Revolution Magazine by Irina Kuzmenko

№ ОКТЯБРЬ 

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Л�ши� часо� 2012 год�

Скульптурны�

Свер�сл�ны�

Cartier Carbo� Crysta�

Эстетски�

Уто�енны�

Футурист�ески�

Режи� предвидени�

Новые концепт-часы Cartier и будущее великой марки

Стальна� �ватк�

Audemars Piguet отмечает 40-летний юбилей знаменитой модели Royal Oak

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Содержание

ОКУПАТЬ БЯЗАТЕЛЬНО П НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКУПАТЬ ЕО Н , Ь Т А Н З Ы Б О Т Ч , Ы С А Ч Е ТАКИЕ ЧАСЫ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ, И К А Т О Г О Д Ж А К У . С А Ч Й Ы Р О КОТОРЫЙ ЧАС. КАЖДОГО Т КО И Л И » Н О Ф Й «А Ь Т С Е О Г О Т ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ «АЙФОН» ИЛИ ДЛЯ Э КТО ТЕ, КТО РОДЕ. ТЕ, ЭТОМ РОДЕ. ЧТО-ТО ЧТО-ТО В ЭТОМ Е Ы Н Б О Д О П , Ы С А Ч Т Е А П ПОКУПАЕТ ЧАСЫ, ПОДОБНЫЕ У К О П Х И Н В Т У Щ И , М И К С В О К ПАТЕКОВСКИМ, ИЩУТ В НИХ Е Т ПА ПРЕКРАСНОЕ… ПРЕКРАСНОЕ… РАБОТА В КОЛЛЕКТИВЕ, СТР. 34−37

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 24

Новые часы, новые украшения, новые идеи. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ★ 28

Ювелирные и часовые выставки, которые стоит посетить этой осенью. СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 30

Jaeger-LeCoultre в Венеции, Роже Дюбуи в Москве, модель реактивного истребителя IWC в ГУМе и вручение премии Montblanc в «Театре наций».

REVOLUTION

006

РАБОТА В КОЛЛЕКТИВЕ ★ 34

Patek Philippe – самая яркая звезда швейцарской часовой промышленности. С г. компания остается в руках династии Штернов. О преемственности поколений, о детях, независимости и постоянстве с нынешним президентом Patek Тьерри Штерном беседовал Денис Пешков.

Содержание

ГЛАВНОЕПРАВИЛО ПРАВИЛОНАШЕЙ ГЛАВНОЕ НАШЕЙ КОМПАНИИ –– ВСЕГДА КОМПАНИИ ВСЕГДА БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМИ СЕРЬЕЗНЫМИ БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ. ПОТОМУ И ЧЕСТНЫМИ. ПОТОМУ ЧТО ЛАВРЫ ЛАВРЫ ДОСТАЮТСЯ ДОСТАЮТСЯ ЧТО ТЕМ, КТО КТО НЕ ЗАНИМАЛСЯ ЗАНИМАЛСЯ ТЕМ, ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВОМ, ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВОМ, СЕРЬЕЗНО РАБОТАЛ РАБОТАЛ НАД А СЕРЬЕЗНО НАД ПРОДУКЦИЕЙ… ПРОДУКЦИЕЙ… «ХОЛИТЬ И ЛЕЛЕЯТЬ, КАК ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ», СТР. 42−47

ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ ★ 38

Двадцатого ноября в Государственном историческом музее откроется выставка «В лабиринтах времени», посвященная интерьерным французским часам XVIII – начала XX века. В преддверии этого события мы встретились с куратором грядущей выставки Ольгой Николаевной Мельниковой.

REVOLUTION

008

«ХОЛИТЬ И ЛЕЛЕЯТЬ, КАК ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ» ★ 42

Parmigiani Fleurier принадлежит кругу немногих независимых компаний, что были образованы в недавнее время, смогли выжить и сохранить независимость − более того, основатель марки Мишель Пармиджани до сих пор ею руководит. Это исключение из правил, а исключения неизменно вызывают интерес, и потому «Революшн» встретился с Жан-Марком Жако, генеральным директором компании, человеком, который на острые вопросы не боится давать весьма резкие ответы.

Содержание

М КАЗАЛ НА КОГДА ГЕТ ПОКАЗАЛ НАМ Т ПО ГДА ГЕ КО ФФШОРА», ПРОТОТИП «ОФФШОРА», ОТОТИП «О ПР НЕЧНО, СКАЗАЛ: «Я,, КО КОНЕЧНО, АЗАЛ: «Я ЯЯСК АТ, ИЗВИНЯЮСЬ, НОТЫ ТЫ,, БР БРАТ, ВИНЯЮСЬ, НО ИЗ Д Ы НА СПЯТИЛ». ТЕПЕРЬ МЫ НАД ПЕРЬ М ЯТИЛ». ТЕ СП ЕЕМСЯ… ЭТИМ ЧАСТЕНЬКО СМЕЕМСЯ… СТЕНЬКО СМ ИМ ЧА ЭТ СТАЛЬНАЯ ХВАТКА, СТР. 58−65

THE MAGNIFICENT SEVENTY ★ 48

Небезынтересно сопоставить предлагаемое в этом номере избранное из шестидесяти девяти лучших часов года по версии «Революшн» с теми семьюдесятью часами, что избрало жюри Гран-при высокого часового искусства Женевы в г. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ ★ 52

Audemars Piguet выпустила Royal Oak Offshore Chronograph Michael Schumacher – «гоночный» хронограф, разработанный при активном участии Красного Барона «Формулы- ». ЭВОЛЮЦИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ★ 54

URWERK умеет отсчитывать время по-своему, и доказательство тому – фантастическая, (но вполне реальная) модель UR- с радикально переработанной формой корпуса.

REVOLUTION

010

СТАЛЬНАЯ ХВАТКА ★ 58

Этот год проходит в Audemars Piguet под знаком Royal Oak. По случаю -летнего юбилея часов, которые многие считают визитной карточкой марки, на январском Международном салоне высокого часового искусства в Женеве Audemars Piguet представила целую россыпь новых моделей «королевских дубов».

Содержание

Б УДУЩЕЕ H ERMÈS БУДУЩЕЕ HERMÈS Р АСПИСАНО Н А ГГОДЫ, РАСПИСАНО НА ОДЫ, И ЕРРАМОН М ОЖЕТ ИП ПЕРРАМОН МОЖЕТ П ОРАЗМЫШЛЯТЬ Н ПОРАЗМЫШЛЯТЬ НАД А Д ППРОШЛЫМ РОШЛЫМ М АРКИ ИИННАД МАРКИ АД ВВЛИЯНИЕМ, ЛИЯНИЕМ, ККОТОРОЕ ОТОРОЕ ООНО Н О ООКАЗЫВАЕТ КАЗЫВАЕТ ННА А РРАБОТУ АБОТУ ССЕГОДНЯ… ЕГОДНЯ… СТРОЯ БУДУЩЕЕ НА ФУНДАМЕНТЕ ПРОШЛОГО, СТР. 112−119

ДЮЖИНА УКРАШЕНИЙ И 25 ЧАСОВ ★ 66

Марки создают оптические иллюзии и сложные геометрические орнаменты, цвет побеждает монохром, украшения становятся настоящими колористическими экспериментами, а часовщики обращаются к поделочному камню. Из всего изобилия, представленного в течение года, Анна Минакова выбрала лучших ювелирных украшений и лучших женских часов. РЕЖИМ ПРЕДВИДЕНИЯ ★ 94

Этим летом прошла официальная мировая премьера новых концептуальных часов Cartier ID Two, и в экстравагантной футуристической стилистике новых концептуальных часов Cartier угадываются признаки будущего великой часовой марки. С возможной постисторией Cartier ID Two попробовал разобраться Алексей Кутковой. ЧЕТЫРЕ МИРА ★ 102

В последнее время наблюдать за Roger Dubuis – одно удовольствие, словно некий волшебник вдохнул в марку новую жизнь. Мы встретились с тремя знаковыми персонами Roger Dubuis и попросили рассказать, в чем секрет такого преображения.

REVOLUTION

012

СТРОЯ БУДУЩЕЕ НА ФУНДАМЕНТЕ ПРОШЛОГО ★ 112

Hermès ежегодно выпускает по нескольку удивительно красивых моделей часов, которые могут по праву считаться шедеврами высокого искусства. Обновленные в -м коллекции – мужская Dressage и женская Arceau − соответствуют всем требованиям часовой моды, но на них лежит та характерная печать вневременности, которая отличает все без исключения эрмесовские творения.

Содержание

ТОЛЬКО ЧАСЫ:ТОЛЬКО ОСОБЫЕЧАСЫ: ЕСТЬ ЕСТЬОСОБЫЕ НА ОКАЗЫВАЮТСЯНА ОНИОКАЗЫВАЮТСЯ ОНИ КАК ЗАПЯСТЬЕ,КАК ТВОЕМЗАПЯСТЬЕ, ТВОЕМ ЧТО ОЩУЩЕНИЕ,ЧТО ВОЗНИКАЕТ ВОЗНИКАЕТОЩУЩЕНИЕ, БЫ РАССТАВАЛСЯБЫ НЕРАССТАВАЛСЯ УЖЕ УЖЕНЕ ЭТО НИКОГДА.ЭТО НИМИНИКОГДА. ССНИМИ ПЕРВОГО ЛЮБОВЬССПЕРВОГО КАКЛЮБОВЬ КАК ВЗГЛЯДА… ВЗГЛЯДА…

во усст е иск ово Час

69 ЛУЧШИХ ЧАСОВ 2012 ГОДА, СТР. 120−193

HG HUV ,QY UHW LOOH

*UD $ /DQ QG /DQJ JH 6 H RKQH

Лучшее

в 2012

˘ǽ ˃ˎˈː˟ˍˋ ˢ˓ˍˋ˘ Ǽˏ ˃ˋ˄ˑˎˈˈ ˋ˒ˋ˚ː˃ˢ ˇːˑˌ ˋˊ ː ˑˎˎˈǽ ˕ Ȍ ˄˞ˎ ˑ ˕ˑ Ǽʐ˃ˇ ˃ ˑ˔ːˑ˅ˈ ǽ ȋ ˑ˕ˑˏ˖ ˚ ˟ ˚˃˔˞ ː ʐ˃ˇˑˎˎˈ ˟ˍˋ˘ǽ ί ˒ ˞˒˖˔ˍ˃˕ ˞ ˒˓ˈ ˏ˃˓ˍˋ Ǽ Ǥ Ǽʛ˃ˎˈː ˟ ː˃ˊ˃ˇ ˅ ˚˃˔ˑ˅ˑˌ ˑˏǡ ˚˕ˑ˄ ˑˆˑ ˆˑˇ˃ ˕ ˇˈ˔ˢ˕ ˖˓˄ˋˌˑː ˞ˎ˃ ˅ ˕ ˃˅ˍˋ ˠ˕ ˕ˑˏ˖ ˅˛˃ˢ ˎˈ ˏ˃˓ˍˋ ˄ ʜˑ˅˞ˌ ˕ ˍˑˌ ˅˞˔˕ ǡ ˒ˑˠ ˍ˃ǡ ː˃˚˃ ˏ˃ ˠ˕ˑˌ ʐ˃ˊˈˎ˟˔ ˔ˍ˃ˢ ˏ˃˓ ˃ˊˈˎˈǽ ȌǤ ʞ˓ˑ˄ˎˈ ˒˓ˈˏ˟ˈ˓ ˑ˕˔˕˅˃ ˍ˙ˋˑːˈ˓ ˅ˑ˕ ˅ Ǽʐ Ǥ ˎˈ ˄˃ːˍ˓ ˃ˢ ˍˑˎˎˈ ˈˎ˟ːˑˈǤ ʗ ˕ǽ ȋ ȋ Ȍ ˈˈ˔ˢ ˒ˑ˔ ˏ˃ˎˈː˟ˍ ʙˑː˔ˈ˒ ˋ ˖˄ˈˇˋ˕ Ǽʗ˅˓ˈ˔ǽ ˑ˔˕˃˅˛ ˏˑ˅ Ǽ ˑˈǡ ˢ˓ˍˑˈ ˏˢ ˈˏ˖ Ȃ ˓ˋˢ˕ˋˈǡ ˙ˋ˃˕ˋˏˈ˘˃ːˋˊ ˎ˟ːˑ ːˑ˅ ˑˢˎ˔ˢǤ ʗ ːˑˈ ˅ˑ˔˒ ˔ˢ ˒ˑ ˋːˋ ˔˕˅ˋ˕ˈ ˜ˈˈ ˔ˑ˔˕ ːˈˆ˃˕ˋ˅ ˊ˃˕ˈ˅˃ˎ ˚˕ˑ ˇˈˌ ˎˋ˚ːˑǥ ːˑˈ ˄˖ˇ˖ α౶ͯͬ ˏˏǡ ˑˇˑˎˈ˕˟ Ǽʗ˅˓ˈ˔ǽ ˎ˃˕˟ ːˈ ˇˎˢ ˔ˈ˄ˢ ˒˓ˈˍ˓˃˔ ˍ˃ ː˞ǡ ͱͯǡʹ౶ ˃ǡ ˒˓ˑˈˍ˕ ˎˑ˔˟ ˔ˇˈ ˞ˈ ˚˃˔˞ ˊ ˒ˎ˃˕ˋ ˃ˢ ˆˑˎˑ˅ ˅ ˅ ːˑ˅ˑˈ ˈˎ˃˕˟ ˒˃ ʓˡ˄˖ ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ ːˈˑ˄˞˚ː ͬ ˏǤ Ǥ ʖ˃˅ˑˇː ʙˑ˓˒˖˔ ˋ ˅ˋˎˑ Ȃ ˇ ˔ˢ ˒˓ˑ˓˞ ˈǽ ʣˋˎˋ˒ ˇˈˎ˃˕˟ ˔˕˟ ˇˑ ͯ ˃ ͭͮǡͯ ˏˏ ˑ˛ˈˈ ˒˓˃ ˋˇ˃˅˛ˋˌ Ǽʐ˃ˇˑˎˎ ˚˃˔ˑ˅Ǥ ˉˈˎ˃ˎ ˔ ˑ˔˕ˑˌˍˑ ˍˑˉˋ ˃ˎˎˋ˕ˑˎ˜ˋː Ǥ ʬ˕ˑ ˘ˑ˓ ˇ˃˅ːˑ ˑˉ ˈˍ˕ˑ˓˃ ˑ˓˞ˌ ˒ˑ ˏ ːˑ˅˞˘ ˋː˞Ǥ ʑˑˇ ˖˔ː˞ˏˋǽ ˏ ˆˈːˇˋ˓ ˏˈ˘˃ːˋˊ ˃˓ˍˋǡ ˍˑ˕ ˋˊ ˒ˎ˃˕ ˋːˋˌ ˓ˈˏˈ˛ˑˍ ˋˊ ˔˕ˈˉˍˑˌǤ ˑˆː˖˕˞ˌ ˍˋˏˋ Ǽ˅ˍ ˟ǡ ˕˃ˍ ˋ ʞˑ ˔ˎˑ˅˃ ˇˈˎ˟˙˃ ˏ ˎˢˈ˕ǣ ˋˊ ˎˋ˔˟ ˕˃ ːˈ˛ːˑ˔˕ ʡˈˏːˑǦ˔ ˔ ˒ˎ˃˕ˋːˑ˅ˑˌ ˊ˃ ːˈˆˑ ˅ˎ˃ ˅˒ˈ˚˃˕ ˋ ˒ˑˎ˖˚ˋ ˈ˘ǡ ˚˕ˑ ː˞ ˍ˃ˍ ˅ ˅ˈ ː˞ːˈ˛ ˓˃˄ˑ˕˃ ˑ˚ˈˏ˖ ˑː ˆ˃˕ˑ˓˃ ˆˑˇˑ˅ǡ ˕ ˋː˕ˈ˓ˈ˔ ˋ˓˖ǡ ˋ ˈˆˑ ːˢ˕ːˑǡ ˒ ˑ˅ ͭ͵ͮͬǦ˘ ʞ˓ˋ˚ˈˏ ˑ ˛ˎˋ˗ˑ ˎ ʬ˓ˋˍ ʕ ¢£ ʑˑ˕ ˋ ˒ˑ ˄ˋˏˑˆˑǤ ˚ː˞˘ ˚˃˔ ˓ˑˇˑˎ˟ː ˈǽ ˔ˇˈˎ˃ ˔ˈ˄ˢ ˎˡ ˖˘ˈ ː˃˓˖ Ǧ˔ˋːˋˏ ˒ ¤ § Ǽʐ˃ˇˑˎˎ ˔˕ˋǥ ʜ˃ ˎːˈː ˅ ˇ ˚˃˔˞ ˇˎˢ ˏ ˕ˈˏːˑ ˕˞ˌ ˄ˑ˕˖ ˇˎˢ ˓ˈˏˈːːˑ ˒˖˔ ˅˞˒ˑ ǡ ˑ˕ˍ˓˞ ˔ ˄ˑˆ˃˕˞ ˓˔ˍ˖ˡ ˓˃ ˑ ˋ ˍ ˔ˑ˅ ˑ˅˞ˌ ˍˑ˓ ˋ ˏˋː˖˕ ˖˓˄ˋˌˑː ˈ˓˄ˎ˃˕ ʓˋˊ˃ˌːˈ ˓˒˖˔˃Ǥ ͲͬǦˏǡ ˃ ˕ ˒ˎ˃˕ˋː ˈ˕ˍ˃ˏˋ ː˖˕˞ǡ ˕ ː˞ˌ ˙ˋ˗ ˓ˑː˞ ˍˑ ˑˎ˟ː˞ˌ ˑ˓ˈˈǡ ˍ ͭ͵ ˑ˅˞ˏˋ ˏ ʦ˃˔˞ǡ ˏˋ ˎ˃ˍˑːˋ˚ ˑ ˎ˟˅ˑˏǡ ːˑˌ ˔˕ˑ ˒˓ˢˏˑ˖ˆ ˎ˃ˈ˕ǡ ˔ˍ ˞ˏˋ ˚˃˔ ˃ː˃ˏˋǽǡ ˄ˎˋ˚ˍ˃ ˔ ˔ ˑ˄ˑ˓ˑ˕ ˈˌ ˑ˕˔˞ ˋ˓ˑ˅˃ːː ˋ˔˟ Ǽ˄˃ː ˆˎ˃ˢ ˕˃ ˋ ː˃ˇ˒ˋ˔ ˙ˑ ˔ ˆ˓˃˅ ː˃ˊ˞˅˃ˎ ːː˃ˢ ˍ˓˖ ˈˊ ˙ˋ˗˓ Ǥ ȧ ːˑˈ ˍˑˎ˟ ˓ˋˍˎˈ˒˃ ˃ ˗ˑːˑˏ ˄ ˃ˇˑˎˎˈǽ ˑ ː˃ˍˎ˃ˇ ȧ § ˕˃ˍˉˈ ˒ ˕ˑ ˗ˑ˓ˏ ˅˃ːː˞ˏ ˎˈˏ˃ Ǽʐ ˟ ˕ˑˎ˟ˍ ˕ˋ˕˟ǡ ˚ ˎˈ˒ˑˍǡ ˃ ːː˃ˢ ˠˏ˄ ˃˕ˈ ˈ˔˕ ːˑ ˑ˕ˏˈ ˓ː˞˘ ˊ˃ˍ ː ˕ˑˉˈ ˑ ˔˕˃˓ˋ ˙ˋ˗ˈ˓˄ˎ ˈːːˑˈǣ ˃ˋːˋ˃˕ˡ ˟˛ˈǤ ʑ˃ˉ ˆˑǡ ˚˕ˑ ˑ ˍˑˏǡ Ȃ ˠ˕ ʠ˃ˏˑˈ ˙ ˖˚ː˞ˏ ˊ ˏǤ ːˋ ˎˑˌ ˋˊ ˏ ˃ˉˈ ˄ˑˎ ˔ˎˈǡ ˋ ˕ˑ ːː˞ˏ ˎ˖ ͮͬͭͮ ˔ ˓ ˌˑː˃ Ȃ ˑ ːˑˌ ˛ˍ˃ ˉ˃ˎ˖ˌǡ ˇ ˅ ˕ˑˏ ˚ˋ ˅ˑˑ˓˖ˉˈ ˋː˃ ͲǡͰ ˏ ˋ ˕˖˓˄ˋ ˎˢˈ˕ǡ ˒ˑ ˔˃ˈ˕˔ˢǡ ˏǡ ˕ˑˎ˜ ˈ˕ːˑˌ ʙ˃ˎˋ˄˓ ˃˓˃˄˃ː˃ ˅˔ˢˍˋ˘ ˅˒ˈ˚˃˕ ˃ǡ ˠ˕ˑ ˍ˃ ͱ ˘ ͭ͵ǡͱ ˏ ˑˇːˑˆˑ ˄ Ǽʗ˅˓ˈ˔ǽ ˄ˈˉ˃ːˋˈ ˈ ˍˑ˓˒˖˔ ˅ˑˇˑˏǡ ͯ ˏ ˋˊˑˆː˖˕ˑˌ ˄˃ˆ˚˃ ˔ ˍˑːˋˑˎˈ˔ǡ ˊ˃˅ ˏ ˚˃˔ˑ˅ ˏ˖ ˅ˑ ˋˊ ˋǤ ˈ˕ ˗ˑ˓ˏ ˕˞ ˑ˔ˋ ˍ ʛˈ˘˃ːˋˊ ˃˘Ǥ ʞˑ˕ˑ ˇ˃ ːˋ˚ˈ˔ˍˋˏ ˢ ˒ˈ˓ˈˇ˃ ʛˈ˘˃ːˋˊ ˅ˈ˕˔˕˅˖ ˒ˑ˅ˈ˓ː˖ ˈ˘˃ːˋˊˏ ˎ˃˕˟ ˍˑ ˍˑˎˈ˔ː˃ ˊ˖˄˟ˈ˅ǡ ˊ˃˒˃˔ ˘ˑ ˏ˃ ˔ˑˑ˕ ˖ˍ˙ˋˋǡ ːˑ ˄˞ˎˋ ˃˔ˑ˅˞˘ ˏ ˛ˎˑ˔˟ ˇˈ ˗ˑ˓ˏ˞ǡ ˏˈ˘˃ːˋˊ ˍˑː˔˕˓ ˕˔˕˅ˈː ˅˃ˈ˕ ˅ ˚ ˓ˑ˗ˋˎˈˏ ˈ˔˃˘ ˒˓ˋ ˅Ǥ ǡ Ǥ ʠˑˑ˕˅ˈ ˊ˃ ˕˃ˍˑˌ ˄˞˚ːˑ ˄˞ ˚ˈ˔ˍˋˏ ˒ ˟ˢ ː˃ ˍˑˎ ͭͮͬ ˚˃˔ˑ ˓ˑ˕ˑ˓˃ ˋˊˑˆː˖˕ ː˖˕˟ ˋˊǦ ˈːˋˈ ˊ˖˄ ˍ˃ˍ ˕ˑ ˑ ːˋˈˏ ˑ˔ˋ ˞ ˅ˑˊːˋˍ ˎˈˎ˟ː˞ǡ ˛ːˈˈ ˕˓ ˏ ˍ˓ˈ˒ˎˈ ȧĪ ˌ ˊ˃˒˃˔ ˏˑˆˎˋ ˄ ː˃ ˋˊˎˋ ːˈ ˒˃˓˃ˎ ˕ˑ˓ˑːːˋ ͬǦ˚˃˔ˑ˅ˑ ¤ ª ˕ˋǡ ˚˕ˑ ˘ ˒ˑ˕ˈ˓˟ ˏ˃ ː ˔ ˑˇːˑ˔ ˕ː˞ˌ ͭͮ ˕˓˖ˇːˑ˔ ːˈː˖ˉː˞ ˏˈ˘˃ːˋˊ ˕˖˓˄ˋˌˑ ˍˑˏ˗ˑ˓ ˋ˚ˈ˔ˍˋˈ s ȱ ȶ ¨£Ƽ ˑ˅ ˈ˔˕˟ ˔˕ˑ˓ˑː˃ ˑˎˈˈ ˚ˈˏ ˅˔ˈ ˕ˈ˘ː ˘˃ːˋˊˏ ˜ˈˈ ˒˓ˑ˓ˑ˕ː˃ˢ ˞ Ȃ ˖ ˚˃˔ ˋ˅˃ˈ˕ ˄ ʞˑ˘ˑˉˈǡ ˎ˃˕Ǩ ʛˈ ˈˆˑ ː˃˔˕ˑˢ ˈˑˇˑˎˈː ˄ˈ˓˃ǡ ˑ˄ˑ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ ˙ˋ˗ˈ˓˄ ǡ ˚˕ˑ˄˞ ˈ˛ːˑ ˒˓ ˘˃ːˋˊˏ ˅ ːˈˌˊˋˎ˟ ˄˃˓˃˄˃ː ʢ˄˓˃˕˟ ˎˢ ˕ˑˆˑ ˔˕ˑ˓ˑː˞ ˄˞ˎˋ ˖˔˒ ːˈː˞ ˋˊ ˜˃ˈ˕ ˏˈ ˃˅ˑˇːˑˌ ˘ˑ˓ˑ˛ ˇ ˏ ˅˞˒ˑˎ ˑ ˒˓ˈ˅˓˃ ˅ˈːː˞ˌ ˊ ˅˃Ǥ ˔ˎˋ˛ˍˑˏ ˟ǡ ˒˖˔˕˟ ˇ˃ˉˈ ˔ˑ ˈ ˅ˋˇˈːǤ ˏˈ˘˃ːˋˊ ːˍˑˌ Ȃ ˠ˕ ˃ ˈˇˋː˔˕ ˑ ˋ˔ˍ˖˔˔˕ ˏˑ˔˕˞ ˍˑˌ ˚ˈˍ˃ ˒˓ˢ˕˃˕ ˃˕˃ ˕˖˓˄ˋˌˑː ː ˈˎˋ˓ːˑˆ ˃˕ˋː˃ ˋ ˈː˃ ˕ˑː ˈ˓ːˑǦˡ˅ ˘ˑˇ˃Ǥ ʞˎ ˙ˋ˗ˈ˓˄ˎ ˖ˡ ˖ˍ˓˃˛ ˈ ˋːˉˈː ˅ˑ ˅˓˖˚ː ˋˊ˅ˈˇˈːˋ ˊ˃˄ˑ˕ˎˋ ★

году

Ȯ" xȤ ¨£Ƽ £

([WUD 7KLQ 5R\DO 2DN $XGHPDUV 3LJXHW

Ȯ" £ Ȯ" £ ¨£Ƽ xȤ ¨£Ƽ xȤ

ˑ˕ ͭʹǦˍ ʹǡʹ ˏˏ˃ǡ ˇˋ˃ˏ ˃˓˃˕ː ˈ˕ ˍˑˉ Ǥ ʟˈˏˈ˛ ˓ Ͱͬǡ͵ ˑˆˑ ˓ˑˊˑ˅ ˋ ˍ˓˃˔ ˑˍ ˏˏ ˑˆˑ ːˑ˅˃˕ˋˊ ˍ˓ˑˍ ǡ ˕ˑˎ˜ ˑˇˋˎˑ˅ ˋː˃ ˙˅ˈ˕˃ˑǦˍˑ˓ˋ ˚ːˈ˅ˑˆ ˑˌ Ǥ ˑ ¤

Часовое

§ ʦ˃˔ ¢£ ː˃ˢ ˞ǡ ˏˋː˖

искусство

'DWRJUDSK 8S ' RZQ $ /DQJH 6RKQH

¤ § ¢£

ȧ § ȧ

s ¡ £ȶ

★

WK $QQLYHUVDU\ /LPLWHG (GLWLRQ 2SHQZRUNHG ([WUD 7KLQ 5R\DO 2DN $XGHPDUV 3LJXHW

005

ȧ § ȧ ʙ˃ˎˋ˄˓ ͵ ͱͭǤͲ ί ˏ˃ː ͱͭǤͲ ί ˏ˃ː˖˗ ˖˗˃ˍ˕˖˓ ˏˈ˘˃ːˋˊˏ ˔ ˓˖˚ː˞ˏ ˊ˃ ː˞ˌ ʤ˓ˑːˑˆ˓˃˗ˋ˚ˈ˔ˍˑˈ ˖˚ː˞ ˅ˑˇˑˏǤ ˖˔˕˓ˑ ˖˔˕˓ˑˌ˔˕ ˇˋ˙ˋˑːːˑ ˅ˑ ˕˓˃ˌ ˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˋ ˖ˍ˙ˋˋ ˔ ˆˑ ˕˃ˎ˟ː˞ˏ ˓ˋˊˑː ˔˙ˈ˒ˎˈːˋ ˈˏ ˋ ˍˑˎˑːː˞ˏ ˍˑˎˈ˔ˑˏǤ Ͱͱͭ ˇˈ˕˃ˎ ˈˏ ˋ ˟ǡ ͰͲ ˍ˃ˏː ːˋ˘ Ͱ ˒˓ˋ˅ˋː˚ˈːː˞ ˟ǡ ͰͲ ˍ ˈˌǡ ˋˊ ˘ ˊˑˎˑ˕ ˘ ˊˑˎˑ˕˞˘ ˛˃˕ˑː˃Ǥ ʖ˃˒˃˔ ˘ˑˇ˃ Ͳͬ ˚ ˃ ˃˔ˑ˅Ǥ

s ¡ £ȶ ʗˊ ˉˈˎ˕ˑˆˑ ˊˑˎˑ˕ ˃ǡ ˋˊ ˒ˎ˃˕ ˃ǡ ˋˊ ˒ˎ ˋː˞Ǥ

s ȱ ȶ ¨ s ȱ ȶ ¨£Ƽ £Ƽ ¤ ¤ ª ªȧĪ ʞˑˎ˃ˆ˃ˡǡ ˅˔ˍˑ˓ˈ ˇˑ ˎˉː˃ ˒ˑˢ ˔ˢ ˏˑˇˈˎ˟ ˅ˋ˕˟ ˔ ˍˑ˓˒˖˔ˑ ˏ ˋˊ ˓ˑˊˑ˅ˑˆˑ ˊˑˎˑ˕˃ ˔ ˒ˑ˔ˈ˓ˈ˄˓ˈ ˏ ˋˊ ˓ˑˊ ːː˞ˏ ˙ˋ˗ ˕ˑˏǡ ˚ˈ˓ː ˈ˓˄ˎ˃˞ˏˋ ˏˈ˕ ˃ ˕˃ˍˉˈ ˔ ˙˅ˈ˕ˑ˅ˑˍ˃ˏˋ ˋ ˛ˍ˃ˎ˃ˏˋǡ ˍ ˃˙ˋˈˌ ˔˕˓ˈˎˑˍ Ȃ ˓ ˌ ˇˋ˗˗ˈ˓ˈː˙ˋˑˊˑ˅ˑˈ ˊˑˎˑ ȋ˕ˈˍ˖˜ˈˈ ˅˓ˈˏˢȌ ˋ ˅ˑ˓ˑːˈː˃ ˎˑ˕ˑ ˢ ˔ ˢ ˔˕˃ˎ˟ ȋ˘˓ˑːˑˆ˓˃ ˗ȌǤ

009 REVOLUTION

★

s ¡ £ȶ ʠ ˍˑ˓˒˖˔ˑˏ ˋˊ ˓ˑˊˑ ˋ ˔ˈ˓ˈ˄˓ˢː˞ˏ ˙ˋ˗ ˅ˑˆˑ ˊˑˎˑ˕˃ ˍ˓˃˔ːˑ˅˃˕ˑǦˍˑ˓ˋ˚ ˈ˓˄ˎ˃˕ˑˏ ː˃ ˍ˓ˑˍˑˇˋˎˑ˅ˑˌ ˍˑˉ ːˈ˅ˑˏ ˓ˈˏˈ˛ˍˈ ˋ ˔ ˊˑˎˑ˕ˑˌ ˓˃˔ˍˎ˃ˇ˞˅˃ˡ ˜ˈˌ˔ˢ ˊ˃˔ ˕ˈˉˍˑˌǤ

s ȱ ȶ ¨£Ƽ ¤ ªȧĪ ʓˋ˔ˍ ˖ˍ˃ˊ ˃˕ˈˎˢ ˅ˋ˔ˑˍˑ˔ːˑˆˑ ˙ˋˍˎ˃ ˏˑˉːˑ ˔ˇˈˎ ˃˕˟ ˒˓ˑˊ˓˃˚ː˞ˏǤ ʑ˔ˈǦ˕˃ˍˋ ˢ ˄˞ ˒˓ˈˇ ˒ˑ˚ˈˎ ˅ˋˇ ˕˖˓˄ˋˌˑː ˈ˕˟ ˋ ˔ˑ ˔˕ˑ˓ ˑː˞ ˙ˋ˗ˈ ˓˄ˎ˃˕˃Ǥ

REVOLUTION

007

REVOLUTION

006

REV

OLU

TION

ʗˊˏˈːˢˈ˕ ːˢˈ˕˔ˢ ˅ˑ ˔ˢ ˅ˑ˔˒˓ˋ ˔˒˓ˋˢ˕ˋˈ ˢ˕ˋˈ ˚˃˔ˑ ˢ˕ˋˈ ˚˃˔ˑ˅ǡ ˋ ˅ ˚˃˔ˑ˅ǡ ˋ ˅ˏ ˔ˋ˕˔ˢ ˋ ˍ ˋ˕˔ˢ ˋ ˍ ˑ ˅ǡ ˋ ˅ˏˈ˔˕ ˏˈ˔˕ ˈ˔˕ˈ ˔ ːˋˏ ˑˇːˑˏ˖ ˋ ˇːˑˏ˖ ˋˊ ˎ ˈ ˔ ːˋˏ ˋˊ ˋˊˏˈːˢˈ˕ ˊ ˎ˖˖˚˛ˋ˘ ː˃˓ ˊ ˎ˖˚˛ˋ˘ ː ˏˈːˢˈ˕˔ˢ ˚˛ˋ˘ ː˃˓˖ Ǽʓ˃˕ˑˆ˓˃ ˔ˢ ˍˑˎˎˈˍ ˃˓˖˚ː˞˘ ˘ ˍˑˎˎˈˍ˙ˋ ˃˕ˑˆ˓˃˗ǽ ˖˚ː˞˘ ˘˓ˑ ˚ː˞ ˓ˑːˑˆ˓˃˗ ˙ˋˢ Ǽʚ˃ːˆ ˗ǽǤ ʑ ˑ˕ˎ ˢ Ǽʚ˃ːˆˈǽ ːˑˆ˓˃˗ˑ˅ ˊ˃ ˅˔ˡ Ǥ ʑ ˑ˕ˎˋ˚ˋ ˋ˚ˋˈ ˋ˚ˋˈ ˑ˕ ˍ ˈǽǤ ʬ˕ˑ ˑ˕ ˑ˅ ˊ˃ ˅˔ˡ ˋ˔˕ˑ˓ˋˡ Ǥ ʬ˕ˑ ˑ˕ː ˈ ˑ˕ ˍˑˎˎ ˑ˕ ˍˑˎˎˈˍ ͭ͵͵Ͱ ˆˑˇ˃Ȍ ˑˎˎˈˍ˙ˋˋ ˋ˔˕ˑ˓ˋˡ ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ːˑˑˈˍ˙ˋˋ Ǽʚ˃ ˙ˋˋ Ǽʚ˃ːˆˈ ͭǽ ˇˑ ˔ˋ˘ ˒ˑ˓ ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˇ ːˆˈ ͭǽǡ ˒ˈ˓˅ˑː˃˚ ˇˈˎ˃ Ȃ ˍ ˚˃˔˃ˏ ˑ˔˕˃ˡ˕˔ ˑ˔˕˃ˡ˕˔ ˃ˎ˟ː˞ˈ ˏˑˇˈˎˋ ˍˑ˕ ˈˎ˃ Ȃ ˍ ˚˃ ˔˃ˏ ˚˕ˑ ˄˞ˎˋ ˢ ˅ ˍ˃˕˃ˎ ˢ ˅ ˍ˃˕ ˑˆˈ ˏ˃˓ˍˋ ˕ˑ ˄˞ˎˋ ˒ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ ˑˆˈ ˏ˃˓ˍˋǡ ˕ˈ ˒ˈ ˓ˈˇ˔˕˃˅ˎ ˑ˓ˑˌ ȋˑ˄˓˃ˊ˙˃ ˎˈː˞ ˎˈː˞ ˒˖˄ˎ ǡ ˕ˈ ˒ˈ˓˅ˑ ˈː˞ ˒˖˄ˎˋ ˒˖˄ˎˋˍˈ ˅ ˓˅ˑː˃˚˃ˎ ˛ˎ˃ ːˑ˅˃ˢ ː˃˚˃ˎ˟ː˞ ˋˍˈ ˅ ͭ͵͵͵ ˍˈ ˅ ͭ͵ ͭ͵͵͵ ˆˑˇ˖ ˟ː˞ˈ ˏˑˇ ˏˑˇˈˎ˟ ˋˊ ˍˑˎˎˈˍ˙ ˆˑˇ˖ǡ ˖ˉˈ ˈ ˏˑˇˈˎˋ Ǽ ǡ ˖ˉˈ ˔ːˢ˕ ˈˎˋ Ǽʓ˃˕ ˊ ˍˑˎˎˈˍ˙ˋˋ ˠ ˔ːˢ˕˞ ˔ ˒ ʓ˃˕ˑˆ˓˃˗ ˑˆ˓˃˗˃ǽǡ ˞ ˔ ˒˓ˑˋˊ˅ ˒ˈ˓˅˞ˌ ˅ˊ ˋˋ ˠ˕ˑˆˑ ˋˋ ˠ˕ˑˆ ˈ˓˅˞ˌ ˅ˊˆˆˎˢˇǡ ˈˇˋː ˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕ ˃ǽǡ ˕ˑˆˑ ˆˑˇ˃ ˑˇ˔˕˅˃ǡ ˋ ˆˑˇ˃ Ȃ Ǽʓ˃ ˎˢˇǡ ˈˇˋː˔˔˕˅ˈːːˑˈ ˅˃ǡ ˋ ˋˏ ː˃ Ȃ Ǽʓ˃˕ˑˆ ˋˏ ː˃ ˔ˏˈ ˕ˑˆ˓˃˗ ʏ ˕˅ˈːːˑˈ ˑ ˔ˏˈː˖ ˒˓ˋ ˓˃˗ ʏ˒Ȁʓ ˈːːˑˈ ˑ˕ˎ ː˖ ˒˓ˋ-ˏˈ˕ˍˋ ǼͲ ˚˃˔ˑ˅ǽ ˙ˋ ˔˕˅ ˒Ȁʓ˃˖ːǽ ȋ ˑ˕ˎˋ˚ˋˈ ˕ˎˋ˚ ˃˖ːǽ ȋ ˋ˚ˋˈ ːˑ˅ˋ ːˑ˅ˋːˍˋ ˑ Ȁ ːˍˋ ˑ˕ ˒ˈ ˗ˈ˓˄ˎ˃˕ˈ ˖ˍ˃ˊ ˗ˈ˓˄ˎ˃˕ˈ ˕ ˒ˈ˓˅˞˘ Ȁ ȌǤ ʜ˃ ˓˅˞˘ Ǽʓ˃˕ ˖˅ˈˎˋ˚ˋˎ˔ ˖ˍ˃ˊ˃˕ˈˎ Ǽʓ˃˕ˑˆ˓˃ ȌǤ ʜ˃ ˃ ˑˆ˓˃˗ˑ˅ǽ ˢ ː˃ ͮ ˏˏ Ȃ ˇˑ Ͱͭ ˏˏ ˢ ˊ˃˒˃˔˃ ˘ ˢ ˊ˃˒˃˔˃ ˘ˑˇ˃ǡ ːˑ ˠ˕ ˗ˑ˅ǽ ί ˅ ˒ ί ˅ ˒ˑˢ˅ˋ˅ Ȃ ˇˑ Ͱͭ ˏˏǡ ˋ ˑˇ˃ǡ ːˑ ˠ˕ ˑˢ˅ˋ˅˛ˈˏ ˛ˈˏ˔ˢ ˖ ˖ ˄ˑˎ˟˛ˋː ǡ ˋ ǡ ˋ ˠ˕ˑ ˋˊˏ ˑ ˇ˃ˎˈˍˑ ː ˔ˢ ˖ ˠ˕ ˠ˕ˑ ˋˊˏˈː ˔˕˅˃ ˒ˑˍˎ ˈ ˕˃ˍǤ ʓˋ˃ ˈːˈːˋˈ ː˃ ˈːˋˈ ː˃˅ˈ ˑːːˋˍˑ˅ ˎ˃ːˆˑ ˑːːˋˍˑ˅ ˎ ˅ˈ˓ːˢˍ˃ ˅ ˏˈ˕˓ ˍˑ˓˒˖˔˃ ˓ːˢˍ˃ ˅˞ˊ ˞ˊˑ˅ˈ˕ ˒ ˋˊˏˈːˈː˃ ˘ˑ˕˟ ˋ ˅ ˄ ˃ː ˅˔ˍˋ˘ ˘˓ˑː ˃ːˆˑ˅˔ˍˋ˘ ˑ˅ˈ˕ ˒ˑˎˑ ˑˎˑˉˋ˕ˈ ˘˓ˑːˑˆ˓˃ ˉˋ˕ˈˎ˟ː ˑˆ˓˃˗ˑ˅ǡ ˕ ˎ˟ː˖ˡ ˓ˈ˃ ˗ˑ˅ǡ ˕ˈˏ ˑˎ˟˛˖ˡ ˔˕ ˑˎ˟˛˖ˡ ˔ ˖ˡ ˓ˈ˃ˍ˙ˋ ˈˏ ˄ˑˎˈˈ ˚ ˍ˙ˋˡ ˕ˑ˓ˑː˖ǡ ː ˄ˑˎˈˈ ˚˕ˑ ͭͯǡͭ ͭͯǡͭ ˏˏǡ ˚˕ ˡ ˏˏǡ ˚˕ˑ ˅ ˕ˑ ˕ˑˎ˜ ˑ ːˈˊː˃˚ ˑ ːˈˊː˃˚ˋ ˕ˑˎ˜ˋː˃ ˑ ˅ˈ˔˟ˏ˃ ː ˈ˔˟ˏ˃ ːˈ˒ˎˑ˘ˑ ˇˎˢ ˚ ˋː˃ ˍˑ˓˒˖ ˋ˕ˈˎ˟ːˑ Ȃ ˕ˈˎ˟ːˑ Ȃ ː˃ ͬǡͯ ˏˏ ˍˑ˓˒˖˔˃ ˄ ˎˑ˘ˑ ˎˢ ˔˃ ˄˞ˎ˃ ːˑ˅ˑˆˑ Ǽʓ˃˕ˑˆ˓˃˗˃ ˈ˒ˎˑ˘ˑ ˇˎ ː˃ ͬǡͯ ˏˏǤǤ ʑ ˞ˎ˃ ˢ ˚˃˔ˑ˅ ˔ ˘ ˃˔ˑ˅ ˔ ˘˓ˑ ʑ ˋ˕ˑˆˈ ˑ ˓ˑːˑˆ˓˃˗ ˋ˕ˑˆˈ ˑː˃ ːˑˆ˓˃˗ˑˏ ˍˎ˃˔˔ˋ ǽ ˄˞ˎ ˏˑ ǽ ˄˞ˎ ˏˑˇ ː˃ ˔ˑ˔˕˃˅ ˔ˑ˔˕˃˅ˋˎ ˚ˋː˃ˢ ˔ ˠ˕ ˋ˗ˋ˙ˋ˓ˑ˅ ˋˎ˃ ˃ ˑˌ ˏˑˇˈˎˋ ˃ːǡ ˋ ˅ ˑ˔ːˑ˅ːˑˏ ˏ ˚ˈ˔ˍˑˌ ˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˋ ǡ Ǽʓ˃˕ˑ ˃˗˞ǽ ˄˖ˇ˖ ˃ːǡ ˋ ˅ ˑ˔ː ˑ˅ːˑˏ ˏˑˑˇˋ˗ˋˍ˃˙ Ǥ ʛˈ˘˃ːˋˊˏ ˋ ˄˃ˎ˃ː˔ˑˏ ˔ˑ˄˔˕˅ˈ ǡ Ǽʓ˃˕ˑˆ˓ ˇˋ˗ˋˍ˃˙ˋ ˋˢ ˊ˃˕˓ˑː ˢ ˊ˃˕˓ˑː˖˖ˎ˃ ˈˆˑ ˄˃ ˕ ˑ˔ː˃˜˃˕˟ ːˈ ˕ˑ ˕ ˑ˔ː˃˜˃ ːːˑˆˑ ˒˓ˑˋˊ˅ˑ ːːˑˆˑ ˒˓ˑ ˎ˃ ˈˆˑ ˄˃ˊˊ˖ǣ ː˃˕˟ ːˈ ˕ˑˎ ˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ ˎ˟ˍˑ ˏ˃ː˖ ˅˅ ˒˓ˈˇ˞ˇ˖ ˖ǣ ː˃˟ˍˑ ˏ˃ː˖˗ ˒˓ˈˇ˞ˇ˖˜ ˇ˔˕˅˃Ǥ ʙ˓ ˃Ǥ ʙ˓ˑˏˈ ˕ ˗˃ˍ˕˖˓ːˑ ˜ˋ˘ ˏˑˇˈ ˃ˍ˕˖˓ːˑˌ ˋ˘ ˏˑˇˈˎˢ ˑˏˈ ˕ˑˆˑǡ ˎˢ˘ ͭʹͭͱ ˑˆˑǡ ˅ ˍ˃ˎˋ ˌ ˔˒ˋ˓˃ˎ˟ ˔˒ˋ˓˃ˎ˟ˡ ˘ ͭʹͭͱ ˘ ͭʹͭͱ ˅ ˍ˃ˎˋ˄˓ ˎˋˎˑ ˒ˑˇː ˡǡ ːˑ ˄˓ ͵ͱͭǤͲ ˒ ǡ ːˑ ˊ ͵ͱͭǤͲ ˒ˑ˔ ˢ˕˟ ˊ˃˒˃˔ ˊ˃˅ˑˇːˑ ˑ˔˕˃˅ˋˎˋ ˃˅ˑˇːˑˌ ˕˃˅ˋˎˋ ˑ ˘ˑˇ˃ ˇˑ ˘ˑˇ˃ ˇˑ ˑ˚ ˌ ˄˃˓˃˄˃ː ˄˃˓˃˄˃ː ˖ ˑ˄ˍ˃˕˃ːː ˄ˍ˃˕˃ːː˞ ˒ˑˍˑˎˈːˋˢ ˈː˟ ˍˑˏ˗ˑ˓˕ːˑˌ ˅ˈ ˅ˈˎˋ˚ˈːːˑ ˞ˌ ˌ ːˑˌ ˈˏˍˑ˔ ˄˞ˎˑ ͯͲ ˚ ˑ˓˕ːˑˌ ˅ˈˎˋ˚ˋː˞ ˖˅ˈˎˋ˚ˈː ˌ ˈˏˍˑ˔˕ ˕ˋǡ ˚˕ˑ ˒ ˃˔ˑ˅ȌǤ ˃˔ˑ˅ȌǤ ʜˈˎ ˎˋ˚ˋː˞ ˅ ˋǡ ˚˕ˑ ˒ˑˊ ˅ Ͳͬ ˚˃˔ˑ˅ ˑˊ˅ˑ˟ˊˢ ːˈ ˒˓ˋ Ͳͬ ˚˃˔ˑ˅ ȋ ˅ˑ˕ˑ˕ ˔˃ˏ˞ ȋ˖ Ǽʓ˃˕ˑ ˊː˃˕˟ ˒˓˃˅ˋˎ˟ː ˊː˃˕˟ ˒˓˃ ˖ Ǽʓ˃˕ˑˆ˓ ˌ ˖ˍ˃ˊ˃˕ˈ ˌ ˖ˍ˃ˊ˃˕ ˆ˓˃˗ˑ˅ǽ ˒ ˅ˋˎ˟ː˞ˏ ˃˗ˑ˅ǽ ˒ˈ˓ ˞ˏ ˓ˈ˛ˈː ˎ˟ ˊ˃ ˎ˟ ˊ˃˒˃˔˃ ˈ˓˅ˑˆˑ ˓ˈ˛ˈːˋˈˏ ˅ˑˆˑ ˒˃˔˃ ˘ˑˇ˃ ˋˈˏ ˋ ˘ˑˇ˃ǡ ˋˊǦˊ ˋ ˕ˑǡ ˚˕ˑ ǡ ˋˊǦˊ˃ ˍˑ˕ ˕ˑǡ ˚˕ˑ ˄ ˃ ˍˑ˕ˑ˓ˑˆ ˄˞ˎ ˇˑ˄˃ ˑ˓ˑˆˑ ˋ ˋˊ ˞ˎ ˇˑ˄˃˅ˎ ˑ ˋ ˋˊˏˈːˋ ˅ˎˈː ˏˈːˋˎˑ˔˟ ˈː ˎˑ˔˟ ː˃ˊ˅ ː˃ˊ˅˃ːˋˈ ˃ːˋˈ ˚˃˔ˑ ˚˃˔ˑ˅Ǥ ˅Ǥ ★

008

¤ § ¢£ ʦ˃˔˞ǡ ˏˋː ˖˕˞ǡ ˏ˃ˎˈˈː˟ˍ˃ˢ ˔ˈ ˔˕˓ˈˎˍ˃ ˔ ˗˖ːˍ˙ˋˈ ˍ˖ːˇː˃ˢ ˔ ˗˖ːˍ˙ˋˈˌ ˌ ˑ˔˕˃ːˑ˅ˍˋ ˒˓ˋ ˍˑ˓˓ˈˍ˙ˋˋ ˅˓ˈˏˈːˋ ˘˓ˑːˑˆ˓˃˗ ȋ ǡ ˅ˑˊ˅˓˃˕ː˞ˌ Ȍ ˔ Ȍ ˔ ˒˓ˈ˙ˋˊ ˏˋː˖˕ː˞ ˋˑːː˞ˏ ˏ ˔˚ˈ˕˚ˋˍˑˏ ˏˆːˑ ˍˑ ˒ˈ˓ˈˍˎˡ˚ ˅ˈːːˑˆˑ ˈːˋˢǢ ˖ˍ˃ˊ˃˕ˈˎ˟ ˊ˃ ˘ˑˇ˃ǡ ˗ˋ˓ˏˈːː˞ˌ ˎ ˊ˃ ˒˃˔˃ ˃ːˆˑ˅˔ˍˋˌ ˛ˑˌ ˖ˍ˃ˊ˃ ˃ː ˕ˈˎ˟ ˕ˈˎ˟ ˇ˃˕ ˄ˑˎ˟˞Ǥ

REVOLUTION

xȤ ¨£Ƽ xȤ ¨£Ƽ £ Ȯ" ʙˑ˓˒˖˔ ˋˊ ˒ˎ˃˕ˋː˞ ˒ˎ˃˕ Ͱͭ Ͱͭ ˏˏǡ ˕ˑ ǡ ˇˋ˃ˏˈ˕˓ ˏˏǡ ˕ˑˎ˜ ˎ˜ˋː˃ ͭͯǡ ˋː˃ ͭͯ ͭ ˏˏǤ ʠˈ˓ˑ ˓ˈˏˈ˛ˑˍ ˋˊ ˍ˓ˑˍˑˇ Ǧ˔ˋːˋˌ ˋˎˑ˅ˑˌ ˍˑ ˔˕ˈˉˍˑˌ ˋˊ ˋˊ ˒ˎ˃˕ˋ ˉˋ ˔ ˊ˃ː˞Ǥ

'DWRJUDSK 8S ' RZQ $ /DQJH $ /DQJH 6RKQH

REVOLUTIO

ˈ˓˅ˑː˃˔ˢ ˅ ˉˈ˔˕ˍˋˈ ˓˃ˏˍˋ ˒ ˋǡ ˚˕ˑ ːˈ ˅˒ˋ˔˞˅˃ˡ˕ ˒˓ˋˏˈˇˋˏ ˕ˈ ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕ ˖ˎ˟˕˓˃˕ˑːˍˋ˘ ˚˃˔ˑ˅ ʑ ˠ˕ˋ˘ ˚˃˔˃˘ ˏ˞ ː˃˘ˑ ˠ˕ˑ ˑ˒˓˃˅ˇ˃ːːˑˈ ˇˎˢ ˓ˑ˅˃ːʟˑˢˎ ʝ˖ˍ ʓˉ˃ˏ˄ˑǽ Ȃ ˊˑ˅˃ːˋˈ ˔ˍˈˎˈ˕ˑːˋˊˋ ˚˃ˎ˟ːˑˆˑ ˅˃˓ˋ˃ː˕˃ Ǽ ˋ ˄˓˃˔ˎˈ˕˃ ˋ ˋ˔˒ˑˎ˟ ˛ː˞ˈǽǡ ˊˆˑ˕ˑ˅ˎˈːˋˢ ˍˑ˓˒˖˔˃ ˃˓˔ˍˑˆˑ ˕ˋ˒˃ ȋǼ˅ˑˊˇ˖ ːˈːˋˈ ˒ˎ˃˕ˋː˞ ˇˎˢ ˋ ˓˃ˇˋ˙ˋˑːːˑˆˑ ˛˅ˈˌ˙ ːˑ˅˞ˈ ˈ˕ː˞ˈ ˏˈ˘˃ːˋˊˏ˞ ˕ ˈǡ ˖˘ˑˇˢ˕ ˅ ˒˓ˑ˛ˎˑˈǣ ːˑˆˑ ˏˈ˘˃ːˋˊˏ˃Ǥ ʠˍˈˎ ˑˊˑˎˑ˚ˈːː˞ˈȌǡ ˒ˑ˘ˑˉ ˏˋ˚ː˖ˡǡ ˞ˈǡ ˆ˓˃˅ˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˈǡ ˒ ˑ˅˖ˡ ˠ˔˕ˈ˕ˋˍ˖ǡ ˇˋː˃ ˃ˉ˖˓ː˞ˈǡ ˅ˋ˕ˋˈ˅˃˕ ˄ˑ˕ˍˋ ˒ˑˇˇˈ˓ˉ˃ˎˋ ː ˈˏˢǡ ˕˃ˍ ˑˎˑˆˋˋ ˏˈ˕˃ˎˎˑˑ˄˓˃ ˠ˕ˑ ˒˓ˑˋˊˑ˛ˎˑ ˅ˑ˅˓ ˍˑˏ˒˟ˡ˕ˈ˓ː˞ˈ ˕ˈ˘ː ːˈːː˖ˡ ˠːˈ˓ˆˋˈˌǤ ʑ˔ˈ ˎˋˍ ˅ ˔ˈ˓ˇ˜ˈˈǡ ˍ˃ˍ ˄˖ˇ˕ˑ ː˃˒ˑˎ ˆˑˉˈˎ˃˕ˈˎ˟ː˞ˌ ˑ˕ˍ ˖˔˕˓ˈˏˎˈːː˖ˡ ˅ ˄˖ˇ˖ ˃ːˋˊˏ˞ ː˃˘ˑˇˢ˕ ˄ˎ˃ ˓ˑ˅˃ːː˞ˈ ˑ˅˞ˈ ˔ˍˈˎˈ˕ː˞ˈǽ ˏˈ˘ ˋː˙ˋ˒ˈǡ ˔ˍˈˎˈ˕ˑːˋˊˋ ˍ˃ˍ ˋˏˈːːˑ ˕˃ˍˋˈ Ǽː ˑ˅ˑˆˑ ˋ˔ˍ˖˔˔˕˅˃Ǥ ʑ ˒˓ ːː˞˘ ˋ˕ˈˎˈˌ ˅˞˔ˑˍˑˆˑ ˚˃˔ ˈˎˋˊ˃˘ ˎˋ˄ˑ ˑˆ˓˃ːˋ˚ˈ ˙˃˘ ˔ˑ˅˓ˈˏˈːː˞˘ ˙ˈː ˘Ǧˎˋ˄ˑ ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎ˟ː˞˘ ˓ ˢˎ ʝ˖ˍǽ ˑ ˒˓ˋˏˈːˢˎˋ˔˟ ˅ ˍ˃ˍˋ ˞ˌ ˖ˎ˟˕˓˃˕ˑːˍˋˌ ʟˑ ˏˈ˘˃ːˋˊˏ˞ ˚˃˜ˈ ˅˔ˈˆ Ǽʠˍˈˎˈ˕ˑːˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː ˚ˈːːˑˌ ː˃˔˕ˑˢ˜ˈˏ ˔ˎ˖˚˃ˈ Ȃ ˍ˃ǽ ˋ ˅˞˒˖˜ˈː ˑˆ˓˃ːˋ ˔ˈ˓ˋˢ˘ǡ ˚˕ˑ ˅ˈ˓ːˑ ˋ ˅ ː ͰͬǦˎˈ˕ˋˡ Ǽʟˑˢˎ ʝ˖ ˄˞˚ːˑ Ȍ ˒ˑ˔˅ˢ˜ˈ ˋ˓ˑ˅˃ːː˞˘ ˏˑˇˈˎˈˌ ˑ ȋ Ǧ ˋ˘ ˇ˃ ˈ˜ˈ ˔ˍˈˎˈ˕ˑːˋˊ ˔˕ˋǡ ˒˖˔˕˟ ˋˈˌǤ ʓˎˢ ˖ˎ˟˕˓˃˕ˑːˍ ˇˑ˔˕˃˕ˑ˚ːˑˌ ˅ˈ˔ˑˏˑ Ͱͬ ˠˍˊˈˏ˒ˎˢ˓˃ˏˋ ˔ˈ˓ ˃˅ˎˢˡ˕ ˑ˜˖˜ˈːˋˈ ːˈ ˓˃˕ˑːˑ˅˞ˌ ˓ˈˏˈ˛ˑˍǡ ˋ ˑ˔˕ ˑːˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˌ ˖ˎ˟˕ ˅˞˄ˋ˓˃ˡ˕ ˍ˓ˑˍˑˇˋˎ ˇ˓˖ˆˑˈ ˇˈˎˑ Ǽʠˍˈˎˈ˕ ˕ˋː˃ǡ ˎˈː ˋˊ ˊˑˎˑ˕˃Ǥ ʠˑ˅˔ˈˏ ˑ˔˕˟ ˋˏ ˒˓ˋˇ˃ˈ˕ ˒ˎ˃ ˇ˃ˉˈ ˍˑ˓˒˖˔ ˋˊˆˑ˕ˑ˅ ˃ˍ ˒˓˃˅ˋˎ˟ː˖ˡ ˅ˈ˔ˑˏ ˔˕ˑˋ˕ǡ ˃˔˞ ˑ˔ˑ˄ˈːː˞ˈǡ ˕˃ˍ ˍ ˋː˃ ˅ˑˑ˄˜ˈ ˇˑ˓ˑˆˑˆˑ ˍˋˌ ʟˑˢˎ ʝ˖ˍǽ ί ˠ˕ˋ ˚ ˈːː˞ˌ ˄˓˃˔ˎˈ˕Ǥ ʞˎ˃˕ ˃˕ˏˈ˅˃ˈ˕ ˈː˞ ˋ ˍˑ˓˒˖˔ǡ ˋ ˗ˋ˓ˏ ˅ːˡ ˋ˔˒ˑˎːˈːˋˢ ˑː˃ ˊ ˋˊ ˍˑ˕ˑ˓ˑˌ ˋˊˆˑ˕ˑ˅ˎ Ȃ ˒ˑ ˡ˅ˈˎˋ˓ːˑˏ˖ ˖˓ˑ ˢˎ ʝ˖ˍ˃ǽ ˈ˜ˈ ˇˑ˓ˑˉˈ ˃ ˒ˎ˃˕ˋː˃ ˠ˕ˑˆˑ Ǽʟˑ ˏːˑˆˋˈ ˖ˍ˓˃˛ˈːˋˢǤ

014

69 ЛУЧШИХ ЧАСОВ 2012 ГОДА ★ 120

Пусть часы далеко не самая сложная вещь в нашем мире, их восприятие напрямую зависит от великого числа аспектов, так что свести воедино оценку всего этого многообразия представляется почти невозможным. Но стоит лишь прислушаться к себе − и дело за малым: веско высказаться об этом. Это увлекательное занятие – оценивать часы, которые в той или иной степени можно отнести к понятию «часовое искусство», именно из таких часов и были выбраны те , что предлагаются здесь вашему вниманию.

ȧ ȧ §

ˌ ˍ˕˖˓ ˍ˕˖˓ː˞ ˏ˃ː˖˗˃ ˊˋ˓ˑ˅˃ː ˊ ͮ͵ͮͰ Ȃ ǣ ʙ˃ˎˋ˄˓ ˑːˍˋˌ ˔ˍˈˎˈ˕ˑːˋ ˊ˃˅ˑˇˑˏ ˏǡ ˓˖˚ː˞ ː˃ ͰǡͰͲ ˏ ˖ˎ˟˕˓˃˕˃ːˋˊˏ ˔ ˓˖˚ː˞ˏ ː˃ Ͱǡ ǡ ˕ˑˎ˜ˋ ˃˔˕ˑ˕˃ ː˞ˌ ˏˈ˘ ˃˔ ˓ ͯͭǡͱ ˏˏ ˇˋ˃ˏˈ˕ ˎˈˌǡ ͮͱ ˍ˃ˏːˈˌǡ ˚˃˔ ˘ˑˇ˃ ˃ ˘ˑˇ˃ ˚ǡ ˊ˃˒˃˔ ˍȀ˚ǡ ˊ˃˒ ͮͭͲ ˇˈ˕˃ ͮͭͲͬͬ ˒ ͭͲͬͬ ˒ˍȀ ˃ˎ˃ː˔˃ ͮ ͳͬ ˚˃˔ˑ˅ ˄˃ˎ˃ː˔˃ ˚˃˔ˑ˅ǤǤ ͳͬ ˚˃˔ˑ˅Ǥ

ȧĪ ªȧĪ ¤ ª ¤ ¨£Ƽ ȶ ¨£Ƽ s ȱ ȶ s ȱ

˞ ˓ ˓ˈˎˋ˔˟ ˄ ˞ˏ ˑ˘ˑ ˔ˏˑ˕ ˈː˞ˏ ˔ˢǡ ːˈ˒ˎ ˃ ˔ ˚ˈ˓ːˈː ˑˏǤ ˃ ˔ ˚ˈ˓ː ˑˏ ˊˑˎˑ˕˃ ˈ˘ ʓ˖ˏ˃ˈ˕ ˑˊˑ˅ˑˆˑˑ ˊˑˎˑ˕ ˓ˑˊˑ˅ˑˆ ˃ːː˞ˏ ˏˈ˘˃ːˋˊˏ ˃˔˞ ˋˊ ˓ ˚˃˔˞ ˋˊ ːˋˊˋ˓ˑ˅ ˔ˍˈˎˈ˕ˑ

011

ˏˈːːˑ ˑ ˖ˈ˕ǡ ˓˖ˈ˕ǡ ˑˎ˜ˋːˈ ˕ˑˎ˜ˋː ˖ˎ˟˕˓˃˕ ˒ˑˎːˈː ˒ ˍˈǽǡ ˃ ˋˏˈːːˑ ˑ ˇˑˏˋːˋ˓ ːˋˍˈǽǡ ˃ ˇˑˏˋːˋ ͬ ˏˏ ˒ˑ ˕ ͭͬ ˏˏ ˒ˑ ˠ˕ˑ˕ ˅˞ ˠ˕ˑ˕ ˅ Ǽˏˈ˘˃ːˋ ˋ ˠ˕ˑ˕ ˅˞ ˑ ˑˌ Ǽˏˈ˘˃ ˃ːˋˊˏ ːˈ ˋ ːˋˉˈ ͭ ˕ˋ ːˋˉˈ ˍˑˎ˟˙ˑ ˌˑː˃ˏǡ ˋ ˌˑː˃ˏǡǡ ˄ˋˌˑː˃ˏ ˑ ˔ˎˑˉːˑˌ ː˞ˌ ˏˈ˘ ˕˔ˢ ˖ˌ˕ ȧ § ȧ ˑ ˔ˎˑˉː ˅ːˈ˛ːˈˈ ˃ˈ˕˔ˢ ˖ˌ ˑ ˕˖˓˄ˋ ˖˚˃ˈ˕˔ˢ ˊˋ˓ˑ˅˃ː ˒ˑˎ˖˚˃ˈ ˓ˈˎˍˋ ˋ ˓ˈˎˍˋ ˋ ˋ˔˕ˑ˅ ˒ ˍˑ ˒ˑˎ˖˚ Ȍ ˅˞-ˈˇˍˑ ˒ˑˎ ˕˔ˢȌ ˅˞ ˆˑǡ ˓ˈˇˍˑ ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎ ˇˋ˛˟ ˔˕ ːˑˆˑǡ ˓ˈˇ ˎ˟Ǥ ʠˍˈˎˈ˕ˑːˋ ˃ˊ˖ ˅ˋˇˋ˛˟ ˔˕ ˎ˟ ˖˜˃ˈ˕˔ˢ ˕ˈˎ˟Ǥ ʠˍ ˑ˜˖˜˃ˈ ˔˓˃ˊ˖ ˅ˋ ːˑ˅ ːˈ ˏːˑˆˑǡ ˓ ˌ ˒ˑˍ˃ˊ˃ ːˑ˅ ːˈ ˏ ǡ ˠ˕ˑ ˑ˜ ˑˍ˃ˊ˃˕ˈ ˈ˕ ˟ˡǡ ˠ˕ˑ ˄ˎ˃˕ ˔˓ ˃ˍ˕˖˓ː˞ˌ ˑˆ˃ˈ˕ ˗ˈ˓˄ˎ˃˕ ˕˖˓˄ˋˌˑ ˋ˚ː˞ˌ ˒ ˎˡ˄ˑ˅˟ˡ ˖ ˒ˑˏˑˆ˃ ˔ ˎˡ˄ˑ˅ ˕ˎˋ˚ː˞ ˃ ˙ˋ˗ˈ˓ ˃ Ȃ ˔ ʙ˃ˎˋ˄˓ ͱͭͮͮ Ȃ ˏ˃ː˖˗ ˑˏ˖ ˒ˑˏ ˇˈ ː˃ ˙ˋ ˏˏǡ ˑ˕ˎ ǡʹͱ ˏˏǡ ˑ ˔ˍ˃ˊ˃ˎ ˔ˍ˃ˊ˃ˎ Ȃ ˌˑː ȋ˕ˑˏ ˘ ˄ˋˌˑː ȋ˕ ˈ˕ˑːˋˊˋ˓ˑ˅˃ː˞˘ ˓ˋ ˅ˊˆˎˢˇˈ ː ˓ˋ ˅ˊˆˎˢ ː˞˘ ˖˛ˈˎ ί ʹǡʹͱ ˖˛ˈˎ ί ʹ ˏˋǣ ˒˓ˋ ˅ ˏ ί ˕˖˓˄ˋ ˖ˎ˟˕˓˃˕ˑːˍˋˌ ˔ˍˈˎ ȋˢ ˄˞ ˇ˃ˉˈ ˑˏ ί ˕˖˓ ˋ ˊ˃ˇ˃ːː ˃˔˃ˏˋǣ ˒ ˓ˋ ˊ˃ˇ˃ː ˃˕ːˑ ȋˢ ˖˓˃˕ːˑ ˑˌǡ ˒ˑ˕ˑ ˑˏ˃˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˏ ˍ˖˓˃˕ːˑ ˎˑˌǡ ˒ˑ˕ ˃ˡ˕˔ˢ ˚ ˃ː˔ˑˏ ˒˓ ˎ˃ː˔ˑˏ ˒ ˎˋ˛˟ ːˑ ˃ˍˍ˖˓ ˑˌ ˛ˍ˃ˎ ˃ˌːˑ ˃ˍˍ ː˞ˌ ˏˈ˘˃ːˋˊˏ ˔ ˃˅˕ ːˑˌ ˛ˍ˃ ˚˃ˌːˑ ˃ˍ ˛ˋˏ ˄˃ˎ ˚˃˔˞ ˑ˔˕ ˑˍȌǡ ˋ ˎˋ˛˟ ˟˛ˋˏ ˄˃ ˈˊ˅˞˚˃ˌ ˓ˈˎˑˍȌǡ ˋ ˏˋː˖˕ː ˋ ˏˋː˖ ʹǡͰ ˏˏǡ ˕ˑˎ˜ˋː˃ ˋ ˟ːˑ ˄ˑˎ˟ ˋ ˋ ˏˋː˖˕ ˎ˟ːˑ ˄ˑˎ ˑˌ ˔˕˓ˈˎ ˃˕˃ ˔ ˚˓ˈˊ˅˞˚ ˏˈ˕ˍ˃ˏ ˃˕˃ ˔ ˚˓ ˕ːˑˌ ˔˕ ˔˃ ˊ˃˅ˑˇˑˏǣ ˇˋ˃ˏˈ˕˓ ͮ ˈ˕ˍ˃ˏˋ ˒˖˔˃ ˃ˍ˔ˋˏ˃ˎ ˏˋː˖˕ː ˏ˃ˍ˔ˋˏ˃ ˙ˋ˗ˈ˓˄ˎ ˌ ˋ ˏˋː˖ ˅ˈ ˍˑ˓˒˖ ǡ ͯͲ ˍ˃ˏːˈˌǡ ˑ˅˞ˏˋ ˏ ˔˕˅ˈ ˍˑ˓ ˔ˑ˅ˑˌ ˋ ˖ˍ˙ˋˢ ˔ ˖ˍ˙ˋˢ ˔ ˏ ˋ ˚˃˔ˑ˅ˑ ˕˓˃ː˔˕ ͯǡͬͱ ˏˏǡ ͮͰʹ ˇˈ˕˃ˎˈˌ ːˋˋ ˚˃ ˞ˏˋ ˚˃˔ ˑː˔˕˓˖ˍ˙ ˓ˑ˔˕˓˃ː ˍ˃ ˍ˃ˍ ˍˑː˔˕˓ ˋǡ ˋ ˍ˃ˍ ˋǡ ˋ ˑˎˑˉˈːˋ ːˈˏ ˒˓ˑ˔ ౶ʹͬͬ ˒ˍȀ˚ǡ ˊ˃˒˃˔ ˔˒ˑˎˑˉˈ ˒ˑˎːˈːː ˏˈːː˃ˢ ˍ ˓ˈːːˈˏ ˒ ˓ˏˈːː˃ˢ ˏˑ˔˕˃ˏ ːˑˏ ˓˃˔˒ ˅ː˖˕˓ˈː ˟ːˑˏ ˓˃ ˟ːˑ ˚˃˔˕ˑ˕˃ ˄˃ˎ˃ː˔˃ ͭ͵ ˅ˑ ˅ː˖˕ ˅˔ˍ˃ˢ ˗ˋ ːˑǤǤ ˋːˑˌ ˋ ˏˑ˔˕˃ˏ ˃˅ˋˎ˟ːˑ ˎ˟ːˑǤ ˕ˋːˑˌ ˋ ˈː˕˓˃ˎ˟ ˜˃ˢ˔ˢ ˅ˑ ˡ˜˃ˢ˔ˢ ˋ ˙ˈː˕˓˃ˎ ˑˇˈˏ˃˓ˑ ˒˓˃˅ˋˎ˟ ˘ˑˇ˃ Ͱͬ ˚˃˔ˑ˅Ǥ ˏˋ ˒ˎ˃˕ ˞ˏˋ ˒ˎ˃ ː˞ ˋˊˏ˃ ˋ ˋˊˏ˃ ˋ ˙ ˓˃˚ˋ˅˃ˡ ˈˎ˃ːˑ ˒˓ ˔ˇˈˎ˃ːˑ ˃ˊ˅ˑ˓˃˚ˋ˅˃ ˋ ˚ˈ˓ːˈː ˏˋ ˚ˈ˓ːˈ ˃˘ ˏˈ˘˃ː ˈ˕ ˓˃ˊ˅ˑ ˃˘ ˅˔ˈ ˔ˇ ˃ˈ˕ ˓ ˃ˈ˕ ˓˃ˊ˅ ˃˔˃˘ ˅˔ˈ ˑ˅˃ːː˞ˏ ˓ˑ˅˃ːː˞ ˆ˃˄˃˓ˋ˕ ˓ˋ˅ˎˈˍ˃ ˠ˕ˋ˘ ˚˃˔ ˒˓ˋ˅ˎˈˍ ʑ ˠ˕ˋ˘ ˚ ˋǤ ʑ ˕ˑːˋˊˋ˓ ˈ˕ˑːˋˊˋ ːˋˏ˃ːˋˈ ˎˈ˔˃ˏˋǤ ˑˎˈ˔˃ˏ ˃ˢ ˔ˍˈˎ ˃ˢ ˔ˍˈˎˈ ː˃ˢ ˔ˍˈˎ ˊ˃˕ˈˏ ˅ ˕˞ˏˋ ˍˑ ˔˕˞ˏˋ ˍ ˃ˊˑ˅˃ːː ˈ ˊˑˎˑ˕ˋ˔ ˈ ˊˑˎˑ˕ˋ ˍ˙ˋˢǡ ˑ˄˓ ˖˔˕ˑ˕ˈ ˍˑː˔˕˓˖ ˞ˏˋ ˅ ˒˖˔˕ˑ˕ ː˞ˏˋ ˅ ː˞ˏˋ ˅ ˒ ˑˇ˅ˈ˛ˈː ★ ˄˖ˇ˕ˑ ˒

˕ˑˏ ˋˊ ˓ˑˊˑ˅ˑˆˑ ʠ ˍˑ˓˒˖˔ˑˏ ˋ ˄˓˃˔ˎˈ ˊˑˎˑ˕˃Ǥ

¢£ ¤ §

ˈˎ˟ ˊ˃˕ˈˎ˟ ǡ ˖ˍ˃ˊ˃˕ ǡ ˖ˍ˃ ǡ ˖ˍ˃ˊ˃ ːˈ ˖˓˄ˋˌˑː ˌ ˔˕ˑ˓ˑ ˌ ˔ ˓ ː˖˕˞ǡ ˕ ʦ˃˔˞ǡ ˏˋ ˑˇ˃ ː˃ ˑ˄ˑ˓ˑ˕ːˑ Ǥ Ǥ ˊ˃˒˃˔˃ ˘ ˍˑ˓˒˖˔˃

ːː˞˘ ˈːː˞˘ ˔ˑ˅˓ˈˏˈ ˖ ˔ˑ˅˓ˈˏ ˕˟ ˕ˈˏ˖ ˞˕˟ ˕ˈˏ ˇˈ˕ ˈ˚˟ ˋˇˈ˕ ˛ˈ ˓˃˔ˍ˓˞ ˛ˈ ˓˃˔ˍ˓ ˃ˈ ˓ˈ˚˟ ˋ ˔ˎ˖˚˃ˈ ˓ ˜ˈ ˇ˃ˎ˟ ˘ ːˑˏ ˔ˎ˖˚ ˇ˃ːːˑˏ ˈːː˞˘ ˈˏˈːː˞˘ ˓ ʞˋˆˈǽ ˈ ˏˋǤ ʑ ˇ˃ː ˏ˃˓ ˘ ˔ˑ˅˓ˈˏ ˊˏ˃ˏˋǤ ʑ Ǽʝˇˈˏ˃ ˜ˋ˘ ˔ˑ˅˓ ˈ Ǽʝˇˈˏ˃ ˘˃ːˋˊˏ˃ ːˋˈ Ǽʝˇˈ ˈ˘˃ːˋ ˘ ˊ ˅ˈˇ˖˜ˋ ːˍˋ˘ ˈˏˎˈːˋˈ ː ˋˊ ˅ˈˇ˖ ˓ˈˏˎˈːˋ ː˞ˏˋ ˏˈ ˔˕˓ˈˏˎˈ ːː˞ˏˋ ˏ ˓˃˕ˑːˍˋ Ȃ ˑˇˋː ˋ ˟˕˓˃˕ˑ ˇːˑ ˔˕˓ ˆˈǽ Ȃ ˑˇˋ ˅ˋˇːˑ ˔˕ ˊˋ˓ˑ˅˃ː ˋˊˋ˓ˑ˅˃ ˅˃Ǥ ʢˎ˟˕ ːˋˊˋ˓ˑ ˃˓ ʞˋˆˈǽ ˃˘ ˑ˚ˈ˅ˋ ˔˔˕˅˃Ǥ ʢˎ ˈˏ˃˓ ʞˋ

˃˔˃˘ ˑ˚ˈ ˓ǽ ˈˎˈ˕ˑːˋ ˃˓ǽ ˍˈˎˈ˕ˑː ˋ˔ˍ˖˔˔˕ ːˈǤ Ǽʝˇˈˏ ˠ˕ˋ˘ ˚˃˔ ˕ˈˎ˟ ˇ˃˕˞Ǥ ˑːˈǤ Ǽʝˇ ʑ ˠ˕ˋ˘ ˚ ʑ Ǽʝˇˈˏ˃ ˔ˑ˅ ˔ˑ ˔ˍˈˎˈ˕ˑ ˕˖˓˄ˋˌ ˔ˑ˅ ˔ˑ ˔ˍ ˃Ǥ Ǽʝˇˈˏ ˓˃˅ˋˎ˃ˏ ˋ˔ˍ˖ ˈ ˍˑ˓˒˖˔ ˓˃˅ˋˎ˃ˏ ˕˖˓˄ˋˌˑ ˕˖ ʦ˃˔˞ǡ ˏˋː˖˕˞ǡ ˖ˍ˃ˊ˃ ˍˑ˓˒˖˔˃Ǥ ˑːˍˋ˘ ˚˃ ˑ ˅˔ˈˏ ˒

˃ˍ˕˖˓ː˞ˌ ʙ˃ˎˋ˄˓ ͮͭͮͭ Ȃ ˏ˃ː˖˗ ːˋˊˏ ˔ ˃˅˕ˑ˖ˎ˟˕˓˃˕ˑːˍˋˌ ˏˈ˘˃ ˏǣ ˇˋ˃ˏˈ˕˓ ˏ˃˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˏ ˊ˃˅ˑˇˑ ͬͱ ˏˏǡ ͮͰͳ ˇˈͮʹǡͰ ˏˏǡ ˕ˑˎ˜ˋː˃ ͯǡ ˔˕ˑ˕˃ ˄˃ˎ˃ː˔˃ ˕˃ˎˈˌǡ ͯͲ ˍ˃ˏːˈˌǡ ˚˃ ˃ Ͱͬ ˚˃˔ˑ˅Ǥ ͭ͵ʹͬͬ ˒ˍȀ˚ǡ ˊ˃˒˃˔ ˘ˑˇ

ʔ˔ˎˋ ˕ˈ ˋ ˊˏˈːˈːˋˢǡ ˚˕ˑ ˒˓ˋ˅ ˈˎˋ ˍ ˒ˑˢ˅ ʏ˒౷Ȁ౷ʓ˃˖ːǽǡ ˏˑˉ ˎˈːˋˡ ːˑ ːˑ ː˃ˊ˅˃˕ ˟ ˍˑ˔ˏˈ˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˏˋ ˅˞˘ ˏˑˇˈˎˈˌ Ǽʒ˓˃ː ˅˃Ȍǡ ˕ˑ ˅ ˔ ˎ˖˚˃ˈ ːˑ˅ˑˌ ˔ˎˑˉː ȋ˅ ˔˃ˏˑˏ ˒ˑˊˋ˕ˋ˅ː ˇ ʚ˃ːˆˈ ͭǽ ˋ Ǽʓ˃˕ˑˆ ˓˃˗ ˑˌ ˏˑˇˈˎˋ ˑˏ ˊː˃˚ˈː Ȍ Ǽʚ˃ːˆˈ ͭ ʡ˖˓˄ˋˌˑː ˋˋ ˠ˕ˑˆˑ ˔ˎˑˉˇˈ ˅˔ˈˆˑ ʞˈ˓˒ˈ˚˖˃ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˅ˑ˔˒ˑˎ˟ˊˑ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˎ ʙˠˎˈːˇˈ ˓ǽ ȋ ͭ ˅˃˕˟˔ˢ ˔ˎ ˔ˎˑˉː˞ˈ ˚˃˔˞ ˅ ˍˑ ˊ˃ˏˈ˕ˋ˕˟ǡ ˚˕ˑ Ǽʚ ˑ˅ˑˏ Ǽ˓ˈ˅ xȤ ¨£Ƽ £ Ȯ" ˃ːˆˈ ͭ ʡ˖˓ ˑˎˡ˙ˋˑːː ˎˎˈˍ˙ˋˋ Ǽ ˞ˈǽǤ ʞ˓ˈʚ˃ːˆˈ ͭǽǡ ˑˇː˃ˍˑ ˉ ˄ˋˌˑː ʞˈ˓˒ˈ˚˖˃ˎ ʙˠ ːˑˌ ˔˕ˈ˒ˈ ːˋ ˓˃ˊˆ˓˖ˊˋ˕˟ ˙ˋ˗ ʙˑ˓˒˖˔ ˋˊ ˈ ˒˓ˋ ˠ˕ˑˏ ˇˋˊ˃ˌːˈ ˎˈːˇˈ˓ǽ Ȃ ˠ˕ˑ ː˃ˋ˄ ˑˎˈˈ ˈ˓˄ˎ˃˕ǡ ˚˕ˑ˄˞ ˏ˃ˍ ːˑ˔˕˟ ˒ˈ˓ Ͱͭǡ͵ ˏˏǡ ˕ ˒ˎ˃˕ˋː˞ǡ ˇˋ˃ˏˈ˕˓ ˓˃ˏ ˖ˇ˃ˎˑ ˅˞˘ ˏˑˇˈ ˑˎ˜ˋː˃ǣ ͭ ˔˟ ˅ ˏ˃ˍ˔ˋ ˔ˋˏ˃ˎ˟ːˑ ˏ˃ˎ˟˒˃˕ˈˍˑ˅˔ˍˋˏ ˑ˒˞˕ ˎˈˌ Ǽʚ˃ːˆˈ ͭǽǤ ʠ ˕˖˓ ˔ˑ˘˓˃ːˋ˕ ˓ˈˏˈ˛ˑˍ ˋˊ ˍ˓ˑˍˑˇͮǡͮ ˏˏǤ ʦˈ˓ː˞ˌ ˟ ˇ˖˘ ˋ ˒˓ˋ˅ˎˈˍ˃˕ˈ ˑˏǡ ˈˆˑ ˔˒˓ˢ˕˃ˎˋ ˒ ˄ˋˌˑːˑˏ ˑ˄ˑ˛ˎˋ˔˟ ˄ ˋˎˑ˅ˑˌ ˍˑ ˔ ˓˃˔ˍˎ˃ˇ ˒ˑˎˡ˄ˑ˅˃ ˎ˟˞˅˃ˡ˜ˈˌ ˉˋ ˈˊ ˊ˃˕ˈˌǤ ʑˑ˔˒ˑˎ˟ˊˑ ˕˟˔ˢ ˋˏ ˔ ˔ˢ ˊ˃˔˕ˈˉ ˒ˎ˃˕ˋː˞ ˑ˄ˑ˓ˑ˕ːˑˌ ˔˕ˑ˓ˑː ˑˇ ˙ˋ˗ˈ˓˄ˎ˃˕ˑˏǡ ˒˓ Ǥ ʝˆ˓˃ːˋ˚ˈːː˃ˢ ˔ˈ˓ ˍˑˌ ˋˊ ˒ˑ˔˕˖˒ˋ˕ ˃˅ˇ˃ǡ ˑ˔˕˃˅ˋˎˋ ˅ˑˊ ˅˃˅˛ˋ˔˟ ˞ ˍˑ˓˒˖˔˃ ˟ ˔ ˅ˈ˚ː˞ˏ ˍ˃ˎˈːˇ˃ ͭͬͬ ˠˍˊˈˏ˒ˎˢ˓ˑ˅Ǥ ˋˢ ˋˊ ˚˃˔ˑ˅ǡ ˚˕ ˏˑˉːˑ˔˕ ʖˇˈ˔˟ ˄˞ˎ ˑ ːˈˏ˃ˎˑ˅ ˑ ˔ˇˈˎ˃ːˑ ˕ˑǡ ˚˕ˑ ˖ ˓ˈˏǫ ʔˆˑ ˖ˍ˃ˊ˃˕ˈˎˋ ˃ˉːˑǤ ʏ ˍ˃ˍ ˔ˎˈˇˑ˅ ˟ ǡ ˍ˃ˍ ˒˓˃˅ˋˎˑǡ ˒ˈ˓ˈˆ ˚˃˔ˑ˅˜ˋˍ ˖ˍ˃ˊ˃˕ˈˎ˟ ˏˈ˔ˢ˙˃ ˃ˎˑ ¤ § ˑ˅ ːˈˋˊˏˈ ˄˞ˎ ˅˞˒ˑˎːˈː ˅ ˅ˋˇ ːːˑ ˔˚ˋ˕˃ˈ˕˔ˢ ˒˓ˋ ˓˖ˉ˃ˡ˕ ˙ˋ˗ˈ˓˄ˎ˃ ¢£ ˏˋ ˅˔ˈ˘ ͭͮ ˕Ǥ ˏˈ˔ˢ˙ˈ˅ǡ ˋ ˇˋ˔ˍ ˖ˍ˃ ˊː˃ˍˑˏ ˅˞ ˈ ˑˍ˓˖ˉ˃ˡ ˔ˑˍˑˆˑ ˍˎ˃˔˔˃ǣ ʦ˃˔˞ǡ ˏˋː ˊ˃˕ˈˎˢ ˗˖ːˍ˙ˋˑː˃ ˜ˈˆˑ ˅ˈ˔˟ ˙ˋ˗ˈ˓˄ˎ˃ ˅ˈ˚ːˑˆˑ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ˢ ˖˕˞ǡ ˏ˃ˎˈː˟ˍ˃ˢ ˔ˈ ˕ ˍˑˎ˟˙˃ ˔˕˓ˈˎˍ˃Ǥ ʡ˖˓˄ˋˌˑː ˎ˟ːˑ ˑ˄˝ˈ ǡ ˍˑ˕ˑ˓ˑˈ ˑ˒˓ˈˇˈˎˢ ˍ˖ːˇː˃ˢ Ǽʚ˃ːˆˈ ͭ ʡ ˇˋːˋˎˋ ˔ ˒˓ˑˆ˓˃ˏˏ ˔ ː˃ˊ˅˃ːˋˢ˅˃ːːˑˌ ˗˖ːˍ˙ˋˈˌ ˑ ˔ ˊ˃˒˃˕ˈː˕ˑ˖˓˄ˋˌˑː ʞ ˈ˕ ˇˎˋ˕ˈ ˈ˓˒ˈ˚˖˃ˎ ʙˠˎˈːˇˈ˓ ː˞ˏ ˍˑˎˈ˔ˑˏ ˎ˟ːˑ˔˕˟ ˍ ȋˇ˃ǡ ˠ˕ˑ ˒ ˍˑ˓˓ˈˍ˙ˋˋ ˅˓ˈˏˈːˋ ˔˕˃ːˑ˅ˍˋ ˒˓ˋ ˃ˉˇˑˆˑ ˏˈ˔ˢ˙˃Ǥ ʞˑ ˈ˓˅˞ˌ ˃˅˕ ǽ ˄˞ˎ ˅˞˄ ˑˏ˃˕ˋ˚ˈ˔ ˓˃ː ˏˈ˘˃ː Ǣ ˅ˈ˚ː˞ˌ ˍ ˔ˍˑˎ˟ˍ˖ ˇˎˢ ˇ˃˓˟ ˔ ˄ˑˎ ˎˋ ˔˕˓˖ˍ˕ ˍˋˌ ˕˖˓˄ˋ ˋˊˏ ˔ ˃˅˕ ˟˛ˋˏ ˖ˍ˃ˊ˃˕ˈˎˈˏ ˃ˎˈː˖˓˖ ˙ˋ˗ˈ˓ ˑˏ˃˕ˋ˚ˈ˔ ˋ ˖ˍ˃ˊ˃˕ˈ ˄ˎ˃˕˃ ˃˅˕ˑˏ˃˕ˋ˚ ˌˑː ˅ ˍˑˎˎˈˍ˙ˋˋ Ǽʚ˃ ˍˋˏ ˊ˃˅ˑˇ ˇ˃˕˞ ˎˢˏˋ ˇːˢ ˑˏ ːˆˈǽȌǡ ˇˎˢ ːˑ˅˞˘ ˚˃ ˋ ˅ˋ˔ˑˍˑ˔ːˑˆˑ ˙ˋˍˎ ːˈˇˈˎˋǡ ˏˈ˔ˢ˙˃ ˈ˔ˍˋ˘ ˏˑˇ ˑ˕˓˃ˉˈːˋˈ Ǽˆˈˑˏˈ ˈˎˈˌ ʑ˕ˑ˓˃ˢ ˅˃ˉː˃ˢ ˑ˔ Ǽˇˈː˟౷Ȁ౷ːˑ˚˟ǽǡ ˒˓ˈ˙ˋ ˃ǡ ˋːˇˋˍ˃˕ˑ˓ ͭ ǡ ˕ˑ ˈ˔˕ ˔ˑ˅ ˒˓ˋˏˈːˋ˕˓ˋˋǽ ˋ˔˘ ˑˇːˑˆˑ ˙ˋ ˑ˄ˈːːˑ˔˕ ˊˋˑːː˞ˌ ˖ ˟ ˊˈ˓ˍ˃ˎ˟ːˑˈ ˗ˈ˓˄ˎ˃˕˃ ˚˃˔ˑ˅ Ǽʚ ˟ ˍ˃ˎˈːˇ˃ ˍ˃ˊ˃ˇˈ˓ǽ Ȃ ˅˔ˈ ˖ˍ˃ˊ˃˕ˈˎ ˕ˈˎ˟ ˗˃ˊ˞ ʚ˖ː˞Ǥ ˓ːˑˆˑ ˖˔˕ ˃ːˆˈ ͭǽǤ ˓ˑˌ˔˕˅˃ Ǽ ˋ ˒ˈ˓ˈˍˎˡ ʚ˃ːˆˈ ͭ ʡ˖ ˅ˈːːˑǽǡ ˑˇ ˚˃ˡ˕˔ˢ ˔ˍ˃˚ˍˑˑ˄˓ ˓˄ˋˌˑː ʞˈ ː˃ˍˑ ˅ ˇ˃ː ˓˒ˈ˚˖˃ˎ ʙ ːˑˏ ˔ˎ˖˚˃ ˃ˊːˑ ȋ˚˃˔˕ ȧ § ȧ ˅ ˒ˑˎːˑ˚˟ ˠˎˈːˈ ˓ˈ˚˟ ˏˑˉ ˑ ˋ˔˒ˑˎ˟ˊ˖ˈ˕˔ˢ ˔ˎˑ Ǥ ʦ˃˔˞ ˔ ˅ˈ ˚ː˞ˏ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ˈˏ ˕ ˈ˕ ˋˇ˕ˋ ˎˋ˛˟ ˑ ˇˈ ǡ ˒ˑˎ˃ˆ˃ˡǡ ˔ˢ˕˞˘ ˇˑˎˢ˘ ˔ˈˍ˖ː ˅ˑ Ǽˏˆːˑʙ˃ˎˋ˄˓ ͬ ˃ˍˑˆˑ ˖˔˕ ˓ˑˌ˔˕˅˃ ː ˕˃ˎ˟ː˞ˌǽȌ ˄˞ˎˑ ˑ˒ ˠ˕ˑ ˊ˃ˏˈ˚˃˕ˈˎ˟ːˑ ˏˈ˘˃ːˋˊˏ ʹͮǤͭ ί ˏ˃ː˖˗˃ˍ˕˖˓ː˞ˌ ˃ˊ˞˅˃ˡ˕ ˇ˞Ȍ ˋ ˓ˑ˅ːˑ ˔ ˃˅˕ˑˏ˃˕ˋ ˈ ˔ˎˑ˅ˑ Ǽ

˖˜ˈːˑǡ ˚˕ ˊ˃˅ˑˇˑˏ ˋ ˑ˄˞ ːˈ ˇˈˎ˃˕˟ ˋ ˄ˈ ǽ ȋǼˏˆːˑ˅ˈːː˞ˌ ˚ˈ˔ˍˋˏ ˇˎˋːːˈˈǤ ʟ ˓ˑ˕ˑ˓ˑˏ ˈ˃ˎˋˊ˃˙ˋˢ ˍˑː˔˕˓˖ ˙ˈː˕˓˃ˎ ˍ˓ˈ˒ˎˈːˋ ˊ ˕ˑˆˑ ˇˑ˅ˑˎ˟ːˑ ˇˎ ǽ ˋˎˋ Ǽˏˑˏˈː˟ːˑˆˑ ˢ ȋͮͭǦˍ˃˓˃ ˄ˑˎ˟˛ˑˈ ˇ ˕ˋːˑ˅˞ˌ ˑ˄ˑˇȌǡ ˏˑ˕ˑˈ ˊˑˎˑ˕ˑǡ ˒ˎ˃ˋːːˑˈ ː˃ˊ ˑ˔˕ˋˉˈːˋˈ Ǽʚ˃ːˆˈ ˍ˙ˋˋ ˅ˈ˚ːˑˆˑ ˍ˃ˎˈː ˅˃ːˋˈ ˚˃˔ˑ˅ ˈ˜ˈ ˇ˃˓ˢ ˔ˑ ˔ˍ ˔˕˞ ˕˖˓˄ ǽǡ ˅ˈˇ˟ ˅ ˏ ˋ ˒˓ˑˏˈˉ ˋˌˑː˃ ˋ˓ˈ ˈ˔˕˟ ˅˔ˈˆˑ ːˈ˔ˍ ˃˚ˍˑˑ˄˓˃ˊː˞ˏ ˒ˈ˓ ˖˕ˑ˚ːˑˆˑ ˈˍˎˡ˚ˈːˋˈˏ Ȃ ˓ˑ˅˃ː˞ ˅˓˖˚ː˖ˡǤ Ͳ ˍˑˎˈ˔˃ ˆ˓ ˜ˋ˘ ˕˃ˍˋ ˃˅ˋˏˋ ˅ˈ˚ː˞ˏˋ ˍ˃ˎˈːˇ ˑˎ˟ˍˑ ˚˃˔ˑ˅˞˘ ˏ˃˓ ːˈˌǡ ˋˊ ːˋ˘ ˑˇˋː ˃ˎͮͰ ˇˈ˕˃ˎˋǡ Ͳʹ ˍ˃ˏˑˍǡ ˓˃˔˒ˑˎ ˃˓ˢˏˋǤ ˃ˆ˃ˡːˑˌ ˍ˃ˏˈː˟ ˑ˔ˋ ˓ˑ˕ˏ˃ˊː˞ˌ ː˃ˍˎ˃ˇˑ˓˃ ˕˖˓˄ˋˌˑː˃ǡ Ͱ ˒˓ˋ˅ˋː˚ ˈːː˞˘ ˊˑˎ ★ ʖ˃˒˃˔ ˘ˑˇ ˑ˕˞˘ ˛˃˕ˑː˃Ǥ ˃ ͱͬ ˚˃˔ˑ˅ Ǥ

ˏǡ ˈ˕˓ Ͱͭ ˟ ˈ˕˓ Ͱͭ ˏ ː˞ǡ ˇˋ˃ˏ˕ˑˌˍˑ˔˕ ˕ˑˌˍˑ˔˕ ˊ ˒ˎ˃˕ˋ ˓˃˔ ˓˃˔ʙˑ˓˒˖˔ ˋ ˃ ʹǡʹͱ ˏˏǤ ʑˑˇˑ˔˃˔ˎˈ˕ ˔ ˃˔ˎˈ˕ ˔ ˓ ˃ˑ˅˞ˌ ˄˓ ˍˑˌǤ ʝˆ˓ ˕ˑˎ˜ˋː ˌǤ ʝˆ˓˃ˍˑˌǤ ʞˎ˃˕ˋː ˊ˃˔˕ˈˉ ˔˕ˈˉˍˑ ˇˑ ͱͬ ˏǤ ˡ˜ˈˌ˔ˢ ˎˢ ˅Ǥ ˜ˈˌ˔ˢ ˊ˃ ͬ ˠˍˊˈˏ˒ ˈˏ˒ˎˢ˓ˑ˅Ǥ ˈˏ˒ˎˢ˓ˑ ˃ˇ˞˅˃ˡ ˓ˋˢ ˋˊ Ͱ ˋˊ Ͱͬ ˠˍˊ ˍˎ˃ˇ˞˅˃ ˢ ˔ˈ˓ˋˢ ˈːː˃ˢ ˔ˈ ːˋ˚ˈːː˃

˓˃˔ˎˈ˕ ˔ ˓˃˔ͱͬ ˏǤ ʞˎ˃˕ˋːˑ˅˞ˌ ˄ ˕ˈˉˍˑˌǤ ʝˆ˓˃ˍˎ˃ˇ˞˅˃ˡ˜ˈˌ˔ˢ ˊ˃˔ ˠˍˊˈˏ˒ˎˢ˓ˑ˅Ǥ ːˋ˚ˈːː˃ˢ ˔ˈ˓ˋˢ ˋˊ Ͱͬ

¤ § ¢£ ˕ˈˎ˟ ˇ˃˕˞Ǥ ʦ˃˔˞ǡ ˏˋː˖˕˞ǡ ˖ˍ˃ˊ˃

˔˕˓ˈˎ ˕˞ ǡ ˏ˃ ˒˓ˋ ˍˑ˓ ˍ˃ ˔ ˗˖ ˎˈː˟ˍ˃ ˊ˃˒˃˔˃ ˓ˈˍ ːˍ˙ ˘ˑˇ ˙ˋˋ ˅˓ˈ ˋˈˌ ˢ ˔ˈˍ˖ː ˄ˑˎ˟˛˃ǡ ˗ˋ˓ˏ ˏˈːˋǢ ˖ ˑ˔˕˃ːˑ ˇˑˌ ˖ˍ˃ ˈːː˞ˌ ˍ˃ˊ˃˕ ˅ˍˋ ˎ˃ ˈˎ˟ ˊ˃˕ ˈˎ˟ ˇ˃ ːˆˑ˅˔ˍ ˕˞Ǥ ˋˌ ȧ § ʙ˃ˎ ȧ ˏˈ˘ ˋ˄˓ ͬ͵ͱǤͭ ˃ːˋ ͯ͵ͳ ˇˈ˕ˊˏ ί ˏ˃ː˖ ˆ˓˃˅ˋ˓ ˃ˎˈ ˔ ˓˖˚ ˗˃ˍ˕˖˓ː ˑ˅˃ː ˅ ˌǤ ʐ˃ˎ˃ ː˞ˏ ˊ ˅ˋː ˞ˌ ˚ˈː ˊ˃˅ˑˇː ː˞˘ ˊˑ ˓˖˚ː˖ˡ ː˔ˑ˅˞ ˃˅ˑˇˑˏ ˑˌ ˄˃˓ ˎˑ˕ ǡ Ͱͮ ˍ˃ ˌ ˏˑ˔˕ ǡ ˃˄˃ːǡ ˊ˞˘ ˛˃˕ˑ ˏːˢǡ ͳ ːˑ˅Ǥ ʝˇ ˒˓ˋ˃˒˃ ˔ ˘ˑ ˇ˃ ͳͮ ˚ ˋː s ¡ ˃˔˃Ǥ ʗˊ ˉˈ £ȶ ˎ˕ˑˆˑ ˊˑˎ ˑ˕˃ǡ ˋ s ȱ ˊ ˒ˎ ˃˕ˋː˞ ȶ ¨£Ƽ Ǥ ʠ˕˃ˎ˟ ¤ ˒˖˔ǡ ˔˕ ːˑˌ ͰͯǦ ªȧ Ī ˏˋ ˃ˎ˟ ːˑˌ ˎˎˋ ˔˕ˋˎˢ ˄˓˃˔ˎ ˏˈ˕˓ˑ˅ Ǽˏˋˎˋˈ˕ǡ ˙ˋ ˞ˌ ˍˑ ˕˃˓ˋǽ˗ˈ˓˄ˎ˃ ˓˕ Ǥ

(GLWLRQ (G HUVDU\ /LPLWHG LYHUVDU\ K $QQLY WK $QQ OORQ W ELOORQ 7RXUE 7RXUEL DN 7RXU \DO 2DN XHW 5R\DO 2 ˇˋ˃ˏˈ˕˓ ͯ͵ ˏˏǡ D 7KLQ 5R WUD 7KLQ WUD ʙˑ˓˒˖˔ ˋˊ ˒ˎ˃˕ˋː˞ǡ $XGHPDUV 3LJ UNHG ([WUD ˇˑ˔˕ˑˌˍˑ˔˕˟ ˇˑ 2SHQZR ˕ˑˎ˜ˋː˃ǣ ʹǡͭ ˏˏǤ ʑˑ

xȤ ¨£Ƽ £ Ȯ"

010

Лучшее Лу Лучше Лучш Л учш чшее чшее чш ев2 2012 году

xȤ ¨£Ƽ £ Ȯ" ˏˈ˕˓ ͯ͵ ˏˏǡ ʙˑ˓˒˖˔ ˋˊ ˔˕˃ˎˋǡ ˇˋ˃ ˇˑ˔˕ˑˌˍˑ˔˕˟ ˇˑ ˕ˑˎ˜ˋː˃ǣ ʹǡͭ ˏˏǤ ʑˑ ˎˈ˕ ˔ ˓˃˔ˍˎ˃ˇ˞ͱͬ ˏǤ ʠ˕˃ˎ˟ːˑˌ ˄˓˃˔ ˌǤ ˅˃ˡ˜ˈˌ˔ˢ ˊ˃˔˕ˈˉˍˑ

REVOLUTIO

ͬ ˇˎˢ Ǽʝˇˈ Ȍǡ ˇˋˊ˃ˌː ˍˑ˕ˑ˓˞˘ ˃ˏ˄ˑǽ ȋ ˊˈˎ˟˔ˍˑˌ ˏˑˇˈˎˋ Ǽʟˑˢˎ ʝ˖ˍ ʓˉ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈː˞ ː˃ ʐ˃ ʞˈ˓˅˞ˈ ˎˈˆˈːˇ˃˓ː˞ˈ ˈ˓˃ˎ˟ˇ ʕˈː˕˃ǡ ˄˞ˎˋ ˈː˕ˑˏ Ȍ ˓˃ˊ˓˃˄ˑ˕˃ˎ ʕ ˋ ˠˍ˔˒ˈ˓ˋˏˈː˕ˑˏ ˑˌ ˔˕ˈ˒ˈːˋ ˠˍ˔˒ˈ˓ˋˏ ˏ˃˓ ʞˋˆˈǽ ȋ ˔ˑ˅ ˄˞ˎ ˅ ˑ˒˓ˈˇˈˎˈːː ˔ˑ˅ ˄˞ˎ ˅ ˑ˒˓ˈˇˈˎˈːːˑˌ ˔˕ˈ˒ˈː ˋ˕˃ ˑ˕ ˋ˕˃ˆˑˇ˃Ǥ ʑ˞˒˖˔ˍ ˠ˕ˋ˘ ˚˃ ˆˑˇ˃Ǥ ʑ˞˒˖˔ˍ ˠ˕ˋ˘ ˚˃ ˍˑ ˊ˃˒˓ˑ˔ ˕ˑˎ˟ˍˑ ˑ˕ ˑˎ˟ˍˑ ˊ˃˒˓ˑ˔ ˕ˑˎ˟ˍˑ ˅˞˔˕˃˅ˍˈ ˅ˈ˔ːˑˌ ͭ͵ͳͮ Ǽʝˇˈˏ˃˓˃ǽ ˄˞ˎ ˕ˑˎ˟ ˍ ˖ Ǽʝˇˈˏ˃˓˃ǽ ˄˞ˎ ˕ ˈˏ ːˋ ˓ˋ˔ˍˑˏǡ ˕˃ˍ ˍ˃ˍ ˖ ˈ˒ˈːˋ ˓ˋ˔ˍˑˏǡ ˕˃ˍ ˍ˃ ˛ˋˈ ˒ˑ ˕ˈˏ ȋˑ˚ˈː˟ ˄ˑˎ˟˛ˋˈ ˒ˑ ˕ ˅ ˊː˃˚ˋ˕ˈˎ˟ːˑˌ ˔˕ˈ˒ˈ ˋ ˅ ˊː˃˚ˋ˕ˈˎ˟ːˑˌ ˔˕ ˋ ˈ˕˓ˑ˅˞ˈ ȋˑ˚ˈː˟ ˄ˑˎ˟ ˑ ͯ͵Ǧˏˋˎˎˋˏˈ˕˓ˑ˅˞ˈ ˕ˑˏǡ ˚˕ˑ ͯ͵Ǧˏˋˎˎˋˏ ˎˑ˕˞˘ ˄ˎˈˏ˃ ˄˞ˎ˃ ˅ ˕ˑˏǡ ˚˕ ˄ˎˈˏ˃ ˄˞ˎ˃ ˅ ˙ˈːˑˌ ˊˑˎˑ˕˞˘ ˑ˔˕˃˅ˋˏˑˌ ˔ ˙ˈːˑˌ ˊˑ ˎ˟ˢː˔ˍˑˆˑ ˓˞ːˍ˃Ǥ ʞ˓ˑ ˎ˃ˆ˃ˎˋ˔˟ ˒ˑ ˙ˈːˈǡ ˔ˑ˒ ˎ˃ˆ˃ˎˋ˔˟ ˒ˑ ˙ˈːˈǡ ˔ˑ˒ˑ˔˕˃˅ˋˏˑˌ ˔ ǽ ˕˓ˈ˄ˑ ˃ǽ ˕˓ˈ˄ˑ ˚˃˔˞ Ǽʟˑˢˎ ʝ˖ˍǽ ˒˓ˈˇ ˄˓˃˔ˎˈ˕˃ Ǽʟˑˢˎ ʝ˖ˍ˃ ˋ ˄˓˃˔ˎˈ˕˃ Ǽʟˑˢˎ ʝ˖ˍ ˅˓ˈˏˈː˃ˏȌ ˔˕˃ˎ˟ː˞ˈ ˋˢ ˍˑ˓˒˖˔˃ ˋ ˆˑ˕ˑ˅ˎˈːˋˢ ˍˑ˓˒˖˔˃ Ȃ ˒˓ˑ˙ˈ˔˔ ˋˊˆˑ˕ˑ˅ˎˈː ˈ˅˞ˏ ˈˇˈ˛ˈ˅˞ˏǤ ˝ˢ˔ːˈːˋˈ Ȃ ˒˓ˑ˙ˈ˔˔ ˋˊ ˝ˢ˔ːˈːˋˈ ˑ˅ ˕ˑˉˈ ˄˞ˎˑ ːˈˇˈ˛ ˄ˎ˃˕ˑ˅ ˕ˑˉˈ ˄˞ˎˑ ː ˚˃˔ˑ˅Ǥ ʬ˕ˑˏ˖ ˄˞ˎˑ ˑ˄ ˑ˅˃ːː˞˘ ˙ˋ˗ˈ˓˄ˎ˃˕ ˓˃˅ˋ˓ˑ˅˃ːː˞˘ ˙ˋ˗ˈ˓ ˓˃˅ˋ˓ ˆ˓˃˅ˋ˓ˑˋ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑ ˆ˓˃˅ˋ˓ ǡ ˇ˃ ˋ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑ ˆ ǡ ˇ˃ ʝ˖ˍǽ ˒˓ˋˏˈːˢˡ˕˔ˢ ˆ ˎ ʝ˖ˍǽ ˒˓ˋˏˈːˢˡ˕˔ˢ ˅˃ˎ ˄ˑˎ˟˛ˋ˘ ˊ˃˕˓˃˕ ˃˔ˑ˅ ˍˑˎˎˈˍ˙ˋˋ Ǽʟˑˢˎ ˚˃˔ˑ˅ ˍˑˎˎˈˍ˙ˋˋ Ǽʟˑˢ ˑˉːˑ ˑ ˕ˈ ˏˑˉː ːː˞˘ ˙ˋ˗ˈ˓˄ˎ˃˕ˑ˅ ˚ ˈːː˞˘ ˙ˋ˗ˈ˓˄ˎ˃˕ˑ˅ ˋ˓ː˞˘ ˕ˈˏǡ ˚˕ˑ ˕ˈ ˏ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈ ˗ˋ˓ˏˈ ʑ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈ ˗ˋ˓ˏ ʑ ˎˋ˚˃ˡ˕˔ˢ ˑ˕ ˆˋˎ˟ˑ˛ ˎˋ˚˃ˡ˕˔ˢ ˑ˕ ˆˋˎ˟ˑ˛ˋ˓ː˞˘ ˕ˈˏǡ ˚˕ ˡ ˊ˃ˈ ˔˕˃ːˍˋǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˑ˕ ˟˛ˈːː˖ˡ ˍˑ˒ˋˡ ˊ˃˕ ˖ˏˈː˟˛ˈːː˖ˡ ˍˑ˒ˋ ˅˃ˎ˟ːˑǦˍˑ˒ˋ˓ˑ˅˃ˎ˟ː˞ ˑ˓ˑ˅ǡ ˃ ˠ˕ˋ ˆ˓˃˅ˋ˓˖ˡ ˑ˓ˑ˅ǡ ˃ ˠ˕ˋ ˆ˓˃˅ˋ˓˖ˡ˕ ˖ˏˈː ːˑǦˍˑ˒ˋ˟ːˑǦˍˑ˒ ˅ˋ˓ˑ˅ˍ˖ ˓˃ˊˎˋ˚ː˞˘ ˖ˊ ˕Ǥ ʞ˃˓ˍ ˆ˓˃˅ˋ˓ˑ˅˃ˎ˟ ˃˕Ǥ ʞ˃˓ˍ ˆ˓˃˅ˋ˓ˑ˅˃ˎ ː˃˔˕˓˃ˋ˅˃˕˟ ː˃ ˆ˓˃ ˅˞ˆˎˢˇˈ˕˟ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃ ˕ ˅˞ˆˎˢˇˈ˕˟ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕ ˓ˈˎ˟ˈ˗˃ǡ ˒˓ˈˇˈˎˢˈ˕ǡ ˍ˃ˍ ˄˖ˇˈ˕ ˑ˒˓ˈˇˈˎˢˈ˕ǡ ˍ˃ˍ ˄˖ˇˈ ˈːˋ˕ˑˆˑ ˓ˈˎ˟ˈ˗ ˔˃ˏˑˆˑ ˊː˃ˏˈːˋ˕ˑˆˑ ˆˑ˕ˑ˅ˍˋǡ ˍˑ˕ˑ˓˃ˢ ˋ ˑ ˆˑ˕ˑ˅ˍˋǡ ˍˑ˕ˑ˓˃ˢ ˋ ˋˈˏ ˕ˑˆˑ ˔˃ˏˑˆˑ ˊː˃ˏ ǽ ː˃ˇ ˔ˑˊˇ˃ːˋˈˏ ˕ˑˆˑ Ǽʝˇˈˏ˃˓ˈǽ ː˃ˇ ˔ˑˊˇ˃ː ˎːˈ˚ːˑˌǽ ˃˄ˑ˕˃ˈ˕ ˅ Ǽʝˇˈˏ˃˓ˈ ˃˄ˑ˕˃ˈ˕ ˅ ǡ ˃ ˕˃ˍˉˈ Ǽ˔ˑˎːˈ˚ːˑ ˛ˋː˃ˏˋǡ ˃ ˕˃ˍˉˈ Ǽ˔ˑ ˓ˑ˅˃ˎ˟ː˞˘ ˔˕˃ːˍˑ˅ ˓ ˒ˎˑ˔ˍˋˏˋ ˅ˈ˓˛ˋː˃ˏˋ ˑˎ˟ˍˑ ˔ ˒ˎˑ˔ˍˋˏˋ ˅ˈ˓ ˑˎ˟ˍˑ ˔ ǡ ˒ˑˎˋ˓˖˒˃˓ˋˉ˔ˍˋˈ ˆ˅ˑˊˇˋǽǡ ˕ ˃ ˛ˎˋ˗˖ˈ˕˔ˢǡ ˒ˑˎˋ ˆˑ˕ˑ˅ˍ˃ ˛ˎˋ˗˖ˈ˕˔ˢ ˃ː˃ˎˑˆˋ˚ːˑˆˑ ˖ˊˑ˓˖ Ǽ ˈˌǽǤ ʖ˃˕ˈˏ ˊ˃ˆˑ˕ˑ˅ˍ ˋ Ǽˆ˅ˑˊˇˈˌǽǤ ʖ˃˕ˈˏ ˊ˃ ˉ ˒ˋ˓˃ˏˋˇˍ˃ˏˋ Ǽˆ˅ˑˊˇ ˈ˒ˑˇ˓˃ˉ˃ˋ ˏˈˉˇ˖ ˒ˋ˓˃ˏˋˇˍ˃ˏ ˋ ˏˈˉˇ˖ ˃ˍ ˔ˑˊˇ˃ˈ˕˔ˢ ːˈ˒ˑˇ˓˃ ːːˑ ˕˃ˍ ˔ˑˊˇ˃ˈ˕˔ˢ ː ˗˃ˍ˕˖˓˞ ˒ˑ˅ˈ˓˘ːˑ˔˕ ˗ ˚˃˔˕ːˑ˔˕ˋǡ ˋˏˈːːˑ ˕ ˍ˖ ȋ˅ ˚˃˔˕ːˑ˔˕ˋǡ ˋˏˈ ˔ˍ˖ˡ ˑ˄˓˃˄ˑ˕ˍ˖ ȋ˅ ˃ˏ˒ˑːːˑˌ ˃ˏ˒ˑːː ˅˃ːˋ˚ˈ˔ˍ˖ˡ ˑ˄˓˃˄ˑ˕ ˅˃ːˋ˚ˈ ˍˋ˓˖ˡ˕ǡ ˏˈ˕ˑˇˑˏ ˕ ˃ˍˋ˓˖ˡ˕ǡ ˏˈ˕ˑˇˑˏ ˕ ˈ˕˔ˢǡ ˒˓ˑ˘ˑˇˋ˕ ˆ˃ˎ˟ ˈ˕˔ˢǡ ˈ ˚ˈˆˑ ˙ˋ˗ˈ˓˄ˎ˃˕ ˎ˃ ˎˈ ˚ˈˆˑ ˙ˋ˗ˈ˓˄ˎ˃˕ ˎ ˃ˍˋˈ ˕˃ˍˋ ˋːˋˌ ˑ˕˕ˈːˑˍȌǡ ˒ˑ˔ˎ Ǧ˔ˋːˋˌ ˑ˕˕ˈːˑˍȌǡ ˒ˑ˔ ˡ˕ ˏˈ˕ˍˋǤ ʗˏˈːːˑ ˕ ˎˢˡ˕ ˏˈ˕ˍˋǤ ʗˏˈːːˑ ˈˏ˞ˌ ˕ˈˏː˞ˌ ˔ˈ˓ˑǦ˔ ˈˏ˞ˌ ˕ˈˏː˞ ˈˏ˞ˌ ˕ˈˏː˞ˌ ˔ˈ˓ˑ ˙ˈ ˍˑː˙ˑ˅ ˒˓ˋˍ˓ˈ˒ˎˢ ˍˑː˙ˈ ˍˑː˙ˑ˅ ˒˓ˋˍ˓ˈ˒ ˅ ː˃ˇ˒ˋ˔ˋ ˋ ˃˕ˑːˍˋ˘ ˕ˋ˒ ˋ ː˃ˇ˒ˋ˔ˋ ˋ ˅ ˍˑː ˕ˋ˒ ˋ ˑ˔˕ˋ ˖ˎ˟˕˓˃˕ˑːˍ ˈˍ˃˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋ ˖ˎ˟˕˓ ˒ˈ˚˃˕ˋ ː˃ːˑ˔ˢ˕ ˎˑˆˑ ˒ˈ˚˃˕ˋ ː˃ː ˓ˈ˕˃ ˒˓ˋ˅ˎˈˍ˃˕ˈˎ˟ː ˇˑˎˡ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃ ˒˓ˋ˅ˎ ˚ˋ˕ˈˎ˟ː˖ˡ ˇˑˎˡ ˔ˈˍ ˔˘ˑˇː˞ Ȃ ˅ˑ˔˘ˑˇː ˎˢˡ˕ ˊː˃˚ˋ˕ˈˎ˟ː˖ˡ ˎˢˡ˕ ˊː˃ ˕˃ˎ˟ːˑˏ ˚˃˔˞ ˒˓ˈ˅ˑ ˙ˋ˗ˈ˓˄ˎ˃˕˞ ˔ˑ˔˕˃˅ ˙ˋ˗ˈ˓˄ˎ˃˕˞ ˔ˑ ˆˑˇ˃ǡ ˘ˑ˕ˢ ˋ ˅ ˑ˔˕˃ˎ˟ːˑˏ ˚˃˔˞ ˒˓ˈ ͮͬͭͮ ˆˑˇ˃ǡ ˘ˑ˕ˢ ˋ ˅ ˑ˔ ˖ ˌːˑˌ ˍˑˎˎˈˍ˙ˋˋ ͮͬͭͮ ˃ˎˋ ˎ˖˚˛ˈǡ ˄ˋˎˈˌːˑˌ ˍˑˎˎˈˍ˙ˋˋ ˄ˋˎˈ ˍˑ˕ˑ˓ˑˌ ˓˃˄ˑ˕˃ˎˋ ˎ ˃ˎ˟ǡ ˔ ˍˑ˕ˑ˓ˑˌ ˓˃˄ˑ˕ ˚˃˔ˑ˅ Ǽʟˑˢˎ ʝ˖ˍǽ ˋˊ ˡ ˚˃˔ˑ˅ Ǽʟˑˢ ˜ˈˌ ˔˕˃ˎˋ ȋǼ˔˕˃ˎ˟ǡ ˔ ˃˅ˈˡ˜ˈˌ ˔˕˃ˎˋ ȋǼ˔˕ ǡ ˑˇˋː ˋˊ ˄˓˃˔ˎˈ˕ ˋˊ ːˈ˓ˉ˃˅ˈˡ ˖˔ ˋ ˄˓˃˔ˎˈ˕ ˋˊ ːˈ˓ˉ ˃ˎˋ˄˓ ͮͭͮͭǡ ˑˇˋ ˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˌ ˍ˃ˎˋ˄˓ ͮͭͮͭ ˗ˋ˓ˏˈːː˞ˈ ˍˑ˓˒˖˔ ˋ ˠ˕ˑ ˗ˋ˓ˏˈːː˞ˈ ˍˑ˓˒ ˠ˕ˑ ˗ˋ˓ˏˈːː˞ˈ ˍˑ˓ ˌ ˃˅˕ˑˏ˃˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˌ ˍ ˟˕˓˃˕ˑːˍˋˌ ˃˅˕ˑˏ˃ ˏˈ˚˃˕ˈˎ˟ː˞ˌ ˖ˎ˟˕˓˃˕ˑːˍˋ ǽȌǡ ˊ˃ˏˈ˚˃˕ˈˎ˟ː˞ˌ ˖ˎ ˄ˈˎ˞ˏ ˊˑˎˑ˕ˑˏǽȌǡ ˊ˃ ˄ˈˎ˞ˏ ˊˑˎˑ˕ˑ ˚ˈˏ ˔ ˄ˈˎ˞ˏ ˊˑˎˑ˕ˑˏ ˚ˈˏ ˔ ˈǤ ˔˅ˑˈˏ ˍˎ˃˔˔ˈǤ ˎ˖˚˛ˋ˘ ˅ ˔˅ˑˈˏ ˍˎ˃˔˔ ˎ˖˚˛ˋ˘ ˅

LUTIO

Часовое искусство

Лучшее в 2012 году

REVO

012

Часов ое иск усство

xȤ ¨£ Ƽ ʙˑ˓ £ Ȯ" ˊˑˎ ˒˖˔ ˋˊ

REVOLUTION

,YUHVVH W %DGROOH

ͭȌ Ȃ ˑ ˆˑ ˅ˑ˕ ˇ˃ ˅ ˕ˈ ˍˑˎ ˃ˍ ː ˎˈˍ˙ˋˋ ˚˃˔˞ǡ ˍ ˑ˅˞ ǼʏǤ౶ʚ˃ ˑ˕ˑ˓˞ ˌ ˅˃ ˓ˋ˃ː˕ ːˆˈ ˖ːˇ ˈ ˔ˎˈˇ˖ ˊː˃ ˈ˕ ʖˈː ˏˈː Ǥ ʦˈˏ ˉ ǡ ˑˇː˃ˍ ˈǽ ȋ Ǥ౶ ː˃ˊ˅˃ ˋ˕ˑˆˑ ˕˟ ː˃ ˈ ˕˃ˍ ˘ ˑ ˋˏˈːː Ǽʓ ˑ˓ˑ˛ˋ ˑ ˏˑˇˈ ˃˕ˑˆ˓˃˗ Ƭ ȌǤ ˃ǽǡ ˠ˕ˋ ˚˃ ˎ˟ Ǽʒ˓˃ ˍ˃˕ ːˇ ʚ˃ː ˋ ˑ˚ˈː˟ ˈˎ˟ːˑ˔ ˔˞ǫ ˆˈ ͭǽ ˕ ˒˓ˈˇ˔˕ ˕˟ˡ ː ˃ˍ ˃˅ˎˈːː ˈ˕˓ˋ˅ ˋ˃ˎ ˒ˑ˓ ˑˌ ˅ ˊː˃ ˑˍ˕ ˟ːˑˆˑ ˙ ˚ˋ˕ ˋ˗ˈ˓˄ ˢ˄˓ˈ ͭ͵ ˋˊˏ ˔ˢ ˅ ǡ ˋ ˠ ˍ˃˕ ˎ˃˕ ͵Ͱ ˆ ˑˇ˃ ˒ˈ˓ ˃ ˕ˈ˘ ˑˏ ˚ˋ˔ ˕ˑ ˒ˑˊ˅ˑˎ ˃ˎˑˆˈ Ǽ ˎˈ ˄ ˋˎˑ ː˃ ʚ˃ːˆˈǽ ˅ˑˌ ˎ˃ ȌǤ ʓˎˢ ˃ˊ˃˕ˈ ˞ˎˑ ˖˅ ː˔˕˓ ˑˋ˕ ˎˢ ˇ˃˕ ˈˎˋ˚ˈː ˟ ˔ˑˑ˕ ːˑ˅ˑˆˑ ˑ ˗ ˞Ǥ ˋ˓ˏ ˈːːˑˈ ˇ ːˑ˛ˈːˋ ˕ˑ ˠ˕ ˅ˑˌːˑˈ ˈ ˑ ˚˃ ˒˖˔˃Ǥ ʡ ˔˞ ˖˅ˈ ˎˋ˚ˈːː ˃ˍ ˑ ːˑ ˋ ˏˏǡ ˋ ˠ ˑˆˑ ˒ˑ ˔˓˃˅ːˈ ˕ˑ˕ ˓ ˈ˔˕˟ Ȃ ˇˋ˃ ˇˎˢ ˃ˊˏ ːˑ˅ ˈ˓ ˔ˑ˘˓ ˏˈ˕˓ ˔ˑ ːˋˡ ˎˋ˄˓˃ ˞˘ ˚˃˔ ˃ːˢˈ˕ ˔˕˃˅ˎˢ ͬ͵ͱǤͭ ί ˑ˅ Ǽʒ˓˃ ˔ˢ ˅ ˚˃˔ ˘ ˒ˑ ͯͰǡͭ ˏ ːˇ ʚ˃ː ˃˘ ˓ ˍˑ ˆˈ ͭ ˅ ˏˋː˖ ˏ˒ˎˈˍ˕ ˏ ˒˓ˋ ˕ˑ ǽ ˄˞ˎ ˎ˜ˋːˈ ˔ˈ ˒ˑ ˕ ˖ˈ˕˔ˢ ˅ ˔ˢ ˄ ˎ˜ˋː˖ ˑˎ˜ ˃ˊˑ ˋːˈ ˍˑ˓ ˒˖˔˃ Ȃ Ȃ ˠ˕ˑ ˅˃ˢ ˅˔ˈˏˋ ːˈˏ ˑː˃ ˠ˕ˋ ˃ˎˑǡ ˃ˌːˈ ˅˃ ˏˋ ˏˋˎ ˔ˑ˔˕˃ ˅ˎˢˈ˕ ˎˋˏ ˉː ˈ˕ ˃ːˇ ʚ˃ ˞ˏˋ ˅ ˕˃ˍˑˌ ˓˃ˏˋ ːˆˈ ˕ˑːˍˑ ˒˓ˑ˒ˑ ͭǽ ˔˕ˑ ˋ˕ ˒˓ ˓˙ˋ ˌ ˑ˔˕ ˍ˃ˍ ˋˇ ˋ ˍˑ˓˒˖ ˈ˃ˎ˟ː˞ ˔˃ǡ ˕ˑ ˑ ˈ˔˕ ˈǤ ˟ ˃ːˆˈ ͭǽ ˏˑˉː ˕˃ˍˉ ˑ ˔˗ ˈ ˔ˍ ˑ˓ˏ ˖ˎˋ ˋˋ ˔ ˇ˅ ˃ˊ˃ˎˋ˔ ˟ ˅ ˕ˑ ˖ˏˢ ˏǡ ˓˃ǡ ˋ ˠ˕ ˊ˃˅ˑˇː ˑˆˑ ˑˍ˃ ˞ˏˋ ˘ˇːˈ˅ː ˊ˃ˎˑ˔˟ ˞ˌ ˑˇˈˎˈˌ ˊ˃˒˃˔ ˘ ˑˇ˃Ǥ Ǽʚ ˃ːˆˈ ͭǽ ͳͮ ί ˛˟ǫ ǽ

˕˓ˈ˘˚ ˈ˕ ˕˓ ˏˈ ˅ˈ˓˕˘˃ː ˈˎ˃ ˋˏ ˋˊˏ˃ǡ ˈːː ˃ ˅ ˒ˑˎ ˑ ːˑˌ ˊ˃ˏ ˈːˋ˕ ǡ ˍˑˆˇ˃

" Ȯ £

ǤǤ Ƽ ˏǤ ˋǡ ˞ˏ ˏˏ ¨£ ˔ˈ˓ Ͱͱ ˏ ˔ˈ˓ ˎˍˋ Ͱͱ ˈˎˍ xȤ xȤ ˋˏ ˖˔ ˔ ˕˓ ʠ˕˓ ˜ˋ ˜ˋˏ ˏ ˏǤ ʠ˕˓ˈ ˡ˜ ˈ ˑ˓˒ ˃ˏˈ ˓˖ˡ ˅ˑˈ ˑ˅ˑ ͱͬ ˔˙ˋˋ˓˖ ǡ ˇˋ ͱͬ ˋ˟ːˑˌ ˍ ˇˑ ͱͬˋːˈˈ˔˙ ˗ˋ˓ ˎ˟ː ˋˈˏ ˟ ˇˑ ˏˋː ˔˃˒ ˒ˑˍ˓˞˕ːˑˌ ˕˃ˎ ˓˞˕ ˑ˔˕ ˎˡˏ ˑˌ ʠ˕˃ ˎ˟ː ˔ ˎˑˈ ˋˏ ˒ˑˍ˃ˎ˟ ˒ˑˍ ˑˌˍ ˎ˞ ˔ ˎˡ ˜ˋˏˑ ˔˕˃ ˒˖ˍ ˡ˜ ˑ˔˕ ǡ ˅˞ ˕ˎˢ ˎˢˡ ˑˍ ˔ˑ ˔˕ ʑˑˇ ˍˋǡ ˛ˍ˃ Ǥ ˋˈˏ ˔˅ˈ ˅ˈ˕ ˓ˑ˔ ˏˈ˛ ˍˑˌ ˏˈ˕ ˓˞˕ ˒˓ˑ ˌ ˓ˈ ˔ ˒ˑˍ ˍˎˑ ˔ ˒ £ ˃ː˞ ˊ˃˔˕ˈˉ ¢ ˔˕ˈ ʙˑˉ ˈˏǤ ˞Ǥ ˖ːˇ § ǡ ˔ˈˍ ¤ ˕˞ ˋː˖ ȧ ˞ǡ ˏ ʦ˃˔ ˏ ȧ § ːˋˊ ˎ˜ˋː˃ ౷˚ǡ ˈ˘˃ ˒ˍ౷Ȁ ʹͬͬ ˃Ǥ ˋˌ ˏ ˏˏǡ ˕ˑ ͮʹ౶ʹͬͬ ˈ˔ˍ ͮͱ Ͳ ˏˏ ˃ ͮʹ ˚˃˔ о ˃ː˔ Ͱͮ ˕ˋ˚ ͮͱǡͲ е искусств ˑˏ˃ ˈ˕˓ ˄˃ˎ ˑˇ˃ Часово ȧĪ ʏ˅˕ ͮǡ ˇˋ˃ˏ ˕˃ ˊ˃˒˃˔ ˘ ª ˔˕ˑ ͮʹ͵ ǡ ˚˃ ː˟ǡ ˑˎ˟ ¤ ˏˏ ˃ˏˈ ˏǡ ˄ ˒ˑͯǡͲ ͮͭ ˍ Ƽ ˑˇˑ ˅ˈːːˑǡ ˃ ¨£ ˒˖˔ ˊ˃˅ ȶ ː˞ˏ ˕˔˕ ˍˑ˓ s ȱ ˓˖˚ ˕˅ˈ ˛ˍ˃ˑˏǤ ˊˏ ˔ ǡ ˔ˑˑ ˍ˓˞ ˃ːˋ ˅˞ˌ ːˢˢ ˞ˏ ˑˍː ʛˈ˘ ǡ ˍ˓˃˔ˋ ˊ˃ˇ ˓ˑ˅ ˕˔ˢ ˛ˑˌ ˄˖ˈ ˔ ˔˃˒˗ˋ ˕˓ˈ

N LUTIO

˅˖ ǡ ˓˔˕ ˔˕ˈ ˃˔˕ˈ˓˃ ˏ˃ ˕ˈ˓ ˋˈ ˏ ˑˏ˖ ˟ ˏ˃˔ ˑːː ˓ˑ˛ ˎˋ˔ ˏ ˅ ˋ˙ˋ ˈ ˘ˑ ˓˃ˇ ˟ ˈ˜ ˏ ˇˈˎˑ ǽ ˒ˑˢ˅ˋ ː˃ ˃ ˕ ǡ ˈ˔˕ ˏ˞ ˠː˃ ˒ˑ˘ˑˉˋ ˑˆˑ ˈ˔˕ ˃ː˒ ʜˈ˕ ˡ˄ˋ ˠ˕ ˔ˢ ˏ ˔ˢ ˎ Ǽʐˎ ˈ ˑ˚ˈː˟ ˘ ˋˊ ˞˘ ˃ˈ˕ ˋˊˏˑ˅ǫ ˋ˘ ˋ ˑˇː ˑ ˑ˔˕ ˈ˘˃ː ːˋˏ˃˕˟ ˎˈˍ˙ˋˋ ˑ˓˞ ˈ ːˈ ǡ ˍˑ˕ ˇˈˎˢˡ˜ ˓ˈ˘ ˊ˃˅ ˑǡ ˚˕ ː˃ ˍˑˎ ˇˈˎ ˖˓ː˞˘ ˏ ˑ˔˕˟ ˊ˃ ˇ˖ ˅ Ȍ ː˞ ˑ ǡ ˕ Ǧˊ˃ ˕ˑˆ ˌǡ ˅˞ ˅ˑˏ ʹ ˅ˎˈ ˏ ˆˑ ˑˉː ˘ ˃ˉ ˃˔ˑ ːːˑ˔˕ˈ ˓˃ ͭͯͯͯ ˖ ˋˊ ˔˕˃ ˎˡǡ ˚˕ ˠ˕ˑ ˑˊˏ ˏ˞ ˎˑ˅ ˃ ˅˞ ˈˇˈ ˑˏ ˚ ˃˔˃ ȌǤ ʑ ˎˋ˄ ː˃ ˅ ˅ˈ˔ˑ ˈːː ˔ˑ˄ˈ ˅ˎˈ ˅ǡ ˍ˃ ˌ˕ˋ ˅ ˆˑ ˄˃ː ˊ ˅ ː ˑˆˑ ˊ˃˒ ˑǦːˈ ˓ˈˏ ˑˏ ˑ ˔ˑ˅ ˖˛ː ˈˇˑ˔˕˃ ǽ ȋ ˓ǽ ȋ ˓ˢˇ ˋ˘ ˚˃˔ˑ ˒˓ˋ ˓ˋ ˄˃˓˃ ˟ ˓˃ ˈːː ˃ːˋˊˏ˃ ˋ ˅ ˑˊˇ ˇˋ˕ ˢ˅ˎ ˏˈ˘ ˚ˋ ˡ˕ ʕ˖ ˈ ˕ ˒ˠː ˘ ˒˓ ˉˈˎ ˋˢ ˅ ˈˇ˃ ˈˌ ˢ ˊ˃ ˙ˋˢ ˃ˇ˃ ˊˏ˃ ˠ˕ ˕ ˇ˃ˉˈ ˑ ˅˔ ˔ˢ ˊ˃˅ˑ ˎ˃ː ˈˎˈ˕ ʹ ˊ ːˋ ʜˈ˖ ˎˈː ˒ˈ˓ ˈ ˇˎ ˓˖ˍ ˑ˄ˎ ˃ːˋ ˑˉˈ ˍ ˚˕ ˖ˈ˕ ˏ ˋ ˞ Ǽʐ ːˑˌ ˋˏ˃ˡ˜ ˋǤ ˕ˑ˅ ǡ ˕˃ ːˈ ˏ ˋ˓ˏ ˎ˟˓ˈ ʠˍ ː˓˃ǡ ːˑ ˏˈ˘ ˓ˈ˄ ˒˃ˍ˕ː˞ ː˔˕ ˎˈ˔ ˋˊˆˑ ˍˑ˕ˑ˓˞ ˃˓ˍ ˢ ˍˑ ǡ ˊ˃ː ˑˌ ˗ Ǽʑˋ ˉ˃ ˎˋ˚ˋˈ ˖ ˈː˟˛ˈǡ ˓˃˚ː˞ˌ ˒ˑ˕ ˍˑˏ ːː˃ ˅ːˑˌ ˍˑ ˖ˆˑˌ ˑ˕ˋ˒ ˏ ˑ˅˞ˌ ˋ ːˈ ˔ˑ˅ ˖˓ǽ ˢ ː˃ ˑ˅˃ ˆˎ˃ ˘ ˚˃ ˞ˈ ˚˃˔˞ ˑ˄˓˃ˊˈ˙ ˑ ː˃ ˋ˘ ˏ ˑǡ ˒˓ˑˊ ʹ ʕ ˑˇ ˇ ˎˑˆ ˅ˑ˕˃ː ˊˋ˓ ˔˕ ǡ ˠ˕ ǡ ˚˕ˑ ˑ˕˓ ˔ˍˋ ˅ˑ ˒ ˃ˈ˕ ˎˈ˕ ˈ˔ˏ ˃ ː ː˞ˌ ˎ ˎ˟ː ˋˏˋ ˈ˕ ˈ˕ː ǣ ˏ ǣ ˏˑ ˌ ˕ˋ ˒˓ˑˑ˕ˋ ˈ˔ ˍˈ ˔ˈˆ ˔ˈˆˑ ˑˏǡ ˕ˋ ʠˍˈ ˏǤ ʜ ˓˞ˌ ˔ ˔ ˒˓ ˅ˋ˕ ˈ˓˞ ː˞ ː˞ˌ ˑ˒˕ ˓ˡˍ ˕˓˃ː˔˕˕ˈ ˅ˋ˕ ˔ˍˈˎ ˇˋ˙ˋˑː ˇˈ ˅ ˓ˈ ʠ ˑ ˕ˑˏ ˇˑ˅˃˕ˈ ˟˓ˈ ˑ ˕ ˑǦ˔ˈ ˔˕ˈ ˏȌǡ ǡ ˑ˒ ˋˌ ˕ ːˈː ˌ ˕ ˑ˕ˈ " ˑˇˑ ːˑǦ˔ ˋˎ˟ ˏˏȌ ʑˋˎ ˅ ˔ˑ ˔˕ˑ ˕ˈˏ ˒ˑˎ ˈˏː ˕˓˃ ˃Ǥ ʞ˓ˈˉ ȋˏ˞˔ˎ˟ ˔ˎˈ ˞ Ǽʑ ˔ˍˋ ˑˈ ˒˓ˑ˔ ˖˔˕ ˅ˏˈ Ȯ ͯʹ ˏ ːˈ˓ Ȃ ͯʹ ˈ˓˔ˍ ˕ ˕˓ ˎˈˌ ˞ˌǡ ˚˃˔˔˞ Ǽ ː˞ˏ ˊ˃˅ ˑ˅ Ȃ ˌ ˕ ǡ ˅˞ ˌ ˒˖ ˞ˌ ˓˞ˈ ˑ˅ ˓ˢˇ ːˑ˅ ˈ˕ː £ ˃ˌː ˖˔˕ ˠ˕ˑˑˌ ˒ ˃ˏˈ ˋˍˋˋǡ ˅˞ ˑˇˈ ˏ ˚˃ ˓˖˚ ːː˞ ˑ˕ˑ ˈːː ˚˃˔ ˌ ˇˋ ˚˃˔ ˓˖˚ ˋˏ Ƽ ˇˑ ˍˍ ˇˑˇˋˊˊ˃ˌ ˃ˎ ˒ ǡ ˋ ˅ ˠ˕ ˃˄˃ ǡ ˇˋ ˑˇˑ ˃ˌ˚˚ˋˍ ˋ˘ ˏ ˓ˢ ˋ ˓ˏˈ ˋǡ ˍ ˊ˃ˌ ˋ˓ˏ ˞ˌ ¨£ Ǥ ʑˑ ˈ˛ˑˑˍ ˄˃˓ ˊˏ ˔ˍˈˎ ˑˇ˃˃˓ˢ ˒˖˔˃ ˎˋ ˔ ˓ˑ˅ ˑ˕˃ ˏǤ ʑ ˞ˈ ˊ ˗ˋ ˏˈ˛ ˊˏ˃ ˕ː ˕ː˞ ˆˑˇ Ȃ ˗ ˏˏ ˓ˈˏ ˍˑˌ xȤ xȤ ˕˃ˏ ˈ˚ːː˞ˈ ˋˊ ˎ˖˚˛ ˑˇˈ ˍˑ˓ ˍˑ˔ ˓ˏˋ ˊˑˎ ǡͬʹʹ ˏ ˎ˃ˆ ˃ːˋ ˄ˎ˃ ˓ǽ Ȃ ˌ ˓ˈ ˍˑ ˕˓ ˎˢ ˏ ˞ˌ ͵ǡͬ ˓ː˞ ˔˗ˑ ˏˈ˘˃ːˋ ʹ ʕ ˋ ˋ ˄ ˑˆˑ ː˃ ͵ ˑˎːːˈ˚ ˇː˃ ˔˗ˑ ˏˈ˘ ʕ˖˖˓ǽ ˏˋ ˅ˋː ˔ˑˎ ˕ˈˉ ˑː ˃ˊȌǡ ːˑ ˇ ȋˇˋ˃ˏˈ ˕˟ ˓ˈˇ ˑː ˄ˈˎ ˋː˃ ˃ˍ ˔ ˕ ʹ ˞ǡ ˑ ˕ˋ ˊ˃˔ Ǥ Ǥ ʦˈˈ˓ː ˊ˃˔ ǡ ˍ˃ˍ ˎ˜ˋ ˏǤ ʦ ˇˑ˄ ˋˊ ˑˎ˜ ˒ˑˍ ˚˕ˑ ːˑ˔ ˈˎˈˈ˕ ˕ˡ˓ː˞ ˕ǡ ˍ ˍˈˎ ˓˃ ˔ ˑ˕˃ ͯͬ ˒˖˔ ˏǡ ˕ ˃˕ˡ ˅˃ˡ ˕˃Ǥ ː˟ ˖ ˊˏˈ˓˞ ˜ˈ˔˕˅ˋ ˑˏǡ ˓˖ˉ ˃ˡ˕ ː˞ˈ ˚˃˔ ǽǤ ǡ ˕ˑ ͯͬ ˏ ˈ ʠˍ ˇˑ ˃˕ˑ ˊˑˎ ˑ˚ˈ ˃ ˓˃ ʙˑ˓ ˏˏ ˋːˋˋ˃ ˈ˚ˋ ˚ˋ˅ ˑˎˑ ˓˃ˊ ˟ ˑˍ ˎ˟˓ˈ ʠˋ ˏ ˎ˟˓ ˠː˃ ˏˋː ˑ˔˖ ˃ ͯʹ ˔˕˟ ˎˋˆ ˑˆˑ ͯʹ ˏ ˙˅ˈ ʟˑ˔ˍˑ˛ ˃ː˒ ˆˑ ˊ ˔˙˅ ˏ ˑ˄ ˏˋ Ǽʑˋ ˋ ˋˎ˃ ˘ˑˇ ˃˔˕ £ ˞ˏ ˃ ˓˃ ˌˍˑ ˋ ˃ˎ ˄ˈˎ ˓˃˔ ˈˎˑ ˃ˍˋ ˖ˡ ˚ ˈˎˋ ˑ˚ː ˚ː˞ ˅ˑˎ ¢ ː˔˃ ˃ːˋˊˏǤ ˙ˋˋ Ǽʐˎ ˋˊ ˔˕ˑ ˑˉ ˋˊ ˄ ˒ˑˊ ˑ˅ˑ ˃ˎ˃ː˔ ˈː ˈː ˕ ˏˑˇ ˓ˑ˅ ˋˊ ˍ ˎˈˍ ˞Ǥ ˎˋ˓ ˔ˋ ˄˃ˎ˃ ˑˎː ːˑ ˈ˔˕ ˍ˃ǽ ˆ˖ˎˋ ˏˈ˘ ˖ːˇ ˍˑˎ ː˃˘ ˓ˈˆ˖ ˕˖˚ ˋ ˓ˈ ˅˞˒ ˏˈ˓ːˑ ˛ § ːˑˌ ǡ ˔ˈˍ ˏˋ ˏˋ ː˃ ˑ ˕ˑ ˞ˏ ˒˓ˋ ˑˇː˃ Ǽ˛ ˑ˕˞ ¤ ˕˞ ★ ːˍ˃ ˋːˑ˅˞˘ ˅˓ˈˏˈː ˎˑ˕ ˋː˖ ˊˑˎ ˉˋ ˓˖˄ ʔ˜ˈ ˔ ˊˑ ȧ ˔ ˞ǡ ˏ ˒˓˖ ˘ ˋ ˓˖˄ ː˞ˌ ˃ː˔ ˏˋ ʦ˃˔ ˏˋ ˈ˓ ˞˘ ˋ ˄˃ˎ ˕˖˓ ːˋˊˏ ˏǡ ǡ ȧ § ˈ˓˞ ˔ˈ˓ ˓ː˞ ˞˘ ˔ ˗˃ˍ Ͳ ˏˏ ˖ˇ˃ ˑˇːː˞˘ ǡͲ ˏ ˃ː˖ ˌ ˏˈ˘˃ ͯͬǡ ˌǡ ǡ ˎˑˇ ˓ ͯͬ ί ˏ ί ˏ ˎˈˌˌǡ ː˃ǡ ˈ˕˓ ˃ˎˈ ˅ ˘ˑˎ ˅ ˘ˑ ː˃ǡ ˏˈ˕ ͯ ˑ˅˃ːː˞ ˈ˕˃ ˃˄˃ ˋ˃ˏ ˇˈ˕ ˇˋ˃ ͭͯͯ ͱͳ ˇ ˄˃˓ ˄˃˓ ˏǡ ˇ Ǥ ͭͱͳ ˋ˄˓ ˑːˋˊˋ˓ˑˇˑˑˏǡ ˞˘ ˏǤ ͭ ʙ˃ˎ ˎˈ˕ ˊ˃˅˅ˑˇ ͮ ˏˏ ˑˇːː˞˘ːˈˌǤ ͮ ˏ ˏ ˊ˃ ˃ Ͱǡ ˊ˃˅˅ˑˇ ˔ˍˈ ː˞ˏ ˞ˏ ʹ ˇ ˚ː˞ ȧĪ ˜ˋː ˕˓ˋˋ ˊ˃ˑˇ˃ ˖˚ː ª ˔ ˓˖ ˔ ˓˖˚˕ˑˎ ˈˌǡ ǡ ˕˓ ːˈˌ ˃˔ ˘ ˋˋˊ ˃ˏː ˊ˃˒ ˍ˃ˏ ¤ ˑˏ ͯͬ ͯͬ ˍ Ƽ ˒˖˔ ¨£ ˍˑ˓ ȶ ¨£ ȶ ˞ˏ ˓ˑ˅˅˞ˏ˞Ǥ s ȱ ˕˓ˑ ˏˈ˕ ˕ˋː ˋˏˈ ˎˎˋ ˒ˎ˃ Ǧˏˋˋˎˎ ͰͯǦˏ ʠʠ Ͱͯ

REVO

е ше Луч

˃ˢ ˅ˢˎ ˕ˑ ˖ˉˈ ˢǤ ʬ ˋ˕˔ ˎ˃ˏˋ˛ ˚˃˔ˑ˅ ˆˑˇ ˃ ːˈ ˓˖ːˑ ʐˈ ˋˊ˃ˌː˃ ˅˞˒˖- ˍ˖ˇ ː˃Ȍ ˑ ːˋ ˑ ˔˃ˏ ʐ ːːˑˆˑ ˇ ˈ˓ˆ˃ˈ˕ǡ ˅ˑˌ ˟ǡ ˠ˕ ˅˃ˢ ˄˞˕ ˓ˑ˅ ˅˔ˈ ˎˈˈ ˚˕ ˓˃˄ˑ˕˃ ͹ǡ ˋ˓ˑ ˈ˕ ˢ ˑ˒ Ȃ ˒˓ˑ ˏ ˄ˑ ˔ˈ˄ ˑ˓˃ˢ ˏ ˏˑˉ Ͷ͸ǡ Ͷ ˛ˑ ǡ ˕ˈ ˔˃ˏ ˉˈ ˋˇ˖ ʑ˕ Ȃ Ͷͷǡ ˊ ˍˑˉˋ ˔˕ˋ ˔ˢ ˘ˑ˓ˑ ˖˕ ˟ːˑ ˛ ˋ ˕˔ˢ ͷ ˡ ˢ ˅ ˅ ˋ ˕ ː˃ˎ ˔˃ˈ˕ ˃ˏˋ ˕˃ˡ Ͷͷ ˔˕˟ ˈ˕˔ ˙˖ ˙˖ Ȃ ˔ ˑ ˍ ˑ ˍ˃ ʐˈˎ ǡ ˖ːˍˍ˙˙ˋˑ ˒˞ Ȃ ˄ˈ ˟ːˑ ˄ˈ˔ˋˏˈ ː ˢ ˗ ˓ˍˋ ˗˖ː ˔ˈˏǡ ˚˕ ˖ ˕˓ˑˋ ˞ˈ ȋ ȋ ˕ˈˎ ˚˕ˑ ˢ Ȃ ˕˔ˢ ˔ˢǡ ˑ ˃˙ˋ ˅˔ˈˏ ˠ˕ ˈˏǡ ˙ˋˢ ˑ˅˃ ˈ ˏ˃ ˚˃ˈˈ˕˔ ˈːː ˅ˑ ˅ ˑ Ͷͷ ˏˋ˕ ˈˈ˕ ˑˆˋ ˑˎ˖˖˚˃ ˋ˕˃ ˖˔˖ ˅ˑ ˇ˅ˑ ˋ˕ˋˇˉǽ ˎˈˇ ˖ˏ ˕ ǡ ˠ˕ ǡ ˢ ˋˏ ˒ˑ˔ ːˋˏ ˍ˖˔˖ ˇˈˎ˃ˈ˕ ˒˓ˈ ȋˏː ˋ ˒˒ˑˎ ˃ˊ˖ˏ ˃ˏˋˋǡ ˠ˕ ˔ ˒ˑ˔ ˕ ˖ ˅ˍ ːː˃˃ˢ ˋ ʤˈ˓ ˃ˎ ˔ ˏ˖ ˅ ˔ˋ˕ ͶǦ˘ǽ ˑːˑˑ ˋ ˔ǫ ʟ ˍ˃ˏ ˑ˔ˋ ˏˋ ˉ˃ˎ ˛ˈˏ ˓ˋǽǤ ʝː ˙ˋˡ ˒ˑˇ ͷ ˑˎˉ ˖˛ˍ ˑ ˒˓ ˍ ˑː ͷ ˞˔ˎ ˔ˎˈˈːː ˑ˓ˑˑ˛ˈ ˒˓ˑ ˕˃ǡ ͷͿ͹ ˕˃ ˍ˃ˍ ˋ ˖˛ ˇˑˎ ˕˃ˍ ˌ ˍˑ˓˒˖ ˞ˏ ˏˋ ˉ ˒˓ˑ Ͷ ˔˔ˏ ˘ˑ˓ ˏ˞ ˓ˑˇ ˔˕ˑ ˓˞ǽ ˖ˌ˔ ǡ ˑ˛ˋ ˔ ˍ ˘ ˏˋˎˋ˕˃ ˕ˋˎˋˊ˃ ˕ˋˇ ˔ ˍ ːː˞ ˒˓ˑˑ˔˕ ˋ ˋ ˒ ˆˎ˞ ˃˕ˑ ǡ ˇ˃ ˖ˆˎ˞ ˘ˑ˓ ˉ˃ˎ ˚˃ˢ ˋ ˄ˈ˔˔ ˎ ː˃ ˋ ˄ˈ ˄˞ ˒˃ˢˢːː ˓˃ˢˢ ˒˓ ʙ˓˖ ˒˓ˋˋ˒˃ ˃˅ˋ Ǥ ʙ˓ ˋˢ Ǽ ˖ˡ ˔ ˔˞ Ǽʑ˃ː ˕˃ˍ ˄˞ ˇˉǽ ˑ˓˃ ǫ ʞˑ ˔ˎ˖ ˖˚ˋ ˈ ˃ˏǤ ˔ ˔ ˒˓ ˑ˕ˑ ˛ˍ˃ ˞ˈ Ǽ ǡ ˅ˋˎˎ˃ˏ ˎ˟ː ˑˆˑ ˋ˕ˋ ˔ˍˋ ˒˓ˋ ˓˃˅ˎˈː ˎˑǡ ˋǦ˚˃ ˡǡ ˍˍˑ˕ ˈˏˈ ˢ ˕ ˃˕ˈ ˋ˛ː ʤˈ˓ ˛ˈ˅ ˇ˃ ˃ ˒˓˃˃˅ˋ ˑˏˈ˕˓˃ ˔˕˟˟ˡǡ ː˃˒ ˕˃˓ ˑˇˍ˃˚˃ ͷ ˑ ˒˓ ˇˈˎ ǡ ˒ˑ ˊ ˇˎˎˢ ˕ ˃ˏˋ ˏˈ˚ ˑ˔˕ ˋˢ ˓ ˃ˊ ˇ ˅ˋˇ ˘ːˑ ˕ ˒ ˓ˑː ˋˎˋ ˔˃ˏ ˅ ˊ˃ ˍ ˓˃ ˄ˈˎ ːˑˆ ˋˈ ˒ ˉ ˑˆˑˑ ˅ˋ ˑ ˃ˈ˕ ˕˓˞ ˓˃ˈ ˅ˈ˓˓˘ː ˓ˈ˒ˎˈː Ȃ ˍ˃˃ˍ ˓ ˔˕ˋ ˢ˕ ˞ˈ ˏ ˅˃ː ˉː ˋˆ˓ ːːˑˆˑ ˘ ˌ ˒ˑˑ˅ˈ ˕ˋˇ ˎˋ˔˟ Ǽ˅ ˑˏˈ ˈ ˈ Ȃ ˍ ː ˋˆ ˕˃ˉ ˃˅ˋˏ ˠ˕ ˖˚ː ː˃ˊ ˑː ː˕˃ ˓ˑː ˈ˕ǡ ˑ˅ˑˑˌ ˒ ˈ ˖˛ˍˋ ˍ ˄ː˞ ˅˞ˆˎˢˇ Ǥ ʑˋ ˕ǡ ˑ ˓ˏ˃ ˍˑ˅ ˑ ˑ˕ ʑˋː ˕ˑ ˔˞ Ǽʑ˃ː ˖˚ˋ ː˃˓ ˖ˇˑ Ȍǡ ˋ ˓˖ˈ ˄ˑˍ ˑ˔˕ ːˑˆ ˞ˈ ˘ ˋ˓˖ ǡ ˋ ǡ ˑ˔˕ ˔ ˍ˃ ˒ˑˎ ˃ːǤ ˅ˈ ˚ ˈ˕ǡ ˕˃ˉ ːˋ˕ˑˌ ǡ ˈːː ˍˑ˒ ˑ˒ˋ ːˑˌˌ ˄ˑ ˚ː˞ ˞ˈ ˋ ˃˕˟ ˓˒˖ ˕˟Ȍ ˞ˎˋ ˎˋˊˊ˃ː ʜˈ˕ ˓˃ˊ ͺǥȌǤ ʦ˃ ˑ˄˞ ːːˑ ˅˞ ˌǫ ʜ ˅ˋː ˋ ˅ˑ ˈˎ˃ ˌː ˅ ːˈ ˍ ːˈ ˑ ˍˑ ˖ˆˎˈ ˚˕ ˆˎˈː ˓ˑ˅ˑˎˑ ˈˉː ˇˈˎ ˋˌǫ ˅ˋː ˃ˏˈ ˕˃ˢǡ ːˑ Ͷ ˈ˕ǡǡ ˚˕ ˃ˌː ˃ˇˋ ˠ˕ ˔ˢ ˇ ˈ˔˕ ˍ˓˖ ː˃ˇ ȌǤ ʝː ˕ˑ ˔ˍ˓ ˋ˘Ǥ ʞ ǽ ˊː ˕˔ˢ ˇˋˊ ˋˊ˃ ˋˌǤ ˈˊˈ˕ ˋˊ˅ ˌǤ ʟʟ˃ˇ ˄˖ˇˇ˕ˑ ˎˈˊ ːˑ ˔ ˇˈ˕ ˞ˈǡ ˋˇˈ ˒ˋˢ ˔ˎˑ˅ːˑ ˟ːˑ ˋ ˋ ˇ ˋˏˋ ːˑ ˒˓ˑ˔ ːˈ ːˈ ˎ ˒˓ˑ ˕ˍˋ ˍ˃ˍˍ ˄˖ ˃ˎ˟ ˑ˅˃˕˟ ˑ˚ː ˑ ˒˓ ˒˓ˋ ˃ː˃ ˈ˕ˍ ˑǤ ˓˔ˍ ˃ˍǡ ǡ ˔ˎˑ˔ ˋˇˈˈ˃ˎ ˅ˑ˔ ːː˃ˢ ˍˑ ˕˃ˍ ˖ ˚ˈ ˅˃ǽǽ ˍ˃ ˏ˖ ˚ ˇ˖ˏ ːˑˏ ˃˕ˑ ʓˑ˅ˑˎ˟ ː˃ˇ ˔˕˅ ˛ˍˋǡ ˒˓ ˃ ˠ˕ ˃ ˠ˕ˑ ˕ ˕ ˒˖˔ ˔ ˋˇ ˔ˎˈ ˢˇˋˋ˕ ˍ˃ˍ ˋːˑˑ˅˃ ˃˅ˋ ˒˓ˑ ˑˈːːːˑ ˚˖˅ ˑˍ ȋ ˏˋː ˈ˕Ǥ ˃ˍǡ ˍˑ˓ ˔ˏ˞ ˞ˆˎˎˢˇ Ǧ˅ˑˈ ˓ˎˡ ˙ˋˢ ˒ˑǦ˅ ˒˓ˑ ˑˢ˜ˋˈ ˖ ˏˈ˛ ˎˡˏ ˋˏˋ ˅˞ˆ ˑ ˕ ˞ˌ ˓˖ˍ ˋ ˋ ˋ ˋ ˒ˈ˓ ˎ˟˛ ˅˃ˎˋǤ ʜ ˑ˅ːːˑ ˕ ˋ ˋ ˒ˑ ˖˒ˈ ːˈ ˅ ːˈ ˟ ˓ˈ ˈːː ˓˖ˍ ˃˔˕ ˓˖ˍ ˞ˌ Ȃ Ǽ˔ Ǽ˔˖ Ǽ˄ˑ ː˔˕ ˢǡ ˓˓ˑ˅ ˋ˓ˑ ˃ˢǡ ːˋ˕ ˓ˈˏ ˞ ˅ ˔ˢ ː ˈːː ˑ˅ ˈː˃ ˍˑ˒ ˈːː ːː˃ ˔ˑ˅ ˔ˏˈ ˖ ˚˕ˑ ˍˑ ˓ˈˏ ˕ˈ˕ˑ˅ Ȃ ˚˃˔ ˖ˡ˕ ˃˅ˎ ˎːˈ ˈˈ ˔ ˑˎː ˕˟ ˇˈ˕ ˔ˑ˅ ˃˓ˋ ˑ˔ˎ ˕ˑ˄ ˅˞˒ ˕ˑˏ ˞˒ˑ ˅ˊˢ ˔˕˓˖ˋ˓ ˑ ˄˖ ˑ ˒˓ ˋ ǡ ˒ˑ ˑǡ ˑ˚ˈː˟ ˋ˘ ˓ ˋ ˅ ˖ˉː ˍˑː ˚˕ ˔ˋ˕˔ˢǡ ˚ ː˃ˢ ˇ˃ ː ˔ˍˑ˛ːˑ ˓ˑ˛ ˑ˓ˋ˚ˈ˔ˍ ˕˃ǡ ˃ˎ˟ ˒˓ˑ ˋ˅ˋ ˍˑˆ ˋ ˓ˑ ˒˓ˑ ǫ ʤˑ ˋ˔˕ ʜˈ ʜˈ ˖˛ˍ ˈ˓˄ˎ˃˕ ˃ˏ ˎˑ˅ˍ˃ǫ ˑ ˕˃ˍ ˋ ˈ˕˓ ˢǡ ː ★ ːˈ˓ ˢ ˆˑ ǡ ˚˕ ˙ˋ˗ ˙ˋˑ ˈː˃ ˖ˏ˃ːː˃ ˎˈˍ ˃˅ˑˇː˃ ˘˃˖ˊ ˓ˑˇ ˍˑˎ ˍ˃Ǥ ʖ ˃˗˗ ˋǡ ˒ ˕ˈː ˊ ʧ ˕˃ˍ ˕˟Ǧ ˍˋ ˋ ˑ˒ˢ ˏ˃˓

013

Ȫ 9 V RXU DLQ HWWH %ODQFS XHO W 6T OHUH 9LO ͱ

JH ULWD +H : VV H : WDJ O 5R 9LQ %HO

у 2 год в 201

Содержание

Я НАЮ ТТОЛЬКО ОЛЬКО Д ЯЗ ЗНАЮ ДВЕ МАРКИ, ВЕ М АРКИ, УУ К ОТОРЫХ С УЩЕСТВУЕТ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ Н АСТОЛЬКО С ПЛОЧЕННОЕ НАСТОЛЬКО СПЛОЧЕННОЕ ССООБЩЕСТВО ООБЩЕСТВО Ф ФАНАТОВ АНАТОВ М АРКИ ––ЭЭТО ТО PPANERAI ANERAI ИИIW МАРКИ IWC. C. ББЛАГОДАРЯ ЛАГОДАРЯ УУВЛЕЧЕНИЮ ВЛЕЧЕНИЮ ЭЭТОЙ ТОЙ М АРКОЙ ЯЯИИМЕЮ МАРКОЙ МЕЮ ДДРУЗЕЙ РУЗЕЙ ВВССАМЫХ АМЫХ РРАЗНЫХ АЗНЫХ ЧЧАСТЯХ АСТЯХ ССВЕТА ВЕТА ЧАСЫ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ, СТР. 194−205

ЧАСЫ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ ★ 194

Компания IWC – это фирма с почти -летней историей; есть марки старее, но нет другой марки настолько тесно связанной с различными периодами человеческой истории. Поклонник IWC Роман Белов показал «Революшн» свою коллекцию часов.

REVOLUTION

016

МОЙ СТАРЫЙ-НОВЫЙ BREITLING ★ 208

Как Анна Минакова относила свои часы на техобслуживание и ремонт в московский сервисный центр Breitling

Письмо редактора

БОЛЬШОЕ – МАЛЕНЬКОЕ…

REVOLUTION

018

О нескончаемом круговороте в часовом деле

лучилось так, что в то время, когда завершалась работа над этим номером, в Москву приезжали руководители нескольких часовых марок, тех, часам которых посвящено множество страниц в обзоре лучших новинок года. Лучшие часы наиболее ярко показывают, что такое современное часовое дело и даже каким оно видится на пару лет вперед. Разумеется, большей частью именно об этом и шел разговор на встречах: с генералами часовой индустрии беседовали о ценностях, об эволюции часового искусства, о современном восприятии роскоши, о том, как всё это понимают люди, приобретающие часы, клиенты, непрофессионалы, никак не связанные с часовой индустрией, которые любят часы трепетно и нежно, для которых на первом месте – внешний вид, престиж, марка… И которые, в конце концов, определяют то, каким часовому искусству становиться в будущем, ведь потребительские предпочтения меняются, и это очевидно. Этот процесс глобально неоднороден: в Америке, в России, в Китае его течение зависит от различных тенденций. У Жерома Ламбера, генерального директора «Жежер-ЛеКультр», прибывшего в Москву, чтобы лично участвовать в открытии фирменного бутика на Столешнике, свой взгляд на эти вещи. По его мнению, в восточных странах ситуация поменялась коренным образом. Те

кварцевые часы, в том числе золотые, ювелирные, что еще недавно – до экономического кризиса 2008 года − продавались с легкостью, сейчас продавать все труднее и труднее. Если в часах стоит кварцевый механизм, а на ценнике – как минимум десять тысяч долларов, клиенту практически невозможно понятно объяснить, почему часы местного производства с ровно такими же, с его точки зрения, кварцевыми механизмами стоят пять-десять долларов. Поэтому – механика, поэтому – высочайшие стандарты сборки и окончательной отделки. Всеобщая тенденция увлечения часами классическими, иногда излишне упрощенными, а также ностальгическими, похоже, в ближайшие несколько лет дойдет до своей крайней точки, и дальше, по словам Жерома Ламбера, съест сама себя. Точно так, как это случилось с часами большими и излишне большими, навороченными, агрессивно-вычурными, время которых ушло в кризисном 2008 году (хотя, некоторые марки, видно, об этом стараются не думать). За свою компанию Жером Ламбер спокоен: до сих пор большой корпус предоставлял больше возможностей для часовщиков, для дизайнеров и декораторов, но все ли готовы работать с часами меньшего размера? Со временем, ответ на этот и другие вопросы вы, дорогие читатели, наверняка найдете на страницах нашего журнала.

Искренне Ваш, Алексей Кутковой

Письмо издателя

О ЗАВИДНОМ УПОРСТВЕ

REVOLUTION

020

аждый декабрь числа 12 или около того на целый день старый центр города Женевы превращается в развеселый балаган с военно-историческим уклоном: по улицам маршируют ряженные в старинные костюмы бородатые дядьки с мушкетами, саблями и пиками; вид у всех при этом важный, ряды их сплоченны и стройны; под стать им представительницы слабого пола в костюмах эпохи и маленькие дети, последние снуют повсюду и клянчат мелочь то ли на благотворительность, то ли на сигареты; время от времени дядьки палят из пушек, бьют в барабаны и дуют в трубы; словом – праздник. Называется все это потешное действо l’Escalade, и празднуют женевцы успешную защиту города от неожиданного нападения войска герцога Савойского, что случилось в ночь на 12 декабря в 1602 году. Завистливый герцог долго мечтал прибрать к рукам богатый город, и в конце концов решился на неслыханную подлость – не объявляя войны, тайно ночью послал 2 000 солдат на штурм городских стен (отсюда l’Escalade – штурм с использованием лестниц). Бдительные горожане проявили смелость и единство, дали отпор савойским, пленили и повесили что-то около 20 человек как воров, потому как военнопленными считать не стали – войну-то им не объявляли. Не стану более пересказывать историю – кому интересно, посмотрите в Интернете, а затем отправляйтесь в декабре в Женеву, селитесь в старом городе в отеле Les Armures, и в день праздника окажетесь в самой гуще событий (только не оставляйте открытыми окна – пепел от пушечной стрельбы тонким слоем оседает везде, включая постельное белье). Об этом событии 400-летней давности я вспомнил в размышлениях о том, как часовой рынок будет развиваться в ближайшие пять лет. Посмотрите, с каким упорством штурмуют бастион высокого часового искусства компании, которые совсем недавно ассоциировались в сознании потребителей исключительно с модной одеждой, аксессуарами, косметикой и парфюмерией (войска злого герцога, возможно, были бы более успешны, обладай они хотя бы малой толикой этого упорства). Обратите внимание, о часах каких марок мы рассказываем в этом номере журнала: мы радуемся успехам Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton… Мы иногда оставляем за бортом повествования, но при этом с интересом наблюдаем за тем, как выстраивается прочный фундамент часов под марками Ralph Lauren и Dunhill, мы осторожно улыбаемся турбийонам Versace, удивляемся швейцарским механическим часам Dolce & Gabbana… Короче, в одном можете быть уверены точно: многие мастодонты часовой отрасли постепенно придут к осознанию того, что основную конкуренцию им составят вовсе не мелкие независимые марки, а крупнейшие производители предметов роскоши – попомните мои слова. Искренне ваш, Денис Пешков

Издатель и главный редактор ДЕНИС ПЕШКОВ d.peshkov@burda.ru Ответственный редактор АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ a.kutkovoy@burda.ru Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА a.minakova@burda.ru Шеф-редактор ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ Редактор ИРИНА КУЗЬМЕНКО Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ Ассистент редакции АННА ОДНОДУШНАЯ a.odnodushnaya@burda.ru Директор по рекламе ОКСАНА ЗУБОВА zubova@burda.ru

Менеджеры по рекламе: ЕКАТЕРИНА БУТОВА butova@burda.ru ИРИНА ГАВРИЛОВА i.gavrilova@burda.ru МАРИЯ КАЛИТА m.kalita@burda.ru

Отдел рекламы

тел.: (495) 797 4561, 797 2669 Координатор печати рекламы АННА ВЕТРОВА a.vetrova@burda.ru Отдел распространения ТАТЬЯНА ЛЕМАНН t.lehmann@burda.ru

На обложке: часы CARTIER, модели 2012 года Печать: полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-48745 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 29 февраля 2012 года. Информационная продукция для детей старше 16 лет. ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА»

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4 Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон:+7 (495) 797 45 60, Факс:+7 (495) 797 45 99, e-mail: vhb@burda.ru

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж* до 10 000 экземпляров *отпечатанный тираж www.revolution-press.ru

Журнал издается в России с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius

REVOLUTION PRESS PTE LTD

211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079

Managing Director DR BRUCE LEE 022

bruce@revolution-press.com

Founder and Group Editorial director WEI KOH

REVOLUTION

Global Marketing Manager ALAN TAN alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669

Lifestyle пропаганда

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ALTIPLANO STONE DIAL ОТ PIAGET Швейцарская компания «Пьяже» запустила в производство часы «Альтиплано Стоун Дайал», прототипом которых стали ультратонкие модели с циферблатами из камня, которые марка создавала в 60–70-е годы XX в. Новые модели появятся в корпусах трех разных диаметров – 24, 34 и 38 мм. И если самая маленькая из версий оснащена кварцевым механизмом

P, то две другие – механическим калибром P – «потомком» представленного в 1957-м знаменитого ультратонкого P. Сами корпуса существуют в вариантах из белого, желтого или розового золота, с украшенными бриллиантами или простыми полированными ободками. Сами циферблаты созданы из малахита, ляпис-лазури, аниолита, нефрита, опала или бирюзы.

Все версии в ближайшее время поступят в продажу в фирменные магазины «Пьяже» по всему миру. Кроме того, клиентам предлагается возможность создать свой персональный вариант, выбрав камень для циферблата, материал и размер корпуса. piaget.com

ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ A. LANGE & SÖHNE ОТМЕТИЛА ПЯТИЛЕТИЕ СВОЕГО БУТИКА В ДРЕЗДЕНЕ

REVOLUTION

024

На праздновании пятилетия флагманского бутика «А. Ланге унд Зёне» в Дрездене, которое состоялось в сентябре этого года, присутствовал не только 88-летний Вальтер Ланге (наследник часовой династии, возродивший компанию в 1990-е годы), но и… его прадед Фердинанд А. Ланге со своей женой Антонией. Именно таким костюмированным шоу марка решила отметить юбилей магазина. Актеры, одетые по моде середины XIX в. и исполнявшие роль одного из легендарных отцов-основателей Гласхютте как часового города и его супруги сопровождали Вальтера Ланге и 80 гостей вечера в прогулке по исторически значимым местам: от дворцового ансамбля Цвингер до Музея фарфора. alange-soehne.com

Lifestyle пропаганда

БОЛЬШАЯ ГАСТРОЛЬ В МОСКВУ ПРИБЫЛИ РЕДКИЕ УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ПИСЬМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ MONTBLANC Девятого октября ювелирно-часовой дом «Монблан» торжественно представил друзьям и партнерам марки первую российскую выставку высокоювелирных украшений, часов и письменных инструментов. Первый показ состоялся в одном из павильонов Мосфильма: центральной темой вечера стала фигура Грейс Келли и посвященная ей коллекция Princesse Grace de Monaco, а потому помещение украсили розами сорта «Принцесса Грейс», а сам павильон оформили в стиле улиц княжества Монако 1950-х. Гостям предлагали полное погружение в атмосферу: гримеры и стилисты готовы были преобразить всех желающих, коих нашлось немало. «Выставка» − название довольно условное: она открылась на Мосфильме всего на один вечер, после этого она отправится в «турне» по бутикам «Монблан» в Москве и Казани. Посмотреть на редкие вещи, многие из которых привезли в Россию впервые, можно будет до 9 ноября. www.montblanc.com

ОСВЕЖАЮЩЕ НОВЫЕ

REVOLUTION

026

МАРКА BAUME & MERCIER ВЫПУСТИЛА LINEA 32 MM AUTOMATIC

В ЦЮРИХЕ НА ВЕСЛАХ ГОРОДСКОЙ СПРИНТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ PARMIGIANI FLEURIER Мы уже писали о том, что в прошлом году в СанктПетербурге при поддержке «Пармиджани» прошла организованная Международной федерацией гребного спорта FISA регата «Золотые весла». Предложенный организаторами необычный для гребного спорта формат соревнований – спринтерская дистанция в 450 м вместо обычных 2 км – изменила дух соревнований (по меньшей мере, для зрителей): они стали более динамичными и эмоциональными. В чем мы, воспользовавшись любезным приглашением «Пармиджани Флерье», с удовольствием убедились еще раз, отправившись в Цюрих, где на реке Лиммат соревновались команды из Швейцарии, России, Германии, Чехии и других стран, преимущественно из университетов. Почему «Пармиджани» решила поддержать эти соревнования? Жан-Марк Жако, генеральный директор «Пармиджани Флерье», говорит: «Мы пытаемся выбирать что-то менее заезженное, что-то современное, но при этом близкое философии марки». parmigiani.ch

Времена меняются, вкусы меняются, поэтому часовым маркам редко удается удержать интерес своих клиентов к какому-то одному дизайну. К исключениям, как правило, относятся трепетно, что правильно: такого рода вещи – важнейшая составляющая узнаваемости марки. У «Бом э Мерсье» особое отношение к коллекции «Линеа», созданной четверть века назад. В 2011 г. был сделан рестайлинг коллекции с акцентом на связи с традициями часового дела – чувствуется, что для «Бом э Мерсье» это не пустой звук. Обновленная коллекция не могла не понравиться публике, и уже в этом году в дополнение к доминировавшим ранее 27-миллиметровым моделям был выпущен ряд новых автоматических и кварцевых часов в корпусе 32 мм, особенно актуально выглядят часы в двухцветном исполнении (похоже, мода на него возвращается) на замечательном отделанном с традиционным изяществом браслете, который всегда есть возможность заменить коричневым ремешком − для этого нужно лишь раскрыть первое звено браслета с каждой из сторон корпуса. Удобно. baume-et-mercier.com

Lifestyle пропаганда

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО НОВАЯ МАРКА В SUBLIME BY BOSCO В списке имен ювелирно-часовых мультибрендовых бутиков Sublime by Bosco пополнение: теперь здесь продаются и украшения от немецкой марки Gellner. Все изделия созданы из жемчуга, «The Spirit of Pearls» – именно таков слоган компании. Само предприятие – семейное, с 1996 года им управляет Йорг Геллнер, сын основателей компании Хайца и Туве Геллнер. Причем, из

семьи в Gellner не только глава марки: одна сестра Йорга – Эвелин – отвечает за связи с общественностью, а другая – Биргит – вместе с мужем занимается рынком США. Дизайн украшений – довольно лаконичный и современный. Упор Gellner делает на качество самого жемчуга. И тут компании можно доверять, ведь в собственности семьи есть даже

жемчужная ферма на Филиппинах. На ней жемчужины выращиваются дольше, чем у многих других компаний, целых два года, − все для того, чтобы увеличить толщину слоя перламутра, а следовательно, его прочность и сияние. bosco.ru/sublime/

СТАЛЬНЫЕ КУПОЛА

REVOLUTION

В октябре марка «Панераи» представила столичной публике свою первую серию часов, посвященных Москве. Серия из 50 экземпляров модели Luminor Marina – ͰͰ mm и серия из 10 экземпляров Radiomir ͭͬ Days GMT – Ͱͳ mm украшены тематической гравировкой. Сюжетом для украшения задней крышки стального корпуса обеих моделей стало изображение собора Василия Блаженного, под ним выгравировано слово «Moscow». Модель Luminor Marina – ͰͰ mm оснащена механизмом OP II и имеет индикации часов, минут и секунд (малая секундная стрелка в положении «9 часов»). Radiomir ͭͬ Days GMT – Ͱͳ mm оснащен мануфактурным калибром P.ͮͬͬͯ с индикациями часов, минут и секунд, окном даты в позиции «3 часа», индикацией времени во второй временной зоне («9 часов») и линейным индикатором запаса хода («6 часов»). Часы будут продаваться только в московском бутике «Оффичине Панераи» на Никольской улице, 10. da-vinci.ru

027

ПЕРВОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ЧАСОВ PANERAI, ПОСВЯЩЕННЫХ МОСКВЕ

Календарь событий

ВСЕ В САД В МОСКВЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА ЯПОНСКОГО ЮВЕЛИРНОГО ХУДОЖНИКА КУНИО НАКАДЗИМА Во Всероссийском музее декоративноприкладного и народного искусства открылась выставка «В саду» японца Кунио Накадзимы. Это собрание ювелирных украшений, навеянных произведениями Лалика и Фаберже и переосмысленных на свой самобытный лад. Сами изделия в духе ар-нуво создавались на

протяжении более чем 30 лет в сложных эмальерных техниках и с оригинальной работой по металлу. Так, брошь «Стрекозы» выполнена в технике витражной эмали, а колье «Гинкго» – выемчатой эмали и чернения золота. Всего в экспозиции представлено 79 работ, только 15 из которых – это

НЕ ПЛАТЬЕМ ЕДИНЫМ В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ МАЛЕНЬКОМУ ЧЕРНОМУ ЖАКЕТУ CHANEL В октябре в Москву после Токио, Нью-Йорка, Тайбэя, Гонконга и Лондона приехала выставка The Little Black Jacket: Chanel’s classic revisted by

Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld. В центре дизайна Artplay

REVOLUTION

028

на Нижней Сыромятнической, 10 представлены 113 фоторабот Карла Лагерфельда, на которых в знаменитом черном жакете позируют 109 мировых знаменитостей, причем не только женщины, но и мужчины. Жакет исполняет роль накидки на Ванессе Паради, выглядит остромодным в сочетании с «платьемскелетом» Милы Йовович,

а на фото с Сарой Джессикой Паркер вообще стал частью экстравагантного головного убора. Совершить виртуальный тур по The Little Black Jacket можно на сайте проекта: здесь представлены не только сами фотоработы, но и репортаж об их создании, а также немало видео – в том числе и то, которое рассказывает о создании главного героя экспозиции – жакета в стиле «Шанель». Московская выставка продлится до 11 ноября. thelittleblackjacket.chanel.com

пока не проданные вещи. Остальные были позаимствованы у частных коллекционеров, так что московская выставка – редкий шанс увидеть все созданные в единственном экземпляре украшения вместе. Экспозиция открыта до 20 ноября. vmdpni.ru

Календарь событий

НЕЗАВИСИМОЕ МНЕНИЕ В СТОЛИЦЕ ПРОЙДЕТ ВТОРАЯ MOSCOW WATCH EXPO 24 октября в МВЦ «Крокус Экспо» вновь откроется международная часовая выставка Moscow Watch Expo, впервые проводившаяся в прошлом году. На этот раз в «Крокусе» свои новые модели представят более 180 марок. Среди них – создатели наручных и интерьерных часов, аксессуаров и производители оборудования для часового бизнеса. Самые интересные для поклонников часового искусства участники – независимые часовщики, многие из них приезжают на MWE впервые. Среди них – запомнившаяся в Базеле гидромеханическими часами Hͭ марка HYT (Венсан Перьяр и партнеры), а также известная нам по индикации времени посредством патентованной системы нейлоновых ремней калифорнийская марка Devon и не устающий экспериментировать Иван Арпа (компания Artya). Всего – более 20 марок-дебютантов. Для профессионалов MWE – прекрасная возможность следить за развитием индустрии, налаживать контакты и посещать специальные семинары и мастер-классы, а для поклонников часового искусства – вживую увидеть новые интересные часы, примерить их и даже познакомиться с авторами, ведь многие создатели представляют свои произведения лично. Выставка продлится до 27 октября. watchexpo.ru

НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ ПРОЙТИ БОГАТЫЙ НА СВЕРШЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ VAN CLEEF & ARPELS ЗА ОДИН ДЕНЬ инженерной конструкции колье-молнии. Кроме того, посетители могут совершить виртуальный тур в ювелирные мастерские «Ван Клиф энд Арпельс» и увидеть созданное специально к открытию экспозиции высокоювелирное колье в виде птицы-феникса. Выставка продлится до 10 февраля следующего года. lesartsdecoratifs.fr 029

Высокое ювелирное искусство». На ней представлены украшения, созданные практически с момента основания дома (марка появилась в 1906 г., а ретроспектива начинается с 1920-х) до самых современных образцов. Каждой декаде отведен отдельный зал, в котором

собраны не только сами драгоценности (порядка трети из них – вещи из частных коллекций и многие из них публике демонстрируются впервые), но и эскизы, и объяснения фирменных техник. В Музее декоративных искусств можно действительно погрузиться в мир «Ван Клиф энд Арпельс», проследить за эволюцией стиля, узнать все о фирменной «невидимой закрепке» или сложной

REVOLUTION

В сентябре в парижском музее Les Arts Decoratifs открылась масштабная ретроспективная выставка «Van Cleef & Arpels.

События Люди

Антон Понкрашов

Сергей Мазаев, Хеннинг фон Боддин

Дмитрий Самохвалов

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ Друзья IWC и Sublime by Bosco попробовали себя в роли летчиков сентября в московском ГУМе состоялось торжественное открытие выставки авиаторских часов IWC Schaffhausen, устроенной компанией совместно с ювелирно-часовым бутиком Sublime by Bosco. «Цель этого вечера – представить нашим гостям в уникальной, эмоциональной манере историю часов Pilot’s Watch, − сказал, открывая выставку, брендменеджер IWC в России Хеннинг фон Боддин – историю, которая началась в г. с модели Special Pilot’s Watch, до сих пор определяющей ДНК нашей часовой коллекции». Убедиться в справедливости этого утверждения гости могли, посмотрев новые модели в экспозиции – такие как Top Gun, Top Gun Miramar, Pilot’s Watch Worldtimer и многие другие. А те, кого авиаторские часы вдохновили на мысли о небе, могли потестировать самый крупный экспонат выставки – модель реактивного истребителя. Попробовать себя за штурвалом решили многие, включая давних друзей и посланников марки Алексея Немова и Сергея Мазаева. Истребитель IWC

Наталья Комендантова, Ольга Юдкис и Тимур Гугуберидзе

Денис Пешков

Пилотажная группа «Первый Полет»

REVOLUTION

030

Алексей и Галина Немовы

Алексей Немов, Сергей Мазаев, Хеннинг фон Боддин

Тимофей Мозгов, Антон и Анна Понкрашовы

Денис Гребенюк и Карина Аскерова

События Люди

Олег Табаков, Зонке Торнипорт, Антон Кузин

Майкл Идов с супругой

В холле были выставлены коллекционные ручки Montblanc

Зонке Торнипорт, Чулпан Хаматова и Евгений Миронов

Авангард Леонов

Зонке Торнипорт и Игорь Белоусенко

Евгений Миронов

Алексей Старовойтов и Татьяна Лошкарева

Дмитрий Еремеев с супругой Татьяной

ЗА БЛАГИЕ ДЕЛА

Александра Кукушкина и Анна Минакова

Ольга Богданова и Татьяна Лошкарева

031

Вот уже в -й раз компания «Монблан» вручает премию Montblanc de la Culture Art Patronage. Памятного приза, денежной премии и ручки от «Монблан» удостаиваются те, кого международное жюри признает настоящим меценатом, безвозмездно и постоянно поддерживающим искусство. Победителей каждый год выбирают в нескольких странах, количество которых сейчас достигло двенадцати. В России премию вручают только второй год: в прошлом году ее удостоился Валерий Гергиев, а в этом «патроном искусств» был признан Евгений Миронов. Вечер по случаю награждения Миронова прошел в «Театре наций». Поздравить его собрались друзья, коллеги и избранные клиенты «Монблан». Заслуженную награду ему вручил Олег Табаков, произнесший трогательную речь, завершавшуюся словами: «Главное то, что твоя мама сейчас здесь и радуется за тебя». Растроганный лауреат поблагодарил собравшихся и сказал, что переведет денежную часть премии ( тысяч евро) в благотворительный фонд «Артист», одним из учредителей которого является сам Миронов.

Евгений Миронов

REVOLUTION

Montblanc наградил Евгения Миронова за поддержку искусства

События Люди

Jaeger-LeCoultre, Rendez-Vous

Эдуародо Новилло Астрада и Астрид Муньос

ВО ИМЯ ЖЕНЩИНЫ

Гала-ужин Jaeger-LeCoultre на кинофестивале

REVOLUTION

032

Люк Томлинсон и маркиза Милфорд-Хейвен

Jaeger-LeCoultre, Rendez-Vous

-м Венецианском

Если в Каннах балом правит Chopard, то в Венеции – «ЖежерЛеКультр». Уже не первый год швейцарская марка является партнером Венецианского кинофестиваля. В часах «Жежер-ЛеКультр» на красной дорожке блистают многие звезды, а сама компания устраивает ежегодные гала-ужины. В этом году венецианский праздник от «Жежер» стал одновременно масштабной презентацией новой коллекции женских часов Rendez-Vous. В старинном палаццо Джустиниан во время ужина продемонстрировали фильм Time is Feminine, рассказывавший историю создания часов, а сами часы не только выставили в витринах, но и дали примерить гостям. Кроме того, в палаццо привезли мастеров мануфактуры, демонстрировавших собравшимся искусство «снежной» закрепки бриллиантов, гравировки и росписи по эмали. Гости, в числе которых были Катрин Денев, Клайв Оуэн, Фрида Пинто, Оксана Алферова, с интересом наблюдали за работой мастеров и за ужином живо обсуждали увиденное.

Тан Зуо

Люк Томлинсон и Ксения Алферова

Фрида Пинто

События Люди

ЧЕСТВОВАНИЕ Ужин Roger Dubuis в честь великого основателя марки Москву посетил знаменитый часовщик Роже Дюбуи, в честь этого события носящая его имя марка устроила торжественный ужин в «Арарат Park Hyatt». На него собрались многие поклонники «Роже Дюбуи», ведь это была редкая возможность пообщаться с мэтром лично. После приветственного коктейля начался ужин, перемежавшийся рассказами о концепции марки, представлением новых моделей и речью Роже Дюбуи. Он рассказал о том, как принял решение стать часовщиком, о том, как началась его, по собственному выражению Дюбуи, «любовь длинною в жизнь». Закончился ужин автограф-сессией знаменитого часовщика. В Азии во время такой автограф-сессии многие поклонники решили подписать ремешок своих часов, но практичные российские любители «Роже Дюбуи», считающие, что часам место не в сейфе, а на запястье, предпочли дать на подпись не ремешки, а брошюры и фотографии великого мастера. Максим Федосеев и Люк Рошеро

Денис Пешков, Роже Дюбуи и Анна Минакова

Автограф-сессия

Грегори Бруттан и Питер Пенси

Анна Минакова

Сергей Авдеев с супругой и Роже Дюбуи

Юлия Калашникова

Денис Пешков и Александр Бойко с супругой Ириной

Роже Дюбуи

Григорий Петров с сыном Юрием

Константин Крюков

Часы Roger Dubuis

Александр Рымкевич

033

Часы Roger Dubuis

REVOLUTION

Люк Рошеро, Юлия Калашникова, Роже Дюбуи и Грегори Бруттан

Алексей Кутковой

Человек дела

РАБОТА В КОЛЛЕКТИВЕ Patek Philippe – самая яркая звезда швейцарской часовой промышленности, и особого очарования часам этой марки придает тот факт, что на протяжении долгого времени Patek остается компанией независимой. В г. Жан и Шарль Штерны приобрели компанию, и с тех пор она остается в руках династии: нынешний президент Patek Тьерри Штерн принял бразды правления от своего отца, Филиппа Штерна. О преемственности поколений, о детях, независимости и постоянстве с Тьерри Штерном беседовал Денис Пешков.

REVOLUTION

034

ы помните, когда впервые увидели, как делают часы? Каким было первое впечатление? Дайте минутку подумать… В те времена производство было совсем не такое, как сейчас. Было несколько зданий – если не ошибаюсь, около десяти по всей Женеве. У часовщиков было свое здание, у механиков свое, у мастеров по корпусам и отделке свое. Наверное, мое первое воспоминание связано с кабинетом отца на Рю-дю-Рон. Первые часы, которые я помню, – это карманные часы, подписанные именем отца. Они лежали у него в столе: отец коллекционировал часы (потом они вошли в нашу музейную экспозицию). Я был еще маленький, лет шести. Все это произвело на меня сильное впечатление. Я до сих пор хорошо помню тот стол, его цвет, запах в кабинете. Там и тогда я впервые понял, что хочу делать часы и решил этому посвятить жизнь. Отец, конечно, сперва не воспринял это всерьез. Говорил, что я слишком маленький, что поговорим, когда подрасту. Но шли годы, и желание мое только крепло. Когда мне исполнилось 16, мы серьезно обсудили этот вопрос. Пришла пора решать, каким будет мое образование, какой путь я выберу. Мы говорили о том, например, хочу ли

я работать именно в нашей фирме, готов ли я к тому, что однажды мне придется ее возглавить. Тогда я был уже абсолютно уверен, что хочу и готов. Так все и началось. Я ведь упрямый был. Я и сейчас упрямый. Когда вы решили связать свою жизнь с «Патеком», вас больше привлекало само часовое дело, требующее творческого подхода, или работа во главе фирмы, позволяющая проявить лидерские качества? Для меня на первом месте всегда было часовое дело. С ним у меня ассоциируется все, что связано с «Патек Филиппом». Именно поэтому мы всегда делали и делаем только часы и ничего больше. Уверяю вас, мы вполне могли бы заниматься теми же очками, как «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), но меня все это совершенно не интересует. Я люблю создавать часы, это моя страсть. Свой вклад в коллекцию «Патека» я вношу уже где-то 20 лет. Сейчас мне 42. Когда я начал работать в часовой сфере, мне было меньше 20. С тех пор я вырос во всех отношениях. Я многому научился: работать на фабрике, делать корпуса. Был и часовщиком. Короче говоря, здесь я в своей тарелке. Нужно ведь хорошо знать то, что делаешь. Тот, у кого нет глубокого понимания часовой специфики, не

смог бы возглавлять «Патек Филипп». Такой человек у руля «Патека» быстро потерпел бы крах. Его просто не стали бы уважать начальники подразделений (к слову сказать, отделов у нас около 15). Те, кто работает в часовом производстве, – обычно упрямые и несговорчивые люди, им очень непросто угодить. Если они считают, что вы этого заслуживаете и что вы разделяете их интересы, они для вас в лепешку расшибутся. Если же вы сводите дебет с кредитом и только – все закончится, не успев начаться. Ничего не получится, потому что подчиненные или уйдут от вас, или просто не станут помогать. А без их помощи вы ничего не сможете. В «Патек Филиппе» в одиночку много не сделаешь, здесь требуется работа в коллективе. Одно дело – быть хорошим часовщиком. Другое дело – возглавлять фирму. Где вы научились тому, что умеете? Отец, прежде чем передать дела, учил вас специально руководству фирмой? Отец учил меня коммерческим и управленческим нюансам. Часовому делу и творческому подходу к нему я учился сам. Помогали мне в этом коллеги, наши сотрудники. Отец же больше рассказывал, как обращаться с владельцами магазинов, дистрибьюторами,

Человек дела

REVOLUTION

035

рн те Ш ри ер ь Т

Человек дела

наконец с клиентами. Он прекрасно в этом разбирался. Я благодарен ему за полезнейшие советы. Как видите, я изучал одновременно две стороны часового дела: коммерческую – при помощи отца – и производственную – при помощи всего патековского коллектива. И это было здорово.

REVOLUTION

036

Сколько человек сейчас работают в «Патек Филиппе», если брать все страны? Примерно 2 300. Это, мягко говоря, немало. Когда-то я знал всех. Сейчас есть люди, кого я не знаю. На мой взгляд, так не должно быть, и «Патеку» больше не стоит расширяться. Я считаю, что предел роста выражается не в объеме производства, а в численности штатов: как только заметил, что появились незнакомые лица, пора задуматься о целесообразности дальнейшего роста. Распространено мнение, что «Патек» в современной часовой отрасли – номер один. Как думаете, всегда ли так будет? Ведь сейчас столько новых компаний и суперкомпаний, и все они быстро развиваются. Их подход – продвигать часы, как любой другой продукт, по всем правилам коммерции. Да и клиенты не всегда постоянны в своих предпочтениях, особенно в условиях такого широкого выбора. Как сохранить самобытность? Если речь идет об оборотах и прибыли, то тут мы на первое место и не претендуем. Если мы говорим о качестве, то это уже другой вопрос. Мы все время стараемся делать что-то новое: то представили в Базеле новую коллекцию, то новый механизм, новую модель, новый вариант отделки. Пока все идет как сейчас, догнать нас будет очень трудно. Еще и потому, что у нас огромный опыт: все допущенные нами ошибки фиксируются с 1839 г. Нам было на чем учиться. У нас есть знания и опыт, которых у других нет. Со временем и у них все это, конечно, будет, они приобретают опыт, но и мы не стоим на месте. Дистанция сохраняется. Просто нельзя говорить себе, что мы на первом месте и всё в порядке. Если так думать – развитие прекратится и наше место займут другие. Моя задача в том и заключается, чтобы все время повторять коллегам, что нельзя

останавливаться на достигнутом, что нам нужны постоянные инновации, оригинальные идеи и новые материалы, что часы должны быть тоньше и ходить точнее. Если соблюдать эти важные правила – бояться нечего. Это моя каждодневная забота – подталкивать и воодушевлять людей, говорить им, что не так трудно завоевать первое место, как удержать его. В других фирмах тоже усердно работают, но, как я уже сказал, сегодня мы чувствуем себя вполне уверенно.

«Я люблю создавать часы, это моя страсть. Когда я начал работать в часовой сфере, мне было меньше . С тех пор я вырос во всех отношениях. Я многому научился: работать на фабрике, делать корпуса. Был и часовщиком. Короче говоря, здесь я в своей тарелке»

С некоторых пор считается очень престижным изготавливать механизмы часов своими силами, обходясь без сторонних производителей. Говорят, важно быть независимым и полагаться на себя: так надежнее. Насколько принципиально для вас производить все детали самостоятельно? И сразу задам еще один вопрос. Эстетические ориентиры в часовом деле еще недавно были совсем другие. Но одна из отличительных черт вашей компании – постоянство. Все новое – это хорошо забытое старое? Действительно, в этом мире ничто не ново. Мы стремимся производить все детали силами нашей компании. Я убежден, что это единственный способ сохранять высокое качество изделий и улучшать его. Не буду говорить за других, но я считаю, что, если у всех одни и те же механизмы, – это плохо. «Патек Филипп» производит около 50 000 механизмов в год, включая кварцевые. Большое внимание мы уделяем элементам декора, например отделке мостов. В какой-нибудь крупной группе компаний мосты были бы хорошо исполнены технически, но с точки зрения эстетики – так себе. В этом и выгодное отличие «Патека». Я знаю, что клиенту, который приобретает новые часы или хронограф, хочется,

чтобы и механизм был красивый. Я всегда пытаюсь донести эту мысль до наших клиентов: покупая изделие «Патек Филиппа», вы приобретаете не только образцовый, технически совершенный продукт часового дела, но и произведение искусства. Нашими часами можно любоваться. Вовсе не обязательно покупать такие часы, чтобы всегда знать, который час. У каждого для этого есть «айфон» или что-то в этом роде. Те, кто покупает часы, подобные патековским, ищут в часах прекрасное. Кстати сказать, дело тут не только в чистой эстетике: превосходные эстетические качества наших часов служат их долговечности. Далеко не все понимают, что красивая отделка нужна не только для того, чтобы радовать глаз: она помогает продлить срок службы. Отделка защищает механизм от попадания пыли, мелких металлических частичек, которые могут вывести его из строя. Если часы сломались и их владелец принес их к нам, ему, конечно, можно сказать что-то вроде: «Вот сюда просто пыль попала, ничего страшного – это же не колесо треснуло». Но часы-то не идут, и клиента не интересует почему. Согласитесь, этому нужно уделять особое внимание, особенно когда часы стоят несколько сот тысяч швейцарских франков. У вас двое сыновей. Сколько им сейчас лет? Младшему восемь, старшему десять. Они интересуются часами? Они, конечно, любят часы. Но сегодня мне больше хочется, чтобы они хорошо учились, чтобы получили качественное образование. Им сейчас труднее учиться, чем моему поколению. Если они однажды возглавят «Патек», управлять компанией им будет тоже сложнее, потому что она растет и качественно, и количественно. Поэтому я хотел бы в первую очередь дать им образование, а уже во вторую – подготовить к работе в нашей фирме. Я не учу их ведению дел. Что-то они сами видят, потому что дома у нас всегда какие-то документы и тому подобное (хотя часов как раз нет: не люблю оставлять часы дома). Дети читают книги, слушают, когда я или моя жена говорим про «Патек», так что потихоньку они чему-то учатся

Человек дела

Если говорить не о ваших детях, а об их поколении в целом, то нельзя отрицать, что сегодняшним подросткам наручные часы не очень интересны. У них в основном другие ценности. Как вы думаете, те ценности, которые воплощает в своей продукции «Патек Филипп», приходят с возрастом? Мой отец задавался похожими вопросами в ту пору, когда появились кварцевые часы. Уверен, любители механических часов будут всегда. Это привлекает людей. Представьте: механизм, который работает сам, без батарейки, без провода и вилки с розеткой. Причем работает практически вечно, если хоть немного о нем заботиться, хотя бы раз в пять лет отдавать на смазку. Это не может не нравиться. Важно и то, что ценность часов со временем не уменьшается, а в некоторых случаях даже идет вверх. Некоторые модели растут в цене (вспомним аукционы). Такие вещи мои сыновья понимают. Молодое поколение, знаете ли, вообще довольно хорошо знает цену деньгам. (смеется) И бояться нечего, потому что ценители механических часов будут всегда. Ваше производство из года в год увеличивается? Да, но очень медленно. Наш приоритет не в том, чтобы, как другие компании, наращивать объемы производства.

«Я всегда пытаюсь донести вот какую мысль до наших клиентов: покупая изделие Patek Philippe, вы приобретаете не только образцовый, технически совершенный продукт часового дела, но и произведение искусства. Нашими часами можно любоваться»

Трудно ли сохранять независимость и что для этого нужно? «Патек Филипп» – это, прежде всего, крепкая команда профессионалов. У нас нет внутренних конфликтов и распрей на почве политики. Мои подчиненные хорошо знают, кто здесь начальник. Знают, что занять мое место невозможно. У каждого есть свое место, и это всех устраивает. В большой корпорации около трети времени тратится на интриги. У нас, повторяю, их нет, и это очень помогает вести дела. Чтобы оставаться независимым, нужно производить достойные изделия. Я много путешествую, много общаюсь с коллегами и всегда в курсе критериев, которые определяют хорошую продукцию. Вот сейчас я разговариваю с вами, чуть позже я общаюсь с владельцами магазинов, спустя еще мгновение – слушаю клиентов. Получается, что я не просто владелец компании, но и ее действительный участник. Я не отдаю дела на откуп генеральному директору. У нас есть гендиректор, но он нужен, чтобы помогать мне, а не чтобы я возлагал на него свои обязанности.

«Патек Филипп» действительно способен создавать то, что интересно покупателям и востребовано на рынке. А это значит, что дела идут хорошо и что независимости фирмы ничто не угрожает. Этот вопрос ведь упирается в деньги. Деньги дают независимость. Если дела идут хуже, резервы уменьшаются, и тогда начинаются трудности. Это простое правило всегда заставляло меня работать на благо фирмы не покладая рук. В противном случае мы бы уже всё потеряли. Независимость еще и дает дополнительный стимул к работе. Сотрудники «Патека» либо пришли из крупных групп компаний и больше не хотят туда возвращаться, либо начинали у нас и ни в какие группы компаний переходить не намерены. Они знают, что для сохранения самостоятельности «Патека» нам всем нужно много трудиться и производить изделия отличного качества, так что внутренняя мотивация у наших сотрудников мощная. Но надо быть начеку. Самые крупные конфликты сегодня возникают вокруг поставщиков. Возьмите, к примеру, группы LVMH, «Ришмон» (Richemont Group) или «Суоч» (Swatch Group) – все они стремятся присоединить к себе как можно больше поставщиков, желательно всех. Поэтому нужно принимать ответные меры. Если мы не можем приобрести компанию-поставщика, мы сами разрабатываем ноу-хау и налаживаем внутреннее производство. В результате сегодня мы вполне самостоятельны и чувствуем себя в безопасности. Не на 100%, конечно (всякое может случиться), но на 99% уж точно. По крайней мере, я на это надеюсь. У вас когда-нибудь бывают трудности с ведением дел? Часто? Постоянно! Мы работаем с 14–15 миллионами деталей в год. Хоть в этом есть своя прелесть, но ведь с ума сойти можно. В таких условиях кто угодно столкнется с проблемами: то деталь бракованная, то вдруг магазин, с которым мы сотрудничали, переходит в другие руки… Все это – мой повседневный труд. Каждый день приходится преодолевать трудности и искать решения. Без этого никак. ★

037

Они понимают, в чем ценность механических наручных часов? Интересный вопрос. Конечно, они понимают, в чем разница между кварцевыми и механическими часами. Они понимают, что дело в их устройстве. Наверное, они начинают осознавать, что за каждой деталью стоит чей-то труд: «А ведь и это кто-то придумал и сделал!» Они в том возрасте, когда все дети играют в конструкторы «Лего». Они знают, что одна деталь «Лего» сама по себе очень проста, но множество деталей вместе составляют сложное целое. Вот и часовое дело они видят как «Лего».

Для меня важно не это. Если бы мне приходилось считаться с акционерами, то, конечно, я бы придерживался других взглядов. Но акционеров у нас нет, и я могу позволить себе заявлять, что рост нашей фирме не нужен. Гораздо важнее, по-моему, делать красивые часы с усложнениями, часы с эмалевыми циферблатами. Средняя стоимость наших изделий говорит сама за себя, и этот показатель важнее, чем количество экземпляров. Я всегда старался делать все, чтобы повысить качество изготовления корпусов, механизмов, стремился искать новые решения, новые усложнения. Конечно, каждый год общее количество изделий немного увеличивается, но мы говорим о совсем небольшом приросте.

REVOLUTION

в этом направлении. Посмотрим – сейчас трудно сказать, что будет дальше. Пусть радуются жизни, пока они еще дети. Если есть друзья, если есть с кем играть на улице – пускай играют, ведь потом будет поздно.

REVOLUTION

038

Человек дела

ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ С Ольгой Мельниковой беседовала Анна Минакова

вадцатого ноября в Государственном историческом музее на Красной площади при поддержке журнала «Революшн» откроется выставка «В лабиринтах времени», посвященная интерьерным французским часам XVIII – начала XX века. В преддверии этого знаменательного события мы встретились с Ольгой Николаевной Мельниковой − ведущим научным сотрудником отдела металла Исторического музея, хранителем коллекции часов и научных приборов, кандидатом исторических наук и куратором «Лабиринтов времени». Ольга Николаевна рассказала нам о коллекции музея и предстоящей выставке. Я училась на историческом факультете, пришла в музей, потому что интересно было поработать по профилю. Я попала в отдел металла – так сложилось, профильного образования нам не давали. Специалистом по часам становятся благодаря опыту. Читаешь, изучаешь, знакомишься с людьми. Так, например, мы познакомились с замечательным инженером, часовщиком Валерием Булатовым – аттестованным реставратором и художником старинных часовых механизмов. Он помогает мне разбираться в механизмах, потому что иначе часы – это просто предмет декоративно-прикладного искусства. Многие российские музеи так их и представляют – только с эстетической стороны. А ведь это еще и предмет часового искусства! Мы стремимся обеспечить музейную реставрацию механизмам и корпусам наших часов. Мы не просто ставим их на ход. Детали должны быть или оригинальными, или точными их копиями. Даже если мы находим, что до попадания к нам какая-то деталь была изменена на не соответствующую оригинальной, мы ее вынимаем и изготавливаем ту, которая соответствует времени.

«Лично мои любимые часы из всей коллекции – это «Подсолнух» и «Амур, уносящий время», созданный по модели бронзовщика Пьера-Филиппа Томира. Даже на обложку каталога к нашей выставке я планирую поместить одни из них»

REVOLUTION

Самые сложные часы в нашей коллекции – английские. Конечно, я не сравниваю их с карманными швейцарскими, в которых механика с наворотами огромными – и турбийоном, и четвертным боем, и репетирами. Такие часы хранятся не у нас, а в фонде отдела драгоценных металлов ГИМ. А среди часов крупногабаритных – консольных, каминных, настенных, настольных – самые сложные английские. Они все с четвертным боем и несколькими функциями, с лунными фазами, с лунным календарем. Есть в нашей коллекции и очень сложные бельгийские часы конца XVIII в. известного мастера Губерта Сартона – правда, мы их еще не отреставрировали, и они сейчас в очень плохом состоянии. Один их циферблат указывает

039

Сейчас в коллекции около 300 часов. Среди них, к сожалению, довольно много пока не отреставрированных. У коллекции музея разные источники пополнения. Большая часть фонда создана еще в довоенные годы, когда расформировывались многие музеи и вещи оттуда попадали к нам. У нас замечательная коллекция, но она была бы еще лучше, если бы почти половина ее не была отдана в 1940−1950-е годы в региональные музеи в рамках политики подъема культурной жизни в регионах… Если бы столько предметов не ушло, то наша коллекция была бы крупнейшей в мире.

Человек дела

месяц, день и год, другой – фазы Луны, третий – календарь, функцию еще одного циферблата мы пока не можем определить: есть догадки, что это фазы Солнца, солнечное время. У нас есть несколько экземпляров часов в технике Буль – это невероятная редкость, их сохранилось очень мало. Их часто называют «часы Буль», но это сленг, и это некорректно: на самом деле это «часы в технике Буль» − часы в деревянных корпусах, облицованные пластинами из панциря черепахи, инкрустированного латунью или иногда оловом. Эту технику во второй половине XVII в. усовершенствовал Анри-Шарль Буль, французский мебельщик Людовика XIV. У нас есть один из самых ранних образцов – конца XVII в., в стиле Людовика XIV. Правда, у нас нет часов авторства самого Буля.

«Больше всего у нас, как и большинства музеев мира, часов французских. Они не отличаются особенными функциональными возможностями, главное в них – декоративность»

Мы − обладатели очень интересных экземпляров первых механических немецких настольных часов с пружинным приводом, а не гиревым, который был изначально. Среди них есть датированные: 1567 год! Эти часы были на выставке «Рождение времени», которую устраивал Ганс Оттомайер в Касселе в Германии. Занятно, что он повез в Германию немецкие часы – его заинтересовал этот уникальный образец. Потом эта выставка приезжала в Третьяковскую галерею в Москву. Австрийских часов у нас много – у них своя специфика и в механизмах, и в оформлении. Австрияки в часовом деле – немного англичане, немного французы, потому что они насыщают механизм сложными функциями, как англичане, и декорируют его богато, как французы. Они очень любят архитектурный дизайн, выраженный в таких распространенных моделях как «Господский дом», или в часах с колоннами и скелетонизированным механизмом. В России им, кстати, часто подражали, потому что некоторые часы простого дизайна из дерева легко воспроизводятся. Французское влияние заметно, например, в часах «Читающая»: они сделаны во французском стиле, но в мраморе. Как можно определить, что это австрийские часы, ведь они часто похожи на французские? По тому, что мы видим, например, три заводных вала на циферблате! У французов это редко встречается. Еще у них гонги, а французы предпочитают колокола; австрияки очень любят гильошированные циферблаты, а французы тяготеют к эмали. У австрияков отличаются стрелки и цифры. Еще австрияки очень любят жакемары. Больше всего у нас, как и большинства музеев мира, часов французских. Они не отличаются особенными функциональными возможностями, главное в них – декоративность. Для французского часового дела характерно фабричное производство, в отличие от тех же англичан: в Англии часы создавались преимущественно в мастерских, а не на фабриках.

REVOLUTION

040

«Всю выставку мы формируем не по хронологии, не по типологии (вот каминные, вот консольные), а по образам. Например, будет тема “Любовь и время”, а ее подтема- “Боги и герои”»

Мы открываем выставку французских часов XVIII – начала XX века. Изначально хотели сделать выставку часов XVIII−XIX веков, но потом диапазон несколько расширился. В основном из-за часов индустриального дизайна: часовпаровоза, часов − парового молота и других навеянных идеей парового двигателя, созданных на рубеже XIX и XX веков. Выставка будет разделена тематически, и индустриальные часы будут выделены в отдельную зону. Они отображают основные достижения научно-технической революции XVIII−XIX веков, результаты ее художественно воплотились в этих объектах. Большинство часов индустриального дизайна – из собрания московского антикварного салона «Серебряный ряд». Мы недавно приобрели в коллекцию несколько индустриальных часов. Также на выставке будут вещи из частного собрания, которое позиционируется как частный музей часов в Москве (антикварный салон «На Патриарших»). Он находится в стадии становления, пока реального помещения не существует, есть только юридический статус – если ничего не сорвется, то скоро будет музей. Мы вообще много сотрудничаем с музеями и частными коллекционерами, которых становится все больше. К нам часто обращаются, нам доверяют.

Человек дела

«Выставка будет разделена тематически, и индустриальные часы будут выделены в отдельную зону. Они отображают основные достижения научно-технической революции XVIII−XIX веков»

Всю выставку мы формируем не по хронологии, не по типологии (вот каминные, вот консольные), а по образам. Мы пытаемся обозначить основные темы, которые проходят при оформлении приборов измерения времени – это индустриальные часы, это «Любовь и время», посвященная богу времени Хроносу и его антагонисту Амуру, это «Цикличность времени», выражающаяся в таких образах, как, например, богиня плодородия Цирера (смена сезонов), «Боги и герои» − эта часть будет подтемой «Любви и времени».

041

Лично мои любимые часы из всей коллекции – это «Подсолнух» и «Амур, уносящий время», созданный по модели бронзовщика Пьера-Филиппа Томира. Даже на обложку каталога к нашей выставке я планирую поместить одни из них. ★

«Многие российские музеи рассказывают о часах только с эстетической стороны. А ведь это еще и предмет часового искусства!»

REVOLUTION

На выставке мы хотим расшифровать образы, а не просто выставить часы. И при этом мы планируем использовать новые методы – не просто экспликации, а интерактивные тач-скрины. Сама выставка будет оформлена необычно: павильоны будут создавать некое лабиринтное пространство, отсюда и название самой выставки «Лабиринты времени». Освещение и звуковое оформление тоже будет своеобразным: звуки метронома, бой разный.

Человек дела

«ХОЛИТЬ И ЛЕЛЕЯТЬ, КАК ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ» Parmigiani Fleurier – швейцарская часовая марка, стоящая особняком. Она принадлежит кругу немногих независимых компаний, что были образованы в недавнее время, смогли выжить, сохранить независимость и динамику развития, более того, основатель марки, знаменитый специалист по реставрации часов Мишель Пармиджани, до сих пор ею руководит. Это исключение из правил, а исключения неизменно вызывают интерес, и потому Алексей Кутковой отправился в Швейцарию, чтобы встретиться с Жан-Марком Жако, генеральным директором компании Parmigiani Fleurier, человеком, которые не боится отвечать на острые вопросы и не боится вступать в полемику и давать не менее (а то и более) резкие ответы.

REVOLUTION

042

armigiani начинала как компания, скажем так, музейного плана. Во-первых, она сформировалась на базе реставрационных часовых мастерских, во-вторых, сами часы были выдержаны в классическом стиле и на вид и на ощупь напоминали музейные экспонаты. Теперь же вы решили этот солидный образ изменить. Почему? Ну, на самом деле полностью менять свое лицо мы не собирались. Задача была только в том, чтобы открыть компанию для более широкой аудитории. Конечно, уважение коллекционеров – вещь крайне важная. Но настоящих коллекционеров в мире очень мало. А мы сейчас строим довольно большую мануфактуру, где работает около 600 человек, – мы не можем себе позволить производить в год всего 100–200 часов. По этой причине мы решили взять курс на увеличение, увеличить все: коллекцию (за счет включения в нее

более доступных моделей), интенсивность рекламы и объем сбыта, чтобы наши часы было легче купить в разных уголках мира. Ну и, конечно, понадобилось привлечь к марке больше внимания. Поэтому мы и приглашаем журналистов и друзей компании на различные мероприятия, причем стараемся не следовать общему шаблону. Посмотрите на наших конкурентов – у большинства из них «программа» одна и та же: гольф, поло, теннис, парусные регаты и концерты классической музыки. Мы же пытаемся выбирать что-то менее заезженное, что-то современное, но при этом близкое философии марки. Что-нибудь вроде, например, запуска воздушного шара, но с каким-то неожиданным поворотом. Мне очень хочется верить, что во всем этом просматривается последовательность, что люди всё же отчетливо видят взаимосвязь между маркой, продукцией и ее продвижением. Наша цель – последовательная стратегия,

рассчитанная на долгосрочную перспективу. Сиюминутные выгоды нас не интересуют. Вот почему мы никогда не нанимаем в качестве «лиц марки» топ-моделей, актеров или, скажем, знаменитых футболистов. Почему? Потому что это все преходяще. Посмотрите, как быстро топ-модели выходят из моды. Сегодня ты снимаешь эту девушку для рекламного плаката, а через пять лет о ней уже все забыли. Сегодня ты заручился поддержкой известного футболиста, а завтра он выкинул что-нибудь дурацкое – и что тогда с твоей репутацией? Поэтому мы рекламируем только марку и продукт. Больше ничего. Что наша марка хорошая, ясно и без всяких знаменитостей. Вообще, лучшие «посланники марки» – покупатели. Они-то и рассказывают своим друзьям, почему купили наши часы, чем они им понравились. Более того, этим «посланникам» не нужно платить – они сами нам платят. Тем, что покупают часы. Вот как нам повезло!

Человек дела

REVOLUTION

043

Жан-Марк Жако

REVOLUTION

044

Человек дела

К тому, за что ты выложил свои кровные деньги, и отношение особое. Эту вещь и уважаешь, и ценишь. А когда она тебе досталась просто так, видишь в ней просто симпатичную побрякушку и ничего больше. Некоторые знаменитости просят у нас часы, обещая носить их на публике. Ну и пожалуйста, носите себе на здоровье, только сперва заплатите. Если часовые фирмы дарят кому-то часы, то, как правило, очень богатым людям. Где логика? Если у человека столько деньжищ, почему он должен получать часы бесплатно? Да, иногда и я дарю наши часы, но только тем, у кого перед нашей маркой большие заслуги, а при этом денег на «пармиджани» нет. А когда бесплатные часы клянчит миллионер – это бессмыслица. У нас есть проект под названием «Исключительные женщины». Так вот, пару месяцев назад приходит к нам одна израильская модель (не помню ее имя) и спрашивает, нельзя ли ей тоже стать «исключительной женщиной». Мы ответили – нет. Почему? С какой стати? Что она в жизни сделала? Позировала перед фотографом? Ее родители, может, и исключительные: произвели на свет такую красивую дочь, но она-то тут при чем? Вот почему главное правило нашей компании – всегда быть серьезными

и честными. Еще оригинальными, но это – если получается (оригинальность дается иногда с трудом). Потому что в конечном итоге лавры достаются тем, кто не занимался очковтирательством, а серьезно работал над продукцией. Два самых ярких примера – «Ролекс» и «Патек Филипп». Солидные, честные, профессиональные компании – слов на ветер не бросают, с дутыми знаменитостями не заигрывают, а занимаются себе делом. Конечно, если цель – сорвать куш, заработать побольше за пять лет и все бросить, то это другой разговор. А нам дорого уважение потребителей. И мы их обязаны уважать. А уважать потребителя – значить предлагать ему серьезные вещи. То же самое касается наших сотрудников: если мы хотим,

чтобы они нас уважали (а это крайне важно), нельзя раздавать направо и налево то, над чем они трудились месяцами. Иначе они начнут спрашивать: «Как так? Мы столько труда вбухали, а они их просто так дарят». Людей это покоробит. Может, кому-то мои слова покажутся наивными, но это и правда наша философия, наш стиль ведения бизнеса. А иначе зачем людям такие дорогие часы? Нашим клиентам

в принципе ничего не надо: у них уже все есть. Да, часы за две-три тысячи евро можно купить просто так, под настроение: сезон поносить, а потом подарить водителю. Но модель уровня «Пармиджани» должна действительно быть особенной, не похожей на все остальное. Возьмите картины. Если человек покупает недорогую картину (скажем, сюжет симпатичный или к обоям хорошо подходит), ему не так уж и важно, подлинная ли она. Все равно через полгода можно кому-нибудь сплавить. Но если вы покупаете Энди Уорхола и платите за него, как за Энди Уорхола,

«Мы сейчас строим довольно большую мануфактуру, где работает около человек, мы не можем себе позволить производить в год всего – часов»

вы, само собой, рассчитываете, что это настоящий Уорхол. Настоящая роскошь требует серьезности, подлинности и редкости. Если мы начнем выпускать по 500 000 часов в год, мы тут же вылетим из нашего сегмента на рынке. Как определить оптимальный объем производства? Чтобы и цены не взвинчивать, и редкость сохранить? Я много об этом думал и пришел к выводу, что для нас он должен составлять примерно десять тысяч часов в год. Этого количества хватит, чтобы удовлетворить большинство поклонников роскоши, но при этом и не отбить у них аппетита. Для мирового рынка, для России, США, Китая и Европы вместе взятых, 10 000 – ничто. А вот если превысить эту грань, начнутся неприятности. В автомобильной промышленности те же законы. «Феррари» всегда выпускала в год по восемь-девять тысяч машин. Вдруг лет двадцать назад они взвинтили объем – и марка пошла под уклон. Возьмем «Бентли». Отличная машина, одна из лучших, у меня у самого был «бентли», но сегодня они мелькают чуть ли не чаще, чем «мерседесы», почти как «тойоты». Загадочный

Человек дела

«Феррари» всегда выпускала в год по восемь-девять тысяч машин. Вдруг лет двадцать назад они взвинтили объем – и марка пошла под уклон»

В нынешнее время на рынке элитных часов довольно неспокойно. А как дела у вашей компании? Довольно неплохо. Вспомним, к примеру, помешательство на турбийонах (кстати, процентов восемьдесят всех швейцарских турбийонов уходило в Россию). Мы выпускали в год примерно 80–100 таких моделей. Нам все говорили: «Почему не наращиваете объем? Посмотрите на «Бреге» – у них ежегодно выходит по тысяче двести турбийонов». Мы отвечали: «Ну и пусть. Это их дело. А мы занимаемся своим». Сегодня мы выпускаем примерно столько же турбийонов, и они все распродаются. А если пять-шесть лет назад мы бы разогнали объем до тысячи, сегодня турбийонное направление у нас бы накрылось медным тазом. Опять же все упирается в количество. Чем больше объем, тем быстрее бизнес летит под гору. На мой взгляд, швейцарцы с турбийонами сильно сглупили. Превратили их в массовый товар, и спрос упал. «Патек» – другое дело. У них турбийоны до сих пор расходятся хорошо. Да, но у них всего один чисто турбийонный калибр… А этого достаточно. Какой прок от всех этих двойных турбийонов, четвертных

турбийонов? Никакого. У турбийона в часах есть определенное предназначение. Два турбийона – уже бессмыслица. Все равно что поставить на легковой автомобиль восемь колес. Нет, нужно быть серьезнее. А навороты, рассчитанные на лопухов, – это не дело. Посмотрите на «Ролекс», посмотрите на «Патек» – они ерундой не занимаются. А вам не кажется, что «Ролекс» перебарщивает? В этом году исполняется 50 лет их знаменитой «Дейтоне» (Daytona), которая впервые появилась в 1962 г. А компания вообще этот юбилей проигнорировала. А знаете почему? Вот скажите мне, сколько лет «Ролекс» сам, своими силами выпускает «Дейтону»? Максимум десять лет. Ну и с какой стати праздновать полувековой юбилей модели, которую они освоили всего десять лет назад? Чтобы навешать покупателю лапши на уши? Чтобы порадовать какого-нибудь фанфарона, которому хочется «юбилейную» «дейтону» и все тут? Даже если юбилей фальшивый? Это несерьезно. Ну, «Ролекс» вряд ли с вами согласится, что это фальшивый юбилей… А я вам даже больше скажу. Я дела «Ролекса» хорошо знаю. Вот сколько лет их можно считать полноценной мануфактурой? От силы семь лет. До этого сами они не производили ни одного механизма. Их «Ролексу» делала независимая семейная компания. У нас мануфактура и то появилась раньше. Да нет, серьезно! Потребителю надо говорить правду. А то часовая отрасль погрязла во лжи. Базельская выставка? Сборище обманщиков! Даже модельеры так нагло не врут, как часовщики. Вот, скажем, у кого-то прадедушка мастерил часы. И человек уже пишет на вывеске: «Семейное дело. Основано в тысяча восемьсот каком-то году». В общем, пускай другие живут как хотят, а мы – за честность. И в первую очередь мы стараемся быть честными с вами, журналистами, потому что вас читают наши клиенты. Соврать вам – значит обмануть заказчиков. Именно поэтому мы так рады, когда журналисты приезжают к нам на фабрику: можно продемонстрировать, что мы и правда делаем все то, о чем говорим.

045

их бриллиантами и привесить огромный ценник. Но от этого они еще не станут подлинным предметом роскоши. Если вы открыли ресторан и включили в меню только самые дорогие продукты, самую дорогую икру, еще не значит, что ресторан хороший. Просто дорогой и всё. Сегодня с покупателями из Китая и особенно из России надо быть очень осторожным. Русские очень быстро учатся. Они уже прекрасно отличают по-настоящему ценную вещь от пустышки, может быть, даже лучше, чем большинство европейцев. Еще лет 10–15 назад считалось, что русские купят что угодно, лишь бы подороже. Теперь же, если русских считать за простаков, моментально прогоришь.

REVOLUTION

ореол пропал. Что в Москве, что в Монте-Карло, что в Сен-Тропезе, где у меня дом, – повсюду одни «бентли». То же самое с «Порше». А вот «Феррари» по-прежнему стоит особняком. «Ламборгини» по-прежнему стоит особняком: на каждом углу «ламборгини» не увидишь. То же самое «Бугатти» – их выпускают не больше полусотни в год, на каждую «бугатти» люди оборачиваются. Люкс не может быть массовым. Но за последние десять лет мы забыли, что такое редкость. Все потому, что производителей предметов роскоши скупили огромные группы компаний, а группа компаний должна увеличивать оборот, во что бы то ни стало. А как увеличить оборот? Правильно: увеличить объем производства. Лет 30–40 назад «Луи Вюитттон» был доступен очень и очень немногим: всего один магазин в Париже. А что сегодня? Да, прекрасная продукция (качество у «Луи Вюиттона» великолепное), но уже не роскошь. Точнее говоря, это массовая роскошь. Китайцы уже от него воротят нос, предпочитая такие марки, как «Гойяр». Потому что богатым нравится выделяться из толпы. Почти всю свою обувь и одежду я покупаю в Париже у своего друга. У него всего четыре магазина. Меня иногда спрашивают, где я брал туфли. Да, говорю, вы все равно не знаете. Один магазинчик в Париже. Тут же просят адрес. Потому что необычное интригует. Эти люди могут позволить себе «Армани», «Версаче», «Дольче энд Габбана», «Гуччи» – все что пожелают, но самый шик – заполучить что-то такое, чего нет ни у кого из знакомых. Продукт может считаться роскошным по двум причинам. Либо он такой дорогой, что купить его могут только единицы. Либо он очень редкий. Наша марка делает ставку не только на фактор цены, но и на фактор малочисленности. Знаете, что для меня высшее проявление роскоши? Вещь предельно дешевая, но редкая. Простой «свотч» (Swatch) мог бы считаться роскошным, если бы их выпускали не по миллиону в год, а всего по 10 000. Еще роскошь – явление культуры, и потребляют ее люди не просто с тугими кошельками, но и с определенным культурным уровнем. Дорогую вещь сделать нетрудно: взять часы, осыпать

Человек дела

Что у нас мануфактура не на бумаге, а на практике. Не знаю, может, кто-то над моими словами посмеется, но для нас это очень важно. Если мы начнем поступать иначе – я заснуть ночью не смогу.

REVOLUTION

046

У вас довольно маленькая компания, но вы, насколько можно судить, хотите закрепиться на мировом рынке. При этом возможностей открывать десятки магазинов по всему миру у вас нет. Может, стоит начать продажи через Интернет? Когда-нибудь, наверное, так и сделаем. Сама по себе идея мне нравится. Просто пока рановато. Чтобы выходить в Интернет, нужно сперва заработать очень солидную репутацию. Но в будущем – не знаю, через сколько лет, – производители часов и предметов роскоши обязаны будут выйти во Всемирную паутину. Через традиционные магазины добраться до всех потенциальных потребителей невозможно. Но, повторюсь, сперва нужна репутация. Чтобы потребитель покупал через Интернет то, что ему уже хорошо известно. Думаю, лет за пять мы выйдем на нужный уровень, позволяющий запустить продажи в сети. Вот иногда говорят, для рынка предметов роскоши Интернет не годится. Почему? По-моему, они с традиционной розницей отлично друг друга дополняют, не конкурируют, а именно дополняют, как горные лыжи и сноубординг, как парусный спорт и виндсерфинг. Традиционные магазины нужны для тех, кому нравится процесс совершения покупки, кто приходит не только купить, но и поразглядывать витрины, пообщаться с продавцами. А есть те, кому это все безразлично. Они собирают сведения через Интернет и покупать предпочитают там же. Но кто выступит в роли первопроходца? Пример должна подать какая-то известная марка… Чтобы выйти в Интернет, нужна смелость. А смелых нет. Все боятся сделать первый шаг. Надо сказать, народ в часовой отрасли (я имею в виду престижный сегмент) страшно робкий. Если никто не подаст пример, все так и будут сидеть. Честное слово, если бы у нас уже была необходимая репутация на мировом рынке, мы бы

давно запустили продажи в Интернете. И плевать, что думают остальные: без Интернета нет будущего. Те, кто сегодня не верит в Интернет, – люди того же склада ума, что в XIX в. не верили в железные дороги. В настоящее время самая серьезная беда Интернета – огромное количество нечистых на руку дельцов. Даже очень крупные интернет-компании с часами подчас мухлюют. У меня множество знакомых покупали часы через Интернет и напарывались на подделки. Бывало даже так: присылают часы, а в них вообще нет механизма. И претензию предъявить некому. Таким образом, нужно найти способ убедить покупателя в том, что он приобретает настоящие новые часы, и предоставить ему серьезные гарантии.

Один мой друг разработал прекрасную систему интернет-продаж: полная прозрачность, все гарантии. Федерация швейцарской часовой промышленности полностью одобряет его начинание. Но нужна еще поддержка со стороны производителей. Продавать свои часы через его систему согласилась только одна марка. Знаете какая? «Пармиджани». «Ролекс» отказался, «Патек» отказался, «Омега» отказалась, все остальные отказались. Но, чтобы завоевать доверие покупателя, нужна открытость. Надо дать ему возможность, скажем, проверить через сайт производителя серийный номер предлагаемых часов и убедиться, что они настоящие, получить доступ к истории конкретного экземпляра.

А мы как раз все предусмотрели. На гарантийной карточке есть номер. Вводите его на официальном сайте нашей компании – и вас перенаправляют к вашим конкретным часам. Не к модели самой по себе, а к конкретно вашему экземпляру. Вот вам и гарантия, что часы подлинные. Так что решение найдено, просто пробовать никто не хочет. В общем, этот мой друг пока что проект притормозил. С одними только часами «Пармиджани» запускать его бессмысленно: нужны громкие имена, нужны солидные объемы. Но занятно, правда? Согласились поучаствовать только мы. Вообще, даже не знаю, чего все так опасаются. Может, раздувают страхи розничные компании, которые боятся, что Интернет их разорит. Ерунда: цены в Интернете в большинстве случаев будут не ниже, а выше, чем в обычных магазинах. Потому что магазины сегодня вынуждены предоставлять огромные скидки. Тут еще одна беда: торговать часами в наше время слишком легко. Шальные деньги. Продают часы за 200 000 евро и при этом наваривают 120 000. У некоторых продавцов даже и нужной модели на складе нет: они нам звонят и спрашивают, сможем ли мы им ее доставить в течение двух часов. Многие компании сегодня пытаются жестче контролировать сбыт своей продукции. Интернет, казалось бы, идеальный инструмент контроля… Знаете что? Когда говорят о контроле за сбытом – это опять вранье. Знаю одну довольно известную швейцарскую фирму, которая поставляет свои часы в Японию и другие страны огромными партиями, причем не официальным распространителям, а демпинговым магазинам. А еще есть человек, у которого в магазине в Нью-Йорке, на 47-й улице, лежит престижнейших часов миллионов на двадцать евро, не меньше. Каждый год он пристает ко мне: «Вот два миллиона налом. Дай часы». Отвечаю: «Мы так дела не ведем». «Хорошо, – говорит. – Достану «пармиджани» в другом месте». Как-то раз звонит мне довольный: «Раздобыл ваш турбийон. Серийный номер продиктовать?» Послал его подальше. Купил у кого-то наш турбийон, только чтобы

Человек дела

Но у вас есть «Воше» (Vaucher). Неплохая марка… Ну, «Воше» – это так… Лет десять-двенадцать назад мы решили сосредоточиться на «Пармиджани», продвигать «Пармиджани», а остальное нас не интересует. Зачем плодить марки? «Ролексу» достаточно «Ролекса», «Патеку» достаточно «Патека». У «Ролекса» есть очень симпатичная марка «Тюдор» (Tudor) … Да, но она появилась всего два-три года назад. Для «Ролекса» она и правда очень удобна: можно предлагать ее магазинам, которым хочется вести дела с «Ролексом», но которые по уровню не дотягивают. Получается такой почти «ролекс» на испытательный срок. Ловко придумано. Но у «Патека» только «Патек», у «Брайтлинга» только «Брайтлинг», у «Шопара» только «Шопар». А вот группам компаний – тем действительно лишь бы объемы наращивать. Я не хочу сказать, что наш путь единственный верный. Но нам он подходит лучше всего, мы такой политикой довольны.

«Такова философия Sandoz Family Foundation: они пришли в часовую отрасль не срубить денег по-быстрому»

Вы не только производите часы под собственной маркой, но еще и поставляете другим компаниям различные детали. Этот бизнес приносит прибыль? Да, конечно. Причем заказчики нас только что не облизывают и платят любые деньги: очень боятся, что свернем поставки. Если перекроем канал, многим из них придется закрываться. Мы не собираемся злоупотреблять нашим положением, но объективно ситуация выглядит именно так. Мы ведь производим спирали и тому подобные компоненты – без них механизм не соберешь. У нас заказывает и «Зенит», и многие другие компании. Даже «Патек».

Вы не собираетесь расширять производство спиралей? Ведь сейчас группа «Суоч» как раз сокращает поставки нивароксовских пружин. Нет. Как я уже говорил, масштабы компании должны оставаться «человеческими». Такова философия «Сандоз Фэмили Фаундейшн» (Sandoz Family Foundation): они пришли в часовую отрасль не срубить денег по-быстрому. Они пришли потому, что им нравятся часы, нравится строить что-то серьезное на долгосрочную перспективу. А денег у них и так хватает. Конечно, перед нами стоит задача приносить доход. Это закон бизнеса: компания должна быть доходной, это не игрушки. На каждый год у нас есть определенный план по прибыли. Но речь не идет о том, чтобы прибыль постоянно росла, росла и росла. И это прекрасно, причем и для наших сотрудников тоже. Они чувствуют, что мы действительно заинтересованы не столько в количестве, сколько в качестве. А если компания выставила акции на биржу – пиши пропало. В интересах акционеров они вынуждены гнать, и гнать, и гнать. Из-за этих дурацких интересов акционеров индустрия роскоши находится при смерти. В торговле, между прочим, то же самое. «Бенеттон» открыл первый магазин – оглушительный успех. Через 500 метров они открывают второй, потом еще через 500 метров – третий. В итоге на одной улице появилось аж пять магазинов! Результат? Потребители уважать «Бенеттон» перестали. Так и в индустрии роскоши. Когда слишком много магазинов – это уже не люкс. Вспоминается японский ресторан «Нобу» – характернейшая история. Двадцать лет назад у них был всего один ресторан – превосходный. Попасть туда было невозможно: зал битком и днем, и ночью. Тогда они открыли еще один – тоже отличный, но ощущение уже было немного не то. Затем еще. В общем, сегодня «Нобу» – все равно что «Макдоналдс»: расплодился повсеместно. В одном Лондоне два «Нобу». И меня уже туда не тянет; вот в какой-нибудь маленький японский ресторанчик – другое дело. Одним словом, марку надо холить и лелеять, как драгоценный камень. ★ 047

Чем лучше у марки идут дела, тем больше опасностей. Согласны? Абсолютно. Успех накладывает определенные обязательства, относиться к делу надо строже. Кстати, наш невысокий объем производства, как раз выступает в качестве еще одной гарантии того, что мы часы бесконтрольно на рынок не выбрасываем. Если за год у вас выходит полмиллиона часов, которые продаются через две-три тысячи магазинов, вбросы отследить невозможно. Но если при годовом объеме в 5 000 пустить 500 часов налево, нам тут же магазины оборвут все телефоны: «Что происходит? На рынке штук десять непонятных часов. Продаются за полцены!» Одним словом, хотите контролировать сбыт? Ограничивайте объем. Конечно, это не так-то просто. Мы тоже хотели бы продавать и зарабатывать побольше. В конце концов мы коммерсанты, а не «Красный крест». Но приходится постоянно вместо газа жать на тормоз. Такая у нас позиция, так мы мыслим. Знаете, есть такой знаменитый испанский шеф-повар Ферран Адриа? С него в гастрономии началось новое направление. Так вот, в его ресторан «Эль Булли» съезжались со всего мира, столик надо было заказывать за полгода. А если бы он превратил свой «Эль Булли» в сеть, интерес бы пропал. Знаю, что некоторым, особенно жителям таких больших стран, как ваша, такую философию трудно понять. Как это так – намеренно отказываться от роста? Но мы действительно хотим удержать компанию в «человеческих» размерах. Как раз сегодня утром один журналист удивлялся: почему мы ограничиваемся одной маркой и не покупаем новые? Потому что не хотим.

Мне каждый месяц предлагают купить какую-нибудь марку, у меня целая папка забита предложениями о покупке часовых компаний.

REVOLUTION

мне нервы потрепать. Может, выгадает на нем тысяч десять. Таких людей во всем мире полно. И я лично знаю швейцарских производителей, которые готовы поставлять часы работающим с китайским рынком посредникам практически в неограниченных количествах. Контролируют они сбыт, как же! Поначалу, может, и пытаются, а потом, когда месяц на исходе и полно нераспроданных остатков, всё готовы спустить за полцены. Речь, конечно, не о «Ролексе» и не о «Патеке».

Прайм тайм

«Сложные часы»: Toric Capitole фирмы Parmigiani. Белое золото ( мм)

– Сколько же самураев нам нужно? – Семеро!

REVOLUTION

048

В фильме «Великолепная семерка» для победы над злобными бандитами жителям деревни понадобилась помощь семи самураев (в японском оригинале) или семи ковбоев (в американской версии). По результатам первого тура голосования жюри Гран-при высокого часового искусства Женевыбыли определены лучшие семьдесят. Видимо, зло крепчает, семи достойных уже недостаточно… Шутка. Десять моделей в семи номинациях, вот и все. Вам, читатели, может, будет интересно сопоставить предлагаемое в этом номере вашему вниманию избранное из шестидесяти девяти лучших часов года по версии «Революшн» с теми семьюдесятью часами, что избрало жюри Гран-при. Алексей Кутковой

Прайм тайм

Начнем по порядку, предложенному самими организаторами: с женских часов. Лучшая десятка оставляет впечатление очень сильной и, кроме того, показывает, что ведущие «модные» часовые марки становятся настоящими специалистами в часовом деле, чего раньше от них никто и не ждал. Они отказываются от того, чтобы привлекать нас часами как модными аксессуарами и предлагают уникальные разработки, затрагивающие в том числе и самое сердце часового производства – механизмы. Некоторые из такого рода разработок попали в шорт-лист Гран-при этого года: это торжественно-нарядный турбийон Premiere Flying Tourbillon фирмы «Шанель» (Chanel), это откутюрные по духу и исполнению часы Dior VIII Grand Bal с установленным со стороны циферблата золотым ротором системы автоматического завода, который украшен розовыми перьями и бриллиантами, это одна из лучших моделей в часовой коллекции фирмы «Эрмес» (Hermès) – Arceau Ecuyère Anniversary Piece, под резным перламутровым циферблатом которой работает высококлассный автоматический механизм производства «Воше Манюфактюр Флерье» (Vaucher Manufacture

Tourbillon Fleurier фирмы Bovet. Белое золото ( мм)

Часы мужские Здесь еще более сильная подборка, настолько сильная, что стоило бы рассказать о каждой номинированной модели, но за недостатком места… Моих фаворитов нетрудно разгадать – это новый хронограф Datograph Up / Down фирмы «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) с одним из лучших механизмов в своем классе, часы Extra Thin Royal Oak из юбилейной коллекции фирмы «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), вечный календарь в керамическом корпусе Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Top Gun фирмы IWC. Примечательно, что не только популярные часовые марки вошли в лучшую десятку, но и маленькие (нишевые) часовые фирмы. Это часы наиболее ярких новичков в категории высокого часового искусства за последние годы – эстетские автоматические часы с мини-ротором Galet Micro-Rotor фирмы «Лоран Феррье» (Laurent Ferrier), как-будто-ретро часы MB&F Legacy Machine № Максимилиана Бюссера, часы Urban Jürgensen Chronometer P доктора Гельмута Кротта. Мне из этой троицы больше всего импонирует «Лоран Феррье», а из первой – переиздание первого «Роял Оука Джамбо». Редко получается дважды входить в одну воду – у «Одемара» получилось. За бортом лучшей десятки осталась горячая новинка – Bulgari Octo с корпусом диаметра , мм. В «Булгари» наконец-то осознали, что для хороших продаж коллекции Octo требуются «автоматы» типа «три стрелки и дата». Хочется отметить, что стрелки-то как раз подкачали, они выглядят излишне нейтральными для коллекции, некогда созданной Жеральдом

Chronometer P фирмы Urban Jürgensen. Розовое золото ( мм)

Pulsion Chronograph Black Titanium фирмы Roger Dubuis. Черненый титан ( мм)

049

Часы женские

Fleurier). Знаменитая ювелирная фирма «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels), динамично развивающая в последние годы свою часовую коллекцию, прельщает нас хитроумной конструкцией механизма с пятиминутным репетиром и анимированным циферблатом, а также изощренными декоративными техниками часов Lady Arpels Poetic Wish. Из тех часов, что остались за пределами лучшей десятки, стоит особо отметить часы Brilliant Diamonds Ladies Collection фирмы «Джейкоб и Ко.» (Jacob & Co.): это их собственный вариант дизайна «таинственных» часов, продуманный и лаконичный, как будто это часы совсем не той фирмы «Джейкоб и Ко.», которую мы хорошо знаем, и к особенностям дизайна коллекции которой мы давно привыкли. Также не попали в десятку элегантнонарядные часы Stardance фирмы «Луи Муане» (Louis Moinet) и экстравагантные классические часы Star Moonphase фирмы «Зенит» (Zenith) с подушкообразным корпусом и большим круглым циферблатом.

REVOLUTION

начале стоит отметить очевидные сильные и слабые стороны женевского Гран-при. Сильными сторонами были и остаются хорошая подборка участников и представленных ими часов, а также заработанный за десятилетие статус главного состязания в часовом искусстве. Слабость Гран-при видна в том, что организаторы не смогли сохранить ровные отношения с основными игроками на рынке престижных часов, и в результате в Гран-при Женевы с каждым годом участвуют все меньше и меньше популярных часовых марок: это мероприятие игнорируют все марки группы «Суоч» (Swatch), многие сильные марки группы «Ришмон» (Richemont), не выставили свои часы многократные победители и лауреаты Гранпри высокого часового искусства, да и вообще марки, далеко не последние в современном часовом деле, например, «Патек Филипп», «Улисс Нарден», «Ф. П. Журн», «Жирар-Перрего», «Франк Мюллер», даже «Сейко»… Неужели Гран-при умирает? Наверное, нет, хотя ценность такого рода мероприятия напрямую зависит от того, насколько полно в нем представлены основные игроки современного часового дела. Тем не менее, наиболее сильной и интересной стороной Гран-при Женевы остается современное часовое искусство и, как его отражение (по версии жюри), – те часы, что стали номинантами женевского конкурса в этом году.

Прайм тайм

Manufactura фирмы Julien Coudray . Розовое золото ( мм)

Жента, одним из лучших часовых дизайнеров современности. Дизайнерам «Булгари» стоило бы лучше штудировать творческое наследие Жеральда Жента. Из не избранных в лучшую десятку часов также следует отметить модель Manufactura очень интересной начинающей часовой марки «Жюльен Кудре » (Julien Coudray ), нашедшей свои корни аж в XVI в. (вот это да!). Со скромностью и самоограничением в области исторических изысканий у них дела обстоят неважно, но часы получились «вкусными», особенно хороши циферблат с эмалевыми картушами (настоящими, накладными) и гравированный в манере, принятой у часовщиков в XVII−XVIII веках, механизм с золотой трехчетвертной платиной. Еще были выброшены прикольные, в самом лучшем смысле этого слова, но безусловно эстетские (редчайшее сочетание!) часы Half Time Людовика Баллуара (Ludovic Ballouard). За пределами десятки также остались очень привлекательные и относительно недорогие часы Masterpiece Lune Rétrograde фирмы «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix) и мой фаворит из забортных – Piccadilly Serpent Calendar Питера Спик-Марина (Speake-Marin).

Часы инновационные

Rotonde de Cartier Cadran Lové Tourbillon. Белое золото ( мм)

В этой номинации смотрим именно на новаторство, а иначе зачем ее так назвали? Поэтому приходится отказать замечательным во всех смыслах часам Badollet Ivresse Tourbillon, которые логичнее смотрелись бы в номинации «Мужские часы» или «Сложные часы». Среди новаторских часов этого года, на мой взгляд, самые новаторские – Mikrogirder фирмы «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), с ними в состоянии сравниться разве что не попавшие на конкурс концептуальные часы Cartier ID Two. Хороши часы HYT H Black DLC, да и вообще весь проект HYT H , как и X-TREM- Кристофа Кларе, но и первый, и второй появились лишь благодаря стремлению изобретателей сложно сделать простую вещь указания текущего времени – для часов HYT H это звучит как попадание в десятку (что эти часы и сделали). За бортом лучшей десятки остались недавно изобретенные Карстеном Фрессдорфом часы Firmamentum (фирма Heritage Watch Manufactory), но новинка получилась столь сложной и трудной для понимания, что жюри, видно, просто не осмелилось оценить ее по достоинству.

REVOLUTION

050

Часы ювелирные и декоративные Grand Lange фирмы A. Lange & Sohne. Розовое золото ( , мм)

Ювелирных часов, достойных эпитета «настоящее искусство», в этом году на женевский Гран-при, на мой взгляд, выставлено не было: по-видимому, их все сберегли для парижского

Биеннале антикваров. Однако же были показаны интересные и разнообразные декоративные часы. Хочется отметить Tourbillon Fleurier фирмы «Бове» (Bovet; фирменная гравировка, фирменный трансформируемый корпус, миниатюрная лаковая роспись), Coromandel Mademoiselle Prive фирмы «Шанель» (эмалевая миниатюра лиможской техники авторства Аниты Порше) и Arceau Straw Marquetry фирмы «Эрмес» (ардекошная мозаика из соломки, типично эрмесовское соединение обыденного и эстетского). За бортом не тонет миниатюрный дракон циферблата часов HMS Dragon фирмы «Арнольд энд Сан» (Arnold & Son) – пусть тема года Дракона уже мало актуальна, но такие часы будут привлекательны всегда. Почему? Потому что они хорошо сделаны.

Часы сложные Эту номинацию, которую непонятно как отделить от номинации «Часы инновационные», задумали, похоже, с одной-единственной целью: дать лишнюю номинацию производителям сложных часов. Мне захотелось воспринять все буквально; итак, перед вами избранное по номинации «Часы сложные, но не новаторские». Лучшие среди сложных, но не новаторских, – стильные часы Toric Capitole фирмы «Пармиджани» (Parmigiani), настоящее произведение декоративного искусства, дополненное сложным механизмом минутной репетиции, Renaissance Piccadilly – минутный репетир и турбийон с открытым циферблатом фирмы «Спик-Марин», выполненные в манере Бреге часы Soprano с минутным репетиром, кафедральным боем и турбийоном Кристофа Кларе, а также Antikythera «Юбло» (Hublot), правда, последние – некоммерческий проект, поэтому вообще непонятно, почему эти часы выставили в Гран-при. За бортом ничего сверхинтересного.

Часы спортивные Здесь говорим о спортивном духе, простирающемся от практичных спортивных часов к часам ностальгического стиля, дайверским, сложным и даже новаторским часам. Итак, по порядку: замечательные часы J GMT Black Matte с корпусом и браслетом из шлифованной черной керамики («Шанель»); тоже из черной керамики изготовленные часы Luminor Days Gmt Automatic Ceramica mm Tuttonero («Панераи» (Panerai)), неимоверно крутой «дайвер» Oceanographic фирмы «Юбло»; турбийон и сверхбыстрый турбийон Mikrotourbillons («ТАГ Хойер»); концептуальный сверхбыстрый хронограф TimeWriter II Chronographe Bi-Fréquence («Монблан» (Montblanc)). Казалось бы, все аспекты

Прайм тайм

«Маленькие стрелки» дорожают, и дорожают в этом году в полтора раза (инфляция тут не виновата): организаторы Гран-при подняли максимальную планку цены для претендентов в этой категории до семи с половиной тысяч франков. Это послабление позволило привлечь сюда часы с интересными механизмами, и это оправданное решение, так как все понравившиеся мне три модели можно охарактеризовать именно таким образом. Плюс они еще очень хорошо выглядят: это «как будто ностальгический» хронограф Chronofighter («Грагам»), часы Habring Foudroyante с замирающей и долевой секундными стрелками Рихарда Габринга, а также стильный черный керамический хронограф Black Ceramic Chonograph mm («Ральф Лоран» (Ralph Lauren)) с лекультровским автоматическим механизмом. За бортом, увы, – ничего сверхпривлекательного.

Включаем машину времени Почему бы не постараться представить, как может проголосовать жюри по главным призам Гран-при Женевы? Поскольку приходится учитывать тот факт, что оценивать часы из шорт-листа будут люди с различными предпочтениями, мне пришлось сконцентрироваться на том, чтобы придавать разный вес разным аспектам, и потому на каждый приз получилось по нескольку кандидатов. Начну с приза симпатий публики: если публика воодушевится изящным спортивным стилем, то это будет J GMT Black Matte («Шанель»), если умилится сюжетом и показной сложностью механизма, то выберет Lady Arpels Poetic Wish («Ван Клиф энд Арпельз»), если, напротив, склонит свои эмоции в сторону мужественной суровости и техничности, то остановится на Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Top Gun (IWC), а если почувствует тягу к изящной игре в изобретение прошлого, то отдаст предпочтение Legacy Machine № (MB&F). Прогнозируя специальный приз жюри, можно рассмотреть такие понятия, как профессионализм и эстетство.

DB ST фирмы De Bethune. Титан ( мм)

Смотрим на темную сторону Гран-при Теперь же пришло время для моих личных предпочтений. Приз «Малый повелитель тени» я отдаю лучшим часам из тех, что не попали в первые десятки. На этот раз победителя три: это Pulsion Chronograph Black Titanium («Роже Дюбуи») – лучшие теневые спортивные часы, – Manufactura («Жюльен Кудре ») – лучшие часы как образец возрождения ремесленного отношения к часовому делу – и Piccadilly Serpent Calendar («Спик-Марин») – лучшие неоклассические часы. Приз «Большой повелитель тени» посвящаю лучшим часам из тех, что вообще не были выставлены на Гран-при, но, безусловно, того заслуживали: это Grand Lange («А. Ланге унд Зёне») – на мой взгляд, лучшие часы года, Rotonde de Cartier Cadran Lové Tourbillon – за потрясающе классное сочетание точной механики и дизайна, DB ST («Де Бетюн» (De Bethune)) – шедевр с любой точки зрения и, наконец, Pelagos («Тюдор» (Tudor)) – история о том, как младший брат легко переиграл старшего. Осталось дождаться позднего вечера ноября сего года, чтобы поверить предварительные итоги окончательными. ★

Piccadilly Serpent Calendar фирмы Speake-Marin. Розовое золото ( мм)

Pelagos фирмы Tudor. Титан ( мм)

051

Часы – маленькие стрелки

Тогда фаворитами следует признать Galet Micro-Rotor («Лоран Феррье»), Datograph Up / Down («А. Ланге унд Зёне») или же H Black DLC (HYT), если жюри постарается, кроме того, выразить свое стремление к переменам. Для того чтобы попытаться угадать, какие часы возьмут большой приз «Золотая стрелка», следует рассмотреть политически-гендерную проблему. Возобладает мужественность, стремление выйти за пределы – будет Extra Thin Royal Oak («Одемар Пиге», аспект новаторства в прошлом) или же Mikrotourbillons («ТАГ Хойер», аспект новаторства в настоящем). Возобладает политкорректность и женственность – будет Lady Arpels Poetic Wish («Ван Клиф энд Арпельз», аспект мультяшной механики) или же Premiere Flying Tourbillon («Шанель», аспект откутюрной механики). Теперь пришло время разобраться с наградой «Лучший часовщик». Эта награда на женевском Гран-при появилась недавно, поэтому круг возможных победителей весьма широк, но все же предположу, что наиболее резонными выглядят следующие кандидатуры, ярко проявившие свою индивидуальность в последние годы: это Кароль Форестье, хитроумный изобретатель и создатель концепций, Доминик Луазо, великолепный мастер сверхсложных часов, и Роже Дюбуи, хранитель традиций женевского часового мастерства, вернувшийся в этом году в основанную им часовую мануфактуру.

REVOLUTION

спортивной темы представлены лучшими из лучших, но и за бортом Гран-при остались часы не менее замечательные – это очень стильная модель Stratographe Version Tachymetre («Блексенд» (Blacksand)), агрессивного стиля дайверский хронограф Chronofighter Prodive Professional («Грагам» (Graham)), тоже дайверский хронограф Pontos S («Морис Лакруа») и изысканного технического вида хронограф Pulsion Chronograph Black Titanium («Роже Дюбуи (Roger Dubuis)). Последние часы жюри явно проглядело – это новое слово в дизайне часов спортивного стиля, и слово многообещающее.

Прайм тайм

Часы для короля дороги

На полной скорости REVOLUTION

052

Ирина Кузьменко

Прайм тайм

053 REVOLUTION

ихаэль Шумахер как-то раз сказал, что у часов и автогонок есть общая черта: и там и там имеет значение каждая мелочь. Когда в конце г. марка «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) объявила Шумахера своим новым посланником, этот союз сразу показался совершенно логичным, ведь «Одемар» давно известна в мире спорта вообще и автомобильного в частности: мануфактура является спонсором целого ряда европейских автогонок и поддерживает отношения со многими героями «Формулы- ». Шумахер же серьезно увлекается коллекционированием часов и определенно знает в них толк. С «Одемар Пиге» его много лет назад познакомил страстный поклонник часов Жан Тодд в свою бытность главой «Феррари». А если вспомнить еще, что «Одемар Пиге» и Шумахера объединяет не только страсть к часам, но и весьма серьезная благотворительная деятельность, то сотрудничество видится еще более обоснованным. Однако построив отношения с маркой на такой солидной базе, звездный гонщик буквально пару раз появился на фирменных мероприятиях – а потом наступило интригующее затишье: «Одемар» не напоминала о своем новом представителе, молчал и сам Шумахер. Было понятно, что контракт с самым успешным пилотом «Формулы- » не заключают просто так, поэтому мы догадывались: раз компания объявила о сотрудничестве с ним, значит, готовится что-то серьезное. Прошло почти два года – и предположения подтвердились. -летний юбилей коллекции Royal Oak ознаменовался появлением модели «Роял Оук Оффшор Хронограф Михаэль Шумахер» (Royal Oak Offshore Chronograph Michael Schumacher). Эти часы продолжают серию «гоночных» моделей, в которой уже были броский «Роял Оук Оффшор Гран-при» (Grand Prix), и более сдержанные, но не менее запоминающиеся «Роял Оуки» в сотрудничестве с Рубенсом Барикелло и Хуаном-Пабло Монтойей. Серия «Роял Оук Оффшор» изначально адресована людям, ведущим активный образ жизни; массивный восьмиугольный корпус с крупными винтами на ободке не спутать ни с какой другой моделью. «Хронограф Михаэля Шумахера» предлагается в трех вариантах: в корпусе из титана, розового золота и платины, золотая и титановая модели выполнены в черно-серых тонах, а платиновая – в сине-серых. Это то, что видно с первого взгляда. А теперь посмотрим поближе на те самые «мелочи», объединяющие часовое и автомобильное искусство. Антрацитово-серый циферблат полон аллюзий на автогонки: счетчики хронографа отчетливо стилизованы под

приборную доску автомобиля, черно-белая разметка минутной шкалы символизирует клетчатый флаг, которым отмечают финиш гонки, а семь звездочек на тахиметрической шкале между отметками « » и « часов» − две синие и пять красных – напоминают о семи победах Шумахера: двух в составе команды «Бенеттон» и пяти в «Феррари». Чтобы глаза не отвлекались от показаний хронографа, его стрелки покрыли ярко-красным лаком, а основание зачернили. В честь Красного Барона «Формулы- » индикатор даты тоже сделали красным – впервые в линейке «Роял Оук». Отдельного упоминания заслуживает необычная форма часовой и минутной стрелок: она символизирует очертания гоночного болида. Крепления ремешков, выполненные из сатинированного титана, повторяют формой автомобильные воздухозаборники, а заводная головка, напоминающая руль, украшена буквами AP на окружности из красного анодированного алюминия. Логотип «Одемара», а также объемный автограф Михаэля Шумахера нанесены также и на золотой с черным гальваническим покрытием ротор. Прозрачная задняя крышка дает возможность полюбоваться и ротором, и всем автоматическим калибром / , ставшим основой этих часов. Как и корпус, механизм отделан и украшен со всей тщательностью, свойственной «Одемар Пиге». Как гласит известная немецкая поговорка, дьявол кроется в мелочах. «Роял Оук Оффшор Хронограф Михаэль Шумахер» ясно демонстрирует, что для звезды часового искусства «Одемар Пиге» и для звезды автоспорта Михаэля Шумахера неважных мелочей просто не существует: пожалуй, в этом кроется их успех. ★

Прайм тайм

URWERK умеет отсчитывать время по-своему, и доказательство тому – UR- с радикально переработанной формой корпуса.

Эволюция выразительности REVOLUTION

054

Уэй Коу

Прайм тайм

жо Томпсон, редактор другого издания о часах, спросил знаменитого Николаса Хайека, где и когда тот предпочел бы покинуть этот бренный мир, если бы мог выбрать. Известный расчетливостью и остроумием Хайек ответил, что умереть хотел бы в Швейцарии, потому что там все происходит с опозданием на десять лет. Так вышло, что история часового дела сегодня неуклонно идет к переломному моменту. И пускай отрасль в целом это еще не вполне осознала и к переменам не приготовилась, но факт остается фактом: эпоха навороченных массивных часов в стилистике произведений «современного искусства» заканчивается. Показателен пример наплодившихся за последнее время «продвинутых» фирм: еще вчера дела у них шли лучше не надо, а сегодня они все чаще напоминают голых королей.

эти исторические отсылки тщательно переплетены с укорененными в коллективном бессознательном мотивами научной фантастики, и в результате получаются самые своеобразные часы третьего тысячелетия. Нельзя не отметить важнейшее обстоятельство: сегодня часы «УРВЕРК» приковывают взгляд не меньше, чем на заре существования марки. А ведь история у нее весьма богатая, хотя пока и не очень долгая. Среди достижений «УРВЕРКа» – серия часов для немецкого производителя элитных кожаных товаров «Гольдпфайль» (Goldpfeil), первая собственная серия UR- , созданный вместе с «Гарри Уинстоном» (Harry Winston) рекордсмен аукционов «Опус » (Opus ), культовая модель URпо прозвищу «Молот», с которой начался целый новый жанр и новый этап развития часового дела, а также возмутитель спокойствия UR- «Торпеда». Стиль «УРВЕРКа» напоминает мне об искусстве Умберто Боччони и других итальянских футуристов, а также о фильме-антиутопии Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». С этими произведениями урверковские часы роднит еще и то, что благодаря своему яркому своеобразию и изобретательности они уже тоже завоевали себе место в ряду символов современной культуры. Если сравнить находки «УРВЕРКа» с падшим сонмом бесчисленных помпезных часов последних лет (непременно черных как сажа и с углеволоконными рюшечками), нашему взору откроется огромная пропасть, разделившая вдумчивых новаторов, стремящихся переосмыслить традиции часового дела, и поверхностных подражателей, подчиняющихся всем капризам моды. Это все равно что лучшие вещи «Металлики» в сопоставлении с произведениями каких-нибудь «Янг Ганз». Примерно такие мысли посетили меня, пока я любовался ярким женевским солнцем, блистающим в сапфировом стекле URна моем запястье. Сразу скажу, что часы были не мои: мне выпала роль испытательного манекена для этого чуда часовой техники.

В названии фирмы слог «УР» призван напоминать о долгой эволюции хронометрических приборов от примитивных водяных и солнечных часов, появившихся в городах древнего Междуречья, до таких важных и известных вех, как ночные часы с «плавающим» часовым индикатором, созданные для римского папы Александра VII итальянскими мастерами братьями Кампани в середине XVII в. В эстетике «УРВЕРКа»

REVOLUTION

классных компаний, которые лет десять назад всколыхнули весь часовой мир в своем стремлении опрокинуть застоявшиеся идолы. Среди этих смелых новаторов я бы в первую очередь назвал «УРВЕРК» (URWERK). Для меня очень важно, что основатель фирмы Феликс Баумгартнер отнюдь не заинтересован в погоне за изменчивой модой, которой, похоже, увлеклись слишком многие. Напротив, они вместе с Мартином Фраем неотступно следуют собственной уникальной эстетической программе. А она, между прочим, в свое время дала первый современный образец по-настоящему ярких, не оставляющих никого равнодушным часов с объемной индикацией времени.

055

В каждой серии они предлагают новый, отлич ный от традиционног о способ индикации времени. Удивительно, что при этом безусловное достоинство всех часов URWERK и, в частности, новой моНо одно дело – продукция дели UR210 – это удобомногочисленных непрофессионалов и эпигонов и совсем читаемость другое – изделия немногих перво-

Прайм тайм

REVOLUTION

056

Надев UR- , я сразу понял, что это очень удобные часы, практически идеальные по размеру. Может быть, самую малость великоваты, но это вполне оправдано другими преимуществами. Корпус, выполненный из легкого титана, к счастью, без всякой черной отделки, формой резко отличается от «инопланетных кораблей», в виде которых представали URи UR- . Снова вспоминается Боччони с его «Уникальными формами непрерывности в пространстве»: плавный, почти скульптурный рельеф URне лишен некоторого эротизма. На часы я посматривал чуть ли не каждую минуту. Да, разумеется, трудно устоять перед соблазном лишний раз взглянуть на эту красоту, но дело не только в этом. Возле « часов» расположено интересное устройство, указывающее на режим эффективности автоподзавода и, таким образом, служащее индикатором моей собственной двигательной активности. Если стрелочка данного усложнения находится в красной зоне, значит, я засиделся на месте. Что ж, дело поправимое: можно подзаправиться баночкой «Ред Булла» и пуститься в пляс под какой-нибудь клип Шакиры. А можно поступить проще: переключить расположенный на тыльной стороне часов регулятор в позицию «Full», и тогда ротор, предохраняемый от перезавода двумя маленькими турбинами, видными на обратной стороне корпуса, начнет работать гораздо свободнее. Если же стрелка дошла до верхней части зеленой зоны, нужно либо незамедлительно лечь в кровать и замереть, либо переставить регулятор в положение «Reduced». В этом случае одна из турбин выключается, а вторая, установленная на камневой опоре, начинает ротор притормаживать. Наконец, если перевести регулятор в положение «Stop», автоподзавод блокируется полностью, и часы можно завести только вручную. Около « часа», как раз напротив индикатора КПД автоподзавода, расположен более

привычный указатель запаса хода, который функционирует независимо от положения регулятора. Главное усложнение этой модели – ретроградная минутная стрелка, которая сделана прорезной и вместе с кубическими сателлитами, отображающими часы, плавно движется вдоль -градусной дуги с минутными делениями, пока не добирается до конечного пункта – последней секунды -й минуты часа. По достижении этой точки стрелка в течение / секунды отбрасывается к началу отсчета, обхватывая следующий часовой кубик. Двигаясь вместе с минутной стрелкой в составе сложной карусели по дугообразной траектории, четырехгранные сателлиты вращаются вокруг своей оси. Баумгартнер признает, что многие черты этого усложнения заимствованы у часов «Опус », созданных «УРВЕРКом» для «Гарри Уинстона». Однако более медленному, плавному скольжению стрелки «Опуса » он предпочитает резкий, почти агрессивный возвратный скачок UR- . «В «Опусе », чтобы возвращать на исходную позицию такую крупную и тяжелую минутную стрелку, пришлось придумывать специальную плотно скрученную пружину. Но в URприменена гораздо более компактная и мощная цилиндрическая пружина наподобие тех, что используются в старых морских хронометрах. В результате новый ретроградный механизм получился намного эффективнее». Недюжинный талант Баумгартнера проявился еще кое-в-чем. Индикаторы времени на URможно поворачивать против хода, что очень удобно при выставлении времени. Минутная стрелка, делая прыжок в обратном направлении, автоматически соединяется с сателлитом предыдущего часа, а затем их можно синхронно передвинуть к нужной минуте. Для большей устойчивости центральная ось карусели зафиксирована на рубинах, а выполненная из алюминия минутная стрелка массой всего , грамма снабжена латунным противовесом. Все цифры и деления щедро окрашены люминесцентным веществом – суперлюминовой – и отлично видны даже в сумерках. Феликс Баумгартнер и Мартин Фрай, возможно, самые большие оригиналы в современной часовой промышленности, ведь в каждой серии они предлагают новый, отличный от традиционного способ индикации времени. Удивительно, что при этом безусловное достоинство всех часов «УРВЕРК» и, в частности, модели UR- – это удобочитаемость. «УРВЕРК» по-прежнему остается более чем востребованной маркой, несмотря на капризную погоду, царящую нынче в мире механических часов. ★

Прайм тайм

URWERK URМеханизм: автоматический механизм UR- . ; фирменное усложнение – индикация времени при помощи объемной ретроградной минутной стрелки и вращающихся сателлитов; индикатор запаса хода; индикатор КПД автоподзавода; запас хода – часов Корпус: , × , × , мм; сталь и титан; водонепроницаемость – до м

REVOLUTION

057

Ремешок: черная кожа

Royal Oak

СТАЛЬНАЯ ХВАТКА Джек Форстер, Надежда Цыба

Audemars Piguet отмечает

REVOLUTION

058

списке самых «многотиражных» часов «Роял Оук» (Royal Oak) от «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) занимает, конечно, далеко не первое место, однако по мгновенной узнаваемости модели из этой коллекции находятся практически вне конкуренции. Сорок лет спустя после своего выхода в свет в 1972 г. «роял оуки» не только считаются визитной карточкой небольшой швейцарской мануфактуры из Ле-Брасю, но и ценятся знатоками по всему миру как воплощение истинной элегантности. Популярность модели из этой линейки, скорее всего, не утратят и в следующие 40 лет, а может, и дольше. И, если нам повезет дожить до 2072 г., мы с большим удовольствием поднимем бокалы в честь 100-летнего юбилея этого часового долгожителя.

-летний юбилей знаменитых Royal Oak .

Сегодня, когда «роял оуки» обожают (и мечтают иметь в своей коллекции) любители часов во всех уголках планеты, трудно себе представить, что в начале своей истории эти часы были близки к провалу. В 1970 г., а именно тогда в «Одемар Пиге» начали обдумывать проект новой модели, идея создать произведение высокого часового искусства из нержавеющей стали была воспринята многими – в том числе в самой мануфактуре, обладавшей солидной репутацией в часовой отрасли, – как чистой воды безумие. Тогда в часовых фирмах первого эшелона, таких как «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) или «Патек Филипп» (Patek Philippe), преобладало мнение, что нержавеющая сталь для производства элитных часов просто не годится. Несмотря на то что этот материал уже долгие годы с большим успехом использовался при изготовлении спортивных моделей, многие считали, что для люксовых часов он слишком банален, прозаичен, и, что самое главное, чересчур утилитарен.

Справа: Хоть у большинства из нас часы Royal Oak и ассоциируются с массивным корпусом, не стоит забывать, что родоначальник коллекции был укомплектован ультратонким автоматическим калибром

REVOLUTION

059

Культовая модель

Royal Oak

Замысел Жеральда Жента и его реализация

Тем не менее в 1972 г. руководство «Одемар Пиге» все сильнее начало осознавать, что в ассортименте компании недостает такой модели, которая бы нравилась молодым, ведущим активный образ жизни покупателям. На тот момент мало какая часовая марка могла похвастаться столь же высоким техническим уровнем собственных механизмов, да и на протяжении всей своей истории «Одемар Пиге» отличалась от других марок элитной категории тем, что многие ее творения сочетали в себе одновременно и поэзию, и дерзость. И все же тогдашний глава мануфактуры Жорж Голе (Georges Golay), занимавший, кстати, этот пост с 1966 по 1987 г., а вместе с ним и Жак-Луи Одемар (Jacques-Louis Audemars), потомок одного из основателей компании, который (после смерти Поля-Эдварда Пиге (Paul-Edward Piguet), не оставившего наследника) взял на себя руководство техническим отделом, доверив бразды правления Голе, понимали, что без свежих сторонних идей им не обойтись. Именно поэтому они и обратились к Жеральду Жента, человеку, чье имя впоследствии стало неразрывно связано со многими достижениями «Одемар Пиге». Жента был настоящим бунтарем часовой отрасли: в своих идеях он не зависел ни от кого и ни от чего.

REVOLUTION

060

Жеральд Жента, отец «Роял Оука» (фотография сделана в г. на Базельской выставке А. Кутковым)

В рекламе из старых журналов, хранящейся в архиве Audemars Piguet, часы Royal Oak позиционируются не только как спортивный аксессуар, но и как неотъемлемый атрибут роскошного образа жизни – предмет из того же разряда, к которому относятся, например, дорогие автомобили или снаряжение для поло

Постигнув основы ювелирного и золотарного дела в одном из специализированных училищ в Женеве, Жента устроился в мастерскую. Но вскоре однообразная работа «на чужого дядю» начала ему чрезвычайно докучать, и в один прекрасный день 20-летний мастер настолько разозлился, что пришел на Пон-де-ля-Машин – мост через Рону – и, как повествует исследователь, журналист и историк часового искусства Люсьен Трюеб (Lucien Trueb), выбросил все свои инструменты в реку и дал две клятвы: никогда больше не заниматься ювелирным делом и никогда больше не работать под чьим бы то ни было началом (наверное в Жента взыграла итальянская кровь, унаследованная им от отца, который был родом из Пьемонта). Так что, когда Жента обсуждал детали сотрудничества с Жаком-Луи Одемаром, а затем представлял дизайн-проект первого «Роял Оука», делал он это уже в качестве независимого мастера с внушительным послужным списком, в котором значились проекты с такими мастодонтами, как «Универсаль Женев» (Universal Genève), «Омега» (Omega) и «Патек Филипп». По словам Жента, первоначальная концепция «Роял Оука» родилась у него в порыве вдохновения: прогуливаясь как-то вечером вдоль берега Женевского озера, он увидел водолаза, на котором был стандартный водолазный скафандр с медным шлемом, крепившимся к водолазной рубахе массивными винтами. Дизайнера словно поразило ударом молнии.

Культовая модель

Вернувшись в свою мастерскую, Жента всего за одну ночь сделал эскиз часов со стеклом-иллюминатором и фирменными винтами на ободке.

Extra-Thin Royal Oak Tourbillon mm в корпусе и с браслетом из розового золота, юби лейная коллекция года

Extra-Thin Royal Oak в корпусе и с браслетом из нержавеющей стали – юбилейная коллекция года

самых выдающихся творений часового искусства) стала неимоверно высокая стоимость, от которой у многих просто захватывало дух. «Одемар Пиге» просила за свое новое творение 3 650 швейцарских франков – в десять с лишним раз больше, чем стоил Rolex Submariner, одна из самых популярных в то время спортивных моделей из нержавеющей стали. В интервью журналу «Революшн» в 2009 г. Жента отметил: «Запредельная цена «роял оуков» по сравнению с другими стальными часами казалась взятой с потолка». Но, несмотря на то, что широкую популярность «роял оуки» завоевали далеко не сразу, они моментально пришлись по душе тем любителям часов, которым приелся бытовавший в те годы стереотип: часы бывают либо классические, тонкие и в корпусе из золота, либо спортивные, непременно громоздкие и утилитарные. И хотя полностью первая партия «роял оуков», состоявшая из 1 000 экземпляров, была распродана только через год с лишним, их внешнее исполнение доказало свою непреходящую привлекательность, а сами

061

Чертеж корпуса Royal Oak из патента, заявка на который была подана в шесть часов вечера декабря года

REVOLUTION

К разочарованию Жента, придуманная с таким воодушевлением концепция была встречена более чем прохладно. По словам Трюеба, Жак-Луи Одемар пришел от первоначального дизайнпроекта в ужас. Через некоторое время он, правда, смягчился и решил выпустить новые часы ограниченной серией в количестве 1 000 экземпляров, что само по себе было весьма смелым шагом, ведь годовой объем производства «Одемар Пиге» не превышал шесть тысяч часов. Иногда марка и до этого количества сильно не дотягивала: так, в неудачно сложившемся 1932 г. «Одемар Пиге» изготовила всего две пары часов. Однако нужно отдать компании должное: обе могли похвастаться так называемыми «большими» усложнениями. Впервые «Роял Оук» с корпусоммонококом и характерным (и впоследствии часто копируемым) ободком, фиксирующимся восемью болтами с шлицованной головкой, вставленными в специальные шестигранные отверстия, была продемонстрирована на Базельской выставке 1972 г. Первая реакция многих представителей часовой отрасли была такой же, как и у Жака-Луи Одемара. Директор музея «Одемар Пиге» Мартен Верли (Martin Wehrli) вспоминает: «Увидев часы, все их сначала очень хвалили. Мол, поздравляем и все такое. А затем, отойдя в сторонку от стенда, говорили: “Через полгода они вылетят в трубу”». И, надо признать, сомнения скептиков были вовсе не беспочвенны. Начать хотя бы с того, что процедура производства «роял оуков» была необычайно трудоемкой, ведь до этого ни один другой корпус из нержавеющей стали не подвергался такой тщательной отделке. Добиться того, чтобы внешний вид часов соответствовал разработанному Жеральдом Жента дизайну, было настолько сложно, что даже представленный на выставке прототип был выполнен не из нержавеющей стали, а из белого золота. Логичным следствием такой доскональнейшей отделки (а также того, что в часы установили изысканный сверхплоский калибр 2121 с автоматическим заводом, достойный

Royal Oak

REVOLUTION

062

часы превратились практически в неисчерпаемый источник вдохновения для дизайнеров и часовых мастеров «Одемар Пиге». Любопытный факт: самый первый «роял оук», проданный мануфактурой, не был изготовлен из нержавеющей стали. Его владельцем стал иранский шах, который захотел экземпляр часов из белого золота, и «Одемар Пиге», понятное дело, не могла не удовлетворить это пожелание. Поговаривают даже, что шах будто бы приобрел прототип с Базельской выставки, но в архивах мануфактуры четко значится, что купленная им модель была сделана по индивидуальному заказу. И хотя во время своего появления «Роял Оук» считался новаторским, даже революционным, идея его дизайна не могла возникнуть просто так, буквально из ничего. Рассказывая, что его случайно осенило во время прогулки по берегу Женевского озера, Жента явно что-то недоговаривает (кстати, любопытно было бы заглянуть в женевский архив. Вполне возможно, дотошные чиновники записали, кто и зачем в тот день проводил подводные работы). «Роял Оук» – это не только выдающиеся часы, но еще и своеобразный гимн удивительным свойствам нержавеющей стали – материалу, который вначале воспринимался как исключительно утилитарный, но впоследствии стал по-настоящему новым словом в дизайне и неотъемлемой составляющей современных, прогрессивных декоративно-оформительских решений. СТАЛЬ: ПРАКТИЧНОСТЬ И РОСКОШЬ Подождите: а кто вообще сказал, что сталь – непременно утилитарный материал? Так было далеко не всегда. На протяжении долгой истории существования стали ее ценность то возрастала, то падала в зависимости от того, насколько большой редкостью она считалась. На самом деле этот сплав был получен целых четыре тысячи лет назад. В IV в. до нашей эры во время сражения с иберийцами римские солдаты – к большому своему неудовольствию – обнаружили, что мечи у их противников изготовлены из неизвестного им металла, называемого сталь. Однако в течение нескольких тысяч лет сталь оставалась большой редкостью и использовалась лишь в исключительных случаях, когда требовались ее уникальные свойства.

Ни одна из последующих моделей Royal Oak, пожалуй, не сравнится по привлекательности с той, самой первой, из нержавеющей стали

Неудивительно, что значительную часть этого времени сталь применялась главным образом при производстве оружия. Это и позволило материалу впервые раскрыться во всей своей красе. Удивительные по текстуре и твердости японские мечи, экзотические дамасские клинки с муаровой поверхностью – они подняли эстетику холодного оружия на новую высоту, и благодаря им человечество убедилось: по некоторым декоративным характеристикам сталь не может превзойти ни один другой металл. Раз уж речь зашла о стали, стоит заметить: в том, что ее производство приобрело массовые масштабы, немалую роль сыграло и часовое дело. Ища способы усовершенствовать стальную спираль, английский часовщик Бенджамин Хантсмен (Benjamin Hunstman) изобрел новый способ плавки стали в глиняных тиглях. Впервые примененная на фабрике по изготовлению ножей и мечей в Шеффилде, эта технология коренным образом изменила сталелитейную промышленность. В 1740 г. фабрика в Шеффилде вырабатывала около 200 тонн стали в год. С применением метода Хантсмена объемы производства стали постепенно расти и спустя сто лет достигли уже 80 000 тонн высококачественной стали в год – почти 50% от общего объема производства в Европе. Только подумать, что причиной всему – простое желание улучшить какую-то малюсенькую спираль! И все-таки у стали есть один существенный недостаток: она подвержена ржавлению. Это, разумеется, мало кого

устраивало, и многие ученые пытались как-то помочь делу. Было проведено огромное количество экспериментов, но казавшийся близким успех всякий раз ускользал. Скажем, уже к началу XIX в. стало известно, что одним из основных легирующих элементов для получения антикоррозийной стали должен быть хром, но сплав под названием «нержавеющая сталь» был запатентован инженерами фирмы «Крупп» лишь 17 октября 1912 г. Одним из самых первых и самых впечатляющих примеров применения нового материала стала 366-тонная яхта, построенная в 1908 г. на судостроительной верфи «Германия», входившей в концерн Фридриха Круппа, и нареченная в ее честь. Когда в 1914 г. грянула война, судно было реквизировано руководством английского порта, в котором оно в тот момент стояло на якоре. В конце концов «Германия» оказалась во Флориде, где была переименована в «Хаф Мун» и приспособлена под плавучее кабаре, которое функционировало вплоть до 30-х годов, когда корабль затонул у побережья острова Ки-Бискейн. Останки судна лежат на мелководье и привлекают множество любителей понырять. Так что, оказавшись в этих местах, обладатели водолазных «роял оуков» просто обязаны найти время и совершить паломничество к концептуальному предтече своих наручных спутников. Все же настоящий расцвет нержавеющей стали пришелся уже на время после Первой мировой войны, когда главенствующим эстетическим направлением стало ар деко. На этот материал обратил свое внимание человек, которого Жеральд Жента считал своим самым главным духовным и творческим вдохновителем. Это был не кто иной, как Раймон Лоуи, которого иногда называют отцом современного промышленного дизайна. Истинный гений в своей области, силой воображения Лоуи мог превратить любой предмет, каким бы обыденным тот ни был, в произведение искусства (так, именно его авторству принадлежит дизайн самой сногсшибательной точилки для карандашей). Для Жента работы Лоуи были неоспоримым идеалом, с которым он сравнивал свои собственные творения. Достаточно даже беглого взгляда на произведения Лоуи, чтобы уловить связь между строгим, хирургически чистым дизайном его лучших работ

Культовая модель

которые только можно себе вообразить, а о некоторых используемых в них материалах на момент выпуска родоначальника будущей культовой коллекции мало кто мог даже помыслить. С «оффшорами» так вообще подчас казалось, что они вот-вот затмят своего прародителя, ведь многие считают модели из этой линейки идеалом элитного спортивного хронографа, аналогично тому как «Роял Оук» считается безусловным эталоном элитных спортивно-классических наручных часов. История создания «Роял Оук Оффшор» тоже далеко не безоблачна. Спроектировавший их дизайнер Эмманюэль Гет (Emmanuel Gueit) до сих пор помнит реакцию главы «ОП» Жоржа-Анри Мейлана, когда он представил тому свою идею в 1989 г. В интервью журналу Royal Oak Automatic mm в корпусе и с браслетом из нержавеющей стали – юбилейная коллекция года

Раритетные кварцевые Royal Oak Rectangular прямоугольной формы, спроектированные в г. дизайнером Audemars Piguet Жаклин Димье по поручению тогдашнего главы мануфактуры Жоржа Голе, считавшего, что марке необходима более классическая модификация первоначального «мускулистого» дизайна. Фото – Antiquorum

063

практически с начала ХХ в.: геометрический минимализм, унаследованный от эпохи ар деко, а также применение нержавеющей стали в качестве изысканного материала, достигшее в эпоху ар деко апофеоза, олицетворением которого стало здание компании «Крайслер» в Нью-Йорке: его шпиль был полностью покрыт нержавеющей сталью 302-й марки. Однако воплотить в жизнь свою идею Жента смог в конечном счете только благодаря поддержке руководства «Одемар Пиге». И, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Начав применять – и тем самым популяризировав – нержавеющую сталь, «Одемар Пиге» в конце концов внесла в свой дизайн свежую струю: сделала его современнее и мускулистее. Прямо как Кларк Кент, который из заурядного репортера превратился в «стального человека» – Супермена. За сорок лет с момента выхода в свет первых «роял оуков» у них появилось такое огромное множество модификаций, что из их описаний можно было бы составить довольно увесистую часовую энциклопедию. Последующие модели из серии «Роял Оук» и «Роял Оук Оффшор» (Royal Oak Offshore) оснащались всеми возможными усложнениями,

REVOLUTION

и стилистикой «роял оуков». Лоуи никогда не занимался часами (это, похоже, единственная область, в которой он не оставил свой след), но если бы занимался, то, вполне вероятно, создал бы нечто похожее на произведение Жента 40-летней давности. В годы становления Лоуи как дизайнера, нержавеющая сталь была в числе самых популярных материалов. Вообще, для стилистики ар деко характерна известная противоречивость. С одной стороны, этот стиль отличала нарочитая роскошь, проявлявшаяся в обильном применении экзотических материалов, в том числе платины. А с другой – мастера, творившие в эпоху ар деко, представляли себе будущее как некий идеализированный мир, где должны царить демократия и всеобщее благоденствие. Такая приверженность строгим, чистым линиям и геометрически правильным формам, а также сочетанию роскошных материалов с самыми простыми, промышленными продолжилась даже после Великой депрессии, которая привела к экономическому спаду во всем мире. Стилистика ар деко была не чужда и «Одемар Пиге»: характерные для нее чистота и строгость линий, геометрическая правильность форм отчетливо прослеживаются во многих замечательных моделях, выпущенных мануфактурой в период между Первой и Второй мировыми войнами, хотя нержавеющую сталь компания тогда в качестве материала для корпусов не применяла и ее декоративный потенциал не использовала. Как бы там ни было, но геометрическая простота и лаконичность линий, свойственная «роял оукам», в некоторой степени обнаруживается в одемаровских наручных и карманных часах, появившихся еще в 20–30-е годы прошлого столетия, в особенности в многочисленных моделях с функцией цифрового указателя часа. Их в целом аскетичные матированные циферблаты из белого золота или платины украшают лишь квадратное окошко – индикатор часа со скошенной внутренней кромкой – и расположенное под ним аккуратное дугообразное отверстие, в котором движется минутная шкала. Гениальность Жента заключалась в том, что ему удалось впервые в истории часового дела объединить в одной модели две особенности, сосуществовавшие в промышленном дизайне

Royal Oak

«Дальше начался какой-то кошмар, – смеется Гет. – Я был молод, мне было всего двадцать, и мне приходилось все время бодаться с советом директоров. Раз в три месяца руководство подступало ко мне: “Послушайте, может, это все и замечательно, но только совсем не в нашем духе. Давайте свернем проект”». Сам Жорж-Анри Мейлан потом вспоминал: «Я никогда не забуду, как Гет показал нам прототип «Оффшора». Я посмотрел и сказал: «Я, конечно, извиняюсь, но ты, брат, спятил». Теперь мы над этим частенько смеемся».

REVOLUTION

064

Royal Oak Chronograph в корпусе из розового золота – юбилейная коллекция года

«Революшн» 2006 г. Гет рассказывал: «Тогдашний председатель совета директоров Стивен Уркхарт (Stephen Urquhart) поставил задачу разработать проект новой модели «Роял Оук», которая бы пришлась по вкусу представителям молодого поколения. Назвать ее было решено «Роял Оук Оффшор». Изучив дизайн и технические характеристики «роял оуков», я подумал, что корпус новых часов нужно увеличить. Затем я переработал отдельные детали: добавил защитную скобу для заводной головки, сделал браслет более изогнутым и т. д. Тяжелее всего пришлось с начинкой часов. Их корпус был массивным, а механизм – довольно тонким. С этим нужно было что-то делать, поэтому было решено снабдить механизм антимагнитной защитой… Непременно надо было сохранить выразительную форму корпуса, который придумал Жента».

Сегодня, оглядываясь на прошлое, «Одемар Пиге» уже может позволить себе посмеяться над всеми скептиками. Несмотря на ошеломляющее многообразие новых модификаций, материалов и усложнений (а «роял оуки» выпускались и в углеволокне, и в керамике, и в тантале; их оснащали и вечным календарем, и уравнением времени; наконец, были даже концептуальные «роял оуки», ставшие истинными произведениями высокого часового искусства), ни одна из последующих моделей, пожалуй, не сравнится по привлекательности с самой первой, из нержавеющей стали. Мы ничего не имеем против экзотики и эпатажа, ультрасовременных примочек и дерзких решений – пусть поклонники всего этого поймут нас правильно. Но в то же время мы не можем побороть ощущение, что роял-оуковский дух явственнее всего проявился именно в модели из нержавеющей стали, укомплектованной калибром 2121 (или же в ее 41-миллиметровом аналоге, выпущенном в этом году и оснащенном превосходным калибром 3120 собственного производства). В 2012 г. легендарным часам исполняется уже 40 лет, так давайте же пожелаем им и дальнейшего долголетия. 40 ЛЕТ ВДОХНОВЕНИЯ: AUDEMARS PIGUET ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЕ МОДЕЛИ ROYAL OAK 2012 Г. Этот год проходит в «Одемар Пиге» под знаком «Роял Оука». По случаю юбилея часов, которые многие считают визитной карточкой марки, на январском Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) «Одемар Пиге» представила целую россыпь новых моделей «королевских

дубов». Новый девиз компании гласит: «Чтобы нарушать правила, нужно сперва научиться их соблюдать», и нынешнему поколению ценителей, знающих «Одемар Пиге» главным образом благодаря ее революционным, ломающим все стереотипы творениям, самое время напомнить, что выдающийся дизайн одемаровских моделей – это результат того, что за долгую историю существования мануфактуры ее мастерам удалось в совершенстве овладеть практически всеми тонкостями часового ремесла. Вот почему «Одемар Пиге» считается одной из самых авторитетных компаний в области высокого часового искусства. Среди последних добавлений к культовой линейке две модели с открытым механизмом, выпущенные ограниченной серией. В них ставшие классикой линии корпуса, придуманного Жента, сочетаются с потрясающе красивым скелетонированным механизмом. В результате имеем изумительную комбинацию легендарного дизайна и высокого мастерства – поистине диапазон возможностей у часовщиков «Одемар Пиге» широк! Первая из этих двух юбилейных новинок – ультратонкая модель с открытым механизмом и турбийоном Openworked Extra-Thin Royal Oak Tourbillon – воплощает собой замысел Жеральда Жента в платине. Металле, который, как и нержавеющая сталь, имеет серебристо-белый оттенок и пользовался большой популярностью в эпоху ардеко. К тому же не будем забывать, что в те годы платина была одним из самых излюбленных материалов часовщиков «Одемар Пиге». Браслет этой модели, как и у самых первых «роял оуков», встроен в корпус, составляя с ним одно целое. В часы установлен новый фирменный калибр SQ с турбийоном. Этот ультратонкий механизм (толщиной всего 4,46 мм) заводится вручную и имеет 70-часовой запас хода. Скелетонированный калибр поражает удивительным контрастом цветов: ажурные платина и мосты угольно-черного цвета образуют изящную рамку, оттеняющую золотистые колеса передаточного механизма, баланс и заводной барабан, а также различные элементы из отполированной стали, например механизм завода часов и перевода стрелок и мост турбийона.

Культовая модель

Openworked Extra-Thin Royal Oak th Anniversary Limited edition в корпусе и с браслетом из платины – юбилейная коллекция года

Openworked Extra-Thin Royal Oak Tourbillon th Anniversary Limited edition в корпусе и с браслетом из платины – юбилейная коллекция года

Приверженцев консерватизма в часовой моде порадует еще одна одемаровская новинка – ультратонкие «Роял Оук» в корпусе диаметром 39 мм Extra-Thin Royal Oak. Это центральный столп обновленной коллекции и своего рода эталон, по которому можно судить о чистокровности остальных вариаций. Новые ультратонкие «роял оуки» представляют собой практически точную копию модели 1972 г. Их внешние габариты полностью совпадают с размерами самых первых часов серии A, изготовленных в количестве 1 000 экземпляров. От родоначальника коллекции эта модель унаследовала и серовато-синий циферблат с фактурной отделкой в мелкую шашечку. Даже инициалы «AP» были возвращены на их исконное место на циферблате – ближе к метке «6 часов». А вот диск даты, окрашенный в цвет циферблата, – это уже современное решение, которое раньше в моделях этой коллекции не встречалось.

Внутри корпуса новой ультратонкой модели скрывается автоматический калибр 2121, толщина которого тоже осталась без изменений и составляет всего каких-то 3,05 мм. По словам руководства «Одемар Пиге», калибр 3120 теперь будут устанавливать только в автоматические модели «Роял Оук» в корпусе диаметром 41 мм, в то время как калибром 2121 будут оснащаться модели с 39-миллиметровым корпусом. Ультратонкая модель в корпусе диаметром 39 мм – это машина времени в двух разных смыслах. С одной стороны, это часы, причем великолепные, с другой – осязаемое связующее звено с одним из самых судьбоносных периодов в истории «Одемар Пиге», ознаменовавшим собой наступление новой эры в часовом искусстве. ★

065

интересен тем, что превращает изначально сдержанные и строгие часы в образец обильной, беззастенчивой роскоши.

REVOLUTION

Под пару турбийону «Одемар Пиге» выпустила и обычную модель с ультратонким открытым механизмом Openworked Extra-Thin Royal Oak. Корпус и браслет этих часов, как и у турбийона, выполнены из платины: она довольно точно имитирует нержавеющую сталь, впервые использованную при производстве их прародителя, и в то же время навевает воспоминания о стилистике ар деко, в которой были выполнены творения «Одемар Пиге» начала ХХ в. и в которой черпал вдохновение Жента. С обеих сторон корпуса хорошо виден фирменный одемаровский калибр 5122. Толщина этого ультратонкого автоматического механизма составляет всего 3,05 мм. На платину и мосты, как и в турбийоне, нанесено черное гальваническое покрытие – еще один пример соединения, на первый взгляд, несочетаемых современных и классических дизайнерских решений. Энтузиасты часового дела знают, что один из главных показателей, по которым можно судить о качестве скелетона, – это степень открытости, просматриваемости механизма. Для того чтобы от глаз не укрылся ни один его элемент, диск даты в новых часах был сделан из сапфирового стекла. Диаметр корпуса «роял оуков» с ультратонким открытым механизмом составляет 39 мм, ровно столько же, сколько и у самой первой модели. Оба юбилейных скелетона выходят ограниченными сериями по 40 экземпляров. В последние несколько лет «сердцем» часов из коллекции «Роял Оук» чаще всего становился автоматический калибр 3120, также сконструированный собственными силами часовщиков «Одемар Пиге». Этот калибр с золотым ротором оригинальной формы часто называют лучшим автоматическим механизмом в мире. В этом году диаметр корпусов, в который устанавливают 3120-й, было решено немного увеличить: теперь он составляет 41 мм, а не 39 мм, как раньше. Этим калибром оснастили новую модель с автоматическим заводом Royal Oak Selfwinding, корпус которой предлагается в двух вариантах – из нержавеющей стали либо из розового золота. В обоих вариантах исполнения автоматический «Роял Оук» являет собой смелое развитие стилистической темы предшественника. Но золотой

Лучшее в 2012 году

Дюжина украшений ые и декоративные час н р и л е ы Юв

Лучшие женские Ювелирные украшения Анна Минакова

Из всего изобилия, представленного в течение года, Анна Минакова выбрала лучших ювелирных украшений и лучших женских, ювелирных и декоративных часов.

25 REVOLUTION

066

часов

Часы и украшения

REVOLUTION

067

В прошлом году любимая редакция поставила меня в жесткие рамки: надо было выбрать лучших женских и ювелирных моделей и часов с использованием декоративных техник за год. В этом году задача, казалось бы, упростилась, выбор стал шире: к дозволенным часам мне разрешили добавить лучших украшений. На самом деле все стало только сложнее. Недавно Роже Дюбуи так ответил на мой вопрос о созданных им лично часах: «Я не могу выбрать любимые. Ведь это дети – и я не единственный их родитель. Как я могу сказать, что этот лучше другого?». Конечно, я не родитель часов и украшений, но многих матерей и отцов обижать не хотелось тем, что у кого-то ребенок лучше. – ужасно мало, когда хочется вспомнить больше сотни новых творений. И все же: ставки сделаны, ставок больше нет. Я поставила на свои и . Будущее покажет, правилен ли мой выбор в контексте истории, но уже сейчас я точно знаю: это лучшее именно для меня, то, чем мне запомнился этот ювелирно-часовой год.

Лучшее в 2012 году

Браслет Dior, Dentelle Opale d’Orient, коллекция Dear Dior

ͮͱ елирных и декоративных ча Женских, юв сов

Стоун-терапия ͭͮ

Ювелирных украшений

Как геммолог я не могла не порадоваться, что в этом году многие ювелиры и часовщики обратили внимание на камни – драгоценные, полудрагоценные, поделочные (эта классификация уже не в моде: сами создатели предлагают не умалять достоинства редких образцов, формально относящихся к полудрагоценным камням, этим словом – их можно понять, но все же воспользуюсь этой старой градацией). Цвет побеждает монохром, украшения становятся настоящими колористическими экспериментами, а часовщики обращаются к поделочному камню как материалу для циферблата – возвращаясь к моде -х.

REVOLUTION

068

Браслет Dior, Dentelle Opale d’Orient, коллекция Dear Dior

ͩ Первые украшения из высокоювелирной коллекции Dear Dior марка представила летом в Париже, во время Недели высокой моды. Более масштабное представление было уже этой осенью, на парижском же Биеннале антикваров. И все же, браслет Dentelle Opale d’Orient, знакомый мне еще с июля, остался моим личным фаворитом как среди украшений новой коллекции Виктуар де Кастеллан, так и среди всех многоцветных украшений года. О коллекции Dear Dior «Революшн» уже рассказывал в № и еще подробно расскажет в № . Сейчас же остановлюсь конкретно на браслете Dentelle Opale d’Orient. Первая часть его названия, как и у всех украшений коллекции, отсылает к миру высокой моды: Dentelle переводится как «кружево». В уместности этого названия Виктуар не откажешь, ведь начинать знакомство с этим браслетом надо… с изнанки. С внутренней стороны этого созданного в единственном экземпляре украшения – настоящее золотое кружево, расшитое бриллиантами разного размера, танзанитами и оранжевыми гранатами. Сквозь это «кутюрное» произведение видны и павильоны камней, полностью разглядеть которые можно с внешней стороны. Не зря Виктуар разворачивала некоторые готовые вещи прямо перед первой презентацией коллекции и отправляла их обратно в ателье, если работа ей казалась не идеальной. Не зря мастера, которые работают с ней, считают, что сложнее воплощать в материале эскизы и идеи только величайшего Жоэля-Артура Розенталя (JAR). Dentelle Opale d’Orient – это, действительно, идеальное украшение, даже с оборотной стороны. Что уж говорить о стороне внешней. Это просто феерия цветных драгоценных камней – гранатов, танзанитов и шпинели – в обрамлении бесцветных бриллиантов и красных рубинов, которые, как лепестки экзотического цветка, открывают его сердцевину – великолепный черный опал. ★

Часы и украшения

Часы Jaquet Droz, Grande Seconde Circled с циферблатом из асторита и перламутра

ͩ Декорированные циферблаты для «Жаке Дро» – не дань вновь вернувшейся моде, а продолжение давней традиции. Кроме разнообразных экспериментов с эмалью, это еще и циферблаты, выполненные из поделочного камня. Только в этом году марка создала пять моделей такого рода: сначала представила две – с ляпис-лазурью и бронзитом, а позднее в течение года еще три – с жадеитом, моховым агатом и асторитом. У всех внутри автоматический калибр . Все – с фирменной «восьмеркой», образуемой секундным циферблатом и циферблатом с индикацией часов и минут, выполненными из перламутра в обрамлении яркого поделочного камня. И если версия из жадеита скорее заинтересует азиатских клиентов, то красный моховой агат и асторит – варианты весьма подходящие для европейского запястья. Особенно лично меня привлекает самый женственный вариант – с розоватым асторитом, в котором кроме всего прочего «восьмерка» циферблатов и ободок и ушки корпуса декорированы деликатным бриллиантовым паве. Занятно, что даже количество бриллиантов в этой модели отсылает к любимому еще со времен Мануэля Эмша числу «Жаке Дро» – восьмерке: всего камней , их общий вес , карата. Серия ограничена восьмью экземплярами. ★

Roger Dubuis, Excalibur, лимитированная серия с циферблатом из ляпис-лазури

Часы Roger Dubuis, Excalibur, лимитированная серия с циферблатом из ляпис-лазури

REVOLUTION

Jaquet Droz, Grande Seconde Circled с циферблатом из асторита и перламутра

Великолепный образец часов с циферблатом из камня, в данном случае – ляпислазури, созданный для мужчин (все-таки размер корпуса из белого золота целых мм), но при этом благодаря своей эргономичности прекрасно садящийся и на женское запястье. Особенно интересно решен вопрос с индикациями часа – монументальных размеров римские цифры выгравированы прямо в камне, в то время как минутная шкала создана из белого золота. Внутри разработанный и созданный на мануфактуре «Роже Дюбуи» механизм RD с характерными мостами, Женевским клеймом и микроротором автоподзавода (запас хода часа) – представитель второго поколения мануфактурных калибров марки. Разглядывая этот «Экскалибур», сложно не согласиться с самим Роже Дюбуи, сказавшим «Революшн»: «Мне кажется, сейчас часовщики значительно свободнее, несмотря на маркетинг. Когда я начинал, в -е (я окончил часовую школу в -м), было много хороших часов, но все они были похожи. А в современном мире – настоящий расцвет часового творчества». Если относительно некоторых марок и даже конкретных моделей такое утверждение и покажется спорным, то точно не в отношении этого «Экскалибура». Серия ограничена экземплярами. ★

069

Лучшее в 2012 году

Часы Boucheron, Cypris Tourbillon White Plumage и Black Plumage

Часы Van Cleef & Arpels, Lady Arpels Poetic Wish и Midnight Poetic Wish

Плодотворное сотрудничество «Бушерона» с «Жирар-Перрего» продолжается. На сей раз французский ювелирно-часовой дом облек узнаваемые турбийоны с тремя золотыми мостами в форму черного и белого лебедя. Названы часы в бриллиантовых корпусах и на бриллиантовых же браслетах Cypris, то есть «Киприда» – богиня любви, более известная как Афродита. Это своеобразное продолжение античного пантеона богов – напомним, в прошлом году «Бушерон» представил модель «Гера» (Hera). Лебедь, как известно, одна из священных птиц Афродиты. В античности богиню даже часто изображали, летящей на белой птице. В исполнении «Бушерона» белый лебедь – Cypris Tourbillon White Plumage – представлен в белом золоте с оперением из сапфиров и более бесцветных бриллиантов. Его клюв создан из коралла и оникса. В пару к белому создан черный лебедь: Cypris Tourbillon Black Plumage из золота с черной шпинелью, сапфирами и бесцветными бриллиантами. Его черный клюв из оникса оттенен красным кораллом. Надеюсь, тот факт, что «Бушерон» и «Жирар-Перрего» теперь будут дружно жить в одной группе PPR, поможет им продолжать создавать прекрасные ювелирные модели на базе знаменитых механизмов с тремя мостами, а может и заставит замахнуться на что-то большее. ★

«Ван Клиф энд Арпельс» продолжает рассказывать сказку о времени, начатую еще в г. моделью Lady Arpels Feerie. Как и во всех предыдущих поэтических часах, в роли главного сказочника выступает Жан-Марк Видеррехт. На сей раз он предложил парные – мужские и женские – часы с тремя автоматонами и пятиминутным репетиром. Всего на механизм этих часов получено пять патентов, главный из них – на механизм-кольцо: отверстие посередине делает его универсальным базовым калибром для всевозможных усложнений. «Самому старому из патентов (на механизм-кольцо) уже лет, – поясняет Жан-Марк, – Я хотел создать собственные часы с подобным механизмом, лет думал об этом, восемь лет разрабатывал его и потом запатентовал. И все ждал, когда дойдут руки до того, чтобы сделать свои часы с этим модулем. Но когда они [представители «Ван Клиф энд Арпельс» – авт.] пришли со своим фантастическим предложением, я решил: нельзя больше откладывать, надо сделать такой механизм для Poetic Wish. Именно поэтому я очень быстро написал и нарисовал проект, добавив туда и другие свои изобретения – всего за две недели, ведь все уже было изобретено, надо было просто сложить все вместе! Потом в течение месяцев четыре часовщика работали только над этим проектом, чтобы воплотить эскизы в жизнь». Так и родились часы на которых традиционная индикация времени (два циферблата на оборотной стороне корпуса) встречается с поэтической: так, в женской версии девушка стоит на площадке Эйфелевой башни, она движется по площадке к центру циферблата, перламутровое облако плывет на встречу к ней. Когда они встречаются, раздается звон колоколов Собора Парижской Богоматери, отбивающих час, а из-за облаков вылетает воздушный змей и показывает минуты. Репетир отбивает час и минуты ( -минутные отрезки) низкими и высокими тонами соответственно. Мужская модель устроена по схожему принципу, только юноша уже стоит на одном из портиков башни Собора Парижской Богоматери, а при бое запускается бриллиантовый метеорит. ★

REVOLUTION

070

Boucheron, Cypris Tourbillon White Plumage и Black Plumage

Van Cleef & Arpels, Lady Arpels Poetic Wish и Midnight Poetic Wish

Часы и украшения

Парюра N Chaumet, коллекция

ͮͱ елирных и декоративных ча Женских, юв сов

Идеальные пары ͭͮ

Ювелирных украшений

Vendôme Трансформеры стали любимой игрой ювелиров, и это чудесно – покупаешь одно украшение, а получаешь сразу несколько. Будь то колье, которое можно носить разными способами, или сотуар, от которого открепляются броши, или даже шар-головоломка, раскладывающийся на браслет, броши, заколки и прячущий в себе жемчужный сотуар (об этом творении «Бушерона» «Революшн» подробно рассказывал в № ). Практически все ювелиры в последних высокоювелирных коллекциях представили трансформеры. И все же творения «Шоме» выделяются даже на таком богатом фоне. Так, в Parure N к жемчужному колье с крупным центральным

всегда это расстраивает. Я не говорю, что все вещи надо надевать вместе, но если тебе нравится сама идея, то когда-нибудь ты обязательно пожалеешь, что у тебя есть только колье и кольцо, а серьги ты решил не покупать», – объясняет он. Именно поэтому расскажем и о второй части комплекта – тиаре, фирменном для «Шоме» украшении. Она в этом сете получилась очень русской, напоминающей головные уборы цариц. Венчает ее крупный белый опал, поддерживаемый овальным рубином цвета «голубиная кровь» из Бирмы. Бриллианты не только украшают платиновый каркас диадемы, но и свободно свисают на цепочках, соединяющих основание и верх. Кроме того, к этому драгоценному головному убору пристегиваются две подвески с бриллиантами, рубинами и жемчугом. Их можно прикрепить к концам тиары, украсив прическу, или ближе к ее центру – так, чтобы подвески ниспадали на виски. А если их отстегнуть, то получатся превосходные серьги – и это, кстати, еще одна прекрасная пара в дополнение к парным браслетам. ★

REVOLUTION

Парюра N6 Chaumet, коллекция 12

австралийским зеленым опалом можно пристегнуть два дополнительных звена с бриллиантами, бирманскими рубинами и жемчужиной. Когда они отстегнуты, их можно использовать как парные браслеты. Прелесть этого колье в деталях: форме бриллиантовых звеньев, отсылающих к флагманской для «Шоме» ювелирной коллекции Josephine, в разной длины подвесках около застежки колье, которые должны ниспадать на спину. Паскаль Бурдерья, шеф ювелирного ателье «Шоме» так объясняет эту идею: «Я хочу заставить женщин делать короткие стрижки или убирать волосы в высокие прически. В колье я часто делаю недлинные подвески сзади – это так женственно, но под длинными волосами их не увидишь!». Кстати, украшение будет подогнано под клиентку, так, чтобы его длина и длина дополнительных звеньев идеально села по фигуре и росту. Паскаль призывает приобретать украшения не по одному, а комплектами. «Конечно, украшения не продаются сетом, каждую вещь можно купить отдельно, но меня

071

Когда-то в ювелирном искусстве была мода на парные браслеты, а главным законодателем моды носить часы на обоих запястьях был Николас Хайек-старший. Новые пары сложнее: это часы для «него» и для «нее», или для «нее», но на разные случаи, а украшения – удивительные трансформеры, в которых от колье отстегиваются составные части, чтобы создать те самые парные браслеты.

Лучшее в 2012 году

Колье Piaget, Limelight Garden Party II

ͮͱ елирных и декоративных ча Женских, юв сов

Розы в цвету ͭͮ

REVOLUTION

072

Ювелирных украшений

Многие марки, особенно представляющие группу «Ришмон», словно сговорились и новые коллекции часов и украшений посвятили розе. Но никакого преступного сговора тут нет. «Это же самый знаменитый цветок в мире, всемирный символ любви и страсти. Ни у кого в этом нет сомнений, нет разночтений. Это любовь, настоящая любовь. Подарить розу – значит выразить свои чувства. А теперь представьте, что такое получить бриллиантовую розу в подарок – это же прекрасная комбинация материальной и нематериальной ценности!» – убеждена дизайнер высокоювелирных часов «Жежер-ЛеКультр» Анна Маччиери.

В этом году «Пьяже» отмечает лет с момента появления розы сорта «Ив Пьяже», названной так в честь легендарного Ива Жоржа Пьяже – правнука одного из основателей марки, много лет возглавлявшего семейное дело, внесшего большой вклад в развитие компании и до сих пор участвующего в ее делах, а к тому же страстного садовода и любителя роз. Отмечали это событие масштабно: разнообразными часами и украшениями. Вышли в свет и скромные розочки на каждый день (Piaget Rose), и роскошные высокоювелирные розы (Limelight Garden Party II). Среди последних к самому редкому и ценному сорту относится бриллиантовая роза, цветущая в бриллиантовом же колье и орошенная крупными каплями синих сапфиров. Как рассказал директор ювелирного направления «Пьяже» Жан-Бернар Форо, это самое дорогое украшение в коллекции и найти покупателя на него он надеется среди российских клиентов. «Сапфиры в нем просто исключительные, – рассказывает Форо, – они расположены очень близко друг к другу и кажутся одинаковыми, но на самом деле они с разных месторождений и было не просто их так подобрать. Они оба имеют интенсивный синий цвет, очень чистые и с превосходным сиянием. Русские часто заказывают именно такие украшения, предпочитая сапфиры рубинам и изумрудам». Это колье – редкость не только для Limelight Garden Party II, но и для свежих творений «Пьяже» в принципе: так, в новой представленной летом коллекции Couture Precieuse крупных камней нет вообще. ★

Часы и украшения

Часы Montblanc, коллекция Princesse Grace de Monaco, haute joaillerie, Petales de Rose

Jaeger-LeCoultre, Rendez-Vous Wild Rose

Часы Jaeger-LeCoultre, Rendez-Vous Wild Rose

Montblanc, коллекция Princesse Grace de Monaco, haute joaillerie, Petales de Rose

073

Лицом новой коллекции Rendez-Vous стала давняя подруга и посланница Jaeger-LeCoultre актриса Диана Крюгер

Создание фирмой «Жежер-ЛеКультр» первой чисто женской линии часов в круглых корпусах – само по себе событие знаменательное. Но из всех «приглашений на рандеву» – и часов классических, и моделей с усложнениями, и ювелирных версий – лично для меня наиболее привлекательно одно: Rendez-Vous Wild Rose с мануфактурным механизмом с автоподзаводом, индикатором день / ночь и удивительной розой из балийского перламутра на циферблате. Это очень женственные часы, ювелирная версия модели Night & Day в белом золоте. В «Дикой розе» выверены все детали: и бриллиантовая отделка корпуса, ушек и сердцевины розы, и подбор нежных оттенков для розы и ее фона. Интересно, что розовый стал цветом фона, а не цветка, а сама роза выполнена в фиалковом с фиолетовыми листиками – словно это момент захода солнца, перехода из дня в ночь, что для этой коллекции, конечно, знаково. ★

REVOLUTION

Включить эти часы «Монблан» в обзор лучших за год меня заставили как минимум два обстоятельства. Во-первых, после долгого невнимания к дамам компания наконец-то обратилась к женской аудитории, и масштабно: предложив сразу и украшения, и часы, и традиционные для «Монблан» ручки. Посвященная Грейс Келли коллекция Princess Grace de Monaco – возможно, очень маленький шажок для развития ювелирного и часового искусства в целом, но зато огромный шаг в развитии ювелирного направления «Монблан». Наконец-то в нем появился цвет, пока только розовый в золоте, сапфирах и топазах, но надеемся, это только начало. Главное вдохновение коллекции, созданной при участии сына Грейс принца Альберта II, – сорт розовых роз «Грейс де Монако», выведенный в г. в ознаменование свадьбы Келли с князем Монако Ренье III. Лепестки розы украшают все предметы коллекции. Высокоювелирная модель «Петаль де Роз» не исключение: ее браслет создан из звеньев в форме лепестков роз, циферблат, обрамленный багетными бриллиантами, усыпан лепестками с бриллиантовым паве. ★

Лучшее в 2012 году

Часы Chanel, Coromandel

Cartier, Rotonde de Cartier mm, Tiger motif

Вдохновением при создании миниатюрных шедевров на круглых циферблатах часов Coromandel, созданных знаменитым эмальером Анитой Порше, послужили ширмы, украшавшие квартиру Коко Шанель. Ширмы Коромандель получили свое название от побережья в Индии, откуда их активно экспортировали в Европу с конца XVII в., а само искусство декорации лакированных ширм пейзажами и орнаментами при помощи красок, слоновой кости, перламутра и драгоценных камней родилось в Китае еще во времена династии Мин ( – гг.). Coromandel – первый опыт компании в области Métiers d’Art со специально разработанным для этой линии корпусом. Циферблаты Анита Порше украсила журавлями, фениксами, павлинами, ветвями цветущей вишни и стеблями бамбука. Сначала рисунок каждого циферблата гравировался вручную, а вслед за тем на него наносилась эмаль в технике «горячей» эмалевой миниатюры. В серии всего часов в единственном экземпляре, на создание циферблата для каждых из них потребовалось от двух до трех недель непрерывной работы. Обрамлены циферблаты ободками корпуса в бриллиантах с модной сейчас «снежной» закрепкой. «Мы всегда поддерживали творческие ремесла в высокой моде, поэтому для нас логично продолжить это в часах», – объясняет директор часового подразделения «Шанель» Николя Бо. Неудивительно, что тема часов с декоративными техниками на Coromandel не заканчивается – уже в сентябре на Биеннале антикваров «Шанель» представила три модели Mademoiselle Privé в этом жанре. То ли еще будет. ★

REVOLUTION

074

Chanel, Coromandel

Часы Cartier, Rotonde de Cartier 42 mm, Tiger motif

На создание одного эмалевого циферблата в технике гризайль мастеру требуется около часов работы

К пополнению линии Cartier d’Art и представлению новых моделей на выставке SIHH мы уже привыкли (линия существует с года). В этом году было представлено четыре модели в разных декоративных техниках, две из которых имели восточный флер. О первой, «Коале», мы уже рассказывали в обзоре SIHH, и честно признаться, та модель скорее примечательна освоением новой техники маркетри из соломки, чем своим эстетическим совершенством. Чего совершенно не скажешь о Rotonde de Cartier mm с нарисованным эмалью в технике гризайль тигром. Это действительно образец для подражания. Абсолютно гипнотический тигр, завораживающий переходами тонов серого. На циферблат каждых часов (а в серии их всего ) требуется порядка часов работы. Сначала мастер покрывает циферблат черной эмалью, которую потом обжигают. Затем шаг за шагом наносится рисунок, который в процессе обжигается в печи от шести до восьми раз. Прорабатывается каждая мельчайшая деталь: так, при помощи специального инструмента мастер «царапает» белую эмаль, чтобы создать иллюзию шерсти хищника. ★

Часы и украшения

Брошь Van Cleef & Arpels, коллекция Palais de la Chance, Dragon

ͮͱ ͱ елирных и декоративных ча Женских, юв сов

Восток ͭͮ

Ювелирных украшений

075

И ювелиры, и часовщики устремляются на Восток, работая с любимыми там мотивами. Главный пункт назначения – Китай, а оттого в ювелирночасовом мире сейчас так много драконов, тигров и журавлей. Некоторые вещи получаются столь хорошими, что подойдут далеко не только азиатским клиентам.

REVOLUTION

Брошь Van Cleef & Arpels, коллекция Palais de la Chance, Dragon

Вся новая коллекция «Ван Клиф энд Арпельс» посвящена удаче и различным ее символам. В «Дворцах удачи» можно найти амулеты и обереги на любой вкус и на любую культурную традицию. Брошь-дракон адресована прежде всего Китаю, где дракон – символ доброго начала ян и стихии воды. Но что бы ни говорили европейские традиции о драконе, эту брошь с двойным креплением хочется носить не снимая. Подвижное тело дракона создано из белого золота и украшено цветными сапфирами, гранатами, бирюзой и кораллами. Словно упряжь, от головы дракона отходит цепочка, соединяющая его со вторым элементом броши – диском с гранатами, сапфирами и бирюзой и подвеской с розовыми сапфирами. Особое внимание хочется обратить на коралл, использованный в украшении – это вид Corallium Elatius, каталогизированный еще в г. и отличающийся насыщенно-красным цветом без белесых частей. ★

Лучшее в 2012 году

Кольцо Chopard, коллекция Red Carpet, Green Apple

ͮͱ елирных и декоративных ча Женских, юв сов

Провокации ͭͮ

Ювелирных украшений

REVOLUTION

076

Идея этих вещей – спровоцировать: и того, кто увидит их на витрине и подумает «а кто это купит?», и того, кто потом уже увидит их на счастливом обладателе и изумится, улыбнется, возмутится – все что угодно, но явно не оставит незамеченным. Ох, провокаторы!

Сопрезидент «Шопар» Каролина Шойфелле словно переняла от своего бывшего мужа Фаваза Груози привычку создавать украшения ироничного вида. То в прошлом году представила кольцо – игрушечную уточку (точно с такими дети любят принимать ванну, только шопаровская создана из лучших драгоценных камней и воду не любит), а на сей раз в коллекции Red Carpet, приуроченной к -ому Каннскому кинофестивалю (напомним, для «Шопар» создавать такие коллекции – ежегодная традиция, ведущая отсчет от -го по счету фестиваля в Каннах) среди вещей разнообразного дизайна затесалось сразу три ювелирных провокации. Серьги с мышами, кольцо-ананас и кольцо-яблоко (причем, в данном случае это не кольцо с яблоком или ананасом, а именно что кольцо-фрукт: палец надо продевать прямо в него). Мой личный фаворит – Green Apple: яблочко выполнено из золота (общим весом , грамма) и украшено цаворитами ( , карата) и коричневыми бриллиантами ( , карата). На создание этого увесистого фрукта ушло около часов работы лучших мастеров ателье «Шопар». И наверное, это были их самые веселые рабочие деньки. ★

Часы и украшения

Часы Perrelet, Turbine Toxic

ͱ Компания «Перреле» не устает экспериментировать с дизайном своей самой узнаваемой модели – Turbine. Сами лопасти окрашиваются во все возможные цвета, а под ними прячутся то эротические картинки аниме, то оптические иллюзии. В контексте многих модификаций модель Turbine Toxic может показаться весьма скромной: черный корпус, черный ремешок и черные же лопасти турбины – ротора автоподзавода. Белые часовые метки и белые же часовая и минутная стрелки. Все так, если бы под лопастями не скрывался выложенный из бриллиантов череп с перекрещенными костями. Существуют часы в мужской и женской версиях – в корпусах большего и меньшего размера. ★

Perrelet, Turbine Toxic

Часы Romain Jerome, Pac-Man

ͩͨ

077

Romain Jerome, PacMan

REVOLUTION

Кажется, провокационный дух часов «Ромен Жером», заданный еще Иваном Арпой, Мануэль Эмш решил перевести в виртуальную реальность. Сначала он предложил носить на запястье версию модели Moon Invader, украшенную персонажами Space Invaders, а теперь на базе все того же Moon Invader сделал лимитированную серию из экземпляров в честь культовой аркады «Пэкмен». На циферблате создан настоящий пиксельный лабиринт, в котором находится главный герой – прозванное российскими геймерами «колобком» круглое желтое существ – и гоняющиеся за ним (не на циферблате, а в игре) привидения. Фигурки покрыты ярким лаком или окрашены в черный и покрыты суперлюминовой. Всего создано четыре версии часов Pac-Man, изображающие разные уровни игры. ★

Лучшее в 2012 году

Часы Bulgari, Octo

ͩͩ В «Булгари» продолжают осваивать наследие Жеральда Жента, и на сей раз представляют базовую модель мужской коллекции в узнаваемом корпусе Octo, придуманном гениальным дизайнером. Калибр BVL с автоподзаводом внутри, лаконичный черный циферблат, кожаный ремешок и тот самый корпус из золота или стали, на который наносится фасет. Кажется, это часы с потенциалом бестселлера. Правда, с идентификацией его как мужской модели в «Булгари» поспешили: по сравнению с предыдущими восьмигранниками у новых часов корпус меньше – , мм. А оттого он великолепно смотрится на женском запястье, что делает его стопроцентой моделью унисекс. Причем, во время первого представления часов публике в Риме многие мужчины жаловались, что часы им «маловаты», а вот почти всем женщинам они пришлись в самый раз. ★

Часы Bulgari, Octo

Калибр BVL с автоподзаводом (слева); часовые метки на циферблат Bulgari Octo крепятся вручную (справа)

Часы IWC, Pilot’s Watches for Father and Son

ͩͪ

REVOLUTION

078

IWC, Pilot’s Watches for Father and Son

На вечере IWC Filmmakers Dinner в Каннах Каролина Куркова появилась в открытом коктейльном платье и мужественных авиаторских часах

Марка IWC не создает чисто женских моделей, но оттого армия ее поклонниц не уменьшается, а посланницам марки всегда есть что надеть. Ведь крупные часы прекрасно сочетаются даже с вечерними нарядами (как то, например, продемонстрировала Каролина Куркова на вечере IWC Filmmakers Dinner в Каннах). Да и в самой марке это прекрасно понимают, ее креативный директор Кристиан Кнооп любит повторять: «Мужские часы на женщине – это очень сексуально». Вот и созданные в этом году парные часы IWC, Pilot’s Watches for Father and Son, новые версии моделей Big Pilot’s Watch и Pilot’s Watch Mark XVI, могут подойти не только отцу и сыну, но и, скажем, мужу и жене. Ему – Big Pilot’s Watch с автоматическим калибром , индикаторами даты и запаса хода ( часов) в -миллиметровом корпусе, а ей – часы размером поменьше: с автоматическим механизмом в -миллиметровом корпусе. До нынешнего года аналогичную серию мы видели только в -м, когда компания отмечала свое -летие. ★

Часы и украшения

Сам Альдо Чипулло носил созданные им украшения из коллекций Love и Nail, не снимая

ͮͱ елирных и декоративных ча Женских, юв сов

С мужского запястья ͭͮ

Ювелирных украшений

Женская одежда словно с мужского плеча – это уже не мода, а массовая культура, а вот что действительно модно, так это украшения и часы словно снятые с мужского запястья.

Браслет Cartier, Juste un clou

Браслет Juste un clou

REVOLUTION

Оригинальный браслет Nail

Да, это действительно просто гвоздь, только из золота. И даже не снятый с мужского запястья, а словно согнутый для дамы неким силачом. Идея этого украшения родилась в -е, тогда дизайнер Альдо Чипулло придумал для Cartier New York браслет Nail. Он же был автором и другой легендарной уже линии – Love, украшений, словно завинченных винтами. Подробно об истории самого Альдо и коллекции Juste un clou «Революшн» уже рассказывал в № , сразу после появления коллекции. Сейчас же, когда прошло время и удалось привыкнуть к этому нестандартному дизайну и даже примерить украшения, можно с уверенностью сказать: это хит. Такой же, как возрожденный ранее Love, только еще более маскулинный по духу. Носить его могут все – и мужчины (что прекрасно демонстрировал сам Чиппуло), и женщины. Причем, не стоит ограничиваться только дневным временем суток: законодательница ювелирных мод Элизабет Тейлор умело сочетала украшения Чипулло и с вечерними нарядами. ★

079

Лучшее в 2012 году

Брошь Wallace Chan, Whimsical Blue

REVOLUTION

080

ͯ Гонконгский ювелир Уоллес Чан в этом году дебютировал на парижском Биеннале антикваров и стал, пожалуй, самой обсуждаемой там персоной. Причин тому несколько, помимо того факта, что Уоллес участвовал в выставке впервые. Во-первых, то, что создает Чан – а с его украшениями московские любители украшений могли познакомиться еще во время Московского международного салона изящных искусств в Манеже в -м, – совершенно нестандартно. От крупных титановых брошей (и хоть не он первый пришел к использованию этого материала в украшениях, но создает из него действительно исключительные вещи) до вырезанных в полудрагоценных камнях сложных портретов и сюжетов. Во-вторых, обсуждать конкурентные дома ювелирам-участникам биеннале не комильфо, а вот про Уоллеса поговорить – милое дело. Кто-то хвалил, кто-то ругал, особенно часто утверждали, что такие вещи невозможно носить. С последним я совершенно не согласна. Не только можно, но и нужно. Конечно, по особым случаям и под соответствующий наряд. Особенно хороши среди уникальных творений Уоллеса для биеннале крупные броши, а если выбирать из них, то лично мой выбор – брошь-бабочка Whimsical Blue из коллекции Fluttery. Ее тело сделано из интенсивно-синего танзанита ( , карата), а крылья – из ледяного жадеита, ляпис-лазури, цветных бриллиантов и сапфиров. ★

ͮͱ елирных и декоративных ча Женских, юв сов

Ловцы бабочек ͭͮ

Ювелирных украшений

Конкурировать со змеями и драконами в этом году могут только бабочки. Кажется, среди ювелирных и часовых творений можно найти практически любой вид как существующих, так и разнообразных фантастических особей.

Брошь Wallace Chan, Whimsical Blue

Часы и украшения

Часы Graff, Butterfly

ͩͬ Часы Butterfly – идеальное продолжение темы ювелирных украшений в часах. Идея создать эти часы с бриллиантовым узором, поднимающимся над рубиновым фоном, пришла Мишелю Питтелу, генеральному директору Graff Luxury Watches, когда он увидел серьги из коллекции «Графф». Ведь часто клиентками часового направления «Графф» становятся именно те, кто покупает украшения. Дизайн этих часов, как и всех других создаваемых этой маркой, Лоуренс Графф утверждает лично. «Графф» в плане женских часов занимает довольно выгодное поле, на котором не так уж и много игроков. Сам Питтелу своими конкурентами в высокоювелирных часах считает избранные коллекции «Пьяже», «Картье» и «Шопар», исключая из этого списка «Гарри Уинстон», в котором он долго работал. ★

Часы Ulysse Nardin, Caprice Butterfly

ͩͫ На мой дилетантский лепидоптерологический взгляд, мастера «Улисс Нардена» соединили в бабочке на циферблате часов приметы сразу нескольких существующих видов и создали собственный редкий вид: в серии всего экземпляров. Сама бабочка нарисована эмальерами в технике выемчатой эмали. Она изображена сидящей на эмалевом же цветке, ее крылышки словно подернула роса из бриллиантов. Квадратный корпус из белого золота также обрамлен бриллиантами, всего их в Caprise Butterfly (общий вес , карата). Внутри новой модели – механизм UNс автоподзаводом. ★

Graff, Butterfly

REVOLUTION

081

Ulysse Nardin, Caprice Butterfly

Лучшее в 2012 году

Часы Dior, Dior VIII Grand Bal Plisse Opal

ͩͮ «Диор» продолжил рассказывать историю великих балов и в этом году представил сразу несколько моделей в Dior VIII Grand Bal с вынесенным под циферблат ротором автоподзавода, декорированным в различных техниках. Мой личный фаворит – Dior VIII Grand Bal Plisse Opal в черной керамике с декорированным бесцветными бриллиантами -миллиметровым корпусом (багеты по ободку и бриллиант огранки «роза» на заводной головке), циферблатом из перламутра и выполненным в технике маркетри ротором из модного сейчас опала. Внутри – автоматический калибр Dior Inversé c -часовым запасом хода. В лимитированной серии всего экземпляров. ★

Dior VIII Grand Bal Plisse Opal

Piaget, Couture Precieuse

Часы Piaget, Couture Precieuse

REVOLUTION

082

ͩͭ В «Драгоценном кутюре» «Пьяже», представленном летом во время парижской Недели высокой моды, а затем и на парижском же Биеннале антикваров, самые лучшие вещи – те, которые самые чистые. Это касается и украшений, и ювелирных часов. Из последних выделяются часы с браслетом сложнейшего плетения. Каждое звено выгибалось и закручивалось вручную, а потом, тоже вручную, из напоминающих петли звеньев был сплетен объемный, но не тяжеловесный браслет. В эту сеть вплели прямоугольный корпус часов, ободок и циферблат которого украшены бриллиантами (около двух карат). Внутри – простой кварц, механизм P. ★

Часы и украшения

Колье Louis Vuitton

Ͱ В этом году «Луи Вюиттон» решил не участвовать в Биеннале антикваров и сосредоточился на главном для марки событии – открытии первого ювелирно-часового бутика в мире на парижской Вандомской площади. К этому случаю были приурочены лимитированные серии часов и коллекция высокоювелирных украшений. Лоренц Бомер создал вещи настолько разные, что даже сложно объединить их словом «коллекция». Колье-воротник – одно из этих украшений, представленных в июле, в день открытия бутика. Оно отражает главные для дома темы – кутюр и монограммы – и при этом попадает в модное нынче веяние создавать «драгоценные предметы одежды». ★

Колье Louis Vuitton

ͮͱ елирных и декоративных ча Женских, юв сов

Haute Couture ͭͮ

REVOLUTION

Для каких-то марок черпать вдохновение в мире высокой моды – это традиция, другие обращаются к теме впервые, плетут ювелирное кружево и вышивают бриллиантами.

083

Ювелирных украшений

Лучшее в 2012 году

ͮͱ елирных и декоративных ча Женских, юв сов

Уроки геометрии ͭͮ

Ювелирных украшений

Оптические иллюзии и сложные геометрические орнаменты. Выложенные из драгоценных камней, нарисованные эмалью и даже собранные из соломки. Многие ювелиры и часовщики явно неплохо учились в школе.

Браслет Cartier, коллекция Dépatsement, Urban Landscape

REVOLUTION

084

ͱ На Биеннале антикваров дом «Картье» представил масштабную коллекцию из предметов, включавшую не только украшения, но и ювелирные часы и декоративные объекты. Сами украшения были поделены на четыре «вселенных» – Urban, Luxuriant, Solar и Boreal. В каждой из них были вещи совершенно исключительные: и редчайшие камни (такие, как бирманские рубины «голубиная кровь», из которых было создано колье), и необычные материалы (так, в браслете с пантерой была использована окаменелая кость, по предположениям специалистов «Картье» – это кость

динозавра, исходя из возраста материала), и новая интерпретация привычных тем (так, резные сапфиры и рубины, олицетворявшие тему природы, были соединены с жесткими линиями городского ландшафта). И все же, кажущиеся простыми на вид браслеты из золота с бриллиантами и ониксом выделяются даже в такой роскошной «компании». И это не только мое частное мнение, сам Пьер Райнеро (директор «Картье» по стратегическому развитию и наследию) выделил их среди прочих. Ведь простота их обманчива: те же ониксы индивидуально огранялись, чтобы создать правильную боковую поверхность, выложенную камнями разной длины и формы. А изогнутая форма самого браслета, напоминающая восьмерку и даже отсылающая к ленте Мебиуса, совершенна в своей лаконичности. ★

Браслет Cartier, коллекция Dépatsement, Urban Landscape

Часы и украшения

Часы Hermès, Arceau Marquetrie de Paille

ͩͯ Маркетри в современном часовом мире – техника популярная. Для орнаментов и композиций выбираются все новые материалы. Сначала «Картье» обращается к соломке и создает из нее коалу на циферблате, а следом – «Эрмес» выполняет из той же соломки два геометрических орнамента, идеально сочетающихся с простым корпусом Arceau, придуманным Анри д’Ориньи еще в г. Внутри – механизм с автоподзаводом, созданный Manufacture Vaucher специально для «Эрмес». ★

Hermès, Arceau Marquetrie de Paille

Часы Vacheron Constantin, Métiers d’Art, Univers Infinis, «Рыбы»

О новых часах «Метье д’Ар», впервые представленных публике в этом году на SIHH, «Революшн» уже подробно рассказывал в № . Мнение о них не изменилось: интересная концепция (по мотивам картин нидерландца Маурица Корнелиса Эшера, строившего свои работы на игре с психологией восприятия пространства и создававшего объемные миры при помощи повторения одинаковых элементов на плоскости) и прекрасное ее исполнение совместными усилиями эмальера, гравировщика и закрепщика камней. Среди трех моделей («Птицы», «Рыбы» и «Ракушки») мой выбор – «Рыбы», привлекающие своей холодной серосиней гаммой. Модель выполнена в технике гильоширования и перегородчатой эмалевой росписи клуазон. Внутри – калибр с автоматическим заводом. ★

085

ͩͰ

REVOLUTION

Vacheron Constantin, Métiers d’Art, Univers Infinis, «Рыбы»

Лучшее в 2012 году

Часы Bulgari, Serpenti

ͩͱ Наверное, в «Булгари» ни разу не пожалели о том, что купили права на использование системы гибкого браслета у итальянских ювелиров Карло и Виченцо Илларио (тогда их компания называлась Carlo Illario, а теперь марка носит название Carlo Luca della Quercia). С -х годов разнообразные Serpenti приносят «Булгари» и признание, и солидную часть дохода. Часы-змеи воплощаются в новых и новых материалах. В этом году дом представил сразу несколько моделей, среди которых самые интересные – с сочетанием золота, эмали и бриллиантов. ★

REVOLUTION

086

Bulgari, Serpenti

Часы и украшения

ͮͱ елирных и декоративных ча Женских, юв сов

Домашний террариум ͭͮ

Ювелирных украшений

Змий продолжает искушать ювелиров и часовщиков на создание новых опасных гадов. В следующем году, который по китайскому календарю будет годом Змеи, рассчитываем на еще большее количество подобных украшений.

Колье Boucheron, Serpent Opalescent

ͩͨ

087

Крупный центральный бриллиант в голове змеи обрамлен паве из бесцветных бриллиантов

REVOLUTION

Создавая новую и свою первую в «Бушероне» высокоювелирную коллекцию, дизайнер Клэр Шоан отталкивалась от богатой на свершения истории дома. Вот и колье-змея с бриллиантами, опалами и хрусталем (а эта комбинация создает замечательный эффект: сквозь прозрачные хрустальные чешуйки видно бриллиантовое паве) рассказывает одну из значительных глав истории «Бушерона». Для этой компании змея стала источником вдохновения еще в -х. Уже тогда первые ювелирные змейки от «Бушерона» начали обвивать шеи и запястья дам. ★

Лучшее в 2012 году

Серьги Chanel Joaillerie, коллекция , Plume

ͮͱ елирных и декоративных ча Женских, юв сов

Что написано пером ͭͮ

Ювелирных украшений

Перья увлекают и ювелиров, и часовщиков. И если для первых это чаще мотив пера, исполненный в драгоценных материалах (за исключением, пожалуй, натуральных перьев в эгретах), то для последних – натуральный материал для маркетри и даже декорации роторов автоподзавода.

Серьги Chanel Joaillerie, коллекция 1932, Plume

ͩͩ

REVOLUTION

088

Создавая коллекцию « » к -летнему юбилею Bijoux de Diamants (подробнее о новой коллекции можно прочитать в «Революшн» № ), «Шанель» решила не ограничиваться бесцветными бриллиантами, а добавить цвета. Вот и одна из тем – перья – обыграна не в монохроме, а в нежном сочетании белого золота, бриллиантов и розовых сапфиров. В ниспадающих серьгах бриллианты разной огранки: огранки «груша» и классической бриллиантовой ( камней, общий вес , карата) – сочетаются с сапфирами круглой ( камня, общий вес , карата) и грушевидной огранки ( камней, общий вес , карата). ★

Часы и украшения

Часы Dior, Dior VIII Grand Bal «Plume» Harry Winston, Premier Feathers

ͪͨ Не просто украсить часы перьями, а декорировать ими именно движущийся функциональный элемент – ротор автоподзавода – задача, достойная настоящего мастера. Самым сложным оказалось подобрать перья (по свойствам подошли только перья итальянского петушка) и разработать такой технологический процесс их обработки, чтобы красота сохранялась на годы. Итак, перья остригают с живого (!) петушка, потом чистят и дезинфицируют, следом окрашивают, а уж затем подвергают воздействию пара, чтобы они оставались пушистыми. ★

Dior VIII Grand Bal «Plume»

Часы Harry Winston, Premier Feathers

ͪͩ

REVOLUTION

089

Идея маркетри из перьев не нова (можно вспомнить те же творения «Жежер-ЛеКультр»), но исполнению «Гарри Уинстона» стоит отдать должное. Особенно хороша в плане колористики и созданного узора модель с перьями павлина. Их насыщенный цвет прекрасно сочетается с белым золотом, бесцветными бриллиантами корпуса и серым атласом ремешка. ★

Лучшее в 2012 году

Часы Patek Philippe, Ladies First Perpetual Calendar

ͪͫ Часы Chanel, Premiere Tourbillon

ͪͪ Просто чудесный женский турбийон, к созданию которого, как это уже не раз случалось в «Шанель Жоэльри», приложил руку Джулио Папи («Рено э Папи»). Началось все с идеи создать в год, юбилейный для часового направления дома («Шанель Орложери» исполнилось лет), часы с вращающейся камелией, а уже Джулио предложил техническую идею ее воплощения: водрузить камелию прямо на конструкцию турбийона. Чтобы цветок не закрывал механизм турбийона полностью, было решено оставить только контурное его очертание. ★

REVOLUTION

090

Chanel, Premiere Tourbillon

Классического стиля ультратонкие часы ( , мм, при этом с механизмом автоподзавода) с механизмом вечного календаря. Ободок золотого корпуса ( , мм) украшен бриллиантами ( , карата), а застежка кожаного ремешка – бриллиантами ( , карата). Что тут говорить – будущий хит аукционных торгов. ★

Patek Philippe, Ladies First Perpetual Calendar

Часы и украшения

Кольцо Antonini, Roma

ͩͪ Итальянского ювелира Серджио Антонини на создание сложной конструкции кольца с тремя лунными камнями и бриллиантами вдохновил ювелир из Дюссельдорфа Фридрих Беккер, а именно – его кинетические ювелирные эксперименты -х годов. В итоге получилось крайне занимательное украшение, разглядывая которое, сначала не понимаешь, как надеть его на палец, но уже если надел – то снимать не хочется. ★

ͮͱ елирных и декоративных ча Женских, юв сов

Сложный случай ͭͮ

Ювелирных украшений

REVOLUTION

Кольцо Antonini, Roma

091

Ювелиры предлагают не только многочисленные трансформеры, но и сложные технические решения в простых, казалось бы, украшениях, а часовщики более не считают, что женщинам достаточно простого кварца: часы с усложнениями – наше все!

Лучшее в 2012 году

Часы Hermès, Arceau Ecuyère, лимитированная серия

Hermès, Arceau Ecuyère, лимитированная серия

ͪͬ

ͮͱ елирных и декоративных ча Женских, юв сов

Классика жанра ͭͮ

REVOLUTION

092

Ювелирных украшений

Создать простые классические женские часы – задача, на самом деле, крайне сложная. Но некоторым удается с ней справляться на отлично.

Золотые часы в безошибочно узнаваемом корпусе Arceau. -миллиметровый корпус декорирован бриллиантами. Циферблат украшен лучеобразным орнаментом, а заводная головка увенчана бриллиантом огранки «роза». Механизм создан мастерами Vaucher Manufacture Fleurier, доля в которой принадлежит «Эрмес», и назван H . И это не абстрактный сухой порядковый номер калибра, а название романтическое: оно отсылает к той дате, когда сделан снимок маленькой Жаклин Эрме, внучки основателя дома «Эрмес». На фото она запечатлена с часами на запястье. Ничего необычного для современности, но большая редкость сто лет назад, когда наручные часы только начинали заменять карманные. У Жаклин на запястье – часы все же карманные, но переделанные в наручные при помощи специального ремешка, своеобразного чехольчика для часов с браслетом. Новая модель Arceau Ecuyère создана в шести разных версиях, отличающихся материалом корпуса и элементами декорации, самая интересная из них – именно лимитированная серия в честь столетия со дня памятного снимка. ★

Часы и украшения

Часы Voutilainen, 2-Eight

ͪͭ Независимый часовщик Кари Вутилайнен и его мастеров в швейцарской Юре создали женские часы, которые я бы назвала идеальными – и не меньше. Здесь все одно к одному: мануфактурный механизм из немецкого серебра с золотыми колесиками с фирменной системой спуска, -миллиметровый корпус из золота с потрясающей финишной обработкой, лаконичный циферблат из перламутра. Лимитированная серия в экземпляров: в белом золоте, – в розовом и – в желтом. Да, это часы без усложнений, но лично для меня – это очень непростые часы, достойные соседства с турбийонами и вечными календарями. ★

REVOLUTION

093

Voutilainen, -Eight

Фабрика звезд

CARTIER ID TWO. РЕЖИМ ПРЕДВИДЕНИЯ

REVOLUTION

094

Этим летом прошла официальная мировая премьера новых концептуальных часов Cartier ID Two, и в экстравагантной футуристической стилистике новых концептуальных часов Cartier угадываются признаки будущего великой часовой марки. С середины июля прошло уже достаточно времени, чтобы выпутаться из лабиринта технических характеристик, изобретений, инноваций и разобраться наконец с тем, что скрывается за, пожалуй, наиболее громкой концептуальной премьерой этого года. Предысторию вопроса − размышления о том, как в Cartier шли к ID Two, − можно найти в предыдущем номере «Революшн», а с возможной постисторией Cartier ID Two здесь попробовал разобраться Алексей Кутковой.

какое-то время с мыслью о том, что есть такие часы «Картье Ай-Ди Уан», и пока я был занят (в подкорке) привыканием к этому проекту, было объявлено о завершении работы над следующим концептуальным проектом «Картье АйДи Ту» − и именно в этот момент детали головоломки начали складываться в осмысленную картинку.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЧАСЫ «КАРТЬЕ», ТОМ ВТОРОЙ Если намереваешься понять, что такое «Картье Ай-Ди Ту», никак не обойтись без того, чтобы разобраться с «железом», то есть со всеми теми собранными в единый конгломерат изобретениями, техническими решениями и новыми материалами, составляющими разные грани этой разработки. Главное, над чем думала команда Кароль Форестье, главы департамента разработки механизмов «Картье», при разработке конструкции концепта «Картье Ай-Ди Ту» − это то, как снизить потери энергии во всех главных узлах механизма.

Еще один ключ, что помог взглянуть в будущее, дал на предварявшей презентацию «Картье Ай-Ди Ту» прессконференции президент «Картье» Бернар Форназ: «Технологические разработки и креативные идеи «Картье

Бернар Форназ Президент Cartier

095

Ай-Ди Ту» проторят дорогу в часы «Картье» 2020-х или 2030-х годов. И я знаю, что к тому времени наши часовщики уже будут смотреть еще дальше – в 2040-е и 2050-е. Ибо с тех пор, как в 1904 году в «Картье» изобрели наручные часы, мануфактура «Картье» постоянно раздвигала границы возможного в часовом деле. Уверен, что Луи Картье понравилось бы участвовать в создании «Картье Ай-Ди Ту»…» Давайте и мы вослед за президентом марки постараемся разглядеть контуры будущих часов «Картье» в концептуальной новинке этого года. Итак…

REVOLUTION

ервые концептуальные часы «Картье» − «Ай-Ди Уан» (Cartier ID One) – были представлены публике в 2009 г. Поначалу сама идея таких идеально концептуальных часов, обособленных от основной коллекции, изготовленных в единственном экземпляре и не предназначавшихся для продажи, представлялась несколько странной и не соответствующей тому, что мы уже давно привыкли ожидать от прославленной ювелирной марки. Да, «Картье» в значительной степени воспринимается именно так, хотя сама марка делает очень многое для того, чтобы заставить публику поверить, что часовое дело в «Картье» построено на солидной базе, и что собственные разработки марки – это очень серьезно. Мне следовало просто прожить

Фото: Philippe Poivre © Cartier

Cartier

Фото: Alain Buu © Cartier

Фабрика звезд

Кароль Форестье Глава департамента разработки механизмов Cartier

Меры были приняты самые радикальные, настолько радикальные, что они превратили результат – часы «Картье Ай-Ди Ту» − в уникальную разработку, не имеющую прецедентов. Чтобы получить максимальный эффект, следовало превзойти все, что делалось до того в наручных часах с большим запасом хода, то есть превысить месячный – 31-дневный − запас хода часов Lange и при этом остаться в приемлемых габаритах обычных наручных часов. При анализе потока энергии в механизме его условно разбили на три части: следовало запастись максимальной энергией, с минимальными потерями передать ее анкерному ходу и оптимизировать расход энергии в самом анкерном ходу.

Прозрачный, но таинственный механизм: Cartier Mystery Clock Model A года

REVOLUTION

096

Генетические коды стилистики часовой коллекции Cartier: наручные часы Santos (модели -х)

Начнем с того, как в «Картье Ай-Ди Ту» запасается энергия. Как ни удивительно, оказалось, что традиционно используемые при изготовлении ходовых пружин часового механизма металлические сплавы не настолько эффективны, как мы привыкли про них думать. В механизме «Картье Ай-Ди Ту» стоят два сдвоенных заводных барабана с пружинами, изготовленными из стекловолокна, и это стекловолокно работает даже лучше металлических пружин: запас хода 32 дня − вот результат стекловолоконной пружины! Ожидать такого вряд ли было возможно, и это поразительное, теперь уже кажущееся очевидным открытие, в котором «Картье» удалось опередить всех записных новаторов часового дела. Разумеется, стекловолоконные пружины сформированы с применением пластиковой «матрицы» − эпоксидной смолы, а снаружи покрыты полимерной пленкой, снижающей трение пружины о внутреннюю поверхность заводного барабана. Здесь начинается другая история – отказ от применения смазки: все детали механизма «Картье Ай-Ди Ту» работают без смазки, и это уже история о том, как снизить потери запасенной часовым механизмом энергии. Эдуард Миньон, глава центра инноваций «Картье», обратил внимание именно на эту сторону проекта «Картье Ай-Ди Ту»: «Качество часового масла – вот что всегда было кошмаром для часовщиков. Еще великий Абрахам-Луи Бреге говорил: «Дайте мне идеальное масло, и я дам вам идеальные часы». Масло − не идеальное, часовое масло плохо переносит повышенную температуру, плохо переносит свет, оно сгущается и, в конце концов, останавливает механизм. Даже в обычном механизме есть несколько десятков точек, где применяется смазка, и каждая эта точка может стать проблемой. Поэтому мы решили побороть проблему в самом корне, полностью убрав смазку из часов». Смазку убрали, оси колес обработали, нанеся ADLC-покрытие (Amorphous diamond-like carbon – аморфное алмазоподобное покрытие), его применение позволило снизить трение кончиков осей в рубиновых подшипниках на четверть по сравнению со стандартной ситуацией. Сами колеса также покрыты

Cartier

ADLC, что также вносит вклад в сниже-

Механизм Cartier ID Two

Концептуальные часы Cartier, том первый: Cartier ID One

REVOLUTION

097

Эдуард Миньон глава центра инноваций Cartier Фото: Joël Von Allmen © Cartier

ние потерь на трение, кроме того, традиционно применяемое в современных часовых механизмах фрикционное крепление колес стрелочной передачи заменили дифференциальным приводом минутной стрелки, и этот дифференциал стал одним из тех внешних признаков механизма «Картье Ай-Ди Ту», на которые прежде всего обращаешь внимание. Минутная стрелка сидит на оси дифференциала, а часовая стрелка − на оси, проходящей внутри оси дифференциала, при этом коррекция времени осуществляется вращением «фиксированной» каретки дифференциала. Колеса дифференциального привода − кремниевые с алмазным покрытием, и это, по-видимому, первый случай применения кремниевых колес в узле часового механизма с медленным вращением. Энергией, доставленной к узлу баланса с минимальными потерями, следовало грамотно распорядиться, и тут команде департамента разработки механизмов «Картье» помогли две вещи. Первая – наработка из «Картье Ай-Ди Уан»: не требующий настройки высокоэффективный узел баланса, а вторая – вакуум. У часовщиков давно был соблазн поместить часовой механизм в вакуум – казалось бы, овчинка стоила выделки, так как в теории можно было существенно снизить потери энергии балансом на трение в воздухе, а эти потери составляют львиную долю потерь энергии в узле баланса. Однако еще десяток лет назад с трудом можно было себе представить часовой механизм, работающий совсем без смазки, а всем давно было известно, что часовое масло не дружит с вакуумом: смазка в условиях вакуума быстро высыхает. Потому раньше вакууму в часах делать было нечего. И вот здесь все те усилия команды инженеров «Картье» по снижению потерь энергии в часовом механизме, связанные с отказом от применения смазки, позволили заодно отменить саму причину, из-за которой механизм помещать в вакуум не следовало. Также здесь пригодилось то, что разработанный для концепта «Картье Ай-Ди Уан» узел баланса не требует настройки – ведь как его настроить в «Картье Ай-Ди Ту», если он должен работать в вакууме? Настройка узла баланса делается заранее − на уровне

Фабрика звезд

REVOLUTION

098

Cartier ID Two, новые концептуальные часы Cartier. Цена не объявлена, купить нет шансов: изготовлен только один экземпляр, не предназначенный для продажи

Cartier

REVOLUTION

099

Cartier ID Two, вид с оборотной стороны. Прозрачный корпус, «облегающий» двойные заводные барабаны – одно из преимуществ новой прозрачной керамики «серамист»

Фабрика звезд

Основная колесная передача и узел баланса механизма Cartier ID Two

REVOLUTION

100

Дифференциальная передача привода минутной стрелки

технологии, просчитанной с учетом функционирования в вакууме. С вакуумом непросто работать, так как сохранить его сможет только хорошо сделанный корпус, собранный из минимального количества частей. Чем больше деталей, тем больше мест, где их сопряжения следует уплотнять, а в часовом корпусе особые неприятности могло бы составить уплотнение часового стекла. Поэтому в «Картье» взяли, и отказались от использования в «Картье Ай-Ди Ту» часового стекла, сделав весь корпус прозрачным. Первым материалом − кандидатом на изготовление корпуса мог бы быть сапфир, но сапфир очень твердый (что хорошо), и потому его трудно обрабатывать (что плохо). Поиски технологичного, достаточно твердого и прозрачного материала привели, как это ни странно звучит, к керамике, а именно к прозрачной магниево-алюминиевой керамике. Раз это керамика, значит можно «выпечь» корпус довольно сложной формы, что и было с успехом продемонстрировано в «Картье Ай-Ди Ту». Новый для часового дела (но не для химической промышленности и не для военных) керамический материал в «Картье» назвали «серамист» (Ceramyst), что можно расшифровать как «таинственная керамика», и у этого материала есть большие шансы перейти из ранга концептуальной экзотики в регулярную коллекцию «Картье». Из него можно сделать часовое стекло либо прозрачные детали корпуса практически любой формы, он не такой твердый, как сапфир, но достаточно твердый для

часового стекла, легче обрабатывается и легче полируется, чем тот же сапфир. Для «Картье Ай-Ди Ту» была выбрана моноблочная конструкция корпуса со съемной задней крышкой, которую держит сила Торричелли, то есть она держится сама за счет давления, которое оказывает на нее атмосфера – мы помним, что внутри корпуса вакуум. Как и «Картье Ай-Ди Уан», концепт «Картье Ай-Ди Ту» изготовлен в одном экземпляре и не предназначен для продажи. А как же декларированная «Картье» еще во время презентации «Картье Ай-Ди Уан» цель применять элементы концептуальных часов в обычной коллекции? В этом году был дан положительный ответ и на этот вопрос: объявлено о выпуске новых часов Astrotourbillon Carbon Crystal. Кароль Анкерный ход Cartier ID Two

Форестье так объяснила выбор именно этой модели: «Когда появилась идея использовать некоторые из технологических разработок проекта «Картье АйДи», совершенно естественно я решила, что это будут новые часы Astrotourbillon, над конструкцией которых мне еще предстояло работать». Корпус новинки сделан из способного «залечивать» царапины ниобий-титанового сплава, а ротор турбийона изготовлен с применением «сухой» технологии «Картье Ай-Ди Уан», которая помимо отсутствия необходимости настройки обладает еще одним важным в часах высокого уровня свойством – прозрачностью, что позволяет показать работу турбийона как будто изнутри. Вот за это мы и любим часы – когда технологические разработки дарят нам не только такие практичные свойства как точность хода, ударостойкость механизма, большой запас хода, но и новые эмоции. ПРЕДВИДЕНИЕ ЧАСОВ БУДУЩЕГО Разобравшись со всеми теми многочисленными техническими аспектами, которые подобно пчелиному рою окружают проект «Картье Ай-Ди», давайте перенесем фокус нашего внимания на следствие этого проекта с трудом прогнозируемое – дизайнерское. Так получилось, что в проекте «Картье Ай-Ди Ту» словно сама по себе рождается новая стилистика. «Сама по себе» − потому что видно, что она определяется теми техническими решениями, которые были выбраны или изобретены для этого проекта, а вовсе не потому, что была поставлена задача сделать «крутые» часы. Впрочем, из процесса зарождения нового стиля как раз нельзя исключить и волевой фактор: «Картье Ай-Ди Ту» – это в некотором роде противоположность знаменитым «таинственным» настольным часам «Картье» первой половины XX в., посредством которых мастера тех лет как будто говорили: «Вы понимаете, что здесь есть тайна, но мы вам ее не раскроем», а в проекте «Картье Ай-Ди Ту» прочитывается: «Вот, смотрите, мы вам показываем все… ну ладно, почти все тайны наших изобретений и технологий». В этом желании не только провозгласить, что техника – главное в «Картье Ай-Ди Ту», но и продемонстрировать это открыто и со всех точек зрения (корпус прозрачный, разглядывай, сколько

Cartier

Баланс и спираль механизма Cartier ID Two

Тем более непросто было это сделать мастерам «Картье»: над этой маркой довлеет блистательная история и в часовом деле, и в дизайне часов. Эта история заставляет придерживаться довольно жестких канонов, и стремиться к тому, чтобы часы «Картье» выглядели как «Картье» независимо от года выпуска и от того, к какой коллекции они принадлежат. Концептуальные же часы хороши, как минимум, тем, что можно на время (или на один экземпляр) забыть о канонах, и пуститься в свободное плавание (относительно свободное – помним о доминировании функциональности). Разумеется, механизм «Картье Ай-Ди Ту» получился черным – какую еще гамму можно было бы вообразить для современных концептуальных часов? Разве что поместить его в совершенно прозрачный корпус. Какой была техническая причина выбора прозрачного корпуса, мы уже выяснили, здесь же будет уместно

сравнение с черной космической пустотой, в которой как будто подвешен механизм «Картье Ай-Ди Ту» (а он и в самом деле находится в вакууме). Это удел удачных концептуальных разработок – не обязательно какие-то технические решения, но и вновь открытые или же доведенные до предельного уровня выразительности дизайнерские находки и иногда откровения рано или поздно оставляют следы в обычных серийных часах. Результат такого воздействия практически невозможно предвидеть заранее и уж тем более запланировать, однако «Картье» ясно показывает, что нет ничего невозможного, в том числе можно представить, как «Картье» преображается в движении от часовой марки, не считавшей необходимым вообще останавливаться на том, какой в часах механизм, какие материалы или иные технические штуки там применены, к пока неведомой нам часовой марке, марке с открытым забралом, показывающей и объясняющей особенности своей «механики», дающей возможность воочию во всем убедиться и все по достоинству оценить. И к этому в «Картье» подошли очень близко. ★

Сдвоенный заводной барабан Cartier ID Two

101

получилось, исходя из функциональности. В этом креативную команду «Картье» можно только поздравить – они выбрали наилучший способ генерирования новой стилистики, ведь только так можно было избавиться от воздействия осознанного или бессознательного тех дизайнерских находок, чем обогатили современное дело записные мастера концептуальных часов – Ришар Милль (Richard Mille), Джулио Папи (Audemars Piguet), Ги Семон (TAG Heuer), Jaeger-LeCoultre, Матиас Бютте (BNB Concept, Hublot) или Венсан Перьяр (Concord, HYT).

REVOLUTION

хочешь), и заключается второй исходный фактор новой стилистики. Возможно, «Картье Ай-Ди Ту» – это начало очень важного этапа в истории «Картье», когда закладывается «генетика» будущего развития всей часовой коллекции этой марки. Конечно, сейчас ничто не предвещает обязательного изменения привычного нам классического облика часов «Картье» с посеребренным украшенным узором «гильоше» циферблатом, черными метками часов в виде римских цифр, минутной шкалой стиля «железная дорога», стрелками («Бреге» либо «меч») вороненой стали и сапфировым кабошоном на заводной головке – почти все из этого списка было сделано в тех самых первых наручных часах Santos еще в 1904 г. Это замечательный образ, для которого, однако, нашлось современное развитие – речь идет о циферблатах объемной структуры (можно назвать их также 3D-циферблатами), когда пластинка с узором «гильоше» используется как основа циферблата, а на нее накладывается скелетонизированная часть с метками часов – теми самыми характерно картьевскими римскими цифрами. Эти циферблаты объемной структуры не так давно позволили сделать следующий шаг в развитии фирменного облика часов «Картье» – имеются в виду скелетонизированные модели, платина и мосты которых формируют эти же римские цифры (впрочем, есть скелетные модели с арабскими цифрами, например, Montre Pasha de Cartier Tourbillon Volant Squelette). С точки зрения технической проект «Картье Ай-Ди Ту» очевидно является продолжением «Картье Ай-Ди Уан», однако все иначе в том, что касается внешнего вида: «первый» был в значительной степени классическим, а во «втором» в «Картье» пошли дальше. На мой вопрос о том, почему мосты механизма «Картье Ай-Ди Ту» не были сформированы, например, в виде римских цифр меток часов, Кароль Форестье, изобретатель такого типа скелетных механизмов, сказала, что они и не думали заниматься чем-то в таком роде, и просто делали так, как

Фабрика звезд

ЧЕТЫРЕ МИРА Ирина Кузьменко, Денис Пешков

Новые вселенные Roger Dubuis

REVOLUTION

102

момента своего основания компания «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) претерпела массу изменений. Удивительно быстро превратившись из начинающей часовой марки в полноценную мануфактуру, она полюбилась ценителям и знатокам своими причудливыми механизмами и самобытным дизайном, подчеркнуто современным и при этом исключительно стильным. Но через несколько лет после быстрого взлета последовал спад: сначала марку покинул основатель ее Роже Дюбуи, а к 2008-му блеск компании на часовом небосклоне заметно померк.

Тем приятнее наблюдать за тем, что с мануфактурой происходит сегодня. Войдя в состав группы «Ришмон», марка словно очнулась ото сна: такое впечатление, что в знаменитом зеркальном здании мануфактуры теперь изменилась сама атмосфера. В «Роже Дюбуи» сделали более лаконичным модельный ряд, оставив всего четыре коллекции простого и понятного дизайна, усовершенствовали многие узлы и конструкции механизмов и возобновили сотрудничество с г-ном Роже Дюбуи. Стало очевидно, что для марки начался новый многообещающий этап ее жизни, и мы решили узнать подробности происходящего из первых рук.

Мануфактура Roger Dubuis в пригороде Женевы

Roger Dubuis

REVOLUTION

103

В полном адреналина мире Воина смелость и уверенность обретают первостепенное значение, как и в линии Excalibur

Фабрика звезд

REVOLUTION

104

АЛЬВАРО МАДЖИНИ: «ЧАСОВЩИКИ БОЯТСЯ БЫТЬ МОДНЫМИ» Маркетологи часовых компаний недооценивают опыт своих коллег из сферы высокой моды, а ведь между этими двумя мирами много общего: и тот и другой постоянно балансируют на стыке новых тенденций и исторических традиций. При создании одежды «от-кутюр» не менее, чем в часовом искусстве, важно сочетание удачного дизайна с современными технологиями, здесь тоже постоянно идет поиск новых материалов, линий, конструктивных решений. Логично, что и в том, что касается продвижения продукции, у кутюрье и часовщиков много общего: каждая марка ищет свой уникальный стиль, у каждой есть своя концепция, образ, который привлекает постоянных преданных поклонников и новых ценителей. Методы работы профессионалов из мира моды вполне могли бы найти применение в часовом деле, и это хорошо понимает креативный директор «Роже Дюбуи» Альваро Маджини, создавая вокруг часов целую вселенную: «Если проводить ассоциации с миром моды, то для меня «Роже Дюбуи» в часовом мире – это как «Шанель» в мире от-кутюр. Потому что они сочетают традиционные элементы с новыми, сохраняют старинные техники, используют ручную работу и, пользуясь теми же материалами, что и остальные, могут создавать нечто совершенно новое. Кроме того, дом «Шанель» был почти мертв в 70-е, но смог возродиться». Основная задача Маджини – раскрыть истинный характер часов, то, что отличает их от всех остальных: «Очень важно, чтобы часы были узнаваемыми на руке. Мы уже достигли этого с «Экскалибуром», он для нас как «Шанель № 5», – надеюсь, и с остальными часами мы добьемся такого же эффекта». Начал он с того что объединил коллекции четырьмя тематическими линиями: мирами Игрока (Monégasque), Воина (Excalibur), Искателя приключений (Pulsion) и Дивы (Velvet) и присвоил каждой линии свой цвет. «Мне кажется, очень важно создавать вокруг марки атмосферу, чтобы клиенты воспринимали наши вселенные на уровне абстрактных ассоциаций, цветов: синий – это

«Мне кажется, очень важно создавать вокруг марки атмосферу, чтобы клиенты воспринимали наши вселенные на уровне абстрактных ассоциаций, цветов: синий – это Pulsion, золотой – это Excalibur», – объясняет Альваро

«Палшн», золотой – это «Экскалибур», – объясняет Альваро. Для всех линий были созданы отдельные рекламные ролики и графические презентации, каждой отведен свой раздел сайта. Каждую вселенную представляет свой посланник – например, для женственной «Вельвет» это Дафна Гиннесс. Возможно, кто-то другой на этом бы и остановился, но для Маджини это было только начало. Его опыт в рекламном бизнесе подсказал ему оригинальное применение наработок из мира моды: для всех магазинов «Роже Дюбуи» были составлены специальные парфюмерные композиции, сотрудников фирменных магазинов переодели в дизайнерскую униформу, в самих магазинах полностью переработали как витрины, так и интерьер, а парижские диджеи записали музыкальные треки для каждой из коллекций. «С музыкой было сложнее всего: идея была создать 4 варианта композиций для наших четырех вселенных, но их было так сложно подобрать правильно: тема из бондианы – для меня это вселенная «Монегаск», но для кого-то другого она может ассоциироваться с «Вельвет», все очень субъективно. Я работал с диджеями из парижского «Колетт», и я очень доволен результатом». Таким образом, благодаря усилиям маркетинговой команды «Роже Дюбуи», часы марки становятся не просто сложным прибором для измерения времени, а способом самовыражения и источником эмоций: «Я ненавижу разговоры о механике

просто ради разговоров: у этих часов запас хода 48 часов и они созданы из 350 деталей… И что?! Это ничто, если ты не влюбляешься в часы с первого взгляда!». Как известно, любви с первого взгляда очень способствует красивый внешний вид, поэтому марка уделяет серьезное внимание и дизайну корпуса, и отделке механизма. «Декоративные часы для меня – это не украшения на циферблате, а мануфактурные механизмы, декорированные вручную, сложная многоступенчатая работа над полировкой и финишной обработкой всех деталей корпуса, циферблата, браслета», – поясняет Альваро. Кстати, о внешнем виде: нам стало известно, что на Женевском часовом салоне 2013 года будут представлены две ювелирные коллекции «Роже Дюбуи»: одна будет по эстетике ближе к «Экскалибуру», другая – к «Вельвет». В финале беседы Альваро Маджини напомнил еще об одной общей черте хороших часов и модной одежды: «На прошлой неделе в женевском аэропорту я заметил человека, у которого на руке был наш Excalibur Double Flying Tourbillon Skeleton mm. И эти часы на нем выглядели так замечательно в сочетании с черным костюмом и дорогим парфюмом, что я не удержался и сделал ему комплимент. Часы надо уметь носить!»

Roger Dubuis

REVOLUTION

105

Альваро Маджини креативный директор

Фабрика звезд

REVOLUTION

106

РОЖЕ ДЮБУИ: «ТВОРЧЕСТВО НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ» Нам повезло, что как раз сейчас, в период столь плодотворных изменений в жизни марки, в рамках своего путешествия по миру Москву посетил сам Роже Дюбуи (на фото внизу сам мэтр и Грегори Бруттан, глава отдела разработки механизмов). Несколько лет марка вынуждена была обходиться без его присутствия, но в конце прошлого года он снова занял свое законное место в компании, которая носит его имя. «Революшн» поговорил с ним об истории марки, турбийонах и совершенстве.

Месье Дюбуи, вы в часовом деле давно. Какие на вашей памяти происходили большие изменения в часовой индустрии, которые затронули вас лично как профессионала? Я вырос среди часов, и оглядываясь назад, могу сказать, что как часовое дело, так и моя жизнь были сплошной чередой изменений. Все эти изменения и привели к тому, что я создал свою собственную марку, потому что пришел день, когда я сказал себе: почему я работаю только на других? Я могу поработать и сам на себя. Это то что касается лично меня, а что касается технической стороны дела, на меня огромное впечатление производят те изменения в технологиях, которые мы сейчас наблюдаем и которые позволяют делать такие необыкновенные часы, которые раньше создать было совершенно невозможно.

Среди тех часов, которые вы сами создали, какими вы особенно гордитесь? Может быть, вас мой ответ немного удивит, но часы, которыми я горжусь больше всего, я сделал, когда учился часовому делу. В часовой школе нам поставили задачу самостоятельно изготовить карманные часы, причем у нас не было никаких станков, мы все делали вручную. Эти часы хранятся у меня до сих пор, и когда я на них смотрю, мое сердце наполняется гордостью. А что касается моих коллекций, я не могу выделить ни одной: они все для меня как дети. Как родитель никогда не выделит одного ребенка по сравнению с другими, так и для меня все они очень дороги, всеми я горжусь.

Roger Dubuis

Непременное условие Женевского клейма – выполнение операций вручную

Сегодня много говорят о часовых шедеврах, о часах, которые являются совершенством. С вашей точки зрения, какими должны быть совершенные часы? Трудно сказать, я не знаю, что такое совершенство. Конечно, сегодня часы далеко продвинулись в точности хода, в регулировке механизмов, но совершенство – это что-то недостижимое. Во всяком случае, творчество не имеет границ. Возможно, будущее даст нам ответ на этот вопрос. Когда нас учат часовому делу, то говорят, что совершенные, идеальные часы – это те, в которых достигнута гармония между различными элементами. Это часы, которые одновременно имеют превосходный механизм, превосходное качество отделки, превосходный дизайн – и все это сочетается самым гармоничным образом.

сохранены, и меня это очень радует. Но с другой стороны, это марка, которая бурно развивается. По отношению к «Патек Филиппу», мы марка более современная, мы больше устремлены в будущее по сравнению с другими нашими конкурентами. Одной из первых заметных моделей часовой коллекции «Роже Дюбуи» был вечный календарь с двумя секторными указателями. Почему при разработке механизма была выбрана именно эта конструкция? Да, об этой модели, действительно, много говорили, но она была создана не в 90-е годы, мы с моим партнером создали этот механизм с вечным

107

Но, очевидно, вы не хотели сделать новый «Патек Филипп», у вас были идеи, как сделать в «Роже Дюбуи» что-то, чего нет в «Патеке»? Да, безусловно, марка «Роже Дюбуи» отличается от марки «Патек Филипп». Сейчас после некоторого перерыва я вернулся в «Роже Дюбуи», и мне интересно, что изменилось за время моего отсутствия. Я могу сказать, что осталась суть: те принципы, которые мы закладывали в 90-е годы,

Яркий и азартный мир Игрока никого не оставляет безучастным, как и сопряженная с ним коллекция Monégasque

REVOLUTION

Я хотел бы вернуться к моменту основания марки: это было в 90-е годы, тогда были на слуху и успешные старые компании – «Патек Филипп», «Ролекс», например, – и блистательные новички, такие как «Франк Мюллер». На какие примеры вы смотрели, когда создавали свою компанию? Я создал свою марку в 1995 г. Вы упомянули «Патек Филипп»; я работал в «Патек Филиппе», и для меня это был второй этап моего обучения как часового мастера, там я проникся ценностями, которые близки этой марке – это прежде всего качество, которое соответствует Женевскому клейму, это то стремление к совершенству, о котором вы говорили. Когда я открывал свою марку, я хотел оставаться верным этим ценностям: качество, серьезное отношение к делу и прежде всего, я подчеркиваю, – традиции.

Фабрика звезд

календарем в 1985 г. Собственно, мы разработали несколько вечных календарей, это был один из них. У него было два индикатора, две ретроградные стрелки, и он отличался от других вечных календарей. Поэтому мы его запатентовали, и когда я создал свою собственную часовую марку, естественно, мы сделали модель именно с таким вечным календарем. То есть эта конструкция не решала каких-то технических задач? Да, я просто с самого начала хотел показать, что я умею делать. У меня хорошо получался вечный календарь, я продемонстрировал, что он соответствует нашему техническому уровню, и мы сразу заняли определенную позицию в этой области.

REVOLUTION

108

С технической стороной мы вкратце разобрались, а когда вы создавали марку, какой вы ее видели в плане дизайна? Например, ваша модель «Омаж» (Hommage) очень напоминает часы «Патек Филиппа». В переводе с французского «hommage» означает «уважение», и этой моделью я хотел отдать дань уважения всем моим учителям. Они научили меня делать такие часы, и я хотел это продемонстрировать. В 1995 г., кстати, вышла не только модель «Омаж», но и «Симпати» (Sympathie), которая совершенно отличается от «Омаж». Она совершенно другая, новаторская, и, кстати говоря, ее не сразу приняли. С момента своего появления «Роже Дюбуи» не хотела себя загонять в какие-либо рамки, мы все время старались придумать что-то новое как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения механизмов. Было время, когда в моде были механизмы большого диаметра, мы их делали, и в этом я конкурировал с Франком Мюллером. Мы также делали и квадратные механизмы; мы все время находимся в эволюции. Есть часовые марки, история которых насчитывает 200–300 лет и, конечно, такие марки должны поддерживать свой имидж, им очень сложно сойти с проторенной дороги. Мы – новая, молодая марка, и над нами ничего этого не довлеет. Мы можем выбирать те пути, которые считаем нужным.

которая занимается турбийонами, должна задавать себе эти вопросы, потому что их ставил перед собой изобретатель турбийона Абрахам Бреге: он стремился, действительно, компенсировать гравитационную силу. С этой точки зрения у турбийона еще есть большое будущее.

А как вы оцениваете изменения, которые сейчас происходят с Женевским клеймом? Женевское клеймо существует уже довольно давно, создано оно было, если не ошибаюсь, в 1886 г. Я согласен с тем, что пришло время омолодить эти правила, так что я совершенно нормально отношусь к тем изменениям, которые внесены в технический регламент. По-моему, речь идет о регулировке, обязательном тесте на противоударность, о герметичности часов, о запасе хода, и еще будет тест на хронометрию. Все это мало касается марки «Роже Дюбуи», потому что мы все эти тесты уже проводим и полностью соответствуем новому регламенту Женевского клейма. Было много разговоров, выполняет ли в наручных часах турбийон свою функцию компенсации точностных характеристик. Мы видим массу примеров, когда проблема точности решается другими способами, и марка «Роже Дюбуи» вскоре тоже представит подобную модель. Так не умерли ли турбийоны? Ответ однозначный: турбийон жив, он по-прежнему актуален, это шедевр часового дела. Тридцать лет назад их делали вручную, показывая таким образом высочайшее мастерство. А потом турбийон вошел в моду, и произошла его вульгаризация, которая принесла весьма плачевные результаты. С другой стороны, появилось много интересных разработок и много видов турбийонов. Изготовить его по-прежнему непросто, это высокое часовое искусство. Сейчас многие научились делать турбийоны, но большинство останавливаются на первом этапе: они конструируют красивую крутящуюся штучку, любуются ею и не задаются вопросами, а как это работает, зачем это нужно и к чему это приводит. Мы считаем, что марка,

Вы работали с другими часовыми марками, а сейчас вернулись в «Роже Дюбуи». Планируете ли продолжать сотрудничество с другими марками? Как часовой мастер я сейчас полностью принадлежу марке «Роже Дюбуи», это мой дом, я здесь бросил якорь. Что касается сотрудничества самой марки с другими часовыми компаниями – конечно, это вполне возможно. И последний вопрос. Предположим, вам дали карт-бланш на изготовление идеальных часов. Какие это должны быть часы, опишите их. Мы с Грегори Бруттаном сейчас работаем над идеальными часами. Это будут довольно крупные часы, наручные, хотя я бы, честно говоря, предпочел карманные. Через год или два мы представим общественности эти часы – их можно будет считать идеальными. ГРЕГОРИ БРУТТАН: «ДВОЙНОЙ ТУРБИЙОН – ЭТО КРУТО» Грегори Бруттан вот уже несколько лет возглавляет отдел разработки часов «Роже Дюбуи». Его готовность к экспериментам и интерес к современным технологиям великолепно вписались в эту молодую по часовым меркам компанию. Оставаясь в меру консервативным, он не изобретает безумных концептов, а стремится взглянуть под новым углом на знакомые, казалось бы, вещи. Что вас заставило прийти в профессию часовщика, с точки зрения многих весьма архаичную? В детстве мне нравилось что-то придумывать, строить, конструировать. У меня была мечта – строить космические шаттлы. Как вы понимаете, в Швейцарии это проблематично, поэтому я обратился к часовому делу. Оно позволяет мне объединять историческую традицию и современные технологии.

Roger Dubuis

REVOLUTION

109

Мир Искателя приключений столь же необычен и интересен, как и воплощающая его линия Pulsion

Фабрика звезд

REVOLUTION

110

Женственный и изысканный мир Дивы дышит эстетикой, как и связанная с ним линия Velvet

Roger Dubuis

Появление кварцевых часов ознаменовало приход электроники в часовое дело. Какие варианты использования электроники в механических часах вы видите в будущем? Сама философия Женевского клейма отрицает не только XXI век, но и XX – все его достижения, связанные с электроникой. Соответственно, можно совершенно точно сказать, что в механических часах «Роже Дюбуи» электроники не будет. Но эта тенденция, пожалуй, где-то проявится: есть некоторые свойства электроники или, скорей, электромеханики, которые сейчас практически не используются, но могут пригодиться в дальнейшем – например, одна довольно известная марка делала балансы с магнитами. Так что это вполне возможно, но, еще раз подчеркну, за рамками «Роже Дюбуи».

Следующий вопрос касается одного из ваших текущих проектов: новой модели с турбийоном. Как давно и кем была задумана эта модель? Если скажу «мной», это будет, пожалуй, нескромно. [Смеется.] Часовщики на протяжении многих столетий пытались компенсировать силу земного притяжения, и я сам занимался этим вопросом в течение последних десяти лет, он меня действительно увлекает. Наш проект является результатом длительных исследований. Придумать что-либо легко, но когда идея рождается, надо воплотить ее в жизнь, и тут уже одному не под силу это сделать. Сейчас команда, которая работает над этим проектом, состоит примерно из двадцати человек. За эти 10 лет обращались ли вы к кому-то с предложением о сотрудничестве? Все происходит внутри нашей компании. Правда, надо сказать, что, когда идея получила воплощение, результаты оказались несколько иные, чем мы ожидали. Тогда мы обратились в один университет, группа математиков сейчас делает для нас расчеты и помогает понять, почему мы получили именно такие результаты. Как справедливо говорит г-н Дюбуи, сделать-то турбийон можно, а вот понять, как он работает и почему именно так – это уже следующий этап. Как раз на этом этапе мы сейчас и находимся.

Roger Dubuis Excalibur double flying tourbillon skeleton, титановый корпус. Эти часы – один из бестселлеров марки, при том, что цена их превышает двести тысяч швейцарских франков

Какое усложнение можно считать наиболее популярным и востребованным в часовом деле? Пожалуй, все-таки турбийон. А чем обусловлен выбор двойного турбийона с бриллиантами, который сегодня у вас на руке? В нашем сейфе хранятся часы, которые мы выдаем сотрудникам, и это одни из последних часов, которые остались. Я не фанат бриллиантовой отделки, но эти часы мне нравятся. К тому же, двойной турбийон – это круто; когда я на них смотрю, я учусь. Я изучаю часовой механизм и размышляю, что еще можно было бы сделать. ★

111

Какие достижения в часовом деле за последние десять лет помогают вам в работе? Можно отметить несколько областей: прежде всего, это современные станки, которые позволяют с высокой точностью делать очень миниатюрные детали для часовых механизмов. Также важно упомянуть все, что касается полупроводников и кремниевых технологий, кроме того, мы активно применяем достижения оборонной промышленности. В принципе, в часовом деле сейчас используются любые современные технологии, мы внимательно следим, что нового появляется во всех сферах.

Напротив здания, где располагается «Роже Дюбуи», планируется построить еще одно здание – «кампус» – прокомментируйте пожалуйста этот проект. Какова его цель? Насколько я знаю, цель состоит в том чтобы собрать все часовые профессии в одном месте. Там будут работать специалисты, там же разместятся образовательный центр, библиотека. Предполагается, что это будет способствовать дальнейшему развитию часового дела. Конечно, мы будем сотрудничать с этим проектом. Собственно, мануфактура «Роже Дюбуи» является моделью такого кампуса: вы знаете, что мы не работаем со сторонними специалистами, а делаем все сами. Так и здесь: если что-либо понадобится, не будет необходимости обращаться куда-то еще, все можно будет сделать в одном месте.

REVOLUTION

Какие качества и знания нужны современному часовщику? Да, в принципе, те же, что и конструктору шаттлов: страстная увлеченность и следование определенным правилам. Г-н Дюбуи всегда говорит, что нужно выходить за привычные рамки; наилучшее решение никогда не приходит сразу, его надо искать за чертой общепринятого. Для часовщика, который работает в «Роже Дюбуи» это важно – уметь искать, изучать архивы, находить именно то что нужно.

Фабрика звезд

СТРОЯ БУДУЩЕЕ НА ФУНДАМЕНТЕ ПРОШЛОГО Уэй Коу, Надежда Цыба

Французский дом Hermès выпустил обновленную коллекцию мужских часов Dressage.

REVOLUTION

112

сли вам любопытно, как часовой рынок будет развиваться в ближайшие пять лет, то в одном можете быть уверены точно: многие мастодонты отрасли постепенно придут к осознанию того, что основную конкуренцию им составят вовсе не мелкие независимые марки, а крупнейшие производители предметов роскоши. А с чем у большинства из нас ассоциируется слово «роскошь»? Конечно же, с продукцией французского дома «Эрмес» (Hermès).

Калибр Р . Высокое часовое искусство Hermès – это не пустой звук. Hermès – совладелец Vaucher Manufacture, одной из лучших фабрик механизмов Швейцарии, которая производит для Hermès часовые механизмы

Влияние дома «Эрмес» настолько велико, что назвать его просто одним из ведущих игроков на мировом рынке люксовых товаров было бы сильным преуменьшением его достижений. По правде говоря, ни одна другая марка, на чем бы она ни специализировалась, будь то «Роллс-Ройс», «Дом Периньон» или «Баккара», не олицетворяет расхожие представления о роскошном стиле жизни лучше, чем «Эрмес».

Когда мы поинтересовались у творческого директора «Эрмеса» (и, кстати, одного из потомков отца-основателя марки) Пьера-Алексиса Дюма (PierreAlexis Dumas), в чем заключается секрет их успеха, тот бесхитростно ответил: «Мы производим незаменимые вещи». На мгновение может показаться, что месье Дюма чересчур сильно проникся идеями дзенбуддизма, но, если вдуматься в его слова поглубже, становится понятно: Дюма верно схватил уникальную суть эрмесовской продукции. Люксовые товары, выпускаемые большинством компаний, со временем теряют привлекательность: яркие ткани блекнут после стирок, на отполированных поверхностях образуются царапины. Однако с продукцией дома «Эрмес» дело обстоит с точностью до наоборот: чем дольше владелец использует вещь, тем красивее она становится. Эрмесовские творения отличает то, что с течением времени на них накладывается отпечаток их владельца, своего рода «патина»: одежда от длительной носки едва заметно деформируется, «подстраиваясь» под конкретные

REVOLUTION

113

La Montre Hermès

Фабрика звезд

особенности его фигуры, постоянно используемые предметы становятся совершенно особыми на ощупь. Этот отпечаток неповторим, и воссоздать его невозможно. Именно благодаря ему между каждой отдельной вещью и ее владельцем образуется неразрывная эмоциональная связь. Четкое понимание того, как именно та или иная вещь должна выглядеть, – не сразу же после покупки, а когда ею уже долгие годы пользуются или вообще передают от одного поколения к другому, – одно из сильных качеств главы часового подразделения дома «Эрмес» Люка Перрамона (Luc Perramond). Во время беседы с месье Перрамоном на Базельской выставке мы, прежде всего, попросили объяснить, почему «Эрмес» называет свои часы незаменимыми. «Наши часы незаменимы потому, что владельцы со временем начинают испытывать к ним особую привязанность, – начал Перрамон. – В этом определенную роль играет доверие, которое покупатели испытывают к нашей марке. Приобретая наши часы, люди уверены, что они долговечны, что они не сломаются, а если вдруг сломаются,

«Эмиль Эрмес утверждал, что предметом роскоши может называться только та вещь, которая подлежит ремонту, ведь у по-настоящему роскошных вещей нет какого-то ограниченного срока службы – они должны быть вечными» Люк Перрамон

REVOLUTION

114

глава часового подразделения Hermès

Часы Dressage с указателем даты в стальном корпусе и с ремешком из матовой крокодиловой кожи коричневого цвета

La Montre Hermès

их всегда можно будет починить. Основатель дома Эмиль Эрмес (Emile Hermès) утверждал, что предметом роскоши может называться только та вещь, которая подлежит ремонту, ведь у по-настоящему роскошных вещей нет какого-то ограниченного срока службы – они должны быть вечными. Как этого добиться? Просто нужно во всех случаях применять самые качественные материалы и привлекать к работе лучших мастеров. Именно такому принципу мы и следуем при изготовлении часов. Наши часы вы сможете передать сыну или внуку. Они будут вашим надежным спутником в течение всей жизни, «срастутся» с вами. Вот почему наши часы такие незаменимые».

для самых ярких творений высокого часового искусства. Покупка 25% акций швейцарской мануфактуры стала важным шагом на пути к производству наших собственных механических калибров. Немаловажное значение имеет и бесперебойная поставка ключевых компонентов. Поэтому мы приобрели 32,5% акций швейцарской фирмы «Жозеф Эрар Холдинг» (Joseph Erard Holding), специализирующейся на изготовлении корпусов, а совсем недавно и полный пакет акций производителя циферблатов «Натебе» (Natéber SA), расположенного в швейцарском городке Ла-Шо-де-Фон. Производство стратегических компонентов – циферблатов, корпусов, механизмов – мы стремимся взять в свои руки, выпускать их по максимуму своими силами и тем самым гарантировать клиентам безукоризненное качество часов». Преимущества того, что у часового подразделения «Эрмеса» теперь появилась возможность делать свои собственные механизмы, циферблаты и корпуса, очевидны. Марка наконец обрела на часовом поприще существенную творческую независимость и может позволить себе воплотить в жизнь любую

из своих оригинальных идей, создавая прототипы на каждом этапе производства в кратчайшие сроки.

«Сейчас нам ничто не мешает раскрыть наш творческий потенциал на все сто, – продолжает Перрамон. – Мастера дома «Эрмес» буквально купаются в оригинальных идеях, и нам всегда хотелось как-то встряхнуть часовую отрасль, немного изменить сложившейся в ней ход вещей. Наконец-то нам ничто не мешает создавать совершенно новые часы, выражающие наше собственное представление о времени, а также придумывать необычные усложнения. Вот в этом ключе мы и планируем работать: будем стараться ломать стереотипы, удивлять клиентов и делать так, чтобы они никогда не переставали мечтать». Свою легендарную способность будоражить чувства компания с большим успехом продемонстрировала во время прошлогодней презентации часов Le Temps Suspendu («Застывшее время»), оснащенных первым – и весьма непрозаичным – усложнением, созданным эрмесовскими мастерами. Ранее компания уже ставила в некоторые модели такие классические усложнения, как годовой или вечный календарь, но «приостановитель времени» стал первой самостоятельной разработкой «Эрмеса» в области часовых усложнений, наглядно иллюстрирующей

115

Рассказывая о том, что подвигло «Эрмес» инвестировать в «Воше Флерье», Люк Перрамон откровенен: «Нам важно самим освоить все нюансы часового производства, выйти на такой же уровень, как в других направлениях нашего бизнеса, к примеру в производстве изделий из шелка или кожи. Чтобы обеспечить наивысшее качество продукции, мы стараемся овладеть всеми необходимыми технологиями, контролировать производственный процесс на всех стадиях. Такова философия марки. Для этого в 2006 г. «Эрмес» приобрел долю в компании «Воше», специализирующейся на производстве высокотехнологичных механизмов

Hermès – это всегда Hermès, даже если речь идет о мозаике на полу

REVOLUTION

ВСЁ В ДОМ То, что «Эрмес» относится к развитию своего часового направления со всей серьезностью, не вызывает никаких сомнений. В последние пять лет компания целенаправленно собирает под собственной крышей разнообразных специалистов, необходимых для самостоятельного производства элитных часов. Все началось в 2006 г., когда «Эрмес» объявил о приобретении существенной доли в «Воше Манюфактюр Флерье» (Vaucher Manufacture Fleurier) – одного из самых авторитетных производителей часовых калибров. «Воше Флерье» принадлежит «Сандоз Фэмили Фаундейшн» (Sandoz Family Foundation) и снабжает механизмами несколько заметных на рынке часовых фирм, в числе которых, разумеется, и «Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier).

REVOLUTION

116

Фабрика звезд

нетривиальное восприятие времени у его сотрудников. На первый взгляд, эта модель кажется довольно обычной: красивый корпус «Арсо» (Arceau) с фирменными эрмесовскими ушками в форме стремени обрамляет циферблат, украшенный стилизованными арабскими цифрами. В нижней части циферблата расположен ретроградный индикатор даты, по форме напоминающий раскрытый веер. В то же время обычная на вид минутная стрелка на самом деле ретроградная: в конце каждого часа она совершает возвратное движение на 360°, становясь в исходное положение. Однако самый главный фокус, придуманный конструкторами, – это возможность в буквальном смысле приостановить ход времени с помощью специальной кнопки сбоку корпуса. Достаточно нажать эту кнопку, и все три стрелки часов перейдут в «подвешенное» состояние и перестанут показывать текущее время. Часовая стрелка замрет в положении между «11» и «12 часами», минутная – немного правее отметки «12 часов», а стрелка – указатель даты вообще пропадает из виду. Родившуюся у них идею авторы усложнения объясняют довольно просто: иногда в жизни случаются моменты, когда мы хотели бы задержать течение времени и продлить приятные минуты. Для тех, у кого соблазн остановить мгновение возникает регулярно, часовщики «Эрмеса» и создали это приспособление. Когда же владелец часов снова почувствует в себе силы включиться в обычный ритм и позволить времени возобновить свой нормальный ход, ему нужно еще раз нажать на волшебную кнопку – тогда стрелки автоматически перейдут в правильное положение, и часы вновь будут показывать текущее время с точностью до секунды. Предвосхищая возможные вопросы, Перрамон подробно рассказывает и о том, как именно часовое подразделение дома «Эрмес» продолжит завоевывать себе авторитет в высоком часовом искусстве: «В нашей стратегии можно выделить три главные составляющие. Первая составляющая – дизайн: все коллекции должны быть выполнены в легко узнаваемом фирменном стиле, чтобы наши творения невозможно было спутать с часами других марок. И тут главным источником вдохновения

Arceau Attelage Céleste: белое золото ( мм), автоматический механизм, эмалевый циферблат (Grand feu paillonné)

служит историческое наследие нашей компании, которая на заре своего существования занималась изготовлением конной амуниции. Так, шорноседельное прошлое обыгрывается в дизайне коллекций «Дрессаж» (Dressage) и «Арсо». Вторая составляющая – разработка технологий для производства собственных калибров. Мы планируем все активнее развивать это направление. Наше своеобразное видение мира, наши наработки надо выражать в самом существенном компоненте часов – их двигателе, механизме». Первые две составляющие, упомянутые главой часового подразделения «Эрмеса», превосходным образом соединены в обновленной линейке мужских часов «Дрессаж» 2012 г. Наибольший интерес в этой эффектной коллекции представляет механизм. Процитируем Перрамона: «Работать над созданием этого механизма мы начали шесть лет назад в сотрудничестве с мануфактурой «Воше». Нам был необходим собственный уникальный калибр. Его конструкция – результат совместных трудов специалистов наших двух фирм, но изготовили его на фабрике «Воше». По задумке, новый калибр выпускается в двух размерах: 23,7 мм в диаметре для женских моделей и 25,9 мм в диаметре для мужских. Механизмом большего диаметра, названным H (по году основания «Эрмеса»), было решено укомплектовать модели из обновленной мужской коллекции «Дрессаж». У них две возможных конфигурации циферблата:

с подциферблатом – индикатором секунд или же с датой. «Дрессаж» – это классические часы для мужчин, без особых изысков, но в то же время элегантные». У автоматического калибра H два заводных барабана, обеспечивающих 50-часовой запас хода. Установленная в нем спираль баланса произведена не «Нивароксом» (Nivarox), а «Атокальпой» (Atokalpa), принадлежащей «Сандоз Фэмили Фаундейшн», – еще один серьезный, пусть и не афишируемый, шаг часового подразделения «Эрмеса» в сторону полной независимости. И, собственно говоря, часы, в которые поместили новый калибр, можно по праву назвать одними из самых красивых среди существующих ныне моделей для мужчин. НОВОЕ ДЫХАНИЕ МОДЕЛЕЙ DRESSAGE И ARCEAU Коллекция «Дрессаж» впервые увидела свет в 2003 г. и получила множество восторженных отзывов. Тогда покупатели могли выбрать часы в одной из двух комплектаций: простой или с индикатором фазы Луны. Эта линейка стала первым опытом сотрудничества между «Эрмесом» и «Воше Манюфактюр Флерье», в ознаменование чего заднюю крышку часов сделали прозрачной, чтобы сквозь нее можно было любоваться на роскошно отделанный механизм. В качестве материала для циферблата был использован перламутр. Круглые часовые деления, также выполненные из перламутра, украшала золотая окантовка. Дизайн корпуса «дрессажей» с фирменными дугообразными ушками, напоминающими стремя, моментально стал культовым. Со временем в ассортименте мужских часов «Эрмеса» «Дрессаж» стал ведущей коллекцией и первым получил годовой и вечный календарь. Поэтому, когда пришло время придать этой удивительно красивой и обросшей легендами линейке современный вид, сделано это было, понятное дело, с максимальной бережностью. К счастью, проект по модернизации возглавил дизайнер Анри д’Ориньи (Henri d’Origny), который придумал внешний вид и самых первых «дрессажей». С домом «Эрмес» д’Ориньи сотрудничает на протяжении уже более 50 лет, начиная с далекого 1949 г. – тогда он разработал дизайн первых

La Montre Hermès

галстуков, которые французский модный дом стал выпускать под своей маркой.

Arceau Ecuyère: розовое золото ( мм), автоматический механизм

«Часы «Дрессаж» с индикатором фаз Луны, а затем и последующие модели с годовым и вечным календарем завоевали огромную популярность, – поделился Перрамон. – Так что обновление коллекции представляло собой весьма нетривиальную задачу. Нам хотелось немного освежить дизайн, сделать его более современным, более мужественным, а также усилить ассоциации с нашим историческим наследием. В то же время мы стремились сохранить дух первоначальной коллекции. Для нас было важно не потерять оригинальную форму корпуса, так называемую «подушку», а также особую конфигурацию ушек, ведь это своего рода опознавательные знаки «дрессажей». У обновленных моделей более широкий ремешок и чуть более массивный ободок. Новый циферблат с гильоше украшают клинообразные накладные метки. Вместе с тем сущность коллекции осталась прежней, изменения коснулись лишь отдельных деталей. Вспомните «Порше »: этот автомобиль претерпел множество модификаций, но дух его не меняется, только «тело» становится сильнее. С «дрессажами» мы следуем этому же принципу».

Arceau Ecuyère Anniversary: розовое золото ( мм), бриллианты, автоматический механизм, ограниченная серия из экземпляров

Обновленная коллекция получилась необычайно изысканной: она соответствует всем требованиям часовой моды, но на ней лежит та характерная печать вневременности, которая отличает все без исключения эрмесовские творения. Цитируя Перрамона: «Одна

Arceau Automatique: розовое золото ( мм), автоматический механизм

REVOLUTION

Корпуса и циферблаты обновленных «дрессажей» могут похвастаться не только необычайно привлекательным дизайном, но и довольно сложной конструкцией. Последнее стало

117

из самых моих любимых деталей в «дрессажах» – фаска, идущая вдоль края ушек. Идея такой формы была навеяна шнеллером – металлической деталью седла, используемой для регулировки высоты стремени. Не забывайте, что «Эрмес» начинал как производитель изделий для верховой езды. Эта фаска – всего лишь небольшой дизайнерский штрих, но для нашей марки он имеет особое значение».

Фабрика звезд

Dressage: сталь, автоматический механизм

возможным только благодаря тому, что «Эрмес» обзавелся собственными технологиями изготовления этих двух компонентов. «Корпус моделей

«Дрессаж» – результат творческой независимости, которую нам дало собственное производство, – пояснил Перрамон. – Он может показаться простым, но в действительности у него очень сложная конструкция. В нем много граней: какие-то из них отполированы, какие-то отсатинированы, при этом отделка зачастую производится вручную, что требует высокого уровня мастерства. Чем больше у нас будет квалифицированных специалистов и фирменных наработок, тем больше появится возможностей выпускать по-настоящему красивые, узнаваемые модели, которые будут демонстрировать одновременно технологические достижения, высокий уровень мастерства наших часовщиков, а также наш высокий творческий потенциал».

REVOLUTION

118

Dressage: розовое золото, автоматический механизм, ограниченная серия из экземпляров

Наденьте эти невероятно привлекательные и изящные часы на руку, и вы поймете, что корпус, циферблат и механизм были задуманы и сконструированы как органичные части одного целого. В результате на запястье «дрессажи» сидят как влитые. Перрамон говорит: «Обновленные модели хороши

еще и тем, что они очень тонкие. Оригинальный корпус приобрел слегка изогнутый профиль, благодаря чему

La Montre Hermès

«Нашим дизайнерам была поставлена задача сделать новые модели как можно более изысканными, поэтому их циферблаты украшает множество различных деталей. Кроме того, диаметр корпуса у «Арсо» составляет мм – для современной женщины это, по-моему, самый подходящий размер. У моделей изящный ремешок из крокодиловой кожи с мелким рисунком, что придает часам еще более роскошный вид. В отличие от многих других часовых марок, «Эрмес» считает своим долгом создавать прекраснейшие часы как для мужчин, так и для женщин», – рассказал Перрамон. Поборники традиционных ремесел Как уже было сказано, обновленные коллекции «Дрессаж» и «Арсо» прекрасно сочетают в себе две ключевые составляющие часовой стратегии дома «Эрмес»: дизайн и механизмы собственной разработки. Однако эрмесовские часы не были бы такими, какие они есть, если бы все ограничивалось только этими двумя принципами. «Третья

важная составляющая нашей стратегии – обращение к традиционным художественным промыслам, – продолжает Перрамон. – Наша марка всегда старалась внести свою лепту в сохранение и развитие традиционных ремесел, создать условия для их преемственности. Например, группа «Эрмес» приобрела фабрику по производству хрусталя «Сен-Луи» (SaintLouis), которой грозило закрытие. Так же марка поступает и в том, что касается производства часов: мы привлекаем к сотрудничеству эмальеров, оправщиков драгоценных камней, а также ремесленников других специализаций». Следуя этому третьему принципу, «Эрмес» ежегодно выпускает по нескольку удивительно красивых моделей часов, которые могут по праву считаться шедеврами высокого искусства. В их создании нередко участвует Анита Порше (Anita Porchet) – пожалуй, самая знаменитая художница по эмали в мире.

В этом году «Эрмес» взял на вооружение две новые для себя художественные техники. «Одна из них, – рассказывает Перрамон, – техника витражной эмали «плик-а-жур» (plique-à-jour). Особенность этой замечательной техники состоит в том, что полупрозрачный слой

Теперь, когда будущее часового подразделения дома «Эрмес» расписано на многие годы вперед, Перрамон может позволить себе оглянуться назад, поразмышлять над прошлым марки и над тем влиянием, которое оно оказывает на его работу сегодня: «Мы

делаем часы вот уже лет, однако об этом известно далеко не всем. Семья Эрмес относится к часовому делу с большим энтузиазмом, постоянно предлагает интересные идеи. У нас есть все: необходимый опыт, технологии, потенциал. Однако, что бы «Эрмес» ни производил, наша марка всегда ориентируется на долгосрочную перспективу, мы все делаем без спешки, без суеты. И авторитет в часовой отрасли мы завоевываем постепенно, шаг за шагом, так как понимаем, что успех не приходит мгновенно. Мы стремимся к тому, чтобы эрмесовские часы считались не менее престижными, чем другие создаваемые домом предметы роскоши. Я уверен, что у часового подразделения «Эрмеса» большое будущее». В этом, собственно говоря, никто и не сомневается. ★

119

Второй, меньшего диаметра, эрмесовский калибр получил название H по году, когда была сделана знаменитая фотография, на которой маленькая Жаклин Эрмес (Jacqueline Hermès), дочка Эмиля Эрмеса, щеголяет наручными эрмесовскими часами. В действительности эти часы были карманными, но изобретательные конструкторы приспособили их для носки на руке, снабдив оригинальным ремешком с особыми креплениями. Калибр H применили в полностью переработанной коллекции женских часов «Арсо».

Маркетри из соломки – вот так, вручную, одна соломинка за другой, и набирается материал для циферблата часов Arceau Marqueterie de Paille

эмали наносится на специальную основу, которая впоследствии убирается, в результате чего орнамент получается очень прозрачным, будто бы он выполнен из витражного стекла. Такой эмалью мы украсили крышку карманных часов, и сквозь нее даже видно механизм. Поднимите крышку, и узор заиграет на свету, переливаясь всеми цветами радуги, – великолепное зрелище, прямо как в католическом соборе. К сожалению, пришлось ограничиться выпуском всего одних таких часов, ведь техника «плик-а-жур» чрезвычайно трудоемкая. Вторая техника – маркетри из соломки. Она широко применялась в оформлении мебели в – -е годы прошлого века, но никто и никогда не использовал ее для украшения миниатюрных предметов, а уж тем более часовых циферблатов. Мы использовали эту технику для создания зигзагообразных узоров на циферблате нескольких моделей, и, надо заметить, такой орнамент делает циферблат визуально более глубоким и необычайно эффектным».

REVOLUTION

стал более эргономичным. Удобство в использовании – одно из первейших требований, которым должна отвечать вся эрмесовская продукция. Наш творческий директор Пьер-Алексис Дюма (Pierre-Alexis Dumas) любит повторять, что «Эрмес» производит незаменимые вещи. Но ни одни часы не смогут стать незаменимыми, если их неудобно будет носить. Обновленные «дрессажи» – настоящие маленькие шедевры: по тонкости, легкости и элегантности корпуса в ассортименте «Эрмеса» им нет равных».

Лучшее в 2012 году

SEXAGINTA

NOVEM

2012

или две тысячи двенадцатого года

69 лучших часов лучших часовых марок

REVOLUTION

120

Алексей Кутковой

Часовое искусство

Легкий трудный путь

Трудное это дело – решать, какие часы самые лучшие. Пусть часы далеко не самая сложная вещь в нашем мире, их восприятие напрямую зависит от великого числа аспектов – от серьезных до мелочей, так что свести воедино оценку всего этого многообразия представляется почти невозможным. Впрочем, и в этом деле есть специалисты. Подробнейшим разбором часов, иногда вплоть до последнего винтика, увлекаются германские специализированные издания, суммирующие для получения своих итоговых оценок точность хода, скрупулезность тонкой отделки деталей механизма и эстетические достоинства стрелок, однако, к часовому делу совсем не хочется подходить с бухгалтерской меркой (хотя, чего таить, зачастую такой метод дает почти полное понимание того, хорошо на самом деле сделаны часы). Легкое это дело – решать, какие часы самые лучшие. Действительно, стоит лишь прислушаться к себе − к тому, какие эмоции вызывают те или иные часы, и дело за малым – веско высказаться об этом. Разумеется, в таких оценках будет немало от личных предпочтений: кто-то смотрит на циферблат, кто-то (как, например, предпочитаю делать я) сразу переворачивает корпус оборотной стороной наверх, чтобы понять, каков механизм, кому-то важнее ощущение от корпуса, ремешка, браслета и застежки. Некоторые часы просто нравятся, сколь бы несуразными они не казались изначально, и с этим ничего не поделаешь. Иные ничего кроме досады не вызывают, хотя на первый взгляд с ними вроде бы все нормально. Также есть особые часы − только они оказываются на твоем запястье, как возникает ощущение, что уже не расставался бы с ними никогда. Это как любовь с первого взгляда. У меня так случилось в прошлом году с часами Montre Ballon Bleu de Cartier Extra-plate и DB (De Bethune), а раньше – с PloProf на браслете миланского плетения (Omega), Radiomir с циферблатом «Калифорния» (Panerai), Grosse Fliegeruhr (IWC), Sympathie (Roger Dubuis, из тех, ранних), зеленым «Мильгауссом» (Rolex) или Royal Oak Jumbo (Audemars Piguet) … К сожалению (или к счастью – как посмотреть), этот список далеко не исчерпывающий. Это увлекательное занятие − оценивать часы, которые нисколько не вызывают раздражения, которые в той или иной степени, но все же можно отнести к понятию «часовое искусство», и именно из таких часов и были выбраны те , что предлагаются здесь вашему вниманию. В лучших часах привлекает гармоничное сочетание дизайна и микроинженерии, искусства и техники, и совсем не обязательно (хотя желательно!), чтобы все это было реализовано в часах в наивысшей степени – очень часто получается, что в понравившихся часах может доминировать внешнее впечатление, в других случаях это превосходный механизм – либо с конструктивной точки зрения, либо с эстетической. Также очень важно, чтобы часы были оригинальными, самобытными, нешаблонными (это я стараюсь аккуратно обойти нелицеприятную тему копирования чужих дизайнерских разработок).

REVOLUTION

121

Трудный путь… Легкий путь… Увлекательный путь… Все же хотелось бы внести в приятное дело поиска лучших часов технологию, инструкцию, руководство – своего рода «дорожную карту», как это принято теперь говорить, и моя «дорожная карта» в настоящее время проста – совместить то, что охватывается сознанием (трудный путь), эмоциями (легкий путь) и любознательностью (увлекательный путь). А в качестве прихоти – включить фантазию, и постараться представить себе те нереализованные возможности, которые лучшие часовщики этого мира не предусмотрели, либо от воплощения которых отказались («Вот бы что-нибудь еще…»).

Лучшее в 2012 году

Grand Lange 1 A. Lange & Sohne

ͩ Новый вариант «Гранд Ланге » (Grand Lange ) – вот те часы, которые следует назвать настоящей звездой среди новинок этого года в коллекции «А. Ланге унд Зене» (A. Lange & Sohne). Конечно, там были часы сложные, как новый вариант знаменитого «Датографа», и очень сложные, как Lange Tourbillon Perpetual Calendar, однако именно модель «Гранд Ланге » так и просилась на руку. Чем же так хороши эти часы? Во-первых, безошибочно угаданной привлекательностью нетривиального циферблата тех первых часов «Ланге », что были в составе представленной в октябре года первой ланговской четверки (кстати, та модель до сих пор значится в каталоге «Ланге»). Для нового варианта «Гранд Ланге » сделали новый механизм, и это позволило настроить соотношение геометрии циферблата под новый корпус, в том числе было увеличено фирменное двойное окошко большого указателя даты. Из названия «Гранд Ланге » можно вычислить, что это часы увеличенного по сравнению со стандартными моделями «Ланге » диаметра корпуса. Так оно и есть – диаметр составляет , мм (у первоначальной модели «Ланге » – , мм, и этот размер сохраняется в часах текущей коллекции), но это не так важно как то, что для новых часов «Гранд Ланге » был сконструирован новый механизм. Диаметр нового калибра L . − , мм при толщине , мм, в то время как диаметр калибра L . (им до сих пор комплектуется вся базовая коллекция «Ланге ») – , мм при толщине , мм. , мм в минусе по толщине – это немало, и вся эта разница пригодилась для того, чтобы снизить толщину корпуса – она составляет , мм (у «Ланге » − ровно мм). Всей этой бухгалтерией, всеми этими миллиметрами можно было бы не заниматься, если бы они не оказывались крайне важными в такой тонкой материи, как ощущение от часов на руке. Новый вариант «Гранд Ланге » стоит просто взять в руки, чтобы понять всю привлекательность этих часов: пропорции корпуса, то есть соотношение диаметра к толщине, воспринимаются как идеальные. Итак, второй секрет притягательности нового варианта «Гранд Ланге » можно сформулировать следующим образом – все дело в миллиметрах. Миллиметры также сказались в том, что больший диаметр механизма позволил отказаться от конструкции с двумя заводными барабанами (калибр L . ), воспользовавшись одним, но большего размера, и этого оказалось достаточно, чтобы оставить без изменений фирменный ланговский трехдневный запас хода. Правда, мы лишились колоритной надписи циферблата стандартных моделей «Ланге » − «Doppelfederhaus» («Двойной заводной барабан», нем.), ее заменили на «Gangreserve stunden» («Запас хода – часа», нем.), но что в такой ситуации поделаешь? Механизм – вот третий секрет новой эстетики «Гранд Ланге ». Фирменную трехчетвертную платину я бы назвал центральным камнем в короне «Гранд Ланге ». Диаметр механизма, как мы уже выяснили, был увеличен, из-за чего трехчетвертная платина приобрела именно тот размер, которого, казалось бы, только и не хватало для того, чтобы заиграла в полной красоте ее замечательная отделка. Можно говорить много слов, но это никогда не заменит непосредственного впечатления от той красоты, которая открывается взгляду, когда переворачиваешь корпус «Гранд Ланге ».

REVOLUTION

122

★

Часовое искусство

За что платим? Корпус из -каратного розового золота, диаметр , мм, толщина , мм. Ремешок из крокодиловой кожи красновато-коричневого цвета.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка с функцией остановки при коррекции времени; указатель запаса хода, фирменный ланговский большой указатель даты.

Самое ценное Калибр L . − мануфактурный механизм Lange с ручным заводом, деталей. Балансовый мост гравирован вручную, камня, привинченных золотых шатонов. Один заводной барабан, запас хода часа.

Варианты Из желтого золота, из платины.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

123

Стальной -миллиметровый корпус, стальной браслет, циферблат стиля «милитари».

Лучшее в 2012 году

За что платим? Корпус из платины, диаметр мм, толщина , мм. Серо-синий ремешок из крокодиловой кожи с застежкой из платины.

Функциональность

Datograph Up/Down A. Lange & Sohne

REVOLUTION

124

Изменяется восприятие часов, и вместе с ним изменяется коллекция «Ланге». Это относится и к одному из лучших наручных хронографов за всю историю часового дела – к часам «Датограф». В отличие от коллекции «Ланге », первоначальные модели которой (образца года) до сих пор остаются в каталоге марки, те первоначальные модели «Датографа», что были представлены публике в году, уже сняты с производства, и им на смену пришла новая модель из коллекции этого года – «Датограф Ап/Даун» (Datograph Up/Down). На первый взгляд, единственное отличие новинки от первых «Датографов» − в появившемся у метки « часов» циферблате указателя запаса хода, но это далеко не так. Диаметр корпуса увеличился на мм – до мм, и это изменение наверняка вызовет положительную реакцию у большинства поклонников ланговских хронографов, тем более что толщина корпуса была изменена хоть и в большую сторону, но незначительно – на , мм. В итоге она составила , мм, что весьма неплохо для часов с хронографом классической конструкции. Механизм нового «Датографа» был модифицирован, и в основном модификация затронула его базу: начиная с этой модели, «Датографы» будут оснащать не только мануфактурной спиралью, но и балансом собственного производства. Кроме того, в калибр L . поставили обкатанный в предыдущих моделях Chronograph заводной барабан увеличенной емкости, что позволило поднять запас хода до очень комфортной величины в часов (у «Датографов» первого поколения было часов). Нельзя не признать правильным решением и то, что был добавлен тот самый указатель запаса хода, из-за которого и изменилось название часов. ★

Часы, минуты, маленькая секундная стрелка с функцией остановки при коррекции времени, возвратный хронограф (flyback) с прецизионным минутным счетчиком мгновенного переключения; указатель запаса хода, фирменный ланговский большой указатель даты.

Самое ценное Калибр L . − мануфактурный механизм Lange с ручным заводом. Хронографическое устройство традиционной конструкции с горизонтальным сцеплением и колонным колесом. деталь, камней, из них привинченных золотых шатона. Запас хода часов.

Варианты Из желтого золота, из платины.

Вот бы что-нибудь еще… Полагаю, вскоре должна появиться модель с корпусом из розового золота с посеребренным циферблатом, черными метками и шкалами, а также с цветовой дифференциацией стрелок – розовое золото (текущее время) и вороненая сталь (хронограф).

Часовое искусство

Datograph Up/Down A. Lange & Sohne

ͫ Если те изменения, что привели к появлению новых моделей «Гранд Ланге » и «Датограф Ап / Даун», можно назвать косметическими (в самом позитивном значении этого слова), то в случае новой сложной модели «Ланге Турбийон Перпечуал Кэлендер» (Lange Tourbillon Perpetual Calendar) следует воспользоваться словом «революционные». Прежде всего следует заметить, что «Ланге Турбийон Перпечуал Кэлендер» – это наиболее сложные часы в коллекции «Ланге », однако же при этом дизайнерам удалось в максимальной степени разгрузить циферблат, чтобы максимально сохранить дух и привлекательность первых моделей «Ланге ». С турбийоном обошлись без затей. Воспользовавшись патековским опытом, его спрятали под циферблатом, правда, оставили возможность полюбоваться им с оборотной стороны корпуса часов, что немаловажно. А как следовало поступить с вечным календарем? Его указатели, как правило, перегружают циферблат. Здесь было сделано то, что у часовщиков неизменно считается признаком высокого класса: указатель месяца был выполнен в виде окружающего весь циферблат кольца с названиями всех месяцев, и диск указателя функционально объединили с программным колесом вечного календаря, которое определяет длительность каждого месяца. Поскольку для «Ланге Турбийон Перпечуал Кэлендер» был выбран механизм с автоматическим заводом (да, это первый автоматический турбийон в коллекции «Ланге»), для новых часов применили структуру циферблата автоматических моделей Lange Daymatic, то есть зеркальное отражение «геометрии» исходного циферблата часов «Ланге ». Вторая важная особенность календарного устройства «Ланге Турбийон Перпечуал Кэлендер» – все указатели переключаются скачкообразно (часто используется слово «мгновенно», однако в данном случае речь может идти лишь о десятых долях секунды) и ровно в полночь. Часы с вечным календарем такого устройства называют Instantaneous Perpetual Calendar, полагаю, это замечательное слово «Instantaneous» («мгновенный» или «моментальный») было опущено, чтобы не делать и без того довольно длинное название часов еще длиннее. Реализация конструкции вечного календаря со скачкообразным переключением – большое достижение «Ланге», ведь в мире есть всего несколько часовых марок, располагающих такими вечными календарями.

Калибр L . − мануфактурный механизм Lange с автоматическим заводом и ротором центрального крепления ( -каратое золото, платиновый обод), мосты турбийона и промежуточного колеса гравированы вручную. детали, камней, из них один алмазный накладной камень оси ротора турбийона, привинченных золотых шатона. Запас хода часов.

★

Варианты

За что платим? Корпус из платины, диаметр , мм, толщина: , мм. Черный ремешок из крокодиловой кожи с раскладывающейся застежкой из платины. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка. Турбийон с запатентованной функцией остановки при коррекции времени; вечный календарь с большим указателем даты и указателями дня недели, месяца и високосного цикла, индикатор «день / ночь», прецизионный указатель фазы Луны.

Самое ценное

С корпусом из розового золота и серебряным циферблатом на красновато-коричневом ремешке крокодиловой кожи с золотой раскладывающейся застежкой.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

125

Диск указателя високосного цикла можно сделать прозрачным. Все-таки я бы предпочел видеть турбийон и со стороны циферблата.

Лучшее в 2012 году

Extra-Thin Royal Oak Audemars Piguet

ͬ Первые легендарные модели «Роял Оук Джамбо» (Royal Oak Jumbo), дизайн которых для «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) разработал Жеральд Жента, были представлены на Базельской выставке весной года. Выпуск этих часов был в определенной степени экспериментом и в значительной степени риском, так как у «Одемара» был только запрос только от итальянского рынка. Проблема была в том, что -миллиметровые (очень большие по тем временам) стальные часы «Роял Оук» предлагались по цене, сопоставимой с ценой золотых часов. Этому было объяснение – процесс изготовления корпуса и браслета «Роял Оука» требовал больших затрат, да и производство гравированных циферблатов тоже было недешевым. В производстве фирменных циферблатов часов коллекции «Роял Оук» применяются гравировально-копировальные станки, которые отличаются от гильоширных тем, что те можно настраивать на гравировку различных узоров, а эти гравируют уменьшенную копию заготовки, которая и определяет, как будет выглядеть результат. Парк гравировально-копировальных станков работает в «Одемаре» над созданием того самого знаменитого рельефа, аналогичного узору «парижские гвозди», только с плоскими вершинами, а также «солнечной» фактуры поверхности между пирамидками «гвоздей». Затем заготовка шлифуется, полируется, проходит гальваническую обработку (в частности, именно так создается неподражаемый темный серо-синий оттенок), после чего циферблат лакируют, методом тампонной печати наносят логотип и надписи и в конце концов прикрепляют метки. Именно такие циферблаты составляют значительную долю секрета привлекательности ультратонких часов «Роял Оук» из юбилейной коллекции года, хотя и в остальном часы превосходны – это фирменные корпус и браслет из нержавеющей стали («сталь, с которой работали лучше, чем с белым золотом»), замечательный ультратонкий автоматический калибр , один из лучших в своем классе.

REVOLUTION

126

★

За что платим? Корпус из стали, диаметр мм, толщина: , мм. Водостойкость до м. Стальной браслет с раскладывающейся застежкой.

Функциональность Часы, минуты, указатель даты.

Самое ценное Калибр – мануфактурный ультратонкий механизм с автоматическим заводом: диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов.

Варианты С корпусом и браслетом из розового золота.

Часовое искусство

За что платим? Корпус из платины, диаметр мм, толщина: , мм. Водостойкость до м. Платиновый браслет с раскладывающейся застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, указатель даты.

Самое ценное Калибр – мануфактурный ультратонкий скелетонизированный механизм с автоматическим заводом: диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов.

Openworked Extra-Thin Royal Oak 40th Anniversary Limited Edition Audemars Piguet

127

В этих часах мы находим те возможности, что не вписываются в жесткие рамки первоначального варианта «Роял Оук Джамбо» – это оправданное для ультратонких часов применение платины для изготовления корпуса и браслета и использование скелетонизированного механизма. Скелетные механизмы традиционного швейцарского типа («воздушные», ажурные, витиеватые, гравированные, позолоченные), похоже, уходят в прошлое: новые компьютерные технологии металлообработки поддержали новую эстетику, динамичную, устремленную в будущее, как будто наполненную энергией. Все это произошло вовремя, так как именно такие «новые скелетные» механизмы находят благожелательный отклик в сердцах современных ценителей высокого часового искусства. В принципе, скелетонизированные механизмы чаще всего применялись в каких-либо специальных релизах либо ограниченных сериях, что верно и в настоящем случае – «Скелетонизированный ультратонкий Роял Оук» (Openworked Extra-Thin Royal Oak) посвящен -летию «Роял Оука» и выпущен ограниченной экземплярами серией. Для ультратонких да еще скелетонизированных моделей обычно выбирают крокодиловый ремешок, и оставляют ощущение недостаточной весомости, пусть даже корпус изготовлен из золота. Совсем другое дело «Скелетонизированный ультратонкий Роял Оук» − эти часы особенные, так как правильную весомость им придает платина, из которой изготовлены и корпус, и фирменный браслет. Платина вообще дорогого стоит, а платина этого «Роял Оука» еще дороже – по ювелирному уровню исполнения она затмевает многие украшения.

REVOLUTION

★

Лучшее в 2012 году

За что платим?

Openworked Extra-Thin Royal Oak Tourbillon 40th Anniversary Limited Edition Audemars Piguet

128

В этих часах очевидно стремление «Одемар Пиге» еще дальше раскрыть тему современных ультратонких часов со скелетонизированными механизмами. В данном случае речь идет о сложной «механике», а именно о турбийоне. «Одемар Пиге» – один из ведущих современных специалистов по турбийонам, и этот выполнен по всем правилам искусства. Ультратонких турбийонов не много, редко получается уйти ниже мм по толщине корпуса. «Одемар» ушел − , мм, отличный показатель. Скелетонизированный механизм не доминирует, часы остаются часами: при взгляде на циферблат сразу видишь стрелки и внешнее кольцо циферблата с чрезвычайно аккуратно (я бы даже сказал – с любовью, это ощущается) выполненными часовыми метками и минутной шкалой, потом − турбийон (тому помогает одемаровская фирменная конструкция с максимально большим балансом при заданных габаритах механизма и центральном расположении часовой и минутной стрелок), и лишь затем внимание привлекает разворачивающаяся во внутреннем пространстве корпуса конструкция, образованная скелетонизированными чернеными платиной и мостами, и как будто подвешенными в пустоте золотистыми колесами. В этих часах все сделано правильно.

REVOLUTION

★

Корпус из платины, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Платиновый браслет с раскладывающейся застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, турбийон, указатель запаса хода на оборотной стороне корпуса.

Самое ценное Калибр SQ – мануфактурный ультратонкий скелетонизированный механизм с ручным заводом: диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще… Думается, неплохо смотрелись бы часы из розового золота с черненым скелетонизированным механизмом.

Часовое искусство

Ivresse Badollet

Функциональность Часы, минуты, турбийон, открытый с оборотной стороны корпуса.

Самое ценное Самое ценное: Калибр Badollet с ручным заводом, х , мм, толщина , мм. Механизм изогнутой багетной формы, колесная передача с коническим профилем зубьев, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще… Убрать циферблат! Механизм слишком хорош для того, чтобы его прятать, пусть даже со стороны циферблата турбийон не виден.

★

129

Корпус из платины, , × мм, толщина , мм. Заводная головка из платины. Водостойкость до м. Темно-синий ремешок из кожи аллигатора с платиновой застежкой.

Новый турбийон часовой марки «Бадолле» (Badollet) был одной из наиболее ярких «маленьких» премьер Базельской выставки этого года. «Маленьких» − потому что «Бадолле» типичная маленькая коллекционерская марка, начавшая лет десять назад выпускать часы на основе механизмов «BNB Консепт» (BNB Concept). Проблема этой марки была в том, чтобы преодолеть негативное восприятие, оставшееся после банкротства BNB Concept, поэтому требовалось сделать нечто действительно новое, яркое и убедительное. И вот в «Базеле» давно ожидавшийся прорыв в новое прекрасное будущее состоялся. Имя ему – «Иврес» (Ivresse). По словам гендиректора «Бадолле» Филиппа Дюбуа, проект «Иврес» затевался по инициативе нынешнего владельца марки, который пожелал сделать необычные часы для себя лично… Вот и понятно, почему они получились такими «вкусными». Это хорошее правило – делать часы для себя любимого. Причем интересны как внешность, так и механизм новых часов. Дизайнерскую работу для «Бадолле» сделал Эрик Жиру, и его работа впечатляет: изогнутый прямоугольный платиновый корпус выполнен в духе наручных часов -х годов, тех, что назывались «бананами», лаконичный циферблат с богатым темно-синим продольно шлифованным фоном без цифр и надписей отсылает, скорее, к -м, а то и к современности… На циферблате есть только накладное кольцо с гравированными часовыми метками и минутной шкалой из миниатюрных заклепок, а также приклепанная круглая табличка со львом, вооруженным луком, – это старинная эмблема «Бадолле». Механизм часов «Иврес» впечатляет, пожалуй, даже больше. Важно отметить, что форма механизма соответствует форме корпуса, это касается, в том числе, и того, что он тоже изогнут. Соответственно были повернуты оси колес, заводного барабана и турбийона – они не параллельны, как то обычно бывает в часовых механизмах. Потому во избежание всяких ненужных потерь на излишнее трение зубья на колесах пришлось делать коническими. Похоже, все технические трудности, что могли бы возникнуть из-за такой конструкции, были успешно преодолены – у часов есть турбийон с односторонним креплением оси ротора, а единственный заводной барабан обеспечивает более чем комфортный -часовой запас хода. Платина и мосты механизм выполнены из нейзильбера, оборотная сторона механизма заботливо вручную украшена тонкой чеканкой – это превращает механизм в настоящее произведение инженерно-ювелирного искусства.

REVOLUTION

За что платим?

Лучшее в 2012 году

Vintage WW1 Heritage Bell & Ross

Ͱ BR01 Horizon, BR01 Altimeter, BR01 Turn Coordinator – все это никуда не годится. Это вялая и бессмысленная имитация функциональности, тем более что сам Бруно Беламиш уже приучил нас к хорошему вкусу во всем, что касается хорошо проработанного дизайна часов направления «милитари». Он делает эту троицу – и тут же сам себя опровергает, выпустив замечательную стилизацию под предвоенные (имеется в виду Вторая мировая война) наручные милитари-часы «Вантидж WW1 Херитидж» (Vintage WW1 Heritage – может быть, разве что название подкачало, так бы и продолжал с последовательностью BR01, BR02, BR03, BR04…). Часы «Вантидж WW1 Херитидж» хороши как минимум тем, что Беламиш из кожи не лезет, чтобы получились «всамделишные «авиаторы» 1930-х» (многие марки пытаются воспроизвести военные хронометры Lange, Laco, Wempe, да так оно и получается – бессмысленная копия). Он не копирует, он играет по правилам. Круглый корпус? Разумеется, он не выглядит так, словно это корпус карманного хронометра с припаянными ушками, это современный корпус с идеально скругленной боковой поверхностью, которая просто просит взять часы в руки и прочувствовать их. Проволочные ушки крепления ремешка? Пожалуйста, конструируются настоящие ушки, прочные, надежные и удобные – как раз для того случая, когда нужно будет сменить ремешок (а это придется делать), и выглядят беламишевские ушки роскошно, потому что конструкция продумана и дизайн вылизан. Винтажного вида циферблат? Хорошо, очень современный и по-военному четкий. Радий? Нет, оставим это коллекционерам исторических раритетов – «суперлюминова» как будто винтажного оттенка. Заводная головка? Не та, что прославлена «большими авиаторскими» знаменитой марки из Шаффхаузена, что так и просится, чтоб ее скопировали. Нет. Довольно простая, но, опять-таки, продуманная, нетривиальная и выполненная, ровно так, как надо. ★

За что платим? Стальной корпус с серым PVDпокрытием, диаметр мм. Водостойкость до м. Стрелки, метки, шкалы с люминесцирующим покрытием, выпуклое сапфировое стекло с просветляющим покрытием. Кожаный ремешок со стальной застежкой.

Функциональность Часы, минуты, секунды.

Самое ценное Автоматический механизм ETA , диаметр , мм, толщина , мм, частота баланса пк / ч, камень, запас хода часа.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

130

Механизм с ручным заводом, большой, красивый, соответственно, потребуется задняя крышка корпуса с сапфировым окном.

Часовое искусство

Villeret Squelette 8 Jours или Villeret Inversed Blancpain

Калибр SQ − мануфактурный скелетонизированный механизм с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. деталей, камней, три заводных барабана, запас хода дней.

Неужели в современном часовом деле не остается места традиционному мастерству изготовления воздушно-невесомых ажурных механизмов? Нет, есть еще хорошие мастера, и некоторым из них предоставлена возможность заниматься любимым делом в мастерских часовой фирмы «Бланпэн» (Blancpain). В этом году в коллекции «Бланпэна» появились скелетные часы «Вильре Скелет Жур» (Villeret Squelette Jours), которые очень похожи на традиционный образец жанра, но обладают рядом особенностей, выделяющих их из этого ряда. Прежде всего, это наличие у механизма этих часов, калибра SQ, трех заводных барабанов (мысль о том, что их меньше, не может даже прийти в голову из-за того, что механизм скелетный, следовательно, прозрачный, так что все три барабана выставлены напоказ), и благодаря им часы «Вильре Скелет Жур» потребуется заводить раз в неделю, что очень удобно для модели с ручным заводом. Несмотря на компактные для заявленного запаса хода размеры (диаметр корпуса часов – мм), оптимизированная конструкция механизма позволила осуществить редкостный дизайнерский трюк: мост главной колесной передачи выполнен таким образом, что он сформировал пустое пространство под дугой, занимающей примерно шестую часть окружности механизма, и в этой пустоте витает логотип марки. Еще одна «штучка» модели «Вильре Скелет Жур» – фирменный темно-серый титановый баланс с золотыми регулировочными миниатюрными винтами, которые вместе с противоударными пружинками на оси баланса расцвечивают, как солнечные зайчики, выполненный

Вот бы что-нибудь еще…

в холодных серых и рубиновых тонах механизм. Роскошные часы, одна из лучших моделей в современной коллекции «Бланпэна».

Функциональность Часы, минуты, секунды.

Самое ценное

-миллиметровым корпусом из платины.

★ 131

Корпус из белого золота, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из белого золота.

REVOLUTION

За что платим?

Лучшее в 2012 году

За что платим? Трансформируемый и переворачиваемый корпус системы Amadeo. Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Заводная головка в положении « часов». Водостойкость до м. Ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой.

Функциональность Amadeo Fleurier 0 Fleurisanne Bovet

REVOLUTION

132

ͩͨ История марки «Бове» (Bovet) тесно связана с особым направлением европейского часового искусства, которые мы называем «китайские часы», что на самом деле были не часами, произведенными в Китае, но часами, произведенными для Китая. XIX век стал золотым веком для китайских часов, и в своей коллекции компания «Бове» старается приблизиться к прославленному великолепию шедевров декоративного искусства − карманных часов, изготавливавшихся мастерами этой марки сто и двести лет назад. В чем-то современные часы «Бове» идут дальше тех «боветов» XIX века, славившихся в основном искусством украшать корпуса эмалевыми миниатюрами и празднично-яркой отделкой механизмов. Современные часы «Бове» – это в еще большей степени изысканная механическая игрушка: корпус системы «Амадео» позволяет не только превратить часы наручные в карманные либо в настольные, но и буквально за считанные секунды переворачивать корпус так, чтобы носить часы той стороной вверх, что сегодня более уместна или более по душе. А в часах «Амадео Флерье Флеризан» (Amadeo Fleurier Fleurisanne) обе они восхитительны: механизм сконструирован таким образом, что ротор турбийона одинаково открыт с обеих сторон (это довольно редкая особенность конструкции механизма с турбийоном), одна сторона механизма посвящена искусству гравировки – циферблат отделан гравировкой стиля «флеризан» (это можно воспринимать как «цветочный стиль» и как «стиль гравировки из Флерье»), а на второй стороне платина механизма тоже украшена гравировкой стиля «флеризан», а маленький циферблат с часовой и минутной стрелками – гильошировкой. ★

Часы, минуты, ротор турбийона как маленькая секундная стрелка, часовая и минутная стрелки на оборотной стороне корпуса. Указатель запаса хода.

Самое ценное Мануфактурный механизм Dimier с ручным заводом, диаметр мм, деталь, камня, частота баланса пк / ч, запас хода дней.

Варианты С корпусом из розового золота, с белыми лаковыми циферблатами, с гильошированными циферблатами, покрытыми черным полупрозрачным лаком.

Вот бы что-нибудь еще… Тонкий корпус, тонкий автоматический механизм с маленьким эмалевым циферблатом часов и минут и остальной поверхностью циферблата, гравированной в стиле «флеризан».

Часовое искусство

Amadeo Fleurier Minute Repeater Tourbillon Reversed Hand-Fitting Bovet

ͩͩ В этих часах компания «Бове» пытается выйти за пределы того стиля отделки механизмов и корпусов, что диктуют замечательные исторические карманные часы этой марки, которые производились для Китая в позапрошлом веке. Современные компьютерные технологии обработки металлов дают богатые возможности для изобретения новых стилей окончательной обработки механизмов и корпусов, но в «Бове» предпочитают обходиться без этого, и замечательный пример тому – модель «Амадео Флерье» с турбийоном и репетиром (Amadeo Fleurier Minute Repeater Tourbillon Reversed Hand-Fitting). Действительно впечатляет, что при отделке и деталей сложного механизма, и корпуса скрупулезно применяется чеканка, дающая часам совершенно незаурядный вид, когда часы как будто наполняются жизнью. Еще больше это впечатление усиливают турбийон – самое «живое» из часовых сложных устройств, – и открытые со стороны циферблата молоточки и гонги устройства боя минутного репетира, вносящие в общую весьма живую картину звонкие ноты репетиции. ★

За что платим? Трансформируемый и переворачиваемый корпус системы Amadeo, отделанный чеканкой и бриллиантовой дорожкой по ободку. Розовое золото, диаметр мм. Заводная головка в положении « часов». Водостойкость до м. Ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой. Золотая цепочка для трансформации часов в карманные.

Функциональность Часы, минуты, ротор турбийона как маленькая секундная стрелка. Минутный репетир.

Самое ценное Калибр BM с ручным заводом, мосты отделаны чеканкой. Кафедральные гонги механизма боя изготовлены из вороненой стали, стрелки из вороненой стали, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

133

Без бриллиантов, черненый механизм, стрелки розового золота, позолоченные колеса механизма, черненый скользящий рычаг запуска репетиции.

Лучшее в 2012 году

За что платим? Корпус из нержавеющей стали, диаметр мм. Водостойкость до м. Выпуклое сапфировое стекло с двухсторонним просветляющим покрытием. Стальная задняя крышка с памятными надписями и гравированной шкалой пересчета температур по шкалам Цельсия и Фаренгейта. Черный кожаный ремешок (Barenia). Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Центральная -часовая стрелка, минуты, маленькая секундная стрелка. Хронограф с -минутным и -часовым счетчиками. Окошко указателя даты. Вращающийся в двух направлениях ободок, шкалы круговой логарифмической линейки.

Самое ценное Калибр – мануфактурный механизм с ручным заводом. Официальный сертификат хронометра COSC. камней, частота баланса − пк / ч, запас хода – свыше часов.

Варианты На ремешке из крокодиловой кожи, на стальном браслете стиля Navitimer или Air Racer.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

134

Да будет задняя крышка корпуса с прозрачным окном: все-таки интересно, как он выглядит, этот «ноль второй»?

Navitimer Cosmonaute Breitling

ͩͪ Компания «Брайтлинг» (Breitling) принадлежит к тому узкому кругу часовых марок, которые ощущают свое непосредственное участие в ранней истории развития космоплавания. мая года на руке астронавта Скотта Карпентера в космос отправился брайтлинговский хронограф «Навитаймер». Вряд ли стоит удивляться тому, что в этом году, отмечая полстолетия со времени того исторического полета, компания «Брайтлинг» решила выпустить памятные часы «Навитаймер Космонот» (Navitimer Cosmonaute), но для многих поклонников марки оказался неожиданным тот факт, что специально для этих часов была подготовлена особенная модификация фирменного брайтлинговского калибра . Да, есть в «Брайтлинге» такая традиция – оснащать свои «Космонавты» механизмами обязательно с ручным заводом и -часовой индикацией текущего времени. Соответственно была проведена модификация конструкции калибра , и новый калибр полностью удовлетворяет этим спецификациям. Рассмотрим внимательно циферблат: пожалуй, это лучший дизайн «Брайтлинга», насыщенный мелкими деталями указателей и шкал, но удобный и функциональный. Некоторые главные моменты – центральная секундная стрелка хронографического устройства, цифры указателя даты и ряд важных меток на фирменной круговой логарифмической линейке отмечены красным цветом, все остальное выполнено в черном или белом. Как и простроченный белой нитью черный кожаный ремешок «барения». ★

Часовое искусство

Experiment ZR012 C3H5N3O9

ͩͫ

★

Корпус из циркония с титановыми ушками крепления ремешка, × мм, толщина мм. Водостойкость до м. Белый эмалевый циферблат. Коричневый ремешок из телячьей кожи с раскладывающейся застежкой из титана и белого золота. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Индикация часов и минут на секторных шкалах вращающимися треугольниками Рело, указатель запаса хода на оборотной стороне корпуса.

Самое ценное Механизм с ручным заводом, , × , мм, толщина , мм, деталей, камня, запас хода – часов, частота баланса – пк / ч.

Варианты: В году запланирован выпуск экземпляров второй и последней серии часов Experiment: модели RG с корпусом из розового золота.

135

как будто цепляющийся за запястье всеми своими шестью лапками – ушками крепления ремешка.

За что платим?

REVOLUTION

«Опусы» − были, «Машины» − были, пришло время «Экспериментов». Проще всего экспериментировать не с тем, как время измерить, но с тем, как отобразить на циферблате наручных часов время, измеренное традиционными методами. По отношению к часам часто применяется метафора «двигатель», но, пожалуй, впервые ее с большими основаниями стоит отнести к циферблату часов, чем к механизму. Действительно, собственно часовой механизм «Эксперимента ZR012» (Experiment ZR012) спрятан, незаметен и мало кому интересен (о нем напоминает лишь фирменный урверковский индикатор межсервисного пробега на сплошной задней крышке корпуса часов) – важно то микромеханическое представление, что устроили на циферблате люди из компаний MB&F и Urwerk, соучредители новой часовой марки C3H5N3O9. Хитроумная система индикации времени, предложенная несколько лет назад и представлявшая собой имитацию механики роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания (по имени изобретателя его иногда называют двигателем Ванкеля), была с блеском выполнена в металле, и превратила циферблат часов «Эксперимент ZR012» в одну из самых впечатляющих миниатюрных кинематических скульптур последнего времени. Эксперимент удался! Для необычного циферблата был придуман напоминающий стального жука корпус,

Лучшее в 2012 году

Rotonde de Cartier Astrotourbillon Carbon Crystal Cartier

ͩͬ Новые материалы и новые технологии изменяют лицо современного часового дела, и тому подтверждение – новые часы «Ротонд де Картье Астротурбийон Карбон Кристал» (Rotonde de Cartier Astrotourbillon Carbon Crystal) с высокотехнологичными деталями, изготовленными из поликристаллического алмаза. Для него даже придумали специальное название: «Карбон Кристал», и этот материал пригодился не только для анкера и анкерного колеса, из него также сделали нижний и верхний турбийоновы мосты. Еще при презентации «Ай-Ди-Уан» (ID One), первого концепта «Картье», было заявлено, что вскоре элементы новых технологий, обкатанных в «Ай-Ди-Уан», будут применены в часах регулярной коллекции, и они появились именно в «Астротурбийоне Карбон Кристалл». Высокотехнологичные элементы применяются в этих часах так, что смысл их очевиден также и тем, кто далек от того, чтобы постигать механику часового механизма: прозрачные мосты «Карбон Кристалл» заставляют фирменный орбитальный турбийон выглядеть так, как будто балансовое колесо само по себе пролетает над фирменными римскими цифрами меток часов, делая полный оборот за одну минуту. О второй пользе от применения высоких технологий в «Астротурбийоне Карбон Кристалл» невозможно догадаться самому, здесь требуется подсказка. Это ниобий-титановый сплав, из которого изготовлен 47-миллиметровый корпус часов, и этот сплав интересен тем, что способен со временем «залечивать» возникающие на нем царапины. Выходит, что если еще лет десять назад компания «Картье» и не собиралась входить в клуб производителей настоящих концептуальных высокотехнологичных часов, то теперь она там, и на первых ролях.

REVOLUTION

136

★

За что платим? Корпус из ниобий-титанового сплава, диаметр мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с регулируемой раскладывающейся застежкой из белого золота. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, секундная стрелка в виде ротора орбитального турбийона.

Самое ценное Калибр MC − мануфактурный механизм с ручным заводом. Диаметр , мм, толщина мм, деталей, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Узел баланса помещен между вращающимися мостами, изготовленными из поликристаллического алмаза.

Часовое искусство

Rotonde de Cartier Cadran Lové Tourbillon Cartier

ͩͭ

Функциональность Часы и минуты, ротор турбийона как маленькая секундная стрелка.

Самое ценное Калибр MC – мануфактурный механизм с ручным заводом, диаметр мм, толщина , мм, деталей, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Механизм отмечен Женевским клеймом.

Вот бы что-нибудь еще… Все в черном.

ность платины с лицевой стороны украсили традиционным для «Картье» узором «гильоше», и все это вместе образовало легко узнаваемый многоуровневый циферблат «Картье», к которому мы уже привыкли за последние годы. Размеры всех мостов механизма были уменьшены до разумного предела, основные блоки механизма – турбийон, колесная система, блок завода и коррекции и заводной барабан – оказались как будто подвешенными в пространстве, ограниченном скульптурными римскими цифрами. Визуальный эффект поразителен, несомненно, сейчас это лучший с дизайнерской точки зрения турбийон «Картье». Да здравствует новый король турбийонов! 137

Корпус из белого золота, диаметр мм. Золотая заводная головка с сапфировым кабошоном. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с регулируемой раскладывающейся застежкой из белого золота. Ограниченная серия из экземпляров.

Разумно распорядиться имеющимся механизмом – настоящее искусство. Выпуском часов «Ротонд де Картье Кадран Лове Турбийон» (Rotonde de Cartier Cadran Lové Tourbillon) команда дизайнеров «Картье» доказала, что превосходно им владеет. Эта модель – последовательное продолжение линейки картьёвских часов со скелетонизированными механизмами, в которых платина и мосты формируют скульптурные метки часов. Эта замечательная дизайнерская идея стоит того, чтобы продолжать серию сконструированных на ее основе часов, и в «Картье» не оставляют без внимания это направление, в частности, в этом году был представлен новый вариант часов Santos-Dumont Skeleton из розового золота. Однако к чести дизайнеров и конструкторов «Картье», они не остановились на достигнутом, сколь бы впечатляющим не был результат, и обыграли идею скульптурных меток часов в непредсказуемом ключе. Основой часов «Ротонд де Картье Кадран Лове Турбийон» стал компактный -линейный механизм турбийона, который был трансформирован в -линейный механизм, настоящий шедевр дизайнерской мысли. Маленькие механизмы разрабатывали в -е и -е именно с такой целью: делать дизайнерские часы. Правда, тогда сам механизм – и даже лучшие из механизмов − не воспринимали как самодостаточный дизайнерский объект, вокруг и ради которого можно построить дизайнерские часы. Времена изменились, в том числе, благодаря усилиям «Картье», и в часах «Ротонд де Картье Кадран Лове Турбийон» именно механизм находится в центре внимания. Его поставили на -линейную платину, в которую встроили асимметричный амфитеатр скульптурных римских цифр – часовых меток, поверх-

★ REVOLUTION

За что платим?

Лучшее в 2012 году

Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon Cartier

ͩͮ «Ротонд де Картье» с минутным репетиром и «летящим» турбийоном (Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon) − это главная новинка в часовой коллекции этого года и первый минутный репетир «Картье» с мануфактурным механизмом, хотя самый первый наручный репетир «Картье» был сделан еще в незапамятные времена − в г. Перед технической командой «Картье» стояла задача доказать, что она способна заново просчитать, сконструировать и довести до серийного производства механизм минутного репетира – одну из наиболее сложных конструкций в часовом деле. Кроме того, часы эти интересны тем, что благодаря уникальной конструкции механизм легко распознается даже при первом взгляде на циферблат часов. Все выглядит так, как будто у часов два турбийона. Но это не так – один турбийон настоящий (он расположен в верхней части циферблата), а напоминающее турбийон второе устройство в нижней зоне циферблата – это центробежный регулятор скорости процесса репетиции. В обычном состоянии часов этот регулятор неподвижен, но при запуске репетиции нажатием специальной кнопки регулятор начинает вращаться настолько быстро, что его крылья расплываются в глазах, и останавливается он не раньше того, как прозвенит последняя минута. Обязательно нужно отметить, что великолепное зрелище этим не ограничивается. Рядом с регулятором установлены молоточки боя репетичного устройства, а за работой замысловатой системы колес и рычагов механизма минутного репетира можно наблюдать сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса. По-видимому, вскоре это станет новым стандартом исполнения наручных репетиров, и во многом благодаря «Картье» и факту появления этих часов. «Картье» серьезно относится к часовому искусству, и не оставляет без внимания то, как изготовлен механизм часов– калибр MC. «Картье» − одна из тех часовых марок, что поддерживают переход Женевского клейма на новый регламент, и отмеченный этим престижным знаком механизм сработан по всем правилам женевского часового дела, в чем стоит убедиться, взяв лупу и проинспектировав его как со стороны циферблата, так и с оборотной стороны корпуса. ★

За что платим? Розовое золото, диаметр мм. Украшенная сапфировым кабошоном золотая заводная головка. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с двойной регулируемой раскладывающейся застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы и минуты, ротор турбийона как маленькая секундная стрелка. Минутный репетир с открытыми со стороны циферблата центробежным регулятором, гонгами и молоточками боя. Кнопка запуска репетиции – напротив метки « часов».

Самое ценное Калибр MC – мануфактурный механизм с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. Частота баланса пк / ч, деталей, камней, запас хода часов. Механизм отмечен Женевским клеймом.

Варианты С корпусом из белого золота (ограниченная серия из экземпляров) либо из титана ( экземпляров).

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

138

Хочется, чтобы отделанная узором «гильоше» основа циферблата была украшена темно-синей полупрозрачной эмалью в тон сапфировому кабошону заводной головки.

Часовое искусство

Tank Louis Cartier XL Slimline Cartier

ͩͯ Эти часы можно назвать символом возврата «Картье» в ту область часового дела, в которой эта марка блистала примерно лет сто тому назад, – это ультратонкие часы. В давние времена то были, разумеется, карманные часы (их называли «часы-нож» – Montre Couteau), элегантные и тонкие, теперь же пришло время самых тонких наручных часов коллекции − «Танк Луи Картье XL Слимайн» (Tank Louis Cartier XL Slimline). Толщина их корпуса – 5,1 мм, и это очень серьезное достижение для механических часов. Часы выглядят так, что понимаешь: если бы самому Луи Картье в 1920-е годы пришла в голову идея сделать ультратонкие наручные часы «Танк», то результат, скорее всего, был бы очень близок к тому, что мы имеем сейчас. «Генетика» дизайна часов «Танк» оказалась столь сильной, что в «Танк Луи Картье XL Слимайн» легко угадываются очертания корпуса первых «Танков» с жесткой структурой циферблата и мягкими окончаниями продолжающих линии ободка прямолинейных ушек крепления ремешка, а для того, чтобы узнать фирменный посеребренный циферблат с черными римскими цифрами меток часов и минутной шкалой стиля «железная дорога» и незабываемую заводную головку с сапфировым кабошоном, не потребуется обращаться к книгам по истории часового дела начала XX века. «Танк Луи Картье XL Слимайн» – это убедительное напоминание о великих страницах, записанных «Картье» в историю часового дела. И помимо того, это элегантные высококлассные классические часы. ★

За что платим? Корпус из розового золота, × мм ( , × , мм, если включить заводную головку и ушки крепления ремешка), толщина , мм. Золотая заводная головка с сапфировым кабошоном. Водостойкость до м. Минеральное стекло. Красно-коричневый ремешок из кожи аллигатора с застежкой из розового золота.

Функциональность: Часы, минуты.

Самое ценное: Калибр MC − механизм с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. Частота баланса пк / ч, деталь, камней, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще… мм. 139

REVOLUTION

С платиновым корпусом

Лучшее в 2012 году

J12 GMT Chromatic Chanel

ͩͰ Коллекция «J Кроматик» (J Chromatic), запущенная в прошлом году, обязана названием новому типу титановой керамики, примененной в производстве этих часов. Из новой керамики изготовлены и корпус, и замечательный браслет часов. В коллекции прошлого года не было моделей с дополнительными сложными функциями, и этот пробел был восполнен в этом году. В часах «J GMT Кроматик» реализована функция указателя времени второго часового пояса с -часовой стрелкой, которая отмечена красным треугольником – это единственная деталь, выбивающаяся из серебристо-серой гаммы часов. Подчеркивать функциональные элементы цветовой кодировкой – проявление хорошего вкуса в дизайне, так как это позволяет сделать часы более удобными в использовании. Но не только красным треугольником хорош циферблат «J GMT Кроматик», приятно отметить, что в новинке было сохранено великолепие циферблата коллекции «J Кроматик», поразившего в прошлом году совершенством исполнения и разнообразием элементов и фактур. ★

За что платим? Корпус из титановой керамики, диаметр мм, толщина мм. Водостойкость до м. Браслет из титановой керамики со стальной двойной раскладывающейся застежкой фирменной запатентованной конструкции.

Функциональность Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты, -часовая стрелка указателя времени второго часового пояса.

Самое ценное Автоматический механизм (базовый механизм ETA – ), диаметр , мм, толщина , мм, камень, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

140

-миллиметровым корпусом.

Часовое искусство

За что платим? Корпус из черной матовой керамики, диаметр мм. Вращающийся в одном направлении ободок с -минутной шкалой, фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Браслет из черной керамики со стальной раскладывающейся застежкой фирменной запатентованной конструкции.

Функциональность Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты.

Самое ценное Автоматический механизм (базовый механизм ETA ), диаметр , мм, толщина , мм, камень, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

J12 Matte Black Chanel

★

REVOLUTION

До того как появились эти часы, и в голову не приходила мысль, насколько импозантными могут быть часы J12 из черной матовой керамики. В принципе, неполированные керамические часы делались и раньше, но пока на рынке преобладают часы из полированной керамики. Часы «J12 Мэт Блэк» (J12 Matte Black) показывают, что матовая керамика хороша там, где часовая компания в состоянии показать все лучшее, что она может сделать в дизайне и искусстве обработки этого очень твердого и капризного материала. Матовая поверхность выявляет все огрехи, и даже мелкие, которые можно постараться скрыть, заполировав все поверхности. Кроме всего прочего, у «J12 Мэт Блэк» есть одно маленькое, но правильное преимущество: на матовой керамической поверхности мало заметны отпечатки пальцев.

141

ͩͱ

Лучшее в 2012 году

За что платим? Корпус из черной матовой керамики и белого золота, диаметр мм. Золотой ободок с вставками из черной матовой керамики. Вставки в положениях « » и « часа» являются кнопками управления функциями вертикальной заводной головки. Водостойкость до м. Браслет из черной керамики с золотой раскладывающейся застежкой фирменной запатентованной конструкции. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, двунаправленная секторная индикация минут с медленным обычным движением и ускоренным обратным проходом, дополнительная цифровая индикация минут, ротор турбийона как маленькая секундная стрелка, указатель запаса хода, вертикальная заводная головка с селектором функции.

Самое ценное Калибр CHANEL RMT- – механизм с ручным заводом, диаметр мм, толщина , мм, деталей, камня, частота баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода дней. Керамическая платина.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

142

С белым механизмом. Есть даже подходящее название − J Retrograde Mysterieuse Black & White. экземпляров. И уникальный экземпляр J Retrograde Mysterieuse White & Black и корпусом и браслетом из белой керамики и черным механизмом.

Часовое искусство

J12 Retrograde Mysterieuse Matt Black Chanel

ͪͨ Самые сложные часы в коллекции «Шанель» предлагаются в этом году в эстетском исполнении с корпусом и браслетом, изготовленными из матовой черной керамики и белого золота. Пожалуй, это стоило сделать с самого начала – непретенциозные керамические детали новинки как будто уходят в тень, не отвлекая внимание от главного – от механизма суперсложной конструкции, в которой были объединены турбийон, секторный указатель минут с медленным (обычным) прямым ходом минутной стрелки и ускоренным обратным, дополнительный цифровой указатель минут, два заводных барабана, что обеспечивают десятидневный запас хода, и необыкновенная вертикальная заводная головка, помещающаяся внутри -миллиметрового корпуса. Именно спрятанная заводная головка заставила по-новому проявиться привычный уже дизайн часов J : у «J Ретроград Мистерьез Мэт Блэк» (J Retrograde Mysterieuse Matt Black) благодаря отсутствию традиционной заводной головки ничем не нарушаются симметрия корпуса и его круглые очертания, а характерный широкий ободок с дюжиной керамических накладок, из которых две функциональные, заставляет задуматься о том, почему бы ему не появиться и других сложных моделях коллекции J .

REVOLUTION

143

★

Лучшее в 2012 году

L.U.C Lunar Twin Chopard

ͪͩ Chopard становится все более L.U.C, по меньшей мере в том, что касается часов (хотя кто запрещает им сделать это и с ювелирной коллекцией?). То, что «Шопару» удалось свершить с коллекцией L.U.C в последние годы – хороший пример другим маркам, что стараются уйти от имиджа производителей женских часов и украшений. Правда, не стоит забывать о том, что все это началось шестнадцать лет назад, а сейчас, о каких новинки из коллекции L.U.C не подумай, все хороши, все привлекательны. В часах «L.U.C Льюнар Твин» (L.U.C Lunar Twin) соединились истоки коллекции – имеется в виду тот самый первый автоматический с миниротором калибр L.U.C – с современностью, что выражается в особенном стиле часов. Это большая удача «Шопара» – свой собственный узнаваемый и интересный стиль, динамичный и урбанистический, довольно жесткая, но обаятельная новая классика этой марки. Классическое направление в часовом дизайне предпочитает симметрию, в «Шопаре» же мастерски управляются с элементами циферблата, ее нарушающими. Сдвинутому по направлению к метке « часов» логотипу коллекции подыгрывает то, что он совпадает с центром украшающей поверхность серебристого циферблата фактурной шлифовки «солнечная». Указатель фазы Луны, расположенный у метки « час», выполнен в манере, объединяющей техническую четкость с романтичными звездами, рассыпанными по синему фону указателя, а выдающаяся точность этого указателя ( сутки за года) подкреплена прецизионными свойствами механизма, что удостоверены официальным сертификатом хронометра COSС. ★

За что платим? Корпус из белого золота, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из белого золота.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, окошко указателя даты, прецизионный указатель фазы Луны (отклонение в один день за года).

Самое ценное Калибр L.U.C . -L с автоматическим заводом и мини-ротором системы автоматического завода, диаметр мм, толщина , мм, два заводных барабана, деталь, камня, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Официальный сертификат хронометра COSC.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

144

Этим часам пошел бы хотя бы частично гильошированный циферблат.

Часовое искусство

За что платим?

Часы DB 28 ST, как и DB 28 T, предыдущий шаг в развитии серии DB 28, – это закрепление успеха первоначальной модели DB 28. Напомню, что компания «Де Бетюн» получила «Большой приз» Гран-при высокого часового искусства Женевы прошлого года за часы DB 28. Завоевание Гран-при было отмечено маркой оригинально – она выпустила часы с золотой стрелкой (официальное название «Большого приза» – Golden Hand). Впоследствии открытый со стороны циферблата баланс DB 28 был заменен в часах DB 28 T фирменным быстрым турбийоном, но внешне по сравнению с DB 28 часы изменились мало. Совсем другая история случилась с DB 28 ST – помимо турбийона механизм этих часов оснащен устройством привода центральной секундной стрелки, заставляющим ее двигаться ежесекундными прыжками (это называется «замирающей секундной стрелкой»). О практической пользе такого сложного устройства можно поспорить, однако в DB 28 ST его ценность состоит в том, какое впечатление оно оказывает. А впечатление сногсшибательное: вся конструкция привода замирающей секундной стрелки находится на циферблатной стороне, а главная деталь, что отвечает за скачкообразное перемещение стрелки – центральное колесо с наклонным треугольным зубом – выделяется на общем серебристом фоне золотистым цветом, также хорошо видны рубиновые палеты анкера привода. «Де Бетюну» удалось в этой конструкции если не превзойти, то повторить по внешней привлекательности чемпиона – турбийон. Особый шарм часам придают тонкие стрелки вороненой стали, они настолько невесомые, что создается впечатление, будто они парят над сложным механизмом. ★

Функциональность Часы, минуты, центральная замирающая секундная стрелка, турбийон с -секундным периодом вращения, линейный указатель запаса хода в нижней части циферблата.

Самое ценное Калибр DB с ручным заводом, два заводных барабана, баланс из кремния и белого золота, камней, частота баланса пк / ч, запас хода дня.

Вот бы что-нибудь еще… Платиновый корпус. Такие часы обязаны быть весомыми. 145

ͪͪ

Корпус из титана, диаметр мм, толщина , мм, подвижные титановые ушки крепления ремешка, платиновый ободок, фиксируемая на резьбе заводная головка в положении « часов», стрелки из вороненой стали, титановая задняя крышка корпуса. Черный ремешок из кожи аллигатора.

REVOLUTION

DB28 ST De Bethune

Лучшее в 2012 году

Chiffre Rouge C01 «Black alligator» Dior

ͪͫ Часовое подразделение «Диора» (Dior) продолжает путешествие в мир сложной механики. В принципе, это ожидаемый и логичный шаг – коллекция «Шифр Руж» (Chiffre Rouge) с ее строгим мужественным имиджем просто требует того, чтобы в ней были часы сложные, как минимум с теми сложными функциями, которые принято называть практичными, техническими. В новых часах «Шифр Руж С01» именно то и было сделано: в «Диоре» решили снабдить механизм этой модели календарным устройством с секторным указателем даты и указателем дня недели и дополнить его еще одной полезной «сложностью» – индикатором запаса хода. Настоящая откутюрная марка должна уделять пристальное внимание и оборотной стороне создаваемых ею вещей – это правило не забыто и при разработке дизайна «Шифр Руж С01»: автоматический механизм с ротором, отмеченным надписью «Dior Homme», можно видеть сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса, и это окно затемнено, как будто часы стремятся не раскрывать все свои секреты. Это интересная многообещающая деталь, думается, у «Диора» в этом будет много последователей. ★

За что платим? Сталь, диаметр мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка с фирменным красным лаковым кольцом, водостойкость до м. Задняя крышка с затемненным сапфировым окном. Черный ремешок из кожи аллигатора со стальной застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, секунды, секторный указатель даты, указатели дня недели и запаса хода.

Самое ценное Механизм с автоматическим заводом. Частота баланса пк/ч, запас хода часа.

Варианты С посеребренным циферблатом и темно-серым ремешком из кожи аллигатора (Chiffre Rouge C «Slate grey alligator»). Ограниченная серия из экземпляров.

REVOLUTION

146

Вот бы что-нибудь еще… На черненом титановом браслете миланского плетения.

Часовое искусство

За что платим? Корпус из стали с покрытием из вулканизированного каучука, диаметр мм, черный шлифованный керамический ободок. Фиксируемая на резьбе заводная головка (в положении « часа») с фирменным красным лаковым кольцом, водостойкость до м. Черные люминесцирующие часовая и минутная стрелки. Задняя крышка с красным сапфировым окном. Браслет со стальными звеньями, покрытыми вулканизированным каучуком, стальная раскладывающаяся застежка. Ограниченная серия из экземпляров.

Chiffre Rouge M05 Dior

ͪͬ

Самое ценное Калибр Dior Inversé с черным ротором автоматического завода из белого золота со стороны циферблата. Запас хода часа.

Вот бы что-нибудь еще… Черный ротор автоматического завода с красной сеткой. Ограниченная серия из экземпляров.

Корпус из стали с покрытием из черного вулканизированного каучука, стальные звенья браслета также покрыты черным каучуком, черный шлифованный керамический ободок, черные стрелки… Словом, «черный рыцарь». Именно такие ассоциации возникают при первом взгляде на часы «Шифр Руж M ». Над черным циферблатом скользит красная центральная секундная стрелка («Шифр Руж» все-таки), и под ней угадывается какое-то движение… Что это? Это же калибр Dior Inversé, новый механизм «Диора», представленный совсем недавно – в прошлом году, – и ротор его системы автоматического завода установлен не с оборотной стороны корпуса, как это принято, но под стрелками на циферблате, у этих часов он окрашен в черный цвет. Есть еще одна модель «Шифр Руж M », у которой ротор украшен красной квадратной сеткой, и совершенно непонятно, какую из двух этих моделей стоит предпочесть. Впрочем, решая это затруднение, нужно перевернуть корпус оборотной стороной вверх, чтобы найти там окно из красного сапфирового стекла, под которым можно разглядеть все детали уникального механизма, автоматического, но без ротора системы автоматического завода на привычном месте. ★

REVOLUTION

Часы, минуты, секунды.

147

Функциональность

Лучшее в 2012 году

1966 Minute Repeater Girard-Perregaux

REVOLUTION

148

ͪͭ «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux) – марка старинная и уважаемая, и потому обращение к теме минутных репетиров выглядит оправданным. Для «Минутного репетира » ( Minute Repeater) в женевской фабрике сложных механизмов «Фабрик дю Тан» (Fabrique du Temps) был заказан калибр E – , который специфической формой золотого моста баланса напоминает нам о великой классике «Жирар-Перрего» – турбийонах на трех золотых мостах. Часы говорят нам и о другой классике – карманных репетирах конца XIX в.: круглый корпус розового золота безукоризненно отделан, тщательно отполированные стрелки стиля «листок» изготовлены из вороненой стали, циферблат – белый эмалевый, накладные метки часов стиля Бреге – из розового золота, шкалы – минутная и маленькой секундной стрелки – выполнены черным цветом за исключением двух красных меток « ». Уровень исполнения механизма также достоин всяческих похвал: есть фирменный золотой мост, пространство для узла баланса и регулятора репетиции с пружиной создано двумя фигурными мостами главной колесной передачи, камни которой, включая камень оси заводного барабана, установлены в золотые шатоны. Механизм можно назвать богатым в лучшем смысле этого слова – тонкая окончательная обработка всех деталей превосходна, дизайн интересен, цветовое решение великолепно, словом, есть, на что посмотреть, и есть, чем похвастаться. Следует особо отметить, и это немаловажно, что все надписи на задней крышке корпуса гравированы вручную: никакого ЧПУ, никакой гальваники и никаких лазеров. ★

За что платим? Корпус из розового золота, диаметр мм, толщина , мм. Белый эмалевый циферблат с накладными метками из розового золота. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из розового золота.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, минутный репетир.

Самое ценное Калибр E – с ручным заводом, диаметр мм, толщина , мм, деталей, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Золотой мост баланса фирменной формы.

Вот бы что-нибудь еще… С черным эмалевым циферблатом и золотыми стрелками.

Часовое искусство

Grande Cosmopolite Tourbillon Glashutte Original

ͪͮ Платиновый корпус офицерского типа с дополнительной открывающейся задней крышкой, на которой изнутри выгравирована схема часовых поясов мира. Диаметр корпуса мм, толщина мм, водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты местного часового пояса с переключением по зонам, включающим те, где имеется сдвиг в полчаса или четверть часа, указатель городов местного часового пояса с учетом перехода на летнее / зимнее время. Указание времени домашнего часового пояса на дополнительном -часовом циферблате (часы и минуты). Турбийон. Вечный календарь с указателями дня недели, месяца, високосного цикла, времени суток («день / ночь») и большим указателем даты. Указатели вечного календаря переключаются как вперед, так и назад синхронно с изменением местного времени. Указатель запаса хода на оборотной стороне механизма.

Самое ценное Калибр – с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. -секундный турбийон с односторонним креплением оси каретки. Частота баланса пк / ч, деталей, камней, алмазных накладных камня оси каретки турбийона. Запас хода часа.

Вот бы что-нибудь еще… Для механизма толщиной , мм корпус толстоват. мм было бы в самый раз. Решение: убрать дополнительную заднюю крышку. Выгода: можно поставить настоящий сборный многоуровневый эмалевый циферблат.

149

★

За что платим?

REVOLUTION

Искусство концептуальных часов отнюдь не чуждо немецкой часовой марке «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original). Все мы прекрасно помним часы PanoRetroGraph 2000 года, один из самых нетривиальных современных хронографов, что остается, пожалуй, единственной разработкой на тему высоко ценимых знатоками истории развития хронографов военных бомб-таймеров Cronografo a Ritorno. В этом году мастера «Гласхютте Оригиналь» преуспели в разработке механизма вечного календаря с указателем времени второго часового пояса. Им удалось сделать чрезвычайно трудную с технической точки зрения систему сопряжения механизма вечного календаря расширенного типа (с указателями високосного цикла, месяца, дня недели, времени суток и большим указателем даты) с устройством индикации времени в двух часовых поясах, которая настроена, в том числе, на «неправильные» часовые пояса с получасовым и даже четвертьчасовым сдвигами. Термин «сопряжение» означает, что календарные указатели переключаются вперед / назад согласно реальному либо виртуальному путешествию по часовым поясам. Система работает даже в наиболее сложном случае, когда происходит переключение календарного устройства с 28 февраля на 1 марта и обратно – проверено мною лично. Кроме того, у часов «Гранд Космополит Турбийон» (Grande Cosmopolite Tourbillon) есть фирменный гласхюттовский турбийон с односторонним креплением оси каретки. Центральные стрелки часов показывают местное время, а соответствующий ему город в виде общепринятого в авиации трехбуквенного кода появляется в одном из двух окошек у метки «8 часов». В верхнем окошке указан код города в случае перехода на летнее время, в нижнем – в случае стандартного (либо зимнего) времени. Для времени домашнего (стандартного) часового пояса предназначен дополнительный циферблат у метки «6 часов» с минутной и часовой стрелками, последняя – на 24-часовой шкале. На все 37 показываемых этими часами часовых зон планеты планируется выпустить 25 экземпляров, то есть, как легко посчитать, на нашу страну приходится шесть экземпляров.

Лучшее в 2012 году

Quadruple Tourbillon Secret Greubel Forsey

REVOLUTION

150

ͪͯ

За что платим? Корпус из платины, диаметр , мм, толщина , мм. Боковое сапфировое окно. Водостойкость до м. Золотой посеребренный циферблат. Черный ремешок из кожи аллигатора с платиновой раскладывающейся застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

Главная новинка этого сезона в коллекции компании «Грёбель Форси» (Greubel Forsey) – часы GMT – почему-то не пришлась мне по вкусу, в основном, потому что попытка оправдать достойные похвал сложность и конструктивные особенности механизмов GF дополнительными не очень сложными для часов такого уровня практичными функциями представляется несуразной. Да, земной шар вращается, но мало ли часов с земным шаром? Значительно более интересной мне показалась другая новинка, где сложность механизма никуда не уходит, но она как будто маскируется технического стиля циферблатом. Это «Четверной Турбийон Сикрет» (Quadruple Tourbillon Secret), вторые «секретные» часы в краткой истории GF (здесь есть путаница в названии, так как обычно секретными именуют те часы, которые «прячут» указатели текущего времени, но для GF, похоже, секретные часы – это именно то, о чем они думают, и не что-то иное). Секрет «секретных» часов прост – два фирменных сдвоенных турбийона (совсем не четыре – тут снова путаница в названиях) «засекречены», то есть с лицевой стороны часы выглядят как простые, без единого турбийона, а все турбийоновское богатство спрятано, и найти его можно, лишь взглянув сквозь прозрачное окно задней

Часы, минуты, маленькая секундная стрелка (усредненный ход двух турбийонов), две четырехминутные стрелки на осях турбийонов, указатель запаса хода.

крышки корпуса, да еще через маленькое окошко на боковой поверхности корпуса (у метки « часов») краем глаза можно приглядывать – крутится ли он еще? – за одним из двух секретных турбийонов. В том, что касается конструкции и отделки механизмов, работу мастеров GF можно признать почти безукоризненной, и особую пикантность этим часам придает как раз то, что механизм хорош, и он скрыт под циферблатом. Другая «изюминка» этих часов связана с конструкцией их механизма: две четырехминутные стрелки, что установлены на осях внешних кареток турбийонов, дают возможность заняться редкостным видом спорта – гонкой турбийонов. Суть в том, что в механизме привод двух турбийонов осуществляется через дифференциальную передачу, фактически заставляющую часы идти по усредненному темпу вращения турбийонов, так что один из них обязательно должен опережать другой. Для придания гонке непредсказуемости можно поворачивать часы так или сяк, чтобы посмотреть, как турбийоны справятся с этими обстоятельствами.

Вот бы что-нибудь еще…

★

Функциональность

Самое ценное Калибр GF j с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. Два турбийона с двойными каретками и приводом через дифференциал, деталей, из них – детали двух кареток турбийонов, камня, два заводных барабана, частота балансов пк / ч, запас хода часов.

Эти часы замечательно смотрелись бы в варианте отделки, аналогичной той, что была применена для часов Invention Piece .

Часовое искусство

За что платим? Корпус из розового золота, диаметр мм, толщина , мм. Гильошированный ободок. Гильошированный циферблат из цельного серебра. Стрелки стиля Бреге из вороненой стали. Ремешок из кожи аллигатора.

Boutique Polaris Grieb & Benzinger

Функциональность

Немецкая часовая марка «Гриб унд Бенцингер» (Grieb & Benzinger) – специалист по гильоширной обработке циферблатов и деталей механизмов. Йохен Бенцингер, один из основателей фирмы, принадлежит кругу лучших специалистов в гильоше и гравировке, и именно благодаря его работе все часы «Гриб унд Бенцингер» выглядят как образцы мастерства в настоящей ручной отделке. В коллекции G&B есть сложные часы, которые, в основном, производятся на базе старинных карманных механизмов, есть и более простые модели «Бутик» (Boutique) на основе модифицированных механизмов ETA / Unitas . Казалось бы, мои предпочтения должны склоняться в пользу часов сложных, так нет же, из коллекции G&B мне куда больше нравятся часы простые, так как изощренные техники отделки заставляют воспринимать их как действительно сложные, и дополнительная сложность механизма представляется излишней. Есть еще один аспект, дающий фору часам серии «Бутик»: это стародавняя технология серебрения гильошированных циферблатов, которую, как говорят, применял сам Бреге, и благодаря которой серебреные циферблаты часов Бреге так хорошо сохранились до наших дней. В G&B раскопали тонкости старинной технологии серебрения, которые они всеми силами стараются держать в секрете, и в результате получили чудные зефирно-воздушные как будто светящиеся изнутри посеребренные циферблаты. Есть просто посеребренные циферблаты, а есть посеребренные циферблаты G&B, и это абсолютно разные вещи.

Механизм с ручным заводом (базовый механизм – калибр ETA / Unitas ), полностью скелетонизированный, гравированный и гильошированный вручную. Диаметр , мм, толщина , мм, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Варианты С корпусом из белого золота.

★

151

Самое ценное

REVOLUTION

Часы, минуты, маленькая секундная стрелка.

ͪͰ

Лучшее в 2012 году

HYT H1 HYT

ͪͱ Самое главное в часах новичка в высшей лиге часового искусства (а HYT, несомненно, на это претендует) – небывалая гидравлическая система индикации часа. Возглавляющий марку HYT Венсан Перьяр не впервые сталкивается с жидкостями в часовом деле: до недавнего времени он возглавлял марку «Конкорд» (Concord), и в одном из концептов «Конкорда» – часах C1 Quantum Gravity – капсула с жидким люминофором применялась в качестве указателя запаса хода (правда, никакой гидравлической системы там не было). В часах H1, разумеется, все сложнее: здесь жидкость, вернее, две несмешиваемые жидкости под действием часового механизма перекачиваются по установленной между двумя гофрированными резервуарами кольцевой трубке. Мениск разделяющей две жидкости поверхности – это и есть указатель текущего часа. Когда мениск приближается к шестичасовой метке, механизм заставляет резервуары перекачать жидкости в обратном направлении. Процесс обратного «переключения» идет довольно быстро – примерно десять секунд. За кучей технических подробностей мог бы легко скрыться вопрос – а каковы эти часы вживую? Как того можно было ожидать, жесткий переустроитель «Конкорда» Венсан Перьяр лишний раз подтвердил свою компетентность и профессионализм работающей под его началом команды – часы выглядят замечательно и на руке сидят комфортно. Гидравлическая и механическая части механизма четко разделены и столь же четко выставлены на обозрение: не нужно напрягаться, чтобы понять логику взаимодействия деталей. Механико-гидравлическая часть механизма футуристична, базовую часть нельзя назвать традиционалистской, но в конструкции и стиле отделки легко распознать классический швейцарский стиль, приукрашенный частично скелетонизированными мостами – совершенно в современном духе. Часы получились впечатляющими, яркими. О них можно мечтать. ★

За что платим? Корпус из розового золота и титана с черным DLC-покрытием, диаметр , мм, толщина , мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Тканый ремешок с кожаной подкладкой.

Функциональность Часы на жидкостном кольцевом указателе, минуты, маленькая секундная стрелка в виде крыльчатки турбины, указатель запаса хода.

Самое ценное Калибр HYT Cal. – механизм с ручным заводом производства Chronode. Гидравлическая система индикации часа с двумя несмешивающимися жидкостями. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Варианты Розовое золото; черненый титан; титан.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

152

Еще более импозантно выглядели бы часы в прозрачном корпусе.

Часовое искусство

За что платим? Pilot’s Watch Mark XVII IWC

ͫͨ Авиаторские часы – традиционно сильная сторона коллекции фирмы IWC. Этот год можно было бы назвать годом авиаторских часов IWC, так как появилось множество замечательных новинок, начиная от керамических моделей серии Top Gun, и завершая золотыми «Спитфайрами». Как ни странно, наиболее приятное впечатление на меня оставила авиаторская классика – новые варианты авиаторских часов коллекции «Пайлотс Уоч» (Pilot’s Watch) в стальных корпусах. В том числе, это и настоящий суперхит среди непретенциозных часов авиаторского стиля – «Марк XVII» (Mark XVII). «Марк XVII» – это авиаторские часы новейшего поколения, что происходят от знаменитых профессиональных часов Mark -х годов, тех самых, в которых мастерами «Интернешнл Уоч Компани» была применена фирменная система противомагнитной защиты с дополнительным внутренним корпусом из так называемого «мягкого железа». В часах «Марк XVII» применяется точно такая же противомагнитная защита, и потому бессмысленно пытаться найти часы серии «Марк» с прозрачной задней крышкой корпуса, такой, чтоб был виден механизм. «Марк XVII», тем не менее, стал на шаг ближе к современным вкусам, так как подрос по сравнению с предшественником – часами Mark XVI, – корпус новинки увеличен на мм, и теперь его диаметр составляет мм, очень хороший размер для часов, которые собираешься носить каждый день. Особенно приятно, что толщина корпуса составляет всего мм, и это при наличии дополнительного внутреннего защитного корпуса. От предыдущих моделей Mark XVII легко отличить по наличию на цифер-

Функциональность Часы, минуты, центральная секундная стрелка, указатель даты. Внутренний антимагнитный корпус из «мягкого» железа.

Самое ценное Калибр с автоматическим заводом (базовый механизм – ETA ). камень, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Варианты На черном ремешке из кожи аллигатора.

Вот бы что-нибудь еще… С мануфактурным автоматическим механизмом.

153

блате вертикального окошка указателя даты, в которое попадают три числа, и красного треугольника указателя текущей даты.

Корпус из нержавеющей стали, диаметр мм, толщина мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Черный циферблат. Стальной браслет с раскладывающейся застежкой.

REVOLUTION

★

Лучшее в 2012 году

Pilot’s Watch Worldtimer IWC

ͫͩ Часы «Пайлотс Уоч Уорлдтаймер» (Pilot’s Watch Worldtimer) с указателем мирового времени – замечательный пример часов с дополнительной сложной функцией, которая не портит циферблат классического авиаторского стиля. Механизм новинки – новая разработка IWC, основой для которой стали хорошо известные поклонникам марки часы «Пайлотс Уоч UTC» года выпуска. Для часов UTC была разработана синхронизированная с указателем даты конструкция указателя времени второго часового пояса, причем виртуально перемещаться по часовым поясам можно было как вперед, так и назад, включая переходы через линию смены даты – указатель даты при этом также переключался как вперед, так и назад. Эта практичная функция была адаптирована для новой модели «Пайлотс Уоч Уорлдтаймер», в которой, однако, указатель времени второго часового пояса заменили указателем мирового времени с диском городов на временные зоны и вращающимся кольцом с -часовой шкалой с отмеченными белым и черным цветом дневной и ночной зонами. Несмотря на информационную насыщенность, в часах «Уорлдтаймер» сохранился четкий технический стиль, который всегда был козырем авиаторских часов IWC. Тому, кстати, способствовал и впечатляющий размер стального корпуса – его диаметр составляет мм: это позволило установить большой циферблат, так что на нем нашлось достаточно места для всех указателей. ★

За что платим? Корпус из нержавеющей стали, диаметр мм, толщина , мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Черный циферблат. Черный ремешок из кожи аллигатора с раскладывающейся застежкой.

Функциональность Указание местного времени – центральные часовая, минутная и секундная стрелки. Указатель даты, переключающийся как вперед, так и назад синхронно с изменением местного времени. Вращающаяся -часовая шкала указателя мирового времени с кольцом указателя городов. Внутренний антимагнитный корпус из «мягкого» железа.

Варианты На черном ремешке из кожи аллигатора.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

154

Это типичные часы путешественника, поэтому хотелось бы видеть их на стальном браслете.

Часовое искусство

За что платим? Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с золотой раскладывающейся застежкой.

Золота! Золота душа просит! Не простого золота, а золота коллекции «Спитфайр». Золотой корпус новых часов «Спитфайр» с вечным календарем и цифровыми указателями даты и месяца (Spitfire Perpetual Calendar Digital Date-Month) впечатляет: у него ровно те же габариты, как в суперпремьере прошлого года – часах Portuguese Sidérale Scafusia: диаметр мм, толщина , мм. В солидный золотой корпус установлен замечательный механизм хронографа и вечного календаря с цифровыми указателями даты и месяца, впервые появившийся в часах обновленной коллекции «Да Винчи» в г. Здесь стоит отметить, что у компании IWC давние традиции работы с цифровыми указателями часовых механизмов: еще в г. она начала выпускать знаменитые цифровые «Часы Паллвебера». Розовое золото корпуса совсем не мешает воспринимать эти часы как технические, хотя их можно воспринимать как «гражданский» вариант сугубо технических моделей коллекции «Пайлотс Уоч» – часы «Спитфайр» не оснащаются фирменным противомагнитным защитным экраном. Так как защиты нет, можно показать механизм сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса, и оно того стоит – ротор автоматического завода мануфактурного калибра выполнен в виде истребителя «Спитфайр» времен Второй мировой войны, в честь которого и была названа коллекция. ★

Часы, минуты, маленькая секундная стрелка. Хронограф с центральной секундной стрелкой и соосными стрелками -минутного и -часового счетчиков на дополнительном циферблате в положении « часов». Вечный календарь с цифровыми указателями даты и месяца и индикатором високосного цикла.

Самое ценное Калибр – мануфактурный механизм с автоматическим заводом системы Пеллатона. детали, камня, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще… Коллекция Spitfire? Нужны стальные часы! 155

ͫͨ

Функциональность

REVOLUTION

Spitfire Perpetual Calendar Digital Date-Month IWC

Лучшее в 2012 году

Duomètre à Sphérotourbillon Jaeger-LeCoultre

ͫͫ «Дуометр а Сферотурбийон» (Duomètre à Sphérotourbillon) – блистательная премьера этого года и часы, появление которых вряд ли можно было предвидеть. Действительно, как догадаться, что после двух вариантов «гироскопических» турбийонов с двумя осями вращения Gyrotourbillon I (коллекция Master) и Gyrotourbillon II (коллекция Reverso), «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) предпримет разработку еще одного «неплоского» турбийона необычной конструкции? К чести изобретателей, они не стали делать турбийон только ради турбийона. Вместе с конструированием нового турбийона – для него было придумано наименование «сферотурбийон» – они обратили внимание на проблему точной установки времени в часах с турбийоном, и эта проблема, похоже, стала особенно актуальной после того, как компания «Жежер-ЛеКультр» на Международном конкурсе хронометров года выиграла два главных приза, и оба получили часы с турбийонами. Мастера в «ЛеКультре» нашли решение, объединив его с особенностями конструкции механизмов серии Dual Wing с независимыми колесными системами, что была разработана для коллекции «Дуометр». Концепция «Дуометр» позволяет сконструировать механизм так, что та его часть, что отвечает за точность хода, будет подвергаться минимальному воздействию другой его части, ответственной за индикацию. Именно так сделали в часах «Дуометр а Сферотурбийон». Адаптированный под особенности наручных часов турбийон «Дуометр а Сферотурбийон» вращается вокруг двух осей и задействован от первого заводного барабана, а все указатели: маленькая секундная стрелка, часовая и минутная стрелки, -часовая стрелка «второго времени» и фирменный указатель даты – работают на второй колесной передаче, получающей энергию от второго заводного барабана. Механизм сконструирован так, чтобы в максимальной степени открыть ротор сферотурбийона, и это правильно, ведь именно в нем скрыт секрет необычайной привлекательности этих часов. ★

За что платим? Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из крокодиловой кожи с золотой застежкой.

Функциональность Указание местного времени – часовая и минутная стрелки, маленькая секундная стрелка с функцией сброса в нулевое положение (кнопка в положении « часа»). Указатели запаса хода двух заводных барабанов. Секторный указатель даты. -часовой указатель времени домашнего часового пояса. Турбийон с двумя осями вращения.

Самое ценное Калибр Jaeger-LeCoultre – мануфактурный механизм с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. деталей, в том числе, каретка турбийона из деталей. камней, заводных барабана, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Ротор турбийона с двумя осями вращения и наклонной осью (периоды вращения по разным осям секунд и секунд).

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

156

Платина!

Часовое искусство

За что платим? Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм, водостойкость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой.

Функциональность

В этом году компания «Жежер-ЛеКультр» отмечает двадцатилетие своей коллекции Master Control, и это событие стало поводом к тому, чтобы по-новому взглянуть на часы, что двадцать лет назад поразили публику надежностью, рафинированным стилем и утонченными пропорциями. Для часов «Мастер Ультра Тин Резерв де Марш» (Master Ultra Thin Réserve de Marche) был выбран круглый корпус, пожалуй, наилучших пропорций: при диаметре 39 мм его толщина на долю миллиметра меньше 10 мм. Именно такая пропорция – один к четырем – хороша для тех часов, которые собираешься носить каждый день. Стоить сравнить новинку с часами предыдущего поколения. В «ЛеКультре» решили уменьшить ширину ободка (циферблат выглядит большим), сделали форму ушек крепления ремешка более динамичной и отказались от использования на циферблате этой модели меток часов в виде арабских цифр, все эти решения явно пошли часам на пользу. Минималистский циферблат очень красив: дополнительные циферблаты указателей даты, запаса хода и маленькой секундной стрелки образуют треугольник, эта визуально уравновешенная композиция совершенно точно обладает успокаивающим эффектом. И совершенно ничего лишнего. ★

Самое ценное Калибр Jaeger-LeCoultre – мануфактурный механизм с автоматическим заводом, диаметр мм, толщина , мм. детали, камень, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Варианты Стальной корпус на черном ремешке ремешок из кожи аллигатора кожи со стальной раскладывающейся застежкой.

Вот бы что-нибудь еще… Все-таки надо увеличить корпус до мм. 157

ͫͬ

Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, указатели даты и запаса хода.

REVOLUTION

Master Ultra Thin Réserve de Marche Jaeger-LeCoultre

Лучшее в 2012 году

Master Grande Tradition à Répétitions Minutes Jaeger-LeCoultre

ͫͭ В 2005 году компания «Жежер-ЛеКультр» сделала маленькую сенсацию, выпустив минутный репетир Master Minute Repeater Antoine LeCoultre с новаторской акустической системой, заставившей минутный репетир звучать так громко, как никогда ранее. Секрета в том не было: в качестве передающего звук агента использовалось обычное (сапфировое, разумеется) часовое стекло, к которому были припаяны гонги репетичного устройства. Система столь хороша, что заставит звучать даже минутный репетир в платиновом корпусе. После решения акустической проблемы стоило обратить внимание на дизайнерские аспекты часов, что и было сделано в ряде часов с прозрачными циферблатами, дающими возможность дополнить наслаждение от звуков боя репетира наслаждением от наблюдения за тем, как функционирует механизм репетиции. Часы «Мастер Гранд Традисьон а Репетисьон Минют» (Master Grande Tradition à Répétitions Minutes) из обновленной коллекции «Мастер» этого года – вершина развития линейки минутных репетиров в коллекции «ЛеКультра». В их механизме применены все новшества, сделавшие звук боя длительным, громким и насыщенным, а дизайн циферблата адаптирован под новую минималистскую эстетику обновленной коллекции «Мастер», что весьма уместно для часов с таким сложным механизмом, к тому же открытым со стороны циферблата.

За что платим? Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм, водостойкость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой. Скелетный циферблат с открытым механизмом репетиции.

Функциональность Часы, минуты, указатели запаса хода и натяжения пружины заводного барабана. Минутный репетир с фирменной системой передачи звука через часовое стекло.

Самое ценное Калибр Jaeger-LeCoultre – мануфактурный механизм с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. деталей, камня, частота баланса пк / ч, запас хода дней.

Варианты ★

С корпусом из титана.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

158

Интересно было бы послушать, как звучит репетир в керамическом корпусе.

Часовое искусство

За что платим? Стальной корпус, диаметр мм, водостойкость до м. Ободок – титан с каучуковым покрытием, черный циферблат All-black с метками и стрелками, покрытыми красным люминесцирующим составом. Стальной браслет с центральными звеньями с каучуковым покрытием и стальной раскладывающейся застежкой.

Самое ценное Калибр Jaquet Droz A-S – механизм с автоматическим заводом, два заводных барабана, ротор системы автоматического завода из -каратного золота. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Варианты Сталь; сталь с керамическим ободком; черненая сталь; сталь / розовое золото; титан; все эти варианты на каучуковом ремешке.

Вот бы что-нибудь еще… Веселья! Каучук не обязательно должен быть черным, можно было бы опробовать красный, синий и желтый цвета.

Grande Seconde SW Steel-Rubber Jaquet Droz

ͫͮ Дизайн часов современной коллекции «Жаке Дро» (Jaquet Droz) был построен на основе исторических карманных часов с «большой маленькой» секундной стрелкой, поэтому неудивительно, что все модели из классической части коллекции очень привлекательны – они приобрели изрядную долю шарма у своего исторического предшественника. Тем интереснее было наблюдать за развитием спортивной коллекции «Гранд Сгонд SW» (Grande Seconde SW), которая, с одной стороны, унаследовала из истории марки эту замечательную восьмерку, ставшую вторым после логотипа символом «Жаке Дро», а с другой стороны, старалась выйти в неизвестное пространство спортивных часов ультрасовременного стиля. Современные материалы и новейшие технологии – вот что двигает вперед швейцарскую часовую индустрию, новые времена требуют новых дизайнерских решений, и в «Жаке Дро» решились на смелый шаг, применив в производстве часов «Гранд Сгонд SW Стил-Раббер» (Steel-Rubber) технологию, позволяющую покрывать стальные детали тонким слоем вулканизированного каучука. Результатом вмешательства новой для этой марки технологии стал не только черный рубчатый ободок корпуса часов, но и новый стальной браслет, центральные звенья которого покрыты тем же каучуком. Браслет – вот чего не хватало часам «Гранд Сгонд SW»! 159

Часы, минуты, фирменная «большая» маленькая секундная стрелка.

★ REVOLUTION

Функциональность

Лучшее в 2012 году

За что платим? Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Собранный из золотых деталей эмалевый циферблат. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, секунды, четырехлетний сервисный индикатор.

Самое ценное Калибр JC – механизм с ручным заводом, диаметр мм. Платина и мосты изготовлены из розового золота и украшены гравировкой, выполненной вручную. Золотой баланс, частота баланса пк / ч, камня, запас хода часов.

Варианты

ͫͯ Фирма «Жюльен Кудре 1518» (Julien Coudray 1518) была создана недавно – в 2007 г., хотя на ее эмблеме значатся совсем другие цифры. Можно было бы обсудить это явное несоответствие, но не стану, здесь важнее другой аспект, касающийся того, что в современных наручных часах «Жюльен Кудре 1518» пытается воспроизвести дух старинных карманных часов тех самых времен, что обозначены в логотипе марки. В те времена часы, и в особенности компактные часы были редкостной и очень дорогой игрушкой, и потому часовые мастера, как правило, в избытке украшали их гравировкой, чеканкой, резьбой, позолотой и эмалью, и именно эта свойственная многовековой давности часам избыточность декоративности стала отправной точкой при создании коллекции «Жюльен Кудре 1518». Посмотрим на часы «Мануфактура 1528» (Manufactura 1528): для модели в корпусе из розового золота подобран механизм с платиной из того же розового золота, и эта платина по всем правилам искусства украшена выполненными вручную чеканкой и гравировкой, а изготовленный из того же розового золота циферблат собран из дюжины эмалированный деталей (одиннадцать картушей с римскими цифрами меток часов) и единственной чисто золотой, на которой гравирован номер часов в ограниченной серии. Выводы: идея интересная, исполнение адекватное, часы получились очень красивыми.

160

С корпусом и механизмом, выполненным из желтого, белого золота либо платины. Каждый вариант выпускается ограниченной серией из экземпляров.

Manufactura 1528 Julien Coudray 1518

REVOLUTION

★

Часовое искусство

Galet Micro-Rotor Laurent Ferrier

ͫͰ За что платим? Белое золото, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Темно-серый циферблат. Ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка.

Самое ценное Калибр FBN . – механизм с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина , мм. деталей, камня, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Мини-ротор системы автоматического завода изготовлен из -каратного золота.

Если где-либо попадается информация о часах «Лоран Феррье» (Laurent Ferrier), сразу думаешь: «Ага, это те самые турбийоны с двойной спиралью и стильным классическим циферблатом»… Да, турбийон был хорош, но выпустить хороший турбийон гораздо проще, чем сделать новые интересные и не похожие на другие классические часы. Когда в компании «Лоран Феррье» делали первые турбийоны, наверное, и не полагали, что им выпадет удача изобрести также убедительную новую классику с замечательным корпусом округлых очертаний, «вкуснейшей» заводной головкой, небанальными стрелками и метками циферблата. Новая классика «Лоран Феррье» заслуживала того, чтобы опустить ее в более доступную ценовую категорию, но в то, что это реально с их турбийонами, мало верилось. Они нашли ответ сами – был представлен новый калибр FBN 229.01 с мини-ротором системы автоматического завода, который и стал основой для выпуска часов «Гале Микро-Ротор» (Galet Micro-Rotor), базовой коллекции «Лоран Феррье». Конечно, в новом механизме не обошлось без хитроумной механики: в нем реализован фирменный вариант знаменитого брегетовского хода Echappement naturel с двумя импульсными колесами (аналогичную разработку для «Улисс Нардена» сделал в свое время Людвиг Охслин). ★

Варианты С посеребренным циферблатом. С корпусом из розового золота либо платины.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

161

С открытым со стороны циферблата механизмом.

Лучшее в 2012 году

Avigation Watch Type A-7 Longines

ͫͱ То, чего так долго ждали большевики, наконец, свершилось. Нет, не подумайте чего такого: православие, самодержавие и народность стоят, как стояли. Новость пришла из Швейцарии: компания «Лонжин» (Longines) в переборе потрясающего исторического наследия добралась-таки до безусловного суперхита, и теперь у замечательных часов Вимса, часов Линдберга, «дайвера» Legend Diver, «авиатора» Longines Twenty Four Hours и однокнопочного хронографа Chrono LE есть в высшей степени привлекательный брутальный соратник – это часы «Эвигейшен Уоч Тайп А- » (Avigation Watch Type A- ), или, если короче и по сути – «Тип А- ». За прототипом «Типа А- » «Лонжину» пришлось отправляться в -е, когда эта марка производила для пилотов ВВС Соединенных Штатов специфические часы – наручные, но очень большие, с функцией хронографа и характерным дизайном с повернутым по часовой стрелке на градусов циферблатом. Заводная головка с установленной на ней кнопкой хронографа тоже была не на месте – на те же градусов выше традиционной горизонтальной оси. Считалось, что часы «Тип А- » положено носить так, чтобы корпус был на внутренней стороне запястья, и потому кнопка хронографа оказывалась сверху – на нее было удобно нажимать указательным пальцем, при этом придерживая корпус снизу большим пальцем. В стальной корпус подобающего размера и офицерского типа установлена однокнопочная разновидность фирменного лонжиновского автоматического механизма хронографа с колонным колесом. Хорош ли он, можно убедиться, открыв при помощи маленькой кнопки, что ниже заводной головки, дополнительную заднюю крышку корпуса, под которой находится вторая крышка, на сей раз с прозрачным сапфировым окном. Он хорош! Он швейцарский, лонжиновский, автоматический и найти подобный возможно только в других часах «Лонжин» и нигде больше.

REVOLUTION

162

★

За что платим? Сталь, диаметр мм. Корпус офицерского типа с дополнительной стальной открывающейся задней крышкой (кнопка между метками « » и « часа»). Кнопка хронографа установлена на заводной головке. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора со стальной застежкой.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, окошко указателя даты, хронограф с центральной секундной стрелкой и -минутным счетчиком.

Самое ценное Калибр L (базовый механизм ETA A . ) – механизм с автоматическим заводом, диаметр мм. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часа. Хронографическое устройство с однокнопочным управлением и колонным колесом.

Вот бы что-нибудь еще… Без указателя даты, но с посеребренным циферблатом, стрелками вороненой стали и люминесцирующими метками часы «Эвигейшен Уоч Тайп А- » выглядели бы просто потрясающе.

Часовое искусство

Функциональность Часы, минуты. Хронограф с переключением из режима обычного хронографа в режим регатного хронографа (кнопка в положении « часов»). Центральная секундная стрелка, -минутный и -часовой счетчики хронографа, указатель режима хронографа, пятиминутный индикатор обратного отсчета с переворачиваемыми кубиками фирменной конструкции.

Самое ценное Калибр LV – механизм с автоматическим заводом (Fabrique du Temps). Частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще… Часовая и минутная стрелки из синтетического рубина сделали бы часы еще более импозантными.

Montre Tambour Spin Time Régate Louis Vuitton

ͬͨ «Луи Вюиттон» (Louis Vuitton) принадлежит к тому малому числу новичков на часовом рынке, кто серьезно и активно действует в области новаторских механических часов, и часовое подразделение «Луи Вюиттона» недавно значительно усилило свои позиции (и возможности в производстве и разработках), приобретя женевскую фабрику механизмов «Фабрик дю Тан» (Fabrique du Temps). Похоже, в «Вюиттоне» используют новоприобретенные мощности на все сто: в этом году там нашли возможность изобрести небывалую хронографическую конструкцию, связав искусство делать хронографы со своей наиболее заметной разработкой последних лет – системой индикации времени с поворотными кубиками «спин тайм». Более того, они сумели привязать эту разработку к главной теме своей спонсорской активности – яхтенным состязаниям, а это дорогого стоит, особенно учитывая тот факт, что сделано все было по сути, а не так, красного пресс-релиза ради. Название нового хронографа может представиться очевидным – «Тамбур Спин Тайм Регат» (Tambour Spin Time Régate), однако принцип действия вюиттоновского хронографического механизма вовсе не очевиден. Первое изобретение часовщиков LV состоит в том, что «Тамбур Спин Тайм Регат» – это первый механический хронограф с переключением из функции простого хронографа в режим хронографа регатного, который, как известно, должен обладать возможностью индикации предстартовых интервалов времени. Второе изобретение часовщиков LV дублирует отсчет пяти предстартовых минут работой фирменного указателя с двухцветными кубиками «спин тайм», которые будут один за другим поворачиваться, пряча синюю грань и показывая красную. Именно в тот момент, когда последний кубик, что установлен на месте метки «1 час», окончательно повернется красной гранью вверх, яхта должна пересечь стартовую линию. И благодаря этой системе, для того чтобы оценить минуты до старта регаты, достаточно будет одного взгляда. Очень правильно, что весь хитроумный механизм «Спин Тайм» виден сквозь полупрозрачный синий циферблат – это уже для ценителей сложной «механики». ★

163

Корпус из белого золота, диаметр , мм, толщина , мм. Полупрозрачный синий сапфировый циферблат. Водостойкость до м. Ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

REVOLUTION

За что платим?

Лучшее в 2012 году

За что платим? Сталь, диаметр мм. Темно-серый циферблат из цельного серебра с переливающейся солнечной фактурой. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора со стальной раскладывающейся застежкой.

Функциональность Часы, минуты, секторный указатель даты, указатели запаса хода, дня недели и фазы Луны.

ͬͩ

Самое ценное

Так и хочется проще относиться к этим сложным календарным устройствам, когда берешь в руки замечательные часы «Мастерпис Люн Ретроград» (Masterpiece Lune Rétrograde) фирмы «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix). Не всегда нужно стараться усложнять механизм до максимума, впечатляющих результатов можно добиваться и более простыми средствами. (Тот же «Морис», кстати, обжегся несколько лет назад на том же самом: суперсложный механизм проекта Memoire так и не был доведен до состояния, годного к переводу

Калибр ML – мануфактурный механизм с автоматическим заводом. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Варианты С синим или серебристым циферблатом (цельное серебро).

164

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

Masterpiece Lune Rétrograde Maurice Lacroix

Простой механизм с маленькой секундной стрелкой, более тонкий стальной корпус, стрелки из розового золота, фактурный посеребренный циферблат.

в серийное производство.) «Мастерпис Люн Ретроград» − превосходный пример новой морисовской классики с чудными часовой и минутной стрелками, серебряным циферблатом, отделанным фирменной фактурной шлифовкой стиля «крупная спиральная» (Grand Colimaçon, аналогичная шлифовка применяется и при отделке механизма), а также мануфактурным автоматическим калибром ML . В механизме реализована функция двойного календаря с секторным указателем даты, указателем фазы Луны и индикатором запаса хода, и, очевидно, для программирования этого календарного устройства не потребуются какие-то специальные знания. Размер корпуса хорош – мм, размер механизма – ему под стать (по-видимому, или мм, компания не раскрывает точные размеры механизма), секторный указатель даты – вообще лучший. ★

Часовое искусство

Moonmachine MB&F

ͬͪ

Черненый титан, × × мм. Корпус собран из деталей. Фиксируемая на резьбе заводная головка. Черный ремешок из кожи аллигатора с раскладывающейся застежкой, изготовленной из золота и титана. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы и минуты на вращающихся алюминиевых полусферах. Указатель фазы Луны.

Самое ценное Механизм с автоматическим заводом, базовый калибр GP , переработанный Agenhor и Sarpaneva. деталей, камней, частота баланса пк / ч.

Варианты Из титана ( экземпляров). Из розового золота ( экземпляров).

Вот бы что-нибудь еще… По лунному лицу на каждую полусферу указателей часов и минут.

165

★

За что платим?

REVOLUTION

Максимилиан Бюссер, основатель MB&F, одной из самых новаторских и дерзновенных часовых марок мира, недаром назвал ее «Макс Бюссер и друзья» (именно так следует понимать аббревиатуру MB&F). Друзей прибывает, и в этом году он затеял с друзьями два проекта. О первом я уже упоминал ранее, это часы «Тринитроглицерин», сделанные в дружбе с компанией «Урверк», второй проект был осуществлен под эгидой MB&F – это замечательная модификация бюссеровской «Часовой машины », «Лунная машина» (Moonmachine), выполненная в сотрудничестве с другом Бюссера из нордической Финляндии, замечательным часовщиком, дизайнером Степаном Сарпаневой. Для «Лунной машины» Сарпанева отдал Бюссеру его фирменную конструкцию, превращающую диск указателя даты в диск указателя фазы Луны, и вместе с ним – импозантное сердитое «лицо» Луны (хотя у меня возникают по этому поводу сомнения – Луны ли? – уж больно похожа сердитая Степанова Луна на него самого). Из всех трех заявленных Бюссером вариантов «Лунной машины» меня более всего впечатлили часы из черненого титана, и не потому, что черные часы сейчас популярны, а по ассоциации с долгими зимними ночами приполярной Финляндии: это такая редкость, когда в программных часах логично увязываются технические, дизайнерские и концептуальные аспекты.

Лучшее в 2012 году

Nicolas Rieussec Chronograph Open Hometime Montblanc

ͬͫ Большинство хронографов похожи друг на друга. Эта нехитрая сентенция всякий раз приходит в голову, когда видишь хронографы из монблановской коллекции «Николя Рьёссека» (Nicolas Rieussec): вот, действительно, смогли же люди сделать что-то нетривиальное, заметное, запоминающееся! «Николя Рьёссек Хронограф Оупен Хоумтайм» (Nicolas Rieussec Chronograph Open Hometime) – одна из последних новинок в коллекции, и в этих часах привлекает прежде всего выигрышное сочетание розового золота корпуса (тон розового золота повторяется и на циферблате – это мост счетчиков хронографа и кольцевая шкала указателя времени второго часового пояса) и черного циферблата и черного ремешка из кожи аллигатора. Циферблат «Рьёссека» − особая история. Его конструкция уникальна благодаря наличию двух счетчиков хронографа, регистрирующих промежутки времени не стрелками, а вращающимися дисками, но не одним этим ограничивается его своеобразие. Логика развития современного часового дела подсказывает, что циферблаты становятся важной частью механизма, а не остаются простой основой для меток и шкал, и циферблат хронографа «Николя Рьёссек» выполнен в соответствии с этой логикой. Кроме двух дисков счетчиков хронографа, в циферблат встроены еще три дисковых указателя – времени второго часового пояса, времени суток второго часового пояса и даты. Казалось бы, налицо переизбыток указателей, но их распределение по циферблату тщательно продумано, они не мешают друг другу, скорее – дополняют, и в результате мы получаем часы необычные, дизайнерские, удобные. ★

За что платим? Корпус из розового золота, диаметр мм, толщина мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с двойной раскладывающейся застежкой из розового золота.

Функциональность Часы и минуты местного времени, время второго (домашнего) часового пояса на вращающемся диске, индикатор времени суток второго часового пояса «день / ночь», указатель даты. Однокнопочный хронограф с -секундным и -минутным счетчиками на вращающихся дисках. Функция быстрой коррекции местного времени переключением часовой стрелки с шагом в один час вперед или назад вращением заводной головки. Указатель даты переключается синхронно с часовой стрелкой местного времени как вперед, так и назад.

Самое ценное Калибр MB R – мануфактурный механизм с автоматическим заводом. деталей, камней, частота баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода часа. Однокнопочный хронограф с колонным колесом и вертикальным сцеплением.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

166

Только местное время и хронограф, вполовину более тонкий ободок, циферблат стиля Бреге.

Часовое искусство

За что платим? Корпус из белого золота, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из белого золота. Ограниченная серия из экземпляров.

Самое ценное Калибр MB TW – механизм с ручным заводом, двумя заводными барабанами и двумя колесными системами. Диаметр , мм, толщина , мм, детали, камней. Частота баланса (часы) пк / ч, запас хода часов. Частота баланса (хронограф) пк / ч, запас хода минут. Однокнопочный хронограф с управлением от колонного колеса.

Вот бы что-нибудь еще… В этих часах логично смотрелся бы придуманный для турбийона коллекции Villeret корпус с полукруглым выступом со стороны счетчика тысячных долей секунды.

ͬͬ Сверхбыстрый хронограф «ТаймРайтер II Хронограф Би-Фреканс » (TimeWriter II Chronographe Bi-Fréquence ) – второй опус из задуманного «Монблан» (Montblanc) проекта TimeWriter, предназначенного для сотрудничества с независимыми часовщиками, которые хотят предложить «Монблан» совместное осуществление придуманного ими часового механизма. Идею для проекта «ТаймРайтер II Хронограф Би-Фреканс » подал испанский часовой мастер Бартомеу Гомила, который придумал способ так преобразовать -герцовый часовой механизм, чтобы можно было измерять промежутки времени с шагом в / секунды. В работе над механизмом «ТаймРайтер II Хронограф Би-Фреканс » Бартомеу Гомиле помогал главный часовщик фабрики в Вильре Деметрио Кабидду, и результат их сотрудничества получился впечатляющим. Авангардный механизм двухчастотного хронографа (базовый часовой механизм работает на стандартной для Villeret частоте пк / ч) столь же красив, как и другие классические хронографические механизмы этой коллекции, и вряд ли можно придумать похвалу более лестную, чем эта. Механизм выглядел бы похожим на некий гибрид хронографа и минутного репетира, если бы не два хорошо заметных узла баланса. Очень привлекательным получился и циферблат «ТаймРайтер II»: все шкалы дополнительных указателей размещены по циферблату логично и не мешают друг другу. Сквозь вырезы в циферблате виден частично скелетонизированный механизм, и это придает часам столь уместный для концептуальной модели такого типа технический дух. Особенно приятно, что оба баланса – медленный базового механизма и быстрый хронографа − видны именно со стороны циферблата. На мой взгляд, «ТаймРайтер II – наиболее удачные часы из всех концептуальных моделей «Монблан», и причина тому проста: функциональные характеристики механизма были кропотливо продуманы, а дизайн сработан, исходя из технических характеристик, а не только из желания сделать все красиво. ★

167

Часы и минуты, маленькая секундная стрелка (« часов»). Однокнопочный хронограф (кнопка в положении « часов») с центральной секундной стрелкой (оборот за секунду с шагом в / секунды) и коаксиальными -секундным и -минутным счетчиками (« часов»), секторной стрелкой индикации тысячных долей секунды (« часов») и указателем запаса хода (« часа»).

TimeWriter II Chronographe Bi-Fréquence 1000 Montblanc

REVOLUTION

Функциональность

Лучшее в 2012 году

Radiomir 1940 Oro Rosso PAM398 Panerai

ͬͭ

REVOLUTION

168

Это одна из тех новинок года, в которых был впервые обкатан новый (для «Панераи» это означает – недостаточно хорошо забытый старый) корпус, отныне известный под названием «Радиомир » (Radiomir ). Как всегда это бывает по особым случаям, в «Панераи» находят возможность оснащать принципиально важные новинки замечательными механизмами. Поставь они в PAM замечательный, но уже примелькавшийся калибр P. , я уверен, восприятие этих часов не было бы столь же позитивным. В первые две модели «Радиомира » (PAM и PAM ) установлены превосходные «карманные» калибры Minerva – ( ¾ линии, камней, пк / ч), которые, конечно, делают часы более ценными, и на все сто соответствуют ожиданиям того, какой механизм подойдет переизданию исторического прототипа -го года, известного под названием «промежуточного «Радиомира»», у корпуса которого уже не было проволочных ушек крепления ремешка классических «Радиомиров» образца -х, но еще не было фирменной защитной скобы появившихся позднее моделей Luminor. Эти часы – достойное расширение модельного ряда «Панераи», почему-то представляется, что у этих часов хорошие перспективы, в отличие от предпринимавшихся ранее попыток с довольно-таки экзотическими релизами типа «Эджицьяно» и «Маре Нострум» (сказанное отнюдь не означает, что те часы были плохи). «Радиомир » вполне может стать третьей колонной, на которой будет строится коллекция «Панераи». Следует отметить также другое новшество, связанное с часами «Радиомир Оро Россо» (Oro Rosso), и именно из-за этого PAM более привлекателен для меня, чем PAM – это использованный при производстве корпуса новый сплав розового золота, в состав которого входит , % платины, что, как заверяет «Панераи», должно проявляться в стабилизации цвета и предохранять корпус от изменения тона золота вследствие окисления. ★

За что платим? Корпус из розового золота, диаметр мм. Темно-коричневый циферблат двухслойной структуры с люминесцирующими метками часов. Пластиковое стекло (плексиглас), толщина мм. Сапфировое прозрачное окно задней крышки корпуса. Водостойкость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка.

Самое ценное Калибр Panerai OP XXVII (базовый механизм Minerva – ) – механизм с ручным заводом, диаметр , мм. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще… Такому механизму – циферблат «Калифорния». И сапфировое стекло.

Часовое искусство

Radiomir California 3 Days PAM448 Panerai

ͬͮ За что платим? Корпус из стали, диаметр мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Черный циферблат двухслойной структуры с люминесцирующими метками часов. Пластиковое стекло (плексиглас), толщина , мм. Сапфировое прозрачное окно задней крышки корпуса. Коричневый кожаный ремешок со стальной застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы и минуты.

Самое ценное Калибр P. – мануфактурный механизм с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. деталей, камень, частота баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода часа.

В отличие от PAM и PAM часы «Радиомир» с моим любимым циферблатом «Калифорния» все еще пребывают в ожидании эстетского механизма. Конечно, хорошо уже то, что в этом году появились часы «Радиомир Калифорния Дейз» (Radiomir California Days, PAM ), оснащенные недавно запущенным в производство мануфактурным -линейным калибром P. . Фирменный подушкообразный -миллиметровый корпус стиля «Радиомир» изготовлен из нержавеющей стали, циферблат защищен толстым ( , мм) плексигласом. Модель PAM просто обязана вызвать ажиотаж у ценителей марки – ведь это первая хоть сколько-нибудь доступная (по количеству выпущенных экземпляров) модель «Панераи» с потрясающим циферблатом «Калифорния». В часах PAM все безукоризненно – на циферблате, как и у исторического прототипа этих часов года выпуска, нет никаких пометок, ни логотипа, ни названия часов, ничего, кроме миниатюрной надписи за минутной шкалой стиля «железная дорога»: «L SWISS L» (швейцарское производство, метки с люминофором). Правда, на внутренней поверхности ободка выгравировано-таки название модели «California» − помнится, несколько лет назад компания «Ролекс» именно таким образом собралась осложнить жизнь производителям подделок, не знаю, помогло ли это, но, видно, в «Панераи» посчитали опыт «Ролекса» полезным. ★

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

169

Сапфировое стекло и никаких значков на циферблате.

Лучшее в 2012 году

Tonda 1950 Edition Spéciale Parmigiani

ͬͯ

REVOLUTION

170

В коллекции «Тонда » (Tonda ), созданной к -летию основателя и главы марки «Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier) Мишеля Пармиджани, появилась новая интересная модель: это часы «Тонда Эдисьон Спесьяль» (Tonda Edition Spéciale), настоящее посвящение красоте механики. Ставшее уже стандартным для часов высокого уровня прозрачное окно задней крышки корпуса помогает часовщикам показать все их мастерство, вложенное в один из наиболее трудоемких аспектов часового дела – тонкую окончательную обработку деталей механизма. Калибр PF часов «Тонда Эдисьон Спесьяль», первый мануфактурный ультратонкий механизм «Пармиджани» с мини-ротором системы автоматического завода, стоит того, чтобы наслаждаться его видом в любое время. Почему бы не показать его и со стороны циферблата? Наверное, такой вопрос возник в «Пармиджани» после запуска первых моделей серии «Тонда ». С циферблатной стороны механизма находится платина, которая изготовлена из нейзильбера, тщательно обработана, украшена фактурной шлифовкой стиля «жемчужная» («перлаж») и покрыта родием, словом, механизм и с этой стороны предоставляет замечательный вид, который, однако, не должен затмевать то, ради чего создаются часы – индикацию текущего времени. Выход из этой дилеммы нашелся высокотехнологичный. Помогла технология микроэлектроформинга LIGA, которая в часовом деле применяется уже с десяток лет, но до того − исключительно при производстве деталей механизмов. В «Пармиджани» решили открыть иной – декоративный – способ воспользоваться преимуществами технологии LIGA, которой под силу «выращивать» тонкие объемные структуры. Новый циферблат «Тонда Эдисьон Спесьяль» выполнен в виде горизонтальной решетки с внешними концентрическими кругами, и эта структура подчеркивает тонкую отделку платины механизма, но, в то же время, оставляет циферблат достаточно удобочитаемым. Игра стоила свеч: калибр PF – один из наиболее тонких автоматических механизмов современности, и несомненно, он достоин того, чтобы уделять ему максимум внимания. Мини-ротор системы автоматического завода изготовлен из тяжелой платины (требование эффективности системы автоматического завода), но корпус часов «Тонда Эдисьон Спесьяль» – из титана. Послание воспринято правильно: сначала − «механика», потом – экстерьер. ★

За что платим? Титан, диаметр мм, толщина , мм. Решетчатый циферблат. Водостойкость до м. Эрмесовский черный ремешок из кожи аллигатора. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка

Самое ценное Калибр PF – мануфактурный механизм с платиновым мини-ротором системы автоматического завода. Диаметр мм, толщина , мм. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Варианты С корпусом из белого либо розового золота. С посеребренным или черным циферблатом.

Вот бы что-нибудь еще… Платина. «Скелет» в стиле «техно».

Часовое искусство

Bugatti Vitesse Parmigiani

ͬͰ За что платим? Титан, × , мм, толщина , мм. Стекловолоконный циферблат «Тексалиум» (стекловолокно с покрытием из алюминия). Шесть сапфировых стекол с антибликовым покрытием. Верхнее и переднее стекла с металлизацией по внешнему краю. Водостойкость до м. Заводная головка с кабошоном из сердолика. Черный ремешок Hermès из кожи аллигатора с титановой раскладывающейся застежкой.

Функциональность Часы, минуты, указатель запаса хода.

Самое ценное Калибр PF – мануфактурный механизм с ручным заводом, × мм, толщина , мм. детали, камней, частота баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода дней.

«Бугатти Витесс» (Bugatti Vitesse) – это одни из лучших современных часов, где все не так, и все так, как надо. Начинать стоит с того, что специально для этих часов был разработан механизм с ручным заводом − калибр PF , отличающийся от всех других современных часовых механизмов использованием комбинированной вертикально-горизонтальной компоновки. Почти во всех часах компоновка горизонтальная, у часов Bugatti Type (производство прекращено) и у пары-тройки моделей других часовых марок – вертикальная, а у этих – комбинированная. И неважно, что было придумано первым – хитроумная конструкция механизма или уникальный «аэродинамический» каплевидный профиль корпуса, главное, что они составляют правильную пару. Корпус очень сложен: в него вставлены шесть сапфировых стекол, которые позволяют рассмотреть уникальный калибр PF буквально со всех сторон. Самый необычный вид открывается при взгляде на корпус сверху – вместо ожидаемого циферблата с часовой и минутной стрелками там виден механизм с узлом баланса и указателем запаса хода на десять суток. Довольно необычен также вид снизу, где вместо одного стекла, как это всеми делается, установлено два, маленькое треугольное − для того, чтобы обеспечить отдельный доступ к механизму ремонтуара. Конструкцию ремонтуара часов «Бугатти Супер Спорт» разрабатывали специально для этих часов: для перевода стрелок заводную головку не следует вытаскивать: для переключения из режима завода и обратно нужно на нее нажимать. Заводную головку оранжевой модели «Бугатти Витесс» украсили кабошоном из сердолика. ★

Варианты Синяя модель.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

171

Турбийон.

Лучшее в 2012 году

Tonda Transforma Chronograph Parmigiani

ͬͱ За что платим? Разборный трансформируемый корпус из стали, диаметр мм, толщина , мм. Многоуровневый сборный циферблат. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора со стальной застежкой, дополнительный внешний корпус с цепочкой для трансформации часов в карманные.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, указатель даты. Хронограф с центральной секундной стрелкой, -минутным и -часовым счетчиками. Тахиметрическая шкала по периметру циферблата.

Самое ценное Калибр PF – мануфактурный механизм с автоматическим заводом («база» − калибр PF с модулем производства Dubois Dépraz), хронограф с управлением от колонного колеса. Диаметр мм, толщина , мм. камней, частота баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода часов.

Варианты Титан.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

172

«Автомат». Просто «автомат». Калибр PF . Тоньше корпус.

«Пармиджани» повезло изобрести свой собственный стиль, который я назвал бы элегантно-техническим. Некогда он проявился в часах «Торик Турбийон» (Toric Tourbillon), и изначальный посыл был очень прост: самое ценное в высококлассных часах – это механизм, так почему не показать его и со стороны циферблата? (Замечу, что еще лет десять назад наличие прозрачного окна задней крышки корпуса часов не считалось обязательным.) В «Торике» механизм показали, и показали не то, что можно было бы ожидать увидеть – отделанную фактурной шлифовкой стиля «жемчужная» платину, как то положено по канонам швейцарского часового мастерства, − но платину, украшенную фактурной шлифовкой иного стиля, известного всему миру как «женевские полосы». Подмена пошла на пользу: «женевские полосы» создали вертикальное направление, на основе которого и был выстроен дизайн часов. Давно уже не удивляешься, когда на циферблатах видишь «женевские полосы», и не только в коллекции «Пармиджани», но все же стоит в этом отдать пальму первенства именно «Пармиджани». Вот в таком элегантно-техническом стиле выполнен циферблат часов «Тонда Трансформа Хронограф» (Tonda Transforma Chronograph), корпус которых также представляет собой настоящее произведение часового искусства, но в ином, техническом ключе. Фактически, корпус состоит из двух: внешнего, в который встроен внутренний – собственно корпус часов с циферблатом, заводной головкой, кнопками хронографа и механизмом внутри. Внешний корпус можно открыть, достать корпус внутренний и поместить в другой внешний корпус с присоединенной к нему цепочкой, превращая тем самым часы наручные в карманные. Пармиджановский курс часового волшебства. ★

Часовое искусство

Perpetual Calendar Ref. 5940 Patek Phipippe

ͭͨ За что платим? Корпус из желтого золота, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из желтого золота.

Функциональность Часы, минуты. Вечный календарь с указателями даты, дня недели, месяца и високосного цикла. Прецизионный указатель фазы Луны, индикатор времени суток «день / ночь».

Самое ценное Калибр Q − мануфактурный механизм с автоматическим заводом и мини-ротором системы автоматического завода, который изготовлен из -каратного золота. Диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камней, кремниевая спираль Spiromax, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Самые сложные календарные устройства – вечные календари. Тут изобрести новое трудно, даже новинки, выполненные на основе существующих механизмов, появляются далеко не каждый год. Вечный календарь – традиционная сложная функция для коллекции марки «Патек Филипп» (Patek Phipippe), и потому появление каждой новой модели с этой функцией воспринимается как значительное событие. Среди новинок этого года имеются превосходные часы мод. , выполненные из желтого золота. «Патек Филипп» большой специалист в вечных календарях, и не только в механике, это заметно по тому, насколько замечательным получился циферблат. Также стоит отметить и корпус подушкообразной формы, который довольно редко появляется в коллекции «Патека»: в последний раз такой корпус был у представленного в г. ультратонкого однокнопочного сплит-хронографа мод. (нержавеющая сталь). Механизм модели с вечным календарем (Perpetual Calendar Ref. ) – ультратонкий автоматический калибр Q с мини-ротором системы автоматического завода, позволивший радикально снизить толщину корпуса до примерно мм, и это превосходное значение для часов со столь сложным механизмом, как автоматический вечный календарь. ★

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

173

Не хватает пяти миллиметров: с -миллиметровым корпусом из розового золота и черным циферблатом.

Лучшее в 2012 году

Turbine Paranoïa Special Edition Perrelet

ͭͩ «Турбина» − вот подходящее второе название для часовой марки «Перреле» (Perrelet), настолько динамично и иногда непредсказуемо развивается эта коллекция, которую уже давно признать флагманской. Кто бы мог подумать лет десять назад, что часовая марка, настойчиво пропагандирующая свою причастность к изобретению первых в мире карманных часов с автоматическим заводом, и предлагавшая часы со вторым ротором системы автоматического завода, установленным на циферблате (был даже хронограф с миниротором на циферблате), буквально в один момент откажется от понятного и близкого всем практичного взгляда на эффективность применения второго ротора в пользу близкой, но не функциональной, а декоративно-развлекательной конструкции. Забыв о технической полезности ротора и вооружившись совершенно непрактичным, но таким привлекательным кинематическим циферблатом, компания «Перреле» преобразится из серьезно-насупленной часовой марки в веселую и модную. Часы «Тюрбин Паранойя Спешл Эдишн» (Turbine Paranoïa Special Edition) – пожалуй, самый яркий пример нового подхода «Перреле» к часовому делу: фирменная турбина на циферблате выполнена в виде многовитковой спирали, которая, вращаясь, оказала на меня настолько сильное воздействие (я все-таки не стал бы называть его гипнотическим), что я в один момент стал фанатом этой модели. ★

За что платим? Корпус из нержавеющей стали с черным DLC-покрытием, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный каучуковый ремешок со стальной застежкой с черным DLC-покрытием.

Функциональность Часы, минуты, секунды.

Самое ценное Калибр P– механизм с автоматическим заводом и декоративным ротором со стороны циферблата. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

174

На пару-тройку миллиметров похудеть.

Часовое искусство

Turbine Dragon Special Edition Perrelet

ͭͪ

Корпус из нержавеющей стали с черным DLC-покрытием, диаметр мм, толщина мм. Перламутровый циферблат с изображением дракона. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора со стальной раскладывающейся застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

В этих часах применена та же самая концепция «турбины» на циферблате, но важен другой аспект, более близкий к традиционному часовому делу – декоративный. Человеческий мозг обладает способностью суммировать ту информацию, что поступает в него посредством зрения, и на этом эффекте основывается идея часов «Тюрбин Дрэгон Спешл Эдишн» (Turbine Dragon Special Edition): когда турбина остановлена, расположенное под ней изображение дракона на перламутровой пластинке не воспринимается как единое целое, но стоит турбине начать вращение, как глаза начинают понемногу «сшивать» все кусочки картинки, и дракон появляется перед нашими глазами. Так в «Перреле» изобрели новый тип секретных часов.

Функциональность

★

За что платим?

Часы, минуты, секунды.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

175

Да, секретные часы.

Лучшее в 2012 году

Gouverneur Automatic Piaget

ͭͫ Этот год для компании «Пьяже» (Piaget) без преувеличений можно назвать годом коллекции «Гавернор». Коллекция была радикально обновлена, причем, все было сделано так, чтобы привязать обновленную линию к существующей структуре мужских коллекций «Пьяже», что удалось сделать превосходно. Был предложен дизайн, в котором внешние контуры замечательного корпуса часов Emperador Coussin оказались объединенными с овальной формой циферблата. Эта дизайнерская работа показала: чтобы добиться хорошего результата, можно не изобретать что-то абсолютно новое, можно идти, отталкиваясь от существующих форм (правда, они должны быть изначально хороши!). Пожалуй, наиболее впечатляющими получились наиболее простые с технической точки зрения часы – «Гавернор Отомэтик» (Gouverneur Automatic), а особенно меня привлекла модель из белого золота и бриллиантами по ободку (должны же быть в этом обзоре хоть одни ювелирные часы!). Центральные часовая, минутная и секундная стрелки и окошко указателя даты в нижней части циферблата – всех этих элементов было недостаточно, чтобы нарушить четкую продуманную структуру трехзонного посеребренного циферблата. Круглая внутренняя часть едва заметными бороздками разделена на дюжину секторов, расположенных, как часовые метки, второе кольцо украшено накладными часовыми метками и минутной шкалой, внешнее кольцо отделано лучистым рельефом, который как будто разделяет секунды на доли, а часовые метки выделены рельефом и серебристой краской. Все три зоны циферблата разделены отделанными в тон белого золота полированными проточками. Оборотная сторона корпуса «Гавернор Отомэтик» демонстрирует присущий «Пьяже» тонкий вкус в отделке механизмов: на черненом белого золота роторе системы автоматического завода выгравирован герб «Пьяже», под ним работает замечательный мануфактурный калибр P, украшенный круговой полосчатой фактурной шлифовкой.

REVOLUTION

176

★

За что платим? Корпус из белого золота, диаметр мм, толщина мм. бриллиантов. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из белого золота

Функциональность Часы, минуты, секунды, указатель даты.

Самое ценное Калибр P – мануфактурный механизм с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина мм. деталь, камней, частота баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода часов.

Варианты С корпусом из розового золота.

Вот бы что-нибудь еще… Со скелетонизированным калибром Piaget S в отделке «черное золото». Разумеется, без циферблата.

Часовое искусство

Altiplano Skeleton Ultra-Thin Piaget

ͭͬ

Функциональность Часы, минуты.

Самое ценное Калибр S – ультратонкий мануфактурный скелетонизированный механизм с платиновым мини-ротором системы автоматического завода, диаметр , мм, толщина , мм. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Вот бы что-нибудь еще… -миллиметровый платиновый корпус на платиновом браслете.

177

★

За что платим?

REVOLUTION

Еще одна замечательная новинка «Пьяже» − впервые в коллекции «Альтиплано» появились часы со скелетонизированным автоматическим механизмом «Альтиплано Скелетон Ультра-Тин» (Altiplano Skeleton Ultra-Thin). Вернее будет сказать, что вообще самыми первыми часами такого типа были часы Altiplano for Only Watch, выпущенные для благотворительного аукциона «Онли Уоч – » осенью прошлого года, однако те часы в черненом корпусе белого золота с также черненым скелетонизированным механизмом были уникальным экземпляром, и не предназначались для запуска в серийное производство. После аукциона, где этот уникум попал в число лидеров по превышению первоначальной оценки, в «Пьяже» ощутили интерес публики к скелетным часам «Альтиплано». Разумеется, новые модели были уже не в черном обличии, это было бы против правил, но в цветах белого золота, лишь платиновый мини-ротор системы автоматического завода, что виден и с оборотной стороны часов, и сквозь прозрачный циферблат, по-прежнему отделан под «черный» металл. Платиновый мини-ротор – это признак скелетных механизмов S, так как в обычные механизмы устанавливают ротор, изготовленный из -каратного золота. Толщина корпуса – всего , мм: это самые тонкие в мире автоматические часы со скелетонизированным механизмом.

Лучшее в 2012 году

Freelancer Urban Black Raymond Weil

ͭͭ После пары лет, когда самые интересные новинки «Раймонд Вейл» (Raymond Weil) появлялись в коллекции Maestro, что наводило на мысли о серьезном намерении марки придерживаться элегантно-классического направления в часовом дизайне, в этом году неожиданно порадовали часы «Фриленсер», раскрывшие новую интересную грань коллекции «Раймонд Вейл». Эта новинка − выполненный в мягком урбанистическом стиле автоматический хронограф «Фриленсер Эрбен Блек» (Freelancer Urban Black) с -минутным и -часовым счетчиками, указателями дня недели и даты в модном в последнее время вертикальном окошке на три числа. Новый хронограф «Фриленсер» выглядит как предложение забыть о «классике» в часовом искусстве и отдать предпочтение современному жесткому стилю, где доминирует черный цвет. У нового хронографа почти все черное, исключая разве что стрелки и метки, часть из которых отмечена красным цветом. ★

За что платим? Сталь с черным PVD-покрытием, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный кожаный ремешок с раскладывающейся застежкой.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, указатели дня недели и даты, хронограф с центральной секундной стрелкой, -минутным и -часовым счетчиками.

Самое ценное Калибр RW – механизм с автоматическим заводом (базовый механизм Valjoux или аналогичный), диаметр , мм, толщина , мм. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Варианты

REVOLUTION

178

С корпусом из розового золота на черном кожаном ремешке, со стальным корпусом на кожаном ремешке либо браслете.

Часовое искусство

RM016 Black Night Richard Mille

ͭͮ За что платим? Титан с черным DLC-покрытием, , × мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Прозрачный циферблат из сапфирового стекла. Красный каучуковый ремешок. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, указатель даты.

Самое ценное Калибр RMAS – частично скелетонизированный механизм с ротором системы автоматического завода, в конструкции которого предусмотрена возможность изменения момента инерции. , × , мм, толщина , мм, камня, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Платина и мосты изготовлены из черненого титана.

Эти часы стали реакцией на успешную серию «RM Блэк Найт» (RM Black Night), которая была сделана для игроков команды поло Ришара Милля. Наверное, кому-то из клиентов очень понравились черные часы с контрастными цветными элементами – внешней шкалой минут циферблата и каучуковым ремешком в тон этой шкале. В принципе, неважно, кто точно подсказал Ришару Миллю идею дизайна таких часов, главное в том, что последовало продолжение − «RM Блэк Найт», и это продолжение выполнено на основе RM , моих любимых часов в коллекции «Ришар Милль». Тонкий изогнутый титановый корпус RM отделан с применением черного DLC-покрытия, механизм для этих часов был изготовлен на фабрике «Воше Манюфактюр Флерье» (Vaucher Manufacture Fleurier), причем частично скелетонизированные платина и мосты механизма изготовлены из того же материала, что и корпус – из черненого титана. Яркий бескомпромиссный дизайн и новые высокотехнологичные материалы – вот признаки того стиля, что был придуман лет десять назад основателем марки Ришаром Миллем, и потому «RM Блэк Найт» воспринимается как одна из лучших моделей текущей коллекции «Ришар Милль». Для этого даже не нужно, чтобы в часах был турбийон. ★

Варианты Модели нелимитированного производства: с корпусом из титана (покрытие Titalyt) либо из розового золота.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

179

Здесь не требуются мои измышления, Ришар Милль сам включает фантазию, так как намерен увеличивать предложение именно таких ярких моделей, выпускаемых очень маленькими сериями. Здесь − красное, там – оранжевое, коричневое или зеленое…

REVOLUTION

180

Лучшее в 2012 году

Часовое искусство

Pulsion Chronograph Roger Dubuis

ͭͯ

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, хронограф с центральной секундной стрелкой и -минутным счетчиком. Тахиметрическая шкала на внешней окружности циферблата.

Самое ценное Калибр RD – мануфактурный механизм с мини-ротором системы автоматического завода, диаметр мм, толщина , мм. деталь, камня, частота баланса пк / ч, запас хода часа. Хронографическое устройство с колонным колесом и вертикально-горизонтальным сцеплением фирменной конструкции. Женевская проба, сертификат хронометра COSC.

Варианты Титан; титан с черным DLCпокрытием.

Вот бы что-нибудь еще… Прозрачный механизм.

★

181

Корпус из розового золота, диаметр мм. Толстое сапфировое стекло прикреплено к корпусу винтами. Водостойкость до м. Черный каучуковый ремешок с раскладывающейся застежкой из розового золота.

Для «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) было крайне важно найти свой новый стиль, отражающий новаторский подход к дизайну и высокое качество «механики». И вот, похоже, ключ к такому стилю найден – это хронографы новой коллекции «Палшн» (Pulsion) с -миллиметровыми круглыми безободковыми корпусами и широкими ушками крепления каучукового ремешка. Отсутствие ободка – вот что поражает прежде всего при взгляде на эти часы. Толстое сапфировое стекло непосредственно привинчено к корпусу шестью винтами с пятигранными головками. Ободок – классический ободок – играет очень важную роль в восприятии часов, а у часов «Палшн» он получился фантомным – при взгляде анфас ободок есть – это напечатанная на обороте сапфирового стекла минутная шкала, − при взгляде в три четверти он, конечно же, не исчезает, но как будто прячется в отражениях в глуби часов (специфика сапфира, обладающего большим коэффициентом преломления). Примерно тот же фантомный эффект возникает при взгляде на циферблат. Циферблат есть, и он очень перегружен стрелками, метками и шкалами. Стоит, однако, позволить взгляду «нырнуть» в него, как циферблат как будто уходит в стороны и проявляется механизм с отделанной жемчужной фактурной шлифовкой поверхностью, мостами и накладками затейливых форм, позолоченными колесами, безупречно полированными головками винтов и кончиками осей, и даже технологическими отверстиями, сквозь которые при желании можно разглядеть работу анкерного хода. Казалось бы, достаточно, но есть еще фантомы! Посмотрим на ремешок… Или это браслет с чернеными звеньями, часть из которых полирована, часть шлифована? Нет, все-таки это хитроумно обработанный каучуковый ремешок, настоящая дизайнерская находка. Все в этих часах отличает их от хронографов иных марок, включая и автоматический калибр RD с мини-ротором системы автоматического завода и хронографическим устройством нетрадиционной конструкции с колонным колесом и гибридным сцеплением, в котором объединены особенности горизонтальной и вертикальной схем. Калибр RD – механизм последнего поколения, полностью разработанный уже после перехода «Роже Дюбуи» в группу «Ришмон» (Richemont), первоначально он использовался только в хронографах коллекции Monégasque. Метки -минутной шкалы на сапфировом стекле-ободке выгравированы изнутри и заполнены люминесцирующим составом. Пожалуй, наиболее интересным получился хронограф «Палшн» с корпусом из розового золота, наверное, благодаря тому беспроигрышному сочетанию черных деталей и корпуса из розового золота, которое обязательно заставляет мое сердце биться чаще.

REVOLUTION

За что платим?

Лучшее в 2012 году

За что платим? Корпус из титана, диаметр мм. Толстое сапфировое стекло прикреплено к корпусу винтами. Водостойкость до м. Черный каучуковый ремешок с раскладывающейся застежкой из титана и стали.

Функциональность Часы, минуты, турбийон с ротором в качестве маленькой секундной стрелки.

Самое ценное Калибр RD SQ – мануфактурный скелетонизированный механизм с ручным заводом, диаметр мм, толщина , мм. Турбийон с односторонним креплением оси ротора. деталей, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Женевское клеймо, сертификат хронометра COSC.

Варианты С корпусом из розового золота, ограниченная серия из экземпляров.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

182

С корпусом из черненого титана с затемненным стеклом и позолоченным механизмом, отделанным фактурной шлифовкой «спиральная» (colimaçonnage).

Pulsion Flying Tourbillon Skeleton Roger Dubuis

ͭͰ Превращать механизм в дизайнерский объект приходилось не многим часовым маркам, и «Роже Дюбуи» – один из пионеров в этом деле. Самый зрелищный образец – это знаменитый двойной турбийон, примерно в тех же дизайнерских кодах выполнен калибр RD SQ, которым оснащены самые сложные на данный момент часы в коллекции «Палшн» − «Флаинг Турбийон Скелетон» (Flying Tourbillon Skeleton). Получился совершенно неординарный турбийон с титановым корпусом. В отличие от хронографов коллекции «Палшн», механизм турбийона, калибр RD SQ, – скелетонизированный, он уже использовался в часах коллекции Excalibur. Удивительно, но концептуальный скелетный механизм, сформированный для часов Excalibur в виде пересекающихся звездообразных структур, гармонично смотрится в корпусе коллекции «Палшн». Может быть, намерение куратора «Роже Дюбуи» Жоржа Керна со временем прекратить производство всех «старых» калибров марки не коснется хотя бы этого механизма? Разве «Роже Дюбуи» не нужны необычные привлекательные турбийоны, аналогичных которым в коллекциях других часовых марок нет? ★

Часовое искусство

Korona K0 Wuoksi Sarpaneva

ͭͱ За что платим? Корпус из черненой стали, диаметр мм, толщина , мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м.

Функциональность Часы, минуты, секунды. Указатель фазы Луны в виде кольца с открытыми сегментами, вращающегося поверх «лица» Луны в верхней части циферблата.

Самое ценное Калибр Soprod A с автоматическим заводом, модифицированный для индикации фазы Луны, диаметр мм, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часа. Скелетонизированный ротор системы автоматического завода в виде лунного «лица».

В этих часах каждый элемент уникален, каждый изобретен создателем часов Степаном Сарпаневой, и все они составляют гармоничный ансамбль. «Корона К Вуокси» (Korona K Wuoksi) – это вторая «сердитая Луна» Сарпаневы в моей подборке, можно было бы обойтись одной, но что поделаешь, крайне редко современным часовым мастерам доводится находить убедительные художественные образы, да еще и связанные с национальным характером самого мастера. Лишь немногие смогли, и Степан Сарпанева принадлежит кругу этих художников от часового дела. Указатель фазы Луны – фирменная конструкция Сарпаневы, который придумал способ заменить кольцо указателя даты, что является почти обязательным элементом конструкции современных автоматических механизмов, кольцом указателя фазы Луны. В часах «Корона К Вуокси» указатель фазы Луны имеет необычную форму кольцевого сектора с черным ликом нашей космической соседки, который периодически закрывается стальной с покрытием из нитрида титана «шторкой» в виде звездного неба. ★

Варианты

REVOLUTION

183

С корпусом из нержавеющей стали. Каучуковый ремешок, ремешок из кожи аллигатора или лягушачьей кожи. С лунным «лицом» из золота, серебра, бронзы или меди.

Лучшее в 2012 году

Piccadilly Classic HMS Speake-Marin

ͮͨ За что платим? Корпус из розового золота, диаметр мм, толщина мм. Водостойкость до м. Посеребренный двухуровневый циферблат. Стрелки из вороненой стали. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из розового золота.

Функциональность Часы, минуты, секунды.

Самое ценное Калибр Eros – механизм с автоматическим заводом. Диаметр , мм, толщина , мм. камней, частота баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода часов. Фирменный вороненый ротор коллекции Speake-Marin.

Варианты Стальной корпус, корпус из розового золота, диаметр мм, диаметр мм. С белым лаковым циферблатом.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

184

С чеканным циферблатом ранних наручных часов Спик-Марина.

«Пикадилли Клиссик HMS» (Piccadilly Classic HMS) – первый образец модернизируемой коллекции марки «Спик-Марин» (Speake-Marin). Здесь возникает резонный вопрос – коллекция и так была неплоха, зачем ввязываться в хлопотное дело ее обновления? Ответ прост: Питер Спик-Марин стремится предложить современные практичные автоматические часы, выполненные в фирменных дизайнерских кодах Foundation Watch, основополагающих карманных часов его марки. Основой для обновления коллекции стал автоматический механизм производства фабрики «Текнотайм» (Technotime) с пятидневным заводом, который Спик-Марин модифицирует в соответствии с его стандартами, прежде всего это касается методов тонкой окончательной отделки деталей и фирменного ротора системы автоматического завода, выполненного в форме приводного колеса старинного токарного часового станка. Взглянув на часы, понимаешь, что это обновленная модель, но при этом она сохраняет все наиболее привлекательные черты хорошо знакомых нам лучших моделей из прежней коллекции «Спик-Марин». В этом причина очарования новинки. ★

Часовое искусство

MikrotourbillonS TAG Heuer

Функциональность Часы и минуты, турбийон с ротором в качестве маленькой секундной стрелки (« часов»). Хронограф с быстрым турбийоном (оборот за секунд), центральной секундной стрелкой (оборот за секунду с шагом в / секунды), -секундным (« часов») и -минутным (« часа») счетчиками и указателем запаса хода (« часов»).

Самое ценное Мануфактурный механизм с автоматическим заводом (часы) и ручным заводом (хронограф), двумя заводными барабанами и двумя колесными системами. Диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камней. Частота баланса (часы, медленный турбийон) пк / ч, запас хода часов. Частота баланса (хронограф, быстрый турбийон) пк / ч, запас хода минут.

ͮͩ Компания «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), вооруженная новыми технологиями, позволившими сконструировать и изготовить сверхбыстрые концептуальные хронографы, направляется в самое сердце традиционного часового искусства, предлагая самый быстрый турбийон. В часах «Микротурбийон Эс» (MikrotourbillonS), официально представленных публике в июне этого года, действительно, установлен новый сверхбыстрый турбийон, работающий на частоте Гц. Ротор турбийона, делающий полный оборот за пять секунд – зрелище потрясающее, но не этим только замечательны часы «Микротурбийон Эс». Механизм новинки сконструирован на основе принятой для серии концептов «Микро» схемы с двумя независимыми колесными системами, работающими на разных частотах. В часах «Микротурбийон Эс» также есть две независимые колесные системы, и в каждую из них встроен турбийон. Основная колесная система – та, что отвечает за индикацию текущего времени, работает на частоте Гц, и ее классический «медленный» турбийон делает оборот за минуту. У второй – быстрой – колесной системы задача другая: измерять промежутки времени с шагом в сотую долю секунды, а для этого потребовалось так сконструировать ротор турбийона, чтобы его можно было очень быстро запустить в начале измерения и остановить в конце. По этой же причине была выбрана довольно редко применяемая в часах с турбийоном конструкция с мостом турбийона одностороннего крепления. В отличие от часов «Микрограф» и «Микротаймер», где оба баланса механизма расположены с оборотной стороны корпуса, у часов «Микротурбийон Эс» два турбийона вынесены на лицевую сторону, как того требуют правила игры. Все было построено на контрасте черных деталей и деталей из розового золота. Два турбийона, установленные под скелетными мостами розового золота, занимают чуть меньше половины пространства антрацитово-черного циферблата, а на оставшейся поверхности циферблата размещены счетчики секунд и минут хронографа, а также указатель запаса хода хронографического устройства. Корпус тоже составлен из контрастных по цвету деталей: корпусное кольцо с ушками крепления ремешка изготовлено из розового золота, а ободок и задняя крышка – из тантала. Розовое золото и черный – это цвета современного высокого часового искусства «ТАГ Хойера». ★

185

Корпус из розового золота, диаметр мм. Танталовый ободок. Танталовая задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Заводная головка и кнопки хронографа из розового золота. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из тантала..

REVOLUTION

За что платим?

Лучшее в 2012 году

Carrera Calibre 17 Jack Heuer 80th Birthday Limited Edition 41mm TAG Heuer

ͮͪ Винтажное направление давно и успешно развивается маркой «ТАГ Хойер», и настолько успешно, что часы винтажной по сути коллекции «Каррера» давно вошли в разряд бестселлеров коллекции этой марки. В этом году Джеку Хойеру, почетному президенту «ТАГ Хойера» и создателю первых часов «Хойер Каррера», тех самых, что появились в коллекции фирмы почти уже пятьдесят лет назад, исполнилось лет, и этот юбилей фирма отметила выпуском юбилейных часов – хронографа «Каррера Калибр Джек Хойер» (Carrera Calibre Jack Heuer th Birthday). Особенно выразительна та модель, что предлагается на перфорированном кожаном ремешке гоночного стиля – красный цвет подкладки замечательно «усиливает» красные стрелки и надпись «Heuer» на циферблате. Для себя я бы выбрал часы именно на таком ремешке. Часы «Каррера Калибр Джек Хойер» заставляют обратить внимание на важный аспект: использование старинного начертания логотипа либо несуществующего уже названия марки, как в данном случае, стало одним из основных признаков неовинтажного стиля в современном часовом деле, и этим маркетингово-дизайнерским приемом успешно пользуются в «ТАГ Хойере» ★

За что платим? Сталь, диаметр мм. Водостойкость до м. Перфорированный черный кожаный ремешок на красной подкладке. Стальная задняя крышка корпуса с гравированными подписью Джека Хойера и гербом семьи Хойеров. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, указатель даты. Хронограф с центральной секундной стрелкой и -минутным счетчиком.

Самое ценное Калибр – механизм с автоматическим заводом (базовый механизм ETA – ). Диаметр , мм, толщина , мм. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Варианты

REVOLUTION

186

На стальном браслете.

Часовое искусство

Pelagos Tudor

ͮͫ

★

Корпус из титана и стали, диаметр мм. Вращающийся в одном направлении дайверский титановый ободок с керамической кольцевой накладкой. Фиксируемая на резьбе заводная головка, гелиевый клапан, водостойкость до м. Титановый браслет с настраиваемой раскладывающейся застежкой. Дополнительный каучуковый ремешок с простой застежкой и дайверским удлинителем.

Функциональность Часы, минуты, секунды, указатель даты.

Самое ценное Калибр ETA с автоматическим заводом. Диаметр , мм, толщина , мм. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще… Сталь!

187

из титана, и в этом «Тюдор» также восполняет допущенный «Ролексом» пробел. А вот фирменному ролексовскому керамическому ободку в «Пелагосе» нашлось место, как нашлось место фирменной раскладывающейся застежке с пружинной конструкцией настройки длины браслета или ремешка.

За что платим?

REVOLUTION

Как будто и не было ролексовского «Сидвеллера», настолько серьезно подошли к разработке часов «Пелагос» (Pelagos) в компании «Тюдор» (Tudor). Разумеется, с «Сидвеллером» по степени водостойкости тягаться трудно, да и фирменный ролексовский автоматический механизм хорош, однако, в «Тюдоре» и подумать не могли, чтобы превзойти по этим параметрам знаменитого «Морского обитателя». Но в другом превзошли несомненно – в необыкновенно привлекательном сочетании серьезного технического исполнения часов с очень точно пойманным винтажным стилем. В принципе, если не знать ничего об истории «Ролекса» и «Тюдора», про винтажный дух «Пелагоса» можно было бы и не думать, и без того эти часы совершенно самодостаточны. Посмотрим на циферблат. Пусть он и составлен из двух исторических «компонентов», пусть пуристы немало прошлись по «Пелагосу» и часам Black Bay, другой новинке из тюдоровской коллекции этого года, касательно как раз этого «составного» циферблата – стрелки формы «снежинка» из одних часов, метки «кирпичиками» – из других, однако, несмотря на все это, циферблат «Пелагоса» прекрасен, то есть лаконичен, правилен и впечатляющ. Корпус и браслет «Пелагоса» изготовлены

Лучшее в 2012 году

Marine Chronometer Manufacture Ulysse Nardin

ͮͬ За что платим? Корпус из розового золота, диаметр мм. Белый эмалевый циферблат. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с раскладывающейся застежкой из розового золота. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, указатель запаса хода, указатель даты с устройством быстрой коррекции как вперед, так и назад.

Самое ценное Калибр UN- – мануфактурный механизм с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина , мм. деталей, камней, кремниевая спираль, кремниевые (технология DIAMonSIL) анкер и анкерное колесо, запас хода часов. Официальный сертификат хронометра COSC.

Варианты

REVOLUTION

188

На браслете из розового золота; с корпусом из титана и розового золота; с корпусом из титана и стали на каучуковом ремешке или браслете.

Если мы говорим «хронометр», очень часто подразумеваем «Улисс Нарден». Действительно, этой марке принадлежит множество достижений на проводившихся в XIX–XX веках хронометрических состязаниях, общеизвестны достижения фирмы в производстве высокоточных морских хронометров, поэтому то, что в этом году были представлены первые модели флагманской коллекции хронометров Marine Chronometer с новыми мануфактурными механизмами, безусловно, вызывает живой интерес. Собственно, о разработке механизма было объявлено еще в прошлом году, но запуск механизма в серийное производство не любит спешки, и в особенности это касается механизмов, проходящих обязательную официальную сертификацию в COSC. Пожалуй, наиболее привлекательными из моделей новой серии получились часы «Улисс Нарден Марин Хронометр Мануфактюр » (Ulysse Nardin Marine Chronometer Manufacture ) с -миллиметровым корпусом из розового золота и трехчастным белым эмалевым циферблатом, заставляющим вспомнить и о замечательных исторических карманных хронометрах «Улисс Нарден». Эта модель выпущена ограниченной серией ( экземпляров), а производство двух других – «титан / сталь» и «титан / розовое золото» – не ограничено. Калибр довольно сложен для стандартного базового механизма: у него есть указатель запаса хода и фирменное устройство быстрой коррекции указателя даты, позволяющее переключать ее как вперед, так и назад. Обычно переключать дату можно только вперед, что может привести к некоторой нервозности в процессе настройки даты – вдруг проскочишь и придется крутить дату вперед еще на целый месяц. метров: превосходЗаводная головка фиксируется на резьбе, корпус часов водостоек до ные характеристики для спортивных часов на каждый день. В особенности годится на эту роль модель с корпусом из стали и титана на каучуковом ремешке. ★

Часовое искусство

За что платим?

Функциональность

Marine Diver Black Sea Ulysse Nardin

ͮͭ

Самое ценное

Одна из сильных сторон коллекции марки «Улисс Нарден» состоит в том, что там, как правило, находится место для модных тенденций современного часового дела. Часы «Марин Дайвер Блэк Си» (Marine Diver Black Sea) – дань тенденции «Все в черном», и поскольку это далеко не первая модель подобного рода в коллекции «Улисса», надо понимать, что такие часы пользуются успехом. Действительно, часы яркие и интересные, и в этом я с клиентами «Улисс Нардена» согласен. Специально для ряда черных и синих моделей дайверских часов коллекции «Марин Дайвер Хронометр» (Marine Diver Chronometer) в «Улиссе» применяют хитроумную технологию покрытия стального корпуса вулканизированным каучуком, что придает часам не только слегка эпатажный внешний вид, но и создает совершенно новое непривычное ощущение от корпуса, сочетающее жесткость стали и мягкость каучука. Оказывается, авангард в часовом деле можно создавать и такими сенсуальными методами. Часы получили название «Черное море», и если это море, то море в шторм: и циферблат, и ободок корпуса, и составной каучуковый ремешок со шлифованными керамическими звеньями покрыты волнистым рельефом. На черном фоне огнями маяков выделяются ярко-желтые пятна стрелок, меток циферблата и дайверского ободка, и вся эта раскраска как нельзя кстати для водостойких до м дайверских часов – все желтые элементы покрыты специальным люминесцирующим составом, позволяющим определять время даже в полной темноте.

Калибр UN- с автоматическим заводом (базовый механизм ETA ), диаметр , мм, толщина , мм. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часа. Официальный сертификат хронометра COSC.

Варианты С красными стрелками и метками часов.

Вот бы что-нибудь еще… Звенья ремешка из желтого люминесцирующего керамического композита.

189

Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, указатель запаса хода, указатель даты.

★ REVOLUTION

Сталь с покрытием вулканизированным каучуком, диаметр , мм. Вращающийся в одном направлении дайверский ободок с -минутной шкалой. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Черный каучуковый ремешок с двумя керамическими звеньями и раскладывающейся застежкой.

Лучшее в 2012 году

Classico Luna Ulysse Nardin

ͮͮ За что платим? Сталь, диаметр мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора.

Функциональность Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты, указатель фазы Луны на вращающейся центральной зоне циферблата.

Самое ценное Калибр UN– механизм с автоматическим заводом, запас хода часа.

Варианты С черным или серебристым циферблатом; с корпусом из розового золота, с бриллиантами по ободку; на браслете из розового золота.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

190

Раз это Classico – пусть будет фирменный улиссовский циферблат с полупрозрачной синей эмалью по гильошированной основе. Хотя бы внешняя зона циферблата.

Так получилось, что сложные часы, часы с практичными сложными функциями и часы спортивные затмили в коллекции «Улисс Нардена» часы классического направления. В принципе, иного вряд ли стоило ожидать, ведь в «Улиссе» в последние скоро уже тридцать лет основное внимание уделяют изобретательности, как в механике, так и в дизайне, а для лучшей пропаганды изобретательности больше подходят часы броские, эффектные, но не классические. Проблему – если это проблема – можно было бы решить, поженив изобретательность с классическим дизайном, и, что неудивительно, именно так и случилось. Появились часы «Классико Луна» (Classico Luna), объединившие традиционный для часовой классики внешний вид с изобретенным Людвигом Охслином необычным орбитальным указателем фазы Луны. Охслин изобрел этот указатель для астрономических часов Moonstruck, от традиционных указателей фазы Луны он отличается тем, что вращается и центральная зона циферблата с круглым окошком (Луна), и размеченный черным и белым диск под ней (ее тень). Больше всего меня впечатлили наиболее доступные часы из серии «Классико Луна» со стальным корпусом и серебристым циферблатом, хотя и те, что в корпусе розового золота и с черным циферблатом также заслуживают самого пристального внимания. И последнее мое замечание касается названия модели: в «Улиссе» не стесняются давать часам острые провокационные названия – вспомним хотя бы Moonstruck или Freak. Почему бы не назвать эти часы Moonstruck Light? ★

Часовое искусство

«Вашерон» − один из пионеров производства наручных часов, и в этом году есть повод специально это отметить, так как ровно сто лет назад были выпущены самые первые наручные часы «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) с корпусом бочкообразной формы, и это были одни из первых наручных часов такой формы в мире. Ради того, чтобы серьезно отметить это событие, в «Вашероне» решили радикально изменить дизайн «мальтийской» коллекции, которая в прежнем виде была запущена в производство в г. Дюжина лет для коллекции – срок немалый, конечно, за эти годы вкусы клиентов вряд ли изменились радикально, но, похоже, в данном вопросе «Вашерон» старается предугадать тенденцию. Не зная того, как выглядят новые часы, все это можно было бы воспринять как пустое занятие, однако обратная ситуация дает совершенно иные эмоции. Когда я впервые увидел новые «бочки» в окнах витрин стенда «Вашерона» на Салоне SIHH, это был настоящий восторг: новые часы выглядели настолько чистыми, гармоничными и прекрасными, что я посчитал их очередным переизданием исторических часов «Вашерон Константин», в чем эта марка в последние годы преуспела. Оказалось, это часы обновленной коллекции «Мальт», при разработке дизайна которых, разумеется, Кристиан Селмони, главный по дизайну в «Вашероне», смотрел на те самые часы года, и также на другие бочкообразные наручные часы «Вашерон Константин», коих за первую половину XX в. было изготовлено немало. В обновленную часть коллекции «Мальт» пока входят четыре модели, и королем новой коллекции следует назвать «Мальтийский турбийон» (Malte Tourbillon) с впечатляющих размеров кареткой турбийона и ручным заводом. ★

Корпус из розового золота, × , × , мм. Водостойкость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с двойной раскладывающейся застежкой из розового золота.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка на оси ротора турбийона..

Самое ценное Калибр – мануфактурный механизм с ручным заводом, , × , мм, толщина , мм. деталей, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Женевское клеймо.

Вот бы что-нибудь еще… Черный циферблат, золотой мост турбийона, золотистая каретка турбийона. 191

ͮͯ

За что платим?

REVOLUTION

Malte Tourbillon Vacheron Constantin

Лучшее в 2012 году

Academy Christophe Colomb Tribute to Charles Fleck Zenith

ͮͰ За что платим? Корпус из платины, диаметр мм. Куполообразное сапфировое стекло на лицевой и оборотной сторонах корпуса. Водостойкость – м. Черный ремешок из кожи аллигатора. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка. Указатель запаса хода.

Самое ценное Калибр Academy – мануфактурный механизм с ручным заводом и уникальной гироскопической системой стабилизации положения баланса. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Варианты

REVOLUTION

192

С корпусом из белого золота. С корпусом из желтого золота. С корпусом из платины и циферблатом из розового золота. Каждая из этих моделей выпущена ограниченной серией из экземпляров.

Эта модель посвящена Шарлю Флеку, легендарному часовщику, конструктору механизмов и регулировщику хронометров, человеку, которому компания «Зенит» (Zenith) обязана разработкой знаменитого хронометрического калибра и бесчисленными достижениями настроенных им механизмов, участвовавших в хронометрических состязаниях. В подготовке часов «Академи Кристоф Коломб» (Academy Christophe Colomb Tribute to Charles Fleck) часовщикам «Зенита» пришлось сделать, казалось бы, почти невозможное: приспособить авангардный калибр Academy с установленным в карданном подвесе узлом баланса к выпуску в скелетонизированном варианте. В платине механизма сделаны полукруглые вырезы, подобно ударным волнам расходящиеся от шарообразного спускового устройства. Чтобы не закрывать пространственную структуру механизма, было решено отказаться от установки циферблата, вместо него поставили три маленьких циферблата, которые были изготовлены из сапфирового стекла, шлифованного, чтобы создать хоть какой-то фон для шкал. В результате совместной работы часовщиков и дизайнеров получился крайне интересный и скрупулезно продуманный первый скелетный вариант часов «Кристоф Коломб»; полагаю, что в настоящее время это самые лучшие сложные часы из коллекции «Зенита». ★

Часовое искусство

За что платим? С корпусом из титана, диаметр , мм. Водостойкость до м. Коричневый кожаный ремешок с застежкой из титана, ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность

Надо удивлять. Удивили ли часы Pilot Big Date Special? Нет. Конечно, они хорошие. Они El Primero. Они с большим указателем даты. Они автоматические – надел на руку, и тебя не волнует, надо ли их завести. У них правильный размер для каждодневных часов – мм, при том, что корпус толстоват – «Зенит» не публикует цифры, но явно толстоват, что, правда, не является большим недостатком для часов стиля «милитари». Но они не дотягивают до того, чтобы их можно было всерьез назвать легендарными. Хотя бы, возможно, в будущем. Так ли уж это важно? Кому как, мне – важно. Поэтому я отдаю свои симпатии, пожалуй, наиболее заметной новинке из коллекции фирмы «Зенит» этого года – часам «Пилот Монтр д’Аэронеф Тип » (Pilot Montre d’Aéronef Type ). В «Зените» угадали с историческими прототипами: циферблат со стрелками непривычной формы, огромный (диаметром , мм) титановый либо золотой корпус – все это впечатляет, но действительным потрясением стал тот факт, что для этой серии раскопали три с лишним сотни экземпляров калибра K – всамделишного, «железного» и без оговорок настоящего хронометра – вот то, что более всего выделяет часы «Пилот Монтр д’Аэронеф Тип » из ряда других часов ностальгического стиля. Не много найдется часовых марок, что смогут оснастить винтажные часы своими же винтажными механизмами подобающего уровня. ★

Самое ценное Калибр K – мануфактурный механизм с ручным заводом. Диаметр мм, толщина мм. детали, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Официальный сертификат хронометра COSC.

Варианты Корпус из розового золота. Ограниченная серия из экземпляров.

Вот бы что-нибудь еще… Товарищи из «Зенита», найдите, пожалуйста, с десяток калибров … Калибр Zenith , стальной корпус мм, пусть мм, стрелки и циферблат стиля Pilot Montre d’Aéronef Type − и будет нам счастье.

193

ͮͱ

Часы, минуты, маленькая секундная стрелка. Указатель запаса хода.

REVOLUTION

Pilot Montre d’Aéronef Type 20 Zenith

REVOLUTION

194

Коллекционер

Карманные часы (внизу) – свидетельство первых шагов в борьбе за водонепроницаемость. Франсуа Боргель в г. запатентовал производство герметичных корпусов, их стал использовать Stauffer, Son & Co., импортер механизмов IWC в Великобританию (с г.). Интересно, что согласно реестру в Шаффхаузене мои часы были отгружены в Великобританию полностью собранными (обычно – только механизмы). Прошли годы, была изобретена, запатентована и куплена Хансом Вилсдорфом (основатель Rolex) система закручивающейся заводной головки, а Panerai запатентовал заводную головку с защитным мостом. Изобрели акваланг, а Кусто в -е годы популяризировал исследование морских глубин. Многие начали создавать часы для погружений, появились Blancpain Fifty Fathoms и Rolex Submariner. IWC же занимало производство антимагнитных часов. Но рынок диктовал свои условия, и в середине -х IWC представила свои первые часы для дайвинга, «Акватаймеры». Часы, сохранившие расположение головок и ободок корпуса от первых «Акватаймеров» и (сверху cправа), уже из самостоятельной линейки -х годов. Один из главных результатов сотрудничества IWC с Porsche Design – создание часов, выдерживающих давление до бар, – Ocean (слева). Некоторые их модификации были приняты на вооружение ВМФ Германии.

Коллекция

ЧАСЫ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

195

Поклонник IWC Роман Белов представляет свою коллекцию часов.

REVOLUTION

Текст: Роман Белов Стиль: Анна Минакова Фото: Александр Платонов

Коллекционер

то привлекает в IWC? Как ни странно, не только часы. Когда человек покупает что-либо, он ищет не только утилитарное исполнение определенных функций, что в данном случае означает относительно точно показывать время, он хочет в дополнение к красивому дорогому аксессуару получить хорошее настроение. Все люксовые марки сегодня торгуют не часами, одеждой или ювелирными украшениями – они торгуют настроением.

Компания IWC – это фирма с почти 150-летней историей. Есть марки старее, но нет марки настолько вовлеченной в различные периоды человеческой истории. Для меня часы помимо внешней привлекательности несут в себе частичку произошедших событий и возможность узнать эти события лучше, пользуясь часами как проводником.

REVOLUTION

196

Одними из первых в моей коллекции появились «Марки». IWC была единственной компанией, которая поставляла часы во время Второй мировой войны как Германии, так и стране – члену антигитлеровской коалиции – Великобритании. Одни из 6 000 произведенных и поставленных Королевским вооруженным силам часов, которые коллекционеры называют «Марк X», но которые официально называются W. W. W. (Watch.Wrist.Waterproof – часы наручные водонепроницаемые), есть у меня. Позднее у меня появились одни из легендарнейших часов, которые с 1949 до начала 80-х годов использовались пилотами Королевских военно-воздушных сил Великобритании – Mk. , причем удалось получить как часы предназначенные для Великобритании, так и для Новозеландских военновоздушных сил. Часы для летчиков – это одна из наиболее богатых страниц в истории IWC и неудивительно, что когда я пару лет назад проводил опрос на форуме www.watch.ru о том, какая из существующих линеек в большей степени ассоциируется с компанией, с большим отрывом 1-е место заняли именно часы для летчиков.

Карманные часы открытого типа, г., калибр

Коллекция

Карманные часы открытого типа, г., калибр

Карманные часы открытого типа, ок. г., калибр

197 REVOLUTION

Карманные часы закрытого типа, ок. г., калибр

Изначально компания IWC была создана Флорентино Ариосто Джонсом для производства механизмов для карманных часов и их экспорта в Соединенные Штаты. Только через несколько лет компания стала заниматься поставкой готового продукта. Компания любит свою историю и свои «большие», «карманные» механизмы. Даже сейчас, одно из семейств калибров – (используется в основном для производства часов с турбийоном и регуляторов) – базируется на механизме созданном в -е годы для карманных часов и не претерпевшем особых изменений. Самое известное ныне -е семейство используется в семидневниках «португальцах», «инженерах», БП. На фотографии двое из пяти часов (верхние и нижние) произведены на самом знаменитом калибре IWC – -м. Его даже просто называли «калибр IWC». Производился более полувека, начиная с -го г. Производство прекратилось лишь в -е годы XX в. Произведено более тысяч экземпляров.

Коллекционер

«Большой Пилот», ref. , калибр сталь, автоматический завод, запас хода – дней

REVOLUTION

198

W.W.W. для Королевских вооруженных сил Великобритании, дата отгрузки из Шаффхаузена - . . , калибр

Коллекция

«Пилотские» часы – один из коньков IWC. Сам сегмент начал развиваться в -е годы, а в -м г. компания выпустила часы, которые назвала «Специальные часы для пилотов» (коллекционеры еще часто называют их «Марк IX»). Вскоре началась Вторая мировая война, и IWC стала единственной компанией, которая поставляла часы сразу обеим враждующим сторонам: Германии – Beobachtungsuhr, часы с переделанным -м механизмом от карманных часов и диаметром мм. (их современный последователь, впервые выпущенный компанией в г., на фотографии сверху) и Великобритании – W. W. W. (коллекционеры называют их «Марк X», но, вопреки частым заблуждениям, они не являлись пилотскими). Последние можно увидеть на фотографии слева. А после войны IWC стала одним из поставщиков Королевских военно-воздушных сил Великобритании и создала для них прекрасную модель, состоявшую на вооружении до начала -х годов – Mk. . Эти часы состояли на вооружении у Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки. Также была «гражданская» версия для летчиков компании BOAC (нынешней British Airways). На фото справа двое часов: одни сделаны для Великобритании, а другие для Новой Зеландии. Mk. – одни из наиболее желанных приобретений для коллекционеров. В г. IWC выпустила очередного наследника – «Марк ».

Часы Mk. RAF для Королевских ВВС Великобритании, -е гг., калибр

REVOLUTION

199

Mk. RNZAF для Королевских ВВС Новой Зеландии, -е гг., калибр

REVOLUTION

200

Коллекционер

Можно много рассказывать про каждые часы из коллекции, про историю «португальцев», «Портофино», «инженеров» и других, о моих любимых «костюмных» часах, выпущенных в честь основателя компании Флорентино Ариосто Джонса, о часах с наибольшей в мире антимагнитной защитой – 500 000 А/м, о часах с водозащитой, впервые в мире позволивших опустится на глубину 2 000 м (они состояли на вооружении Бундесвера, к слову). А одним из моих главных впечатлений связанных с IWC, стал приезд в сентябре 2011 года в Москву легендарного Курта Клауса и его рассказ об истории создания часов с «вечным» календарем. Эта презентация вместе с проведенным им же мастер-классом по часовому делу были незабываемыми. Столь же интересными и познавательными были для меня и поездки в Шаффхаузен. Но вернусь к тому, с чего начал. Увлечение IWC – это увлечение не только часами. Я знаю только два бренда, у которых существует настолько сплоченное сообщество фанатов марки, объединенное любовью к своему увлечению – это Panerai и IWC. Благодаря увлечению этой маркой я имею друзей в самых разных частях света – от Гонолулу до Норвегии, от Португалии до Сингапура. В январе 2012 года я был очень рад присоединиться к встрече коллекционеров, которую IWC организовала во время выставки SIHH в Женеве. Новые впечатления, новые друзья, море информации. Огромное впечатление на меня тогда произвела доступность и открытость сотрудников компании, начиная с Джорджа Керна, который терпеливо в течение получаса отвечал на наши вопросы. Я также горжусь теми хорошими и теплыми отношениями, которые у меня сложились с представителями IWC в Москве. Мне нравится, что как-то невзначай из человека, выискивавшего информацию и стремившегося собрать все, что имеет отношение к марке, я и сам стал в какой-то степени популяризатором марки. Часто сталкиваешься с людьми пытающимися сделать выбор – неважно, в первый или в сто первый раз. Я очень рад, если моя увлеченность часами и та информация, которой я могу поделиться, поможет им сделать более осознанный выбор. ★

Это действительно редкие часы. Всего было произведено около экземпляров по заказу Военно-морского флота Германии (Kriegsmarine). Основная часть из них была отгружена в – гг. Мои были отгружены из Шаффхаузена сентября г. в адрес компании Gerl & Schipper в Кельне. Особенностью было использование специального люминисцирующего циферблата, причем использовался радий- . Именно поэтому одним из инструментов коллекционера должен быть дозиметр, ведь опасные вещества широко применялись во время Второй мировой войны в военных часах. Позднее радий был заменен на менее вредный тритий, а затем и на люминофор. Особенность этих часов также в том, что они не прошли процедуру «денацификации». После войны задние крышки многих часов были уничтожены, пробиты, заполированы и т. д., для того чтобы избавиться от орла и свастики. На моих задняя крышка хоть и повреждена, но все еще в достаточно хорошем состоянии. Интересующимся военными часами и желающим углубиться в эту тему могу посоветовать прекрасный двухтомник Конрада Книрима, человека с замечательной коллекцией, прекрасно разбирающегося в материале.

Коллекция

Задняя крышка часов (на фото ниже)

REVOLUTION

201

Карманные часы открытого типа для немецкого ВМФ, ок. г., калибр

Коллекционер

Красивый чистый циферблат, арабские цифры часовых меток, секундная стрелка на « часах», идеальная читаемость – прекрасные «костюмные» часы. Карманный экземпляр (на фотографии вверху) был подарен фирмой Georg Fischer своему сотруднику на -летний юбилей работы в компании. Слева – «португальцы», лимитированная серия, посвященная основателю IWC – Ф. А. Джонсу. В этих часах привлекает все: и подписанный циферблат, и оригинальная форма заводной головки, и обработка механизма, видимого сквозь прозрачную заднюю крышку. Одни из самых любимых в моей коллекции. Компания IWC возобновила производство «португальцев» только в г., к своему -летнему юбилею. Справа уменьшенная версия этих часов, т. н. «малый португалец». Как ни странно это звучит сейчас, но одной из причин производства уменьшенной модели – мм – было желание создать часы носибельные. Оригинальный «большой португалец» был диаметром мм, что в г. казалось слишком крупным. Внизу на фотографии часы достаточно редкие, а оттого желанные для многих коллекционеров. Солидный продавец часов в Мюнхене, компания Huber, в -х годов решила продавать собственную марку часов, выбрав в качестве партнера компанию IWC. Было несколько линеек часов, и карманных, и наручных, а Urania была линейкой люксовой. Очень красив эмалированный циферблат, и моя жена с удовольствием время от времени носит их.

REVOLUTION

202

IWC Portuguese F.A.Jones, ref. , калибр

Коллекция

Карманные часы открытого типа, г., калибр

203

Наручные часы, произведенные для компании Andreas Huber (Мюнхен)

REVOLUTION

«Малый португалец», ref. калибр JLC /

Коллекционер

«Инженеры» всегда демонстрировали передовые технические достижения IWC. В -х годах появилась первая модель, созданная Альбертом Пеллатоном: с принципиально новым двунаправленным механизмом автоподзавода и дополнительным корпусом из «мягкого» железа, предохраняющим его от магнитных полей (справа). В г. IWC выпускает часы с антимагнитной защитой А / м (в центре). Возрождение линейки в г. принесло модель с собственным мануфактурным механизмом и антимагнитной защитой. Часы в честь Кена Ногучи, на сегодня последняя модель с референсом (слева). Интересны с технической точки зрения часы с кварцевым механизмом JLC, встроенным в него модулем механического хронографа (снизу) и будильником. Дизайн Жеральда Жента – отличительная особенность линейки.

«Инженер» ref. , с самой высокой антимагнитной защитой, калибр

«Инженер» Ken Noguchi ref. - , серия штук, калибр

REVOLUTION

204

Часы с хронографом и будильником ref. , калибр JLC

Коллекция

«Инженер» ref. , последние из -го поколения, производство прекратилось в г., калибр JLC /

REVOLUTION

205

Ref. AD, сталь, г., продан в Мюнхене компанией Huber (ныне Bucherer)

Адреса салонов

Alain Silberstein

Carl F. Bucherer

Greubel Forsey

Jaeger-leCoultre

www.mercury.ru www.a-silberstein.fr

Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Москва, бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 690 7470

Москва, Петровка, 7, тел. (495) 783 2840

Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 730 4491; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; cалон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

Chopard

H. Stern

Jean Dunand

Baume & Mercier

www.mercury.ru www.chopard.com

Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

De Bethune

Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

www.mercury.ru www.debethune.com

Москва, Красная пл., 3 ГУМ, тел. (495) 620 3295; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1527

de Grisogono

Hublot

www.mercury.ru www. degrisogono.com

www.mercury.ru www.hublot.com

Москва, Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 621 2937

DeWitt

IWC

www.mercury.ru www.dewitt.ch

Bovet

Ebel

Москва, Бутик BOVET, Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8117

www.mercury.ru www.ebel.com

Москва, бутик IWC, Петровка ул., 5, тел. (495) 660 1868; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; Салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089; бутик Evrotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 2621 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

A. Lange & Söhne Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Arnold & Son www.arnoldandson.com

Audemars Piguet Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Bell & Ross www.mercury.ru www.bellross.com

Blancpain

Breguet Москва, салон Breguet Красная пл., 3, тел. (495) 915 8395

Breitling

Москва, Бутырский вал, 68 / 70, тел. (495) 988 9625 www.breitling.com

Bulgari

REVOLUTION

206

www.mercury.ru www.bulgari.com

Cartier Москва, бутики Cartier, Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия, тел. (495) 662 7576; Столешников пер., 7, тел. (495) 510 5060; ул. Кузнецкий Мост, 19, тел. (495) 937 9040; Кутузовский пр-т, 48, Галереи «Времена Года», тел. (495) 662 4400; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 74 тел. (343) 215 6000

Chanel

F. P. Journe www.mercury.ru www.fpjourne.com

Girard-Perregaux www.mercury.ru www.girard-perregaux.com

Glashütte Original Москва, Бутик Tourbillon, Петровка ул.,16, тел. (495) 636 1357; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Graham www.graham-london.com

Harry Winston www.mercury.ru www.harrywinston.com

Hautlence www.mercury.ru www.hautlence.com

Jaquet Droz

Москва, Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 624 6469

Longines бутик Longines ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел: (495) 775 8543; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Maurice Lacroix Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба», ул. Новослободская, 4; cалон «Швейцарские часы Conquest», ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89; cалон «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл. 2 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

MB&F www.mercury.ru www.mbandf.com

Адреса салонов

Officine Panerai Москва, бутик «Панераи», ТЦ «Никольская плаза», Никольская ул., 10, тел. (495) 721 9118; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; бутик Louvre, ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., 1, тел. (495) 737 8503; ТД «Весна», тел. (495) 543 9879; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел: (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Omega Москва, салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

Parmigiani Москва, «L’Atelier Parmigiani» ул. Б. Дмитровка, 13/8 тел. (495) 777 8382 бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 Нижний Новгород, Victoria, ТЦ «Лобачевский Plaza». ул. Алексеевская, 10/16, тел. (831) 296 56 57 Екатеринбург, «Студия Времени», ул. Радищева, 10,

тел. (343) 376 54 97 Ростов-на- Дону, «18 Карат», пр. Чехова, 35/30, тел. (863) 250 11 11

Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615

Patek Philippe

Roger Dubuis

www.mercury.ru www.patek.com

Москва, Бутик Roger Dubuis, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 258 2828; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Perrelet Москва, Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311; бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; салон «Louvre Ritz-Carlton» ул. Тверская, 3, тел. (495) 981 42 82; салон «Тайм Авеню», ТЦ Атриум, ул. Земляной вал, тел. (495) 937 62 05; Санкт-Петербург, салон «CHRONO-S», Литейный пр., 27 тел. (812) 327 2500

Piaget Москва, бутик Piaget, Столешников пер., 5, тел. (495) 980 9047; Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 662 7577; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; магазин Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, 32/36, тел. (8632) 62 38 24; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

Rado Москва, салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Richard Mille Москва, бутик Cassaforte,

ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

URWERK www.mercury.ru www.urwerk.com

Vacheron Constantin

www.mercury.ru www.rolex.com

Москва, бутик Vacheron Constantin Столешников пер., 5, тел. (495) 937 9041; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 6285

S. T. Dupont

Van Cleef & Arpels

www.mercury.ru www.st-dupont.com

Москва, бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 14 тел. (495) 937 9042; Красная пл., 3 ГУМ 1я линия 1й этаж тел. (495) 363 2064 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. 44, тел. (3433) 59 6285

Rolex

Tag Heuer Москва, бутики TAG Heuer, Столешников, 14 ул. Тверская,.19, тел. (495) 699 3839; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16/2, тел. (495) 933 2813 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Zenith www.mercury.ru www.zenith-watches.com

Tiffany & Co. www.mercury.ru www.tiffany.com

Ulysse Nardin Москва, бутик Ulysse Nardin, ул. Никольская, 19, тел. (495) 6239070; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна

«ПЕРВЫЙ ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД» Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок. тел. (495) 545 7347 www.lombard-watch.ru 207

Москва, бутик Montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 621 9201; Галереи «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. 795 2428; Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 514 0088

REVOLUTION

Montblanc

Личный опыт

МОЙ СТАРЫЙ-НОВЫЙ BREITLING КАК АННА МИНАКОВА ОТНОСИЛА СВОИ ЧАСЫ НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ В МОСКОВСКИЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР BREITLING

REVOLUTION

208

Свой любимый старенький Breitling Colt Ocean я отнесла в сервисный центр «Брайтлинга» на Бутырском валу после того как, переводя дату, умудрилась выкрутить заводную головку и осталась с часами в одной руке, а стальной заводной головкой – в другой. «Все что ни делается, все к лучшему», – решила я. Тем более, часам давно было пора пройти плановое техобслуживание.

Встретили меня очень приветливо, предложили чай-кофе и очень быстро приняли часы на ремонт. Я оставила номер своего мобильного и адрес электронной почты, чтобы со мной могли связаться и сообщить о результатах. Через несколько дней мне пришло письмо с описанием необходимых работ и их стоимостью. К письму прилагались фотографии моих часов и крайне подробное описание их состояния на момент передачи в сервис. Естественно, будучи настоящим часовым маньяком, я начала изучать «диагноз». Царапины на корпусе – да, это я такая неаккуратная. Потертый ремешок – и это тоже я. Но потом неожиданно я вижу строчку, говорящую, что, судя по царапинам на винтах, мои часы вскрывались в неавторизованном сервисе! Конечно, возмущению моему не было предела: я их не вскрывала и никому вскрывать не давала, а покупала не где-нибудь, а в Швейцарии − правда, не в Цюрихе или Женеве, а в городке − горнолыжном курорте Церматте, но все же! Позже, уже получив свои идеально отремонтированные и прошедшие ТО часы (которые, кстати, стали выглядеть как новые), я познакомилась с мастерами сервисного центра «Брайтлинга» и задала им засевший в моей голове вопрос. Мои часы они вспомнили, быстро нашли их по базе и показали мне крупные фото тех самых поврежденных винтов, однозначно свидетельствовавших о «взломе». Как объяснили мне часовщики

сервисного центра, даже Швейцария – не панацея от такой «болезни». Дело в том, что часы могут быть, например, одними на весь мультибрендовый бутик, а тут с ними случается ну какая-нибудь совсем незначительная неприятность, которую часовщик при магазине легко может устранить. Зачем же расставаться с товаром, пусть даже на пару дней, если именно в этот момент может придти клиент, ищущий именно эту модель. Часовщик устраняет неполадку, но делает это, используя неподходящий инструмент, а поэтому сотрудники «Брайтлинга» легко могут распознать попытки проникновения. Более того, мастера московского сервисного центра рассказали мне историю куда хуже: однажды к ним пришел клиент с практически новым Breitling for Bentley Flying B. Только купил часы в каком-то израильском магазине, привез на родину, а они некорректно работают. Часовщики начали расследование и обнаружили, что часы… уронили, причем так серьезно, что повредили не только механизм, но и корпус. Ремонт решили провести сами: как механизма, так и корпуса. Последний заполировали как могли. Качество такой работы несложно представить, просто вспомнив сложную форму Breitling for Bentley Flying B. Конечно, «Брайтлинг» старается бороться с такими любителями «кустарного ремонта» в мультибрендовых бутиках и отказывается от сотрудничества с ними. Поэтому, если вдруг ваши часы вызвали подозрение и были признаны «незаконно взломанными», не начинайте возмущаться (как я), а сообщите адрес магазина, в котором они были куплены. ★

@SDKHDQ YTOOHMFDQ BG

A group of bones or a decoration in ﬁne watchmaking?

Discover the world of Fine Watchmaking at www.hautehorlogerie.org