Журнал "Мои Часы" #2 2012 by Watch Media Publishing House

№2 май-июль 2012

ои асы М Ч все о часах и стиле

#2 ’12 май-июль

www.mywatch.ru

Dior

Мои Часы

Dior VIII Grand Bal Resille 14

репортаж

стефано макалузо.

точный и

baselworld'12.

принимает

мертвый герц.

все вечеринки

судьбоносное

перспективы

завтрашнего дня

решение

seconde morte

Linear-winding automatic movement, 18K red gold case with sapphire crystal sides and back. Hand-engraved gold version of the first CORUM automatic baguette-shaped movement. www.corum.ch

www.franckmuller.com

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; “LOUVRE”, гостиница Ритц, Тверская ул. д.3 тел. 981-42-82; “LOUVRE”, Крокус Сити Мол 66 км МКАД, тел.727-19-68; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр. 20, (812) 312-09-21; Казань – ГУМ Салон “VERSALE”, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Нижний Новгород - «VICTORIA», Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

На обложке часы Dior Dior VIII Grand Bal Resille бутики Dior: Столешников переулок, 16 тел.: 8 (495) 745-80-10 Красная площадь, 3 ГУМ 1-ая линия тел.: 8 (495) 629-34-30

2/2012 Учредитель OOO «Издательство «Часовая литература» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Главный редактор Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Главный художник Светлана ЗАХАРОВА Ответственный секретарь Екатерина ДЕГТяРЕВА Литературный редактор Евгений Бабушкин Отдел распространения Василий Кивалин distribution@mywatch.ru Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Отдел рекламы и информации Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru Марина ЗАЙЦЕВА adverts@mywatch.ru Елена МУзалева reklama@mywatch.ru www.MyWatch.ru Анна Аранчук anna@mywatch.ru Над номером работали: Игорь ТЫШЕЦКИЙ, Андрей Данилов, Марина Медведева, Ксения Воронина, Елена Олейникова, Иван ГОПЕЙ, Михаил алексенко, Андрей бабанин Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 508 Тел./факс: (495) 64-555-79 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Цены указанные в журнале даны справочно и не являются официальными Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © ООО «Издательство «Часовая литература», 2012 г.

МОИ ЧАСЫ

Четыре десятилетия назад часовой отдел индустриальной выставки MUBA (Schweizer Mustermesse Basel) принял новых участников — впервые помимо швейцарских часовщиков свою продукцию публике представили компании из Франции, Великобритании и италии. Что было вполне в духе времени: начиналась эпоха, которую позже назовут «кварцевым кризисом», а в тот момент называли «революцией». Изобретение нового механизма открыло дорогу на большой рынок многим локальным брендам, часы окончательно превратились в доступный аксессуар, не ограниченный в выборе дизайна и материалов. Интерес к представлению своей продукции новым клиентам был так высок, что уже через год формат выставки изменился: она приобрела самостоятельный статус, отделившись от MUBA, и первое собственное название — EUSM (Европейская ярмарка часов и ювелирных изделий). Еще 13 лет понадобилось, чтобы привести на выставку неевропейских участников — в 1986 году появились японские марки, а само мероприятие было переименовано в Basel Watch Fair. Пафосное имя Baselworld — порождение новейшего времени, которое стало официальным названием выставки лишь в 2003 году. Получается, что следующей весной нас ожидает двойной юбилей: 10-летие Baselworld и 40-летие самой выставки, когда она из скромного павильона ярмарки промышленных товаров превратилась в законодателя мод часовой индустрии. Символично, что именно кварцевый кризис оказался катализатором расширения выставки. С появлением азиатских конкурентов участие в ней было необходимо швейцарским и другим европейским брендам, чтобы решить важнейшую задачу — найти каналы сбыта. О том, насколько эффектными и важными для потребителя оказывались во второй половине ХХ века базельские презентации, рассказывается в этом номере в статье о подводных рекордсменах Rolex Submariner. Сейчас же Baselworld — это скорее шоу, яркая витрина индустрии, рассчитанная скорее на зрителей, чем на потребителей. Как, впрочем, и сама часовая механика, которая решает те же задачи, что и мастера середины ХХ века — не более эффективно, зато более эффектно (тема номера «Мертвые секунды»). Тогда как с задачей поиска новых клиентов все лучше справляются расползающиеся по миру региональные и передвижные выставки и специальные презентации. Определенно, в часовой механике уже который год самой модной функцией остается GMT и Worldtimer — причем в первую очередь среди самих часовщиков. Цикл завершен. Выставка в Базеле, подстегиваемая кризисами, наконец достигла пика своей полезности и теперь может почивать на лаврах, превратившись в главное светское мероприятие часового мира. Например, никто не удивится, если к следующему году несколько производителей выпустят юбилейные серии Tribute to Baselworld.

Лиза Епифанова, главный редактор журнала «Мои Часы»

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

www.corum.ch www.corum.ch Москва – Carillon, Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; “LOUVRE”, гостиница Ритц, Тверская ул. д.3 тел. 981-42-82; LOUVRE, Крокус Сити Мол 66 км МКАД, тел.727-19-68; Магазины «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; “LOUVRE”, гостиница Ритц, Тверская ул. д.3 тел. 981-42-82; “LOUVRE”, Крокус Сити Мол 66 км МКАД, тел.727-19-68; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. ул. Маяковского Большой пр. пр.П.С. П.С.46, 46,тел. тел.(812) (812)235-07-66; 235-07-66;«Империал», «Империал», Невский тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. 333-34-90; «Империал», Невский пр.(812) Маяковского1,1,тел. тел.(812) (812) 273-51-59; 273-51-59; «Империал», «Империал», Большой Невский пр.пр. 44,44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812)(812) 333-34-90; «Империал», Невский пр. 20, 20,312-09-21; (812) 312-09-21; ГУМ Салон VERSALE, ул. Баумана 51/50, 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос», Горького (343) 359-81-51; КазаньКазань – ГУМ–Салон “VERSALE”, ул. Баумана 51/50, тел. тел. (843)(843) 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, 35, тел.тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос», ул. Гул. орького 35,35, тел.тел. (343) 359-81-51; Нижний НижнийНовгород Новгород--«VICTORIA», VICTORIA, Галерея ГалереяLP LPFashion FashionGallery, Gallery,ул. ул.Алексеевская Алексеевская10/16, 10/16,тел. тел.296-56-57 296-56-57

Содержание ХРОНОГРАФ 8

Время вечное

Время материальное

Время-деньги

Стефано Макалузо.

Момент решения

БРЕНД-ПОРТРЕТ 54

репортаж 14

Dior. Код открыт

ВЫБОР

Basel 2012. Из любви к искусству

Breguet. Classique

Complication le Reveil Musical

Rudis Sylva. Harmonious Oscillator

Montblanc. Collection Princesse

Grace de Monaco Petales Entrelaces

Maurice Lacroix.

Masterpiece Lune Retrograde

Frederique Constant. Ladies Automatic Black

ПЕРСОНА

Beauty Double Heart Beat

Hamilton. Khaki X-Patrol

ПРЕМЬЕРА 28

Baselworld 2012

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО 40

Hermes Arceau Le Temps Suspendu.

Лови мгновение

Люк Перрамон. Заповедная территория

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

70 116

98 ТЕМА НОМЕРА

стиль жизни

104 Eberhard. Chrono 4 Geant

Мертвое дело

108

ПОИСК 80

От всего сердца. Часы с открытым балансом

КОЛЛЕКЦИЯ 84

Легендарные «подводники» Rolex

Обратная связь 92

Форум www.MyWatch.ru

Галерея 94

Дизайн и инженерия

ТЕСТ 98 Плавали, знаем.

Часы для дайвинга

МОИ ЧАСЫ

№2

Epos. Collection Emotion

ВСЕ О… 112

Золото

СОБЫТИЯ 114

Люди

116

Места

122 Предметы

ХРОНОГРАФ.

Время вечное

2 ГОДА

снимался 3-минутный фильм L'Odyssee de Cartier, воспевающий 165-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ дома. Ни одна пантера в ходе съемок не пострадала В главной роли выступил знаменитый символ Cartier с 1914 года — пантера, путешествующая по всему миру, подобно тому, как путешествовали в поисках вдохновения трое сыновей Луи-ФрасуаАльфреда Картье. В течение трех с половиной минут элегантная хищница проносится по заснеженному Петербургу, где Пьер Картье вдохновился на создание в 1908 году диадемы «Кокошник». Диадема была заказана супругой князя Владимира в 1909 году. Затем, минуя горные вершины, действие переносится в Китай, где кошка встречает другой излюбленный ювелирами дома мотив — китайского небесного дракона. Путешествие продолжается в Индии, куда отправился Жак Картье в 1911 году и при-

вез оттуда новый для Европы индийский ювелирный стиль с характерными для него тонкими играми неправильных форм и крупными драгоценными камнями. В конце концов все возвращается к истокам: вспорхнув на крыло аэроплана 14-bis, пантера вместе с Альберто Сантуш-Дюмоном, на чьей руке впервые сверкнули легендарные часы Cartier Santos, берет курс на Париж, где ей предстоит встретиться с хозяйкой — элегантной и неповторимой женщиной Cartier. Помимо того, что сцены фильма снимались по всему миру, 2 года съемок объясняются тяжелой работой с весьма необычной актрисой в главной роли, а если точнее, то сразу с четырьмя актрисами, подменявшими друг друга в тяжелые моменты.

Факты о рекламе

9 МИНУТ в час

— законодательно установленное ограничение на показ рекламы в эфире российских телеканалов. Такое ограничение действует на нашем телевидении с января 2008 года, благодаря вступлению в силу второй части закона о рекламе. До этого рекламой можно было занимать до 12 минут эфирного времени.

10 СЕКУНД длилась самая первая коммерческая телевизи-

онная реклама. Запуск ее в эфир стоил всего 9 долларов. 1 июля 1941 года ровно в 14:29 трансляция матча по бейсболу на американском телеканале WNBT была прервана, а на экране телевизоров возникло изображение циферблата часов Bulova. Несколько секунд немногочисленные телезрители недоумевали, прежде чем закадровый голос не сообщил: America runs on Bulova time. Хотя рекламные блоки появлялись на американском телевидении начиная с 1939 года, но до 2 мая 1941 года рекламное время выделялось бесплатно, а трансляция велась скорее в качестве эксперимента.

МОИ ЧАСЫ

№2

4 ДНЯ 2 ЧАСА И 2 МИНУТЫ

— длительность самого долгого рекламного ролика, занесенного в книгу рекордов Гиннесса. Фильм транслировался на сайте pinkmyride.tv и сопровождался незамысловатыми комментариями на одноименном твиттер-аккаунте в январе 2010 года. Сюжет в рекламе отсутствовал: на протяжении всего времени англичанин по имени Дэвид перекрашивал Fiat 500 в розовый цвет. Рекламная компания была спровоцирована выводом на рынок специальной серии модели Fiat 500 — Fiat 500 Pink.

1 СЕКУНДУ длится самый короткий рекламный ролик

в мире. В этот отрезок времени удалось уместить целых три плана: лицо девушки, палец, на котором лежит драже, с символическим названием One Second и то, как это драже исчезает во рту девушки, моментально освежая ее дыхание. Благодаря такому короткому хронометражу ролик удавалось крутить по 5 раз в каждом рекламном блоке.

май-июль 2012

ХРОНОГРАФ.

Время материальное

6 МЕСЯЦЕВ

должна ТУХНУТЬ АКУЛА, прежде чем стать настоящим хаукарлем Так называется исландское национальное блюдо из гренландской акулы. Способ приготовления, по сути, незамысловатый, если не брать в расчет, что придумывали его древние викинги. Свежее мясо гренландской акулы само по себе ядовитое из-за высокого содержания аммиака и целой палитры других токсичных веществ, поэтому нарезанная продолговатыми ломтиками рыба закапывается в землю на полтора-два месяца, в течение которых происходит процесс естественной ферментации (о которой викинги, судя по всему, не знали), после чего очищенное от вредных веществ мясо вывешивают на свежий воздух и сушат еще 3–4 месяца. Похожий рецепт есть и в чукотской национальной кухне, но вместо акулы чукчи закапывают моржа, завернутого в оленьи шкуры. А время приготовления клыкастого ластоногого меньше — всего лишь один месяц.

48 МИНУТ

потребуется, чтобы подняться над Москвой НА ВЫСОТУ 220 МЕТРОВ и благополучно спуститься на землю, Захватив с собой 47 ДРУЗЕЙ и побив 3 рекорда К Олимпиаде 2014 года в Москве собираются порадовать поклонников катания на «чертовом колесе», построив для них самое большое колесо в мире. Его высота (220 метров колеса, 320 метров шпиль) значительно превзойдет показатели нынешнего рекордсмена Singapore Flyer (165 метров), открытого в 2008 году. Самым высоким европейским колесом сегодня считается знаменитый «Глаз Лондона» (London Eye) высотой 135 метров. Автором московского колеса является американское архитектурное бюро Gensler. Столь значительной высоты удастся достичь благодаря оригинальной конструкции: в колесе не будет спиц, а кабинки будут не вращаться на центральной оси, а ездить по круговой железной дороге. Поездка на новом московском колесе также будет самой продолжительной: 48 минут (против 30 минут на лондонском и сингапурском колесах). Число 48 является магической для нового колеса: на нем будет располагаться 48 кабинок, вмещающих 48 человек каждая. Стоимость проекта составляет около 300 миллионов долларов, и это третий мировой рекорд колеса. Например, цена другого амбициозного проекта — пекинского колеса Beijing Sky Boat (208 метров, 48 кабинок по 40 человек) — достигла всего 90 миллионов долларов. «Великое колесо» планировалось открыть к Олимпиаде в Пекине, затем проект был отложен на год, а после и вовсе заморожен.

14 МЕСЯЦЕВ

будет путешествовать вокруг света ГРУППА «МУМИЙ ТРОЛЛЬ». Это на 656 дней короче плавания Магеллана 1082 дня понадобилось Фернану Магеллану, чтобы совершить первое в истории кругосветное путешествие (1519–1522 годы). 1080 дней хватило русскому путешественнику Валерию Шанину, который прошел весь путь автостопом c 1999 по 2002 год. Солист группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко планирует пройти вокруг света на паруснике «Седов» всего за 14 месяцев. За это время группа преодолеет расстояние в 45 000 морских миль водами Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Цель путешествия — поиск вдохновения для нового альбома, но помимо новой пластинки музыканты привезут из дальних стран 40-минутный документальный фильм о кругосветном путешествии под парусами.

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

ХРОНОГРАФ.

Время-деньги

8 000 000 ДОЛЛАРОВ ЗА 112 ЛЕТ БОРЬБЫ С ИСКУШЕНИЕМ перед крупнейшей в мире коллекцией крепких винтажных спиртных напитков В 1900 году дедушка Бея ван дер Бунта служил дворецким в поместье в Амерсфорте (Нидерланды) и вместе с владелицей поместья подбирал вина и коньяки к столу. Именно тогда он получил свою первую бутылку, которая стала пионером в коллекции, насчитывающей теперь более 5000 бутылок, включая коньяк 250-летней выдержки, арманьяк, мадеру, виски и некоторые редкие ликеры. Коллекция прошла три поколения от отца к сыну и теперь будет продана за 8 млн долларов. В свои 63 года Бей со своей женой не имеют детей или возможных наследников, способных позаботиться о коллекции, так что единственное, на что надеется коллекционер — найти покупателя, разделяющего его страсть и готового купить коллекцию целиком. Если же подобного покупателя не найдется до конца 2012 года, то коллекция будет распродана с аукциона.

190 000 ЕВРО ЗА 4 МЕСЯЦА раздал АНОНИМНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ социальным учреждениям Германии Первое пожертвование было сделано в ноябре 2011 года, после публикации в газете Braunschweiger Zeitung заметки о человеке, ставшем жертвой ограбления. После этого случая похожие пожертвования получили несколько церковных общин, детских садов и социальных учреждений. Фирменной карточкой таинственного благотворителя является способ пожертвований: не через банковский счет, а в белом конверте с вложениями из газетных вырезок, с намеком, на что должны быть потрачены деньги. Городская администрация Браушвейга получила от тайного спонсора 50 тысяч евро, найдя их в почтовом ящике ратуши. Деньги были переданы городской библиотеке, естественно, историческому музею и гимназии имени Лессинга.

МОИ ЧАСЫ

№2

20 000 000

ФРАНКОВ ЗА 1 ЧАС

сэкономленного времени в пути МЕЖДУ ЦЮРИХОМ И МИЛАНОМ готовы заплатить швейцарские инвесторы Однако эффект станет ощутим только в 2017 году, когда на глубине 800 метров под альпийскими горами откроется железнодорожная станция Porta Alpina. Проект чуть было не отвергли из-за тяжелой экономической ситуации, но положение спас базельский предприниматель Манфред Мессмер, заявивший, что образовалась инициативная группа инвесторов, готовых поддержать проект. По предварительным подсчетам, ежегодная прибыль составит приблизительно 4 млн франков. Помимо экономической и практической привлекательности, новая станция займет место важной культурной достопримечательности, претендуя на звание самого красивого вокзала в Европе. Кроме того, с окончанием строительства книга рекордов Гиннесса пополнится двумя новыми записями: самый длинный горный тоннель (57км) и самая глубокая в мире лифтовая шахта, с помощью которой пассажиры будут преодолевать 800-метровый путь до альпийских вершин.

май-июль 2012

Perpetual Calendar with Moon phases

(Quantième Perpétuel avec phases Lunaires)

Pushpieces guards

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Санкт-Петербург – «Эгоист», Вознесенский проспект, 46, тел. (812) 310-27-43; Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69; www.cvstos.com WWW.CVSTOS.COM

Базель 2012 Из любви к искусству

Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

ArtyA The heaviest watch on Earth

МОИ ЧАСЫ

№2

Главная часовая выставка Baselworld продемонстрировала в этом году неожиданные результаты. При минимальном росте числа посетителей среди байеров и профессионалов рынка (около 1%) был зарегистрирован рекордный показатель аккредитованных на выставке журналистов — 3320 представителей прессы, на 9% больше, чем в 2011 году. Только стенд Patek Philippe посетили более 800 журналистов, что несколько выбило из колеи сотрудников консервативного часового дома. Эти цифры и ставшая уже реальной перестройка самого выставочного павильона демонстрируют главную тенденцию — Базельская часовая ярмарка, как ее называли совсем недавно, окончательно превратилась в часовое шоу. май-июль 2012

Бриллианты, дерево и цемент Первый рекорд, который произвел неизгладимое впечатление на публику, — ценовой. Жан-Клод Бивер на закрытом показе представил модель Big Bang от Hublot за 5 миллионов долларов — самые дорогие часы в мире, как заявил без ложной скромности сам глава компании. Big Bang изготовлены из белого золота и инкрустированы более чем 1200 бриллиантами общим вестом свыше 140 карат. Шесть самых крупных камней весят более 3 карат каждый. 17 мастеров работали над часами в течение 14 месяцев. Бивер заявил, что изготовить еще более дорогие часы и побить рекорд Hublot вряд ли получится — разве что серьезно увеличить площадь самого корпуса. Именно так поступила компания Zenith, изготовившая лимитированную серию Aeronef Type 20 в корпусе диаметром 57 мм. Для наручных часов это невероятный размер. Aeronef Type 20 оснащены найденными на фабрике легендарными калибрами, которые мануфактура боль-

ше не выпускает. Первая партия была раскуплена за считаные месяцы — сразу после предварительного показа коллекции в Женеве. Впрочем, для Базеля Zenith припасла эксклюзивное достижение, представив столь долгожданный минутный репетир El Primero. Оказалось, господин Бивер недооценил возможности ювелиров: Chopard побила его рекорд, причем в пять раз. Мануфактура представила бриллиантовый турбийон Imperiale, заказать который можно за 25 миллионов долларов. Кажется, соревнование в области ценообразования в наши дни теряет всякий смысл. Фантазия часовщиков по-прежнему движется в двух направлениях: ультратонкие часы и суперсложные механизмы. Воображение гостей Baselworld потряс новый, уже 12-й релиз проекта Opus от Harry Winston, воплощенный Эммануэлем Буше. Заранее анонсированные гидрочасы HYT и магнитные шарики от Кристофа Кларе также не разочаровали поклонников развлекательной механики. Гости салона были поражены сложной навигационной системой часов Firmamentum от Heritage — в комплекте с моделью идет огромный секстант. Но как всегда лидером среди усложнений остался турбийон. Он предстал во множестве обличий: с вечным календарем (Antoin Martin), с трехмерной луной (Graff), двойной (Manufacture Rodolphe Cattin) или с двойной спиралью

Затемнения

Январский женевский салон SIHH был необычайно богат на всевозможные рекорды и сенсации. BaselWorld продолжил в том же духе. Впрочем, выставка в Базеле представляет более широкий срез часовой индустрии, так что и рекорды здесь понимаются в более широком смысле — от великого до, так сказать, смешного.

Aviator MIG-25

Haldimann H9 Reduction Watch

Rado R-One

Oris Big Crown Date Stealth Grey

Истоки Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph 180th Anniversary

(Laurent Ferrier), убранный за затемненное стекло (Haldimann). Наконец — маленькая сенсация выставки: первый в мире деревянный турбийон, изготовленный мастером из Украины Валерием Даневичем. Прямо на выставке часовщика приняли в кандидаты AHCI. Мосты, колеса, оси и каретка этого механизма (за исключением винтов и спирали) изготовлены вручную из дерева — равно как корпус, циферблат и стрелки. De Bethune представила DB28 — самый быстрый турбийон, совершающий два оборота в секунду. Впрочем, свой рекорд среди скоростных турбийонов уже готова представить и другая именитая марка (не трудно догадаться, какая). Подробнее об этих и других сложных часах рассказано в рубрике «Премьера». Вторая тенденция — ультратонкие часы. Они теперь присутствуют в коллекции почти всякого бренда. Например, Chopard представила L.U.C XPS Poincon de Geneve 125th Anniversary Edition с ультратонким автоматическим механизмом высо-

Frederique Constant Index Moon Timer

Авраам-Луи Бреге на приеме у Тайлерана швырял часы об пол, чтобы продемонстрировать их надежность. Современные производители заставляют надевать перчатки и блокируют кнопки, чтобы не дай бог что не испортилось в демонстрационном экземпляре. Смело решил вернуться к заветам Бреге только Томас Морф

Hamilton Khaki Navy Pioneer

Zenith Pilot Aeronef Type 20

МОИ ЧАСЫ

№2

той всего 3,3 мм — он соответствует новым критериям Женевского клейма. Тонкость и легкость — главные направления часовой моды уже второй год, поэтому все большее место в премьерах этого года отводится титану, алюминию и другим сверхлегким материалам. Немало новинок в высокотехнологичных корпусах из непроизносимых материалов представила Rado, в том числе две потрясающе красивые модели из керамики: R-One и HyperChrome, заставляющие поверить, что первые часы Rado не вышли с конвейера фабрики, а прилетели прямо из космоса. В противовес этой гонке снижения веса главный провокатор часовой индустрии Иван Арпа решил установить свой собственный рекорд — он сделал самые тяжелые в мире часы, поместив обычную модель ArtyA в 12-килограммовый куб цемента. Впрочем, в ряду экспериментов с материалами, хочется выделить одно достижение, буквально наследующее славные традиции великих швейцарских мастеров. Авраам-Луи

Бреге, как известно, на приеме у Тайлерана швырял часы об пол, чтобы продемонстрировать их надежность. Современные производители заставляют надевать перчатки и блокируют кнопки, чтобы не дай бог что не испортилось в демонстрационном экземпляре. Смело решил вернуться к заветам Бреге Томас Морф, перешедший два года назад из Carl F. Bucherer в Hanhart. На стенде марки он лично демонстрировал устойчивость к царапинам новой запатентованной безникелевой стали HDS, водя по ней напильником.

Птенцы гнезда Патека Что касается серьезной механики, главный тренд этого года — хронометрия и повышение скорости работы баланса. Seiko в Grand Seiko Special Edition Hi-Beat 36 000 представила свой знаменитый 5-герцевый мотор. В свою очередь компания Zenith в коллекции Espada выпустила первую за долгие годы модель с калибром El Primero без функции хронографа. Еще дальше шагнула Chopard, изготовив хронометр L.U.C 8HF с мануфактурным калибром L.U.C 01.06-L,

май-июль 2012

Baselworld-2012

Dior VIII Le Grand Bal Plumes 38 mm

сертифицированным COSC и работающим с частотой 57 600 пк/час. А Breguet продолжила работу с кремниевым спуском и магнитами, представив 10-герцевый хронометр Classique Chronometrie 7727. Повышение качественных характеристик механизмов в сочетании с эмбарго ЕТА на поставку калибров могут радикально изменить соотношение сил в швейцарской часовой индустрии. Среди поставщиков механизмов появилась настоящая конкуренция, все больше компаний стали реально, а не номинально изготавливать собственные базовые калибры. Классическую автоматику предста-

De Grisogono, серьги Melody of Colours, белое золото, бриллианты, изумруды

МОИ ЧАСЫ

№2

Harry Winston, часы-кулон Ultimate Adornment Timepiece pendant with Feathers и часы Premier Feather украшены перьями

вил Graff (на базе Concepto), свой калибр на принадлежащей ему части Vaucher сделал Hermes, Ulysse Nardin укомплектовала своим UN-118 линию Marine Chronometre, «родной» механизм с периферийным сектором подзавода представила Perrelet (как известно, марка входит в группу Festina, которой принадлежит фабрика Soprod), Breitling презентовала собственный механизм уже с номером 5, а TAG Heuer объявила об открытии новой фабрики. Все уверенне чувствует себя в статусе приглашенной звезды Жан-Франсуа Можон (Cyrus, HYT, Michele Jordi), открытием года по праву можно назвать Manufacture Hautes Complications (или МНС, хотя в этих аббревиатурах уже можно запутаться). Компания сделала сложнейшие часы для Graff, Jacob&Co, а также турбийон для Celsius. Ее глава Пьер-Лоран Фавр, также как и его коллега Лоран Ферье (Laurent Ferrier, автор прошлогодней сенсации Galet) четверть века проработали на Patek Philipрe. Наконец, главной сенсацией, уже на второй день взбудоражившей выставку, стало объявление, что корпорация Citizen приобрела фабрику механизмов La Joux-Perret. Реакция, надо сказать, была исключительно положительной — по общему мнению, японцы определенно расширят и модифицируют производство, но в отличие от

европейских компаний не будут ориентировать его только на собственные нужды.

Из песка и перьев Впрочем, если уж зашла речь о трендах, то для многих это в первую очередь внешний вид часов. В прошлом году в цветовой гамме господствовали синий и зеленый оттенки. В этом году успокаивающий синий сохранил свои позиции, а на смену зеленому пришел еще более успокаивающий серый. Большой популярностью пользуется идея однотонности циферблата, меток и корпуса, часто в сочетании с тонированным стеклом. Пристрастием к серому можно объяснить и обилие титановых поверхностей, тем не менее появилось очень много моделей и в розовом золоте. Maurice Lacroix представила золотую версию часов Masterpiece Roue Carree, так же поступил MB&F со своей HM4 (премьеру совсем новой «машины» Макс Бюссер как всегда готовит к осени), Laurent Ferrier тоже поместил свой «скромный» турбийон с двойной спиралью в корпус из розового золота. Впрочем, перечислять имена можно долго. Журналисты, увидев на стенде очередную отливающую красным коллекцию, привычно помечали в блокнотах: о, тренд. Так вот, нет. Розовое золото — это не тренд, это просто цифра в референции

май-июль 2012

Frederique Constant, браслет Double Heart Beat, серебро описания. И по-прежнему стальные и прочие варианты доступны всем желающим. Тренд — это когда какой-то кунштюк вдруг повторяется сразу у нескольких производителей, пока он не приобретает статус обычного явления. И в этом году на звание «тренда» могут претендовать только перья на циферблате. Иван Арпа не только хулиган, но и визионер — когда он начал прилаживать к своим циферблатам все, что валяется под ногами, включая песок, пыль, обрезки банкнот и крылья бабочек, люди только крутили пальцем у виска. А на самом деле он тонко почувствовал, что люди соскучились по визуальному разнообразию. Поэтому все больше брендов обращается к искусству эмальеров, граверов, ювелирных инкрустаторов и мозаистов по камню и дереву. Поэтому Harry Winston в качестве «базовой» дамской коллекции Premier предлагает в этом году версию Feathers, где циферблаты украшены узором из перьев, выполненным парижской художницей

Нелли Сонье — одной из последних мастериц, владеющих этой старой техникой. Дом Dior в своем знаменитом инверсивном роторе в коллекции Dior VIII Grand Bal Plume также использовал цветные перышки. Поэтому и марка Perrelet окончательно превратила внешний ротор Turbine в артобъект, создав такие модели, как Turbine Hentai и Paranoia. И даже Seiko обратилась в этом году не к изготовителям самурайских мечей и пожарных колоколов, а к гри-

мерам театра Кабуки, выпустив Ananta Kumadori Chonograph со счетчиками, разрисованными подобно лицам актеров.

Колодец и маятник Но, пожалуй, главной темой обсуждения на выставке была сама выставка и ее будущее. Результаты реконструкции павильонов теперь заметны сразу: Мессеплац, солнечная площадь между Hall 1 и Hall 3, стала мрачным полутемным колодцем —

Когда Иван Арпа начал прилаживать к своим циферблатам все, что валяется под ногами, включая песок, пыль, обрезки банкнот и крылья бабочек, все только крутили пальцем у виска. На самом деле он понял, что люди соскучились по визуальному разнообразию

Concord C2 Chronograph Black & White

De Grisogono Tondo Tourbillon Gioiello

Новый подзавод

Baselworld-2012

Bell&Ross Vintage WW2Bomber Regulator

De Bethune DB27 Titan-Hawk Perrelet Peripheral Double Rotor

В этом году успокаивающий синий сохранил свои позиции, а на смену зеленому пришел еще более успокаивающий серый. Большой популярностью пользуется идея однотонности циферблата, меток и корпуса, а также тонирование стекла

Corum Admiral's Cup Legend Tourbillon Microrotor

МОИ ЧАСЫ

№2

огромная надстройка соединила оба здания. Несмотря на ранние сроки проведения выставки, погода в Базеле была вполне приличной, особенно во второй половине недели, но участники и посетители не слишком стремились проводить время на площади в неформальной обстановке, пить пиво с сосисками и слушать оркестр, как это было принято в прошлые годы. Площадь, от которой осталось одно название, стала похожа на гигантскую пещеру, и единственное ее отличие от внутренних павильонов в том, что формально она все-таки считается улицей и на ней разрешено курить. Местные жители не в восторге от этого клаустрофобического проекта, который в первоначальном релизе архитектурного бюро Herzog & de Meuron был назван всего лишь «пешеходной галереей» между павильонами. И поскольку в Базеле все решается народным голосованием, в конце года был даже проведен референдум по поводу нового облика выставки. «Кто все эти люди, которые голосовали за новую Мубу?» — спрашивала моя базельская знакомая. (MuBa — полузабытое, но по-прежнему официальное название всего выставочного комплекса). «Мне, моим друзьям и друзьям друзей

Patek Philippe Ref. 5940J, Grand Complication Perpetual Calendar май-июль 2012

Феминизация Chronoswiss LadyLine

этого не надо, мы все голосовали против. Этот комплекс испортит весь городской вид». К городским видам в Базеле относятся серьезно, и все же проект был одобрен подавляющим большинством горожан, потому что новый формат выставки предполагает больше дохода для городаорганизатора — это особенно важно в условиях европейской экономической ситуации и дорожающего франка. А участие в выставке, и сейчас вовсе не дешевое, со следующего года должно стать еще дороже. Строительство дополнительных этажей над первым и третьим павильонами и надстройки над площадью, как ни странно, не скажется на количестве участников — наоборот, выставка станет более компактной. Совсем будет закрыт пятый зал, где сейчас выставляются не швейцарские марки (в том числе и российские) и находится объединенный стенд академиков AHCI. Кого-то насовсем выгонят из основного комплекса — еще несколько лет назад организаторы предприняли смелую попытку разместить азиатских часовых производителей аж в Цюрихе, но в итоге открыли для них в Базеле специальный 6-й павильон на порядочном удалении от главной выставки. Для кого-то (например, для AHCI) обещают найти «подходящее решение». На момент проведения выставки конкретных предложений еще не поступало, поэтому большинство небольших участников на вопрос «Где вы будете размещаться в следующем году?» просто разводили руками. Естественно, в этой атмосфере разнеслось множество слухов и фантастических предположений — например, сохранится ли в новом формате главный заповедник независимых и оригинальных часовых брендов, маленький стеклянный пави-

Versace Mystique Hibiscus льон рядом с третьим залом, носящий гордое имя Palace. Зато большие марки по-настоящему довольны перспективами реконструкции. Новое здание позволит им развернуться во всю мощь своего великолепия. Традиционные участники Hall 1.0 и Hall 1.1 смогут значительно увеличить площадь стендов (до сотни метров), обзаведясь

De Grisogono Tondo

TAG Heuer Link Lady

Ультратонкие часы продолжают оставаться самым востребованным направлением

— Buran Slim

май-июль 2012

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75 Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

Seiko Ananta Kumadori Chronograph

большим количеством комфортных переговорных комнат и шоу-румов — фактически приблизившись к роскошным павильонам SIHH. Компании, представляющие несколько марок на одном стенде, наконец, получат возможность отделить зерна от плевел — и разнести бренды по соответствующим ценовым категориям. Например, со следующего года разъедутся швейцар-

Bvlgari Octo Maserati

ский Gc и массовый Guess, о чем в компании говорили уже несколько лет. Большие красивые стенды на новой выставке уже присмотрели себе некоторые участники павильона 4, а также Graff, последние три года представлявший часовые коллекции в отеле Ramada. Очевидно, что главный постулат противостояния Женевы и Базеля: «BaselWorld — для всех, а SIHH — для

избранных» потеряет свою актуальность. Базельская выставка также делает ставку на престижность и зрелищность в ущерб демократичной всеядности. Единственное, что останется без изменений — это боковой второй павильон, в котором традиционно располагаются ювелирные бренды. Реконструкция его не коснется совсем. Чем оригинально воспользовалась сменившая руководство женевская марка Delaneau, построившая прямо в центральном дворике павильона необычный стенд в виде нескольких скрепленных строительных контейнеров со стеклянным стенами, сквозь которые окружающим видно все, что происходит внутри. Люксовый статус выставки скажется и на ювелирном секторе — цена участия возрастет, так что уже сейчас многие бренды 2-го павильона серьезно задумываются: а так ли им нужно это соседство с часовщиками. В этом году залы ювелиров как никогда поражали малолюдностью, а в мире и так хватает успешных и посещаемых ювелирных выставок.

Дворец вместо Palace

Urwerk UR-110

с пластиной из розового золота

МОИ ЧАСЫ

№2

Кстати, о малолюдности. Как уже было сказано вначале, посещаемость выставки среди профессионалов рынка выросла лишь на 1% — на Baselworld приехало чуть более 100 тысяч представителей торговли из 70 стран мира. Да и приезжали они както ненадолго. Дня два — и домой. Из-за

май-июль 2012 2011

чего сами холлы казались пустоватыми даже в флагманском первом павильоне, хотя представители часовых компаний на стендах в один голос твердили: очень много встреч, очень много посетителей. Но все признаются: по итогам удачного прошлого года ожидали большего ажиотажа. Рост интереса к выставке замедлился по нескольким причинам. Во-первых, приехало мало ритейлеров из Китая. Тут во многом виноваты сами организаторы: сдвинув выставку на самое начало марта из-за планов реконструкции, они не учли, что период времени между SIHH и BaselWorld значительно сократился и ровно на его середину попали каникулы китайского нового года, когда все уезжают отдыхать и торговля останавливается. В результате большинство представителей китайского часового бизнеса, проведя в разъездах январь и февраль, в марте просто предпочли «остаться в лавке». Тем более что многие швейцарские производители провели запуск ключевых коллекций в юго-восточной Азии, не дожидаясь Базельской премьеры. Но дело не только в праздниках. Многие заказчики, и не только китайские, все чаще задумываются: а зачем вообще ехать? Тратить деньги и время, когда у больших брендов уже несколько лет ничего не меняется. Что такое премьеры года: корпус из розового золота и титана —

TAG Heuer Carrera Calibre 17 в честь 80-летия Джека Хоэра

Ulysse Nardin Marine Chronometre Manufacture против прежней стали, чуть измененный профиль, новые циферблаты, добавленная функция GMT, бриллиантовые метки... Все это можно посмотреть и в каталоге. В кризис производители избегали рискованных экспериментов, эта стратегия принесла реальную пользу в 2009 и 2010 годах, поспособствовала рекордному росту прошлогодних продаж и привела к интересным результатам: сток сейчас продается

не хуже новинок, а интерес к новинкам как таковым значительно снизился. В Базель имеет смысл ехать, если рассчитываешь увидеть и потрогать что-то действительно новое. Собственно, эту функцию BaselWorld и выполняла последние двадцать лет, исправно поставляя поклонникам новые тренды, революционные функции, продвинутые технологии и материалы. Постепенно эту роль все

Michel Jordi, часы Moscow из коллекции Icons of the World

Rose Gold Carl F. Bucherer Manero Big Date Power Reserve

Romain Jerome Moon Invader Fruits

Розовое золото — это не тренд, а просто цифра в референции описания. Тренд — это когда какой-то кунштюк вдруг повторяется сразу у нескольких производителей, пока он не приобретает статус обычного явления Maurice Lacroix Masterpiece Roue Carree Seconde Pink Gold

Omega Planet Ocean Ceragold 26

больше забирали себе независимые часовые производители, действуя по принципу: «Придумал фишку — регистрируй марку — создавай коллекцию». Внимание прессы и нескольких воодушевленных клиентов обеспечивало быстрый успех, дальше все зависело от связей на рынке, гибкой ценовой политики и, конечно же, креатива, позволявшего бренду оставаться ньюсмейкером часовых разделов СМИ. Впрочем, на недостаток фантазии современные часовщики как раз и не жалуются. Зато клиенты, раньше с восторгом кидавшиеся на все новое и необычное, стали значительно более искушенными и осторожными. Вопрос «а зачем это?», несколько лет назад считавшийся почти неприличным («Как зачем?!! Потому что раньше такого никто не делал»), сейчас требует развернутого и обоснованного ответа. Неудивительно, что сейчас самые интересные технические и дизайнерские часовые премьеры сопровождаются отдельными пресс-конференциями и даже целыми лекциями с участием их создателей.

Вот ради них-то, пожалуй, и приехали на выставку то самое рекордное число журналистов, знатоков и ценителей, которые руководствуются не колебаниями рынка, а любовью к искусству. И именно для них «часовая ярмарка» BaselWorld перестраивается в монолитный дворец Haute Horlogerie. Прошедший кризис серьезнее всего ударил по смелым независимым маркам, по экспериментаторам. Да и, казалось бы, черт с ними, со смелыми и независимыми, выживает сильнейший. Но эксперимент, риск, провокация — краеугольный камень современного часового дела. Именно это не дает часовой индустрии влиться в серую массу рынка «просто аксессуаров». И это прекрасно осознают и крупные именитые производители, до последнего времени надменно опиравшиеся на свою историческую репутацию. Что сама по себе репутация ничто без ощущения, что часовая механика — это немножко магия. Магия, которую нельзя посмотреть в каталоге.

май-июль 2012

Премьера.

BASELWORLD-2012

Индикация Новые способы индикации — самые обсуждаемые премьеры года. Во многом потому, что это направление часовой механики решает в первую очередь задачи развлекательного толка, и результат решений виден каждому.

HYT H1

Christophe Claret X-Trem-1 И еще одна широко анонсированная премьера необычной индикации. И опять с трубочками: на этот раз по ним при помощи магнитного поля перемещаются стальные шарики. Сапфировые трубочки расположены по бокам корпуса, а шарики отвечают за ретроградную индикацию часов и минут. Между ними на титановой пластине установлен «парящий» турбийон с углом наклона 30°. Размеры корпуса 56,8х40,8 мм, высота 15 мм, магнитная индикация установлена на мануфактурном калибре FLY11 с ручным заводом.

Harry Winston

Этот нашумевший образец гидромеханики создан Брюно Мутальером при участии Жана-Франсуа Можона. Принцип действия таков: у отметки «6 часов» находятся два компрессора с жидкостями. Одна прозрачная (на масляной основе), вторая — цветной антифриз (чтобы часы не останавливались на морозе). Цветная жидкость постепенно заполняет трубочку по окружности циферблата, вытесняя прозрачную и показывая тем самым время по принципу градусника. Создатели гарантируют, что жидкости не будут смешиваться и оставлять следов на трубочке, по крайней мере, несколько лет.

Opus 12 Фредерик де Нарп сказал, что история Harry Winston разделилась на два периода: до Opus 12 и после. Механизм, придуманный Эммануэлем Буше, одновременно и революционный, и понятный. Он основан на учении Коперника, согласно которому Земля вращается вокруг Солнца и одновременно вокруг своей оси. Часовые и минутные индикаторы представляют собой периферийно расположенные 12 пар крутящихся часовой и минутной стрелок, а центр циферблата занят ретроградным 5-минутным индикатором. В отличие от прошлогоднего «опуса», эта конструкция позволяет сохранять часам нормальный размер (46 мм) и удобный интерфейс. В честь 12-летия присутствия марки в России была выпущена отдельная лимитированная версия (всего 12 экземпляров), приобрести которую скоро можно будет в первом московском бутике Harry Winston, который откроется в 2012 году.

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

Discoverers Wanted! Хронограф для мужчин, любящих завоевывать новые территории. Классический круглый корпус в элегантном спортивном исполнении, созданный для суровых жизненных испытаний. Надежные и красивые, эти часы водонепроницаемы до 100 метров и будут уместно смотреться как в неформальной обстановке, так и с костюмом.

www.chronoswiss.com

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; «Консул», ТЦ “MЕГА-1», Теплый Стан, Калужское шоссе 41 км, тел. 730-24-42; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького, 35, тел. (343) 359-81-51; Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69;

Премьера.

BASELWORLD-2012

Занимательная

механика

В мире есть множество явлений, которые можно выразить алгоритмом, привязанным к частотным колебаниям часового механизма. Не очень практично, но очень увлекательно.

Blancpain Villeret Traditional Chinese Calendar Эту модель сразу же окрестили «вечным календарем, адаптированным для китайского рынка» — на первый взгляд в нем просто привычные указатели заменены китайскими иероглифами. На самом деле все сложнее. Автоматический калибр 3638 оснащен индикаторами 10 созвездий и 12 животных, указателем лунного месяца и китайского времени суток, а также зодиакальным календарем. Модель выпущена в золоте и платине (20 экземпляров) и наверняка будет пользоваться спросом не только в Китае.

Heritage Firmamentum Создатель Heritage Карстен Фрайсдорф сказал о своем последнем творении: конечно, эти часы можно использовать как GMT, но они намного, намного сложнее. И потом еще полчаса рассказывал, как с помощью многочисленных счетчиков циферблата и кнопок определить угловой момент и рассчитать точные координаты своего местонахождения, а также переключиться с солнечного времени на сидерическое. Отвечает за все механизм с ручным заводом HWM Cal. 870 с запасом хода 56 часов. 24-часовой указатель GMT там тоже присутствует — у отметки «3 часа». Часы продаются в комплекте с настоящим секстантом.

Cyrus Klepcys Mars В прошлом году молодая марка Cyrus представила часы Klepcys с объемным индикатором фаз луны с реалистическим изображением кратеров. «Лунный модуль» изготовил Жан-Франсуа Можон. Теперь Луну сменил Марс с реальным периодом обращения вокруг своей оси, а в левой верхней части циферблата можно увидеть знаменитого «сфинкса» — похожий на человеческое лицо горный массив в области Кидония в северном полушарии красной планеты. Индикация времени осуществляется при помощи ретроградной стрелки и дисков, дата отображается при помощи шкалы с подвижным указателем. Между прочим, у Можона 10-летний контракт c Cyrus, так что с нетерпением ждем дальнейших изобретений.

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

МОИ ЧАСЫ

Премьера.

BASELWORLD-2012

Королева усложнений Часовые производители наконец-то открыли главный секрет успеха у женской аудитории: к ней нужно относится не менее серьезно, чем к мужской. И предложение должно быть ничем не хуже, в том числе и в области «короля усложнений».

Chanel Premiere Flying Tourbillon Сотрудничество Chanel с Джулио Папи на этот раз приурочено к 25-летию Premiere — первой часовой коллекции знаменитого парижского дома. Необычная форма корпуса напоминает очертания Вандомской площади — и крышки флакона Chanel №5. Юбилейную версию украшает парящий турбийон, похожий на камелию — любимый цветок Коко Шанель. Лепестки искусно переплетены, в центре расположено паве из бриллиантов. Сам модуль турбийона состоит из 73 деталей и весит 0,432 г. Он является частью прямоугольного калибра с ручным заводом (запас хода 40 часов) и поэтичным названием Camelia Flying Tourbillon.

Chopard Imperiale Tourbillon Full Set Эти часы стоят 25 миллионов долларов — Chopard с легкостью побила все рекорды, представив этот исключительный образец. Корпус диаметром 41 мм и браслет выполнены из белого золота, покрыты аметистами и 201 бриллиантом багетной огранки. Сквозь заднюю крышку виден механизм L.U.C 02-14-L с ручным заводом, соответствующий стандартам женевского клейма. Четыре заводных барабана обеспечивают запас хода до 9 дней. Конструкция турбийона заимствована у знаменитой юбилейной модели Chopard Engine One Tourbillon.

Franc Vila FVt N°1 Tourbillon Planetaire for ladies С запуска первой дамской линии Ivy Франк Вила все лучше понимает женскую натуру. Например, в этом году он создал свой первый женский турбийон безо всяких романтических штучек (только циферблат украшен черным перламутром). Корпус с WR 100 изготовлен из сверхпрочной стали DieHard Extreme, внутри установлен калибр FV-1 с ручным заводом и запасом хода 5 дней. Циферблат оригинально обыгрывает сочетание римской и арабской разметок, на нем выделяется парящий турбийон, оснащенный дифференциалом постоянной силы.

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

Премьера.

BASELWORLD-2012

ХРОНОМЕТРИЯ

Когда-то соревнования в скорости колебаний баланса закончились изобретением кварцевого механизма. Теперь, вооружившись новыми технологиями, часовые инженеры вернулись к совершенствованию классического спуска.

Zenith El Primero Espada Мануфактура из Ле-Локля возродила дизайн одной из самых популярных коллекций марки — Espada. Эта модель — отличный повседневный аксессуар. Классический круглый корпус диаметром 40 мм несколько винтажен, секундная разметка четкая, индексы фактурны, браслет имеет анатомическое строение. Это первая модель Zenith в XXI веке, в которой установлен знаменитый 5-герцевый механизм El Primero, но в версии хронометра с центральной секундной стрелкой, без хронографа.

Breguet Classique Chronometrie 7727 Научный отдел Breguet во главе с Накисом Карапатисом и Алленом Цаугом продолжил разработку кремниевого спуска. Баланс с двойной кремниевой спиралью и магнитным подвесом обеспечивает изохронность хода. Впервые 10-герцевый баланс был представлен в 2010 году в хронографе Type XXII, теперь же калибр 574 DR с ручным заводом и запасом хода 60 часов установлен в классическом хронометре: диаметр золотого корпуса 41 мм, циферблат с римскими цифрами украшен 6 видами гильоше, боковая секундная стрелка у отметки «12 часов», запас хода — у «5 часов».

Chopard L.U.C 8HF Мануфактура Chоpard представила результат многолетних разработок: калибр L.U.C 01.06-L, сертифицированный хронометр COSC, работающий с частотой 57 600 пк/час, то есть в два раза быстрее обычного 4-герцевого баланса. Элементы спуска изготовлены из стали и кремния по технологии, которая скоро будет запатентована. Механизм с 60-часовым запасом хода помещен в титановый корпус 42 мм, причем задняя крышка сплошная, за исключением окошка у отметки «5.30», сквозь которое и виден стремительный баланс. Лимит выпуска пока всего 100 экземпляров.

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

Премьера.

BASELWORLD-2012

One World Maitres du Temps

Указатели мирового времени и второго часового пояса остаются одними из самых популярных усложнений. Интересно, что сразу несколько компаний представили новые оригинальные системы быстрого переключения поясов — буквально одним нажатием.

Chapter 3 Третью главу в проекте «Мастера времени» открыли Андреас Штеллер и Кари Вутилайнен: они создали часы в классическом круглом корпусе 40 мм с указателем даты и фазы Луны. Механизм с ручным заводом SHC03 обладает запасом хода до 50 часов. Главный секрет открывается при нажатии боковой кнопки: на отметке «6 часов» появляется окно с индикатором второго часового пояса, а у «12 часов» открывается указатель времени суток. Разметка второго времени выполнена на двух цилиндрах (от 1 до 6 и от 7 до 12), которые автоматически подставляются к окошку.

Breitling Transocean Chronograph Unitime Breitling представила новый мануфактурный механизм Caliber 05. Его основные характеристики такие же, как у знаменитого хронографа Caliber 01 — сертифицированный хронометр COSC, запас хода 70 часов, колонное колесо, частота работы баланса 28 800 пк/час. Однако новый механизм снабжен модулем мирового времени Unitime с запатентованной системой быстрой корректировки, так что для смены пояса часы даже не придется снимать с руки: достаточно нажать на заводную головку, чтобы перевести кольцо городов назад или вперед. Причем дата переводится автоматически в соответствии с часовым поясом.

Rolex Sky-Dweller Премьера от Rolex для тех, кто часто путешествует. Благодаря нескольким инновационным модулям, часы весьма практичны. Автоматический калибр 9001 с сертификатом хронометра оснащен годовым календарем, требующим корректировки только в феврале, и 24-часовым указателем GMT в центре циферблата. Корректировка показаний осуществляется очень просто, с помощью одной лишь заводной головки. Вращающийся рант Ring Command можно установить в трех положениях: в первом головка вращает стрелки, во втором устанавливает дату, в третьем– двигает кольцо GMT. Сам рант легко вращается в обоих направлениях.

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

Премьера.

BASELWORLD-2012

СУПЕРтурбийоны Турбийон — это безусловный символ современной часовой механики, без него не набралось бы и половины базельских премьер. Перед нами самые необычные.

Graff

GyroGraff В 48-миллиметровом корпусе с характерными формами ограненного бриллианта (узнаваемый дизайн часов Graff) поместились два самых трендовых и сложных устройства: двухосный турбийон и сферообразный индикатор фазы луны, реалистично отражающий метаморфозы земного спутника. Механизм с ручным заводом и запасом хода 60 часов эксклюзивно изготовило ателье MHC под руководством Пьера Фавра. Модель выпущена тиражом 10 экземпляров.

De Bethune DB28 ST Дени Флажоле и Давид Дзанетта создали самый легкий и самый быстрый турбийон современности — каретка из кремния и титана весит всего 0,14 грамма, баланс работает со скоростью 36 600 пк/час, а сам турбийон вращается со скоростью два оборота в минуту. Калибр DB2119 с ручным заводом и запасом хода до четырех суток (обеспеченным двойным барабаном) помещен в корпус 43 мм из титана с амортизационным креплениями браслета, заводная головка располагается у отметки «12 часов».

МОИ ЧАСЫ

№2

Antoine Martin Tourbillon Quantieme Perpetuel Мартин Браун наконец-то закончил работу над собственным калибром с модулем вечного календаря. Одна из его версий, между прочим, установлена в «Звездных вратах» ArtyA. В этом же году вечный календарь был дополнен турбийоном, причем одним из самых зрелищных. Огромная каретка диаметром 14,1 мм благодаря деталям из кремния и никеля весит всего 0,62 грамма. Механизм 39.002 обладает шестидневным запасом хода. Часы представлены в версиях из белого и розового золота.

май-июль 2012

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Текст: Иван Гопей

Hermes Arceau Le Temps Suspendu Лови мгновение

«Ах мои лапки, ах мои усики, как я опаздываю», — сокрушался герой «Алисы в Стране чудес», то и дело поглядывая на циферблат. Неизвестно, как именно выглядели карманные часы Белого кролика, но модель Hermes Arceau Le Temps Suspendu пришлась бы этому сказочному животному по душе. Сюрреалистический прибор, который в одном из двух режимов показывает несуществующее время, в 2011 году взял Гран-при на женевской выставке в номинации «Мужские часы». В честь глобального запуска новой модели в продажу дом Hermes устроил настоящую фантасмагорию. Сотни журналистов съехались со всего мира, чтобы оказаться буквально посреди Нигде — в чистом поле недалеко от Великой Китайской стены. Там Hermes построил свою Страну чудес: черно-белый лабиринт, в котором искажалось ощущение времени и пространства. Лодка плыла по суше, из земли выныривал водолаз, в пруду пла-

МОИ ЧАСЫ

№2

вали цифры, прекрасные нимфы исполняли танец времени перед площадкой для крикета, а сопровождали гостей официанты со звериными головами. «Просто фантастика» — так можно было описать ощущение от презентации в двух словах. Впрочем, сами часы оказались даже фантастичней своей презентации: сложный механизм Arceau Le Temps Suspendu по задумке автора позволяет «подвешивать», или приостанавливать время.

Время мечтать Несколько лет назад в Hermes приняли решение запустить проект под названием Le Temps de l’Imaginaire, или Time to dream. Бренд начал экспериментировать над самим понятием времени, над его восприятием. По словам CEO La Montre Hemes Люка Перрамона, современный человек воспринимает время как источник стресса. Но время — это еще и ресурс для

май-июль 2012

Функционально это достаточно простые по нынешним меркам часы с индикацией часов и минут и ретроградной датой. Но стоит нажать на кнопку у отметки «9 часов», как стрелки мгновенно прыгают и замирают в неестественном положении: часовая размещается между «11» и «12», а минутная останавливается неподалеку — между отметками «12» и «1» изготовления предметов высочайшего качества — от знаменитых сумок до набирающих популярность часов. Первенцем нового концепта были представленные 4 года назад часы Hermes Cape Cod Grande Heures. Базовый автоматический калибр Vaucher H 1928 был снабжен дополнительным модулем Dubois-Depraz, благодаря которому скорость движения часовой стрелки варьировалась в течение суток, и у владельца возникало ощущение, что время то ускоряется, то бежит медленнее. В 2011 году была предпринята еще более смелая попытка: останавливать и запускать время по необходимости. «Участвуя в приятной встрече или проводя время со своими детьми, нам так хочется продлить удовольствие и насладиться текущим моментом», — говорит знаменитый часовой мастер Жан-Марк Видеррехт, который и взялся за решение сложной метафизической задачи для Hermes. Нажимая волшебную кнопку и подвешивая время, владелец как бы перемещается в место, где оно перестает существовать. Как же Arceau Le Temps Suspendu удается достигать такого интересного эффекта? Функционально это достаточно простые, по нынешним меркам,

часы со стрелочной индикацией часов и минут и ретроградной датой. Но стоит нажать на кнопку у отметки «9 часов», как часовая и минутная стрелки мгновенно прыгают и замирают в неестественном положении: часовая размещается между «11» и «12», а минутная останавливается неподалеку — между отметками «12» и «1». Стрелка даты и вовсе скрывается от пытливых глаз куда-то в недра корпуса. При этом механизм продолжает исправно отсчитывать временные интервалы и после повторного нажатия волшебной кнопки возвращает все три стрелки в корректное положение. Идея временного отключения часовой индикации не нова — ее принципиальная реализация встречается у часовщиков Franck Muller в модели Secret Hours. Обе стрелки мирно «спят» в положении «12 часов», нажатие боковой кнопки показывает текущее время, затем стрелки возвращаются в исходное «тайное» положение. У Томаса Прешера в модели Tempus Vivendi две ретроградные стрелки также переключаются из рабочего в пассивный режим. Но часы Hermes Arceau Le Temps Suspendu не только наиболее замысловаты технически из всех перечисленных моделей.

Они еще и сюрреалистичны, что подчеркивает их игровую составляющую. Да, именно так: Жан-Марк Видеррехт и не скрывает, что Arceau Le Temps Suspendu — игрушка. Но не просто игрушка, а очень сложная и интересная. К тому же эти часы и сами по себе изысканны и хорошо сбалансированы.

Подвешенное время Видеррехт, хозяин ателье Agenhor, принадлежит к той когорте мастеров, которые часто остаются в тени, но чьими произведениями мы не устаем восхищаться. Он по праву считается одним из лучших часовщиков Швейцарии в деле создания ретроградных механизмов. Вместе с Роже Дюбуи в 1989 году Видеррехт создал первый в мире двойной ретроградный вечный календарь Harry Winston и по сути помог появиться новому часовому направлению. Кроме того, Видеррехт, что логично, является одним из тех самых Friends молодой авангардной марки MB&Friends. Знаменитые «Поэтические усложнения» от Van Cleef & Arpels, почти ежегодно получающие массу различных Гран-при, также создаются в стенах женевского ателье Agenhor. Но сотрудничество c Hermes куда более публично — марка при каждом удобном случае

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Рабочее состояние 1) Колонное колесо, управляющее подвешиванием часовой стрелки 2) Колонное колесо, управляющее подвешиванием минутной стрелки и стрелки даты 3) Рычаг подвешивания часовой стрелки находится в пазе колонного колеса и не нажимает на ретроградную часовую рейку 4) Рычаг подвешивания минутной стрелки и стрелки даты находится в пазе колонного колеса и не нажимает на ретроградные рейки минут и даты 5) Ретроградная рейка часовой стрелки находится в рабочем положении и управляет стрелкой 6) Ретроградная рейка минутной стрелки находится в рабочем положении и управляет стрелкой 7) Ретроградная рейка стрелки даты находится в рабочем положении и управляет стрелкой 8) Минутная стрелка в рабочем положении 9) Часовая стрелка в рабочем положении 10) Стрелка даты в рабочем положении 11) Пружина часовой ретроградной рейки 12) Пружина минутной ретроградной рейки 13) Пружина ретроградной рейки даты 14) Часовая ретроградная улитка 15) Минутная ретроградная улитка 16) Ретроградная улитка даты 17) Выдвижной часовой шпиндель со щупом «считывает» часы с часовой улитки 18) Выдвижной минутный шпиндель со щупом считывает минуты с улитки 19) Щуп рейки считывает дату с улитки подчеркивает участие в проекте маститого кабинотье, что, несомненно, должно добавить часам веса в глазах потенциального покупателя. Важно отметить, что зачастую от Agenhor, состоящего всего из 27 человек, не требуется разработка механизма с нуля. Просто к проверенным и сверхнадежным калибра добавляются отдельные модули, отвечающие за работу нужных усложнений. Так обстоят дела и с Hermes Le Temps Suspendu, чей механизм построен на базе автоматического ETA 2892. Ради эффекта «подвешивания времени» Видеррехт разработал для Hermes модуль, состоящий из трех связанных

МОИ ЧАСЫ

№2

14. 11.

17. 5.

3. 8.

12. 9.

18. 2. 6. 15. 10. 16.

4. 7.

13. 19.

Механизмом подвешивания управляют два синхронизированных колонных колеса, которые мы привыкли видеть в хронографах. После нажатия кнопки оба делают поворот, и два рычага системы подвешивания либо опускаются в пазы колес, либо поднимаются на зубья. Ретроград даты управляется нижней ретроградной минутной «веткой» ретроградных механизмов: два 360-градусных для минутной и часовой стрелок и один традиционный для стрелки даты. Сам Жан-Марк отмечал, что сперва ему в голову пришла конструкция на основе принципа сплит-хронографа, однако 25-летний опыт в области возвратных механизмов помог ему построить элегантное и надежное устройство. Механизмом подвешивания управляют два синхронизированных колонных колеса, которые мы привыкли видеть в хронографах. После нажатия кнопки оба они делают поворот, и два рычага системы подвешивания либо опускаются в пазы колес (режим нормального отображения времени), либо подни-

маются на зубья (отключенная индикация). Ретроград даты побочно управляется нижней ретроградной минутной «веткой». Все три ретрограда состоят из улитки и зубчатой рейки, сцепленной с трибом стрелки — классическая конструкция. На каждой рейке расположен шпиндель со щупом, который по мере вращения улитки определяет, насколько необходимо отклониться рейке. Кнопка нажата, время «подвешено», а два рычага системы подвешивания поднимаются зубьями двух колонных колес и нажимают на три зубчатые рейки ретроградов. Рейки переходят в крайнее «нулевое» положение, переводя стрелки в исходное положение и отключая

май-июль 2012

11. 5. 14.

3. 1.

17. 12.

6. 18. 15.

2. 10. 16. 4.

13. 7.

их от системы отсчета времени. То есть контакт щупа и улитки разъединяется. Часовая и минутная стрелки перемещаются в верхнюю часть циферблата, а стрелка даты прячется в специальный «карман» в двухуровневом циферблате. После повторного нажатия на кнопку рычаги системы подвешивания падают в пазы колонного колеса, переставая давить на зубчатые рейки ретрограда. Те под действием пружин (спиральная для ретрограда даты и две пружиныусика для часов и минут) возвращаются в рабочее положение, при этом щуп на рейке считывает с улитки текущее время и позволяет рейкам установить стрелки в корректное положение. Отличительный признак ретроградных и прыгающих модулей от Agenhor — отсутствие характерных подергиваний стрелок после возврата или прыжка. Одна из тех маленьких деталей, из которых и складывается успех и репутация ателье. Такой результат достигается благодаря использованию разработанного и запатентованного Видеррехтом двойного асимметричного эластичного зуба, который делает возможным беззазорное соединение двух колес без риска блокировки.

19.

В механизме Le Temps Suspendu такие зубья использованы в колесах часовой и минутной улиток, а также в двух рейках, управляющих часовой и минутной стрелкой. Изготовление таких зубьев

Подвешенное состояние 1) Колонное колесо, управляющее подвешиванием часовой стрелки 2) Колонное колесо, управляющее подвешиванием минутной стрелки и стрелки даты 3) Рычаг подвешивания часовой стрелки на зубе колонного колеса и нажимает на ретроградную часовую рейку 4) Рычаг подвешивания минутной стрелки и даты в том же положении 5) Ретроградная рейка часовой стрелки находится в крайнем положении и отсоединена от стрелки 6) Ретроградная рейка минутной стрелки находится в крайнем положении и отсоединена от стрелки 7) Ретроградная рейка стрелки даты находится в крайнем положении и отсоединена от стрелки 8) Минутная стрелка подвешена 9) Часовая стрелка подвешена 10) Стрелка даты подвешена 11) Пружина часовой ретроградной рейки 12) Пружина минутной ретр. рейки 13) Пружина ретроградной рейки даты 14) Часовая ретроградная улитка 15) Минутная ретроградная улитка 16) Ретроградная улитка даты 17) Выдвижной часовой шпиндель со щупом отсоединен от часовой улитки 18) Выдвижной минутный шпиндель со щупом отсоединен от минутной улитки 19) Щуп рейки отсоединен от улитки даты

1. Разработанный Видеррехтом двойной асимметричный эластичный зуб делает возможным беззазорное соединение двух колес без риска блокировки. Такое соединение позволяет избежать дергания стрелки после скачка. Для изготовления деталей с такими зубьями применяется фотолитография. 2. Такой результат достигается благодаря одновременному контакту с обеих сторон эластичного зуба.

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО 3.

1. Выдвижной шпиндель со щупом

2. Колонное колесо

Автоматический механизм с модулем «подвешенного времени» на базе ЕТА 2892, 254 детали, 45 камней

требует высочайшего уровня точности, достижимого только с помощью фотолитографии. Эти детали из никельфосфорного сплава изготавливаются для Agenhor компанией Mimotec, специализирующейся на технологии LIGA (литография, гальваника, формовка). Использование фотолитографии позволяет получить не только фантастические прецизионные детали, не требующие финишной обработки, но и абсолютно одинаковые компоненты, что не может не сказаться на стабильности качества механизмов и позволяет производителю быть уверенным в общей надежности часов. Калибр Le Temps Suspendu состоит из 254 деталей, в том числе из 45 камней, а его конструкция защищена патентом. Все составляющие тщательно декорированы — платины механизма покрыты женевским полосами, детали модуля — круговым зернением, присутствует и англаж. Оболочка механизма — элегантный, но при этом достаточно крупный (43 мм) корпус Arceau, отличительной особенностью которого является верхняя дужка крепления ремня. В качестве материала корпуса может быть использована либо нержавеющая сталь, либо розовое золото, причем золотая версия ограниче-

МОИ ЧАСЫ

№2

на 174 экземплярами — именно столько лет насчитывает история Hermes. Как уже было сказано, в прошлом году модель Le Temps Suspendu получила на Grand Prix d’Horlogerie de Geneve приз «лучшие мужские часы». Можно было бы

3. Соединение с эластичным зубом

сделать вывод, что роскошь жить вне времени — привилегия сильного пола. Так вот, это неправда. Никакого сексизма: Hermes готовит женскую версию «подвешенного времени» — настоящие часы для Алисы в Стране чудес.

Hermes Arceau Le Temps Suspendu Ref: n/a Корпус: 43 мм из стали 316L, (лимитированная серия 174 экз. из розового золота 18К), сапфировое стекло и задняя крышка, заводная головка у отметки «2 часа», кнопка активации «подвешенного времени» у отметки «9 часов», WR 30 метров Механизм: автоматический ЕТА 2892, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, модуль Time Suspended (общая высота механизма 6,15 мм), сектор подзавода украшен гравировкой «женевские волны» Функции: ретроградная индикация часов и минут (360о), ретроградная стрелка даты Циферблат: черный (серебристый) с узором «елочкой», зона «подвешенного времени» у отметки «12 часов» гравирована зернением, арабские цифры в стиле Arceau, скелетонизированные стрелки Ремешок: черный из кожи аллигатора, стальная браслетная застежка Цена: 18 000 евро

май-июль 2012

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Люк Перрамон Заповедная территория

Беседовала: Лиза Епифанова

Вся жизнь Люка Перрамона связана с часовой индустрией, его имя до недавних пор ассоциировалось с одной из самых динамичных и популярных часовых марок — TAG Heuer. И хотя в профессионализме господина Перрамона не приходится сомневаться, его таланты по-настоящему раскрылись лишь в 2009 году, когда он возглавил часовое подразделение дома Hermes, сделав бренд серьезным игроком на поле часовой механики. В этом году перед компанией открылись новые горизонты — в Базеле состоялась презентация собственного мануфактурного калибра H1837. Часовое подразделение Hermes существует уже довольно давно, но лишь с вашим приходом марка всерьез занялась этим направлением. Вас за тем на эту должность и пригласили или же вы просто действовали по обстоятельствам? Когда я был приглашен на пост СЕО направления La Montre Hermes, передо мной была поставлена конкретная задача: создать марке репутацию настоящего респектабельного часового производителя, не нанеся при этом ущерба основному стилю и специ фике дома Hermes. То есть часы ни в чем

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

не должны уступать остальной продукции дома, у которой уже сложилась определенная репутация. Чтобы мы могли контролировать качество, важно было создать собственное производство. Процесс начался еще в 2005 году при предыдущем главе часового направления Гийоме де Сейне, когда мы приобрели часть мануфактуры Vaucher. Я не могу поставить себе в заслугу презентацию мануфактурного калибра, да и большинство часовых коллекций Hermes были придуманы задолго до меня. Моя основная задача — отсекать все лишнее в развитии часов марки, чтобы оставаться на высочайшем уровне качества механизмов, дизайна и ювелирной отделки. А зачем вообще Hermes сильное часовое направление? Мы создаем основу для развития компании в будущем. Hermes сегодня — это изделия из кожи и шелка, и в этой области вы можете доверять бренду абсолютно. Всем известно, что изделия Hermes облада-

ателье, потом эти ателье вошли в состав дома. И сейчас я вовсе не утверждаю, что Hermes стала часовой мануфактурой. Это только первый шаг на пути к тому, чтобы стать лучшими в будущем. Но почему свой собственный механизм вы представили только через шесть лет после инвестирования в Vaucher? Потому что именно столько времени понадобилось, чтобы довести его до ума. Чтобы наладить полноценный серийный выпуск автоматического механизма, нужно пять-шесть лет, не меньше. Мы не могли представить своим клиентам просто «нормальный» механизм, нам нужно было, чтобы он стал идеальным. А в чем его принципиальное отличие от того же ЕТА, на базе которого вы работали раньше? В первую очередь оно касается качества обработки всех деталей. Этот калибр — наше ноу-хау, на базе которо-

Премьера Базеля 2012: Dressage с механизмом

Н1837

Мы пригласили Жана-Марка Видеррехта пообедать, стали ему рассказывать, как мы видим часы Hermes, стали спрашивать, есть ли у него идеи. При этом была прекрасная погода, мы пили бордо, отлично проводили время, шутили, и вдруг кто-то сказал: хорошо бы сейчас остановить мгновение! ют неповторимым дизайном и высочайшим качеством. Вполне логично включить часы в сферу компетенции марки. Но ведь Hermes понадобились годы, даже десятилетия, чтобы достичь нынешней репутации в области кожаных изделий и шелковых аксессуаров. Респектабельность — в первую очередь вопрос времени, особенно в часовом деле. Вам не кажется, что «ускоряясь» на часовом рынке, вы наоборот вредите имиджу своих часов и марке в целом? Никто и не говорит об ускорении. Что, вы уже видели, скажем, минутный репетир Hermes? И часы наши появились не вчера. Как вы знаете, Hermes выпускает часы под своей маркой с 1928 года. Правда, производили их по нашим заказам другие компании, чего мы не скрывали — потому что это были лучшие часовые компании. И за эти годы мы постоянно у них учились. То, что происходит сегодня — это не спонтанный скачок, а логичный, продуманный шаг. Точно так же мы начинали и в других областях: например, как вы знаете, вначале Hermes сотрудничал с маленькими кожевенными

Автоматический механизм

H1837, первый базовый Hermes

мануфактурный калибр

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Премьера

Базеля 2012:

инкрустированный бриллиантами с механизмом

Н1837

Arceau

Я не приветствую, если мои сотрудники смотрят на то, что делают конкуренты. Мы должны находить вдохновение в других областях: в искусстве, в моде, в том, что характерно для самого дома Hermes, чтобы создавать часы не для быстрой популярности, а для будущего

го будут создаваться самые сложные и интересные модели Hermes. Но все это будет происходить на фабрике Vaucher или вы собираетесь строить отдельную мануфактуру? Пока что у нас нет таких планов. Производство Vaucher во Флерье — одно из самых высокотехнологичных в Швейцарии, и мы вложили в него 25 миллионов франков, так что у нас большие планы на будущее. Но это вовсе не означает, что мы откажемся от механизмов ЕТА и других известных массовых производителей. У нас есть большая базовая коллекция ценой 5–6 тысяч франков, есть кварцевые модели. очевидно, что нам не хватит мощности собственного производства. Мануфактурные калибры будут стоять только в топовой линейке — в моделях, которые для нас будет придумывать Жан-Марк Видеррехт и другие мастера. Серьезные инвестиции! А какой процент от общего оборота Hermes сейчас приходится на часы? Около 5%. Оборот всего дома составляет порядка 240 миллионов евро, и я считаю вполне возможным довести долю часов до 10%. Это — реальная задача, которую я лично ставлю.

МОИ ЧАСЫ

№2

А что вы понимаете под «топовой коллекцией»? Вы работаете и с уникальными усложнениями, и с техниками росписи циферблата, и с новыми материалами. Такое ощущение, что Hermes пробует себя в разных областях. У вас есть четкое представление, в чем индивидуальность часов Hermes? Сочетание разных редких техник — в этом заключается индивидуальность. В росписях циферблата и в работе с металлом мы используем ноу-хау, связанное с исторической специализацией Hermes. Вы наверняка знаете, что мы сами изготавливаем ремешки для своих часов, и в этом тоже наша уникальность. Такого же уровня я хочу достичь и в часовых коллекциях. Например, концепция Time to Dream была придумана, чтобы с помощью часовой механики удивлять людей. Это альфа и омега часовых усложнений в философии Hermes. Кстати, уже давно хотелось узнать: кому конкретно принадлежала идея Le Temps Suspendu: Жану-Марку Видеррехту или вам? Вначале это был мозговой штурм всех сотрудников La Montre Hermes. У нас не было какой-то конкретной идеи, просто общие представления о концепции «времени для мечтателей». И мы пригласили Жана-Марка пообедать, стали ему рассказы-

Новый спортивный дизайн

Dressage вать, как мы видим часы Hermes, стали спрашивать, есть ли у него идеи. При этом была прекрасная погода, мы пили бордо, отлично проводили время, шутили, и вдруг кто-то сказал: хорошо бы сейчас остановить мгновение! И тут мы поняли — да, вот что нужно сделать: придумать часы, буквально останавливающие время. Жан-Марк тут же воодушевился этой идеей. Правда, на реализацию у него ушло почти три года. Вы продолжите развивать линию «безумных усложнений»? Обязательно! В коллекциях Hermes будет и классическая сложная механика, но Time to Dream — это наша заповедная территория, то, чего ни у кого больше нет. Через год после презентации — какова реакция клиентов на эту, в общем-то, дорогую для Hermes модель?

май-июль 2012

Прекрасная! Причем по всему миру. У нас столько заказов, что мы едва успеваем их выполнять. Например, на этот год запланирован выпуск 4000 экземпляров Le Temps Suspendu, это по предварительным заказам. И все механизмы собирает ателье Agenhor? Нет, это было бы невозможно. Сейчас мы настолько отработали технологию, что ЖанМарк поставляет только киты, а сборка и финиширование осуществляются на нашей мануфактуре. Важную роль в развитии часового бренда играет правильная дистрибуция. Как с этим обстоят дела у Hermes? Сейчас продажи часов осуществляются по двум направлениям. Во-первых, через монобутики марки — их сейчас около 350 по всему миру. Во-вторых, что очень важно, Hermes активно расширяет свое присутствие в известных мультибрендовых часовых магазинах — наши часы можно найти в 800 из них. И, наконец, мы начали совершенно новое направление — открытие специализированных часовых магазинов Hermes. Там представлены все коллекции марки, максимально широкое предложение: от базовых до самых сложных моделей. Мы начали с юго-восточной Азии, там сейчас работает 15 часовых бутиков площадью от 60 до 100 метров. Эффект поразительный. Клиенты приходят в такой бутик и удивляются: надо же, мы и не знали, что у вас настолько обширная часовая коллекция! Я думаю, в ближайшее время мы откроем подобные магазины и в других странах. Знаете, что, на мой взгляд, выделяет часы Hermes среди всех остальных? Уж слишком они изысканные. Имя ассоциируется с конным спортом, традиционными мужскими развлечениями, вы даже вертолет выпускали под брендом Hermes — при этом у марки нет нормальных мужественных спортивных часов. Почему? В этом году параллельно с презентацией собственного калибра мы осуществили и редизайн коллекции Dressage — чтобы сделать эти часы более мужественными, спортивными, повседневными. Но вы правды, нам нужен сильный узнаваемый дизайн для современных мужчин. Создать его непросто. Часовых марок много и есть уже какие-то наработанные приемы, которые гарантируют спрос. Поэтому они все и похожи друг на друга. Я не приветствую, если мои сотрудники смотрят на то, что делают конкуренты. Мы должны находить

вдохновение в других областях: в искусстве, в моде, в том, что характерно для самого дома Hermes. Тогда можно быть уверенным, что мы создадим часы не для быстрой популярности, а для будущего. По вашему мнению, как выглядят совершенные часы? Как Le Temps Suspendu, конечно. То есть на ваш взгляд идеальные часы не могут быть простыми? Они должны заставлять вас мечтать, это главное… в моем случае это происходит с помощью усложнений. Я не могу сказать, что именно меня привлекает в тех или иных часах. Иногда это просто изгиб линии, прорисованная цифра, блик света. Это химия, почти как при влюбленности: вы просто понимаете, что не хотите расставаться с этим человеком, а что именно вам в нем нравится — не так уж важно.

Arceau Attelage Celeste с автоматическим Н1928, рисунок циферблата Grand Feu повторяет узор столовой вазы Hermes

калибром

Arceau Pocket Astrolabe,

автоматический калибр Н1928, выпущенный

Vaucher Manufacture

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Стефано Макалузо Момент решения Три года назад компания Girard-Perregaux выпустила Laureato Quarz — часы, посвященные 40-летию кварцевого механизма. И это была последняя модель Girard-Perregaux, сама по себе ставшая предметом всеобщего обсуждения. Далее обсуждались новости уже не совсем часовые. В октябре 2010 года умер Луиджи Макалузо, менее чем через год его сыновья решили продать семейное дело концерну PPR. Вскоре последовало заявление: компания участвует в Женевском салоне в последний раз, со следующего года марки Girard-Perregaux и JeanRichard будут выставляться в Базеле. О том, что на самом деле происходит в Sowind Group и какова дальнейшая судьба Girard-Perregaux, достовернее расскажет лишь один человек — Стефано Макалузо.

Беседовала: Лиза Епифанова беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

Стефано, вы, наверно, уже догадались, каков будет первый вопрос... Да ничего страшного. Зато с каждым разом мои ответы становятся все быстрее и четче. Возможно, вскоре я смогу отвечать одним предложением (смеется). Итак, почему вы продали контрольный пакет акций PPR? «Независимая часовая компания» — это звучит круто, но надо быть реалиста-

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

ми: вопросы логистики, продаж, послепродажного обслуживания и рекламы лучше решают большие концерны. Мы просто завершили процесс, начатый еще в 2007 году. Мой отец был одним из инициаторов этого сотрудничества. Как вы знаете, часть акций и раньше принадлежала PPR, а мы были производственным партнером группы: например, делали сложные механизмы для Boucheron. А для Botega Venetta обеспечивали 100% часового производства. Теперь мы можем сами пользоваться преимуществами PPR, в первую очередь — сетью ритейла, возможностями для рекламы и пиара и расширения присутствия на мировом рынке. Например, мы получили возможность продавать свои часы через сеть Botega Venetta, и это только начало — думаю, очень скоро позиции Girard-Perregaux в мировом ритейле значительно улучшатся. Мы — специалисты в своей области, в области производства часов. А тем, чтобы донести их до клиентов, пусть занимаются другие подразделения компании. Причем PPR оставляет своим маркам независимость и полную свободу в их творчестве. Вы это можете видеть на примере всех брендов, которые уже входят в группу. Верно, на первый взгляд независимое творчество бьет ключом, но по сути ситуация на рынке роскоши складывается следующая. Три-четыре человека стоят во главе крупных концернов и полностью контролиру-

Знаменитый музей Girard-Perregaux на вилле «Маргарита»

Кто мы такие, чтобы идти против истории? Впрочем, всякий бренд, даже если он является частью группы или номинально свободен, но финансово зависит от банков и инвесторов, все равно изыскивает способы сохранить свою индивидуальность. А те, кому это не удается, уходят с рынка, независимо от того, кто их владелец. В конечном счете, все решает покупатель ют движение рынка. Как решат эти люди — так и будет. Не думаете, что это создаст массу проблем в будущем? Концентрация вокруг крупных концернов — основной тренд экономики последних лет, и не только в роскоши. Посмотрите, что происходит в банковской сфере, в автомобилях, в фармакологии, везде. Кто мы такие, чтобы идти против истории? Впрочем, всякий бренд, даже если он является частью группы или номинально свободен, но финансово зависит от банков и инвесторов, все равно изыскивает способы сохранить свою индивидуальность.

Марки остаются востребованными сами по себе, а не как часть какого-то глобального замысла. А те, кому это не удается, уходят с рынка, независимо от того, кто их владелец. В конечном счете, все решает покупатель. Вы будете привлекать дизайнеров PPR, чтобы как-то оживить облик коллекций Girard-Perregaux? У PPR есть два основных подразделения: товары роскоши, то есть высокое ювелирное искусство, и товары повседневного потребления, то есть мода и Lifestyle. Специального часо-

вого подразделения у группы никогда не было. Вот если бы мы объединились со Swatch Group, можно было бы предположить, что часть специалистов из Omega придет в Girard-Perregaux со своими идеями. А в случае с PPR — это лишь дружеский обмен опытом. Понимаете, часовое производство — настолько специфическая область, что неспециалисту трудно устанавливать свои правила даже в дизайне, не говоря уж о механике. Но очень хорошо, что мы сможем близко работать с модными домами, мы у них многому можем научиться. Впрочем, и они у нас.

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

зали три модели — и можно расходиться. Как вы это объясните? Пока мы решали стратегические вопросы, выпускать ключевые новинки просто не было смысла. Впрочем, это не означает, что мы совсем не работали над новыми моделями, и вы скоро увидите результаты этой работы. Например, мы планируем полностью перезапустить спортивную коллекцию, обновить женские модели и, конечно, выпустить новинки на базе нашей культовой Tourbillon with Three Bridges. Но это произойдет только после реструктуризации самой компании, в первую очередь сети продаж, чтобы новые часы сразу нашли своих покупателей.

Переезд в Базель — это начало нашего нового цикла. В ближайшие 10 лет самая важная задача Girard-Perregaux — создать контакт с конечным потребителем. Сейчас марке отчаянно не хватает внимания простой публики. В Женеве его нет, зато в Базеле с избытком

Массимо и Стефано Макалузо

То есть вы теперь — часовое подразделение PPR? Я бы сказал, Sowind Group теперь возглавляет часовое производство PPR. Последние два года вы почти не представляете новинок: только несколько усложнений в уже существующие модели, а то и просто пару измененных деталей. У вас самая короткая презентация на SIHH: пока-

Механизм

МОИ ЧАСЫ

№2

дет на новый виток уже со следующим поколением руководителей. Тогда какова моя роль? Я — мост между наследием Girard-Perregaux и ее будущим. Мы завершили определенный этап, и сейчас я должен переосмыслить наследие, опыт, ДНК компании, чтобы донести все это до будущего. Переезд в Базель вполне обоснован, это начало нашего нового цикла. В ближайшие 10 лет самая важная задача Girard-Perregaux — создать контакт с конечным потребителем. Женевский салон — прекрасная выставка, очень эксклюзивная, здесь собираются представители прессы, ритейлеры и избранные клиенты, здесь нет случайных людей. Но именно

То есть все интересные премьеры — уже в Базеле? Вы не считаете, что переезд на более массовую выставку скажется на имидже брендов, в первую очередь Girard-Perregaux? Мы участвовали в SIHH в течение многих лет. Но пришло время перемен. У каждой компании есть определенные циклы. И я уверен, что именно сейчас у GirardPerregaux закончился старый цикл и начинается новый. Вероятно, компания вый-

1966 Minute Repeater

сейчас Girard-Perregaux отчаянно не хватает внимания простой публики. В Женеве его нет, зато в Базеле с избытком. Переезд не изменит ваши взаимоотношения с Фондом высокого часового искусства? Ничуть. Как вы знаете, многие бренды из тех, что участвуют в фонде, выставляются в Базеле. Впрочем, у нас положение особое, поскольку мой

Сборка и настройка минутного репетира осуществляется вручную

май-июль 2012

отец был одним из основателей фонда, и Girard-Perregaux активно участвует в работе оргкомитета, который, в свою очередь, связан с SIHH. Пока мы ничего менять не собираемся. Вы сохраните свободу стратегии и планирования производства? Например, сейчас вы поставляете калибры и другим брендам. Не захочет ли PPR эксклюзивно пользоваться вашими ресурсами? В этом вопросе на нас никто не давит. К тому же мы поставляем на сторону не так уж много механизмов — речь идет о сотнях в год, а главным клиентом мануфактуры Girard-Perregaux была и будет марка Girard-Perregaux. У нас есть своеобразный «клуб друзей», несколько избранных брендов, которым мы помогаем с производством. Например, дом Boucheron и так входит в этот клуб. Конечно, я надеюсь, что в будущем мы будем больше работать с брендами PPR, насколько позволят наши возможности. Но в ближайшее время мы не собираемся увеличивать производство. Вы с братом Массимо остаетесь во главе своих компаний. Как вы считаете, нужны ли какие-то кардинальные изменения в коллекциях и имидже Girard-Perregaux и JeanRichard? В Girard-Perregaux мы сейчас активно работаем над созданием новой базовой линии — часов, которые были бы достаточно простыми, но при этом 100% узнаваемым «лицом» бренда. В JeanRichard, скорее всего, появятся часы с более демократичными ценами, но об этом лучше спросить моего брата.

Girard-Perregaux Girard-Perregaux

Главным клиентом мануфактуры по-прежнему остается бренд

происходит в Girard-Perregaux. Мы эксклюзивный бренд, и я прилагаю все усилия, чтобы защитить эту эксклюзивность, не допустить попадания марки на массовый рынок. Конечно, у меня нет хрустального шара, чтобы заглянуть в будущее. Возможно, лет через двадцать мы встретимся, и вы скажете: «помните, вы говорили, как будете обновлять турбийон на трех мостах?» А я к тому времени буду производить только кварцевые часы...

Я вам честно скажу вот что. Мой отец был великим человеком, человеком-легендой, и есть много дел, которые будут продолжаться и после его ухода. Но, как я говорил, у каждого процесса есть определенные циклы. Это как книга, состоящая из множества страниц. И сейчас настало время перевернуть страницу. Формула успеха последних двадцати лет вовсе не гарантирует успеха в будущем. Вот мой самый искренний ответ.

Вы собираетесь увековечить память о Луиджи Макалузо непосредственно в часовых коллекция GirardPerregaux? Возможно. Мы запускаем несколько новых коллекций, и некоторые модели мой отец рисовал лично. Не исключено, что одна из них получит его имя. Скажите честно: вы не боитесь, что совершаете ошибку? Что процесс, который вы сейчас запустили, приведет к непредсказуемым последствиям для марки? Не боюсь ли я? Что ж, иногда жизнь бросает вызов. И мы должны найти в себе силы, чтобы ответить на этот вызов, выбрать новое направление. Все меняется, это неизбежно. Кто мог предвидеть, что мой отец скоропостижно уйдет из жизни? К этому не было никаких предпосылок. Но я доволен тем, что сейчас

SIHH 2012: 1966 Lady Moon Phases Премьера

Премьера SIHH 2012: Vintage 1945 Moon Phases МОИ ЧАСЫ

бренд-портрет

Dior Код открыт Текст: Ксения воронина

моду т е а д з о с я егодн с e r u t u o C «Haute о дня» н Диор а и т с и г р е н К ш завтра

Дом Dior все увереннее чувствует себя на часовом рынке. Правила высокой моды прекрасно сочетаются с традициями часового дела, а заложенные Кристианом Диором основы создания шедевров на все времена — с современными представлениями о стильных и сложных часовых инструментах.

МОИ ЧАСЫ

№ №22

май-июль 2012

С момента выхода первой коллекции Кристиана Диора и до его ухода из жизни прошло лишь десять лет. Но этого хватило, чтобы имя Dior стало символом уникального стиля, пережившего смену целых эпох моды. Множество элементов сделали продукцию модного дома узнаваемой с первого взгляда. Сегодня дизайнерские «коды», созданные Кристианом Диором, находят отражение и в часовых коллекциях. На рубеже веков в истории модного дома Dior начался новый период. В январе 1997 года рядом с классическими элегантными платьями возникли дикие наряды в стиле африканских племен — первая коллекция Джона Гальяно потрясла публику. В 1999 году под маркой Dior появились первые ювелирные изделия, крупные фантазийные творения Виктуар де Кастеллан. А в 2003 году все та же де Кастеллан в мастерских Les Ateliers Horlogers в Ла-Шо-де-Фоне создала первую модель часов от Dior. Виктуар де Кастеллан в совершенстве знает историю нарядов Dior: поклонницей модного дома была еще ее бабушка, Сильвия Хеннесси. В своей первой часовой коллек-

Dior Christal Tourbillon

Ощущение от элегантной и сдержанной мужской линии формируется благодаря акцентам: классический дизайн корпуса дополняет смещенная в положение «4 часа» заводная головка с ярко-красной полосой или красная кнопка хронографа, а также красные цифры в окошке даты ции де Кастеллан решила возродить стиль 1970-х с его графичностью и минимализмом. Коллекции La D de Dior присуще винтажное очарование моделей прошлого века, никаких лишних деталей, только простые формы. «Я обожаю красный цвет, это цвет жизни» Так Кристиан Диор объяснил свои цветовые пристрастия. Эта фраза моментально стала крылатой, а красный на десятилетия превратился в фирменный цвет модного дома. На показе 1947 года модели Диора вышли на подиум с ярко-красной помадой на губах; реакцию консервативной публики прекрасно передал иллюстратор Рене Грюо: на его рисунке мужчина застывает, потрясенный яркостью красного платья Dior Ispahan. Красным был и лак для ногтей, созданный Диором в дополнение к платью Atout Coeur в 1955 году. В 2004 году под руководством дизайнера Эди Слимана была выпущена первая мужская часовая коллекция Dior. Она получила название Chiffre Rouge («Красная цифра»). Ощущение от элегантной и сдержанной

мужской линии формируется благодаря акцентам: классический дизайн корпуса дополняет смещенная в положение «4 часа» заводная головка с ярко-красной полосой или красная кнопка хронографа, а также красные цифры в окошке даты. В некоторых моделях влияние красного распространилось на заднее сапфировое стекло или целые области на циферблате. В коллекции Chiffre Rouge модный дом впервые громко заявил о своих амбициях на часовой арене. Корпуса мужских хронографов заключали в себе знаменитые механизмы El Primero от Zenith (частота —

Chiffre Rouge M01 Limited Edition стальной корпус 39 мм, автоматический калибр Dior Inverse МОИ ЧАСЫ

Les Ateliers Horlogere, часовое подразделение Dior в Ла-Шо-де-Фоне

Серьги Montblanc White Nights Collection 2011

Dior VIII, корпус 38 мм из стали и керамики, автоматический механизм

36 000 полуколебаний в час). А калибр для модели Chiffre Rouge Т01 разработали знаменитые Франк Орни и Джонни Жирарден. «Мотором» Chiffre Rouge Т01 стал механизм Dior 8 Fuseaux Horaires с индикатором времени в 8 городах. Он же вдохнул жизнь и в женскую модель Christal «8». Здесь часовая стрелка превратилась во вращающийся диск, дополненный многочисленными разноцветными кругами. Циферблат был стилизован под ар-деко — роскошное искусство этого периода вдохновляло Диора не меньше, чем шик XVIII века.

Таинственная восьмерка Цифра «8» возникла в названии модели из коллекции Christal отнюдь не случайно. Диор был уверен, что восьмерка приносит ему удачу. Кутюрье открыл свой дом 8 октября 1946 года в VIII округе Парижа, первая коллекция мастера получила название En Huit («Восемь»), потому что новый силуэт, предложенный Диором, отдаленно напоминал восьмерку. Сегодня флагманский бутик Dior располагается в доме №8 на Вандомской площади. Случайно или нет — но важность этой цифры в истории модного дома отрицать невозможно. Поэтому одну из основных часовых коллекций Dior назвали просто Dior VIII. Восьмерка царствует на циферблате среди простых часовых маркеров. Еще раз цифру VIII можно увидеть в надписи на задней крышке — она напоминает об адресе парижского бутика марки. В этом году часы коллекции Dior VIII представлены в модных керамических корпусах диаметром 33 и 38 мм, с автоматически-

МОИ ЧАСЫ

№2

ми калибрами и стильными лакированными инерционными секторами. Помимо нумерологии кутюрье увлекался балами. Стараясь вернуть послевоенной Европе ощущение праздника и удовольствия от роскошной жизни, Диор создавал изысканные наряды для балов 1950-х годов и даже сам блистал в костюме льва на приеме у графа и графини Этьен де Бомон. Серия моделей Dior Grand Bal перенесла увлечение Диора в новое тысячелетие. Впрочем, на циферблатах Grand Bal в вихре танца вздымаются не подолы платьев, а секторы подзавода, перенесенные на лицевую сторону часов благодаря использованию технологии Dior Inverse. Технический ротор — главное действующее лицо на украшенной бриллиантами «сцене». Калибр для Grand Bal разработала компания Soprod совместно с часовщиком Фредериком Жувено — обладателем награды GTE 2011 за передачу движения времени через поворачивающиеся на циферблате часов Helios лучи. Ротор модели Grand Bal Plumetis сияет бриллиантами и белым перламутром, он выполнен в форме изысканной вуали и является прекрасным украшением циферблата в окружении строгой черной керамики. В модели Grand Bal Dentelle 278 бриллиантов складываются в силуэт легкого и жизнерадостного вечернего платья на фоне черного перламутра. Неиссякаемая тема балов и модных показов нашла продолжение и в коллекции 2012 года: в модели Grand Bal Resille ротор на циферблате превращен в изы-

май-июль 2012

сканное миниатюрное плетение «сеточкой», напоминающей вуаль, закрывающую лицо дамы, а в Grand Bal Plume инерционный сектор связывают с центром настоящие перья, делая ротор похожим на веер. Поистине, любовь к жизни и красоте, ставшая источником вдохновения самого Кристиана Диора, способна вдохновлять и часовых дизайнеров Dior еще многие годы. «Как кутюрье я просто обязан соблюдать принципы архитектуры» Четко выверенные формы и технически сложные конструкции — вот основа современной роскоши. Кристиан Диор понял это еще полвека назад. Европа едва оправилась от войны, а Диор уже готовился встряхнуть ее революцией. 12 февраля 1947 года состоялся его первый показ. Кутюрье предложил забыть о тяготах жизни и вернуться к изысканному шику времен Марии-Антуанетты. New Look — новый стиль одежды, предложенный Диором, был легок и жизнерадостен, но при этом тщательно продуман: внешняя простота форм основывалась на строгих архитектурных правилах. После смерти мастера в 1957 году архитектурный подход к построению силуэта сохраняли и последователи Диора —

Ив Сен-Лоран, Джанфранко Ферре и автор новейших ансамблей марки Билл Гейттон. Кристиан Диор утверждал, что в формировании образа участвует не только одежда, что мода немыслима без создания общей линии силуэта и работы со всей женской фигурой. Заложенные кутюрье принципы моделирования находили отражение и в формах аксессуаров, и в контурах флаконов духов Miss Dior, и в изгибах ювелирных изделий, и, конечно, в часах. Главной архитектурной формой для моделей Dior стала пирамида. Треугольники, соединяющиеся в одной точке, — основной структурный мотив керамических браслетов Dior VIII. Еще один фирменный узор марки — Cannage, классическое плетение времен Наполеона III. Изначально оно украшало стулья, предназначавшиеся для гостей кутюрье в первом бутике марки. Но настоя-

щую мировую славу узор обрел благодаря уникальной сумке «Леди Dior» — первая леди Франции Бернадетт Ширак заказала ее в подарок леди Диане. Простой геометрический узор сделал сумку настоящим произведением искусства и вдохновил модный дом на новые шедевры. Даже фасад бутика Dior в токийском районе Гинза повторяет легендарное плетение. В дизайне часов Cannage оказался столь же уместным. Изделия дома Dior — эталон элегантности. За мнимой простотой узоров скрывается сложная геометрия, идеальные силуэты выверены на основе математических пропорций. Строгая математика и техническое совершенство — вот что роднит Dior с базовыми принципами часового искусства. Код Dior открывает бренду дорогу к часовым вершинам, и восхождение может оказаться стремительным.

Четко выверенные формы и технически сложные конструкции — вот основа современной роскоши. Кристиан Диор понял это еще полвека назад. Европа едва оправилась от войны, а Диор уже готовился встряхнуть ее революцией

Dior Christal Haute Couture 38 мм, бриллианты и изумруды, автоматический калибр

Elite

2012: Dior VIII Grand Bal Haute Couture Model N°3, автоматический калибр Dior Inverse

La D de Dior 38 мм, корпус и циферблат с инкрустацией драгоценными

камнями, калибр Zenith Elite 631 с ручным заводом

Премьера Базеля

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Breguet Classique Complication le Reveil Musical Мануфактуре Breguet, на протяжении многих лет тесно связанной с музыкой и великими музыкантами, удалось создать самый мелодичный наручный будильник в истории часового дела. Внешне скромные Reveil Musical Watch скрывают внутри сложный мануфактурный калибр 0900 с кремниевым спуском. А также поразительный музыкальный механизм, построенный по принципу музыкальной шкатулки. Традиционный «шарманочный» цилиндр был заменен на диск со штырьками, которые попеременно воздействуют на 15 металлических зубцов гребешка. Обработанная вручную на машине мембрана из металлизированного стекла усиливает частоты, необходимые для извлечения звуков мелодии, при этом гарантируя водонепроницаемость. Главный секрет превосходного звучания

Blancpain Homme Leman Reveil GMT Цена: 1 140 500 руб.

Музыкальный механизм может быть просто запущен с помощью кнопки у отметки «10 часов» или запрограммирован на конкретное время. Окошко у отметки «3 часа» показывает остаток завода для проигрывания мелодии. Любопытно, что мелодия не будет играть, если энергии не хватит на то, чтобы ее завершить. Модель производит эффект не только звуковой, но и визуальный: циферблат, соединенный с диском со штырьками, совершает полный оборот в течение 20–25 секунд, в то время как играет мелодия. Внимание к деталям также отражено на боковой части 48-миллиметрового корпуса, изящно украшенной изображением музыкальных нот вместо обычного рифления.

Jaeger-LeCoultre Master Memovox Цена: 705 000 руб.

музыкального механизма — это материалы, из которых изготовлены мембрана и гребешок. Их создание стало плодом долгих исследований Breguet в области акустики, а состав и технологии держатся в строжайшей тайне. И, наконец, еще один важный фактор: оптимальная звукопередача обеспечивается несколькими отверстиями, просверленными в золотом корпусе, защищающем мембрану.

Даже коробка у этой модели дополняет общий замысел, поскольку для ее создания использовалось резонансная канадская ель, из которой делают музыкальные инструменты. Между прочим, эти деревья растут в лесу Ризу в Вале-де-Жу. Особо сконструированная коробка прекрасно усиливает звучание мелодии, воспроизводимой удивительными часами Reveil Musical.

Альтернатива

Vulcain 50s Presidents Watch Heritage Gold & Steel Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

Breguet Classique Complication le Reveil Musical Ref: 7800BB119YV Корпус: 48 мм из розового золота 18К (доступен также вариант в корпусе из белого золота), украшен гравировкой в виде нот, WR 30 метров Механизм: автоматический калибр 0900, кремниевый спуск, балансир Breguet с регулирующими винтами, брегетированная спираль, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 55 часов, музыкальный механизм Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, будильник с индикатором запаса боя у отметки «3 часа» Циферблат: с платиновым покрытием, римские цифры, стрелки «бреге», внутренняя часть гильоширована вручную и вращается одновременно со звучанием мелодии Ремешок: из крокодиловой кожи, классическая золотая застежка Цена: 3 156 000 руб.

ВЫБОР

Rudis Sylva Harmonious Oscillator Новая версия «гармонического осциллятора», представленная в конце прошлого года, у всех знатоков часового дела вызвала общую реакцию: «Ура! Наконец-то круглые». Потому что, надо признать, основной проблемой инновационной модели с двойным балансом от Rudis Sylva была вовсе не сама по себе механическая система, а странный дизайн. Известный предприниматель из Вале-де-Жу Жаки Эпито основал компанию Rudis Sylva, чтобы поразить часовую общественность, и в 2009 году приглашенный им знаменитый мастер Мика Риссанен элегантно решил задачу нивелирования эффекта внешнего воздействия на точность хода с помощью взаимодействия двух колебательных систем: два независимых баланса, работающие с частотой 3 Гц, соединены друг с другом зубчатой передачей. Причем один баланс получает энергию от свободного анкерного спуска, а второй просто болтается, собственно и обеспечивая своими колебаниями повышенную точность хода. К тому же сама каретка

Breguet Classique Grande Complication 5347 Twin Rotating Tourbillons Цена: по запросу

F.P. Journe Chronometre a Resonance Цена: по запросу

Знаменитый мастер Мика Риссанен элегантно решил задачу нивелирования эффекта внешнего воздействия на точность хода с помощью взаимодействия двух колебательных систем: два независимых баланса, работающие с частотой 3 Гц, соединены друг с другом зубчатой передачей

Альтернатива

Greubel Forsey Quadruple Tourbillon Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№2

с двумя балансами совершает подобно турбийону полный оборот за минуту. Погрешность хода Harmonious Oscillator составляет 1 секунду за 12 часов. Не зря авторитетный эксперт Грегори Понс назвал двойной баланс Rudis Sylva «не менее значимым изобретением, чем турбийон Бреге». Очевидно, что сами создатели переоценили значимость изобретения в глазах простых часовых коллекционеров. В первой версии этих необычных часов огромная связка балансов занимала квадратный корпус почти целиком. Сбоку скромно примостился маленький циферблат без разметки. Оригинальный корпус и компоновка циферблата должны были подчеркнуть уникальность самого изобретения — не случайно дизайн модели базировался на эскизах часового мастера Ромена Жиле, хранителя традиций Ле Буа, где и расположена Rudis Sylva. В новой версии создатели часов решили все-таки пойти навстречу нуждам простых людей (впрочем, лимит выпуска, как и цена, остались вполне коллекционными). Корпус из громоздкого квадрата стал традиционным круглым, диаметром 44 мм из розового золота. Соответственно, изменился и калибр Harmonious Oscillator. Его нижняя половина по-прежнему отда-

на огромной каретке двойного баланса диаметром 17,4 мм, крепящейся к титановому мосту. Зато был убран в общем-то не нужный указатель даты, за счет чего появилось больше места для часового циферблата. Он стал более заметным, к тому же обзавелся наглядными римскими цифрами. Запас хода до 70 часов обеспечивается двумя заводными барабанами. Что касается отделки корпуса и механизма, то она по-прежнему воплощает лучшие традиции ручной работы мастеров Ла-шо-де-Фона. Жорж Бродбек из Сенлежье выполнил гильоше циферблата. Сильвен Бете и Бертрано Дежьоржи поработали над гравировкой механизма и задней крышки. А художница Софи Катан Моралес создала эмальерное изображение легендарных солнечных часов с фермы Ле-Розе в Ле-Буа. В Средние века это местечко называлось на латинский манер Rudis Sylvа — что и дало название марке. Между прочим, о планах создать круглую версию Harmonious Oscillator глава компании Жаки Эпито говорил еще в конце 2010 года. Также он сообщил, что в разработке находятся модели с индикатором запаса хода и даже боем. Так что поклонников этого оригинального усложнения ждет еще множество приятных открытий.

май-июль 2012

Rudis Sylva Harmonious Oscillator Ref: RS 10 Корпус: из розового золота 18К, 44 мм, высота 14,7 мм, сапфировое стекло, на задней крышке изображение солнечных часов Ultima Forsan с фермы деревни Ле-Буа, датируемых 1750 годом, выполнено эмалью Grand Feu Механизм: калибр Harmonious Oscillator с ручным заводом, двойной баланс (патент 575/09), частота работы каждого баланса 21 600 пк/час, запас хода 70 часов Циферблат: черный, серый или белый на выбор, украшен гравировкой «солнечные лучи», центр часового циферблата украшен ручным гильоше «пирамиды» Индикация: часы, минуты, секунды (указатель на каретке двойного баланса) Ремешок: из кожи аллигатора, золотая браслетная застежка Цена: 230 000 CHF МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Montblanc Collection Princesse Grace de Monaco Грейс Келли: ее образ остался в душах европейцев на десятилетия. Безукоризненно элегантная голливудская актриса, в одночасье ставшая царственной особой — чудесный романтический ореол окружил это превращение. В 2012 году компания Montblanc выпустила коллекцию часов, ювелирных изделий и письменных принадлежностей, посвященную Грейс Келли, княгине Монако. Изящество, помноженное на утонченную роскошь, — стиль новой коллекции, а основной ее мотив — розовые лепестки, нежные и неповторимые. Грейс Келли очень любила розы. Ко дню ее бракосочетания с князем Ренье цветочный дом Мейян вывел новый сорт — его назвали Grace de Monaco. Мотивы цветочных лепестков были использованы в рисунке кружев ее свадебного платья, а в княжеском саду в память о Грейс Келли высажены 4 тысячи розовых кустов. По циферблату часов Petales de Rose розовые лепестки ниспадают водопадом. А в модели Petales Entrelaces от водопада остается дюжина крохотных капель — 12 лепестков выполнены из бриллиантов, охваченных пластинами красного золота. Их оттеняет белый перламутровый циферблат.

Cartier Delices de Cartier Цена: по запросу

Piaget Rose Цена: по запросу

Грейс Келли очень любила розы. Ко дню ее бракосочетания с князем Ренье цветочный дом Мейян вывел новый сорт — его назвали Grace de Monaco. Мотивы цветочных лепестков были использованы в рисунке кружев ее свадебного платья, а в княжеском саду в память о Грейс Келли высажены 4 тысячи розовых кустов В модели Petales Entrelaces дизайнеры Montblanc по максимуму использовали бриллианты. Изящный браслет из красного золота украшен 567 круглыми камнями общим весом 6,842 карата. Основным декоративным элементом браслета стали все те же переплетенные лепестки роз. 130 бриллиантов на кромке циферблата подчеркивают его глубину, а 44 камня огранки «багет» на ранте придают роскошной модели строгости. Заводная головка также украшена бриллиантом в форме эмблемы Montblanc. Ни одна роза не похожа на другую, и среди множества сортов женщина выберет тот, что совпадает с ее сегодняшним настроением. Так и в Collection Princesse Grace de Monaco. Можно отдать предпочтение роскошным часам и переливчатому блеску бриллиантовых лепестков. А можно выбрать сдер-

Альтернатива

Van Cleef & Arpels Timeless Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№2

жанную модель, в которой неповторимая по изяществу роза напоминает о себе лишь розовым сапфиром на светлом циферблате. В любом случае Montblanc удалось главное: в каждой модели новой коллекции чувствуется безупречный стиль Грейс Келли. Недаром на задней крышке часов Petales Entrelaces стоит монограмма княгини Монако. За 15 лет компания Montblanc сумела занять достойное место на часовом рынке и доказала обоснованность своих амбиций в Haute Horlogerie. Мужские коллекции этой марки из года в год удивляют инженерными открытиями, а женские — не перестают поражать безупречностью стиля. Не стала исключением и Collection Princesse Grace de Monaco.

май-июль 2012

Montblanc Collection Princesse Grace de Monaco Petales Entrelaces Ref: 107935 Единственный экземпляр Корпус: 34 мм из розового золота 18К, высота 10 мм, украшен 32 бриллиантами огранки «багет», 44 бриллианта на ранте, WR 30 метров Механизм: автоматический калибр Montblanc 4810/160 Индикация: часы, минуты Циферблат: белый перламутр с часовыми индексами из розового золота, 130 бриллиантов, стрелки формы «лист» Браслет: из розового золота с 567 бриллиантами Цена: по запросу

ВЫБОР

Maurice Lacroix Masterpiece Lune Retrograde В начале 90-х годов прошлого века Maurice Lacroix запустила новую коллекцию сложных часов и без ложной скромности назвала ее Masterpiece — «шедевр». Прошедшие два десятилетия показали, что мастера компании уверенно покорили заявленную высокую планку. Специализацией Masterpiece стала ретроградная индикация. Это было сделано, чтобы привлечь внимание истинных знатоков часового искусства и коллекционеров. Сейчас, через два десятилетия, ретроградная индикация стала визитной карточкой Maurice Lacroix. Необычное расположение ретроградных стрелок, фантастически меняющих рисунок циферблата, по праву считается одной из самых удачных дизайнерских находок современного часового дела. В 2006

Epos Sophistique Цена: 97 200 руб.

Долгожданный автоматический ретроград стал настолько значимым событием для поклонников марки, что его появление не померкло даже на фоне сенсационной премьеры Masterpiece Roue Carree Seconde — новинки с автоматическими калибрами сразу же стали бестселлерами

Longines The Longines Master Collection Retrograde Цена: 123 600 руб.

году Maurice Lacroix совершила еще один прорыв: в коллекции Masterpiece был представлен первый собственный мануфактурный калибр ML-106 в модели Masterpiece Le Chronographe. После этого появился целый ряд оригинальных механизмов с усложнениями, а в 2011 году и собственный механизм с автоподзаводом. Долгожданный автоматический ретроград стал настолько значимым событием для

Альтернатива

Oris Artix Complication Цена: 128 700 руб.

МОИ ЧАСЫ

поклонников марки, что его появление не померкло даже на фоне сенсационной премьеры Masterpiece Roue Carree Seconde — обе новинки с автоматическими механизмами Double Retrograde и Calendrier Retrograde сразу же стали бестселлерами. Новую модель серии Masterpiece Lune Retrograde также отличают гармоничные пропорции и изящный дизайн. В этих часах современный стиль соединился с традиционным искусством: круглый корпус диаметром 43 мм, полированные и матовые поверхности, отсутствие декоративных излишеств и излюбленные функции Maurice Lacroix. Синий циферблат, украшенный легким сатиновым узором «солнечные лучи», придает течению времени импозантный аристократичный характер. Многочисленные

№2

функции рационально размещены по всему циферблату. Луна в положении «6 часов» заключена в круг со стрелочным указателем дня недели. Индикатор календарядаты обосновался под сводом широкой ретроградной шкалы в положении «10 часов». Визуально его уравновешивает расположенный напротив указатель запаса хода, на отметке «2 часа». Тем не менее Masterpiece Lune Retrograde нельзя назвать совсем уж строгими часами — динамичность и живость их облику придают расположенные по кругу и разные по длине накладные часовые метки. Часовой и минутной стрелке по традиции отведено место в центре циферблата, что позволило сохранить архитектурно правильные черты. Тонкие стрелки с алмазной обработкой создают яркий цветовой контраст и обеспечивают хорошую читаемость циферблата. Автоматический механизм ML 192 полностью изготовлен на мануфактуре Maurice Lacroix и отвечает всем требованиям традиционного часового искусства. Искусной отделкой можно полюбоваться через заднюю крышку из сапфирового стекла: детали украшены вертикальными матовыми узорами и ручной гравировкой «улитка». Водонепроницаемость корпуса до 50 метров соответствует современным стандартам. Синий ремешок из кожи аллигатора с неброской отстрочкой небесно-голубого цвета завершает облик Lune Rerograde в лучших традициях коллекции Masterpiece от Maurice Lacroix. Строго. Элегантно. С шиком.

май-июль 2012

Maurice Lacroix Masterpiece Lune Retrograde Ref: MP6528-SS001-430 Корпус: 43 мм стальной, сатинированная и полированная отделка, выпуклое сапфировое стекло с двухсторонним антибликовым покрытием, завинчивающаяся задняя крышка, WR 50 метров Механизм: мануфактурный автоматический калибр ML192, частота работы баланса 18 000 пк/час, запас хода 52 часа, мосты с родиевым покрытием, украшены гравировкой Grand Colimacon Функции: часы, минуты, ретроградный указатель даты, индикатор дня недели, индикация фаз Луны, указатель запаса хода Циферблат: темно-синего цвета из серебра 925о, накладные метки часов, секунд и указателя запаса хода с алмазной обработкой Ремешок: темно-синий из кожи аллигатора, внутренняя отделка из телячьей кожи, стальная браслетная застежка Цена: 297 312 руб. МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Frederique Constant Ladies Automatic Black Beauty Double Heart Beat Линия Heart Beat — определенно самая узнаваемая коллекция компании Frederique Constant. Основанная на механизме с открытым балансом, первая модель Heart Beat (дословно — «биение сердца») была представлена еще в 1994 году. Из года в год часы становились только совершенней. От базовых модулей — к усложнениям и, наконец, собственному мануфактурному калибру. Особенно популярна женская вариация Heart Beat, обыгрывающая тему «сердцебиения». Например, в моделях серии Double Heart Beat на отметке «12 часов» расположено открытое окошко в виде двух переплетенных сердец. Успех недавно выпущенных часов Ladies Automatic Chocolate Double Heart Beat подтолкнул дизайнеров к продолжению. В этом году коллекцию Double Heart Beat пополнила модель Ladies Automatic Black Beauty Double Heart Beat. Пожалуй, самая роскошная и таинственная из всех. Дизайн часов разработан женщиной для женщины. Эта элегантная модель наделена всеми качествами, которые ценит современная леди. Корпус диаметром 34 мм изготовлен из стали.

Gc Gc-1 Open Dial Limited Edition Цена: 130 000 руб.

Milus Merea TriRetro Joaillerie Цена: по запросу

Перламутровый циферблат цвета ночи оттеняет мягкое сияние 48 бриллиантов, еще 8 драгоценных камней использованы в качестве часовых маркеров. Нежный атласный ремешок органично завершает эту благородную композицию. Как и все модели этой линии, часы Ladies Automatic Black Beauty Double Heart Beat отличаются оригинальным запатентованным дизайном циферблата. Сквозь отверстие в форме двух слившихся сердец хорошо видно, как «бьется сердце» часов. За работой изысканно декорированного механизма также можно наблюдать сквозь прозрачную заднюю крышку. Технические характеристики на высоте: часы оснащены автоматическим калибром FC-310 с запасом хода на 42 часа. Часы не только эстетически привлекательны, но и несут благотворительную миссию. Пятьдесят долларов от продажи каждого экземпляра будут пожертвованы на детскую благотворительность. Отсюда и девиз коллекции Frederique Constant Ladies Double Heart Beat: «Собрана руками, чтобы тронуть Ваше сердце» (Assembled by hand to touch your heart).

Корпус диаметром 34 мм изготовлен из стали. Перламутровый циферблат цвета ночи оттеняет мягкое сияние 48 бриллиантов, еще 8 драгоценных камней использованы в качестве часовых маркеров

Альтернатива

Raymond Weil Maestro Ladies Цена: 121 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

Frederique Constant Ladies Automatic Black Beauty Double Heart Beat Ref: FC-310BDHB2PD6 Корпус: 34 мм стальной, антибликовое сапфировое стекло и задняя крышка, 48 бриллиантов, WR 60 метров Механизм: автоматический калибр FC-310, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, мосты украшены гравировкой «женевские волны» Функции: часы, минуты, центральные секунды Циферблат: черный перламутровый, центральная часть гильоширована, 8 бриллиантов, окошко открытого баланса в виде сдвоенного сердца на отметке «12 часов», накладная римская цифра «6» с золотым покрытием. Ремешок: черный атласный, внутренняя сторона из кожи, браслетная застежка Цена: 157 240 руб.

ВЫБОР

Hamilton Khaki X-Patrol В 1919 году аэронавигационные часы Hamilton впервые поднялись в воздух — первый в Америке авиапочтовый перелет между Вашингтоном и НьюЙорком прошел с их участием. С тех пор связь компании с авиацией только крепла, и в 1930-х Hamilton получила статус официальных часов крупнейших американских коммерческих авиалиний: TWA, Eastern, United и Northwest. В те годы перелет между Нью-Йорком и СанФранциско занимал 15 часов 20 минут. Ничего удивительного, что компания United Air Lines выбрала Hamilton официальным хронометристом при открытии первой трансконтинентальной авиалинии. В наше время функциональность авиационных хронометров отошла на второй план — куда важней стиль. И все же новый летный хронограф Khaki X-Patrol — не

Breitling Chrono Colt Цена: 115 628 руб.

Chronoswiss Pacific Chronograph Цена: 172 300 руб.

Hamilton нашла оригинальный способ сделать часы полезными для путешественника. На ранте расположен конвертер, который позволяет переводить британские единицы измерения в метрические: мили в километры, футы в метры, галлоны в литры, фунты в килограммы. И обратно Счетчики хронографа и субциферблат боковой секундной стрелки расположены в левой части циферблата. Кнопки, приводящие их в движение, находятся сбоку корпуса — в положении «2 часа» и «4 часа». Правую часть циферблата занимают хорошо читаемые сдвоенные окошки дня недели и даты. Особую динамику модели придает центральная стрелка с красным наконечником. Сапфировое стекло с внутренним антибликовым покрытием надежно защищает циферблат, а стекло задней крышки защищает дополнительный стальной протектор в виде пропеллера. Новая модель Khaki X-Patrol верна авиационной тематике в каждой детали. За точную и надежную работу часов отвечает швейцарский автоматический механизм H21 — это модифицированный калибр ETA Valjoux 7750, его запас хода увеличен увеличен до 60 часов. Водонепроницаемость в 10 бар делает эти часы уместными в любой среде: в небе, на земле и в море. Часы Khaki X-Patrol представлены в разных версиях: с черным или серебристым циферблатом. Широкий черный кожаный ремешок с белой прострочкой подчеркивает авиационный стиль. Впрочем, можно выбрать вариант на каучуковом ремешке или стальном браслете. Новые часы Khaki X-Patrol по праву можно назвать образцом точности — как с точки зрения внешней эстетики, так и технического содержания.

Альтернатива

Edox Grand Ocean Automatic Chrono Цена: 144 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

только красивое, но и практичное устройство. Компания Hamilton нашла оригинальный способ сделать часы полезными для путешественника. На ранте расположен конвертер, который позволяет переводить британские единицы измерения в метрические: мили в километры, футы в метры, галлоны в литры, фунты в килограммы. И обратно. Управление такими часами вовсе не требует навыков высшего пилотажа. Все просто: достаточно отвинтить дополнительную головку (она находится в положении «9 часов») и установить стрелку на нужную единицу измерения на наружной шкале ранта. На внутренней логарифмической шкале тут же появляется соответствующий элемент в другой системе счисления. Завершив подсчеты, заводную головку можно вернуть на место и зафиксировать до следующего применения.

№2

май-июль 2012

Hamilton Khaki X-Patrol Ref: H76556731 Корпус: 42 мм из стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 100 метров Механизм: автоматический хронограф Н21 (на базе ЕТА Valjoux 7750), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 60 часов Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка у отметки «9 часов», хронограф с 30-минутным и 12-часовым счетчиками, индикация даты и дня недели Циферблат: черный, матовый, внутреннее поворотное кольцо у ранта с метрическим конвертером Ремешок: черный кожаный, стальная браслетная застежка Цена: 1645 –1715 CHF

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Текст: Андрей Бабанин Вячеслав Медведев

Мертвое дело Несмотря на более чем 200 лет развития идеи «мертвой секунды», она не перестала будоражить умы часовщиков, а модели с этой, вроде бы, простой функцией остаются редкостью. В чем дело, неужели так сложно сделать, чтобы секундная стрелка шагала с частотой в один герц? История часов — это история вечных исканий и вечного недовольства найденным. Стрелкой первых солнечных часов служила тень от воткнутого в землю шеста, и все бы ничего, но в дождь они ломались. Напротив, водяные и огневые часы не зависели от погоды, зато умели измерять лишь заранее обозначенный отрезок времени. Потребовалось несколько веков, чтобы механическая стрелка научилась совершать равномерное круговое движение с более или менее приличной точностью. Но едва это случилось, человек захотел противоположного: заставить механические часы замерять интервалы, да еще с точностью в секунду. Так родилась идея нынешнего хронографа (подробнее см. материал «Битва хронографов», №4, 2011 г. — прим. ред.). Данная задача распадалась на две составляющие. Во-первых, надо заста-

МОИ ЧАСЫ

№2

вить стрелку останавливаться по желанию человека, но чтобы сам механизм при этом продолжал работу. Во-вторых, обеспечить шаг измерения в одну секунду. В «больших часах» — особенно напольных — именно такой ритм считается стандартным. Секундная стрелка обычно находится на оси четвертого колеса, непосредственно связанного с ходовым. Достаточно подобрать нужную длину веса и маятника, чтобы обеспечить период колебаний в 1 секунда, причем точность будет приемлемой — на уровне нескольких секунд в сутки. Именно такие маятники стоят в большинстве «дедушкиных» часов. Формально в карманных часах тоже можно отрегулировать шаг, изменяя момент инерции баланса и жесткого волоска. Но в наручных часах такая технология не работает. Медленный баланс слишком чувствителен ко всевозможным

ударам, тряске и другим воздействиям. Не зря балансы большинства часов работают с частотой 18 000 и более полуколебаний в час. Значит, нужно придумать какое-то устройство, «отвязывающее» секундную стрелку от баланса.

Два решения: независимо или медленно С самого начала и по сегодняшний день эксперименты по созданию хронографа и «мертвой секунды» идут в двух направлениях. Одни часовщики стараются «отвязать» механизм замера от основной колесной передачи. В корпус встраиваются сразу два механизма, а единственной точкой их соприкосновения чаще всего остается регулятор — узел баланс-спираль. Приверженцы другого направления заставляют «замирать» секундную стрелку основного механизма. Это и есть часы с «мертвой

май-июль 2012

секундой — почти отмершая ветвь эволюции хронографов. Первопроходцем тут считается 23-летний женевский мастер Жан-Мозе Пузе (Jean-Moses Pouzait), который в 1777 году создал механизм с независимым приводом секундной, часовой и минутной стрелок. Его конструкция имела как бы два крыла: две колесные системы с собственными заводными пружинами. Одно крыло — традиционная передача, связывающая барабан с регулятором. Второе крыло баланса не имело, а в качестве регулятора использовало золотой «чертик» (flirt). Плечо «чертика» натыкалось на зуб триба ходового колеса и находилось с ним в зацеплении некоторое время, пока зуб не проворачивался настолько, чтобы освободить его. В этот момент «чертик» проворачивался и теперь уже другим плечом наталкивался на следующий зуб триба. Передача была рассчитана так, что каждый оборот «чертика» происходил один раз в секунду — то есть стрелка дополнительной колесной системы делала каждую секунду прыжок на одно деление, как в современных кварцевых часах. Этот механизм получил название Seconde independante — «независимая секунда». Буквально через несколько лет подобные конструкции стали выпускать многие именитые часовщики. Появились варианты не только с секундной, но также с часовой и минутной стрелками в дополнительной передаче, что позволяло делать длительные замеры и использовать стрелки второго механизма как второе время (с развитием мореходства появилась необходимость в отображении поясного времени). Иногда схема менялась, и «чертик» работал не с трибом анкерного колеса, а с зубьями специального

Часы Konrad от дрезденской

марки Lang&Heyne оснащены

Calibre V с ручным заводом

с функцией «мертвой секунды» и устройством постоянной силы на одной колесной передаче, а также ретроградной датой

Медленный баланс слишком чувствителен к ударам, тряске и другим воздействиям. Не зря балансы большинства часов работают с частотой 18 000 и более полуколебаний в час. Значит, нужно придумать какое-то устройство, «отвязывающее» секундную стрелку от регулятора колеса-звездочки, напрессованного на ось анкерного колеса — это позволило сделать функцию секундомера более удобной. Еще одна интересная модель того периода — часы известного лондонского мастера Томаса Мартина (Thomas Martin), созданные в 1778 году. Их особенностью были две необычно распо-

ложенные стрелки. Стрелка на «3.30» служила для регулировки точности хода, а стрелка на «8.30» была с секретом: чтобы открыть часы, ее нужно было выставить ключом в строго определенное положение. Достоинство «двухкрылых» схем — отсутствие потерь энергии при работе секундомера. Недостаток — большое

количество деталей (по сути, в один корпус интегрировалось два механизма). Постепенно интерес к этой конструкции сошел на нет. Другим направлением, сулившим простое решение задачи «мертвой секунды», был так называемый медленный спуск, который безо всяких ухищрений заставлял секундную стрелку совер-

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Схема прыгающей секунды foudroyante, в которой 30-зубчатое колесо, расположенное на продолжении оси анкерного колеса, взаимодействует с 5-зубчатым колесом для частоты 18 000 пк/ час и с 4-зубчатым колесом (справа) для частоты 14400 пк/час. В этих схемах секундная стрелка второй колесной системы ходит как в обычных часах, но есть дополнительная стрелка, делающая один оборот в секунду соответственно за 5 или 4 скачков.

Схема взаимодействия триба анкерного колеса и «чертика» второй колесной системы в часах с независимой секундой. Система с колонным колесом и рычагом с пружиной позволяют включать и отключать функцию по требованию. Взаимодействие «чертика» происходит с 6-зубчатым трибом при частоте 18 000 пк/час и с дополнительно напрессованным на ось анкерного колеса 5-зубчатой звездочкой при частоте баланса 21 600 пк/час.

шать прыжки с частотой в 1 Гц. К началу XIX века было создано несколько видов таких ходов. Незадолго до своей смерти в 1786 году все тот же Жан-Мозе Пузе разработал спуск, который в комбинации с балансом большого диаметра мог работать с низкой частотой регулятора (одно полуколебание в секунду, или 7200 п/к в час), и давал то самое желанное движение стрелки один шаг в секунду. Однако он применялся только в достаточно крупных часах, что не позволило ему стать популярным. Более распространенной схемой стал так называемый «китайский дуплекс» — специальный ход, который компания Bovet использовала в часах, выпускаемых по большей части для китайского рынка (Chinese duplex). В обычном дуплексном ходе ходовое колесо проворачивается каждые полсекунды при частоте колебания баланса 14 400 п/к в час за два его колебания. Чтобы колесо двигалось раз в секунду, его большие зубья продублировали, и теперь оно делало один шажок за 4 колебания баланса. Из-за сдвоенных зубьев, напоминающих клешню, это колесо часто называли крабовым. Секундная стрелка в этой схеме двигалась не с четкими секундными интервалами, а в два шага:

Механизм «мертвых секунд» от Lovary 3.

МОИ ЧАСЫ

№2

один размером в секунду без малого, а другой был почти незаметен глазу. Однако все эти схемы проиграли гонку за точность хода другим вариантам спуска, и прежде всего — швейцарскому анкерному, который стал доминирующим в мире. Долгое время идея «мертвой секунды» казалась умершей. Возрождение мертвой секунды Конструкторы вернулись к созданию устройства Seconde morte только в 40–60-х годах ХХ века. Хронографы к тому времени стали прибором вполне привычным, но дорогим, и замирающая секундная стрелка должна была стать дешевым в исполнении, но привлекательным для покупателя маркетинговым ходом. Соответственно, предпочтение отдавалось относительно несложным конструкциям. Наиболее популярным решением стало промежуточное колесо, связанное с осью секундной стрелки посредством пружины. Большую часть времени ось удерживалась в фиксированном положении специальным штифтом или вилкой, и только когда промежуточное колесо совершало несколько маленьких шажков, специальная звездочка освобождала ось. Под действием пружины та пово-

В колодке 1 на продолжении оси секундного колеса закреплена пружина, внешний конец которой под действием сил упругости взаимодействует с внутренней стенкой колеса 2. Последнее через колесо 3 взаимодействует с колесом 4 секундной стрелки. На оси анкерного колеса напрессована звездочка 6, взаимодействующая со штифтами звездочки 5, триб которой находится в зацеплении с колесом 2. Фиксация стрелки в определенном положении достигается пружинкой 7, натяжение которой осуществляется эксцентриком 8, а тонкая регулировка стрелки эксцентриком 9. Спиральная пружина при вращении секундного колеса увлекает за собой и колесо 2, то вращает звездочку 5, скачкообразное движение которой регулируется штифтами, взаимодействующими со звездочкой 6. При остановках звездочки 5 внешний кончик спирали свободно скользит по внутренней стенке колеса 2. май-июль 2012

рачивалась на 1/60 оборота, вызывая прыжок стрелки на одно деление. Первой такую конструкцию использовала компания Lovary. Ее часы были удобны для врачей и всех, кому важно было считать целое число секунд. В начале 1950-х свой прототип продемонстрировала Omega. За базу был взят легендарный механизм 30T2 SC — один из лучших, созданных компанией. Стрелка «мертвой секунды» была выведена на отдельный циферблат над отметкой «6 часов». На этом калибре Omega отработала функциональный принцип и в 1953 году применила его в серийном механизме 372, построенном на базе ультратонкого калибра 370. Всего было выпущено более 1000 часов

Концепция Seconde Morte от F.P.Journe: устройство постоянной силы запасает энергию от колесной передачи, а потом равными порциями отдает ее анкерному колесу

Вышедшая в 2001 году Officine

Panerai Radiomir Independent (PAM80) была оснащена известным Chezard 7400

класса люкс в золотых корпусах. Однако компания признала проблемы со смазкой, и выпуск часов был остановлен. Аналогичный принцип использовался в модели Tru-Beat Rolex, увидевшей свет в 1954 году. Она стала вторым после «Милгаусса» неудачным проектом компании. Часы предназначались для врачей и другого медицинского персонала и были созданы на базе обычных часов Oyster с некоторой модификацией калибра. На оси секундной стрелки были размещены два храповых колеса. Верхнее было жестко напрессовано на вилку, а нижнее могло вращаться фрикционно. Меж собой колеса соединялись тонкой пружинкой. Ключевой деталью механизма была вилка, импульсные камни которой попеременно контактировали с обоими колесами. Нижнее

МОИ ЧАСЫ

тема номера

колесо получало вращающий момент с передачи и, вращаясь, переключало вилку. При этом верхнее колесо освобождалось и вместе со стрелкой поворачивалось на небольшой угол, пока очередной зуб не падал на палету. Хотя данная схема включала минимум деталей и изменений в базовом механизме, часы ходили из рук вон плохо. Столкнувшись, как и Omega, с техническими трудностями, в компании Rolex пошли по более изощренному пути: во время планового обслуживания капризный модуль из часов просто удаляли. Говоря о середине прошлого века, нельзя не упомянуть о механизмах Chezard. Эта мануфактура входила в консорциум ESA (Ebauches SA, ныне ЕТА) с 1937 года вплоть до своего закрытия в 1969 году. В 1949 году мануфактура получила патент на «устройство для движения секундной стрелки шага-

Вновь о «мертвой секунде» вспомнили уже в эпоху ренессанса тонкой механики. Причем применение нашли и классическая «одномоторная» схема, и «двукрылая», и даже их промежуточные варианты

В Audemars Piguet Millenary Escape с калибром АР 2905, оснащенным новым спуском, модуль секунд, состоящий из двух храповых колес и вилки, вынесен в сторону и намеренно спрятан

ми» и стала крупнейшим производителем механизмов с «мертвой секундой». Наиболее известным был калибр 7400, используемый в том числе компаниями Doxa и Werber. Этот механизм был создан в середине 1955 году на базе более сложных 115(116). Но все эти, вроде бы, простые, дешевые и надежные решения на рынке не прижились. Никакой мистики тут нет — сплошная физика. Конструкции с промежуточным колесом отбирают энергию там, где ее и без того почти нет — на самом конце колесной передачи. С учетом потерь в цепи шестеренок до оси секундной стрелки доходят буквально считаные проценты от энергии, вырабатываемой барабаном. К тому же эта передача является повышающей. Увеличивая частоту оборотов примерно в 300 раз, она во столько же раз понижает момент. Поэтому любое воздействие — даже слегка загустевшая смазка — приводит к останову механизма.

Третье пришествие С появлением кварца идея механических часов с «мертвой секундой» вообще потеряла смысл: электрический

в бронзовом бочонке 74

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

Twenty-8-Eight от De Witt: модуль «мертвой секунды» питается от каретки турбийон

мотор справлялся с этим куда лучше. В начале 1980-х все работы в этой области были свернуты. Вновь о «мертвой секунде» вспомнили уже в эпоху ренессанса тонкой механики. Причем применение нашли и классическая «одномоторная» схема, и «двукрылая», и даже их промежуточные варианты. В XXI веке первыми часами с «мертвой секундой» стала вышедшая в 2001 году лимитированная серия Officine Panerai Radiomir Independent (PAM80). Компания ничего не изобретала: в ее часах трудился уже известный нам Chezard 7400. Настоящее третье пришествие «мертвой секунды» случилось позже. В 2003 году «мертвая секунда» появилась в модели Франсуа-Поля Журна Tourbillon Souverain. Мастер использовал компоновку с одним барабаном и колесной передачей, но реализовал функцию не просто на базе храпового колеса и пружинки, а в связ-

ке со сложнейшим узлом «постоянной силы». Такой подход кажется наиболее логичным, ведь реализация «постоянной силы» в виде накопителя энергии основана на том, что устройство скачком потребляет энергию от колесной передачи, запасает ее в промежуточной пружине, а затем равными порциями отдает анкерному колесу. Вот к этому скачку и привязывается движение секундной стрелки. Другой пример использования устройства «постоянной силы» для дополнительной функции «мертвой секунды» — модель Calibre V от дрезденской Lang&Heyne. Крутящий момент с колесной передачи подается на триб анкерного колеса, на котором жестко закреплена крыльчатка — аналог «чертика» в механизме Пузе. С самим анкерным колесом триб связан не жестко, а посредством миниатюрной пружины. Анкерное колесо соединено с эксценти-

ком, который управляет дополнительной вилкой. Отходя в одну из сторон, вилка освобождает плечо крыльчатки, давая ей и всей колесной системе провернуться на определенный угол. Именно в этот момент происходит скачок секундной стрелки. Механизм отличается элегантностью, присущей немецким часам, однако конструкция должна испытывать проблемы с самозапуском.

Назад к классике В 2005 году Журн вновь использовал «мертвую секунду» в модели Tourbillon Souverain a Remontoir d'Egalite avec Seconde Morte. Он обратился к более простой классической схеме на основе колес-звездочек и спирального волоска. Вариант этой схемы использовали в вышедшем в 2007 году концепте Audemars Piguet Millenary Escape — калибре АР 2905. Акцент в модели сделан на новом спуске, и чтобы не отвле-

МОИ ЧАСЫ

тема номера

В «двукрылой» модели

One Hertz от Gronefeld один

барабан питает энергией часовую, минутную стрелки и баланс, а другой приводит в действие секундную стрелку

Модель представили в Базеле в 2009 году, в разгар кризиса. «Глядя на прыгающую раз в секунду стрелку, не подумайте, что Chronoswiss вслед за коллегами отреагировал на кризис выпуском кварцевых часов», — говорилось в презентации

на. Чтобы его работа была видна, компания оснастила часы периферийным сектором автоподзавода, что само по себе нетривиально. Груз пришлось расположить на специальных катках из рубина. Такие схемы более чувствительны к ударам и чуть менее эффективны по сравнению с традиционными. Зато калибр вышел исключительно тонким. Говоря о классическом модуле «мертвой секунды», нельзя пройти мимо компании Habring2 Jumping Seconds. Механизм часов сделан на базе доступного Valjoux 7750, кинематика проста, и есть надежда, что калибр будет работать стабильно. По такому же принципу работают и часы Regulateur Classica Secunda мюнхенской компании Erwin Sattler.

Точный и мертвый кать от него внимания, модуль секунд вынесли в сторону и намеренно спрятали в бронзовом бочонке. Устройство состоит из вилки и двух сопряженных колес — верхнего храпового и нижнего, с 30 плавными зубьями. Нижнее колесо приводится в движение промежуточным колесом, которое также связано с кареткой турбийона. При вращении его зубцы отводят в сторону то одну, то другую палету вилки, и та позволяет повернуться на один шаг храповому колесу вместе со

МОИ ЧАСЫ

№2

стрелкой. Наличие двух мощных барабанов в калибре АР 2905 решает проблему недостатка энергии, а изоляция модуля в бочонке уменьшает количество оседающей пыли и позволяет увеличить срок службы. Похожим образом модуль «мертвой секунды» устроен и у Rolex. Еще один интересный пример сочетания «мертвой секунды» и турбийона — прошлогодняя модель Twenty-8Eight от De Witt. Здесь модуль «мертвой секунды» питается от каретки турбийо-

Другой немецкий часовщик — Карстен Фрайссдорф — не удовлетворился классической схемой. С оздавая модель Sauterelle («кузнечик») для компании Chronoswiss, он решил уменьшить влияние модуля «мертвой секунды» на работу механизма. Поэтому он сделал отбор энергии не с четвертого колеса, как обычно, а с третьего — получилось нечто среднее между классической и «двухкрылой» схемами. Модель представили в Базеле в 2009 году, в разгар кризиса. «Глядя на

май-июль 2012

прыгающую раз в секунду стрелку, не подумайте, что Chronoswiss вслед за коллегами отреагировал на кризис выпуском кварцевых часов», — говорилось в презентации. Sauterelle — настоящие механические часы, основанные на идеях Chezard. Центральный и самый зрелищный элемент механизма — храповое колесо огромных размеров, обрамленное гигантской вилкой с рубиновыми палетами. Через особой формы рычаг вилка соприкасается с кулачком, расположенным на оси спускового колеса. При работе хода спусковое колесо переключает вилку из одного положения в другое, разрешая повернуться секундной стрелке на один шаг. Гигантские размеры храповика позволяют очень точно выставить стрелку и обеспечить ее идеальное совпадение с делениями циферблата. Обращают на себя внимание необычные каплевидные противовесы вилки «мертвых секунд» и чуть меньшие «капельки», которыми снабжена основная анкерная вилка. Сложно сказать, надежна ли получившаяся конструкция. Но педантичный немец предусмотрел внутри одного из мостов механизма специальную выемку, где расположил «ремкомплект»: набор камней, включая камни оси баланса вместе с пружинкой противоударного устройства, эксцентрик и ось. Кстати, в «кузнечике» подпружнены не только ось баланса, но также оси ходового колеса и вилки спуска.

Главное действующее лицо калибра Sauterelle, созданного Карстеном Фрайссдорфом для

Chronoswiss, — храповое колесо огромных размеров, обрамленное гигантской вилкой с рубиновыми палетами

Среди представителей «двукрылого» направления стоит отметить Jaeger-LeCoultre с моделью Duometre a Chronographe (2007 год). Механизм этих часов основан на схеме независимой секундной стрелки, известной с XIX века. Чтобы избавить основную колесную систему и регулятор от возмущений, вызываемых отбором энергии для работы хронографа, в часах использованы два барабана: один приводит в движение регулятор и часовую-минутную стрелки, второй — модуль хронографа и секундную стрелку, совершающую прыжки 6 раз в секунду. В прошлом году на рынке появилась еще одна «двукрылая» модель — Gronefeld One Hertz. Один барабан питает энергией часовую, минутную стрелки и баланс, колеблющийся с частотой 3 Гц, а другой приводит в действие секундную стрелку. На ось четвертого (обычно — секундного ) колеса надет обод с 30 зубцами. Он управляет трехрожковой вилкой,

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Классический модуль «мертвой секунды» на базе Valjoux

7750

в исполнении австрийской марки Habring2 в модели Jumping

Seconds

Действительно, для измерения одной минуты достаточно частоты в один герц, но это должен быть очень точный герц. Насколько оправданы все эти ухищрения в век кварца, как долго будут работать хитроумные конструкции в повседневной жизни?

Аналогичная надежная конструкция была использована в первых наручных часах Classica выпущенных к юбилею мюнхенской мануфактуры интерьерных часов Erwin

МОИ ЧАСЫ

№2

Sattler

Secunda,

которая блокирует или отпускает храповое колесо второй передачи. Секундная стрелка закреплена на оси этого колеса. Из-за необходимости сочетать в одном корпусе два механизма часы получились довольно большие. Но в случае One Hertz это оказалось плюсом: скачки огромной секундной стрелки просто завораживают, часы выглядят фантастически. Назвав модель One Hertz, голландцы Барт и Тим Гронефельд хотели подчеркнуть частоту прыжков секундной стрелки. И в то же время обозначили главное противоречие самой идеи: действительно, для измерения одной минуты достаточно частоты в один герц, но это должен быть очень точный герц. Насколько оправданы все эти ухищрения в век кварца, как долго будут работать хитроумные конструкции в повседневной жизни? «Двукрылки» громоздки, «накопители энергии» содержат кучу тонких деталей и крайне сложны, а классическая схема отбирает энергию там, где ее и без того немного. За последние 100 лет ничего принципиально нового придумано не было. Но часовщики продолжают биться над этой идеей. Cделать «мертвую секунду» работающей, живой — вот задача для настоящего мастера.

май-июль 2012

Культовые часы ХХ века

A до Z

Коллекционное издание, посвященное

10-летию журнала «Мои часы»

МОИ ЧАСЫ

По вопросам приобретения обращайтесь в редакцию по телефону +7 495 645-55-79 e-mail: zakaz@mywatch.ru

От

поиск

От всего сердца Репутацию часам с открытым балансом, или Open Heart изрядно подпортило то, что с какого-то момента к ним прикрепился ярлык «турбийона для бедных». В первую очередь этому способствовали производители контрафакта, которые очень ловко научились закреплять сверху окошка в циферблате характерной формы мост. Тем приятнее, что уважаемые часовые марки восприняли эту ситуацию как вызов, возможность продемонстрировать, что настоящий Open Heart — это оригинальная, сложная и очень красивая конструкция, в отличие от того же турбийона действительно обнажающая самое сердце часового механизма. Впрочем, создатели открытого баланса об эстетике не думали. Соображения были чисто практическими. В 80-е годы XIX века началось производство так называемых Hebdomas — карманных часов с недельным запасом хода. Свое название модель получила от древнегреческого слова hebdomaia, что означает «праздник семи» — семь дней без войн и распрей, недельное празднество в честь Аполлона. В чем основная проблема механических часов с большим запасом хода? По мере того как слабеет пружина, меняется импульс. Соответственно, уменьшается амплитуда колебания баланса и теряется точность хода. Создатели Hebdomas использовали открытый баланс, чтобы сделать настройку механизма более удобной: в первых часах этого типа на стороне циферблата располагались открытый заводной барабан и мост баланса с системой регулирования. До конца 30-х годов ХХ века открытый баланс прочно ассоциировался с конструкцией 7-дневного «карманника». Окошко Open Heart в белом циферблате стало символом традиций и респектабельности.

Именно к этому положительному «дедушкиному» образу Hebdomas обратились часовщики, решив возродить престижную механику в 80-е годы, кроме того, открытый баланс ясно и убедительно демонстрирует, что перед нами — механические часы, что было особенно важно в эпоху господствующего кварца. Так что даже до назначения турбийона «королем усложнений» многие марки из самых разных ценовых сегментов начали выпускать Open Heart. Некоторые решали вопрос с простодушной прямотой: вырезали дырку в соответствующем месте циферблата. Но настоящий Open Heart — это серьезная инженерная и художественная работа. Во-первых, надо переделать механизм, убрав все лишние мосты и детали от балансового колеса. Во-вторых, перевернуть саму баланс-спираль лицевой стороной, то есть мостом к циферблату. Вопрос не столько в регулировке хода, сколько в зрелищности получившегося усложнения. Наконец, колесо, мост и опора баланса требуют идеальной ручной обработки, чтобы служить украшением, а не устрашением.

Frederique Constant Amour Heart Beat Ladies Automatic Heart Beat — пожалуй, самая известная коллекция часов с открытым балансом. В 2004 году, к ее десятилетнему юбилею, президент Frederique Constant Петер Стас представил первый собственный калибр Heart Beat Manufacture. Новый механизм отличался особой точностью: в нем было использовано запатентованное устройство регулятора хода, а также пружина Nivarox и балансир Glusydur. Окно корпуса позволяло в деталях разглядеть дизайн баланса. С тех пор линейка моделей значительно расширилась. В прошлом году состоялась премьера оригинальной женской коллекции Amour Heart Beat, дизайн которой помогла разработать актриса Шу Ци, посланница бренда в Китае. Именно эта романтичная китаянка придумала, чтобы баланс бился в изящном окошке в форме сердца, украшенного бриллиантами. Кроме того, на циферблате выведена не требующая перевода надпись Amour. Интересно, как это будет по-китайски. Характеристики: корпус 34 мм из стали, бриллиантовая инкрустация, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 30 метров, автоматический механизм FC-310 c открытым балансом, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов, перламутровый циферблат украшен гильошированным узором «сердце», индикация часов, минут и центральных секунд, кожаный ремешок, классическая застежка. Лимит серии: 888 экз. Где найти: салон TimeAvenue, пл. Киевского вокзала, д.2, (ТРЦ «Европейский») Цена: 164 500 руб. 80

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

Raymond Weil Maestro Gents Automatic Open Balance Wheel «Оперные» коллекции Раймонда Вайля были, пожалуй, даже чересчур изысканными — но с недавних пор компанией управляет уже третье поколение семьи Вайль, и молодые часовщики быстро перестроили модельный ряд под современные требования. Филармоническое наследие марки преобразилось в новую линию с универсальным названием «маэстро». Maestro Gents — это классический круглый корпус с двойным рантом, белый циферблат с гравировкой «парижскими гвоздиками», стрелки «бреге» и надежный автоматический механизм. Новая модель коллекции проста и зрелищна: большое окно у отметки «12 часов» позволяет в деталях разглядеть колесо баланса. Мост баланса ажурирован и украшен гравировкой «перлаж», основание оси защищено крупным рубиновым кабошоном. Часы с открытым балансом представлены как в мужской, так и в дамской версии. Характеристики: корпус 39,5 мм из стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 50 метров, автоматический механизм c открытым балансом, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов, серебристый циферблат с гравировкой Clous de Paris, индикация часов, минут и центральных секунд, кожаный ремешок, классическая застежка Где найти: магазин «Швейцарские часы», Лубянский проезд, д.27 Цена: 62 000 руб.

Epos 3412 Passion Limited Edition В прошлом году независимая часовая компания Epos из Вале-де-Жу представила в рамках флагманской коллекции Passion лимитированную серию с открытым балансом. Эти часы строги и лаконичны — воплощенная респектабельность традиционной часовой механики. Внутри установлен известный калибр Unitas 6497, изначально разработанный для карманных часов и поэтому обладающий крупным зрелищным балансом. Механизм был скелетонизирован в ателье Epos: мастера удалили часть платины, открыв со стороны задней крышки колесную передачу. Сквозь сапфировое стекло можно увидеть механизм, декорированный по всем стандартам ручной работы: мосты украшены гравировкой, основания осей защищены рубиновыми кабошонами и воронеными винтами, на заводном барабане выгравировано название марки. Часы не только красивы, но и надежны: корпус с золотым покрытием обладает водозащитой до 100 метров. Модель 3412 Passion выпущена небольшим коллекционным тиражом — всего 888 пронумерованных экземпляров. Характеристики: корпус 42,5 мм из стали с золотым PVD, сапфировое стекло и задняя крышка, на боковой стороне корпуса выгравирован индивидуальный номер модели, WR 100 метров, механизм с ручным заводом, калибр ETA/Unitas 6497, частота работы баланса 18 000 пк/ч, запас хода 46 часов, циферблат белый, стрелки типа «лист», индикация часов и минут, кожаный ремешок, классическая застежка Где найти: магазин «Планета Часов», шоссе Энтузиастов, д.12, корп.2 (ТЦ «Город», подъезд 2, 1-й этаж) Цена: 53 950 руб. МОИ ЧАСЫ

поиск

Edox

Hamilton

Уже три года компания Edox является официальным хронометристом Чемпионата мира по ралли WRC (World Rally Championship). Похвально, что в качестве поддержки этого состязания скорости и силы духа швейцарская компания выпускает не только навороченные лимитированные гоночные модели хронографов, но и вполне классические часы для повседневного использования. Круглые часы в надежном стальном корпусе с водозащитой до 50 метров идеально подойдут тем, кто любит все простое и функциональное: три центральные стрелки, четкая арабская разметка с тонко прорисованной шкалой минут, проверенный механизм на базе ЕТА 2824-2. И в качестве престижного «бонуса» — окно открытого баланса у отметки «12 часов», сразу притягивающего внимание сочетанием стальных и золотых элементов. Характеристики: корпус 40 мм из стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 50 метров, автоматический механизм Edox 85 на базе ETA 2824 c открытым балансом, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, белый циферблат, никелевые арабские индексы, индикация часов, минут и центральных секунд, кожаный ремешок, стальная классическая застежка Где найти: салон часов «Московское время», 24-й км МКАД (ТРЦ Vegas) Цена: 51 350 руб.

Создатели часов этой марки всегда были склонны к легкой самоиронии, непринужденно смешивая в одной модели самые разные стили и сюжеты. Jazzmaster Open Heart — типичный тому пример. Основа нового Hamilton — классическая автоматическая модель. На первый взгляд часы выдержаны в ностальгической эстетике 50-х: корпус золотой, не очень крупный, на руке сидит удобно, очень четкая арабская разметка. В общем, приятный дизайн эпохи живой музыки и дешевого бензина. Но в то же время на циферблате расположены странные окошки. Это отсылает к другому проявлению 50-х: комиксам про супергероев. Как известно, всякий уважающий себя супергерой просто обязан пользоваться каким-нибудь фантастическим устройством. Прорези над балансом, ремонтуаром и третьим передаточным колесом выглядят чертовски стильно и в духе графических работ великого Стэна Ли — создателя Халка, Человека-паука и других замечательных людей и нелюдей. Характеристики: корпус 40 мм из стали с золотым PVD, сапфировое стекло, WR 50 метров, автоматический механизм ETA 2824-2 c открытым балансом, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, черный циферблат, индикация часов, минут и центральных секунд, кожаный ремешок, классическая застежка Где найти: бутик Happy Hour, ул. Тверская, д.9. Цена: 37 900 руб.

WRC Classic Automatic

МОИ ЧАСЫ

№2

Jazzmaster Open Heart

май-июль 2012

DIVERSCOPE JR1000 JR1000 IN-HOUSE manufactured SELF-WINDING MOVEMENT, 43 X 43 MM, TITANIUM CASE AND CROWNS.

JEANRICHARD For diving enthusiasts : Water-resistant to 300 metres, Bidirectional bezel to visualise the remaining diving time. Made for extreme conditions.

JEANRICHARD | T +41 (0)32 911 36 36 | CH-2300 La CHAUX-DE-FONDS | SWITZERLAND | www.jeanrichard.com Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Екатеринбург – “Студия Времени”, ул. Радищева, 10, тел. (343) 356-04-58; Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

коллекция

Текст: Игорь Тышецкий

ЛЕГЕНДАРНЫЕ «ПОДВОДНИКИ» ROLEX

Своей громкой славой Rolex обязан морской стихии. Удачная конструкция первого в мире водонепронецаемого корпуса «oyster» в одночасье сделала всемирно популярной ранее малоизвестную марку. Произошло это в 1926 году. С тех пор имя Rolex неразрывно связано с морской тематикой. На волне достигнутого успеха компания создала одни из лучших в мире часов для подводного плавания и уже в течение многих десятилетий продолжает выпускать их различные модификации. В середине прошлого столетия мир пережил новое массовое увлечение — подвод ные погружения. Произошло это во многом благодаря двум французам — Жаку-Иву Кусто и Фредерику Дюма. Первый в 1943 году изобрел акваланг, а второй установил с ним несколько мировых рекордов глубоководных погружений. В 1953 году два прославленных француза издали книгу «В мире безмолвия», которая имела колоссальный успех. В 1956 году по книге был снят фильм, получивший премию «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Все это способствовало огромному росту популярности подводного плавания и созданию многочисленных дайверских клубов по всему миру.

МОИ ЧАСЫ №№ №2 6 2

В таком контексте первые в мире массовые часы для глубоководных погружений были просто обречены на успех. Так и произошло в 1953 году, когда Rolex впервые выпустил свою знаменитую модель для подводников Ref.6204.

Первые «подводники» Надо сказать, что профессиональные подводные часы для морских диверсантов появились в итальянском военно-морском флоте несколько раньше, накануне Второй мировой войны. Но это были модели, изготовлявшиеся в очень ограниченных количествах по заказам военного ведомства и недоступные ввиду этого широкой публи-

ке. Официальным поставщиком итальянских ВМС выступала хорошо известная сегодня флорентийская компания Officine Panerai, однако корпуса, заготовки механизмов и завинчивающиеся заводные головки итальянцы закупали у Rolex. Собственно итальянскими в этих часах, выходивших под серийным номером Panerai 3646, был только фирменный циферблат со светящимися радиевыми метками и появившаяся чуть позже защитная скоба заводной головки. Сотрудничество с Panerai Rolex продолжал и после войны, вплоть до начала 1950-х (Panerai 6152). Поэтому идея создания массовых часов для подводного плавания родилась у Rolex не на пустом месте. Более того,

май-июль 2012

среди всех часовых компаний того времени Rolex был наиболее подготовлен к их выпуску. Первая партия подводных часов, выпущенных Rolex в 1953 году для массового пользования, еще не имела названия Submariner и вышла просто с черным циферблатом, в верхней части которого в две строчки стояло традиционное Rolex oyster perpetual. И даже когда вскоре название было придумано, Rolex решил не помещать слово submariner на циферблате до получения на него авторских прав: название модели было закрашено черной краской в тон циферблату, причем этот более темный прямоугольник был отчетливо виден. У коллекционеров эти несколько сотен экземпляров имеют особую ценность и получили название blackout, что можно перевести, как «вымаранные черным цветом». Лишь после премьеры на Базельской выставке 1954 года часы официально получили свое ныне знаменитое название. Вначале название печаталось на циферблате в двух вариантах. Либо вместо слова oyster (получалось submariner perpetual)

это позволяла — стоили первые Submariner меньше 100 долларов. Модель 6204 Rolex выпускал чуть больше года, а в конце 1954-го заменил ее новой. Сегодня первая модель Submariner представляет большую коллекционную редкость. Найти эти часы в идеальном, не ношенном виде практически невозможно, а экземпляры в добротном, рабочем состоянии оцениваются в районе 15–20 тысяч франков. Реально же на аукционах они уходят еще дороже — от 30 до 50 тысяч франков. Некоторые специалисты считают, что одновременно с моделью 6204, а может быть, даже чуть раньше нее, Rolex стал выпускать модель 6200, хотя официально начало ее производства датируется 1954 годом. В пользу такой версии говорит и меньший порядковый номер модели, и ее калибр — А296, который появился раньше калибра А260, устанавливавшегося на 6204, и такое же отсутствие названия на циферблате. Так это или нет, сказать с уверенностью сложно, но выпускалась модель 6200 недолго и поэтому оценивается сегодня очень высоко. Внешне от 6204 ее отличал больший размер корпуса

(38 мм) и заводной головки (8 мм), которая также была без защиты. У 6200 появились привычные сегодня часовая стрелка «мерседес» и секундная стрелка с точкой, опущенной ниже острия. Модель 6200 имела такой же вращающийся в обоих направлениях рант для отсчета времени декомпрессии. По этим признакам Ref.6200 имеет даже больше оснований считаться родоначальницей линейки Submariner. Возможно, именно поэтому самые первые и полностью аутентичные экземпляры этих часов в рабочем состоянии могут стоить сегодня дороже 100 000 франков.

Проблема аутентичности Об аутентичности различных моделей Rolex необходимо рассказать отдельно, поскольку именно от нее в огромной степени зависит цена на часы. Речь идет об использовании только «родных» деталей Rolex, только в моделях, для которых они выпускались, и только соответственно периоду выпуска часов одной и той же модели. Скажем, наличие на моделях 6204 и 6200, выпущенных в 1953 году, рантов с отдельным градуированием первых 15 минут

Поскольку это были первые специализированные часы, большинство испытателей после бесплатного тестирования охотно приобретали Submariner. Благо, цена вполне это позволяла — стоили первые Submariner меньше 100 долларов в верхней части, либо внизу. В дальнейшем остался привычный сегодня второй вариант. Первые часы были заявлены на погружение до 300 футов (приблизительно 90 метров), затем до 100 метров. Первая модель Submariner имела созданный в 1950 году родной автоматический калибр А260, который размещался в стальном корпусе диаметром 37 мм и высотой 13 мм. У новых часов сразу же появился вращающийся рант, хотя привычного сегодня градуирования первых 15 минут еще не было. Заводная головка на модели 6204 еще не имела защиты и была меньше привычной (всего 5,3 мм). Часовая и секундная стрелки также отличались от последующих: часовая была без «мерседесовского» кружка, а секундная имела на конце так называемую точку. Rolex уделил большое внимание раскрутке новых часов, отправляя их на проверку в различные центры обучения погружениям, которые повсеместно создавались в то время. Поскольку это были первые специализированные часы, большинство испытателей после бесплатного тестирования охотно приобретали Submariner. Благо, цена вполне

Накануне Второй мировой войны для часов итальянских ВМС, выходивших под серийным номером

Panerai 3646,

корпуса, заготовки механизмов и завинчивающиеся заводные головки флорентийская компания

Officine Panerai закупала у Rolex

МОИ ЧАСЫ

коллекция

Ref.6204 Submariner blackout будет означать «неполную аутентичность», поскольку такие ранты появились позже. На самом деле это очень серьезная проблема, с которой сталкиваются все без исключения коллекционеры старых Rolex. Часто ошибки случаются при ремонте часов, причем допускают их даже авторизованные сервисные центры. Нужно, скажем, заменить на часах заводную головку, а в сервисном центре (иногда из-за отсутствия необходимой) могут поставить на бело-золотые часы стальную. Внешне они выглядят одинаково, но каждая заводная головка, как twinlock, так и triplock, имеет свой рисунок, и специалист сразу заметит несоответствие. И так может произойти со многими деталями. Владельцу часов, если он не является коллекционером, необходимо, чтобы механизм исправно работал и точно показывал время, поэтому на такие «мелочи» многие не обращают внимания. Но если дело дойдет до продажи часов, могут возникнуть проблемы. Один из самых известных коллекционеров и знатоков Rolex Гвидо Мондани неукоснительно придерживался твердого правила — никогда не приобретать в свою коллекцию часы, если у него оставались малейшие сомнения в их полной аутентичности. Даже когда модель была ему необходима. Конечно, такого «пуризма» придерживаются далеко не все коллекционеры старых Rolex, но и цены на разные собрания весьма различны. Мондани считал, что на рынке присутствует огромное количество Rolex, которых серьезным кол-

МОИ ЧАСЫ

№2

Ref.6200, 1953 год

Ref.А/6538, военные Submariner 1957 года

Rolex решил не помещать слово «submariner» на циферблате, до получения на него авторских прав: название модели было закрашено черной краской в тон циферблату, причем этот более темный прямоугольник был отчетливо виден. У коллекционеров эти несколько сотен экземпляров имеют особую ценность лекционерам следует избегать. И главное, на что нужно обращать внимание, — это на техническую исправность, поскольку, если часам потребуется реставрация, то найти «правильные» запчасти будет крайне сложно и дорого. Сегодня из-за огромного количества подделок Rolex снабжает запасными частями исключительно своих авторизованных дилеров, и только теми, которыми комплектуются текущие модели компании. В этой связи уместно будет сказать, что Rolex является единственной часовой компанией, запасные части которой не просто высоко котируются, но и сами являются хорошо востребованным аукционным товаром. Сложности в выявлении полностью аутентичных Rolex возникают еще и потому, что компания с самого начала выпускала одновременно несколько разных моделей Submariner, многие части которых были вполне взаимозаменяемы. Иногда сам производитель комплектовал часы деталями, изначально предназначенными для других

моделей, что вносит еще большую путаницу и некоторую долю условности в понимание «аутентичности». Так, в конце 1950-х годов Rolex выпускал в 6-й серии (модели, начинавшиеся с цифры 6) еще три вариации Submariner — Ref. 6205, 6536 и 6538. Модель 6205, например, имела тот же корпус (37 мм) и калибр (А260), что и 6204, а размер заводной головки, как у 6200. Часовая и секундная стрелки у этой модели могут быть такими же, как у 6204, а могут быть и как у 6200. На модели 6205 Rolex впервые стал градуировать отдельно первые 15 минут, но некоторые экземпляры выходили и без этого. Еще одна модель — 6536 — получила новый для Submariner калибр (1030) и новую заводную головку (6 мм). Ее водонепроницаемость осталась на прежнем уровне (100 метров или 330 футов), и Rolex впервые стал наносить эти цифры на нижнюю часть циферблата. Но не сразу, и первые часы этой модели выходили, как и раньше, без указания водонепроницаемости.

май-июль 2012

Появившиеся чуть позже надписи были разных вариантов. На ранних экземплярах 6536 очень редко встречается сделанная красным цветом надпись «100/330». Считается, что она сохранялась только на стадии экспериментов. Часы с такой маркировкой ценятся несколько дороже. Модель 6536 стала первым Submariner, который Rolex стал сертифицировать на точность (COSC), но писать об этом на циферблате пока не стал. Сертификация не была еще «поголовной», и те экземпляры, которые получали свидетельство, стали именоваться 6536/1.

Часы шпиона Самые известные часы 6-й серии — это, безусловно, модель 6538, знаменитые часы Джеймса Бонда. Некоторые специалисты называют «часами Бонда» все Submariner 6-й серии, но это не совсем точно. Считается, что именно модель 6538 Шон Коннери носил в первой ленте «бондианы» — Dr. No (1962). Первые часы этой модели имели старую водонепроницаемость, но в дальнейшем Rolex довел ее до 200 м (660 футов), о чем появилась постоянная надпись на циферблате. С 1958 года Rolex стал получать хронометрические сертификаты (COSC) и для этой модели, о чем также появилась соответствующая надпись (officially certified chronometer). Коллекционеры наиболее ценят те экземпляры, где в нижней части циферблата стоит полная, 4-строчная маркировка (включая название часов). В хорошем состоянии такие часы могут стоить более 100 000 франков. Однако следует сказать, что в такой кондиции найти любые Submariner 6-й серии крайне сложно, а в идеальной — практически невозможно. Еще выше котируется вариант модели 6538, выполненный для военных. Обычно для его идентификации добавляют букву А (т.е. А/6538 или 6538А). Это первые Submariner, сделанные компанией по заказу военного ведомства. Считается, что во 2-й половине 1957 года Rolex произвел для спецназа британских королевских ВМС очень небольшую партию часов, которые первоначально хотел отнести к несуществующей референции 6540 (эта цифра оттиснута на внутренней стороне задней крышки и перечеркнута на всех известных экземплярах), но затем передумал и отнес к модели 6538. Все эти часы имеют необычный для Submariner циферблат с обозначением 3, 6 и 9 часов цифрами (циферблат Explorer). В 1961 году министерство обороны Великобритании постановило заменить все находившиеся на его балансе часы с радиевыми метками на менее опасные тритиевые. Однако несколько экземпляров старой модели уцелели и теперь представляют собой большую редкость. Одни такие часы с помо-

щью металлического детектора были найдены несколько лет назад под толщей песка на пляже и оценены дороже 200 000 долларов. Как они туда попали и сколько там пролежали, неизвестно, но, пережив многочисленные океанские приливы и отливы, часы практически не пострадали.

Пятая серия В конце 1950-х годов Rolex решил перевести весь модельный ряд Submariner в 5-ю серию, чтобы все референции начинались с цифр 55. Первой в 1957 году появилась модель 5508, которая за пару лет вывела из производства модели 6536 и 6536/1. Размер корпуса не изменился, но в него поместили другой калибр (1530, в поздних вариантах иногда встречается 1560). Водонепроницаемость осталась прежней (100/330), заводная головка все так же не имела защиты. Небольшая партия этих часов была изготовлена в 1962 году для британских ВМС. Они отличались люминесцентной точкой на циферблате в положении «6 часов». В том же году на экраны вышел первый фильм «бондианы». Поэтому модель 5508 также иногда именуют «часами Бонда», хотя это не совсем правильно. В 1958 году на смену часам 6538 пришла модель 5510, на которую также поставили новый калибр (1530). Она выпускалась всего год, и в 1959 году ее сменила модель 5512. У нее уже было много важных отличий от предшественниц. Во-первых, размер корпуса вырос до 40 мм. Во-вторых, традиционный рант был сделан немного

шире корпуса часов, чтобы его было удобно вращать под водой в водолазных перчатках. Наконец, именно на этой модели заводная головка впервые получила защиту. На первых нескольких сотнях экземпляров, вышедших в 1959 году, защитные буртики были квадратной формы, коллекционеры называют их square guard. Во время испытаний водолазы стали жаловаться, что с такой формой буртиков им неудобно работать с заводной головкой, и Rolex слегка заострил их в форму pointed guard. Механизм завинчивания головки также претерпел изменения. Если вначале на модели 5512 ставилась система twinlock, то в дальнейшем ее сменила более надежная triplock. В разные годы, а выпускались эти часы до конца 1970-х, на них устанавливались калибры 1530, 1560 и 1570. Большинство часов этой модели Rolex сертифицировал как хронометры, о чем на их циферблате вскоре стала появляться соответствующая надпись. Несертифицированные экземпляры Rolex стал относить к другой модели — 5513, что вносит некоторую путаницу в их идентификацию. Модели 5512 и 5513 не являются редкими и поэтому стоят не очень дорого, но встретить их в идеальном состоянии практически невозможно.

Для французов и британцев В течение следующего десятилетия Rolex не вносил никаких дополнений или изменений в модельный ряд линейки Submariner, пока в 1972 году на свет не появилась

Ref.5512, которые носил знаменитый голливудский актер и автогонщик Стив Маккуин, были проданы

на аукционе в 2009 году за

234 000 долларов.

В таких же часах снимался в «бондиане» Роджер Мур

МОИ ЧАСЫ

коллекция

Ref.5517 для министерства обороны Великобритании, 1971 г. Ref.5514. Это были все те же часы 5512, но выполненные для профессиональных водолазов из французской компании Comex SA. Их отличительной чертой был придуманный и запатентованный Rolex клапан для стравливания гелия (Helium Escape Valve — HEV). Во время декомпрессии после длитель-

Красные Submariner

(Ref.1680) с идущими

впереди метрами ценятся у коллекционеров выше 88

МОИ ЧАСЫ

№2

ных глубоководных погружений скапливавшийся в часах гелий расширялся настолько, что взрывал стекло часов. Rolex изобрел несложный механизм выпуска избыточного газа через клапан, который поместил в боковую стенку корпуса в положении «9 часов». Эти часы никогда не поступали в открытую продажу, а поставлялись напрямую в Comex. Их было изготовлено всего несколько сотен, и вначале они выпускались без логотипа дайверской компании, но вскоре Rolex стал писать в нижней части циферблата слово Comex. Такие модели чрезвычайно редки и поэтому очень высоко ценятся коллекционерами, особенно если они принадлежали какому-нибудь известному водолазу. В этих случаях их аукционная стоимость может доходить до 100 000 франков. Рекорд же для этих часов принадлежит единственному известному экземпляру, изготовленному без гелиевого клапана — 170 500 франков. Наконец, еще одна «аватара» модели 5512 досталась спецназу британских ВМС. Это — чрезвычайно редкая модель 5517, которая впервые появилась в 1972 году. Rolex и раньше сотрудничал с военными подводниками разных стран. Часы Submariner в 1960-е годы были очень популярны в подразделениях американских «морских котиков», их закупали военные ведомства некоторых других стран НАТО, в том числе и Великобритании. Но это были часы в стандартной базовой комплектации

Ref.1680 для офицеров армии и полиции Омана Submariner делались из стали, а для самого султана (подарков и награждений) — из желтого золота

Ref.5513. Возможные небольшие модификации не давали основания выделять их в особую модель. В 1971 году британское министерство обороны заказало у Rolex первую партию Submariner, оговорив некоторые условия. Во-первых, часы должны были иметь более видимые при слабом освещении стрелки. Так появилась часовая стрелка «меч», увеличенная минутная стрелка «карандаш» и секундная стрелка «копье» с люминесцентным ромбом на острие. Во-вторых, валик крепления ремешка должен был привариваться и быть цельным (не менее 2 мм в диаметре). В-третьих, на циферблате должно было стоять международное обозначение трития, которым были обработаны все светящиеся детали. В-четвертых, на ранте часов необходимо было градуировать весь 60-минутный круг. Наконец, на заднюю крышку корпуса должны были быть нанесены коды и символы вооруженных сил Великобритании и НАТО. Rolex счел, что таких новшеств набирается более чем достаточно, чтобы присвоить часам собственный модельный номер. Часы очень понравились британским военным. Настолько, что, выходя в отставку, они предпочитали заявлять о потере их во время службы и платить 20 фунтов стерлингов штрафа, нежели возвращать военному ведомству. Их вполне можно понять — ведь на задней крышке часов было закодировано имя каждого конкретного владельца, и подавляющее большинство спецназов-

Ref.1680 для Cartier, проданная в 2006 году на аукционе за 85 000 долларов май-июль 2012

Deepsea «double red

patent pending» Ref.1665.

Этот экземпляр был продан за 237

600 долларов

Ref.116619, 2008 г.: модели с новыми керамическими рантами получили дополнительную единичку в начале референции

В 2003 году модели Submariner исполнилось 50 лет, и по этому поводу Rolex выпустил версию с зеленым рантом. Изначально была идея сделать ее лимитированной, но часы стали очень популярными и заняли постоянное место в линейке. Сегодня эта версия выходит с зеленым циферблатом (первые выпуски были с черным) и керамическим рантом цев оставляли «именные» часы на память. Всего минобороны Великобритании заказало у Rolex (в 6 приемов) около 1200 экземпляров. Ясно, что такие часы крайне редко попадают на вторичный рынок, особенно в аутентичном виде (родной рант с 60-минутным градуированием вообще практически не встретишь). Отсюда и очень высокая цена на появляющиеся единицы — она легко может переваливать за 100 000 франков.

Глаз циклопа В конце 1960-х Rolex открывает новое цифровое обозначение своих Submariner и создает базовую модель 1680, которая получает дату в окне в положении «3 часа» и лупу над ней (так называемый глаз циклопа). Кроме того, впервые появляются Submariner в корпусах из желтого золота. В начале 1970-х Rolex начинает делать особую ставку на американский рынок и поэтому печатает обозначение глубины вначале в футах, и лишь затем в метрах. Однако заготовки старых циферблатов, где первыми стояли метры, также идут в дело и встречаются на ранних экземплярах этой модели. Название Submariner наносится на циферблат в основном белой краской, но встречаются и красные обозначе-

ния. В целом базовая модель 1680 не является особо редкой и ценной. Чего нельзя сказать о ее спецвыпусках. Например, о партии, изготовленной для султаната Оман. Или же о часах, заказанных у Rolex домами Cartier и Tiffany, названия которых упоминаются на циферблатах. В 1979 году Rolex создает модель 16800, имевшую три серьезных отличия от предшественницы. Во-первых, начиная с этой модели, Submariner получили сапфировое стекло. Во-вторых, водонепроницаемость была увеличена до 300 метров (1000 футов). В-третьих, часы получили новый калибр — 3035. До 1984 года часовые отметки на циферблате сохранялись в старом виде, а после этого стали обрамляться золотой окантовкой. Вариант модели 16800, который выпускался одновременно с ней в желтом золоте, получил обозначение 16808, а комбинированный (сталь и желтое золото) — Ref.16803. Наконец, менее года Rolex выпускал еще одну модель из этого ряда — 168 000. Ее единственным отличием была сталь более высокого качества (904L вместо 316), из которой изготовлялись корпуса. Несколько сотен экземпляров моделей 1680, 16800 и 168000 (все без гелиевого клапана) Rolex сделал для Comex.

Эра керахрома Остается рассказать о современной линейке Submariner. В 1991 году Rolex прекратил выпуск самой «долгоиграющей» модели коллекции — Ref.5513, выходившей почти 30 лет, и вместо нее стал производить Ref.14060, которая продолжает выходить с литерой «М» и по сей день. Это наиболее простая модель, и единственная в линейке, не имеющая даты. Начиная с нее, Submariner получили рант, который вращается только против часовой стрелки. В конце 1980-х Rolex постепенно завершил производство 16800-х моделей и стал выпускать 16610-е. Первыми в 1988 году появились модели 16610, 16613 и 16618. Все эти часы были оснащены новым калибром (3135), а размер их корпуса (40 мм) и заявленная водонепроницаемость (300 м) остались прежними. Между собой модели отличаются материалом изготовления, а также цветом циферблатов и рантов. Появилось больше золотых и комбинированных версий, в том числе и первая модель из белого золота (116619), явно претендующая на «гламурную нишу». Наиболее радикальные изменения произошли с рантом новых часов. Старые часто вызывали нарекания за то, что легко царапались и имели

МОИ ЧАСЫ

коллекция

свойство выгорать на солнце и тускнеть от воздействия соленой воды. Исправляя это, Rolex придумал новый керамический материал Cerachrom и с 2008 года стал комплектовать ими свои Submariner. Модели с новыми керамическими рантами получили дополнительную единичку в начале референции (было, например, 16618, а стало 116618). В 2003 г. модели Submariner исполнилось 50 лет, и Rolex выпустил версию с зеленым рантом (16610LV). Изначально была идея сделать ее лимитированной, но часы стали очень популярными и заняли постоянное место в линейке. Сегодня эта версия выходит с зеленым циферблатом (первые выпуски были с черным) и керамическим рантом (Ref.116610LV). Стоит выделить часы, посвященные передаче Панамского канала Панаме. Они вышли в 1999 году по 75 единиц в двух референциях — стальные 16610 (первые 2 экземпляра Rolex вручил президентам Панамы и США) и комбинированные 16613. И Rolex продолжал сотрудничать с компанией Comex, изготовив для нее около 250 часов модели 16610.

Рекорды погружения Рассказ о часах Submariner был бы неполным без упоминания об их самой

глубоководной, профессиональной версии — Deepsea (Sea-Dweller). С середины 1950-х годов компания вела серьезные исследования в области глубоководных погружений. Результатом стали несколько мировых рекордов, венцом которых явилось погружение в 1960 году на дно Марианской впадины (10 916 м) вместе с батискафом «Триест». Прикрепленный к корпусу батискафа специальный выпуск часов Rolex Deep Sea Special выдержал феноменальные нагрузки (1 тонну на см2) и вернулся невредимым на поверхность, о чем участвовавший в погружении швейцарский океанограф Жак Пикар послал основателю Rolex Хансу Вилсдорфу восторженную телеграмму: «Рад сообщить, что ваши часы так же точны на глубине 10 916 метров, как и на поверхности!» Модель была произведена всего в нескольких экземплярах, и один из них был продан на аукционе в 2003 году за 124 500 франков. В 1967 году Rolex создал первые серийные часы Deepsea для профессиональных дайверов — Ref.1665. Первоначально они выпускались в очень небольших количествах и предназначались только профессионалам. В открытую продажу часы поступили в 1971 году, поэтому иногда нача-

С середины 1950-х годов компания вела серьезные исследования в области глубоководных погружений. Результатом стали несколько мировых рекордов, венцом которых явилось погружение в 1960 году на дно Марианской впадины

Юбилейная модель

Ref.16610LV 90

МОИ ЧАСЫ

№2

Ref.16600 для Comex, 1988 г.

ло их производства датируют этим временем, что не точно. Заявленная водонепроницаемость самых первых экземпляров было 500 метров, но очень скоро возросла до 610 метров (2000 футов). С самого начала модель получила гелиевый клапан, и с тех пор Rolex снабжал им все глубоководные версии. На задней крышке первых часов имеется гравировка «Патент ожидается» (Patent Pending). Rolex делал такую надпись в ожидании получения патента на гелиевый клапан. На очень ограниченном количестве первых часов 1665 в нижней части циферблата красным шрифтом написано в две строчки Sea-Dweller, Submariner. Их обычно называют double red. Через 10 лет после появления первой глубоководной версии Rolex заменил ее следующей — Ref.16660. Новая модель получила калибр 3035, сапфировое стекло, усовершенствованный гелиевый клапан и, главное, ее водонепроницаемость была увеличена вдвое — до 1220 метров (4000 футов). В 1988 году Rolex поменял на глубоководной версии калибр (стал 3135) и дал ей новое обозначение — Ref.16600. Наконец, в 2008 году появились новейшие глубоководные часы Ref.116660 с выдающимися характеристиками: они способны нормально работать на глубине 4 км (3900 м/ 12800 футов). Это заявленные цифры, а реально часы тестируются Rolex в гипербарической камере, где испытывают дав-

май-июль 2012

ление в 4,5 тонны. Достичь столь высоких результатов помогла новая система соединения створок корпуса (Ringlock), более толстое (5 мм) и слегка выпуклое сапфировое стекло, а также специальный титановый сплав, из которого изготовлена задняя крышка корпуса. Модель 116660 снабжена новым керамическим рантом с 60-минутным градуированием. Калибр остался прежним (3135), а вот корпус знаГоды

Модель (Reference)

чительно вырос — до 44 мм. Эти часы выпускаются и сегодня. В наши дни иногда раздаются голоса, что Rolex скучен и отстал от современной жизни. Так говорят люди, никогда не носившие часы этой марки на запястье. Попробуйте надеть их, и вы моментально почувствуете прикосновение к легенде. Rolex имеет неповторимую ауру — это особый мир, который объединяет миллиСталь

Желтое золото

Белое золото

оны поклонников. А среди моделей часов Rolex их овеянные славой Submariner (говорю так, потому что им принадлежит не один мировой рекорд) являются самыми культовыми. Их собирают больше остальных моделей. Им отдают предпочтение как профессиональные дайверы, так и многие знаменитости, что легко объяснимо — это чрезвычайно точные и надежные часы, на которые всегда можно положиться. Примечания

SUBMARINER 1953-1954

6204

1953-1955

6200

1954-1956

6205

1955-1959

6536 и 6536/1

1956-1960

6538

1958-1965 1958-1959

5508 5510

+ +

1959-1978

5512

1962-1991

5513

1972-1978

5514

1970-е

5517

1969-1979

1680

1979-1988

16800

1988-1989

168000

WR 100 м, корпус 37 мм, заводная головка 5,3 мм без защиты, калибр А260. WR 100 м, корпус 38 мм, заводная головка 8 мм без защиты, калибр А296. WR 100м, корпус 37 мм, заводная головка 8 мм без защиты, градуированы 15 минут, калибр А260. надпись на циферблате — 100 м/330 ft, корпус 37-38 мм, заводная головка 6 мм без защиты, калибр 1030. WR 200 м, корпус 38 мм, заводная головка 8 мм без защиты, калибр 1030, часы Джеймса Бонда. вместо 6536, WR 100 м, калибр 1530. вместо 6538, WR 200 м, калибр 1530. вместо 5510, WR 200 м, калибры 1520, 1530, 1560, 1570, защита заводной головки, рант шире корпуса 40 мм, сертифицирован COSC. несертифицированный вариант 5512 вариант 5512 для профессиональных водолазов компании Comex, клапан для стравливания гелия (HEV). вариант 5512 для спецназа британских ВМС, имеет часовую стрелку «меч», международное обозначение трития, 60-минутное градуирование ранта. дата с «глазом циклопа», WR 200 м, калибры 1570, 1575. сапфировое стекло, WR 300 м, калибр 3035. вариант 16800 из стали повышенного качества (904L). Выпускались ~ 9 месяцев.

1983-1987

16803

вариант 16800 из стали и золота, калибр 3035.

1979-1987

16808

стальзолото -

1991~

14060/14060М

1988~

16610/116610 LN

2003~

16610/116610 LV

1988~

16613/116613 LB и LN

стальзолото

1988~

16618/116618 LN

2008~

116619LB

вариант 16800 в желтом золоте. вместо 5513, без даты, WR 300 м, рант вращается только против часовой стрелки, калибр 3000 (3130 у «М»). WR 300 м, калибр 3135, модель с черным циферблатом и рантом. модель с зеленым циферблатом и рантом, появилась к 50-летнему юбилею Submariner. LB — модель с синим циферблатом и рантом, LN — с черным. модель с черным циферблатом и черным рантом (с 2008 г Cerachrom). модель с синим циферблатом и синим керамическим рантом Cerachrom.

DEEPSEA — SEA DWELLER 1967-1978

1665

1978-1988

16660

1988-1999

16600

2008~

116660

WR сначала 500 м, с 1971 г. — 610 м (2000 ft), гелиевый клапан, калибр 1575. WR 1220 м, двойной гелиевый клапан, сапфировое стекло, калибр 3035. WR 1220 м, двойной гелиевый клапан, калибр 3135 WR 3900 м (12800 ft), новая система соединения корпуса (Ringlock), более толстое (5 мм) и слегка выпуклое стекло, титановый сплав задней крышки, 60-минутное градуирование керамического ранта, калибр 3135, корпус 44 мм. МОИ ЧАСЫ

Фоpум «от первого лица»

www.mywatch.ru На часовом форуме MyWatch.ru состоялась онлайн-конференция, гостем которой стал Георг Бартковяк — один из основателей и креативный директор часового ателье Grieb&Benzinger, продолжающего в наши дни традиции классческого часового искусства, основанного на уникальном мастерстве ручной работы. Полную версию конференции, а также другие онлайнконференции с представителями часовых компаний читайте на форуме MyWatch.ru, раздел «От первого лица».

@ О корректности

Многие считают, что «дорабатывание» механизма другой марки и последующее размещение своего клейма — не совсем корректно. Что вы об этом думаете? Георг Бартковяк: Мы много дискутировали по этому поводу. Но раритетные механизмы, которые мы используем, используются лишь в качестве исходного сырья. После реставрации и технической модификации мы продолжаем работать над ними: скелетонизация, ручная гравировка, гильоше. Громадная работа и высочайший уровень мастерства достойны того, чтобы на циферблате стоял логотип Grieb&Benzinger.

@ О перспективах и сенсациях

Пока основной акцент на старых калибрах и механизмах — это очень интересный сегмент, но что будет дальше? Сможете ли вы производить собственные серийные механизмы? Г.Б.: Мы будем заниматься реставрацией и разработкой еще многие-многие годы, у нас известное имя и большие запасы великолепных механизмов. Но вот уже около трех лет мы разрабатываем собственный очень сложный механизм: турбийон с рядом специфических особенностей. Он станет маленькой сенсацией — никто не ожидает ничего такого от небольшого независимого немецкого бренда!

@ О позиционировании бренда

Почему ни Герман Гриб, ни Йохан Бенцингер не состоят в AHCI или другой ассоциации

МОИ ЧАСЫ

№2

Герман Гриб, Георг Бартковяк и Йохен Бенцингер

независимых мастеров? Почему вы не принимаете участия в таких выставках, как SIHH или Baselworld? Г. Б.: Двадцать лет назад AHCI была единственной возможностью продвижения независимых часовых брендов, но с появлением современных медиа можно взаимодействовать с миром напрямую. SIHH или Basel — это скорее b2b-шоу, а мы продаем свои часы напрямую. Так что мы скорее вложимся в ужин для коллекционеров или презентации, где мы встречаем заказчиков лично.

@ О глобальных целях

Вы никогда не задумывались о выпуске часов «под старину»? Псевдовинтаж сейчас очень популярен, этот бизнес был бы однозначно успешным при меньших затратах денег и сил. Г. Б.: Изготовление «псевдостаринных» часов не интересно для нас. Делать это пытаются многие, и делают низкокачественно. Это может принести быстрые деньги, но не будет иметь глубокого смысла. Мы предпочитаем создавать наши часы с сердцем и душой.

@ О Made in Germany

Случится ли когда-нибудь такое, что клеймо Made in Germany станет столь же популярным, как Swiss Made (которому уже давно нет доверия)? Ставите ли вы себе такую задачу — сделать знак made in Germany международным символом качества часов? Г. Б. Лого швейцарского производства ничто и никогда не затмит по популярности. Вместо этого знак немецкого производства ста-

нет (что гораздо важнее) синонимом производства высококлассных часов. И мы гордимся тем, что являемся частью новой эпохи «Сделано в Германии».

@ О личных предпочтениях

Какие часы носите вы сами? С каким механизмом? Г. Б.: Чаще всего я нашу золотые часы Polaris из нашей линии Boutique — они демонстрируют все наше мастерство, в том числе обработку циферблата Breguet Frost Finish, технология которой считалась утерянной, пока мы самостоятельно не восстановили это ноу-хау в сотрудничестве с одним из самых известных коллекционеров Breguet в мире. Механизм данной модели основан на Unitas, который мы полностью модифицировали.

@ О турбийоне

Почему такое внимание уделяется турбийону? Целесообразость его в часах крайне незначительна, красота движения уже обыграна не один раз, сконструированы двухосный и трехосный турбийоны, разработаны сложные узлы независимой работы баланса у Ле Культра и Зенита... Что Вы хотите показать нового? Г. Б.: Большинство турбийонов имеют частоту от средней до высокой, мы же создаем очень медленно движущийся турбийон, чтобы показать его наилучшим образом. Мы уверены, что будем продавать его, если же нет — в любом случае покажем миру, что мы способны создавать настолько сложные механизмы.

май-июль 2012

2 2 2 2 более

моделей

Уникальный каталог часов

ь с е т й а щ а р б о я и н е т е р б о и р п м а с о р п о в о п 9 7 5 5 5 4 6 5 9 4 7 + по телефону Москва, ул. 1-я Дубровская,

д. 13а, стр. 2

галерея галерея.

дизайн и инженерия

Тель-авивский музей искусств

Erwin Sattler Tempus Mobile Atlantis

Строительство: 2007–2011 Архитектор: Престон Скотт Коэн Место расположения: Тель-Авив, Израиль Открывшийся в ноябре 2011 года новый павильон тель-авивского музея искусств был создан американским архитектором еврейского происхождения Престоном Скоттом Коэном. Здание было названо в честь Шмуэля и Герты Амир — евреев из Словакии, которые сделали самые большие пожертвования для создания нового корпуса музея. Здание обшито бетонными панелями: прямоугольные панели верхней части здания расположены над треугольными панелями у входа. Изначально планировалось, что фасад будет каменным, как и у других корпусов музея, но в интересах экономии камень заменили на бетон. Факты и цифры • Площадь: 18 500 кв.м • Использовано 430 бетонных панелей, форма которых сочетается с формой окон: окна прямоугольные на верхних панелях и треугольные — на нижних • Стоимость строительства: 55 млн долларов • Спиралевидный атриум высотой 26,5 метров создан из 28 параболических гиперболоидов, отлитых из бетона на месте. Уровни двух надземных и трех подземных этажей сходятся под углами 90, 45 и 22, 5 градуса по отношению друг к другу

Часовой модуль, позволяющий, в том числе, измерять угол наклона судна Часы располагаются на кардановом подвесе Модуль может встраиваться в мебель (например, в стол) или располагаться на собственной основе футуристического вида Мастера мюнхенской мануфактуры Erwin Sattler сконструировали сложный часовой модуль Tempus Mobile Atlantis для морской навигации, используя закругленные элементы. Единственной заостренной деталью стал наклоняющийся указатель крена судна — до 30 градусов.

Факты и цифры • Размеры: диаметр 62 см, высота — 37 см • Вес: около 78 кг • Калибр: Sattler 1397, запас хода — 15 дней, 11 камней • Частота работы: 18 000 пк/час • Функции: секунды, второй часовой пояс, индикация запаса хода, индикация мирового времени

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012 2011

Buben & Zorweg Objet de Temps II Mozart

Music Hall Manchester

Сейф для хранения часов Основание из гранита с вращающимся механизмом Встроенный хьюмидор Дистанционное управление вращением основания и LEDподсветкой Ограниченная серия 75 экземпляров При создании уникального сейфа для хранения часовой коллекции дизайнеры компании Buben & Zorweg вдохновлялись музыкой Моцарта. Именно его произведения исполняет механизм часов на верхушке Objet de Temps II World Time Tourbillon Mozart. Факты и цифры • Высота: 1782 мм • Ширина и глубина: 480 мм • Вес: 140 кг • Механизм: механический калибр, 144 тона, проигрывает произведения Моцарта

Строительство: 2009 Архитектор: Заха Хадид Место расположения: Манчестер, Великобритания В 2009 году Заха Хадид создала зал специально для сольных исполнений шедевров камерной музыки Иоганна Себастьяна Баха в рамках Манчестерского международного фестиваля. В одном из залов Галереи искусств Манчестера был установлен временный концертный зал, напоминающий по форме гигантскую пружину, которая, по словам Захи Хадид, «окутывает зрителей и исполнителей, создавая интимное пространство» для наслаждения музыкой. Факты и цифры • Площадь: 17х25 м • Зал создан из полупрозрачной легкой синтетической ткани, закрепленной на внутреннем стальном каркасе • Использование синтетической ткани 150 г/кв.м позволило достичь требуемого времени реверберации: от 1,4 до 1,7 секунд при средних частотах (500–1000 Гц) и большей длительности для басов • Форма рамы и ткани способствуют рассеиванию отраженного звука между параллельными стенами галереи, устраняя многократное эхо и обеспечивая рассеянный звук для зрителей • Возле сцены в ткань спрятаны акриловые панели особой формы, которые отражают звук, направляя его обратно к зрителю с небольшой задержкой

МОИ ЧАСЫ

галерея галерея.

дизайн и инженерия

Тайбэй 101 Строительство: 1999–2003 Архитекторы: C.Y.Lee&Partners Engineer, ThorntonTomasetti Engineers, Evergreen Consulting Engineering Место расположения: Тайбэй, Тайвань Второй по высоте в мире бизнес-центр Тайбэй 101, принадлежащий Тайбэйской финансовой корпорации, сохраняет равновесие не только благодаря 380 бетонным опорам, каждая из которых уходит в землю на 80 м, но и с помощью гигантского инерционного демпфера колебаний, специально разработанного для того, чтобы строение могло выдерживать нередкие для Азии землетрясения, тайфуны и ураганы. Факты и цифры • Этажность: 101 надземный этаж и 5 подземных уровней • Высота (до конца шпиля): 509,2 м. На верхушке шпиля располагаются два гасителя колебаний, каждый весом 6 тонн • Скорость лифтов: 16,83 м/с • На 88–92 этажах здания подвешен сконструированный компаниями Thornton-Tomasetti Engineers и Evergreen Consulting Engineering стальной маятник весом 660 тонн • Cфера маятника выполнена из 41 стальной пластины. Толщина каждой пластины составляет 125 мм, что вместе составляет 5,4 м в диаметре. • Тайбэй 101 может справиться с ветром скоростью до 60 м/с

Comitti of London The Congreve Скелетонизированные часы с «вечным двигателем», заставляющим постоянно перекатываться шарик по меняющей угол наклона платформе Модель посвящена изобретателю первых пороховых ракет Часовщики из английской компании Comitti of London, основанной приехавшим в Англию итальянским механиком Онорато Комитти, использовали движение шарика в модели The Congreve, посвященной Уильяму Конгриву — изобретателю первых пороховых ракет, который также стремился открыть загадку вечного двигателя и разработал часы с перекатывающимся шариком. В модели The Congreve шарик скатывается по наклонной платформе за 12 секунд, направление наклона меняется, и он начинает путь обратно. Факты и цифры • Высота: 35 см • Ширина: 25 см • Глубина: 25 см • Механизм: механический калибр с 8-дневным запасом хода • Три эмалевых циферблата — для отдельной индикации часов, минут и секунд

МОИ ЧАСЫ

№ №22

май-июль 2012 2011

Howard Miller 635-101 Christopher

Каминные часы Отделка под виндзорскую вишню Кварцевый механизм Изогнутая форма Tambour является одной из классических для каминных часов и остается практически неизменной на протяжении столетий. Использовать неустаревающий облик часов продолжает и американская марка Howard Miller, носящая имя своего создателя, переехавшего в Мичиган из Германии.

Факты и цифры • Размеры корпуса: 12x45x22 см • Мелодия: Westminster проигрывается раз в час • Система автоматического ночного отключения боя • Белый циферблат из выпуклого стекла с черными римскими цифрами • Рант и стрелки выполнены из латуни • Возможность настройки громкости боя

Мост Конституции Строительство: 1999–2008 Архитектор: Сантьяго Калатрава Место расположения: Венеция, Италия Мост Конституции, построенный испанским архитектором Сантьяго Калатравой, соединяет главные транспортные узлы Венеции: железнодорожный вокзал Санта-Лючия и автовокзал на площади Пьяццале Рома. Мост стал четвертым путем, соединяющим разные берега Грандканала, после моста Риальто (построен в 1588–1591), Аккадемиа (1932) и Скальци (1934). Факты и цифры • При строительстве арочного моста использованы: сталь, железобетон, закаленное стекло и белый мрамор • Общая длина моста составляет 101,16 м (центральный пролет — 81 м), ширина колеблется от 5,39 до 9,38 м • Высота свода от 3,45 до 9,28 м • При переходе моста пешеходам необходимо преодолеть 94 ступени

ТЕСТ

Плавали, знаем Современность навсегда изменила классическое часовое искусство: ведущую роль стали играть реальные характеристики водонепроницаемости корпуса. Как будто главное достоинство наручных часов — непотопляемость. Почему-то считается, что лишь те часы хороши, которые человек может забрать с собой в пучину морскую, как викинг в последнее плавание. Мы решили протестировать самые экстремальные подводные модели — которые работают там, где живут только амебы. Полвека назад водонепроницаемые часы были редкостью. Само понятие «водонепроницаемость» было предметом особой гордости, поводом для рекламы. Для повседневных моделей, не говоря уже о сложной механике, эта характеристика в принципе считалась несущественной. Но прогресс не стоит на месте. Сегодня едва ли не каждая новинка обладает высокой степенью водозащиты, «дайверскими» бывают даже турбийоны с бриллиантами. Отчасти это объясняется и тем, что само занятие подводными погружениями стало делом повседневным, утратило ореол опасности, подстерегающей первопроходцев и исследователей. Водонепроницаемость до 30 метров нынче считается невысокой — хотя вряд ли владелец часов внутренне готов в любой момент прыгнуть в бассейн не раздеваясь, как академик Ландау на приеме в германском посольстве. Просто и тут высокие технологии сделали свое черное дело: повышение защитных характеристик стало такой же гонкой рекордов, как и усложнение механизма. Понятно, что когда на циферблате появляются надписи о тысячах и тысячах метров (поэтичнее всего тут выступила итальянская марка U-Boat, так и обозначившая водонепроницаемость «thousands feet..»), речь идет, прежде всего, о человеческом тщеславии, подкручивающем реле давления в барокамере. Согласно международному стандарту ISO 6425 настоящие «глубоководные» часы выдерживают давление от 10 Бар, то есть 100 метров под водой. Часы должны обладать и другими характеристиками, среди них — ударопрочность, антимагнитность и химическая защита корпуса (антикоррозийность и устойчивость к соленой воде). Глубоководные часы отличаются и конструкцией: заводная головка снабжена фиксирующей пружиной, чтобы случайно не отвинтилась под водой. Для часов с WR

МОИ ЧАСЫ № №2 6

выше 300 метров также приветствуется наличие гелиевого клапана, предохраняющего корпус от декомпрессии. Обязательные черты каждого «глубоководника» — однонаправленный рант с маркировкой, читаемый циферблат с люминесцентным покрытием (чтобы цифры можно было разглядеть на расстоянии 25 см в полной темноте), а главное — надежный ремешок. Для этого теста были отобраны часырекордсмены: с маркировкой более 1000

метров. Они, разумеется, вполне соответствуют всем дайверским стандартам и способны выдерживать любые погружения. Но в то же время вовсе не выглядят как специализированные приборы, хранящиеся вместе с аквалангом. Это престижные аксессуары, вполне пригодные для повседневного использования. Так что перед нашими экспертами стояла двойная задача: определить, насколько дайверские часы хороши и в морской пучине, и на суше.

май-июль 2012

lpina — известный часовой дом, существующий с 1883 года, но по-настоящему широкое признание марка получила в 1938 году, выпустив часы Alpina 4. «Четверка» — это четыре составляющих надежности: антимагнитность, водонепроницаемость, противоударная защита Incabloc и литой стальной корпус. Коллекция Extreme Diver следует традициям легендарной Alpina 4. Ее также отличают высокие характеристики защиты: стальной монолитный корпус с черным PVD-покрытием, водостойкость 1000 метров, сапфировое стекло. Автоматический калибр AL-525 на базе Sellita хорошо виден сквозь сапфировую заднюю крышку, что достаточно необычно для дайверских моделей. Корпус оснащен однонаправленным рантом, гелиевый клапан располагается на традиционном месте у отметки «10 часов». На стрелки и разметку нанесено много люминесцентной краски необычных цветов. Всего в линейке 4 оттенка (счастливое число Alpina): Yellowtail, Orange Sunset, Black Ocean и представленный в данном тесте Cote d'Azur.

Андрей Бабанин: «Надо отметить хороший продуманный дизайн корпуса в соединении с браслетом, очень удобно сидящим на руке».

HHHHHHHHHH

Alpina

Extreme Divers Ref: AL-525LBCD5FBAEV6 Корпус: 48 мм, стальной, высота 16 мм, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 1000 метров Механизм: автоматический AL-525 на базе SW-200, запас хода 42 часа, частота работы баланса 28 800 пк/час Макс. суточный ход*: 8,00 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 223о Изохронная/позиционная погрешность*: 9,0/8,0 сек/сутки Цена: 111 200 руб. Где купить: Салон «Ле Локль», ул. Маршала Бирюзова, д.32 (ТЦ «5 Авеню)

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

а логотипе Breitling изображены крылья и якорь: эти часы не подведут ни в воде, ни в воздухе. Линия SuperOcean впервые появилась в 1957 году вместе с зарождением дайвинга, поэтому ее модели не нуждаются в представлении — это проверенные временем приборы. Премьера SuperOcеаn 42 состоялась в 2010 году на выставке в Базеле. Часы сразу привлекли внимание некоторыми неординарными решениями. Они достаточно маленькие — 42 мм в диаметре, что идет вразрез с массовой тенденцией укрупнения часов. Несмотря на выдающийся уровень водонепроницаемости — до полутора километров — модель достаточно легка, компактна и удобна для повседневного использования. Циферблат хоть и невелик, но контрастен, поэтому индикация считывается хорошо: на фоне глубокого черного фона abyss четко выделяются цифры, индексы и стрелки. Как и полагается по стандарту ISO, в часах есть однонаправленный рант. Клапан для спуска гелия представляет собой скромную мембрану, не нарушающую пропорции корпуса.

Михаил Гончаров:

HHHHHHHHHH

«Импонирует отсутствие выступающей головки гелиевого клапана. При этом есть все характеристики дайверских часов».

Breitling SuperOcean 42 Ref: A1736402/BA28/202S Корпус: 42 мм, стальной, высота 15 мм, сапфировое стекло, WR 1500 метров Механизм: автоматический Breitling 17 на базе ЕТА 2824-2, запас хода 42 часа, частота работы баланса 28 800 пк/час Макс. суточный ход*: 24,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 240о Изохронная/позиционная погрешность*: 12,0/23,0 сек/сутки Цена: 137 000 руб. Где купить: Time Avenue, пл. Киевского вокзала, д.2 (ТРЦ «Европейский»)

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 100

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

асы Oris славятся своими механическими моделями с красным инерционным сектором. Авиация, автогонки, дайвинг — в каждой области марка сумела найти неповторимое лицо. В 1999 году Oris представила свою первую профессиональную модель для погружений, а с 2003-го стала выпускать регулярную серию с водонепроницаемостью корпуса до 1000 метров. Одна из самых популярных моделей коллекции — часы с боковой секундной стрелкой и индикацией даты. В ней все подчинено одной цели: высокой прочности корпуса. Он специально сделан обтекаемым, чтобы защитить механизм от прямых ударов. На черном циферблате с гравировкой «волнами» ярко выделяются оранжевые стрелки и индексы. Заводная головка оригинально смещена к «5 часам», чтобы оставить место для гелиевого клапана у отметки «2 часа». Каучуковый ремешок снабжен дополнительным сектором, позволяющим надевать часы поверх гидрокостюма.

Дмитрий Гуржий: «Для дайверских часов тут все слишком тонко и изящно, но это как раз такой аксессуар, который сделан «в стиле», чтобы привлекать взгляды и на суше».

HHHHHHHHHH

Oris

Divers Small Second Date Ref: 643 7609 84 54 RS Корпус: 47 мм, стальной, высота 17 мм, сапфировое стекло, WR 1000 метров Механизм: автоматический Oris 643, на базе ETA 2836-2, запас хода 38 часов, частота работы баланса 28 800 пк/час Макс. суточный ход*: 4,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 200о Изохронная/позиционная погрешность*: 9,0/5,0 сек/сутки Цена: 79 500 руб. Где купить: Салон «Ле Локль», ул. Маршала Бирюзова, д.32 (ТЦ «5 Авеню)

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 МОИ ЧАСЫ 101

ТЕСТ

Наши эксперты: Михаил Гончаров, коллекционер Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «Точный ход»

Я сразу хочу сказать, что считаю в наше время гелиевый клапан в дайверских часах чистой воды анахронизмом. Было бы намного лучше, если бы Alpina использовала эту вторую головку для установки времени GMT, например. Тем более что это очень оригинальные часы, которые можно просто носить на отдыхе: у них необычный корпус-«подушка», открытый механизм (видимо, стекло достаточно толстое). Правда, индикация и стрелки могли бы быть более яркими и контрастными, да и ремешок покрепче и подлиннее, раз уж заявлена дайверская стилистика. На мой взгляд, это не совсем оформившаяся модель. ОЦЕНКА: 7 баллов

Каждый по отдельности элемент циферблата — хорошее оригинальное решение. Например, панорамное окно даты или крупные цифры и метки, как положено настоящим дайверским часам. Но вместе получается перебор: разные элементы разметки «бьются» друг с другом и с гильошированным центром циферблата. При такой необычной форме корпуса и цветовом решении немного простоты и четкости циферблату пошло бы на пользу. ОЦЕНКА: 6 баллов

Тут надо отметить хороший продуманный дизайн корпуса в соединении с браслетом, очень удобно сидящим на руке. Главной недоработкой я считаю саму индикацию, которая для дайверских часов недостаточно четкая и хорошо считываемая. Так же и рант, несмотря на правильную дайверскую разметку, несколько «слеповат». Прозрачную заднюю крышку в данном случае я считаю спорным решением. За ней виден калибр на базе Sellita с неглюцидуровым балансом — он неплохо обработан, но сам механизм пока что хуже аналога ЕТА. ОЦЕНКА: 7 баллов

102

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

Главное достоинство этих часов — компактный корпус классического размера, который подойдет любой руке. Рант, правда, можно было бы сделать поменьше, индикация теряется. Импонирует отсутствие выступающей головки гелиевого клапана. При этом есть все характеристики дайверских часов: много люминесцентной краски, поворотный рант с кислородным кольцом, завинчивающаяся головка. Главная претензия у меня к застежке: она слишком крупная, при этом раскладывается только в одну сторону и почему-то вся полированная. На ней же вмиг могут образоваться царапины. Еще странно, что из всех моделей SuperOcean эта выглядит наиболее авиационной по стилю, а не дайверской. ОЦЕНКА: 7 баллов

При том, что формальное соответствие характеристикам глубоководных часов у всех моделей теста на одном уровне (как и выбор механизмов), в плане отражения дайверской стилистики у Oris самый лучший результат. Циферблат яркий, на нем видны мельчайшие детали индикации, оригинальная идея с секундной стрелкой, удобный рант с кислородным кольцом. Головка гелиевого клапана хоть и есть, не очень мешает. Присутствует дополнительный сектор застежки, чтобы надевать поверх гидрокостюма. Единственный существенный минуc — уж очень крупный размер корпуса, не слишком подходит для повседневной носки. ОЦЕНКА: 9 баллов

Сами по себе часы очень красивые и отлично прорисованные. Графика цифр и стрелок, внешнее кольцо на ранте сочетается с циферблатом, очень удачно вставлены фигуры треугольников и прямоугольников в разметке. Корпус отличный: небольшой и на руке сидит прекрасно. Но почему-то потерялся сам стиль Breitling, харизма марки, например, крылья логотипа пропадают на фоне стрелок и разметки, корпус кажется просто круглым, не видна характерная форма. Издалека так и не скажешь, что это Breiling SuperOcean, а ведь именно за узнаваемый стиль люди и покупают эти часы, а не потому что они — дайверские.

В этой модели найден точный баланс между ценой, качеством и дизайном, так что я мог бы даже дать высший бал, если бы не одно «но»: слишком крупный размер корпуса. Тут тоже использовано много элементов и цветов в решении циферблата, но все они органичны. Например, гравировка волнами не отвлекает внимания от индексов в форме лепестков, а те, в свою очередь, поддерживаются в стилистике арабской разметкой дайверского кольца. Кстати, для дайверских часов тут все слишком тонко и изящно, но это как раз такой аксессуар, который сделан «в стиле», чтобы привлекать взгляды на суше.

ОЦЕНКА: 7 баллов

ОЦЕНКА: 9 баллов

Отлично читаемые стрелки и циферблат, единственная модель в тесте с потайным гелиевым клапаном. Очень удобный ремешок с надежной застежкой, хотя полированная пряжка может легко поцарапаться. Правда, и тут слабое место — рант. Он грубоват и не содержит минутной разметки (что не соответствует требованиям стандарта ISO 6425, впрочем, на часах при всей воднепроницаемости и нет маркировки Diver’s). Устройство закручивающейся головки — известное проблемное место Breitling.

Это довольно практичные часы: головки с внутренней боковой защитой очень удобны в использовании, замок ремешка надежный и ноский, с сатинированием. Но и здесь не лучшая считываемость стрелок, и разметка ранта также не соответствует требованиями стандарта ISO 6425, хотя повторю: ни одна модель в тесте не имеет маркировки Diver’s, эти часы можно отлично использовать в обычной жизни. ОЦЕНКА: 6 баллов

ОЦЕНКА: 8 баллов

МОИ ЧАСЫ 103

стиль жизни

Eberhard Chrono 4 Geant

Компания Eberhard отмечает 125-летие: в 1887 году часовщик Шарль-Эмиль Эберхард открыл мастерскую в Ла-Шо-де-Фоне и изготовил первый карманный хронограф, подписанный своим именем. Ему в тот момент исполнилось всего 22 года. С тех пор хронографы стали специализаций Eberhard на протяжении всего ХХ века, а наступление третьего тысячелетия компания отметила революционной моделью: в 2001 году состоялась премьера Chrono 4 — первого в мире хронографа с четырьмя счетчиками, расположенными на одной линии.

104

МОИ ЧАСЫ

№3 №2

август-сентябрь май-июль 2012 2010

МОИ ЧАСЫ 105

стиль жизни

106

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2010

Запатентованная система, позволяющая разместить четыре счетчика хронографа в одну линию на циферблате, уже более десяти лет является визитной карточкой Eberhard. Эти модели узнаются с первого взгляда, а считывание показаний счетчиков столь же удобно и быстро, как оперирование современной приборной панелью автомобиля или катера. В этом году в честь юбилея Eberhard решила выпустить особую версию Chrono 4 — Geant, соединившую лучшие черты дизайна этого хронографа за прошедшие десять лет. Слева направо расположены уже ставшие традиционными циферблаты: 30-минутного и 12-часового счетчиков, 24-часовой индикации и боковой секундной стрелки. Ценральная секундная стрелка хронографа дополнена тахиметрической шкалой. У отметки «12 часов» находится окошко даты, так что часы оказываются максимально

функциональными. Столь же высоки и характеристики защиты корпуса Chrono 4 Geant диаметром 46 мм: он выполнен из высокопрочной стали, вращающийся в одном направлении рант с шестью винтами покрыт дайверской разметкой, а уровень водонепроницаемости доходит до 200 м. Внутри установлен автоматический механизм ЕВ 251 с запасом хода 46 часов. Этот исключительный по удобству и надежности хронограф изготовлен тиражом 1887 экземпляров — в честь года основания Eberhard. А на задней крышке, укрепленной винтами, выгравирована надпись Never forget who you are — «Никогда не забывай, кто ты». Прекрасный девиз для неординарного человека, носящего неординарные часы прославленной марки Eberhard.

МОИ ЧАСЫ 107

стиль жизни

Epos Collection Emotion

Скелетон линии Emotion, одной из заглавных коллекций независимой швейцарской часовой компании Epos, полностью оправдывает свое название, потому что действительно очень «эмоционален» — изысканно ажурированные мосты механизма максимально открывают взору колесную передачу, превращая обычную индикацию текущего времени в мистическое действо. Особенно ярко это подчеркивает новая версия скелетона, где корпус и стальной браслет «оделись» в мерцающее черное PVD.

108

МОИ ЧАСЫ

№3 №2

август-сентябрь май-июль 2012 2010

МОИ ЧАСЫ 109

стиль жизни

110

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2010

Работа с механизмом — это главная специализация ателье марки в Ла-Шо-де-Фоне. Все калибры обрабатываются вручную мастерами Epos, покрываются различными видами гравировки, как популярными видами «перлажа» и «женевских волн», так и авторскими узорами. Никакая машинная штамповка и чеканка не в состоянии повторить незабываемый эффект подлинной ручной работы мастера. Надежный механизм ЕТА 2892-А2 полностью преображается, становясь частью общего ансамбля открытого циферблата и корпуса в стиле позднего классицизма. И даже барабан с заводной пружиной, обеспечивающей 42-часовой запас хода, превращается в произведение прикладного искусства, уравновешивая открытый баланс у отметки «12 часов». Изысканный скелетонизированный сектор подзавода не

закрывает обзор декорированной платины механизма. При этом часы демонстрируют высокие характеристики защиты: сапфировое стекло с обеих сторон и водонепроницаемость до 50 метров. В новейшей версии скелетона прибавилось современности. Да, это все тот же изысканный ажурированный механизм и строгие римские цифры, позволяющие легко считывать показания стрелок. Но вместо позолоты — долговечное черное PVD, вместо кожаного ремешка — шикарный стальной браслет с отполированными звеньями и тем же черным покрытием. Кажется, будто традиционная часовая механика соединилась с современным хай-теком в единый сплав, получив главный результат — часы, которые так и хочется надеть на руку.

МОИ ЧАСЫ 111

ВСЕ О...

ЗОЛОТО Aurum 79 — простое вещество, благородный металл жёлтого цвета

Palladino, браслет, серебро, покрытое золотом

Montegrappa, запонки Dragon, Feraud, кольцо из коллекции Esprit Riviera, желтое золото, цитрины, бриллианты

На 1402 доллара за тройскую унцию выросла цена на золото с начала третьего тысячелетия. После отказа от золотого обеспечения и перехода на «ямайскую систему» плавающих курсов в 1976 году цены начали стремительно расти, в результате мировые банки разработали целую стратегию по снижению и стабилизации курса цен на золото. Минимальная цена в 253 долларов за унцию была зафиксирована в 1999 году. С 2002 года вновь начался рост цен на золото, продолжающийся и по сей день. В 2011 году стоимость унции золота неоднократно била рекорды, и в начале 2012-го составила 1727 доллара. Специалисты прогнозируют, что к концу года стоимость унции преодолеет рубеж в 2000 долларов.

A. Lange & Sohne, часы Lange 1A, корпус 38,5 мм из желтого золота 18К

Тройская унция 1/12 доля английского золотомонетного фунта выступает как мера веса золота массой 31,1035 г. Название произошло от города Труа в Шампани, где в Средние века из-за проведения многочисленных ярмарок была придумана собственная мера весов.

Первыми золотыми монетами исследователи считают «крезиды», появившиеся при славившемся своим богатством лидийском царе Крезе (595— 546 до н. э.) и известные по античным литературным источникам. Однако достоверно определенных крезидов историками не найдено. Наследниками крезидов и первыми золотыми монетами, попавшими в Европу, являются «дарики» массой 8,4 г. Название монета получила от имени персидского царя Дария I (правил в 522— 486 гг. до н.э.), хотя некоторые исследователи считают, что дарики чеканились еще при Кире Великом (ок. 590–530 до н.э.). 112

МОИ ЧАСЫ

№1 №2

Hublot, часы FIFA World Cup, корпус 45 мм из розового золота,

февраль-апрель май-июль 2012

Pasquale Bruni, кольцо из коллекции

Talisman D'Africa, желтое золото, рубин

Chopard кулоны из коллекции Chopardissimo,

Mattioli, серьги, золото,

Bvlgari, кольцо

розовое и белое золото, бриллианты

коричневые бриллианты

из коллекции

B.Zero1, розовое

0,36 грамма на человека

золото

ежегодно добывается золота в течение последних 100 лет. С 1959 по 2010 годы золотодобыча увеличилась в 2,1 раза, достигнув отметки в 2,652 тыс.тонн. В то же время мировое население выросло в 2,2 раза. Таким образом, сейчас добывается приблизительно то же количество золота на душу населения, что и в 1959 году. Как сообщает National Geographic, по оценке на 2011 год, за всю историю человечеством добыто около 161 тысячи тонн золота. По данным агентства Advanced Media Solutions, 50% добываемого золота используется для изготовления ювелирных изделий, 40% — для инвестирования и 10% — в индустриальном производстве.

6,7 миллиарда швейцарских франков

de Grisogono, кольцо из коллекции Onde, желтое золото

составил экспорт швейцарских часов в золотом корпусе в 2011 году. Это на 26,5% больше, чем в 2010 году, а в количественном отношении годовой рост составил 24,2%. Правда, доля часов в корпусах из драгоценных металлов в общем экспорте не превышает 3%.

Corum, часы Golden Bridge Automatic, корпус 37,2x51,8 мм из розового золота 18К

Chopard, кольцо из коллекции

Happy Spirit,

желтое золото, бриллиант

Bvlgari, серьги из коллекции Parentesi, желтое золото

Calgaro, браслеты из коллекции Diva, розовое и желтое золото

de Grisogono, серьги из

коллекции Zigana, желтое золото

de Grisogono, кольцо из коллекции Zigana, желтое золото

МОИ ЧАСЫ 113

События.

МЕСТА ЛЮДИ

Кэмерон Диас стала посланницей Tag Heuer

Доминик Луазо будет работать в Girard-Perregaux В конце 2011 года к марке Girard-Perregaux присоединился приглашенный Sowind Group часовщик Доминик Луазо — реставратор часов и преподаватель в международном музее часового дела в Ла-Шо-де-Фоне. На счету мастера более 30 лет работы на ниве часового искусства. Благодаря ему свет увидели часы Omega Montres de Sables, Blancpain 173, а также получившие 8 патентов часы Loiseau 1f4 с двумя переворачивающимися циферблатами: на одном разместился индикатор фаз Луны, индикатор запаса боя репетира, указатели даты, времени, дня недели, а на другом — индикатор местного времени и второй часовой зоны, счетчик хронографа, турбийон, индикатор дня/ночи.

Звезда Голливуда актриса Кэмерон Диас стала лицом коллекции Link Lady от TAG Heuer. Актриса признается, что давно является поклонницей бренда. «Когда мне представили коллекцию Link Lady, я поняла, что это идеальные часы для современной элегантной женщины», — сказала актриса. Коллекция заключает в себе 4 характера: соблазнительный, стильный, совершенный и современный. Партнерство Кэмерон Диас с TAG Heuer призвано помочь дальнейшему развитию программ, направленных на улучшение положения женщин, в том числе программе ООН UN Women, именно поэтому о сотрудничестве было объявлено в канун Международного женского дня.

Ришар Пира и Лионель Ладуар

Мэрил Стрип и Жан Дюжарден

Жан Дюжарден получил «Оскар» в Jaeger-LeCoultre

Лионель Ладуар остался в одиночестве Дуэт основателей часовой марки Ladoire распался. В начале марта один из основателей компании Ришар Пира оставил совместный проект. Несмотря на это второй партнер и креативный директор Лионель Ладуар не собирается останавливаться и готовит в течение года представить новые коллекции часов. Недавно компания приобрела нового инвестора — компанию Assya Capital, которая совместными усилиями с основными вкладчиками The Aurinvest начала выделять средства на развитие Ladoire.

114

МОИ ЧАСЫ

№2

Для 84-й церемонии вручения премии «Оскар», которая принесла ему награду за лучшую мужскую роль, звезда фильма «Артист» Жан Дюжарден выбрал часы Jaeger-LeCoultre Memovox Tribute to Deep Sea. Супруга «оскороносца» французская актриса Александра Лами блистала в винтажной модели Jaeger-LeCoultre Joaillerie 1960-х годов, украшенной 106 бриллиантами, в корпусе из белого золота на платиновом браслете. «Артист» также был назван лучшим фильмом, а награду за главную женскую роль получила Мэрил Стрип.

май-июль 2012

Евгений Плющенко сделал часы с Ulysse Nardin 20 февраля в Москве прошла презентация новой коллекции часов Ulysse Nardin, созданной совместно с Евгением Плющенко. Новая коллекция разработана на базе калибра UN 26, который используется в производстве Ulysse Nardin Marine Collection. Корпус часов покрыт вулканизированным каучуком, часовые индикаторы и стрелки имеют благородный синий цвет, который напоминает лед, на котором Евгений достиг рекордных результатов. Каучуковый ремешок и водонепроницаемость до 200 метров позволят владельцу не снимать часы, даже занимаясь активными видами спорта.

Равшана Куркова и Константин Крюков

Константин Крюков стал другом Roger Dubuis Число российских друзей марки Roger Dubuis пополнил актер Константин Крюков, который теперь будет представлять швейцарский бренд. Стоит отметить, что актер имеет диплом Геммологического института Америки, а также неплохо разбирается в ювелирном и часовом искусстве. Константин Крюков выбрал часы из коллекции Excalibur в розовом золоте с парящим турбийоном. У Roger Dubuis уже есть опыт сотрудничества с российскими знаменитостями: марка успешно сотрудничает с актрисой Равшаной Курковой, известной не только своими работами в кино, но и статусом одной из самых стильных и красивых девушек столицы. МОИ ЧАСЫ 115

События.

МЕСТА

На Петровке открылся бутик Chanel 1 февраля 2012 года на Петровке в здании «Женевского дома» открылся бутик Chanel, общая площадь которого составляет 650 кв. метров. Проект бутика традиционно принадлежит нью-йоркскому архитектору Питеру Марино. Пространство включает в себя три зала одежды прет-а-порте, зал обуви и отдельный зал для аксессуаров и украшений. Также в отдельном зале бутика представлена коллекция часов, в том числе модели J12 и Premiere. Специально в честь открытия было изготовлено кольцо Byzance Spinelle из розового и белого золота. Бутик станет заменой открывшемуся в 2006 году фирменному магазину Chanel в Столешниковом переулке.

Выставка Blancpain закрылась из-за ограбления Выставка Blancpain X Fathoms в женевском выставочном центре Cite du Temps закрылась после попытки ограбления. Охранникам удалось задержать одного из грабителей и вернуть большую часть украденных часов. Однако некоторые модели были повреждены, и выставку решили закрыть ранее намеченного срока.

21 ноября часовой дом Breguet представил последние уникальные произведения бренда: коллекцию Crazy Flower и часы Hora Mundi. По такому специальному случаю в Театре Наций, который только что распахнул двери своего отреставрированного здания, состоялся творческий вечер Евгения Миронова, художественного руководителя театра. Гости могли насладиться последними новинками часовой и ювелирной коллекций: женственные, пленяющие смелым дизайном и необычной техникой инкрустации бриллиантов, изделия Crazy Flower позволили окунуться в мир красоты и ослепительной роскоши, в то время как ценители сложных часовых технологий получили шанс увидеть революционно новую модель Hora Mundi — первые механические часы с указателем часовых поясов и индикацией синхронизированной даты, дня/ночи и городов с разными часовыми поясами.

116

МОИ ЧАСЫ

№2

Новые Rado HyperChrome в Дубае 9 февраля в Дубае состоялась мировая премьера новой коллекции Rado HyperChrome. Гостям были представлены 27 моделей, при изготовлении которых использовалась новая технология производства, включающая процесс инжекционного формования для создания монолитного корпуса из high-tech керамики (конструкция монокок). Особенностью такого корпуса является полная интеграция кнопок хронографа и металлических скоб, обхватывающих корпус в керамическую основу. Часы представлены в корпусах из белой и черной керамики твердостью 1250 единиц по шкале Виккерса. В коллекции есть варианты часов на любой вкус: с автоматическими и кварцевыми механизмами, с функцией хронографа или без нее, мужские и женские, строгие модели и часы, украшенные бриллиантами. май-июль 2012

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

МОИ ЧАСЫ 117

События.

МЕСТА Джеймс Кэмерон (слева) и члены экспедиции

Самый большой бутик Vertu открылся на Петровке На Петровке открылся восьмой, самый большой фирменный бутик Vertu в России. Дизайн салона наиболее схож с оформлением салона Vertu в Милане на via Montenapoleone. В бутике представлены регулярные коллекции и новинки бренда. Для удобства клиентов на первом этаже установлен специальный дисплей с сенсорным экраном, позволяющий легко и быстро найти нужную модель телефона и информацию о сервисах, а также ознакомиться с историей компании и предлагаемыми услугами, не прибегая к помощи консультанта. Сегодня телефоны Vertu представлены уже более чем в 500 магазинах по всему миру, в том числе в 70 монобрендовых бутиках в 66 странах.

Rolex повторил рекорд погружения Компания Rolex стала партером экспедиции Deepsea Challenge, организованной знаменитым кинорежиссером и исследователем Джеймсом Кэмероном совместно с Национальным географическим обществом. 26 марта экспедиция совершила погружение на глубину 10 898 м на дно Бездны Челленджера — самой глубокой точки Марианской впадины. Экспедиция повторила историческое погружение батискафа «Триест» 23 января 1960 года, когда снаружи к корпусу батискафа была прикреплена опытная модель Rolex Deep Sea Special. На этот раз на внешнем манипуляторе батискафа Deepsea Challenger была закреплена Oyster Perpetual Rolex Deepsea Challenge — опытная модель для глубоководных погружений, которая может продолжать работать до глубины 12 000 м.

Открылся новый бутик TAG Heuer

Слева направо: Патрик Прюньо, Алена Дитрих, Жан-Кристоф Бабен, Юлия Снегирь, Жильбер Киршманн

В Столешниковом переулке открылся фирменный бутик TAG Heuer — второй в Москве и четвертый в России. На открытие прибыли президент TAG Heuer Жан-Кристоф Бабэн и вицепрезидент компании Патрик Прюньо. Среди жаждущих увидеть новые коллекции часов, аксессуаров и авангардных очков TAG Heuer, мобильных телефонов TAG Heuer Meridiist и TAG Heuer Link были Айдан Салахова, Аврора, Юлия Снегирь, Наталья Туровникова, Агния Дитковските, Константин Гайдай, Катя Вуличенко, Владимир Широков, Настя Задорожная, Мария Гузеева, Диана Диез, Владимир Яглыч, Карина Добротворская, Катя Мухина, Ксения Соловьева и др.

Новая коллекция Longines в Смоленском пассаже 1 февраля в бутике Longines в ТДК «Смоленский пассаж» впервые была представлена новая коллекция The Longines Saint-Imier Collection. После краткой презентации, которую провел бренддиректор Longines в России Дмитрий Дмитриев, желающие получили возможность ознакомиться с новинками. Идеей для создания новой коллекции Longines послужило наследие часового мастерства, ставшего основой для зарождения бренда с крылатыми песочными часами на логотипе. C 1832 года завод Longines располагается в городе Сент-Имье (Saint-Imier), и на протяжении всей истории бренда его судьба тесно переплеталась с судьбой швейцарского городка. Эти долгосрочные отношения теперь скреплены выпуском коллекции уникальных часов с механическими калибрами.

118

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

на правах рекламы

FOXLAND

МАГАЗИН

Отдых с чувством стиля Прогулки на природе и приятные летние путешествия предполагают комфортную и качественную одежду, которая не будет сковывать движения любителей активного образа жизни. Ценители модной европейской одежды обязательно найдут что-нибудь для себя в магазинах FOXLAND, где вас ждет все необходимое и именно для этого лета. В дизайне женской одежды нынешнего сезона от легендарного бренда Musto — красный, розовый, оттенки фиолетового и голубого цветов. Топы, футболки, поло с разной длиной рукавов отлично комбинируются с брюками, шортами и бриджами удобных и практичных фасонов. Рубашки и блузы с длинными рукавами защитят вас от солнечных лучей, а пуловеры — от прохладного бриза. «Яхтенная» серия посвящена Олимпийским играм-2012, где Musto выступает партнером Национальной парусной академии. Легкие куртки, поло, футболки, бриджи и шорты, оригинальные рубашки и аксессуары помогут создать мужчинам индивидуальный образ и чувствовать себя комфортно. Новая коллекция Emporio Armani EA 7 это одежда для фитнеса из инновационных материалов. К пляжному сезону итальянские дизайнеры подготовили большое разнообразие купальников, оригинальную серию летней обуви, платья и сарафаны из специального тонкого хлопка. Не забыли и об аксессуарах — в коллекции стильные и так необходимые у воды непромокаемые кошельки, сумки и несессеры. ССК «Лисья Нора» Телефон: + 7 495 995 13 83 www.foxlodge.ru

Мужчинам предлагаются клетчатые шорты светлых тонов со шнуровкой, поло с коротким рукавом оранжевого, белого и синего цветов, а также «морская» серия полосатой расцветки в разных вариантах, к которым подойдут легкие хлопковые брюки с накладными карманами. Создать актуальный в этом году «авиа-милитари» имидж поможет коллекция от легендарной итальянской марки Aeronautica Militare. Сочетание комфорта и стиля — вот главный принцип коллекции. Отдельного внимания заслуживает мужская линия толстовок, футболок и поло со специальными шевронами и вышивкой с символикой, посвященной 50-летию «Трехцветных стрел» — пилотажной группы итальянских ВВС. Короткая легкая стеганая женская куртка на молнии светло-бежевого цвета с коричневыми вставками на карманах будет отлично смотреться практически с любыми брюками из новой коллекции. В бриджах с накладными карманами в стиле карго прослеживаются и спортивные нотки, и принадлежность к «армейскому» бренду. магазины Foxland расположены в ТВЦ «Спорт-Хит» и на территории ССК «Лисья Нора». интернет-магазин WWW.MUSTOFOX.RU Скидки более 50% на коллекции прошлого сезона.

Адрес магазина Foxland в Москве: ТВЦ «Спорт-Хит» тел. +7 (495) 933 8663, 52 км МКАД, Сколковское ш., д. 31, эт. 2, пав. 15, тел. +7 (495) 933 5312 www.sporthit.ru Магазин Foxland расположен в крупном торговом комплексе «Спорт-Хит». Здесь представлены ведущие производители катеров и лодок, снегоходов, мотоциклов, альпинистского снаряжения, оборудования для дайвинга, охоты и рыбалки и, конечно же, есть все необходимое для любителей активного отдыха. «Спорт-Хит» — это комплекс с удобной инфраструктурой: бесплатная парковка, банкоматы, обмен валюты, кафе и рестораны, фитнес-центр и салон красоты. Безопасность обеспечивается круглосуточной охраной. «Спорт-Хит» имеет очень удобное расположение — недалеко от Рублевского шоссе рядом с МКАД. Двери торгового центра открыты для Вас ежедневно с 11 утра и до 9 вечера.

МОИ ЧАСЫ 119

События.

МЕСТА

Умная роскошь Gc в Москве года бутики Gc будут открыты в Париже, В марте 2012 года новый бутик марки Gc Женеве, Нью-Йорке. распахнул свои двери в новой Галерее Gc Smart Luxury — это своеобразный «Москва», по адресу бла-бла. Приятная фьюжн современного дизайна часов и траатмосфера и хорошее обслуживание являдиций часового искусства Швейцарии. ются визитной карточкой фирменных магаЧасы Gc производит швейцарская компазинов Gc. На сегодняшний день открыто более 30 монобрендовых бутиков марки В марте 2012 года новый бутик марки Gc watches распахнул свои двери в новой Галерее «Москва», по адресу: в крупнейших гороОхотный ряд, д.2. Приятная атмосфера и хорошее обслудах мира: Лондон, живание являются визитной карточкой фирменных магазиБарселона, Стамбул, Джедда, Сеул, Дели и нов Gc. На сегодняшний день открыто более 30 монобрендругие. До конца 2012 довых бутиков марки в крупнейших городах мира: Лондон, Барселона, Стамбул, Джедда, Сеул, Дели и другие. До конца 2012 года монобутики будут также открыты в Париже, Женеве и на Пятой авеню в Нью-Йорке. Gc — это своеобразный фьюжн современного дизайна часов и традиций часового искусства Швейцарии. Производитель — швейцарская компания Sequel AG, которая является членом Швейцарской федерации производителей часов. Использование качественных материалов гарантирует надежность часов Gc. Внимательное отношение к деталям дизайна также является характерной особенностью марки. Особого внимания заслуживают прекрасно ограненные бриллианты, гравировки заводной коронки и задней крышки, сапфировые стекла, циферблаты из перламутра, вручную установленные индексы, а также детали из углеволокна.

Разумная роскошь Gc в Москве

120

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

X76002G2S

Swiss Made

X76003G1S

Swiss Made X69116L1S

Swiss Made

X69116L1S Корпус и браслет — белоснежная керамика нового поколения, безель с ПВД покрытием розового золота и белым стеклом с 18 бриллиантами общим весом в 0,144 карата. Белоснежный перламутровый циферблат, мультифункциональный кварцевый механизм Ronda — день и дата, сапфировое стекло. Цена — 56 тыс. рублей. X76002G2S Кварцевый хронограф Ronda, корпус из полированной стали, браслет и безель из черной керамики нового поколения, черный циферблат, сапфировое стекло. Цена — 30 тыс. рублей. X76003G1S Кварцевый хронограф Ronda, корпус из полированной стали с ПВД покрытием розового золота, браслет и бе зель из белой керамики нового поколения, белый циферблат, сапфировое стекло, индикация и стрелки также с ПВД покрытием розового золота. Цена — 35 тыс. рублей.

X69119L2S

Swiss Made

X69119L2S Корпус и браслет — черная керамика нового поколения, безель с ПВД покрытием розового золота и 84 брил лиантами общим весом в 0,756 карата. Черный перламутровый циферблат, мультифункциональный кварце вый механизм Ronda — день и дата, сапфировое стекло. Цена — 154 тыс. рублей.

* Разумная роскошь

МОИ ЧАСЫ 121

события.

предметы

Racer от TAG Heuer

Montegrappa и «Алхимик»

Компания TAG Heuer выпустила новую модель телефона Racer, разработанную швейцарскими специалистами. Racer отличается предельной легкостью и прочностью благодаря использованию новейших высокотехнологичных материалов. Телефон TAG Heuer Racer отличается непревзойденным коэффициентом соотношения кручения и прочности к удельному весу, результатом чего является оптимальное сочетание роскоши и производительности, вдохновленное наследием TAG Heuer и воплощенным в легендарных автомобилях GT и Formula 1. Стремление TAG Heuer к совершенству также выражается в использовании быстродействующего процессора и новейшего программного обеспечения Android. Цены на модели новой коллекции TAG Heuer Racer начинаются от 2800 евро. Новая коллекция будет предлагаться к продаже в фирменных бутиках TAG Heuer, бутиках мобильных телефонов класса люкс, а также в избранных магазинах часов с июля 2012 года.

Одному из мировых бестселлеров посвящено новое творение от Montegrappa. Ручка The Alchemist, выпущенная в честь знаменитого произведения Пауло Коэльо, украшена множеством различных символов, напоминающих о путешествиях героя. На корпусе ручки можно увидеть элементы семи металлов алхимии, колпачок украшают Солнце и Луна, на кольце которого разместился вращающийся механизм. Клип расходится при нажатии на две части, как чертежный циркуль картографа. Ручка The Alchemist выпущена в количестве 1987 штук, в честь года, когда книга была впервые опубликована. Согласно числу переводов издания, 71 ручка выполнена из золота: 38 перьевых и 33 шариковых ручки. Представлено 900 ручек из смолы и серебра, а также 1000 ручек из серебра и эмали различных цветов, символизирующих 4 стихии: воздух, огонь, землю и воду. «Как писатель, я поклоняюсь огромной силе ручки. Именно благодаря ручке и листу бумаги я смог дать волю своим мыслям и обратиться к сотням миллионов читателей», — сказал Пауло Коэльо.

LeDIX Furtif объединяет часы и мобильные технологии Компания Celsius X VII II выпустила новый складной мобильный телефон LeDIX Furtif в корпусе из углеволокна с механическими часами с парящим турбийоном, видимым и с лицевой, и с внутренней стороны. Устройство состоит из 700 деталей, из которых 330 приходятся на часовой механизм. Калибр интегрирован в алюминиевый водонепроницаемый корпус из титана и керамики. От внешних шоков механизм защищен ударопоглощающими подвесными пружинами. При открытии или закрытии раскладного телефона к уже имеющемуся запасу хода добавляются 3 часа. LeDIX Furtif выпущен в нескольких версиях по 8 штук каждой: со вставками из платины, со вставками из розового золота и со вставками из черного металла.

122

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2012

CUERVO Y SOBRINOS

el tiempo lento..

hi s t o ri a do r

pequeños segundos

ШВЕЙЦАРСКАЯ РОСКОШЬ С ЛАТИНСКОЙ ДУШОЙ

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; СанктПетербург - «Империал», Невский пр. 44, Галерея Бутиков «Гранд Палас» тел. (812) 571-36-78; Ростовна-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11;

www.cuervoysobrinos.com

МОИ ЧАСЫ 123

События. события.

МЕСТА предметы

Grieb&Benzinger Platinum В начале 2012 года в Сингапуре при поддержке клуба Rolls-Royce Motor Cats и журнала Revolution прошла презентация новых моделей Grieb&Benzinger из серии Platinum. Гостям были продемонстрированы две новинки: Blue danube — скелетонизированный сплит-хронограф, оснащенный минутным репетиром, а также Blue whirlwind, скелетон с турбийоном и минутным репетиром. Также была представлена уже ставшая легендарной модель Blue sensation — единственный на мировом рынке скелетонизированный сплит-хронограф с регулятором. Модели поразили посетителей своей технической сложностью и изящной работой мастеров.

«Таланты и поклонники» Montblanc 20 марта 2012 года в Музейно-выставочном комплексе Российской Академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели» открылась уникальная выставка лимитированных ручек Montblanc «Таланты и поклонники», предоставленных музею коллекционером-почитателем ювелирно-часового дома, начавшего свою историю именно с создания ручек. В двух залах галереи были представлены коллекции Patron of art edition, посвященная меценатам, и Writers edition, выпущенная в честь великих писателей. Нигде в мире еще не было представлено столь полное собрание уникальных пишущих инструментов лимитированных коллекций Montblanc.

DS Multi-8 от Certina

Часы в честь 50-летия первого фильма о Бонде

Компания Certina выпустила новые часы DS Multi-8, оснащенные уникальным аналогово-цифровым механизмом ETA, который обеспечивает выполнение восьми функций: индикация времени двух часовых поясов с помощью часовой и минутной стрелок, индикация календаря, будильник, таймер и хронограф на цифровом дисплее. Строгие на первый взгляд часы оживают при нажатии трех кнопок, которые выключают подсветку дисплея. Мгновенная индикация времени в любой точке планеты и будильник, работающий по времени нескольких часовых поясов, станут настоящей находкой для путешественника. Сапфировое стекло имеет двустороннее антибликовое покрытие, упрощающее считывание показаний аналогового и цифрового дисплеев. Часы обладают водонепроницаемостью до давления 10 бар (глубины 100 м) и представлены в трех вариантах: с коричневым кожаным ремешком с застежкойбабочкой с двумя кнопками, с трехрядным браслетом из нержавеющей стали со складной безопасной застежкой, а также предлагается модель, где корпус и браслет выполнены из титана.

В честь пятидесятилетия со дня выхода на экраны первого фильма о Джеймсе Бонде компания Omega выпустила часы James Bond 007 50th Anniversary Collector's Piece в корпусе из нержавеющей стали двух диаметров: 41 мм и 36,25 мм. Обе версии оснащены калибром 2507 с автоматическим подзаводом с коаксиальным спуском. О памятной дате фильма в обновленной версии Seamaster Diver 300M напоминает выделенная красным цифра 50 на керамическом ранте. Ограниченная серия часов диаметром 41 мм включает 11 007 экземпляров, а вторая версия диаметром 36,25 мм выпущена серией из 3007 экземпляров. На лаковый циферблат черного цвета нанесена монограмма 007. Индекс в положении «7 часов» украшен бриллиантом, что служит еще одним напоминанием о легендарном агенте 007. 124

МОИ ЧАСЫ

№2

декабрь-январь май-июль 2011-2012 2012

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

Где найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины

Москва: магазины «CASSAFORTE»: Новый Арбат, 36, стр.3 (ТЦ «Сфера»); Столешников пер., 14; Петровка,д.11/20(Marriott), ул. Тверская,д.16/2 (Галлерея «Актер»); салон «Da Vinci», Смоленская пл., д. 3; ул.Никольская д.10; салоны «ТАЙМ АВЕНЮ»: Земляной вал, 33(Атриум); Пр-т Вернадского, д. 6 (ТЦ Капитолий); ул. Перерва, 43; ул. Петровка, 17; Ореховый б-р, 15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, 33 (ТЦ «Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, 2 (ТЦ «Европейский»); салон «Верное время»: Новый Арбат, 10; «Beautiful Times», ул. Ильинка, 4 («Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer», ул. Тверская, 19А, стр.3; салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, 25 (ТЦ «Наутилус»); Новинский бульвар, 8 (ТЦ «Лотте Плаза»); бутик «Rado», ул. Петровка, 30/7; бутики «Conquest»: ул. Петровка, 28 стр.2, ул. Новослободская, 4; салоны «time code»: пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТРЦ «Европейский»), ул. Правобережная 1Б (ТРЦ «Капитолий», 1 эт.), 24 км. МКАД (ТРЦ «Вегас»), 15 км. МКАД (СТЦ «Мега Белая Дача»), г. Зеленоград, Крюковская пл., д. 1 (ТЦ «Иридиум»); бутик Tourbillon Петровка, д.16; бутик «Dinet», ул. Тверская, 26; бутики Montblanc: Столешников пер., 14; Красная площадь, д.3, ГУМ, 1 линия; Кутузовский проспект, 48, Галерея «Времена года»; Ulysse Nardin: ул.Никольская,д.19; Mobiado, Новый Арбат, д. 36/3 (ТЦ «Сфера»); Евротайм, салон часов, Сретенский б-р, д. 2; Glamour Time, салон, пл.Киевского вокзала, д2; салоны ZIBI, Калужское ш. 21 км. (ТЦ МЕГА), 1й Покровский проезд, д. 5 (ТЦ “МЕГА” Белая Дача 2); Ореховый бульвар д. 22А (ТЦ «Облака»); Рязанский проспект, д. 2, корп. 2 (ТЦ «Город»); Багратионовский проезд, д. 5 (ТЦ Филион); салон Time Trend, г.Химки, мкр.8 (СТЦ Мега). Салоны Louvre: ул. Петровка, 10; ул. Земляной Вал, 33; ул. Никольская, 25; ул. Тверская, 3 (Ritz Carlton); ул. Тверская, 15, стр. 1; Кутузовский просп., вл. 48 (Времена года); салон часов «САГА», Новинский бульвар, 31(«Новинский пассаж»,2эт.), ул. Дружинниковская,д.15, стр. 1 Санкт-Петербург: салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул. Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Часовой дом «МИГ», Загородный пр-д, 30; Лиговский проспект,д.111; салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); пр. Космонавтов, 14 (ТРК «Радуга»); салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салон «Хронограф», ул. Ефимова, 3, (ТК «Сенная»); «STATUS» Швейцарские часы: Литейный пр., 27; Большой пр. П.С., 60; бутик «Longines», Невский пр., 137; бутик «Rado», Невский пр., 137. Бутик «Ulysse Nardin»: Б.Конюшенная ул. 12. Бутик «JaegerLeCoultre»: Б.Конюшенная ул. 12 Белгород:

салон «Swisstime», ул. Попова, 36 (универмаг

«Белгород»). салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, 8; ул. Алеутская, 20; ул. Светланская, 29; ул. Семеновская, 15; пр-т 100 лет Владивостоку, 57Г; ул. Светланская, 23; ул. Русская, 19Б.

Радищева, 12; салоны «time code»: ул. Металлургов, д. 87 (СТЦ «Мега Екатеринбург»), ул.8 марта, д.46 (ТРЦ «Гринвич», 1 эт.)

Иркутск: салоны «Золотое Время»:

ул. Литвинова, 17 («Торговый комплекс», этаж 2); ул. Советская, 58 (ТЦ «Иркутский»); ул. Советская, 58 (ТЦ «Престиж»); пр-т Ленина, 46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); ул. Октябрьской революции, 1.

Ижевск: салон «Елисейские поля», ул.Советская,д.7 Казань: салоны «Империя»: ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж); ул. Мавлютова, 45 («Рамстор», 1 этаж); салон «Versal», ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж) Кемерово: Кемерово Салоны часов «Циферблат», ул. Весенняя,д.7; пр.Октябрьский,д.34 (ТРЦ «Лапландия»); пр. Химиков,д.39 (ТРЦ «Променад-2»); пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3»); салоны «Стерх» пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3») Кострома: «Аметист», ул. Советская, д.7 Краснодар: салон «Галерея времени», ул. Индустриальная,

д. 2; «Гринвич Сити», ул. Северная, д.327 (ТРЦ «Галерея Краснодар»); «Империал» ул. Головатого, д. 313 (ТК»Галерея»), салон «ЧасовЪ», ул. Уральская-Стасова (ТРК»Галактика»)

Владивосток:

Красноярск: салоны «Сибтайм»: пр. Мира, 98; ул. 9 мая, 77

Волгоград: «Визит», пр-т

(ТРЦ «Планета»); пр. Красноярский рабочий, 120 (ТЦ «Красноярье»); ул. Красной армии, 10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады, 12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, 125 (ЦУМ); салоны швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, 125 (ТЦ «Хамелеон»); салон «Париж», пр-т Мира, 78; «Четвертое Измерение», ул. Ленина, 133; салон «Хронограф» пр.Мира,26

Ленина, 33; «Клеопатра»,

ул. Коммунистическая, 10.

Воронеж: сеть салонов «Ле-Локль»: ул. 20 лет Октября, 90, ТЦ «Петровский Пассаж»; Московский проспект, 129/1 (1 этаж); Средне-Московская, 32б (ТЦ Поиск); Революции проспект, 39; Героев Сибиряков, 65а (1 этаж; ТЦ Армада); Кольцовская, 35 (1 этаж); ул. Чапаева, д. 1А; ул. Плехановская, д. 21 Екатеринбург: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, 4;

салоны «Студия времени»: ул. Малышева, 16; ул. Хохрякова, 21; ул. Академика Шварца, 17; ул. Малышева, 23; ул. Сулимова, 50; ул. Вайнера, 10; ул. Радищева, 10; «Биг-Бен», ул. 8 Марта, 127; «Куранты», ул.

Липецк: магазины «Акула трейдинг»: ул.Плеханова, д.5(ЦУМ); ул.Зегеля, д.30

Московская обл.: г. Коломна: магазин «Швейцарские часы», ул. Октябрьской революции, д 210; салон часов «Тайм Холл», ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «РИО», 1-й этаж); г. Раменское: салон часов «Тайм Холл», Северное ш.,д.10 БП «Плаза-Рам-Старс»,1 эт.; салон «time code»: г. Мытищи, ул.

Коммунистическая, д. 1 (ТРЦ «XL-3»); г Котельники Новорязанское шоссе д. 5 (ТЦ «Реал»,1 эт.); г.Серпухов, Боровское шоссе, д.1

Мурманск: магазины «Светоч»: пр-т Ленина, 76; Кольский пр-т, 134. Нижний Новгород: бутик «Da Vinci» ул.Ульянова, д.5; бутик «Montblanc» ул.Ульянова, д.5; м-н «Классика» ул.Ульянова, д.5 Новокузнецк: Салоны часов «Циферблат», ул. Павловского, д.11 (ТВК «Ника»), ул. Орджоникидзе,д.35, ТЦ «ЦУМ»; салон «Стерх» пр.Ермакова,д.9а(БЦ «СИТИ»)

Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, 3/5; Анапское ш., 2; «Легенда», ул. Г. Десантников, 2; салон, «Танго» ул.Советов,28 Новосибирск: «Женева», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»); салоны «X-time»: ул. Ватутина, 107; ул. Крылова, 26; Красный пр-т, 101; ул. Фрунзе, 238; пр-т Дмитрова, 5; салоны «Принцип»: ул. Дуси Ковальчук 179/4; ул. Светлановская, 50; ул. Пушкина, 63; пл. Карла Маркса, 2; салоны

«Импульс»: ул. Троллейная, 130А; ул. Громова, 7; Гоголя, 34; Красный пр-т, 85; Гусинобродское шоссе, 20.

Оренбург: магазин «Золотая Середина», ул. Советская, 31; магазин «Часы» ул.Советская,44 Омск: салон «Женева», ул.Карла Маркса,д.34

Где купить Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: ЗАО «МН-Пресс»; ТК «Прессэкспо»; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «HDS» и др. Сети супермаркетов: «Алые паруса»; «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «Бахетле» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Новости».

Пенза: салон «Новелла» ул.Московская,37. Пермь: салон «Эталон», ул. Осинская,

Пятигорск: магазин «Фаренгейт», ул.Мира, д.14а. Ростов-на-Дону: салоны «Галерея времени», пр. им. М.Нагибина, 32/2 (Мега-центр «Горизонт»); ул. Б. Садовая, 32/36; «Репетир», пр-т Буденновский, 3; салон «18 карат», пр. Чехова, 35/30; салон «18 каратподарки», ул. Пушкинская, 199; м-н «Сириус», ул. Б. Садовая, 90; «Золотой Век». ул. Большая Садовая, 37; ул. Большая Садовая, 115 (Отель «Дон-Плаза»); пр. Буденновский, 49 (ТЦМ «Астор-Плаза»); «Time Code», г.Аксай, Аксайский пр-т, д.23(СТЦ Мега Ростов, 1 эт.) Саратов: магазин Часы, проспект Кирова,д.25; бутик «Da Vinci» ул.Волжская,д.15, «Time Code» ул. Чапаева, д.49 (ТД «Центральный») Самара: магазин «Аляска» пр-т Кирова, д. 228/126; Ново-Садовая, д.21; «Новелла» ул.Куйбышева,д.91; салоны «Time Code» ул. Дыбенко д.30 (ТРЦ «Космопорт», 1 эт.), 24 км Московское шоссе (СТЦ «МЕГА Самара»,1 эт.)

Сочи: магазин «Мир подарков», ул. Воровского, 32; салон «Имидж», ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки», ул. Навагинская, 12.

Сыктывкар: «Time Code» ул.Октябрьский проспект, д 141 (ТРЦ «Макси»,1 эт.)

Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; часовой салон «ТикТак», ул. Республики, 131. «Time Code» ул.Валерии Гнаровской, д.12 (ТРЦ Фаворит,3 эт.)

Томск: салон «Таймберри», ул.Фрунзе,д.40 Уфа: салоны AlfaOmega, Верхняя торговая пл., д. 1 (ТДК «Гостиный двор»); пр-т Октября, д. 4 (ЦТиР «Мир»); пр-т Октября, д. 31 (Универмаг «Уфа»); ул. Менделеева, д. 137 (ТРК «Иремель»); салон «Новелла» проспект Октября,д.84 Хабаровск: cалоны «Золотое Время»: ул. Карла Маркса, 76 (ТК «Сити»), ул. Муравьева-Амурского 7, ул. Карла Маркса, 59, ул. Ленинградская, 28.

Челябинск: «Classic Time», ул. Коммуны, 60, (ТК «Гостиный Двор»);«Швейцарские часы и подарки», ул. Коммуны, 60; «Швейцарские часы», пр-т Ленина, 46; «Часы и сувениры», ул. Кирова, 161А. Южно-Сахалинск: «Time Code», 2-я Центральная ул.,д. 1 Б (ТРЦ «Сити Молл»)

Ярославль: магазин «Стрелка», ул.Депутатская,д.6/1а, салон «Швейцарские часы», ул.Кирова,д.11

Таганрог: «Time Code» ул. Петровская д. 91 (ТЦ «ТУМ», 1 эт.)

Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: Дома отдыха, отели: Отель-комплекс, РАО «Газпром». Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Ринко Плаза» Бизнес-центр; «Павловский»; «Крылатские Холмы» (Бизнес-парк); «Аврора» Бизнес-парк; «Усадьба Центр»; Легион-1, всего 67 бизнес-центров. Салоны красоты: «Сергей Зверев», ул. 1-я Тверская-Ямская, 28; «Жак Дессанж»; «Ив Роше»; «Санрайс»; «Beauty Studio» гостиница «National»; «Парадайз»; «Вольный стиль»; «Aldo Coppola», гостиница «Рэдиссон-Славянская»; Спортивный клуб «Petrovka Sports». Рестораны: Ресторан «Кафка»; Ресторан «Губернаторский», Вознесенский пер., 22; Ресторан «МАО», ул. 1905 года, 2А; Ресторан «Шоколад», Страстной б-р, 5; Ресторан «Реставрация», Леонтьевский пер., 7; Ресторан «Шафран», Спиридоновский пер., 12/9; «ВООКАФЕ», ул. Садовая-Самотечная, 13; Ресторан «7 пятниц», ул. Воронцовская, 6.

Часовой Дом Часовой Дом МИГ МИГ С.�Петербург, Загородный, С.�Петербург, Загородный, 30, 30, тел.: (812) (812) 713�18�96, 713�18�96, факс: тел.: факс: 764�15�27 764�15�27 Лиговский, 111 Лиговский, 111 тел.: тел.: 764�99�63; 764�99�63; www.watches-clock.ru www.watches-clock.ru LONGINES, RADO, RADO, TISSOT, TISSOT, N.O.A., N.O.A., PERRELET, PERRELET, CUERVO LONGINES, CUERVO yy SOBRINOS, SOBRINOS, DUBOIS BOIS & & FILS, FILS, PEQUIGNET, PEQUIGNET, GLYCINE, GLYCINE, DUBEY DU DUBEY & & SCHALDENBRAND, SCHALDENBRAND, CHARLES-AUGUSTE PAILLARD, PAILLARD, MILUS, MILUS, FORTIS, CHARLES-AUGUSTE FORTIS, ORIS, ORIS, VERSACE, VERSACE,LORENZ, LORENZ, CERTINA, BALMAIN, BALMAIN, HERMLE, HERMLE, GALLO, GALLO, RAPPORT CERTINA, RAPPORT

ПЕРСПЕКТИВА

г. Санкт-Петербург: Московский пр., 159, тел.: +7 (812) 388-33-64, swissstyle_shop@spb.lanck.net; ул. ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД-МАГАЗИН ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД-МАГАЗИН Савушкина, д. 126 лит. А, ТК «Атлантик-Сити», тел.: +7 (812) 334-25-50, swissstyle_atlantic@spb.lanck.net Сервисный центр: г. Санкт-Петербург, Московский пр., 159, тел.: +7 (812) 388-33-64, Срочный выкуп выкуп элитных элитных швейцарских швейцарских часов Срочный часов ии телефонов телефоновVERTU, VERTU, swissstyle_shop@spb.lanck.net кредит под под залог залог элитных кредит элитных часов часов www.swiss-style.ru Armand Nicolet, Auguste Reymond, Bruno Sohnle,переулок, Century, Certina, Epos, Longines, Louis Moinet, г.Москва, Мансуровский дом 10, 1, г.Москва, Мансуровский переулок, домDupont, 10, строение строение 1, Maurice Lacroix, Rado, Raymond Weil,637-31-70; Tissot, Underwood Тел.:Perrelet, (495) 998-72-72, 998-72-72, (495) 637-31-70; www.lombard-perspectiva.ru Тел.: (495) (495) www.lombard-perspectiva.ru

Часовой Ломбард мб бар ар Первый Часовой ЧасовойЛомбард Ломбард мб бар ардд Первый на рынке 199 1998 998 9988года года нарынке рынкессс1998 199 1998 998 года на

ВЫКУП, ПРОДАЖА, ЗАЛОГ ТЕХНИЧЕСКАЯгарантия ГАРАНТИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ техническая

ГАРАНТИЯ ПОДЛИННОСТИ ГАРАНТИЯподлинности ПОДЛИННОСТИ гарантия

Москва,ул. ул.Садовая-Кудринская, Садовая-Кудринская,д. д. 32А; Тел. (495) 545-73-47, 699-68-14; http://www.lombard-watch.ru/ Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32А; 32А;Тел. Тел.(495) (495)545-73-47, 545-73-47,699-68-14; 699-68-14; http://www.lombard-watch.ru/ Москва, http://www.lombard-watch.ru/

Часовой Дом МИГ С.�Петербург, Загородный, 30, тел.: (812) 713�18�96, факс: 764�15�27 Лиговский, 111 тел.: 764�99�63; www.watches-clock.ru LONGINES, RADO, TISSOT, N.O.A., PERRELET, CUERVO y SOBRINOS, DU BOIS & FILS, PEQUIGNET, GLYCINE, DUBEY & SCHALDENBRAND, CHARLES-AUGUSTE PAILLARD, MILUS, FORTIS, ORIS, VERSACE, LORENZ, CERTINA, BALMAIN, HERMLE, GALLO, RAPPORT

ПЕРСПЕКТИВА Catalog.MyWatch.ru Catalog.MyWatch.ru ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД-МАГАЗИН

Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU, кредит под залог элитных часов

Подскажем где где купить! купить! г.Москва, Мансуровский переулок, дом 10, строение 1, Тел.: (495) 998-72-72, (495) 637-31-70; www.lombard-perspectiva.ru

Catalog.MyWatch.ru Уникальный интернет Уникальный интернет каталог: каталог:

Первый Ломбард мб бар ард Подскажем гдеЧасовой купить! информация о информация о наличии наличии моделей моделей на рынке с 199 1998 998 98 года

в магазинах магазинах

Уникальный интернет каталог: информация о наличии моделей в магазинах

Linear-winding automatic movement, 18K red gold case with sapphire crystal sides and back. Hand-engraved gold version of the first CORUM automatic baguette-shaped movement. www.corum.ch

www.franckmuller.com

№2 май-июль 2012

ои асы М Ч все о часах и стиле

#2 ’12 май-июль

www.mywatch.ru

Dior

Мои Часы

Dior VIII Grand Bal Resille 14

репортаж

стефано макалузо.

точный и

baselworld'12.

принимает

мертвый герц.

все вечеринки

судьбоносное

перспективы

завтрашнего дня

решение

seconde morte