Revolution #4 2007/2008 by Denis Peshkov

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

НАВЕКИ ВАШ

№ 4 ЗИМА 2007/08

НАВЕКИ ВАШ ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ УРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ИНДИКАЦИЯ ФАЗ ЛУНЫ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

САМЫЕ НЕПРОСТЫЕ ЛУЧШИЕ МИНУТНЫЕ РЕПЕТИРЫ, ТУРБИЙОНЫ И СУПЕРСЛОЖНЫЕ ЧАСЫ

ФАБРИКИ ЗВЕЗД HARRY WINSTON URWERK HUBLOT

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

LifeStyle-пропаганда Rolls-Royce Phantom Coupe – новый автомобиль для состоявшихся водителей; выставка коллекции старинных часов Steel Time в Женеве; неповторимые творческие идеи и непревзойденное мастерство современной Faberge; коллекция часов di Modolo; Vertu представила очередную модель телефона de luxe; Пятая авеню как источник вдохновения новой коллекции аксессуаров S.T. Dupont; суперусилитель Boulder 1060 для истинных меломанов; Королевский турнир по поло на слонах в Таиланде; безумно красивые изделия от Cartier; ювелирная Riviera от Baume & Mercier; снежный цвет Montblanc и звездная пыль Chanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Часы События Люди В замке Майендорф (Барвиха) прошла торжественная презентация специальной серии часов Patek Philippe; в Вене Ники Лауда получил премию журнала Businessworld и часы Ebel 1911BTR; в Муджелло состоялись финальные гонки исторического ралли Ferrari; на месте первой мастерской ЛеКультра открылся Музей-галерея JaegerLeCoultre; в Женеве Ришар Милль получил «Золотую стрелку». . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REVOLUTION

012

GMT

www.chanel.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАЙМ-ТАЙМ

hotel bravo solar impulse alpha 60

В сотрудничестве с компанией Omega участники проекта Solar Impulse разрабатывают самолет, полностью работающий от солнечной энергии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

молчание золотом

Rado начинает долгосрочное сотрудничество с английским дизайнером Джаспером Мориссоном . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

философия точного времени 65

Старейшая немецкая мануфактура Erwin Sattler приобрела неоспоримый авторитет в мире благодаря своим сверхточным часам и уникальным часовым аксессуарам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ebel нарасхват

Современные модели Ebel – это воплощение современных тенденций, высокая технологичность и безупречное качество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

сила дизайна 69

Часы Movado Museum Watch вошли в состав постоянной экспозиции предметов дизайна в нью-йоркском Музее современного искусства. Успех марки есть доказательство возможности синтеза искусства и коммерции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

великое наследие

016

наперекор глубинам

REVOLUTION

TAG Heuer начинает выпуск часов серии Grand Carrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Часы Master Compressor Diving производства Jaeger-LeCoultre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СОДЕРЖАНИЕ

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

Harry Winston Rare Timepieces lКогда стрелки великих вселенских часов показали, что на смену третьему году нового тысячелетия пришел четвертый, в мире, молниеносно сменяя друг друга, произошло несколько событий, в результате которых компания Harry Winston Rare Timepieces завоевала славу самой новаторской марки в современном часовом деле. К 2004 г. «Гарри Уинстон» уже вернул себе расположение часовых знатоков, преподнеся им сюрприз в виде ни на что не похожего, чертовски авангардного проекта Opus. Благодаря развернувшемуся в рамках этого проекта сотрудничеству с ведущими независимыми часовщиками «Гарри Уинстон» не только достиг беспрецедентных высот художественной выразительности, но и серьезно продвинулся в техническом отношении. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URWERK Мир сотрясала новая волна музыки и искусства, и на первый план выходила новая Властвующая Элита. Новое поколение всеми силами стремилось приобщиться к исконным ценностям часового искусства, разглядев в них то самое человеческое начало, без которого немыслима настоящая роскошь. В то же время представители новой элиты стремились выразить роскошь по-своему, убедительно, в новых словах и формах. Феликс Баумгартнер почувствовал в себе силы пропеть гимн нового поколения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REVOLUTION

020

100

СОДЕРЖАНИЕ

HD3

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

Роль дизайнера в культуре огромна: За последние годы роль дизайнера и в часовом искусстве выросла неимоверно. Особенно заметными дизайнеры стали с начала 70-х годов XX в., когда часовая продукция стала из однонаправленной превращаться в обоюдно-направленную: производитель уже не делал лишь то, что считал нужным, а принимал во внимание нужды и требования рынка. HD3 – это коллектив дизайнеров, высокопрофессиональных творческих личностей. Он состоит из основателя, легендарного часового дизайнера Йорга Хайсека, и двух молодых дизайнеров нового поколения, Валери Урзенбахер и Фабриса Гоне. Всего за несколько лет HD3 удалось препарировать и трансформировать часовое дело – и начать создавать часы на острие современной потребительской культуры. Читайте историю восхождения HD3 на творческий Олимп, рассказанную самими членами этого коллектива. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

Hublot За последние три года ни одна другая марка не выказала такой целеустремленности, такого цельного и зажигательного порыва, выраженного одним-единственным словом. Сплав Hublot – это сила объединения традиционных ценностей часового дела и современного взгляда на мир. В часах, порожденных сплавом, применяются современные высокотехнологичные материалы: керамика, кевлар, магний и углеволокно, а это говорит о необыкновенно важных переменах в часовом искусстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146

REVOLUTION

022

Antoine Preziuso Антуан Прециузо – один из 29 действующих Академиков – членов швейцарской Часовой Академии Независимых Мастеров, – практикующих традиционные методы кабинотьерства наряду с использованием современных компьютеров и машин. Он родился ровно 50 лет назад в Женеве, в семье сотрудника местного филиала Rolex, и с детства проявлял повышенное внимание к маленьким игрушкам, будь то солдатики или детали часовых механизмов. Поскольку рано или поздно любой мальчик перестает играть в солдатики (если только не выбирает армейскую карьеру), то по достижению определенного возраста у Антуана из игрушек остались только заводные пружины, балансовые колеса и разнообразные шестерни с трибами. Разумеется, юноша с такими интересами, да еще проживающий в Женеве, не мог стать ни сыроделом, ни шоколатье, ни даже банкиром – только часовщиком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152

СОДЕРЖАНИЕ

024

Самые непростые от A до Z

REVOLUTION

BEST OF THE BEST

Краткий каталог великолепных сложных часов, о которых крайне мало известно широким массам любителей часового дела. . . . . . . . . . . .

158

СОДЕРЖАНИЕ

Mystery the Moon набор иллюстраций на тему времени, космоса, вечных ценностей, луны и драгоценных камней . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REVOLUTION

026

198

СОДЕРЖАНИЕ

НАВЕКИ ВАШ

Существует два типа усложнений: те, с которыми надо возиться и те, с которыми не надо. В первой группе мы встречаем хронографы и минутные репетиры – устройства, словно специально созданные для тех, у кого постоянно чешутся руки. Во второй – механизм автоподзавода и вечные календари, которые прямо говорят владельцу: «Нечего тут нажимать, и так все работает». Наш рассказ – о вечных календарях, истории создания, типах, эволюции и бесконечной красоте точной механики.

Про Гая Юлия Цезаря,

212

папу Григория XIII и вечный календарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Праздник, который всегда с тобой

224

REVOLUTION

028

Виды вечных календарей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эволюция синхронного вечного календаря. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 .......

GH_Re

Установка блока баланса в механизм Калибр 95

PanoMaticChrono XL. Шедевр часового искусства, объединяющий в себе выразительный дизайн и инновационную технологию. Его автоматический механизм Калибр 95 – настоящий образец точной механики, изготовленный вручную в соответствии с освященными временем традициями часовой школы Glashütte Original. Узнайте о нас больше на www.glashuette-original.com или по телефону +49 35053 46 0.

ИСКУССТВО РЕМЕСЛА РЕМЕСЛО ИСКУССТВА МОСКВА – Магазин „Sublime“ Т. Д. „ГУМ“, Красная площадь, дом 3, тел.: (495) 620-33-11; Louvre, Отель RITZ CARLTON, Тверская ул., 3 (скоро открытие); Louvre, ТЦ „Петровский Пассаж“, ул. Петровка, 10, тел.: (495) 692-90-47; Louvre, ТЦ „Манеж“, Манежная пл., 1, тел.: (495) 737-85-03; Louvre, ТЦ „СФЕРА“, ул. Новый Арбат, д.36, тел. : (495) 290 74 97; Louvre, ТЦ „Крокус City Mall“, 65 км МКАД, тел.: (495) 727-19-68; Louvre, ТЦ Atrium, Земляной вал 33, тел.: (495) 775-23-45; Louvre, ТЦ „Европейский“, пл. Киевского вокзала, 2, тел.: (495) 229-79-42; Louvre – Тверская, Тверская ул., 15, тел.: (495) 629-16-15; Eurotime SA, Сретенский б-р, 2, тел.: (495) 625-26-21 САНКТ ПЕТЕРБУРГ – Imperial, ул. Маяковского, 1, тел.: (812) 273-51-59; Imperial, Большая Конюшенная ул., 13, тел.: (812) 320-86-99; Imperial, Думская ул., 2, тел.: (812) 715-20-65 ЕКАТЕРИНБУРГ – Kronos Boutique, ул. Горького, 35, тел.: (343) 371-47-49 • КАЛИНИНГРАД – Igens, ул. К.Маркса, 59, тел.: (4012) 95-08-55 • КРАСНОДАР – „Золотой век“, ул. Красная, 42, тел.: (861) 262-60-26 • РОСТОВ-НА-ДОНУ – „Золотой век“, ул. Б.Садовая, 37, тел.: (8632) 67-90-70; „Золотой век“, Будёновский пр., 49, тел.: (8632) 91-09-70 • САМАРА – Alaska, ул. Новосадовая 21, тел.: (846) 334-47-02; Alaska, ул. Ленинградская 58, тел.: (846) 270-43-84

GH_RevoRussia_PMC_XL_227x305_Neu.indd 1

05.11.2007 9:59:32 Uhr

СОДЕРЖАНИЕ

НАВЕКИ ВАШ

Вечные календари продолжают совершенствоваться. . . . . . . . . . . . . . .238 ..... луной завороженные

258

Лунные чары и лунные индикаторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

черепаха на черепахе

266

Космология и уравнение времени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

путем прометея

276

Астрономические часы как вызов богам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LA DOLCE VITA

REVOLUTION

030

Храбрый CROSSАВЕЦ Ровно десять лет назад Volvo стояла у истоков моды на универсалы, преобразованные в «боевую» модель для использования вне дорог. За это время аббревиатура XC в автомобильном мире стала, как минимум, не менее знаменитой, чем термин Quattro от Audi. Сегодня шведский кроссовер – настоящий «волк в овечьей шкуре»! Новейшее третье поколение этого необычного автомобиля, как и прежде, создано в кузове безобидного семейного универсала Volvo V70. Но название Cross Country, которым исторически наделена внедорожная модификация ХС, впрыскивает ей запредельную дозу авантюризма, драчливости, мужественности . . . . . . . . . . . . . . . . . .

284

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Элвис. Избранное Элвис Митчелл, один из самых влиятельных, вдумчивых и оригинальных кинокритиков США, является страстным поклонником часов. Мы побеседовали с Митчеллом в Нью-Йорке, где он принимал участие в аукционе «Бонэмс» и приобрел золотые часы Rolex King Midas 70-х годов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REVOLUTION

032

294

Новое поколение. Винсен Перьяр Кто такой Винсен Перьяр? Это человек, с которого началось перерождение Concord. Перьяр – великолепный специалист по торговым маркам: он умеет выделять «генетический код» их продукции и на его основе создавать неповторимый образ марки. В чем секрет его успеха? Наверное, в окружении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

299

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

40 40

Макс Бюссер: История страсти

304

От эскиза к машине времени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рождение шедевра

316

REVOLUTION

034

Часть 2. Вдохновение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

монолог. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 ........

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

ЧАСТИЦЫ ВСЕЛЕННОЙ

REVOLUTION

036

Если б время можно было сберечь в бутылке, Знаешь, что я бы сделал? Я бы дорожил каждым деньком, Растянул бы их на века, Чтобы провести их все с тобой…

ак пел в далеком 1972-м некто Джим Кроус, безвременная смерть которого в авиакатастрофе год спустя парадоксальным образом помогла этой его композиции под названием «Время в бутылке» подняться на вершины хит-парадов. Джим Кроус не был особым ценителем часов, однако его песня приобрела скорбную красоту, вскрывающую самую суть человеческого бытия: все что у нас есть – это время, и его нам не хватает. Если и есть что-либо, что подогревает самые глубокие наши порывы к восхищению временем и механизмами, которые отсчитывают его крупицы по мере того, как оно утекает сквозь наши пальцы, то это – безоговорочное осознание нашей смертности – реальности смерти (которая, как говорят в Америке, реальна так же, как и налоги). Что могут сделать часы для того, чтобы вытянуть яд из жала времени? Часы, конечно, не Девятая симфония Бетховена, но и они по-своему заставляют нас обратить взор на то, что внутри нас, и на то, что над нами. Даже самые скромные часы вызывают восхищение, и не обязательно из-за своей сущности, а из-за своего предназначения: они превращают течение времени в нечто осязаемое, что мы можем видеть и даже слышать и чувствовать, улавливая ясные и отчетливые звуки тикающего механизма. Часы разных мастей были с нами на протяжении тысячелетий – все они материализуют время, но также и сдерживают и приручают его для того, чтобы показать нам, что вечность и мгновения настоящего – это не только близкие друзья, но и вообще две стороны одной монеты. В этом номере журнала мы обращаемся к наиболее экзотичным, редким и самым сложным из всех машин времени – к устройствам, которые служат посредниками между царством людей и небесами; к часам, которые, подобно дракону в китайской мифологии, соединяют землю с небом. По словам Франка Мюллера из Glashütte Original,

в вечном календаре «всегда, с момента его изобретения, таился какойто философский, мистический или даже религиозный смысл, а любого человека к таким вещам тянет». Замысловатое взаимодействие шестеренок, камней и вилок, позволяющее часам отслеживать дату по сбивчивому григорианскому календарю, согласует жизнь циферблата часов с движением Земли по орбите вокруг Солнца. В связи с этим вечный календарь не только играет роль посредника между землей и небесами, но также соединяет нас со Вселенной, приобщает к равномерности космических ритмов, которые пронизывают и увязывают воедино кажущиеся случайными и произвольными события повседневной жизни. Мы с гордостью делимся с вами лучшим из лучшего (см. стр. 158), и не только среди вечных календарей, но также и среди астрономических часов, чертовски сложных и потрясающе умных изобретений, которые на своем вечном пути по небесным материям улавливают движение не только Земли, но и других планет, Луны и звезд. Подобные часы более, чем все остальные, заслуживают право называться произведениями искусства, а их создатели достойны носить лавры гениев. Кстати, о гениях – их имена встречаются буквально на каждой странице Revolution. Такие механизмы, как вечные календари, существуют лишь на утонченных высотах королевства часов – в любом смысле этого высказывания; они могут потребовать за себя королевский выкуп, и, что более значимо, ими нельзя наслаждаться с небрежной поспешностью. Тонкости искусства, заложенные в вечный календарь и астрономические часы, хранят свои сокровища на самой глубине, и неустанный искатель будет вознагражден золотом, которое чище любого показного удовлетворения, доставляемого часами более низкого сорта. Да и кроме того, возможности человека должны простираться дальше, чем может дотянуться его рука, иначе зачем же тогда небеса? Навеки Ваш, Денис Пешков, главный редактор и издатель

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР / ИЗДАТЕЛЬ

ДЕНИС ПЕШКОВ D.PESHKOV@REVOLUTION-PRESS.RU

ШЕФ-РЕДАКТОР

ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ РЕДАКТОР

ЮЛИЯ САВЕЛЬЕВА КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ АВТОРЫ

МАТВЕЙ МЕЖУЕВ ИВАН ПОЛЕТОВ ВЛАДИМИР СТРОКОВ ДМИТРИЙ ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ ПРОХОРОВ АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ ЮРИЙ ХНЫЧКИН WEI KOH JACK FORSTER ЦВЕТОКОРРЕКТОР

МИХАИЛ ДРАЙ СПЕЦПРОЕКТЫ

МАРИЯ МАЛЬЦЕВА АДМИНИСТРАТОР

АГНЕССА КАЛУГИНА КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ SALES@REVOLUTION-PRESS.RU

WWW.PRIME-POST.RU ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 787-88-09 В МОСКВЕ И (812) 916-76-92 В САНКТ -ПЕТЕРБУРГЕ ПЕЧАТЬ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ НА ОБЛОЖКЕ

ЧАСЫ DEWITT TRIPLE COMPLICATION GMT REVOLUTION РУССКОЕ ИЗДАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ №ФС77-26592 ВЫДАНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 15 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА ООО ФАЙН ЛАЙФ МЕДИА 107082 МОСКВА УЛИЦА БАКУНИНСКАЯ ДОМ 71 СТРОЕНИЕ 10 ТЕЛЕФОН: (495) 775-1435 ПЕРЕПЕЧАТКА И ЛЮБОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ ИЗ НАШЕГО ЖУРНАЛА ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЕЙ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ТИРАЖ ДО 10 000 ЭКЗЕМЛЯРОВ WWW.REVOLUTION-PRESS.RU REVOLUTION PRESS PTE LTD 1 ORCHARD BOULEVARD; #07-01 CAMDEN CENTRE, SINGAPORE 248649; TEL: 65 65350079 MANAGING DIRECTOR DR BRUCE LEE BRUCE@REVOLUTION-PRESS.COM EDITOR-IN-CHIEF WEI KOH WEI@REVOLUTION-PRESS.COM EDITOR USA MATTHEW MORSE MATTHEW@REVOLUTION-PRESS.COM GLOBAL MARKETING MANAGER ALAN TAN ALAN@REVOLUTION-PRESS.COM ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ С РАЗРЕШЕНИЯ REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4TH FLOOR, IBL HOUSE, CAUDEN, PORT-LOUIS, MAURITIUS

Официальный представитель в России: тел. +7 /985/ 626-23-17, факс: +7 /985/ 626-23-18, info@lux-style.ru • Москва “ТАЙМСКВЕР”, магазин часов, Комсомольский пр. д.44, aei-wt@ iname.com, тел. /495/ 246-6974 • Сеть магазинов “ЛУВР”, Петровский Пассаж магазин LOUVRE, ул. Петровка д.10, тел. /495/ 692-90-47 • ТЦ “Атриум” магазин LOUVRE, ул. Земляной Вал,д.33, тел. /495/ 775-23-45 • Крокус Сити Молл, магазин LOUVRE, 65 км МКАД, тел. /495/ 727-19-68 • ТЦ “Сфера”, магазин LOUVRE, ул. Новый Арбат, 36, тел. /495 /290-74-97, “Ritz Carlton Hotel”, магазин LOUVRE, ул.Тверская д.3 • С.Петербург, ул. Думская, 2, imperial@lek.ru, Империал, тел. /812/ 715-20-65, • г.Кемерово, Советский пр-кт д.33, sterh@kemsity, м-н Стерх, тел. /3842/ 25-37-27 • г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.37, магазин “Золотой Век”, тел. /863/ 267-90-70 • г. Самара, ул. Ново-садовая, д. 21, салон “Аляска”, тел. /846/ 334-47-02/03 • г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 10, магазин “Клеопатра”, тел. /8442/ 33-43-50

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ОЖИВШИЕ СОКРОВИЩА МАХАРАДЖЕЙ ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО CARTIER Новая ювелирная коллекции дома Cartier – Inde Mysterieuse – заставляет вспомнить легенды о несметных сокровищах махараджей и загадочной древней Индии. Сто семнадцать предметов формата haute joaillerie – это оригинальный стилистический микс из современной элегантности, красочных народных промыслов, Tutti Frutt – знаменитого стиля Cartier, и индийских художественных традиций. Парадные ожерелья, ниспадающие словно сари, драгоценные кисти и позументы, подвески и серьги «жирандоль», обвивающие предплечья браслеты, камни с резьбой, рифлением и огранкой в джайпурском стиле, – каждый из этих предметов можно считать безупречным выражением подлинности уникального мастерства ювелирного дома, у которого, кстати, имеются давние исторические связи с индийскими махараджами. Сегодня, вдохновленные загадочной восточной культурой украшения по-новому засияли в оправах европейских мастеров: коричневые и терракотового оттенка бриллианты, ряды рубинов и сапфиров с узором из алмазных бусин, бледно-зеленые хризобериллы и ярко-красные рубеллиты, турмалины и желтые сапфиры и, конечно же, исключительные камни – бриллиант в 63,66 карата и 87-каратный изумруд в центре величественного ожерелья. Не обошлось в коллекции «Загадочная Индия» и без дикой кошки, классической темы Cartier –бенгальский тигр застыл в драгоценном сиянии в нескольких кольцах, брошах и колье.

REVOLUTION

040

www.cartier.com

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

АКТИВНО ОТДЫХАЮЩИМ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ СОСТОЯВШИХСЯ ВОДИТЕЛЕЙ Rolls-Royce Phantom – это апогей буржуазности и признание самому себе в том, что жизнь удалась (если у вас Porshe Cayenne, это говорит скорее об обратном, что бы вам ни говорили). А если жизнь ваша настолько хороша, что есть время на «развлечения», то версия купе с жестким верхом – для вас однозначно. Создатели новой модели утверждают, что элегантный четырехместный купе Rolls-Royce Phantom предназначен для активного отдыха, продолжительных путешествий и главное – самостоятельного вождения. Как следствие, особое внимание при разработке новой модели было уделено дизайну, функциональности и комфорту водительского места. Машина создана на базе экспериментального Rolls-Royce EX101 и имеет в своей основе алюминиевую конструкцию, успешно применяемую в моделях Phantom и Drophead Coupe. Неизменным остался легендарный двигатель Rolls-Royce – как и в предыдущих моделях, его мощность – 453 л.с. с крутящим моментом 720 Нм. Московский и петербургский салоны Rolls-Royce принимают заказы на эту модель с октября, где можно узнать стоимость, варианты комплектации и подробные технические характеристики автомобиля. АБСОЛЮТ ДЕЛОВОЙ ЭЛЕГАНТНОСТИ

БИЗНЕС В БЕЛЫХ ТОНАХ

www.montblanc.com

041

ОТ MONTBLANC Строгий минималистический кипельно-белый портфель Montblanc, выпущенный ограниченной серией в осенне-зимней коллекции марки, знаменитой не только своими пишущими инструментами, часами и украшениями, но и кожаными изделиями – едва ли не самая элегантная вещь в этой линии аксессуаров с момента запуска ее в 1995 году. Благодаря использованию белой телячьей кожи этот портфель Meisterstück, предназначенный для рабочих будней делового человека, смотрится верхом элегантного бизнес-шика. При этом он не менее удобен и функционален, чем его предшественники из кожи классического черного цвета. Внутри него два просторных отделения и внутренний карман на молнии, а также продуманные с функциональной точки зрения дополнительные карманы для мобильных средств связи, для ручек и документов. Экстерьер этого портфеля почти совершенен с точки зрения стиля: никаких лишних деталей на белом кожаном пространстве – лишь укрепленные для прочности вторым слоем кожи уголки и металлическая застежка с названием марки и фирменной звездочкой Montblanc.

REVOLUTION

www,rolls-roycecars.ru

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ЭПОХА МЕТАЛЛА С СЕРЕДИНЫ ОКТЯБРЯ И ДО НАЧАЛА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ В ЖЕНЕВЕ ОТКРЫТА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВЫСТАВКА STEEL TIME, ОРГАНИЗОВАННАЯ КОМПАНИЕЙ MONTRES JOURNE S.A. Промышленное производство слоистого железа было одним из грандиозных предприятий 19-го века – в конце столетия этот материал производился в огромных объемах, и использовался при прокладке железных дорог, в строительстве мостов, башен и зданий. Мода, как известно, распространяется на все аспекты жизни, в том числе и на часовое дело. Представленная на выставке необыкновенная коллекция часов той эпохи была собрана знающим энтузиастом, который более чем за 20 лет терпеливо разыскивал и приобрел более 220 часов, каждые из которых обладают своим уникальным обаянием и характером. Все часы коллекции имеют общий знаменатель – корпус, изготовленный из орудийного металла, но являют собой широкое разнообразие стилей и приемов, используемых при создании наручных часов. Выставка рисует чарующую картину, изображающую часы нового типа, одновременно эгалитарные и – радостные! Подобная «игривость» крайне редко встречалась в часовом деле вообще, и практически никогда – в часах «высшего сорта». Неудивительно, что «куратором» выставки является Франсуа-Поль Журн (FrançoisPaul Journe), один из самых великих ныне живущих часовщиков, в коллекции которого есть однаединственная модель от F. P. Journe, выполненная в стальном корпусе. Эти часы, как это ни парадоксально, самые дорогие в его коллекции, и содержат технически сложный репетир Grande Sonnerie. На его разработку ушло пять лет, а реализованные в нем инновации повлекли за собой не менее десятка патентов. www.fpjourne.com

МАГИЯ ИМЕНИ

REVOLUTION

042

МАСТЕРСТВО ВНЕ ВРЕМЕНИ Более ста лет назад царь Александр III поручил великому ювелиру изготовить первое императорское пасхальное яйцо в подарок супруге императрице Марии Федоровне, чем положил начало знаменитой серии. Цари нынче повывелись, но никто не отменял умения красиво делать подарки. Неповторимые творческие идеи и несравненное мастерство – визитная карточка знаменитого ювелира Петера Карла Фаберже, – сегодня служат источником вдохновения для современных изделий Faberge, созданных мастерами-ювелирами фирмы Victor Mayer. Все коллекции разработаны в традициях Фаберже и в соответствии с его необычайно высоким стандартом качества. Сегодняшние

творения Faberge – это не копии работ почти вековой давности, а оригинальные произведения, созданные в стиле великого мастера. Основанная более ста лет назад мастерская Victor Mayer имеет прекрасную репутацию в ювелирной промышленности и настолько уверена в своих силах, что стремится превзойти российского мастера, совершенствуя технологию нанесения эмали, разрабатывая богатую и разнообразную цветовую палитру и создавая ювелирные коллекции Faberge в тех же традициях, что и великий российский ювелир, но для сегодняшних ценителей. Помимо знаменитых пасхальных яиц, нынешняя коллекция Faberge – это золотые, серебряные и искусно покрытые эмалью женские ювелирные украшения: серьги, кулоны, ожерелья и браслеты, а также мужские изысканные аксессуары: запонки, зажимы для галстуков и перстни, щедро украшенные драгоценными камнями. www.faberge.com

СБЫЛАСЬ МЕЧТА ЮВЕЛИРА ДИНО МОДОЛО ВЫПУСТИЛ КОЛЛЕКЦИЮ ЖЕНСКИХ ЧАСОВ Марка Di Modolo была основана дизайнером итало-швейцарского происхождения Дино Модоло в 2001 году, который до этого весьма успешно успел потрудиться во славу известных часовых производителей. Даже после основания собственной ювелирной марки он продолжал выполнять заказы для таких грандов часовой и ювелирной индустрии, как Ebel, Cartier, Piaget, Chopard и Vacheron Constantin. Спустя шесть лет сбылась мечта Дино Модоло – он наконец-то выпустил собственную коллекцию часов. В коллекции три вида часов, отличающихся цветом золота, количеством бриллиантов и дизайном браслета. Автор считает, что его часы и украшения созданы для того, чтобы носить их с утра до вечера, а не хранить их в сейфе как сокровище – что с удовольствием делают знаменитые дамы как у нас в стране, так и за ее пределами. Среди поклонниц марки числятся Ольга Крутая, Марина Кузьмина, Шарон Стоун, Лайза Минелли, Тиа Леони. Официальная российская презентация коллекции часов состоялась в ноябре в рамках выставки для миллионеров. www.golconda.ru

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ЕЖЕДНЕВНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ СПОСОБНЫ ПОДАРИТЬ ВАМ СРЕДСТВА ДЛЯ БРИТЬЯ ОТ GEO F. TRUMPER’S

ХВОСТ КОМЕТЫ КОСМИЧЕСКИЕ СТРАННИКИ ПРОДОЛЖАЮТ ВДОХНОВЛЯТЬ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДОМ CHANEL Когда в 1932 году Коко Шанель лично презентовала в Париже свою первую коллекцию ювелирных украшений Chanel Fine Jewelry, она была вдохновлена двумя из своих излюбленных символов – кометой и бриллиантом. Ожерелье из той коллекции – обвивающаяся вокруг шеи комета со звездой на конце из белого золота и белых бриллиантов до сих пор остается самым знаменитым и узнаваемым украшением Дома. И когда в 1993 году в Chanel решили возобновить создание украшений, ее основным мотивом, разумеется, стала комета. С тех пор ювелирный департамент Дома не раз возвращался к этой своей классической теме и очередную ее вариацию вновь представил в этом году. Cometes образца 2007-2008 года – это тридцать четыре изящных предмета – кольца, серьги, колье и подвески из белых бриллиантов – где небесное светило предстает во всех возможных формах, а также оригинально сочетаются с белым, черным и серебристом жемчугом, кахолонгеом и ониксом, и даже с сапфиром цвета вечернего неба, в котором обычно и можно наблюдать комету.

REVOLUTION

044

www.chanel.com

Джордж Трампер открыл магазин-парикмахерскую в центре Лондона в 1875 году и прославился не только умением организовать великолепную стрижку и бритье, но также и способностями к созданию предметов гигиены: его парфюм, туалетная вода и средства для ухода за волосами, доведенные до совершенства в собственной лаборатории придворного парикмахера, неизменно пользовались большим спросом, а отдельные ароматы создавались специально для именитых членов королевской семьи, что и по сей день служит лучшей рекламой любого товара. Спустя 130 лет не раз поменялись владельцы, но и новое поколение Трамперов верно хранит традиции отца-основателя. Говорят, что секрет более чем векового успеха заключается в тщательном отборе ингредиентов, ручном труде и стремлении к совершенству. Особенно советуем обратить внимание на «коллекции» средств для бритья – мучительно нудный и необходимый процесс может превратиться в ежедневное удовольствие. www.vallexm.ru

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ КОМАНДА ING RENAULT F1 ОТКРЫЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В SECOND LIFE Команда ING Renault F1 является пионером Formula 1 в области онлайн-технологий: официальный вебсайт команды дает возможность всем желающим следить за блогом о повседневной жизни команды, предлагает эксклюзивные подкасты и самые свежие новости, а не так давно команда объявила об открытие собственного представительства в виртуальном мире Second Life. Пространство Second Life – это трехмерный виртуальный мир, который строят сами его жители. В этой популярнейшей сетевой реальности уже поселилось более 5 миллионов человек, а ее территория очень скоро разрастется до размеров Москвы. Обитатели Second Life ведут здесь «полноценную» жизнь, совсем непохожую на реальную. Они самостоятельно создают мир по своему желанию: строят дома, обзаводятся транспортом, посещают ночные клубы, делают покупки, играют и развлекаются. В Second Life есть собственная валюта, которую можно обменять на реальные деньги в специальных обменных пунктах, развивается бизнес. Благодаря представительсту ING Renault F1 Team в этом виртуальном пространстве, каждый житель Second Life получит возможность не только наблюдать за жизнью команды, но и активно участвовать в ней, становясь, таким образом, полноправным онлайн-участником состава ING Renault F1 Team. www.secondlife.com

www.greubelforsey.com

Inventeurs Horlogers

Tourbillon 24 Secondes InclinĂŠ 3 rd Fundamental Invention

by Robert Greubel and Stephen Forsey. Greubel Forsey : Redefining Exclusivity

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ОДА ГОРОДУ ПЯТАЯ АВЕНЮ КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ В шумной толчее хаотичных перемещений среди жителей и гостей города Нью-Йорка бывает трудно разглядеть великолепие орнаментов и «украшений», которыми изобилует Манхэттен, и особенно – Пятая Авеню. В центре города особенно интересно разглядывать крыши и верхние этажи, а также – парадные подъезды, холлы, и даже двери. Эти элементы дают возможность вернуться на 80 лет в прошлое и оценить, насколько вечны мастерство и красота истинного искусства. В 30-40-е гг. отделкой частных домов и офисов элиты Нью-Йоркского общества на Пятой Авеню занимались знаменитые французские дизайнеры по интерьерам. Эти мастера, представители течения «Art de Vivre», создали целую вселенную, объединившую в себе испанское барокко 16-го века, французский классицизм 18-го века, и сюрреализм того периода. Причудливые завитушки, арабески и символические элементы орнамента вернули былую славу декоративному искусству. Зеркала, бронза, мрамор и глазурь – вот те драгоценные материалы и предметы, которые использовались для создания этой неповторимой декоративной архитектуры. Среди французских мастеров, архитекторов и модельеров были Братья Дюпон, и в ознаменование их неповторимого вклада в городскую культуру Нью-Йорка выпущена современная лимитированная коллекция аксессуаров S.T.Dupont Fifth Avenue. Зажигалки, ручки, хумидоры – все эти предметы способны восхищать и радовать, они – идеальный подарок ценителям прекрасного и прекрасный повод посетить Нью-Йорк – в очередной раз. www.st-dupont.com

ZOHO – АРТФОРМА НОМЕР ОДИН

REVOLUTION

046

ТАК НАЗВАЛ СВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ГОЛЛАНДСКИЙ ДИЗАЙНЕР МАРК ХО Его «игрушка» высотой 43 см и весом 6 кг состоит из 920 деталей, выточенных вручную из стали и бронзы, и способна повторить (с вашей помощью и посредством 85 движущихся частей) практически любую человеческую позу. На изготовление одного экземпляра Zoho требуется 8 месяцев, это действительно уникальный образец современной скульптуры и цена его, определенная создателем – 30 000 евро. www.zoho.nl

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

СТАБИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ АМЕРИКАНСКИЙ ШТАТ КОЛОРАДО ЗНАМЕНИТ НЕ ТОЛЬКО ГОРНОЛЫЖНЫМИ КУРОРТАМИ Специалисты компании Boulder из одноименного колорадского городка владеют редкой комбинацией технических и творческих навыков, что позволяет им создавать практически культовые стерео-компоненты. Из последних новинок, добравшихся, к великой радости наших меломанов, до России – усилитель Boulder 1060, который буквально ошеломляет внешним видом и мощными техническими характеристиками. Для обеспечения стабильности и высокой мощности во входном каскаде выходного сигнала, инженеры компании использовали в этом стерео-шедевре 56 транзисторов и 48 конденсаторов в блоке питания. Это позволяет иметь стабильный и мощный выходной сигнал на любую нагрузку, при одновременной четкости и ясности, необычной для подобных уровней мощности. Корпус Boulder 1060 изготовлен из цельного листа алюминия, конструкция аппарата обеспечивает оптимальную теплоотдачу и большую пиковую мощность без искажений. Специальный слой, примененный в конструкции усилителя, служит задаче гашения вибраций. www.aptech.ru

ПОЛО НА СЛОНАХ ANANTARA RESORTS ОБЪЯВИЛИ ДАТУ КОРОЛЕВСКОГО ТУРНИРА Широко популярный в Таиланде Королевский турнир по поло на слонах в очередной раз состоится весной будущего года, в период с 31 марта по 6 апреля в самом северном регионе страны, известном под названием «Золотой Треугольник». Cоревнования впервые состоялись в 2001 году – доходы от проведения этого благотворительного мероприятия вот уже много лет направляются в Национальный институт слоноводства в провинции Лампанг, Северный Таиланд. Выбор места не случаен – ошеломляющей красоты район «Золотого Треугольника» – историческая родина слонов, а тайские слоны, как бы это странно ни звучало, сыграли в свое время заметную роль в индустриализации и модернизации страны; сегодня слоны – главный символ Королевства. Площадка для соревнований расположена очень близко от «Палаточного лагеря» Four Seasons, который выставляет свою команду, в состав которой входят «подготовленные» гости. Торопитесь, и кто знает, может именно вы станете чемпионом! www.anantara.com ra.com

БЛЕСТЯЩИЙ ВАРИАНТ BAUME & MERCIER ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ЖЕНСКУЮ МОДЕЛЬ В КЛАССИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ RIVIERA Riviera XXL High Jewelry Jumping Hour сохранила характерные черты оригинала, но благогодаря драгоценной отделке стала более женственной и изящной. В основе этих часовв все тот же двенадцатигранник, по которому узнается коллекция, но двойной ободок из белого или розового золота закреплен здесь четырьмя винтами из драгоценных камней. Исключительной эту модель делают и четыреста бриллиантов общим весом в 9,5 карат, украшающие крупный корпус. Внутрь его помещен оригинальный механизм Dubois Depraz 14 400 с автоподзаводом и с функцией прыгающего часа, которая отражена в названии этой модели. Индикатор этой функции словно специально подсвечивается, когда игра красок усугубляется бликами сапфирового стекла и блеском перламутрового циферблата. Последние штрихи к законченному образу этих элегантных ювелирных часов – прозрачная задняя крышка, сквозь которую можно любоваться их внутренним совершенством, и бриллианты разной формы огранки, украшающие заводную головку.

REVOLUTION

048

www.baume-et-mercier.com

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

PATEK PHILIPPE ТОРЖЕСТВО В ЗАМКЕ МАЙЕНДОРФ

REVOLUTION

050

В конце сентября в замке Майендорф (Барвиха) состоялась торжественная презентация специальной серии часов Gondolo Calendario President, выпущенных компанией Patek Philippe исключительно для российских клиентов. Вице-президент Patek Philippe Тьери Штерн с гордостью демонстрировал гостям новую модель и рассказывал об особенностях других новинок швейцарской марки, выставленных в фирменных витринах. Тьери Штерн особенно радовался роскошной атмосфере вечера: дорогу от главных ворот в замок Майендорф освещали горящие факелы, молодые люди, приветствующие вновь прибывших, выгуливали удивительно красивых русских борзых, в траве тут и там поблескивали наливные красные яблоки. Сам замок, воссозданный по старинным эскизам, был воплощением русской дворянской усадьбы – сигарная, бильярдная, шахматная комнаты и зал для распития украшали охотничьи трофеи, позолоченная мебель и роскошные цветочные композиции. Меню от шеф-повара Давида Дессо как всегда отличалось разнообразием – устрицы на льду соседствовали с черной икрой, а изысканные закуски возбуждали аппетит перед главным блюдом вечера, которым стал ягненок, зажаренный на открытом огне. Приятным сюрпризом вечера стал фейерверк, в центре которого зажглась надпись Patek Philippe.

На фото: Изольда Ишханишвили, Оксана Лаврентьева, Оксана Робски и Игорь Шалимов, президент Patek PhilippeТьери Штерн, Константин и Елена Ремчуковы

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

JAEGER-LECOULTRE ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГАЛЕРЕЮ В октябе в торжественной обстановке распахнула свои двери «Галерея Наследия» мануфактуры Jaeger-LeCoultre. На том самом месте, где основатель компании Антуан ЛеКультр (Antoine LeCoultre) в 1833 году открыл свою первую мастерскую, организована оригинальная «инсталляция» – стена, в которой «покоятся» 500 великолепных образцов часового искусства. Все они были разработаны и собраны на Jaeger-LeCoultre. Среди них – технические шедевры, превосходные творения, эталоны и более 300 различных механизмов. Всего же в частной коллекции мануфактуры хранятся несколько тысяч экспонатов, а отобранные для Галереи служат отражением той определяющей роли, которую сыграла компания Jaeger-LeCoultre в истории швейцарского часового дела, создавая на протяжении долгих лет своего существования образцы точности, функциональности и дизайна. www.jaeger-lecoultre.com

REVOLUTION

051

Норбер Плат, Жером Ламбер и Кароль Буке на праздничном ужине по случаю открытия Галереи

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

EBEL ПОДАРОК ЧЕМПИОНУ Ники Лауда – экс-пилот Формулы-1, харизматичный и известный всем истинным фанатам этого вида спорта. Трехкратный чемпион мира, 25 раз выигравший Гранпри, превратившись в бизнесмена, достиг не менее впечатляющих результатов – его авиакомпания Fly Niki в этом году была отмечена наградой журнала Businessworld, а сам он получил приз «Предприниматель года» за выдающиеся заслуги в управлении компанией. Учредители награды особенно подчеркивают, что помимо высоких экономических показателей, во внимание принимаются обязательные творческое мышление, устремление в будущее и яркая индивидуальность. Видимо, именно эти качества Ники Лауда так высоко ценит давний партнер пилота и бизнесмена, компания Ebel – в 1980-х, на протяжении более 10 лет Ники Лауда носил золотой хронограф из коллекции Sport Classic. В этом году Лоек Опринсен, управляющий директор Ebel, вручил чемпиону новую модель,

Ники Лауда, Гран-при Франции, 1974 год

символизирующую настоящий прорыв для Ebel – 1911 BTR, заметив, что «дух справедливого соперничества, способность принимать необходимость изменений согласно новым условиям – это те качества, которые ценит Ebel, так что сотрудничество наше продолжается». Церемония вручения наград проходила в Вене в октябре, в роскошном Palais Festetics. www.1911btr.com

REVOLUTION

052

Лоек Опринсен (Ebel) и Ники Лауда

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

OFFICINE PANERAI ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЛЛИ FERRARI В 2006-м Officine Panerai выпустили очень успешную коллекцию часов по заказу Ferrari, в этом году партнерство двух легендарных компаний продолжилось – Panerai выступила спонсором чемпионата Shell Ferrari Historic Challenge. В рамках чемпионата в Европе и Северной Америке проходит несколько гонок, в которых принимают участие автомобили Ferrari и Maserati, произведенные в 30-х и 80-х годах прошлого века. Автомобили разделены по категориям на основе их особенностей: довоенные одноместные, с колодочными тормозами – выпущенные в 1950-60 гг., и автомобили с дисковыми тормозами (до 1982 г.), которые состязаются в различных стартовых группах. Финал Ferrari Historic Challenge 2007 года состоялся на международной трассе в Муджелло. Выступая спонсором этого мероприятия, Officine Panerai продолжает однажды выбранный путь сохранения традиции и истории марки. В то же время компания всегда представляет эти ценности в контексте передовых технологий и дизайна. В 2007 году модельный ряд коллекции Ferrari, созданной Officine Panerai, был расширен новыми моделями: четыре в коллекции Granturismo, две – в коллекции Scuderia, а также два специальных выпуска в честь 60-й годовщины Дома Маранелло.

Гендиректор Officine Panerai Анджело Бонати

www.panerai.com

REVOLUTION

054

Марк Девис, победитель гонки

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

Жан-Марк Видеррехт (Agenhor), Ришар Милль (Richard Mille), Жорж-Анри Мейлан (Audemars Piguet), Тьерри Натаф (Zenith), Бернар Форна (Cartier), Кари Вутилайнен (Voutilainen), Жером Ламбер (JaegerLeCoultre), Жан-Клод Бивер (Hublot)

ФРАНЦУЗУ ОТДАНА

Grand Prix d`Horlogerie de Geneve, присуждаемый в этом году в 7-й раз, выбрал фаворитов в женских часах (Ballon Bleu de Cartier), мужских часах (OBSERVATOIRE Voutilainen), дизайнерских часах (Millenary avec seconde morte Audemars Piguet.), часах с драгоценными камнями (Hublot One Million$ BB.), сложных часах (Glissiere Harry Winston), спортивных часах (Chronographe Royal Oak Offshore Alinghi Team Audemars Piguet). Специальный приз жюри был присужден «тройным» Reverso grande complication a triptyque Jaeger-LeCoultre, часам, считающимся не только одними из самых сложных в мире, но и одними из самых необычных. Впервые был выбран часовщик года – «мы давно отмечаем часы и марки, – пояснили со сцены, – а теперь нам пора отметить

человека, который их создает». Им стал Жан-Марк Bидеррехт из компании Agenhor, разрабатывающей усложнения для многих крупных марок. Зато провалилась категория «электронные часы» – не удалось собрать даже стартовой десятки. Главные неожиданности: первый приз, отданный французу, приз в важной категории мужских часов, доставшийся независимому финну (часы Кари Вутилайнена поразили жюри строгостью дизайна и точностью хода), вторая победа Audemars Piguet и незаслуженная неудача, постигшая в финале Datograph Perpetual A. Lange & Söhne и Chronographe Nautilus Patek Philippe. Зато никакой неожиданностью не стал приз публики, присужденный забавным Defy Xtreme Open Stealth. Zenith.

Текст: Алексей Тарханов, Ъ

REVOLUTION

056

14 НОЯБРЯ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ ЖЕНЕВЫ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВЩИКОВ «ЗОЛОТАЯ СТРЕЛКА» БЫЛА ОТДАНА ФРАНЦУЗУ РИШАРУ МИЛЛЮ. ЖЮРИ ПОРАЗИЛА АРХИТЕКТУРНОСТЬ ЕГО МОДЕЛИ RM012, ГДЕ МЕХАНИЗМ ВМЕСТО ТРАДИЦИОННОЙ «ПЛАТИНЫ» ОПИРАЕТСЯ НА ПРОЗРАЧНУЮ СТРУКТУРУ, НАПОМИНАЮЩУЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА В МИНИАТЮРЕ.

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

Audemars Piguet Millenary avec seconde morte

Жан-Марк Видеррехт

Ballon Bleu de Cartier

OBSERVATOIRE Voutilainen

REVOLUTION

057

Richard Mille RM012

м й а т Прайм

ВРЕМЯ БЕСЦЕННО

ПРАЙМ-ТАЙМ

HOTEL BRAVO SOLAR IMPULSE ALPHA С такими позывными Omega поднимется в небо на солнечной энергии Андре Боршберг и Бертран Пиккар – пилоты «Солнечного импульса», а также гендиректор и президент проекта соответственно

REVOLUTION

060

греческой мифологии – и в этом она похожа на шоу-бизнес, – чтобы добиться непреходящей славы, надо было красиво уйти – как Икар, например. И уже никто не помнит, кто такой был этот Икар и чем он занимался, главное – он ослушался совета отца, который просил его не подлетать слишком близко к солнцу. Но, поднявшись в воздух, Икар от восторга все позабыл, переборщил с высотой и оказался слишком близко к богу Солнца Гелиосу. Воск, на котором держались крылья Икара, от тепла расплавился, и незадачливый покоритель воздуха свалился в море и утонул. Впрочем, коллектив под названием «Солнечный импульс» собирается переписать эту историю наново. В сотрудничестве с компанией «Омега» (Omega) «Солнечный импульс» разрабатывает самолет, полностью работающий от солнечной энергии. Предполагается, что если за день в ярких солнечных лучах налетать на нем как можно больше часов, то накопленной энергии хватит и на ночные полеты. Конечная цель изобретателей – облететь таким образом вокруг света. «Алхимики долго пытались превратить свинец в золото, – говорит писатель Пауло Коэльо, член патронатного комитета проекта. – Сегодня на повестке дня другой вопрос – как превратить солнечные лучи в электрический ток». От идеи, лежащей в основе «Солнечного импульса», наверняка бы отмахнулись, как от пустой и сумасбродной затеи, но подал ее сам Бертран Пиккар – представитель выдающегося семейства покорителей воды и воздуха. Дед Бертрана, Огюст Пиккар, изобрел герметичную гондолу и с е помощью в 1931 г. впервые поднялся в стратосферу.

Позже он использовал тот же принцип герметичной капсулы при строительстве батискафа «Триест». Вместе со своим сыном Жаком Пиккаром, отцом Бертрана, Огюст Пиккар совершил в «Триесте» несколько выдающихся погружений. А затем Жак с напарником вошли в историю, установив великий рекорд всех времен: на борту «Триеста» они совершили погружение во впадине Челленджер, самом глубоком месте Мирового океана, на южной оконечности Марианского желоба, и достигли чудовищной глубины 10 900. Бертран Пиккар продолжил семейную традицию и теперь он тоже путешественник и искатель приключений, который заодно совершает научные открытия и дает старт передовым технологиям. Бертран ничего не делает наполовину, поэтому, заинтересовавшись авиацией и воздухоплаванием, он сначала принял участие в первом трансатлантическом перелете на воздушных шарах и победил, а затем организовал проект «Брайтлинг Орбитер». После двух неудачных попыток Пиккар со своим напарником Брайаном Джонсом (который сейчас координирует проект «Солнечный импульс») совершил-таки первый в истории беспосадочный кругосветный перелет на воздушном шаре, а заодно и установил абсолютный рекорд продолжительности полета как по длительности, так и по расстоянию. Так что, если уж кому и по плечу такое смелое предприятие, как «Солнечный импульс», то только Пиккару. «Да из-за чего весь сыр-бор? – спросите вы. – Разве в самолетах на солнечных батареях уже не летали?» Летали, но только в дневное время. А, чтобы облететь земной шар (пусть даже с остановками – для смены пилотов), «Солнечному импульсу» придется находиться

ПРАЙМ-ТАЙМ

ОПАСНА ЛИ ЭТА ЗАТЕЯ? Я ВАМ СКАЖУ, ЧТО ОПАСНО: СЖИГАТЬ ПО МИЛЛИОНУ ТОН ТОПЛИВА КАЖДЫЙ ЧАС И ДУМАТЬ, ЧТО ТАК БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ВЕЧНО

REVOLUTION

061

БЕРТРАН ПИККАР, ПИЛОТ SOLAR IMPULSE

ПРАЙМ-ТАЙМ

в воздухе иногда по четверо суток кряду – то есть четыре дня и (как минимум) три ночи, когда солнечную энергию брать неоткуда. Чтобы составить впечатление о размерах этого самолета, представьте себе громадину «Аэробуса А380» – так вот, размах крыльев у «Импульса» будет чуть побольше, но весить он будет не 560 тонн, как «Аэробус», а всего-навсего две тонны. Тем временем «Омеге» показалось мало того, что она первой отправила часы на Луну, и компания начала приглядываться к Солнцу. «Рано или поздно «Омега» должна была подключиться к этому

приборы измерения времени, а также сложное испытательное оборудование, которое позволяет сымитировать и проконтролировать работу электрических систем самолета еще до постройки дорогостоящих прототипов. В рамках технических испытаний и подготовки экипажа участники проекта «Солнечный импульс» недавно провели полномасштабную виртуальную тренировку в центре управления полетом, который Пиккар оборудовал в международном аэропорту Женевы. При помощи современного тренажера-симулятора – типа «Майкрософт Флайт Симьюлейтор», только круче – испытатели без посадок и в реалистичных погодных условиях «долетели» от Гавайев до Финикса (штат Аризона) за три дня, семь часов и 26 минут. Если почитать электронный дневник, который вели члены экипажа, станет понятно, в чем заключалась польза от виртуальной тренировки и с какими трудностями им пришлось столкнуться. 23 мая 2007 г., 13:45: «Ночью на самолет гораздо сильнее, чем мы думали, воздействуют нисходящие воздушные потоки. Чтобы не потерять высоту, приходится посылать к двигателям дополнительную мощность. Потом, стало понятно, что «восход» – понятие относительное. Хотя мы точно знаем время, когда солнце должно появиться над горизонтом в той или иной точке, но как оно подействует на самолет, заранее неизвестно. Дело в том, что крылья «Импульса» наклонены назад, поэтому приток солнечной энергии зависит от того, в каком направлении летит самолет по отношению к солнцу. Кроме того, когда самолет летит на восток, он летит навстречу солнцу и как бы ускоряет течение дня. Поэтому сегодня утром (по времени на борту самолета) мы столкнулись с серьезной проблемой: аккумуляторы разрядятся еще до того, как начнет поступать энергия от солнца. Еще одна неприятность в том, что мы скоро прилетим в регион с сильной облачностью, и эффективность зарядки еще больше снизится». 24 мая 2007 г.,07:42: «Экипаж заранее выбирает место посадки. В нужном районе два крупнейших аэропорта находятся в Лас-Вегасе

REVOLUTION

062

В ПРОЕКТЕ «СОЛНЕЧНЫЙ ИМПУЛЬС» OMEGA НЕ ПРОСТО СПОНСОР, А КЛЮЧЕВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР. OMEGA ПОСТАВЛЯЕТ ВАЖНЕЙШИЕ ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ, А ТАКЖЕ СЛОЖНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИМИТИРОВАТЬ И КОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ САМОЛЕТА ЕЩЕ ДО ПОСТРОЙКИ ДОРОГОСТОЯЩИХ ПРОТОТИПОВ проекту, – говорит президент компании Стивен Уркхарт (Stephen Urquhart). – Сегодня все говорят о роскоши, но самая большая роскошь – это наша планета. Необходимо, чтобы люди задумались о природных ресурсах, пока мы их совсем не уничтожили». В проекте «Солнечный импульс» «Омега» не просто спонсор, а еще и ключевой технический партнер. Разработчикам очень помогают знания, накопленные омеговскими специалистами, когда группа «Суоч» (Swatch Group) создавала… автомобиль. В 80-х годах прошлого века «Суоч» придумала так называемый «свотчмобиль» – машину с гибридным приводом из четырех электромоторов, работающих от аккумуляторов. Вот и у «Солнечного импульса» четыре мотора на аккумуляторах. Позже «Суоч» продала свой автопроект «Мерседесу», который со временем построил на основе «свотчмобиля» свой «Смарт». Для «Солнечного импульса» «Омега» поставляет важнейшие

ПРАЙМ-ТАЙМ (с четырьмя промежуточными посадками) на самолете, работающем от солнечной энергии, должен будет состояться в мае 2011 г. Из-за тяжести солнечных батарей «Солнечный импульс» способен нести только одного пилота. Подсчитали, что в условиях, когда время на сон ограничено, один пилот может без риска для себя оставаться в воздухе не более четырех суток. В будущем, когда, как ожидается, батареи станут мощнее и легче, «Импульс» сможет брать на борт двух пилотов – тогда можно будет задуматься и о беспосадочном кругосветном перелете. Основная цель всего проекта – расширить возможности экологически чистых технологий. Когда у Пиккара спросили, зачем тогда самолет вообще делали пилотируемым, он честно признался, что самолет с пилотом вызывает у спонсоров и СМИ гораздо больше интереса. Кроме того, какое бы замечательное оборудование ни стояло на «Импульсе», в нештатной ситуации опытный летчик гораздо полезнее электроники. Но Андре Боршберг, второй пилот и генеральный директор проекта, добавляет, хитро посмеиваясь: «Это в нем что-то заговорил бизнесмен и инженер. А на самом деле мы с Бертраном летчики и любим летать». Неоценимую роль в организации полета съыграют метеорологи, которым предстоит спланировать безопасный и, главное, солнечный маршрут. Если с утра «Импульсу» не хватит света, то он не наберет нужной высоты и будет спускаться все ниже. Кроме того, при нехватке энергии самолет сможет безопасно садиться только на очень длинные и ровные полосы. Но, как говорит Пиккар, первопроходец – это не тот, кто всегда побеждает, а тот, кто не боится проигрывать. ★

ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ, НИ Я ЛИЧНО, НИ DEUTSCHE BANK ДО СИХ ПОР НЕ МОГЛИ ПОХВАСТАТЬСЯ УЧАСТИЕМ В ПРОЕКТАХ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ТЕПЕРЬ У НАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСТУПИТЬ СПОНСОРОМ SOLAR IMPULSE, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, И Я ПО-НАСТОЯЩЕМУ ГОРЖУСЬ ЭТИМ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ. SWATCH GROUP И OMEGA УЖЕ МНОГО ЛЕТ ЗАНИМАЮТСЯ ПОИСКОМ НОВЫХ РЕШЕНИЙ НИКОЛАС ХАЙЕК, ГЕНДИРЕКТОР SWATCH GROUP

REVOLUTION

и Финиксе. Но если мы будем садиться там, нашим авиадиспетчерам будет неимоверно трудно выкроить для нас время среди массы коммерческих рейсов и добиться разрешения на посадку. Может, придется поискать менее загруженный аэропорт. Но дело в том, что нам в любом случае нужна большая посадочная полоса и по ширине, и по длине». В итоге «Солнечный импульс» все же «приземлился» в Финиксе 24 мая в 23:45. Из-за внушительных размеров и невысокой крейсерской скорости управлять «Импульсом» будет очень непросто. Чтобы помочь пилоту лучше чувствовать самолет, конструкторы разрабатывают новое устройство управления, которое обеспечит пилота гораздо более подробной информацией о состоянии воздушного судна и окружающей среды. На следующем этапе будет построен прототип с 60-метровым размахом крыльев, на котором будут обкатаны всевозможные новые технологии и на примере которого станет понятно, как самолет с таким чудовищным размахом крыльев ведет себя в воздухе. Подняться в воздух прототип должен в 2008 г. Первый полет будет пилотируемым и охватит не только дневное, но и ночное время. Если все пройдет благополучно, этот полет войдет в историю и станет важной вехой на пути к более долгим и сложным перелетам. В 2009-2010 годах должен быть сконструирован самолет с размахом крыльев 80 м. Он уже сможет перелетать Атлантический океан и пересекать из конца в конец континенты. А если и на этом этапе препятствий не возникнет, то первый кругосветный перелет

063

ДЖОЗЕФ АКЕРМАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ DEUTSCHE BANK AG

ПРАЙМ-ТАЙМ

МОЛЧАНИЕ ЗОЛОТОМ Rado начинает долгосрочное сотрудничество с английским дизайнером Джаспером Мориссоном. Об этом объявили в Вене во время открытии бутика Rado на Кернтнерштрассе.

Ceramica Chrono Au2N

Ceramica Chrono AuPd

Ceramica Chrono Au3N

Ceramica Chrono Au5N

Текст: Алексей Тарханов, Ъ

REVOLUTION

064

50-летию марки Джаспер Мориссон спроектировал серию из 50 часов на основе последней и самой совершенной модели Rado Ceramica Chronograph. Но вот удивительно – когда речь идет о приглашении нового дизайнера, мы вправе ожидать, что облик марки изменится в соответствии с персональным стилем художника, особенно такого знаменитого художника как Моррисон. Иначе зачем его зовут. Так вот, к его первой работе, выполненной для Rado, надо специально присматриваться, чтобы понять степень его вмешательства. Речь идет буквально о нескольких штрихах. Моррисон обвел циферблат под прозрачной крышкой квадратным со чуть скругленными углами пояском золотых минут, чуть изменил кнопки запуска хронографа и совместил полированную керамику, привычную для Rado, с матовой. И еще – для каждой модели он использовал особый сорт золота. На часах стоит обозначение марки золота, использованного для циферблата, индексов и стрелок. По этим обозначениям – AuPd, Au2N, Au3N, Au4N или Au5N – и по едва заметным градациям цвета различаются модели. По-моему, это хороший знак для всех почитателей уважаемой марки, которые не могли не видеть, что Rado переживала некий кризис идей. Причем кризис этот был связан с главным козырем марки, с ее техническим совершенством. 50 лет назад главный дизайнер Rado Марк Ледерей решил, что человечество, только что вышедшее в космос, должно иметь космические часы. Из материалов, которые нельзя ни разбить, ни поцарапать. Rado упрочняли металл, использовали керамику, которую сейчас многие марки преподносят как техническую революцию, забывая, что Ceramica, первые в мире часы с керамическим корпусом, выпущены Rado еще в 1989 году. В 2004-м они дошли до модели V10K, прочность корпуса которой была равна твердости алмаза, и наконец в начале 2007-го, к 50-летию марки, выпустили отличную Ceramica Chrono. И тут-то обнаружилось, что всех этих достоинств уже недостаточно. Swatch Group отправила в Rado комиссаров – Надю Зеруньян и Франсуа Нуньеса. Как люди, поработавшие в моде – в CK Watches – они понимали, что нельзя бесконечно козырять только традиционным футуризмом Rado. Они решили испробовать стратегию работы с модной маркой и с дизайнерским именем. Но сделать это так, чтобы не потерять ни репутации Rado ни реальных достоинств марки. Джаспер Морриссон – отличный для этого выбор. Мало того, что он великолепный дизайнер, он – не наглец, а наглость второй талант нынешних дизайнерских звезд. В конце концов он тоже приближается к своему 50-летию и все возможные болезни возрастa – испытал на себе. В том числе и неуемное желание все на свете изменить вопреки всему. «Мы занимаемся улучшением придуманного, – говорит Моррисон. – Это правильнее, чем пытаться заново изобрести велосипед». ★

Москва, Красная площадь, 3, ГУМ, 1я линия, (495) 662 75 76 Столешников пер., 7, (495) 510 50 60 • ул. Кузнецкий мост, 19, (495) 937 90 40 Екатеринбург (3433) 59 62 85 • Киев (38044) 270 59 50 Алматы (7 727) 266 54 54 • Баку (99 412) 493 89 29 www.cartier.com

www.cartier.com

товар сертифицирован

www.cartier.com

Полированный стальной корпус, диаметр 42 мм. Механизм Cartier с автоматическим подзаводом калибр 049 (25 камней, 28 800 колебаний в час), индикатор д а т ы . Ги л ь о ш и р о в а н н ы й , посеребренный циферблат. Сапфировое стекло с защитой от царапин. Браслет из стали и 18 каратного желтого золота.

товар сертифицирован

Корпус из 18 каратного розового золота, усыпанный 30 бриллиантами круглой огранки, диаметр 28,5 мм. Защищенная заводная головка с сапфировым кабошоном. Посеребренный циферблат, покрытый лаком. Сапфировое стекло с защитой от царапин. Браслет из 18 каратного розового золота.

товар сертифицирован

Корпус из 18 каратного белого золота, диаметр 42 мм. Механизм Cartier с автоматическим подзаводом калибр 049 (21 камень, 28 800 колебаний в час), индикатор даты. Защищенная заводная головка с сапфировым кабошоном. Гильошированный, посеребренный циферблат, покрытый лаком. Сапфировое стекло с защитой от царапин.

www.cartier.com

товар сертифицирован

www.cartier.com

товар сертифицирован

Корпус из 18 каратного белого золота, усыпанный 123 бриллиантами круглой огранки, диаметр 36,5 мм. Браслет из 18 каратного белого золота. Механизм Cartier с автоматическим подзаводом калибр 076 (25 камней, 28’800 колебаний в час). Защищенная заводная головка с сапфировым кабошоном. Гильошированный, посеребренный циферблат, покрытый лаком. Сапфировое стекло с защитой от царапин.

товар сертифицирован

ПРАЙМ-ТАЙМ

ФИЛОСОФИЯ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ Erwin Sattler – старейшая немецкая мануфактура. Она приобрела неоспоримый авторитет в мире благодаря своим сверхточным часам и уникальным часовым аксессуарам, шедевры Erwin Sattler могут по праву называться эталонными

В середине 80-х годов его дочь Штефани Заттлер-Рик взяла на себя руководство компанией. Совместно с часовым мастером Рихардом Мюллером они превратили ее в знаменитую мануфактуру по производству часов. В 2002 г., продолжая часовую династию, Штефани Заттлер-Рик и Рихард Мюллер официально возглавили «Эрвин Заттлер Мюнхен» и с тех пор руководят ей в духе традиций ее основателя. Сегодня точные часы мануфактуры Эрвина Заттлера производятся ограниченными сериями и считаются лучшими в мире. Профессионалы и коллекционеры считают их образцом точности и безупречного

REVOLUTION

емецкая фамилия «Заттлер» неразрывно связана с часовым производством. Еще в 1903 г. известный часовой гений Генрих Заттлер получил императорскую патентную грамоту за создание вечного календаря. Внук Генриха – Эрвин Заттлер унаследовал любовь к сложным и необычно элегантным часам. Мечтой этого полного идей, талантливого мастера было создание часов наивысшего качества собственными руками. Всю свою жизнь он совершенствовал часовое мастерство и занимался введением инноваций в традиции классического производства. В 1958 г. Эрвин Заттлер основал собственную компанию «Эрвин Заттлер Мюнхен» (Erwin Sattler München).

065

Часы Nautis с 15-дневным запасом хода

ПРАЙМ-ТАЙМ СЕЙФ Для более состоятельных часовых коллекционе-

Шкатулка для подзавода часов Rotalis II

REVOLUTION

066

вкуса. Часы Эрвина Заттлера отличаются уникальной точностью хода, отменным качеством и несравненной элегантностью. Почти 50 лет мастера фирмы делали только такие часы, которые купили бы сами, часы настолько высокого качества, что ими будет восторгаться еще не одно поколение.

ров мануфактура «Эрвин Заттлер» предлагает новейшее изобретение – Troja XVI – часовой сейф с легендарными маятниковыми часами. 16 встроенных отдельно программируемых шкатулок для завода бережно хранят вашу роскошную часовую коллекцию, поддерживая непрерывный ход каждого экземпляра. А маятниковые часы «Эрвина Заттлера», венчающие часовой пьедестал, станут достойным дополнением к вашему собранию шедевров. Как и другие модели мануфактуры, часовой механизм Troja XVI обладает точностью хода до 1-2 секунд в месяц. Для сравнения: даже самые уважаемые наручные швейцарские часы допускают отклонения от точного времени около 7-10 секунд в день. Обладая признанным эталоном точности, вы с гордостью можете сверять по маятниковым часам «Эрвина Заттлера» время своих наручных часов. Продолжительность маятникового хода никогда не отклоняется от самых современных, установленных по цезию, эталонов времени. Даже спустя месяцы или годы. Уникальность Troja XVI выражается как во внешних формах, так и во внутреннем наполнении. В изготовлении корпуса применялись ценные породы дерева, а внутренняя отделка отличается высоким качеством и изысканным убранством. Еще один немаловажный момент – встроенный в основание часового пьедестала сейф, который станет вечным стражем фамильных релик-

ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАНУФАКТУРЫ ERWIN SATTLER ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЛЕТ ПОКОРЯЮТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДОРОГИХ И СЛОЖНЫХ ЧАСОВ. ПОЧТИ КАЖДЫЙ РАЗ ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО ШЕДЕВРА ОТ ERWIN SATTLER СТАНОВИТСЯ СОБЫТИЕМ

ШКАТУЛКА Уникальную часовую шкатулку с функцией завода Rotalis II «Эрвин Заттлер» создал специально для владельцев дорогих часовых коллекций. Современные наручные часы требуют к себе повышенного внимания. Каждый день их необходимо заводить, чтобы ни на минуту не оставлять их без движения. Если вы обладаете сверхсложными часами с указанием лунных фаз и вечным календарем, а не обычной трехстрелочной моделью, корректировать показания всех индикаторов крайне сложно. Кроме того, нежная природа механизмов не выдерживает грубого вмешательства, поэтому во многих эксклюзивных часах самостоятельная корректировка указателей просто недопустима. Так что, если часы вдруг остановились, придется их отправлять на фабрику – настраивать календарь заново. Мастера мануфактуры «Эрвин Заттлер» создали уникальную шкатулку с функцией завода Rotalis II. Каждая из двух ячеек Rotalis II оснащена сверхсложным механизмом со специальным программным обеспечением, который позволяет заводить автоматические часы точно и аккуратно. А благодаря индивидуальному программированию каждой ячейки Rotalis II, ритм и направление вращения механизма автоподзавода можно настроить самостоятельно в соответствии с требованиями производителей. Механизм с покрытыми золотом шестеренками и подшипниками, который подходит для любых часов прошлого, настоящего и будущего, поддерживает постоянный ход ваших Сейф для часов Troja XVI часов, даже когда вы их не носите.

вий. Часы «Эрвина Заттлера» представляют собой подлинное величие, эталон качества и точности. Элегантный дизайн на все времена – украшение для любой комнаты. Тикающий маятник Troja XVI – стук сердца человеческой культуры, генератор энергии бесконечного счастья и хранитель традиций для следующих поколений. ЧАСЫ Создавая свои часовые произведения, мастера «Эрвина

Заттлера» всегда руководствуются одним принципом: «Мы создаем такие часы, которыми хотели бы обладать сами». Механические часы для яхт Nautis специально созданы для того, чтобы стать незаменимым помощником своему владельцу в морских путешествиях. Несмотря на совершенное техническое оснащение современных судов, особый шик – иметь на своей яхте часы Nautis от «Эрвина Заттлера», своим обликом напоминающие морской хронометр. Они возвращают нас во времена отважных мореплавателей, когда основным ориентиром капитана были часы и компас. 15-дневный запас хода и безукоризненная точность механизма Nautis позволит насладиться морской прогулкой в полной мере. Роскошный корпус, выполненный из ценных пород дерева в лучших традициях мануфактуры, подчеркнет респектабельность и безукоризненное чувство стиля своего владельца. Но даже если у Вас нет яхты – Nautis превосходно впишется в самый изысканный и стильный интерьер. Этот часовой шедевр станет достойным украшением как покачивающейся в такт волнам капитанской каюты, так и вашего кабинета или гостиной. ★

ПРАЙМ-ТАЙМ

EBEL НАРАСХВАТ Современные модели Ebel – это воплощение современных тенденций, высокая технологичность и безупречное качество

REVOLUTION

«ТРАДИЦИИ ИМЕЮТ ДЛЯ НАС КРАЙНЕ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПОЭТОМУ ДАЖЕ В МОДЕЛИ СО ВТОРЫМ ЧАСОВЫМ ПОЯСОМ МЫ НАМЕРЕВАЛИСЬ СОХРАНИТЬ ОБЫЧНУЮ ДВУХКНОПОЧНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ, ХАРАКТЕРНУЮ ДЛЯ ОРИГИНАЛЬНОГО ХРОНОГРАФА 1911»

067

пециалисты «Эбель» (Ebel), кажется, совершили чудо, ведь создается впечатление, что классическая модель хронографа 1911 от 1986 г. была помещена в какую-то машину времени, и перед нами предстала Ebel 1911 BTR, одно из наиболее захватывающих творений в современном мире спортивных часов. Выход в свет оригинала, хронографа 1911 от «Эбель», совпал со 100-летним юбилеем этой компании. Его автором является Пьер-Ален Блюм (Pierre-Alain Blum), внук основателей компании Эжена Блюма (Eugene Blum) и Алис Леви (Alice Levy). Созданная им модель, сочетающая в себе дизайн, актуальность которого неподвластна времени, и высокую технологичность, способствовала значительному расширению популярности «Эбель». Первоначально «Эбель 1911», выход которой был приурочен к юбилею компании, была представлена лишь в мужском варианте. В 2001 г. эта серия была расширена, в нее вошли модели для женщин, а всего насчитывалось три варианта часов, дифференцированных по размеру: Lady (женские), Senior (мужские) и Chronograph (хронографы). Помимо этого, ограниченным тиражом вышла 1911 с вечным календарем, и именно она принесла «Эбель» бессмертную славу в мире часового искусства, став к сегодняшнему дню одной из самых востребованных коллекционерами моделей. Планируя будущее своих спортивных часов, «Эбель» стремилась «возродить традиции, но пойти дальше», и, именно руководствуясь этим настроем, буквально ворвалась на сцену модернизма, демонстрируя, однако, глубочайшее почтение к своему богатому наследию.

ПРАЙМ-ТАЙМ

REVOLUTION

068

ПРИДАНИЕ ЧАСАМ БОЛЕЕ ВНУШИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА ЦИФЕРБЛАТА, И ЭТО ПРЕИМУЩЕСТВО БЫЛО С АПЛОМБОМ ИСПОЛЬЗОВАНО EBEL ПРИ СОЗДАНИИ ХРОНОГРАФА С ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ 1911 BTR Элегантные черты классической модели 1911, ее выделяющийся ободок, укрепленный пятью винтами, – все эти элементы получили новое выражение через укрупненные пропорции, и именно это объединяет разные варианты «Эбель 1911»: с хронографом, со вторым часовым поясом и с вечным календарем. Корпус 1911 BTR выделяется агрессивностью при сохранении традиционных черт. Его очарование заключено в том мастерстве, с которым создателям удалось придать элегантности и изяществу модели 1911 новую, жесткую, полную чувственности современную форму и при этом избежать ненужных преувеличений. Придание часам более внушительных размеров открывает новые перспективы и возможности дизайна циферблата, и это преимущество было с апломбом использовано «Эбель» при создании хронографа с вечным календарем 1911 BTR. Модель со вторым часовым поясом является, пожалуй, самой дерзкой из линии 1911 BTR. Вместе с тем, она все равно несет на себе печать уважения к традициям. Напоминающая указатель спидометра стрелка второго пояса управляется, как и в классике, с помощью кнопок, расположенных на правой части корпуса. Глава «Эбель» Томас ван дер Каллен (Thomas van der Kallen) комментирует этот факт следующим образом: «Традиции имеют для нас крайне важное значение, поэтому даже в модели со вторым часовым поясом мы намеревались сохранить обычную двухкнопочную конфигурацию, характерную для оригинального хронографа 1911». Именно чувственность дизайна «Эбель 1911», выполненного в строгом соответствии с традициями, наряду со стремлением к воплощению современных тенденций, привела к тому, что модели данной линии поистине являют собой апофеоз создания спортивных часов настоящего времени. ★

ПРАЙМ-ТАЙМ

СИЛА ДИЗАЙНА Часы Movado Museum Watch вошли в состав постоянной экспозиции предметов дизайна в нью-йоркском Музее современного искусства. Баухаузские корни этих часов и их успех на рынке – вот доказательство возможности синтеза искусства и коммерции

(Polyplan). Механизм с двух сторон загибался книзу, а корпус повторял очертания механизма, и часы приятно льнули к запястью. Калибр 400 был по тогдашним меркам довольно крупным, и большой баланс давал повышенную точность. В 1912 г. люди в основном все еще носили карманные часы, так что для своего времени «Полиплан» стал весьма значительным достижением. Следующей серьезной вехой в истории «Мовадо» стали дорожные часы «Эрмето» (Ermeto), появившиеся на свет в 1926 г. и снабженные герметичным, но легко раскрывающимся в обе стороны защитным корпусом. Владельцы «Мовадо» надеялись, что они вытеснят еще сравнительно новые в то время наручные часы, но надеждам так и не суждено было сбыться. Часы имели большой успех, но «третья эра» в часовом деле так и не наступила. Впрочем, поклонников у «Эрмето» нашлось немало, и их производство продолжалось вплоть до 1985 г. «Мовадо» на протяжении всех 30-х и 40-х годов выпускала оригинальные часы, но в рамках тенденций рынка: сначала водонепроницаемые модели, потом модели с автоподзаводом.

REVOLUTION

омпания «Мовадо» (Movado) всегда отличалась от других и от этого только выигрывала. Фирму основал в 1881 г. 19-летний часовщик из городка Ла-Шо-де-Фон по имени Ахилл Дитисхайм (Achille Ditisheim). Дела пошли успешно, и к 1886 г. вместе с Ахиллом постоянно работали двое его братьев. В 1897 г. на фирме числилось уже 80 сотрудников. К концу 90-х годов XIX в. компания Дитисхайма изготавливала калибры собственной разработки и постоянно усложняла механизмы. За первые годы XX в. компания зарегистрировала огромное число патентов и получила множество наград за точность хода; тогда же Дитисхаймы дали фирме новое имя, «Мовадо», что на эсперанто означает «всегда в движении». Как и большинство производителей часов своего времени, основатели «Мовадо» стремились, главным образом, делать часы все тоньше и тоньше. В 1912 г. фирма стала выпускать своеобразные, но элегантные часы, механизм которых (калибр 400) был сконструирован в нескольких плоскостях, за что модель получила название «Полиплан»

069

Museum 60th Anniversary Skeleton Dot

ПРАЙМ-ТАЙМ

The Polyplan (1915)

Movado Museum 60mm Automatic

С УЛИЦ ГОРОДОВ НА ЗАПЯСТЬЕ Для всех «Мовадо» – это, конечно же, «Музейные часы» (Museum Watch). Их разработал в 1947 г. живший в Нью-Йорке русский по происхождению художник-конструктор, Натан Джордж Хорвитт (Nathan George Horwitt). Хорвитт (1898-1990) прославился как дизайнер еще до того, как создал эти «Мовадо». В 1930 г. для компании «Хауэлл» он разработал стул «Бета», который был показан в 1934 г. на знаменитой нью-йоркской «Выставке машинного искусства» вместе с произведениями других промышленных дизайнеров раннего периода вроде Уолтера Дорвина Тига. Хорвитт был поборником эстетики «Баухауза». Движение «Баухауз» было основано в Германии Вальтером Гропиусом и рядом других художников. Они утверждали, что после первой мировой войны в истории наступил новый период. Их цель состояла в создании новой архитектуры, которая выражала бы их эпоху. Дизайн зданий и потребительских товаров должен быть функциональным, дешевым и пригодным для автоматизированного массового производства. Для этого баухаузцы стремились к новому синтезу искусства и ремесла, к производству высококлассной и функциональной продукции, непритязательной с художественной точки зрения. Представители движения заявляли, что художника надо учить сотрудничать с промышленностью, а не противопоставлять себя ей. Согласно эстетике «Баухауза», следовало не менять дизайн существующих объектов, а с нуля, шаг за шагом воссоздавать объект в новом обличье. Средства использовались только самые простые, а о результате часто отзывались как о просто «хорошем». В соответствии с ценностями «Баухауза» Хорвитт ставил себе целью разработку часов, которые показывали бы время абсолютно просто, при помощи минимального количества графических индикаторов. И он придумал большие, абсолютно круглые часы с очень узким ободком и черным циферблатом без часовых меток – только в положении «12 часов» на нем был золотой круг, символ солнца. Время определялось только по положению двух тоненьких стрелок относительно отметки «12 часов». Эти часы увидел фотограф и хранитель музея

Эдвард Штайхен и написал Хорвитту: «Ваш циферблат, по-моему, – единственный пример оригинального и красивого дизайна из всех, что я видел». О том, что было дальше, рассказывают разное. Иные говорят, будто в следующем, 1948 г. часы Хорвитта вопреки авторскому праву стали выпускать без разрешения и без компенсации разработчику и будто бы Хорвитт безуспешно судился. По другой версии, Хорвитт в течение десяти лет безуспешно пытался продать свою разработку десятку с лишним различных компаний. Одно мы знаем наверняка: в 1959 г. нью-йоркский Музей современного искусства выставил прототип часов, и впоследствии он вошел в постоянную экспозицию, откуда и название «Музейные часы». В 1962 г. права на дизайн часов Хорвитта приобрела компания «Мовадо». Еще через три года началось серийное производство модели, и с тех пор ей неизменно сопутствовал успех у потребителя. На протяжении всех 60-х и 70-х годов внешний вид «Музейных часов» менялся: то их выпускали в прямоугольном корпусе, то в овальном; цветовая гамма циферблата варьировалась от желтого до оранжевого, от синего и до белого. В начале 70-х «Мовадо» стала сотрудничать с фирмой «Зенит» (Zenith) и в конце концов вошла в ее состав, но модель «Музейные часы» с производства не сняли. Главным в часах был циферблат, поэтому модель легко пережила кварцевый кризис 70–80-х. У модели была стильная черная основа на все времена. В 1983 г. первопроходец американского часового дела, кубинец по происхождению, Хедалио Гринберг (Gedalio Grinberg) выкупил

REVOLUTION

070

MOVADO ВЫПУСКАЛА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧАСЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ 30-Х И 40-Х ГОДОВ, НО В РАМКАХ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА: СНАЧАЛА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ МОДЕЛИ, ПОТОМ МОДЕЛИ С АВТОПОДЗАВОДОМ переживавшую тяжелые времена «Мовадо» у швейцарской компании Dixi, которая приобрела «Зенит» и «Мовадо» еще в 1978 г. Гринберга, большого любителя искусства, привлекла красота и история «Музейных часов». Хедалио Гринберг хотел, чтобы модель ассоциировалась с искусством, и вместе с сыном Эфраимом организовал большую рекламную кампанию. Вскоре «Музейные часы» стали образчиком роскоши и культуры 80-х. Часы меняют свой облик и сегодня: с возрождением механики и у них появилась механическая начинка. Едва зародилась мода на крупные корпуса, как эту модель стали раз за разом увеличивать в размерах. Больше всего поражает модель этого года с 60-миллиметровым циферблатом – в честь 60-летия модели (1947-2007). И пусть «Музейные часы» отражают веяния времени – основа дизайна остается неизменной. ★

Часы. Реконструкция.

Хронограф C1 в корпусе из розового золота и черного каучука, с углеволоконным циферблатом, ремешком из вулканизованного каучука и складной застежкой из розового золота. Сертифицирован Официальным швейцарским институтом по испытанию хронометров (COSC). Номер модели – 0320012

В коллекции С1 фирмы Concord воплощены передовой дизайн и высокое техническое мастерство. Яркая индивидуальность этих часов, с их особой стилистикой и функциональностью, не укладывается ни в какие каноны часового дела. На данный момент к выходу готовятся две модели: хронограф С1 в 7 вариантах исполнения и С1 с большой датой в 4 вариантах. Они для истинных ценителей и знатоков, предпочитаю щ и х редкие в е щ и ; они позволяют взглянуть на в р е м я по-новому. Часы С1 сразу же притягивают взгляд и г р о й света на текстуре их поверхности. Контрасты матовых и глянцевых поверхностей, фаски и выступы – во всем отразилось вдохновенное чувство стиля. Каждая деталь обработана и украшена с учетом гармонии всей композиции: кромка и ободок матированы; на боках вертикальное сатинирование; задняя стенка корпуса и стрелки

прошли дробеструйную обработку; на роторе – «женевские полосы»; головки винтов отполированы до зеркальн о г о блеска; застежка тоже отполирована. Каждая деталь – это уникальная дизайнерская работа, а все вкупе они создают выдающ е е с я произведение часового искусства со своим, ни на что не похожим характером.

ТОЛЩИНА – 16,7MM

Хронограф С1 – необыкновенно крепкие и выносливые часы; толщина корпуса от крышки до ободка составляет 16,7 мм. Корпус состоит из 53 деталей и обладает водонепроницаемостью до 200 м (20 ATM). Покрытое каучуком металлическое защитное кольцо с восемью декоративными выступами крепится к корпусу сбоку самоблокирующимися винтами – и все это для защиты внушительного, толщиной 3,3 мм, сапфирового стекла, прошедшего антибликовую обработку, которое выглядит так, будто установлено напрямую в корпус.

Хронограф C1 в корпусе из нержавеющей стали и черного каучука, с углеволоконным циферблатом, браслетом из нержавеющей стали и складной застежкой; сертифицирован Официальным швейцарским институтом по испытанию хронометров (COSC). Номер модели – 0320002

ДИАМЕТР – 44MM

Коллекция

часов

Concord С1, официально

сертифицированных

хронометры,

знаменует

как появле-

ние поистине новой, необыкновенно сложной конструкции, основанной на передовых исследованиях и новаторских разработках.

Яркая

индивидуальность

этого хронографа выражается в мощном корпусе диаметра 44 мм. Этот корпус, наделенный превосходными амортизирующими свойствами, – настоящий образец надежности.

Часы C1 с большим индикатором даты в корпусе из нержавеющей стали и черного каучука, с углеволоконным циферблатом, ремешком из вулканизованного каучука и складной застежкой из нержавеющей стали; сертифицирован Официальным швейцарским институтом по испытанию хронометров (COSC). Номер модели – 0320011

Часы. Реконструкция.

Хронограф C1 в корпусе из нержавеющей стали и черного каучука, с гильошированным серебряным циферблатом, ремешком из вулканизованного каучука и складной застежкой из нержавеющей стали; сертифицирован Официальным швейцарским институтом по испытанию хронометров (COSC). Номер модели – 0320006

ИЗ-ЗА АСИММЕТРИЧНОСТИ ВЫРЕЗОВ НА СТРЕЛКАХ С 1 Н А Г Р У З К А , Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я Н А Ц Е Н Т РА Л Ь Н У Ю О С Ь , П О С Т О Я Н Н О В А Р Ь И Р У Е Т С Я . У С ТА Н О В И Т Ь И О Т Б А Л А Н С И Р О В АТ Ь ТА К И Е С Т Р Е Л К И П О Д С И Л У Т О Л Ь К О Б О Л Ь Ш О М У М А С Т Е Р У.

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ С1 И С П О Л Ь З У Ю Т С Я Т Р И М АТ Е Р И А Л А : С ТА Л Ь , К А У Ч У К И К О М П О З И Т, С И М Б И О З К О Т О Р Ы Х О Б Е С П Е Ч И В А Е Т ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ.

В ПОЛОЖЕНИИ «9 ЧАСОВ» НА ТРЕХУРОВНЕВОМ Ц И Ф Е Р Б Л АТ Е РА С П О Л О Ж Е Н Х И Т Р О У М Н Ы Й И Н Д И К АТ О Р Т Е К У Щ И Х С Е К У Н Д , О С Н О В У К О Т О Р О Г О С О С ТА В Л Я Е Т В РА Щ А Ю Щ И Й С Я Д И С К Т О Л Щ И Н О Й В С Е Г О 0 , 1 М М .

Же н е в а : C h i m e n t o П а р и ж : C h r o n o p a s s i o n Н ь ю - Й о р к , Л а с - В е г а с : To u r n e a u Л о с - А н д ж е л е с : We s t i m e Д у б а й : S e d d i q i С и н г а п у р : C o r t i n a М о с к в а : C a r i l l o n Го н к о н г : P r i n c e Н а з в а н и я т о р г о в ы х к о м п а н и й , п р е д с та в л я ю щ и х ч а с ы C o n c o r d в д р у г и х г о р о д а х м и р а , и щ и т е н а с а й т е w w w. c o n c o r d . c h

ПРАЙМ-ТАЙМ

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ TAG Heuer начинает выпуск часов серии Grand Carrera

XX в. тяжкий труд Джека Хойера (Jack Heuer), правнука Эдуарда Хойера (Edouard Heuer), основавшего «Хойер» в 1860 г., пошел насмарку. А ведь перед самым началом кризиса для «Хойера», очень небольшого и узкоспециализированного предприятия, настали времена технического расцвета. В ту пору слово «Хойер» ассоциировалось с таймером на приборной панели раллийного автомобиля: именно эта фирма в 1966 г. выпустила Microtimer, способный фиксировать временные промежутки до 1⁄1000 секунды. В 1969 г. благодаря «Хойеру» появился первый в мире хронограф с автоподзаводом, а в 1972 г. начался выпуск модели Microsplit 800, первого карманного кварцевого секундомера с точностью индикации до 1⁄100 секунды. Секундомеры «Хойера» считались лучшими – и при этом доступными по цене. Несмотря на бытующее мнение, крах швейцарской часовой промышленности во время кварцевого кризиса произошел не вдруг. К середине 70-х чрезмерно обострилась конкуренция и, что еще хуже, велась отчаянная ценовая война. «Ценовая конкуренция настолько ужесточилась, что швейцарская часовая отрасль ввела обязательные для всех ограничения минимальной цены, но компании, даже рискуя нарваться на штраф, все равно на каждом шагу эти правила нарушали», – рассказывает Джек Хойер. К 1976 г. «Хойер» изобрел и собрал систему автоматического распознавания автомобиля и хронометража (ACIT): впервые в истории

083

КВАРЦЕВЫЙ КРИЗИС В результате кварцевого кризиса начала 80-х гг.

REVOLUTION

«Т

АГ Хойер» (TAG Heuer) расширяет популярную коллекцию «Каррера» (Carrera): 26 июня 2007 г. на французской Ривьере в отеле «Кастелле» в присутствии знаменитостей и прессы состоялась презентация новой линейки под названием «Гран Каррера» (Grand Carrera). «ТАГ Хойер», годовой оборот которого составляет почти миллиард швейцарских франков, практически безраздельно властвует на массовом рынке роскошных часов стоимостью от 1 000 до 5 000 долларов США. Доля часов линейки «Каррера» в мировом обороте компании огромна – целых 12%. Основу модельного ряда «ТАГ Хойера» составляют такие популярные линейки, как «Каррера» (Carrera), «Монако» (Monaco) и «Линк» (Link), – надежные, спортивные, современные и популярные среди молодежи. Но ведь за всем этим успехом «ТАГ Хойера» и постоянным подновлением продукции нельзя забывать, что «Линк» существует уже 20 лет, «Монако» – 38, а «Каррера» – целых 43 года. Во главе «ТАГ Хойера» стоит талантливый и энергичный Жан-Кристоф Бабен (Jean-Christophe Babin). Даже и теперь, когда марка достигла головокружительных высот, он не устает подгонять ее вперед. Но что самое удивительное, при всем ошеломляющем коммерческом успехе, которого Бабен добился на посту руководителя, он понимает и ценит часовое наследие компании «Хойер». Доказательством честолюбивых замыслов Бабена в технической сфере стали последние разработки: «Монако V4» и новый калибр 360.

ПРАЙМ-ТАЙМ

REVOLUTION

084

болиды «Формулы-1» предполагалось оснастить миниатюрными передатчиками для идентификации автомобиля и регистрации точного времени прохождения трассы. Эта передовая система, построенная с использованием передатчиков-ответчиков, была полностью работоспособной, но продать ее не удалось, и она оставалась невостребованной вплоть до 1992 г. После модификации система ACIT оказалась технически столь совершенной, что стала применяться Жан Кампиш в гонках «Формулы-1». Жан Кампиш (Jean Campiche), директор хронометрического подразделения «ТАГ Хойера», вспоминает тот роковой день 1976 г.: оставалась последняя возможность продемонстрировать систему представителям потенциального спонсора, компании «Филип Моррис», показать, какие преимущества Heuer Microtechnic может дать организаторам автогонок и зрителям. Кампиш вспоминает: «У нас тогда с финансами было туго, но мы не сомневались, что наша разработка – это настоящий туз в рукаве. Мы приехали на трассу с 250-килограммовым компьютером, огромным монитором, передовой системой передатчиков и большим табло для установки перед зрительской трибуной». Демонстрация прошла с блеском, но, к сожалению, компания «Мальборо» от сделки отказалась, и о системе забыли на целых 16 лет. ДЖЕК ХОЙЕР Джек Хойер родился в 1932 г. В 1958 г. отец, которому к тому времени исполнилось уже 65 лет, велел молодому и целеустремленному инженеру-электронщику помогать ему в управлении семейным предприятием и Джек с неохотой, но согласился. Чтобы как-то заинтересовать Джека семейным делом – впрочем, может быть, и по другой причине, – ему дали чековую книжку и отправили в Нью-Йорк организовывать местный филиал (Heuer Time Corporation существует и по сей день под названием LVMH W&J USA Inc.). Нью-Йорк поразил тогда еще совсем молодого, 27-летнего Джека; он узнал все, что можно было узнать о рыночном сегментировании и индивидуальном позиционировании продукции. «В отличие от американцев европейцы о маркетинге не знали тогда ничего», – уверяет Джек. Скоро Джек доказал, что он достойный продолжатель семейного дела, и уже через четыре года он владел большинством акций жемчужины семейного бизнеса – компании Ed. Heuer & Co. SA. В течение еще двух лет компания провела успешную операцию по покупке главного конкурента, Leonidas Watch Co., и стала называться Heuer-Leonidas SA. К концу 1968 г. в «Хойере» успешно закончилась разработка и испытание первого в мире механизма хронографа с автоподзаводом. Прекрасно понимая, какие последствия это может

иметь для рынка, Джек стал готовиться к одновременной презентации нового хронографа в женевском отеле «Интерконтиненталь» и нью-йоркском небоскребе компании «Пан Американ». «Дело было так. В «Зените» (Zenith) узнали о нашей разработке и в январе 1969 г. выпустили пресс-релиз с описанием своего хронографа с автоподзаводом, – рассказывает Джек. – К февралю 1969 г. мы собрали около 100 рабочих механизмов и, как и задумывали, 3 марта выставили их в Женеве и Нью-Йорке. На Базельской выставке 1969 г. у нас было 90 готовых часов, а у «Зенита» еще только один прототип». Вскоре наступил кварцевый кризис. Джек, квалифицированный инженер-электронщик, отлично разбирался в транзисторных схемах и создал ряд передовых разработок в сфере хронометрии. В 1977 г. он сделал шаг в верном направлении: создал Chronosplit Manhattan GMT, электронный наручный хронограф с аналоговой индикацией обычного времени и цифровым секундомером. Джек, как он сам признается, понимал, в чем преимущества транзисторов, но ничего не знал о полупроводниках и недооценил возможности кварца с точки зрения миниатюризации и удешевления наручных часов. Кризис обрушился на часовую промышленность словно ураган, и к 1985 г. число ее работников сократилось в три раза, с 90 000 до 30 000 человек. «Даже сегодня, когда рынок стремительно растет, число занятых в швейцарской часовой отрасли не превышает 44 000», – говорит Джек. А в те годы настал момент, когда часовое оборудование, станки и инструменты продавались на металлолом, а драгоценные механизмы шли за бесценок. Джек не смог самостоятельно удержаться на плаву и, как и многие другие, потерял свою компанию. В 1985 г. «Хойер» достался «Пьяже» (Piaget), которая быстро перепродала его группе «ТАГ» (TAG, Techniques d’Avant-Garde), и в первые годы существования «ТАГ Хойер» был только маркой, пустым звуком без реального содержания. «Не стоит и вспоминать об этом: не хочется бередить старую рану. Целых десять лет так болело на душе, что я даже не мог пройти мимо стенда «ТАГ Хойера» в Базеле. Приходилось делать большой крюк, чтобы обойти стенд стороной», – признается Джек. Потеряв компанию, Джек в качестве партнера поступил в швейцарскую консультационную фирму по вопросам управления. В дополнение к консалтингу в 1983 г. он взялся организовывать европейское маркетинговое бюро для гонконгского концерна потребительской электроники «Интегрейтед Дисплей Текнолоджи» (IDT). В ту пору в его фирме числилось всего 200 человек. За несколько лет открылись коммерческие представительства группы IDT в Германии, Швейцарии, Лондоне, Париже, Милане и Мадриде; Джек стал управляющим директором по странам Европы. Сейчас в IDT работает 9 000 человек, и ее акции котируются на Фондовой бирже Гонконга. Джек продолжает работать в качестве консультанта и одновременно является членом совета директоров гонконгской группы. В 1999 г. «ТАГ Хойер» вошел в состав группы LVMH, а в 2001-м Жан-Кристоф Бабен пригласил Джека Хойера занять пост почетного председателя «ТАГ Хойера» с особыми полномочиями консультанта по вопросам исторического развития и технического наследия компании. «Сначала я выступал только в качестве “лица компании”», – вспоминает Джек. Он, конечно, преДжек Хойер красно знал историю «Хойера»

«КАРРЕРА» Одна из моделей, которые существуют еще с тех

времен, когда компания принадлежала Джеку Хойеру, – хронограф «Каррера». Его история началась на гоночных трассах, и поныне он остается одной из движущих сил марки. В 1962 г. Хойер, будучи хронометристом гонки «12 часов Себринга», познакомился с двумя молодыми талантливыми гонщиками, братьями Родригес. Именно они рассказали ему о легендарной мексиканской шоссейной гонке «Каррера Панамерикана». Его поразило слово «Каррера»: оно звучало «изящно, энергично, легко произносилось на любом языке и кипело эмоциями». В компании «Хойер» была традиция присваивать коллекциям часов отдельные названия, и слово «Каррера» отлично подошло для семейства хронографов, начало выпуска которых намечалось на 1964 г. Циферблаты большинства хронографов, предшествовавших модели «Каррера», были сложны и перегружены индикаторами. У многих из них была шкала военного дальномера для измерения расстояния до противника (путем замера времени между вспышкой выстрела и звуком разрывом снаряда). «Главное в «Каррере» 1964 г. – ясно

REVOLUTION

и помогал при написании известной книги «Покорение времени». «Жан-Кристоф понимает мои чувства к «Хойеру» и его продукции», – рассказывает Джек (кстати, он сейчас участвует в создании музея «ТАГ Хойера» и входит в состав комиссии по разработке продукции). «Я довольно долго сокрушался, что моему «Хойеру» в названии предшествует “ТАГ”», – признается Джек, хотя слово «Хойер» носителям многих языков произнести совсем не просто, а короткое «ТАГ» известно по всему миру и служит отличной рекламой. «В отличие от старого «Хойера», – говорит Джек, – «ТАГу» не приходится выпрашивать у владельцев часовых салонов небольшой уголок; мы достаточно сильны, чтобы требовать на витрине как минимум 90 см. Да и потом, с 1860 г. название марки Хойера все равно постоянно менялось». Джек рад, что при Жане-Кристофе сохранился семейный логотип «ТАГ Хойера», существующий с 1917 г. «Я по-настоящему счастлив, что «ТАГ Хойер» сейчас в составе LVMH, а не какой-нибудь другой группы!» – уверяет Джек.

читаемый циферблат, для этого я ее и делал», – рассказывает Джек. Простота и удобочитаемость до сих пор остаются главными «фамильными» чертами модельного ряда «Каррера»; «Гран Каррера» продолжает эту традицию. Часы «Гран Каррера» задуманы как более современная, более крупная, смелая и более совершенная в техническом отношении версия уже существующей линейки. В компании надеются, что, покупая очередные таговские часы, нынешние владельцы «каррер» перейдут на «Гран Карреру». Генеральный директор Бабен и директор по разработке продукции Стефан Линдер (Stéphane Linder) стремились таким образом дать верным клиентам «ТАГа» «возможность для роста»: ценовой диапазон «гран-каррер» будет начинаться там, где останавливаются самые дорогие из сегодняшних «каррер». В новой модели индикация построена на вращающихся дисках. В механических часах это не редкость, но в «Гран Каррере» крупные и удобочитаемые диски стали центральным мотивом. «Нам нужна новая опорная модель, легко узнаваемая безо всякого логотипа», – поясняет Линдер. А украшенная «женевскими полосами» металлическая окантовка апертур дисков, рамка большого индикатора даты, многогранность и мягкая полировка корпуса и два сапфировых полукружья на обратной стороне придают часам, по словам Бабена, мощный характер и своеобразие. «ТАГ» занимает ведущее положение в ценовом диапазоне от 2 000 до 3 000 швейцарских франков, а минимальная цена на часы «Гран Каррера» будет чуть ниже 5 000 франков. «Гран Каррера» призвана помочь компании укрепить позиции в занимаемом сегменте с расчетом на то, что она будет привлекательнее для серьезных покупателей более старшего возраста. Но в любом ценовом диапазоне Бабен стремится к тому, чтобы его продукция опережала всех конкурентов по соотношению цены и качества. «Мы во всем, будь то участие в «Формуле-1» или выпуск новых «Гран Каррера», видим возможность расширить ценовую территорию, добиться технического совершенства и повысить качество», – уверяет Бабен. Неизменные вращающиеся диски в разных моделях линейки используются для различных видов индикации: в базовой модели калибра 6 диск показывает текущие секунды; в часах GMT – это второй часовой пояс; а в хронографе диски – это часовой и минутный накопители. На «Гран Карреру» возлагаются большие надежды. Каждый год в семействе, конечно же, будут появляться новые модели. Не за горами, по-видимому, и появление «гран-карреры» с хронографным механизмом типа калибра 360 и дисковым секундным индикатором точностью до 1⁄100 сек. Хотя разработка серии «Гран Каррера» началась давно, да и в «ТАГ Хойере» настаивают, что концепция «Гран Карреры» родилась не вдруг и что сами часы не служат ответом какому-то определенному конкуренту, очень вероятно, что специалисты начнут сравнивать новую линейку с омеговской моделью De Ville Hour Vision 2007 года выпуска. ★

085

ПРАЙМ-ТАЙМ

НАПЕРЕКОР ГЛУБИНАМ Мастера-подводники из Jaeger-LeCoultre

REVOLUTION

086

берегов гавайского острова Мауи Тихий океан напитан солнцем и переливается всеми оттенками синего. Среди веселых, искрящихся волн мелькают черные спины дельфинов-афалин. Идиллическое зрелище навевает чувство эйфории. Но на глубине 1 000 м царит вечный мрак. Это мертвая территория, откуда нет возврата. Давление там – 100 кг на один квадратный сантиметр поверхности. Опустить туда человека – все равно что запихнуть его в гидравлический пресс: все кости и внутренние органы в мгновение ока разлетятся на миллион частей. Останется, что в прямом, что в переносном смысле, мокрое место. Был человек – и нет человека. Пусто. Ноль. Капут. Когда молекулярные биологи хотели взять пробу воды в одной из самых глубоких подводных впадин у берегов

Северной Америки, им пришлось придумывать, как снизить давление воды на входе в зонд. Просто так зачерпнуть водички при давлении 100 атмосфер – это все равно как пальнуть в зонд из пистолета. От зонда остались бы одни воспоминания. Отсюда логичный вопрос: если на километровой глубине такой кромешный ад, что человеку туда ход заказан, то зачем делать часы с водонепроницаемостью до 1 000 м? Ответ простой. Да, любители подводного плавания редко опускаются ниже 30 м, но в этом случае 970 м запаса – это безусловная гарантия того, что часы выдержат даже самое экстремальное погружение: будь их владелец хоть полярник, хоть любитель затонувших кораблей, а хоть бы даже и профессиональный водолаз.

Текст: Дмитрий Бузаджи

Этот аппарат опустил часы Master Compressor Diving на глубину 1 000 м

ПРАЙМ-ТАЙМ Привлекательность глубоководных часов сродни чарам таких машин, как Ferrari F40 или Enzo, Koenigsegg CCX, Maserati MC12 или McLaren F1. Каждая из этих ракет на колесах развивает скорость хорошо за 300 км/ч. В предельном режиме только прижимная сила, создаваемая их тщательно спроектированными корпусами, многократно продутыми в аэродинамических трубах, не дает им оторваться от земной тверди и улететь к черту на рога. Их владельцы тоже очень вряд ли когда-нибудь выжмут педаль в пол, но как же приятно и спокойно ездить по обычной дороге или даже по гоночному треку, когда знаешь, что неразрешимых вопросов ты перед своей машиной не поставишь при всем желании. То же и с часами «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) «Мастер Компрессор Дайвинг» (Master Compressor Diving) с хронографом и вторым часовым поясом. Когда вспоминаешь, какой у них механизм и корпус, да как их опускали в океан на километровую глубину, тут же приходит ощущение, что нырнуть с инструктором рыбок посмотреть – такое же плевое дело, как марафонцу пробежаться по пляжу.

С 1953 г. ни одна из ведущих швейцарских компаний ни разу не погружала свои глубоководные часы на предельную заявленную глубину. Jaeger-LeCoultre решилась на настоящие испытания

понятна. Когда вокруг все занимаются очковтирательством и мастерят себе ордена из оберточной бумаги, «Жежер-ЛеКультр» стремится стать носителем подлинного света и правды. А ведь, если задуматься, это как раз в духе Ламбера. Когда мы, оставив позади крутые утесы Мауи и наевшись таблеток от морской болезни, балансировали на раскачивающейся палубе нашего катамарана, пришвартованного к борту корабля технического сопровождения; когда мы, подставляя себя палящему солнцу и всевидящему взору полинезийских богов, наблюдали за тем, как гидравлический подъемник опускает в воду робот с часами, профессиональным глубиномером, фонарем и камерой; когда мы, спустившись в каюткомпанию, следили за историческим спуском на огромном экране, мы вспоминали о другой истории. Три года назад кто-то высказался в том духе, что революционный двухосный «Гиротурбийон» (Gyrotourbillon) «Жежер-ЛеКультр» ходит ничуть не точнее, чем обычные хорошо отрегулированные часы. Ответ Ламбера не заставил себя долго ждать: моментально представителям «Революшн» были заказаны билеты в Швейцарию, чтобы мы сами посетили мануфактуру и проследили за хронометрическими испытаниями нового механизма. Так что, когда забавный желтый робот «Жежер» плюхнулся в воду, звук был сродни шлепку перчатки, брошенной в лицо всей индустрии высокой роскоши, и в горах Юра его слышно было, пожалуй, не хуже, чем у нас на катамаране.

REVOLUTION

Жером Ламбер, неутомимый гендиректор «Жежер-ЛеКультр». И он прав. Да, на часовом рынке полно моделей с водонепроницаемостью до 1 000 м, 2 500 м и даже до 3 000 м, но все эти цифры получены лабораторным способом. Часы кладут в маленькую камеру, в которой при помощи специального оборудования постепенно нагнетают давление. А в реальных условиях часы в последний раз проверяли в 1953 г., когда специальную версию часов Rolex Submariner закрепили на внешней стенке батискафа Огюста Пиккара и опустили на рекордную глубину 3 160 м. Но нельзя забывать, что этот «ролекс» был отнюдь не серийными часами для подводного плавания, а, скорее, специальным исследовательским прибором, предназначенным для испытания глубоководных технологий. Удивительно, но факт: за прошедшие с тех пор полвека с небольшим ни одна из ведущих швейцарских компаний ни разу не погружала свои глубоководные часы на предельную заявленную глубину (хотя бы до 1 000 м). Но вот «Жежер-ЛеКультр» приехала на Мауи, выбрала денек пожарче – и решила попытать счастья. «Мы пошли на этот шаг, потому что сегодня все вокруг помешались на рекламе, а о настоящих испытаниях никто не думает, – объясняет Жером Ламбер. – Еще одна проблема в том, что журналисты часто просто перепечатывают данные из пресс-релизов – о точности турбийонов, об ударопрочности спортивных часов, о стабильности амплитуды у хронографов, о водонепроницаемости часов для подводного плавания. Но мы хотели предъявить настоящий результат, доказать преимущество наших часов». Поступок «Жежер» пришелся тем более кстати, что давно уже была пора поставить на место некоторые компании, которые без устали превозносят технические характеристики своих часов, не стесняясь никаких преувеличений и приукрашиваний. Дав добро на погружение своих часов (для испытаний была выбрана версия с двумя часовыми поясами), Ламбер по сути сделал исторический шаг. Среди окутавшего рынок тумана рекламного трюкачества и недомолвок он твердой рукой зажег маяк искренности. Цель

087

«ОКЕАН – НЕ ЛАБОРАТОРИЯ», – говорит

ПРАЙМ-ТАЙМ

REVOLUTION

088

Master Compressor Diving Pro Geographic

НОВАЯ ВОЛНА: ЭПОХА УМНЫХ ЧАСОВ Хронограф и модель со вторым часовым поясом из серии «Мастер Компрессор Дайвинг» – удивительные агрегаты. Хронограф, например, можно включать даже под водой (хотя не на всем километровом промежутке). Его кнопки защищены компрессионными устройствами – это куда интереснее и лучше, чем система с завинчивающимися кнопками, изобретенная «Ролексом» и скопированная всеми, кем только можно. Корпуса сделаны из титана, потому что он гораздо меньше деформируется даже под чудовищным давлением и совершенно неподвержен коррозии даже в соленой воде. В основу часов легли наработки, полученные в ходе проекта AutoTractor, но «Мастер Компрессор Дайвинг» – это совсем другой уровень стабильности и надежности. Среди отличительных качеств новой линейки – переменный инерционный баланс, спираль, припаянная и колодке, и к колонке лазером, керамический подшипник ротора, мост баланса с двумя точками опоры и высокая частота полуколебаний. Однако и хронограф, и модель со вторым часовым поясом меркнут при сравнении с третьим представителем нового семейства – потрясающими часами со скучнейшим названием «Мастер Компрессор Дайвинг Про Джиогрэфик» (Master Compressor Diving Pro Geographic). Это единственная в мире серийная модель с механическим глубиномером. До нее последними часами с механическим глубиномером была знаменитая модель IWC Deep One. Конечно, ее разработчикам стоит отдать должное: замысел у них был смелый, но сами часы получились такими дорогими, ненадежными и настолько их было тяжело обслуживать, что модель сняли с производства. Когда конструкторы «Жежер» впервые задумались о глубиномере, они поняли, что изобрести в этой области что-то новое будет чрезвычайно трудно. Ответ подсказала своя же собственная продукция – знаменитые настольные часы «Атмос» (Atmos), пружина которых подзаводится от малейших колебаний атмосферного давления. Внутри «Атмоса» находится мембрана, представляющая собой капсулу с газом, которая сжимается или расширяется при изменениях давления или температуры воздуха. «Смешно слушать многих критиканов, которые заявляют, будто в часовом деле все уже было придумано 200 лет назад, – говорит Жером

Ламбер. – Мы вот, например, считаем, что за последние два века история механических часов только-только прошла младенческий этап. Много лет мы пытались приспособить атмосовскую мембрану к наручным часам, чтобы она их подзаводила. Мы уменьшили ее в размерах, провели испытания, но результаты были не очень. Но мембрана-то у нас осталась, вот мы и решили использовать ее в глубиномере». Проведя ряд экспериментов, мануфактура создала на редкость точный механический глубиномер. Его основу составляет мембрана, внутрь которой помещена пружина, равномерно сжимающаяся под давлением воды. При сжатии пружины в движение приходит передаточный механизм, на конце которого находится зубчатая рейка, поворачивающая колесо стрелки глубиномера. Дизайнер Магали Метрайе (Magali Metrailler) поступила мудро, спроектировав циферблат таким образом, чтобы значительная часть передаточного механизма была открыта. Если испытать хитроумную штучку страсть как охота, а поездки на море не предвидится, не беда: на металлическую головку мембраны можно просто-напросто надавить пальцем – с ней ничего не случится.

ПРАЙМ-ТАЙМ Мембрана с пружиной расположена на внешней стенке корпуса, поэтому его водонепроницаемость никак не нарушается. Поначалу поражаешься тому, что полукруглый отсек, содержащий мембрану с пружиной, не запечатан наглухо и гофрированная поверхность мембраны беззащитно виднеется сквозь прямоугольный вырез. Но, как объясняют в компании, сделано это для того, чтобы песчинки и грязь, которые могут попасть в складки мембраны, свободно вымывались водой, а сама вода, в свою очередь, быстро высыхала. Отметим, правда, что эксплуатационная глубина для «Про Джиогрэфик» ограничена 300 м – если опустить часы глубже, пружина внутри мембраны сожмется настолько, что может не восстановить свою первоначальную форму.

При этом шкала глубиномера градуирована не до 300 м, а только до 80 м. Сделано это для того, чтобы метки на шкале не громоздились одна на другую и чтобы показания стрелки под водой было легко считывать. Под руководством Тома Падо, основателя компании «Тотал Марин Текнолоджи», глубиномер прошел испытания на точность и выдержал их с блеском. «Мне кажется, – сказал Падо, – что механический глубиномер «Жежер-ЛеКультр» надежнее электронных, потому что он не зависит от колебаний температуры. Да и вообще, мне нравится механика: она дает чувство уверенности. Не надо бояться, что вдруг что-то случится с батарейкой». И он прав. Когда за дело берется такая компания, как «Жежер», бояться стоит разве что акул. ★

ЖУРНАЛИСТЫ ЧАСТО ПЕРЕПЕЧАТЫВАЮТ ДАННЫЕ ИЗ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ – О ТОЧНОСТИ ТУРБИЙОНОВ, ОБ УДАРОПРОЧНОСТИ СПОРТИВНЫХ ЧАСОВ, О СТАБИЛЬНОСТИ АМПЛИТУДЫ У ХРОНОГРАФОВ, О ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ЧАСОВ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ. МЫ ХОТЕЛИ ПРЕДЪЯВИТЬ НАСТОЯЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ, ДОКАЗАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО НАШИХ ЧАСОВ – РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕД ВАМИ

089

Master Compressor Diving GMT

REVOLUTION

ЖЕРОМ ЛАМБЕР

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HARRY WINSTON

В ПРИТЯЖЕНИИ

В ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ СЕМЕЙСТВЕ СПОРТИВНЫХ ЧАСОВ HARRY WINSTON ПОПОЛНЕНИЕ – НОВАЯ Z4

Текст: Уэй Коу

ПОЛЯ

REVOLUTION

Хамди Чатти

093

огда стрелки великих вселенских часов показали, что на смену третьему году нового тысячелетия пришел четвертый, в мире, молниеносно сменяя друг друга, произошло несколько событий, в результате которых компания «Гарри Уинстон Рэр Таймписиз» (Harry Winston Rare Timepieces) завоевала славу самой новаторской марки в современном часовом деле. К  г. «Гарри Уинстон» уже вернул себе расположение часовых знатоков, преподнеся им сюрприз в виде ни на что не похожего, чертовски авангардного проекта «Опус» (Opus). Благодаря развернувшемуся в рамках этого проекта сотрудничеству с ведущими независимыми часовщиками «Гарри Уинстон» не только достиг беспрецедентных высот художественной выразительности, но и серьезно продвинулся в техническом отношении. Но на покорении сегмента сверхдорогих и сверхсложных часов «Гарри Уинстон» не остановился и в  г. решил явить миру не менее дерзкое начинание – построенные с нуля спортивные часы, которым предстояло стать легендой нового тысячелетия. Работы по созданию этих часов получили кодовое название «Проект Z», и казалось, что речь идет не о повседневном аксессуаре, а, по крайней мере, о секретном самолете. Что ж, удивляться нечему: в новых часах «Гарри Уинстон» собирался использовать металл, ранее не применявшийся в часовом деле и разработанный специально для реактивных авиадвигателей. Даже несмотря на то что в последнее время в часах повсеместно стали применять такие «материалы с улучшенными характеристиками», как титан, керамика и даже магний, план «Гарри Уинстона» иначе как революционным не назовешь. «Наше семейство Z, с одной стороны, ставит все новые технологические рекорды, а с другой, уже стало легендой, – говорит гендиректор «Гарри Уинстона» Хамди Чатти. – Теперь в сегменте высококлассных спортивных часов мы считаемся первыми. Часы линии Z, сочетающие в себе изящество статики со стремительностью и сделанные из высокотехнологичного залиума, наглядно демонстрируют наше техническое превосходство и в оригинальной форме выражают дух и ценности марки». ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: ЗАЛИУМ Залиум был изобретен Рональдом Уинстоном (Ronald Winston), бывшим президентом «Гарри Уинстона». Рональд, по образованию инженер-химик, – весьма разносторонний человек редких познаний и большого ума, который на досуге придумывал, например, ракетное топливо. Залиум представляет собой металлический сплав на базе циркония – редкого химического элемента, который используется при создании сверхпрочных, но нетоксичных металлов. Оксид циркония также применяют при создании керамических часовых корпусов, которые практически невозможно поцарапать. Одна из разновидностей залиума используется в протезировании: в некоторых протезах тазобедренного сустава ножка протеза сделана из металла на основе циркония, так как он крайне долговечен, прочен, не подвержен коррозии и нетоксичен. Но применение залиума в часовом деле сопряжено с великими затруднениями. Из-за своей феноменальной твердости этот материал почти не поддается обработке на станке и моментально изнашивает рабочую поверхность инструмента. Но другого пути нет: твердость залиума не позволяет изготавливать корпус методом штамповки, что было бы неизмеримо дешевле. Вдобавок пыль, образующаяся при обработке залиума, очень огнеопасна, поэтому в производственном процессе необходимо соблюдать строжайшие меры предосторожности. Поручить эту нелегкую и даже опасную работу компания решила Кристиану Гро (Christian Gros), большому специалисту по часовым корпусам, который изготавливает сложнейшие корпуса для компании «УРВЕРК» (URWERK).

REVOLUTION

094

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HARRY WINSTON

ПРОШЛОЕ КАК ВДОХНОВИТЕЛЬ БУДУЩЕГО: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ДИЗАЙНА ЛИНИИ Z Чтобы первая в новом семействе модель, Z, произвела желаемый эффект, одного залиума было недостаточно. «Гарри Уинстону» хотелось, чтобы она сразила всех еще и своим дизайном, чтобы ее очертания раз и навсегда запечатлелись в умах коллекционеров-мужчин. Надо было, чтобы от одного ее вида сердца начинали биться чаще, а в глазах загоралось желание, чтобы в облике Z чувствовалась сила и напор, но при этом не терялась присущая марке элегантность. Первые наброски Z сделал легендарный Эмманюэль Гет (Emmanuel Gueit), создатель модели Royal Oak Oﬀshore «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Возложенный на него груз ответственности был тем больше, что его отец в свое время помогал Рональду Уинстону разрабатывать первые часы в современной истории марки. «Задача была очень увлекательная, – рассказывает Гет. – С одной стороны, надо было учитывать все особенности и характерные штрихи, заданные моим отцом. С другой, я создавал новые часы и должен был двигаться в современном и более спортивном направлении. Я переговорил с Максом Бюссером (Max Büsser), тогдашним директором «Гарри Уинстона», и сделал три варианта дизайна. Бюссер посмотрел на них и сказал: «Вот этот». Так родилась модель Z». В облике Z ощущалось несомненное сходство с часами из коллекции Premier. Но переход от одинарных к двойным ушкам и мускулистые очертания корпуса, ободка и защитных выступов по краям заводной головки превратили Z в новый мощный символ мужественности. Создав Z, «Гарри Уинстон» заполучил дизайн корпуса, который по привлекательности и обилию тестостерона мог дать сто очков вперед едва ли не любым другим спортивным часам.

ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТА Z: ПРОЕКТ Z1 – УВЕРТЮРА Но и на этом руководство «Гарри Уинстона» не успокоилось. Мало им было того, что часы сделаны из экзотического материала и великолепны по дизайну, нужна была еще и техническая изюминка. В результате модель Z стала первым в мире хронографом с тройной ретроградной индикацией. И до сегодняшнего дня ни в одном другом серийном хронографе секунды не отмеряются при помощи ретроградной стрелки. За ретроградную индикацию в Z отвечал Жан-Марк Видеррехт (Jean-Marc Wiederrecht) из компании Agenhor. В этой области Видеррехт – признанный авторитет. Еще в  г. он вместе с часовщиком Роже Дюбуи (Roger Dubuis) работал над созданием знаменитых гарри-уинстоновских вечных календарей с двойной ретроградной индикацией. Базовым калибром для Z послужил великолепный автоматический калибр  «Фредерика Пиге» (Frédéric Piguet) – с колонным колесом и вертикальным зацеплением.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HARRY WINSTON

REVOLUTION

096

ПОЗЖЕ ПОЯВИЛИСЬ ВЕРСИИ Z1 В РОСКОШНЫХ КОРПУСАХ ИЗ РОЗОВОГО И БЕЛОГО ЗОЛОТА

В ретроградной индикации Z есть своя логика. Секундный счетчик расположен на « часах», а -минутный и -часовой накопители находятся у отметок «» и « часов» соответственно. Так как циферблат избавлен от беспокойной стрелки текущих секунд, то дизайнеры «Гарри Уинстона» решили сделать в зоне секундного накопителя небольшое углубление и вставить в него синий металлический диск – так называемый сюрикен, напоминающий острые звездочки японских самураев, – который своим вращением сигнализирует о том, что часы ходят. Оригинальный по задумке сюрикен позже станет характерной чертой всех моделей семейства Z. Чтобы роскошный часовой агрегат Z, имеющий  мм в диаметре, было удобно носить, мастера «Гарри Уинстона» оснастили корпус ушками, которые поворачиваются на  градусов, благодаря чему ремешок плотно облегает даже самое тонкое запястье. Важно отметить, что среди современных часов Z были одними из первых, где появились подвижные ушки. Как Z выглядели в готовом виде? Великолепно. Все в них – от безупречно выточенного серого корпуса до люминесцентных точек, которые светились даже на стрелках хронографа, – выдавало шедевр современного часового искусства. Приятным и неожиданным откровением стало то, что кнопки хронографа тоже были выполнены из залиума.

ПРОЕКТ Z2 – НАЗАД В ОКЕАН На самом деле часы «Гарри Уинстона» вышли на землю из воды. Самая первая спортивная модель этой марки, появившаяся в  г., называлась «Океанским хронографом» (Ocean Chronograph) и представляла собой часы для подводного плавания в платиновом корпусе. Неудивительно поэтому, что, создавая Z, «Гарри Уинстон» вернулся к истокам и произвел на свет первые в мире часы для подводного плавания из залиума с водонепроницаемостью до  м. В модели Z Diver как нельзя лучше выразились главные особенности всей линии Z: элегантное сочетание высоких часовых стандартов и спортивных черт, а также безупречное совмещение благородных и экзотических материалов. В случае Z великолепная платина -й пробы, из которой выполнен ободок, объединена с неизменным залиумом (корпус, задняя крышка, ушки) и резиной (ремешок). В результате получился донельзя удачный контраст: тусклое, глухое, почти что угрожающее свечение залиума и, как всегда, роскошное сияние лучезарной платины. Этот альянс разнородных материалов удачно подхвачен и в дизайне четырехслойного циферблата с его двуцветной серебристо-серой цветовой схемой. Покрытие люминова на часовых метках, цифрах, обозначающих часы, и стрелках обеспечивает легкую считываемость. Хронографные -часовой и -минутный накопители расположены на «» и « часах» соответственно. Окошко даты вставлено в часовой счетчик, а на « часах» находится уже известный нам сюрикен, который свидетельствует о работе механизма и выполняет роль индикатора текущих секунд. Но самый удачный элемент дизайна Z – это две выпуклые «арки», которые защищают заводную головку. Так как ободок часов для подводного плавания должен вращаться, то в этих выступах проделано что-то вроде тоннеля, сквозь который и проходит платиновый ободок. Причем зазор между стенками этого тоннеля и ободком составляет буквально микроны, чтобы в него не попадал песок и грязь.

REVOLUTION

098

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HARRY WINSTON

ПРОЕКТ Z3 – ВЕРШИНА УДОБНОЙ РОСКОШИ Рождению модели Z предшествовало создание турбийона «Эксентер» (Excenter), который появился в  г. и был разработан «Гарри Уинстоном» в сотрудничестве с независимым часовщиком Питером Спик-Марином (Peter Speake-Marin). В  г. высокотехнологичный «двигатель» «Эксентера» был помещен в прочный спортивный корпус и родилась модель Z – блестящий альянс такого изысканного усложнения, как турбийон, и такого агрессивного и неприкрыто индустриального объекта, как корпус из залиума. Зачем в часы спортивной серии Z ставить турбийон? А затем, что турбийон обеспечивает высочайшую точность хода и являет собой поразительное достижение с точки зрения водонепроницаемости. Сейчас на рынок выводится все больше высокосложных часов спортивного толка, но в этой сфере у «Гарри Уинстона» перед многими конкурентами есть значительное моральное преимущество. Эта компания не только создала первые в мире часы для подводного плавания с платиновым корпусом, но и – благодаря успеху своих проектов «Опус» и Z – приобрела статус первоклассной лаборатории новых идей, подпитывающих всю часовую индустрию. В каждых часах линии Z видим самурайский «сюрикен»; не стала исключением и модель Z: здесь мотив метательной звездочки отыгран в форме замысловатой каретки турбийона, которую сначала «фрезеруют» на электроэрозионном станке, а затем доводят до совершенства в ходе ручной обработки. В механизме Z используется автоподзавод, что вполне в духе спортивных часов, но при этом благодаря двум огромным заводным барабанам запас хода составляет ни много ни мало  часов. На отметке « часов» расположено маленькое окошко с логотипом фирмы на сером фоне; когда запас хода подходит к концу, фон из серого превращается в синий. Z выпускается в двух версиях. У одной часть циферблата выполнена из рутения и украшена «женевскими полосами», а у второй та же самая верхняя половина циферблата отполирована до блеска и покрыта круговым зернением в духе приборных досок старинных «бентли». Механизм этих часов представляет собой глубокую переработку калибра компании Dimier (ранее известной под названием Swiss Time Technology), но качество отделки по сравнению с исходным вариантом поднято на совершенно заоблачную высоту. Изюминка механизма – великолепные мосты из рутения. Рутений – чрезвычайно редкий драгоценный металл, который славится своим глубоким темно-серым оттенком. В механизме Z рутениевые элементы удачно контрастируют с более традиционными поверхностями, например с полированным стальным мостом турбийона. Ротор автоподзавода украшен прорезью в виде стремительной и размашистой буквы «Z», а стильная базовая платина в цвете рутения представляет собой образец темного шика.

099 REVOLUTION

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ REVOLUTION: ПРОЕКТ Z4 – ГРАЖДАНИН МИРА В наши дни, когда мир, выражаясь словами Мак-Люэна, превратился в одну глобальную деревню, люди так часто куда-то ездят, что для многих руководителей салон самолета стал вторым домом. Но ежедневные перелеты и неустанная борьба с пространством и временем даются нелегко: человек страдает от хронической дезориентации и постоянно забывает, в какой часовой пояс его занесло на этот раз. Разогнать временной туман, в котором ощупью пробирается наш глобальный путешественник, поможет новая гарри-уинстоновская модель Z – самые оригинальные часы с двумя часовыми поясами во всем мире. Несмотря на причудливый циферблат, где индикация разнесена по четырем разноуровневым плоскостям и который напоминает фантастические геометрические фантазии на картинах Эшера, показания с Z считываются на удивление легко. Вот еще одна превосходная иллюстрация основного принципа всей линии Z – искусство и функциональность должны идти рука об руку. Главенствующее положение на циферблате занимает циферблат местного времени, расположенный справа и превосходящий размерами циферблат домашнего времени на левой стороне. Обычно часы с двумя часовыми поясами имеют индикацию дня/ночи только для домашнего времени, но Z – впервые в мире – показывают ночь и день как по домашнему, так и по местному времени. Оба индикатора времени суток выдержаны во вкусе современной эстетики; день в них отображается появлением символического «солнца», изображенного, скорее, как сверхновая звезда. Стрелки домашнего времени удобно и быстро выставляются при помощи расположенного вблизи « часов» ползунка типа репетирного: он перещелкивает часовые пояса, а показания минутной стрелки, привязанной, разумеется, к минутной стрелке местного времени, легко корректируются заводной головкой. Как и кнопки хронографа на Z, этот ползунок сделан из залиума, который, напомним, чертовски плохо поддается обработке. Неизменный сюрикен занимает скромное положение на стыке циферблатов местного и домашнего времени. Вращающаяся звездочка окрашена в очаровательный синий цвет, который также использован для индикации даты и дня/ночи. Что касается арабских цифр обоих циферблатов, то они серебристые. На широкие мечеобразные стрелки Z нанесена синяя люминова, а по краю основного циферблата идет графитовосерая рамка, объединяющая разрозненные элементы дизайна в единой целое. Индикация даты организована с помощью двух наложенных друг на друга дисков с цифрами и вертикального U-образного окошка. В этом окошке и отображается текущее число, которое составляется из выстраивающихся друг над другом цифр первого и второго дисков. Сложный модуль второго часового пояса и большой даты «Гарри Уинстон» изготавливает самостоятельно – еще один знак того, что фирма по-настоящему начинает верить в свои силы. Все это многообразное и многослойное буйство фантазии обрамлено хищно поблескивающим корпусом из залиума, а дополняет картину резиновый ремешок с оттиснутым на нем изображением сюрикена. ★

URWERK

АНТОЛОГИЯ НОВЫХ ГЕРОЕВ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

Сила таланта

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ URWERK

Черный экран светлеет, пустота обретает форму – и в этот самый момент на экране появляется главный герой и произносит первые слова. Во всех учебниках драматургии говорится, что в первых словах героя раскрывается его сущность. В этих первых словах заключено не только начало его истории, но и весь ее ход, все будущие сцены. В целлулоидной вселенной кино, как и в жизни, характер выражается словами. Еще в детстве Феликс Баумгартнер (Felix Baumgartner), один из соучредителей компании «УРВЕРК» (URWERK), произнес свое главное слово, которое сразу определило все его будущее; слово, которое во многом способствовало революции в высоком часовом искусстве. «Первым словом, которое я произнес, было совсем не «папа» или «мама», а «ур», – вспоминает Баумгартнер. – По-немецки это значит «часы»…».

REVOLUTION

102

ще в учебниках драматургии говорится, что герою нужно соответствующее окружение: в окружении выявляется его индивидуальность и его главное устремление. Феликс Баумгартнер вырос в окружении лучших произведений часового искусства. В отцовском доме и в мастерской было множество часов и хронометров XVIII в. То был золотой век волшебной науки – часового ремесла, эпоха, когда оно расцвело пышнее любых искусств. На циферблатах не часов – сосудов творческой страсти, пламенных машин – были выбиты имена Ле Руа, Бреге и Жанвье; они-то и поведали Феликсу историю измерения времени. «Мой отец (Герри Баумгартнер), – вспоминает Феликс, – восстановил несколько важнейших старинных механизмов, в том числе и резонансные часы Антида Жанвье. Историю часового дела я впитал с детства». Баумгартнер мог бы не рисковать, пойти верным путем, отказаться от амбиций, – и стал бы ведущим часовщиком «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin) или «Патек Филиппа» (Patek Philippe). Он шел бы к вершинам профессии уверенным и размеренным шагом, словно под метроном. Но, познав сказочные секреты старинного часового искусства в мастерской отца, он понял, что должен собраться с силами и совершить перелом – такой же резкий и надрывный, как у героев из фильмов

Феликс Баумгартнер, основатель компании URWERK

Годара. Баумгартнер увидел, что мир меняется и язык старого мира отходит в прошлое. На замену рождается новый мир: мир глобализации, исчезающих границ, коммерциализированной экологии, войн за нефть, новых жанров кино. Этот мир сотрясала новая волна музыки и искусства, и на первый план выходила новая Властвующая Элита. Новое поколение всеми силами стремилось приобщиться к исконным ценностям часового искусства, разглядев в них то самое человеческое начало, без которого немыслима настоящая роскошь. В то же время представители новой элиты стремились выразить роскошь по-своему, убедительно, в новых словах и формах. Феликс Баумгартнер почувствовал в себе силы пропеть гимн нового поколения.

REVOLUTION

Мир сотрясала новая волна музыки и искусства, и на первый план выходила новая Властвующая Элита. Новое поколение всеми силами стремилось приобщиться к исконным ценностям часового искусства, разглядев в них то самое человеческое начало, без которого немыслима настоящая роскошь. В то же время представители новой элиты стремились выразить роскошь по-своему, убедительно, в новых словах и формах. Феликс Баумгартнер почувствовал в себе силы пропеть гимн нового поколения.

103

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ URWERK

REVOLUTION

104

> Появление планетарной индикации

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ URWERK

Феликс Баумгартнер и Мартин Фрай

Верно ли, что благодаря устройству типа «мальтийский крест» вы значительно улучшили функциональность индикаторов часа? ФБ: Мы изучили механизмы разных планетарных часов и обнаружили, что во всех них вращение сателлитов обеспечивают звездочки. На этом же принципе построены часы «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) серии Star Wheel. Беда в том, что для привода звездочки нужна пружина, а она требует довольно большого расхода энергии, и с каждой сменой часа в амплитуде хода часов возникает провал. Кроме того, если часы подводить слишком быстро, звезда может проскочить на несколько зубцов сразу. Мы решили заменить звезду мальтийским крестом и не прогадали: мальтийский крест не требует столько энергии и никогда не проскочит дважды.

105

Как случилось, что в основу вашей концепции легла именно планетарная индикация часа? Феликс Баумгартнер (ФБ): Я всегда восхищался часами братьев Кампанус – их простотой,

поэзией планетарного устройства и тем, что благодаря такому необыкновенно сложному механизму время, как ни странно, выражалось просто и почти безмятежно. Так в «Космической одиссее  года» Стенли Кубрика космические станции вне гравитации, словно в медленном танце, ходят по своим орбитам. А рисунки Мартина мне понравились тем, что механизма совсем не видно, а видны только детали, которые, собственно, и показывают время. Мартин Фрай (МФ): Мы познакомились в Цюрихе, и они показали мне свой способ индикации, позаимствованный у часов XVII в. Сначала я ничего не понял, но когда мне объяснили, то увидел, как все просто. Мне очень понравился этот контраст: сначала пугаешься сложности, а потом узнаешь тайну – и все оказывается очаровательно просто. Основу концепции «УРВЕРК», по-моему, можно определить как минимализм: изображение времени минимумом средств. Поэтому наши первые две модели отличаются самым строгим минимализмом. При таком способе индикации огромная часть корпуса ничем не занята, а нам это было только на руку: весь остальной корпус мы сделали сплошным и превратили часы во что-то вроде скульптуры, показывающей время.

REVOLUTION

По ходу развития фильма главному герою встречаются люди, которые могут помочь в достижении желанной цели. В  г. Феликс Баумгартнер и его брат Томас познакомились с Мартином Фраем (Martin Frei), художником и кинорежиссером, наделенным талантом создавать такие формы, в которых идея скорости передавалась с минималистским изяществом. Братья Баумгартнер к тому времени уже добились успеха в знаменитых домах высокого часового искусства. Но теперь вместе с Фраем они ломали голову над сложнейшей задачей: как сохранить традиционные для часового дела изящество отделки и дух ремесленничества, но при этом создавать часы, которые выглядели бы так, будто изготовлены в бесконечно удаленных от Земли уголках Вселенной. В основу своей концепции они положили старинный способ индикации: карусельный механизм с планетарными индикаторами часа, проходящими вдоль неподвижной минутной шкалы. Баумгартнеры и Фрай были просто-таки заворожены этим способом изображения времени. Впервые он был использован в ночных часах папы Александра VII, сконструированных в  г. братьями Кампанус (Campanus). Время в этих часах выражено необыкновенно поэтично: у них нет стрелок, которые догоняют одна другую и тем самым подчеркивают скоротечность времени. Часы братьев Кампанус показывают время в его изначальном виде – без прикрас, просто и откровенно. Минимализм планетарной индикации, при которой на часах отображен только один-единственный, настоящий, момент времени, сродни философии дзен-буддизма: мы живем здесь и сейчас. В дальнейшем, в эпоху глобальных потрясений, этот аспект приобретет огромное значение, а в  г. для Феликса Баумгартнера и Мартина Фрая все только начиналось. Десять лет спустя, пройдя через множество невзгод и испытаний, они добьются оглушительного успеха.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ URWERK

> На стыке поп-культуры и высокого часового искусства ФБ: Мартин сделал много рисунков, один из них понравился мне больше других, так и появилась -я модель. Я его увидел и сразу сказал: «Этот годится». Кстати сказать, в дизайне Мартину больше всего нравятся округлые формы, но обрезанные очень жесткими линиями. Это, если подумать, своего рода универсальное выражение скорости. Неважно, что перед вами – будь то новая Ferrari  или яхта WallyPower, – в любом рукотворном произведении идея скорости выражена одними и теми же средствами: на контрасте естественной формы и жестких линий. Дизайн -й модели основан на форме первого советского спутника, а -й модели – на форме корабля «Сокол тысячелетия» Хана Соло из «Звездных войн». МФ: Было очень важно подчеркнуть асимметрию часов. Поскольку индикатор времени у нас расположен с краю, другой край должен выглядеть иначе. Корпус должен в какой-то степени напоминать живое существо с «головой» и «хвостом»: это тоже передает ощущение скорости. ФБ: Мы не коммерсанты: мы начинали, по большому счету, как группа художников, которые стремились показать время по-новому. Коммерсант не пойдет на такие крайности, он может позволить себе малый риск, но никогда не поставит на карту все. Ему нужна какая-никакая гарантия, что продукт потребителю понравится. А мы пошли на крайний риск, ведь мы совершенно не знали, что подумают о наших часах. Когда в  г. мы показали наши первые модели, почти все решили, Первый советский спутник

REVOLUTION

106

МАРТИН ФРАЙ ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО В ДИЗАЙНЕ ЕМУ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПО ДУШЕ ПРЕДМЕТЫ КРУГЛЫХ ФОРМ, ОГРАНИЧЕННЫЕ ОЧЕНЬ ЧЕТКИМИ ЛИНИЯМИ

что мы спятили. Но мы-то хотели привнести в часовое дело чтото новое, свежее. Я часовщик в четвертом поколении, уж я-то знаю, что нельзя все время копировать старое. Мы были просто обязаны воспользоваться обширным культурным наследием, которое я воспринял с детства, и сделать что-то новое.

> Годы невзгод Впервые свое видение времени «УРВЕРК» вынес на суд общественности в  г., и сказать, что те часы опередили свое время, значит не сказать ничего. Опередили настолько, что полные энтузиазма создатели столкнулись с практически полным непониманием со стороны потенциальных заказчиков и критиков. Эта реакция, любопытство вместе с недоумением, оставалась неизменной целых пять лет. У компании «УРВЕРК» появилось лишь небольшое число поклонников, главным образом, среди таких же талантливых новаторов, как и сами Баумгартнеры и Фрай. Например, урверковскими часами заинтересовались владельцы популярной американской ювелирной марки Chrome Hearts. Но широкой известности добиться никак не удавалось. Все это время Баумгартнер и Фрай упрямо мечтали о том, что их взгляд на часовое искусство новой волны разделит большинство потребителей, но почва еще долго не давала всходов, и одна только сила воли заставляла их продолжать начатое. Когда вы впервые показали ваши часы и какая была реакция? ФБ: Модели  и  мы показали одновременно – в  г. на стенде Часовой академии независимых мастеров (AHCI). Когда вкладываешь в работу всю душу и видишь в ответ живую реакцию, это всегда здорово. Нашими часами восхищались, но купили всего несколько экземпляров. МФ: Год был тяжелый. Для презентации мы выложили часы на термоплитах. Это немного напоминало художественную инсталляцию и выглядело, по-моему, очень стильно. Но часовщикам не понравилось: они сочли, что к высокому часовому искусству это не имеет никакого отношения. Как марке удалось выжить? ФБ: Время от времени мы получали заказы, например, от Ротшильдов. Один из Ротшильдов заказал нам часы с пятью стрелами из их герба. Были какие-то другие проекты? МФ: Одно время мы подумывали сделать что-то вроде салонного столика со встроенной трехмерной астролябией. Потом к нам обращались люди из Дубая. Они там строили люксовую гостиницу и хотели, чтобы мы сделали для них часы в виде летающей тарелки. Эти часы должны были убираться в стену, а по желанию постояльца выезжать оттуда. Встроенный в часы проектор должен был проецировать время на потолок. Впрочем, проект свернули.

REVOLUTION

МЫ-ТО ХОТЕЛИ ПРИВНЕСТИ В ЧАСОВОЕ ДЕЛО ЧТО-ТО НОВОЕ, СВЕЖЕЕ. Я ЧАСОВЩИК В ЧЕТВЕРТОМ ПОКОЛЕНИИ И ЗНАЮ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ВСЕ ВРЕМЯ КОПИРОВАТЬ СТАРОЕ. МЫ БЫЛИ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБШИРНЫМ КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ, КОТОРОЕ Я ВОСПРИНЯЛ С ДЕТСТВА ФЕЛИКС БАУМГАРТНЕР

107

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ URWERK

> Часы Goldpfeil В начале нового тысячелетия к Баумгартнеру и Фраю обратились представители компании «Гольдпфайль», крупного производителя изделий из кожи и аксессуаров, с предложением подключиться к созданию линейки часов. В проекте участвовали члены Часовой академии независимых мастеров. Проект, впрочем, окончился неудачей.

REVOLUTION

108

К НАМ ОБРАЩАЛИСЬ ЛЮДИ ИЗ ДУБАЯ, ОНИ ТАМ СТРОИЛИ ОТЕЛЬ И ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ МЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ НИХ ЧАСЫ В ВИДЕ ЛЕТАЮЩЕЙ ТАРЕЛКИ. ЭТИ ЧАСЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ УБИРАТЬСЯ В СТЕНУ, А ПО ЖЕЛАНИЮ ПОСТОЯЛЬЦА ВЫЕЗЖАТЬ ОТТУДА. ВСТРОЕННЫЙ В ЧАСЫ ПРОЕКТОР ДОЛЖЕН БЫЛ ПРОЕЦИРОВАТЬ ВРЕМЯ НА ПОТОЛОК Как же у вас не опустились руки? ФБ: Я сделал очень интересный механизм для «Вашерон Константина». Там все держалось на шарикоподшипниках, камни стояли только под осями баланса и анкера. Я занимался этим механизмом с большим воодушевлением. Наверное, тогда же мне пришла в голову мысль насчет шарикоподшипников в наших часах. МФ: Помню, я приходил в мастерскую Баумгартнера – у нас там была старая пластинка-сорокапятка «Роллинг Стоунз» с песней «Время работает на меня» – и мы ее постоянно крутили, чтобы хоть как-то взбодриться. Иной раз уныние брало свое, мы начинали жаловаться друг другу, говорить о том, как трудно продолжать работу, когда совсем нет денег. Но потом разговор переходил на часы, и тут уже верх брала страсть к часовому делу. Мы так воодушевлялись, что тому моменту, когда мне надо было уходить, мы уже снова верили в будущее и строили планы.

Почему проект «Гольдпфайль» окончился неудачей? ФБ: По задумке «Гольдпфайль», семь членов академии должны были сдать свои часы одновременно. Но, когда подошло время, были готовы только три модели из семи. Откровенно говоря, шести месяцев, что нам дали на разработку, было мало: за это время невозможно придумать и собрать что-то по-настоящему оригинальное. Поэтому, чтобы успеть к сроку, мы выбрали довольно простую концепцию. «Гольдпфайль» решила вложить огромные деньги в раскрутку проекта, а на разработку самой продукции потратили, пожалуй, недостаточно. И все-таки нам был нужен этот проект, чтобы удержаться на плаву. Дела шли совсем не так, как мы надеялись, и мы пребывали, можно сказать, в депрессии. Порой думалось, что компании «УРВЕРК» так и не встать на ноги. И мы, конечно, очень надеялись на проект «Гольдпфайль» и подошли к нему с большим рвением. Работали с энтузиазмом, старались, но потом все на глазах развалилось. Должен признаться, мы тогда совершенно пали духом. Знаете, нам все время казалось, что успех где-то рядом, но до него никак не дотянуться. Вам заплатили за работу? Сначала нам не заплатили ничего, но мы случайно получили деньги в  г.: они собирались заплатить кому-то другому, а чек как раз на сумму, которая нам причиталась, по ошибке послали нам. Вот так наша компания получила капитал в размере   швейцарских франков. Мы сидели вот в этой мастерской и смотрели друг на друга. К тому времени у нас уже были -я и -я модели и началась работа над -й, в которой мы хотели воплотить мысль моего отца о часах с индикацией времени в нижней части корпуса. Мы сидели и думали: «Что делать с деньгами? Может быть, закрыть компанию? Может, устроить себе большой отпуск? Стоит ли вообще продолжать или мы уже выдохлись?» Но в конце концов мы молча переглянулись и решили продолжать. В душе мы всегда верили, что «УРВЕРК» должен жить и что обязательно найдутся поклонники истинного часового дела, которые захотят увидеть его в новом обличье. Должны найтись люди, которые разделяют наши мысли. И вместо того чтобы перестраховаться, мы всю эту сумму плюс те   франков, которые я получил от «Вашерон Константина», пустили на дальнейшие разработки.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ URWERK

REVOLUTION

В 2003 г., после шести лет борьбы за существование, «УРВЕРК» представил модель 103.01, в разработку которой Баумгартнер и Фрай вложили все свои сбережения. Феноменальный риск себя оправдал: атмосфера вокруг часов наэлектризовалась, о них заговорили и специалисты, и потребители. Модель 103.01 отличалась от 101-й и 102-й: в тех к большой карусели крепились два сателлита, а в модели 103-й серии было уже четыре часовых сателлита (на каждом по три цифры, соответствующие определенному часу) и крепились они к сверхлегкой титановой крестовине. На первом сателлите стояли цифры 1, 5 и 9; на втором – 2, 6 и 10; на третьем – 3, 7 и 11 и на четвертом – 4, 8 и 12. Поверхность сателлита, на которую нанесены цифры, имеет уклон, и владельцу часов уже не приходилось поворачивать запястье, чтобы узнать, который час. Это их свойство особенно ценно в тех случаях, когда человек ведет машину и должен держать руль обеими руками. Кроме того, «УР 103» – первые часы «УРВЕРК» с приборной панелью на задней стенке корпуса. Здесь находится индикатор запаса хода, минутный индикатор, синхронизированный с основным циферблатом, и наружный винт точной регулировки: с его помощью ход часов можно регулировать, не снимая крышки. «УР 103» стали откровением, в котором научная фантастика, динамика и скульптурная драматичность в духе произведений футуриста Умберто Боччони слились воедино с новаторским экспрессионизмом в индикации времени и с широким набором интерактивных функций.

109

> Наконец-то! – UR 103.01

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ URWERK

Кристиан Гро

не приходилось, а ведь раньше он изготавливал корпуса для «Опуса » (Opus ). Затраты на разработку корпуса и сапфира были просто колоссальными. Сапфир изогнут в двух плоскостях, а в то время, между прочим, считалось, что изготовить такое стекло вообще нельзя. Все, что имели, мы до последнего гроша потратили на первые пять экземпляров -х – со стальными корпусами. И совсем не было уверенности, что часы примут на ура: -я и -я модели, как мы помним, провалились, и к тому же на этот раз часы получились вообще сумасбродные. Как публика приняла «УР »? МФ: К моменту ее выхода то ли рынок изменился, то ли созрело наше представление о часах, но публика впервые приняла нас всерьез. Все восхищались трехмерными сателлитами, но больше всего понравилась приборная панель на оборотной стороне.

REVOLUTION

110

Что побудило вас расположить индикаторы времени в нижней части корпуса? МФ: Сначала у нас все индикаторы были сверху, а потом отец Феликса предложил: «А что если сделать наоборот?» Если расположить индикаторы внизу, то можно узнать время, не отпуская руль автомобиля. У этих часов фантастически сложный корпус. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее. ФБ: Когда мы занимались корпусами для «Гольдпфайль», мы познакомились с Кристианом Гро (Christian Gros). Он делал удивительные вещи на станках с ЧПУ с пятикоординатной обработкой, поэтому, когда мы конструировали -ю модель, то уже могли позволить себе большую свободу творчества. Корпус у -й получился по форме гармоничным и очень понятным, но изготавливать его крайне трудно. Кристиан все сделал как надо, но сказал, что такого сложного корпуса ему делать еще

Что в разработке этих часов было труднее всего? ФБ: Когда мы приступили к карусельному механизму, стало понятно, что с такими трудностями нам еще сталкиваться не приходилось. Он в  раз тяжелее пары обычных стрелок, поэтому, чтобы снизить вес, мы использовали титан и алюминий. Мне, как часовщику, было труднее всего добиться точной балансировки механизма и плавного, надежного вращения. Наши часы сегодня одни из самых сложных в сборке, потому что карусель должна быть отбалансирована идеально. А как появилась приборная панель? ФБ: Идею мы позаимствовали у морского хронометра: он показывает много всего, много полезных параметров, но они нужны не всегда, поэтому и мы поместили некоторые индикаторы на обороте. Это опять же новая версия часовой классики. МФ: Мне очень нравится эта приборная панель: на нее выводятся все параметры работы часов. Она вроде информационного центра, по которому отслеживается состояние механизма. Что побудило вас включить в приборную панель винт, с помощью которого владелец может сам регулировать ход? ФБ: Регулировочный винт появился еще у Абрахама-Луи Бреге: он ставил его в карманные часы. С одной стороны, такой орган

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ URWERK

управления позволяет владельцу почувствовать связь со своими часами. Другое преимущество в том, что если вы принесли часы к часовщику, скажем для замены ремешка, то он заодно может и отрегулировать ход, не открывая механизм и не нарушая водонепроницаемость. Вас не пугает, что владелец может повредить механизм, пытаясь самостоятельно его отрегулировать? ФБ: Не пугает: механизм так устроен, что, даже если винт повернуть в одном направлении  раз подряд, часам ничего не будет. В регулировочном механизме есть особая вилка с эксцентриком, и когда этот эксцентрик делает полный оборот, ход часов изменяется только в небольшом ограниченном диапазоне. Модель  появилась уже четыре года назад, но выглядит все так же современно. В чем секрет? МФ: Один из важнейших принципов нашей фирмы – уважительное отношение к истории часового дела. Кроме того, при конструировании часов мы стараемся учитывать анатомию человеческого тела, ведь часы не должны лежать на полке. -я модель большая по размеру, но, когда эти часы надеваешь, они отлично ложатся на руку, и мне нравится этот

контраст футуристического дизайна и неожиданно великолепной эргономики. Кто сыграл решающую роль в успехе «УР »? ФБ: Важную роль в успехе компании «УРВЕРК» сыграл Джон Симонян (John Simonian), владелец часовых магазинов Westime. Он, собственно, был первым, кто нас поддержал, от него мы получили заказ, а это означало, что в нашу марку поверили. Нас представил Джону американский дистрибьютор Пьер Алими (Pierre Halimi) на Базельской выставке  г. Джон увидел наши часы и тут же сделал заказ на  экземпляров -й модели – мы чуть со стульев не попадали. От восторга мы не верили своим ушам. Фирма так долго бедствовала, что, только когда Джон сделал заказ, мы наконец-то почувствовали, что все налаживается, и наши взгляды на часовое искусство наконец-то начинают понимать. Скажите, противился ли Мартин установке на «УР » большого стекла? ФБ: Тут важно понять, что с самого начала «УРВЕРК» предполагал производить строгие, аскетичные и, в общемто, минималистские по дизайну часы, поэтому открывать планетарный индикатор мы не собирались. Но потом я поинтересовался у Мартина, а как бы нам показать, какого огромного

> Окно во внутренний мир –

REVOLUTION

В 2005 г., одновременно с «Опусом 5» фирмы «Гарри Уинстон» (Harry Winston), вышла модель «УРВЕРК» 103.03 и на часовом рынке свершился новый переворот. Кажется, будто по сравнению с предыдущей моделью в этой почти ничего не изменилось, но на деле небольшое изменение внешнего вида потребовало титанических усилий. Мартин Фрай разработал более открытый дизайн корпуса с прозрачным куполом сапфира над поразительной красоты титановой крестовиной и светящимися сателлитами. В темноте четыре люминесцентных сателлита смотрятся эскадрильей НЛО, пикирующей в боевом порядке. Сапфир имеет такую сложную форму, наподобие крыши типа «Тарга» у некоторых старых кабриолетов, что его было практически невозможно изготовить, пока специально для этого не придумали новую технологию. С таким стеклом часы стали похожи на кабину пилота, а, если приглядеться, на ум придут и скоростные яхты, и гоночные машины ручной сборки. Одним словом, выглядит «УР 103.03» потрясающе, неудивительно поэтому, что ее носят знаменитости вроде легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

111

UR 103.03

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ URWERK

труда стоила разработка карусельного механизма? Наверное, я тогда думал как часовщик. Я ведь отвечаю за конструкторскую работу и, естественно, хочу, чтобы люди понимали, как все это технически сложно. Поначалу Мартин противился: не хотел отступать от принципа художественного минимализма, на котором основана марка. Но потом мы поняли, что это практично: на корпусе с большим сапфиром будет меньше царапин – теперь мы могли продолжить работу в этом направлении. МФ: Как только все сомнения отпали, я взялся за разработку более открытого корпуса и понемногу проникся идеей: так функциональные элементы приобретали еще и эстетическое значение. Феликс оказался прав: открытый корпус притягивал взгляд, всем хотелось посмотреть на диковинный механизм. В вашей новой модели мы, судя по всему, увидим более совершенный вариант планетарного усложнения, даже по сравнению с «Опусом »? ФБ: Наша планетарная индикация времени – это попытка развить и расширить понятие «усложнение». Я очень уважаю Ришара Милля, он настоящий новатор в дизайне, конструкторской

НАВЕРНОЕ, Я ВСЕДА ДУМАЛ КАК ЧАСОВЩИК. Я ОТВЕЧАЮ ЗА КОНСТРУКТОРСКУЮ РАБОТУ И, ЕСТЕСТВЕННО, ХОЧУ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ПОНИМАЛИ, КАК ВСЕ ЭТО ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНО

REVOLUTION

112

ФЕЛИКС БАУМГАРТНЕР

работе и типах индикации (вспомните хотя бы его индикатор крутящего момента); к роскоши у него тоже новаторский подход: роскошные часы – легкие часы. Но при этом все усложнения у него вполне традиционны: сплит-хронографы, турбийоны. Мы же хотим делать такие часы и так показывать время, как не делал еще никто. И нам это удалось в новом проекте, в часах «Молот» (Hammerhead).

> Решающий удар –

OPUS 5 В 2001 г. о «Гарри Уинстоне» заговорила вся часовая промышленность. По инициативе харизматичного молодого управляющего Макса Бюссера был развернут проект «Опус», который свел вместе легендарную ювелирную компанию и ярких, но малоизвестных независимых часовщиков. В результате на свет появились ярчайшие образчики часового изобретательства. Именно благодаря проекту «Опус» потребитель запомнил имена Франсуа-Поля Журна (FrançoisPaul Journe) и Вьяннея Альтера (Vianney Halter). В 2003 г. «УРВЕРК» принял участие в создании последнего «Опуса», выпущенного под руководством Бюссера. Предложение поработать над новым «Опусом» стало для компании отличным финансовым подспорьем, но впереди молодую марку ждала еще масса передряг и треволнений.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ URWERK

По сути, часы были задуманы по принципу минутного репетира. Внутри корпуса был базовый калибр, который отсчитывал время, а поверх него должна была быть установлена система кулачков и рычагов по типу репетирных. Внешним рычагом«рукой» взводилось устройство наподобие барабана механизма боя, но в движение приходили не молоточки, а особый механизм, который запускал «казиношный» индикатор на циферблате. Пока мы продумывали всю концепцию, шутили между собой, что играем в азартные игры со временем: мы не знали, получится ли уложиться в отведенный год с небольшим. Выяснилось, что не получится.

> Непростые решения

Феликс Баумгартнер и Макс Бюссер

Как вы попали в гарри-уинстоновский проект «Опус»? МФ: В  г. один из руководителей «Гарри Уинстона» посетил наш стенд на Базельской выставке. Ему понравились наши часы, он пригласил нас к стенду «Гарри Уинстона» и познакомил с Максом Бюссером. Макс, как он сам говорит, был в восторге от нашей модели . Мы договорились о разработке концепции «Опуса ». Причем сначала мы собирались построить совсем другие часы, которые мы называли между собой «Бандит времени» (Time Bandit). У них было что-то общее с игровыми автоматами? ФБ: Да, предполагался рычаг, как у «однорукого бандита», а индикация времени была на вращающихся цилиндрах. Часы не показывали время, если их не взвести. Нужно было потянуть и отпустить рычаг взвода, тогда цилиндры начинали вращаться и останавливались, когда из цифр складывалось точное время. Концепция просто сумасшедшая.

В конце концов вы отказались от этого проекта? ФБ: Да, изготовить «Бандита» было невероятно сложно, и поэтому я сильно сомневался в его функциональности. Мне совсем не хотелось, чтобы покупатель, разглядывая наши часы, охал и ахал, а потом бы жестоко разочаровывался, когда у него все начнет ломаться. Часовщику важно всегда быть честным в том, что касается функциональности и надежности часов. Представьте себе, что вы выложили огромные деньги за часы с усложнениями, а получили одну только головную боль, – да после такого кошмара, пожалуй, к механическим часам больше вообще не подойдешь. Я считаю, что настоящие сверхсложные часы должны быть практичными, чтобы можно было их носить каждый день. Конечно, трудно признаваться, что из твоей гениальной идеи ничего не получится, и было ясно, что, прежде чем идти к Максу, нужно придумать «Бандиту времени» такую же умопомрачительную альтернативу. И тогда вы решили сделать в «Опусе » трехмерные пирамидальные индикаторы? МФ: Да, альтернативная концепция выросла из другого моего рисунка: на нем часы со стрелками в виде конусов, которые вращаются и вокруг центральной, и вокруг своей собственной оси. Как отреагировал Макс Бюссер, когда вы сообщили ему о том, что от «Бандита времени» придется отказаться? ФБ: Мы с Мартином приехали к нему в женевский офис, и я сказал: «К сожалению, я, как часовщик, вынужден признать: в этом направлении продолжать работу рискованно». Он с минуту глядел на нас, потом с усилием сглотнул и обронил: «Ладно». Макс Бюссер любит и уважает часовое дело. Он понимал, какие трудности ждут изобретателя по-настоящему новаторских часов, и для него мы старались, как только могли. Мы показали ему несколько концепций, среди

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ URWERK

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВЫРОСЛА ИЗ ДРУГОГО МОЕГО РИСУНКА: НА НЕМ ЧАСЫ СО СТРЕЛКАМИ В ВИДЕ КОНУСОВ, КОТОРЫЕ ВРАЩАЮТСЯ И ВОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, И ВОКРУГ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ОСИ которых была и вот эта, с трехмерными конусовидными индикаторами. За нее он сразу же и ухватился. Я к тому времени уже добавил в проект большой ретроградный индикатор, своего рода символ союза «Гарри Уинстона» и «УРВЕРКа», поскольку ретроградные индикаторы – фирменная деталь часов «Гарри Уинстон». (Именно под маркой «Гарри Уинстон» вышел первый в мире вечный календарь с двойной ретроградной индикацией.) Но в «Опусе» была не простая ретроградная стрелка, верно? ФБ: Эта стрелка стоила нам большого труда: она ведь не вращается на оси, а идет по периметру карусельного индикатора. Для того чтобы сделать механизм возврата стрелки, я придумал, как изготавливать особую витую пружинку диаметром пять сотых миллиметра, а чтобы стрелка свободно ходила по своим направляющим, пришлось использовать шарикоподшипники.

REVOLUTION

В этот же самый период произошли перемены в составе самой компании, не так ли? ФБ: В это же время, в  г., когда я сообщил Максу Бюссеру, что «Опусу » нужна новая концепция, серьезно заболел мой брат, Томас. А в конце того же года ему пришлось уйти из компании. Томас вел все дела компании, включая и связи с общественностью. Его уход выбил нас из колеи. К чести Макса Бюссера, он не потерял к нам доверия, и это его доверие в определенном смысле нас вдохновило. Конечно, и Джону Симоняну было о чем задуматься, ведь именно он заказал нам самую большую партию часов. Мартин тогда занимался в основном художественной работой, но мы стали встречаться с заказчиками и были поистине тронуты доверительным к нам отношением таких людей, как Джон и Макс. Через полгода дела снова наладились. МФ: Я-то сначала познакомился с Томасом, а с Феликсом уже после. Но со временем, приезжая к ним в Женеву, я начал замечать, что с каждым разом Феликсу приходится брать на себя все больше и больше. Он тогда работал на пределе, но у него все получалось. Должен сказать, я им горжусь. ФБ (смеется): Да, у меня всегда так – на пределе. И потом, обычной, спокойной работы у меня никогда не было. Всю свою жизнь я работал независимым часовщиком и очень доволен, что пока еще мне хватает энергии. Есть во мне какой-то моторчик, который все время заставляет выкладываться по полной.

115

«Опус » часто называют самыми поразительными часами из всей коллекции «Опус». Способствовал ли успех «Опуса » вашей собственной известности? Благодаря высоким оценкам специалистов и коммерческому успеху «Опуса » наша марка стала намного известнее широкому кругу потребителей. В то же время нам придал ускорение и успех нашей собственной -й серии. Мы наконец почувствовали, что люди начали понимать принципы, на которых стоит «УРВЕРК».

REVOLUTION

116

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ URWERK

СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЧТО У МАРТИНА ФРАЯ В РАБОТЕ НАД UR 201 БЫЛО ДВА ИСТОЧНИКА ВДОХНОВЕНИЯ: ЧЕТКИЕ УГЛЫ И ГРАНИ КОРПУСА ЧАСОВ НАПОМИНАЮТ РЕШИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СКОРОСТНОЙ СУПЕРЪЯХТЫ WALLYPOWER, А ФОРМА САПФИРА – ОЧЕРТАНИЯ ГОЛОВЫ РЫБЫ-МОЛОТ

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ URWERK

На первых же набросках часов «УР », проходящей под кодовым названием «Молот», обозначился плотно сбитый корпус куда более агрессивного вида, чем у часов серии . По этим же наброскам стало ясно, что разработчики намерены использовать концепцию конусовидных часовых стрелок, впервые примененных на новаторском «Опусе », причем поднять эту концепцию на новую ступень развития. Начиная с самых первых моделей  г. фирменным знаком «УРВЕРКа» были особые индикаторы часа – круглые сателлиты, проплывающие вдоль неподвижной минутной шкалы. Но, задумав модель , Баумгартнер и Фрай в корне изменили наши представления об этом типе индикации и решились на такое, на что до них еще никто не отваживался. На лицевой стороне модели  видна широкая дуга минутного циферблата, слева над циферблатом – индикатор запаса хода на  часов; справа – индикатор времени суток. В отличие от «УР » в этой модели не четыре, а три часовых сателлита. С тремя индикаторами -минутая шкала получилась шире и крупнее; благодаря –градусному углу разворота она читается намного легче. Когда сателлит подходит к шкале, изнутри у него выскальзывает телескопическая стрелка, покрытая люминесцентным составом. Длина этой минутной стрелки, похожей на лезвие стилета, меняется по мере продвижения вдоль люминесцентных рисок минутной шкалы, и расстояние между стрелкой и шкалой всегда одинаковое. Пройдя вдоль всей -минутной шкалы, телескопическая стрелка мгновенно втягивается внутрь сателлита.

мы отточили наши творческие способности, и стало ясно, что продать по-настоящему оригинальные часы все-таки можно. Не страшно было искать новую форму корпуса после успеха «УР »? МФ: Решиться, конечно, было трудно, но как раз в такие моменты дизайнер получает от работы больше всего удовольствия. Мы уже добились успеха благодаря часам -й серии и «Опусу ». Пришло время других часов, новой, но легко узнаваемой стадии эволюции, нового воплощения канонов нашей эстетики. Но в том-то все и дело, что проникнуться нужными эмоциями – это одно, а придать им осязаемую форму – совсем другое. Одна классическая модель у нас уже была, но требовалась вторая, такая же узнаваемая и насквозь урверковская. В «Молоте» воплотились годы творческих поисков.

В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ, ЧАСЫ ВЫГЛЯДЯТ НЕ СТОЛЬКО ПЕРЕДОВЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА, СКОЛЬКО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ И МОЩНОЙ МАШИНОЙ В МИНИАТЮРЕ

117

Как родился «Молот»? ФБ: Почти сразу после того, как мы закончили -ю модель, мне захотелось сделать новые часы, развить тот же принцип. Нужно было что-то вроде «Бандита времени», модель равносильная по задумке, но чтобы специфика нашей фирмы проявилась в ней ярче. Объемные сателлиты были в часах нашего собственного модельного ряда уже до «Опуса ». «Опус» был для нас очень важен, потому что на нем

REVOLUTION

Фото яхты WallyPower предоставлено агентством Getty

> Рождение молота

Фото: Джош Ху

> Новое планетарное усложнение с телескопическими минутными стрелками

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ URWERK

119

Как удалось добиться такой высокой точности выдвижения минутной стрелки? ФБ: Тут важно понять вот что: каким бы простым на вид ни казался этот способ индикации, сконструировать его необычайно трудно. Из-за неровного контура минутной шкалы степень выдвижения минутной стрелки в течение  минут непрерывно меняется. Мы нанесли на минутную шкалу  точек и по ним рассчитали профиль специального кулачка, который находится под каруселью (и украшен круговым зернением). По поверхности кулачка скользят скрытые под каруселью рычаги-транспортеры, соединенные с подпружиненными

минутными стрелками и регулирующие таким образом степень их выдвижения. Кроме того, на карусели имеются крылья, напоминающие лезвия сюрикена у японских ниндзя. Эти крылья прикрывают механизмы транспортеров, детали которых покрыты специальным составом на основе дисульфида молибдена (MOVIC) и не требуют смазки. Рычаг транспортера максимально облегчен, для чего сделан из титана, а игла, что непосредственно скользит вдоль планки, – из стали. Вот здесь, на эскизе, показаны расчеты профиля кулачка. Мы больше года потратили только на то,

REVOLUTION

Как вы придумали телескопическую минутную стрелку? МФ: Уже очень давно мне пришла в голову мысль, что проход часового индикатора вдоль минутной шкалы можно как-то разнообразить. Один неповторимый час вашей жизни – это знаменательное событие, и его нужно показать при помощи чего-то необычного, удивительного, завораживающего. Каждый час на сателлите – это, если хотите, как горнолыжник: сначала подъемник медленно тянет его в гору, потом он слетает вниз по склону и получает массу удовольствия, а потом снова возвращается к подъемнику. Вот мы и решили сделать интересный и ни на что не похожий минутный индикатор, чтобы часам было приятнее съезжать вниз по шкале. Одно время мы думали, что минутная стрелка могла бы выскакивать сбоку, словно лезвие раскладного ножа. Но мне больше нравилось, как игла пантографа повторяет контуры линии. И мы решили, что наша минутная стрелка будет «прорисовывать» очертания минутной шкалы. ФБ: Нужно было сделать так, чтобы по мере движения вдоль -минутной шкалы длина стрелки менялась, иначе она либо цеплялась бы за стенку корпуса, либо пришлось бы корпус сильно увеличить – и часы вышли бы слишком громоздкими.

НАД ЭТИМИ ЧАСАМИ МЫ РАБОТАЛИ ТРИ ГОДА, И, ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ, ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ, ЧТО ЗАНИМАЮСЬ КОНСТРУИРОВАНИЕМ ЧАСОВ, Я ПРИШЕЛ ОТ НОВОЙ МОДЕЛИ В ВОСТОРГ СРАЗУ ЖЕ, КАК ТОЛЬКО МЫ ДОДЕЛАЛИ ПЕРВЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР. НАША МАРКА ЕЩЕ ОЧЕНЬ МОЛОДАЯ, ПОЭТОМУ МЫ ХОТИМ УКРЕПИТЬ ЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ОСНОВАННУЮ НА ПЛАНЕТАРНОМ УСЛОЖНЕНИИ, И УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРЕЙТИ К РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ УСЛОЖНЕНИЙ

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ URWERK

стрелок изготавливает та же компания, что поставляла пружины для «Опуса », но наши пружины еще тоньше. Деталей в этом усложнении больше, чем в турбийоне, – по сложности оно ближе к минутному репетиру. Это ваши первые часы с некоей игрой цвета на циферблате… МФ: Мы в конце концов гордимся своей работой над «Опусом », поэтому и решили позаимствовать у него индикатор времени суток. С ним -я выглядит немного ярче и теплее. ФБ: На оборотной стороне часов расположена приборная панель с индикатором обслуживания. Он выглядит как индикатор замены масла, и это очень правильно: ведь как обслуживают часы? Их заново смазывают. Собственно, в этих часах это главная процедура обслуживания, поскольку ход здесь регулируется внешним винтом, чтобы не нарушать герметичность. Еще тут есть индикатор общего времени эксплуатации механизма. Этот индикатор не отбирает энергии у ходовой пружины, а приводится храповым колесом на барабане. То есть, по сути, он работает от вращения заводной головки. Над этими часами мы работали три года, и, должен сказать, впервые за все время, что занимаюсь конструированием часов, я пришел от новой модели в восторг сразу же, как только мы доделали первый экземпляр. Наша марка еще очень молодая, поэтому мы хотим укрепить ее индивидуальность, основанную на планетарном усложнении, и уже после перейти к разработке новых усложнений. У нас множество задумок, и мы знаем, какие часы хотели бы сделать. При этом мы не собираемся отказываться от семейства -х: они стали практически урверковской классикой. ★

Контрольная панель UR-201. На фото справа – прототип

REVOLUTION

121

чтобы рассчитать этот профиль и добиться правильной работы стрелки. Мы хотели, чтобы часы работали как можно надежнее, и перебрали несколько вариантов устройства телескопического механизма. В конце концов остановились вот на этом: рычагтранспортер скользит по поверхности кулачка, то больше, то меньше выдвигая телескопическую минутную стрелку, которую назад втягивает крошечная витая пружина. Такие пружины я научился делать, когда работал над ретроградным индикатором «Опуса ». Я старался добиться того, чтобы усложнение работало совершенно без смазки. В итоге на рабочую поверхность кулачка немного масла все-таки пришлось капнуть, но больше в карусельном механизме и часовых индикаторах смазки нигде нет. МФ: Этот транспортер со стрелкой, если подумать, немного напоминает старинные фигуры-автоматы, которые умели писать слова. Наш механизм в чем-то на них похож. ФБ: Вся трудность в расчете профиля кулачка: надо, чтобы длина минутной стрелки менялась ровно настолько, насколько нужно. При этом профиль кулачка должен быть и очень гладким, чтобы максимально снизить трение. Если хотя бы в одной точке трение превысит некий предел, то вся карусель застопорится. Кроме того, детали этого механизма необходимо изготавливать с крайне малыми допусками, поскольку малейшая неточность приведет к неверной работе стрелки. Мы уже давно имеем дело с этими материалами, поэтому уверены в долговечности нашего механизма. Мы используем медно-никелевый сплав «Аркап», титан и покрытие MAVIC. Иглу на конце рычага-транспортера я сначала хотел сделать из рубина, но решил, что он слишком хрупкий. Мы и без того сто тысяч раз шли на риск, когда конструировали эти часы, и лишний раз рисковать было незачем. Например, пружины телескопических

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

ПОЧТИ СВЯТАЯ ТРОИЦА

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

REVOLUTION

123

оль дизайнера в культуре огромна: именно дизайнер создает предметы, которыми наполнен наш мир. За последние годы возросла роль дизайнера и в часовом искусстве. Это связано с тем, что часовая промышленность старается идти навстречу новому поколению покупателей. В часовой промышленности появился ряд выдающихся дизайнеров. Особенно заметны они стали с начала 70-х годов XX в., когда часовая продукция стала из однонаправленной превращаться в обоюдно-направленную: производитель уже не делал лишь то, что считал нужным, а принимал во внимание нужды и требования рынка. HD3 – это коллектив дизайнеров, высокопрофессиональных творческих личностей. Он состоит из основателя, легендарного часового дизайнера Йорга Хайсека (Jorg Hysek), и двух молодых дизайнеров нового поколения, Валери Урзенбахер (Valérie Ursenbacher) и Фабриса Гоне (Fabrice Gonet). Благодаря HD3 роль дизайнера значительно преобразилась: он стал главной движущей силой в создании передовых часов. Всего за несколько лет HD3 удалось препарировать и трансформировать часовое дело – и начать создавать часы на острие современной потребительской культуры. Вот история восхождения HD3 на творческий Олимп, рассказанная самими членами этого коллектива.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

ДИЗАЙНЕР КАК КОРМЧИЙ ЧАСОВОГО МИРА, ФИЛОСОФИЯ HD ЙОРГ ХАЙСЕК: Как ни странно это звучит, но главной целью создания HD3 было удовольствие. Мы хотели получать удовольствие, не чувствовать давления со стороны и пользоваться полной свободой дизайнерского творчества. Проработав долгие годы в часовой индустрии, понимаешь, что большинством компаний управляют финансисты. Им нужно постоянно наращивать объем производства, повышать продажи, и творческий процесс в конечном итоге попадает в зависимость от финансовых показателей. И главная цель, которую себе поставила HD3 – по сути группа друзей, знакомых вот уже 17 лет, – заключалась в том, чтобы освободиться от этого давления и творить на просторе. Мы уверены, что однажды добьемся успеха, и залогом этого успеха будет не сила маркетинга, а сила нашего творчества. ВАЛЕРИ УРЗЕНБАХЕР: Мы уже показали хорошие результаты, но у нас нет желания становиться большой компанией. Я знаю, что такое работа в большой компании, поэтому мне и хочется, чтобы наша фирма оставалась маленькой. Я хочу работать бок о бок с единомышленниками и друзьями, с людьми, чей взгляд на красоту я принимаю и уважаю.

REVOLUTION

ФАБРИС ГОНЕ: Мне было 17 лет, когда я пришел к Йоргу и показал ему свои рисунки. Йорг поглядел и сказал: «Хорошо, даю тебе три месяца испытательного срока. Посмотрим, получится ли сработаться». Испытательный срок затянулся на 15 лет – столько времени мы уже с ним работаем. На мой взгляд, важнейшая особенность Йорга состоит в том, он все время побуждает нас

125

ЙОРГ ХАЙСЕК: Роль дизайнера и художника в часовой промышленности вышла на первый план. Это характерно для любой развитой отрасли, будь то автомобильная промышленность, дизайн интерьеров или даже оборудование для домашнего хозяйства. Человеческая культура и техническая сторона любого продукта должны быть взаимосвязаны. Дизайнер играет роль моста между этими двумя мирами, поскольку чувствует главенствующие эстетические тенденции. За последние десять лет в часовой промышленности произошли серьезные перемены благодаря, в первую очередь, тому, что усовершенствовалось производство. Сегодня дизайнер уже не просто рисует плоскую картинку, а выражает себя в объемном пространстве. Десять лет назад, когда мы создавали часы, мы делали только рисунок их лицевой стороны – теперь мы прорабатываем каждый аспект. Появилась возможность в точности воплощать родившийся замысел в конечном продукте. Можно сказать, что HD3 призвана помочь дизайнерам претворить в жизнь то, что родилось у них в голове – и безо всяких уступок суровой действительности. Эти перемены стали в значительной степени следствием изменившейся роли наручных часов. Раньше часы были исключительно прибором для измерения времени, и, соответственно, механизм и корпус – все делалось с расчетом на функциональность. Сегодня часы перестали быть, в первую очередь, точным прибором: эту функцию выполняет огромное множество других устройств. Часы теперь, скорее, украшение, средство самовыражения и предмет искусства. Вслед за этими переменами пришла новая волна часовщиков, которые создают вещи, не похожие в художественном отношении на все то, что было прежде.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

к творчеству. Он не требует, чтобы я разрабатывал дизайн часов, ему нужно, чтобы я рисовал. Поначалу меня интересовало ювелирное дело. Интересно, если задуматься: человек всегда пытался как-то себя украсить. Ювелирные украшения имеют огромное значение для социологии: по ним можно различать классы, по ним определяется стремление к самовыражению, порой они связаны с религией. В наше время украшения служат той же цели: по ним узнают, кто мы такие, и они же дарят нам удовольствие. И секрет притягательности часов основан, по-моему, на том же самом. Решив заняться дизайном часов, я ставил перед собой примерно такие же задачи, а значит, мои часы должны были отличаться от всех прочих, ведь я не такой, как другие люди. ВАЛЕРИ УРЗЕНБАХЕР: Почти то же самое могу сказать и о себе. Я училась в Швейцарии, в школе изобразительных искусств. В 19 лет я ее закончила и разослала свои работы и резюме в несколько разных компаний. Йорг мне тоже дал три месяца испытательного срока в своей дизайнерской студии. Так я занялась дизайном часов. Впрочем, 15 лет назад дизайном часов как таковых мы почти не занимались. Работать приходилось в довольно тесных рамках. Например, какая-нибудь компания заказывала нам придумать для нее циферблаты на год вперед – сидишь и рисуешь циферблаты, циферблаты и потом опять циферблаты… ЙОРГ ХАЙСЕК: Как определить, хороший ли перед тобой дизайнер? Это почти сразу видно по рисункам. По ним можно многое узнать о личности автора. Рисунки – это как личная подпись. Например, встречаются дизайнеры, которые на презентацию приносят с собой только компьютер, и оценить их способности очень трудно. Альбом, может быть, и замечательный, но как узнать, сам дизайнер все это нарисовал или это больше заслуга компьютера? Так ни за что не поймешь, на что он способен на самом деле. А вот если художнику удается выразить себя в своих рисунках, то у него могут получиться и часы, подобные тем, что создают Валери и Фабрис.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

REVOLUTION

127

По украшениям узнают, кто мы такие, и они же дарят нам удовольствие. И секрет притягательности часов основан, по-моему, на том же самом. Решив заняться дизайном часов, я ставил перед собой примерно такие же задачи, а значит, мои часы должны были отличаться от всех прочих, ведь я не такой, как другие люди

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

РОЖДЕНИЕ HD: ТРИАДА МАСТЕРОВ ДИЗАЙНА В АВАНГАРДЕ ТРАДИЦИЙ ФАБРИС ГОНЕ: Йорг предложил нам заняться дизайном часов в открытой творческой среде, где можно творить то, что хочется, и где нас за это будут ценить. Предложение было заманчивое. Оно давало возможность реализовать себя в полной мере. Каждый из нас ставил на карту свою репутацию, но это лишь подталкивало к новаторству. ЙОРГ ХАЙСЕК: Мы в основном делаем часы с большим количеством усложнений, потому что хотим, чтобы наши часы были красивыми и редкими. Это, конечно, связано и с моим прежним опытом работы. Стало ясно, что в компании, названной моим именем, я больше оставаться не могу. После той «неприятной истории» мне было важно найти работу, приносящую удовольствие. Мы решили, что у каждого из нас будут свои проекты. Однако путь от дизайна к производству полон трудностей: существуют финансовые риски и еще много другого. И тогда мы составили альбом всех наших разработок и показали этот альбом одному из наших русских клиентов. Мы показали ему альбом, чтобы он оценил нашу работу. И случилось то, чего мы никак не ожидали: он пролистал альбом и заказал нам огромную партию. С этого и началась HD3. До тех пор у нас был только альбом и желание создать свою фирму – и вдруг желание исполнилось. Потом мы показывали альбом еще нескольким основным клиентам. В Женеве мы для демонстрации сняли крохотную комнатку недалеко от Женевского аэропорта. Сейчас смешно вспоминать, но порой нам приходилось по нескольку часов сидеть без дела и ждать, когда кто-нибудь наконец заглянет. И вот в один из таких дней появился Джон Симонян (John Simonian), владелец крупнейшего распространителя люксовых часовых марок, фирмы «Уэстайм» (Westime). Мы должны были подготовить первые прототипы часов «Кэпчур» (Capture) и «Раптор» (Raptor). «Раптор» мы так и не смогли тогда сделать из-за его сложного откидного корпуса. Поэтому на двух стендах у нас были «Кэпчур», разработанные Валери, а на третьем – задняя часть «Раптора». Тем не менее, Джон сразу же понял, чтó мы пытаемся создать, и, по-моему, проникся к нашему творчеству настоящим уважением.

REVOLUTION

129

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

CAPTURE: ПЕРВАЯ УВЕРТЮРА ЧАСОВОЙ ОПЕРЫ HD В «Кэпчур» в полной мере отразился по-женски мягкий творческий почерк и пытливость ума их создательницы, Валери Урзенбахер. Абсолютная природа времени эфемерна; его так же невозможно собрать и положить под стекло, как и чувство. Время, как это ясно показал Пруст, существует, главным образом, в воспоминаниях. Часы с турбийоном «Кэпчур» Валери Урзенбахер – это механическое выражение сущности времени. Основная деталь «Кэпчур» – уникальный ободок с четырьмя выступами, наползающими на стекло, что создает впечатление, будто корпус часов пойман четырехпалой когтистой лапой (недаром «capture» – по-английски «поймать»). Плавные естественные линии когтей резко контрастируют с откровенно индустриальными винтами, которыми ободок крепится к корпусу. Как и все остальные часы HD3, «Кэпчур» имеют своеобразную особенность – измерение времени в них реализовано вполне практично, но функция эта в каком-то смысле второстепенна. Их циферблат – сложная скульптура с ручным гильоше в центральной части, тонированным сапфиром и тщательно выстроенным контуром пространства, в котором вращается турбийон. По вертикальной оси единство частям циферблата придают два камня: один поддерживает ось барабана, другой – ось каретки турбийона; между камнями – центральный триб стрелок. «Кэпчур» – самые что ни на есть модернистские часы, но, как и все произведения HD3, они созданы с трепетным уважением к традициям часового искусства. ВАЛЕРИ УРЗЕНБАХЕР: Что меня вдохновило на создание «Кэпчур»? Однажды я любовалась рулевым колесом спортивного автомобиля. Оно состояло из нескольких деталей, скрепленных винтами с внутренними шестигранниками, и мне подумалось: вот отличная основа для часов. Кроме того, меня занимала мысль о том, как можно было бы передать идею «пойманного» времени, и я сделала на ободке эти стилизованные выступы, которые будто бы держат корпус часов, будто бы действительно его «поймали». Кроме того, мне нужен был турбийон, потому что турбийон, с одной стороны, – признак часовой состоятельности, а с другой, создает особую эстетику. Все художники черпают вдохновение в окружающем мире. Мне нравится плыть в лодке, я люблю это чувство задумчивого спокойствия. Мне нравится отбросить все заботы и помечтать. Это полная противоположность тому, что вдохновило Фабриса Гоне на создание его «Раптора».

REVOLUTION

131

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

RAPTOR: ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ, МЕХАНИКА И КИБЕРНЕТИКА Часы «Раптор» дизайнера Фабриса Гоне уже приобрели массу поклонников благодаря дерзкому сочетанию механики и электроники. Лучшее швейцарское часовое усложнение, механический турбийон, сочетается в них с непререкаемой практичностью кварцевых часов. В этих часах, возможно, содержится прямой намек на будущее высокого часового искусства: художественная экспрессивность ремесленнических традиций вкупе с функциональностью. Обтекаемый корпус часов состоит из двух частей, соединенных шарниром, и одним нажатием кнопки на правой стороне корпуса верхняя, механическая часть с турбийоном откидывается. Раскрытые часы в профиль напоминают хищную птицу из японских комиксов «манга». И хотя понятно, что двусоставный корпус – это и есть главная изюминка модели, нельзя не признать, что и все остальные элементы часов отлично проработаны. Взгляните хотя бы на циферблат механической части: вот скелетонизированный барабан, вот стрелки, а вот и турбийон, закрепленный изящным, тонким мостом. Придраться не к чему. ФАБРИС ГОНЕ: Я черпаю вдохновение в научной фантастике. Люблю фильмы наподобие «Звездных войн»: в них очень красиво нарисованы иные миры. Еще люблю японские «манга». Однажды я думал о том, как сделать комбинированные часы, но при этом многофункциональные и интерактивные. И когда мне удалось представить такие часы целиком, то получился как раз мой «Раптор». Я подумал, что интересно было бы сделать часы-киборга с двумя сердцами – человеческим и электронным, – как у Терминатора. Я размышлял, как это интересно на концептуальном уровне: столкновение высокого часового искусства, представленного турбийоном, и высокой технологичности, или практичности, выраженной кварцевыми часами, – очень мощная дихотомия. Я нарочно хотел, чтобы часы выглядели агрессивно, в духе военных штуковин из фантастических фильмов. Изготовить «Раптор» было крайне трудно, потому что никто никогда такого не делал. Корпус на шарнире должен был выглядеть как образчик высоких технологий, поэтому надо было работать с крайне малыми допусками. Отпирающий механизм корпуса тоже должен функционировать без запинки. И не забудьте: как делать такие корпуса, тогда еще никто не знал.

REVOLUTION

133

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

Я подумал, что интересно было бы сделать часы-киборга с двумя сердцами – человеческим и электронным, – как у Терминатора

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

ДУХ НОВАТОРСТВА ФАБРИС ГОНЕ: Нам очень повезло, что наши поставщики проявили себя такими новаторами. Мы сдружились со всеми этими людьми, и все они почти всегда с большим энтузиазмом относятся к новым начинаниям. Им нравится работать с нами не ради большой прибыли (у нас для этого слишком маленькие объемы), а потому, что им интересно решать трудные задачи. Еще, я думаю, они чувствуют в часовом деле новую струю творческой энергии, и им это очень по душе. ЙОРГ ХАЙСЕК: Если кто-то отвечает: «Этого я сделать не смогу», мы обращаемся к другому, и, как правило, следующий же человек принимает вызов и на практике доказывает, что ничего невозможного не было. К тому же, мы много лет проработали в часовой промышленности. Да, нам нравится открывать новые горизонты, но мы не выдумываем вещей, которые нельзя воплотить. Хороший дизайнер должен все время идти вперед, но не забегать вперед паровоза и не требовать явно невозможного. Профессионализм дизайнера как раз состоит в том, чтобы создавать оригинальные, пускай тяжелые для исполнения, но все-таки осуществимые проекты. ВАЛЕРИ УРЗЕНБАХЕР: Наверное, это еще одна наша отличительная черта. HD3 – это компания, которая, разработав прототип, обязательно доводит его до готового состояния. Некоторые фирмы создают концептуальные часы, чтобы только привлечь к себе внимание, безо всякого намерения запускать их в производство. Мы так не делаем. ЙОРГ ХАЙСЕК: Наши часы, как видите, построены на традиционных ценностях часового дела. Вся индикация вполне понятна, даже если способ несколько видоизменен или представлен не так, как обычно. К ним надо привыкнуть, но, как только с ними разберешься, забот уже не будет. Это, по-моему, еще один признак хорошего дизайнера: плод его творчества не должен усложнять человеку жизнь.

REVOLUTION

Нам нравится открывать новые горизонты, но мы не выдумываем вещей, которые нельзя воплотить. Хороший дизайнер должен все время идти вперед, но не забегать вперед паровоза и не требовать явно невозможного. Профессионализм дизайнера как раз состоит в том, чтобы создавать оригинальные, пускай тяжелые для исполнения, но все-таки осуществимые проекты

137

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

Логично, что мы и механизм делаем так, как его видим, – как живую и подвижную основу часов. Наши первые две модели – это оригинальный дизайн плюс уже существовавшие механизмы. Наши третьи часы, Idalgo, – это воплощенное стремление распространить дизайнерский подход и на часовой механизм

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

IDALGO: УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН БЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО У КОРПУСА

REVOLUTION

ЙОРГ ХАЙСЕК: «Идальго» создан для контраста с турбийонами Валери и Фабриса. HD3 мы основали с тем, чтобы делать необычные часы. Это касается не только корпусов, но и механизмов. Ценность HD3 заключается в дизайне. Мы не скрываем: у нас большой опыт работы в часовой промышленности, но мы не часовщики. Но, будучи дизайнерами, мы считаем, что тоже вносим весомый вклад в часовое дело – обогащаем его нашим уникальным видением. И то, что часы HD3, покупаются, отчасти подтверждает тот факт, что дизайн тоже чего-то стоит. Раньше понятие «дизайнерские часы» порой употреблялось в пренебрежительном смысле. Но ведь когда смотришь на предмет и по своим ощущениям судишь, нравится он тебе или нет, то оцениваешь как раз с точки зрения дизайна. Дизайн – самая главная составляющая эмоциональной ценности часов, а, в конечном итоге, сегодня задают тон в часовом искусстве именно эмоции. Логично, что мы и механизм делаем так, как его видим, – как живую и подвижную основу часов. Наши первые две модели – это оригинальный дизайн плюс уже существовавшие механизмы. Наши третьи часы, «Идальго», – это воплощенное стремление распространить дизайнерский подход и на часовой механизм. «Идальго» – первый шаг на пути слияния фирменного механизма HD3 и фирменного корпуса HD3. За этим последовали XT-2, еще более фантастические часы, где подход к устройству механизма был еще более творческим. На следующий год мы запланировали презентацию часов «Вулкания» – новой вехи на пути творческой интерпретации механизма. Механизмы – это язык часового дела. Нам нужно было найти собственную трактовку этого языка, иначе не получилось бы в полной мере воплотить наши взгляды в жизнь и создать поистине уникальные часы, механизм и корпус которых представляют собой единство – единство часов, насквозь пропитанных современным дизайном. Мы говорим, что мы «в авангарде традиций», имея в виду, что мы не отрываемся от них, но продолжаем их по-своему.

139

Облик часов «Идальго» навеян приборной панелью спортивного автомобиля: на них видим два циферблата, расположенные в ряд, как спидометр с тахометром. На левом – минутная шкала, растянувшаяся полукружьем от «12 часов» до «6 часов», с массивной ретроградной стрелкой. На той же оси секундная стрелка; секундный циферблат выгравирован по кругу, под минутной шкалой. В положении «3 часа» – окошко цифрового индикатора часа. Правый циферблат предназначен для второго часового пояса; в положении «9 часов» – окошко даты. Особенность этой модели – два ротора механизма автоподзавода, оба соосны стрелке второго часового пояса. Роторы автоподзавода на лицевой стороне часов появились у Йорга Хайсека еще в 2005 г. на часах с турбийоном и минутным репетиром (ротор был из сапфира). «Идальго» выглядят так, будто у них два отдельных механизма, но на деле только один: поистине впечатляющая конструкторская работа.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

Главное техническое новшество часов Vulcania в двухосном турбийоне, каретки которого вращаются на разных осях, что повышает эффективность турбийона в наручных часах

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

VULCANIA: МНОГОМЕРНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ Передовое чудо микромеханики под названием «Вулкания» – это часы, которые создал Фабрис Гоне под впечатлением от вневременных фантазий Жюля Верна. Отсюда и название часов: оно происходит от названия таинственного острова Вулкания. В дизайне часов множество намеков на атрибуты морского дела. Главное техническое новшество «Вулкании» в двухосном турбийоне, каретки которого вращаются на разных осях, что повышает эффективность турбийона в наручных часах. Корпус этого микрочуда прозрачен как с лицевой, так и с обратной стороны, причем пустое пространство вокруг турбийона тоже организовано с учетом эстетического компонента. В часах два совершенно революционных индикатора часов и минут. Индикатор часа представляет собой колесо, и точный час можно узнать, заглянув в боковой иллюминатор в положении «9 часов». Минуты показывает диск у отметки «12 часов», напоминающий корабельный телеграф. Индикатор 80-часового запаса хода расположен слева вверху и навеян морским секстаном. В положении «3 часа» есть еще один иллюминатор, за которым виднеется механизм завода. Часы «Вулкания» сделаны специально для магазинов «Уэстайм».

REVOLUTION

ЙОРГ ХАЙСЕК: Должен сказать, огромную поддержку в этом проекте нам оказал Джон Симонян. Задумка у нас была грандиозная, поэтому требовались серьезные инвестиции. В результате мы решили делать эти часы исключительно для Джона, для продажи через «Уэстайм». На сегодняшний день «Вулкания» – самое смелое воплощение наших взглядов на дизайн корпуса и механизма. Мы собирались каждый год выпускать по одному новаторскому концепту, и часы «Вулкания» стали первыми в этой серии. Большая удача, что Джон Симонян сумел понять все перспективы проекта: слишком уж мы разоригинальничались. Кроме того, он наш друг, и нам с ним очень хорошо работается. Самое приятное в HD3 то, что мы совершенно свободны в выборе людей, с которыми хотим работать, и мы гордимся тем, что Джон один из наших лучших друзей.

141

ФАБРИС ГОНЕ: «Вулкания» – это игра с разными измерениями. Когда специалисты компании BNB показали мне свой первый эскиз, там были круглые часы, ближе к центру циферблата – каретки двухосного турбийона, а рядом с ними – часовая и минутная стрелки. Я спросил, нельзя ли реализовать индикацию времени как-нибудь поинтереснее. Тогда-то мне и пришло в голову сделать часовой индикатор в виде колеса, а минутный – в виде диска. Мне хотелось создать что-то типа машины времени в миниатюре, чтобы при первом же взгляде на нее возникала мысль: с этой штучкой можно путешествовать во времени.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

Одна из сильных сторон HD3 в том, что, даже когда они ищут для часового искусства новые, неизведанные пути, они не забывают, что самое главное в часах – удобочитаемость. Циферблат часов Three Minds читается легче, чем у большинства других недавних моделей

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

THREE MINDS: ЭВОЛЮЦИЯ РОЛИ ЧАСОВОГО ДИЗАЙНЕРА

REVOLUTION

ЙОРГ ХАЙСЕК: Само понятие усложнения сегодня меняется. Есть традиционные усложнения, и мы, конечно же, относимся к ним с уважением. Но такие часы можно найти в любом магазине. Есть традиционные часовые марки, которые делают замечательнейшие турбийоны и минутные репетиры. Но усложнение можно понимать еще и как оригинальный, создающий определенное настроение способ выражать время – как в «Идальго» или «Вулкании», и такой подход, по-моему, тоже

143

В 2007 г. трое талантливых основателей HD3 впервые сообща взялись за разработку одной модели часов, которая получила подходящее для этого название «Три майндз», или по-русски «Три ума». Эти часы заняли место в ряду самых привлекательных и оригинальных часов года. Тут нужно на время отвлечься и сказать, что одна из сильных сторон HD3 в том, что, даже когда они ищут для часового дела новые, неизведанные художественные пути, они не забывают, что самое главное в часах – удобочитаемость. «Три майндз» – это яркий союз функциональности и экспрессионизма; к тому же циферблат этих часов читается легче, чем у большинства других недавних моделей. Время показывают три вращающихся диска, расположенные внахлест. На цифры точного времени указывают три четкие красные стрелки (с подписями: «час», «минута» и «секунда»). Все цифры прописаны люминесцентной краской, и узнать время можно будет даже при полной темноте, не говоря уже о том, что сияние цифр будет привлекать всеобщее внимание. Расположенные с частичным перекрытием диски в сочетании со скелетонизированными мостами создают ощущение многомерности и основательности, свойственной архитектурным произведениям, а жесткие, резкие, квадратные формы великолепно уравновешивают три гармоничных круга на циферблате.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

имеет право на жизнь. Это трудно объяснить тому, кто ценит часы исключительно за их технические характеристики. Но, с другой стороны, коллекционер, на мой взгляд, тоже эволюционирует. Он мне представляется человеком, который раньше собирал реалистическую живопись, а теперь обратился к современному абстракционизму. «Патек Филипп» (Patek Philippe), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) – это классика. А наши работы, я бы сказал, олицетворяют искусство современности. ФАБРИС ГОНЕ: Нам кажется, что нам удалось нащупать русло нового творческого течения. Мы это чувствуем в беседах, когда видим, с какой готовностью люди встречают наши идеи. ВАЛЕРИ УРЗЕНБАХЕР: Мы работаем вместе уже очень давно. У нас развилось отличное чувство локтя, и мы хотели отметить это созданием часов, в которых гармонично воплотились бы три разные точки зрения: один ум хорошо, а три лучше. Так и появилось название «Три майндз». Нам очень нравится работать вместе, причем никакой внутренней конкуренции у нас в коллективе нет.

ЙОРГ ХАЙСЕК: После выработки общей концепции каждый из нас работал отдельно. Фабрис делал свои рисунки, Валери – свои, а я – свои. Потом мы выложили все рисунки на общий стол и стали из них собирать некую четвертую модель, совсем не похожую на три первых варианта. Так мы еще никогда не работали. В самом начале карьеры я занимался дизайном в компании «Сейко» (Seiko). Там 50 часовых дизайнеров, и у каждого свой небольшой сектор, каждый разрабатывает небольшую деталь и не имеет представления об общей картине. У нас же каждый знал, что делают остальные, и это свидетельствует о том. что роль дизайнера в часовом деле стала совсем другой. При создании моделей под нашей маркой первую скрипку играет именно дизайнер, причем мы можем работать как поодиночке, так и все вместе. Мы не собираемся наращивать штат дизайнеров: чем больше людей, тем сложнее отношения и больше конкуренции. Нас устраивает нынешнее положение дел, и нам нет нужды расширяться. Нас по-настоящему объединяет любовь к часовому делу и стремление создавать новые способы выражения времени. Презентации новых часов будут сопровождаться показом наших рисунков. Этим мы хотим подчеркнуть, что часы для нас не просто вещь практического назначения, а произведение искусства. Через рисунок коллекционер сможет лучше разобраться в особенностях художественного метода каждого из нас. Фабрис, кстати сказать, впервые взялся за кисть. Было очень интересно за ним понаблюдать, как он ищет собственный стиль в живописи. Эти занятия очень важны для дела: когда рисуешь, чувствуешь полную свободу и мысль направлена только на творчество. Часы и рисунки мы покажем в 2008 г. – может быть, прямо перед началом выставочного сезона в Женеве. К каждому экземпляру наших часов, которые мы выпускаем ограниченными сериями, будет прилагаться литография рисунка, выполненного дизайнером этих часов. Те, кто купят часы, получат право выкупить и оригиналы рисунков, для этого на нашем интернет-сайте мы организуем аукцион.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ HD3

ФАБРИС ГОНЕ: В какой бы сфере дизайнер ни работал, его задача – внести в историю своей отрасли более-менее заметный вклад, задать направление на будущее. Что до нас самих, то мы безумно рады, что работаем в часовой промышленности – именно потому, что в ней сейчас такие перемены. У механических часов появляются совершенно новые категории поклонников. ЙОРГ ХАЙСЕК: Часы перестали быть однонаправленным продуктом, стало понятно, что, как и во всех основных предметах роскоши, в них должен биться пульс современности. Честно говоря, я даже не ожидал, что механические часы настолько изменятся и завоюют такую популярность. Ошибся я и в других прогнозах. Десять лет назад я был уверен, что граница между механическими и электронными часами будет все больше стираться. Но за это время сильно видоизменился мобильный телефон, именно он стал электронной игрушкой номер один – с фотокамерой, mp3-плеером и много еще чем. А механические часы, напротив, сохранили свою независимость. Дальше, впрочем, эволюция, думаю, пойдет вот как: часы станут чем-то вроде автомобиля «Формулы-1», то есть механикой будет управлять электронный процессор.

REVOLUTION

145

ВАЛЕРИ УРЗЕНБАХЕР: Главный признак современной эпохи в том, что роскошь стала индивидуальной. В прошлом роскошь была вся построена на подражании. И мы обязаны своим успехом как раз тому, что сейчас на переднем плане индивидуальность. Сегодня у всякого есть возможность найти свою нишу, лишь бы человек работал на совесть и не давал себе поблажек в творчестве. Так считают в компании «Уэстайм», так считаем и мы. ★

ПЕРЧАТКИ Gucci

HUBLOT BB KING RED GOLD Фото: Boon

Стилист: Джуниор Лим (Junior Lim)

Модель: Анастасия, агентство AVE

Текст: Уэй Коу

а последние три года ни одна другая марка не выказала такой целеустремленности, такого цельного и зажигательного порыва, выраженного одним-единственным словом. Сплав «Юбло» (Hublot) – это сила объединения традиционных ценностей часового дела и современного взгляда на мир. В часах, порожденных сплавом, применяются современные высокотехнологичные материалы: керамика, кевлар, магний и углеволокно, а это говорит о необыкновенно важных переменах в часовом искусстве. Все дело в том, что среди представителей поколения «Икс», «шестидесятников», уже добившихся материального благополучия, часы становятся только популярнее, а вот подрастающему поколению потребителей до механических часов нет никакого дела. И если часовая промышленность не сумеет завладеть помыслами молодого поколения «Игрек», которое своим потребительским аппетитом напоминает тех, кто подливал масла в огонь кварцевого кризиса, и которое с жадностью бросается на все недолговечные микроэлектронные новинки, тогда жди беды. Именно поэтому на часто задаваемый вопрос: «Останется ли индустрия роскошных механических часов конкурентоспособной и востребованной в будущем?» мы отвечаем: да, останется. Останется – благодаря покупательской способности нынешних потребителей часов, но только до тех пор, пока часы, во-первых, соответствуют их творческим запросам, и, во-вторых, представляют для них истинную ценность. Говоря «представляют истинную ценность» мы имеем в виду вот что: предпочтет ли потребитель купить «Порше 911 Турбо» или потратит деньги на новую модель часов с усложнениями? Сплав, как его трактует «Юбло», – это новый виток развития современного часового искусства, он позволит индустрии роскошных часов завладеть молодежным рынком. И вовсе не важно, может ли подрастающее поколение позволить себе «Большой взрыв» (Hublot Big Bang), ведь еще Ганнибал Лектер объяснял Кларисе Старлинг: «Мы жаждем недоступного». Важно вызвать у молодых людей живой интерес к механическим часам, важно, чтобы они мечтали о них так же, как мечтают о «Ламборгини Гайярдо», «Форде GT» или последней модели ноутбука «Сони» с двухъядерным процессором и в корпусе из углеволокна. Если разобраться, основной источник энергии во вселенной роскоши – желание. Поэтому любой предмет роскоши, призванный ублажить сегодняшнего потребителя, должен разогревать страсти в душе потребителя завтрашнего. Сегодня смысл существования механических часов состоит в том, что они служат инструментом самовыражения. Если симпатии к механическим часам не укоренятся в нынешней культуре, мы потеряем потребителя завтрашнего дня, причем пострадают не только компании, исповедующие принципы «сплава», но и классические часовые дома. Именно поэтому часы «Большой взрыв» – своего рода мост, средство связи между швейцарской часовой промышленностью и молодежью, которая уже завтра сделается главным покупателем часов. В сплаве рождается жизненно важная соединительная ткань, необходимая для сохранения культуры механических часов, – в этом неоспоримая сила сплава. ★

ЧТО ЕСТЬ СПЛАВ? СЛИЯНИЕ РАЗНОРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ, КАК ПРИ ЯДЕРНОМ СИНТЕЗЕ, ВЫДЕЛЕНИЕМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЭНЕРГИИ. ОДНИМ СЛОВОМ, ПОЛУЧАЕТСЯ HUBLOT

HUBLOT GOLD MAT

с 48 черными бриллиантами формы багет ПЛАТЬЕ И ОБУВЬ

от Джамбаттиста Валли (Giambattista Valli)

HUBLOT GOLD MAT ПЕРЧАТКИ Burberry

Prorsum

HUBLOT GOLD MAT

с 114 бриллиантами ОДЕЖДА YSL

HUBLOT BB KING RED GOLD CHOCOLATE ОДЕЖДА Burberry

Prorsum

Prezioso Preziuso Ж

(*Драгоценный Прециузо – ит.)

или-были два товарища, Антуан и Франк. Их объединяла общая любовь к часовому искусству и женевская Часовая школа, в которой они с 1974 г. совместно постигали премудрости уважаемого ремесла. Оба учились на «отлично» и исправно удостаивались похвал преподавателей. И обоим досталась одна тема диплома: оснащение стандартной трехстрелочной Rolex Oyster модулем вечного календаря и ретроградным указателем лунных фаз. С тех пор их пути разошлись, но за каждым из них прочно закрепилась слава «короля усложнений». Сегодня Франк Мюллер уже почти отошел от дел, оставив после себя мощную именную империю, по оборотам соперничающую с группой «Суоч» (Swatch), а по престижу – с группами «Ришмон» (Richemont) и LVMH, тогда как Антуан Прециузо ограничился собственной малотиражной маркой. Чью степень влияния на часовую индустрию, впрочем, трудно переоценить.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ АНТУАН ПРЕЦИУЗО

B-Side

REVOLUTION

153

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ B-SIDE, ПОМИМО ТУРБИЙОНА, ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩИЙСЯ КОРПУС, КОТОРЫМ МОЖНО ИГРАТЬ, НЕ СНИМАЯ С ЗАПЯСТЬЯ

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ АНТУАН ПРЕЦИУЗО

Mystery Repeater

Grand Robusto Racer

REVOLUTION

154

Next Full Moon

Антуан Прециузо – один из 29 действующих Академиков – членов швейцарской Часовой академии независимых мастеров (AHCI), – практикующих традиционные методы кабинотьерства наряду с использованием современных компьютеров и машин. Он родился ровно 50 лет назад в Женеве, в семье сотрудника местного филиала «Ролекса» (Rolex), и с детства проявлял повышенное внимание к маленьким игрушкам, будь то солдатики или детали часовых механизмов. Поскольку рано или поздно любой мальчик перестает играть в солдатики (если только не выбирает армейскую карьеру), то по достижении определенного возраста у Антуана из игрушек остались только заводные пружины, балансовые колеса и разнообразные шестерни с трибами. Разумеется, юноша с такими интересами, да еще проживающий в Женеве, не мог стать ни сыроделом, ни кондитером, ни даже банкиром – только часовщиком. Он блестяще отучился в Часовой школе, закончив ее с отличием, и с ходу получил место в «Патек Филиппе» (Patek Philippe), а два года спустя – должность реставратора при антикварном доме «Антикворум». Любопытный факт: та самая «Устрица», положившая начало практической деятельности студента Прециузо, в 2003 г. была продана на торгах «Сотбис» за 19 396 долларов. Сейчас она стоит гораздо дороже, но нынешний владелец по понятным причинам не спешит расстаться с раритетом. Оба экземпляра, между прочим, представлены и описаны во втором издании Джеймса Долинга и Джеффри Гесса «Ролекс. Лучшее, что создало время», и про работу Прециузо там сказано так: «Это

Hours of Love

REVOLUTION

155

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ АНТУАН ПРЕЦИУЗО

В КОЛЛЕКЦИОННОМ АРСЕНАЛЕ ANTOINE PREZIUSO ПРИСУТСТВУЮТ КАК ПРОСТЫЕ, ТАК И СЛОЖНЫЕ МОДЕЛИ, КАК ИЗ ТРАДИЦИОННЫХ СТАЛИ, ЗОЛОТА И ПЛАТИНЫ, ТАК И ИЗ РЕДКИХ МЕТЕОРИТНЫХ СПЛАВОВ, КАК С ЯВНЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ИЗЛИШЕСТВАМИ, ТАК И ЛАПИДАРНЫЕ ДО АСКЕТИЧНОСТИ

REVOLUTION

156

Hours of the World уникальная по всем характеристикам модель в корпусе из 18-каратного золота; особого упоминания стоят часовые метки, выполненные в форме звездочек. …Она отличается филигранной отделкой и идеальной детализацией». Работая с антиквариатом, Прециузо за год вырос в настоящего профессионала. Изучая конструкции старинных шедевров Jules Jurgensen, «Бреге» (Breguet), «Патек Филиппа», «Бове» (Bovet) и иже с ними, молодой мастер впитывал все увиденное, как губка, стараясь при этом мысленно как-то усовершенствовать и модернизировать потускневшие от времени конструкции. В 1981 г. Антуан, вдохновленный достижениями своего кумира Филиппа Дюфура, решил отправиться в «одиночное плавание» и открыл собственную мастерскую по реставрации часов всех видов и размеров. Поскольку его имя было на слуху у влиятельных часовых коллекционеров Женевы, недостатка в заказах не было. Возвращение к жизни хронометрических древностей приносило немалую прибыль и сулило четкую перспективу безбедного существования и беззаботной старости, но Прециузо, как истинный художник, хотел не копировать, но творить. В 1986 г. это желание привело к появлению наручной модели Sienna с мраморным

циферблатом, которой было суждено целых 10 лет пролежать в ящике рабочего стола, прежде чем судьба предоставила ей шанс прославиться. Столь долгую «выдержку» Прециузо объясняет банальной боязнью критики и порожденными ею нерешительностью и неуверенностью в собственных силах. Тем не менее, в 1996 г., будучи уже признанным мастером из плеяды «академиков» AHCI, он решился выставить Sienna на Базельской выставке – и не прогадал. Один японец так впечатлился выложенным из мраморной мозаики циферблатным изображением колокольни на главной площади Сиены Пьяцца-дельКампо, что с ходу заказал полсотни экземпляров. Вообще, независимые часовщики очень высоко котируются в Стране восходящего солнца, жители которой традиционно высоко ценят ручной труд и его результаты. Хотя эти же японцы, как известно, весьма подвержены магии громких имен из мира престижных марок, и – как знать – смог ли бы Прециузо продать свою «итальянскую серию», не доведись ему до этого построить в 1989 г. часы с минутным репетиром и вечным календарем для «Бреге», а в 1993, 1994 и 1996 – два турбийона и модуль вечного календаря для моделей «Гарри Уинстона» (Harry Winston)?.. Отметим, что и после всеобщего признания Прециузо не перестал

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ АНТУАН ПРЕЦИУЗО

радовать крупных производителей, периодически придумывая им такие «игрушки», как de Grisogono Instrumento№1 (1999 г., модуль второго часового пояса), Bedat №7 (2002 г., модуль второго часового пояса), два турбийона для марки Gerald Charles: Tourbillon (2004 г.) и A-Evolution (2005 г.), сдвоенный «вихрь» Tiret Double Tourbillon “Day&Night” (2005 г.) – список можно продолжить. Про собственную марку мастер также не забывал, оставляя для нее самые необычные, подчас уникальные идеи. Избрав в качестве излюбленных кабинотьерских объектов турбийон и репетир (сперва четвертной, а затем минутный), Прециузо методично разрабатывал эту тему, доводя искусство построения усложнений до совершенства. Сперва, в 1992 г., появились посвященный Жану Кокто Tourbillon Universal с рисунком великого художника и Tourbillon Regulateur с гравированным вручную циферблатом, обозначившие вектор развития часового дома Антуана Прециузо. Антуан, словно «мишленовский» шеф-повар, готовит из усложнений изысканнейшие «блюда», подчеркивая вкус основных ингредиентов усложнениями второго ряда вроде указателей второго часового пояса, лунных фаз и запаса хода и драгоценными «приправами» камней. Так, например, в 2000 г. на весь мир прогремела роскошная модель Stardust с турбийоном в платиновом корпусе, усыпанном «звездной пылью» из 2 036 крохотных бриллиантов о 58 гранях каждый. Она породила множество подражаний, вдохновив дизайнеров влиятельных компаний на создание ультралимитированных коллекций и уникальных экземпляров с ярко выраженным ювелирным характером. Одним из последних в этом ряду стало детище Жана-Клода Биве 1 million $ BB от «Юбло» (Hublot), превосходящее Stardust по каратному весу, но вполне сравнимое с последней по красоте и изысканности. В 2001 г. аксессуарная компания «Гольдпфайль» заказала Прециузо и еще шестерым «академикам» разработку фирменной часовогой коллекции. Результаты вдохновенного труда Великолепной семерки вошли во все часовые энциклопедии как пример свободного, не ограниченного корпоративными рамками творчества. Вкладом Прециузо в общее дело стал хронометр, показывающий время в двух часовых поясах и модель, полностью изготовленная из...кожи. Никаких турбийонов, но все в высшей степени элегантно и стильно. Неофициального титула «короля турбийонов» Антуан Прециузо удостоился в 2002 г., представив в Базеле семь моделей с «вихрями» на любой вкус – в том числе «просто» турбийон, летящий турбийон, турбийон с бриллиантовой инкрустацией и даже турбийон в корпусе из метеоритного железа! – под общим названием «Искусство турбийона» (The Art of Tourbillon). Линейка была приурочена к 200-летнему юбилею гениального изобретения Абрахама-Луи Бреге и в значительной степени стала причиной разразившегося через пару лет массового «турбийонного безумия», едва не убившего всю гипнотическую метафизику самого престижного из усложнений. В том же году состоялось еще одно важное событие из разряда эпохальных: презентация модели «Опус 2» (Opus 2) под вывеской «Гарри Уинстона». Подхватив почин автора «опусного» первенца Франсуа-Поля Журна, Прециузо сумел приумножить моральную ценность проекта и обеспечить ему еще как минимум три года неослабевающего триумфа. Любопытный с точки зрения российских часовых фанатов факт биографии Прециузо имел место в сентябре 2004 г. Во время своего первого визита в Москву мастер был приглашен в Кремль для ремонта старинных настольных часов – массивного 40-килограммового прибора XIX в., сломавшегося еще в 1960-х. Прециузо настолько быстро управился с заданием, что вызвал безграничное доверие коменданта, с подачи которого заезжего левшу провели по всем кремлевским залам и комнатам для профилактического осмотра всех маятниковых часов. Позднее выяснилось, что швейцарец стал первым иностранным

специалистом, допущенным в святая святых российской государственности за 70 лет! По воспоминаниям самого «гастарбайтера», он, «похоже, был даже в кабинете Путина». Сегодня, следуя общей для авторских и малотиражных марок тенденции, «Антуан Прециузо» планомерно увеличивает объемы производства, уделяя особое внимание независимости и стопроцентной самоокупаемости. В 2006 г. было выпущено около 900 экземпляров, включая 50 турбийонов и несколько уникальных изделий на заказ. В качестве базовых механизмов Прециузо использует в основном серийные калибры ЕТА, покупая их в разобранном состоянии и доводя каждую деталь до стандартов качества «Часовщиков Женевы» (аналогичных требованиям «Женевского клейма»). А вот усложнения – начиная от указателей запаса хода и заканчивая турбийонами – изготавливаются непосредственно в собственной мастерской. Помимо этого мастер продолжает реставрировать старинные артефакты, которые ему исправно поставляют любители тикающего антиквариата. В коллекционном арсенале «Антуана Прециузо» присутствуют как простые, так и сложные модели, как из традиционных стали, золота и платины, так и из редких метеоритных сплавов, как с явными декоративными излишествами, так и лапидарные до аскетичности. Есть часы для путешественников и сорвиголов, для леди и джентльменов, для шейхов и князей, для аскетов и бонвиванов. Из последних творений, выставленных на недавней авторской экспозиции в женевском отеле Four Seasons на набережной де Берг, следует отметить прежде всего знаменитую 3Volution. Это огромные часы с тремя минутными

REVOLUTION

турбийонами, закрепленными на платформе, вращающейся против часовой стрелки со скоростью один оборот в 2 минуты 15 секунд. Идея создания такой необычной конструкции пришла в голову Прециузо во время наблюдения за детьми, катавшимися во дворе на трехкресельной карусели. Он построил модель карусели, заменив кресла турбийонами, и получил идеальную саморегулирующуюся систему. Испытания на вибрографе показали, что «вихревые» каретки быстро синхронизируются и начинают работать с общим резонансом, гарантирующим высокую точность хода. О таком не мечтал даже сам мсье Бреге! 3 Volution – серийная модель, но из-за высокой сложности ее годовой тираж вряд ли будет превышать один экземпляр в год. Также отдельного упоминания достойны такие уникальные модели, как B-Side, Mystery Minute Repeater и Robusto Cigar Cutter. Отличительной особенностью B-Side, помимо турбийона, является переворачивающийся корпус, которым можно играть, не снимая с запястья. Mystery Minute Repeater примечателен квадратной формой корпуса и квадратным же ползунком, активирующим механизм репетира. А Robusto Cigar Cutter оснащен компактной сигарной гильотинкой, смонтированной на задней крышке. Старые серии – в том числе «метеоритные», «мотоциклетные», с эротическими жакемарами и гравированными циферблатами – в полном ассортименте представлены в расположенном рядом с отелем фирменном бутике Прециузо Les Heures Precieuses. Самое последнее произведение швейцарца с итальянской фамилией называется Tourbillon Royal и, по слухам, было построено то ли по совету, то ли по заказу некоего русского клиента. По крайней мере, рассказывая об этих чудо-часах, Прециузо неизменно упоминает Россию и то, как ему нравится выполнять ультрасложные прихоти клиентов с запросами. ★

157

ПРЕЦИУЗО, СЛОВНО «МИШЛЕНОВСКИЙ» ШЕФ-ПОВАР, ГОТОВИТ ИЗ УСЛОЖНЕНИЙ ИЗЫСКАННЕЙШИЕ «БЛЮДА», ПОДЧЕРКИВАЯ ВКУС ОСНОВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ УСЛОЖНЕНИЯМИ ВТОРОГО РЯДА ВРОДЕ УКАЗАТЕЛЕЙ ВТОРОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА, ЛУННЫХ ФАЗ И ЗАПАСА ХОДА И ДРАГОЦЕННЫМИ «ПРИПРАВАМИ» КАМНЕЙ

ОТ

КРАТКИЙ КАТАЛОГ СЛОЖНЫХ ЧАСОВ, КОТОРЫМ НЕЗАСЛУЖЕННО МАЛО ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЛА В ЭТОМ ГОДУ РОССИЙСКАЯ ПРЕССА

ДО

BEST OF THE BEST

★ Arnold & Son Grand Tourbillon Perpetual ★ Bulgari Assioma Multicomplication ★ Crealuxe Cabestan ★ Daniel Roth Grande Sonnerie ★ DeWitt High Complications ★ Glashütte Original Julius Assmann 4 Tourbillon ★ Rudis Sylva Resonant Double Regulator ★ Vacheron Constantin Patrimony Traditionelle Caliber 2755 ★ РЕПЕТИРЫ ★ Audemars Piguet Jules Audemars Jump Hour ★ Blancpain Aqualung ★ Bovet Jump Hour ★ L.U.C Chopard Strike One ★ Chronoswiss Quarter Repeater ★ ТУРБИЙОНЫ ★ Blancpain Villeret Tourbillon Skeleton ★ Breguet Messidor ★ Chanel J12 ★ Corum Classical Billionaire Tourbillon ★ Daniel Roth Masters Grandes Complications Tourbillon Lumière ★ Girard-Perregaux Laureato Regatta Chronograph ★ Greubel Forsey Double Tourbillon 30° Secret ★ Harry Winston Tourbillon Glissiere ★ L.U.C Chopard Tourbillon Titan SL ★ Omega Central Tourbillon Co-Axial ★ Vacheron Constantin Malte Tourbillon Regulator ★ Wyler Geneve Tourbillon ★ Zenith Grand Chronomaster XXT СУПЕРСЛОЖНЫЕ

BEST of the BEST ★ СУПЕРСЛОЖНЫЕ

ARNOLD & SON GRAND TOURBILLON PERPETUAL

REVOLUTION

160

остоянно выдумывая оригинальные функции и создавая одни из самых изощренных часов в современной часовой индустрии (тот же True North с вечным календарем или, скажем, Hornet с мировым временем), компания «Арнольд энд Сан» завоевала достойное место под солнцем. В этом году мануфактура демонстрирует свою уникальность, доставляющую почти что физическое удовольствие, с новой стороны. Корпус из розового золота плюс еще более яркий и дерзкий дизайн – так появляются часы, отрадные как для самого искушенного глаза, так и для самого пытливого ума. И лучший их представитель – это «Большой турбийон» с функцией вечного календаря. Вечный календарь, как известно, учитывает разную продолжительность месяцев (то , то  день) и лишние сутки в високосном году, а значит, корректировать его вручную не придется. Окошечко в положении « часов» показывает день недели, а окошечко на отметке « часа» – месяц. Верхнюю полуокружность циферблата занимает шкала, размеченная от «» до «», на которой ретроградная стрелка указывает текущее число. В последний день каждого месяца, ровно в полночь, эта стрелка автоматически возвращается к «единице».

BEST of the BEST ★ СУПЕРСЛОЖНЫЕ В этих высокосложных часах есть еще и индикатор уравнения времени. Что такое уравнение времени? Так, если стоите, лучше сядьте: у нас серьезные новости. То, что вы знаете о мире, – неправда. «В сутках  часа» – казалось бы, прописная истина. Как бы не так! На самом деле только четверо суток в году содержат ровно  часа. Продолжительность остальных отклоняется от этого значения, так как Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите. По истинному солнечному времени длительность разных суток различна: одни сутки длиннее, другие короче. Те  часа, к которым мы привыкли, – это лишь среднее арифметическое реальной длительности суток. Она, в свою очередь, в течение года отклоняется от среднего значения в пределах от – минут  секунды до + минут  секунд. Так как же узнать, какое у нас сегодня время по солнцу? Вот здесь-то и пригодятся часы с уравнением времени – они вам посчитают разницу между  часами и истинным солнечным временем. В «Большом турбийоне» уравнение времени можно узнать, взглянув на оригинальную вращающуюся шкалу, расположенную чуть выше центра циферблата. И, наконец, на отметке « часов» вы найдете турбийон с указателем секунд в форме пропеллера. Кстати, «Арнольд энд Сан», похоже, имеет богатую и долгую историю создания турбийонов. «Джон Арнольд и Бреге были близкими друзьями и постоянно делились друг с другом идеями, – рассказывает Эрик Лот (Eric Loth), генеральный директор компании. – А их сыновья еще и работали вместе. Есть основания считать, что идея создания турбийона родилась не без участия Арнольда. Как мы считаем, на то, что Арнольд мог принимать участие в изобретении турбийона,

REVOLUTION

указывают три обстоятельства. Во-первых, самый первый созданный Бреге турбийон был установлен на часах фирмы «Арнольд энд Сан». В архивах они числятся под номером . В эти часы Арнольд установил стопорный спуск, а Бреге оснастил их вращающейся кареткой. Сейчас они находятся в одной знаменитой частной коллекции. Во-вторых, после смерти Арнольда Бреге смастерил вторые такие же часы в память о своем друге и подарил их сыну Арнольда, Джону Роджеру. Сегодня их можно увидеть в одном из крупных музеев Лондона. На часах выгравировано примерно следующее: «Джону Роджеру в память о моем хорошем друге Джоне Арнольде (один из первых моих турбийонов в часах Джона Арнольда)». Вряд ли Бреге стал бы устанавливать свой турбийон в часы Арнольда, если бы Арнольд не был как-то причастен к изобретению. В-третьих, у нас есть книга одного британского часовщика, который навещал Бреге. В ней говорится: «В мастерской Бреге я видел так называемый «турбийон», механизм для борьбы с силой тяжести. Подобное устройство я уже видел в мастерской Арнольда  лет назад». И еще – почитайте патент Бреге. Оказывается, это патент только на каретку, а не на спуск. Все это говорит о том, что Арнольд и Бреге наверняка сотрудничали». ★

161

ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ СЧИТАТЬ, ЧТО ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ТУРБИЙОНА БРЕГЕ РОДИЛАСЬ НЕ БЕЗ УЧАСТИЯ ДЖОНА АРНОЛЬДА, СЧИТАЕТ ЭРИК ЛОТ, ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ

BEST of the BEST ★ СУПЕРСЛОЖНЫЕ

ASSIOMA MULTICOMPLICATION — СУПЕРСЛОЖНЫЙ СКЕЛЕТОН ОТ BULGARI

REVOLUTION

162

уперсложные часы «Ассиома» от «Булгари» впервые увидели свет в  г. В этом году они появились в абсолютно новом и весьма эффектном обличии – обличии скелетона. Новый трехмерный облик придает и без того сногсшибательной модели вызывающе современный вид – глядя на новую «Ассиому», нельзя не вспомнить грандиозные остовы зданий в индустриальном стиле. Вместе с покупкой «Жеральда Жента» (Gérald Genta) и «Даниэля Рота» (Daniel Roth) к «Булгари» перешел и их большой опыт в изготовлении турбийонов, репетиров, часов с боем и других сложных механизмов. А это, в свою очередь, дало гиганту роскошной индустрии уникальную возможность объединить в своих часах яркость самовыражения и выдающиеся технические качества. Дизайн эргономичного, плавно изогнутого корпуса «Ассиомы» можно признать, пожалуй, самым оригинальным в современной часовой индустрии. Так что модель оказалась для «Булгари» идеальным полигоном, на котором компания проводит реакцию синтеза между ярким стилем и высокой технологичностью. Посмотрим сначала на заднюю стенку часов: здесь в положении « часов» расположен одноминутный турбийон, закрепленный изящным одноопорным мостом. Сейчас все чаще и чаще турбийон размещают на обратной стороне часов, так как в моде сдержанная роскошь. Еще одна находка: в золотом роторе автоподзавода сделано аккуратное, идеально круглое отверстие. Благодаря ему пульсирующий турбийон виден во всей своей красе даже тогда, когда ротор закрывает нижнюю часть часового механизма. Теперь взгляните на лицевую сторону скелетона – там вы увидите вечный календарь, а точнее, его скелет. И правда: циферблат вечного календаря как таковой отсутствует, а его функции выполняет широкая горизонтальная полоска металла. Через отверстия в ней видны текущие месяц и день недели, а за полоской проглядывают сами календарные диски. Впрочем «диски» – это еще громко сказано. От обоих дисков остались только широкие «спицы», на которых и напечатаны месяцы и дни. Такой безжалостный минимализм привлекателен вдвойне: во-первых, вращать «щербатые» диски механизму легче, а во-вторых, это очень оригинальное стилистическое решение. Но на лицевой стороне есть и два полноценных индикатора: указатель второго часового пояса на отметке « часов» и указатель даты с индикацией високосного года на отметке « часов». А стоит взгляду проникнуть чуть глубже, как тут же приходишь в трепет при виде легкой зыби нанесенного вручную перлажа, волны которого покрывают всю базовую платину. ★

BEST of the BEST ★ СУПЕРСЛОЖНЫЕ

езависимый и необузданный Жан-Франсуа Рюшонне (Jean-François Ruchonnet) – один из самых талантливых дизайнеров современной часовой индустрии. Сегодня часы превращаются из прибора для точного измерения времени в объект механического искусства. И Рюшонне стал создателем одной из моделей, которые положили начало этой метаморфозе. В  г. Рюшонне совместно с «ТАГ Хойером» (TAG Heuer) представил модель V – первые в мире часы без обычного передаточного механизма. В них его заменила система миниатюрных ремешков – идея, навеянная двигателем «Мазерати». Внедрить такую систему в серийное производство непросто, поэтому V все еще проходят всестороннюю проверку в «ТАГ Хойере». Лишь после нее можно будет поставить V на конвейер. «В своих часах я мечтал воплотить каждую из земных стихий: воздух, воду и землю», – делится Рюшонне своими идеями. После модели V – она, определенно, покоится на земной тверди – мечта привела Рюшонне к морю. Там его внимание привлекли лебедки-кабестаны, без которых не обходится ни одно парусное судно. По его задумке в новых часах лебедка должна была служить для подзавода. Рюшонне обратился к Вьяннею Альтеру (Vianney Halter), знаменитому независимому часовщику, чтобы тот помог превратить мечту в часовую реальность. В итоге усложнение Альтера и Рюшонне приняло форму вертикального турбийона с устройством постоянной силы, роль которого играет фузея с цепным приводом. И, самое главное, часовой механизм внешне поразительно напоминает все эти блоки и лебедки на борту любого парусника. На одну ось с заводным барабаном насажена миниатюрная ручка, с помощью которой и осуществляется подзавод. Когда заводная ручка не нужна, ее можно спрятать в небольшой отсек на пряжке. Сам заводной барабан соединяется с фузеей, которая занимает левую половину часов. Помимо того что цепь фузеи очень похожа на разматывающийся с блока корабельный канат, это еще и намек на старинные морские часы – там тоже для надежности применяли фузею с цепным приводом. А вот правую половину часов занимает вертикальный турбийон. Что больше всего привлекает нас в этом часовом механизме, так это его предельная непритязательность и чистота: в роли индикаторов времени здесь по совместительству выступают совершенно посторонние детали. Например,

REVOLUTION

указатель секунд насажен на одну ось с кареткой турбийона, которая так и так делает оборот в минуту. В Шаффхаузене Рюшонне учредил компанию «КреаЛюкс», которой он владеет вместе со своим коллегой Андреасом Штрикером (Andreas Stricker). Совместно с Вьяннеем Альтером они планируют выпустить  экземпляров «Кабестана» из различных материалов: платины, легчайшего титана и белого, розового и обычного золота. Компания Альтера «Жанвье» (Janvier) будет выполнять сборку часов и настройку вертикальных турбийонов. Мы уже ждем не дождемся, когда же Рюшонне воплотит в своих очередных часах воздушную стихию. Сам он обещает: «Это будет нечто!» Думаю, его словам можно верить. ★

163

CREALUXE CABESTAN

BEST of the BEST ★ СУПЕРСЛОЖНЫЕ

еожиданно в ее мозгу вспыхивает идея – подобно сверхновой звезде, она ярким пламенем озаряет ее подсознание. Затем она претворяет идею в жизнь, шлифуя то, что прошло сквозь этот огонь и отлилось в законченную форму. И неизменно во всех ее идеях есть место турбийону: недаром ее считают королевой турбийонов. Ее имя – Кароль Форестье-Касапи (Carole Forestier-Casapi). Это один из самых острых умов современного часового мира. Сейчас Кароль возглавляет отдел разработки высокосложных механизмов в часовом подразделении легендарного производителя роскоши – доме «Картье». Хотя эта необыкновенная женщина предпочитает держаться в тени, благодаря своим идеям она уже давно попала в когорту великих. Те же Tourbillon Relatif от «Пьяже» (Piaget) и великолепный новый турбийон от «Панераи» (Panerai) – ее заслуга, или взять хотя бы ее идею, на основе которой был создан улисс-нарденовский Freak, и это далеко не все. Каждый год она создает по одной высокосложной модели в рамках коллекции элитных часов «Коллексьон Приве Картье Пари», в которую входят только настоящие часовые шедевры. В прошлом году таким шедевром стал турбийон с ретроградными стрелками (типа «bras en l’air») на основе калибра от «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre), а в позапрошлом – выполненный в «Рено э Папи» (Renaud & Papi) однокнопочный хронограф с турбийоном в корпусе «Тортю» (Tortue). Такое усложнение, как однокнопочный хронограф, как раз в духе «Картье», и именно Форестье-Касапи помогла компании запустить в серию хронографный калибр с качающимся трибом. Более того, она использовала этот высокосложный механизм не в одном, а в целых двух своих шедеврах, продолжив тем самым особую линию развития дома «Картье».

REVOLUTION

164

COLLECTION PRIVÉE CARTIER PARIS

Бернар Форна, генеральный директор Cartier

REVOLUTION

Однокнопочный хронограф стал основой для очередной модели в рамках «Коллексьон Приве», выпущенной в платиновом корпусе «Ротонд» (Rotonde). Если нажать на кнопку хронографа, встроенную в изящную заводную головку, центральная секундная стрелка тут же начинает свой стремительный бег по циферблату. По его краю идет блестящая дорожка, на которой стоят римские цифры. Она, в свою очередь, огибает три счетчика вечного календаря. Маленький циферблат на отметке « часа» содержит сразу два указателя: указатель даты и -минутную шкалу хронографа. Визуально его уравновешивает отверстие в положении « часов», через которое виднеется созданный в «Рено э Папи» турбийон. Кстати сказать, раньше Кароль как раз работала в «Рено э Папи». Основатель фирмы Джулио Папи называл ее одним из самых больших талантов в современном часовом деле. Мост турбийона обеими сторонами крепится к концам стилизованной буквы «С» (от названия фирмы Cartier), а под ним, как сердце, бьется трепетный баланс. Но, наверное, самый примечательный указатель расположен чуть правее индикатора месяцев. Это вращающийся диск, на который нанесены четыре дуги, соответствующие годам в четырехлетнем високосном цикле. Когда Кароль спрашивают, как получилось, что она стала специалистом по турбийонам, она рассказывает: «Когда я пришла в «Ришмон» (Richemont), мне сказали: «Вы уже сделали несколько турбийонов, значит, турбийонами вам и надо заниматься». И я просто послушалась их совета». А когда ее спрашиваешь, мечтает ли она создать для «Картье» какие-нибудь особенные часы, она мечтательно смотрит вдаль и отвечает: «Да, такие… с турбийоном». ★

165

BEST of the BEST ★ СУПЕРСЛОЖНЫЕ

асы этой марки в нашем городе не так хорошо известны, и зря. А часы «Даниэль Рот» с большим боем, турбийоном и автоподзаводом заслуживают того, чтобы по ним вздыхал даже самый искушенный коллекционер. В их основе лежит автоматический калибр, спроектированный и построенный целиком на фабрике в Ле-Сантье. Модель была задумана по образу старинных карманных часов из Валле-де-Жу, но, так как в нее постарались запихнуть мощнейший технический арсенал, изготовить ее было крайне тяжело. Стоит отметить, что в создании этих часов принимал участие Пьер-Мишель Голе (PierreMichel Golay), легендарный часовщик, который в свое время разработал практически все усложнения «Жеральда Жента» (Gérald Genta), а теперь перешел в компанию «Франк Мюллер» (Franck Muller). По слухам, в следующем году Голе (при поддержке «Франка Мюллера») собирается представить свою собственную марку, которая будет специализироваться на часах с боем. На циферблате видим два индикатора запаса хода. Левый, традиционный, позволяет узнать, сколько осталось от -часового запаса хода самих часов, а правый показывает уровень натяжения пружины, которая питает механизм боя. Шкала этого индикатора размечена в четвертях от целого (единицы), причем полного завода хватает на  часов работы малого боя и  часов большого боя. Кроме

REVOLUTION

166

DANIEL ROTH GRANDE SONNERIE С ТУРБИЙОНОМ И АВТОПОДЗАВОДОМ того, на « часах» находится дополнительный циферблат даты, а на « часах» расположен индикатор фаз Луны, выполненный методом гравировки с почти что фотографической реалистичностью. Часы оснащены массой предохранительных систем, которые не дают включать механизм боя при недостаточном натяжении пружины (чтобы не произошло запирания молоточков) и при вытянутой заводной головке, а также блокируют во время боя механизм перевода стрелок. Чтобы изготовить этот часовой шедевр, на разработку которого ушло десять лет, необходимо затратить   рабочих часов. Зато в результате получается настоящее произведение искусства, которое не только радует глаз, но и услаждает слух. ★

BEST of the BEST ★ СУПЕРСЛОЖНЫЕ

DEWITT: ПО ПУТИ УСЛОЖНЕНИЙ

Привлекая на свою сторону лучших из лучших, де Витт просит их только об одном: в его компании они должны стряхнуть с себя груз ограничений, довлевших над ними раньше, расправить плечи и творить на просторе. Стоит зайти на территорию, где расположились набирающие силу мастерские де Витта, как убеждаешься, что это все не выдумки. По аккуратным дорожкам спешат в свое ателье улыбающиеся часовщики, на просветленных лицах которых лежит печать благородного творческого порыва.

REVOLUTION

огда Жером де Витт рассказывает, как он хочет превратить свою уже и так весьма прибыльную и отмеченную наградами фирму в настоящую мануфактуру, собеседник понимает его без труда. Перед мысленным взором моментально рисуется компания «ДеВитт» в будущем – оплот высокого часового искусства, где под одной крышей трудятся выдающиеся руководители, такие как партнер де Витта Клод-Даниэль Преллокс, и блестящие часовщики, например Ив Менье (Yves Meunier), создатель ультратонкого сплитхронографа  «Патек Филиппа» (Patek Philippe).

167

Academia Tourbillon à Force Constante

BEST of the BEST ★ СУПЕРСЛОЖНЫЕ «К нашей обстановке надо привыкнуть, – говорит де Витт. – Когда Менье к нам только пришел, был забавный эпизод. Он показал свой первый проект механизма, я посмотрел на него и говорю: «Да ведь это точь-в-точь как у “Патек Филиппа”». Менье кое-что поправил, принес новый вариант, но и там все было слишком традиционно. Я ткнул пальцем в передаточный механизм, спрашиваю: «А здесь ничего нельзя поменять?» Смотрю – у него глаза загорелись. «Можно кое-что попробовать, – отвечает, – но вообще идея дикая». «Вот и замечательно, – говорю. – Именно того-то и надо». Ведь сегодня механические часы стали предметом искусства, поэтому в каждом корпусе и в каждом механизме должен слышаться голос их создателя. Часы должны разговаривать с покупателем». В свое время де Витт сотрудничал и с Кристофом Кларе, и с фирмой BNB, которая своим сегодняшним успехом обязана именно ему. Но в один прекрасный момент де Витт понял, что хочет изготавливать собственные механизмы от начала и до конца. Одним из первых его творений стал великолепный двусторонний репетир с дифференциальным турбийоном. В этих часах на лицевой стороне располагался турбийон, а на задней были видны молоточки и гонги системы боя, а также дополнительные стрелки

Academia Triple Complication GMT

REVOLUTION

168

Academia Tourbillon Différentiel

второго (домашнего) часового пояса. «При такой конструкции, – говорит де Витт, – узнавать домашнее время всегда можно легко и незаметно, потому что репетир постоянно согласован с домашним временем. Одним словом, в наших часах очень полезная, утилитарная функция стала настоящим откровением». Создать марку, выделяющуюся на общем сероватом фоне, де Витту помогло то, что он с самого начала подходил даже к самым сложным часам как, в первую очередь, к эмоциональному, а не рациональному объекту. Кроме того, он одним из первых сумел объединить хитроумнейшие усложнения и изысканную технику ювелирной отделки. Среди его самых ярких творений, созданных по этим принципам, – Tourbillon Force Constante, в котором использовано устройство постоянной силы в виде крестообразного вращающегося груза; удостоившийся высокой награды Tourbillon Diﬀérentiel, где благодаря системе планетарных передач для полного завода нужно всего восемь поворотов головки, и Academia Tourbillon – произведение трехмерного искусства, в котором циферблат и механизм слились в единое целое. ★

BEST of the BEST ★ СУПЕРСЛОЖНЫЕ

GLASHÜTTE ORIGINAL JULIUS ASSMANN 4 TOURBILLON

REVOLUTION

169

сли PanoTourbillon XL – шедевр ультрасовременный, то турбийон «Юлиус Ассман » представляет собой рафинированные часы, в которых каждый штришок напоминает о прошлом. Но каждый ли? Если отвлечься от прекрасного ажурного циферблата и механизма и обратить внимание на дерзкие скачки ретроградной часовой стрелки, прикрытой минутной шкалой, то впечатление меняется. Эти часы – третья в истории «Гласхютте Оригиналь» модель, посвященная Юлиусу Ассману. Ассман был одним из самых ярких часовщиковпионеров в Гласхютте. Он основал свою компанию в  г. и прославился тем, что выпускал чуть ли не самые изысканные и безупречные часы во всей Германии. Вот почему «Гласхютте Оригиналь» так уважает Ассмана и считает его одним из своих основателей. Общей архитектурой «Ассман » напоминает прошлогодний Tourbillon Regulator. В центре циферблата расположено кольцо минутной шкалы, разорванное апертурой турбийона в районе –-х минут. На правом краю циферблата уютно растянулась вдоль ободка дуга часовой шкалы, показания на которой отмечает синяя вороненая стрелка. На левом краю расположилась каретка турбийона, закрепленная сверху изящным изогнутым мостиком. Скелетонизированный циферблат и механизм – настоящая отрада для глаз. Корпус целиком изготовлен из золота, а на механизм нанесено покрытие из этого благородного металла. Но главная изюминка четвертого «Ассмана» – это его откидная задняя крышка и то, что его (как и всех его старших собратьев) можно использовать в качестве карманных часов. Что интересно, если часы развернуть так, чтобы заводная головка оказалась на « часах», то часовая дуга окажется как раз на месте: она займет всю верхнюю часть циферблата и прекрасно уравновесит турбийон, который окажется на « часах». Так что владельцу останется только переставить минутную стрелку на  минут и наслаждаться своими часами с новой точки зрения. ★

BEST of the BEST ★ СУПЕРСЛОЖНЫЕ

RUDIS SYLVA RESONANT DOUBLE REGULATOR

REVOLUTION

170

ы в «Революшн» любим музыкальные часы. И пусть орды примитивных неандертальцев хвастаются друг перед другом мобильниками, из которых прет «Черный бумер». Для тех, кто в состоянии оценить более изысканные вещи, нет ничего привлекательнее, чем часы, которые по желанию владельца могут сыграть какую-нибудь мелодию, особенно если мелодия эта – увертюра Чайковского « год» (да еще были бы на циферблате жакемары в виде пушек!) или «Железный человек» «Блэк Саббат». До этого года самым выдающимся достижением в области музыкальных часов была модель Opera Three «Жирар-Перрего» (Girard Perregaux), созданная в сотрудничестве с Кристофом Кларе. Но в этом году на музыкальный трон появился новый претендент – «Двойной резонансный регулятор» «Рудиса Сильвы». Термин «резонансный» в названии этих часов относится не к их музыкальным способностям, а намекает на то, что два балансовых колеса по идее входят в резонанс. Часовщики заинтересовались явлением резонанса тогда, когда обнаружилось, что маятники входят в резонанс из-за колебаний соединенных с ними грузов. Первым решил использовать этот эффект в практических целях Антид Жанвье (Antide Janvier), который создал два отдельных регулятора и поставил их рядом друг с другом. Маятники Жанвье входили в резонанс и восстанавливали потерянную друг другом энергию. Польза от резонанса в часовом деле заключается в том, что пара находящихся в резонансе регуляторов по идее будет отмерять время с почти что безупречной точностью. Если один из двух балансов из-за какого-нибудь толчка замедлит вращение, то второй, наоборот, ускорится и скомпенсирует потерю энергии. Эти балансы можно сравнить с двумя необычайно чуткими супругами, которые идеально друг друга дополняют в браке. В часах «Рудиса Сильвы» балансы расположены прямо на циферблате. Причем размещены они в некоем подобии каретки, поэтому сначала кажется, будто в часах есть турбийон. Но это не так, хотя версия с турбийоном может появиться в будущем. Поэтому четвертое колесо не закреплено неподвижно, а вращается, приводя в движение трибы спусковых колес и, таким образом, весьма хитроумно передавая энергию на балансы. Если посмотреть на часы сзади, то виден музыкальный механизм, который после полного завода может воспроизводить

мелодию с наступлением каждого нового часа в течение четырех часов. Этот механизм представляет собой диск со шпильками и «гребенку» – набор из вороненых стальных полосок разной дины. В целом, устройство механизма такое же, как в модели Opera Three, только там вместо диска валик. По умолчанию «Двойной регулятор» играет традиционную песенку из родной для компании швейцарской области Юра, однако по желанию клиента в часы может быть встроена любая мелодия. При ближайшем рассмотрении я убедился, что уровень отделки у часов исключительный. Кроме прочего, великолепно ручное гильоше на циферблате, выполненное человеком по имени Жорж Бродбек (Georges Brodbeck) в его мастерской в Сеньлежье. Так что осталось только выяснить, есть ли у производителя в репертуаре «Блэк Саббат». ★

BEST of the BEST ★ СУПЕРСЛОЖНЫЕ

VACHERON CONSTANTIN PATRIMONY TRADITIONELE CALIBER 2755 – МИНУТНЫЙ РЕПЕТИР, ТУРБИЙОН, ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

REVOLUTION

171

модели «Вашерон Констанина» «Патримони Традисьонель» (калибр ) с турбийоном, вечным календарем и новаторским минутным репетиром, которым управляет «центростремительный регулятор», больше всего поражает даже не то, как она выглядит, а как она звучит. Ее кристально-чистый (говорим без преувеличения) баритональный голос заставляет думать, будто в часах не обычные, а кафедральные гонги. Возьмем на себя смелость утверждать, что «Патримони» – один из лучших репетиров, которые нам доводилось слышать. На вопрос о том, как вашероновской мастерской по усложнениям VCVJ удалось добиться такого эффекта, гендиректор компании Хуан-Карлос Торрес (Juan-Carlos Torres) с воодушевлением отвечает: «Часы получились бесподобные. Во многом благодаря тому, что мы взяли на вооружение наработки с проекта Tour de l’Ile. Механизмом боя в «Патримони» управляет регулятор нового типа. Мы отказались от регулятора со спусковым колесом и палетами, потому что он производит слишком много постороннего шума. Традиционный летящий регулятор нам тоже не подошел. Поэтому решено было создать новый регулятор инерционного типа, который мы назвали центростремительным. Он не так шумит, как регулятор со спусковым колесом или даже обычный летящий регулятор; при этом у него более компактные размеры и он позволяет увеличить временные промежутки между ударами, чтобы бой звучал размеренно и плавно. Кстати, звук у часов не только красивый, но и громкий, почти как у карманных». ★

BEST of the BEST ★ РЕПЕТИРЫ

AUDEMARS PIGUET JULES AUDEMARS JUMP HOUR MINUTE REPEATER

REVOLUTION

172

инутный репетир всегда предстает в более выгодном свете, если идет в паре с динамичной и оригинальной индикацией времени. Это и понятно, ведь тогда звуки репетира – в нем обычно два молоточка отбивают часы, четверти и минуты на двух вручную настроенных гонгах – получают визуальное воплощение на искусно оформленном циферблате, еще раз напоминая нам о вечности времени и недолговечности всего сущего. Всем известно, что «Одемар Пиге» всегда помнила об этом гармоничном союзе, часто объединяя в своих часах новаторские циферблаты с минутным репетиром. Среди самых удачных примеров такого рода – минутный репетир в паре с фирменной системой изображения времени Star Wheel, где вращающиеся часовые сателлиты, закрепленные на карусельном механизме, поочередно проходят вдоль неподвижной минутной шкалы. Говорят, сейчас «Одемар Пиге» как раз упорно работает над тем, чтобы внедрить это великолепное усложнение в часы серии Millenary. «Одемар Пиге» порадовала нас и в  г., поместив в круглый классический корпус «Жюль Одемар» минутный репетир и циферблат à la «регулятор» c «прыгающим» часом. Регулятором называют часы, в которых часы, минуты и секунды показываются на отдельных шкалах. Раньше именно по регуляторам часовщики выполняли

BEST of the BEST ★ РЕПЕТИРЫ

Октавио Гарсия

Генеральный директор Audemars Piguet Жорж-Анри Мейлан

Джулио Папи

настройку других часов. В новой модели серии «Жюль Одемар» на отметке « часов» расположено большое окошко, где часы изображаются в цифровом формате. При наступлении каждого следующего часа диск мгновенно перескакивает на новое значение, благодаря чему время всегда отображается точно. Часовую апертуру визуально уравновешивает указатель секунд в положении « часов». А над основным циферблатом господствует элегантная минутная стрелка из синеной стали с грушевидным наконечником. Чтобы еще более усилить контраст между разными индикаторами, в оформлении циферблата «Одемар Пиге» использовала две разные текстуры: концентрическую и радиальную. Так, по периметру на циферблат нанесено круговое зернение – на нем покоятся цифры минутной шкалы, – а вот центральная часть, где как раз расположено окошко часов, искусно гильоширована, причем вручную. Ни для кого не секрет, что в «Одемар Пиге» любят экстравагантные часы, щеголяющие то корпусами-броней из прессованного углеволокна, то керамическими ободками и состоящие в близком родстве с машинами «Формулы-». Но модели серии «Жюль Одемар» неизменно остаются классическими образцами скромного изящества. За последние годы дизайн циферблатов в серии «Жюль Одемар» менялся: в  г. Октавио Гарсия (Octavio Garcia), директор по дизайну, представил новую, более мужественную версию часов «Жюль Одемар» с уравнением времени. Минутных репетиров «Жюль Одемар» с «прыгающим» часом будет выпущено

REVOLUTION

всего  экземпляров в корпусах (диаметр –  мм) из платины и розового золота. Часовой механизм часов собирали вручную и отделывали в «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi). Там собирают механизмы вообще всех «звучащих» часов «Одемар Пиге», ведь это один из ведущих производителей минутных репетиров и часов с большим боем. Только посмотрите на внешние и внутренние углы центрального моста механизма – тут явно поработали чьи-то старательные руки. А теперь нажмите ползунок – и вокал репетира заставит вас раствориться без остатка в чистейшем акустическом удовольствии. ★

173

В AUDEMARS PIGUET ЛЮБЯТ ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ ЧАСЫ, НО МОДЕЛИ СЕРИИ JULES AUDEMARS НЕИЗМЕННО ОСТАЮТСЯ КЛАССИЧЕСКИМИ ОБРАЗЦАМИ СКРОМНОГО ИЗЯЩЕСТВА

BEST of the BEST ★ РЕПЕТИРЫ

BLANCPAIN AQUALUNG MINUTE REPEATER Современный потребитель живет в мире удобной роскоши. Дизайнерские кеды «Пума» сейчас можно надевать хоть в спортзал, хоть на заседание совета директоров. Мобильный телефон по совместительству служит фотоаппаратом и стереосистемой, а «Порше» хорош не только на извилистом треке «Нюрбургринга», но и на каменистом горном перевале. Так почему бы не понежиться в прохладном бассейне в компании молоденьких сеньорит, иногда посматривая на любимый репетир? С какой стати лишать себя удовольствия наблюдать за прощальными лучами заходящего багрового солнца под мелодичный перезвон часовых гонгов? ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕПЕТИРА Раньше ахиллесовой пятой репетира был ползуBLANCPAIN AQUALUNG нок: при нажатии между ним и корпусом образо1. Рычаг запуска репетира вывалась тонкая щель, в которую проникала вода. 2. Пружины Но «Бланпэн» выпустил минутный репетир «Аква3. Ползунок ланг», в котором ползунок связан с рычагом запуска 4. Рейки 5. Промежуточные колеса репетира посредством двух реек и передаточного 6. О-образные прокладки устройства, которое, в свою очередь, состоит из 7. Ось двух промежуточных колес и укомплектовано двумя О-образными прокладками. В результате репетир можно включать даже инутные репетиры – вещицы красивые. Их в воде, на глубине до  м. изящная и хитроумная система боя, которая Чтобы уместить часовой механизм с репетицией в -миллиметровый начинается от барабана и заканчивается гонгами, позволяет им по нажатию кнопки превраводонепроницаемый корпус, гендиректору «Бланпэна» Марку Хайеку щать стандартное время на циферблате в симфонию и его сотрудникам пришлось разработать самый тонкий и самый маленьвысокого часового искусства. Но, как и все красивые кий по диаметру репетирный механизм в мире. Этот механизм изготавливещицы, минутные репетиры подвержены всяким навается для «Бланпэна» в Валле-де-Жу, на знаменитой часовой фабрике пастям. Одна из их хронических болезней – появление Frédéric Piguet. Поражает то, что, несмотря на скромные размеры, этот ржавчины на многочискалибр может похвасленных стальных деталях. таться кафедральныПоэтому производители ми гонгами, которые приложили массу усилий опоясывают механизм не к тому, чтобы создать один, а целых два раза. репетир в водонепрониБлагодаря увеличенной цаемом корпусе, который длине кафедральные защищал бы его хрупкий гонги звучат дольше внутренний мир от рази глубже, как соборные рушительной влажности колокола. На заднюю мира внешнего. Но водонепроницаемый корпус прекрышку часов по желанию покупателя можно нанести дохраняет репетир от коррозии только в нормальлюбую гравировку. Там же, сзади, есть маленьных условиях. И даже если у вас влагозакое окошко, сквозь которое видно, как щищенный репетир, это отнюдь не молоточек бьет по гонгу. Корпус значит, что можно смело ны«Акваланга» изготавливается рять с ним в бассейн… из розового золота Или значит? или титана. ★

ХОТИТЕ НЕЖИТЬСЯ В ПРОХЛАДНОМ БАССЕЙНЕ В КОМПАНИИ МОЛОЛОДЕНЬКИХ СЕНЬОРИТ, ИНОГДА ПОСМАТРИВАЯ НА ЛЮБИМЫЙ РЕПЕТИР? ТОГДА ЭТА ВОДОСТОЙКАЯ МОДЕЛЬ ОТ BLANCPAIN ОПРЕДЕЛЕННО ДЛЯ ВАС

BEST of the BEST ★ РЕПЕТИРЫ

BOVET JUMP HOUR MINUTE REPEATER

REVOLUTION

В ЭТОМ РЕПЕТИРЕ BOVET УДАЧНО СОЧЕТАЮТСЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА И ТРАДИЦИОННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО, КОТОРЫМ СЛАВИТСЯ ФЛЕРЬЕ

175

онечно, мы уже видели несколько выдающихся минутных репетиров с «прыгающим часом» – в исполнении таких компаний, как, скажем, «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) или «Франк Мюллер» (Franck Muller). Но нам все-таки больше нравится версия «Бове». С точки зрения дизайна, минутный репетир «Бове» можно причислить к самым удачным на рынке моделям с цифровой индикацией часа. Циферблат репетира отчасти скелетонизирован и зрительно объединен с такими функциональными элементами, как колеса главной передачи, колесо «прыгающего часа» и звездообразные кулачки. Роскошный минутный круг украшен перламутром, да и вся отделка часов исполнена на характерном для «Бове» высочайшем уровне. В результате получается удачное сочетание: с одной стороны, индустриальная эстетика, характерная для эпохи машин, а с другой, традиционное декоративное искусство, которым славится Флерье. Заводная головка находится, как у всех часов «Бове», на « часах» и как бы собирает в одну точку ряд вертикальных элементов, которые пересекают циферблат. Часовое окошко слегка смещено влево и находится вблизи « часов», а минуты показывает вращающееся минутное кольцо и жемчужная отметка на « часах». Изящный ползунок идеально гармонирует с корпусом, а сам репетир, которым он управляет, достоин всяческих похвал. Если посмотреть на часы сзади, то глазам открывается великолепный контраст: ручная гравировка платины с родиевым покрытием, а рядом синим пламенем полыхают стальные гонги. ★

BEST of the BEST ★ РЕПЕТИРЫ Карл-Фридрих Шойфеле

РЕПЕТИР CHOPARD L.U.C STRIKE ONE В КОРПУСЕ ИЗ РОЗОВОГО ЗОЛОТА

REVOLUTION

176

огда-нибудь это должно было случиться. Уже с самого появления на свет мануфактура L.U.C под руководством своего основателя Карла-Фридриха Шойфеле один за другим выпускала собственные высокосложные механизмы, традиционно считающиеся атрибутами высокого часового дела. Взять хотя бы хронограф, вечный календарь или, скажем, турбийон. Так что, когда в  г. появилась модель «Страйк Уан», отбивающая полные часы, она стала логичным продолжением в ряду усложнений и все поняли, что дело явно идет к минутному репетиру или часам с большим боем. Но Шойфеле решил не торопить события. «Нам необходимо еще набраться опыта и шаг за шагом преодолеть все трудности в этой, пожалуй, самой тонкой области часового искусства, – говорит он. — Свои первые часы с боем мы так и назвали – «Страйк Уан» («Первый удар»), ведь это наш первый шаг в этом направлении. Теперь самое главное – все делать как следует. Даже гонги мы хотим изготавливать сами». Правда, в прошлом году L.U.C приостановила работу над часами «с голосом» и бросила все силы на создание Chrono One, великолепного хронографа с колонным колесом, вертикальным зацеплением, автоподзаводом и функцией установки текущих секунд на ноль. Но вот, кажется, опять все пошло своим чередом – «Шопар» возвращается к оставленным было часам с боем, выпуская новую версию «Страйк Уан» в корпусе из розового золота. Перед внешним обаянием новой модели невозможно устоять. Кроме того, медь, входящая в состав розового золота и придающая ему характерный оттенок, улучшит, как нам кажется, и акустические свойства корпуса. Огромные римские цифры, с которых срезали все лишнее на электроэрозионном станке, унаследованы от турбийона Steel Wings того же «Шопара». А двусторонний диск текущих секунд, приводимый в движение секундным колесом, придает часам «Страйк Уан» легкий налет индустриальности. Благодаря модульной конструкции часов единственный гонг и молоточек удалось поместить на лицевую сторону, так что за их работой можно наблюдать через отверстие в циферблате. Блеск молоточка сливается с блеском полированных римских цифр и добавляет великолепный акцент в эту законченную, по-авангардному прекрасную картину для глаза и уха. ★

СВОЙ ПЕРВЫЙ РЕПЕТИР МЫ ТАК И НАЗВАЛИ – STRIKE ONE («ПЕРВЫЙ УДАР»), ВЕДЬ ЭТО НАШ ПЕРВЫЙ ШАГ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ. ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ – ВСЕ ДЕЛАТЬ КАК СЛЕДУЕТ КАРЛ-ФРИДРИХ ШОЙФЕЛЕ

BEST of the BEST ★ РЕПЕТИРЫ

CHRONOSWISS QUARTER REPEATER

«ЧЕТВЕРТНОЙ РЕПЕТИР» ЛАНГА ДОКАЗАЛ: В ЭПОХУ ПОВАЛЬНОГО УВЛЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРИМОЧКАМИ ЕЩЕ ЖИВЕТ СТРАСТЬ К МУЗЫКЕ ЧИСТОЙ МЕХАНИКИ

177

«Ч

етвертной репетир» от «Кроносуисс» не может не нравиться. Видимо, дело в том, что по сочетанию цены и качества он опережает любые другие часы с боем. Вкратце опишем разницу между минутным и четвертным репетиром. Минутный репетир последовательно отбивает часы, четверти и минуты. Если в момент нажатия ползунка на циферблате показано :, то репетир сначала пробьет три удара низким тоном ( часа), потом три удара сдвоенным тоном ( четверти часа, т. е.  минут), а потом еще три удара высоким тоном (плюс  минуты). Четвертной репетир отбивает все то же самое, но без минут. Честно говоря, если часы по первому требованию отзванивают время хотя бы с -минутным приближением, большинству из нас этого вполне достаточно, тем более если вспомнить, что поначалу репетиры предназначались только для того, чтобы время по ним можно было узнать и ночью, в темноте. А чтобы достоинства кроносуиссовской модели стали еще очевиднее, добавим, что «Четвертной репетир» стоит примерно в три раза меньше, чем недорогой минутный репетир, вроде модели IWC. В общем, «Кроносуисс» точно следует концепции своего основателя, Герда Ланга, который хотел, чтобы его компания помогала начинающим коллекционерам вырастать в зрелых ценителей. Сейчас кроме Ланга четвертные репетиры уже никто и не делает, но в свое время как наручные, так и карманные часы с таким усложнением пользовались большой популярностью. В начале -х недорогие четвертные репетиры выпускала швейцарская фирма Kelek. Кстати, «Кроносуисс», как и Kelek в свое время, заказывает модуль репетира у «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz). Может, некоторые пуристы и убеждены, что репетир, интегрированный в механизм с ручным заводом, правильнее. Но хотелось бы им напомнить, что модульный подход к часам с боем избрали также IWC, Ulysse Nardin и Jaeger-LeCoultre. Цель, с которой Ланг создавал «Четвертной репетир», заключалась в том, чтобы доказать: в эпоху повального увлечения техническими примочками еще живет страсть к музыке чистой механики. Репетир, управляемый кнопкой на « часах», звучит на

REVOLUTION

Герд Ланг

удивление громко. Его модуль был разработан специалистами из швейцарской фирмы «Дюбуа Депра», которые удачно подогнали его к калибру C., основанному на механизме Enicar. Этот модуль включает в себя два молоточка, два специально настроенных гонга и восемь камней. Корпус состоит из  детали и изготавливается из -каратного розового, белого или желтого золота, а также нержавеющей стали. Часы поразительно водостойки (до  атм), что для часов с репетиром – большая редкость; кроме того, репетир оснащен устройством «все или ничего», которое блокирует работу модуля, если кнопка нажата не до конца и репетир может отбить время неправильно. В этом году «Кроносуисс» выпустила обновленные «Четвертные репетиры» с массой всевозможных циферблатов и ремешков, подчеркнув тем самым, что эта модель привлекает не только мужчин, но и женщин. ★

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ

BLANCPAIN VILLERET TOURBILLON SKELETON Марк Хайек

REVOLUTION

178

кспериментировать с прозрачностью в «Бланпэне» любят и умеют. Это стало ясно еще в  г., когда генеральный директор «Бланпэна» Марк Хайек выпустил свой оригинальнейший Tourbillon Transparence. Тогда Хайек просто изгнал из турбийона циферблат как таковой, одним смелым шагом превратив классику в авангард. В его новаторской модели стрелки и метки крепились к прозрачному «циферблату» из сапфира. Смотришь – и создается впечатление, будто тебе изменили чувства и ты попал в сюрреальный мир. В этом году Хайек снова заигрывает с идеей прозрачности, выпуская новый вызывающий турбийон-скелетон «Вильре». Что же в нем такого особенного? Большинство скелетонов выдержаны в одном и том же стиле, определенно напоминающем изысканную эпоху рококо, — часто с затейливыми узорами в духе завитков на капителях коринфских колонн. Тем более восхищает «Вильре»! Ведь Хайек создал первый в мире скелетон, от которого так и веет духом современности. Как это ему удалось? Для начала он довел до максимума контраст между черным с отливом циферблатом и часовым механизмом, отделав последний розовым золотом. Зыбкие переходы между черным и золотым придают часам эстетику, где-то схожую с эффектными геометрическими узорами оп-арта. Кроме того, и циферблат, и часовой механизм – две ключевые составляющие любого скелетона – выполнены в духе замысловатых конструкций «машинного века». Взгляните на заведенную ходовую пружину, свернувшуюся змеей в заводном барабане на отметке « часов», – в любой момент она готова разжать тугие витки и преобразовать свою потенциальную энергию в кинетический бег могучего турбийона. Зато металлический обод вокруг турбийона, наоборот, тонкий, как паутина, и напоминает скелет еще не построенного здания. А теперь поверните часы и посмотрите на заднюю стенку – как элегантно выполнен золотой ротор автоподзовода и как очаровательно он контрастирует с иссиня-черным мостом турбийона! Что касается часовой неоклассики, то пионерами дизайна здесь выступают «Бланпэн» и его собрат по «Суоч» (Swatch) «Жаке Дро» (Jaquet Droz) – и современный часовой рынок от этого, пожалуй, только выигрывает. ★

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ

настенной живописи искусный художник часто использует эффекты перспективы, и у него даже дверные проемы получаются как настоящие. Но для этого он должен очень хорошо понимать, как работает человеческий глаз. По-французски такую технику живописи называют «trompe l’oeil», буквально «обмани глаз». С помощью этой техники художник, нанеся нужную краску в нужных местах, может словно по волшебству превратить плоский потолок в купол. Техника обмана зрения была популярна еще в античные времена, но своего расцвета достигла в эпоху Возрождения, когда Паоло Веронезе под куполами соборов создавал величественные сцены разверзающихся небес.

REVOLUTION

В этом году, говоря о «Бреге», все в основном обращали внимание на турбийон La Tradition. Он соединил в себе классическую эстетику карманных часов, которая характеризовала часы Бреге при его жизни, с его знаменитым изобретением, турбийоном, дополненным особым устройством постоянной силы, так называемой фузеей с цепным приводом. Но в длинном списке выдающихся достижений Бреге есть еще один турбийон, который заслуживает особой похвалы за потрясающее применение техники обмана зрения. Турбийон «Мессидор» получил свое название по дате рождения самого первого турбийона. Бреге запатентовал его  июня  г., или  мессидора IX г. по французскому республиканскому календарю. Самая уникальная часть «Мессидора» – это, собственно, сам турбийон. Кажется, будто он парит в пустоте и в своем божественно легком танце никогда не касается других деталей. Такого замечательного обмана зрения удалось достигнуть за счет двух сапфировых стекол, между которыми и помещается весь турбийон. Конечно, для этого

179

BREGUET TOURBILLON MESSIDOR

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ

пришлось их тщательно обработать антибликовым покрытием, чтобы сапфир стал для невооруженного глаза невидимым (правда, только при взгляде под прямым углом). Но все-таки непонятно, как к турбийону поступает энергия от передаточного механизма: не видно, чтобы промежуточное колесо часов где-то приходило в контакт с трибом каретки турбийона. Но стоит перевернуть часы, как часть вопросов отпадает. По крайней мере, ясно следующее. Четвертое колесо крепится к довольно крупному кольцу, которое закреплено на нижнем сапфире. Это кольцо служит оправой для камня, на который опирается ось турбийона. Триб спускового колеса зацеплен с четвертым колесом и вращается, обходя его по окружности. Видно также, что четвертое колесо находится чуть выше поверхности нижнего сапфира. Из этого можно сделать вывод, что между нижним сапфировым стеклом и четвертым колесом есть еще одно, сапфировое колесо, которое зацеплено с промежуточным и передает вращение на каретку. Какое именно решение было использовано, узнать трудно, потому что большое металлическое кольцо по периметру отверстия для турбийона как раз закрывает точку контакта последнего с передаточным механизмом. Впрочем, этот шаг понятен, ведь такие «живые» часы, как турбийон «Мессидор», должны нравиться уже потому, что они великолепные творения кинетического искусства. Есть и другие часы, в которых для достижения эффекта таинственности применялись сапфировые шестеренки. Стоит упомянуть знаменитые «часы с секретом» от «Картье» (Cartier) и Central Tourbillon от «Омеги» (Omega). В последнем, например, часовая и минутная стрелки нарисованы на двух сапфировых дисках. Но из всех них брегетовсГенеральный кий турбийон «Мессидор» можно по справедливосдиректор Breguet ти считать самым изумительным и загадочным. ★ Николас Хайек

REVOLUTION

180

ТАКИЕ «ЖИВЫЕ» ЧАСЫ, КАК ТУРБИЙОН MESSIDOR ДОЛЖНЫ НРАВИТЬСЯ УЖЕ ПОТОМУ, ЧТО ОНИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ТВОРЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ

181 REVOLUTION

CHANEL J12 TOURBILLON

огда Жак Элле (Jacques Helleu) впервые задумал свой спортивный хронограф J из керамики, в планах у него было создать «часы эффектные, черные, крепкие и неподвластные влиянию моды, как раритетный автомобиль». Выполняя свой план, он попутно сделал еще кое-что важное. Он продемонстрировал, что если спортивные часы с корпусом из передового материала выпущены под маркой дома моды, но сделаны как следует, то рынок примет их с энтузиазмом. Да, возможно, Элле в  г. совершил этими часами революцию в дизайне, но самое главное,

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ он и «Шанель» произвели фурор в технике – они сделали первый в мире турбийон в корпусе из керамики, с керамической же платиной под часовым механизмом и кареткой из сапфира. И еще, турбийон J – это одна из тех моделей, которые показали миру: сегодня турбийон – это давно уже не прибор для точнейшего измерения времени, а объект кинетического искусства и ярчайший символ мира роскоши. Вслед за черно-белым керамическим турбийоном «Шанель» в  г. выпустила версию J ровно с  бриллиантами, ограненными «багетом» и общим весом в  карата. А в  г. J предстал перед публикой воплощением сказочных богатств какого-нибудь бирманского принца – его украшают уже  багетных рубинов, от которых J буквально полыхает огнем, вызывая в памяти картины заката на озере Инле в Бирме. Базовая платина часов – своего рода аналог рамы автомобиля. В машине это основная часть конструкции, именно к ней крепятся двигатель и подвеска. Причем каждую деталь нужно очень точно установить, чтобы вся эта система безупречно работала как единое целое. Обычно платины делают из легко поддающихся обработке мягких материалов, например, из латуни или мельхиора. Франсуа-Поль Журн делает свои платины из -каратного розового золота, а Ришар Милль – из углеволокна. Но гигант индустрии роскоши «Шанель» совместно с Le Joux-Perret создал первую в мире базовую платину из очень твердого материала, оксида циркония, или, проще говоря, керамики. Технические преимущества керамики для такого тонкого часового механизма, как турбийон, очевидны. Чем прочнее и жестче базовая платина, тем точнее идет турбийон. Керамика легко выдерживает удары и перепады температур, но ее очень трудно обрабатывать. Применяя новейшие технологии, в «Шанель» научились вытачивать платины с точностью в одну десятую миллиметра. Новая модель J с турбийоном интригующе прекрасна. Когда смотришь на нее вживую, поражаешься глубокому контрасту между иссиня-черной керамической платиной и багряными рубинами в шатонах (оправах) из белого золота. А прозрачная сапфировая пластина, покрывающая сверху каретку турбийона, придает и без того оригинальным часам сверхавангардный характер. Через нее очень хорошо видно непрерывно пульсирующий баланс часов. Сверху на каретке установлена секундная стрелка – намек на спортивное происхождение J. Кстати, из керамики сделан даже циферблат: это две пластины, украшенные бриллиантами. Модель J (диаметр корпуса:  мм) выпустят в двух вариантах: в корпусе из черной керамики и в корпусе из -каратного белого золота. Одним словом, турбийон J получился функциональным, изысканным и безумно современным – технический дебют легендарному дому «Шанель» определенно удался. ★

REVOLUTION

182

CHANEL ПРЕДСТАВЛЯЕТ J12 — ПЕРВЫЙ В МИРЕ ТУРБИЙОН С САПФИРОВОЙ КАРЕТКОЙ

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ

редположим, что из чистого озорства вы со своим закадычным другом-олигархом соревнуетесь, кто богаче. Купил ты виллу на берегу моря – у него такая же, но просторней. Появился у тебя свой духовный наставник – он летает на выходные к Далай-ламе. Катаешься ты на «Бентли» – у него таких пруд пруди, да еще с -дюймовыми дисками, инскрустированными бриллиантами. Тебя обожает пара-тройка девушек – к нему сломя голову бежит визжащая толпа поклонниц, едва он подъезжает к клубу (все на тех же «бриллиантовых» колесах). Купил ты себе новенькую яхту «Феррети», казалось бы, куда уж больше, – так нет же, у него такая же, но гораздо крупней, а на ней вертолет (конечно же, из чистого золота) и в обязательном порядке личный тренер по йоге, чтобы перед полетом помочь ему сделать парочку упражнений на дыхание. Но как дело доходит до часов, здесь ты можешь быть уверен, что взял вверх. Олигархи теперь могут сколько угодно набивать салоны своих «бентли» девочками, а багажники –шикарными «джейкобами» и «тире», ведь на твоем запястье, под рукавом пиджака от кутюр, покоится настоящий часовой шедевр. Он представляет из себя такую гремучую смесь высокого часового искусства и пышного великолепия, что даже пресытившийся знаток склонил бы голову перед таким синтезом броской роскоши и часового изящества. При виде твоего усыпанного драгоценностями турбийона «Классикал Биллионер» от «Корума» сам Великий Гэтсби зарыдал бы от досады, понимая, что ему не заполучить такого же сочетания дерзости и аристократизма.

Майкл Вундерман, президент Corum

REVOLUTION

Благодаря мостам и платинам, сделанным из белого сапфира, внутри корпуса турбийона «Классикал Биллионер» создается причудливая игра света. Кажется, будто весь часовой механизм парит в пространстве. Амортизаторами служат специальные опоры, с помощью которых механизм крепится к корпусу. Здесь важно отметить вот что (особенно, когда будешь рассказывать о своем турбийоне приятелю-олигарху). Хотя сейчас «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) и некоторые другие тоже начали применять в своих турбийонах сапфир, начало эстетике прозрачности положил именно «Корум». Обязательно покажи своему магнату, как заводная головка приводит в движение механизм подзавода и крутит храповое колесо заводного барабана, оскалившееся рядом крепких «волчьих клыков». Внутри этого великолепного скелетона отлично видно заведенную ходовую пружину. Покажи ему и то, как пружина по мере завода затягивается все туже и туже, и объясни ему, что это по сути индикатор запаса хода. Когда все витки пружины собрались в центре барабана, в часах запасено  часов хода – куда там до тебя олигархам со своими «Тире» (Tiret)! Пусть посмотрит, как центральное колесо, питаясь энергией от заводного барабана, заставляет вращаться промежуточное колесо. А то, в свою очередь, цепляется за триб, который и приводит в движение турбийон. Пусть полюбуется, как остроумно логотип «Корума» обыгран в каретке турбийона.

183

CORUM CLASSICAL BILLIONAIRE TOURBILLON

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ

А теперь соберись и запоминай технические данные. Диаметр корпуса –  мм. Сам корпус сделан из белого золота и покрыт бриллиантами. Всего их в часах  штук. Кроме корпуса они есть на ушках и даже в пространстве между рожкáми (да, да, не забудь сказать своему другу, что в твоих часах бриллианты есть даже там, где их не видно). Внутренняя часть ободка по периметру выложена белыми «багетными» сапфирами, которые заполняют пространство между римскими цифрами, составленными из синих сапфиров (тоже типа «багет»). Всего бриллиантов – , карата, белых сапфиров – , карата и синих сапфиров – , карата.

Ну что ж, скоро твой приятель будет в спешке названивать своему Далай-ламе. Ведь ему будет непросто сохранить душевное равновесие, узнав, что все его визжащие девочки, а вместе с ними группа «Пуссикэт Доллз» в полном составе и Пэрис Хилтон в придачу заехали к тебе домой на чашечку чая. А сам ты при этом не забывай о волшебных словах – «брачный контракт». Может случиться, что вскоре к одной из этих девочек отойдут твои яхта, вилла, «бентли» и коллекция шелковых африканских накидок по последней моде, но твои часы – это, дружище, твои часы. По ним видно, кто ты такой есть, – кому, как не тебе, их носить?! ★

REVOLUTION

184

БЛАГОДАРЯ МОСТАМ И ПЛАТИНАМ, СДЕЛАННЫМ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО САПФИРА, КАЖЕТСЯ, БУДТО ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ ПАРИТ В ПРОСТРАНСТВЕ

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ

тносительно часов-скелетонов существует два мнения. Некоторые часовщики, например Франсуа-Поль Журн, смотрят на скелетоны с опаской, ведь в них, как они говорят, смазка абсолютно не защищена от высыхания. К другому лагерю относится Хуан-Карлос Торес (Juan-Carlos Torres), генеральный директор «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin), мануфактуры, известной своими замысловатыми и в то

DANIEL ROTH MASTERS GRANDES COMPLICATIONS TOURBILLON LUMIÈRE же время изысканными скелетонами. Он считает, что именно в скелетонах высокое часовое мастерство воплощается наилучшим образом. Но даже в самом внешнем виде часов-скелетонов есть что-то обворожительное. Они – если провести аналогию со знаменитой работой Марселя Дюшана – чем-то напоминают невесту, раздетую перед своими воздыхателями. Свободный от своих извечных покровов – циферблата и платины,– передаточный механизм в скелетоне демонстрирует блестящую логику и поразительное стремление к жизни – вы своими глазами видите, как через него течет энергия от заводного барабана к бьющемуся сердцу часов. Безупречно выточенные детали, четко очерченные границы пустого пространства – да, нужно обладать огромным мастерством, чтобы вручную создать такую изумительную вещь. Но обычно изготовление скелетона не считается точной наукой. Все происходит примерно так: к часовщику попадает часовой механизм и мастер вручную (хотя это можно сделать и на электроэрозионном станке) удаляет как можно больше материала с мостов и платин. При этом у каждого мастера есть свой секрет, как найти золотую середину. Если переборщить с вырезанием, то детали под нагрузкой начнут гнуться и ломаться. Когда начинали создавать турбийон-скелетон в «Даниэле Роте», генеральный директор Жеральд Роден (Gérald Roden) придумал другой способ. «Уже давно коллекционеры просили нас создать турбийон-скелетон, – рассказывает Роден. — И когда мы им занялись, решили не брать уже готовые турбийоны, а сделать все с нуля. Сразу начать делать механизм в расчете на то, что он станет скелетоном. Только так можно от начала до конца контролировать степень «скелетности» на компьютере. И только так можно получить максимум пустого пространства и при этом обеспечить такую жесткость, чтобы колеса, барабан и каретка турбийона не «гуляли» и работали как следует». И вот что получилось: маленькими ручейками свет течет по пустому пространству, затейливо играя на элегантных арках и мостиках. Великая магия света! Теперь становится понятно, почему этот скелетон назвали турбийон «Люмьер»: французское «lumière» означает «свет». Платина и мосты из розового золота (оттенок N) – оно изрядно прочнее, чем привычная латунь, – еще больше усиливают ощущение чего-то волшебного. Колесики тоже покрыты розовым золотом и вместе с платиной и мостами образуют целую вселенную, в которой правит свет. На циферблате часов сапфир приятно контрастирует с матовыми участками арок. Самую большую арку циферблата замыкает мост турбийона, винты которого в эстетических целях установлены особым образом. Картину совершенной гармонии дополняют разбегающиеся во все стороны лучи гильоше. Изготавливают турбийон «Люмьер» вручную, а все работы производятся мастерами «Даниэля Рота» на мануфактуре в Валле-де-Жу. ★

REVOLUTION

185

МАЛЕНЬКИМИ РУЧЕЙКАМИ СВЕТ ТЕЧЕТ ПО ПУСТОМУ ПРОСТРАНСТВУ, ЗАТЕЙЛИВО ИГРАЯ НА ЭЛЕГАНТНЫХ АРКАХ И МОСТИКАХ. ВЕЛИКАЯ МАГИЯ СВЕТА!

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ

 г. «Жирар-Перрего» выпустила на рынок абсолютный хит – первые в мире утилитарные часы для подводного плавания с летящим турбийоном. В этих часах, «Си Хок II Про» (Sea Hawk II Pro), турбийонный регулятор размещался внутри сверхагрессивного «неубиваемого» корпуса, способного выдержать погружение на глубину   м – запредельную для любых других сложных часов. Феноменальная глубоководность «Си Хока» обеспечивалась двумя боковыми клапанами для стравливаня гелия во время всплытия. Его корпус ( мм в диаметре, , мм в толщину) был выполнен из титана, а спереди и сзади его защищали сапфировое стекло толщиной , мм и завинчивающаяся задняя крышка из титана толщиной , мм. Массивная заводная головка, расположенная по соображениям удобства на « часах», была прикрыта по бокам двумя могучими плечами. С появлением «Си Хока» пошли разговоры на тему, нужен ли вообще в часах для подводного плавания турбийон. Мы на это отвечали: «Да какая разница?» А разве в «Порше Кайенне» или «Рейндж Ровер Спорте» нужен турбонаддув? Нет, конечно. А все-таки «заряженная» версия кажется круче. «Жирар-Перрего» решила развить и без того сокрушительный успех «Си Хока» и в  г. выпустила совершенно обворожительную версию в корпусе из розового золота и с водонепроницаемостью «всего» до   м. В этом году компания вновь оседлала свой конек и представила часы с хронографом и турбийоном «Лауреато Регата», которых выпущено будет всего  штуки в честь -го розыгрыша Кубка Амери-

REVOLUTION

186

GIRARD-PERREGAUX LAUREATO REGATTA TOURBILLON CHRONOGRAPH ки. Новые часы бросаются в глаза нарочито агрессивными чертами корпуса «Лауреато» и укомплектованы хронографным калибром, который был разработан специально для этих соревнований. Так что если вам повезет получить приглашение на борт «БМВ Оракл» или же если вы имеете удовольствие наблюдать за гонкой с палубы своей «Ферретти», то «Лауреато Регата» придется очень кстати – на ней есть функция десятиминутного обратного отсчета, которая поможет на старте. Во время предстартовой десятиминутки яхты маневрируют и «толкаются» в стартовой зоне с тем расчетом, чтобы выйти на стартовую черту ровно через десять минут, когда раздастся сигнал к началу. Шкала обратного отсчета с ретроградной стрелкой находится в верхней левой части циферблата. По окончании отсчета в дело вступает минутный накопитель, расположенный у отметки « час», который начинает отмерять время самой гонки. Обратите внимание, что у этого маленького счетчика тоже есть десятиминутный обратный отсчет, синхронизированный с основным. Ну и, конечно же, на « часах» красуется летящий турбийон, необходимый для того… гм… для того, чтобы, стоя на палубе с бокалом шампанского в одной руке и длинноногой моделью в другой, вы гордо ловили на себе завистливые взгляды. ★

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ

свое время «Двойной турбийон °» послужил для Робера Гребеля и Стивена Форси пропуском в высшие круги часового общества. Коллекционеры завороженно разглядывали их творение, восхищаясь гениальной интерпретацией механизма, придуманного еще Абрахамом-Луи Бреге для компенсации гравитационных погрешностей. Дело в том, что классический турбийон Бреге полезен только тогда, когда часы находятся в вертикальном положении (ведь в его времена все носили карманные часы, которые днем покоились в жилетном кармане, а ночью стояли на специальной подставке). А вот турбийон Гребеля-Форси за счет двух кареток, вложенных друг в друга и установленных под разными углами, нейтрализует воздействие силы тяжести вне зависимости от положения часов. Чтобы не быть голословными и доказать хронометрические преимущества двух кареток, мастера провели такой эксперимент: из часов с двухосевым турбийоном взяли баланс и поместили его сначала в обычный механизм, потом в механизм с традиционным турбийоном, а затем вернули назад в «Двойной турбийон». Результаты недвусмысленно показали: часы Гребеля-Форси отнюдь не очередная рекламная бутафория, а серьезное достижение в часовом деле.

REVOLUTION

В  г. «Двойной турбийон °» выступил еще в одной роли: это чудесное произведение часового искусства легло в основу модели «Гарри Уинстона» (Harry Winston) Opus , и с выходом этой работы для марки «Гребель Форси» по сути начался новый жизненный этап. С одной стороны, о молодых мастерах по-настоящему заговорили, а с другой, стало ясно, что на базе их фирменного турбийона можно создавать красивые и оригинальные модели. В этом году эволюция «Двойного турбийона» продолжилась. Во-первых, Гребель и Форси показали Invention Piece  – ошеломляющие своей необычностью часы, которые на пару с брегетовскими La Tradition заслуживают звания лучших высокосложных часов  г. Здесь апертура двойного турбийона превращена в настоящий амфитеатр, на сцене которого пленяют зрителей пара кареток и золотое балансовое колесо. По периметру амфитеатра протянулись две шкалы – часовая и минутная, а время на них показывают «плавающие» стрелки, которые описывают круги вокруг турбийона. Одновременно Гребель и Форси выпустили очаровательную в своей скромности новую версию фирменного турбийона – «Двойной турбийон ° Секрет». И секрет – притом хорошо запрятанный («un secret bien gardé») – в нем действительно есть. Вместо циферблата со ставшей уже привычной апертурой, открывающей живое сердце турбийона, здесь целомудренный полноразмерный циферблат из посеребренного золота. А турбийон – он тоже виден, но только под задней крышкой, и уже дело владельца, с кем делиться своей сокровенной тайной, а с кем нет. На циферблате, помимо прочего, присутствует счетчик текущих секунд. В часах с турбийоном его обычно не бывает, но здесь турбийон не виден, поэтому индикацию секунд можно признать полезной. Еще одна необычная деталь – крупный циферблат, показывающий скорость вращения второй каретки турбийона, которая совершает полный оборот за четыре минуты. А в правой части основного циферблата расположился индикатор запаса хода, рассчитанный на  часа. Если кратко, то «Секрет» в корпусе из белого золота, с посеребренным циферблатом и воронеными стрелками – последнее слово в эволюции неброской часовой роскоши. ★

187

GREUBEL FORSEY DOUBLE TOURBILLON 30° SECRET

Хамди Чатти

HARRY WINSTON TOURBILLON GLISSIERE

REVOLUTION

188

полном грез и чудес королевстве высоких усложнений «Гарри Уинстон» на первых ролях. А все благодаря своему новаторскому проекту «Опус» (Opus), который открыл для широкой публики таланты лучших независимых мастеров на рынке часовой роскоши. Но в этом году очередной «Опус», седьмой по счету, рискует померкнуть в сиянии другой гарри-уинстоновской модели – сногсшибательного турбийона «Глиссьер». По-французски «glissière» означает «застежка-молния», а назван так этот оригинальный турбийон потому, что спереди под стеклом видны две параллельные направляющие, по которым, как бегунки на молнии, скользят платиновые грузики автоподзавода. Механизм «Глиссьера» был разработан Кристофом Кларе и отличается вертикальным расположением передаточных колес, примерно как в модели «Бове» (Bovet) Tourbillon

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ Butterfly. В центре прямоугольного циферблата выстроились по горизонтальной прямой заводной барабан и турбийон, а сверху и снизу от них виднеются горизонтальные направляющие, на которых установлены платиновые грузики. Сзади к этим грузикам присоединены дополнительные платиновые веса, благодаря которым грузики начинают скользить по направляющим при малейшем изменении наклона часов. Но часы можно заводить и вручную с помощью ключа на задней крышке корпуса. Его вращение передается на барабан посредством трения. Для подвода стрелок служит отдельный ключ, который тоже работает по принципу передачи энергии через трение. Эта система ключей вызывает ассоциации с моделью Tourbillon Orbital марки Jean Dunand, которую также создавал Кларе и где перевод стрелок реализован похожим способом. Вокруг «Глиссьера» ходит множество слухов, причем не менее интригующих, чем волшебный дизайн самих часов. Например, многие считают, что первоначальную идею «Глиссьера» подали Макс Бюссер и Эрик Жиру – бывший архитектор, переквалифицировавшийся в часового дизайнера. И вроде бы, когда Бюссер в  г. уходил из «Гарри Уинстона», «Глиссьер» должен был стать шестым и последним «Опусом» – своего рода лебединой песней проекта. Но тут на смену Бюссеру пришел активный и предприимчивый Хамди Чатти, который неожиданно для всех тут же вышел на Гребеля и Форси, и они сделали для него новый «Опус » в рекордно короткие сроки. Но как бы там ни было, турбийон «Глиссьер» удался. С одной стороны, эти безумно привлекательные часы к серии «Опус» не относятся, а с другой, дух «Опуса» в них живет. И дело не в том, кому мы больше обязаны их появлением – Чатти, Бюссеру или им обоим, – а в том, что получились на самом деле выдающиеся часы, за которыми будут охотиться многие коллекционеры. ★

REVOLUTION

189

ТУРБИЙОН GLISSIERE УДАЛСЯ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЭТИ БЕЗУМНО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ К СЕРИИ «ОПУС» НЕ ОТНОСЯТСЯ, А С ДРУГОЙ, ДУХ «ОПУСА» В НИХ ЖИВЕТ

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ

REVOLUTION

190

CHOPARD L.U.C TOURBILLON TITAN SL

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ

Карл-Фридрих Шойфеле

лова «навязчивая идея» часто вызывают негативные ассоциации, но только не в том случае, когда навязчивой идеей становится стремление создать что-то невероятно красивое по всем правилам настоящего искусства. Красоту и «правильность» гармонично соединил в себе новый сверхлегкий турбийон «Титан СЛ» от «Шопара». Именно он и стал навязчивой идеей Карла-Фридриха Шойфеле, сопрезидента компании и основателя подразделения L.U.C. Да уж, такой навязчивой идее можно позавидовать! Вы только посмотрите на этот фирменный турбийон L.U.C, который Шойфеле выпустил всего через несколько лет после основания своей мануфактуры. При взгляде на эти часы становится ясно, что идефикс Карла-Фридриха – высокотехнологичная форма искусства, известная как «вихрь» (именно так переводится «турбийон» с французского). Турбийон «Шопара» – несомненно, значительное часовое достижение, ведь в отличие от подавляющего большинства марок «Шопар» не стал покупать турбийоны у других фирм. Наоборот, Шойфеле, преодолев огромные, но неизбежные в таком деле трудности, сделал все как следует: разработал и создал свой собственный турбийон. В результате на свет появилось настоящее чудо с высочайшими по отраслевым меркам техническими характеристиками. Этот турбийон с огромным -дневным запасом хода – один из немногих «вихрей», за точность счета времени удостоившийся сертификата Официального швейцарского института по испытанию хронометров (COSC). Отправной точкой для турбийона Шойфеле стал «домашний» калибр «Шопара» . Quattro с четырьмя заводными барабанами и -дневным запасом хода. «Этот турбийон являет собой вершину, к которой мы стремились, когда создавали наши фирмен-

REVOLUTION

ные часовые механизмы, – рассказывает Шойфеле. – Далеко не всем компаниям удается создать свой турбийон за такое короткое время». Еще одна идефикс Карла-Фридриха – это, как он их сам называет, «скромные усложнения». Пожалуй, лучше всего эта идея воплотилась в турбийоне Steel Wings  г. Он стал одним из первых современных высокосложных механизмов в стальном корпусе. «Для меня это образец того, какими должны быть настоящие сложные часы, ведь в них сложнейший часовой механизм расположен внутри прочнейшего корпуса, – говорит Шойфеле. – Такие часы не хранят в сейфе. Их носят». Кроме того, этим турбийоном Шойфеле заявил о внедрении на «Шопаре» эстетики машинного века, которую на мануфактуре называют стилем «техно». Вот и в «Титане СЛ» страсть Шойфеле к подлинным турбийонам самой высокой пробы соединилась с его склонностью к по-настоящему практичным корпусам и завораживающему дизайну в стиле «техно». Не зря в названии модели стоят буквы «СЛ», «сверхлегкий»: вес каждой детали сведен к минимуму. Жорж-Анри Мейлан из «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), Ришар Милль, Карл-Фридрих Шойфеле – все они без ума от автомобилей, и им совершенно очевидно, что в современном мире спортивных машин чем легче, тем лучше. Корпус часов, тщательно отполированный до зеркального блеска, изготовлен из очень легкого сплава титана. «Титан СЛ» можно назвать полускелетоном: в основном циферблат сделан из затемненного сапфира, но для моста турбийона использован прозрачный кристалл, поверхность которого покрыта специальным антибликовым покрытием. Поэтому, когда смотришь на турбийон под прямым углом, создается впечатление, будто он плавает в воздухе. И даже оригинальная трехлопастная каретка подверглась струйной обработке мельчайшим песком, чтобы своим видом лишний раз напоминать нам об индустриальной эстетике. Внутри каретки скрыт один из самых надежных и точных часовых регуляторов в мире – переменный инерционный баланс из золота. Ну что ж, сверхлегкий турбийон «Титан СЛ» неоспоримо доказывает, что навязчивая идея – это иногда очень даже хорошо. Только, кажется, теперь нам всем грозит друОсновой для турбийона стал «домашний» калибр Chopard гая навязчивая идея – желание поскорее заполучить 1.98 Quattro с четырьмя заводными этот великолепный «вихрь». ★ барабанами и 8-дневным запасом хода

191

ШОЙФЕЛЕ, ПРЕОДОЛЕВ ОГРОМНЫЕ, НО НЕИЗБЕЖНЫЕ ТРУДНОСТИ, СДЕЛАЛ ВСЕ КАК СЛЕДУЕТ: РАЗРАБОТАЛ И СОЗДАЛ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ТУРБИЙОН. В РЕЗУЛЬТАТЕ НА СВЕТ ПОЯВИЛОСЬ НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО С ВЫСОЧАЙШИМИ ПО ОТРАСЛЕВЫМ МЕРКАМ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ

OMEGA CENTRAL TOURBILLON С КОАКСИАЛЬНЫМ СПУСКОМ

REVOLUTION

192

озданный в  г. по случаю столетнего юбилея «Омеги», «Центральный турбийон» до сих пор остается одним из самых оригинальных устройств с механическим «вихрем» на современном часовом рынке. Архитектура механизма была в общих чертах позаимствована у карманных часов из серии Les Montres des Sables («Песочные часы»), включавшей в себя шесть моделей и разработанной легендарным Домиником Луазо – автором механизма Blancpain . Характерными чертами «Песочных часов» были выгравированные песчаные дюны и турбийон центрального расположения. Создатели «Центрального турбийона», коллектив специалистов под руководством Андре Бейнера и Морица Гримма, задались целью сделать примерно такой же турбийон, как у Луазо, только поместить его в наручные часы. По традиции все часы «Омеги» отличаются высокой функциональностью, поэтому в новый турбийон решили встроить автоподзавод. Кроме того, механизм «Центрального турбийона» позже прошел сертификацию COSC, став одним из очень немногих турбийонов, получивших официальный статус хронометра. Общая структура передаточного механизма выглядела следующим образом: передаточные колеса были расположены близко к циферблату, а промежуточное колесо, передающее энергию на триб каретки турбийона, можно было даже увидеть с лицевой стороны. Турбийон был летящим, то есть каретка не была закреплена мостом, а балансировала на центральной оси и, казалось, парила в пространстве безо всякой опоры. Еще одно эстетическое преимущество часов заключалось в том, что турбийон располагался очень близко к стеклу, и завороженный владелец мог без помех наблюдать за его увлекательными эволюциями.

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ

REVOLUTION

Все бы хорошо, но, как водится, не обошлось без серьезных трудностей. Дело в том, что если турбийон расположить в центре циферблата, на месте триба минутной и часовой стрелок, то непонятно, на что эти стрелки крепить. Заметим ради интереса, что несколько лет спустя независимый часовщик Беат Хальдиман придумал центральный турбийон, опоясанный кольцами, в которые и были интегрированы стрелки (по тому же принципу реализован турбийон в модели Invention Piece  Гребеля и Форси). Однако «Омега» пошла другим и, без сомнения, более интересным путем. Бейнер пригляделся к «часам с секретом», вроде тех, которые «Картье» (Cartier) делала в начале XX в., и к омеговским кварцевым часам -х годов и решил снабдить «Центральный турбийон» двумя сапфировыми дисками с нарисованными на них стрелками. Диски были вставлены в оправу с зубцами и вращались под воздействием трибов, расположенных на периферии механизма. Создавалась оптическая иллюзия, что нарисованные стрелки, как и секундный указатель на каретке турбийона, исходят из одной точки в центре часов, хотя на самом деле часовая и минутная стрелки «проплывали» над кареткой. В  г. «Омега» слегка доработала «Центральный турбийон», изменив конфигурацию мостов и закрепив ротор автоподзавода на платине, а не на задней стенке цельного корпуса. В этом году «Омега» показывает новую версию своего часового шедевра, который теперь оснащен фирменным коаксиальным спуском. Коаксиальный спуск в своем первоначальном виде был изобретен Джорджем Дэниелсом. Позже группа специалистов во главе с Килианом Айзенеггером, нынешним техническим директором IWC, доработала конструкцию этого спуска, чтобы его было легко устанавливать в самые разные механизмы «Суоч» (Swatch). Основное преимущество коаксиального спуска состоит в том, что трение скольжения, которое присутствует в швейцарском анкерном ходе, в нем было заменено на гораздо менее разрушительное трение качения. А значит, коаксиальный спуск может теоретически работать вообще без смазки. Отразив в себе и новейший, «коаксиальный» период истории компании, «Центральный турбийон» из просто замечательных часов превратился в настоящую выставку технических достижений «Омеги». ★

193

Джордж Дэниелс

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ

VACHERON CONSTANTIN MALTE TOURBILLON REGULATOR

REVOLUTION

194

юбой коллекционер турбийонов, который смыслит в своем деле, знает: без вашероновского «Мальтийского турбийона» его коллекция гроша ломаного не стоит. Отличительные черты «Мальтийского турбийона» – великолепная каретка турбийона в форме мальтийского креста и корпус типа «бочонок». В прошлом году самой красивой версией «Мальтийского турбийона» считалась особая бутиковая серия часов с черным никелевым покрытием циферблата и механизма. Но в этом году на престижный титул появился новый серьезный претендент – «Мальтийский турбийон» с циферблатом типа «регулятор», на котором все стрелки установлены на отдельных трибах. Очаровательная сверхминималистская эстетика новых часов вызывает ассоциации с коллекцией Platinum Excellence  г. Циферблат «регулятора» не гильоширован, а покрыт мелкозернистым узором, что придает его облику одновременно и изысканности, и современной технологичности. В духе стильной минималистской эстетики выдержаны и накладные часовые отметки и цифры: они изготовлены из того же белого металла, что и корпус. Так что, если бы не ярко-синяя стрелка индикатора запаса хода из вороненой стали, циферблат выглядел бы монохромным. ★

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ

REVOLUTION

то происходит с «Вилер Женев»? Ни с того ни с сего компания изменилась до неузнаваемости, и теперь по коммерческим показателям и качеству работы с потребителем «Вилер», пожалуй, входит в число лучших. «Вилер Женев» – это швейцарская фирма, знаменитая, в первую очередь, своим балансом «Инкафлекс». В нем колесо установлено на двух изогнутых пружинящих «спицах», которые смягчают последствия сильных ударов. «Вилер» описывает «Инкафлекс» как «балансовое колесо, изготовленное из цельного куска металла, установленное на двух симметрично расположенных эластичных опорах в виде витков спирали, которые соединены с осью баланса и выступают в роли амортизаторов». В  г. компанию понесло на рекламные подвиги и ее представители публично сбросили пару вилеровских часов с Эйфелевой башни. Куда там Бреге, который бросал об пол свои часы с «парашютной» амортизацией! Часы «Вилер» пережили падение великолепно, доказав невероятную ударостойкость «Инкафлекса». Правда, они так и не зашибли насмерть ни одного из жутковатых мимов, выделывающих свои коленца а-ля Марсель Марсо у подножия башни, но что поделаешь. В  г. компания сбросила свои часы уже с небоскреба в Сиэтле. Хорошо, мы выяснили, что одна из сильных сторон «Вилер» – это умение повышать ударостойкость за счет пружинящих элементов. Но на нас самое большое впечатление произвело то, как компания использовала свое преимущество в последних моделях. Для начала надо отметить корпус турбийона «Вилер Женев». Этот корпус – символ возрождения марки и полного разрыва с бездарным наследием последних лет. Сегодня на часовом рынке появляется все больше смелых часов с современным, индустриально-

гоночным дизайном, поэтому прежних восторгов по поводу каждой новой модели такого плана уже не испытываешь. Но турбийон «Вилер» сразу же привлек к себе внимание. Его корпус состоит из множества частей, а средняя его секция, которая заключает в себе механизм, изготовлена из углеволокна. В модели «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) Extreme LAB использована похожая конфигурация, но не будем забывать, что турбийон «Вилер» был спроектирован раньше. Кроме того, если в Extreme LAB ударопрочность обеспечивается прокладкой резинового эластомера между внешним и внутренним корпусом, то турбийон «Вилер» оснащен четырьмя витыми пружинами (типа пружин амортизатора в автомобиле), которые надеты на четыре титановых винта по углам корпуса и изолируют центральную часть корпуса от ободка и задней стенки. По сути у этого турбийона есть пружинная подвеска, причем за ее работой удобно наблюдать снаружи, так как пружины вставлены в прозрачные сапфировые цилиндры. Соединение ремешка с корпусом очень эргономично, а что касается облика часов в целом (включая защитную скобу заводной головки), то что тут скажешь? Круто. Очень круто. Еще один плюс – это калибр ETA  с хронографным модулем «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz) и балансом «Инкафлекс», который стоит на хронографе «Вилер». Но нас поразил механизм модели с турбийоном, выпущенный в сотрудничестве с BNB. Баланс в этом механизме – типичный для BNB «пропеллер», но каретка турбийона формой и конструкцией напоминает «Инкафлекс». Так как это турбийон летящего типа, но закреплен он только с одной стороны, сзади. Причем каретка установлена на амортизирующем мостовом элементе, благодаря чему, как утверждает «Вилер», эти часы являются первым ударопрочным турбийоном, по-настоящему пригодным для повседневного ношения. Конфигурация циферблата вызывает ассоциации с турбийоном BR  (Bell & Ross): справа расположен «индикатор доверия» (по сути – крутящего момента), слева – индикатор пятидневного запаса хода, а сверху – циферПо утверждению блат второго часового Wyler, благодаря амортизирующему пояса. Корпус турбийона элементу моста это «Вилер Женев» изготавлипервый по-настоящему ударопрочный вается из титана, розового турбийон золота или платины. ★

195

WYLER GENÈVE TOURBILLON

Academy Tourbillon Quantième Perpétuel

ВЫСОКОСЛОЖНЫЕ ЧАСЫ

ZENITH

BEST of the BEST ★ ТУРБИЙОНЫ

Academy Tourbillon Quantième Perpétuel Black Tie и Academy Tourbillon Quantième Perpétuel Concept

через триб каретки к самой каретке и спуску, то не сможете не поразиться сверкающему балансу, который рвет воздух в клочья на скорости   пк/ч. Это выдающееся достижение и доказательство мощнейшего конструкторского потенциала «Зенита». В часах «Гранд ХроноМастер XXT Кантьем Перпетюэль» (Grande ChronoMaster XXT Quantieme Perpetuel) ощущение покоя выражено еще полнее. Помимо обычного набора высоких усложнений здесь находим и механизм вечного календаря, который не только ведет строгий учет и -дневных месяцев, но знает и про  дней февраля, и даже про -й день в високосный год. Турбийон «Дифай Экстрим» (Defy Xtreme Tourbillon) создан в совершенно ином ключе, нежели «ХроноМастер». Все здесь – будоражащая музыка высокой скорости, которой напитана современная вселенная, – мир головокружительных фантазий, где царят ревущие мотоциклы, шикарные автомобили и не менее шикарные женщины.

Смесь розового золота и титана сейчас же выдает основную идею, заложенную в турбийоне «Дифай Экстрим»: он и символ роскоши, и супермашина, и вместе с тем – прекрасный бунтарь, гроза всех канонов. В мире нет турбийона, который пульсировал бы быстрее, чем этот, – кто, как не он, подходит на роль символа нашего стремительного мира? ★

197

НОВЫЙ ТУРБИЙОН ZENITH GRAND CHRONOMASTER XXT – ЭТО ХРАМ НЕВОЗМУТИМОЙ СДЕРЖАННОСТИ И ЧИСТОТЫ

REVOLUTION

отя марка «Зенит» не забывает о прошлом, своим современным образом она почти целиком обязана необыкновенно энергичному генеральному директору Тьерри Натафу. Он разработал успешную коллекцию «Дифай» (Defy), универсальные, роскошные, агрессивные и футуристические спортивные часы, и тем задал мануфактуре новое направление, но он же бережно сохраняет ключевую для «Зенита» традицию неоклассицизма, заложенную в линейке «Гранд ХроноМастер XXT» (Grande ChronoMaster XXT). Зенитовские модели этого года лишний раз доказывают, с каким мастерством Натаф наделяет каждые новые часы яркой индивидуальностью. Новый турбийон «Гранд ХроноМастер XXT» – это храм невозмутимой сдержанности и чистоты, где крупный неприкрашенный простор циферблата нарушают лишь стремительные стилизованные римские цифры; а кульминация циферблата – римская цифра «XI», она же и мост турбийона. Скелетообразный мост раскинулся над апертурой, где пульсирует баланс карусельного турбийона. Если вы хоть немного понимаете архитектуру турбийона и имеете представление о том, как энергия передается

платье, Dior; серьги, кольцо, кулон – Donini

Mystery the Moon

Лена Сарапульцева Ольга Прокопова МАКИЯЖ: Савва @ Make Up Sisters ПРИЧЕСКА: Настя Тихонова@ Make Up Sisters МОДЕЛЬ: Валерия Гаврилова

ФОТОГРАФ: СТИЛИСТ:

браслет, Boucheron Farah часы, Chanel Secret Camelia на странице справа: платье, BCBG Max Azria серьги и колье – Boucheron Frou-Frou; часы, Antoine Preziuso

платье, Dior; на левой руке: часы Cartier Tank Crash, Piaget Miss Protocole, Bvlgari Astrale, Chopard Happy Hour, Tiffany & Co Coctail, Chanel J12 на правой руке: часы De Witt Academia Seconde Retrograde, Patek Philippe Annual Calendar, F.P. Journe Octa Lune

брошь, Tiffany&Co часы, Vacheron Constantin - Spécial 50-ème anniversaire de Spoutnik

подвеска,Chopard Snowﬂake; браслет, Tiffany & Co; кольцо, Bvlgari Elisia; кольцо, Cartier; часы, Girard-Perregaux Cat's Eye Bi-Retro; босоножки, Manolo Blahnik

серьги, Alena Gorchakova; колье, Cartier; кольцо, Mikimoto; запонки, Graff; на модели справа: шифоновая блуза, юбка из пайеток, все Chanel; браслет, Tiffany & Co; кольцо, Boucheron Dafﬁn на странице справа: серьги и кольцо, De Grisogono; ожерелье, брошь и кольцо – Chanel; воротник на бархате из серебристо-черной лисы

навеки ваш

«Меценат представляет императору Августу свободные искусства», Джованни Баттиста Тьеполо, ок. 1743 г.

Изображение: Сorbis

REVOLUTION

212

НАВЕКИ ВАШ

Стишок для запоминания длительности месяцев, XV в.

213

Бывает по тридцать дней в ноябре, В апреле, в июне, еще в сентябре. Всего двадцать восемь пришлось на один, Зато в остальных – тридцать один.

REVOLUTION

Текст: Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Про Гая Юлия Цезаря, папу Григория XIII и вечный календарь

НАВЕКИ ВАШ

REVOLUTION

214

ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, СОЗДАННЫЙ НА ОСНОВЕ ЮЛИАНСКОГО, ПОЯВИЛСЯ ПО ЦЕРКОВНЫМ ПРИЧИНАМ, ОДНАКО ЭТО НЕ ПОМЕШАЛО ЕМУ СТАТЬ ВЕСЬМА ТОЧНЫМ ГРАЖДАНСКИМ КАЛЕНДАРЕМ, РАСПРОСТРАНЕННЫМ СЕГОДНЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПОВСЕМЕСТНО

НАВЕКИ ВАШ

215

ИМПЕРАТОР РИМА И ЗАВОЕВАТЕЛЬ ГАЛЛИИ Древние цивилизации отсчитывали время своей жизни довольно просто. Года имели разную продолжительность, начинаясь и заканчиваясь разными важными для древних людей событиями. Отмечались дни посева, дни, когда речной бог должен затопить прибрежные луга, и так далее. Древние люди вели наблюдение за небосводом и обращали

REVOLUTION

Папская булла, вводящая в действие григорианский календарь, с подписью папы Григория XIII; появилась в соответствии с решениями Тридентского собора

уществует два типа усложнений: те, с которыми надо возиться и те, с которыми не надо. В первой группе мы встречаем хронографы и минутные репетиры – устройства, словно специально созданные для тех, у кого постоянно чешутся руки. Во второй – механизм автоподзавода и вечные календари, которые прямо говорят владельцу: «Нечего тут нажимать, и так все работает». Ценность вечного календаря очевидна каждому, у кого есть или были механические часы с окошком даты. На таких часах – обычный календарь, который не понимает, что в месяцах разное количество дней. В конце каждого месяца, в котором 30 дней, а не 31, календарь необходимо вручную переводить на первое число. Переставлять календарь приходится также в феврале, лихорадочно вспоминая, какой на дворе год – обычный или високосный. Поскольку год согласно распространенному в большинстве стран мира григорианскому календарю не равен астрономическому году (последний соответствует одному полному обороту Земли вокруг Солнца), к двадцати восьми дням февраля раз в четыре года добавляют еще один день. С кварцевыми часами все просто – их «умные» процессоры заранее запрограммированы на внесение всех необходимых поправок. Запрограммировать механические часы гораздо сложнее. Чтобы понять, как работают часы, способные учитывать разную продолжительность месяцев в году, нужно разобраться в том, как время отражено в календаре. Любой календарь – не что иное, как способ разделить год на некоторое число дней. Однако само понятие «год» не так просто, как может показаться; календарный год, о котором мы ведем речь, только приблизительно совпадает с астрономическим. А что такое астрономический, или, как его иногда называют, «тропический» год? Это промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Солнца по большому кругу небесной сферы через точку весеннего равноденствия (так называется положение светила в один из двух дней в году, когда день и ночь имеют равное время). Вот тут создатели календарей и сталкиваются с большой трудностью: тропический год не удается равномерно разбить на равные двадцатичетырехчасовые отрезки, именуемые сутками, поскольку на самом деле он равен 365,242196 дня. Из этого следует, что календарь, который может учитывать только целые дни, рано или поздно разойдется с астрономическим отсчетом времени.

НАВЕКИ ВАШ внимание на то, когда появляются и исчезают звезды и светила. Но жизнь цивилизаций усложнялась, и появлялась насущная необходимость, чтобы из года в год одни и те же события происходили в одни и те же дни. Постепенно люди понимали, что жить без четкой системы учета годового времени очень неудобно. В создании такой системы были очень заинтересованы древние римляне, основавшие первую в истории человечества империю и систему государственного управления, без которой та долго не просуществовала бы. Благодаря римскому императору Гаю Юлию Цезарю появился календарь, дошедший до наших дней пусть и в слегка измененном виде. Юлий Цезарь был очень деятельным и занятым человеком. В 16 лет он женился и стал верховным жрецом бога Юпитера. К 30 годам он успел побывать в плену у пиратов и пережить несколько политических гонений; а позже он ходил завоевывать Галлию и стал в конце концов первым римским императором. В перерывах между борьбой, которую ему приходилось вести с политическими соперниками и буйной сенатской знатью, и завоевательными походами он умудрился найти время, чтобы привести в порядок римский календарь, пригласив в помощники астронома Созигена. До календарной реформы Цезаря, римляне пользовались календарем, который состоял из 355 дней. Чтобы древнеримский год не очень отрывался от астрономического, недостающая неделя компенсировалась тем, что к году специальными правительственными декретами добавляли дополнительный месяц (слава Цезарю, он это исправил, а то устройство наших вечных календарей было бы намного сложнее!). Однако на практике mensis intercalaris – так на латыни называется этот дополнительный месяц – добавляли довольно нерегулярно. В результате возникала путаница: подданные постоянно расширяющейся империи учитывали время по-разному. Отсутствие единого календаря было очень серьезной трудностью, и последние годы перед юлианской реформой вошли в историю как время полного календарного хаоса. Наконец в 45 г. до н. э. Юлий Цезарь ввел свой календарь. В следующем году он был убит. Вот она, благодарность современников.

REVOLUTION

216

«БЛУЖДАЮЩИЕ» ПРАЗДНИКИ И ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ Хотя юлианский календарь был весьма неплох, он не был лишен погрешностей. Из-за них первый день весны по юлианскому календарю, который назывался днем весеннего равноденствия, убегал вперед, обгоняя день астрономического равноденствия. К XVI в. расхождение достигло уже примерно десяти дней.

И в 1582 г. папа Григорий XIII, которому надоело, что Пасху отмечают когда придется, решил реформировать юлианский календарь. По правилам Пасху следует отмечать в первое воскресенье, наступающее после 14-го дня пасхального месяца, а пасхальным считается лунный месяц, четырнадцатый день которого наступает после дня весеннего равноденствия, 21 марта. Но поскольку юлианский календарь содержал ошибки, разрыв между 21 марта и фактической датой равноденствия увеличивался все больше и больше. Чтобы календарная дата равноденствия всегда совпадала с фактической, необходимо было пересчитать продолжительность года. Григорианский календарь (его, кто не знает, мы и используем сегодня) был рассчитан исходя из продолжительности года в 365,2425 дня. Однако, поскольку календарь не может включать в себя часть дня, это число округлили до целого. При этом из него исчезло чуть меньше четверти суток, а стало быть, возникла постоянно накапливающаяся погрешность. Чтобы этого не происходило и календарный год не очень отрывался от астрономического, пришлось вносить периодические поправки – каждый четвертый год добавлять в календарь дополнительный день (29 февраля). Получалось, что каждый год увеличивался на четверть суток. Это пусть и небольшой, но перебор. Чтобы компенсировать его, каждые 100 лет в календарь вносят дополнительную поправку: изымают из високосного года 29 февраля, превращая его в обычный. Но и это не

Часы Cartier CPCP Tortue с вечным календарем и указанием времени во втором часовом поясе

НАВЕКИ ВАШ

217 REVOLUTION

Фото: Джош Ху

Chopard L.U.C Lunar One

REVOLUTION

218

НАВЕКИ ВАШ

Girard-Perregaux WW.TC Perpetual Calendar

НАВЕКИ ВАШ

219 REVOLUTION

Фото: Джош Ху

ВЕРХНЕЕ МЕСТО В ИЕРАРХИИ ЧАСОВЫХ КАЛЕНДАРЕЙ ЗАНИМАЕТ «ВЕЧНЫЙ» КАЛЕНДАРЬ (QUANTIÈME PERPÉTUEL) – ТОЛЬКО ЕГО МОЖНО НАЗВАТЬ ИСТИННО ТОЧНЫМ. ОН НЕ ТОЛЬКО РАЗБИРАЕТСЯ В КОЛИЧЕСТВЕ ДНЕЙ В РАЗНЫХ МЕСЯЦАХ, НО И УМЕЕТ ОТЛИЧАТЬ ОБЫЧНЫЙ ГОД ОТ ВИСОКОСНОГО

НАВЕКИ ВАШ

REVOLUTION

220

обеспечивает абсолютную точность: отменяя один високосный год, пусть и раз в столетие, мы «отрезаем» от календаря больше, чем нужно. Эта погрешность компенсируется раз в 400 лет, когда календарю возвращают одни февральские сутки. Правда, неточность все равно остается, но накапливаться до размеров целых суток ей придется 3 300 лет, так что компенсировать ее придется нашим далеким потомкам. Если у нас будут далекие потомки. Понятно, что календарная реформа проводилась не для того, чтобы спустя века наш Пасхальный кролик знал, в какой день ему нужно выходить на работу. Григорианский календарь, созданный на основе юлианского, появился по церковным причинам, однако это не помешало ему стать весьма точным гражданским календарем, распространенным сегодня практически повсеместно. Его ввели в 1582 г., однако понадобились несколько столетий, чтобы он прочно вошел в европейский обиход. Любопытно, что некоторые страны явно медлили с введением нового католического календаря на своей территории. Например, в протестантской Германии он был принят примерно в 1700 г. Россия перешла на календарь нового стиля только после революции, в 1918 г., когда декретом Совета Народных Комиссаров из календаря было изъято 13 суток, так что после «юлианского» 31 января сразу же наступило 14 февраля по новому стилю. Заметим, что к этому времени десятидневная погрешность, для компенсации которой ввели григорианский календарь, заметно выросла.

процедура, кроме того, забыв перевести календарь, можно подвести делового партнера или жену. Второй тип календаря называют «годовым» (quantième annuel), он сложнее по устройству, но удобнее в использовании, чем «простой», и не только показывает месяц, но и знает, в каком месяце сколько дней. «Годовой» календарь придется подправлять только в високосный год. Верхнее место в иерархии часовых календарей занимает «вечный» календарь (quantième perpétuel), единственный из трех, который можно назвать истинно точным. Он не только разбирается в количестве дней в разных месяцах, но и умеет отличать обычный год от високосного. Это значит, что в високосный год такой календарь не забудет добавить 29 февраля. Вносить поправку в него надо один раз в 100 лет, когда високосный год превращается в обычный.

СЛАВУ БРЕГЕ ПРИНЕС ИЗОБРЕТЕННЫЙ ИМ ТУРБИЙОН, БЫЛ ЛИ ЗНАМЕНИТЫЙ ЧАСОВЩИК ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ ВЕЧНОГО КАЛЕНДАРЯ – ВОПРОС СПОРНЫЙ. НО САМЫЕ РАННИЕ ИЗ ДОШЕДШИХ ДО НАС КАРМАННЫХ ЧАСОВ С ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ БЫЛИ СДЕЛАНЫ РУКАМИ БРЕГЕ

Годовой календарь в настенных и напольных часах встречался еще в начале XVIII в. А стоило часам настолько уменьшиться, что их можно было носить на цепочке или прятать в карман жилета, как годовой календарь проник и в эти «НАМ, ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЯМ, ПОПРАВКИ НЕ ТРЕчасы. Но что касается вечного календаря, то он, БУЮТСЯ!» Вернемся к часам. Хорошо конечно, как принято считать, появился благодаря изобкогда они умеют показывать, какое сегодня ретательному уму и золотым рукам Абрахамачисло. Однако владелец часов с простейшим Луи Бреге, часовщика при дворе Людовика XVI. «численником» вынужден, тем не менее, целиСлаву Бреге принес изобретенный им турком полагаться на бумажный календарь или потрепанный пыльный альманах, доставшийся бийон, а вот был ли знаменитый французский часовщик изобретателем вечного календаря – ему от дедушки. Наверное, поэтому часовых вопрос спорный. Самые ранние из дошедших до дел мастера, для которых главная добродетель нас карманных часов с вечным календарем дейсчасов – полная самодостаточность, стремятся твительно были сделаны руками Бреге, однако, придумать такие календари, которые раз в чекак свидетельствует один из биографов Жан-Антыре года 28 февраля самостоятельно преодолеют «погрешности» григорианского календаря. туана Лепина (Jean Antoine Lépine), этот часовой мастер (у которого, по некоторым данным, Бреге Вообще-то корректность отражения кабыл в учениках) преподнес в подарок Людовику лендарных данных – как и все, что относится XV репетир с двумя усложнениями – уравненик часам, – понятие относительное, поэтому ем времени и вечным календарем. Вышедшая вечные календари имеют градации. Пров 1765 г. «Энциклопедия» Дидро упоминает о еще стейший календарь часовщики назвали, как более ранних часах, сделанных швейцарским и следовало ожидать, «простым» (по-французчасовщиков Фердинаном Берту, которые, судя по ски – quantième simple). «Простой» календарь описанию, имели вечный календарь. Однако сам необходимо подправлять пять раз в год – по факт существования предшественников нисколичеству месяцев, в которых количество колько не умаляет славы Бреге. дней меньше 31. Это скучная и неэлегантная

НАВЕКИ ВАШ

221 REVOLUTION

Фото: Джош Ху

Daniel Roth Instantaneous Perpetual Calendar

Vacheron Constantin Patrimony Traditionelle Skeleton Perpetual Calendar

Фото: Джош Ху

REVOLUTION

222

НАВЕКИ ВАШ

НАВЕКИ ВАШ 1526 – образец гениальной простоты: циферблат с тремя стрелками, индикатор лунных фаз на месте отметки «6 часов», по окружности которого размещены даты (нечетные показаны арабскими цифрами, четные – точками). Нет даже индикации високосного года, как будто часы считают ниже своего достоинства доказывать владельцу, что с 29 февраля они не напутали. Не опускаясь до мирской суеты, календарь 1526-й просто показывает текущую дату – невозмутимо и неизменно точно. С 1941 г. часы с вечным календарем стали важнейшей позицией в ассортименте многих часовых фирм, нацеленных на рынок роскоши, правда, это не мешает вечным календарям даже сегодня оставаться сравнительно редким усложнением. «Большая тройка», конечно, считает делом чести иметь такие часы в линейке своих моделей, однако и другие компании начали создавать крайне интересные и новаторские вечные календари. Например, часам «Да Винчи» (Da Vinci), выпущенным компанией IWC, уж точно суждено войти в анналы истории часового искусства. «Да Винчи» оснащены первым в мире вечным календарем, в котором управление всеми индикаторами осуществляется при помощи заводной головки. Такое техническое решение свидетельствует о том, что IWC стремилась остаться верной классической идее вечных календарей – они созданы упрощать, а не усложнять существование своим владельцам. «Да Винчи» ближе к абсолютной простоте патековской 1526-й, поскольку лишены неудобных кнопок для раздельной установки дня недели, даты, месяца и года, свойственных большинству современных часов с вечными календарями. Тот стишок, с которого мы начинали экскурс в историю вечного календаря, конечно, не совсем точен. Есть более правильная версия, которая заканчивается правда, не в рифму:

Пожалуй, когда в календаре такая неразбериха, рифмовать последние строки и приводить их в соответствующий размер не стоит и пытаться. Тем более что они наглядно показывают – порядка в григорианском календаре, мягко скажем, мало. Так в чем же заключается очарование механического вечного календаря? Он превращает нестройный ход дней в плавный элегантный танец. И танец этот будет длиться вечно – во всяком случае, до 2100 года. ★

223

Бывает по тридцать дней в ноябре, В апреле, в июне, еще в сентябре. Во всех остальных – тридцать один, за исключением февраля, в котором двадцать восемь или двадцать девять, если високосный год.

REVOLUTION

К XIX в. часы с вечными календарями уже перестали быть диковиной. Их можно было увидеть во многих больших часах, да и карманные часы оснащались «вечниками» довольно регулярно (хотя далеко не всегда). Вечный календарь наряду с турбийоном был призван показать искусство часовщиков фирмы, поэтому «Большая тройка» – «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) и «Патек Филипп» (Patek Philippe) – просто не могла не выпускать великолепные модели карманных часов с этим усложнением. Такие же часы выпускала и «Бреге», а также другие европейские мануфактуры – «ЖежерЛеКультр» и лондонская «Бенсон» (Benson). Базовая конструкция вечного календаря, составными частями которой были уникальная храповая звездочка, кулачковый механизм, отвечающий за индикацию месяца, и указатель високосного года, приводимый в движение «мальтийским крестом», широко использовалась в карманных часах в течение всего XIX в. Однако попытки встроить такой календарь в серийные наручные часы, как правило, не удавались. Перелом произошел, как ни странно, в 1941 г., (странно, что в это тревожное для Европы время швейцарские часовщики думали о том, как преодолеть погрешности григорианского календаря). Однако еще более странно то, что путь вечного календаря в наручные часы оказался таким долгим. А ведь первые наручные часы с вечным календарем были выпущены фирмой «Патек Филипп» довольно давно. Их изготовили в единственном экземпляре и продали Томасу Эмери в 1927 г. В этих часах был использован механизм дамских карманных часов «Патек Филиппа» (модель 1898 г., калибр 97975). У них имелся индикатор лунных фаз, а также указатели даты, дня недели и месяца. Кроме всего прочего, календарь «Патек Филиппа» имел одну особенность: все его индикаторы были мгновенного действия. Даже по сегодняшним меркам эти часы можно было бы назвать шедевром, ну а в 1927 г. среди наручных часов им вообще не было равных. И только через десять с лишним лет «Патек Филипп» выпустил другую модель с вечным календарем, ставшую предметом мечтаний многих коллекционеров. Речь идет о знаменитой модели 1526 – первых в мире серийно производимых наручных часах с вечным календарем. Ее механизм – блестящий пример решения самой главной задачи часового искусства – как сделать усложнение элегантно простым. На фоне современных часов с вечными календарями, среди которых, увы, нередки крикливые и безвкусные модели с вычурно сложными и оттого неудобочитаемыми индикаторами, модель

НАВЕКИ ВАШ

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ виды вечных календарей

REVOLUTION

224

ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ С ТРЕХМЕРНЫМ ИНДИКАТОРОМ ЛУННЫХ ФАЗ Казалось бы, если изображать Луну, то только сферой. Разве Луна больше похожа на тарелку, чем на мячик? Но первой о шаровидности Луны задумалась компания De Bethune, причем недавно. Индикатор лунных фаз в ее часах выполнен в виде шарика из двух полусфер – одна из платины, другая – из синеной стали.

De Bethune DB15

НАВЕКИ ВАШ Patek Philippe 5970

Конечно, турбийоны – вещицы очаровательные. Но если сравнивать часы по информационной насыщенности циферблата, то хронографы с вечным календарем окажутся вне конкуренции. Эти маленькие волшебные коробочки показывают день недели, число, месяц и фазу Луны, а также замеряют промежутки времени с точностью до мельчайших долей секунды.

225 REVOLUTION

Фото: Джош Ху

ХРОНОГРАФЫ С ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ

НАВЕКИ ВАШ

REVOLUTION

226

НЕДОРОГИЕ ВЕЧНЫЕ КАЛЕНДАРИ Когда на каждом шагу приходится идти на уступки и выбирать синицу в руках, привыкаешь к мысли о том, что от «недорогого» ничего особенного ждать не стоит. Вот почему мы в восхищении снимаем шляпу перед производителями, которые пошли наперекор обывательской логике и выпустили вечные календари с блестящими техническими характеристиками и великолепной отделкой, но при этом по доступной цене. Мануфактура Chronoswiss может похвастаться моделью с собственным базовым калибром и модулем вечного календаря, который включает в себя уникальный циферблат с четырехгодичным циклом индикации месяцев. А компания Glashütte Original получила множество наград за великолепный дизайн своих часов и оригинальное устройство калибра с функцией выставления на ноль.

Glashutte Original Senator Perpetual

Chronoswiss Perpetual Calendar

REVOLUTION

227

НАВЕКИ ВАШ

REVOLUTION

228

Bovet Retrograde Perpetual Calendar

REVOLUTION

ВЕЧНЫЕ КАЛЕНДАРИ С РЕТРОГРАДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ Немножко науки (чтобы отсчитывать дни, месяцы, годы и фазы Луны), немножко волшебной механики (чтобы оживить циферблат) – вот и получился вечный календарь с ретроградной индикацией, бесподобный образчик высокого часового искусства. Часы с двумя ретроградными стрелками называются вечными календарями с двойной ретроградной индикацией. Первые модели такого типа были разработаны для компании Harry Winston Роже Дюбуи (Roger Dubuis) и Жан-Марком Видеррехтом (Jean-Marc Wiederrecht).

229

НАВЕКИ ВАШ

О синхронизации календаря и бессмертной привлекательности оперетты

НАВЕКИ ВАШ

Эволюция синхронного вечного календаря

231

Песни и пляски с бутафорскими саблями – «Пираты Пензанса» в постановке труппы «Нью-Йорк Гилберт и Салливан Плейерз» (театр компании «Симфони Спейс», Нью-Йорк)

REVOLUTION

Текст: Деклан Куинн и Уэй Коу

Фото: Сorbis

Я,

Деклан Куинн, пишу эту статью в налоговом раю, в океанском кооперативном доме. Наверное, вы удивлены, узнав, что такие существует? Да, существуют. Это огромные роскошные острова в океане, дрейфующие в международных водах, на них проводят свою жизнь безумно богатые люди, и, подобно плавающим вокруг кашалотам, у них нет ни малейшего повода платить налоги. Все бы хорошо, но безумно богатые люди необычайно скучны. Наш океанский дом, который я окрестил «Гоморра», вопреки моим надеждам, не кишит «салонами здоровья» с массажистками-вьетнамками. Нет здесь и покровителей вьетнамок – жизнерадостных старичков-миллиардеров, которые любят попивать «Шато Лафит-Ротшильд» из инкрустированных брильянтами кубков размером с гаубичный снаряд, прикуривая гигантские «коибы» от тысячедолларовых купюр. Как поет Дэвид Бирн, «Здесь вам не диско, тут вам не пляшут». Вот именно не пляшут. Где, черт побери, Рианна? Где Джей-Зи и Пафф Дэдди, одаривающие акциями «Ю-Тьюб» полуголых шлюх, льнущих к рэпперам из уважения к их рэпперскому богатству? Ну разве эти «плейбои» не были бы здесь весьма к месту? Увы, «Гоморра» – это всего лишь круизный теплоход (хотя и большой), переделанный в плавучий дом с бутиком «Графф». Средний возраст здешних обитателей лучше всего определяет формулировка: «двумя ногами в могиле». В коридорах жилых палуб «Гоморры» не увидишь рэпперских, размером с тарелку медальонов от «Джейкоба», зато то и дело натыкаешься на аппараты искусственного дыхания и странно выглядящие кислородные палатки, вроде той, в которой любил спать Майкл Джексон. Здесь, распространяя запах кремов и автозагара, снуют наманикюренные юноши-дворецкие, напоминая детей, родившихся от противоестественного брака Зигфрида и Роя – двух бронзовокожих «шоуменов» из ЛасВегаса, знаменитых своими номерами не меньше, чем своими нетрадиционными взглядами на мужскую любовь. Соленый воздух океана вдохновил меня на то, чтобы как следует встряхнуть квартирантов плавучего дома. Я пристрастился слушать программный альбом группы «Поугс» под названьем «Содомия с ромом и поркой», выводя звук на максимум. Я вырядился в наскоро сшитую пиратскую униформу, не забыв о повязке на глаз – ее я позаимствовал из судовой амбулатории, намалевав на черном нейлоне череп и кости. Я заимел обыкновение подкрадываться к барышням, чинно совершающим моцион по верхней палубе, и орать им в ухо: «Карамба! Выворачивай карманы!» Наряжаться пиратом мне не привыкать. В юности я боготворил жанр музыкальной комедии, но и теперь время от времени возвращаюсь к роли простака Фредерика из оперетты Гилберта и Салливана «Пираты Пензанса». Фредерик – вершина моего исполнительского мастерства, а его история ярко демонстрирует нам необходимость иметь часы с вечным календарем.

НАВЕКИ ВАШ

ЧАСТО ЧАСЫ С ВЕЧНЫМИ КАЛЕНДАРЯМИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ В КАЧЕСТВЕ ДОРОГИХ ПРЕССПАПЬЕ – ДО ТЕХ ПОР ПОКА КУРТ КЛАУС НЕ ОЗАРИЛ МИР НОВЫМ ПОНИМАНИЕМ СИНХРОННОСТИ ПИРАТЫ ПЕНЗАНСА, ИЛИ КАК ВАЖНО ИМЕТЬ ЧАСЫ С ВЕЧНЫМ

REVOLUTION

232

КАЛЕНДАРЕМ Как известно, во всем мире пассажиры первого

класса имеют право подняться на борт самолета первыми. Никогда не пробовали воспользоваться этим правом во французском аэропорту? Злобный оскал социализма на лицах столпившихся вокруг баскских домохозяек с кошелками – вот что вы получите в ответ. Тыча в вас толстыми потными пальцами, эта ощерившаяся толпа заголосит: «Свинья! Аристократ!». Как видно, нет такой системы, которая не имела бы своих раздражающих особенностей. Кому знать об этом лучше незадачливого Фредерика из оперы Гилберта? Туповатая нянька Руфь, не поняв отца Фредерика, который поручил ей учить сына ремеслу лоцмана, продала мальчишку в ученичество «знатокам лоцманского дела» – пиратам, с условием, что обучение закончится в день, когда тому исполнится двадцать один год. Белая ворона в среде пиратов, Фредерик мечтал о более цивилизованном существовании, в котором ему не придется мыться в обществе всего пиратского экипажа. Наконец, повстречав прекрасную девушку, он решил подвести черту под жизнью морского разбойника и жениться. Однако подлый вожак пиратов придумал, что, поскольку Фредерик родился 29 февраля високосного года и отпраздновал пять, а не двадцать дней рождения, нужного возраста он не достиг и уйти от своих «учителей» не может. Вот так неспособность Фредерика правильно определить свой возраст по дню рождению чуть не погубила его. Однако Фредерику было бы гораздо проще разобраться в путанице с своими днями рождения, имей он часы с вечным календарем. С помощью такого прибора он смог бы отслеживать високосные года и точно определять свой возраст. Фредерику как нельзя кстати пришлась бы грандиозная модель 1655 от «Жирар-Перрего» (Girard-Peregaux), оснащенная «полным календарем» с указателями дня недели, числа, месяца и года. Подошли бы и часы с «годовым» календарем (такие делает, например, «Патек Филипп» (Patek Philippe)), которые не смутит то, что у разных месяцев – разное количество дней: правильный переход к первому числу следующего месяца не требует вмешательства владельца. Правда, это касается месяцев, в которых тридцать или тридцать один день, а вот в конце февраля обычного, не високосного года календарь придется переставлять вручную. Однако вечный календарь не только показывает ход времени, но и «запрограммирован» автоматически корректировать двадцать восьмое число в феврале и лишний день в високосный год. Чаще всего часы с вечными календарями, кроме всего прочего, показывают фазы Луны. Впрочем, в понятии «вечный календарь» скрывается терминологическое противоречие. Если мы вдруг захотим к этим устройствам придраться, то начинать надо с того, что большинство из них не синхронизировано. Традиционные, то есть несинхронизированные вечные календари мы находим в часах «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin), «Бреге» (Breguet) и «Патек Филиппа». Все на этих календарях – число, день недели, месяц – нужно устанавливать по отдельности, переходя от одной функции к другой нажатием утопленных

Курт Клаус

в корпус боковых кнопок. Особого труда это не составляет, но времени жалко. Потом, чтобы точно установить лунные фазы, приходится справляться по лунному календарю. А кроме того, разные индикаторы вечного календаря будут работать синхронно друг с другом, только пока не закончится завод; а стоит часам остановиться – и вам снова придется устанавливать и день, и число, и месяц по отдельности. РОЖДЕНИЕ СИНХРОННОГО ВЕЧНОГО КАЛЕНДАРЯ – DA VINCI ОТ IWC Не все знают, что реальная продолжительность солнечного года – 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. Это сложное число с незапамятных времен было проклятием для часовых мастеров. А откуда оно взялось? Из-за папы Григория XIII, умершего в 1585 г. Спасибо понтифику и изобретенному им календарю – сегодня мы знаем не только год его смерти, но также все знаменательные даты, касающиеся каждого из нас. Принцип григорианского календаря не сложен: неделя делится на семь дней, год – на двенадцать месяцев. Мы должны радоваться, что у нас есть григорианский календарь, без него мир погрузился бы во тьму и хаос, где люди не понимают, когда приниматься за работу, а когда – ложиться спать. Казалось бы, мы должны прижать его календарь к сердцу – словно любимую секретаршу, сочетающую телесные прелести Эмманюэль Беар и мощь интеллекта Стивена Хокинга. Но на бумаге все выглядит просто (в том числе и коммунизм, и обобществление жен), а на деле – увы! –григорианский календарь не так уж и удобен. Из-за ежегодного излишка в четверть суток каждые четыре года в феврале исправно появляется двадцать девятый день. Правда, 24-часовая компенсация тоже избыточна, и поэтому один раз в сто лет последний день «високосного» февраля исключается из календаря. Да, хитра календарная наука – хочется охладить перегревающийся мозг, сунув голову в ведерко для шампанского «Кристалл». До 1985 г. вечные календари страдали огромным недостатком – указатели дня недели, числа, месяца, года и лунной фазы не могли работать синхронно. Всякий раз, когда часы останавливались, приходилось устанавливать каждый из них по отдельности, рыская по дому в поисках «Календаря агронома», – посмотреть фазу Луны. Эти манипуляции настолько запутывали, что многие владельцы часов с вечными календарями стали использовать их в качестве дорогих пресс-папье. И так продолжалось до тех пор, пока один человек не устал от всей этой тягомотины и, словно восставший античный Прометей, не озарил мир новым пониманием синхронности. Этим человеком был Курт Клаус – немного хрупкий, улыбчивый человек, напоминающий Альберта Эйнштейна. Вступив в должность технического директора IWC, Клаус стал наследником легендарного Альберта Пеллатона (Albert Pellaton) – изобретателя одного из

НАВЕКИ ВАШ

233 REVOLUTION

Фото: Джош Ху

IWC Portuguese Perpetual Calendar с индикатором лунных фаз

НАВЕКИ ВАШ

REVOLUTION

234

Оригинальный Da Vinci Perpetual

лучших механизмов автоподзавода. Первым свершением Клауса стало радикальное упрощение часов с вечным календарем, позволившее полностью реализовать их функциональный потенциал: он хотел, чтобы его календарь был прост в изготовлении и использовании. Однако, несмотря на простоту, созданный им механизм оказался технически совершенен – календарь Клауса впервые показывал все четыре цифры года (для этого ему пришлось дополнить механизм пластиной индикатора века, которая обеспечивает точную работу календаря до 2499 г. включительно). Но самое главное, все функции календаря на часах Клауса – день недели, число, месяц, год и лунная фаза – работали согласованно. Когда часы останавливались, нужно было просто вытянуть заводную головку и перевести дату, все остальное устанавливалось автоматически. Модуль календаря, разработанный Клаусом, впервые появился в часах компании IWC модельного ряда 1985 г. с очень подходящим названием «Да Винчи». Удивляет уже то, что этот чудо-механизм создан без помощи компьютерного проектирования. Клаус обратился к математике, использовал навыки моделирования и в соответствии с принципом «простейшее решение всегда оказывается лучшим» выдал самый совершенный и самый дешевый вечный календарь своей эпохи. Вот что рассказывает сам Клаус: «Когда в других компаниях узнали, над чем я работаю, там говорили: «IWC только собирается выпустить часы с вечным календарем, а мы-то делаем их уже давно». Тогда я стал изучать все часы, которые представлены на рынке. Я анализировал их конструкцию, выявлял их сильные и слабые стороны. Хотелось пойти дальше, сделать что-то абсолютно иное. Я изучал вечные календари часов, выпущенных крупными компаниями, такими как «Патек Филипп». Это прекрасные часы, но лично мне не понравилась система установки календаря с помощью нескольких кнопок. Я также обратил внимание, что владельцы часов с вечными календарями часто с трудом разбирались, как что синхронизировать, когда они не успевали завести часы и те останавливались. Поэтому я сказал себе: “Мы должны сделать такой вечный календарь, который будет самым простым в использовании, будет иметь полную синхронизацию, а все указатели будут устанавливаться вращением заводной головки”».

ВОЛШЕБНЫЕ КОЛЕСА ULYSSE NARDIN В конце XX в. появился синхронный вечный календарь – его умный механизм обеспечивает взаимодействие всех указателей, а значит полную слаженность их работы. Синхронный календарь, предложенный компанией IWC, произвел революцию. Пользоваться им было настолько легко, что многие коллекционеры, которые раньше связываться с вечным календарем опасались, заново открыли для себя это усложнение. Однако одна сложность осталась. Если владелец по ошибке выставлял более позднюю дату, исправить ее простым поворотом заводной головки назад было нельзя. Кроме того, при возвращении из одного часового пояса в другой, более западный, например при перелете из Сингапура в Нью-Йорк, необходимо было останавливать ход часов, вытянув заводную головку, – в противном случае, если стрелки в полночь переходили отметку «12 часов», перевести назад дату было невозможно. Однако в 1996 г. мануфактура «Улисс Нарден» (она находится, если кто не знает, в Ле-Локле) нашла решение этой проблемы: их вечный календарь не только синхронизирован, но и позволяет переставлять дату в любом направлении – и вперед, и назад. Руководитель мануфактуры Рольф Шнидер говорит: «Раньше, до того как мы выпустили «GMT Перепечуал» (GMT Perpetual), я не очень жаловал вечный календарь. Мне казалось, что дополнительные циферблаты таких календарей настолько перегружены цифрами и расположены так тесно, что разглядеть на них что-нибудь очень сложно. Не нравилось и то, что на некоторых часах было нельзя вернуть дату назад, и, если вы случайно проскочили нужную дату слишком уж далеко, исправить это можно было только на фабрике. В один прекрасный день я сказал себе: “Нет, так не пойдет. Должно быть какое-то другое решение”». Его подсказал Людвиг Ойшлин (Ludwig Oechslin) – философ, математик и часовой мастер. Реставрируя знаменитые часы герцога Фарнезе по заказу папского престола (они хранятся в Ватикане), Ойшлин обнаружил в них планетарную передачу. Старинный принцип механики подтолкнул его к смелой идее: все указатели вечного календаря должны быть взаимосвязаны в любом режиме работы механизма и устанавливаться с помощью одной заводной головки. Их слаженную работу должна была обеспечить планетарная передача. В самом элементарном виде она работает так: колеса меньшего диаметра (их называют «сателлитами») обращаются вокруг более крупных – «солнечных». Ойшлин глядел глубже, ему удалось усмотреть поистине волшебную возможность, которую дает этот тип механической передачи, – вращение одного из сопряженных колес вокруг другого обеспечивает их полную взаимозависимость. Используя «алхимию» передаточных чисел, он мог теперь получить механизм, неизменная точность которого была сравнима с математической константой – вроде числа π. Впервые он применил планетарную передачу в улисс-нарденовских часах «Астролябия Галилео Галилея» (Astrolabium Galileo Galilei) – на их циферблате астрономически точно было показано движение звезд по небу. Задумываясь над своим открытием, он понял, что планетарная передача поможет ему создать первый в мире вечный календарь без каких-либо функциональных ограничений. Ойшлин рассказывает: «Механизм классического вечного календаря – это сплошные рычаги. К сожалению, рычажное переключение даты усложняет кинематическую схему механизма, в нем слишком много деталей. Если, устанавливая такой календарь, мы по ошибке перескакиваем на год вперед,

НАВЕКИ ВАШ Ulysse Nardin Quadrato Perpetual

235 REVOLUTION

Фото: Джош Ху

ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЧАСОВ ULYSSE NARDIN НЕ ТОЛЬКО СИНХРОНИЗИРОВАН, НО МОЖЕТ ТАКЖЕ ПЕРЕВОДИТЬСЯ В ОБЕ СТОРОНЫ – ВПЕРЕД И НАЗАД

REVOLUTION

236

НАВЕКИ ВАШ вернуть его назад не получится – подпружиненный рычаг указателя обратного хода не имеет». Идея отказаться от рычажного механизма в пользу планетарной передачи казалась тем заманчивей, чем больше Ойшлин размышлял над ее возможностями. Колесная передача, в отличие от рычажной, может свободно менять наЛюдвиг Ойшлин правление движения, а значит, календарь с солнечными колесами и сателлитами можно будет переводить и вперед, и назад. К тому же, «планетарный» календарь можно было легко дополнять всяческими усложнениями, например, функцией синхронной индикации времени в разных часовых поясах. Стоит нажать на кнопку и часовая стрелка станет показывать местное время, вслед за ней синхронно передвинутся установки календаря. Для того чтобы навести порядок на циферблате, Шнидер отказался от беспорядочного скопления разнокалиберных дополнительных циферблатов, свойственных типичным часам с «вечником». Он заменил их несколькими аккуратными окошками, предлагающими владельцу часов лаконичную информацию, соответствующую данному дню. Вот что говорит по этому поводу технический директор «Улисс Нардена» Пьер Гига (Pierre Gygax): «Главное достоинство нашего вечного календаря в том, что он понятен без пояснений». Действительно, стоит взглянуть на любые часы «Улисс Нарден» с вечным календарем, и логика индикации сразу же становится кристально ясной. Слева от центра циферблата расположено окошко дня недели, с другой стороны справа – симметричное окошко месяца. Две последние цифры текущего года видны над отметкой «6 часов», а число показывают два больших окошка, расположенные в ряд у отметки «1 час» (смена даты происходит мгновенно). Все эти окошки показывают только то, что нужно знать сегодня, сейчас, и владельцу не приходится всматриваться в мешанину из цифр на дополнительных циферблатах. Двадцатичетырехчасовая шкала домашнего времени расположена по периметру часов, показания с нее снимает стрелка, установленная в центре циферблата. Кнопки, расположенные у отметок «4 часа» и «8 часов», управляют функцией поправки к местному времени. Стоит нажать на кнопку у «4 часов», и основная часовая стрелка мгновенно прыгнет назад. Кнопка у «8 часов» при каждом нажатии будет переводить стрелку на один час вперед. Если вы устанавливаете местное время, передвигая стрелку назад, и она пересекает отметку «12 часа» (полночь), все указатели календаря синхронно перейдут на сутки назад. Допустим, вы вылетаете ночным авиарейсом в западном направлении сразу же после наступления Нового года. Чтобы знать время в новом часовом поясе, вы переводите часовую стрелку назад, при этом день недели, дата, месяц и год поменяются автоматически. Полная синхронизация всех установок дает также возможность владельцу устанавливать календарь почти не вмешиваясь в этот процесс: в любой точке Земли он установит местную дату, не снимая часы с руки, – достаточно пару раз нажать на кнопку. При этом можно даже не глядеть на циферблат – календарные указатели все выставят автоматически. Установка календаря на часах «GMT Перпечуал» проходит по очень простой схеме и занимает несколько секунд. Первым делом, убедитесь, что оба часовых пояса синхронизированы, если нет – внесите

поправку, нажимая кнопку «вперед» или «назад». Затем вытяните заводную головку в крайнее, третье положение (положение «А», согласно инструкции) и, передвигая стрелки, установите время так, чтобы календарь показывал день недели, предшествующий нужному. Кстати, переставлять дни недели можно вперед или назад, поэтому возможную ошибку исправить очень быстро. Теперь установите стрелки на «6 часов», переведите заводную головку во второе положение («B») и можете выставлять нужный месяц и число. Снова вытяните головку в положение «А» и переведите стрелки вперед, пройдя через «двенадцать часов ночи», при этом все установки календаря также перейдут вперед. Теперь можно устанавливать часы и минуты. Когда время установлено, нажмите на головку и верните ее в постоянное положение. Все, дело сделано. Хотя 2100 г. должен быть високосным, лишний день в феврале не прибавится. В этот год все часы с вечным календарем придется отправлять производителям для перевода календаря, поскольку день недели «пойдет в разрез» с датой. Все, кроме часов «Улисс Нарден». Их будет переустанавливать владелец у себя дома, поскольку день недели на этих часах устанавливается независимо от даты. РЕЗВЫЙ MOSER PERPETUAL 1 Даже у такого удивительного календаря, которым снабжены часы «Улисс Нарден», есть один эстетический недостаток. Изменение числа происходит так: если в месяце тридцать дней, в девять вечера последнего числа в окошке даты число «30» поменяется на «31», затем ровно в полночь «31» превратится в «1» – первое число нового месяца. Двадцать восьмого февраля в девять вечера дата поменяется на «29 февраля», в десять – на «30 февраля», в одиннадцать – на «31 февраля» и только в полночь – на «1 марта». В високосный год 29 февраля в окошке даты цифры будут меняться так: в десять вечера появится «30», в одиннадцать – «31», в полночь – «1». Получается, что в месяцах с тридцатью днями в последний день каждого месяца часы работают неточно в течение 180 минут: в период с девяти вечера до полуночи они показывают несуществующий тридцать первый день. То же самое происходит и в феврале, там период неточной работы будет длиться два или три часа в зависимости от того, какой на дворе год – обычный или високосный. И все же до 2005 г. синхронный календарь «Улисс Нардена» был самым совершенным в мире. Что же произошло в 2005 г.? Появились часы «Мозер Перпечуал 1», созданные техническим гением Андреаса Штрелера (Andreas Strehler). Эта модель получила женевский часовой Moser Perpetual 1

Во-вторых, не будем забывать, что эти часы, хоть их и представили в 2005 г., в продажу пока не поступают. Создатель механизма Ардреас Штрелер объясняет задержку в поставках отчаявшемуся обзавестись «мозерами» потребителю на замечательном часовом сайте www.horomundi.com: «Механизм этих часов спроектирован с нуля. Все мы, и конструкторы, и производители, оказались без привычных наработок. А ведь калибр, который мы применяем в этих часах, состоит ни много ни мало из 340 деталей. Практика часового производства показывает, что часы, созданные с учетом всех основополагающих принципов часовой механики, отремонтировать можно всегда. Создавая «Перпечуал 1», мы ставили во главу угла техническое совершенство механизма. Согласен, они задержались на стадии производства. Однако надо помнить одно: на сборку каждого часового механизма уходит немалое время. «Перпечуал 1» собирают в трех местах: в моей собственной мастерской и в двух мастерских, принадлежащих компании «Мозер». Мы единственные мастера, владеющие секретами сборки таких механизмов, поэтому нам приходится также заниматься обучением персонала других мастерских. На все это уходит много времени, однако оно окупается гарантированной надежностью наших часов». Лично мне «Перпечуал 1» нравятся. Я думаю, что не погрешу против истины, если скажу: компания «Мозер» создала исключительно удачные, не побоюсь этого слова, передовые часы. Они выгодно отличаются от массы широко рекламируемых моделей других компаний. Теперь дело только за немцами из мастерской Штрелера, морской дьявол им в печенку, – им бы работать чуть побыстрее! Кстати, недавно на сайте www.horomundi.com появилось объявление: герр Штрелер ищет часовых мастеров для своей новой мастерской. Так что, если я не получу свой «перпечуал» в самом ближайшем будущем, я снова надену камзол и треуголку, подниму бунт на «Гоморре» и поведу эту чертову посудину к берегам Германии. Там я сниму черную повязку, нацеплю часовую лупу и лично соберу себе «перпечуал». Ничего, хотя бы на время освобожусь от скуки кооперативного дома миллионеров! ★

REVOLUTION

Гран-при 2006 г. «Перпечуал 1» может похвастаться целым букетом самых передовых технических решений, включая заводную головку, вытягивая которую, не ошибешься (она четко фиксируется в каждом из двух своих положений), а также окошко мгновенно переключающейся даты – оно всегда показывает верное число месяца, без «переходных» дней в его конце. Понятно, что создатели «Перпечуал 1» ставили перед собой цель спроектировать передовой синхронный календарь – календарь-рекордсмен. Вот что говорит руководитель компании «Г. Мозер и Ко.» (H. Moser & Cie.) Юрген Ланге (Jürgen Lange): «Сегодня, кроме нашего, на рынке есть два других вечных календаря с синхронизацией всех установок. Один выпускает IWC, другой – «Улисс Нарден». Первый имеет серьезный недостаток – у него нет обратной корректировки. Это значит, что их владелец, если он, скажем, летит на запад и пересекает международную линию перемены даты, не сможет внести необходимую поправку в показания календаря – так, чтобы все – день недели, число и месяц – синхронно переключилось назад. Ему приходится вытаскивать заводную головку своих часов и ждать, когда одна дата – местная – догонит другую дату – установленную на часах, а это, согласитесь, как-то не очень функционально для современного вечного календаря. Календарь «Улисс Нардена» сконструирован Людвигом Ойшлином очень грамотно, все указатели можно переустанавливать и вперед, и назад – как, собственно, и на наших часах. Однако их вечный календарь имеет серьезный недостаток. В конце каждого месяца с количеством дней менее тридцати одного переход даты от тридцатого или – если мы говорим о феврале – от двадцать восьмого или двадцать девятого числа к первому проходит постепенно, через промежуточные числа, которых на самом деле в данном месяце нет. Поэтому в течение нескольких часов перед полночью календарь будет показывать неправильную дату». «Мгновенный» календарь часов «Мозер» работает по-другому. Ланге объясняет: «Наш календарь переключается на первое число минуя промежуточные даты благодаря двум накладывающимся друг на друга дискам-индикаторам. На нижний нанесены все числа месяца от пятнадцатого до тридцать первого. На верхний – от первого до четырнадцатого. Верхний диск имеет также апертуру, через которую во второй половине месяца видны числа с нижнего диска. Когда месяц подошел к концу, верхний диск моментально поворачивается, выставляя нужную дату – так запрограммирован механизм часов. Мы называем свой механизм «мгновенным», поскольку, во-первых, при каждой смене даты все показания календаря действительно меняются в одно мгновенье, а во-вторых, переход к первому числу следующего месяца также проходит моментально без индикации промежуточных дат». Что действительно впечатляет в этих часах, так это мгновенный переход всех показаний календаря при переводе часов назад. Ланге подтверждает: «Когда переводишь дату, например, с первого марта на двадцать восьмое февраля, все показания меняются мгновенно, как и при переводе календаря вперед». Будем объективны, сегодня с чисто функциональной точки зрения «Мозер Перпечуал 1» не знает себе равных. И все же потенциальным покупателям этих часов нужно помнить о следующем. Во-первых, чисто внешне календарь выглядит очень аскетично – особенно на фоне таких легендарных конкурентов, как «Да Винчи». Создатели «Мозера» сделали все, чтобы их календарь выглядел как можно проще. Индикатор месяца – крохотная центральная стрелка, указывающая на одну из часовых меток, которых на циферблате двенадцать – как и месяцев в году. Если не считать окошка даты, наличие календаря на этих часах ничем себя не выдает! Индикатор високосного года скрывается в глубинах механизма, его нужно буквально высматривать через заднюю крышку, сделанную из сапфира, однако устанавливается он легко – достаточно нажать на кнопку. В общем, хотя способ индикации даты на этих часах и нельзя назвать традиционным, календарь читается легко.

237

НАВЕКИ ВАШ

Вечные календари продолжают совершенствоваться девятый день февраля. Однако и здесь возникает излишек, поскольку 24 часа полных суток больше, чем требуется для точной компенсации ежегодных потерь. Поэтому раз в сто лет из високосного года исключают двадцать девятый день февраля. Вечный календарь часов «Этернитас» умеет учитывать пропажу этого дня. В 2100 г., когда все часы с вечными календарями должны будут вернуться на фабрики, где они были произведены, для внесения поправки, «Этернитас» будет продолжать работать как ни в чем ни бывало. ЭВОЛЮЦИЯ КАЛЕНДАРЯ

овременная часовая индустрия подарила нам вечные синхронные календари трех типов, каждый из которых можно по праву назвать важнейшим техническим достижением. Впрочем, существуют и другие календари, которые также заслуживают нашего внимания. AETERNITAS, ИЛИ КАК FRANCK MULLER РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ

REVOLUTION

238

«СОТОГО ГОДА» Компания «Франк Мюллер» выпустила часы «Этер-

нитас» с вечным календарем – уникальным в своем роде: он будет работать столетиями в буквальном смысле слова. Немного теории. Как известно, фактическая длительность года превышает суммарное время 365 суток. Поэтому раз в четыре года накопившиеся излишки времени образуют дополнительные сутки – это последний, двадцать

вечных календарей показывает лунные фазы через специальные окошки. Последние бывают двух видов: круглое, через которое выглядывает золотой диск, имитирующий ночное светило, как его видно в Северном полушарии, либо в виде перевернутого треугольника, через которое владелец часов видит Луну на синем диске, изображающем ночное небо. Во втором случае лунный диск передвигается на небольшое расстояние от одного угла треугольника к другому. В 2005 г. «Шопар» (Chopard) выпустил часы L.U.C Lunar One с вечным календарем собственной разработки. Лунные фазы здесь показывает «орбитальFranck Muller ный» индикатор, оснащенный Aeternitas Mega 4 вращающимся диском, который позволяет увидеть всю траекторию движения Луны на фоне небосвода. Ночное светило на «шопарах» не только перемещается по циферблату часов, но также умеет прибывать и убывать. В 2004 г. компания «Де Бетюн» (De Bethune) выпустила свою великолепную «пятнадцатую» модель. DB 15 оснащена вечным календарем, в котором впервые использован трехмерный индикатор лунных фаз, выполненный из платины и стали, подвергнутой ручному синению. Объемная «Луна» идеально вписывается в архитектуру часов. В том же 2004 г. вечный календарь появился на часах Portuguese компании IWC. Это первый в мире календарь с двуполушарным индикатором лунных фаз. Обычный календарь показывает фазу Луны в северном полушарии (в южном – фаза, напомним, обратная). «Португалец» умеет показывать и северную, и южную фазы одновременно.

Текст: Деклан Куинн

ЛУННЫХ ФАЗ Большинство

НАВЕКИ ВАШ

REVOLUTION

239

A. Lange & Söhne Datograph Perpetual

НАВЕКИ ВАШ Blancpain Villeret Perpetual Calendar

REVOLUTION

240

Один из четырех рычагов, меняющих установки календаря

НАВЕКИ ВАШ A. LANGE & SÖHNE DATOGRAPH PERPETUAL – ЛУЧШИЙ ИЗ

ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ЧАСАХ SENATOR PERPETUAL КОМПА-

ОБОИХ МИРОВ Datograph Perpetual и Langematik Perpetual от

НИИ GLASHÜTTE ORIGINAL Модель «Сенатор Перпечуал» уже не раз отмечали престижными отраслевыми дипломами – прежде всего за великолепную читаемость календарей, приятный дизайн и отличный калибр, разработанный и изготовленный мастерами «Гласхютте». А если учесть, что цена этой модели с вечным календарем не так уж и высока, то станет ясно: «Сенатор Перепечуал» – часы поистине неотразимые. Окошки их календаря показывают только то, что может понадобиться владельцу. В верхней части циферблата расположены: слева – окошко дня недели, справа – окошко месяца. Около отметки «4 часа» – крупное окошко даты, у «8 часов» – индикатор фаз Луны. Прямо под логотипом производителя можно увидеть маленькое отверстие индикатора високосного года: раз в четыре года оно засветится красным. В качестве базового механизма для вечных календарей «Гласхютте» применен отличный автоматический калибр номер 100 собственного изготовления. Отличительная особенность этого интересного устройства – новый механизм выставления на ноль. ★

«А. Ланге унд Зёне» – две из трех моделей часов (третья – Cabinet Piece 5 от «Одемар Пиге» (Audemars Piguet)), оснащенных синхронными календарями с функцией раздельной коррекции установок календарного механизма. Проще говоря, если вы, переводя календарь, перескочили нужную дату, все можно легко вернуть назад. Благодаря уникальному механизму календарь часов «Ланге унд Зёне» можно вручную подвести в тот день, когда раз в сто лет из високосного года исчезает дополнительный, триста шестьдесят шестой день. Энтони де Хас (Anthony de Haas), директор по разработке продукции компании «Ланге унд Зёне», говорит: «Покупая наши часы, вы получаете как бы два календаря: синхронизированный и обычный, несинхронизированный – если вы по ошибке перешли через нужный день, вы спокойно возвращаетесь назад, и все». «ХИТРЫЕ КНОПКИ» «Бланпэн» (Blancpain) всегда был известен свои-

ми красивыми ультратонкими часами с вечными календарями. В 2005 г. Марк Хайек сумел остроумно исправить извечный недостаток вечных календарей, связанный с тем, что каждый индикатор управляется с помощью подпружиненной кнопки, утопленной в корпус часов. Работать с такими кнопками не так уж и просто – нажимать их приходится с помощью тонкого предмета, например шариковой ручки. Чтобы облегчить процесс установки календаря, Марк Хайек решил установить на каждом из четырех ушек корпуса своих последних часов по маленькому рычагу. Нажимая на них, можно переводить соответствующие указатели календаря вперед. В нерабочем положении рычаги находятся заподлицо с поверхностью корпуса и носить часы не мешают.

Chronoswiss Perpetual Calendar

REVOLUTION

КАЛЕНДАРЬ Цель появления компании «Кроносуисс» на часовом рынке Герд-Рюдигер Ланг, основатель и владелец этой марки, объясняет так. Коллекционеры-новички должны получить доступ к усложнениям экстра-класса за разумную цену – это позволит преодолеть пропасть между знатоками со стажем и теми, у кого интерес к сложным часам только пробуждается. Модуль вечного календаря в часах Chronoswiss Perpetual содержит уникальный индикатор месяцев, представляющий из себя циферблат с 48 делениями, т.е. четырьмя годовыми циклами. Этот индикатор расположен под отметкой «12 часов», а циферблат у «3 часов» показывает дату. Над «6 часами» расположена полукруглая шкала индикатора лунных фаз, циферблат у «9 часов» показывает дни недели. В качестве базового механизма здесь использован калибр C.127 с запасом хода в 40 часов, это собственная разработка «Кроносуисс». Циферблаты для этих часов изготавливают из серебра 925 пробы, покрытого белым лаком, стрелки часов и минут – классические «бреге» с синением.

241

CHRONOSWISS – ДОСТУПНЫЙ ВЕЧНЫЙ

wee khim

СТИЛИСТ:

johnny khoo

ПРИЧЕСКА:

benny chong

МАКИЯЖ:

peter khor, using colors from sisley

КООРДИНАТОР:

celine yap

МОДЕЛЬ:

isadora(ave)

•

ФОТО:

Вечные календари и течение жизни

GLASHÜTTE ORIGINAL SENATOR PERPETUAL CALENDAR

Шерстяное платье Ante Prima

JAQUET DROZ QUANTIÈME PERPETUAL

Шерстяное платье и жилет Ante Prima

И что с того, что дни имеют названия, а недели свой черед? Когда сама вечность подчинена строгому отсчету

JAEGER-LECOULTRE MASTER EIGHT DAYS PERPETUAL CALENDAR

Шерстяное платье Yves Saint Laurent

Здесь нет начала и нет конца Времена года сменяют друг друга, А звезды продолжают свой тихий танец

ROGER DUBUIS EXCALIBUR EX42 PERPETUAL CALENDAR

Шерстяной кардиган, кожанный пояс и шелковая юбка Louis Vuitton

IWC DA VINCI PERPETUAL CALENDAR

Шерстяной топ и кардиган Miu Miu

Недели переходят в месяца, а месяца перетекают в годы Так корабль с черными парусами движется в забвение А его мрачная команда проливает невидимые слезы

BLANCPAIN VILLERET PERPETUAL CALENDAR MOONPHASES

Жилет из меха и шерсти Prada

AUDEMARS PIGUET EDWARD PIGUET SELFWINDING PERPETUAL CALENDAR

Шерстяной топ и кардиган Miu Miu

Свежа так молодость А радость от нее так скоротечна Но раз ее испытываем вновь и вновь, То лучше не надеяться, а повод создавать самим

BOVET FLEURIER SELF-WINDING PERPETUAL CALENDAR, RETROGRADE AND MOON PHASES

Замшевый топ и шорты Loewe

JAEGER-LECOULTRE MASTER EIGHT DAYS PERPETUAL CALENDAR

Шерстяное платье Yves Saint Laurent

И вот считаем дни мы Отсчитываем свой ограниченный срок Планируем жизнь и разумом, и сердцем Представляя себе мириады ее воодушевляющих путей

Да это я, изменившаяся, но все же прежняя Смотрю на часы, замерев в ожидании, Вечно твоя

EBEL 1911 BTR AUTOMATIC PERPETUAL CALENDAR CHRONOGRAPH

Шелковое платье Keith Atelier

GÉRALD GENTA OCTO PERPETUAL CALENDAR MOON PHASE

Шерстяной пуловер и юбка с высокой талией Chanel

НАВЕКИ ВАШ

REVOLUTION

258

Лунные чары и лунные индикаторы

259

казатель фаз Луны – занятное усложнение. Прочие астрономические индикаторы вызывают удивление, даже озадачивают. Постичь времени под силу разве что уравнение врем дипломированному астрофизику. Звёздное дипломирован время мы в повседневной жизни попросту не пов замечаем. Указ Указатель восхода и захода Солнца не обогатит полезными знаниями и племя, пол только-только научившееся добывать огонь. Но указатель ф фаз Луны – усложнение если не самое, то всё же очень распространённое: поневоле поверишь в его практическую повер ценность. Одна Однако, если видеть в нём не только повод ддля пошловатых шуточек о том, как легко с ним предсказывать перепады настр настроения супруги, это столь распространённое устройство примечательно распространён лишь бесполезным великолепием: толку бесполезн от него не больше, чем от блеска алмазов боль или красочност красочности павлиньего хвоста. Впрочем, так было не всегда: бóльшую часть своей ист истории человечество придавало росту рост и убыванию Луны огромное значе значение. Влияние лунного цикла на поведение ж животных и растений, не говоря уж о человеке; лунный календарь чел и исчисляемые по нему религиозные праздники – не неудивительно, что, едва возникнув, часовое дело не обошло час вниманием и указатель фаз Луны. Иными у словами, и сегодня есть причины, по сего которым чередование фаз Луны занимает не черед только доморощ доморощенных оккультистов, магов и неоязычников. неоязычнико И этот жгучий интерес показывает, что лунные чары, неподвластные логике и осмыслению, по-прежнему осмыс пленяют людей, волнуют воображение.

REVOLUTION

Текст: Джек Форстер, Дмитрий Герасимов

Фото: www.istockphoto.com

НАВЕКИ ВАШ

НАВЕКИ ВАШ ЛУННЫЙ МЕСЯЦ: ПОСТОЯННОЕ НЕПОСТОЯНСТВО. Обычный указатель фаз Луны представляет собой вращающийся диск с двумя изображениями Луны, укреплённый под циферблатом с прорезью. При вращении диска одно изображение постепенно скрывается за край прорези – Луна идёт на ущерб, – а затем второе так же постепенно появляется из-за другого края – Луна растёт. Беда в том, что передаточный механизм часов рассчитан на один полный оборот в сутки, а лунный месяц по продолжительности не совпадает с месяцем солнечного календаря. Так называемый синодический месяц – промежуток между сходными фазами Луны – составляет примерно 29,5 солнечных суток.

ЧАРЫ СЕЛЕНЫ. Давным-давно, когда люди ещё не умели при помощи

механики изображать странствия Луны по небосводу, её почитали как божество. Селена, богиня Луны в Древней Греции, была одним из древнейших и могущественнейших божеств. Красота её была коварна: когда юный красавец Эндимион имел несчастье попасться ей на глаза, Селена, дабы никогда с ним не разлучаться, погрузила его в вечный сон. Указатель фаз Луны (в самом простом варианте) – усложнение не слишком замысловатое: надо лишь изредка посматривать на небо и поправлять его показания. Поскольку с лунным циклом были сопряжены и земные заботы (когда праздновать Пасху, когда сеять горох, когда во славу богов бросить очередную деву в жерло вулкана), неудивительно, что лунный указатель стал первым усложнением, если не считать обычного календаря, перекочевавшим из напольных и настольных в наручные часы. Великие учёные-художники Ренессанса стремились постичь движение небесных тел, чтобы за призрачной земной реальностью различить иную реальность, подлинную и непреходящую. Уже в XIV в. часовщики вроде Джованни де Донди (Giovanni de Dondi) создавали такие часы, как Astrarium, оснащённый указателями движения планет, звёзд, Луны и узлов её орбиты, а также календарём на год. Великие астрономические часы – например, тот шедевр, который был сооружён в 1354 г. в Страсбургском соборе в Германии – заложили основы будущих астрономических усложнений, и в XVII в. указатель фаз Луны стал появляться на часах малого размера. Так, английский часовщик Саймон Бартрам (Simon Bartram) изготовил часы-кулон в прозрачном хрустальном корпусе, где наряду с календарём, указателем дней недели и знаков Зодиака имелся и лунный указатель. Проявлял интерес к часам с этим усложнением и Абрахам-Луи Бреге. Из его мастерской вышло несколько таких часов, и эти выдающиеся произведения сделались образцом для современных создателей часов с лунным индикатором из компании «Бреге» (Breguet). Одна из лучших работ мастера в этом роде – карманный хронометр № 2664: указатель фаз Луны здесь расположен в верхней части циферблата, цифры же и стрелки, указывающие время суток, уменьшены по сравнению с обычными часами и смещены несколько вниз. Есть часы с подобным устройством циферблата, столь характерным для стиля Бреге, и среди творений современных мастеров компании: речь идет о № 3330 с автоподзаводом. Их циферблат выглядит так же, но по сторонам лунного указателя имеются ещё указатели числа и дня недели. Столь романтическое усложнение и оформлено соответствующим образом: лунные диски на индикаторе фаз, как у прототипа работы самого Бреге, украшены изображениями человеческого лица (что-то сказала бы на это Селена?). Симпатичнее не придумаешь: указатель фаз с лицом анфас. Нет ни одной крупной швейцарской часовой фирмы, которая не выпускала бы часы с лунным указателем. Самые внушительные карманные часы такого рода (внушительные и внешне, и по числу усложнений) относятся к XIX – началу ХХ в. Астрономические карманные часы исключительной красоты производили не только «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre), «Бреге», «Патек Филипп» (Patek Philippe) и «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), но и менее известные мануфактуры, и отголоски этих классических работ различимы и в изделиях нынешних мастеров. После первой мировой войны, когда карманные часы стали выходить из моды, особенности A. Lange & Söhne Lange 1 их оформления стали переноситься на ручные. То же Moonphase происходило и с усложнениями, в том числе с указателем фаз Луны, – тут стоит особо упомянуть элегантные часы

REVOLUTION

260

БЛАГОДАРЯ КОНКУРЕНЦИИ СЕГОДНЯ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ОТКРЫВАЕТСЯ ТАКОЙ БОГАТЫЙ ВЫБОР ЧАСОВ С ХИТРОУМНЫМИ ЛУННЫМИ УКАЗАТЕЛЯМИ, КАКОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО. МНОГИЕ ИЗ ЭТИХ УСТРОЙСТВ СОСЕДСТВУЮТ В НОВЫХ ЧАСАХ С ДРУГИМИ ЭКЗОТИЧЕСКИМИ УСЛОЖНЕНИЯМИ Если бы лунный месяц длился 29 или 30 суток, всё было бы просто: сделать диск с 29 или 30 зубцами, по зубцу на каждые сутки, – и дело с концом. Но 29,5… Ползубца к диску не прибавишь. Традиционный выход из положения таков: изготовляется диск с 59 зубцами, один полный оборот которого должен соответствовать двум лунным циклам (29,5×2). Поэтому-то на диске и имеются два изображения Луны: пока одно исчезает, другое готовится к появлению. Увы, не всё в астрономии так гладко: очень нужно Вселенной соблюдать пунктуальность ради нашего удобства. Лунный месяц, как уже говорилось, лишь приблизительно равен 29,5 суток солнечного календаря, а это значит, что и показания лунного индикатора не вполне точны. Сбой в показаниях не так чтобы значителен – сутки-другие за два с половиной года, – и если вы относитесь к тем одержимым часовладельцам, которые так истово пекутся о точности своего сплитхронографа с турбийоном, вечным календарём, минутным репетиром и указателем фаз Луны (как, разве у вас такого нет?), что каждые пять лет на полтора года отправляют его на профилактику в какую-нибудь тихую женевскую часовую лечебницу, то и к этому сроку погрешность в показаниях лунного индикатора не вызовет у вас тревоги: она будет такой незначительной, что вы её даже не заметите. Стремящийся к совершенству не ищет другой награды, кроме его обретения (так, по крайней мере, считают и знатоки часов, и их создатели). Однако за последние годы появилось несколько новых систем, производители которых не только стремились к совершенству ради совершенства, но ещё и хотели создать часы, отличающиеся от продукции конкурентов. То-то порадуются сторонники свободного рынка, узнав, что, по крайней мере, в этой области благодаря конкуренции сегодня перед потребителями открывается такой богатый выбор часов с хитроумными лунными указателями, какого ещё не было. Многие из этих устройств соседствуют в новых часах с другими экзотическими усложнениями.

REVOLUTION

261

Селена и Эндимион. Гравюра XVIII в. (изображение принадлежит Corbis)

НАВЕКИ ВАШ

НАВЕКИ ВАШ с лунным индикатором, которые выпустила в 1920 г. «Одемар Пиге». С окончанием второй мировой главными достоинствами часов стали считаться изящество и малая толщина. Теперь тон задавали непревзойдённые по отточенности стиля классические вечные календари с лунным индикатором вроде работ «Патек Филиппа». Многие мануфактуры взялись за массовое производство часов с тройным календарным указателем (число, месяц, день недели) и индикатором

показался бы среди этого великолепия моветоном. Поэтому лунный индикатор «Жюля Одемара» сконструирован так мастерски, что сбой в показаниях на одни сутки происходит не за два-три, а за 122 года. Известный изысканными изделиями «Патек Филипп», чьё ледяное высокомерие могло бы стать предметом зависти Катрин Денёв или Грейс Келли, как ни странно, помещает лунный указатель на часах самых демократичных по стилю и устройству (впрочем, это как посмотреть: кому демократизм, а кому – подстрекательство к революции). Конечно, это усложнение имеется и на отчаянно дорогих изделиях компании, таких как турбийон «Скай Мун» (Sky Moon Tourbillon), лишь немного недотянувший на недавнем аукционе до 1,25 млн. долларов, но красуется оно и на часах, идущих по доступной (кое-кому) цене, – например, на годовом календаре 5146 или в более чистом виде – на «Наутилусе» (Nautilus) 5712, в котором классический модернизм Жеральда Жента, его лощёная органика, самым неожиданным образом сочетается с прагматичным указателем даты и индикатором запаса хода. Как будто «Наутилус» капитана Немо в пучине морской для чего-то обзавёлся индикатором фаз Луны. Третий член триумвирата, занимающего более-менее прочное положение на часовом Олимпе (хотя год от года голоса претендентов на это место всё крепнут), – это, разумеется, «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin). Подобно «Патеку» и «Одемар Пиге», он помещает лунный указатель на часах разной степени сложности (отметим, что из всей нынешней коллекции «Одемар Пиге» этим указателем снабжены лишь вечные календари и астрономические часы: «Роял Оук» с фазами Луны больше не производится). Один из самых пронзительно-ностальгических экспонатов вашероновских коллекций последних лет – гость из славного прошлого компании: «Толедо 1952» (Toledo 1952). Это великолепные часы с индикатором фаз Луны и тройным календарным указателем, впервые произведённые, как вы, конечно, догадались, в 1952 г. «Толедо 1952» – чисто вашероновское детище: светская элегантность без тени чопорности, которой подчас грешит собрат «Вашерона» «Патек Филипп». Словом, не благопристойный банкир, а галантный Фред Астер.

REVOLUTION

262

С ОКОНЧАНИЕМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ГЛАВНЫМИ ДОСТОИНСТВАМИ ЧАСОВ СТАЛИ СЧИТАТЬСЯ ИЗЯЩЕСТВО И МАЛАЯ ТОЛЩИНА. ТОН ЗАДАВАЛИ НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЕ ПО ОТТОЧЕННОСТИ СТИЛЯ КЛАССИЧЕСКИЕ ВЕЧНЫЕ КАЛЕНДАРИ С ЛУННЫМ ИНДИКАТОРОМ ВРОДЕ РАБОТ МАНУФАКТУРЫ PATEK PHILIPPE фаз Луны. Начал появляться лунный индикатор и на хронографах, придавая строгому, практичному циферблату несколько легкомысленный вид. Не так давно классические модели 50-х с тройным календарным и лунным указателями были довольно точно воспроизведены «Жежер-ЛеКультр», выпустившей часы Master Moon, но, к сожалению, впоследствии эти часы были сняты с производства, и их поклонникам остаётся утешаться моделью Master Calendar, сохранившей старомодное обаяние своей предшественницы, но оснащённой ещё одним усложнением – индикатором запаса хода. Совсем иначе смотрится лунный указатель на жежеровском «Триптихе» (Reverso à Triptyque). Неизвестно, что за лунные чары могли вдохновить на создание прибора столь умопомрачительной сложности, но чары эти расстарались не на шутку. На трёх поверхностях этих массивных часов представлены чуть ли не все астрономические усложнения, какие только известны часовому искусству, и среди них не последнее место занимает индикатор фаз Луны. Но уж кого никак нельзя было заподозрить в нежных чувствах к ночному светилу, так это «Одемар Пиге» – название, которое у большинства любителей вызывает в памяти радость металлиста – «Роял Оук Оффшор» (Royal Oak Offshore). Тем не менее, та же компания, которая произвела на свет часы атлетического сложения «Т3 Оффшор», выпускает и один из очаровательнейших образцов астрономических часов «Жюль Одемар уравнение времени» (Jules Audemars Equation of Time). Почерк «Одемар Пиге» сразу узнаётся в смелости замысла и исполнения. Это первое наручное уравнение времени и первые часы с указателем «восход-заход» для конкретной местности. Если учесть, что часы оснащены ещё и вечным календарём, то, ясное дело, обыкновенный указатель фаз Луны

Girard-Perregaux 1966 Full Calendar

Arnold & Son True Moon

REVOLUTION

263

НАВЕКИ ВАШ

НАВЕКИ ВАШ как на небе, указателю надо придать форму шара. Есть мануфактуры, которые так и поступают. «Пауль Гербер» (Paul Gerber) производит часы со сферическим лунным индикатором поразительной красоты: тёмная сторона Луны сделана из лазурита, светлая составлена из 54 бриллиантов. Или модель DBS, производимая фирмой «Де Бетюн» (De Bethune), которую создали возмутители спокойствия Дени Флажолле (Denis Flageollet) и Давид Занетта (David Zanetta): своеобразие этим часам придаёт не только смелый дизайн – постмодернистская разноголосица мерцающих металлических плоскостей, – но и очаровательный сферический индикатор фаз Луны. В сочетании с другим новшеством оформления этих часов – черным циферблатом – он наделяет ночной колорит оформления ошеломительной красотой. Что же касается состязания в точности, тут основная борьба разворачивается между IWC и «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), Указатели фаз Луны украшают и часы других мануфактур: такого ко- словно задавшимися целью подтвердить расхожее мнение о маниакальном стремлении немцев к пунктуальности. IWC разработала для личества лун хватило бы не на одно небо. Особенно плодовита в этом часов Da Vinci передаточный механизм, позволяющий добиться госмысле «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux): лунные индикаторы раздо большей точности показаний лунного индикатора, чем обычное имеются практически на всех значительных изделиях этой компании, колесо с 59 зубцами. Благодаря нескольким механизмам понижающей даже на женских часах. передачи, вращающим диск индикатора, указатель настолько точно Не забывают об этом усложнении мануфактуры-эстеты из группы отображает то, что наблюдается на небе, что в расчёт принимается «Суоч» (Swatch) – «Бланпэн» (Blancpain) и «Жаке Дро» (Jaquet Droz). даже синодический месяц, продолжающийся 29,53125 суток. ТеореПожалуй, ни за одними часами с лунным индикатором любители не охотятся так жадно, как за Villeret Triple Date Moonwatch, выпущенны- тически сбой в показаниях может составлять одни сутки в 122 года. Недавно IWC удалось добиться ещё большей точности: погрешность ми ограниченной партией. А лунный указатель «Жаке Дро» необычен в показаниях часов Portuguese Perpetual Calendar cоставляет одни тем, что для индикации используется не диск с двумя изображениями сутки в 557 лет! Луны, а ретроградная стрелка, указывающая фазы Луны на цифер«Ланге унд Зёне» также заботится о точблате. ности лунных индикаторов своих Вообще, когда мануфактура хочет создать детищ: Lange 1 Moonphase ошибаетлунный указатель, непохожий на ся, самое большее, на одни сутки продукцию конкурентов, она, если в 122 года. А часы Lange 1815 не считать мелочей в оформлеMoonphase по точности указании, выбирает один из двух теля фаз Луны оставили своепутей: вводит принципиально го собрата далеко позади: их новый способ индикации погрешность не превылибо добивается большей шает одних суток в 1 058 точности показаний. лет. Конечно, невелика Главный недостаток радость, что показания традиционных лунных лунного индикатора индикаторов состоит придётся уточнять не в том, что при всем их раньше, чем человечесбесспорном ретротво либо заселит планешарме они имеют ты Солнечной системы, такой же бесспорный либо окончательно себя ретро-изъян: очеристребит. В любом случае тания Луны на них механические часы необходимо выглядят не так, как на отдавать на профилактику каждые небе. На указателях граница света и тени пять-семь лет. Но указатель фаз Луны – на поверхности не для закоренелых прагматиков. Чтобы Луны – это раз и навсегнаслаждаться картиной того, как Луна у тебя да проведённая кривая, на запястье меняет облик, надо иметь хоть малую тогда как месяц на небе всё толику поэзии в душе и фантазии в мыслях. А пусвремя меняет форму, а иногда тить себе изредка звездной пыли в глаза не страшно: превращается в правильный поСелене будет приятно, что после двадцатилукруг. Это объясняется тем, что векового забвения её хоть немного, но Луна в небесах – не плоский диск, всё же почитают. Вы только помните, а сферическое тело. Вывод очевиден: что то самое лицо анфас – все-таки Millenary Starlit Sky Collection чтобы на часах Луна выглядела так же, женское. ★ Краса и гордость «Вашерона» – «Тур де Л’Иль» (Tour de l’Ile), выпущенный к 250-летию марки, – принадлежит к числу самых сложных ручных часов в серийном производстве. Правда, назвать «ручными» часы такой толщины и диаметра (47 мм) язык не повернётся, но если у часов шестнадцать усложнений включая минутный репетир, на меньшие габариты рассчитывать не приходится.

REVOLUTION

264

ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК ПРИВЫЧНЫХ ЛУННЫХ ИНДИКАТОРОВ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ПРИ ВСЕМ ИХ БЕССПОРНОМ РЕТРО-ШАРМЕ ОНИ ИМЕЮТ ТАКОЙ ЖЕ БЕССПОРНЫЙ РЕТРО-ИЗЪЯН: ОЧЕРТАНИЯ ЛУНЫ НА НИХ ВЫГЛЯДЯТ НЕ ТАК, КАК НА НЕБЕ… ВЫВОД ОЧЕВИДЕН: ЧТОБЫ ЛУНА НА ЧАСАХ ВЫГЛЯДЕЛА ТАК ЖЕ, КАК НА НЕБЕ, УКАЗАТЕЛЮ НАДО ПРИДАТЬ ФОРМУ ШАРА

REVOLUTION

265

НАВЕКИ ВАШ

REVOLUTION

266

НАВЕКИ ВАШ

ЧЕРЕПАХА НА ЧЕРЕПАХЕ Космология и уравнение времени

НАВЕКИ ВАШ

267 REVOLUTION

Текст: Джек Форстер

сть такой известный анекдот (извините, если вам покажется, что он с бородой). Профессор читает лекцию по астрономии. После лекции старушка из зала говорит: «Вы, молодой человек, заблуждаетесь. Ничего Земля не вращается вокруг Солнца. Она стоит на спине черепахи». Профессор снисходительно улыбается: «Допустим. Но на чём стоит черепаха?» – «Понимаю, понимаю, – торжествующе протянула старушка. – Хитры вы, профессор, но вам меня не поймать. Черепаха стоит на другой черепахе. А та – на третьей. И ниже тоже – черепахи, черепахи, черепахи…»

НАВЕКИ ВАШ Самый простой способ ощутить своё превосходство, как эта полоумная старушка, – это поразмышлять об уравнении времени. Когда мы впервые видим часы с этим усложнением, то готовы прыгать от восторга и простираться ниц, подобно доисторическим обезьянам из кубриковской «Космической одиссеи» перед загадочной плитой. Но кто из нас всерьёз задумывался о его назначении? Хронограф, указатель фаз Луны, вечный календарь, даже репетир – чтобы разобраться, как они действуют, требуется какое-никакое умственное усилие, но зачем они нужны, яснее ясного. А вот зачем нужна непонятная стрелочка, блуждающая между знаками «+15» и «–15»? Чтобы ответить на вопрос, что такое уравнение времени, легче всего, наверное, сказать, что это разница в показаниях солнечных и механических часов. Но тут неизбежно возникает другой вопрос: из-за чего она возникает? И ещё: а кому, собственно, до этого дело? Не так уж часто мы разглядываем, что происходит на небе, – тем более что нам, безвылазным горожанам, кроме солнца и луны всё равно ничего особенно не разглядеть. Так что ответить на оба вопроса будет непросто.

НИКОЛАЙ КОПЕРНИК СЧИТАЕТСЯ ПЕРВЫМ ГЛАШАТАЕМ ГЕЛИОЦЕНТРИЗМА – УЧЕНИЯ О ТОМ, ЧТО В ЦЕНТРЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НАХОДИТСЯ СОЛНЦЕ

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА И СОХАТЫЙ ПЬЯНИЦА Итак, побывав в шкуре первобытного человека (возможно, снятой с саблезубого тигра), мы можем усвоить взгляд, который наши блохастые предки почитали непреложной истиной: судя по тому, как выглядит небо – что днём, что ночью, – Земля стоит на месте, а небесные тела движутся вокруг неё. Это совершенно очевидно, и только полоумный станет утверждать, будто Земля 1) движется и 2) находится не в центре Вселенной. Подобные бредовые идеи стали высказываться гораздо позднее. Первыми астрономами были жители Вавилона. Они не только создали карту звёздного неба, но и отметили странности в поведении Солнца – в частности, то, что в полдень оно оказывается то выше, то ниже и что продолжительность дня в течение года непостоянна. Эти странные замашки Солнца привлекли внимание Клавдия Птолемея, жившего в начале нашей эры в Александрии, которая тогда находилась под римским владычеством.

Фото: Corbis

REVOLUTION

268

Оценить достоинства усложнения, именуемого «уравнение времени», можно, только настроившись на нужный лад. Для этого проведём нехитрый мысленный эксперимент. Представьте, что искусственные огни городов, бросающие в вечернее небо белесый отсвет, все до одного погасли. Единственным источником света во всём мире, если не считать слабого мерцания кое-как добытого огня, стало Солнце. Теперь и правда есть отчего бояться темноты: она обступает вас со всех сторон, во мраке горят глаза хищников, всюду таятся смертельные опасности. В таком мире, где восход Солнца – всё равно что спасение от гибели, и современный человек стал бы относиться к Солнцу с большим вниманием.

REVOLUTION

Гравюра из книги Андреаса Целлариуса, изображающая гелиоцентрическую Солнечную систему (1661 г.)

269

НАВЕКИ ВАШ

REVOLUTION

270

НАВЕКИ ВАШ

По его имени и гелиоцентрическая система, согласно которой Земля неподвижна, а небесные тела вращаются вокруг неё, получила название «птолемеевской». (Тремя веками раньше Аристотель уже изложил доводы греческих мыслителей, доказывающих, что Земля имеет форму шара. Греки даже высказывали предположения о её диаметре). Птолемей был хорошим астрономом, его подсчёты отличались такой точностью, что оспаривать их стали только несколько столетий спустя – отчасти потому, что всё это время народы Европы отвлекались на разные пустяки, вроде падения Римской империи или нашествия гуннов. Зачатки гелиоцентризма – теории о том, что центральное место в Солнечной системе занимает Солнце,– возникли давно: взгляды, близкие к гелиоцентризму, можно найти ещё в анонимных индийских текстах VII в. до н.э. Но первым, кто высказал этот взгляд с такой прямотой, что произвёл переполох, считается польский священник, врач, астроном, математик и военачальник Николай Коперник. Коперник родился в 1473 г. К астрономии он пристрастился ещё со студенческой скамьи и много о ней размышлял, когда выдавалось время, свободное от борьбы с немцами-захватчиками или реформирования польской валюты. Почтенный и добропорядочный член

общества, он и в мыслях не имел посягать на его устои (вернее, на устои церкви). По натуре он был не смутьяном, а учёным, не лишённым честолюбия и деловой смётки, человеком глубоко практичным. О своих революционных взглядах он до поры до времени помалкивал, но в конце концов изложил их в книжке, увидевшей свет лишь после долгих мытарств, – Коперник получил экземпляр первого издания буквально на смертном одре. Правильность гелиоцентрической модели Коперника была подтверждена совместными усилиями двух гениальных учёных, Иоганна Кеплера и Тихо Браге. Таких оригиналов за всю историю науки последних двух тысячелетий наберётся немного. Они жили в одно время (их деятельность приходится на рубеж XVI-XVII веков), разделяли интерес к астрономии, но на этом сходство между ними кончалось. Кеплер – убеждённый сторонник Коперника (в отличие от Браге) – вышел из низов, а закончил жизнь придворным астрологом владыки Священной Римской империи Рудольфа II, чей двор располагался тогда в Праге. Отец Кеплера, ландскнехт, пропал без вести, когда Иоганн был ещё ребёнком. Кеплер вспоминал, что отец его был «человек дурного нрава, упрямый и вспыльчивый, и печальГравюра астролябии ный конец его был предрешён… Иоганна Кеплера 1956 г. Злобность его подогревали Венера и Марс… От Сатурна в седьмом доме – его увлечённость артиллерией». Мать, знахарка-травница, так допекала соседей склоками, что её обвинили в ведовстве и, если бы не вмешательство влиятельного сына, сожгли бы на костре. А вот Тихо Браге грех был бы жаловаться на происхождение. Он родился в Дании, в знатной и до неприличия богатой семье. В юности он изучал в Копенгагене астрономию и астрологию, а впоследствии даже обзавёлся обсерваторией, построенной на подаренном ему для этого острове. Тихо был чудак и забияка. Когда в студенческие годы он на дуэли лишился носа, то приделал себе золотой. Он держал при себе карлика-шута, обладавшего, по словам хозяина, сверхъестественными способностями. Ещё у Тихо был ручной лось (как-то раз, налакавшись пива, он свалился с лестницы замка и разбился насмерть). Кеплер самого Тихо не жаловал, но его астрономические наблюдения позволили получить ценнейшие сведения, и с их помощью Кеплеру удалось весьма точно вычислить траектории планетарных орбит и установить, что планеты движутся не по правильной окружности, а по эллипсу – обстоятельство, важное для понимания уравнения времени. А уж когда Галилей открыл спутники Юпитера, а сэр Исаак Ньютон – закон всемирного тяготения, объясняющий вращение планет вокруг

НАВЕКИ ВАШ Солнца, Птолемеева песенка была спета. Теперь мы с полным правом можем считать свою планету ничтожной пылинкой, вращающейся вокруг самого обычного солнца где-то на задворках ничем не примечательной спиральной галактики. АНАЛЕММА – НЕПРОСТАЯ ТЕМА К концу XVII в. стали очевидны два факта. Во-первых, орбита Земли представляет собой не правильную окружность, а эллипс. Во-вторых, земная ось расположена не строго вертикально: она отклоняется от вертикальной прямой на целых 23 градуса 7 минут. Вспомним теперь о смене времён года. Их чередование во многом вызвано как раз наклоном земной оси. Когда Северный полюс отклоняется в сторону Солнца, дни в Северном полушарии продолжаются дольше, а Солнце стоит выше. Через шесть месяцев Северный полюс отклоняется в противоположную сторону и дни становятся короче, а Солнце поднимается не так высоко (зато поднимается спрос на антидепрессанты и выпивку). Если изо дня в день отмечать высоту Солнца над горизонтом в тот момент, когда часы показывают полдень, обнаружится, что высота эта понемногу меняется: наибольшей высоты Солнце достигает во время летнего солнцестояния, наименьшей – во время зимнего. Пока, вроде, всё ясно. Но вот неожиданность: заодно выясняется, что наивысшей точки Солнце далеко не всегда достигает в полдень. Да-да: кульминация Солнца – то есть, время, когда оно бывает в зените, – совпадает с полуднем лишь четыре раза в год. Этого ещё не хватало! Чтобы разобраться, вы каждый день фотографируете Солнце над горизонтом. В конце года вы совмещаете все снимки и глазам не верите: за год Солнце ухитрилось выписать на небосводе восьмёрку. Что за чертовщина! Эта шальная восьмёрка на небосводе называется «аналемма». Стрелка же уравнения времени как раз изображает поведение Солнца,

которое то чересчур спешит, то опаздывает занять ожидаемое в полдень положение. Причина такого расхождения в показаниях часов и истинном положении Солнца (солнечные часы, конечно, отражают его правильно) – наклон земной оси. Поскольку орбита Земли имеет форму эллипса, нам представляется, будто в течение года Солнце движется неравномерно. Когда Земля направляется от перигелия (ближайшей к Солнцу точки орбиты) к афелию (точке орбиты, самой удалённой от Солнца), светило как будто замедляет свой ход, а при движении Земли в обратном направлении ускоряет. Отсюда колебания в продолжительности солнечных суток на протяжении годового цикла, что имеет отношение к уравнению времени. Однако из-за наклона земной оси Солнце не только меняет высоту, но – дважды в год – ещё и отклоняется то в одну, то в другую сторону. Сумма данных за эти два цикла – годовой и полугодовой – и составляет уравнение времени. Если вам ещё не всё ясно, не огорчайтесь. На интернет-странице сайта Гарвардского университета есть описание аналеммы, автор которого, преподаватель Гарварда, говорит, что счёл необходимым выложить это описание, когда обнаружил, что «три соискателя степени доктора философии и один доктор философии не смогли внятно объяснить сущность аналеммы». Главное, что нужно усвоить, – это что

271

ОБЫЧНО ШКАЛА УРАВНЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ ОГРАНИЧЕННУЮ ДУГУ ОКРУЖНОСТИ ЦИФЕРБЛАТА, НА КОТОРОЙ СТРЕЛКА УКАЗЫВАЕТ, КАКОЕ ВРЕМЯ СЛЕДУЕТ ДОБАВИТЬ К СРЕДНЕМУ СОЛНЕЧНОМУ ИЛИ ВЫЧЕСТЬ ИЗ НЕГО

REVOLUTION

Двусторонние часы Breguet с усложнениями, № 92. Индикаторы на белом эмалевом циферблате указывают день недели, число и месяц, а также уравнение времени

НАВЕКИ ВАШ из-за наклона земной оси и эллиптической формы земной орбиты полуденное положение Солнца над горизонтом в течение года меняется, следуя определённому циклу, поэтому время, исчисляемое по Солнцу, то отстаёт от показаний часов, то опережает их. КУЛАЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА Указатели уравнения времени в часах устроены по-разному. Самый распространённый представляет собой стрелку, показывающую на выделенном секторе циферблата, сколько минут надо добавить к среднему солнечному времени или вычесть из него, чтобы узнать истинное солнечное время – то есть время по солнечным часам. Стрелка ходит то в одну, то в другую сторону и приводится в движение шестерёнками,

заказу именитейших особ. Конечно, самые знаменитые часы с уравнением времени – это не дошедшая до наших дней «Мария Антуанетта» работы Бреге (недосягаемый предел мечтаний всякого собирателя старинных часов). Впрочем, это особый случай. И всё же завести себе часы с уравнением времени мог лишь тот, кто принадлежал к знати – в том числе, знати торговой. На ручных часах уравнение времени появилось не так давно. По его нынешнему виду трудно догадаться, что наши представления о неправильностях в поведении Солнца уходят корнями в древность Но, несмотря на современный дизайн, кое-что не изменилось: часы с уравнением времени и сегодня можно по пальцам пересчитать. Одной из первых мануфактур, выпустившей такие часы, была, как и следовало ожидать, «Бреге» (Breguet). Первые часы «Бреге» с уравнением времени поступили в продажу в 1992 г. Назначенная цена (в 2000 г. – приблизительно 170 000 долларов) ставила их в один ряд с самыми престижными моделями. В год выпускалось менее двадцати единиц. Некоторое время тем дело и ограничивалось. Любопытно, однако, что ещё до «Бреге» на уравнение времени обратила внимание фирма, которую трудно заподозрить в стремлении блеснуть разнообразием усложнений, – «Лонжин» (Longines). В 1989 г. она выпустила к своему столетнему юбилею Ephémérides Solaires – хитроумные наручные часы с несколькими астрономическими индикаторами. Индикация уравнения времени здесь осуществляется не механически: вращающийся ободок разделен на ячейки, соответствующие месяцам года, и проходящая по ним неправильная окружность указывает уравнение времени для каждого месяца. Особое место в этом ряду занимает «Жюль Одемар уравнение времени» (Jules Audemars Equation of Time). Это одна из самых совершенных моделей такого рода – совершенных как с технической, так и с эстетической точки зрения. На взгляд сегодняшних покупателей, эти часы, увидевшие свет в 2000 г., идут вразрез с образом «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), о которой судят по модным сегодня «Оффшорам», но изысканный букет усложнений в этих часах не имеет себе равных. Тут присутствует не только уравнение времени, но и такая величайшая редкость, как указатель точного времени восхода и захода Солнца, и вечный календарь, и добросовестнейший индикатор фаз Луны, чья погрешность в показаниях не превышает одних суток в 122 года. Редкое сочетание уравнения времени с индикатором «восход-заход» встречается и в модели «Бореас» (Boreas) Мартина Брауна (Martin Braun). В 2000 г. его же EOS стали одними из первых часов с индикатором восхода и захода для конкретной местности, так что появление «Бореаса» с уравнением времени – ещё одно свидетельство того, что Мартин Браун живо интересуется астрономическими индикаторами и мастерски их изготавливает. Загадочной красотой отличается «Жаке Дро уравнение времени» (Jaquet Droz Equation of Time) – часы, выпущенные в количестве всего 28 экземпляров (к настоящему времени вся партия распродана). Обычно шкала уравнения времени занимает ограниченную дугу окружности циферблата, на которой стрелка указывает, какое время следует добавить к среднему солнечному или вычесть из него. Тот же принцип индикации использован и в часах «Жаке Дро» – с одним отличием: шкале отведён не тесный сектор, а целая половина окружности, и стрелка уравнения времени свободно разгуливает по циферблату. При этом венчающее её маленькое золотое солнце как бы изображает степенный танец светил в мировом пространстве. Но если вас и правда тянет в безвоздушное пространство космоса, заведите себе – если по карману – «Триптих» «Жежер-ЛеКультр»

REVOLUTION

272

JULES AUDEMARS EQUATION OF TIME – ОДНА ИЗ САМЫХ СОВЕРШЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ЧАСОВ С УРАВНЕНИЕМ ВРЕМЕНИ – СОВЕРШЕННЫХ КАК С ТЕХНИЧЕСКОЙ, ТАК И С ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ соединёнными со штифтом, конец которого скользит по кромке кулачка, очертаниями напоминающего аналемму (кулачок совершает один оборот в год). Хотя даже в этом простейшем виде уравнение времени встречается нечасто, есть ещё более редкий и более замысловатый его вариант – уравнение с круговой стрелкой. На циферблате часов две минутные стрелки: одна указывает среднее солнечное время, другая – истинное солнечное (собственно говоря, это и есть стрелка уравнения времени). В течение года она то опережает минутную, то отстаёт, отображая разногласия Солнца и часов. Как уже говорилось, уравнение времени было и остаётся усложнением не очень распространённым. Чаще его можно увидеть на настольных или напольных часах. Во время óно какое-нибудь его сиятельство, глядя на внушительные часы с маятником и уравнением времени в большом зале загородного особняка, узнавало, насколько местное время соответствует тому, что показывают солнечные часы в парке (а то как бы не опоздать на рандеву с хорошенькой пейзаночкой: она-то, поди, узнаёт время по солнцу). Карманные часы с уравнением времени можно было по пальцам пересчитать. Список их создателей выглядит как мемориальная доска в зале почёта часового мастерства. В XVIII в. их изготовлял Томас Мадж, в XIX в. – такие корифеи, как Ле Руа, Бреге, Берту. Делались они исключительно по

Jules Audemars Equation of Time

REVOLUTION

273

НАВЕКИ ВАШ

REVOLUTION

274

НАВЕКИ ВАШ

Blancpain Equation Marchante

НАВЕКИ ВАШ

REVOLUTION

(Jaeger-LeCoultre Triptyque). Эти часы, включающие полное собрание усложнений, словно предназначены для тех, кто мечтает, чтобы исполинские астрономические часы из соборов Ренессанса, точно по мановению волшебной палочки какого-нибудь богопротивного колдуна, уменьшились настолько, что их можно будет носить на запястье. Теперь предаваться таким мечтам нет нужды: «Жежер-ЛеКультр» их осуществила. В корпусе внушительных размеров сведено вместе всё, чем только часовое дело обязано астрономии: тут, кроме уравнения времени, имеется вечный календарь, небесная планисфера, индикаторы звёздного времени, времени восхода и захода Солнца, фаз и возраста Луны… Рядом с этим роскошеством привычные минутная и часовая стрелки выглядят совсем прозаично. А турбийон и спусковой механизм нового образца даже и упоминать неловко. Если на такой высоте часового мастерства у вас ещё не закружилась голова, вот часы, от которых уж точно дух захватит: «Стар Калибр 2000» (Star Caliber 2000) компании «Патек Филипп» (Patek Philippe), самое невероятное устройство для измерения времени (назвать его «часами» будет даже как-то непочтительно) за всю историю конструкторской мысли. Этот механический микрокосм вместил в себя чуть ли не все сколько-нибудь значимые астрономические указатели. Конечно, не обошлось и без уравнения времени. Здесь его индикация

осуществляется при помощи круговой стрелки, сопровождающей минутную с опережением или запозданием. К высотам не столь головокружительным относятся выпущенные в 2004 г. ограниченной партией часы Le Brassus Equation Marchante компании «Бланпэн» (Blancpain), где уравнение времени с круговой стрелкой соседствует с вечным календарём. Они стали первыми наручными часами с таким способом индикации уравнения времени. В 2005 г. к ним присоединился «Гиротурбийон» (Gyrotourbillon) компании «Жежер Ле-Культр», среди отличительных особенностей которого уравнение времени с круговой стрелкой, вечный календарь мгновенного действия с ретроградными стрелками даты и месяца, уникальный многоосевой турбийон и восьмидневный запас хода c индикатором. Отчего же все так носятся с этим уравнением времени? Почему это усложнение, которое даже в сумасбродном и оторванном от реальности мирке часовых виртуозов выделятся на общем фоне своей ненужностью для повседневной жизни, чтят так высоко, что оснащают им часы, доступные разве что сильным мира сего? И при чём тут астрономы былых времён с их золотыми носами и лосями-забулдыгами? Дело в том, что уравнению времени принадлежит особое место среди часовых усложнений. Оно не только вызывает в воображении бескрайние просторы космоса и напоминает, что нашему одомашненному гражданскому времени по космическим меркам без году неделя – оно заставляет вспомнить ещё и о времени историческом, о тысячелетних титанических усилиях человеческого разума, стремящегося за видимой реальностью разглядеть действие небесной механики. Казалось бы, не тянет кроха-кулачок на такой ёмкий символ. Но не в том ли и цель часового мастерства, чтобы все детальки были крошечные, а восторги владельца – громадные? ★

275

ЧАСЫ, ОТ КОТОРЫХ У ВАС ДУХ ЗАХВАТИТ: PATEK PHILIPPE STAR CALIBER 2000, САМОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ (НАЗВАТЬ ЕГО «ЧАСАМИ» ДАЖЕ КАК-ТО НЕПОЧТИТЕЛЬНО) ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ КОНСТРУКТОРСКОЙ МЫСЛИ. ЭТОТ МЕХАНИЧЕСКИЙ МИКРОКОСМ ВМЕСТИЛ В СЕБЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ ВСЕ СКОЛЬКО-НИБУДЬ ЗНАЧИМЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ.

НАВЕКИ ВАШ

ПУТЁМ ПРОМЕТЕЯ Астрономические часы как вызов богам

пытливости философского ума, но, если оценивать их как часы, это поистине чудо: миниатюрное воплощение великих тайн Каббалы, алхимии и множества других мистических учений. ЗАЧИНАТЕЛЬ: JULES AUDEMARS EQUATION OF TIME С недавних пор часам «Жюль Одемар уравнение времени» производства «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) пришлось потесниться под напором «Роял Оук Оффшора» (Royal Oak Offshore). Это неугомонное создание совсем было затмило одемаровского собрата, менее дюжего и более рассудочного. Рядом с «Оффшором» «Уравнение времени» – всё равно что хитромудрый Одиссей рядом с буйным Геркулесом: мысль против мощи. Ни один из предшественников одемаровского «Уравнения времени», чей дебют состоялся в 2000 г., не мог сравниться с ним в отношении точности указания астрономического времени. По точности же исполнения эти часы с уникальным сочетанием усложнений и сегодня не знают себе равных. Уравнение времени, то есть разница между истинным и средним солнечным временем, – это усложнение, имеющееся лишь в немногих часах, и у большинства часов с таким усложнением полдень все равно не соответствует истинному положению Солнца на небосводе. Дело в том, что обычно уравнение времени изображают как изменение среднего солнечного времени в сторону увеличения или уменьшения, однако даже в пределах одного часового пояса среднее солнечное время неодинаково. Если вы находитесь на среднем меридиане часового пояса (скажем, в Лондоне, на Гринвичском), то для определения момента, когда Солнце на своём пути достигает высшей точки, и в самом деле достаточно добавить к показанному на часах среднему солнечному времени – или вычесть из него – уравнение времени. Но чем дальше от среднего меридиана, тем больше местное время отличается от стандартного поясного, и путём одного лишь прибавления или вычитания установить точный момент верхней кульминации Солнца уже не удастся.

Текст: Джек Форстер, Дмитрий Герасимов

REVOLUTION

276

реческая цивилизация отличалась невероятной сложностью и изощрённостью (кто, как не греки, так сказать, придумал мышление?). Зато религиозные учения древних греков сводились к одному нехитрому правилу: не серди Зевса. Казалось бы, чего проще, чем жить по этому принципу? (Тоже мне высшая математика! Правда, Антей?) И всё же в греческих мифах повсюду натыкаешься на растерзанные останки тех, кто не потрафил Боссу всего земного. Наверно, самым закоренелым рецидивистом можно считать титана Прометея: он ухитрился прогневать Царя богов несколько раз. Сперва создал человека, потом повадился чуть что вступаться за него перед Зевсом. Ему бы уняться, а он вместо этого совсем распоясался: похитил с неба огонь и подарил его людям. За этот проступок его приковали к скале и, чтобы не скучал, напустили на него орла, который каждый день клевал ему печень (за ночь она вырастала опять, и всё начиналось сначала). С тех пор имя Прометея вспоминают всякий раз, когда кто-нибудь делает пусть даже робкую попытку сотворить нечто такое, где под грубым земным веществом тлеет хотя бы искра небесного огня. В часовом деле едва ли не самое дерзкое из таких прометеевых деяний – попытка создать астрономические часы. Сама мысль о такой задаче навеяна прометеевой гордыней. Ведь решить эту головоломную задачу – значит создать самые хитроумные часы в мире (минутные репетиры, конечно, тоже чудо техники, но это другая история). Самые хитроумные и самые необычные. Запечатлеть в механизме величавый ход звёзд, Луны и планет, изобразить путь, которым движется Солнце, – ведь это не что иное, как заставить коробочку на запястье вторить незримым ритмам Вселенной. Первые астрономические часы (ещё не наручные) с их способностью улавливать «музыку сфер», как называли гармонию Вселенной, обязаны своим созданием не только техническому гению, но и религиозному благочестию. Самые известные астрономические часы помещались в соборах и часто изготовлялись по заказу могущественных пап и архиепископов. Сегодня астрономические часы – уже не зримая дань преклонения перед божественным мироустройством и не памятник

НАВЕКИ ВАШ

277 REVOLUTION

Фото: Corbis

Прометей дарит людям огонь

удовольствие от изящной игры ума в живую человеческую радость от мысли, что тебе ведомо мгновение, когда Солнце достигло зенита. «Жюль Одемар уравнение времени» – не только вечный календарь, но и устройство, показывающее время восхода и захода Солнца в течение года (погрешность составляет максимум 4 минуты). Столь высокая точность показаний достигается за счёт невиданной точности изготовления кулачков, управляющих указателями «восход-заход»: погрешность в их размерах, не превышающая 0,0085 мм (чуть больше диаметра клетки человеческой крови), может привести к сбою в одну минуту. Указатель фаз Луны также обладает более высокой точностью, чем у любых других часов с этим усложнением: через 122 года ошибка в показаниях тут может составить всего одни сутки. Чтобы обеспечить надёжность показаний и полное их соответствие дате, все астрономические функции управляются модулем вечного календаря. Из-за сложности устройства толщина часов несколько больше обычной, но все равно сравнительно невелика (всего 5,35 мм) благодаря использованию сверхплоского базового калибра «Одемар Пиге 2120», который во время своего появления, в 1967 г., считался самым плоским автоматическим механизмом с центральным расположением ротора.

Jules Audemars Equation of Time

REVOLUTION

278

JULES AUDEMARS ПРЕВРАЩАЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ИЗЯЩНОЙ ИГРЫ УМА В ЖИВУЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ РАДОСТЬ ОТ МЫСЛИ, ЧТО ТЕБЕ ВЕДОМО ВРЕМЯ, КОГДА СОЛНЦЕ ДОСТИГАЕТ ЗЕНИТА Создатели «Уравнения времени» учли это обстоятельство: стрелка уравнения времени показывает на ободок, где обозначена широта и долгота города, для которого предназначены эти часы. Благодаря этому каждый экземпляр часов почти что уникален. Кроме того, на ободке значится среднее время солнечной кульминации для конкретного уравнения – так, на ободке часов, выполненных для Нью-Йорка, выгравировано: «11h55» (то есть 11 часов 55 минут). У более поздних моделей это время указано не на лицевой поверхности, а на внутренней кромке ободка. Когда часовая стрелка подходит к указанному времени, а стрелка уравнения совпадает с минутной, это и есть момент, когда Солнце в данной местности достигает высшей точки. Эта поправка на расстояние от среднего меридиана не предусмотрена больше ни в одних часах с уравнением времени. Там это уравнение – милая интеллектуальная забава с ограниченными практическими возможностями. «Жюль Одемар» идёт дальше: он превращает

УНИКУМ: EOS (MARTIN BRAUN) Хорошие идеи заразительны. Мысль добавить к наручным часам усложнение «восход-заход» (и войти в историю часового дела) посетила не только светлые умы разработчиков из «Одемар Пиге», располагавших всеми возможностями для её воплощения. Одновременно с ними, словно за синхронизацию событий взялся часовщик-виртуоз, об этом задумался Мартин Браун, уроженец Германии, чья школа часового дела уступает разве что швейцарской. Мартин Браун родился в 1964 г. в Карлсруэ; в 1983 г. он закончил знаменитую Часовую школу в Пфорцхайме и посвятил себя созданию усложнений высшего порядка – делу, не знающему снисхождения. Подобно многим своим предшественникам, в том числе таким корифеям, как Джордж Дэниелс и Мишель Пармиджани, сначала он оттачивал мастерство, взявшись за нелёгкий труд реставратора. Уже к тридцати годам он сконструировал замысловатые часы с восьмидневным заводом, оснащённые указателем фаз Луны, уравнением времени и ещё одним устройством, говорящим о его страсMartin Braun EOS ти к созданию небывалых усложнений, – Республиканским календарём.

Martin Braun Astraios

УКРЕПЛЁННЫЕ ВНИЗУ СТРЕЛКИ УКАЗАТЕЛЯ, ПЕРЕСЕКАЯ ЦИФЕРБЛАТ, СКРЕЩИВАЮТСЯ ПОСРЕДИНЕ, И ВЕСЬ ОБЛИК ЧАСОВ ДЫШИТ НЕЗЕМНОЙ ЛЁГКОСТЬЮ И БЕЗЫСКУСНОСТЬЮ

НАВЕКИ ВАШ Республиканский календарь был введён во время Великой французской революции и просуществовал лишь до 1806 г. Более странное усложнение трудно себе представить. Но это как будто бы праздное увлечение странным дало превосходный практический результат: в ноябре 2000 г. Мартин Браун представил миру плод упорной десятилетней работы: часы «ЭОС». Случись это всего на несколько месяцев раньше, он мог бы стяжать лавры первого часовщика, добавившего к ручным часам усложнение «восход-заход». Но, хотя его опередила «Одемар Пиге», это ничуть не умаляет заслуги Мартина Брауна, дерзкого первопроходца-одиночки. Да и с эстетической точки зрения «ЭОС» Мартина Брауна кое в чём превосходит «Жюля Одемара»: циферблат не загромождён усложнениями, что позволяет по достоинству оценить изящество длинных тонких стрелок указателя восхода-захода и очаровательную форму движущих ими кулачков, совершающих один оборот в год. Укреплённые внизу стрелки указателя, пересекая циферблат, скрещиваются посредине, и весь облик часов дышит неземной лёгкостью и безыскусностью. А Мартин Браун с прежним увлечением взялся за создание новых астрономических и солнечных указателей в наручных часах, раздвигая границы возможного. Сегодня в числе его детищ такие часы, как Boreas, оснащённые не только указателем «восход-заход», но и уравнением времени, а также Astraios, где отмечается положение Земли на околосолнечной орбите и соответствующий этому положению месяц. ЭСТЕТ: ХРИСТИАН ВАН ДЕР КЛАУ Мартин Браун в одиночку бился над созданием часов с усложнением «восход-заход», другой же гений-одиночка, член Часовой академии независимых мастеров Христиан ван дер Клау (Christian van der Klaauw), проработавший в этой области не один десяток лет, употребил свой опыт на создание часов (не только наручных), чья отличительная черта – броскость цветового решения и экзотичность астрономических усложнений. Astrolabium 2000 – одна из двух марок часов-астролябий, имеющихся на рынке, – снабжена изображением звёздного неба, каким оно видится с местонахождения владельца часов, а также указателем положения Солнца и Луны. Часы-астролябии указывают время восхода и захода Солнца (хотя и не с той точностью, что одемаровское «Уравнение времени» и «ЭОС»), а кроме того, время восхода и захода Луны. Из-за трудности вычисления лунного цикла это усложнение – большая редкость: ни у одних наручных часов кроме астролябий его нет. К тому же Христиан ван дер Клау – один из немногих создателей часов-планетариев, где на циферблате отображается движение планет вокруг Солнца. Для осуществления этой функции требуется хитрый механизм понижающей передачи, так что за решение этой задачи возьмется не всякий, и Planetarium 2000 ван дер Клау, один из самых блистательных по оформлению приборов своей категории, даёт редчайшую возможность полюбоваться зримым воплощением гармонии Вселенной. В числе прочих работ ван дер Клау – изысканные часыпланетарий Venus 2006 c изображением околосолнечной орбиты Венеры и Земли, а также восхитительные Eclipse 2001 c указателем времени солнечных и лунных затмений.

Ни одна гипербола не подходит для описания прометеевски дерзкой сложности и, коль скоро упомянут титан, размеров таких часов. Возьмём «Тур де Л’Иль» компании «Вашерон Константин». Эти часы в количестве семи экземпляров были выпущены в 2005 г. к 250-летнему юбилею марки. «Тур де Л’Иль» (Иль – это название местечка в Женеве, где расположен музей марки-юбиляра), колоссальный прибор диаметром 47 мм и толщиной без малого 18 мм, снабжены едва ли не всеми известными на сегодня усложнениями: вечным календарем, уравнением времени, указателем «восход-заход» с привязкой к координатам точки наблюдения и картой звездного неба. Всё это под сапфировым стеклом на оборотной стороне корпуса, на циферблате же – индикатор фаз Луны, индикатор запаса хода, указатели дня и месяца, турбийон. Правда, из-за умопомрачительной отпускной цены ($1,5 млн.) обзавестись этим шедевром не проще, чем достать с неба одну из звёзд, изображённых на его циферблате, но … но на то и звёзды, чтобы к ним стремиться. Другой шедевр часового искусства – «Реверсо Гранд Компликасьон а Триптик». Это часы в том же роде, но оформленные с несказанной роскошью, отличающей и прочие изделия их производителя – «Жежер-ЛеКультр». Триптихом называют трехчастную картину, состоящую из центральной части и двух створок. Жежеровский «Триптих» состоит лишь из двух «створок», однако указатели расположены на внешней и на внутренней сторонах одной и на внутренней стороне другой. У «Триптиха» целых 18 усложнений, причём шесть устройств вот-вот будут запатентованы. Астрономических указателей тут столько, что глаза разбегаются: индикатор фаз Луны, уравнение времени, карта звёздного неба, зодиакальный указатель, указатель «восходзаход» и индикатор звёздного времени (то есть, времени, исчисляе-

ЧАСЫ-АСТРОЛЯБИИ УКАЗЫВАЮТ ВРЕМЯ ВОСХОДА И ЗАХОДА НЕ ТОЛЬКО СОЛНЦА, НО И ЛУНЫ: РЕДКОЕ УСЛОЖНЕНИЕ, ДО НАРУЧНЫХ АСТРОЛЯБИЙ ВООБЩЕ НЕ ВСТРЕЧАВШЕЕСЯ В НАРУЧНЫХ ЧАСАХ

КОЛОССЫ: TOUR DE L’ILE (VACHERON CONSTANTIN), REVERSO

REVOLUTION

280

GRANDE COMPLICATION ÀTRIPTYQUE (JAEGER-LECOULTRE) И SKY MOON TOURBILLON (PATEK PHILIPPE) Но уж когда за производство астрономических часов берётся мануфактура с именем, когда, захваченная этим замыслом, она бросает все силы на создание шедевра, результат таков, что не хватит слов и у самого искусного панегириста. Если астрономические часы – плод самых смелых дерзаний, то эти внушительные приборы – сущая Вавилонская башня: добавь к ним ещё одно усложнение – и грянут громы небесные.

мого не по движению Солнца, а по движению звёзд: звёздные сутки немного короче солнечных). Это усложнение – величайшая редкость: кроме «Триптиха» оно встречается лишь у одних серийных наручных часов. Добавьте сюда ещё турбийон с эллипсным изометрическим спуском, запатентованным «Жежер-ЛеКультр» (вариант стопорного спуска, применяемый лишь в морских хронометрах). Как чёрная дыра втягивает в себя звёзды, так эллипсный спуск пожирает пространство внутри корпуса. Мудрено ли, что длина этого прибора фантастической сложности составляет 55 мм, а цена поистине астрономическая. Но если у вас прометеевский размах, то вам и часы нужны такие, чтобы пришлись по руке титану. Как было сказано, существуют ещё одни часы с указателем звёздного времени. Это творение «Патек Филиппа» – турбийон «Скай Мун» («Небо и Луна»), чей сложный механизм упрятан в корпус диаметром всего 44 мм – компактность, с которой не могут тягаться даже некоторые вечные календари. «Скай Мун» – подлинное торжество искусства уменьшать небесные сферы, на которых, по верованию древних, помещались планеты. На циферблате расположен календарь и индикатор возраста Луны, на оборотной же стороне корпуса установлены три концентрических сапфировых диска с изображением ночного неба, меридиональным прохождением Сириуса и Луны, а также указатели фаз Луны и звёздного времени. Добиться такой компактности в астрономических часах, да ещё часах с такой совокупностью усложнений, – за такое достижение впору венчать лавровым венком.

Vacheron Constantin Tour de L’ile

REVOLUTION

281

НАВЕКИ ВАШ

НАВЕКИ ВАШ МИНИМАЛИСТ: ZODIAQUE ФРАНСУА-ПОЛЯ ЖУРНА В смысле усложнений едва ли не самые непритязательные астрономические часы – «Зодиак» Ф.-П. Журна, выпущенные в 2004 г. ограниченной партией (250 единиц). Как видно уже по названию, они показывают путь Солнца в Зодиаке. Это, собственно, единственное астрономическое усложнение, хотя указатели числа и месяца и индикатор запаса хода у них тоже имеется. Основу механизма составляет журновский хронометрический калибр 1300. «Зодиак» – далеко не самый ослепительный персонаж в нашей галерее небесных красавцев, но в его дизайне заметна благородная сдержанность, отличающая все изделия Ф.-П. Журна: качество материалов и первоклассное мастерство исполнения говорят сами за себя. Отрадно думать, что связь человека с космосом выразилась в одухотворении небосвода, которое и подарило всем народам, зачарованным видом звёздного неба, этот ёмкий символ – Зодиак. Получившие это название часы Ф.-П. Журна созвучны не только небесной гармонии, как и их замысловатые астрономические собратья, но ещё и гармонии земной. БЕЗУМНЫЙ МОНАХ: ЛЮДВИГ ОЙШЛИН И TRILOGY OF TIME ОТ ULYSSE

философа. Астролябия – это сложное сочетание секстанта, карты звёздного неба и прибора для астрономических измерений, изобретенного арабскими математиками; в свое время астролябия считалась самым совершенным астрономическим инструментом. Шнидер полюбопытствовал, кто создатель этой диковинки, и услышал в ответ: «Чокнутый Людвиг». «Чокнутый Людвиг» был, разумеется, не кто иной, как Людвиг Ойшлин (Ludwig Oechslin), доктор физических наук, эрудит, специалист по астрономическим усложнениям. Самого Ойшлина расспросить не удалось: в это время он был в Ватикане, куда его вызвали для реставрации хранящихся там астрономических часов герцога Франческо Фарнезе. Когда же Шнидер наконец встретился с Ойшлином, он убедил его сконструировать наручные часы наподобие его ученической работы, часов-астролябии. Так появились на свет, возможно, самые новаторские астрономические часы в истории часового дела: «Трилогия времени» «Улисс Нардена». В эту трилогию вошли «Астролябия Галилео Галилея» (Astrolabium Galileo Galilei), «Планетарий Коперника» (Planetarium Copernicus) и «Теллурий Кеплера» (Tellurium J. Kepler) – инструменты, дающие полную картину отношений Земли и Вселенной, небесных светил и земного наблюдателя.

NARDIN А ведь было время, когда наручные часы с усложнениями, не говоря уж об астрономических наручных часах, казались такой же фантастической выдумкой, как полёт на Луну на воздушном шаре. Давайте же сядем в машину времени и вернёмся в 1983 год. Именно тогда Рольф Шнидер, бизнесмен-идеалист со своими представлениями о ведении дел, совершил операцию, которая, с точки зрения здравого смысла,

REVOLUTION

282

ФАНТАСТИЧЕСКИ СЛОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ REVERSO À TRIPTYQUE ЗАКЛЮЧЁН В КОРПУС ИСПОЛИНСКИХ РАЗМЕРОВ. НО ЕСЛИ У ВАС ПРОМЕТЕЕВСКИЙ РАЗМАХ, ТО И ЧАСЫ НУЖНЫ ТАКИЕ, ЧТОБЫ ПРИШЛИСЬ ПО РУКЕ ТИТАНУ сулила одни убытки: приобрёл компанию под названием «Улисс Нарден», некогда славившуюся своими хронометрами, но теперь почти прогоревшую (в её штате оставалось всего два сотрудника). Однажды, колеся в поисках вдохновения по зимним швейцарским дорогам, Шнидер случайно оказался в мастерской некоего Йорга Шпёринга (Jörg Spöring), где ему на глаза попалось необычное устройство – часы, сконструированные по образцу астролябии какого-нибудь средневекового

Jaeger-LeCoultre Reverso grande complication à triptyque

«Астролябия» – действующий астрономический прибор наручного формата – показывает… Впрочем, чтобы не наскучить перечислением его несчётных астрономических функций, достаточно сказать, что он представляет собой изображение звёздного неба со знаками Зодиака, где при помощи механического устройства показано движение Солнца, Луны и крупнейших звёзд. Вторая часть трилогии – «Планетарий Коперника» – наглядно представляет движение планет вокруг Солнца. Эти часы названы по имени Николая Коперника, жившего в XV-XVI веках польского священника, воина, политика и астронома, считающегося первым «западным» мыслителем, объявившим, что

НАВЕКИ ВАШ центральное положение в Солнечной системе занимает Солнце. «Теллурий» – во многих отношениях самая интересная часть трилогии. Эти часы включают усложнение, которое до появления «Трилогии времени» было неизвестно. На «Теллурии» Земля показана из космоса, с точки над Северным полюсом, так что видна граница между освещённой и затенённой частями нашей планеты. Граница эта в течение года перемещается, выгибаясь то в одну, то в другую сторону вследствие отклонения земной оси от вертикальной линии, составляющего примерно 23,5 градуса. Поскольку первым, кто точно вычислил величину этого отклонения, считают Иоганна Кеплера, «Теллурий» работы Ойшлина окрестили в его честь. Обычный теллурий (от латинского «tellus» – «ЗемUlysse Nardin Tellurium J. Kepler ля») – это астрономический прибор, показывающий взаиморасположение Солнца, Земли и Луны. На часах, носящих это название, отображено вращение Луны вокруг Земли и точки пересечения лунной орбиты

TRILOGY OF TIME ДАЁТ ПОЛНУЮ КАРТИНУ ОТНОШЕНИЙ ЗЕМЛИ И ВСЕЛЕННОЙ, НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ И ЗЕМНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ с эклиптикой. Астрономам эти точки известны под удивительно поэтическими названиями: «Cauda Draconis» и «Caput Draconis» – то есть, «Хвост Дракона» и «Голова Дракона». Создавать земные приборы, следящие течение светил небесных, – такая задача по плечу лишь самым изобретательным и, конечно, самым упорным мастерам часового искусства. Их стараниями и нам перепадают искры небесного огня – в образе часов, то бишь. Ничего: может, на сей раз Зевс оставит дерзость без последствий. ★

Ulysse Nardin Planetarium Copernicus

283 REVOLUTION

Фото: собственность Ulysee Nardin

Ulysse Nardin Astrolabium Galileo Galilei

Текст: Иван Веснин

Храбрый CROSSАВЕЦ

L DV

REVOLUTION

286

о сей день этот рекламный видеоролик – один из самых удачных мировых TV-commercials на автомобильную тему (в свое время он шел на западных телеканалах). Представьте себе – молодая пара уединенно отдыхает посреди первозданной природы. Очевидно, что это глухомань в дали от городской цивилизации. Усталый мужчина возвращается с рыбалки на бурной горной речке, и застает свою подругу измученной многочасовым – и бесплодным! – занятием. Девушка (естественно, блондинка изнеженно-гламурного вида) неуклюже пытается приготовить еду из каких-то концентратов. Мен

REVOLUTION

пробует получившуюся горе-стряпню и – тотчас брезгливо отплевывается ею!.. Слабая половина в отчаянии! И только в этот момент настает очередь для появления на сцене ЕГО – Volvo XC70! Оголодавший мужик бросается за руль своего шведского полноприводного «скакуна», а дальше несется виртуозный видеоряд скоростной погони машины через природные препятствия – Volvo на большой скорости скачет по булыжникам, форсирует реки и грязевые ловушки. Красивейшая демонстрация экстремальных ездовых возможностей XC 70 заканчивается неожиданным и ироничным финалом. Кавалер доносится до города и – стремглав возвращается по буеракам обратно в лесную глушь, привозя любимой… пиццу в картонке! Happy end! Автомобиль спасает любовь! Остроумнейшая и телеэпопея, показывающая незаменимость кроссовера Volvo там, где кончается асфальт! Мы все знаем, что реклама очень часто умеет преподнести самый неудачный продукт так, что дух захватывает… Однако в этом конкретном случае гений режиссера, операторов и актеров, не лукавя, отобразил полнейшую правду!

287

L DV

REVOLUTION

288

L DV

Ровно десять лет назад Volvo стояла у истоков моды на универсалы, преобразованные в «боевую» модель для использования вне дорог. За это время аббревиатура XC в автомобильном мире стала, как минимум, не менее знаменитой, чем термин Quattro от Audi (которая, кстати, полностью заимствовала пример Volvo для последующего создания собственного Allroad!). Сегодня шведский кроссовер – настоящий «волк в овечьей шкуре»! Новейшее третье поколение этого необычного автомобиля, как и прежде, создано в кузове безобидного семейного универсала Volvo V70. Но название Cross Country, которым исторически наделена внедорожная модификация ХС, впрыскивает ей запредельную дозу авантюризма, драчливости, мужественности! Грубоватого вида пластмассовая защита из матовых черненых сегментов по нижнему периметру кузова исключительно ударопрочная, выдерживает без повреждений самые

брутальные наезды на городские бордюры или камни бездорожья. Но это только внешнее проявление характера истинного «Мачо»! Полный привод с центральной вискомуфтой Haldex и регулируемым распределением крутящего момента по осям – тоже лишь одна из многих составляющих «ковбойской» сущности XC70. Но главное – грандиозный даже по меркам настоящих «джипов» дорожный просвет. Он составляет аж 210 мм, что на целых 67 мм выше, чем у донорского V70 AWD! Новый XC70 также оснащен системой Hill Descent Control, автоматически подтормаживающей колеса при движении с крутого скользкого спуска – незаменимое устройство для водителей, отправляющихся за рулем XC70 на дикие природные просторы.

L DV

REVOLUTION

В это трудно поверить, но машина в кузове мирного «сарая» готова посрамить большинство SUV, без проблем одолевая броды, болота, разбитые лесные тропы! Однажды довелось запросто пронестись сквозь тягучую трясину, доходившую XC70 до самых фар, – по колее, которая «засосала» в себя и заставила наглухо застрять несколько грозных «сундуков» SUV, в том числе и тех марок, что кичатся своей проходимостью! А ведь у шведского кроссовера нет ни понижающей передачи, ни жесткой блокировки дифференциалов. Однако весь этот off-road-арсенал не слишком нужен «проходимцу» Volvo. Ведь у него есть свои индивидуальные козыри. По сравнению с массивными двух- трехтонными «джипами» XC70 легка и маневренна, а это на пересеченной местности дает неслыханные преимущества! А уж брустверы из снега на зимних улицах наших городов будут для этой Volvo легкой

289

«непыльной» разминкой. В некотором смысле, у XC70 гораздо больше проходимости, чем нужно среднестатистическому потребителю этой машины! Но, конечно, на городском асфальте модель «вспоминает» свои гены «гражданского» легкового авто – и вновь образцово-показательно «утирает нос» высоким неповоротливым колоссам-SUV. Хотя, разумеется, значительно большие ходы подвески и ее мягкость «притупляют» на XC70 ту четкость реакций и спортивность шасси, коими знаменита обычная V70. Что поделаешь, компромисс между проходимостью и управляемостью неизбежен, однако все равно XC70 по ощущениям бесконечно ближе к высококлассным спортивным седанам, нежели ее «старший брат», массивный XC90. При этом последний, несмотря на свой слоноподобный вид неудержимого «джипа», никогда не сможет проехать по тем

L DV внедорожным участкам, где с легкостью продерется XC70! Заметьте также, что энергоемкая подвеска и высокопрофильные шины обеспечивают «семидесятке» первоклассную плавность хода – даже быстрая езда по глубоким ямам и колдобинам прекрасно поглощается шасси! По традиции, шведы оснащают XC 70 оригинальной кожаной обивкой. Для внедорожного Cross Country подбирают шкуры нарочито грубоватой выделки, в «охотничьем стиле». Выглядит такая специальная кожа великолепно, а заодно она и очень удобна при поездках на дальние расстояния. Кроме того, «кондовое» покрытие сидений столь же выносливое и «непробиваемое», как и защитные панели снаружи кузова – не нужно бояться повредить или испачкать кожу во время походных загородных экспедиций. Но не стоит думать, что

REVOLUTION

290

XC70 SR – НА ВОЛНЕ СПАСЕНИЯ ДУШ Volvo очень старается придать своей продукции молодежный, «клевый» имидж, всеми силами открещиваясь от многолетнего штампа «марки для пенсионеров». На недавнем Мотор-шоу SEMA в Лас Вегасе, главном мировом смотре автотюнинга, с шумом дебютировал симпатичный концепт-кар на базе ХС70. Он называется SR – Surf Rescue и предназначен для бесстрашных (и неотразимых, естественно!) спасателей&спасительниц океанского побережья Калифорнии. Кроме попугайной раскраски и канареечной отделки салона, авто обладает дорожным просветом, увеличенным еще на 13 см (!), а также особыми шинами Pirelli Scorpion, браво противостоящим угрозам застрять в песке! Так что XC70 может спасать не только любовные пары, но и смелых серфингистов!

REVOLUTION

практичность отделки заставила пожертвовать эстетикой. Ничего подобного! Стоит не полениться и не поскупиться, заказав один из замечательных цветов кожи, которые зарезервированы у Volvo только для XC 70. Лучше всего смотрится элегантный и немаркий темно-шоколадный окрас кожи, хотя провокационный морковно-оранжевый цвет сидений тоже великолепен! Топ-модификация XC70 образца 2007 г. с рядным бензиновым 6-цилиндровым мотором (безнаддувный 3,2 л, 238 л. с.) – удивительный симбиоз вместительного универсала, динамичного спорт-кара и машины с реальными внедорожными способностями. Новое поколение моторов-«шестерок» (как обычно, устанавливаемых под капотом поперечно) отличается особой компактностью и малым весом, что еще больше оптимизирует ходовые качества одновременно на и вне дорог! Новый Volvo XC70 с самым мощным двигателем и максимумом люкс-оснащения – идеальный выбор для тех, кто хочет цивильный, стильный и утонченно комфортный легковой автомобиль с по-настоящему высокой проходимостью, но при этом терпеть не может классические громоздкие внедорожники! Добавьте сюда агрессивную ценовую политику Volvo, и вы поймете, почему мы никак не можем устать, нахваливая этого неподражаемого Храброго Crossавца, XC70! ★

291

L DV

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЭЛВИС ИЗБРАННОЕ ЭЛВИС МИТЧЕЛЛ, ОДИН ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ, ВДУМЧИВЫХ И ОРИГИНАЛЬНЫХ КИНОКРИТИКОВ США, ОКАЗАЛСЯ ЕЩЕ И СТРАСТНЫМ ПОКЛОННИКОМ ЧАСОВ

REVOLUTION

294

ам удалось поговорить с Митчеллом в Нью-Йорке, где он принимал участие в аукционе «Бонэмс» и приобрел золотые часы Rolex King Midas 70-х годов. Что ж, для кинокритика и коллекционера, которому особенно по душе часы времен ранней бондианы, покупка самая подходящая. Митчелл ведет свою программу на одной из калифорнийских радиостанций и читает лекции в Гарвардском университете, но главным образом его знают и любят по увлекательным статьям о кино, которые он пишет для «Нью-Йорк Таймс». В журнале «Нью Йорк» кинопродюсер Харви Уайнстайн назвал Митчелла своего рода центром притяжения для своего времени. В кинокартинах часы присутствовали всегда. Однако за последние 40 лет связь между характерами главных героев и часами, которые они носят, заметно упрочилась. Кроме того, крупные часовые компании разглядели в кинематографе отличный рекламный инструмент. Последствия этого открытия были двоякие. С одной стороны, скрытая реклама в популярных фильмах идет на пользу часовой индустрии, но, с другой стороны, если рекламщики действуют неразборчиво, герой с неподходящими к его типажу часами на руке не вызывает у зрителей доверия. Элвис Митчелл размышляет о том, почему в каких-то фильмах часы «выстреливают», а в каких-то выглядят не к месту. Среди его любимых актеров, которые умели со вкусом носить часы, – Шон Коннери, Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер. Но собирательский интерес Митчелла подпитывают не только кинозвезды: страсть к часам в нем пробудило одно историческое лицо, которое, казалось бы, не имеет к этим предметам никакого отношения.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА КАКОЙ ПЕРСОНАЖ В ИСТОРИИ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА ЛУЧШЕ ВСЕГО, НА

КОГДА БРЮС УИЛЛИС В «КРЕПКОМ ОРЕШКЕ» НОСИТ BREITLING – ЭТО КАК РАЗ В ТОЧКУ

ВАШ ВЗГЛЯД, СООТВЕТСТВОВАЛ СВОИМ

Сейчас на мне одна из моих любимых моделей – Breitling Top Time образца 60-х годов. Честно говоря, я в восторге. Я всегда обожал эти часы; помню еще мальчишкой: такие были у Шона Коннери, когда он играл Бонда. Я уже тогда на них «запал». Шона Коннери и сейчас считают образцом стиля, но у него была еще и потрясающая чисто физическая грация. Он умел хорошо выглядеть, но без смазливости. Этот «брайтлинг», наверное, единственные бондовские часы, которые я, во-первых, захотел носить, а во-вторых, мог себе позволить. В начале 90-х я купил их очень дешево, всего за несколько сотен долларов. Рад был по уши. По моим представлениям, именно такие часы и должны были носить мужчины в дорогих костюмах. Сейчас Бонд слегка опошлел: он носит «омеги», а сама компания даже провозгласила себя официальным поставщиком часов для Джеймса Бонда. В общем, здесь уже больше рекламы, чем желания подобрать часы под образ героя, и мне это все малоинтересно. А вот когда Брюс Уиллис в «Крепком орешке» носит «брайтлинг» – это как раз в точку. ЧАСАМ?

БЕЗ СОМНЕНИЯ, МНОГИЕ ЧАСЫ ПОПАДАЮТ НА КИНОЭКРАН СТАРАНИЯМИ КРУПНЫХ ЧАСОВЫХ КОМПАНИЙ. КАК ПО-ВАШЕМУ, ПОЯВЛЕНИЕ ЧАСОВ В КАДРЕ – ЭТО ВСЕГДА РЕКЛАМНЫЙ ХОД ИЛИ ХУДОЖНИКИ ПО КОСТЮМАМ ПО-ПРЕЖНЕМУ МОГУТ САМИ ВЫБИРАТЬ ДЛЯ АКТЕРА ПОДХОДЯЩИЕ

Бывает по-разному. Традиционно право одевать актеров и задавать эстетическую тональность фильма было за костюмерами. Но сейчас последнее слово в выборе часов часто остается за самими актерами. Причем исходят они не из того, что лучше всего подойдет их персонажу, а из своих личных предпочтений, потому что после съемок все костюмы и аксессуары обычно остаются исполнителям ролей. Так что тут много факторов. Конечно, будь я директором крупной часовой компании, я бы попытался пропихнуть свои часы на экран. Хотя, с другой стороны, в одной серии «Клана Сопрано», которую показывали пару лет назад, упоминался «Патек Филипп» (Patek Philippe), и дело там вряд ли было в рекламе. Просто в «Клане Сопрано» такие персонажи, для которых естественно носить «патеки» и хвастаться ими. Так что, на мой взгляд, рекламодателям надо понять: скрытая реклама дает результат только тогда, когда продукт герою действительно подходит. Когда я был где-то в седьмом-восьмом классе, по телевизору показывали довольно дурацкий сериал с Биллом Биксби, который играл волшебника, распутывающего преступления. Он носил «пульсар». Я это запомнил, потому что раньше ни в одном сериале узнать марку часов было невозможно: название производителя на циферблате всегда тщательно закрывали.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ ВАШЕ УВЛЕЧЕНИЕ ЧАСАМИ? Мои сестры всегда говорили, что мужчин надо судить по часам. Якобы, если последить за тем, как мужчина выбирает часы, можно понять, на что он обращает внимание и что для него самое главное. Причем мой отец часов никогда не носил. Я сам ему потом дарил много часов, но он их, как правило, даже не распаковывал. И все-таки я со временем пришел к мысли, что для мужчины, который носит дорогой костюм, выбор часов – самое главное.

REVOLUTION

Брюс Уиллис, «Крепкий орешек»

295

ЧАСЫ?

REVOLUTION

296

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В ОДНОЙ СЕРИИ «КЛАНА СОПРАНО» УПОМИНАЛСЯ PATEK PHILIPPE, И ДЕЛО ТАМ ВРЯД ЛИ БЫЛО В РЕКЛАМЕ. ПРОСТО В «КЛАНЕ СОПРАНО» ТАКИЕ ПЕРСОНАЖИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ЕСТЕСТВЕННО НОСИТЬ «ПАТЕКИ» И ХВАСТАТЬСЯ ИМИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПЛАТНЫМ АКСЕССУАРОМ, А ЗАПОМНИЛИСЬ ТЕМ, ЧТО ИДЕАЛЬНО ВПИСАЛИСЬ В РОЛЬ? В «Китайском квартале» у Джека Николсона были великолепные, очень элегантные часы в корпусе не то из платины, не то из белого золота. У них еще был металлический браслет, который выглядел как ремешок. К образу его персонажа они добавляли очень яркий штрих. Николсон играл частного сыщика, но одевался чересчур броско, скорее как гангстер,– он явно любил привлекать к себе внимание. Этот его дешевый шик – пошловатые костюмы, монограммы на рубашках – наверное, герой Николсона был убежден, что выглядит во всем этом сногсшибательно. Так что часы оказались очень интересным аксессуаром и точно вписались в стилистику персонажа. ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДЛЯ ЧАСОВЫХ КОМПАНИЙ ВЫГОДНЕЕ – ПРОСТО ПОДПИСАТЬ РЕКЛАМНЫЙ КОНТРАКТ С КИНОЗВЕЗДОЙ ИЛИ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ КИНОЗВЕЗДА НОСИЛА ИХ ЧАСЫ

В ФИЛЬМЕ? По-моему, наибольший эффект производит всегда фильм – когда обладатель часов делает на экране что-то запоминающееся. Ведь фильм можно купить и потом его много раз пересматривать, а снимок папарацци по сто раз смотреть не будешь. Потом, фильмы сопровождают нас всюду. Мы их смотрим в самолетах, на экранах мобильных, или, скажем, на портативных плеерах, пока крутим педали велотренажера. Понятно, что на маленьком экранчике часы можно и не заметить. Зато если смотреть на компьютере, где масса всяких режимов воспроизведения, каждый аксессуар героя можно разглядеть в деталях. Связь между часами и персонажем очень естественна, в ней нет надуманности. Я считаю, что успеху «Брайтлинга» во многом поспособствовал Брюс Уиллис. Со своей харизмой «крепкого орешка» он стал для этой компании в 80-х и 90-х настоящей находкой. Люди вообще стремятся подражать кинозвездам: они пытаются вжиться в образ

REVOLUTION

В КАКОМ ФИЛЬМЕ ЧАСЫ ГЕРОЯ НЕ БЫЛИ ВСЕГО-НАВСЕГО БЕС-

297

Шон Коннери и Даниела Бьянки в фильме «Из России с любовью»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА своих любимых персонажей и начинают подражать актерам в одежде, в выборе часов и т. д. ЗНАЧИТ, МУЖЧИНЫ, ПОКУПАЯ ЧАСЫ, РУКОВОДСТВУЮТСЯ ТЕМ,

На этот счет можно сказать, что о «Ролексе» (Rolex), например, простые американцы – не летчики и не военные, служившие за границей, – узнали только по фильмам «Доктор Ноу» и «Живи и дай умереть». А так в США «ролексы» и не продавались. Потом, многие у нас полюбили здоровенные спортивные часы именно за то, что во многих фильмах Арнольд Шварценеггер носил «ситизены» и «сейко» такого плана (хотя в его репертуаре есть и специальная версия Audemars Piguet Royal Oak). Герой с большими спортивными часами на руке кажется «своим парнем», и многие клюнули как раз на это. Часы, которые носит легендарная личность, и сами становятся легендарными. Помню, Дэвид Боуи во время своего турне «Лунный свет» на сцену выходил в часах Брайана Ферри. Вообще, в те годы белые рокеры выступали обычно без часов. То есть у Боуи они явно были частью сценического костюма. И тут наверняка не обошлось без влияния киногероев. ЧТО ВИДЯТ В КИНО?

МНОГИЕ У НАС ПОЛЮБИЛИ SEIKO ИМЕННО ЗА ТО, ЧТО ИХ ВО МНОГИХ ФИЛЬМАХ НОСИЛ АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР (ХОТЯ В ЕГО РЕПЕРТУАРЕ ЕСТЬ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK)

КАКИЕ ЧАСЫ ВЫ БЫ

REVOLUTION

298

НАЗВАЛИ ЧАСАМИ СВОЕЙ МЕЧТЫ? Отвечу не задумываясь – патековский сплит-хронограф Дюка Эллингтона. Его я увидел пять лет назад на аукционе Арнольд Шварценеггер, «Конец света» «Филлипс, де Пюри и Люксембург». Дюк Эллингтон был элегантнейшим человеком с бесподобным чувством стиля. Своим видом он опровергал все стереотипы, которые бытовали о неграх в то время. Но, честно говоря, к часам я пристрастился не из-за актеров с музыкантами. Помню, в детстве мне попалась на глаза обложка журнала «Эбони», на которой была фотография Мартина Лютера Кинга с золотыми часами Rolex Presidential. Ему их подарили на вручении Нобелевской премии мира. Я потом навел справки и выяснил, что участие

«Ролекса» в этой церемонии было чисто некоммерческим. Мартин Лютер Кинг, не желая быть рабом денег, презирал материальные блага и стремился к совсем другим идеалам. Но подарок «Ролекса» так много для него значил, что он с ним не расставался. Только вдумайтесь: этот человек, который даже одевался подчеркнуто скромно и буднично, носил «ролекс»! На мой взгляд, это многое говорит о компании. В те годы крупные корпорации на проблемы чернокожих американцев не обращали никакого внимания, а вот «Ролекс» обратил. ★

CONCORD НЕ МЕНЯЕТСЯ – ОН ПЕРЕРОЖДАЕТСЯ. ВИНСЕН ПЕРЬЯР, ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ CONCORD, ГОД ПЕРЕРОЖДЕНИЯ – 2007

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НА ВИНСЕНЕ ПЕРЬЯРЕ:

рубашка и запонки Raoul, часы Concord C1

Текст: Денис Пешков

то такой Винсен Перьяр (Vincent Perriard)? Это человек, с которого началось перерождение «Конкорда» (Concord). Перьяр – великолепный специалист по торговым маркам: он умеет выделять «генетический код» их продукции и на его основе создавать неповторимый образ марки. До того как генеральный директор группы «Мовадо» (Movado) Эфраим Гринберг предложил Перьяру возглавить «Конкорд», тот сначала руководил отделом связей с общественностью в «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), а потом ушел в свою собственную компанию, Brand DNA, которая помогала часовым производителям обзавестись нужнейшей в хозяйстве, но крайне редкой вещью – капиталом марки. Во многом благодаря Перьяру Ги Эллья (Guy Ellia), ювелир, которому пришла фантазия заняться часами, превратил свое имя в одну из самых модных часовых марок Европы. Когда Гринберг спросил Перьяра, что бы он изменил, случись ему возглавить «Конкорд», Перьяр ответил: «Все». Первый камень в основание прочного, великолепного здания нового «Конкорда» заложили часы С1, имеющие стилистические переклички со старой конкордовской моделью Saratoga. Успех С1 был колоссальным. В прошлом «Конкорд» сильно страдал из-за разношерстности своей продукции. Компания пыталась угодить на всех, но в итоге только запуталась и потеряла способность к четкому стратегическому мышлению. Перьяр эту способность вернул. Это он решил, что «Конкорд» должен переродиться в облике марки, исповедующей принцип «абсолютной часовой конструкции», и что для этого ему сначала предстоит пройти «деконструкцию». Предстояло очистить марку от всего наносного, а ее руководство – от бесконечных сомнений и перестраховок. Надо было силой стащить локомотив «Конкорда» с рельсов обыденности, поставить его на внедорожные шины и проложить для него особый путь в будущее. Другими словами, «Конкорд» предстояло разобрать до голого скелета, оставить в нем только самое настоящее – и так подготовить основу для его перерождения.

НА ВИНСЕНЕ ПЕРЬЯРЕ: Костюм и рубашка Country Road НА КАТЕ, СЛЕВА: Туфли, топ и юбка из органзы – все BIAS НА РЕНАТЕ, СПРАВА: топ и юбка из органзы BIAS, туфли Prada

НА ВИНСЕНЕ ПЕРЬЯРЕ: костюм и рубашка Prada, ботинки Gucci НА РЕНАТЕ: платье Gucci, босоножки Fendi

НА ВИНСЕНЕ ПЕРЬЯРЕ: костюм и рубашка Prada, ботинки Gucci НА РЕНАТЕ: блуза Jean-Paul Gaultier, босоножки Yves Saint

Laurent, шорты – собственность стилиста

ГДЕ ПОТРАТИТЬ Alain Silberstein Москва, магазины «Mercury» Третьяковский пр, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()   A.Lange & Söhne Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; cалон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Alena Gorchakova Москва, бутики «Cassaforte» Столешников пер.,  тел: ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат, , стр. , тел: ()  ; Г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел: ()  ; Г-ца «Националь», ул. Моховая, д./ (скоро открытие); Галерея «Актер», ул. Тверская, / Antoine Preziuso Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

REVOLUTION

314

Audemars Piguet www.audemarspiguet.com Breitling Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ;

Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()   Blancpain Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Boucheron Москва, Г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел: ()   Bovet Москва, cалоны «Da Vinci», ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Breguet Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()   Bvlgari Москва, магазины «Mercury», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Cartier Москва, бутики «Cartier», Столешников пер.,  тел: ()  ; ул. Кузнецкий Мост, , тел. ()  ; Екатеринбург, бутик «Cartier», Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   Chanel Москва, Столешников пер., /, тел. ()   Chopard Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   de Grisogono Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Ebel Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ;

Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   F.P. Journe Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  

тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()   Glashütte Original Москва, магазины «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд», Манежная пл.,, тел. ()  ; ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Greubel Forsey Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Harry Winston Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , Faberge тел. ()  ; Москва, г-ца «Рэдиссон САС магазины «Mercury», Славянская», Третьяковский пр., , пл. Европы, , тел. ()  ; тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , Галерея «Актер», тел. ()  ; ул. Тверская, , г-ца «Рэдиссон САС тел. ()  ; Славянская», Барвиха Luxury Village, пл. Европы, , -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; тел. ()  ; Галерея «Актер», С.-Петербург, ул. Тверская, , магазин «Mercury», тел. ()  ; Гранд Отель «Европа», Барвиха Luxury Village, Михайловская ул., / -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()   тел. ()  ; С.-Петербург, Hermès (часы) магазин «Mercury», Москва, Гранд Отель «Европа», бутик «Cassaforte», Михайловская ул., / Столешников пер, , тел. ()   тел. ()  ; ТЦ «Сфера», Girard-Perregaux ул. Н. Арбат, , стр., Москва, тел. ()  ; магазины «Mercury», г-ца Marriott Royal, Третьяковский пр., , ул. Петровка, /, тел. ()  ; тел. ()   Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Hublot г-ца «Рэдиссон САС Москва, Славянская», магазины «Mercury», пл. Европы, , Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; тел. ()  ; Галерея «Актер», Кутузовский пр-т, , ул. Тверская, , тел. ()  ; тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., пл. Европы, ,

ГДЕ ПОТРАТИТЬ

IWC Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер., , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; Салон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  ; бутик «Evrotime», Сретенский б-р, , тел. ()   Jacob & Co. Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел: ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

Korloﬀ Москва, ТЦ «Крокус Сити Молл», тел. ()  ; ТЦ «Гименей», ул. Б. Якиманка, д. , тел. ()  ; LeCadeau, Ул. Петровка, д. /, тел. ()   Longines Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Maurice Lacroix Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба», ул. Новослободская, ; cалон «Швейцарские часы Conquest», ТЦ «XL», Дмитровское ш., ; cалон «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл.  Montblanc Москва, бутик «Montblanc», Столешников пер., , тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()  

Oﬃcine Panerai Москва, Бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; бутик «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., , тел. ()  ; ТД «Весна», тел. ()  ; салон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., /, тел: ()   Omega Москва, магазины «Mercury», Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Patek Philippe Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()   Piaget Москва, бутик «Piaget», Столешников пер., , тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; магазин «Louvre», ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, /, тел. ()   ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()    Rado Москва, магазин «Mercury»,

Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Richard Mille Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()   Roger Dubuis Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()   Rolex Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()   Tag Heuer Москва, Галерея «Актер», ул. Тверская, /, тел. ()   Tiﬀany & Co. Москва, магазины «Mercury», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ;

ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Ulysse Nardin Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()   Vacheron Constantin Москва, бутик «Vacheron Constantin» Столешников пер., , тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   Van Cleef & Arpels Москва, бутик «Van Cleef & Arpels», Столешников пер,  тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()   URWERK Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  , Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()   Zenith Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()  

315

Hysek Москва, ТЦ «Берлинский дом», ул. Петровка, , тел. ()  ; магазин «Таймсквер», Комсомольский пр., , тел. ()  ; Самара, сеть магазинов «Аляска», пр. Кирова, , тел. ()  , ул. Ленинградская, , тел. ()  ; Кемерово, магазин «Стерх», Советский пр-т, , тел. ()  ; Санкт-Петербург, магазин «Империал», Думская,  тел. ()  

Jaeger-leCoultre Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, , тел. ()  ; бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская,  тел. ()  ; cалон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

REVOLUTION

тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  

От эскиза к машине времени

История страсти Текст: Максимилиан Бюссер

Модель HM от MB&F

ачинать с чистого листа – это в творческом процессе, пожалуй, самая трудная задача. В этом случае нет традиций, из которых можно было бы черпать вдохновение, и не существует товарных линий, стилистические элементы которых подошли бы на роль эталона.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

есколько лет назад во время долгого перелета из Азии домой Максимилиан Бюссер (Maximilian Büsser) сидел и разглядывал как раз такой чистый лист бумаги. Впрочем, идея насчет наручных часов у него была. Он изобразил корпус в виде двух пересекающихся окружностей, одна – для воплощения основных черт, создающих индивидуальность марки, в то время как вторая служила бы площадкой, где независимый часовой мастер мог бы осуществить свои самые смелые мечты. Вскоре к двухмерным наброскам добавилось третье измерение, и будущие часы приобрели вид загадочной машины из потустороннего мира, напоминающей очертаниями знак бесконечности. Хотя дизайн получился крайне смелый, требования Бюссера к форме и размеру были таковы, чтобы часы удобно было носить даже человеку с тонким запястьем.

REVOLUTION

306

Первые наброски были изготовлены в 2003 г., во время перелета из Сингапура. Сначала появилась архитектурная форма, слегка напоминающая перевернутую пирамиду. С одной стороны, хотелось, чтобы часы пришлись по руке даже людям с тонким запястьем (как у меня), и в то же время размер корпуса должен был быть достаточно большим, чтобы в нем нашлось место сложному механизму, построенному по новым, но надежным технологиям. На первых порах одной из важнейших задач проекта MB&F («Макс Бюссер и Друзья») был поиск стилистической общности. Задача была не из простых, так как в основу всего проекта легла интеграция напряжения. Напряжения, возникающего между компонентами, которые обычно априори кажутся несочетающимися, но без которых авторы проекта не видели способа создать что-то по-настоящему современное.

REVOLUTION

Пришлось изготовить пять прототипов корпусов, пока не получилось то, что мы хотели. Одни только ушки существовали в 30 разных вариантах, а версий циферблатов у нас вообще было 70!

307

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Стараниями дизайнера Эрика Жиру (Eric Giroud), друга Максимилиана Бюссера, эскизы постепенно обрастали подробностями. Изначальная концепция двух раздельных половин приобрела целостность, разрозненные творческие идеи гармонично объединились друг с другом. Поначалу дизайнеры в основном работали над эргономикой корпуса и определяли его размер, затем пришел черед заняться эстетической и технической сторонами.

REVOLUTION

308

Задача состояла в том, чтобы обеспечить игру света и тени, которая позволила бы этой «машине времени» выглядить одновременно и самосогласованной, и живой

Было придумано бесчисленное количество новых вариантов ушек, из которых спроектировано было более 30, прежде чем была выбрана одна конструкция, гармонирующая с корпусом и обеспечивающая комфортный и плотный обхват запястья ремешком. То же и с циферблатом: разработчики рассмотрели и отвергли множество вариантов дизайна, пока выбор не остановился на перспективной многослойной компоновке, которая затем постоянно дорабатывалась. На первом этапе было принято принципиальное решение – поместить в центр часов турбийон. После этого началась работа над индикацией часов и минут. Одно время всерьез подумывали о ретроградных стрелках, однако в конце концов по техническим причинам от них отказались. В результате циферблаты приобрели многоуровневую конфигурацию, которая создавала ощущение пространства и объема, а также, наряду с турбийоном, помогала вдохнуть в часы искру жизни. Задача состояла в том, чтобы обеспечить игру света и тени, благодаря которой эта «машина» выглядела бы одновременно и гармоничной, и живой.

REVOLUTION

309

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

REVOLUTION

310

Мы с Эриком хотели добиться симбиоза между машинной эстетикой и топором Грендайзера. Разработчик нашего механизма, Патрик Лете (Patrick Lété), который также обучался на промышленного дизайнера, не просто справился с обычными в таком деле техническими трудностями, но и по-настоящему проникся духом этих часов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

311

При работе над ротором автоподзавода мне вспомнился герой мультфильмов моего детства Грендайзер и его топор. Тот же образ отразился в дизайне турбийонной каретки. С другой стороны, конструкция моста турбийона напоминает о карманных часах Абрахама-Луи Бреге. Был расчет на то, что контраст этих элементов создаст напряжение между разными частями этих часов.

REVOLUTION

Изображение Грендайзера с Двойным Хаакеном – собственность Giulio Sosio

Дизайн ротора автоподзавода был навеян Бюссеру детскими воспоминаниями. Прообразом его формы стал боевой топор, принадлежавший герою японского мультсериала роботу Грендайзеру. Отголоски этой своеобразной формы можно проследить также в конструкции каретки турбийона, в то время как его мост напоминает по дизайну ранние модели карманных часов Абрахама-Луи Бреге. Все завинчивающиеся детали снабжены уплотнениями. По техническим причинам было важно, чтобы детали можно было легко и быстро крепить винтами, но винты долго не вписывались в эстетику часов. В конце концов Жиру придумал винтовую головку с шестигранником. Эти головки стали одной из самых характерных черт всего «жюль-верновского» облика часов.

REVOLUTION

312

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Даже, казалось бы, явно второстепенные детали были подчинены своим техническим императивам, а все для того, чтобы в окончательном варианте получился сплав безудержно смелого дизайна с функциональностью. Мощный ободок, например, служит для того, чтобы выдерживать груз винтов и прокладок, а в конструкции механизма мы находим торсионные элементы. Они придают жесткость длинной платине, обеспечивая устойчивость работы приподнятого над ее поверхностью турбийона. Только увидев пятый по счету прототип корпуса, Максимилиан Бюссер и Эрик Жиру поняли, что нашли физическое воплощение для задуманного ими идеала. Необычный механизм, форма которого должна была вписываться в «восьмерку» корпуса, пришлось конструировать одновременно с корпусом. Нетрудно себе представить, с какими мучениями была сопряжена координация этих двух процессов. Результат их труда, впрочем, превзошел все ожидания. ★

REVOLUTION

Мы стремились объединить традиционные черты с ультрасовременными идеями. Мы попытались создать единство образа за счет контрастов между его частями… и я доволен тем, с HM1 у нас все получилось так, как и было задумано.

313

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

РОЖДЕНИЕ ШЕДЕВРА GLASHÜTTE ORIGINAL Часть вторая.

REVOLUTION

316

Вдохновение

роцесс создания новых часов может принимать разные формы. На одном полюсе однообразные и предсказуемые действия группы разработчиков со стандартным, усредненным результатом. На другом – вдохновение и блестящие озарения настоящих творческих натур. Что касается «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original), то здесь процесс разработки включает в себя не только озарения, но и тщательное обдумывание. Идеи постепенно созревают и превращаются в часы, на первый взгляд незатейливые, но для терпеливого наблюдателя готовые не спеша раскрыть богатство каждой своей детали. И так с любыми часами «Гласхютте Оригиналь»! Это верно и в отношении часов «Спорт Эволюшн» с вечным календарем (Sport Evolution Perpetual Calendar) – в этой статье они шаг за шагом раскроют свои секреты. Вообще, добавление вечного календаря в линейку часов «Спорт Эволюшн» – весьма смелый шаг. Нечасто встретишь спортивные часы с таким усложнением. Ведь что такое вечный календарь? Это уникальный механический компьютер, запрограммированный на григорианский календарь. Но дело в том, что григорианский календарь – это некий компромисс между стремлением человека записать время в виде логичной и удобной последовательности дней, месяцев и лет и тем фактом, что реальный год на целое число дней отнюдь не делится. Поэтому вечный часовой календарь должен, кроме всего прочего, учитывать високосные годы, иначе его показания разойдутся с астрономической действительностью. Эта сложная задача приводит нас в сферу философии, интеллекта, эмоций но, казалось бы, никак не спорта. Однако за философскими аспектами и математическим изяществом можно не заметить очевидного: вечный календарь – очень практичное усложнение, он освобождает своего владельца от необходимости постоянно подстраивать дату. Внедрение обычного календаря в спортивные часы, особенно в водонепроницаемые, только повышает их уязвимость. Посудите сами: сегодня корпус в спортивных часах

должен не только переносить каждодневные нагрузки, иногда откровенно жесткие, но и надежно защищать часовой механизм. Тот, в свою очередь, тоже должен быть прочным, выносливым и, несмотря на перегрузки, без ошибок отсчитывать время. В таких часах неуязвимый корпус – это все: ни в коем случае нельзя нарушать изоляцию, герметично укрывающую внутренность часов. Изоляционные прокладки – это последний барьер на пути едкой пыли и всепроникающей влаги. А раз так, то любые манипуляции с заводной головкой хоть и на миг, но подвергают часовой механизм действию враждебной окружающей среды, да и сами прокладки при этом изнашиваются. Отсюда неизбежно следует: чтобы создать предельно автономные спортивные часы, нужно их снабдить вечным календарем. Тогда сразу отпадет необхоФранк Мюллер димость подстраивать дату и лишний раз со своими сотрудниками тревожить заводную головку. В соответствии со своим спортивным призванием часы «Спорт Эволюшн» вышли не только невероятно крепкими и практичными (без ущерба для обычной элегантности исполнения, свойственной всем часам «Гласхютте Оригиналь»), но и соответствуют международным стандартам для водолазных часов. Во-первых, они водонепроницаемы до глубины 200 м, а во-вторых, оснащены поворотным ободком (по нему узнают оставшееся до всплытия время. Ободок может вращаться только против часовой стрелки, т. е. при случайном повороте оставшееся время только уменьшится). Спрашивается, зачем здесь еще нужен вечный календарь? На самом деле с ним спортивные часы будут только лучше выполнять свою задачу – работать автономно при минимуме обращений к заводной головке, способных нарушить неуязвимость часов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Эскизы часов Sport Evolution Perpetual Calendar

REVOLUTION

317

ЗАЧЕМ НУЖЕН ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В СПОРТИВНЫХ ЧАСАХ? С НИМ ЧАСЫ БУДУТ ЛУЧШЕ ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ ЗАДАЧУ – РАБОТАТЬ АВТОНОМНО ПРИ МИНИМУМЕ ОБРАЩЕНИЙ К ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКЕ, СПОСОБНЫХ НАРУШИТЬ НЕУЯЗВИМОСТЬ ЧАСОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

REVOLUTION

318

КАЛИБР ЧАСОВОГО КОМБИНАТА (GUB) № 11-26 – ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО КАЛИБРА 39, ПОСТРОЕННОГО GLASHÜTTE ORIGINAL. 39-Й ЗАДУМЫВАЛСЯ КАК НЕПРОБИВАЕМО ПРОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ, СПОСОБНЫЙ ВЫНЕСТИ ЛЮБЫЕ УДАРЫ, КОТОРЫМ ПО ВОЛЕ ВЛАДЕЛЬЦА ЕГО ПОДВЕРГНЕТ СУДЬБА В первую очередь, конечно, задаешься вопросом, сможет ли часовой механизм переносить нагрузки, которым подвергаются спортивные часы. В «Спорт Эволюшн» в качестве базового калибра взят фирменный калибр 39. Конечно, в мире часов полностью уверенным нельзя быть ни в чем, но этот калибр гарантирует почти стопроцентную надежность. Калибр 39 имеет долгую историю в немецком часовом деле. Его предшественником был калибр часового комбината Гласхютте (GUB) под номером 11-26. Он задумывался как непробиваемо прочный часовой механизм, способный вынести любые удары, которым по воле владельца его подвергнет судьба. В «Гласхютте Оригиналь» его сначала доработали и выпустили под номером 10-30, а потом построили на его базе новый калибр 39. Среди всех калибров мануфактуры этот крепенький механизм – один из немногих, прошедших долгую проверку временем. С вечным календарем он будет работать так же надежно, как работает

в других часах «Гласхютте Оригиналь». Наше беспрецедентное путешествие в увлекательный творческий мир высокого часового искусства началось. И вот Франк Мюллер говорит с нами о притягательности вечного календаря и рассказывает, что нужно, чтобы союз «Спорт Эволюшн» с вечным календарем был счастливым. СРЕДИ САМЫХ ТИТУЛОВАННЫХ ЧАСОВ «ГЛАСХЮТТЕ ОРИГИНАЛЬ» – «СЕНАТОР» С ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ (SENATOR PERPETUAL CALENDAR). В ЧЕМ, ПО-ВАШЕМУ, ЕГО ИЗЮМИНКА? Да, свою первую награду «Сенатор» получил в 2000 г., и было за что. Это блестящий представитель часов с вечным календарем. Его светлый, спокойный, но строгий дизайн прекрасно передает дух «Гласхютте Оригиналь». Его прелесть во вневременном изяществе и красоте, но в то же время это сложные часы. Особенно, конечно, они обращают на себя внимание благодаря вечному календарю.

В ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТАКОГО УСЛОЖНЕНИЯ, КАК

Хронограф Sport Evolution. На его основе Glashütte Original создаст новую модель с вечным календарем

ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ? Само название «вечный календарь» наводит на мысли о вечности. И в нем всегда, с момента его изобретения, таился какой-то

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ НА НАШИ ЧАСЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ПОКЛОННИКОВ GLASHÜTTE ORIGINAL СМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ НАШИХ ТВОРЕНИЙ ФРАНК МЮЛЛЕР, ГЕНДИРЕКТОР МАНУФАКТУРЫ

НАЛЬ» ВЫПОЛНЕНЫ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ, СТОЯТ ОНИ ДОВОЛЬНО НЕДОРОГО. НАДО ЛИ ТАК ПОНИМАТЬ, ЧТО НЕВЫСОКАЯ ЦЕНА – СВИДЕТЕЛЬСТВО МОЩНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ВАШЕЙ МАНУФАКТУРЫ? Как вы верно заметили, «Гласхютте Оригиналь» – это одна из немногих на сегодняшний день подлинных мануфактур с богатым прошлым. Это, в частности, означает, что мы работаем на перспективу

ВЫБИРАЯ, В КАКУЮ МОДЕЛЬ ДОБАВИТЬ ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, ВЫ ОСТАНОВИЛИСЬ НА «СПОРТ ЭВОЛЮШН», СПОРТИВНЫХ ЧАСАХ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ НЕ ОЧЕНЬ-ТО БЕРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ. ПОЧЕМУ ВЫ ПРИНЯЛИ ТАКОЕ НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ? Именно потому, что оно нестандартное. Что касается будущих новинок, мы, конечно, следуем заранее намеченному долгосрочному плану. Четкая схема по дизайну и будущим часовым механизмам у нас тоже есть. Но, не выходя за эти рамки, мы все-таки иногда хотим удивить клиента. «Гласхютте Оригиналь» – это настоящий рог изобилия. Некоторые коллекционеры говорили нам, что оценили по достоинству наш вечный календарь, но «нельзя ли оценить его и в более спортивном варианте». И мы рады, что смогли пойти им навстречу.

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ВЕЧНОГО КАЛЕНДАРЯ ВНУТРИ КОРПУСА СПОРТИВНЫХ ЧАСОВ, ПРИШЛОСЬ ЛИ ПРИБЕГАТЬ К КАКИМ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯМ? Вообще, мы стремимся к тому, чтобы любые часы «Гласхютте Оригиналь», будь то спортивные или классические, работали надежно. Можно надеть PanoMaticLunar и кататься на велосипеде или, скажем, бегать с «Сенатором» на руке. Калибр 39 начали выпускать в 1999 г. и с тех пор не раз проверяли. Единственное, что мы изменили, – это циферблат. Мы его отъединили от корпуса. ★

319

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ВЕЧНЫЕ КАЛЕНДАРИ «ГЛАСХЮТТЕ ОРИГИ-

и у нас есть сильный конструкторский коллектив, который способен превратить идею в высокосложный механизм. Потом, у нас в штате есть собственные дизайнеры. Оборудование для производства мы тоже делаем сами. За исключением лишь небольшого количества деталей, все производится у нас: платины, балансы, винты, колеса, мосты, вилки, заводные барабаны... И, конечно, сборка и бóльшая часть отделочной работы также проходят здесь. Наша репутация для нас очень важна, поэтому мы всегда рады пригласить любого желающего сюда в Гласхютте, на экскурсию по фабрике. И по той же причине мы должны проводить грамотную ценовую политику. Мы предлагаем разумные цены просто для того, чтобы больше поклонников «Гласхютте Оригиналь» смогли получить удовольствие от наших творений.

REVOLUTION

философский, мистический или даже религиозный смысл, а любого человека к таким вещам тянет. Ведь многих из нас волнуют вопросы о жизни, смерти, о начале и конце Вселенной. В общем, я могу только предполагать. Но мне кажется, что, покупая вечный календарь, люди часто надеются получить частичку вечности. Или, по крайней мере, хотят жить в таких часах, когда те достанутся детям, а потом и внукам. Но воплотить вечность в высокосложном механизме, составленном из массы постоянно движущихся деталей, – своего рода профессиональный подвиг для любого часовщика. Вот и еще одна причина, почему людям так нравится вечный календарь: тут и загадка, и хитроумная механика.

МОНОЛОГ

ПРОКЛЯТЫЙ ВОПРОС Текст: Юрий Хнычкин

REVOLUTION

320

сякая беседа часофилов (а ведь и вам, признайтесь, приходилось участвовать в таковых, если не на правах основного докладчика, то заинтересованного слушателя) с удручающей неизбежностью выруливает на вопрос, в обиходе звучащий как «Какая из марок круче?», а если выражаться с примесью наукообразия, то – «Существует ли объективный рейтинг часовых производителей?». Что примечательно, косточки этой теме перемываются вне зависимости от степени продвинутости беседующих: едва речь заходит о часах, проклятый вопрос с одинаковой степенью вероятности можно получить и от случайного попутчика по рейсу Москва-Женева, и от давнего знакомого, размышляющего о пополнении собственной коллекции очередным раритетом. Личный опыт автора свидетельствует о том, что если вы пуститесь в длительные объяснения о невозможности составления такого рейтинга, его очевидной некорректности и проч., то наткнетесь на полное непонимание, переходящее в подозрение относительно вашей компетентности. Бессмысленно объяснять, что затруднительно сравнивать кислое с пресным (в нашем случае, взвешивать, например, популярность марки Rolex с технической изощренностью F.P. Journe) человеку, который алчет прямого ответа на пустяковый, с его точки зрения, вопрос. Можно, конечно, прибегнуть к спасительной тактике встречного вопроса, и на вполне идиотское «Кто круче: Omega или Breitling?» ответить столь же идиотским «А кто круче: Mercedes или BMW?». Впрочем, выстраивание аргументации – личное дело каждого. Вся мировая индустрия рейтингов по большей части зиждется на сомнительном с точки зрения формальной логики сравнении слона с китом из детского фольклора «Кто кого переборет?». Что не мешает

этой индустрии процветать, с легкостью необыкновенной обеспечивая человечеству простые ответы на сложные вопросы. Главное – набраться смелости вынести результат сравнений на суд общественности. На это решился, в частности, каталог Uhren Exclusiv, рискнувший проранжировать все представленные в нем часовые марки по шести параметрам: дизайн, престиж, качество, доступность обслуживания, инновации, адекватность продукции запрашиваемым ценам. По каждой номинации присваивается до 6 баллов, 36 очков не заработал никто, а первое место с 34 баллами досталось Patek Philippe (по версии издания 2007 года). Впрочем, в только что вышедшем очередном выпуске каталога, датированного 2008 годом, неугомонные немцы расширили перечень номинаций до 10, и в лидеры выбился Rolex, набравший 59 очков. Бред? Вряд ли – все-таки издание с репутацией. Коммерческий расчет издателя? Наверное, без этого не обошлось. Профанация? Последнее – несомненно. Даже принимая во внимание неприкрытую вкусовщину составителей, рискнем предположить, что поставленной цели они достигли. Каждый из читателей рейтинга найдет в нем что-то для себя: кто-то – подтверждение правильности своего выбора («Купил часы из первой тройки!»), кто-то – авторитетный аргумент в затянувшемся споре («Я тебе ссылку пришлю, посмотришь, где твой Franck Muller болтается!»), а кто-то грустно хмыкнет над героической попыткой объять необъятное. А потом, на досуге, отдавая отчет в бесперспективности этого занятия, сам постарается сложить свой собственный рейтинг. И ничего зазорного в этом нет: в конце концов, часы, как нам кажется, заслужили вдумчивого к себе отношения. ★

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

НАВЕКИ ВАШ

№ 4 ЗИМА 2007/08

НАВЕКИ ВАШ ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ УРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ИНДИКАЦИЯ ФАЗ ЛУНЫ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

САМЫЕ НЕПРОСТЫЕ ЛУЧШИЕ МИНУТНЫЕ РЕПЕТИРЫ, ТУРБИЙОНЫ И СУПЕРСЛОЖНЫЕ ЧАСЫ

ФАБРИКИ ЗВЕЗД HARRY WINSTON URWERK HUBLOT

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ