Viajamos Dos / Diciembre 2010 by Jose Bañuls

Destinos para compartir

Por tugal:

S e r ra da Estre l a B el m o nt e, G u a rd a y Tr a n c o s o , h erencia Sefardí

Lisboa, una ciudad para amar G re c i a , dioses y héroes V illefranche, en el corazón de la Costa Azul

EDICIÓN DICIEMBRE 2010

Carta del Director Recuperada la regularidad en la publicación de ViajamosDos, en este número hemos realizado un esfuerzo para ofrecerles una selección de reportajes de viajes y destinos que estimulan, sin ninguna duda, el deseo de viajar y de disfrutar descubriendo nuevos lugares o bien redescubriendo o profundizando en otros que ya nos resultan conocidos. También en este número hemos comenzado una serie de reportajes, que hemos denominado “Ciudades olvidadas por los cruceristas” en las que se destacarán aquellos puertos de escala de la mayoría de cruceros que hacen sus travesías por el Mediterráneo y que las compañías navieras “olvidan” de promocionar. Es indudable para todos aquellos que han realizado algún crucero, que hay un gran negocio en la venta de excursiones, siempre agotadoras y a precios desorbitados, cuando tranquilamente se pueden aprovechar las horas de escala del barco, en conocer en profundidad bellas localidades como Villefranche -en este número- o las históricas villas de Civitaveccia o Livorno, por citar tres de las más conocidas. El turismo con base cultural o histórica ocupa un lugar destacado en esta edición. La Sierra de la Estrella en la vecina Portugal, acogió a los últimos judíos de la península ibérica, y con este motivo se ha celebrado en las localidades de Guarda, Trancoso y Belmonte el “I Festival de la Memoria Histórica Sefardí”. Un elemento importante a tener en cuenta a la hora de escoger a este bella región portuguesa como lugar donde realizar un escapada que además de la excelente oferta paisajística y gastronómica, ofrece un legado histórico y cultural de primer nivel. Así, junto con Lisboa, Lozère, Ourense y su feria “Termatalia”, Grecia, las maravillas de la cocina de Jordania y una sorprendente ceremonia de investidura de los Caballeros de la Orden del Camino de Santiago, se completa este número, que como siempre, esperamos y deseamos que sea de su agrado. Y no, no se me ha olvidado. En estas fechas, y siempre, les deseamos lo mejor de lo mejor. Felicidad, Trabajo y Paz. Felices Fiestas y Feliz Año Nuevo.

José Bañuls

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Sumario

Sumario 6.- Gastronomía en Jordania 10.-

Amar

Lisboa

18.-

Lozère 26.- Serra da Estrela. G u a rd a , B e l m o n t e , Tr a n c o s o .

F e s t i v a l S e f a r d í 3 6 . - Te r m a t a l i a

2010 40.- La Orden del Camino de Santiago 42.- Villefranche

50.- Grecia, dioses y Héroes

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DELICIOSA GASTRONOMIA EN

JORDANIA

Descubre un pais de olores y sabores ineditos, en un sugerente viaje culinario a traves de la gastronomia tradicional del Reino hachemita de Jordania. ,

Redacción

Jordania presume de una gastronomía sencilla pero sabrosa, preparada con las mejores materias primas del país, que contrasta con los sabores de las mesas occidentales. Con una base de legumbres, verdura, fruta y carne de pollo o cordero, la cocina jordana es capaz de satisfacer a los paladares más exigentes e incluso a los que se preocupan por una dieta saludable, ya que muchos platos están preparados a base de cereales, queso, yogur o frutos secos.

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VD / Bon Vivant

El ‘khubez’ es el pan jordano, alimento básico en el país y parte principal de la dieta tradicional. Existe una enorme variedad de texturas y sabores, dependiendo de la forma en que se cocine, aunque lo más frecuente es encontrarlo redondo y plano. Si además está recubierto de semillas de sésamo, su nombre es ‘ka’ik’. Como aperitivo, destaca el ‘mazzeh’, una mezcla típica de aperitivos o “tapas” jordanas que normalmente se toman antes de la comida principal o que pueden constituir una comida por sí solos. El ‘hummus’, hecho con garbanzos cocinados a modo de puré y servido con ‘tahineh’ (pasta de semillas de sésamo), ajo y limón, también es un plato común, al igual que ‘baba ghanouj’, un aperitivo hecho a base de puré de berenjenas y ‘tahineh’.

Con las habas, las expertas manos jordanas preparan ‘fol’, una crema que también lleva ajo y limón, cuyo sabor puede competir con el del ‘kubbeh’, lo más parecido a unas albóndigas fritas hechas de carne y trigo con carne picada y cebolla, o con ‘manaqeesh’, un aperitivo de pan caliente bañado con aceite de oliva y cubierto de tomillo.

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Entre los platos principales, sobre la mesa jordana se puede encontrar ‘mansaf’, un plato nacional cuya preparación procede de la tradicional gastronomía beduina y que se sirve siempre en las ocasiones más especiales. Es un plato de cordero sazonado con hierbas aromáticas que en ocasiones pueden llegar a ser picantes y que se cocina con yogur seco. Se sirve en un plato grande con una guarnición de arroz, almendras y piñones. Continuando con las recetas de carne, en el menú hachemita no faltará el ‘kebab’, preparado con cordero con especias cocinado en una brocheta sobre carbón, o ‘jaaj mashwee’, una especie de pollo asado que se acompaña con pan, ensalada y hummus. Los amantes del estofado tampoco se sentirán defraudados en Jordania. ‘Fasoliyeh’ es un estofado de habichuelas con una base de tomate y servido con arroz, mientras que ‘bazelleh’ está hecho con guisantes con una base de tomate y servido igualmente con

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arroz. Los que prefieran verduras podrán degustar ‘mlukhiyyeh’, muy parecida a las espinacas, que se cocina en una sopa con pollo o ternera y se sirve con arroz, y ‘mahshi’, verduras estofadas con arroz y carne. Las hojas de parra también tienen su sitio en los menús jordanos, bajo la denominación ‘waraq dawaalee’, cocinadas al vapor con arroz y carne. Incluso el pescado tiene protagonismo en la gastronomía jordana. La receta de la ‘sadiya’ se basa en este fruto del mar y se acompaña con limón. Los postres son una parte esencial de las mesas del Reino hachemita. Sus nombres son infinitos: ‘halwyat’ se llama a los dulces; ‘baqlaweh’, a la masa de hojaldre rellena de nueces y bañada en miel; ‘knafeh’ son los cereales con queso de cabra cocinado con almíbar; ‘mushabbak’, la masa en forma de lazo cubierta con miel; los pastelitos cubiertos con agua de rosas se denominan ‘zalabiyyeh’; ‘kalawat al-jibneh’ es un delicioso pastelito

suave relleno con crema de queso y cubierto por almíbar y helado… Y así hasta llegar al ‘mahlabiyyeh’, como se conoce el pudding de leche, y al helado jordano, que recibe el nombre ‘booza’. Este repertorio gastronómico se puede acompañar de té, una bebida muy popular en Jordania, que se sirve con hierbas como la hierbabuena, principalmente en el desayuno y después de las comidas. El café árabe también goza de gran popularidad en el país, sobre todo Más Información: entre los beduinos, ya que entre sus costumbres se encuentra el Oficina de Turismo de Jordania ofrecer al visitante el café hervido C/ Zurbano 26 bis 1º con ‘hal’ (cardamomo) y servido Teléfono: 913 192 341 en pequeñas tazas. Para después 28010 Madrid de las comidas pesadas se sirve con leche y elaborado con agua spain@visitjordan.com anarajada de flor. V gtabares@traci-comunicacion.com

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Amar a Lisboa

Un paseo por una ciudad alegre y luminosa Texto y Fotos: José Bañuls

Desde siempre se ha tenido a Lisboa como una ciudad melancólica, abrazada al “fado” y a ese especie de resignada metrópoli embargada por la nostalgia de su propia grandeza, pero tras anteriores visitas, en esta ocasión he encontrado a una ciudad luminosa, alegre e incluso bulliciosa, donde resulta maravilloso transitar por sus plazas y avenidas y disfrutar de una hospitalidad manifiesta.

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Puesta de sol sobre el puente 25 de abril

Una buena opción para deambular por Lisboa, puede ser la de comenzar en las alturas de la Plaza de Sebastião José de Carvalho e Melo, más conocido como Marqués de Pombal. Un gran monolito recuerda la figura de este controvertido personaje, que tras el terremoto de 1755 se convirtió en el renovador arquitectónico de la ciudad. Representante del despotismo ilustrado en Portugal, dejaremos su biografía para mejor ocasión.

VD / Portugal

lino, de la Estación de Rossio, proyectada por el arquitecto Luis Monteiro. En estas fechas de noviembre, el aire se impregna del aroma a las castañas asadas y las gentes andan cargadas de bolsas repletas Marqués de Pombal

Bajando por la Avenida da Liberdade, precioso paseo repleto de un enorme arbolado y con un piso de mosaico realmente extraordinario nos vamos encontrando con numerosos hoteles, edificios singulares y diversos monumentos como el dedicado a los caídos durante la Gran Guerra. En la travesía de la Rua da Conceição da Gloria nos encontramos con el famoso “elevador” un singular tranvía que escala la empinada cuesta que enlaza la avenida con el Bario Alto. Y así llegamos hasta la Plaza de los Restauradores, donde se encuentra situado el antiguo Teatro Eden y la Estación Central de Autobuses, para a continuación contemplar el muy bello edificio inspirado en el estilo manue-

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de compras, seguramente relacionadas con la cercana Navidad, aunque un clima primaveral pone una agradable nota discordante y permite un grato paseo junto a las fuentes de la Plaza de Don Pedro IV, y contemplar el edificio del Teatro Nacional Doña María II, un templo en honor a las artes dramáticas erigido sobre las cenizas de un antiguo palacio. Desde aquí, pasamos a la Plaza da Figueira, y en ella subimos en uno de los elementos que suponen una seña de identidad de la ciudad. El “eléctrico”, antiguo tranvía que en un trayecto memorable nos sube por empinadas callejas, a cual más estrecha, y nos lleva hasta el Mirador de Santa Lucia desde donde disfrutamos de una espectacular vista sobre Alfama y su maremagno de rojos tejados. Aprovechamos para realizar una visita a la iglesia del mismo nombre, y Electrico en Comercio

desde allí, a un paso, nos encontramos con las alturas del Castillo de San Jorge que bien merece una detenida visita, especialmente si queremos aprovechar los 14 euros que cuesta la entrada al mismo. Abandonando el “Castelo”, comienza una de las visitas más divertidas, pues deambular Vista desde Alfama

Plaza de Comercio Original maceta en Alfama donde disfrutar del “fado” como “A Biuca” en la misma Rua de Sao Miguel o un pequeñísimo bar con una terraza al aire libre, que ha convertido en una pista de baile, y la vida que se desparrama por estas callejuelas en las que abundan los bares de tapas y los locales donde a la caída del sol el “fado” se hace el dueño del lugar. Una experiencia que tampoco se pierden cientos de turistas que al igual que yo, recorren Alfama con los ojos sorprendidos de contemplar este barrio singular.

bajando las empinadas cuestas de las callejas de Alfama, representa toda una agradable experiencia. Rincones encantadores, fuentes que aparecen bajo un arco que cruza una calleja revestida de plantas y flores, una iglesia, la de San Miguel, por aquí y otra por allá. Un local

Ya cerca del Tajo, pasando por el Campo das Cebolas, encontramos la Casa dos Bicos, con su increíble fachada, y siguiendo la Rua de Alfándega llegamos a la Iglesia Da Conceição Velha, para desde ella, a un paso, plantarnos en el famosísima Praça do Comércio, asomada sobre el río y atestada de jóvenes y turistas. La hora propicia permite contemplar una espectacular puesta de sol, con el Puente 25 de Abril como fondo.

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Desde la Plaza del Comercio, caminando por la Rua Augusta, pasamos frente a multitud de tiendas de todo tipo de comercio. Desde café a vinos de Porto, pasando por multinacionales que se juntan con pequeños colmados de ultramarinos. Realmente es un amasijo encantador, si a ello le añadimos la multitud de terrazas de bares y cafés que ofrecen todo lo imaginable. Otra sorpresa le espera al caminante, cuando al llegar a la travesía de la Rua de Santa Justa, mira hacia la izquierda y contempla la estructura del Elevador de Santa Justa, también llamado Elevador do Carmo, es un ascensor que une los barrios de la Baixa Pombalina y el Chiado, enlaza este céntrico paseo de Santa Justa con la Praza do Carmo, junto al Museu Arqueológico do Carmo. De nuevo llegamos a Rossio, a la Plaza de Don Pedro IV, y allí se hace imprescindible una parada en la

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El Rey Juan I en la Plaza da Figueira Plaza de Rossio

Pastelería Suiza, lugar emblemático durante muchos años para todos los españoles, y especialmente españolas, que visitaban Lisboa y encontraban en La Suiza un punto de reunión y donde entablar amistades. Todo un recorrido por una Lisboa entrañable, que debía de acabar con una cena en alguno de los muchos restaurantes, especialmente en la Rua das Portas de Santo Antao. El bacalao es el rey de la gastronomía portuguesa, al menos para quién esto escribe, y la noche tuvo la antesala con un magnífico plato de Bacalau Dourado, en las cercanías del Teatro Politeama. El broche final corrió a cargo de unos “fados” que prepararon el ambiente para un próximo y cercano regreso a Lisboa.

Elevador de Santa Justa Alfama y el río Tajo, desde el mirador de Santa Lucia

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Castillo de San Jorge El Actual “Castelo de São Jorge” está enclavado en las alturas de la colina de San Jorge. Anteriormente conocido simplemente como el Castillo de los Moros, su posición dominante ofrece unas magníficas vistas sobre la ciudad y el río Tajo. El recinto cuenta con unos 6.000 metros cuadrados de extensión. En él destacan la Torre del Homenaje, la Torre de Ulises, la del Palacio, la de San Lorenzo, de Torre de la Cisterna y la Puerta de Moniz. Así mismo son destacables los yacimientos del Barrio Islámico y los restos del Palacio del siglo XV al XVIII. El Castelo siempre tuvo una gran importancia en el plano militar. En el contexto de la Reconquista cristiana de la península Ibérica, tras la conquista de Santarém, las fuerzas de Alfonso I de Portugal (11121185), con el auxilio de los cruzados normandos, flamencos, alemanes e ingleses que se dirigían a Tierra Santa, atacaron contra esta fortificación musulmana, que capituló tras un duro cerco de tres meses (1147). Rezan las tradiciones que el caballero Martim Moniz, que se destacó durante el cerco, al ver una de las puertas del castillo entreabierta, sacrificó su propia vida al

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interponer su cuerpo en el vado, impidiendo su cierre por los moros y permitiendo el acceso y la victoria de sus compañeros. Como muestra de gratitud, el castillo, ahora cristiano, fue colocado bajo la invocación del mártir San Jorge, a quien muchos cruzados profesaban devoción.

Pocas décadas más tarde, entre 1179 y 1183, resiste con éxito a las fuerzas musulmanas que asolaron la región entre Lisboa y Santarém. Juntamente con la ciudad el castillo sufrío con los terremotos de 1531, 1551, 1597 y 1699. En ese ínterín, volvió a las páginas de la historia militar portuguesa en el contexto de la Restauración portuguesa. Su Alcaide, Martim Afonso Valente, honrando el juramento de fidelidad que había prestado, sólo entregó la plaza a los Restauradores tras de recibir instrucciones de Margarita de Saboya, Duquesa de Mantua, a la sazón Virreina de Portugal, que le ordenó la rendición en 1640. La mudanza de la residencia real a la zona ribereña, la instalación de cuarteles y el terremoto de 1755, contribuyen a la degradación del monumento. Descaracterizado y, en parte, prohibido a los lisboetas, llega al Siglo XX. Clasificado como Monumento Nacional por Decreto de 16 de junio de 1910, sufre importantes obras de restauración en la década de 1940 y al final de la década de 1990, que tuvieron el mérito de rehabilitar el recinto, actualmente uno

de los más visitados por el turista en la ciudad de Lisboa. El monumento ofrece una visita a los jardines y miradores, un espectáculo multimedia (Olisipónia), una cámara oscura (Torre de Ulisses), espacio de exposiciones, sala de reuniones/recepciones (Casa do Governador) y loja temática a sus visitantes. El precio de la entrada es de 14 euros, contando con descuentos para diversos colectivos. Más Información:

Oficina de Turismo de Portugal Calle Goya, 24 - 7º (entrada por Núñez de Balboa, 33) Tel: 917 617 230 28001 Madrid http://www.visitlisboa.com

La Lozère

Productos del pato, quesos de oveja y cabra, vinos de corte moderno y la “Fête de la Soupe” de Florac, se alzan como potenciales valores del destino francés

Texto: Enric Ribera - Fotos: Pilar Rius / Turismo Lozère

Aunque las zonas por excelencia en la cría de patos y ocas de Francia son las Landes, el Perigord y Gers, la Lozère también habla el lenguaje gastronómico de los productos derivados de la patería. Es verdad que resulta sorprendente encontrar enamoradas personas que se dedican más allá de las regiones del Midi Pirineos y alrededores al emboque de los patos, lo cierto es que la Maison Aulas, situada en la pintoresca población del departamento francés de la Lozère, La Tieule, ha conseguido prestigio, fama y unos grandes productos que con ellos ha conseguido diversos premios en el concurso gastronómico bianual que se lleva a cabo en la zona.

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Jean Claude y su esposa, Dominique Aulas, dejaron los lugares de origen para dar paso a un sueño que podía parecer imposible a priori pero que poco a poco fue tomando forma. Se hicieron campesinos. Apostaron por ser productores de cabezas de animales comestibles, entre ellos los patos y las avestruces. Ambas especies, ya deambulan en semi-libertad por su campo, donde se reproducen para posteriormente llevarse a cabo el sacrificio y con sus carnes elaborar varios tipos de productos artesanos. Desde 1991, Jean Claude y Dominique vienen criando patos en la campiña lozerense, para, de una manera cíclica, someterlos, partir de los tres meses y medio de vida, al emboque y a su posterior sacrifico. Poca gente daba crédito al proyecto

VD / Francia

que iniciaron en 1985 los dos ciudadanos del departamento del Rhône-Alpes. Tomaron el pulso al sector, rompieron moldes, hicieron muchas pruebas, muchos experimentos…y lograron objetivos. Los derivados del pato, el micuit, la cassoulete, los cuellos rellenos, y las carnes de avestruz fueron conquistando paladares. Disfrutan, en la actualidad, de la catalogación de productos delicatessen, productos con el sello de una fuerte personalidad culinaria. La finca donde se encuentran Jean Claude y Dominique, acoge la cría de llamas. Con ellas, los dos personajes tocan la fibra sensible de tres de sus cuatro hijos, nacidos en Perú, adoptados cuando eran muy pequeñitos. A través de las llamas, se funden los corazones de padres e hijos, de Francia y de Perú. Los quesos de diseño de Hyelzas le Fédou No podemos decir lo mismo de los quesos. Francia tiene un mapa muy variado y comple-

Avestruz de la finca de Maison Aulas, de Tieule

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Quesería de Hyelzas le Fédou.

to de queserías. Quesos, más quesos, sabores, más sabores, diseños, más diseños, gustos, más gustos…Todo un mapa tiene configurado el vecino país francés. Su cultura entorno a los derivados lácteos se pierde en la noche de los tiempos. Las palabras que hizo celebres el General de Gaulle, “Francia tiene un queso para cada día del año. Un país que cuenta con tantos quesos diferentes, seguro que es difícil de gobernar”. No creo que se fácil gobernarlo, pero lo que si creemos es que no es difícil adivinar que el pueblo francés tiene cientos, miles de quesos de sabores y bouquet para todos los gustos. La Lozère, donde nos movemos en esta visita turística por Francia, no tiene miles, pero si cientos de quesos. Se hace complicado inclinarse por uno en especial, aunque mi pre-

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dilección se inclina en esta ocasión por el que elabora la quesería de Hyelzas, Le Fédou. Son productos que siguen un método tradicional emanado de la experiencia de muchos años cosechada por sus artesanos. La materia prima, la leche de oveja Lacon que producen sus ganaderos en alta montaña, donde pastan hierbas, flores y arbustos, dan una fuerte personalidad a esta. A través de un sistema de transporte rápido desde su origen y hasta la quesería, garantiza un producto de primera categoría. Acto seguido, cuando la leche ha sido depositada en la factoría empieza automáticamente a funcionar un sistema elaborador que no cesa hasta conseguir unos quesos delicatessen, en las presentaciones de fresco, semi-fresco, semi-curado y curado. Uno de los quesos que tienen el sello de exquisito es el presentado con los sabores naturales del enebro.

La quesería de Fédou está situada en el más alto del valle que rodea a las Gargantas sur de la Lozère, del sur de Causse Méjean, de Causse y hasta tocar las aguas que transen el Languedoc Rossillon, a unos 1.000 curren mansamente por el río. metros sobre el nivel del mar, altiplanicie Una vez repuestas fuerzas en el Auberge desde donde se divisa una vista impresionante de las Gargantas del Causse. Los quesos de Chanet, de Nivoliers, en el sur de Causse de Fédou se pueden adquirir en muchos mer- Méjean, con un menú a base de un surtido de cados europeos, entre ellos el español, en su charcutería de la casa y unos menudillos tradired de grandes superficies de El Corte Inglés. cionales lozerenses, Sylvian Gachet y ÉlisaTambién se puede hacer en la propia quese- beth Boye nos hacen vivir sus particulares ría durante las visitas turísticas que tiene pro- maneras y formas de elaborar los vinos en las gramadas la empresa elaboradora, especialmente Vertiginoso descenso en canoa en verano. El departamento de la Lozère está configurado por una orografía muy accidentada. Las Gargantas del Tarn le dan un atractivo muy especial, muy diferencial a las zonas vecinas. La espectacularidad de las depresiones que envuelven las riberas por las que va transcurriendo el río que da nombre a las gargantas, se convierte en un baluarte multifuncional para toda clase de ávidos turistas que vienen desde cualquier rincón a disfrutar de la magia que envuelve a sus aguas, riberas y desfiladeros naturales. En este recorrido por las pequeñas carreteras que surcan entre la piedra sus pasos conquistados metro a metro sobre las serpentinas calzadas, encontramos la pintoresca villa de Montbrun. Ésta da un respiro al conductor preocupado por conseguir llegar a su destino después de un descenso vertiginoso desde lo

bodegas de Ispagnac, en los alrededores de las Gargantas del Tarn, donde los viñedos reciben una fuerte personalidad que transmiten un carácter especial a sus caldos. Las variedades de uva blanca Chardonnay y Sauvignon; y las tintas, Syrah, Pinot Noir y Marselan, redundan en unos vinos que con el dilatado conocimiento elaborador de los dos

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bodegueros, consiguen referencias enológicas de corte moderno y competitivo. La noche la pernoctamos en el pequeño hotel con encanto de Cocurès, La Lozerette. Una cena para recordar, regado con vinos recomendados por la sumiller y directora del restaurante-hotel, Pierrette Aguillon, seguida de una plácida y reparadora noche de descanso, cierra la apretada jornada de familiarización con la cultura turística de la Lozère.

tienen el reconocimiento oficial de quesos ecológicos, siendo consideradas con tal tres granjas de la Lozère. Sus etiquetas lucen el nombre de Borie, y los quesos están amparados por la denominación de origen Pélardon. Durante el año aceptan visitas y también presentan una oferta de ecoturismo, donde se puede pernoctar a nivel familiar y conocer y participar de las labores artesanas de la fabricación del queso, así como también ver in situ

Los bodegueros Sylvian Gachet y Élisabeth, de Ispagnac.

Granja de la Borie En el departamento de la Lozère también se obtiene un ramillete de quesos de cabra que han sentado cátedra gastronómica a nivel regional del Languedoc Rossillon. La Granja de la Borie, de la villa La Salle Prunet, ubicada en medio de la tupida montaña, cría cabras que viven una gran parte del año en el campo, a unos 800 metros de altitud. Sus productos

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las actividades de la cría de cerdos, la apicultura y la recogida de frutos como la castaña y las setas, durante la temporada de recocida. Florac se convierte por un día en la Ciudad Mundial de la Cultura de la Sopa La Lozère, que presenta uno de los paisajes y orografías más variados de toda Francia, entre ellos un espacio que se asemeja a Mongolia, en el que hasta el clima tiene una

La directora del restaurante-hotel La Lozerette, Pierrette Aguillon.

similitud con el país asiático, por el que habitan a sus anchas una veintena de caballos mongoles, tiene una costumbre gastronómica que con tan sólo diez ediciones ha merecido el premio de la multitudinaria participación anual de miles de personas. Se trata de la “Fête de la Soupe”. ¿Quién ha dicho que Francia no tiene recetario de sopas? Sí aún hay alguien que así lo piensa que se retrate, pues no es así. Florac ha puesto de manifiesto una parte de las especialidades de platos que sabe condimentar. El último fin de semana del mes de octubre, Florac y sus alrededores han elevado al altar a unas cincuenta recetas de sopas en su ya clásico festival. Tour Gastronómico A pesar de la lluvia caída durante el día más importante del festival, sábado día 30

de octubre, más de 3.500 personas tomaron sopas con su individual sopera que llevaban colgada del cuello en un tour gastronómico por diferentes lugares de la villa lozerense. Aproximaban la pequeña sopera a la olla en cada uno de los puntos donde se condimentaba esta y la llenaban de sabores variados y exquisitos para ser degustada sin la intervención de ninguna cuchara. El ir y venir de la gente se manifestaba por las calles, comentando las particularidades de cada una de ellas. Sopa portuguesa, marroquí, de verduras, de pescado, de mejillones, de calabaza, de codillo, de carne de pollo, de cerdo, de ternera, de castaña, mixta…Para todos los gustos, para todas las apetencias. En total, se diseñaron medio centenar recetas diferentes. Por un día, Florac fue la capital mundial de la sopa, un acontecimiento en el que participan cada año

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Plato de cocina del Hotel Mont Aigoual, de Meyrueis.

la gran mayoría de ciudadanos de la villa y de sus alrededores. Diferentes fanfarrias y bandas de música venidas de varias procedencias europeas animaban la fiesta haciendo tomar parte a sus invitados. Como programa oficial complementario preparado por la Asociación de los Amigos de la Sopa, destacaron bailes, un concurso de preparación de sopas para aficionados cocineros, un taller de animación para niños, un concierto de música, un mercado rural, y muchas otras actividades lúdicas y culturales. La “Fête de la Soupe” de Florac se abre a los aficionados a la cocina y también a los chef. Aven Armand, Catedral en el Corazón de la Tierra En medio de un programa de visitas turísticas sobre los productos artesanales y la “Fête de la Soupe”, la Lozère presenta un lugar impresionante, de majestuosidad, de millones de años de vida. Se trata de las grutas de Aven Armand, de Meyrueis, muy cercanas a las Gargantas del Tarn. El Aven Armand está situado a 970 metros de altura. Es un pozo natural del Causse Méjean, planice calcárea jurásica de Lozère

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que se inscribe entre las Gargantas del Tarn y las Gargantas del Jonte. Forma parte del municipio de Hures la Parade. Su acceso se efectúa más cómodamente a partir de Meyrueis, por la carretera de Sainte-Enimie. Louis Armand descubrió el Aven, que exploró en compañía de Edourd Alfred Martel, verdadero pionero de la espeleología. Visto desde la meseta, el Aven aparece como un embudo de 10 a 15 metros de diámetro y de 4 a 7 metros de profundidad. Bajo esta embocadura se hunde un pozo vertical de 75 metros que comunica el gran salón. Este gran salón, de forma ovalada, mide 100 metros de largo por 50 metros de ancho. Fuertemente inclinado, baja hasta 112 metros por debajo del orificio del pozo, siendo su volumen total de 120.000 m3. En su interior se encuentran formaciones de unas 400 estalagmitas que abrigan el salón. Por capacidad, se podría alojar en esta la catedral de Notre Dama, de París. Entre las muchas estalagmitas dibujadas en su salón, destacan “la medusa”, “la palmera”, “la coliflor”, “la mandíbula del tigre”, “el pavo”, y “el calvario”. V

Estalagmitas de Aven Armand, de Mayrueis.

Direcciones de interés

Maison Aulas 48500 La Tieule Tel. y Fax: 00 33 4 66 48 82 93 jean-claude.aulas@wanadoo.fr www.bienmanyer.com Le Fédou Hyelzas Hures la Parade Tel. 00 33 4 66 45 66 74 Fax: 00 33 4 66 e45 68 03 comercial.fedou@orange.fr

Bodegas Sylvian Gachet 48320 Ispagnac - Lozère (Francia) Tel. 00 33 6 75 75 15 95 La Lozerette 48400 Cocurès - Lozère (Francia) Tel. 00 33 4 66 45 06 04 Fax. 00 33 4 66 45 12 93 lalozerette@wanadoo.fr Granja de la Borie Jean-Christophe Barthes 48800 La Salle Prunet

Te. 00 33 4 66 45 10 90 cebense@wanadoo.fr

Hotel des Gorges du Tarn Restaurante l’Adonis Mireille y Martial Paulet 48400 Florac Tel. 00 33 4 66 45 00 63 gorges-du-tarn.adonis@wanadoo.fr www.hotel-gorgesdutarn.com Aven Armand Tel. 00 33 4 66 45 61 31 Fax: 00 33 4 66 45 67 38 48150 Mayrueis www.aven.armand.com

Hotel du Mont Aigoual 34 Quai de la Barrière 48150 Meyrueis Tél. : 04 66 45 65 61 Fax : 04 66 45 64 25 hotelmontaigoual@free.fr www.hotel-mont-aigoual.com

Más Información

Comité Departamental de Turismo de la Lozère 14, boulevard Henri Bourillon BP – 48001 Mende Cedex Tel. 00 33 4 66 65 60 00 Fax: 00 33 4 66 49 27 96 cdt.lozere@france48.com www.lozere-tourisme.com

Comité Regional de Turismo del Languedoc-Roussillon Atout France Barcelona Delegada para España: Virginia Guindos Jover C/ Fontanella 21-23 4º 3ª 08010 Barcelona Tel. 00 34 691 82 03 05 Fax 00 34 93 301 05 65 virginie.guindos@sunfrance.com www.sunfrance.com

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Serra da Estrela

Guarda

Memoria de Sefarad

Texto y Fotos: José Bañuls

En la Serra da Estrela se encuentran algunos de los lugares en los que vivieron los últimos judíos de Portugal, los sefarditas obligados a convertirse al cristianismo, los denominados Cristianos Nuevos, y que aún así fueron duramente perseguidos por la Inquisición. Ciudades como Guarda, Belmonte o Trancoso han recuperado su memoria histórica y rinden homenaje a sus antepasados y a sus tradiciones y en la actualidad la religión judía vuelve a gozar de un merecido prestigio en estos lugares llenos de encanto, historia y tradición.

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Guarda, histórica y monumental

Toda la ciudad de Guarda es un canto al granito, que en fachadas y suelos está omnipresente en todos y cada uno de sus edificios y lugares, tanto en el estilo románico de la “Capela do Mileu”, como en el gótico manuelino de su Catedral, o las murallas que la circundan. Fue en 1199 cuando el segundo rey de Portugal, Don Sancho I fundó la ciudad y le

VD / Historia Viva

otorgó el obispado de Egitania. Con los reyes Don Alfonso I y Don Alfonso II se completaron las murallas que contaban con cinco puertas. Hoy días subsisten la Torre dos Ferreiros y las puerta de Erva y del Rey, todas ellas enlazadas por intrincadas callejas que se imbrican con la Judería, muy bien conservada.

En la Plaza del Mercado Viejo se alza la Catedral, edificada entre los años 1390 y 1540 y que cuenta a su lado con la imponente estatua del mencionado D.Sancho I, un paseo por Guarda es un paseo por la historia, sus jardines, iglesias o museos, como el Museo de Guarda ubicado en el edificio del antiguo Seminario, del siglo XVI, unido por una capilla al Palacio Episcopal, sin olvidarnos de monasterios o conventos como el antiguo Convento de San Francisco, del 1246. Museo de Guarda El Museo se encuentra situado en la planta baja del edificio y consta de cuatro salas dedicadas cronológicamente a la prehistoria, la época romana, la Edad Media y el Renacimiento. En el sótano se encuentra la Sala de Armas y en la planta superior se realizan diversas exposiciones. En el interior de un tramo de la muralla del s.XIII se encuentra la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en las cercanías de la Calle del Clero, así llamada porque en ella residían numerosas personas ligadas a la catedral. La Sé y la Plaza Vieja A la catedral se accede por la Plaza de Luis de Camões, o Plaza Vieja, el templo tiene estructura fortificada, tanto es así que de lejos se le confunde con un castillo, está

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señoriales, muchas de ellas blasonadas. En una de ellas se alojó en el año 1282, Don Dinis, Dionisio I rey de Portugal, y uno de los mayores trovadores y escritores de su época.

formada con arbotantes y orlada con flores de lis. En su interior, el diseño gótico es de tres naves que culminan en dos capillas laterales y con un magnífico retablo renacentista del s.XVI. En el crucero encontramos las sillería del coro con importantes trabajos de talla La Plaza Vieja es el corazón de la villa, donde se encuentra el edificio de estilo manuelino de la antigua Cámara Municipal ayuntamiento- y en el lado opuesto, las casas

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La Judería En la confluencia de la Rua de San Vicente con la Rua do Amparo entramos de lleno a la antigua judería. Aquí todo recuerdo la Edad Media. Los tejados, las puertas ojivales, las estrechas ventanas y las fachadas de piedra granítica nos transportan por sus estrechas y retorcidas callejas a la época de los Sefarditas, los cristianos nuevos, que en esta zona de la Sierra de la Estrella tuvieron una capital importancia. En muchas de sus casas encontramos grabadas en sus fachadas diversos símbolos, especialmente algunas cruces, que era la marca usadas por los judíos conversos para expresar su nueva fe y así protegerse de la Inquisición.

Pero Guarda no sólo vive de su pasado, hoy es una ciudad activa, comercial y con un altísimo acervo cultural, la escogida programación que ofrece desde su Teatro Municipal nos da cuenta de las inquietudes artísticas y culturales que en esta ciudad se vive. Así mismo resulta una idea excelente el pasear por sus jardines, degustar su gastronomía en cualquiera de sus coquetos y excelentes restaurantes o tomar ese café reparador en sus bares y cafeterías. Desde Guarda se pueden visitar comodamente la mayoría de localidades que se encuentran en la Serra da Estrela, como Belmonte, Trancoso, Sortelha… circulando muchas veces a la orilla del río Mondego. VD

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Belmonte

Belmonte de noche

Místico y Legendario Dicen las crónicas que Belmonte es tan antigua como Portugal y tiene carta fundacional en el año 1199.

Se encuentra situada en el Monte de la Esperanza, antiguos Montes Crestados, en cuyo punto más rocoso se construyó allá a finales del s.XII su famoso “Castelo”, que junto con el de Sortelha y Tauro formaron el trío de la firma del tratado de Alcañices en 1297. Considerando

Museo del Descubrimiento

además las continuas luchas que en el territorio se sucedían de forma continuada, especialmente entre leoneses y castellanos, su castillo se fue mejorando con el tiempo, significativamente en los reinados de Alfonso III, Don Dinis y Don Juan I.

La valentía y la lealtad de la familia Cabrais (Cabral) siempre fue legendaria y temida, sobretodo la de su primer Alcaide, Fernando Cabral, que una vez nombrado a título definitivo y hereditario por Don Alfonso V transformó el castillo en una residencia señorial fortificada, donde su hijo, Don Pedro Álvarez Cabral, con el tiempo descubridor de Brasil, vivió sus primeros años. Estamos en el s.XIII y ya en esas fechas se da cuenta de una próspera comunidad judía, así como de una sinagoga. Como consecuencia de la expulsión de los judíos de España por los Reyes Católicos en 1492, esta comunidad aumentó considerablemente en Belmonte, hasta que en 1496 el rey D. Manuel I ordena la conversión forzosa al cristianismo. Las siguientes persecuciones religiosas forzaron la creación de una comunidad de cripto-judíos que sobrevivió a través de los siglos, manteniendo sus rituales y tradiciones, prácticamente hasta la actualidad. En 1989 se creó oficialmente la comunidad judía de Belmonte, cuya sinagoga fue inaugurada en 1997, y es actualmente una de las pocas comunidades con rabino. En la tierra de Pedro Álvarez Cabral Pasear por el casco antiguo de Belmonte es hacerlo por los lugares que vieron crecer a este popular navegante y descubridor. Quinientos años después del descubrimiento de Brasil podemos admirar la estatua que Belmonte le dedicó al navegante, situada en el Paseo de Antonio José de Almeida, a escasos 100 metros del ayuntamiento. Podemos caminar por la cuesta de la calle del 1º de Mayo hasta la hermosa Plaza de la República,

Donde destaca el edifico de la antigua junta municipal, con su torre del reloj y donde encontramos a la oficina de turismo de la villa, y a su alrededor un conjunto notable de antiguas residencias. Hay que visitar al Castillo y su moderno anfiteatro al aire libre, rodeado de grandiosas paredes, y asomarnos a la Ventana Manuelina, verdadera joya realizada en granito, desde donde tendrá impresionantes vistas sobre la “Serra da Estrela”. A la salida del Castillo, encontramos las capillas de San Antonio y El Calvario. También observamos una cruz realizada enn madera de Palo Santo, réplica de la que mandó levantar Cabral en la primera misa celebrada en Brasil. No hay que dejar de visitar, entre otros muchos lugares, el Panteón de la familia Cabrais, donde se encuentran los restos de Don Pedro Álvarez Cabral. Después de pasear por la calles de la judería, hay que visitar la nueva Sinagoga y continuar hasta la Iglesia de la Sagrada Familia, en cuyo altar es famosa la imagen de Nuestra señora de la Esperanza, que, según la tradición acompaño a Álvarez Cabral en su viaje a Brasil. VD Museo Judaico

I F E S T I VA L

INTERNACIONAL DE LA M E M O R I A S E FA R D I TA portugués, como la de Doña Gracia Nassi, o sobre la vida de Don Aristides de Soussa Mendes, sin olvidar la repercusión turística que este elemento cultural puede tener sobre la región, con un panel titulado: El Impacto de la Herencia Judaica en el turismo. En la Sierra de la Estrella, concretamente en las localidades de Belmonte, Guarda y Trancoso se ha celebrado durante los primeros días del mes de noviembre, el I Festival de la Memoria Sefardita, que de la mano de prestigiosos oradores ha servido para realizar una aproximación histórico-cultural a la presencia del pueblo judio en esta región de la Beira Interior portuguesa. Sesiones de trabajo en con temas que versaron sobre el papel de los sefarditas portugueses en la historia mundial, o sobre figuras concretas representativas del judaísmo

En el centro, el Embajador de Israel, Sr. Ehud Gol, durante su visita a Trancoso

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Entre los ponentes de estas jornadas, aún a riesgo de olvidar alguno, hay que destacar a Abraham Levy, rabino y líder espiritual de la Comunidad Jadaica portuguesa y española en Inglaterra; Herman Prins Salomon, catedrático de la Universidad de Albany, USA; Tzvika Schaik, Director del Museo de doña Gracia Nassi en Tiberiades, Israel; o Jorge Patrão, Presidente del Organismo de Turismo de la Serra da Estrela. Destacable igualmente fue la conferencia impartida en Trancoso por Dov Claude B. Stuczynski, profesor de la Universidad Bar-Ilan de Tel Aviv, que versó sobre la figura de Isaac Cardoso. Una presencia destacada durante todas las jornadas del festival fue la del Embajador de Israel en Portugal, Ehud Gol, que asistió a todas las conferencias, así como a las diferentes visitas turísticas y culturales que se realizaron. Por parte de la prensa extranjera, desde España, además de quien este les cuenta, sobresalió la presencia de Ana Bustabad, del Diario Turístico “Expreso” y de Faustino Castilla, Director de la Revista de Viajes y Turismo.

Trancoso

Aire Judáico-medieval

El aire medieval de la villa de Trancoso da la bienvenida al visitante que tras cruzar las murallas a través de la Puerta del Rey, camina por sus calles estrechas donde la piedra granítica se adueña de los espacios, tanto en paredes como en el suelo adoquinado. Caminar por Troncoso es caminar junto a la historia del pueblo sefardí. A la historia de los judíos que se establecieron en la localidad y que transmitieron a sus descendientes su religión y su espíritu comercial. Aquí nació el personaje llamado Bandarra, zapatero y profeta, aunque de especial relevancia es el natural de esta tierra, médico y filósofo Fernando Isaac Cardoso. Éste personaje relevante marchó muy pronto a España, donde curso estudios, viajó a Venecia probablemente huyendo de la Inquisición. Quizás una de sus obras más famosas sea la denominada “Las Excelencias y Calumnias de los Hebreos”.

Isaac Cardoso murió en Verona, pero en Trancoso se le rinde un permanente homenaje al darle su nombre al Centro de Interpretación de la Memoria Judaica. La historia de Portugal está muy ligada a esta pequeña localidad. El Rey Don Dinis la eligió para celebrar su matrimonio con la Reina Santa Isabel. El regio enlace tuvo lugar en 1282 en la Capilla de San Bartolomé. Monumentos y Sitios para visitar En Trancoso no deje de visitar el castillo medieval y sus murallas, edificadas entre los siglos XII y XIV se ampliaron en el s.XVI, cuen-

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tan con 15 torres y se abren cuatro puertas de acceso a la ciudad, nombradas como Porta d'El Rei, porta do Prado, San João y porta dos Carvalhos. En el terreno religioso destacan la “Capela de Santa Luzia” y la “Igreja da Sr.ª da Festa”, ambas de estilo románico. Destacan igualmente la Iglesia de San Pedro, restaurada en el siglo XIX, con torre y altares barrocos; la Iglesia de la Misericordia, que data del s.XVII, y la capilla de San Bartolomé.

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Los judíos en Trancoso La comunidad judía en Trancoso es anterior incluso a la época del rey Pedro I, que les concedió derechos especiales por primera vez en el 1364. Ya en el s.XV había censados más de 700 judíos en la villa, concediendo D. Juan II el permiso para ampliar la sinagoga. La herencia judaica está muy presente especialmente en el Centro Histórico, y en calles como la

de Alegría, Cavaleiros o Estrela, es muy frecuente encontrar marcas religiosas judías y de cristianos nuevos en las fachadas de sus casas principales. De entre éstas destacan la “Casa do Gato Preto” o el “Poço do Mestre”, posible fuente desde donde se alimentaba la Mickvé lugar donde se realizan los baños de purificación que prescribe el judaísmo-. V

Más Información: Turismo de Guarda Praça Luís de Camões Tel: 271 205 530 Fax: 271 205 533 6300-725 Guarda

Turismo de Belmonte Tel / Fax: 275 911 488 6250-048 Belmonte

Turismo de Trancoso Avenida Héroes de San Marcos Tel: 271 811 147 Fax: 271 812 189 6420-063 Trancoso

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Termatalia 2010

Texto y Fotos: José Tomás Lozano Moreno

La Feria reúne al turismo de salud y la industria termal de 27 países y -en esta ediciónlas delegaciones profesionales de Perú, Turquía, Colombia, Azores y como país invitado, México.

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VD / Turismo de Salud

La Feria Internacional de Turismo Termal “Termatalia” es la única que se celebra en España y Portugal y durante sus diez ediciones se ha convertido en un referente mundial para los expertos en este campo, en el que participan 220 expositores procedentes de 27 países de cuatro continentes, «Alemania, Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Marruecos, México, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía y Turquía».

Los expositores y compañeros de la prensa acreditada fuimos recibidos en el salón de plenos del Concejo de Orense, por su alcalde Francisco Rodríguez Fernández, quien dirigió unas palabras de bienvenida y entregó unos reconocimientos a los países invitados.

Francisco Rodriguez Fernandez y autoridades en el Salón de Plenos

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La Junta Directiva del Fondo Europeo de Prensa y Ediciones Turísticas con Alejandro Rubín Carvallo, Director de Expourense

La apertura y conferencia inaugural, que versó sobre Galicia Termal, corrió a cargo de Carmen Pardo López, Secretaria General de Turismo de la Junta de Galicia, junto a Emma González Diéguez, directora de Relaciones Internacionales de Termatalia y de Celso M. Barbosa Rodríguez, Presidente del Comité Ejecutivo de Expourense y de la Cámara de Comercio. La asociación del Fondo Europeo de Prensa y Ediciones Turísticas, realizó su primera reunión de Junta Directiva y su presidente José A. Bañuls presentó el Diploma de Agradecimiento de la Asociación que poco después se entregó a D. Alejandro Rubín Carballo, Director Gerente de Expourense.

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El sábado, última jornada profesional, fue elegido por la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, para visitar Termatalia quien identificó el termalismo como “una nueva herramienta para salir de la crisis” y añadió que “el termalismo es un ejemplo de lo que se puede hacer en nuestro

tra La Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, durante su visita a Termatalia 2010

medio rural creando un foco de atracción que puede irradiar a toda una comarca”. Hay que recordarle al lector, que Orense está declarada Capital Termal por el Parlamento Gallego, es un referente termal en Galicia y España, tanto por la cantidad como calidad de sus fuentes existentes, con 20 manantiales catalogados, de los que manan unos 55 litros de agua mineromedicinal por segundo, es decir, más de 4,5 millones de litros diarios en la ciudad, a una temperatura aproximada de 60º C. El potencial termal de Ourense justifica por sí sólo que TERMATALIA, la única Feria Internacional de Turismo termal de la Península, y una de las primeras del Mundo, se celebre en esta ciudad. V

Más Información:

Expourense Finca Sevilla s/n Teléfono: 988 36 60 30 Fax: 988 36 62 04 32005 Ourense

termatalia@termatalia.com www.termatalia.com

Carmen Pardo López, Secretaria General de Turismo de la Xunta de Galicia, en el centro, junto a Emma González Diéguez, Directora de Relaciones Internacionales de Termatalia y de Celso M. Barbosa Rodríguez, Presidente del Comité Ejecutivo de Expourense y de la Cámara de Comercio.

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La Orden del Camino de Santiago

Termatalia se complace en invitarle al “Capítulo Extraordinario de la Orden del Camino de Santiago”, que tendrá lugar el sábado 16 de octubre a las 21:00 h. en el Monasterio de San Clodio (Leiro) Este es el texto de la invitación que recibimos los miembros de la junta directiva del Fondo Europeo de Prensa y Ediciones Turísticas, que estábamos visitando Termatalia 2010 y es obvio que acudimos.

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VD / Historia y Tradición

Pero primero repasemos la historia. La Orden de Santiago nace en 1170 por orden del rey Fernando II de León para la defensa de Cáceres frente a los almohades y su misión era la defensa de la frontera musulmana-leonesa. Mantuvieron además las hospederías-hospitales para peregrinos donde destacan el de San Marcos de León y los Reyes Católicos en Santiago. Al frente de la Orden estaba, y continúa estando, el Gran Maestre, asistido de un consejo de 13 comendadores.

Doña Carmen Pardo López con el Consejero Alejandro Rubín

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Hotel Monumento Monasterio de San Clodio

Los Caballeros y Damas tienen como obligación realizar el camino una vez en su vida y todos los Años Xacobeos ganar el Jubileo. Nueve siglos después, el fin primordial de la Orden del Camino de Santiago es unir y fomentar los caminos a Santiago. En la actualidad esta Orden cuenta con más de 900 Caballeros y Damas de 23 países de cuatro continentes. Los asistentes fuimos recibidos en el claustro del Monasterio de San Clodio, por el Gran Maestre de la Orden don Miguel Pampín Rúa y todo el consejo de la orden que nos dieron la bienvenida, antes de pasar a la iglesia de Santa María para proceder a la investidura de caballeros y damas.

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En el Capítulo Extraordinario, fue investida Dama de la Orden Doña Carmen Pardo López, Secretaria General para el Turismo de la Junta de Galicia y recibe esta insignia junto a otras doce personalidades, entra ellas Doña Carmen Lovelle Alen, ex alcaldesa de Verin y Presidenta de Radio Libertad.

Una vez acabado el capítulo, pasamos al Hotel Monumento Monasterio de San Clodio, donde fue servida la cena oficial consistente en una Selección de Quesos, seguidos de unas Vieiras a la Gallega, y una Carrillera de Ternera con Crema de Castañas, y un Chocolate en Texturas de postre. Los vinos fueron Vino Blanco D.O. Ribeiro “Val de Nairoa” y Vino Tinto D.O. Ribeiro “Terralonga”. Al finalizar la cena un miembro de la delegación de México, nos obsequió con unas rancheras y corridos mexicanos. V

El Gran Maestre y su Consejo

Más Información:

Fundación Orden del Camino de Santiago Calle Betanzos 1º D 5703 Santiago de Compostela Teléfono: 981507823 ordensantiago@terra.es www.ordendesantiago.com

Hotel Monumento Monasterio de San Clodio Leiro Ourense Tel: 988455601 Fax: 988485604 resrevas@monasteriodesanclodio.com www.monasteriodesanclodio.com

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ciudades por los

olvidadas cruceristas

villefranche 44 VIAJAMOS Dos

sur mer

VD / Puerto de Escala Los viajeros de los cruceros suelen caer en la red de participar en las “excursiones organizadas” que desde los puertos de escala prometen conocer diversos destinos turísticos famosos. Nada más lejos de la realidad, pues en el mejor de los casos, verá a esas ciudades desde la ventanilla del autobús y comprará “souvenirs” en la tienda recomendada del guía local de turno. De modo que diga “NO” a la excursión, pues es evidente que, por ejemplo: Roma no se puede ver en tres horas. Y disfrute de la ciudad puerto de escala. No se arrepentirá.

En este número les hablaré de Villefranche, un precioso puerto que bien merece la pena conocer, no en balde es el puerto base de yates como el “Cristina O” que perteneció al armador griego Aristoteles Onassis.

En sucesivas entregas, visitaremos otros puertos “olvidados” como Livorno o Civitaveccia. Texto y Fotos: José Bañuls

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Villefranche es una de las escalas más frecuentadas por los cruceros que realizan sus viajes por el Mediterráneo, ya sea saliendo desde Valencia, Málaga, Barcelona...

porte que se encuentran fondeados en la apacible bahía. Al llegar al muelle, la vista del “Hotel Welcome” resulta de lo más atractiva y apetecible.

Los cruceros fondean en la entrada de la bahía y desde ellos un servicio de barcos lanzadera lleva a los viajeros hasta el muelle, de por sí este ya es un recorrido espectacular, sorteando los numerosos yates de diverso

Los Muelles Del muelle de atraque se sale a través de la Oficina de Turismo, lo que es una gran oportunidad para hacernos con toda la información turística necesaria, tanto de Villefranche-SurMer, que este es el nombre completo de la población, como de las localidades cercanas y los diferentes medios de transporte, pero como hemos decidido visitar a Villefranche conviene comenzar conociendo algo de su historia.

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Fundada en1295 por Alejandro de Anjou, esta villa ha sabido conservar un aspecto pintoresco, guardando lo mejor de la

Provenza conjuntado con la Costa Azul y la Riviera, que ya es mucho decir. Los colores cálidos de sus fachadas, sus estrechas calles y su vieja ciudadela, todo ello enclavado en una de las bahías más bellas del mundo, convierten a Villefranche en un lugar privilegiado.

La Ciudadela Lo primero que encontramos es la Ciudadela, espacio fortificado erigido entre 1543 y 1570 especialmente para defensa de los ataque piratas, pues Barbanegra fue un de los asiduos atacantes de la villa. La restauración actual se inició en 1979. En 1981, el Consejo decide instalar en ella al Ayuntamiento, y la Policía Municipal, así como un Centro Cultural, Museos, Auditorio... Rue Obscure Otro espacio destacado a visitar es la denominada “Rue Obscure”. La Calle Oscura es un

lugar mágico de ambiente medieval. Ella permitía los movimientos de tropas sin ser detectadas por el enemigo y en sus 130 metros de longitud tiene hasta 4 puertas de acceso a la ciudad. Fue declarada Monumento Histórico en 1932. La Iglesia de San Miguel El edificio fue construido allá por el 1757,

situado en el corazón de la ciudad, es de estilo barroco. El Órgano, obra de los Hermanos Grinda, fue restaurado en 1982, clasificado como monumento histórico en 1990 está considerado entre los más antiguos de los Alpes Marítimos (1790). Al final del coro, una gran pintura representa al santo patrón, San Miguel, y un Cristo yaciente, de tamaño natural tallado en una sola pieza de madera y de expresivo rostro, constituyen sendas obras de arte. También merece una visita detenida la Capilla de San Pedro

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Los Mercados En Villefranche-Su-Mer el viajero tiene una excelente oportunidad de visitar diversos mercados al aire libre. Todos los domingo, en el Jardín François Binon se celebra un mercadillo

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de antigüedades, siendo los sábados el día de celebración de un mercado Provenzal de productos agrícolas, textiles y de bazar. Y en la Plaza de Amélie Pollonais los comerciantes ofrecen toda una gama de productos.

La Gastronomía Y si ya es la hora de reponer fuerzas, la gastronomía, como no podía ser de otro modo, ocupa un lugar de privilegio en esta villa. Multitud de restaurantes de los más variados precios y especialidades esperan al visitante. Los pescados, unos extraordinarios mariscos, los productos de la huerta provenzal, los vinos y unas elaboraciones sofisticadas, como por ejemplo las “Hojas de Saint-Jacques y trufas con puerros a la mantequilla y marisco, servidos por el restaurante "Michel’s". O las “Tostadas con foie gras y especias, acompa-

ñadas de ciruelas pasas caramelizadas a la naranja” propuesta por Longeard, Chef del Rest. "l’Echalote”. Y los increíbles “Copos de pato con naranja y zanahorias glaseadas con miel y comino, de Patrice Fournel, director del restaurant “Au clair obscur”. Son opciones que por si solas, ya merecen una visita a Villefranche-Sur-Mer. VD

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Grecia,

Dioses y Héroes Por: María Adela Díaz Párraga

Un viaje a Grecia, es un regreso a la historia estudiada en la infancia, al encanto de la mitología que hechizaba la adolescencia, pero es también un caminar por la seducción, el romanticismo y las risas de Zorba. ¿Ustedes han sentido alguna vez el aliento de los dioses? ¿No? ¡Ah!, eso es porque no han estado en Grecia. Allí, en la antigua Helade, sentirán ese soplo a poco sensibles que sean. Lo sentirán al subir a la Acrópolis, y ver amanecer desde el cabo Sunion, que en la antigüedad era el extremo de Atenas. Grecia es siempre un destino interesante para cualquier viajero, pero la verdad es que muchos no pasan de visitar lo mas conocido, y una les diría que vale la pena perderse en otros caminos.

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VD / Grecia

Desde luego, lo primero es tener un encuentro con Atenas, la capital del mundo antiguo, la ciudad de la diosa Atenea, que brillaba espléndida cinco siglos antes de que naciera Cristo. Se cuenta que la fundó Cécrope, el dios serpiente, pero leyendas aparte, lo cierto es que miles de años antes de Cristo, ya existía un pequeño poblado asentado sobre la colina de la Acrópolis, habitado por la tribu de los pelasgos. Desde cualquier punto de la ciudad, a la vuelta de una esquina, aparece la Acrópolis, donde se ubica el Partenón, obra maestra de Fidias, un templo jónico mas pequeño dedicado a Atenea, y el Erectión, en el lugar donde compartían templo la diosa y Poseidón. Y los Propileos, y el Porche de las Cariátides; y el templo de Dionisos, tan importante en la mitología griega, y a su lado, el teatro donde se celebraban las fiestas del alegre dios. Y pasarán por el Areópago, una pequeña colina donde se

Detalle de columnas en la Acrópolis

reunían los políticos y los jueces, y desde donde san Pablo predicó el cristianismo. Y el monumento a Filípappo, y el Ágora, centro vital de la vida ateniense antigua. Bueno, y muchas cosas mas. La Biblioteca de Adriano, y la puerta que lleva su nombre, un arco grandísimo, que separaba la ciudad antigua de Teseo, de la nueva de Adriano, y no se pierdan una visita al Museo Arqueológico.

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Edificio del Parlamento (arriba) - Guardia Evzon (abajo)

Y ya que hemos cumplido con la historia, vamos a callejear. A recorrer sus largas avenidas, jalonadas de hermosos edificios, llegar hasta el Palacio Real, para ver el cambio de guardia de los “evzones”, esos militares tan insólitamente vestidos. Y sentarse en uno de los muchos cafés que rodean la vieja plaza Syngdama, el corazón de la ciudad, y dejar pasar las horas. Llegar hasta el Psiri, el viejo barrio, donde se agrupan los gremios por calles. Y perderse en la Plaka. Porque el barrio de la Plaka, es una ciudad pequeñita dentro de Atenas, cuajada de pequeños comercios, familiares y artesanos, de cafetitos perfumados con el aroma del café griego, de plazas remansadas, como de ciudad provinciana. Después, llegar hasta Epidauro, que tiene un clima maravilloso, fíjense si será bueno, que fue el lugar que eligió Asclepios para abrir su primera consulta. Allí está todavía su san-

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tuario, aunque bien poco queda del que fue el más importante, cuatro siglos antes de Cristo. Al lado del templo, estaban las viviendas de los sacerdotes, las de los médicos, el gimnasio… Lo propio de un lugar terapéutico. La verdad es que solo por conocer su magnífico teatro, ya vale la pena visitar este lugar. Un teatro soberbio, casi intacto, excavado directamente en el paisaje. En la antigüedad, estaba considerado como el más perfecto, por su armonía arquitectónica y su maravillosa acústica. Podía albergar catorce mil espectadores, bueno, los alberga todavía, porque cada verano se representan en él a los grandes clásicos griegos. Su constructor fue Policleto, el mismo que hizo el templo y el Tholos, un edificio circular sostenido por Templo de Apolo en el monte Parnasos, Delfsos

columnas corintias, que usaban para prácticas rituales. Y como todo no va a ser historia, y vagar por los caminos del divino Asclepios, que a lo mejor por la psiquis les cura alguna malencia, y deleitarse con las grandes parrafadas de Sófocles y compañía, Epidauro tiene un litoral ideal para la pesca submarina, y sitios preciosos donde albergarse a la orilla del mar. Y tienen que ir a Delfos, amparado en la falda del monte Parnaso, morada de musas inmortales. A Delfos, lo llamaban en la antigüedad “El Ombligo del Mundo”, una no sabe si porque lo consideraban el centro de la tierra, o porque su poderío religioso y moral, llegaba a limites insospechados. Nadie, absolutamente nadie, dejaba de ir por lo menos una vez en su vida, a consultar el famoso oráculo que se aposentaba en el templo de Apolo. La pitonisa contestaba a las preguntas mas insó-

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litas, pero solo una vez por semana. A menos que se desatara una guerra tipo Troya, que algún hijo, bajo el peso de las profecías se cargara a su padre; o cualquier pequeñez por el estilo. Además, el oráculo tenía vacaciones en invierno. Aunque de ustedes para mi, que una se ha enterado muy bien, lo del oráculo era una engañifa de los sacerdotes. Claro que alguna vez acertarían, y entonces ya tenían la fe asegurada. Lo que queda de aquel esplendor, es impresionante. El templo de Apolo, se levantaba en el centro del recinto del santuario, y se llegaba hasta él por el Camino Sagrado, jalonado de edificios llamados Tesores, y que eran pequeños santuarios donde se depositaban las ofrendas. El mas fastuoso y rico, dicen que era el de los Atenienses. Vengan, acérquense. ¿Ven esas inscripciones en las piedras y en las columnas? Pues son Actas de Liberación de esclavos, avaladas por los sacerdotes. Y allí más abajo, hay otras ruinas

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El famosísimo Canal de Corinto

menos importantes, pero muy interesantes. Un templo de Atenea, y el Tholos, una rotonda de mármol preciosa. En el Museo, al que hay que entrar aunque solo sea por ver el maravilloso Auriga de Delfos. Y además, porque al lado de la puerta, hay una fuentecilla, con un agua riquísima, que lo parece el doble después de bajar de los soleados dominios de Apolo. Seguro que no siquiera tengo que decirles que esto es Corinto. Ahí esta el canal que lo avala, un canal que facilita el paso de los barcos de un lado a otro. Pero no crean que siempre ha sido así, que hace montones de años, los barcos eran transportados de un lado a otro en carros de bueyes, que no era nada cómodo. Hasta que Nerón, que aparte de sus aficiones a los hogueras tenia algunos Detalle de un mosaico en Corinto

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Templo de Zeus, en Olympia

detalles buenos, empezó las obras del canal. Por cierto, que fue él mismo quien las inauguró con una pala de oro, el detalle morboso es que dicen que el mango estaba hecho con el hueso de un cristiano. Menos mal que las obras no siguieron adelante, porque más macabro no podía ser. Por fin, a finales del siglo pasado, el canal fue una realidad. Siete kilómetros de largo, veintitrés metros de ancho, y setenta de profundidad. El viejo Corinto, no es esto que ustedes ven. Esta es la villa de construcción reciente, a la orilla del mar, y a unos siete kilómetros del viejo. Además, es un centro comercial muy importante, y la mar de agradable para pasar unos días. No olviden que aquí se crían las mejores pasas del mundo, y los higos, y un vino con sabor a pasas, que es cosa fina. Si quieren, podemos sentarnos en alguna de sus

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terrazas a la orilla del mar, o pasear un poco entre sus vergeles maravillosos, o sobre la fina arena de la playa. El Corinto antiguo esta más allá, y es algo impagable tener un encuentro con él, imaginarlo tal cual fue, con el ágora de la colonia romana del siglo I. Con la larga avenida que unía el Foro con el puerto de la ciudad y con el golfo de Corinto. Dentro de la villa, tiendas, templos y edificios administrativos, las tres fuentes que daban de beber a los corintios. El templo del dios Apolo, que levantaron seis siglos antes de que naciera Cristo; mas allá, el Foro, y las ruinas del teatro y del Odeón romano. Y la Acrocorinto, la arcaica ciudadela fortificada que construyeron los bizantinos, sobre las ruinas de otra anterior, y a la que fueron añadiendo cosas los francos, los venecianos, los turcos… Bueno, por aquellos altos, tam-

bién hay ruinas de edificios de esas apocas, y sobre todos, un panorama hermosísimo sobre el golfo de Corinto. Y por fin, Micenas. La Iliada, la Odisea, las tragedias de Sófocles y Esquilo… Todo, todo parece real nada mas pisar la tierra micénica, parte de la antigua Argólida. Aun no hace mucho tiempo, que la guerra de Troya, parecía la historia de un escritor con fantasía, hasta que Schlieman, un arqueólogo alemán, pensó que era un relato demasiado hermoso y terrible para no ser cierto. Descubrió el paisaje, recuperó la vida de Agamenón, hizo excavaciones, y una parte muy importante de la historia mostró sus huesos y piedras a los siglos actuales. En la Argólida vivieron gentes tan especiales, que parecían sacados de una leyenda, y héroes tan reales, como salidos de la vida misma. En este lugar que pisamos, hubo una ciudadela prehistórica, fortificada

con murallas ciclópeas, que a una le hace pensar qué raza de gigantes serían los hombres que la levantaron. Si tienen un poco de imaginación, nada mas atravesar la Puerta de los Leones, casi les parecerá sentir los fragores troyanos. Por aquí entró Agamenón, ansioso por llegar a casa, y esas marcas que ven ahí, dicen que las hizo con las ruedas de su carro. Este fue el lugar donde Clitennestra, con la ayuda de su amante Egisto, se lo cargó. Y donde Orestes mató a su madre, porque le pareció excesiva su acción. Crímenes y escándalos, que agitaron toda una época, dando pie a historias y leyendas. Miren, ese es el Tesoro de Atreo, una de las mas importantes muestras de la arquitectura micénica. Fíjense qué puerta tan monumental, a su lado cualquiera se siente insignificante. Y ya estamos dentro… Impresiona ¿verdad? Miren hacia arriba, todas esas piedras forman-

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do bóvedas en círculos concéntricos… Maravilla pensar como se pueden sostener con tanta audacia. La tumba de Agamenón, y otras misteriosas, que según cuentan acogieron a Clitennestra, a Egisto, a varios atridas, y que reglaron sus tesoros al Museo de Atenas. Hasta la mascara de oro, que dicen que perteneció al poderoso Agamenón. Pero no podemos dejar Grecia, sin pisar Olimpia, aposentada en lo que se conocía como Arboleda Sagrada del Altis. Eran los dominios de Zeus, y cada cuatro años, le dedicaban competiciones atléticas que duraban una semana En los tiempos mas remotos, este fue el lugar de culto a los dioses prehelénicos, y aquí estaba el más famoso de los santuarios griegos.

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Según viejos papeles, los Juegos Olímpicos, empezaron en el año 776 antes de Cristo, y se celebraban en el Estadio, donde podían aposentarse hasta cuarenta y cinco mil personas, hombres solo, que a las mujeres les estaba prohibida la entrada. En las excavaciones que se hicieron donde se supone estaban las casas de los sacerdotes, apareció el estudio del escultor Fidias, donde talló la soberbia estatua de Zeus en oro y marfil. Para conocer la historia de este mítico lugar, ustedes tienen que perderse entre sus piedras, intentando contactar con sus gentes legendarias, y entrar en sus museos. En ellos van a encontrar… todo. Esculturas del siglo V antes de nuestra era, representación de carreras de carrozas, y de la batalla de los Lapios y los Centauros; los trabajos de Hércules, la magnífica estatua de Hermes de Parxiteles. Estatuillas de barro y de bronce, un yelmo persa, perteneciente al botín de la batalla de Maratón, y el yelmo que usó en ella el héroe Miltiades. En fin, pienso que todo esto que les he contado, les hará sentir el deseo de perderse en estos tentadores caminos, donde se confunde la historia y la leyenda.V

Más Información:

OFICINA NACIONAL HELENICA DE TURISMO Quintana, 2-2º. 28008 Madrid. Telf. 91.548.48.89 www.visitgreece.gr

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Libros

HURACÁN SOBRE EL

SÁHARA

Son las memorias de la época en que su autor, Pablo Ignacio de Dalmases trabajó como periodista en la provincia española del Sáhara entre 1974 y 1976, con el relato de los hechos que han dado lugar a una de las más largas crisis internacionales de nuestro tiempo. Puede decirse sin exageración que en este libro se encuentra la clave para entender los gravísimos sucesos que están ocurriendo estos días en el Sáhara. Sinopsis del libro El 14 de noviembre de 1975 se consumó una de las mayores vergüenzas históricas de la España contemporánea. El último Gobierno de Franco, traicionando la promesa que había hecho a los habitantes del territorio y el reiterado compromiso adquirido ante las Naciones Unidas cedió la administración colonial del Sáhara occidental a Marruecos y Mauritania a partir del 27 de febrero de 1976, haciendo imposible con ello el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Desde entonces al Sáhara sigue siendo el último territorio africano pendiente de descolonizar y el problema se ha enquistado convirtiéndose, primero, en una guerra entre Marruecos y la saharauis -Mauritania fue pronto derrotada por estos- y luego en un problema endémico con negativas consecuencias para todas las partes implicadas: para Marruecos, a quien la comunidad internacional niega la legitimidad de su ocupación militar; para las Naciones Unidas, incapaces de resolver el entuerto; para España porque, lejos de haberse librado del mismo, el contencioso sigue envenenando las relaciones con su vecino meridional, y por supuesto, para el pueblo saharaui, obligado a un interminable y desesperanzado exilio. El autor vivió como periodista y desde el propio Sáhara los momentos clave de aquellos hechos y relata lo ocurrido con la viveza del que ha sido testigo presencial, e incluso involuntario protagonista, de acontecimientos históricos.Pablo Ignacio de Dalmases es licenciado en Periodismo y en Publicidad y Relaciones Públicas. Ha ejercido como periodista desde los 18 años y fue director de Radio Sáhara y del diario La Realidad de El Aaiún. En la actualidad dirige la revista Travelport de viajes y turismo. Características Técnicas Título: Huracán sobre el Sáhara Autor: Pablo Ignacio de Dalmases Colección: Base Hispánica - Páginas: 240 ISBN: 978-84-92437-79-5 Precio: 18 euros

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