes que acercarse con poca probabilidad de conseguir estacionamiento.

Fecamp Es otra ciudad costera que está a 45 kilómetros al noreste de El Havre. Hasta 1204, Fécamp fue la residencia de los Duques de Normandía. Hoy en día está clasificado como Ciudad de Arte e Historia. En la antigüedad fue un importante puerto pesquero de bacalao.

Tiene bellos edificios para recorrer como el Palacio Benedictino, que alberga un museo, el Castillo Ducal, la Abadía e Iglesia de la Trinidad, la Villa Emilia y la Casa del Patrimonio. Sin embargo, lo más notable de este lugar sos sus impactantes acantilados que reflejan maravillosamente la luz solar y toman un color casi blanco. Bénédictine es un licor a base de hierbas que se produce en este lugar de Francia. Su receta incluye veintisiete plantas y especias.

En 1510, en la abadía de Fécamp de la orden benedictina en Normandía, un monje llamado Dom Bernardo Vincelli desarrolló la receta de un elixir aromático. La receta se perdió y fue encontrada recién en 1863 por Alexandre le Grand que comenzó a producir el licor bajo la marca "Bénédictine". La receta es un secreto sólo es conocido por tres personas. Son tantos los que intentaron copiarlo que en Fécamp la empresa posee un "Salón de las falsificaciones" (Salon de Contrefaçons) donde se exponen botellas de intentos fallidos de fabricar el licor.

Son famosos los tradicionales mercados que se instalan en Fecamp los sábados. Uno al aire libre y otro en un espacio cubierto que se encuentra justo frente a la Catedral. 69

Dieppe Es una localidad que se encuentra 63 kilómetros al noreste de Fecamp. Se encuentra a unos 200 kilómetros de París. Es el punto marítimo más cercano a la capital francesa, por eso es uno de los más antiguos centros turísticos franceses.

Dieppe es una ciudad numerosos atractivos.

histórico-artística

que

cuenta

con

Los acantilados, la playa, la ciudad vieja y el puerto pesquero y deportivo la convierten en un destino muy apreciado por los turistas. El castillo-museo (foto), domina la playa de canto rodado. Uno de sus eventos más trascendentes es el Festival Internacional de Cometas. Se celebra cada dos años transformando el horizonte de Dieppe en un gigantesco campo de vuelo para inspirados y reconocidos, a nivel internacional, aficionados a las cometas, algunos impresionates por el tamaño y colores. Otro evento es La fiesta del Arenque: Unas cien mil personas llegan cada noviembre para asistir a este gran acontecimiento en el que el arenque es el protagonista. Durante siglos la pesca del arenque fue el motor de la economía de esta ciudad. Dejando la costa, el próximo destino es la hermosa Ruan. Está a 64 kilómetros de Dieppe y a 88 de Etretat.

4 - Ruan, Normandía Es una hermosa ciudad. Se dice que es un Museo a Cielo Abierto, por sus catedrales góticas, sus casas de madera entramada y sus callecitas que se mantienen desde sus orígenes. Victor Hugo la llamó “la ciudad de los cien campanarios” y Stendhal “la Atenas del Gótico”.

La ciudad es una verdadera joya. Por algo Monet la eligió para muchos de sus cuadros… Es la capital de Normandía y no debe dejarse sin visitar... y si es posible pasar alguna noche aquí. La ciudad es grande, por lo que aparcar el auto es un tema. Hay varios parkings cerca de la Catedral. Quien está de paso, deberá elegir uno de ellos para poder pasear unas horas. Además de los marcados en el mapa con la letra P azul, intentar en la Place du Vieux Marché, atrás de la Iglesia Joan D’Arc.

Recorrido por Ruan Iglesia Sainte Jeanne d'Arc (en el mapa de la página anterior, está arriba a la izquierda): Es un edificio inaugurado en 1979, pero sus impresionantes vitreaux son del siglo XVI. El edificio de líneas muy modernas está situado en la Plaza del Viejo Mercado. En esta misma plaza fue quemada Juana de Arco. A pocos metros, no perderse otra de las joyas de esta ciudad:

Palais de Justice: De camino para el Gran Reloj, desviarse a admirar el Palais de Justice, un espléndido edificio del primer Renacimiento (siglo XV) edificado para acoger al Tribunal de Justicia de Normandía.

Es uno de los pocos modelos de arquitectura gótica de finales de la Edad Media en Francia. Se trata del antiguo edificio del parlamento de Normandía. Fue construido a finales del siglo XV, con refacciones posteriores. 72

A sólo 200 metros se encuentra el Gros Horloge El Gros-Horloge (Gran reloj) es uno de los lugares más interesantes de la ciudad. Se trata de un reloj astronómico del siglo XIV montado sobre un arco del Renacimiento. Se puede visitar e incluso en su interior asistir a un espectáculo de dinámica de viaje en el tiempo. La calle Rue du Gros Horloge, es la que desemboca en la plaza de la Cateral. Es el corazón de la ciudad vieja. Vale la pena dar un paseo también por las transversales. La Catedral Notre-Dame de Ruan: Tuvo varias etapas de construcción: una parte románica construida en 1030 y una parte gótica construida en 1145. La catedral fue terminada recién en 1506 y declarada monumento histórico en 1862. Impresiona por la mezcla de todos los periodos constructivos, en especial del gótico representados en especial en su fachada. Este edificio tiene la peculiaridad, no muy común en Francia, de haber conservado su palacio archi-episcopal y las construcciones anexas de la misma época. De todas formas fue gravemente dañada durante la 2GM y luego reconstruida.

Esta Catedral es famosísima por la serie de pinturas de Monet que la retrata de distintos ángulos y tonos de luz. En efecto, para el pintor Claude Monet, precursor del movimiento impresionista, Ruán fue una gran fuente de inspiración. Y particularmente lo fue su Catedral. En una serie excepcional de más de 30 pinturas, Monet representó esta Catedral bajo diferentes luces (al amanecer, al crepúsculo, por la noche y a pleno sol…). El resultado es grandioso: en una gama de colores que van desde el azul al naranja, y que a veces tiran a gris y rosa, Monet nos ofrece una visión múltiple fascinante de la catedral de Ruán.

Hoy todas estas pinturas casi idénticas pero muy diferentes, están expuestas en los museos más afamados del mundo (por supuesto comenzando por el d’Orsay en Paris) Desde donde las pintó Monet? Las primeras las hizo desde la casa situada en el número 23 de la Place de la Cathedral, el resto fueron realizadas desde el número 81 de la rue Grand-Pont. Algunas de sus pinturas las terminó en su taller de Giverny. Salir de la Catedral por la Rue Saint Roman, una de las más bonitas del centro histórico y donde las viviendas construidas con entramados de madera se suceden una al lado de la otra. En algunas de ellas podemos comprobar que los pisos superiores sobresalen en relación a la planta. En algunas poblaciones ello obedecía a que los impuestos a pagar se relacionaban con la superficie ocupada en la planta baja. También a que a veces las granjas tenían el establo debajo de la casa.

Uno de estos callejones especialmente angostos que sale de Rue Saint Roman, se llama Rue des Chanoines. Es de las más bellas callejuelas del centro histórico de Ruan. No dejar de recorrerlo. De esta forma, se va llegando a otro gran templo:

Iglesia Saint-Maclou: es una joya del arte gótico flamígero. El edificio se encuentra en el barrio a metrosdetrás de la Catedral. Esta iglesia se construyó en el año 1521, con un estilo gótico francés destacado que se puede apreciar en sus formas alargadas en el exterior y en el interior, un estilo arquitectónico muy característico. En la fachada occidental se pueden apreciar cinco pórticos. Ver la escultura con una escena relacionada con el Cielo y el Infierno. La flecha neogótica de una altura de 85 metros y se puede ver desde cierta distancia. Está dedicada al santo bretón Saint Maclou, llamado también Saint Malo. Durante la SGM, en junio de 1944, soportó terribles bombardeos. Las capillas y una parte de la cabecera se hundieron, pero el resto resultó indemne. Delante de Saint Maclou se ha formado una atractiva placita con cafés y mesas en las calles.

Menos de trescientos metros separan este lugar de la Abadia Saint-Ouen. Delante de Saint Maclou, mirando a la Catedral, doblar a la derecha.

Iglesia abacial de Saint-Ouen: Se trata de otro testimonio de la importancia de la ciudad durante la edad media y uno de los monumentos que hay que ver en Ruan. El tamaño de este templo vuelve a ser sorprendente, con 137 metros de largo y 33 de alto. Corresponde al siglo XIV y, en este caso, sí que se conservaron bastantes de las vidrieras originales. En la cabecera hay un bonito parque arbolado donde poder descansar durante unos minutos. Justo al lado de este templo está el Hotel de Ville, es decir, el ayuntamiento de Ruan.

Como se ha dicho, Ruan es una ciudad para caminar y encontrarse joyas arquitectónicas impensadas. Además de las descriptas, hay varias iglesias, algunas góticas medievales, que bien valen la pena una visita. En el centro histórico, muy cerca de la catedral, hay 4 iglesias más. Es muy cómoda su ubicación para visitarlas caminando:    

Eglise Saint-Godard Eglise Saint-Patrice Temple Saint-Eloi (foto) Eglise Saint-Vivien

Por ultimo, la Basilique Notre-Dame de Bonsecours, se encuentra más alejada, en Bonsecours, a 4 kilómetros al sur del centro de Rouen. Se trata de un lugar de peregrinación dedicado a María de Nazareth. Fue construida entre 1840 y 1844.

Bajando desde Ruan, Giverny queda a 70 kilómetros (una hora en automóvil).

5 - Giverny - el Valle del Sena Giverny es un encantador pueblito normando famoso en el mundo entero gracias a Monet que vivió aquí 43 años, hasta su muerte en 1926. El pueblo está sobre la ribera occidental del Rio Sena a la altura de la confluencia con el rio Epte. “En este pueblo con encanto, la luz es especial como en ningún otro lugar” solía decir el maestro del impresionismo, Claude Monet. Su cercanía con París (80 kilómetros), hace que el pueblo se llene de visitantes desde media mañana hasta media tarde. Lo ideal es pasar aquí cuanto menos una noche y aprovechar el día visitando Giverny temprano o muy tarde y dedicando el resto del día a los muchos sitios interesantes que hay en los alrededores (en especial Vernon, Vethuil y Auvers).

El río que recorre el pueblo es el Río Eure, que desemboca en el Río Sena, que pasa a menos de 2 kms. al sur del pueblo. Longitudinalmente Giverny tiene dos arterias: la Rue Claude

Monet (sobre esta están los dos museos más importantes: Museé Impresionismes y Fondation Monet), y Chemin du Roy (conecta con la ruta de entrada y salida del pueblo).

Claude Monet, el más notable de los impresionistas, pasó su infancia en la localidad francesa de El Havre, donde comenzó a pintar paisajes de la costa normanda junto a Eugène Boudiny Johann Jongkind. Tras un breve periodo de aprendizaje en la Académie Suisse de París, se dedicó a la pintura al aire libre de forma autodidacta, intentando estudiar los efectos de la luz y el tiempo sobre la naturaleza. Fueron él y Auguste Renoir quienes primero utilizaron la pincelada suelta propia del impresionismo. Su obra, “Impresión, amanecer” (Musée Marmottan Monet, París) presentada en la Primera Exposición Impresionista de 1874, fue la que dió nombre a este estilo. Esta obra fue robada de ese museo en 1985 y recuperada en 1991. Desde 1992 se exhibe nuevamente. Se observa aquí a la derecha. Después de vivir en Londres y en Holanda durante la guerra francoprusiana hasta 1871, Monet volvió a Francia en 1872, instalándose con su familia en Argenteuil hasta 1878. Durante esos años, esa localidad a orillas del Sena se convirtió en una especie de centro del impresionismo, en donde trabajaban, además de Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, PierreAuguste Renoir y Édouard Manet, entre otros. De 1878 a 1881 residió junto a su mujer Camille y sus hijos en Vétheuil, donde moriría su mujer.

En esta población, mucho más tranquila y rural que Argenteuil, Monet desarrolló una enorme productividad y, a diferencia de su etapa anterior, se centró en la belleza de la naturaleza y en la captación de paisajes solitarios sin ninguna evidencia de vida humana. Fue allí donde comenzó a pintar sus series en las que repetía temas similares bajo condiciones atmosféricas cambiantes.

Sin embargo, más allá de la conexión con el entorno, no estaba cómodo en Vétheuil y el destino lo llevó muy cerca… En 1883, se recluyó en Giverny, al noroeste de París, junto a Alice Hoschedé, mujer del coleccionista de arte impresionista Ernest Hoschedé. Tras la muerte de Ernest en 1891, Alice se convirtió en su esposa. Claude, Alice y los hijos de ambos, vivieron en la casa de Giverny donde juntos pasaron el resto de su vida, en la casa que hoy se visita como Museo. Desde allí realizó viajes a Normandía, la costa mediterránea, Inglaterra, Noruega e Italia. Arriba, a la derecha, “El Jardin del Artista”, en obviamente con el jardín de Giverny de modelo. Este cuadro lo pintó en 1902 y hoy se expone en el Museo D’Orsay en París. Llegó a Giverny en 1883. Al principio alquiló la casa, hasta que se enamoró de ella y la compró. En la década de los noventa, comenzó su dedicación a la jardinería. Según iba ampliando su jardín, éste se fue convirtiendo en tema central de sus pinturas. Así surgió la serie de las Nympheas, en la que repitió sistemáticamente el motivo de su estanque de nenúfares. Y las series del puente japonés, también parte de su jardín. En esos años, sus pinceladas se hicieron todavía más sueltas y libres, acercándose a la pintura abstracta. Monet murió en su casa de Giverny, rodeado de su familia, el 5 de diciembre de 1926. 79

Los dos principales museos de Giverny se encuentran a pocos metros uno de otro, ambos sobre la calle principal Claude Monet. Este primer museo está en el número 99 de la calle:

1 - Museo de los Impresionistas Este museo se encuentra en la misma calle y a pasos de la Fondation Monet, antigua casa de Claude Monet y sus jardines. Abrió sus puertas en el 2009, como un emprendimiento conjunto entre la fundación Terra Foundation for American Art, los gobiernos locales y el Museo de Orsay. Expone una colección permanente llamada “Alrededor de Claude Monet”, que gira en torno a la influencia del arte de Monet en sus contemporáneos y en las generaciones que siguieron sus pasos. Presenta cada año dos o tres exposiciones temporales que reúnen las obras originales de pintores impresionistas, especialmente de aquellos que vivieron y pintaron Giverny y el valle del Sena. Las obras presentadas provienen importantes tanto de Francia como del extranjero: del musée d’Orsay, del musée Marmottan, de la National Gallery of Art de Washington, e incluso de colecciónes privadas.

las

colecciones

más

Entrada: 7.5 euros. Primer domingo del mes, ingreso gratis. Horario: Todos los días de 10 a 18 A sólo 200 metros, sobre la misma Rue Monet, se encuentra la Foundation Monet, antigua casa del pintor: 80

2 - Fondation Monet Un lugar mágico y visita obligada para los amantes de la pintura. Claude Monet vivió 43 años en esta casa. Desde 1883 hasta su muerte en 1926.

En el jardín de Monet se produce una explosión de brillantes y armoniosos colores que deslumbran la vista y matizan el alma. Imaginarse al pintor caminando por ese lugar, seleccionando las plantas y flores que fueron su fuente de inspiración, es una experiencia imborrable. Recorrer su casa, el estanque de los nenúfares, contemplar las luces y sombras desde el puente japonés, es un deleite. Es admirar que la maravillosa conjunción de naturaleza y pintura lograda por Monet puede revivirse visitando este lugar. Monet tenía pasión por los jardines, las luces y los colores. Consideraba las flores y el agua de su jardín como verdaderas obras de arte. La casa de Monet en Giverny fue un elemento muy importante en la vida artística del pintor. Aquí centró gran parte de su producción creativa. Fue, sin dudas, su lugar en el mundo, donde los colores y tonalidades con distintas luces a lo largo del día y de las estaciones lo extasiaban hasta el punto de pintar decenas de veces algunos modelos (nenúfares, puente japonés, etc.).

Los visitantes pueden acceder a la casa y a los jardines, percibiendo la atmósfera que rodeó tantos años al Maestro del Impresionismo. Comprar las entradas con anticipación, para evitar las enormes colas. El ingreso para quienes ya llevan sus tickets es por la puerta trasera. 81

Descripción de la visita La casa y el jardín Al ingresar, en primera instancia, los visitantes son invitados a ingresar a la casa y hacer una recorrida por sus ambientes. Es una casa muy grande, de dos plantas. Esta casa se mantiene totalmente intacta, con todo el mobiliario y decoración originales. Algunos ejemplos son el Taller del pintor, el Comedor amarillo, la Cocina (con artefactos originales), su dormitorio, el de su esposa y el salón azul de lectura, donde se conserva su apreciada colección de estampas japonesas. Como se ve en las fotos, la fachada es de color rosa, con ventanas y barandas verdes. El pintor se encargó de instalar una pérgola pintada de verde con plantas trepadoras con flores, para crear una unidad entre la casa y el jardín. El jardín que está delante de la casa toma lindos colores en primavera por la variedad de flores sobre el verde. En realidad, el jardín está dividido en dos áreas: la primera está delante de la casa y se lo conoce como “Clos Norman”, y otra parte al cruzar la calle, donde está el “jardín del Agua”, donde se ubica el Puente Japonés.

El Jardín de Agua Para llegar a esta parte del jardín, hay que cruzar la calle principal del pueblo, pero por fortuna se hace sin salir del predio, cruzando un pasadizo subterráneo que fue constuido especialmente para facilitar el acceso de los visitantes entre uno y otro jardín. En el Jardín de agua se disfruta de forma directa el mundo de color que Monet representó en sus cuadros: las diferentes plantas traídas de los lugares más exóticos del planeta, el lago asimétrico, también conocido como “estanque de los nenúfares”, plantas que pintó sin descanso durante toda su vida.

El estanque se atraviesa por un puente de estilo japonés, color verde, rodeado de sauces llorones, glicinas y más nenúfares. En varios de los más renombrados museos del mundo se puede ver alguna pintura del Puente Japonés (Pont Japonais) y Las Nenúfares (Les Nymphéas). Son copias de la misma pintura? Definitivamente, no. Monet pintó unos 200 cuadros que tienen como modelo las nymphéas y el Pont Japonais.

Todas con nombre parecido y el mismo “modelo”, pero cada una diferentes tonos de luz, perspectiva y color. 83

Estas obras pintadas por Monet en su jardín están hoy expuestas en los museos más renombrados del mundo:             

Musée d’Orsay, Paris Museo Marmottan Monet, Paris The Metropolitan Museum of Art, NY The Princeton University Art Museum, Princenton Musée de l'Orangerie, París Philadelphia Museum of Art, Philadelphia National Gallery, London The Getty Center in Los Angeles The Hill-Stead Museum in Farmington, Connecticut The National Gallery of Scotland Art Institute Chicago National Gallery of Australia, Canberra Courtaurd Institute Galleries, London

Y muchos otros, en exhibiciones estables o itinerantes….

Tanto el puente japonés como los nenúfares y otras plantas de su jardín fueron pintados incansablemente por Monet. Es increíble como al visitar el jardín a cada golpe de vista aparece una figura que “suena” a un cuadro de Monet.

Normalmente, el último paso en el recorrido antes de dejar la Casa de Monet es el Atelier des Nynpheas. Este hermoso y amplio lugar fue en su momento el último estudio de Monet, es ahora la tienda de recuerdos (bookstore, gift shop) de la Fundación. Es un lugar con mucha luz por sus paredes claras y porque el techo tiene vidrio compartido tipo claraboya (en verano obliga a poner unas cortinas protectoras), pero evidentemente era importante para el artista recibir toda la luz del día y del sol. Además de ser bonito, suele haber cantidad de cosas interesantes para comprar, como reproducciones de cuadros, almanaques, libros sobre Monet, sobre Giverny y muchas cosas más. Por supuesto que en todos los escaparates se destacan los típicos colores de los cuadros de Monet (y que acabamos de ver en su jardín).

Les Nympheas restaurant: Está ubicado frente a casa de Claude Monet, compartiendo su patio de ingreso, al que se accede al salir o ingresar a la Casa de Monet. Tiene tres ámbitos: la terraza afuera, el comedor principal o un patio interno. En todos los lugares hay cantidad de vegetación con flores y luz que ingresa directa del exterior. Se sirven platos típicos normandos y especialidades de modad en la época de Claude Monet.

Si bien la visita obligada en esta zona es Giverny (donde está la casa de Claude Monet), toda la región merece una visita, y en particular se describirán otros pueblitos a orillas del río Sena, que tienen particulares atractivos.

Para hacer noche (se recomienda uno o dos días), se pueden elegir alternativas en estos cuatro pueblos, o en muchos de los alrededores, particularmente en la zona del parque Natural Vexin, donde no hay demasiados hoteles, pero si alojamiento temporario en casas y albergues. De todas formas, es una región muy cercana a París (una hora en automóvil) por lo que muchos de los visitantes vienen aquí por el día y vuelven a la capital.

De los cuatro pueblitos que se describirán a continuación, tres están en el mapa de arriba Vernon, La Roche Guyon y Vetheuil. El último es Auvers-sur-Oise, muy cercano, famoso por haber sido el último lugar donde vivió y pintó Vincent Van Gogh.

Vernon, Normandía Esta localidad se alza sobre el Rio Sena a sólo 6 kilómetros de Giverny. Oficina de Turismo Es un buen lugar para comenzar una visita de la ciudad, obtener un mapa y otras referencias. Es la Office de Portes de l'Eure.

Tourisme

des

Funciona en un hermoso edificio del siglo XV (Maison du 'Tempsjadis' o tiempos remotos). Es el edificio más antiguo de la ciudad. Se ubica en la calle principal, justo al lado de la iglesia. Además de admirar el edificio, vale la pena visitar esta oficina por dos razones: -

Entregan un mapa y guía muy útil para dar un paseo por Vernon

Venden entradas para la Fundation Monet de Giverny. Se evitarán las largas colas en aquél lugar… Comprandolas aquí, se ingresa directamente por la puerta trasera de la Casa de Monet. Estos tickets no tienen fecha. Pueden utilizarse cualquier día. 87

Luego de admirar el bello edificio de la Oficina de Turismo Portes de l'Eure, cruzar la calle para visitar la iglesia del pueblo. Iglesia Collegiale de Notre-Dame Fue construida entre los siglos XI y XV mayormente enestilo gótico. Ver el rosetón gótico flamígero y varios vitreaux más modernos (los originales fueron destruidas en bombardeos durante la II Guerra Mundial). En la foto del costado, una imagen de la iglesia y más allá el antiguo edificio donde funciona la oficina de Turismo de Vernon.

Claude Monet, que vivía en Giverny, muy cerca de aquí, pintó la Iglesia de Vernon: La pintura “La collégiale NotreDame de Vernon” realizada por Monet en 1894 se encuentra expuesta en el Brooklyn Museum, New York). El templo está dibujado desde atrás, desde la orilla opuesta del río Sena.

Ayuntamiento Es el magnífico edificio del siglo XIX que está justo frente a la Oficina de Turismo. En su interior, hay un hermoso salón decorado con frescos, utilizado para ceremonias de matrimonio y otros eventos de la ciudad. Vale la pena caminar por la zona. Hay hermosas casas de entramado. Tienen origen alrededor del siglo XVI. Si bien la más antigua es la Oficina de Turismo, por el costado de la Iglesia opuesto, está Rue du Chapitre, donde hay atractivas casas.

Tour des Archives Es una torre redonda, única pieza sobreviviente de la antigua fortaleza Castillo de Vernon. La torre de 22 metros de altura fue construida en el siglo XII. En el siglo XVIII se la utilizó como depósito y archivos… de ahí su nombre. Rue Potard, es la calle de detrás de la torre. La calle más antigua de la ciudad. Se remonta al siglo XII, posiblemente antes. Es una calle con hermosas casas de entramado, algunas realmente antiguas (foto a la derecha). El vecino Museo Alphonse Georges Poulain en 12 rue du Pont, tiene colecciones estables, pero particularmente se destacan varias obras de Monet. Increíblemente es el único lugar en la zona se puede ver alguna de sus obras originales. En Giverny por ejemplo, sólo quedan algunas copias.

Llegando al río, se verán seguramente uno o más cruceros. El puerto de Vernon es clave para la navegación por el Sena. Cruzando el Sena Chateau des Tourelles Es un castillo que tiene su origen en el siglo XII. Uno de castillos de no han sido durante 800

los pocos Francia que restaurados años.

Se trata de una gran torre cuadrada que en cada esquina tiene una torre redonda. Tiene una altura de 20 metros. A unos metros, en el extremo del puente sobre el río Sena: Casa del Molino -Le Vieux Moulin: Esta casa que funcionó como molino de maíz, está sostenida por los dos primeros pilares de un antiguo puente de madera que ya no existe. En realidad eran 4 molinos en el puente. Este es el único sobreviviente. 90

Se estima que el primer puente de madera podría ser anterior al año 900, época en que fue fundada Vernon. Sin embargo, a finales del siglo XII fue construido el primer puente de piedra de Vernon uniendo las dos márgenes del Río Sena. Felipe II (1165-1223), el último rey de los francos y el primer rey de Francia, ordenó su construcción porque le facilitaba en el traslado de las tropas en su guerra con Ricardo Corazón de León. En la época había muy pocos puentes a lo largo del río Sena y así Vernon se convirtió en un lugar de gran importancia estratégica. Terminada la guerra, Felipe quiso aprovechar su ancho puente y ordenó construir sobre él 4 molinos molinos de maíz para procesar los granos que eran cosechados en la cercana meseta de Vexin. En la foto de arriba, se observa a la derecha el molino que queda en pie,

y hacia la izquierda, los pilares del antiguo puente que soportaba todos los molinos que trabajaban al mismo tiempo en la molienda de maíz. Las partes inferiores de los molinos estaban equipadas con una rueda hidráulica que podían elevarse o bajar en función del nivel del agua que determinaban las mareas. Este viejo molino, es el único sobreviviente de los 4. Fue severamente dañado por los bombardeos de 1940 y 1944 durnte la Segunda Guerra Mundial, y estuvo a punto de caer al río Sena. Los habitantes de Vernon lo rescataron restaurado. Hoy es un símbolo de Vernon.

posteriormente

fue

Vethuil, Île-de-France Vetheuil es un pequeño pueblo costero del Río Sena, con una población menor a los mil habitantes, ubicado a 18 kilómetros de Giverny. Está construido en una colina, y en lo más alto se ubica la iglesia para bajar hasta la costa del río Sena

Fue una localidad de cierta relevancia en la Edad Media. Su iglesia principal lo demuestra. Su ábside es de estilo gótico primitivo, y sus dos portadas son renacentistas algo posteriores. Église Notre-Dame, Vetheuil Se estima que el templo es del siglo XI y el coro fue construido a finales del siglo XII. De la misma época es el campanario y el ala oeste es neogótica de la primera mitad del XVI.

Llama la atención que la nave es muy angosta. Probablemente haya sido consecuencia del aprovechamiento de los cimientos del edificio anterior, o porque el suelo no era lo suficientemente sólido para resistir el peso de una estructura más grande y más sólida. No obstante, la estrechez del conjunto se compensa con una hilera de capillas en los laterales.

En 1551, pleno Renacimiento, la ciudad contrató a un maestro constructor de origen italiano, Jean Pinza, para levantar la fachada oeste y habilitar la portada sur con un porche que se decidió flanquear con dos torres. Por eso estas partes de la iglesia muestran la inequívoca influencia renacentista italiana. El acceso principal al templo es imponente. Se realiza subiendo por una escalera de grandes dimensiones, de cinco metros de ancho y cincuenta escalones. Al lado de la iglesia, no dejar de ver el Calvario, con su cruz elevada. Y desde arriba, más allá de visitar la iglesia, se logran muy buenas vistas del pueblo, el río y su valle.

Es un pueblito tranquilo y pintoresco, donde vale la pena caminar, cuanto menos para subir a la Iglesia, y luego desde arriba, bajando hasta la costa del río. Las márgenes del río son amplias en este lugar y el pueblo se inicia casi a 100 metros de la orilla, para dar espacio a eventuales crecidas sin afectar las viviendas.

Vetheuil fue uno de los lugares que sirvieron de inspiración a Claude Monet. El pintor impresionista buscó paisajes, luz y colores entre las praderas y las márgenes del río Sena. Monet vivió en este pueblo entre 1878 y 1881. Sin embargo, su casa en el pueblo, no es museo, ni prácticamente está indicada. Quizás sea porque la historia de Monet en Vetheuil no terminó bien… El dueño de la casa lo echó a la calle por no pagar el alquiler y en el pueblo nadie quiso darle alojamiento, por lo que Monet se fue del lugar prácticamente echado. Quedan sus pinturas y los modelos: los viajeros que admiran sus obras recorren los rincones que el pintor vio con sus ojos de artista. Como contrapartida, el nombre de Vetheuil, un pequeño pueblito francés, está hoy presente, gracias a Monet, en museos y galerías privadas de todo el mundo. Vetheuil fue muy importante para Monet: Para su obra artística, porque pintó no menos de 150 cuadros en los tres años que vivió aquí. Monet pintó la iglesia de Vetheuil en muchos cuadros y desde diversas perspectivas. Mäs arriba, una de esas producciones. En el plano personal, este pueblo es muy importante para Monet: el hijo del pintor, Michel Monet, nació en Vetheuil. Y su mujer Camille Doncieux, falleció en Vethuil, donde está enterrada en una sencilla tumba del cementerio.

La Roche-Guyon Este lindo pueblo se alza sobre un meandro del Río Sena, justo en el límite entre Normandía y la Ile de France (pero geográficamente en esta última), y en el corazón del Parque Natural Vexin. Lo primero que salta a la vista es el imponente Castillo con sus jardines que terminan en el río.

La conjunción del Castillo, el río Sena y el pueblito que se alza sobre la colina hacen de este lugar uno de los más bellos pueblos de Francia. Les Bord de Seine Justo en la costa del río, en 21, rue du Dr Duval se encuentra este hotel, bar y restaurante. Muy recomendable para almorzar, cenar o para tomar una café con el río a la vista, antes o después de un paseo por La Roche-Guyon, uno de los pueblitos más lindos de Francia.

El Castillo Roche-Guyon Este castillo es propiedad de la familia La Rochefoucauld, y en él se mezclan los estilos medieval, renacentista y clásico. Fue construido en el siglo XII, pero luego ampliado en el siglo XVII, respetando el diseño y aspecto medieval de sus estancias.

Se pueden realizar visitas, que incluyen las instalaciones del palacio y su imponente jardín. El torreón fortificado que está detrás del castillo fue utilizado como elemento de seguridad y defensa, ya que domina todo el sector del valle del Sena. Este torreón está unido al castillo por una impresionante escalera excavada en la roca. Subir los escalones tiene el premio de la hermosa y panorámica vista. El mariscal alemán Erwin J. Rommel (1891-1944) utlizó este castillo como Cuartel General durante la ocupación nazi en 1942. De hecho mandó construir aquí un bunker de operaciones en defensa contra la invasión de los Aliados. La Operation Gaff de los aliados fue un grupo de comandos de seis hombres que saltaron en paracaídas sobre este lugar el 25 de julio de 1944, con la misión de matar a Erwin Rommel. La operación quedó abortada cuando el comandante alemán resultó herido durante un bombardeo aliado y luego trasladado.

6 - Auvers-sur-Oise, Île-de-France Este pueblito no está en Normandía, pero muy cerca. Se encuentra a menos de una hora en auto desde Giverny (y a una distancia todavía menor desde París). Lo incluimos en esta guía por su cercanía a Normandía y por haber sido el pueblo en el que vivió otro gran pintor impresionista, Vincent Van Gogh.

Recorrido por el pueblo El centro del pueblo es el edificio blanco del Ayuntamiento y enfrente el Auberge Ravoux, que fue la casa de Van Gogh en Anvers. A pasos del Auberge Ravoux se encuentra el Centro de Información Turística, que es un buen lugar para comenzar una visita al pueblo.

Maison Auberge de Van Gogh (Auberge Ravoux) Se encuentra sobre la calle principal, frente al Ayuntamiento. Es la casa en la que vivió Vincent van Gogh los últimos 70 días de su vida. Para los visitantes, se proyecta un film sobre el artista. Es impactante ver la habitación donde estuvo alojado Vincent esos 70 días en Anvers.

Vincent Van Gogh (marzo de 1853 - julio de 1890), vivió sólo 37 años, y apenas los últimos 70 días de vida los pasó en Auvers-surOise. Sin embargo, en tan poco tiempo en este pueblo, pintó justamente 70 obras, entre cuadros y dibujos, una por día en promedio. Algunas de estas pinturas están entre las más reconocidas del pintor. Estos cuadros tienen como modelo la ciudad, sus calles, el ayuntamiento, su iglesia y el campo. Por eso es apasionante visitar Auverssur-Oise, seguir sus pasos por las callejuelas y senderos del pueblo, descubrir la famosa iglesia inmortalizada en una bella pintura, el cementerio donde se encuentra su tumba y todo este hermoso pueblito francés.

Justo enfrente del Auberge Ravoux, con un gran espacio ajardinado adelante: Ayuntamiento de Anvers Es el edificio municipal del pueblo donde hay oficianas administrativas, pero también todo tipo de eventos culturales. El edificio se hizo famoso por el cuadro de Van Gogh pintado en 1890. Este cuadro se expone en el Museo Van Gogh, de Amsterdam. Sentado en la terraza que exterior Auberge Ravoux, el 14 de julio de 1890, día Nacional de Francia, Vincent pintó este cuadro. Se trata del Ayuntamiento de Auvers-sur-Oise, que en parte fue oscurecido por las banderas colgadas entre los árboles en la celebración de la fiesta nacional. Más tarde, Vicent le regaló la pintura a su posadero… Este cuadro puede valer hoy varias decenas de millones de euros…. 98

Desde el Ayuntamiento, cruzar la avenida y doblar a la derecha. Por alguna de las calles que suben (está indicado), se llega rápidamente a la Iglesia Notre Dame. Iglesia Iglesia de Notre-Dame de Auvers-sur-Oise Esta iglesia fue construida entre el siglo XI y el XIII. Se comenzó en estilo románico y luego se agregaron algunos elementos del gótico temprano.

Es otra imagen famosa por el cuadro de Vincent Van Gogh (lo pintó justo donde está el cartel con la reproducción). El original se expone actualmente en el Museo d’Orsay. Obviamente que fue pintada también en 1890 y se supone que fue su anteúltima obra. Al visitar la iglesia, normalmente hay artistas callejeros reproduciendo éste y otros de sus inolvidables cuadros Desde la parte posterior de la iglesia (donde está la imagen del cuadro), subir por esa calle doblando a la derecha por la Avenue du Cimetière, que sube la colina. Caminando, en 5 minutos se llega al cementerio del pueblo, donde yace Vincent junto a su hermano Theo. Para ir en auto, hay que dar una vuelta, pero está bien indicada.

Cementerio Es otro lugar obligado para la visita, ya que se pueden conocer las tumbas de Vicent y al lado la de su hermano Theo, que fue llevado allí luego de su muerte. Es un cementerio muy pequeño, y muy tranquilo. Aquí y en los alrededores se respira mucha paz.

Se puede aprovechar para ver las tumbas de otros artistas que también tienen aquí su tumba. Hay una gran bandera francesa flameando. Se identifica rápidamente. En ese lugar hay una tumba al Soldado Desconocido donde descansan cientos de franceses caídos en las 2 guerras mundiales. Al salir del cementerio, cruzar el parking e ingresar unos metros al campo sembrado. Hay una indicación que marca el lugar exacto donde Van Gogh pintó "Trigales con cuervos", el que podría haber sido su último cuadro, que también se expone en el museo Van Gogh de Amsterdam.

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Este cuadro fue pintado por Vincent Van Gogh unos días antes de morir. No se sabe con exactitud cuánto tiempo antes. La obra representa un cielo dramático y nublado, lleno de cuervos sobre un campo de trigo. La escena está dominada por una atmósfera oscura y cargada de presagios.

El vuelo de los cuervos reafirma esta tensión y representa una fúnebre premonición de desgracia y muerte. Otro cuadro de Van Gogh, “Trigal bajo nubes de tormenta”, fue pintado durante la misma época de 1890 probablemente en un lugar cercano y también se observa el dramatismo de un cielo muy tormentoso. El 27 de julio, Vincent salió a vagar sin rumbo. Al llegar a estos mismos campos, en vez de disparar contra los cuervos, se supone que dio vuelta el arma y se suicidó (hay quienes opinan que fue un accidente con el arma). Luego agonizó durante dos días acompañado de su hermano Theo.

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Vincent Van Gogh, principal exponente del postimpresionismo, nació en Zundert, Países Bajos, el 30 de marzo de 1853. Murió en Auvers-surOise, Francia el 29 de julio de 1890. En sus 37 años de vida, a Vincent Van Gogh se le conocieron 38 domicilios en cuatro países. Entre otros lugares, vivió en La Haya, Ámsterdam, Bruselas, Amberes, Londres, Ramsgate, París, Arlés, SaintRémy-de-Provence y Auvers-sur-Oise Vincent Van Gogh comenzó a pintar a los 30 años: En 7 años pintó unos 900 cuadros y 1600 dibujos. Murió sin ni siquiera intuir (mucho menos disfrutar…) el éxito que alcanzaría. Una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, que vivía en París y era marchante de arte. Theo le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. La gran relación entre ambos hermanos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron desde agosto de 1872. De las 800 cartas que se conservan del pintor, unas 650 fueron para Theo, las otras son correspondencia con amigos y familiares. Se lo considera uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Con su pintura influyó decisivamente en el arte del siglo XX. Sin embargo, la calidad de su obra fue reconocida después de su muerte, puntualmente en una exposición retrospectiva en 1890. Un genio, bipolar y epiléptico, pero un genio al fin. Falleció a los 37 años por una herida de bala de pistola. Nunca pudo aclararse el hecho. Pudo haber sido un accidente, pero lo más probable es un suicidio. Al costado, otra obra de 1890 “Calle en Auvers”. Sobrecoge su historia y sobrecoge su pintura. Y esta visita es como imprescindible para comprender su figura e importancia. Imperdible visitar a Auvers-sur-Oise: la Iglesia, el Ayuntamiento y los campos del Cementerio, que el genial pintor inmortalizó en sus cuadros.

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Colección “Recorriendo Destinos” Otros títulos de la colección:              

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