Viajamos Dos Otoño 2011 by Jose Bañuls

Destinos para compartir

MSC Sinfonia, vacaciones en el mar

l ’ U rg e l l , r i c a co m a rc a ca t a l a n a

Hungría, v e rg e l d e c a z a y p e s c a

Amazonas, paraíso en el edén

Libros

Nómada de Aeropuerto Nómada de Aeropuerto es una recopilación de reportajes de viajes y destinos turísticos. Lugares que el autor ha recorrido en su trabajo como periodista y escritor especializado en turismo. Este libro se puede considerar como una segunda parte de ‘Impresiones Turísticas’, primer libro de los publicados por Bañuls, pues si en aquel los reportajes versaban exclusivamente sobre España, éste se complementa con reportajes internacionales en su totalidad.

Nómada de Aeropuerto seguramente despertará en el lector el interés por descubrir personalmente algunos de los viajes y destinos que Bañuls ha descrito con la detallada y onírica versión que le caracteriza. Todos los trabajos que aparecen en el libro han sido publicados a lo largo de los últimos años en diversas publicaciones especializadas de viajes y turismo.

Sin duda, un interesante trabajo redactado por una ejemplar persona, amante de los viajes y de todo lo que rodea a nuestro, tan especial, mundo. (Diario Expreso)

Título: Nómada de Aeropuerto Autor: José Bañuls Samper Tamaño: 150 x 205 Páginas: 223 ISBN: 978 84 615-0173-1 PVP: 12 Euros Edita: Editorial Caimari

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Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.nippers.es

Carta del Director El Día Mundial del Turismo, celebrado este año bajo el lema “El turismo y el acercamiento de las culturas” ha sido una fecha de encuentro entre profesionales del sector en múltiples actos repartidos por todo el mundo. Sin duda el lema ha sido de lo más acertado, pues nada hay como el acercamiento entre todos los habitantes de este planeta llamado tierra, y el turismo en este sentido tiene mucho que aportar. Acercamiento y conocimiento que debería ser mutuo, entre el turista y el habitante del lugar turístico. Entre la cultura que llega y la cultura que recibe, sin intentar poner a la una por delante de la otra, algo que a veces la presión del dinero no siempre tiene en cuenta. Deseamos fervientemente desde esta sencilla publicación, que los buenos deseos expresados en este Día, se conviertan en palpables realidades. Nosotros aportamos nuestro grano de arena trayendo a estas páginas diversos reportajes que nos inciten a conocer nuevos lugares y nuevas gentes, con el consiguiente acercamiento cultural. La comarca catalana de l’Urgell y el Duero Portugués son las aportaciones de la península Ibérica. Hungría en Europa, el Amazonas en Sudamérica y la India en Asia son otras de las aportaciones para este número, aunque me permitirán destacar el reportaje de “Vacaciones en el Mar”, pues el transcurso del mismo coincidió con el Día Mundial del Turismo y propició la entrega de sendas distinciones del Fondo Europeo de Prensa y Ediciones Turísticas -entidad que me honro en presidir- a una persona, José Tur Olmo; y a una empresa, MSC Cruceros, que se las tienen sobradamente merecidas. Espero que disfruten con la lectura de este número y les espero en el siguiente.

José Bañuls

Libros Lignum Crucis El robo de la Cruz de Caravaca La madrugada del Miércoles de Ceniza de 1934, el Alcázar Santuario de Caravaca de la Cruz (Murcia) fue asaltado y se perpetró un robo sacrílego. Fue robada la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. Ese robo nunca fue esclarecido y sigue siendo un misterio en la actualidad.

Partiendo de la base de este hecho real, José Bañuls (Torrevieja, 1954), construye una novela de acción e intriga en la que va entrelazando pasajes verídicos, tanto del robo de la Cruz, como de la historia y leyenda de su aparición en Caravaca de la Cruz, allá por el 1232, con otros de pura ficción, transcurriendo la acción en dos épocas históricas diferentes. En esta su primera novela, Bañuls nos lleva de la mano de sus personajes, recorriendo con ellos las tierras del levante español y del norte de África, en los convulsos y trágicos años inmediatamente anteriores y posteriores al comienzo y final de la Guerra Civil que asoló España.

Por otra parte, y en la época actual, durante cinco frenéticos días, una joven pareja se ve envuelta en una serie de aventuras que les trasladan desde el exotismo de Marrakech hasta la Iglesia de la Inmaculada de Torrevieja, aventura en la que incluso sus vidas se verán en serio peligro.

Una novela entretenida que acerca al lector a numerosos detalles de la historia de la Cruz de Caravaca y que le cautivará desde su primera página.

José Bañuls es también autor del libro de viajes “Impresiones Turísticas”, una recopilación de reportajes publicados en diversos medios de comunicación a lo largo de cinco años, y del libro de relatos “Suite 819”, una publicación que no deja indiferente.

Título: Lignum Crucis, el robo de la Cruz de Caravaca Autor: José Bañuls Samper Tamaño: 140 x 200 Páginas: 196 ISBN: 978 84 6124433 1 PVP: 12 Euros Edita: Editorial Caimari

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Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.nippers.es

Sumario 16

Sumario

6.- La Comarca de l’Urgell.

16.- Día Mundial del Turismo. 18.- Paraíso en el Edén.

26.- Oporto, el Duero portugués. 34.- Hungría, caza y pesca. 40.- Vacaciones en el Mar.

50.- Entrevista con Ciro Pinto. 52.- India,

tradición y

modernidad.

LIBROS.Nómada de Aeopuerto: 2; Lignum Crucis: 4; Cara a Cara: 15; El Mono Espacial: 25

Foto de Portada: Ristorante Il Covo - Buque MSC Sinfonia

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La Comarca de l’Urgell

Texto: María Adela Díaz Párraga - Fotos: Laurent Sansen Pues ahí la tienen ustedes, la comarca de l’Urgell, una de las mas importantes de Lleida, aposentada en el centro de las tierras catalanas de poniente. Un paisaje que va cambiando, y un clima que marca diferencias entre el verano y el invierno. Gracias al Canal de Urgell (que construyeron allá por los finales del XIX), las tierras áridas, se transformaron en ricas y paridoras, como que arrancando del río Segre, el canal riega mas de 144 kilómetros. La verdad es que del canal se estaba hablando ya en tiempos de Carlos I, pero no fue hasta el XIX cuando se hizo realidad. La Sociedad Anónima del Canal de Urgell, obtuvo su concesión por noventa y nueve años, y después la propiedad pasó a mano de los campesinos.

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Por aquí vivieron los iberos, que dejaron la huella de su paso en Tárrega, Tornaboust y otros lugares; el románico brilla en todo su esplendor, lo mismo que el gótico o el renacimiento. Y hay que andar por sus pequeñas ciudades o pueblos para empaparse de una historia que es la mar de interesante. Y para empezar… Tárrega Que para eso es la capital de la comarca. Arrebujada en el valle del Ondara, por ella, como les decía, andaron los iberos, que dejaron la huella de su paso. Aunque empezó a sonar como villa a mediados del siglo XI, cuando el conde Ramón Berenguer I conquistó su castillo, y alrededor de él se fue formando una villa que en el medievo alcanzó gran importancia. Su poderosa aljama judía, sus gremios, el

VD / Lleida

ser capital de la vegueria, sus ferias y sus mercados, que les concedió como privilegio el rey Juan II en el año 1458, y que todavía se celebran los lunes, la hicieron dama rica. En realidad consiguieron grandes privilegios de los condes reyes, y Carlos I le concedió en 1520, que llevara el águila imperial en su escudo; en 1884 Alfonso XII le otorgó el título de ciudad. Tárrega tiene mucho por ver, empezando por su casco antiguo, donde el gótico manda sobre todo, pero también están presentes otros estilos. Y en algunas de sus callejuelas estrechas, todavía late la presencia judía que tanta importancia tuvo en esta villa. La Iglesia de Santa María, de líneas clásicas, tiene un altísimo campanario de planta cuadrada, que alberga un montón de campanas. En 1572 se cayó el campanario, y derribó la mitad de la vieja iglesia románico-gótica, que se levantó de nuevo en el XVIII. Y da gusto asomarse al Patio, bueno es que llaman así a la Plaza del Carmen, llena de bares, cafés, terrazas… En ella se cobija el Monumento “Als Paises Catalans”, y el manantial de agua con juego de luces y colores. La calle del Carmen es muy comer-

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cial, pero presume de sus casonas señoriales y de los soportales góticos del siglo XIV, y del palacio románico de los Marqueses de la Floresta, de finales del siglo XIII, disputándole belleza al gótico edificio de enfrente. También es muy comercial la calle de Santa Ana, con su preciosa casa modernista. Pero hablando de plazas, hay que acercarse a la Plaza Mayor, donde se levanta airoso el bello Ayuntamiento, con su fachada renacentista del siglo XVII, y en la que se ve el escudo de la villa. Y también la Cruz de Término, gótica, que la mudaron no hace mucho a la plaza. Y en la calle Mayor se encontraran el Museo Comarcal de Urgell, que cuenta su historia desde los tiempos de los iberos. Sin olvidar la plaza porticada de Sant Antoni, que se remonta al siglo XIV, y su iglesia, con el curioso campanario de espadaña, y

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los dos apóstoles de la fachada, que ya estaban en la vieja parroquia gótica. Bueno, y si salen ustedes de la ciudad, tendrán que ir hasta el maravilloso Parque de Sant Eloi. Allá por el 1913, la Sociedad de Amigos del Árbol, decidió plantar algunos en la cercana sierra, y hoy, los pinos, los olivos, las encinas y otras especies, han convertido aquel lugar en un remanso de paz, lleno de rincones románticos. Vecina suya, es una pequeña ermita del siglo XIII, que mandó levantar el platero Simón Canot, en honor a Sant Eloi, patrón. Y también hay unos magníficos miradores, aposentados en viejos torreones, que se remontan a la época carlista, y que regalan una vista esplendida de la ciudad. ¡Ah!, y si van ustedes por el mes de septiembre, se encontrarán con las fiestas en

honor a Sant Eloi, y la Feria de Teatro en la Calle. Claro que si lo que quieren es empaparse de la arquitectura en todo su esplendor, tienen que llegarse hasta… Vallbona de les Monges Todo empezó alrededor de un monasterio de la Orden del Cister, el Real Monasterio de Santa María de Vallbona, fundado por Ramón de Vallbona, allá por el año 1153. Monasterio que con los años, se convirtió en el cenobio femenino mas importante del reino catalanoaragones, como que llegó a tener hasta doscientas monjas, la mayoría damas nobles e incluso reales, y ahora todavía sigue albergando una destacada comunidad. Está aposentado en el valle del Maldanell, arrebujada en la sierra del Tallat, y como les decía, su fundación data del siglo XII, pero fue ya en el XVI, con el Concilio de Trento, cuando se decidió que los monasterios femeninos no debían estar en despoblado, así que se fue formando un pueblo a su alrededor. Bueno, en realidad eran tierras de las monjas que tuvieron que cederlas a los que las poblaron. El conjunto acoge todos los estilos que marcaron los siglos XII al XIV; la iglesia empareja románico con gótico, con un portal que es una maravilla, lo mismo que el claustro; la sala capitular del siglo XIV, con una bóveda ojival impresionante, y una imagen de la Virgen de la Misericordia, en alabastro que es una belleza. Tienen que ver los sepulcros de algunas de las poderosas abadesas, de varias damas nobles que regalaron

rumbosos privilegios y donaciones al monasterio, entre ellas la reina Violante, esposa de Jaime el Conquistador. También tuvo mucho que ver en su edificación el rey Alfonso II el Casto y su esposa Sancha, y muchos mas. Y está la capilla del Corpus Christi, que guarda una delicada imagen de piedra policromada de Santa María. Y la impresionante torre campanario gótica, que levantaron en el siglo XIV. En el papado de Inocencio III se convirtió en un centro independiente, y en tiempos de Pedro III de Aragón, las monjas le compraron al rey todas las propiedades que abarcaba el convento, pagando por ellas 22.000 sueldos. La verdad es que sus abadesas fueron señoras de mucho poder; la primera fue la abadesa

Oria Ramires, y una de las más importantes la abadesa Saurena de Anglesola. Ahora, si ustedes son golosos, les aconsejo que me acompañen hasta… Agramunt Porque aquí, señores, se van a encontrar ustedes un chocolate pecaminoso, de ese que

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llaman “de piedra” y un turrón realmente celestial. Pero hay mas cosas, porque Agramunt tiene su historia. En el año 1070 Ermengol IV de Urgell, la conquistó, y En el 1080 Berenguer

Gombáu, empezó a repoblar aquellas tierras. Agramunt llegó a ser tan importante, que en el año 1200 se le concedió el privilegio de acuñar moneda. Pasó por muchas manos, como rica prenda que era. Fernando I de Antequera, Juan II de Aragón, que por cierto, tuvo que dársela al Conde Pallars, en pago por las muchas deudas que con él tenia, hasta que en 1472, pasó a la corona. También padeció unas cuantas guerras, la de los Segadors, la de Sucesión, la de la Independencia… Su castillo, el castillo de los Anglesola, que tanta importancia tuvieron en toda Cataluña, es ahora unas pocas ruinas, ya que fue destruido en el siglo XVII, aunque parte de sus piedras se aprovecharon para reforzar la iglesia de Santa María. Y ya que les hablo de la iglesia, sepan que es una preciosidad del siglo XII, donde el

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románico brilla en todo su esplendor. Tiene tres naves, y en el dintel, aparece la Virgen y el Niño, y también varias escenas de la Natividad, y sepan ustedes, que este fue el regalo rumbo-

so que hizo a la iglesia el Gremio de Tejedores de la villa, cuando corría el año 1283. Dentro guarda una interesante Virgen del Socorro. Tanto el románico como el gótico, están presentes en todo, en las calles con soportales, en las casas fortificadas… Pero también es de gran belleza la Casa Consistorial que levantaron en el siglo XVIII. Agramunt celebra mercado los miércoles, y Fiestas en honor a san Juan, y la Feria del Torró, el 12 de octubre; y el Día de la Música. También valen la pena los alrededores, a unos pocos kilómetros está Pilar de Almenara, una antigua torre vigía, y cerca de ella, las rui-

nas de la iglesia de Sant Vicenç. Pero si quieren ver algo distinto a todo, tenemos que acercarnos a… Guimera Una villa medieval, que fue baronía y condado. Aposentada en una colina, casi lamiéndole los pies el río Corb, está tachonada de vides, olivos, cereales, almendros, pinos y encinas. En el año 1294, Jaime II le otorgó el privilegio de celebrar un mercado anual, que se sigue haciendo en agosto recordando los días medievales. Y mas tarde, en 1417, Alfonso el Magnánimo le concedió el mercado semanal, que se celebra los miércoles. En sus orígenes, allá por el siglo X, fue una torre vigía, apoyada en la roca viva, que se convirtió en torre de Homenaje al levantarse el castillo, del que se tienen las primeras noticias en el año 1050. Sus señores fueron los Barones de

Guimera; los Alemany, Castre, Pinos, los duques de Hixar… Un laberinto de calles, escaleras, arcadas, que van gateando hasta los restos del castillo; en medio de las ruinas, la Torre escapa hacia el cielo, empinando sus veinte metros de altura. Es como un símbolo de la villa, y desde ella se ve un panorama impresionante sobre el valle, las murallas… Quedó casi destrozado en las guerras Carlistas. Hay que ver la iglesia de Santa María, que se levantó en el siglo XI sobre una Roca. Tiene un precioso portal gótico, y un magnífico retablo de alabastro, que sustituyó al gótico primitivo, que ahora se guarda en un museo. También está la capilla de San Esteban, del siglo XIV, que era la capilla anexa al viejo hospital. Y hay que pasearse por la Plaza Mayor, jalonada de casas antiguas, y que además tiene una calle elevada en uno de sus lados, la mar de curiosa.

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En su termino está el Santuario de la Bovera, en lo alto de un cerro. Al lado de la ermita actual, queda algo de la abadía del siglo XII, una parte del claustro románico. Por cierto que a este santuario llegan romerías en abril y septiembre, que como casi todas, comenzaron pidiendo la lluvia. Y hablando de conventos, está el monasterio gótico de Santa María de Vallsanta, perteneciente a la orden del Cister. Sus orígenes se remontan al siglo XII, pero del gótico solo quedan los restos del ábside y algunas arcadas.

Fue en el año 1139, cuando se creó la Baronía de Bellpuig, que pronto pasó a los poderosos Cardona. Su castillo se levantó en el 1015, pero en el siglo XII, se remozó para residencia de los opulentos barones.

Guimera, celebra además de las romerías que antes les mentaba, las fiestas en honor a San Sebastián, en el mes de enero. Y no dejen de probar el delicioso, aromático pan cocido en horno de leña, y esas dulces chucherías que son las orelletes, cocs y canquinyols.

Tienen que ver la Iglesia Parroquial, que está dedicada San Nicolás, porque entre otras cosas está el sepulcro renacentistas mas hermoso de toda Cataluña. Es de mármol, y en él duerme el sueño eterno Ramón Foc de Cardona-Anglesola, que fue militar y marino, y lugarteniente de Nápoles. Al principio, estuvo enterrado en el. monasterio de Sant Bartomeu, ya que fue él quien lo fundó, pero en el año 1525, lo trasladaron a la iglesia. También hay en ella una hermosa talla del Santo Cristo de

Bellpuig Bellpuig se bebe el agua del canal, ya saben, del Canal de Urgell, y naturalmente, fue un gran centro agrícola, lo sigue siendo.

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Mas tarde, ya en la Guerra de Sucesión, lo fortificaron, pero en la de la Independencia, lo volaron casi todo. El castillo y algunas casas del pueblo, forman un conjunto declarado de Interés Histórico Artístico.

Bornio. Y no dejen de subir al campanario, por su interesante escalera de caracol. ¡Ah!, y no se pierdan la Iglesia de la Donzell, renacentista, que es una preciosidad. También tienen que ver el convento de Sant Bartolomeu, una mezcla de gótico y toscano, con dos claustros. Está en las afueras de la ciudad, y se fundó a iniciativa de Ramón de Foc, el que está enterrado en San Nicolás, allá por el 1507. Al principio fue una construcción muy sencilla, pero luego, con las numerosas donaciones, se fue enriqueciendo. Verdú Lo he dejado para lo último y no porque tenga menos importancia, sino porque aquí podrán comprar y llevarse como recuerdo, o parar regalar a los amigos, una cerámica muy especial. Y es que Verdú es el corazón de la cerámica catalana, de esos originales cántaros, a los que llaman “sillo”, de tierra roja, que se ahuman cuando están terminando de cocerse, y que les quedarán preciosos en cualquier rincón. Y tiene un castillo, empinándose en lo más alto de la localidad, que está restaurado y del que se hablaba ya en el año 1081. Pero cuando cobró fama, fue en el año 1164, en que fue a parar a las manos de Berenguela de Bellpuig, monja del monasterio de Vallbona de les Monges. En el 1204, Guillem IV de Cervera, se lo empeñó al monasterio de Poblet para poder costearse los gastos de una Cruzada, pero como no pudo pagar la deuda,

se lo vendió al monasterio en 1227. El castillo tiene una torre de homenaje, una señorial sala de estilo gótico, y subterráneos, tan bien estaba la bodega. Se convirtió en palacio en los últimos días del medievo, para residencia de los abades de Poblet. Hay que ver la Iglesia Parroquial de Santa María, a caballo entre el románico y el gótico. Es del siglo XIII, y al principio solo tenía una nave, pero después hicieron las otras dos. La portada es románica, pero el arco y la puerta son renacentistas. En el interior guarda la ima-

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gen de un Cristo el siglo XIII, un San Cristóbal del XIV, y una Mare de Deu del Roser, del XVI. El toque barroco lo pone el altar dedicado a la Purísima. Pero además, Verdú tiene algo muy singular: El Museo del Juguete, El sueño de la familia Mayoral hecho realidad en el año1999. El Museo se aposenta en la Plaza Mayor, en una vieja casona del siglo XV, como casi todas las de la calle. A ésta la llaman Cal Jan, y hasta mediados del siglo XX, fue casa particular. En su interior guarda todo un mundo de fantasía, que atrae tanto a los niños como a los mayores. No les voy a contar como es, porque es una de esas cosas, que hay que verlas. Y sepan ustedes, que Verdú es la cuna del misionero jesuita San Pedro Claver, así que coincidiendo con la fecha de su nacimiento, que es en septiembre, hacen unas fiestas la mar de rumbosas. Hay muchos pueblos y ciudades pequeñitas, pero un fin de semana no da para mas. Sin embargo, si pueden, vuelvan cualquier día, y visiten Anglesola, Malda, Freixana,

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Tornabous… En fin, in montón de lugares que vale la pena conocer. Y que además, van a comer como reyes, empezando por la Coca de Recapte, que lleva la masa tachonada de pimientos, tomates, cebollas, berenjenas, arenques o trozos de salchichón, lo que prefieran. Y tiene sus variantes, porque en Cuaresma la preparan con bacalao y atún, y por San Juan se vuelven dulces. Y no les digo los platos de caza, que son para chuparse los dedos, con perdón de los exquisitos. Antes les mentaba el chocolate de piedra, y un delicioso turrón de miel, clara de huevo y avellanas, que encontrarán en Agramunt; y no pierdan de vista y de cata naturalmente, los vinos de Verdú, o el aceite de Tárrega. VD

Más Información

Consell Comarcal de l’Urgell C / Agoders, 16 25300 Tàrrega Tel. 973 500 707 Fax 973 500 666 consell@urgell.cat

CARA A CARA

Libros

José Bañuls

En esta nueva publicación, José Bañuls nos muestra una faceta inédita de su trabajo, pues si bien es conocido por sus reportajes de viajes, ilustrados mayoritariamente con sus propias fotografías, estas son siempre de paisajes, edificios y enclaves turísticos. Pero en un rincón de la memoria de su Nikon iban quedando guardados los rostros de las personas que se encontraban en los alrededores de los lugares descritos en sus crónicas. Y es ahora cuando salen a la luz sesenta fotografías, en su mayoría inéditas, que Cara a Cara nos muestran la faceta más humana del reportaje de viajes.

Como dice el autor, “fotografías en las que no busco mostrar ningún tipo de denuncia social o moral, son simplemente retazos de la realidad del momento, con protagonistas que más o menos, consintieron ser los modelos del fotógrafo”. Libro: Autor : ISBN: Edita: Tamaño: Páginas: Precio:

Cara a Cara José Bañuls Samper 978 84 6151917 0 Editorial Caimari 21 x 29 cm. 68 20,00 Euros

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Día Mundial del Turismo

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Turismo, el Fondo Europeo de Prensa y Ediciones Turísticas entregó sendos Diplomas de Reconocimiento, coincidiendo con la emblemática fecha.

El primero de ellos, en orden cronológico, se le entregó a Don José Tur Olmo, persona de prestigio sin igual que ha dedicado su vida al Turismo, prácticamente en todas sus facetas. Pepe Tur, como es conocido por todos, cuenta entre otras

El Capitán Ciro Pinto, recibe el Diploma “Award for Excellence” de manos de José Bañuls

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El Capitan Ciro Pinto, en el centro, junto a Maria Carmen Montesinos, José Bañuls, Kristiina Uppala y Michele Cafiero, en el acto de la entrega del Diploma

distinciones con la Medalla del Turismo austriaco, y fue hasta su retirada hace unos meses, Presidente del Fomento del Turismo de Ibiza. La entrega del Diploma la realizó en el Hotel Montesol de Ibiza, el Presidente del Fondo, José Bañuls y el socio fundador Carlos Díe, en un sencillo acto privado.

La siguiente distinción fue para la naviera MSC CRUCEROS, y más concretamente para su buque MSC Sinfonia. El presidente del Fondo Europeo de Prensa y Ediciones Turísticas, José Bañuls, aprovechando un viaje privado, hizo entrega del Diploma acreditativo al Comandante del Buque, Capitán Ciro Pinto, en el transcurso de una entrañable ceremonia celebrada en el propio crucero, con asistencia de la Directora de Hotel del Buque, Kistiina Uppala, del Guest Relation Manager, Michele Cafiero y de la esposa de Bañuls, María del Carmen Montesinos. Unas distinciones que la Asociación ha establecido para conmemorar tan emblemático Día, premiando la excelencia en el trabajo bien hecho.

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Paraiso en el Edén

Aventura, belleza y relax en la Selva Amazónica Texto y Fotos: Fernando L. Rodríguez Jiménez

Amazon Camp, en el río Momón

Iquitos es una ciudad en expansión, situada en Loreto, en la enorme Amazonía peruana, su caótico desarrollo y rápido crecimiento, la convierte en la capital imprescindible de la Amazonía del Perú de enorme extensión selvática. A unos kilómetros, aguas arriba, el río Amazonas cambia de nombre para denominarse Marañón, como le pusieran sus descubridores Orellana y Pizarro, por su enmarañada selva, donde la vegetación es tan densa que no se ve a pocos centímetros de distancia y abrirse paso se ha de hacer con machete. Actualmente se preparan diferentes eventos para conmemorar el 500 aniversario del descubrimiento del río Amazonas que como dijo Pinzón: “parece un mar de agua dulce”.

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VD / Aventura Es en la población de Nauta, donde se produce la desembocadura del Ucayali, y pocos kilómetros más arriba del río Tigre, en esa encrucijada de enormes ríos, se deja de denominar Amazonas para, hasta sus fuentes, cambiar de nombre. Nauta es la única población a la que se llega por carretera asfaltada desde Iquitos, unos cien kilómetros, flanqueados por la exuberante selva amazónica, donde se están produciendo asentamientos, talas y cultivos. Iquitos es una ciudad pintoresca con unos 500.000 habitantes, a caballo entre la suntuosidad de la época cauchera y la miseria, abandonada por sus gobernantes, quienes en la historia más reciente, parecen estar solamente ocupados en medrar, no se ocupan de sus calles, de la contaminación acústica y de la gasolina, quemada por un peculiar parque motorizado, compuesto por unas 40.000 motocarros, taxi y

Casa en Iquitos

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Mercado de Puerto Belen, en Iquitos transporte para todo, a cuyos conductores impunemente, les da la real gana de quitar los tubos de escape y producir ruido espantoso, sin que las autoridades lo impidan. Puerto Belén es la zona de los palafitos, construidos íntegramente con árboles de la selva, situados a orillas del río Itaya, conforman un atractivo barrio o subciudad, donde se hacinan miles de personas, en su mayoría dependientes de la variada pesca fluvial y otras cosas menos confesables, donde reina la miseria y todos los males que conlleva. Cuando crece el río, muchas casa quedan flotantes.

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Es el mercado de Belén el más variopinto, real, duro e increíble de cuantos hemos contemplado. El espectáculo habitual es la decapitación y despiezado de tortugas, (llamadas motelos) y galápagos enormes, (denominados charapas y taricayas), es un manual de ictiología, donde podremos vis-

lumbrar la riqueza ictiológica de la cuenca amazónica, cientos de especies se exhiben en los puestos: gigantescos paiches, piraEn el mercado de Iquitos

rucú o arapaimas, de dos metros de longitud y 250 kilogramos de peso, contrastan con sardinas de agua dulce y pequeños pechitos, apreciados por los acuariófilos; especies de aspecto del origen de los tiempos son los acorazados y abundantes carachamas que podemos contemplar vivos, pacos, consumidores de fruta, apreciadas doradas, diferentes especies de peces de fondo, entre los que destaca la doncella, como todos los bagres, posee largos y sensibles barbicelos a los lados de la enorme boca. De vez en cuando se encuentra “carne de monte, de: armadillo, venado, venadito, monos, pecarí, huangana, tapir, aquí denominado sachavaca, ronsoco o capibara, paca, pacarana, agutí y otros más otros menos comunes. Frutas exóticas de más de 100 especies, se mezclan con puestos donde se cocina todo ello y más. La mezcla de olores llega

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Amazon Camp

a la calle de los productos de la selva, donde hay desde ayahuasca a medicinas naturales hechas con plantas, para todo, incluido cáncer, sida e impotencia. Los restos de animales sirven para hacer brujerías o tenerlos de adorno, incluidas pieles de jaguar, cráneos y piezas de su esqueleto y

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de otros animales totémicos como: caimanes, serpientes, pirañas, monos y pequeños carnívoros. Hoteles, como el Royal Inn, ofrecen magnificas habitaciones y un trato familiar, fomentado por su excelente Gerente Edwin Chirino, en su restaurante podemos degustar cuidada gastronomía peruana. Prueba de su buen hacer es que está en expansión y pronto estará listo un nuevo Hotel de 5 estrellas. Otros Hoteles como “El Dorado” son más suntuosos, pero menos familiares.

A tan sólo 30 minutos de este mundo “civilizado”, está la paz y silencio de “Amazón Camp”, para llegar hemos de ir en lancha desde Iquitos, del Itaya al Amazonas, hasta el río Nanay, adentrarnos en su desembocadura por el río Momón, precioso curso fluvial, cuyas orillas son inmensos jardines botánicos de selva natural, donde nos parece haber llegado a otro mundo, al Edén perdido.

edificios, el entorno del complejo turístico y el concepto de turismo. Piensa en atraer a españoles que quieran tener su aventura controlada en la selva. Senderos en la selva virgen transcurren por zonas hermosas, plantas de numerosas especies muestran esa riqueza exuberante, guiados por el bora, cacique o apo Rafael, quien conoce, cuanto hay que saber sobre las utilidades de las plantas que nos rodean.

Flanqueado por dos tribus indígenas, boras y yaguas, se encuentra el puertecillo flotante del complejo turístico “Amazón Camp”, emplazado en medio de la selva. Su propietario es un inteligente navarro, Daniel Rincón, Ingeniero de Sistemas, quien ha rehecho y mejorado sus

Las interesantes y alegres danzas indígenas, junto a la preciosa artesanía de

Instalaciones del Amazon Camp

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Puerto Belen, Iquitos (arriba)

ambas tribus, amenizan los días únicos e inolvidables que los viajeros pueden pasar en este Edén, donde perdemos la noción del tiempo y de espacio, caminando por la selva o navegando por los hermosos ríos, plenos de meandros, a cuyas vueltas encontramos nuevas sorpresas, hasta llegar al anchuroso Amazonas. Royal Inn, Amazón Camp, otros hoteleros, de acuerdo con el Ministerio de Turismo peruano y el autor, preparan rutas y nuevos viajes que ofertarán un mundo apasionante y desconocido, muy distinto a los clásicos viajes al Machupichu peruano. V

Más Información:

Fernando L. Rodríguez Jiménez frodriguezj@ hotmail.es

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Río Nanay -arribaLavando oro en el río Marañón -abajo-

Libros

EL MONO ESPACIAL Fernando L. Rodríguez

“EL MONO ESPACIAL” es un espejo donde mirarnos, nuestros progresos los veremos con más humildad y con más atención las miserias de nuestra dual animalidad. El Mr Hyde que todos llevamos dentro, aún está muy en la superficie. Si queremos progresar como especie inteligente, hemos de comportarnos como seres verdaderamente racionales y civilizados de verdad, más angelicales y menos demoníacos, egoístas o bestiales.

El conjunto de la obra ha sido escrita hace unos 30 años, dejada reposar, como los buenos vinos, añadiendo o quitando aspectos nuevos, actualizándola en cada repaso anual. El autor emplea un lenguaje sencillo, comprensible, huye de las terminologías científicas, cuando no tiene más remedio que emplearlas las desmenuza y traduce a un lenguaje coloquial, inteligible para cualquier nivel cultural. (Diario Despertador) Libro: Autor : ISBN: Edita:

El Mono Espacial Fernando L. Rodríguez Jímenez 978 84 8352409 1 Mandala Ediciones

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Dorado tiempo de vendimia en el Duero portugués

Un recorrido por los paisajes del norte de Portugal en la mejor época del año Dicen las malas lenguas que entre Gaia y Oporto hay una rivalidad secular que nadie ha logrado superar. Dicen que entre la orilla sur y norte del viejo río Duero a su paso por Oporto -dos municipios, dos estilos de vida, dos enfrentados intereses- hay mucha más distancia que los escasos doscientos metros que las separan. Algunos, incluso, cuentan que las bodegas de Gaia (Vila Nova de Gaia, en realidad), con más de 50 compañías, no deberían utilizar la denominación Porto para sus vinos, pese a que la llevan usando desde hace más de 250 años y que es uno de los nombres que ha situado a la ciudad y a todo el país en el mundo.

Por: Enrique Sancho

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VD / Portugal Dicen las malas lenguas que entre Gaia y Oporto hay una rivalidad secular que nadie ha logrado superar. Dicen que entre la orilla sur y norte del viejo río Duero a su paso por Oporto -dos municipios, dos estilos de vida, dos enfrentados intereses- hay mucha más distancia que los escasos doscientos metros que las separan. Algunos, incluso, cuentan que las bodegas de Gaia (Vila Nova de Gaia, en realidad), con más de 50 compañías, no deberían utilizar la denominación Porto para sus vinos, pese a que la llevan usando desde hace más de 250 años y que es uno de los nombres que ha situado a la ciudad y a todo el país en el mundo. Pero pese a las habladurías, la sangre -nunca mejor dicho- no llega al río. En realidad, no cabría entender y disfrutar de esta deliciosa ciudad sin la complicidad de ambas orillas. Como ocurre en otros lugares, por ejemplo Budapest, la esencia y la armonía de Oporto se entiende desde la orilla de Gaia. Desde allí se descubren sus casas amontonadas, sus fachadas barrocas, sus paredes desconchadas, sus ropas tendidas al sol que han contribuido, sin duda, a que todo el conjunto sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Y desde la orilla de Oporto se tiene la mejor imagen de los puentes de hie-

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rro, obras maestras de Eiffel y sus discípulos, que unen, a pesar de todo, las dos orillas, y se aprecia la sucesión de marcas de vinos -Sandeman, Calem, Ferreira...- que han paseado el nombre de la ciudad por todo el mundo. Por eso, nada como una travesía por el Duero partiendo de Oporto para descubrir la realidad de esta ciudad y de este otro pedazo de Portugal que conecta con España y extasiarse ante la suave cadencia de escenas que circulan ante los ojos. En el centro histórico de la ciudad, los rabelos, réplicas de las antiguas embarcaciones que realizaban el transporte de mercancías por el Duero, se acercan a la desembocadura del río y a su manso abrazo con el Atlántico y luego remontan la corriente. A su paso, cien metros más arriba, se descubren los puentes de hierro de Maria Pia y de Dom Luis I, que construyeron Gustavo Eiffel y su aventajado discípulo,

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Teófilo Seyrig, declarados monumentos nacionales y sin más finalidad actual que la estética, o el impresionante puente de la Arrábida, de Edgar Cardoso que, con un vano de 270 metros, fue durante algún tiempo record mundial de puentes con arco de hormigón armado. Situada junto al río, la Ribeira era en el siglo XV un puerto muy animado, en el que atracaban centenares de naves y carabelas que llevaban a Francia, Inglaterra y Flandes los productos de la tierra, entre ellos los vinos del Alto Duero. Hoy conserva un aire melancólico con multitud de restaurantes y terrazas frecuentadas por los no muy numerosos turistas que visitan la segunda ciudad más importante de Portugal -y la que le dio nombre: Porto Cale o Portus Calle como la llamaron los romanos- y que antes de venir aquí se sienten atraídos por la siempre poética Lisboa, la elegancia de Estoril, las soleadas

nía el románico, el gótico, el barroco, el neoclásico, la llamada arquitectura del hierro, y el atrevido cariz contemporáneo de la Escuela de Arquitectura de Oporto, presidido por Alvaro Siza, no es fácil encontrar elementos suntuosos, palacios o grandes residencias. La propia ciudad mantuvo a distancia a la nobleza, ya desde la Edad Media, que tenía prohibido vivir allí.

playas del sur en el Algarve, o la piadosa visita a Fátima. Mientras los dorados tonos de las casas, que dieron nombre al Douro, se reflejan en sus aguas, en el cielo se destacan las pesadas torres de la catedral fortaleza, símbolo del poder de los obispos al que se oponían los portuenses. De la silueta de la ciudad sobresale la alta Torre de los Clérigos, de atrevida belleza y de un barroco muy singular. En esta ciudad en la que conviven en rara armo-

Vale la pena dedicar un cierto tiempo a pasear por su zona portuaria, donde perduran las típicas casas de estilo luso, de arquitectura estrecha y alargada. Unos edificios con carácter propio, muchos humildes y decadentes, en los que destaca su revestimiento con azulejos de estridentes colores y balcones con barandillas forjadas, en las que se cuelga la ropa a secar. Estos viejos muelles fluviales, ubicados en este barrio del Barredo, o Cais da Ribeira, nos transportan al auténtico sabor de otros tiempos. El antiguo barrio, a pesar de conservar su vieja estampa, se ha ido adaptando al atractivo turístico que despierta. Las viejas dependencias portuarias se han transformado en tascas y tabernas con encanto, donde poder tomar un tentempié y, naturalmente, saborear un vinho de Porto.

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Navegando el Duero Habría mil razones para quedarse en Oporto y disfrutar de su encanto y su ambiente, pero en esta ocasión nos hemos propuesto descubrir los colores y la vitalidad de las riberas del Duero en los días previos a la cosecha y para ello lo mejor es embarcarse en uno de los barcos de crucero que hacen este recorrido, con su paso lento, apreciando los paisajes que circulan a ambos lados del barco y disfrutando de todas las comodidades a bordo. Una de las compañías más especializadas en este tipo de cruceros es Croisi Europe (www.croisieurope.com) que propone cruceros de seis u ocho días que permiten apreciar en toda su belleza la región. La aventura es apasionante y el espectáculo inquietante y grandioso. Unos doscientos millones de cepas de vid, sostenidas por espalderas y alineadas en estrechas terrazas, han ido sustituyendo a los antiguos bosques de alcornoques, chaparros, acebuches

y encinas. Y siguen aún colonizando inverosímiles laderas, trepando en ordenadas filas por arduas pendientes. Cierto es que aquí y allá quedan grandes espacios boscosos, particularmente en las zonas menos accesibles, pero las altas riberas del río y sus proximidades son dominio de la vid sobre las ásperas pizarras. Más de 167 kilómetros de tierras portuguesas cultivan más de cien variedades de uva, entre ellas la gloriosa touriga nacional y la tinta roriz, la misma que en España se llama tempranillo o tinta fina en la Ribera del Duero español. Es la denominación más antigua del mundo, la instituyó el gran Pombal en 1756. Hasta hace menos de veinte años, esas viñas tan delicadamente cuidadas se dedicaban casi en exclusiva a los afamados vinos porto o de Oporto, aquellos a los que se frena la maceración y se enriquece con aguar-

diente (con brandy en tiempos pasados), con lo que resultan más dulces y con superior grado alcohólico. Pero más tarde, desaparecidas las antiguas normas, se empezaron a elaborar vinos tintos de mesa que están hoy a la cabeza de los grandes caldos europeos. Hermanos de los de la ribera española del Duero, los de Toro y los de la vecina Fermoselle, recién recuperados: una larga letanía de placenteras glorias. Desde que en 1960 se realizara el último transporte de barricas por el río -dominados los antiguos rápidos por presas y esclusas-, el vino no suele ya reposar en la ciudad de Oporto, mejor dicho, en la ciudad de la ribera izquierda, Vila Nova de Gaia; se despacha directamente desde un enjambre de quintas (fincas con casa y bodegas) que puntean el paisaje. Una red de antiguas familias, muchas emparentadas entre sí, mantiene vivo y brillante

ese mundo orgulloso, tradicional y gentil. Palacetes con muros ocres, grandes estancias llenas de muebles clásicos, hermosas capillas o ermitas campestres se enhebran mediante modestas carreteras y estrechos caminos colgados literalmente de los abismos. Hay quintas con dos siglos y medio de historia y muchas aceptan a los visitantes. En el crucero propuesta por Croisi Europe, y tras pasar por la mayor esclusa de Europa, la de Carrapatelo con 35 metros de desnivel, se puede visitar la finca Solar de Mateus en Vila Real, precioso caserón y magníficos jardines construidos en el siglo XVI, propiedad de una familia de la nobleza portuguesa. Mientras el barco avanza, cientos de quintas ubicadas en las márgenes del río, se despliegan ante el visitante a través de la belleza de sus impactantes paisajes, donde se aprecian las terrazas, que llegan hasta los 700 metros de altura, trazadas en las laderas de las montañas y en el terreno inclinado que

termina junto al río. Es en ese espacio donde se alzan los viñedos cuyas uvas esperan ya a ser recogidas. En las márgenes del río se encuentran las poblaciones que históricamente preparaban los rabelos, como Pinhão, un pueblo tranquilo que florece en otoño, con la llegada de recolectores de uva de todo el país. Históricamente, desde Pinhão se transportaba el vino en barco o en tren. En su estación ferroviaria, de gran belleza como su hermana mayor de Oporto, una serie de azulejos recuerda los viejos y muy duros trabajos de la vid en los que mujeres, niños y hombres compartían esfuerzos. Con grandes cestos de mimbre portados sobre los hombros y en hileras que encabezaba una orquestina con acordeón, tambor y triángulo, los vendimiadores transitaban sin descanso por las feroces pendientes de granito y pizarra.

Y durante todo el recorrido uno se pregunta cómo hicieron estos hombres para plantar las vides en esos relieves imposibles de los bancales escalonados en las montañas que muchas veces no admiten más que dos líneas de viñas contenidas por muros de pizarra seca, una roca homogénea de grano muy fino, opaca y tenaz como el sueño de los que hace siglos trabajan en las cosechas. Pero aunque los viñedos son, sin duda, los protagonistas, también vale la pena apreciar el otro paisaje interminable de castaños, olivos, eucaliptos, aguas claras de riachuelos, aldeas tranquilas, gente laboriosa y sosegada y, a veces, la aparición de construcciones (iglesias o palacetes) con estilo renacentista o barroco que testimonian épocas de gloria del pasado portugués. VD

Guía Práctica

CÓMO IR: La forma más cómoda, y más barata, de llegar desde España a Oporto, según el buscador de vuelos Skyscanner (www.skyscanner.es) es utilizando los vuelos de la compañía de bajo coste Ryanair (www.ryanair.com) que enlazan Madrid, Barcelona, Valencia, Las Palmas y Tenerife con la ciudad. Precios a partir de unos 30 euros por trayecto. EN BARCO: El viaje que propone CROISIEUROPE comienza en Oporto con un cóctel de bienvenida a bordo y presentación de la tripulación. Por la noche posibilidad de realizar una excursión opcional al iluminado casco antiguo de Oporto, declarado Patrimonio de la Humanidad. Al día siguiente salida del barco hacia Regua. Navegación por delante de la esclusa de Carrapatello, la más alta de Europa con 35 metros de desnivel. El tercer día hay también una excursión opcional al Solar de Matheus en Villa Real. Por la tarde navegación a través de los más famosos viñedos de Oporto, plantados en disposición de escaleras hasta una altura de 700 metros. Este paisaje también es Patrimonio de la Humanidad.

Los dos últimos días se tiene la oportunidad de disfrutar de nuevo de Oporto o realizar una excursión facultativa a Guimarães, que en 2012 será Capital Europea de la Cultura, y Braga. El precio del viaje de 6 días en pensión completa cuesta a partir de 557 euros. También hay cruceros de más duración, que incluye todo el valle del Duero y una visita a Salamanca, desde 740 a 1.092 euros. Salidas hasta finales de octubre. Más información en agencias de viajes y www.croisieurope.com.

ALOJAMIENTO: La mejor opción para el alojamiento en la zona es la de la red de hoteles y pousadas que ofrece el Grupo Pestana-Pousadas. En Oporto es muy recomendable la nueva pousada inaugurada en 2009 Palacio do Freixo (Tel.: 902 44 43 40 y www.pousadas.pt). La propiedad consta de dos edificios separados, pero relacionados entre sí: el Palacio, que alberga el restaurante, bar, salones y salas de reuniones, y la antigua Fábrica de Harinas Harmonia, donde se encuentran las habitaciones, algunas con una magnífica vista sobre el río. En la región Norte de Portugal, hay 11 pousadas de distinto tipo: históricas, con encanto, de naturaleza... todas ellas muy recomendables.

Hungría un paraíso para la caza y la pesca Por: Enrique Sancho

Sobre Hungría y su espectacular capital, Budapest, parece haberse dicho todo. Con una historia de 2.000 años tiene monumentos de la época de los romanos, iglesias románicas, herencia de la dominación turca, antiguos castillos altivos y magníficos palacios. En todo el país, pero sobre todo en Budapest -la “perla del Danubio”, ciudad Patrimonio de la Humanidad-, existe la mayor oferta termal y de balnearios del mundo. Los paisajes húngaros pasan de la frondosidad del gran lago Balaton a la interminable extensión de la célebre Puszta, la Gran Llanura húngara, sin olvidar sus valles de viñedos o las montañas volcánicas Mátra en el norte del país.

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VD / Gran Tour

ungría ofrece, además, una intensa vida cultural durante todo el año, tiene cientos de museos, galerías y salas de concierto, además de una animada vida nocturna, sobre todo en Budapest. Mención aparte merece su gastronomía que representa un sabroso punto de encuentro entre la cocina de los antiguos jinetes nómadas procedentes de Asia y los exquisitos logros de la Europa occidental. Grandes trofeos Además de lo mencionado, y mucho más, los aficionados a la caza encontrarán en Hungría un verdadero paraíso. La historia de la caza en este país se remonta a tiempos romanos, dado que la abundante vida salvaje de la provincia de Panonia era ya entonces una importante fuente de alimentos. Hoy la caza forma parte de una economía consciente de su riqueza natural. En este entorno natural e impoluto, las jornadas de caza que se organizan a lo largo de todo el año según el calendario de vedas atraen a Hungría a más turistas que nunca para participar en esta inolvidable experiencia. Las grandes extensiones y una correcta gestión cinegética permiten a los cazadores más exigentes obtener trofeos de record mundial. El secreto está en la extensión de las reservas, las condiciones naturales y la gran

cantidad de pasto y agua, que permiten un impresionante desarrollo de las reses en plena libertad, todo bajo una legislación que fomenta y protege este gran paraíso de caza , que es Hungría. Las posibilidades son enormes. Entre la caza mayor, hay ciervos rojos, ciervos dama, corzos, jabalíes y muflones, por citar sólo una parte de la gran cantidad de presas que se pueden encontrar, algunas de ellas con trofeos

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de récord mundial. Por ejemplo, el corzo húngaro es un verdadero "unicum", con mucha fama en todo el mundo. En la planicie y las llanuras se localizan sobre todo presas de caza menor, como faisanes, becadas, conejos, liebres, gansos y patos salvajes. En Bakony, en los alrededores del Lago Balaton, una conocida zona vacacional de verano, se practica la caza mayor; Hanság es rica en presas acuáticas, siendo la más común el ánade silvestre,

mientras que Szalonka es un auténtico regalo para los cazadores. Los que se animen con prácticas menos comunes, descubrirán que Hungría está también bien preparada para acoger halconeros o cazadores con arco. La temporada de caza en Hungría dura todo el año, de modo que cada estación tiene sus propias especialidades. Ciervo y muflón (del 1 de septiembre al 31 de enero); corzo (1 de mayo a 31 de septiembre); gamo (1 de octubre a 31 de enero); jabalí (todo el año). A los extranjeros se les autoriza a cazar en Hungría con un permiso de caza válido emitido por las autoridades húngaras. Las condiciones que se exigen para solicitar ese permiso son un contrato válido de caza, una carta de invitación, una licencia de armas y un permiso para introducir el arma en el país. Donde siempre pican Los pescadores aficionados de todo el mundo suelen decir que Hungría es la tierra de las carpas, pues cuenta con una abundancia de ejemplares que garantiza una buena captura en prácticamente todas sus aguas, un récord tanto en tamaño como en cantidad de capturas. Pero también hay otras especies de peces muy apreciadas por los pescadores, hasta completar más de 50 especies diferentes de peces, como el pez gato, la lucioperca o la perca, junto con esturiones, barbos y

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Muflones en el bosque

Pescando en el río anguilas. Los anzuelos más hábiles también suelen obtener peces carnívoros, e incluso enormes carpas herbívoras que alcanzan pesos de 25 kilos, capturas tan valoradas como frecuentes. La superficie de agua total en la que se puede pescar en Hungría supera las 130.000 hectáreas, y la captura total en el país está en torno a las cinco mil toneladas. Hungría cuenta con una riqueza de lagos naturales de todos los tamaños, junto con embalses, lagos cantera, abrevaderos, canales de irrigación y pintorescos ríos, de modo que los cerca de 400.000 pescadores que componen la comunidad pesquera de Hungría y las decenas de miles de pescadores extranjeros que acuden anualmente pueden escoger entre una amplia selección de posibilidades. Merece la pena probar suerte en sus lagos -el Balaton, el Velence, el lago Fert?, o el lago

Tisza- y las 6.000 hectáreas de embalse creadas gracias al río Tisza que conforman una zona de abundante agua natural, son una oferta diversa de pesca y ocio. También en las ramificaciones del Danubio, en Soroskár y Tass, los alrededores de Györ, Asványráró y las zonas de Baja y Mohács. Sabores únicos Y tras una agradable jornada de caza o pesca, nada mejor que disfrutar de algunas de las piezas conseguidas o saborear cualquier otra especialidad culinaria húngara. Entre las recetas de pescado, es famosa la del lucioperca plateado del lago Balaton, algunos de cuyos ejemplares pesan hasta diez kilos. El lugar ideal para saborearlo es en las orillas del lago, ya que no puede ser transportado vivo. Otro pescado típico es el esturión del río Tisza, al igual que el anterior, delicioso y sin espinas. Si se tiene la oportunidad, no hay que dejar de probar los paprikás de pescado (halpaprikás) -

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sopas que suelen incluir al menos tres clases de pescados, cebolla y paprika y se dejan hervir a fuego lento- que en algunos restaurantes especializados, sobre todo a orillas de los ríos o lagos, se preparan en enormes calderos que dan aroma a todo el local. Los platos de caza, especialmente en el norte del país, se sirven asados o a la plancha. En la Gran Llanura abundan las aves. Son muy populares el csirkepaprikás, pollo al pimentón y la újházi tyúkhúsleves, sopa de pollo con guisantes, champiñón, zanahorias y pastas. Casi todos los platos principales se sirven acompañados de arroz, pastas caseras como la galuska o con tarhonya, unas pequeñas albóndigas de harina y huevo que se sirven asadas y son herencia de los magiares que las preparaban con antelación para tenerlas siempre disponibles. Las ensaladas son a base de pepinos, col macerada y pimientos en vinagre y también abundan las verduras de distinto tipo.

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Goulash con pasta

Uno de los productos cárnicos húngaros más conocidos en todo el mundo es el salami, llamado téliszalámi. Su típico y refinado aroma, su facilidad de conservación y su gran calidad ha traspasado las fronteras. Hoy como ayer, el salami se elabora exclusivamente con materias naturales: la mejor carne de cerdo y el lardo del tocino se desmenuza con cuchillos especiales y no en máquinas trituradoras, se añade una mezcla de condimentos secreta y luego adquiere su aroma y aspecto especial gracias al moho que va cubriendo la piel del embutido durante los tres meses de maduración que siguen al proceso de ahumado. Dicha capa de moho impide que el salami se ponga rancio y le confiere una larga duración. El ingrediente más famoso de la cocina húngara es la paprika y los platos que se condimentan con ella se denominan paprikás. Normalmente se sirven con salsas cremosas y amargas y acompañan las aves y la ternera;

pero su uso más generalizado es en las sopas de carne y estofados, con cebolla y patatas, como el célebre gulash (gulyás, en húngaro). La cebolla es otro ingrediente popular. Se usa frita para dar sabor a las sopas o cruda para acompañar ensaladas y carnes. La cocina húngara utiliza igualmente con frecuencia el perejil, el laurel, el eneldo, la mejorana, el estragón, el azafrán y el jengibre, además de la nata que se emplea en salsas y sopas. Una de las grandes tentaciones dulces húngaras es el somlói galuska, un cremoso pastelillo al ron relleno con pasas y nueces y recubierto de nata montada. Mención aparte merece la popular tarta Dobos, inventada por Jósef C. Dobos, uno de los mejores cocineros y pasteleros de finales del siglo XIX. Se compone de seis finas bases de bizcocho horneadas por separado con un relleno de crema de cho-

colate y cubierta -esto es lo esencial y donde se le da el punto- de caramelo glaseado. La tarta fue presentada en la Exposición Nacional de Budapest en 1885, donde causó un auténtico revuelo. Entre sus primeros entusiastas estuvieron los emperadores Francisco José y Sissi, luego consiguió una gran aceptación popular y hoy es un clásico que hay que probar en cualquier visita a Hungría. V

Más Información:

Oficina Nacional de Turismo de Hungría Tel.: 91 556 93 48 hungria@hungriaturismo.com www.hungriaturismo.com

Postre dulce

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VACACIONES EN EL MAR

Texto: José Bañuls Fotos: José Bañuls y MSC Cruises

MSC Sinfonia

A principios de los años 80 triunfaba en las televisiones de medio mundo la serie “The Love Boat”, en España rebautizada como “Vacaciones en el Mar”. En ella, el capitán Stubing, la directora Julie McCoy y el inefable barman Isaac Washington junto al doctor Adam Bricker y al sobrecargo Gopher nos hacían disfrutar con singladuras de ensueño sólo al alcance de unos pocos. Hoy día, ese sueño se convierte en realidad al situarse el turismo de cruceros a un nivel mucho más asequible, al alcance de una gran mayoría, de modo que no lo piense más y convierta en realidad ese sueño televisivo a bordo del MSC Sinfonia de la naviera MSC Cruceros.

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VD / Cruceros

Indudablemente no son unas vacaciones más, nada en un viaje de crucero se puede considerar como algo más, es simplemente algo diferente, algo para soñar. Una semana para disfrutar de los encantos de un lugar de cinco estrellas, donde la diversión o el relax cada cual escoge su opción-, están al alcance de la mano. Café Mientras el MSC Sinfonia surca las plácidas aguas del mar Mediterráneo, el huésped disfruta de las comodidades de un hotel de cinco estrellas, con un servicio de pensión completa y toda una serie de actividades y animaciones que harán las delicias de todos y cada uno de los viajeros.

recepción del buque. El personal de servicio nos acompañó hasta nuestra cabina, amplia, luminosa, limpia y acogedora. En ella dormiríamos y poco más, pues son tantos los atractivos del buque que apenas le dedicamos tiempo a un descanso privado. del Mare. Puente 11 del MSC Sinfonia

El ambiente, desde el mismo momento del embarque es alegre, distendido y de complicidad entre los pasajeros, especialmente entre los de la misma nacionalidad. Esto es lo que les voy a intentar contar, en primera persona. Nuestro embarque se produjo en el puerto de Valencia. Allí nos recibió Michelle Cafiero, Guest Relation Manager del buque. Vital, simpático, amable, gran profesional y dicharachero como buen italiano. Rápidos y sencillos trámites nos situaron en la

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Ambassador Cigars Room Lunes, las cinco de la tarde. Todos a bordo y comenzamos a navegar, comienza el sueño rumbo a la isla de Ibiza. Tarde de entretenimiento con ambiente tropical en la piscina situada en la cubierta once. Bailes, diversión, concursos o el simple relax de mirar al mar y contemplar como poco a poco dejamos por la popa a Valencia y nuestra proa apunta a las Baleares. Son las nueve y media de la noche. Hemos elegido el segundo turno de cena y en el Restaurante “Il Covo” nos esperan. Bienvenida del Maitre y acomodados a la mesa por nuestro camarero personal, el hondureño Carlos Sevilla. Estupendo menú, donde se alterna la cocina tradicional con la pasta. No debemos olvidar que navegamos en un barco italiano, aunque su bandera sea de Panamá. Buena selección de vinos y golosos postres.

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Restaurante Il Covo

Tras la cena llega la hora del café, y para un fumador de habanos -como el que esto escribe y reconozco mi pecado-, nada mejor que el salón del fumador Ambassador Cigars Room. Lugar especialmente dedicado en el Puente Cinco -Beethoven- a este agradable menester. En el MSC Sinfonia hay otros lugares donde está permitido el fumar, como el Irish Pub Shelagh’s House -situado también en el puente Beethoven-, o en la banda de la izquierda -babor para los entendidos- de la cubierta de paseo del Puente Seis -Mozart-. Se hace la hora de visitar el Casino San Remo. Ruleta, Black Jack, Tragaperras, todo

un abanico de opciones donde gastar unos euros y tentar a la suerte. Las doce y media de la noche. Llegamos a Ibiza. Maniobra perfecta de atraque en el pequeño muelle de las pitiusas y traslado a tierra. Paseo por la zona de bares, tiendas y pubs y para los más marchosos, escapada a Pacha hasta que el cuerpo aguanta. Martes. Nos espera un espectacular desayuno, bien en el distinguido Restataurante “Il Galeone” o en el informal buffet “La Terrazza”. Un mundo de platos donde elegir. A la una de la tarde abandonamos Ibiza poniendo rumbo a Túnez. Tenemos por delante veinticuatro horas de navegación para disfrutar plenamente de las instalaciones del buque. Las tiendas de la 5ª Avenida, el MSC Aurea Spa o el Gimnasio del Puente Once -Debussy-, el Bar Capri o el Caffé del Mare junto a la piscina y los jacuzzis. Antes, la hora del almuerzo, hoy elegimos informal en el Grill La Terrazza: Hamburguesas, Salchichas, Pizzas y fresca cerveza, al aire libre y con la vista de un Mediterráneo espectacularmente calmado. La noche nos espera con el espectáculo del Teatro San Carlo, situado en los Puentes Cinco y Seis del que disfrutamos entre las ocho y las nueve, y que resulta un prolegómeno entretenido y divertido para la cena, hoy con el título genéCasino San Remo

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rico de “Una Cena en Sorrento”. Menú de aire italiano, largo y exquisito. De nuevo Carlos nos atiende a la perfección y disfrutamos con el ágape. Tras la misma, nueva visita al Ambassador Cigars Room y para acabar la noche, baile en la Discoteca Pasha en la popa del Puente Bizet, o Puente Doce. Plácida noche en nuestra cabina, con la luz de una pequeña luna en creciente entrando por nuestro gran ventanal. Miércoles. Tras una tranquila mañana de navegación, avistamos la costa africana. Túnez nos espera con el embrujo de su medina, sus zocos y el nerviosismo de su reciente revolución. Un taxi nos lleva desde el Puerto de La Goulette -donde atraca el buque- hasta la medina de Túnez. Lo siento, pero no me gustan las excursiones organizadas y por 40 Euros -a pagar a la vuelta-, un taxi nos lleva a 4 personas a las puertas de la Medina y nos devuelve al barco. Cinco euros de propina hacen feliz al taxista a nuestro regreso.

Las huellas de la revolución son aún palpables en las calles de la capital, con alambradas de espino, tanques y muchos soldados y policías por todas partes, pero a nosotros, turistas al fin y al cabo, eso sólo nos proporciona una mayor seguridad, y si no es políticamente correcto, si es la cruda realidad. En la Medina, todo como siempre. “Entra a mi tienda” y “Aquí es más barato que en Andorra”. Compras de souvenir, un té a la menta en una terraza y regreso a nuestro barco circulando por en medio de un caótico tráfico, donde impera la ley del más atrevido. Y nuestro taxista lo era. Cerca de las ocho de la noche dejamos Túnez y nos espera el Cóctel del Capitán en el Sinfonia Lounge situado en el Puente Siete o Brahms. Toca vestirse de Gala, los caballeros con traje o al menos chaqueta y las señoras con su elegancia habitual. El Comandante Ciro Pinto, marino de larga experiencia dirige unas palabras a los huéspedes invitados y Pasha Disco Bar

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Teatro San Carlo que en reducido número tienen la oportunidad de posar para una foto con él. Tras el cóctel, Cena de Gala y a media noche, Buffet Magnífico en el Capri Bar del puente once, y “Las más bellas canciones de amor” en Pasha Disco Bar hasta casi el amanecer. Mañana amaneceremos en la Isla de Sicilia. Jueves. Las primeras horas de la mañana son las ideales para disfrutar de un rato de ejercicio en el completo gimnasio del buque, situado justo en la proa del Puente Once, lo que permite contemplar quizás la mejor perspectiva del barco. Navegamos a alrededor de los 20 nudos, esto es unos 35 kilómetros a la hora. Vamos dejando atrás a barcos de carga, de pesca y podemos contemplar a un grupo de delfines jugando con la estela del MSC Sinfonia.

Al deporte, le sigue un suculento y proteínico desayuno y el disfrute de las actividaes junto a la piscina. Hoy el equipo de entretenimiento ha preparado una lucha de Piratas contra Marineros. Divertida actividad que se prolonga con bailes y concursos. Ligero almuerzo y desembarcamos en Catania, a los pies del Etna. En taxi -siguen sin gustarme las excursiones- llegamos hasta la Piazza del Duomo y desde allí paseamos y disfrutamos de una ciudad encantadora, con bellísimos edificios barrocos, tanto nos gustó que decidimos tomar un bus turístico para recorrer la ciudad, de la que les hablaré con más detalle en otro momento. Regresamos al barco, pues nos espera una noche fantástica. Cena y clases de Mambo en el Manhattan Bar, el espectáculo

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“Twilight” en el Teatro San Carlo y la Noche de Hollywood en el Sinfonia Lounge. A eso de la media noche, la naturaleza nos tiene preparado un espectáculo impresionante. Por la banda de estribor podemos ver a lo lejos -unas 2 millas náuticas- a la isla de Stromboli, y cada 4 ó 5 minutos contemplamos atónitos la erupción del volcán, que ilumina el cielo como un gigantesco castillo de fuegos artificiales. Un recuerdo más para una jornada inolvidable. Viernes. El sol me despierta entrando a raudales por el ventanal y compruebo que estamos entrando en el puerto de Nápoles. Atracamos en el muelle Angioino, a un paso de la ciudad. Nuevamente es el taxi nuestro medio de transporte y nos vamos raudos a contemplar la Catedral -Duomo di Napoliimponente edificio donde se conjugan los estilos gótico, barroco y neogótico. En la Capilla del Tesoro contemplamos el busto de San Genaro y las reliquias que contienen la san-

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Restaurante Il Galeone

gre del santo que se licua todos los 19 de septiembre, o al menos eso afirman los fieles devotos. La siguiente parada, con algo de prisa pues hay convocada una gran manifestación de protesta para las horas siguientes, la realizamos en las Galerías Umberto I, impresionante edificio comercial construido entre los años 1887 y 1890. El interior de la galería está constituido por dos calles que se cruzan ortogonalmente, cubiertas por una estructura en hierro y vidrio y flanqueadas por algunos edificios, cuatro de los cuales tienen entrada desde el octágono central. La profusión de policías y carabinieri nos decide finalmente a regresar al MSC Sinfonia y disfrutar tranquilamente de sus instalaciones, dejando la manifestación exclusivamente para los napolitanos. Aprovechamos para almorzar opíparamente en el Restaurante Il Galeone. Hoy es

un día italiano al cien por cien. Clases de Tarantella, degustaciones de Limoncello de Sorrento, cafés “Expresso” y helados italianos. La vestimenta sugerida para la noche es “informal” y el espectáculo del teatro “Destination Unknown”. En el Sinfonia Lounge se celebra la elección de “Mr. Made in Italy”. La noche acaba con la visita al “Ambassador Cigars Room” y el pase por el Casino San Carlo a probar suerte en el Black Jack. Sábado. Llegamos a Livorno a las siete y media de la mañana, los viajeros que aprovechan la mañana para realizar excursiones a Florencia o Pisa ya están en sus lugares de reunión esperando para partir raudos. Nosotros preferimos el sosiego y nos quedamos en Livorno. Florencia y Pisa no son ciudades que se puedan ver en tres horas. Livorno no resulta especialmente atractiva, pero aún así llegamos hasta la plaza de la Piscina

Fitness Center

Catedral, y desde allí recorremos varias avenidas y algún mercadillo, así como su Plaza de Abastos. En el muelle, junto al MSC Sinfonia se encuentra atracado el buque escuela de la marina militar italiana “Americo Vespucci”. Impresionante velero de tres palos construido en el año 1930. Tiene 100 metros de eslora y 15 de manga y 286 tripulantes entre oficiales, suboficiales, marineros y alumnos. Su lema es: «Non chi comincia ma quel che persevera» «No el que empieza, sino el que persevera»-. Soltamos amarras a las ocho de la noche y nos dirigimos hacia nuestra última escala de este fantástico crucero, la bahía de Villefranche sur Mer. Domingo. Echamos el ancla a la entrada de la bahía y por los altavoces anuncian la partida de las excursiones a Monaco. El de-

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sembarco se realiza por medio de lanchas que nos trasladan hasta el muelle, justo frente a la Oficina de Turismo, donde obtenemos información y un plano de la ciudad. Como Mónaco ya es conocida por nosotros, decidimos quedarnos a pasar la mañana en Villefranche sur Mer, preciosa y coqueta población de la Costa Azul, que en esta soleada mañana de domingo nos ofrece múltiples atractivos. Un mercadillo de antigüedades, la visita a la fortaleza o el paseo por sus callejas, donde destaca la denomina “Calle Oscura”. Sus atractivas terrazas donde tomar el aperitivo y realizar algunas compras son motivo suficiente para dejar pasar la mañana en un “dolce far niente”. De nuevo a bordo, nos espera un suculento almuerzo en Il Galeone y una tarde plena de actividades con los equipos de animación. Hoy se celebra la Gran Cena de Gala. De nuevo todos vestidos del modo más elegante, los pasajeros acuden al Cocktail de Gala del

Capitán, que tiene lugar en el Teatro San Carlo. Largas colas para inmortalizar el acto con el Comandante Ciro Pinto y sus Oficiales. Entre ellos se encuentra la Directora de Hotel del buque, Kristiina Uppala, que dirige a la perfección, con mano de hierro en guante de seda este complicado entramado de más de 700 tripulantes y 1.500 pasajeros. Es una noche especial, donde se mezcla la felicidad de una semana inolvidable con la tristeza de que mañana llegamos a nuestro puerto de destino. Cena de Gala en Il Covo, despedida de nuestros camareros y maitre. Durante la cena, el Comandante Ciro Pinto y algunos oficiales, visitan los distintos restaurantes saludando a todos los huéspedes. Un detalle simpático para quienes no han acudido al cóctel por uno u otro motivo. En el Teatro San Carlo, a partir de las once de la noche se celebra la “Gran Gala Las Vegas” con un show internacional de variedaBar Manhattan

MSC Sinfonia en puerto des. Magnífico colofón a toda una semana donde el equipo de artistas del MSC Sinfonia y “All Stars Dancers” han hecho las delicias de todos los pasajeros, sorprendiendo noche tras noche con sus actuaciones. Lunes. “Arrivederci”. Nos aproximamos a Valencia. A lo lejos ya divisamos la costa y tomamos el último desayuno a bordo. Liquidación de la cuenta, recogida de equipaje y preparados para desembarcar. Michele Cafiero que nos dio la bienvenida al buque, realiza lo propio en la despedida. Creo que dejamos un amigo a bordo al que nos gustará encontrar en posteriores ocasiones. Se acaban las Vacaciones en el Mar, pero con la ilusión de preparar próximas singladuras por nuestro Mediterráneo o cualquier otro mar. MSC Cruceros ha conseguido unos fieles clientes que repetiran esta magnífica experiencia marítima. VD

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ENCUENTRO CON EL

C APITÁN C IRO P INT O

Por José Bañuls - Fotos: MSC Cruises

A la inmensa mayoría de viajeros de cruceros les encanta, les hace una grandísima ilusión, el poder cambiar dos palabras con el Capitán del buque y tener como recuerdo la famosa “Foto con el Capitán”, aunque para ello sea necesario esperar en una larga fila el momento de tomar la citada instantánea, el recuerdo más preciado del crucero. Y no les exagero, por eso la pregunta obligada al Comandante del MSC Sinfonía, Capitán Ciro Pinto era precisamente esa: .- ¿Qué siente cuando ve esa larga fila de cruceristas esperando para conocerle y fotografiarse junto a usted? .- Representa una gran satisfacción personal. Todos a bordo hacemos nuestro trabajo lo mejor que sabemos y podemos, y el momento de recibir el saludo personal de

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los viajeros y tener la fotografía de recuerdo es la expresión gráfica de la satisfacción mutua, mía como comandante y la del viajero, como huésped. .- ¿Cuánto tiempo lleva recibiendo el saludo de los viajeros?

.- Unos cinco años, que es el tiempo que llevo el mando de buques de crucero. Anteriormente, también con MSC, trabajé durante más de quince años en buques de carga, principalmente en portacontenedores. .- ¿Y hay mucha diferencia entre mandar un carguero o un crucero? .- No mucha, Muchísima. Realmente se puede decir que es un trabajo nuevo. Diferente. .- ¿Qué mando es más difícil, el de cargueros o el de pasaje? .- Sin duda el de pasaje representa una mayor dificultad. Con la carga prima el cumplimiento de fechas y horarios, sin importar el estado de la mar. Con el pasaje, sin restar importancia a los horarios, prima sobre todo la comodidad del pasaje. Si encontramos mal tiempo hay que intentar evitarlo para que el viajero no sufra las acometidas del mar. La carga… no se queja. .- En sus años de navegación, ¿ha sufrido algún temporal importante? .- En una ocasión atravesamos un gran temporal en el Atlántico, pero fue en un buque de carga. Con pasajeros no hemos tenido nunca más que ligeros atisbos de mal tiempo. Como le he dicho, con pasaje hacemos lo necesario siguiendo las previsiones meteorológicas para evitar de lleno el meternos en una tormenta o temporal. .- ¿Se interesan los cruceristas en mantener algún tipo de contacto posterior con usted? .- Desde luego, sí. Mantenemos un contacto personal con una gran cantidad de ellos. Especialmente por medio del correo electrónico y las redes sociales. Supone una satisfacción que te recuerden y se interesen por las rutas o destinos en que navegamos y

VD / Entrevisdta

que nos cuenten sus previsiones para futuros cruceros. .- ¿Alguna experiencia especialmente agradable a bordo? .- Pues quizás sea la celebración de bodas a bordo. Es una dicha el unir a una pareja en matrimonio o celebra con ellos sus bodas de oro o Plata. .- Ya para acabar. ¿Es difícil la convivencia a bordo? .- No. No lo es. Somos una gran familia. Una gran familia de más de 700 personas de algo más de 40 nacionalidades diferentes. Sí le diré que puede ser un trabajo estresante, pero también muy excitante y gratificante. Le puedo decir que es un modo de vida. Si te gusta; te encanta. Si no, te dedicas a otra cosa. .- Próximamente parten rumbo a Sudáfrica para realizar cruceros por el Océano Índico. ¿Cuántas vueltas al mundo habrá dado? .- A finales de este mes de octubre partimos rumbo al Índico para la campaña de invierno, serán alrededor de 6 meses hasta que volvamos al Mediterráneo y toda la tripulación tiene mucha ilusión con esta nueva singladura. Y realmente no se cuantas vueltas al mundo habré dado, pero con 34 años de profesión se puede figurar que han suido muchas navegando por todos los mares. .- Muchas gracias Capitán, ha sido un placer conocerle y charlar con el comandante de este maravilloso buque. .- Las gracias a usted por ser nuestro huésped y elegirnos como su compañía de cruceros.V

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India entre la tradición y la modernidad

Foto: Aline Dassel / Stock photo

Texto: y Fotos: Roberto Carlos Mirás

Hablar de La India, es hacerlo de sus gentes y de sus muchas ceremonias. Entrar por Nueva Delhi y salir por Chennai, antigua Madrás es hacerlo y ver como nuestros sentidos cambian por completo. Ir en sus autobuses, en sus trenes, subir y bajar es encontrarse en cada esquina con un mundo totalmente diferente al nuestro. Algo que tan solo con nuestros ojos podemos observar. ¿Hay miseria en un país con más de mil millones de habitantes?, ¿o esta emergiendo un país que tiene como principal competidor a otro gran coloso que es China? Depende de lo que cada uno entienda... Por que también nos podemos preguntar: ¿si a nivel tecnológico y en un mundo globalizado, La India de hoy se encuentra por encima de muchos países denominados avanzados? Un país en donde la tradición y la modernidad se juntan y son capaces de convivir juntos.

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VD / India

Acercar Oriente a Occidente es uno de los pasos que ha seguido el profesor Óscar Pujol, Director del Instituto Cervantes en Nueva Delhi, así como autor de numerosos libros y traducciones. Hablar de lo que es la India y de lo que no es, de lo que no es el hinduismo y de lo que es. Según sus palabras hablar de India, “Es hacerlo de un país en donde se pueden utilizar seis términos principales: una India espiritual, una India exótica, una India opulenta, esa India del conocimiento, la India comerciante y la tantas veces nombrada, esa

India de la pobreza” Al hablar del hinduismo una de las religiones mayoritarias del país, lo estamos haciendo de un gran árbol y sus diversas ramas, de una filosofía o religión que no tiene jerarquías y pese a sus muchos dioses y a esa gran variedad que lo formanen nuestro peregrinar nos encontramos con personas que desde que comienza el día hasta que se acaba, todo es religión en cada acto de sus vidas. Así como son sus gentes, son sus fiestas. Festivales que marcan un ciclo anual, mezclando ese significado religioso con la diversión. “En do-

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ce meses, doce celebraciones” Cada paso que damos seria una foto que tendríamos que sacar y necesitaríamos muchos discos duros para poder llenarlos y nos asombra el colorido excepcional que nos hace preguntarnos: ¿a que o a quien sacamos las fotos? Muchos han sido los autores que han intentado describir ¿qué es este país que han denominado India? Pero nos preguntamos: ¿Lo han logrado? Desde el escocés, William Dalrymple con “La ciudad de los Djinns, un año en Delhi” en donde relata sus distintas experiencias en la capital, hasta en “Nueve Vidas” en donde se encuentra con siete personajes que le cuentan sus distintas experiencias en todos los ámbitos de la vida, hasta el editor y escritor Agustín Pániker con su “Indika, una descolonización Occidental” Muchos han intentado contar lo que es y ha sido este subcontinente, pero en nuestro viaje nos seguimos preguntando: ¿Lo han conseguido? Quizás tengamos que irnos al pasado y escuchar al fotó-

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grafo y escritor, Richard Lannoy que escribió: “Cualquiera que intente describir las cosas tal y como son en la India actual al final del siglo XX se enfrenta al desafío de encontrar un equilibrio entre lo inspirador y lo desalentador” Nuestro viaje prosigue... Nos encontramos con lugares denominados tirthas que, significa literalmente vados. Y en India estos son innumerables y son muchas las personas que acuden en peregrinaje. Podemos destacar cuatro de esos grandes lugares en las cuatro esquinas del país: Puri, Dwarka, Hardward, Kashi (Varanasi), Ujjain, Dwarka y Kanchi e incontables tirthas menores y siguiendo la geografía India podemos ver doce, Jyotirlingas (templos de Shiva) de gran importancia y 51 shakti Pithas (Centros de la Diosa) y estos lugares asombran al viajero por sus gran belleza natural. Mientras que un viajero se preocuparía por construir un gran hotel, en ocasiones sus gentes se preocupan por poner un gran Templo al

po todo lleno de negocios unos al lado de los otros que uno no sabe muy bien a donde ir y parecen dejar una pregunta en el aire: ¿dónde compramos? Entre las muchas callejuelas que existen son muchas las personas que se van a los ghats –las escalinatas que bajan al río. Son muy largas para el visitante y necesitaríamos muchos días para poder visitarlas y conocerlas bien. Forman un todo, pero

India, un país emergente

Dios Shiva. Son los contrastes de los hombres. Y cuando está amaneciendo nos acercamos a la ciudad de Benarés, la morada del Dios Shiva. Una ciudad como todas las de la India en que no sabemos muy bien por donde ir. Es el centro de peregrinación por excelencia y sus calles están llenas de gente que se mezclan unas con otras y al mismo tiem-

Hace seis mil años ya había comerciantes en el territorio indio. Algunos yacimientos arqueológicos de los territorios más occidentales aportan pruebas de ello. Cuando hablamos de un indio, estamos hablando de una persona que sabe comerciar. India ha abandonado su famoso índice hindú de crecimiento del 2% o 3% anual y ha comenzado su despegue económico. Sus últimos éxitos no sólo impresionan por su velocidad – está subiendo al ritmo del sureste asiático, entre un 8% y un 9% sino también por su solidez y su extensión. El milagro indio ya no se limita al sector de las tecnologías de la información; su industria manufacturada también ha despegado. Incluso el sector agrario históricamente mediocre está empezando a crecer. Actualmente, La Indian Space Raesearch Organisation (ISRO) nació en 1972 por iniciativa del doctor Vikram Sarabhai. Este científico ha ideado una institución que despuntará en la investigación de la tecnología avanzada sin la necesidad de competir por ser los primeros en alcanzar los planetas. En un principio India, arrendaba los cohetes Ariadne del Programa Espacial Europeo para enviar al espacio los satélites. Pero ahora, ISRO cuenta con sus propios mísiles de transporte por la mitad del coste de alquiler de los Ariadne.

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en armonía. El Ganges toma su nombre de la Diosa Ganga que nació en Kamandula, u olla de agua, del Dios creador Brahma. Se enredó Shiva según la leyenda en el pelo del Dios, del cual cayo gota a gota en la tierra como el río más sagrado del hinduismo y es en los Himalayas en donde el agua fundida mana de una cueva situada bajo el glaciar Gangotri y atraviesa las planicies del norte de La India. Son muchos los que sumergen las cenizas de sus difuntos para que sean perdonados y logren obtener la liberación (moksha) No nos permiten hacer fotografías, pero si podemos observar como personas de distintas comunidades y castas, campesinos, analfabetos, brahmanes, una viuda vestida de blanco, o, una pareja recién casada cantan el Gayatri, mantra para invocar al sol y presentan sus respetos a la Fuerza Suprema y al río que es fuente de vida. Nos dicen que alquilemos una barca para observarlo todo bien desde la distancia y vemos una gran fotografía en donde Dios no ha muerto. Y cayendo la tarde los brahmanes ejecutan los ritos de la tarde con extremada concentración. Los devotos se diri-

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gen hacía el Templo de Vishvanath para atender la ceremonia del árti. En los ghats, preparan la lámpara de 101 mechas para ofrecer el arti al Ganges, escuchamos el resonar de las caracolas, campanas y gritos de “Gloria a la Madre Ganga” y “Gloria a Shiva” A las pocas horas de morir, el cuerpo se envuelve en un lienzo (blanco si se trata de un hombre y rojo si es una mujer) y lo ponen en la pira funeraria para ser incinerado, descendiendo hacia el Ganges. Benarés es conocida también por su Ram Lila, que se celebra en Dussehra en el mes de Octubre y es cuando se vuelven a representar episodios del Ramayana por toda la ciudad y el maharajá, la reencarnación del dios Shiva, patrocina tres semanas de celebraciones en todo su esplendor. Estamos en otro mundo. Las fotos que ilustran este reportaje han sido sacadas en Benarés y en Nasik ha 180 kilómetros de Bombay y en otros lugares y en donde los colores están por encima de todo y volviendo a Benarés, pues siempre hay que volver a Benarés. Aquí fue donde nació el

Pandit Ravi Shankar que supo dar a conocer la música India en Occidente y fue en donde rodaron aquel célebre documental, “Entre dos mundos” La música en India- dijo alguien-, es lo que queda cuanto todo se ha olvidado y tenía razón. Pero siguiendo nuestro peregri-

nar nos encontramos con el buddhismo, con el jainismo, con el Sikhismo y el Templo Dorado en Amritsar al norte de la India en el Punjab más conocido como el “granero de la India” y vemos a sus guardianes con unas grandes barbas y unos ojos que nos miran diciéndonos: ¡entren, conózcanos! No quisiéramos que se pusieran Cronología serios. Y con el cristianismo tan lejos de nuestras fronteras que En su mayoría- las fiestas son de naturaleza religiosa, y aun siendo minoritario sigue se caracterizan por la diversión más que por su solemnihabiéndolo en este país. Pero no dad, y los visitantes son bienvenidos. Si usted tiene la nos olvidemos de Rajastán son suerte de coincidir con alguna de estas celebraciones tantas las emociones que nos que en un breve resumen les ponemos a continuación, invaden, tantos los estímulos que puede convertirse en el mejor recuerdo de su viaje. es muy difícil darse cuenta de ello. Pongal (alrededor del 14 de enero) es el festival más Incluso al subir a un rickshaw tiraimportante de Tamil Nadu, en el extremo sur del país. Es do por un hombre delgado intentael festival de la cosecha y se celebra con pujas, ropas mos ayudarle, pero este no quienuevas, comida. Corresponde con Makar Sankranti, re...Y nos quedamos impresionacuando el Sol comienza a dirigir su curso hacia el Norte. dos con su comportamiento, pero Republic Day Se celebra siempre el 26 de Enero y es el luego logramos entenderle. día de la República, pues fue este día en que la primera Constitución (1950) declaró la República, un desfile en La cultura, el arte y sus lenNueva Delhi que se transmite a todo el país. guas junto con las especias son Saravasti Puja (Enero-Febrero) o Vasant Panchami algo primordial en este país de marca el principio de la Primavera y es la festividad colores. A lo que Óscar Pujol en honor de Saravasti, la diosa del conocimiento y los añade: “Como dice La Bhagavad estudiantes e intelectuales hacen una puja a sus –Gita, lo importante es la acción en sí no los productos de la libros y lapiceros. acción” y estas palabras se ven Maha Shiva Ratri (uno o dos días antes de la Luna Nueva de Febrero-Marzo), la Gran Noche de Shiva, es una y otra vez en nuestro viaje, en su cultura, en su arquitectura y en la fiesta más importante para los shivaitas, celebrada su alimentación. Las especias han sobre todo en los hogares y templos. La gente ayuna formado una parte muy importante durante el día y vela durante la noche. del comercio con otros países, los Rath Yatra (Junio-Julio) se celebra en Puri, Orissa. fenicios, los griegos, los árabes o Jagannath (Señor del Mundo) Una forma de Krishna venerada en el templo de Puri (en el cual la entrada está los egipcios. Cada plato lleva una prohibida a los no hindúes) es sacado en procesión en combinación importante de difeun enorme carro arrastrado por miles de devotos por las rentes especias en diversas procalles de la ciudad. Una enorme multitud se concentra porciones que no se repiten en otro plato diferente. Y volvemos a para ver a la deidad. los grandes palacios que en anta-

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ño ocuparon hombres con un gran poder y Y en ese ambiente festivo y mítico nos que tan bien divulgó el periodista Vitold de encontramos con la librería de un español, Golish en sus libros. Pero llegó Indira Gandhi Álvaro Enterria que, desde un lejano 1983 y les quitó todos sus privilegios. Enseguida llegó a La India y según sus palabras ya no se nos vienen a buscar para que recorramos pudo marchar. “La India o te gusta o no te todo ese desierto. Ya es otra India, la que apa- gusta” parece querernos decir. Y luego nos rece ante nuestros ojos, otro clima. comenta: “Habéis venido en la fiesta del Holi” Contratamos un guía para que nos oriente y El gran festival de la primavera, la más colonos enseñé aquellos lugares, aquellos sitios rista y exuberante de las fiestas hindúes. Se que no sabríamos celebra durante tres encontrar y este nos días que culminan en la ¿Sabía Usted? presenta a su hijo, al noche de la luna llena dueño de una tienda de del mes de Phagun telas y al que tiene un No está de más señalar que la fiesta del (Febrero-Marzo), tampuesto más abajo en Holi, la mencionan los Vedas y Puranas bién conocida como así como otros textos religiosos Purvadonde tomamos un Phagu Purmina, el Mimansa-Sutra y Kathaka- de Jaimini. El Phagu, el sagrado chai, nos lleva de aquí para allá y nos dice: “es rey Harsha (siglo VII djC) versa sobre el polvo rojo y Purmina mi tío” y al mismo tiem- Holikotsav o festival del Holi en su obra, que significa luna llena. po nos pregunta una y Ratnavali. Y en Ramgarh, en la provincia Su origen se pierde en otra vez, ¿de donde de Vindhaya, se ha encontrado una ins- la noche de los tiempos cripción en piedra sobre el Holikotsav que y contiene elementos son ustedes? se remonta al año 300 a JC. de ritos primitivos de

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fecundidad, en un momento que tiene lugar la eclosión de la Primavera. Nos preguntamos: ¿qué es el Holi? Un canto a la alegría, a la desinhibición, al amor. Es la fiesta de la diversidad y de las travesuras. Anuncia la llegada de la Primavera que va a tener cambios en nuestro entorno, un Invierno que finaliza. Cierra un ciclo y se abre otro con la vegetación floreciendo, así están todas las personas que nos reciben en sus casas para este reportaje. ¿Cómo comienza? Limpiando el hogar y llenándolo de energía positiva. El hinduismo ha absorbido ese homenaje a la fecundación de los ritos primitivos, un fiesta como no podía ser de otra manera dedicada a su Dios, Kama, Dios del amor. Este personaje como uno más dentro de la mitología recorre el mundo con su arco, hecho de caña de azúcar, cuya cuerda está compuesta por numerosas abejas y sus flechas que son flores de pasión. Una fiesta que también tiene mucho que ver con Krishna,

octava encarnación de Vishnú. Y alguien nos pregunta: ¿dónde está esa India tecnológica y avanzada? En sus calles todos andan con móviles y al mismo tiempo lugares y lugares llenos de ordenadores. No necesitamos marcharnos a Bangalore que es la antitesis de la India. En donde sus edificios están bañados de oficinas con nombres que nos resultan tan familiares que nos hacen acordarnos de ese otro mundo que en unas horas lejanas hemos dejado atrás: Microsoft, Oracle, Sun Micro Systems. Bangalore no es sólo una ciudad digital. Es otro mundo que conjuga la tecnología y el placer, las oficinas de lujo y los pubs ingleses. Pero la India sigue siendo color y eso nos hace volver al Holi y los colores en Holi pueden ser secos, en forma de polvos, llamados Gulal, o, líquidos coloreados, conocidos con el nombre de Rang. Antiguamente en la preparación- todo cambia-, de estos colores se utilizaban pigmentos naturales obtenidos de plantas, pero entró la demanda de unos productos que proporcionarán un

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color más intenso y duradero y llegó la química a sus hogares, aunque actualmente tienden a la fabricación casera de las antiguas recetas. ¿Y la sociedad india, como es? Es muy compleja y se rige por una cantidad de reglas muy estrictas, si bien las podemos matizar o eludir a menudo. Las reglas están para señalar el ideal, luego se adaptan a muchas circunstancias y admiten muchas excepciones. Si uno vive según las normas hindúes y se adapta a sus costumbres, la gente es abierta y tolerante y la sociedad te hace un sitio.

Para saber más:

- La India por dentro, una guía cultural para el viajero, Terra Incógnita José Olañeta, Editor e Índica Books, autor, Álvaro Enterria.

- Índika, una descolonización intelectual, reflexiones sobre la historia, la etnología, la política y la religión en el Sur de Asia, editorial Kairos, autor, Agustín Pániker. - India, democracia y Violencia Religiosa, autora, Martha C. Nussbaun (Paidos-Estado y Sociedad) y Kolkata, Juan Rayos - Pretextos- Índika.

- Este reportaje no hubiera sido posible sin la colaboración de Óscar Pujol y Alberto Oliveras (Barcelona 1930-París 13-10-2010).

Guía Práctica

¿Cómo llegar? En avión, desde Madrid a Nueva Delhi con distintas compañías: Alitalia, KLM o Air France. Se hace escala en alguna ciudad europea. Salud. Conviene vacunarse del tétano, de la hepatitis A y B y de las fiebres tifoideas. La profilaxis contra la malaria dependerá de cada uno. La enfermedad es endémica del país, pero hay que recordar que los fármacos existentes no impiden la infección. Se recomienda no beber agua del grifo ni alimentos sin cocinar. Es aconsejable llevar un botiquín bien preparado con aspirinas, antihistamínicos, antibióticos, repelente para insectos etc. En las farmacias abundan las farmacias y los médicos, pero no en las zonas rurales. En este caso ponerse en contacto con el mejor hotel del pueblo será la mejor opción. Época del año. Desde mitad de Agosto- que el calor es menos sofocante y el monzón está terminando en Uttar Pradesh hasta Marzo es buena época para viajar. Documentación. Pasaporte y Visado. El Visado se tramita en la Embajada de la India en Madrid y tiene una validez de seis meses.

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Nos invitan a entrar en una de sus casas y entramos, las amas de casa nos esperan mientras que con harina y polvo de colores han trazado sobre el suelo de tierra golpeada y debidamente pulida complicados dibujos geométricos. En el centro han levantado un pequeño rimero de leña y allí encienden el fuego con la tea entre gritos festivos. Como curiosidad, el Holi lo celebran en todo el País, ya que se encuentran seguidores de todas las confesiones de la India. El sentimiento es tan festivo que obliga a los participantes a sobreponerse a esos malos sentimientos y rencillas además de tener el poder de borrar las diferencias entre ricos y pobres ya que los colores no conocen ninguna distinción. Y es al final del día cuando todos se reúnen, familiares con amigos, primos con hermanos y reparten dulces, entre ellos, el más especifico es gujiya, beben thandai e intercambian regalos. Y al final dejamos esas figuras geométricas llamadas rangoli en que comienza un ciclo y termina otro. VD

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