E5D Modelismo 2.0

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Después de mucho pelear y recopilar por fin os traemos la nueva entrega del Especial de Modelismo 2.0 en el que encontraréis una insultante cantidad (más de 200 páginas) de material sobre el hobby que a todos nos une: pintura, modelismo, técnicas y trucos, y mucho más.

En este número contamos con una especial colabioración de manos del maestro de los pinceles Volomir y su Guardia del Mar. También disfrutaréis del otro especial, que fue entrada open del GD, Sigma Rex, de parte de nuestro super equipo de E5D. Paras no enrollarme más os dejo con este pedazo de trozo de tomo...

Un saludo.

Es3prods

La Guardia del Mar Paso a paso Volomir

Este artículo es una compilación de todos los artículos que escribí sobre estos Altos Elfos conforme los iba creando.

Ahora podéis leerlo todo en uno solo de forma mucho más sencilla. Disfrutadlo.

Con el lanzamiento de Warhammer: Isla de Sangre y la nueva gama de altos elfos, decidí hacerme un pequeño ejército de estos “comeflores” alrededor del héroe que es el príncipe elfo de Tribute to the Fallen. El primer paso será esta unidad de la guardia del mar: No me gusta mucho el relieve de dragón y mar que viene en los escudos.

Por eso me voy a deshacer de ellos con la dremmel. También voy a borrar los relieves del estandarte, porque prefiero hacer un freehand que pintar relieves, mucho más limitante y complicado.

Ahora voy a rellenar los agujeros en los escudos con Milliput y los lijo después para alisar la superficie.

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Tampoco me gusta lo grandes que son las escamas de la armadura. Creo que se podría haber modelado una fila adicional de escamas entre cada dos. Así que eso es lo que voy a hacer a continuación.

Ahora que los he terminado, voy a lavar las piezas con agua y jabón, para deshacerme de la posible grasa de los moldes y del polvo de la masilla. ¡Mirad cómo se secan en una toalla del baño!

Además, voy esculpir algunos relieves míos en los escudos. Yo preferiría usar los escudos lisos para hacerme unos freehands, pero ya que ésta va a ser una unidad completa, hacerme unos relieves me hará trabajar más rápido. Primero me hago un primer relieve y después con un mini molde de masilla verde hago copias en el resto de los escudos. Ahora ya tienen un símbolo que los relaciona con el príncipe de Tribute to the Fallen.

Ahora me pondré con la pintura. Primero voy a pintar un prototipo, en el que no me importa tardar mucho tiempo. Una vez que termine este prototipo voy a tener una idea clara de lo que quiero conseguir con mis elfos y los colores a utilizar, así que después iré mucho más rápido con el resto.

Ahora que los he terminado, voy a lavar las piezas con agua y jabón, para deshacerme de la posible grasa de los moldes y del polvo de la masilla. ¡Mirad cómo se secan en una toalla del baño!

Mi primer objetivo será conseguir este concept de escudo en las figuras.

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La estrella y las alas harán sin duda que tengan algo del príncipe de Tribute to the Fallen. ¡Fijáos en el león al fondo!

En este paso voy a dejar el escudo tal y cómo está. Probablemente más tarde, una vez que haya pintado más del elfo, volveré para mejorar y cambiar cosas y así conseguir que esté todo más integrado.

Ahora es cuando me pongo las ropas y las partes metálicas. Voy a intentar usar el aerógrafo todo lo posible porque así facilitaré el proceso de pintado y también conseguiré degradados mucho más limpios. No voy a dudar en usar pintura metálica con el aerógrafo, realmente funciona más o menos igual que con el resto de pinturas no metálicas. Las sombras en el metal las hago con tonos verdes y azules representando la reflexión de los tonos turquesas de las ropas en la brillante armadura élfica.

En el siguiente paso tengo el prototipo casi terminado. He escogido un tono rojizo para el pelo que contrastará con el turquesa del resto (realmente este hecho me ha dado la idea de hacer que todos mis elfos sean pelirrojos, a modo de característica racial o algo así). Las partes doradas las pinto usando colores Oro de Citadel, sombreados con verdes y morados, mientras las aristas llevan líneas a modo de perfilado con Médium Metálico de Vallejo, para enfatizar los brillos finales del oro.

Voy a meterle algo más de trabajo al escudo como dije antes. Principalmente he aumentado el contraste y he perfeccionado las líneas de las alas.

Además, también comienzo el trabajo del metal en las lanzas. De nuevo el uso del aerógrafo es más que recomendado. Uso cinta de enmascarar para tapar el filo que no estoy pintando y así puedo conseguir transiciones muy limpias con poco esfuerzo.

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Con el prototipo terminado, ya estoy completamente seguro de los colores que voy a usar. Por lo tanto, es momento de imprimar el resto de los elfos. Os pongo una foto de algunos de ellos, donde podéis ver el nuevo método que estoy usando para sujetar las figuras mientras pinto: un pequeño palo de plástico pegado a uno de los pies de la figura. Es muy útil, es cómo para cogerlo y me permite poner las figuras en una base temporal de plastilina, como la que véis en la foto:

Y ahora, empiezo con la primera parte del proceso de pintura en serie que he planeado para ahorrar tiempo.

Primero empiezo con las gemas. Uso aerógrafo para que la pintura sea más rápida y limpia. Al principio pensé que podría pintar las gemas casi por completo con el aerógrafo y usar solamente el pincel para los puntos finales de luz en blanco, pero como las gemas son tan pequeñas, sólo puedo usar el aerógrafo para pintar los colores base y después tengo que trabajar el resto con el pincel.

Hay que tener en cuenta que estoy pintando los 9 elfos a la vez. Voy a poner sólo una foto de uno de ellos, pero el resto reciben el mismo tratamiento en cada paso, ¡pintura en serie!

Primero, base naranja con aero (Naranja Ardiente, Citadel) en las gemas.

No se puede apreciar en la foto, pero el segundo paso es igual pero dando rojo de forma lateral en la gema (Rojo Napoléonico, Andrea Color).

Después, negro con aero (creo que es el número 6 del set de negros de Andrea, pero cualquier negro convencional sirve).

Como se puede ver, la última foto no muestra un gran progreso pese a usar 3 veces el aerógrafo. Eso es como he dicho antes porque las gemas son muy pequeñas. Así que uso el pincel para rematar las gemas.

Bien, ya tengo las gemas terminadas. Ahora las enmascaro para seguir con otra parte usando el aerógrafo.

Pinto las ropas con Turquesa, directamente del bote, con el pincel (usaría aerógrafo, pero he comprobado que en este caso concreto era más fácil y rápido hacerlo con pincel).

Ahora introduzco Gris Lobos Espaciales al turquesa, y doy aerógrafo en las partes de luz de las ropas. Es difícil ver el resultado en la foto, pero está ahí.

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Añado algo de rojo, azul y verde oscuro de Vallejo al Turquesa de base para conseguir el color de sombra. De nuevo con aerógrafo.

Con las luces y sombras básicas, el trabajo que falta en las ropas lo haré con un pincel. Así que ahora lo que haré es enmascarar el trabajo hecho y continuar en otra parte donde pueda hacer buen uso del aerógrafo.

Imprimo el escudo de nuevo en blanco. Fíjaos que la gema del centro fue enmascarada antes, así que cuando termine el trabajo de aerógrafo, quitaré la máscara y me encontraré una gema perfectamente terminada.

El siguiente paso es pintar el blanco/ gris del escudo. Pimero sombreo los lados del escudo con una mezcla de tintas roja y azul de Andrea, aerografiando con cuidado a modo de veladuras (mezcla muy diluida).

Además, daré unas veladuras con un poco de Verde Oscuro de Vallejo en la transición entre el blanco y su sombra (todo con aerógrafo, muy suave y con mucho cuidado).

El resto del trabajo en los escudos deberá hacerse con un pincel, así que lo dejo para más tarde. Necesito aprovecharme del aerógrafo lo máximo posible así que retrasaré la etapa a pincel hasta que haya terminado definitivamente con el aerógrafo.

Veo que he pintado sin querer parte de las ropas al usar aerógrafo en el escudo. Esto es culpa de haber enmascarado mal antes de empezar a pintar el escudo. Pero bueno, no pasa nada, lo arreglaré aprovechando el momento en que tenga algo de color azul en la cazoleta del aerógrafo para pintar otra cosa.

Después le doy un poco de blanco puto a modo de luces en el escudo, de nuevo con aerógrafo.

Termino el trabajo de aerógrafo en el escudo, así que puedo quitar el Maskol.

Y ahora pasamos a las partes metálicas. Lo primero de todo es dar la base del metal con Plateado Mithril de Citadel.

Normalmente usaría Boltgun Metal pero como quiero conseguir un acabado plateado brillante voy a usar mejor el Mithril como base.

Pintar metal puede ser complicado, hay que conseguir mantener las transiciones muy suaves o corres el riesgo de perder la apariencia de metal real. Esto significa que necesito usar el aerógrafo lo máximo posible, para ser más rápido y eficaz. Pero hay demasiadas partes metálicas diferentes que pintar. Con estos elfos, quiero conseguir algo que equilibre rapidez y calidad.

El proceso es sencillo, pero va a ser largo y tedioso. Voy a poner cinta de enmascarar sobre todos los filos en los que no voy a estar pintando en cada ronda de aerógrafo.

Tengo 4 filos distintos en cada lanza, 2 en cada hoja (en cada lado de la lanza). Por lo tanto, si por ejemplo estoy pintando el filo izquierdo de la lanza, tengo que enmascarar el derecho, porque la iluminación en ese filo se hace de la manera contraria, y no puedo arriesgarme a pintar ese filo con el aerógrafo (algo totalmente inevitable porque es un espacio muy pequeño para pintar). Esto significa que voy a tener que usar el aerógrafo 4 veces para cada lanza (por lo que he dicho de que hay dos hojas y dos filos en cada hoja de la lanza).

Y conseguir un degradado decente entre el metal más brillante en la luz y el metal más mate en la sombra me fuerza a usar al menos 4 mezclas diferentes de color.

Para cada mezcla voy a tener que cambiar colores en el aerógrafo. 4 cambios de color en el aerógrafo para cada filo, multiplicado por 4 filos de cada lanza, por los 9 elfos que tengo que pintar (10 en total menos uno que ya he pintado para conseguir el esquema de color), ¡significa que tengo que cambiar colores en el aerógrafo 151 veces! Totalmente insostenible. Tengo que pensar cómo optimizar esto.

Lo que necesito reducir es el número de veces que voy a cambiar colores en el aerógrafo, que para mí es el trabajo más aburrido de todos. También tengo que reducir el número de veces que voy a enmascarar los filos contrarios. Si enmascaro la parte frontal y la trasera al mismo

Aerógrafo con turquesa, filos delantero y trasero de todas las lanzas.

tiempo, reduzco a la mitad el número de veces que tengo que enmascarar. Si puedo hacer esto y pintar todas las lanzas al mismo tiempo (pintura en serie), puedo usar la misma mezcla de color del aerógrafo para todos ellos.

El número de mezclas distintas de color es algo que no puedo reducir. Por ello, con este método, tengo que cambiar colores 4 veces (1 vez por cada mezcla), multiplicado por el número de veces que voy a enmascarar

cada lanza, que es 2. Esto significa que pintando todos los filos en serie reduzco el número de veces que tengo que cambiar de color en el aerógrafo de 151 a 8. ¿Una mejora considerable no?

Esto explica el por qué he decidido pintar en serie. Empezando con las lanzas, las pondré todas en un trozo de madera con plastilina para poder sujetarlas todas al mismo tiempo. Enmascaro los filos frontal y trasero al mismo tiempo en cada lanza.

Segunda mezcla, añadiendo Tinta Azul de Andrea al turquesa, de nuevo filos delantero y trasero de todas las lanzas.

Tercera mezcla, Tinta Azul de Andrea y Tinta Roja de Andrea.

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Finalmente, añado Número 5 del set de Negros de Andrea Color (una especie de negro, pero no el más oscuro) para las sombras finales, de nuevo en los filos delantero y trasero de todas las lanzas.

Las luces finales las haré con medium metálico de Vallejo pero con pincel, así que espearé a terminar el trabajo de aerógrafo para hacerlos.

Y ya los tenemos. Ahora repetimos el proceso igual para los filos contrarios.

Después, sombras mate con Turquesa y Verde Oscuro de Vallejo con el aerógrafo, de nuevo, velando de la forma más suave posible.

Ahora sombreo con una mezcla de tintas Azul y Roja de Andrea, añadido a la mezcla anterior.

¡No está mal! Toda la armería de una unidad de elfos hecha en poco tiempo. ¡Me siento orgulloso!

El resto de las partes metálicas se hacen de la misma manera que he usado para los filos de las lanzas. Esta vez no voy a tener que pensármelo tanto porque no voy a usar ningún tipo de cinta de enmascarar.Así que, lo primero, capa base de Mithril Silver con el pincel.

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Las sombras finales las hago con pincel, puesto que los puntos de máxima sombra son demasiado pequeños para darlos con el aerógrafo. Lo mismo sucede con los puntos finales de luz.¡Y con esto termina la etapa de aerógrafo! Pasemos a la fase de pincel.Primero, sencillas y relajantes capas base de Marrón Chocolate de Vallejo para las partes en madera/cuero y Verde Oscuro de Vallejo para las olas de la parte inferior del tabardo.

Seguido de más capas base relajadas de un marrón anaranjado para las partes doradas de la miniatura.

Este marrón anaranjado sirve como capa base para el dorado. Las pinturas metálicas no se pueden comparar con los colores normales que usamos para pintar. La pintura metálica suele contener pigmentos que simulan los efectos de brillo que vemos en el metal. De esta manera, no deberíamos usar una pintura metálica tal cual para pintar una superficie completa si luego no usamos colores mate para forzar las áreas de sombra. Si no forzásemos las sombras, el metal brillaría sin control en función de cómo le incida la luz, y nosotros queremos forzar el efecto de la luz sobre la figura. La pintura metálica se debe usar para marcar los puntos exactos donde queremos que el metal brille. Por eso, la forma en que voy a pintar este dorado os puede parecer extraña, pero es otra forma de hacerlo y a mí me funciona muy bien. En vez de dar la capa base con pintura metálica (como he hecho con las partes plateadas), usaré un marrón anaranjado mate, y después usaré el color metálico para las luces. Las sombras también las doy con colores mate, al igual que os he enseñado en las lanzas y en las armaduras.

Al final, cubriré el naranja con las sombras. Por lo tanto, la pregunta es: ¿entonces por qué no dar la capa base entera con pintura metálica como he hecho antes? Pues básicamente porque según mi experiencia, la pintura mate dada a pincel cubre mucho mejor sobre una capa base de un color mate. Hacer lo mismo sobre una superficie pintada con un color metálico me resulta mucho más complicado porque la pintura no agarra de la misma forma, y se me descontrola mucho más. Por lo tanto, para mí funciona mejor la capa base de color mate, y luego veréis que los resultados son iguales.

Así que lo dicho, luces con Shining Gold de Citadel:

Ahora es el momento de quitar el Maskol de las gemas y sombrear las placas doradas del lateral de la armadura.

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En figuras como esta, en la escala de 28 mm, definir volúmenes es clave, especialmente lo apreciaremos cuando miremos las figuras desde lejos. Si se definen bien los volúmenes las miniaturas no quedarán tan borrosas. La definición se consigue perfilando. Consiste en marcar el final de los volúmenes pintando una sombra en los huecos que hay entre distintas superficies y pintando una luz en las aristas del final de las superficies. Ahora mismo solo voy a perfilar en sombra.

Así pues, en este punto le doy la vuelta a la miniatura y la miro desde abajo. Después pinto todas las áreas que normalmente mirarían al suelo con un color oscuro (nunca se debe usar negro). En este caso uso una mezcla entre Verde Oscuro de Vallejo y tintas Roja y Azul de Andrea.

Queda un color oscuro y saturado (gracias a las tintas) que me da un montón de profundidad en las sombras.

Como véis estoy utilizando pocos colores en mi paleta, casi siempre son los mismos.

El resultado es una figura muy definida, quizás demasiado, pero no hay que preocuparse porque al final el resultado no será tan llamativo. También empecé a pintar las bandoleras de tela que cruzan el torso Ahora sigo perfilando las partes doradas de la figura (fijáos en la hombrera) y también pinto las olas de la parte inferior del tabardo. Las olas llevan verde oscuro con una ligera luz añadiendo turquesa y después un perfilado con gris lobos espaciales. Este es un buen ejemplo de perfilado, pues lleva la sombra en el hueco entre superficies y también una línea de luz en las partes donde incide la luz directamente sobra la ola.

Trabajo en la parte trasera de las miniaturas.

No todos los elfos de la unidad son iguales, hay dos figuras que son diferentes, el músico y el paladín. Este es el músico en el punto previo al perfilado:

Y éste es el paladín, la figura con el mayor número de detalles, ya perfilada y cerquita de estar terminada. Me gusta mucho el pez del casco, creo que le da mucha personalidad.

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Cuando digo que está cerquita de estar terminada me refiero a la parte delantera porque la trasera está claramente en proceso. Mirad el escudo, he dado solamente el color base en turquesa (preparado para empezar el trabajo en el escudo) y el pelo también lleva la capa base de rojo para comprobar el efecto sobre el resto del esquema.

Los escudos son bastante entretenidos de pintar.

Empezamos sobre la base de gris/blanco del escudo, así que capa base de Turquesa en la estrella. La gema como sabéis estaba pintada anteriormente.

Perfilo toda la estrella con una mezcla de Verde Oscuro, Tintas Roja y Azul de Andrea.

Como véis el perfilado no es perfecto ni mucho menos, pero es más que nada porque el relieve que modelé en los escudos es bastante irregular, así que ahora tengo que arreglarlo modelando con pintura (que es a lo que se llama cuando simulamos volúmenes que no existen simplemente usando colores).

De esta forma, relleno los huecos de las irregularidades con más turquesa.

Ahora doy sombras fuertes en la parte inferior de los brazos de la estrella, con Verde Oscuro y Tinta Azul de Andrea.

Ahora un poco de luz en los brazos de la estrella, especialmente en aquellos que reciben la iluminación directamente en perpendicular (básicamente, los brazos de la mitad de la estrella).

Y eso es todo en cuanto al trabajo en la estrella. Pasamos a los freehands del escudo. (Fijáos que las siguientes fotos son de otro elfo, de ahí la diferencia que hay en contraste y colores). Primero pinto de forma esquemática, a modo de borrador y muy suave la forma que me va a servir de guía.

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Hago lo mismo con las líneas azules del interior de la estrella.

Una vez satisfecho con el dibujo, insisto sobre las líneas para hacerlas definitivas.

De nuevo un vistazo sobre el escudo.

Y eso es todo sobre los escudos.

Decidí que todos los elfos tuvieran el pelo rojo, así daría coherencia a todo el ejército, y creo que queda bien con los turquesas.

Pasamos a las caras. Primero capa base de Base 2 del Set de Carnes de Andrea. Como este es un proceso rápido no os voy a enseñar todos los pasos. Simplemente doy las luces usando el color base de la piel con un poco de Amarillo Hielo de Vallejo, y las sombras añadiendo Sombra 2 del Set de Carnes de Andrea. Además, doy unos puntos de luz con blanco puro que le darán definición a la cara, y los detalles, como los dientes, los hago usando blanco, pero no puro, mezclado con Amarillo Hielo por ejemplo.

El cuero es algo muy entretenido de pintar.

Trabajar con texturas te permite no preocuparte en absoluto por la limpieza porque puedes pintar punteando toda la superficie con diferentes colores hasta que estás satisfecho con los resultados.

Mirad este proceso en un guante.

Primero, capa base de Marrón Chocolate (Vallejo).

Primeras luces con Uniforme Inglés (Vallejo).

Segundas luces añadiendo Amarillo Hielo (Vallejo) al Uniforme Inglés.

Así que ahora pinto el pelo. Pintar cabello puede ser un reto si no tienes claro cómo hacerlo. Lo más importante es tener claro cómo pintar los puntos de luz en el pelo. Si uno se fija en ilustraciones, en cómic o en concept art, se puede apreciar que el pelo se pinta plano pero con unos puntos de luz muy fuertes en blanco, representando los brillos que se provocan. Es importante hacer esto también en pintura de miniaturas, o de lo contrario no se consigue que parezca pelo. En cualquier caso, el pelo de estos elfos no es para nada un buen ejemplo porque está muy mal esculpido y por mucho que lo pinte, siempre parecen espaguetis pintados de rojo.

Pero fijáos en como he pintado la trenza en la parte frontal, especialmente los puntos de luz.

Más Amarillo Hielo a la mezcla.

Puntos finales de luz añadiendo blanco a las luces, tampoco me interesa que sea blanco puro.

Primeras sombras con un marrón que tenga algo de rojo, como el número 6 del set de Carnes de Andrea.

Sombra más profunda añadiendo algo de azul a la mezcla.

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Vamos a empezar ahora con el trabajo en el estandarte.

En primer lugar, necesitamos tener una idea clara de lo que será el diseño. Voy a crear un boceto con GIMP (una especia de Photoshop freeware) siguiendo el tutorial que escribí al respecto y que encontraréis aquí.

Así que esta es mi creación para esta vez.

Como se puede ver, he tratado de mantener la coherencia con la iconografía y el estilo del príncipe deTribute to the Fallen. Básicamente se trata de la estrella de los Altos Elfos, los colores del fondo, y el motivo del león de la espalda. Es un diseño bastante simple.

Con el diseño realizado, lo imprimo en el tamaño exacto de la bandera.

Ahora se trata de cortar y pegar el diseño en una plantilla de aerógrafo.

Seguidamente tengo que recortar las formas del diseño. La idea, como sabéis, es dividir la bandera en diferentes formas simples, que serán las formas que irán pintadas con aerógrafo, y todos los detalles los haré a pincel. Así que ahora divido el estandarte en tres áreas diferentes. La primera sería el motivo central, que en la parte delantera es toda la estrella, y en la parte trasera es la cabeza de león. La segunda parte es el área cubierta por franjas azules y la tercera es el área cubierta por las fajas azul grisáceas.

Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a cortar la forma de la estrella, y también la forma de las rayas de uno de los colores. Las rayas de los otros colores usarán el color de fondo que va aerografiado sobre las otras. En las fotos se ve más claro ya que el proceso es más fácil de ver que de explicar.

Recorto la estrella de las plantillas de aerógrafo.

Esto es lo que consigo, pero como es una plantilla transparente, es difícil de apreciar en la foto.

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Tengo que hacer lo mismo con uno de los tipos de rayas. No importa cuál de los dos, pero debo tener en cuenta mi elección cuando luego pinte el fondo de las franjas. También recorto una plantilla para la cabeza de león.

Ahora que tengo todas las plantillas, imprimo la bandera de blanco, Gunze Sangyo a aerógrafo.

Pongo la plantilla de la estrella en la bandera.

Ahora me pongo con la forma de las rayas blancas.

Entonces aerografío toda la bandera del azul turquesa de la estrella y la cabeza de león. Podría haber imprimado directamente en este color turquesa, pero yo quería conseguir esa resistencia que me da el fondo de Gunze Sangyo blanco, y luego dar la base en cualquier otro color.

Y ahora aerografío con uno de los colores de las rayas. Este será el color de fondo de las otras rayas. Antes elegí cortar la forma de las rayas azules, así que ese es el color que he usado antes de poner la plantilla, y una vez puesta, daré el color de las otras rayas.

Y doy la capa de esa especie de color ocre, Gris Confederado de Andrea Color.

Hago lo mismo en la parte trasera de la bandera, pero en este caso, aerografío de turquesa, pongo la cabeza de león y doy el azul de las rayas.

Lo mismo en la parte trasera. ¡Y después ya puedo quitar todas las plantillas!

Vamos a ver el efecto global sobre el portaestandarte.

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Ahora a detallar el estandarte.

Este es un proceso mucho más artístico, no sería capaz de explicar cuál sería el método a seguir más eficiente en términos de tiempo. Se trata de disfrutar de la pintura. Mediante la técnica del freehand, voy a tratar de hacer que los diseños queden lo más parecido posible al diseño original que hice en GIMP. En primer lugar, pinto la gema en el centro. Podría haber separado la joya como una forma diferente en rojo y pintarla con el aerógrafo. Hubiera sido probablemente más fácil y más rápido, pero me di cuenta tarde, por lo que ya no tiene importancia. A continuación, las primeras formas dentro de la estrella.

Hay que ser paciente y disfrutarlo, no es tan difícil como puede parecer, ¡y es muy divertido! Sombras en los brazos de la estrella, y también la fijación de las rayas en algunas áreas.

Lo mismo en la parte posterior de la bandera. Aquí el perfilado de la cabeza del león en proceso.

Y ahora que tengo más o menos el diseño acabado, uso el aerógrafo para dar una sombra general sobre toda la bandera, lo que ayudará a mantener el ambiente y dar coherencia a todo el estandarte.

Lo mismo en la parte posterior.

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Finalmente, sĂłlo quedar pintar pequeĂąos detalles finales en los elfos, como la madera de las lanzas, y otras cosas que ya he explicado en este proceso. ÂĄY eso es todo! Echad un vistazo al resultado final...

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Te cnicas y Trucos TEORÍA DE L COLOR Home r LEonidas

¿Es importante saber mezclar colores?

Por supuesto. Primero, nos ayuda a entender mejor las luces y las sombras en una figura. Segundo, nos ayuda a saber escoger aquellos colores que conjunten mejor en una determinada figura. Y tercero, conseguimos colores parecidos o totalmente distintos a los que podemos encontrar en el mercado, permitiéndonos conseguir figuras más personalizadas.

¿En qué consiste la teoría del color? La gama de colores y más en concreto, los colores básicos, se reúnen en el famoso Círculo Cromático.

Gracias a la elaboración de esta peculiar diana podemos entender mejor que colores debemos utilizar en una mezcla.

Podemos hacer la siguiente clasificación: Colores Primarios Los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul. Gracia a la mezcla de estos tres colores obtenemos una gama infinita de tonalidades totalmente diferentes una de las otras. Por eso su conexión dará lugar a los colores secundarios Colores Secundarios Los colores secundarios son el verde (azul + amarillo), el morado (azul + rojo) y el naranja (rojo + amarillo). Una vez que sabemos cual es la categoría de cada color, podemos empezar a entender mejor que colores debemos usar en diferentes situaciones.

Para oscurecer cualquier color se debe de utilizar su complementario. Por ejemplo, para oscurecer el morado se utiliza el amarillo (Véase en la tabla de colores). Oscureceremos su color no su intensidad.

Un color se diferencia de otro color por su tono.

El tono es aquella característica que hace que diferenciemos un color de otro. Si un color es diferente no puede tener el mismo tono ya que ha cambiado su matiz o intensidad. Por ejemplo el tono rojo puro es un color pero si su matiz ha sido modificado, el color resultante de dicha mezcla no será el mismo tono.

¿Qué colores debemos utilizar para cambiar de matiz? Nunca debemos de usar los complementarios ya que lo que ocurriría sería que oscurece la pintura. Debemos utilizar aquellos colores primarios que se encuentran a los lados del círculo cromático.

Por ejemplo, el color rojo para cambiar su matiz debemos mezclarlo con el amarillo y el azul en distintos porcentajes.

En cuanto a la intensidad de un color, tenemos que tener en cuenta la saturación. Un color ira perdiendo intensidad conforme se dirija hacia el color negro, puesto que el negro es la ausencia de cualquier color. Al contrario si se mezcla con el blanco, el color se iluminara puesto que el blanco es la máxima luz. Por lo tanto, mezclar un color con negro supone que pierda su tono original y si se mezcla con blanco reaviva aún más ese tono. Es recomendable que para apagar el tono de un color se utilice grises en vez de negros puesto que el gris es el color neutro, entre el negro y el blanco.

Un color estará más o menos saturado conforme se encuentre más cerca o más lejos de algún color puro, ya sea primario o secundario.

Cym

Thyron Ironfe nce r Cuando compro las miniaturas suelo regirme por tres conceptos. El primero, que sea para el ejercito de Warhammer (sinceramente es la que menos me atrae), el segundo, es que me recuerde a algún personaje de rol al que le tenga cariño y el tercero, que me vuelvan loca.

El caso de esta miniatura es tanto la segunda como la tercera opción. Aunque la miniatura es la de Börn Dragonbane de Avatar of Wars, a mi me recuerda a un gran personaje con el que jugué al NWN Dragonlance, Thyron Ironfencer.

La miniatura es un berserker enano, pero hemos optado por no ponerle la cresta mohicana y dejarlo calvo. Tampoco le pondremos el estandarte, porque en la iconografía de la Dragonlance no sería demasiado lógico.

La imprimamos de negro y comenzamos la pintura.

Empezaremos con los ojos. Pintaremos de Blanco Cráneo la cuenca ocular. Después retocaremos con negro, porque nos salimos siempre... y por último con la punta del pincel pintaremos las pupilas.

La escena en la que me he basado es la que aparece el grandioso enano defendiendo el paso de las Kharolis del Ejercito de los Dragones.

Al situar la miniatura en un ambiente frío, para la capa base de la piel nos decidimos por una mezcla de Tallarn Flesh con Calthan Brown. Para iluminar, lo haremos con capas muy diluidas de Tallarn Flesh, añadiéndole Hueso deslucido poco a poco hasta llegar a la luz máxima con este color. Las sombras están hechas con veladuras de Regal Blue. Sobra decir que la piel no es mi fuerte, y se nota, aunque día a día trato de mejorar.

La capa, hecha de piel de dragón, por contexto debería haber sido roja (quienes hayan leído la Dragonlance me

entenderán), pero quedaba bastante más épico que fuese de un dragón azul, así que el color base que elegimos es Mordian Blue de Citadel, aunque únicamente utilizaremos este color para la capa base. Para iluminar empezaremos con una mezcla de Regal Blue con Azul cielo de Vallejo, hasta llegar al Azul Cielo puro. Las sombras las haremos con una mezcla 3:1 de Regal Blue y Negro...

El interior de la capa lo hemos pintado de blanco, buscando un efecto neutro. La capa base la pintaremos de Astronomican Grey, iluminando con Gris Claro de Vallejo.

Por último, velaremos con blanco suavemente.

Al buscar la tonalidad fría, para el cuero optamos para la base por Calthan Brown.

Lo iluminaremos una mezcla de Marrón Beige de Vallejo y Hueso Deslucido.

Para darle más volumen, sombrearemos con Marrón Quemado y una puntita de negro muy diluido.

Los metales, para entonarlos les dimos a todos la misma capa base, independientemente del metal que fuésemos a pintar más adelante. El color elegido es el Tin Biz de Vallejo.

Para el plateado, recubrimos con un par de finas capas de Boltgun Metal. Después le damos un lavado de negro, moviendo el pincel siempre hacia los recovecos. Sombreamos el metal con veladuras en negro y lo iluminamos con veladuras de Boltgun con Mithril. Por último, perfilaremos con Mithril diluido con un poco de Regal Blue.

Para el color dorado, daremos una capa base de Shining Gold, evitando los rincones, dejando visible el Tin Biz. Después damos un lavado con la tinta Devlan Mud. Iluminamos, evitando las zonas más profundas con Burnished Gold, degradando hacia Mithril Silver. Para sombrear utilizaremos una mezcla de Calthan Brown y Regal Blue muy diluidas.

El bronce queríamos que contrastase, aunque la zona elegida para este color estaba más bien escondida. Daremos una primera capa de Bronce Pulido de Vallejo. Sombrearemos Marrón Quemado y Negro. Iluminaremos simplemente con una fina capa de Shining Gold.

Thyron Ironfe nce r Elegimos pintar las joyas de un color rojo intenso para que contrastasen con los tonos fríos del resto de la miniatura. Aplicamos Rojo de Model Color como base.

Velamos con Rojo Sangre de Citadel, añadiéndole un poco de Amarillo Dorado de Citadel para la luz máxima.

Sombrearemos y perfilaremos la joya con veladuras de Negro.

Como último detalle, pintaremos runas enanas tanto en el tríceps como en el omóplato del enano.

En este punto, puede que la impresión sea que la miniatura está sosa y sin terminar. Se me había olvidado iluminar la barba. Daremos una capa base de Regal Blue de Citadel y un lavado de Badak Black. Después iluminaremos las trenzas con Regal Blue con una pizca de gris pálido.

Para realzar la cara, realizaremos veladuras de Taned Flesh con Rojo en la punta de la nariz. Aún así, debo reconocer que a la piel le falta mucho trabajo…

Por último, la peana en sí. En lugar de roca, que sería la opción lógica, ya que situamos al héroe en un paso montañoso, elegimos unas ruinas, ya que el Ejercito de los Dragones tenía un bastión en dicho paso. Después de imprimarla de negro, le daremos una capa base de Adeptus Battlegrey. Con Gris Neutral primero y Gris Claro de Vallejo como segunda capa, iluminamos la peana con a base de pincel seco. Para unificar las “pinceladas”

Para las joyas azules de las rodillas, elegimos como base Regal Blue y velamos hacia Azul Cielo con un poco de Blanco Cráneo. Para las sombras, volvemos a velar con negro, igual que con las rojas.

Después aplicaremos un pequeño punto blanco en cada joya, intensificando así su brillo.

Ahora pasamos a decorar la peana. La miniatura viene con un trofeo de una calavera de dragón que situaremos junto a nuestro héroe. Como base hemos elegido Dheneb Stone. Aplicaremos un lavado de Devlan Mud y una vez seco sombrearemos con Marrón Quemado. Después aplicaremos una sombra máxima de una mezcla 1:1 de Marrón Quemado con Negro.

Iluminaremos con Hueso Deslucido hasta llegar al Blanco.

diluiremos Badak Black y aplicaremos un lavado a toda la peana. Volveremos a iluminar con Gris Claro y por último, realizaremos una serie de lavados de Regal Blue con Liche Purple y de Marrón Quemado con Negro.

Antes de colocar las miniaturas en la peana, pondremos unos carámbanos hechos con plástico y algo de nieve.

Thyron Ironfe nce r

Thyron Ironfe nce r Cym

PabloRonda

Genghis Khan

¡Hola de nuevo! En este número, y aprovechando que en el anterior mostré cómo hacer una cara de raza negra, haré un tutorial de otra raza, la asiática. Es un busto de Genghis Khan, el temible general que unificó todas las tribus mongolas del norte de Asia. Como referencia para hacer el rostro, usé la película Mongol, que narra la vida de éste personaje.

cejas, que recuerdan a un neandertal. A parte de eso, obviamente los ojos rasgados, y una nariz achatada y con las aletas bastante grandes. A partir de aquí, como siempre es ir definiendo los rasgos, suavizando y limpiando toda la cara.

Como siempre, parto de una base de alambre recubierta de papel de aluminio, que cubro con Super Sculpey Firm. Como ya estaréis aburridos de siempre lo mismo en todos los artículos, partiré directamente del encaje aproximado de la cara, saltándolos todo el rollo de hacer la forma del cráneo, frente, mandíbula, pómulos y nariz.

Una vez terminada la cabeza, hice el chaleco de cuero para poder hacer la barba, ya que si fuese al revés, la barba nos estorbaría para hacer el cuello del chaleco.

Para la barba añadí pegotes de una forma general, y los fui definiendo con paletas cada vez más finas. Lo mismo hice con el pelo. Como va a llevar un gorro que abulta mucho en su pico, también le añadí la forma del gorro directamente sobre el cráneo.

Fijándome bien en los rasgos del actor que encarna a Genghis en la película, observé que tienen la frente muy huidiza, con un occipital muy marcado, al igual que las

Terminado el pelo y la forma del gorro, le puse una tira bastante gorda de masilla alrededor de la cabeza, lo que será el doblez del gorro. Todo esto lo uní a la cabeza con

cuidado, sobre todo por la zona de la frente. Para el borreguillo usé herramientas con la punta con forma de bola, comenzando con los más grandes, y terminando con una aguja. Es un trabajo muy aburrido, pero el resultado bien lo merece.

Para terminarlo añadí algunos detalles, como las correas del gorro que van atadas por detrás, los botones del chaleco y una cinta que sujeta las trenzas. Después lo horneé, a 100-110º durante media hora, y lo dejé enfriar dentro del horno para evitar fisuras y grietas.

Éste es el resultado final, ésta vez con fotos del pintado, por Eduardo Sánchez.

Espero que os sirva de algo. ¡Saludos!

Gnoblar Boy

E L ESPE JO Cuando Pablo Ronda me enseño la miniatura en la que estaba esculpiendo y me comento que quería que se la pintase rápidamente me enamore del proyecto y mi mente se puso a trabajar en la mini.

En primero (al igual que simpre) fue decidime por la paleta de colores que quería utilizar. Ya que la miniatura tiene ese aire fantástico a medio camino entre lo bello y lo terrible me dicidi por los tono morados para crear esa atmosfera de ilusión terrorífica.

Ya que se trata de una miniatura muy inusual, el hecho de que se encuentre saliendo de un espejo, y no esté sobre una peana que represente un terreno, plantea toda una serie de dudas. La primera y mas importante es la de dar una “conexión” o “ continuidad” a la miniatura con el espejo. Asique pensé en que todas las partes de la mini que estuviesen en contacto con el espejo partiese de un mismo color común, en su base, y luego fuesen “degradando” hasta los colores que finalmente quería que llevase la mini.

Así que con estos conceptos claros me puse manos a la obra.

•En primer lugar ancle la mini (provisionalmente) con unos alambres a un taco de madera para así poder pintarla cómodamente sin riego de estropear el espejo. Y la imprime con un espray de Chaos Black marca Citadel.

•Para pintar el vestido aplique con el aerógrafo una capa base de Liche Purple, para luego empezar a darle, lo que yo denomino la “Segunda Base”(Se trata de una segunda capa más superficial sobre la que iré trabajando las primeras luces y sombras de la miniatura) mezclando el Liche Purple con un poco de Hormagaunt Purple. Tras esto di las primeras luces con el aerógrafo, añadiéndole progresivamente Purpura Real hasta que estuve contento con el resultado. Finalmente añadí un poco de Azul Americano a la mezcla.

•Seguidamente para la parte baja de la miniatura (la que está en contacto con el espejo) me decante por aplicar unos reflejos con un tono distinto.

Así que le di una pasada rápida de aerógrafo con Liche Purple+ Warclok Purple para la base y Warlock Purle para las luces; intentado fusionar estos colores con los aplicados en el paso dos.

PINTURA UTILIZADAS: Hormagaunt Purple (CitadelFundation) Purpura Real (Citadel) Liche Purple(Citadel) Dwarf Flesh (Citadel) Elf Flesh (Citadel) Skull White (Citadel) Leviathan Purpure (Citadel Wash) Tallarn Flesh (Citadel(descatalogada) Dheneb Stone (Citadel Fundation) Sont Green (Citadel) Gris Codex (Citadel) Azul Americano (Vallejo)

Shadow Grey (Citadel) Asurmen blue (Citadel Wash) Marrón Chocolate (Vallejo) Uniforme Ingles (Vallejo) Shining Gold (Citadel) Mithril Silver (Citadel) Negro Nº3(Andrea Miniatures) Negro Nº4(Andrea Miniatures) Negro Nº5(Andrea Miniatures)

E L ESPE JO •Una vez concluida la sesión de aerógrafo empuñe el pincel y mediante veladuras empecé a definir las luces y las sombras de la miniatura, utilizando en cada zona los mismos colores de los pasos anteriores. Esto además sirve para fundir uno colores con otros y corregir las imperfecciones que pudiera dejarte el aerógrafo.

Aplique unas veladuras de Azul Americano en los puntos de luz máxima (es decir los más prominentes y “altos” de la miniatura). Y en la parte baja del vestido fui realizando un degradado desde Warlock Purple+ Liche Purple a los colores utilizados para el resto (los del paso 2) fundiendo así las dos zonas del vestido.

Como toque final tenía que resaltar los rotos en la tela, así que opte por algo tan simple como hacer un punteado con Codex Grey alrededor de los mismos.

•Con la piel utilice Dwarf Flesh mezclado con una pizca de Purpura Real, y fui aclarando con Elf Flesh progresivamente. Las últimas luces las di con una Elf Flesh al que le añadí un poco de Skull White para hacer más pálida la pintura. *Llegado a este punto y tras tomarme un tiempo, para observar y evaluar cómo iba el proceso de pintado, pensé que le vestido necesitaba algún pequeño detalle que añadiera algo de contraste. Ya que en una superficie tan grande de un mismo color se hace monótona y aburrida, por lo que decidí retocar el cuello y los bordes del las mangas con Liche Purpure mezclado Warlock Purpure y finalmente darle un lavado de tinta Leviathan Purpure para resaltar las zonas de sombra.

Para los labios simplemente di un filtro con Tallarn Flesh y después di otro filtro de Warlcok Purple.

A los ojos les aplique una fina capa de Dheneb Stone a toda la superficie y los perfile con una fina línea negra.

Para el iris del ojo primeramente hice un punto verde con Sont Green al que le añadi un poco de amarillo, a esta misma mezcla le añadí algo de blanco y con mucho cuidado empecé a dar unas pequeñas pinceladas en el iris. Cuando tuve terminado esto me dispuse a pintar la pupila con un simple punto negro en el cetro del iris. La sobra de ojos ( La que se dan las mozas con maquillaje, no la sobra natural ) no hice más que aplicar una filtro alrededor del ojo con una mezcla de negro mas una Gris Codex y una pizca de Azul Americano.

E L ESPE JO •El siguiente paso fue hacer el freehand (dibujo) de la máscara, como podéis ver opte por una calavera. Dibuje la forma básica de la calavera con una mezcla de de marrón bestial y hueso deslucido a partes iguales. Una vez hecho esto fui “puliendo” los detalles con negro caos, hice el unas pequeñas líneas negras para la separación de los dientes, el hueco de la nariz y las demás partes de una dibujo típico de calavera. Con esto ya tenía el dibujo hecho, y solo tenía que iluminar progresivamente las con hueso deslucido las partes que así lo pedían.

•En el pelo aplique una base de Negro caos e ilumene con Shadow Grey al que le fui añadiendo blanco cráneo. Seguidamente hice unas mechas con Skull White.

Por último pese que quedaría bien darle unos reflejos azules. Así que me tire a la piscina y aplique un poco de tinta Asurmen Blue, rebajada con un poco de agua (para evitar que hiciera efecto Marge Simpson XD ).

•Ya solo me quedaba la capa de la miniatura.

De nuevo hice un degradado con con Warlock Purple + Liche Purple (al igual que en la parte baja del vestido, paso (paso 3) hasta llegar a los tonos negros de la capa.

Para la iluminar el negro de la capa agarre los colores Nº5, Nº4 y Nº3 del kit de “pintura negra” de Andrea.

Primeramente aplique unas veladuras con el color Nº5 al que fui aplicando progresivamente el Nº4 para terminar con las luces máximas del Nº3.Y ya tenia la miniatura terminada!!!

•Solo quedaba el espejo... quizá la parte más fácil y grande de la mini.

Antes de imprimarla tape el cristal del espejo con cinta

adhesiva y mascara liquida de látex; imprime el espejo con espray Negro Caos y aplique una base de Marrón Chocolate y unas luces de Uniforme Ingles con el aerógrafo.

Por último fui aplicando veladuras de Shining Gold a las les fui mezclando poco a poco Mithril Silver para las luces más superficiales.

•El último paso simplemente fue pegar la mini al espejo y “pintar” en el mismo una especia de “aura” purpura, de la que se supone que emerge el ser fantástico de la miniatura. Para ello utilice un esmalte de uñas del color purpura (para que encase con la base tanto del vestido como de la capa) e hice las hondas del espejo con el efecto agua de Andrea.

MANFRE DVC

TABLERO MODULAR CASERO Todos estaremos de acuerdo que jugar una partida de cualquier wargame en un tablero currado, con sus texturas y sus detalles, es mucho mas placentero para la vista que jugar en una simple tabla lisa. El problema, como en muchas ocasiones en este hobby, es la economía.

Puede que no podamos llegar a tener un tablero con una calidad similar a los comerciales, pero si que podemos darle un buen lavado de cara a nuestras viejas tablas.

mucho mas grandes: o bien tres modulos de 60x120 cm o bien dos módulos: uno de 120x120 cm y otro de 60x120 cm. Todo depende del tipo de wargame que vayamos a jugar sobre él, y del espacio que dispongamos también para desplegarlo sobre una mesa, o para guardarlo en casa.

En este tutorial lo que se pretende es básicamente eso, mejorar un poco nuestros tableros con técnicas sencillas.

Lo que vamos a hacer básicamente es pegar arena a los tableros, como si se tratara de una peana de miniatura inmensa.

· Materiales - Tablas lisas de 4-5mm de grosor - Cola blanca de carpintero - Arena del parque - Brochas medianas - Pintura negra mate esmaltada - Un vaso con agua - Césped ferroviario

En este tutorial vamos a poner de ejemplo un módulo de 30x60cm, sería aproximadamente un octavo de tablero de 120x120 cm. Aunque yo recomiendo usar módulos

Empezamos con el tutorial:

Lo primero que vamos a hacer es proteger la mesa de trabajo con un plástico, ya que vamos a trabajar un poco a lo “guarro”.

Cogemos el primer módulo sobre la mesa, y le damos una capa generosa de cola blanca sin diluir, es vital que tengamos cuidado de no manchar los bordes, para que después no haya problemas de encaje con los demás módulos, una buena idea es enmascararlos con cinta de carrocero.

Una vez tenemos la cola aplicada por toda la superficie, vamos vertiendo la arena con un hilo finito, al ser una cantidad grande de arena la que usaremos, la cogeremos del parque o de la playa, después podemos colar la arena con un colador de la leche, por si queremos que el tablero sea uniforme.

Una vez cubierto el módulo con arena, lo dejamos secar unos minutos y lo sacudimos sobre la mesa con cuidado, lo dejamos secar, limpiamos de la mesa el exceso de arena y ¡a por el siguiente módulo!

Ahora necesitamos conseguir que la arena pegada no se desprenda con el uso del tablero y suavizar la superficie, para que sea cómodo jugar y las miniaturas se desplacen bien por encima.

Para esto, daremos sobre la superficie varias capas de cola blanca diluida, en una proporción de 80%-20%, aproximadamente. Daremos las capas de cola diluida que veamos convenientes, dejando secar entre capa y capa, hasta que consigamos una superficie texturizada, pero suave.

Cuando tengamos las capas de cola secas, daremos una capa de pintura negra esmaltada, esto sirve para suavizar aun más la superficie, y también nos sirve de imprimación para después pintarlo.

Dejamos secar nuevamente, y ya podremos pintar: en este caso he usado dos tonos de marrones, y un amarillo, mezclado con el marrón más claro para conseguir un tono más de luz.

Con una brocha ancha vamos pintando el tablero a pinceles secos, hasta que quedemos conformes con el aspecto.

Finalmente aplicaremos cola en algunas zonas de los módulos para pegar manchas de césped, para darle algo más de vidilla al tablero.

Y esto es todo, ya solo falta ¡disfrutar de él! :D

Zwo93

Introducción

Daktari 28 mm

Siempre he querido regalarle una miniatura a mi chica.

Buscando encontré esta figura de 28 mm de la marca española Infinity, una figura muy “mona” y coqueta. La verdad es que me ha resultado muy cómoda de pintar.

Me gustaría dar las gracias al equipo E5D por darme esta oportunidad :D. Idea previa al pintado Antes de pintar una miniatura siempre hay que tener una idea de lo que quieres conseguir, de donde estará situada la miniatura, los colores básicos que vas a usar, buscar alguna miniatura de inspiración, en mi caso fue el box art. Esto parece una tontería pero nos agiliza el trabajo de pintura y conseguiremos un mejor resultado de la miniatura en cuestión.

Ambientación y colores básicos. Esta miniatura quería ambientarla en un ambiente neutro, con lo que la miniatura no tiene tonos ni muy calidos ni muy fríos. Elegí esta ambientación porque quería situar a la miniatura en una especie de laboratorio.

Los colores que más use en esta figura fueron: rojo carne de Citadel y un verde de Vallejo. Con estos colores conseguiremos un contraste por colores complementarios (el rojo y el verde). Prácticamente toda la miniatura lleva un poco de rojo, con esto se consigue homogeneidad, y nada desentona.

La iluminación es una luz cenital, es decir, una luz que imita la producida por el sol. Con lo que las zonas superiores quedaran más iluminadas.

Nociones básicas a la hora de pintar Siempre que se pueda deberemos de pintar con el cuerpo del pincel para obtener una pincelada mas limpia, además tardaremos menos en pintar.

Al final de la pincelada es donde mas pigmento se deposita. Por lo tanto si estamos iluminando, deberemos levantar al pincel en la zona de luz; y si estamos sombreando deberemos de levantar el pincel en la zona de sombra.

Indicare estas zonas con colores en este tutorial. Tener esto muy en cuenta para que os resulte mas fácil entender el tutorial:

LUZ MÁS FUERTE LUZ MÁS TENUE

Es muy importante perfilar en sombra y en luz las diferentes partes de una miniatura, en este caso al ser una 28 mm aún lo es más. Los perfilados en sombra los he realizado con negro casi todos, excepto la unión de la cara con el pelo. Me decidí por este color porque quería darle un aspecto menos realista, más tipo “comic”.

Estas nociones mucha gente ya las conocerá, pero si es un principiante seguro que le sirven de algo.

1-La cara La cara es la zona más importante de la miniatura, por esta razón siempre empiezo por ella.

(Fotos 1 y 2)Aplico una base con una mezcla de Uniforme ingles + Carne dorada + rojo gore. Como quiero que sea una piel clara, en la mezcla metí mucho carne dorada (2/3 partes); el rojo gore se lo metí para darle un poco de carnación a la cara.

(Fotos 3 y 4)Para iluminar voy metiendo carne dorada progresivamente hasta llegar al carne dorada puro. Hay que ir reduciendo la pincelada para que el degradado quede bien. Seguidamente marco los puntos de luz con carne base, estos solo se aplican en zonas muy concretas para resaltar la iluminación de la cara.

(Foto 5)Como quiero obtener una cara redonda (muy dulce) aplico unas ligeras sombras añadiendo en la base Carne oscura de citadel (un rojo algo oscuro).

Los tonos dan mucha vida a la miniatura, siempre se aplican a modo de veladura y descargando muy bien el pincel. He aplicado unos tonos con magenta y rojo gore en los mofletes para acentuar los rasgos femeninos.

(Foto 6) Por ultimo, marco los labios con una mezcla de rojo sangre + rojo gore. Utilice un rojo tan vivo para que los labios pareciesen maquillaje.

Los ojos Lo mejor a la hora de pintar los ojos es dirigirlos hacia uno de los lados para así evitar que nos quede bizca.

Como la cara lleva mucho rojo decidí pintar el iris con un color verdoso para asi crear un contraste interesante.

Para realizar los ojos, se perfila toda la cuenca con un color marron muy oscuro. Luego se pinta el blanco de los ojos,a continuación con un color verde oscuro pinto el iris, por último se realiza un punto de luz con blanco puro.

2-El pelo (Foto 1 y 2) Queria conseguir un color negro para que contrastase con la claridad de la cara; para ello aplique una base de negro caos + gris neutral a partes iguales.

(Fotos 3 y 4)Seguidamente empece a sombrear metiéndole progresivamente negro caos hasta llegar a negro puro. Aplique las sombras en mucha superficie para que cogiera un tono de negro azabache (muuuu negro xdxdxd) (Fotos 5 y 6)Por último, ilumine metiéndole carne dorada al color base, no ilumino mucho para no quemar el negro.

Daktari 28 mm 3-Mallas (Fotos 1,2 y 3) Aplique una base de púrpura (2/3 partes) + Azul Oxford (1/3 parte), es un color bastante bonito el resultante. (Fotos 4 y 5) Para iluminar voy añadiendo blanco al color base hasta llegar a un púrpura clarito que nos agrade, con dicho color marcamos los puntos de luz (fotos 6 y 7).

Seguidamente empiezo a sombrear añadiendo azul marino oscuro a la base. No sombreo mucho dado que las mallas son de tela y esta no muestra un alto contraste.

(Fotos 8 y 9) Por último marco las líneas que dividen en dos cada malla con un color cercano al negro, y después hago unos perfilados de luz con un color muy claro para delimitar bien las líneas divisorias.

4-Medias Quizas esta sea la parte mas sosa de la mini, pero hay que dedicarle su tiempo tambien.

(Fotos 1 y 2) Aplique una base de gris neutral mas una pizca de azul Oxford y luego fui (Fotos 3 y 4) iluminando añadiendo progresivamente blanco a la mezcla. Finalmente marco los puntos de luz con blanco puro.

(Fotos 5 y 6) Para delimitar bien las zonas de las medias realizado unos perfilados en sombra con un azul casi negro y los aplico en cada rendija (zonas mas profundas de las medias).

5-Traje Esta parte junto con la cara es la más importante de la mini, con lo que le tendremos que dedicar bastante tiempo. Mi idea era crear un verde tipo militar pero con mucha luz, para que fuera algo caricaturesco. Como también es una tela no hay que buscar un contraste exagerado, por ello apenas se sombrea.

(Fotos 1, 2, 3 y 4) Aplico una base de verde ruso (2/3 partes) + carne dorada (1/3 parte), añadí este color carne para desaturar un poco el verde.

(Fotos 5 y 6) Para iluminar voy añadiendo blanco a la base de forma muy progresiva y yendo muy despacio porque el blanco parchea un montón.

(Fotos 7 y 8) Para finiquitar la iluminación extrema marco los puntos de luz con blanco puro.

Por último, aplico perfilados en luz sobre todos los bordes del traje. Y lo delimito (perfilo en sombra) con un verde casi negro

Daktari 28 mm 6-Rojos Para crear un contraste por colores complementarios (verde complementario del rojo) me decido a pintar las zonas restantes con rojo.

(Fotos 1 y 2) Empiezo aplicando una base de rojo gore. (Fotos 3 y 4) Luego voy añadiendo carne base de forma progresiva para iluminar. Para terminar la iluminación hago unos puntos de luz con carne base casi pura.

(Fotos 5 y 6) En esta zona no aplique muchas sombras, simplemente añadí algo de azul marina al color base y las marque.

7-Últimos detalles Como esta miniatura es una enfermera realice unos pequeños freehands intentando simular una cruz roja. Para ello realizo un círculo blanco en ambos hombros y luego hago una cruz con rojo sangre.

Para delimitar bien el emblema perfilo en sombra con negro caos puro.

La peana es una parte bastante importante en una figura. Quería transmitir una idea; El paso de la infancia a la madurez; por esta razón con masilla verde cree unas pelotas y luego las pinte con colores llamativos. Para terminar la peana dibujo unas líneas para simular unas baldosas en el suelo Espero que os haya gustado este tutorial y que hayas aprendido un poquito. Gracias por leerme, un saludo a todos :D

PabloRonda

Funk U! En este número haré un tutorial, donde incluyo dos de mis pasiones: los bustos y las mujeres. Decidí hacer una mulata funky escuchando música, con cascos y pelo afro.

Sobre un armazón de alambre y papel de aluminio, añadí masilla para la cabeza y el pelo. Generalmente es mejor hacer primero la cabeza, con la forma del cráneo, y añadirle luego el pelo. Pero como quería ponerle un buen pelucón, decidí hacerlo todo a la vez. Es decir, usé una única bola de papel de aluminio para la cabeza y el pelo. La razón es que si lo hiciese de la otra manera gastaría mucha más masilla, y la figura pesaría bastante más. Así pues, le hice la forma de la cabeza, fijándome en fotos de mujeres negras, sobre todo fotos de perfil.

Una vez tuve la forma correcta de la frente, y después de delimitar las proporciones, arrastré la masilla de las zonas de las cuencas oculares hacia abajo para formar los pómulos a su vez. Hay que tener cuidado al hacer caras femeninas. Se debe ser muy sutil, o de lo contrario podríamos convertir un gran pivón en un gran travelo…

Continuamos añadiendo más cosas a la cara. Primero le puse un triangulito pequeño para la nariz, lo fundí al grueso del busto, y con ayuda de un pincel de goma le di una forma aproximada de como sería la nariz. Teniendo en cuenta su raza, le hice unas aletas bastante grandes, lo mismo que los labios, para los cuales añadí dos churritos algo gruesos. Para los ojos añadí un buen pegote de masilla, le di forma redondeada, y con una herramienta afilada y puntiaguda, marqué el párpado superior e inferior. Ésta es mi técnica, aunque seguramente para los que están empezando les sea más fácil añadir una bolita y dos churritos para los párpados. Hay que fijarse también en fotos para hacer los ojos, ya que los de las chicas son diferentes a los de los chicos. Queda bonito si se hacen medio achinados.

El siguiente paso ya es pulir las facciones. Es fácil de decir, pero no tanto de hacer. Sin embargo, aquí no puedo ayudar, vosotros solos, con referencias y fotos, debéis aproximaros a lo real. El único consejo que puedo dar es que no desesperéis.

Nunca salen las caras a la primera, y mucho menos las de chicas. Así que intentadlo tantas veces como sea necesario. Al fin y al cabo no es tiempo perdido, ya que el mejor método de aprendizaje es el de fallo-repetición.

También comencé a añadirle detalles. En este momento puse una laminilla, que será el turbante que le sujeta el pelo.

Una vez hecha la cara, pasé a hacer la anatomía. No por nada en especial, perfectamente se podría haber terminado el pelo y los cascos y luego pasar al torso. Eso es a elección de cada uno.

Funk U! Para los cascos use un par de bolas del mismo tamaño, las coloqué donde irían las orejas, y las fundí. Después comencé a darle forma redonda y plana con una paleta lisa. Un churro que une ambas orejeras, y luego las bisagras.

Para esto me fijé en unos cascos aleatorios. Puse “cascos” en imágenes Google, y elegí los que más me gustaron.

Llegó la hora de hacer la parte que más me gusta de la figura: el pelo afro.

Primero hice unas marcas con una borla algo grande (parte derecha del pelo), y fui usando cada vez herramientas con bolitas más pequeñas, hasta llegar a una aguja. La técnica es simple: picotear sin piedad. Es muy tedioso y en ocasiones aburrido, pero el resultado merece la pena.

Después toca vestirla. Quería hacer un vestido con escote y sin tirantes, los llamados “palabra de honor”. Así pues, rellené el espacio entre los pechos con masilla y lo fundí todo bien, pero intentando no aplastar ni modificar los mismos. Luego, con un pincel de goma, hice dos o tres marcas entre los susodichos, para representar la tensión de la tela en esa zona.

Para finalizar, coloqué un par de trozos de alambre muy fino saliendo de los cascos. Y después de hornear y endurecer la figura, la corté con un torno. Aunque perfectamente podría haberse cortado antes de hornear.

Espero que os haya gustado, ¡¡¡un saludo!!!

Dragonsland

LA SORPRESA Antes que liarme con el artículo, es menester agradecer a los amigos de El 5º Destino el esfuerzo, el trabajo y la dedicación puesta al servicio del hobby. Ojalá y cundieran más ejemplos como este en el país, el hobby lo agradecería.

Siempre he pensando que dentro del modelismo hay, como en casi todo, distintas catalogaciones para los que practicamos el noble arte de pintarrajear figuritas. Personalmente no me considero un pintor de minis, si no más bien un maquetista o modelista, que usa lo que ha aprendido a lo largo de los años, para que el conjunto de su trabajo, quede equilibrado. Os explico. Cuando pinto una figura , realizo una viñeta o acometo un diorama, la pintura de las figuras es solo parte del trabajo global. Lo más importante a mi entender, es que cada pieza realizada sea un fotograma de una historia contada. Una fotografía en 3D, si así lo queréis. Adoro ver figuras con

un nivel asombroso, una verdadera obra de arte de los pinceles, puesto que aun me queda mucho, muchísimo por aprender en pintura. Pero a veces ese gran trabajo queda “desnudo” puesto que dicha figura aparece sola, en medio de una pequeña peana, con tan solo unas piedras o un enlosado a sus pies. Cuando esto ocurre trato de imaginar como sería si a un sublime trabajo de pintura, se le uniera un detalle que enmarcara esta en una historia, en un momento puntual, en un instante del tiempo. Veis un Marine ( pongamos el ejemplo más usual) con un nivel de detalle exquisito, sobre una peana que imita una roca. Y veis el mismo Marine, sobre la misma peana, pero donde se ven restos de una batalla, un estandarte enemigo tirado y agujereado, o los restos de un xenoforme acribillado por los láseres. Y el Marine pasa a contarte algo, solo con unos pequeños indicios a su alrededor...

Dragonsland ¿Sabéis de lo que hablo, verdad? Esta viñeta usa la peana normal, estándar, de la GW, para relataros un encuentro entre un oficial de Krieg y un goblin travieso, que se esconde tras la puerta de acceso al bunker, pistola en mano, y esperando para darle la...”sorpresa” de su vida. O de su muerte.

Como podéis ver, use los más variados elementos que pude encontrar en mi cajón de sastre, algo que os animo a tener a todos, ya que lo que ahora no os sirve, en un futuro se puede convertir en la inspiración para una viñeta. También hay elementos de la GW, entremetidos, puesto que pensaba presentar esta viñeta a los concursos oficiales, y como sabéis, no podemos usar piezas de otras marcas. O se construyen, o se usan de Citadel.

LA SORPRESA

LA SORPRESA Sabía que necesitaba un espacio donde poder esconder al goblin, así que realice un cajón, llamémoslo ascensor, donde poder meter la pieza que da nombre a la viñeta. El oficial de Krieg fue un regalo de mi amigo Rafa Coll, traído desde Inglaterra, en una de sus incursiones por los Golden Demon. La construcción es bien sencilla, de trata de ir dando altura a la viñeta, de manera que podamos usar la “terraza” de arriba para presentar las figuras, usando la peana como base para la misma. Para que no quedara demasiado desnuda, sobre una peana de madera realicé el hueco necesario para acoplarla, decorándola con restos de un edificio. Con esta peana de madera es mucho más fácil transportarla, cogerla y manipularla. Para la pintura, no he usado ninguna técnica, digamos, novedosa, salvo en el punteado de las paredes. Quería texturizar el acero, y para ello use un pincel usado, puesto que dicha técnica hace que luego, tengamos que tirarlo.

Se trata de dar la pintura en pequeños “picotazos”, colocando las luces donde queramos, en mi caso en el centro del panel, aclarando el rojo con color carne y luego amarillo, y oscureciendolo con marrón y verde.

Dragonsland

LA SORPRESA

Dragonsland

El resultado ya lo veis, a poco que practiquéis , veréis que no es una técnica difícil y que sí es muy útil para los metales, los óxidos y la piedra. Como consejo personal, os animo a que una vez que terminéis vuestros trabajos, ya sea para jugar o para exponer, procuréis dar una capa de barniz mate que proteja los colores. Yo uso el aerógrafo, por comodidad y economía, pero existen varias marcas de spray barniz mate, que evitaran que la pintura salte en las aristas, que harán que las tintas no brillen y que dará un acabado homogéneo a toda vuestra figura/viñeta. Si queréis más información, o necesitáis algún tipo de aclaración, o simplemente contactar conmigo, este es mi correo: Dragonsland@hotmail.es También podéis consultar mi web : www.dragonsland.galeon.com Gracias de nuevo

TOPO_22

ÁRBOLES ESTILO GAMES WORKSHOP En esta ocasión, vamos ha hacer un árbol al estilo Citadel. Vamos a utilizar una escobilla del wc, alambre, pasta tapajuntas, (también serviría una pasta restauradora o similar), cola blanca, pintura, cinta carrocero y coarse turf de Woodland Scenics El primer paso serÍa cortar el mango a la altura donde empiezan las cerdas.

Lo siguiente seria hacer un taladro por la parte donde hemos cortado.

Tened cuidado ya que puede ser peligroso, si se os escapa el taladro es recomendable pedid ayuda a un adulto para este paso. El taladro no ha de ser demasiado grueso, lo justo para que entren los alambres, y los dejáis pegados.

Se pinta la copa de verde, es mas fácil si se hace con spray, se juntan los alambres con cinta carrocero dejando los extremos inferiores para hacer las raíces, Con la pasta tapajuntas se da textura al tronco y a las raíces, dando la pasta con un pincel duro, también puedes ayudarte de un alfiler para hacer nudos a la madera; por ejemplo.

Ya solo quedaría pintar el tronco y pegar en la copa el coarse turf que es una especie de espumilla, recomiendo por encima una generosa capa de barniz en spray y una vez seco, un pincel seco en verde clarito para matizar mas la espuma y que no quede un color tan plano. Ya estaría dispuesto para introducirlo en cualquier elemento de escenografía.

Luisian1990

CAPITAN RE INO DE DIOS (ZENIT)

Antes de nada comentar que es la primera figura de

esta marca que pinto, y me ha encantado, una alta calidad de detalle y una estética muy realista, todo ello facilita mucho el pintado y te hace disfrutar de él. Seguro que más adelante continuo pintando piezas de esta marca.

PREPARACIÓN DE LA MINIATURA En primer lugar nos aseguramos de limar y eliminar rebabas.

He preferido pintarle el brazo del hacha por separado para facilitar el acceso a ciertas zonas de dificultad.

Por último solo quedaría imprimar, en este caso en blanco.

PINTADO: Cara y piel En primer lugar damos una capa base de bronzed flesh a todas las partes de color carne. A continuación comenzamos con las luces: Para la primera capa mezclamos bronzed flesh con elf flesh en proporciones 2/1. Para las segundas luces añadimos a esa mezcla un poco de blanco cráneo de manera que aclaremos la mezcla conseguida.

Una vez hecho esto realizamos un perfilado de las zonas más prominentes de la cara con una última capa de luces añadiendo algo más de blanco a la mezcla (75%-25%).

Para finalizar la iluminación marcamos los puntos de luz: tabique nasal, zona de cejas etc añadiendo puntos de luz añadiendo más blanco a la mezcla (50%. 50%).

Antes de pasar al sombreado “limpiamos” la zona (fundimos bien a base de veladuras con el tono medio) Para el sombreado partimos del tono medio y le aña-

dimos snakebite leather en proporción 2/1. la segunda capa de sombra será de snakebite leather puro aplicado a modo de veladuras hacia las zonas más oscuras del rostro. Por último realizamos una mezcla de bestial brown y snakebite leather y la aplicamos en la zona de sombra más acusada. El último paso sería perfilar en sombra las lineas de expresión y zonas más oscuras (entrecejo, separación con el pelo, zona de ojos etc.)

Por último aplicamos tonos al rostro, en mi caso he elegido un tono rosáceo para la nariz y algo de morado para la zona de sombra de los pómulos, siempre aplicado a modo de veladuras muy sutiles.

Para terminar pintamos los ojos y el pelo. Para los ojos es simplemente paciencia y buen pulso, lo único que se tiene que tener en cuenta es enfocar la mirada para evitar que la figura quede bizca.

Para el pelo he elegido un esquema castaño tirando hacia pelirrojo. De capa base he partido de bestial brown.

El sombreado lo he llevado a cabo añadiendo un poco de azul ultramarine al bestial en una proporción de 1/2. la iluminación la he realizado con vermin brown, un marrón bastante calido, perfecto para darle el aspecto pelirrojo a la figura. Con una última capa de luz realizada a partir de vermin brown y blazing orange 3/1 doy por finalizado el pelo.

Traje y telas Para el traje y las telas me he basado en un esquema frió de colores azules y verdes.

En el traje he partido de azul ultramarine como capa base. He tratado de texturizarlo usando la técnica del punteado para aplicar luces y sombras.

Para las luces añadí azul hielo al ultramarine en una proporción 3/1 primero y 2/1 después, terminando por aplicar el punteado con azul hielo puro en las zonas más prominentes. Una vez finalizada la iluminación fundí transiciones con veladuras del color base.

El sombreado está realizado añadiendo rojo sangre al azul ultramarine, sale una mezcla violácea que viene de perlas para entonar a la figura en un ambiente más fantástico. La primera capa sería con una mezcla de azul y rojo 2/1, a partir de ahí se le añadirá a esa misma mezcla unas pizcas de negro para continuar oscureciéndola y seguir con las capas de sombra (+ - 4/1, 3/1 a ojo).Siempre punteando. La última capa de sombra será de negro puro, punteando con la pintura muy diluida y el pincel bastante seco. Al igual que en el proceso de iluminación, fundimos a base de veladuras con el tono medio.

Las telas tendrán como base Hawk Turquoise (en adelante turquesa).

Para el sombreado añadimos al turquesa vermin brown, un marrón bastante cargado de rojo, la mezcla saldría en proporción 3/1 para la primera capa de sombra. La segunda capa de sombra la realizaremos añadiendo un pelin de negro a la mezcla (5/1) al igual que la siguiente (4/1). Por último perfilamos en sombra con una mezcla de turquesa + vermin + negro 2/1/1.

Antes de pasar a la iluminación nos aseguramos de limpiar bien fundiendo los degradados con el tono medio.

Para las iluminaciones continuaremos degradando partiendo del turquesa, pero esta vez añadiendo blanco cráneo en proporciones 4/1, 3/1 y 2/1 para terminar perfilando las zonas de máxima luz con turquesa + blanco 1/1, procurando que el perfilado sea muy muy fino.

Para terminar las telas fundimos el degradado con el tono medio.

Cueros Con cueros me refiero a toda la parte de correas que lleva la pieza. Las he querido dar esta textura por que me parecía que le iba bastante bien a la figura.

La capa base será a partir de una mezcla de azul ultramarine y bestial brown 1/1, así obtenemos un marrón frío ( es posible que con marrón cuero de citadle se obtenga el mismo resultado).

Una vez tengamos la base comenzamos el sombreado, en este caso la forma es simple, añadir negro a la mezcla y degradar (3/1, 2/1 y finalmente 1/1 para la sombra más acentuada). Antes de pasar a iluminar preparamos de nuevo la mezcla inicial marrón + azul, nos servirá para fundir transiciones antes de iluminar, y para tener la base para las mezclas de las iluminaciones.

Para las luces partimos de la mezcla base y vamos añadiendo blanco, no pongo las proporciones porque lo he ido haciendo de forma muy muy tenue, tener en cuenta que si no el cambio de color es muy brusco y nos estropearía el degradado, vamos a poner que realice 3 capas de luz añadiendo a la mezcla una puntita de pincel cada vez ;). Pero bueno, esto es más bien orientativo y al gusto de cada uno. Lo que si que se debe realizar es una limpieza de la zona fundiendo con el tono base para posteriormente perfilar, con la mezcla base + blanco 1/1.

Partes metálicas Para la realización de las partes metálicas utilizaremos el mnm, tanto para las partes plateadas como para las partes doradas de la coraza.

Las partes plateadas tendrán como base Codex Grey de citadel. Para el sombreado añadiremos a la base un poco de negro caos con una pizca de azul ultramarine (4/1), continuamos añadiendo la mezcla en proporciones 3/1 y 2/1. Para las máximas sombras utilizamos negro caos puro con un poco de azul de nuevo. Personalmente no le he querido añadir mucho azul a la mezcla para obtener mayor contraste.

Una vez realizados el sombreado fundimos bien el degradado con la capa base mediante veladuras con el color base.

Para la iluminación utilizaremos blanco cráneo, añadiéndoselo al Codex grey. Daremos a modo de degradado 4 o 5 capas de mezcla cada vez más clara. 1/4 , 1/3, 1/2 Para las última capas de luz realizaremos veladuras con blanco cráneo de forma muy tenue en las zonas de máxima iluminación. Para terminar marcamos los puntos de luz con blanco cráneo y un pincel de punta fina y fundimos con la capa base al igual que hicimos tras finalizar el sombreado.

Para que no quede un metal tan pobre he dado unas ligeras veladuras, muy finas de azul ultramarine, sobre todo, a las zonas de sombra del metal (este efecto es prácticamente inapreciable en las fotos ya que la calidad de la cámara no lo coge) aún así pienso que este paso es opcional.

El dorado tendrá como base una capa de Bestial brown con azul ultramarine 3/1. Siendo esta la sombra más profunda. A partir de ahí daremos otra capa de bestial brown, seguida de otra de snakebite leather, respetando la sombra entre capa, siempre muy aguadas. Una vez llegados a ese punto comenzaremos a añadir al snakebite leather bubonic brown, las capas, pues cuantas más capas más fino será el degradado pero con 3 mezclas ya tiene que quedar bastante curioso. Habiendo llegado al bubonic puro, repetimos este ultimo paso añadiendo blanco esta vez, para esta iluminación la única dificultad es saber degradar y saber colocar los puntos que sean de máxima luz.

Una vez terminado el degradado perfilamos en luz las aristas y marcamos los puntos de luz de la armadura con blanco puro. Si es necesario, limpiamos para fundir bien los degradados.

Botas Para las botas continuare con el tono que usé para las correas, pero esta vez tratare de texturizarlas mediante punteado. Partiendo de una mezcla de marrón bestial y azul ultramarine he realizado el punteado de la misma forma que describí las sombras y luces en el apartado de cuero. La única diferenciar es velar con tono medio para unificar el punteado después de realizarlas sombras y finalmente después de realizar las luces.

Hacha y detalles Este apartado será la parte final del proceso de pintura, al ser una parte de la figura que nos viene por separado.

Hacha: La hoja del hacha se ha pintado con un nmm plateado de la misma forma que se explico anteriormente. Al igual que el adorno de la hoja, que se ha hecho con un nmm dorado. Lo importante en estos nmm es la posición de las luces y las sombras para dar mayor efecto metálico a la pieza.

Daga de la pierna: Para no desentonar he continuado con los colores que ya e empleado para la pieza.

Nmm dorado y turquesa. Para realizar ambos he seguido los pasos descritos anteriormente para cada color.

Otras correas: Con esto me refiero a las que lleva enredadas en la mano, la del mago del hacha y la que sujeta el cuchillo que como veis esta sobre el cuero por lo tanto escogeré un tono diferente. Me he decidido por Terracota de citadle, que a pesar de ser un tono rojo, es bastante frío, dará variedad de colores a la figura sin hacerla desentonar demasiado. También lo escogí por predilección personal por ese color.

Para el sombreado he velado con liche purple de citadle, enfriando así algo más el tono. Las luces son sobre todo perfilados hechos con una mezcla 2/1 de color base + blanco.

Guante: he seguido la misma dinámica de pintado utilizada para el resto de cueros.

Te cnicas y Trucos Guía rápida de pintura de metale s JuanO.G.

Recomiendo utilizar las pinturas metálicas de Citadel, pues son las que mejor acabado dan y son las que tienen pigmentos metálicos más finos.

Personalmente yo trabajo los colores metálico partiendo de una base en tono medio, iluminándolos y sombreándolos posteriormente con colores mate no metálicos, y añadiendo óxidos por último en caso de que sea necesario.

Me gusta sombrear los colores metálicos con pinturas mate, de manera que cuando la luz incida sobre la miniatura no se produzcan brillos molestos en las zonas de sombra, de esta forma los brillos sólo se acentuarán en las zonas de luz.

Como cualquier otra parte le da figura, podemos añadir determinados colores a la mezcla del metal que estemos pintarlo para entonarlo y ambientarlo, a mayores de los que solamos utilizar.

Metales reales Para imitar el aspecto de metales reales lo mejor es fijarse en fotografías o, a poder ser, verlos en vivo.

Capa base: Tono medio metalizado, dependiendo de la situación podemos partir de una capa base más o menos iluminada para facilitar el trabajo.

Hierro: metal gris medio o algo oscuro, algo sencillo para comenzar es una capa uniforme de Metalizado Bólter, o Plateado Mithril+Negro pueden ser bases sencillas y efectivas.

Acero: se suele representar algo más claro y luminoso que el hierro, y es conveniente añadirle algo de azul a la mezcla para representarlo más fielmente.

Cobre: es un metal de color marrón rojizo, una buena base es Plateado Mithril +Marrón Bestial+una pizca de Negro Caos y Rojo Sangre.

Bronce: en el caso del bronce habría que jugar más con tonos amarillos y ocres y suprimir los matices rojizos.

Luces: A la capa base se le va añadiendo el color necesario para cada caso y se ilumina hacia el foco de luz como normalmente.

Metales fríos (Hierro, Acero, Plata…): color base+ Plateado Mithril.

Metales cálidos: para el caso del Oro, se iluminaría añadiendo a la capa base Oro Bruñido, para terminar con Oro Bruñido+Plateado Mithril para las luces máximas. Para el Cobre y el bronce ilumino añadiendo Bronce Enano, y para luces finales Bronce enano+ Plateado Mithril en zonas puntuales.

Es conveniente no abusar del plateado Mithril en las luces de los dorados, porque podemos perder el color si nos pasamos.

Sombras: Las sombras se harán con un color no metálico adecuado para nuestras necesidades, si vamos a añadir óxido podemos aprovechar e ir añadiendo otros colores a las sombras como base para el trabajo posterior.

Por ejemplo es útil sombrear una pieza de hierro que posteriormente vamos a oxidar incluyendo marrón rojizo o pardo en el color de sombra.

Metales irreales: En pintura de fantasía no hay límite a la hora de experimentar con los colores metálicos, así que se pueden alterar los metales tradicionales según nuestras necesidades o crear metales de colores inexistentes.

Para volver “metalizada” una pintura, basta con añadirle otra pintura que tenga pigmento metálico, se puede recurrir a médiums o a colores acrílicos metálicos de todo tipo, en mi caso yo recomiendo el color Plateado Mithril, pues se trata de pigmentos metálicos puros y no alterarán tanto el color.

LUISAN_1990

CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES PREPARACIÓN: La figura en cuestión no es más que el capitán Sicarios de los Ultramarines de GW. La conversión es sencilla, por lo que no haré más que una breve referencia: - Cambiar la mochila del blister por una puño imperial ( o modificar la que trae el blister si no se dispone de una) - Tapar con masilla verde las “U” del emblema ultramarine existentes.

- Cortar con cuchilla de modelismo la U de la espada.

Me parece una figura bastante bonita pero quería sacarla de lo tradicional (el color azul) así que con algo de masilla la pieza toma un nuevo enfoque.

- Una vez aplicada la masilla y eliminados los símbolos repasamos la figura para eliminar rebabas y lijamos.

Las manos las colocaremos tras pintar la figura para que nos sea más fácil.

- Para terminar esta fase imprimamos en blanco (al utilizar el amarillo otro color de imprimación os puede dar muchos quebraderos de cabeza).

COMENZAMOS EL PINTADO Cuerpo del marine: Aplicamos a toda la armadura (sobre la imprimación blanca) una capa base Sunbust yellow.

Una vez seca mezclamos Snakebite leather y Bestial brown en proporción 3/1 y lo aplicamos en forma de lavado de tinta para definir cada pieza de la armadura (esta será la sombra más profunda). Seguidamente aplicamos una capa de Golden yellow a toda la armadura respetando el sombreado del lavado. Con esto ya tenemos la base para empezar a trabajar. (Probablemente será necesario aplicar varias capas para conseguir un acabado uniforme así que ¡aplicar la pintura muy diluida!)

Sombras y luces de la armadura Comenzaremos aplicando las sombras: realizamos una mezcla de Golden yellow y Snakebite leather 3/1 y lo aplicamos a modo de degradado en las zonas de sombra de más profundidad. Seguimos degradando esta vez con una mezcla de ambos colores en proporción 4/1. (el amarillo es un color difícil ya que cubre muy mal, pero en este caso esto nos viene perfecto ya que los degradados nos serán más sencillos de realizar).

Para realizar las luces (les daremos más importancia que al sombreado) comenzamos degradando con una mezcla 1/1 de Golden yellow y Sunbust yellow.

Posteriormente aplicamos los mismos colores en proporción 1/2. La tercera capa será únicamente de Sunbust yellow para finalmente aplicar un último degradado con una mezcla 2/1 de Sunbust yellow y Blanco cráneo. El degradado lo realizamos siempre hacia el centro de la parte que estemos pintando, quedando lo más claro en la zona central ya sea pierna, pecho, etc. Es conveniente para mejorar el acabado, perfilar con esta última mezcla los rebordes de las placas de la armadura.

LUISAN_1990

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Detalles metálicos: Para este apartado medité sobre el color que quería darles, un NMM dorado convencional se perdía con el color amarillo intenso de la armadura y un NMM plateado no quedaba muy bien definido, así que finalmente opte por una especie de negro cromado o plateado muy oscuro ya que así resaltaría bastante y podría lucir un poco el NMM. Comencé con una capa base de Codex grey. A partir de ahí comencé a añadir negro a la pintura para degradar hacia la sombra (3/1, 2/1). Una vez hecho esto apliqué veladuras con negro caos por toda la pieza metálica tanto por lo ya sombreado como por la base de gris, para obtener un resultado similar al negro. Para proceder a iluminarlo simplemente di varias capas a base de veladuras con Blanco cráneo en las zonas donde reflejaría la luz. Por último un perfilado de Blanco cráneo y así resaltar el efecto del metal.

Realmente el acabado no es tan bueno como un NMM dorado por ejemplo, o al menos es la impresión que a mí me da, pero por lo menos estas piezas metálicas no se perderán con el conjunto.

Resto de detalles: Para la corona de laurel de la cintura utilicé Snot green de capa base. Una vez pintado pase directamente a las iluminaciones añadiendo Goblin green al color base en proporción 1/1 y 2/1 después. Como se supone que a pesar de ser “laurel” es un grabado metálico que posee la armadura busque una iluminación más acentuada y di una última capa con una mezcla 2/1 de Goblin green y Blanco cráneo.

Para el cordel que sujeta la capa comencé pintándolo con una mezcla de Terracota y Negro caos 2/1, esta sería la sombra más profunda. Posteriormente pinté con Terracota cada uno de los eslabones del cordel respetando la separación entre ambos y el color base. A partir de aquí simplemente es ir añadiendo blanco al Terracota y aplicarlo con pintura muy diluida para conseguir una buena transición.

Iluminaremos más la zona central del cordel, quedando este más oscuro cuanto más se acerca a los extremos.

La funda del arma la he pintado partiendo de una capa base de Negro caos mezclando con Marrón bestial 1/1 para posteriormente aplicar otra capa de esta misma mezcla 1/3 respetando la zona de sombra. Para iluminar añadimos una pizca de Blanco cráneo y lo aplicamos a modo de degradado. Por último aplicamos un perfilado añadiendo una pizca más de blanco a la mezcla.

Por último para pintar las granadas he partido de Codex grey y he realizado un pequeño NMM iluminando más cuanto más al centro de la granada me encontraba llegando al blanco puro.

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Hombrera: Para pintar la hombrera comencé dando una capa base de Negro caos, ya que este será el color base de la misma. La iluminé a base de degradados con mezclas de Negro caos y Codex grey 3/1 primero, 2/1 después y por último 1/1, dando en algunos lugares un ligero perfilado en blanco puro, muy fino. Por último di veladuras de Negro caos por toda la hombrera para unificar y oscurecer las transiciones.

Los sellos los pinté partiendo del Desert yellow como capa base, para sombrear utilice Gaveyard earth.

Iluminé los sellos añadiendo blanco al Desert yellow.

Por último escribí en los pergaminos con negro caos muy diluido. Para la cera utilicé Blood red mezclado con Negro caos 2/1 de capa base. Lo iluminé con Blood red puro.

Capa: La capa irá en color morado tanto por dentro como por fuera, con la diferencia de que el color será ligeramente más claro en el interior.

Parte externa: Partimos de una mezcla de Liche purple con Negro caos 1/1 y pintamos toda la capa (sombra más oscura). A partir de ahí todo será iluminar.

La primera capa de luces la daremos con la misma mezcla en proporción 2/1. Continuamos con una segunda iluminación únicamente Liche purple. Finalmente realizamos una mezcla de Liche purple con Blanco cráneo 3/1 y realizamos la última iluminación centrándonos en realizarla en las zonas donde las dobleces son más pronunciadas y (algunas) cercanas al suelo.

Como veis el color resultante de la capa es un morado bastante oscuro.

Parte interna: En este caso la parte interna será de un morado claro. Los pasos realizados serán los mismos que para la parte externa pero esta vez partiremos de Liche purple puro como zona de sombra más oscura.

Las siguientes capas serán de iluminación, que realizaremos añadiendo Blanco cráneo a la capa base en proporciones 4/1, 3/1 y 2/1.

Como veis este paso es simple tanto para la parte externa como interna de la capa, pero es muy importante que el degradado sea bueno, así que el pintado tiene que ser bastante aguado.

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CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES Cara del marine y pelo: Para pintar la cara comenzamos mezclando Bronzed flesh con Snakebite leather 1/1 y aplicándolo como base. Posteriormente aplicamos un lavado de Snakebite leather puro y una vez seco volvemos a pintar con la capa base respetando las sombras. Para el pelo damos una capa mezclando Bestial brown con Negro caos 1/1.

(1). Pintamos los ojos, intentamos dar dirección a la mirada, en este caso hacia la izquierda de la figura ya que la cabeza está ladeada hacia ese lado.

Damos una capa a la piel con Bronzed flesh puro respetando sombras.(2). Comenzamos a aplicar el sombreado a la cara y al pelo. Para el pelo aplicamos una mezcla de Bestial brown y Negro caos más oscura que la realizada anteriormente y sombreamos la raíz del pelo del flequillo, y la parte más baja del pelo cercana a la armadura. Para la piel realizamos una mezcla 2/1 de Bronzed flesh y Snakebite leather primero y después Snakebite leather puro muy diluido. El sombreado se centrará en la zona de las sienes y laterales de la cara.(3).Continuamos aplicando las luces, para la piel usaré una mezcla de Bronzed flesh y Blanco cráneo 2/1 primero y 1/1 después, aplicando la pintura muy diluida para conseguir una transición lo más limpia posible. Para el pelo añadimos blanco cráneo a la mezcla de negro y marrón antes realizada. Por último “limpiamos” la piel fundiendo todas las transiciones.(4)

Manos y detalles En esta última imagen explicaré como e pintado ambas manos y algún que otro detalle, haré una breve reseña hacia esto ya que las técnicas y colores utilizados ya han sido descritos y explicados en partes anteriores del tutorial.

Ribete dorado: esta hecho a mano alzada o freehand, el único misterio es tener pulso y conseguir un buen degradado. He comenzado dibujando la línea del ribete con Liche purple y posteriormente e pintado de esta línea dejando que se viera un pequeño margen.

Los colores usados han sido Snakebite leather, Bubonic brown y Blanco cráneo. Para pintarlo lo he tomado como un NMM iluminando más cuanto más hacia abajo me encontraba en el ribete.

Mochila: una vez que ya tenemos el cuerpo del marine pintado (sobre todo la capa) podemos añadirle la mochila, para pintarla hemos seguido los pasos que para el resto de la armadura sombreando con marrones e iluminando con Golden yellow y con Sunbust yellow y blanco.

CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES Mano izquierda y pistola de plasma: De las manos no comentaré nada más, como podéis ver son parte de la armadura y para pintarlas e seguido el proceso descrito anteriormente. La pistola de plasma al igual que el resto de metales de la figura, esta hecha con un NMM, esta vez, partiendo de Codex grey de base. Sin embargo tiene un detalle en el que me entretendré algo más en explicar: efecto de arma encendida. A pesar de lo que parece no es difícil conseguirlo y se puede explicar bien en 3 breves pasos: Pintamos con Azul hielo toda la zona que se “encenderá”.

Iluminamos respetando la sombra (Azul hielo + Blanco cráneo) llegando hasta blanco puro, el blanco puro debe ser bastante exagerado. (Esto nos da a entender que el arma libera mucha energía).

Por último tenemos que tener en cuenta que esta energía desprende luz, y esto podemos simularlo a base de veladuras por la zona circundante a la fuente de la misma. En mi caso he realizado las veladuras con Azul hielo por los alrededores del cajetín de plasma.

Por último he pintado la espada (mano derecha): he partido de Terracota de citadel para la funda, sombreando

LUISAN_1990

e iluminando añadiendo Negro caos y Blanco cráneo al color base. Para el sombreado degradé con una mezcla 4/1 primero y 3/1 después de Terracota y Negro caos; y para iluminar utilicé una mezcla 3/1 primero y 2/1 después de Terracota y Blanco cráneo, en este caso a base de veladuras para no conseguir un tono excesivamente rosa.

Para la parte de metal, como en toda la figura, utilice un nmm plateado muy oscuro. La capa base fue una mezcla 2/1 de Codex grey y Negro caos. El resto simplemente fue añadir poco a poco algo de blanco a la mezcla y degradar. Como siempre un último perfilado de blanco puro en zonas puntuales nos da ese acabado de último brillo en el metal. Para dar por terminada la espada y la figura pinté la gema que esta posee en la empuñadura. Utilicé el morado para que conjuntara con la capa. La base fue una mezcla 2/1 de Liche purple y Blanco cráneo. Las iluminaciones y sombreados los realicé a base de veladuras, Liche purple puro para la sombra (parte superior) y Liche purple con blanco cráneo 1/1 para las luces (parte inferior).

Little Cthulhu

Orco salvaje 80mm Ahora empezamos a marcar un poco lo que es la forma del cuerpo, empezamos a encajar la miniatura. Como vemos, le he a単adido ya la cabeza, o almenos la base de ella, en mi caso lo he creido oportuno, ya que es una cabeza peque単a, y necesitaba tenerla ya encajada en la miniatura para guiarme bien. Una vez definida, con unos volumenes basicos, vamos a empezar a hacer la miniatura desde abajo.

Bueno antes de empezar vamos a hacer una peque単a

reflexion acerca de lo que vamos a hacer. La idea es hacer de 0 un orco salvaje, osea un orco, imagen clasica que todos tenemos supongo, influenciada en menor o mayor medida por la estetica de warhammer, con rasgos salvajes y tribales.

Ahora pensemos en la pose. Mi idea en un principio era hacerlo arrojando una lanza, pero lo descarte en cierto punto por la idea de una pose amenazante, con un cuchillo de silex o de piedra en la mano, y en una actitud de alerta, como si estubiera intentando defenderse de una bestia a la que el orco pretende cazar (o una bestia que lo esta intentando cazar a el xD).

Bueno vamos a empezar a preparar el armazon y la estructura, en mi caso voy a tener en cuenta que quiero hacerlo con una estetica cercana a la de warhammer, un orco con grandes brazos, cabeza relativamente peque単a, muy corpulento, y con unas piernas relativamente cortas en comparacion con los brazos y el cuerpo. El resultado seria este.

Los Pies. Para hacer los pies aplicamos un calzetin de masilla y fundimos, y empezamos a darle la forma del pie, pero, sin pensar en los dedos, como si estubieramos haciendo un pie que no tiene dedos.

Como siempre, fijemonos bien en imagenes de anatomia, o simplemente mirandonos a nosotros mismos, miremonos todos los pies xD, teniendo en cuenta el tobillo, el tendon de aquiles y todos los huesos y musculos que mas destacan. Una vez hecha la forma del pie, empezemos con los dedos.

Vamos suavizando formas, teniendo en cuenta la escala de altura de los dedos, y con cuidado, con una lanceta vamos definiendo los dedos y las u単as, que seran

afiladas en este caso, y ademas vamos a marcar bien los tendones, de nuevo fijandonos de donde parte y donde se conecta cada uno.

Después de definir bien cada pie, vamos a dejarlos asi de momento, pasemos a las piernas. De nuevo, observar bien imagenes de anatomia, ver que musculos se marcan, y hacer una aproximacion, como minimo debemos marcar los que mas destacan. Tambien tengamos

en cuenta la pose, por ejemplo, la pierna derecha, al estar flexionada, la rotula va un poco desplazada hacia la derecha de lo que es la rodilla de la miniatura. Cosas así, de nuevo mirémonos a nosotros mismos o imágenes de anatomía.

Dejamos los musculos marcados y con sus volumenes, como guia de momento, ahora vamos a subir un ratito a la cabeza. Primero definimos bien la forma. Debemos tener en cuenta, que aqui es donde mas difiere la forma con la de un humano, de entrada tengamos en cuenta que un orco es estupido (sin faltar xD) por lo tanto le vamos a hacer poca frente, que mas? una mandibula

grande y ancha, ojos tirando a pequeños, y nariz porcina pero pequeña, ah y una expresion de poca simpatia.

Bueeeno, marcamos las sienes y empezamos a definir y a marcar cuencas oculares y formas, sobretodo a separar mandibula inferior de la superior, ademas de, empezar a definir ya los caracteristicos colmillos inferiores.

Ahora vamos a definir los dientes. Sin exagerar en el tama単o, con una buena lanceta finita, hacemos una hilera de dientes finos y afilados, no hace falta marcar

las encias mucho pero no va mal para ver el aspecto. No hagais caso de la oreja esculpida ya, eso mejor dejarlo para el final.

Ahora centremonos en como hacer los ojos, no deven ser muy grandes, asi que en las cuancas que ya habiamos hecho antes, metemos una peque単a bolita de firm, con una lanceta lo mas fina posible pero sin llegar a ser afilada, definimos la forma del ojo, y con una herramienta afilada como una aguja o una cuchilla, con mucho

cuidado, aplicamos una miniaplicacion, fina y peque単a que seran los parpados inferiores, y ahora perfilamos los parpados. De paso, para acabar de darle aspecto de mala leche, vamos a marcar las cejas y el entrecejo.

Antes de continuar vamos a a単adirle labios, para ello hacemos gusanitos muy finos de masilla sculpey, y los vamos poniendo justo en el linde de las encias con los

dientes, y fundimos solo la parte de arriva, si fundimos todo el gusanito seguramente le rompamos varios dientes al orco, ademas de que es innecesario.

Lo siguiente va a ser hacer un peque単o recorrido por toda la miniatura, marcando minimamente los musculos y definiendo anatomia, solo definiendo, para ver donde empieza y donde termina cada musculo, donde falte volu-

men se a単ade, y donde nos hayamos pasado y sobre, se quita. Tenemos que dejarla equilibrada en proporciones y volumenes en lo maximo posible.

Una vez tengamos todo definido, especialmente en la zona del abdomen, vamos a preparar el taparrabos. Digo preparar porque esta es una parte delicada. Como explicaba en el tutorial del demonio de hace unos numeros, debemos hacer una plasta de gren, plana y masomenos uniforme, intentemos que sea de 2 mm de grosor por ejemplo (mas o menos), si es muy fina se nos descoyun-

tara todo una vez seca la green, y si es excesivamente gorda tambien tendremos problemas a la hora de dar la forma. Esta lamina de green, fresca, la juntamos con una lonchica un pelin mas fina, de firm, sin apretar demasiado pero haciendo que se fundan lo justo. No es necesaria la trementina para esto, pero a mi me ayudo a fusionar las 2 partes, ahora inmediatamente la aplicamos sobre el orco.

Tengamos en cuenta que los taparrabos y cosas asi, son telas que cuelgan, y se mueven junto con los movimientos del ser que los lleve, por lo tanto vamos a darle una forma como que esta meciendose hacia un lado como si el orco acabara de hacer un movimiento de retroceso, y ahora no tenemos mas que agujerear (sin pasarse) y hacer roturas, sin exagerar mucho, con una herramienta afilada o una aguja. Tambien tengamos en cuenta el hecho de que por mas que luego pongamos una cuerda, el taparabos debe ir aguantado de alguna forma a esta, por lo tanto hacemos la forma como si un pliegue del taparrabos que es donde va la cuerda entrelazada a la tela, sujetandola (me he explicado mal, pero en la imagen creo que se ve lo que quiero decir).

Esto ya va a gusto de cada uno, pero a mi me ha apetecido hacer en lo que es el taparrabos unos adornicos, en la linea de dientes, huesos, cuernos y cosas asi que el orco, por motivos culturales, podria llevar, en este caso, para esta miniatura, prefiero no recargar mas esta zona. Por ejemplo el cuerno grande que tiene colgando, para fijarlo bien, damos lo ke es la forma al cuerno, y luego ponemos una gotica de trementina donde queramos fijarlo, se espera un poco a que se haya reblandecido la zona, y ponemos el cuerno ahi, como si pegaramos un cromo, al cabo de un buen rato cuando la trementina se haya evaporado la union sera segura y podremos hacer la cuerdecica que lo una al taparabos.

Ahora toca hacer el arma, en este caso un cuchillo largo de silex. Para ello vamos a preparar un alambre, mas o menos largo, hay que calcular que sea lo suficientemente largo, para incluir en este, la hoja de piedra, y el mango, que en este caso sera un hueso. En el alambre vamos a fijar bien un pegote de masilla, algo mas grande del tama単o que queramos darle a la hoja y dejamos secar.

Una vez seco, lo lijamos bien para darle una forma lisa y quitar las huellas dactilares, y con una cuchilla muy afilada y fina, empezamos a quitar muescas de la masilla seca, no en linea recta, sino cortes curvos, que se junten con los demas, esto deberia darle el aspecto que tiene una cuchilla de silex.

Antes de nada, debemos tener la mano ya hecha, para ello me remito al PaP del demonio, donde explique como hacer esto masomenos, en si es facil, hacemos la mano cerrada pero como si sostubiera un peque単o cilindro, este

con un agujero que lo atraviesa, de manera que pueda pasar un alambre. Entonces metemos el alambre con la hoja del arma por este agujero, y nada mas metido, hacemos el mango, en este caso con forma de hueso.

Y ahora viene lo dificil, hacer la otra mano, que en este caso sera una mano abierta. Primero de todo vamos a hacer la mano sin los dedos, principalmente con firm sobre green, como con el taparrabos, y a la hora de entrar en los dedos, simplemente hacer los dedos de forma cutre, podriamos decir, osea lo que seria la forma, pero mas fina, como soporte. Eso si haciendo las u単icas

Bueno esto ya lo tenemos casi, vamos a definir bien la mano abierta y a continuacion vamos a dejar ya los musculos con sus texturas bien definidas.

Bueno esto ya esta, ahora tocaria hornear, para ello ya sabeis, no os paseis de temperatura ni de tiempo, una vez horneada la miniatura incluso le podemos a単adir otros detalles mas especificos. Siento la calidad de algunas fotos, y no haberme podido extender mas en algunas cosas.

En fin, un saludo y hasta la proxima!

afiladas, esta es una parte que puede ser estresante, asi que yo recomiendo una cosa, hacerla entera con green, poco a poco, haciendo la estructura y los dedos bien finos y definir poco a poco, si hace falta, hacer un dedo, empezando por el mas inaccesible, dejarlo secar unas horas, y continuar con los siguientes hacia afuera.

y el ultimo paso ya es hacer las orejotas, para ello usaremos un peque単o triangulico de masilla que fusionaremos, buscando la forma de oreja puntiaguda, como un elfo, y con cuidado hacer las formas de la oreja.

Cym

Mirame a los ojos A

provechando la temática de este número al fin he tenido la oportunidad de hacer mi primer diorama. Estas miniaturas de Freebooter me las regalaron por mi cumpleaños, sabiendo que me encantarían.

En cuanto las vi supe cómo quería ponerlas, aunque la idea al principio era en otra ambientación y con otros colores, hacía mucho que tenía ganas de pintar algo en amarillos y ocres, así que me puse manos a la obra.

ya que únicamente la había utilizado para tapar juntas y poco más, así que era todo un reto.

Modelé las escaleras, y, con mi falta de paciencia lijando, no hubo manera de que quedasen rectas, así que decidí que fuesen del interior de una cripta y el resto vino rodado.

Modelé una calabaza y con ayuda de un amigo, Alex, modelé (y modeló) las velas.

Lo primero fue elegir dónde situarlos, y por la pose de él, el lugar perfecto era en una escalera. Así que me puse manos a la obra. Debo decir que no tenía mucha experiencia previa respecto al tema de masillas y modelar,

El aspecto de tierra agrietada lo conseguí con un producto para craquelar de Ziterdes.

Una vez clara la peana, pasamos a la pintura. Como los he pintado parecidos, me referiré simplemente a colores que han sido utilizados en ambos.

deslucido y blanco, aunque traté de no llegar al blanco puro más que en las luces máximas, ya que parte del vestido iría en blanco. Las sombras están dadas con marrón quemado y humo.

Hueso: La capa base es Dheneb Stone, seguido de un lavado de Devlan Mud. Las luces las dimos con Hueso

Amarillo: El vestido y las flores están pintados de amarillo para darle un aire, como dijo otro amigo, victoriano.

La capa base es Inkyaden Darksun de Foundation. Para degradar, ya que con las foundation no se me da muy bien, utilicé el Marrón Dorado, ya que el tono es muy similar. Los colores utilizados para las luces son Amarillo Desierto y Hueso deslucido.

Las sombras están dadas con Marrón Beige y Humo.

Para darle algo de contraste, los lazos, aunque amarillos también, se han utilizado tonos que generan más contraste, para simular raso. La capa base es Tausept Ocre. Subimos hasta Amarillo Solar y por último, iluminamos con Hueso deslucido. Sombreamos simplemente con Humo.

Blanco: Para el blanco, utilizamos una base de Dheneb Stone.

Hacemos una mezcla al 50% de Tierra Cementerio y Gris Lobos.

Tras conseguir que quede una capa uniforme, añadimos algo más de gris lobos a la mezcla para empezar a iluminar, y a partir de aquí, añadimos blanco hasta llegar a dar las luces con blanco puro. Para sombrear, simplemente se han dado veladuras con Tierra Cementerio.

Rojo: Se eligió el pelirrojo para darle algo de contraste a la miniatura. Como base utilizamos el Scab Red. Acto seguido se dieron un par de lavados con Devlan Mud. Una vez seco, iluminamos con Blood Red y Amarillo Desierto, para que no quedase un naranja demasiado ardiente.

Metales: Para el dorado, elegimos como base Tin Biz. Iluminamos con Latón y unas últimas luces en Oro Bruñido. Sombreamos con Humo.

Para la guadaña, también elegimos como base el Tin Biz. Iluminamos con Metalizado Bolter y sombreamos con Humo. Por último, perfilamos con Cota de Malla.

Marrón: Aunque no hay fotos de cómo pinté este color, utilizamos el Uniforme Ingles como base, iluminando con Marrón Beige y Amarillo Desierto. Sombreamos haciendo veladuras con humo y negro.

Negro. Para entonarlo, la base que utilizamos fue Negro y Marrón Quemado al 50%. Para iluminar utilizamos la base, añadiendo algo más de marrón quemado y por último, un perfilado con Uniforme Ingles. Las sombras están hechas con veladuras en negro.

Cuero: Por último, el cuero lo hicimos siguiendo la receta del “Maestro del Negativo”. Capa base de Marrón chocolate o marrón quemado. Iluminamos realizando un rayado con Uniforme Ingles y las últimas luces con Amarillo Desierto.

Para sombrear, hacemos una mezcla al 50% de tinta marrón ( o en su defecto avellana o fleshwash) de las antiguas de citadel con azul real, punteando. Lo cierto es que la tinta le da un brillo satinado al cuero que queda bastante bien.

Y aqu铆 teneis c贸mo queda una vez lo colocamos todo en su sitio. Espero que os sirva!

Connan

Re stricte d Are a PASO PREVIO

¿Quién no ha sentido alguna vez miedo o tensión al ir por un pasillo a oscuras? Miedos infundados (o no) que todos padecemos. Sobre todo si acabas de ver la película “Alien” y te levantas para ir al baño… sólo.

Pues con esa idea en mi cabeza y aprovechando el trasfondo que da el juego Space Hulk (Games Workshop), me decidí a realizar una pequeña viñeta que reflejase esa incertidumbre, la tensión de abrir una trampilla sin saber qué vas a encontrar tras ella.

ESCENOGRAFÍA

A la hora de plantear la escena, me preocupé por crear algo relativamente poco visto, de ahí que buscase realizar un pasillo que desde las profundidades terminara en una vieja trampilla.

Así, tuve que rebajar la peana para recrear dicho túnel interior, en el que una de las figuras que componen la escena iría colocada. A su vez, intenté darle verticalidad a la peana mediante una pantalla trasera que equilibrase la longitud inferior de la peana.

Recrear el interior de un pasillo futurista es una verdadera gozada, pues absolutamente todo vale, siempre y cuando se haga con cierto criterio y realismo. Para ello lo mejor es observar películas de Sci-Fi, cómics, imágenes del amigo Google…

Creo interesante comentar qué materiales he empleado para la realización de la peana, siempre intentando ser reciclados de cualquier sitio, a coste 0: - Restos de piezas de tanques (ideales para esto los fascículos que salen en septiembre, baratísimos y siempre utilizables), - Cableado variado, -Rejilla de metal sacada de un portabolis, - Palo de chupachups, - y guarrerías de plástico y metal varias.

Con todo ello, este sería el aspecto general de la base sin pintar.

MINIATURAS

Tras tener terminada la peana, llega la prueba de fuego… ver si funcionaban las minis encima de ella.

Las figuras elegidas, como he dicho, proceden de la nueva caja del juego de especialista Space Hulk, inspirada en el universo de Warhammer 40000.

La presencia de un marine espacial con su armadura de exterminador que va a la búsqueda de la causa de los ruidos que vienen de debajo de la trampilla, ponen de manifiesto a un tiránido, miniatura que transmitía la sensación y el horror que andaba buscando.

La propia pose del marine, arrodillado y levantando la trampilla, le daba un aire aún más tenso a la escena, pues sólo el espectador frontal sabe qué es lo que va a ocurrir.

PINTADO

Muy importante fue este proceso, pues sin un pintado aparente nada de lo previsto en la fase de concepción y montaje tendría sentido e impacto en el espectador.

Lo primero fue intentar simular un entorno herrumbroso y abandonado, el interior de una nave que surca el espacio disforme. De ahí que los colores rojizos fueran los que predominaban en la escena. Óxido y más óxido para intentar reflejar lo que tenía en mente.

Pero nada de lo que hice me gustó en absoluto.

Todo quedaba excesivamente cálido. Con la idea en mente de reflejar un entorno oscuro que ayudase a meterse más en la escena, el pintado que le había dado no funcionaba para nada.

Tras muchas pruebas de color, llegué finalmente a obtener lo que buscaba.

Gracias al efecto buscado, el de centrar el máximo colorido en la parte central de la peana, dejando la parte superior en tonos óxidos y la inferior en colores apagados, pude arrastrar la vista del espectador a la zona que yo quería.

El pintado del exterminador no supuso mucho esfuerzo, no tanto como el tiránido, que al estar subiendo desde las profundidades, quise pintarlo como iluminado por la poca luz que entra a través de la escotilla rota.

Quedo contento con el resultado final.

Como se puede observar en este artículo, todo tiene su complicación, sobretodo a la hora de plantear una escena y meterte de lleno en su elaboración. Lo verdaderamente bonito de este hobby es el tener los medios y recursos necesarios para solventar tales problemas.

Desde aquí quiero agradecer el haberme brindado la posibilidad de enseñaos este proceso a mis amigos de E5D. Larga vida a Pochitoooo! http://lamoradadeconnann.blogspot.com/

PabloRondaP

Busto Morlaco Hola, queridos lectores. En esta nueva entrega de E5D os mostraré el proceso de un busto. Es un Morlaco, un tipo de tropa del Culto de los Mil Rostros del juego Némesis, de Zenit Miniatures. El Morlaco es, pues eso, una mala bestia.

Además tienen una rareza, y es que les salen piedras de debajo de la piel. Teniendo en cuenta esto, construí el armazón de alambre, recubierto con papel de aluminio, y cubierto a su vez con Super Sculpey Firm.

Aunque normalmente empiezo por la cabeza, en esta ocasión decidí hacerlo todo a un mismo tiempo, haciendo primero lo que es la anatomía básica del torso para luego liarme con la cara. De los primeros pasos no hay fotos, es tan agradecido que se hace solo, como siempre observando referencias anatómicas de tíos cachas.

Comenzando con la cara, como de costumbre, se ahuecan las cuencas de los ojos y se marcan las sienes. Vamos haciendo primero la zona de la frente. Al ser un tío brutote, si hacemos las cejas prominentes le damos más fiereza al rostro. También añadí un piquito para la nariz, y un par de aplicaciones para los pómulos.

Aquí hay un cambio drástico. Añadí dos bolas para los ojos, que fundí con la cara, y con una paleta afilada, hice los cortes para los párpados. También añadí un pegotillo en la boca, y le di la forma de la boca, con una mueca como que está gruñendo.

Poco a poco le fui definiendo mejor los rasgos, añadiendo más volumen a los labios y a la frente, en las zonas donde la mueca hará que la piel se arrugue.

También fui dando forma a la nariz, añadiendo unas bolitas para las aletas. Con otros dos pegotes hacemos las orejas, y también las cejas, que van a ser muy pobladas.

Hecho todo esto, pasé a hacer el pelo, a base de añadir trozos de masilla, y observando el volumen general. Todo esto lo fundí entre sí, y con la cabeza, con mucho cuidado de no arruinar la forma del cráneo. Luego comencé a hacer los pelos. Primero diferenciando mechones gordotes, y sacando luego los pelillos de cada uno.

Toca la parte divertida, hacer un montón de piedrecitas en la mitad del torso. Después de definir bien el encaje anterior de la anatomía y alisarlo bien, añadí pegotillos de diferentes tamaños, procurando que los más grandes estuviesen en el centro, y los más pequeños alrededor.

Luego los fundí con el torso, y con una herramienta plana empecé a hacer las aristas de las rocas, simplemente apretando la paleta desde varios ángulos. Al hacer las aristas de las zonas colindantes a la piel, la propia hendidura hará el efecto de la piel levantada.

Para la correa de cuero primero excavé un poco de torso. Esa profundidad extra que le hemos dado será muy útil para darle sensación de presión a la correa.

Después de dejarlo mas o menos bien, cubrí la zanja con una tira fina de masilla de un pelin menos de la anchura del surco, y con un pincel untado en grasa de caballo lo pegué bien al grueso del busto. Para la zona de la hebilla, primero añadí otra tira sobre la anterior para formar el extremo del cinto, con la parte que va entre la hebilla más abultada. Luego coloqué otro churrito para la hebilla, y dos más para el cierre y la tira de cuero que lo sujeta. Todo esto como siempre observando referencias, ya que es fácil tener cintos de hebillas a mano, lo mejor es mirarlo en vivo.

Por último añadí un par de detalles más, como una anilla en la espalda, colocando primero el aro y el trozo de piel después, y una roca con forma de cara, propia del Culto de los Mil Rostros. Lo alisé bien con grasa de caballo y un pincel, y lo metí al horno durante media hora a 110º. ¡Y éste es el resultado final! Espero que os haya gustado, ¡¡nos vemos en la próxima!!

LUISAN_1990

VAM PIRA ARISTÓCRATA. GW. 28mm PREPARACIÓN DE LA MINIATURA Antes de comenzar a pintar, como siempre, repasamos y eliminamos las rebabas del molde. Esta figura viene presentada en tres partes, brazo derecho, brazo izquierdo y cuerpo.

Por comodidad a la hora de pintar pintaremos el cuerpo y los brazos por separado, o al menos, no pegaremos estos hasta que el cuerpo no este finalizado.

Antes de comenzar imprimamos ( yo e elegido blanco, pero puede ser gris o negro).

PINTADO He elegido una gama de tonos fríos para esta pieza. Nos centraremos en tonos azules y grises principalmente, con algún morado para darle color. Procurare que los tonos queden apagados, ya que al ser una miniatura de un vampiro, no interesan tonos brillantes (Los vampiros son seres centenarios, sus ropas y armadura están viejas y gastadas).

La piel Lo primero que pintaremos será la cara y las partes de

piel. Una vez finalizada la miniatura posiblemente tendremos que darlas un repasillo para que armonicen mejor con la figura.

He elegido un tono morado/violeta. La capa base la realizaremos con liche purple y codex grey 1/1. La idea del gris es que neutralice el color.

Para el sombreado se realiza un degradado añadiendo liche purple a la mezcla hasta llegar a liche purple puro.

La última sombra la podemos dar añadiendo un pelin de negro al liche purple.

Antes de comenzar con la iluminación limpiamos las transiciones con el tono medio.

Para las luces añadiremos blanco cráneo al tono medio y lo aplicamos en forma de degradado en las zonas más prominentes de la cara. Resaltamos con puntos de luz la zona de las cejas y el tabique nasal. Para terminar fundimos degradados con el tono medio.

Antes de darle por terminada es interesante añadir algún tono a la piel para darle vida, en mi caso lo he hecho con terracota de citadle, velando en pómulos y enfatizando los labios. (Vale cualquier tipo de rojo que tenga un tono frió).

El vestido Está compuesto por dos tipos de telas, la tela interior y la exterior.

Para la tela interior escogí un tono blanco viejo ( gris clarito) la idea es simular el desgaste pero manteniendo tonos fríos para toda la figura.

La capa base será gris codex, para las sombras, simplemente ir añadiendo una mezcla mediante degradados, de negro caos y azul ultramarine 2/1 al gris codex. La iluminación del gris la realizaremos con blanco cráneo de nuevo mediante degradados.

Para integrar un poco el gris al acabado final de la figura he añadido una veladura muy fina de azul ultramarine a toda la tela, para “enfriar” más el conjunto.

La parte externa, sería la parte bonita de un vestido elegante de época, y así lo he querido representar.

Continuando con la gama de colores fríos he escogido un azul clarito como tono principal. La capa base será de azul hielo + gris codex 2/1. La idea es que el gris de nuevo, mate el tono de azul puro, dando neutralidad al color.

Para las sombras añadiremos a esa mezcla azul ultramarine y lo aplicaremos a modo de degradado.

Las sombras más profundas se realizarán añadiendo además un poco de rojo sangre, para contrastar bien en sombra. No soy más preciso con las proporciones porque yo soy el primero en pintar “a ojo” al estar continuamente trabajando con mezclas y no con colores sacados del bote directamente (recomiendo por tanto usar paleta húmeda).

Una vez terminemos con el sombreado y “limpiemos” la zona con el tono medio, procederemos a iluminar. Este paso es más sencillo, ya que lo he realizado únicamente añadiendo blanco al tono medio (azul hielo + gris codex). Pintamos degradando varias capas 1/4, 1/3, 1/2, 1/1. Por último perfilamos para delimitar bien las zonas (azul hielo+ blanco ¼, prácticamente blanco puro).

El corsé y la capucha Para esta parte de la figura seré simple. La capa base será de una mezcla de negro caos y azul ultramarine 2/1, un color parecido al negro puro.

Como me interesa que quede de un color muy oscuro simplemente iluminare mediante veladuras añadiendo algo más de azul a la mezcla (2/1). Por último pintamos el reborde del corsé y la capucha con azul ultramarine ligeramente rebajado con gris codex, para evitar que quede un azul tan “chillón”.

Para terminar perfilamos para delimitar las zonas (misma mezcla + blanco).

azul si no que también le añadimos una pizca de gris. (azul + blanco + gris 4/1/1, 4/2/1) Limpiamos con el color base.

Para finalizar solo nos quedaría perfilar bien las zonas nos interesa un color claro para delimitar bien azul + blanco 1/1, 1/2.

Detalles Como veis es una figura muy rica en detalles, los he agrupado todos en la misma foto porque si no este tutorial se extendería demasiado y no nos interesa ( aburrimiento de leer y todo eso ;) )

La armadura Continuaremos trabajando con azules. Para la armadura he elegido el azul ultramarine como capa base, no es necesario hacerlo más neutro añadiendo gris ya que la capa base nos servirá para empezar el trabajo y finalmente no tendrá ese color.

El sombreado lo realizaremos añadiendo negro caos al azul ultramarine, y lo aplicaremos degradando: azul + negro 4/1, 3/1, 2/1, 1/1. Es importante degradar usando mucho agua para que nos resulte un acabado más fino. Una vez terminado limpiamos con el color base antes de empezar a iluminar.

Para las luces no aplicaremos tantos degradados, con dos será suficiente, en este caso no solo añadimos blanco al

Metales: Plateados: nmm normal en escala de grises. Al añadir el negro para sombrear metemos algo de azul para integrarlo más con la escena. Perfilamos bien al acabar los degradados (blanco cráneo) Dorados: están realizados con nmm, los colores, los habituales en mi (bestial brown, snakebite leather y bubonic brown) con la excepción de que en este caso interesaba enfriar y neutralizar el color. Para ello la capa base en vez de ser de bestial únicamente, será de una mezcla 2/1 de bestial y azul ultramarine, de esta manera oscurecemos y enfriamos el color. Continuamos degradando de forma normal ( añadiendo snakebite, y posteriormente añadiendo bubonic).

Cuando se llega al bubonic brown puro, lo he dejado algo más neutro, para que no fuera un color tan amarrillo y brillante, para ello le he añadido una pequeña cantidad de gris codex, muy pequeña eso si (+ - 5/1 para que os hagáis una idea). Pasados este punto se continúa con el degradado hacia el blanco de forma normal. La idea es que los colores no se salgan del conjunto de tonos fríos.

Gemas: He utilizado un rojo bastante apagado como base. Terracota de citadle. Este será el color mayoritario de todas las gemas salvo la de su cuello ( por su situación recibe más luz). Para el sombreado he añadido algo de morado al terracota (terracota + liche purple 2/1) y posteriormente a esa misma mezcla algo de negro para la sombra máxima. El rojo es un color que complemente bien la escena y nos hará fijar la atención en esas zonas. La gema del pecho seguirá estos pasos, pero se iluminara con algo de rojo sangre, para que resalte.

Lazos y cintas/cuerdas: son detalles muy pequeños que tiene la figura sobre todo en la parte posterior.

He escogido un tono rosáceo, de esta forma hace destacar un poco esos detalles y no rompe el esquema dado du pequeño tamaño. Aún así he procurado utilizar un rosa con algo de azul con el fin de que no se salgan en exceso del esquema. Warlock purple + azul para la capa base y el sombreado (añadiendo más azul a la mezcla) la iluminación la he realizado añadiendo blanco al tono medio. (casi hasta perfilar con blanco puro) Calaveras y huesos: Personalmente las calaveras y

los huesos me gustan en tonos amarronados, tonos pastel etc. En este caso creo que no le vendrían bien a la composición general así que las pintare siguiendo una simple escala de grises. Negro, blanco y degradar.

Unas veladores con algún tono de azul en las zonas de sombra ayudan a enfriar también este color.

Flores: En principio pensé en pintarlas en rojo, pero descarte la idea al ser una superficie grande. Finalmente me decante por tonos blancos con una pizca de rosa.

En la foto se aprecia poco por falta de resolución pero en mano queda un tono rosáceo bastante más integrado con el conjunto ( no destaca en exceso ni rompe el esquema) Los brazos La parte del vestido está realizada de la misma forma que se ha descrito anteriormente, por tanto me centraré solo en los detalles particulares de cada uno.

Brazo derecho: Este brazo sujeta la espada, la realizaremos mediante un nmm plateado.

El mango lo realizaremos mediante un nmm dorado tal y como lo explique anteriormente. La espada es una parte importante de la figura, es importante que nos quede bien pues dará más nivel a la pieza. Degradamos con mucho agua para mejorar el acabado.

Las uñas de la vampiro las he pintado con un rojo apagado (rojo + negro) perfilándolas en rojo sangre. La enredadera que asciende por la hoja ( más estorba que otra cosa) la he pintado con un tono verde azulado y la flor de forma similar a las anteriores.

Brazo izquierdo: en este caso solo destacaré la parte de los huesos. Está pintada de la misma forma que las anteriores con una escala de grises, con la excepción de que me he acercado más al blanco, esto se debe a que están situados en una zona más elevada y externa ( por tanto más iluminada).

Finalmente este es el resultado, tengo que decir que se ha complicado bastante la figura, más de lo que pensé, hasta el punto de estar tan recargada en detalles que se te hace algo agobiante, estoy conforme con el resultado y creo que me ha merecido la pena el esfuerzo ;)

Te cnicas y Trucos

PINTAR CARAS NIVE L BASICO Y OJOS A GRAN ESCALA HOMERLEONI DAS

H ola, pues de nuevo me toca este pequeño apartado de E5D Webzine. En esta ocasión os traigo unos pequeños consejos a la hora de pintar tanto un rostro, como pintar unos ojos en escalas mayores, como bustos entre otras.

Debo de dejar claro que la siguiente información que os doy es a partir de mi propia experiencia pero eso no quiere decir que sea la correcta, sino la forma en la que yo me manejo.

Para llevar a cabo tal tarea cogí una miniatura que fue un regalo de mi amigo Pablo Ronda, una Hermana de Batalla imitando a las de Warhammer 40K. Nunca había pintado alguna miniatura de estas proporciones pero si había pintado ya varios bustos.

Empecé con lo básico. Imprimé la figura de blanco con un bote de citadel y con el aerógrafo le di la capa base.

Antes de seguir hay que hacer hincapié de donde recibe la luz y como casi siempre que suelo pintar lo hago interpretando que la luz la recibe de forma cenital, es decir desde arriba un poco inclinada. Con la ayuda del aerógrafo aplico la primera luz y sombra. La luz apuntando con el aerógrafo desde arriba y la sombra desde abajo.

A continuación pinto el pelo porque personalmente me gusta ir viendo como queda la figura en general, me ayuda sobre todo para ver si el trabajo que llevo merece la pena o tengo que volver para atrás. Una vez más con el aerógrafo aplico en forma de veladura a los pómulos para encarnar y conseguir un mayor realismo. Con esto acabaríamos el rostro. Los colores utilizados se encuentran al final de la explicación.

Para pintar los ojos es importante saber que los ojos tienen un cierto brillo, un efecto por así decirlo, cristalino.

También hay que tener en cuenta que aunque los ojos parezcan que los tenemos blancos, en una figura llegar al blanco sería algo imposible si queremos representarlo lo mas fiel posible a la realidad ya que se supone que el blanco es la luz máxima, la ausencia del color. El blanco solo lo utilizaremos en excepciones y sobre todo para puntos de luz (el pelo parece blanco pero no lo es, solo en algunas zonas llega a serlo casi prácticamente).

Aplicaremos una serie de veladuras entre Komando Kaki y Hueso Deslucido en ambos ojos.

Ahora toca pintar las pupilas. Tenemos que evitar pintar las pupilas como si se vieran totalmente, pues nos daría una expresión de asustado o una expresión rara. Por lo tanto, lo correcto sería pintar las pupilas de forma que solo se vieran una parte en el ojo. Como capa base al ojo deberemos utilizar el color negro, eso nos facilitara un contraste bastante acentuado que resaltara a continuación, en el momento que apliquemos los puntos de luz.

Pintaremos un círculo de color verde oscuro menor, dentro del círculo negro. A continuación, a base de veladuras dibujaremos en el circulo de color verde oscuro, justamente en la parte inferior derecha una media luna con verdes más claros.

Termino pintando un nuevo círculo más pequeño de color negro dentro del círculo de color verde oscuro.

Y finalizo pintando los puntos de luz con color blanco en la zona superior izquierda del ojo. Como podéis observar, ya le he pintado el resto de la cara.

Como explicación final, tengo que destacar que por la red existe un tutorial muchísimo mejor que el mío, de la autora Pepa Saavedra en el cual, explica de forma mas entretenida, cada paso.

Un saludo y ¡hasta la próxima!

Colores utilizados para la piel y los ojos: - NARANJA ALEMAN (VALLEJO) - CARNE ELFICA (CITADEL) - CARNE OSCURA (VALLEJO) - CARNE CORCHO (VALLEJO) - VERDE ANGELES OSCUROS (CITADEL) - VERDE GOBLIN (CITADEL)

DANIE L MARTINE Z MUÑOZ

Hombre Lobo (The Wolfman) El hombre lobo es tradicionalmente un hombre que, por

efectos de magia o por propensión natural, posee la habilidad de transformar su aspecto en el de un lobo. Todas las características típicas de aquel animal - como son la ferocidad, la fuerza, la astucia y la rapidez- son en ellos claramente manifiestas, para desgracia de todos aquellos que se cruzan en su camino.”

Este es el caso en el creo que una figura ha representado de manera magistral como es un hombre lobo clásico.

La pieza esta modelada por Adam Dougherty inspirada en la última versión cinematográfica del hombre lobo y que dio vida el gran Benicio del Toro “The Wolfman” para mí ha sido un placer dar color y vida a esta pieza. Paso a contar mi forma de ver la figura antes de pintarla y el proceso para definir mi idea en la figura, pero no sin antes dar las gracias a mis amigos de El 5º Destino. Decir que explico mi forma de ver cada pieza, ya que creo que no todas se pueden pintar de la misma manera o técnica porque cada figura tiene una personalidad.

La figura es un busto en tres partes de resina maciza a escala 1:5. Viene prácticamente lista para pintar salvo dos líneas de molde que hay que enmasillar y dejar listos los ensambles para su posterior pegado tras el pintado.

En este caso el proceso de limpieza va desde lijar las rebabas hasta enmasillar, para ello utilizo lija de agua y masilla tipo “Milliput”. Tras este paso doy una ligera imprimación para ver posibles fallos, después paso a dar la imprimación liquida “Vallejo o Tamiya” con aerógrafo, esto hace que se quede una superficie muy lisa y suave para los colores posteriores.

Toda la pieza está pintada con acrílicos de Tamiya y Vallejo. Paso a dar un color burdeos XF-9 pintando solo el pelaje como color base y procurando no contaminar otras partes de la figura, después de este color doy un lavado a tintas marrón y negra de Vallejo a partes iguales. Tras secar este primer lavado, a pincel seco doy con gris para resaltar los detalles del pelaje y así tener una vista de las zonas que voy a querer oscurecer y detallar. Después del pincel seco de gris, paso a dar dos lavados de tinta,

uno de marrón y otro seguido tras el secado de marrón y rojo a partes iguales. Completo la texturización tras los lavados con varias pasadas a pincel seco de gris y carne mate a partes iguales, así destaco los rasgos de la cara y las zonas más importantes del pelo, siempre tiene que ser un pincel seco muy suave y uniforme.

Cuando estas pasadas de pincel seco quedan bien fijas, con el aerógrafo y negro mate XF-1 paso a dar sombras en zonas como, pecho, cara e interior de la piel. Vuel-

vo otra vez a dar pincel seco sobre el pelaje con gris mezclado a 75 / 25 con sombra tostada, este color lo utilizo para dar las luces y los detalles en la cara. Paso a detallar los ojos y la boca, parto desde cero para los ojos con amarillo hueso, subo dos veces con blanco y pinto el ojo. La base de este es negra, con un tono dorado pinto el iris, le sacare varias luces con blanco y centrare la mirada con la pupila en negro y detallo una luz dirigida con un reflejo en blanco.

Para la boca uso un rosa mezclado con marrón a 80 / 20 y pinto la totalidad, dientes incluidos. Con varios lavados en rojo consigo la rojez de la boca. Para los dientes, al igual que para las uñas, uso de base marrón quemado que voy iluminando con amarillo hueso. El toque final de ojos y boca es añadir la baba, que en este caso para el detalle use barniz brillante “Marabú”. Las babas son hebras finas de metraquilato pegadas a mano.

El detalle de la ropa lo comencé pintando por la camisa, como tenía el blanco de la imprimación como mi color base para este detalle, mi idea fue “ensuciarlo” como si fuera real, por lo que le di con amarillo XF-3 muy diluido una veladura, así consigo un tono viejo en el que luego, voy a trabajar con tintas. Como tenía la tinta de los lavados lo que hice fue diluir más la mezcla y dispararla con el aerógrafo en las zonas de unión con otras telas y en general por toda la figura, en las zonas oscuras esta veladura no se nota pero en el blanco destaca, queda a modo de sombra muy sutil y en ella puedo dar los detalles de suciedad y sangre.

Para este último paso fui depositando tinta marrón y roja que directamente limpiaba sobre la pieza, te crea manchas y formas muy reales, por lo que la irregularidad de este proceso me interesaba. Después con rojo sangre acentué estos detalles de la misma manera, este rojo es el mismo con el que luego voy hacer las salpicaduras.

La chaqueta simplemente la pinte con negro mate muy diluido sobre el blanco, con muy baja presión en el aerógrafo, pero sin dejar nunca fijo el color, como si estuviera velado, ya después paso a acentuar los pliegues con negro mate puro, básicamente lo que hice fue dibujar las formas de los pliegues, de menor a mayor intensidad.

El tronco está pintado con una base de marrón quemado a la que le voy sacando las luces de la madera con blanco, con unas cinco subidas es suficiente, en este tipo de piezas el volumen está muy definido y no hay que exagerar demasiado las sombras o luces. Por último con un pincel viejo fui frotando con verde ciertas zonas del tronco, así da un aspecto real de pequeño verdín pegado. Como se puede ver apenas son 6 o 7 colores con los que pinto la pieza, pero si trabajo bastante entre ellos, esto te ayuda en este tipo de piezas a recrear una atmosfera sobre la misma, da un aspecto muy homogéneo y sutil al conjunto.

Espero que este primer artículo, os guste. Saludos!

PabloRondaP

El place r de la mue rte Hola, amigos. Os traigo un busto un tanto rarito esta

vez. Es una elfa oscura deleitándose de los placeres que otorga la muerte, lamiendo la boca de un pobre desdichado que cayó presa de sus encantos.

El primer paso fue hacer el armazón de alambre re-

Como debéis saberos ya de memoria la cancioncita, haré un breve resumen de los pasos más importantes, que son cuencas oculares, cejas y frente, pómulos y mandíbula. Después la boca, que al ir medio abierta condiciona la forma de la mandíbula. Luego ya es ir añadiendo poco a poco pegotillos alrededor de la boca para formar bien

cubierto de papel de aluminio para la elfa, y hacer un encaje aproximado de la anatomía para poder calcular el tamaño de su cabeza. Una vez hecho esto, hice otro armazón para una cabeza a parte, la del hombre decapitado. No es mas que un alambre con una bola de papel de aluminio cubierto de Super Sculpey Firm.

los labios y los carrillos. La nariz, un triángulo, y para los ojos dos pelotillas. A partir de aquí, es ir definiendo los rasgos alisando con un pincel de goma. Después de añadir las orejas lo metí al horno para salvarlo, y después continué con el cuello y el pelo. Después de hornearlo por última vez, le añadí el bigote y algunos pelos sueltos en la frente.

Continuamos la elfa donde la dejamos, en el encaje aproximado del cuerpo. Antes de continuar con el, hice la cara de la chica. De nuevo me repito, cuencas oculares y frente en un primer momento, teniendo en cuenta que el occipital de las mujeres suele ser más abultado y redondeado que el de los hombres. Seguí con pómulos, boca y nariz, de nuevo prestando atención en que los pómulos en las chicas llegan un pelín mas abajo que los de los tíos.

Toca hacer los ojos cerrados. Aunque a simple vista puede parecer más fácil, es tanto o más complicado que hacer los ojos abiertos, ya que el bulto del globo ocular tiene que ser igual en ambos párpados, y a nada que haya uno mas grande que el otro, canta un huevo. La lengua la hice a parte en masilla verde, ya que al ir medio en el aire, al mínimo golpe podría partir. Y de nuevo, toca alisar y pulir toda la cara y añadirle las orejas picudas.

Como al sujetar la figura por el cuerpo mientras hacía la cara deformé bastante el encaje, volví a retocarlo, esta vez ya añadiendo los brazos y comenzando poco a poco con la anatomía, de abajo a arriba. Ya en este paso, una vez aproximadas las piernas, le hice el taparrabos. Y bueno, a partir de aquí es lo de siempre, mucha documentación (es muy divertido y puedes pasarte horas buscando fotos de chicas en bolas :P) y con el pincel de

goma se repasa para dejarlo todo liso y apetecible (para el pincel, no penséis mal). Una vez hecha la anatomía, hice unas marcas en brazos y pechos, que es donde irán unos brazaletes y el sujetador de metal (muy práctico para ir a la guerra, oigan). Al hacer esto y luego esculpir en esas marcas, lo que se crea es una sensación de aplastamiento.

El siguiente paso son las manos, para lo cual antes necesitaba hacer la daga que lleva escondida detrás de la espalda. Para el arma usé verde mezclada con Firm, ya que esta mezcla hace que la masilla verde aumente su tiempo de trabajo de una a tres horas. Después de terminar de endurecer la hoja al horno, la limé, y añadí el mango y la cruz. Hecho esto, fijé la daga al trozo de

alambre que sobresale de los brazos con masilla verde, y una vez dura, pasé a recubrirlo con Firm, para empezar con la mano. La de la cabeza sigue el mismo proceso, solo que en este caso hice un agujero en la cabeza cortada en el que introduje el alambre sobrante del otro brazo. También lo tapé con verde, y lo cubrí con Firm para hacer la mano.

Para los siguientes pasos decidĂ­ salvar la figura, ya que es una figura muy grande y podrĂ­a estropear cosas mientras hago otras nuevas. Ya endurecida, hice los brazaletes y el sujetador a base de colocar hilillos de Milliput en los surcos que hicimos anteriormente.

AdemĂĄs para el sujetador hice un segundo paso, que es aĂąadir bolitas simulando los nudillos de una garra.

El pelo lo hice en cinco partes, todas de la misma manera. Primero coloqué un buen trozo de verde en la nuca.

Y poco a poco fui marcando los pelos, primero con una herramienta gruesa, marcando los volúmenes del pelo a grandes rasgos, y cada vez usando paletas más pequeñas. Una vez seca la primera capa, continué con los laterales de la cabeza, para terminar con el pelo de la

coronilla. Rematé la faena añadiendo unas pulseras por el tema del despiece, para que el corte quede limpio.

Espero que os haya gustado, nos leemos en la próxima. ¡Un saludooo!

Home r Leonidas

Pochito 28mm Cuando la pude ver por primera vez, la figura esculpi-

da por mi buen amigo Quim (Little), de Pochito a escala 28mm en Septiembre, no pude evitar pedírsela para tener un buen recuerdo de nuestra amada mascota.

Tenía claro, que quería basarme lo más fiel posible a las fantásticas ilustraciones de su creador, Antonio (Es3prods). Para ello busqué una buena peana, hoy en día creo que demasiado grande, pero todo es poco para nuestra mascota (XD).

Preparé la figura, imprimándola de blanco para que resaltase más (ya que no la quiero para juego) y anclándola con masilla adhesiva en un bote de pintura.

TIEMPO: 50 HORAS APROXIMADAMENTE

COLORES - VERDE LIMA (VALLEJO) - AMARILLO ARENA (VALLEJO) - CARNE PUTREFACTA (CITADEL) - PURPURA (CITADEL) - TURQUESA (CITADEL) - MARRON BESTIAL (CITADEL) - MARRON CUERO (CITADEL) - CARNE ELFICA (CITADEL) - HUESO DESLUCIDO (CITADEL) - ROSA TENTACULO (CITADEL) DESCATALOGADO - MARRON QUEMADO (CITADEL) - CHARADON GRANITE (CITADEL) - AZUL ENCANTADO (CITADEL) - BLANCO - NEGRO - TINTA SEPIA PINTURA POR FRAN RUIZ JIMENEZ ESCULPIDA POR QUIM SANCHEZ FERNÁNDEZ POCHITO CREADO POR ANTONIO AMORÓS

PINCHA EN LA PANTALLA PARA VER EL VIDEO TUTORIAL

Lo primero que pintaría sería la espada que sostiene. Le aplico una capa base de negro y con ayuda del aerógrafo, aplico un degradado, siendo el color principal el Charadon Granite, mezclándolo con blanco o con negro según me acercase a una punta u la otra. Solo pinto una hoja de la espada, ya que la otra esta tapada con el fin de pintarla a continuación con el aerógrafo. Donde antes correspondía una sombra e iría una luz y viceversa. A continuación aplico una serie de veladuras con el color base para que no se note las transiciones.

Una vez finalizada la espada, pinto el cuerpo de Pochito y el casco con los siguientes colores, el Marrón Desier-

to para la piel y el Verde Lima para el casco. Aplico un lavado de tinta por toda la piel para marcar las sombras con la Tinta Sepia.

Para dar las primeras luces y segundas en la piel de Pochito, utilizo Carne Putrefacta y esta misma mezclada con un poco de blanco. Pinto los pantalones de color negro que mezclado con Carne Elfica nos servirá para dar las luces. En las botas aplico una capa base de Marrón Oscuro.

En el siguiente paso, pinto con Hojalata las placas metálicas y brazaletes.

El casco lo ilumino con una mezcla de Marrón Bubónico con Verde Lima. En los cuernos aplico una capa base de Marrón Bestial y hago un degradado hacia Blanco. Los tentáculos, lo pinto con Púrpura y el brazo esquelético le aplico una capa base de amarillo desierto y a continuación un lavado de tinta, cuando esta seco, aplico luces con una mezcla de amarillo desierto con hueso deslucido.

PINCHA EN LA PANTALLA PARA VER EL VIDEO TUTORIAL

A continuación protejo la peana con cinta, coloco la columna y pego con cola blanca la arena. Una vez seca la arena, imprimo con un spray de negro toda la peana.

Retiro la cinta y pego la miniatura. Para finalizar la decoro con distintos elementos vegetables que podéis encontrar tanto en el campo como en cualquier tiende de modelismo y wargames.

Espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis no dudéis en registraros en el foro de El Quinto Destino, allí servidor y muchos más usuarios intentaremos ayudaros de la mejor manera posible.

DANIE L MARTINE Z MUÑOZ

Nosfe ratu Nosfe ratu: El significado original de la palabra Nosferatu es difícil

de determinar. No hay duda de que alcanzó difusión popular a través de la novela de Bram Stoker; éste halló el término en cierta obra del escritor y orador británico del siglo XIX Emily Gerard. Una etimología alternativa sugiere que el término proviene originalmente de los nosóforos griegos es decir, de los agentes transmisores de enfermedades. Esta derivación podría tener sentido cuando se observa que en varias naciones de Europa Central los vampiros eran considerados difusores de epidemias. Estas atribuciones son relativamente falsas, puesto que la palabra Nosferatu carece de significado conocido (aparte del introducido por la novela y las películas).”

En este caso voy a explicar el pintado realista para una pieza modelada por el gran Mike Hill famoso por sus piezas hiperrealistas y que “cobran vida” una vez finalizadas. Sé que esta a sido una versión libre del Vampiro, basándose en la imagen original del Nosferatu de Murnau, pero con un gran “parecido” a las versiones cinematográficas posteriores interpretadas por Klaus Kinski y William Dafoe, con un modelado perfecto en facciones y texturas.

Es un busto 1:1 escala real humana de resina hueca y que prácticamente no hay que preparar de rebabas, bur-

bujas. Solo hay que plantear antes de pintar el ensamble que expone la figura tipo pedestal, para ellos use un pie de madera que va fijo pero desmontable en el interior, lo fijo en dos partes cabezal y cuerpo, el cual quito para pintar cómodamente la pieza. Para ensamblar el pie se fija el cabezal con pegamento epoxi y resina.

Tras este paso, y dejar lista la pieza de pequeños “fallos”, doy una imprimación liquida “Vallejo o Tamiya”, en este caso utilice Vallejo, la tiro con el aerógrafo, esto hace que se quede una superficie muy lisa y suave para los colores posteriores. A esta imprimación le doy un pequeño tono de color que ya me sirve como primera capa para trabajar, y que puedo usar como referencia para las primeras sombras y matices de la piel.

La pieza está pintada con tintas Vallejo. Paso a dar un color rojo pintando solo las arrugas y las zonas internas de la cara y las partes venosas de esta, muy diluido todo el color. Después de este color doy un lavado muy diluido con tintas marrón y roja, salpicando con una brocha esta mezcla creando puntos e imperfecciones que dan una textura a la piel y que después pasan a estar tras la piel a modo de transparencia. Tras secar este primer lavado, doy otro lavado general de la misma manera que el anterior pero con azul muy diluido, incidiendo en sienes, frente, cuello y alrededor de los ojos.

y lo doy por toda la pieza a modo de pasadas cortas, creando ronchones y manchas en la piel, como si fuera vejez.

Para los ojos dejo una base amarillenta que enrojeceré, ya que creo que podría ser así…que tuviera unos ojos rojizos de la poca luz, de su ansia de sangre etc. En esta base amarillenta pinto un iris negro en el que voy a degradar los tonos solo en varias ocasiones con un marrón tostado, sacar detalles y matices pero que queden unidos a la posterior pupila negra que voy a pintar, esto le da una mirada profunda y misteriosa, en los globos

Después a pincel seco doy con carne base (Vallejo) para resaltar los detalles de la cara, dando varias veces en la zona de la nariz, arrugas de ojos, cuello y cara. Esto me sirve para resaltar el modelado y es un paso que repetiré hasta 4 veces a medida que aplique distintas veladuras.

Ahora paso a dar tinta roja muy diluida en boca, sienes, ojos, nariz y dibujo las primeras venas grandes que se encuentran por la parte superior del cráneo y en los laterales. De nuevo con el aerógrafo y con tinta marrón paso a sombrear las zonas interiores de la cara y dibujo venas por la cabeza, unas más realzadas que otras para poder crear distintos niveles de tonos, intercalando alguna vena azulada y roja, esto crea una textura muy real parecida a un hematoma.

Vuelvo a dar pincel seco por toda la pieza con carne base, tiene que estar poco cargado de pintura, esto hace que los tonos y los volúmenes modelados de la pieza se unifiquen y queden muy conjuntos. Ahora con tinta marrón y negra a partes iguales, paso a oscurecer la zona de los ojos, las comisuras de la boca a redibujar los labios y añado profundidad a las venas que ya tengo pintadas realzando el modelado que tiene.

Este mismo tono lo diluyo mucho

oculares pinto diferentes venas rojas que acentúen el efecto rojizo y real del ojo.

Finalizo la pieza dando una pequeña humedad con barniz satinado muy diluido, esto hace que la pieza tenga un brillo real pero sin ser exagerado, los colores resaltan mucho más y quedan muy unidos. Ensamblo la pieza al pie y paso a vestirla.

En este caso he usado una tela negra de trapo y una blanca tipo brillo, ambas van enganchadas en el interior de la cabeza y cosidas en varios puntos para que no se desmonten, poner tela a estas piezas da bastante realismo al conjunto.

Decidí no poner pelo y dejar una piel vieja y totalmente lisa, tal como vi en una de las versiones cinematográficas que más me gustan que es la de Klaus Kinski, le da un aspecto más terrorífico.

Espero que este segundo artículo, os guste. De nuevo agradecer a los chicos de El 5º Destino, su propuesta, amabilidad.

Saludos!

LittleCthulu

PaP Diorama “Txulu” Parte 1 ¡Buenas! Este PaP va a ser un poco especial, no me voy

Y las 3 imágenes clave van a ser estas

a centrar mucho en detalles en esta primera parte, más bien en el método que utilizo para esculpir monstruos.

Seguramente no es el mejor, pero para mí es el más entretenido xD.

Primero de todo, y como soy la cosa más negada del mundo dibujando, vamos a hacer una selección de imágenes, de las cuales elegiremos 2 o 3 principales.

En este caso al ser nuestro amigo Cthulhu vamos a buscar imágenes de pulpos, calamares, lapas y demás moluscos, cefalópodos y gastrópodos varios, ademas de ilustraciones del bicho en cuestión, que hay muchas por internet. Una vez tengamos todas las imágenes que podamos, las guardamos en una carpeta y elegimos 3 o 4, una de ellas que sea la pose o la idea de la actitud de la miniatura, aunque no se parezca en nada a la figura que queremos hacer, y las otras 2 o 3 serán referencias clave.

En el caso de este diorama he escogido estas...

Para la “pose” o escena esta:

Si eres bueno dibujando, dibújalo, si no simplemente imagina la idea con la cabeza. Vamos a coger esas 3 imágenes y vamos a hacer una mezcla, con la pose de la otra imagen, imaginando la escena, intentando hacer un collage mental con las imágenes. Una vez tengamos la imagen plasmada en la cabeza o sobre el papel, vamos a empezar. Eso sí antes que nada pongo esta pequeña referencia...

...estos son 4 pinceles de goma, que son los que mas uso para acabados a parte de las lancetas. De izquierda a derecha, los llamaremos el nº 1, 2, 3 y 4. El uno y el 2 son mas grandes que los pinceles de goma que se suelen usar en modelismo, de hecho son para pintar con óleo, pero no tienen aristas afiladas, y la forma que tienen, a mi por lo menos, me han ido tremendamente bien para hacer muchos tipos de texturas y detalles desde hace ya tiempo. Los otros 2 son los pinceles de goma normales para modelismo, en concreto el cónico y el plano Para el armazón del cuerpo lo vamos a preparar como si fuera un busto, lo que se podría decir de “cintura” para arriba y vamos a dejar los brazos sin masilla para ir definiendo la pose sobre la marcha. Ademas vamos a ir definiendo un poco la forma de la cabeza, y para la forma de la cabeza vamos a tomar como referencia la imagen D, esta imagen es un diseño de Giger, el diseñador de la criatura de Alien, que ademas es la portada de un libro que leí hace tiempo de la temática de Cthulhu y sus amigos (muy bueno por cierto).

Para las alas vamos a buscar un diseño de alas membranosas parecido al de un murciélago, ayudándonos de un dibujo y mirando modelos

L o ideal es pensar un diseño o estructura del ala, teniendo en cuenta luego intentar repetir ese diseño o estructura en las manos de la criatura, buscando una especie de orden natural, igual que las alas de un murciélago son manos con dedos muy largos, con el mismo diseño que una mano humana. Una vez tengamos el diseño bien pensado, cogeremos 2 fajos de alambres, de 6 alambres cada uno y que midan como mínimo 20 cm, y trenzar los fajos de alambre, sacando un alambre del fajo principal que seguiremos trenzando, a cada una de las alturas de cada uno de los nervios del ala, y una vez hecho esto fijamos los puntos débiles de la estructura con algo de masilla y le damos la forma que queríamos a los nervios doblando el alambre.

De paso vamos a hacer ya los huecos donde irán las alas, para eso anclamos las alas al cuerpo con el alambre sobrante de la base de la estructura. Esto nos ayudara a hacer el cuerpo y la anatomía de la espalda, respetando ademas el lugar que toca a las alas.

Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a dar forma al cuerpo, luego haremos las alas.

Le voy a añadir volumen sobretodo en la espalda, y le voy a hacer y definir los brazos. Estos los vamos a hacer largos y lo que es el antebrazo lo haremos mas bien tirando a corto. Estos le va a dar un aspecto fiero, de bestia parda. Además le vamos a añadir una papadica fina, como un pellejo colgante del cuello. Empezamos a definir lo que van a ser las membranas o los mantos, me explico. Mi intención es darle un aspecto de cefalópodo, lo mas parecido a un pulpo que se pueda, siguiendo en lo máximo posible la anatomía de estos animales.

Ahora vamos a definir la forma de la espalda, para ello

vamos a tomar otro modelo diferente, vamos a intentar hacer una estructura membranosa, y al mismo tiempo rígida, buscando la estructura de un bivalvo o la forma de un argonauta (busca imágenes de “argonauta” en google) un tipo de pulpo con caparazón.

Vamos a seguir encajando mas elementos de la miniatura, como por ejemplo la forma de los músculos de los brazos, los cuales podemos inventarnos un poco, siempre buscando una cierta estructura natural que sea verosímil. Lo adecuado para esta figura seria hacer músculos poco marcados, lo mínimo posible, y añadir las membranas que veamos (para todo ello he usado los pinceles 1 y 2), por ejemplo en el brazo izquierdo:

blanda a medida que la masilla verde del interior se va endureciendo. No hace falta decir que este proceso tiene que ser rápido, lo ideal es definir de forma burda los dedos en los primeros minutos.

Lo siguiente a hacer son las manos. Antes de nada, vamos a coger un buen pellizco de firm, y lo vamos a mezclar con ablandador de masilla sculpey. Lo mezclamos bien, hasta que este bastante blando. Este producto se utiliza para ablandar masillas poliméricas secas, si lo mezclamos con una aplicación de masilla sin pasarnos, esta queda blanda y maleable y se adhiere mucho mas fácilmente a la masilla verde epóxica. Ahora aplicamos la capa generosa de masilla verde sobre la base de la mano, y justo encima la firm reblandecida. Lo aplastamos bien contra la base para que la aplicación quede bien unida a esta y le empezamos a dar forma.

Poco a poco vamos buscando la forma de los dedos, si hace falta añadiendo alguna que otra aplicación de firm

A medida que se vaya endureciendo la masilla verde los dedos ganaran firmeza y podremos retocar pequeños detalles y darles la forma que buscamos. Para ello recordamos la estructura de las alas, así que vamos a hacer el meñique mas elevado y en forma de garra y el pulgar lo haremos un poco atrofiado, aunque no lo parezca este pequeño detalle nos da información adicional, le da un aspecto aun mas deshumanizado, que es lo que buscamos, a pesar de que las manos son en cierto modo antropomórficas

Lo siguiente es hacer algo con la cara, y antes de hacer los ojos quiero hacerle los tentáculos para guiarme mejor.

Para ello vamos a seguir el mismo método que para las manos. Primero le vamos a quitar lo que podamos de firm de esa zona y vamos a preparar mas masilla reblandecida, volvemos a hacer un sandwitch de firm y masilla verde y lo fijamos bien a la jeta del bicho.

Ahora pasemos a las alas, primero vamos a asegurarlas fijándolas con una mordaza o como en mi caso, como no tenia una mordaza a mano use unas tenazas extrañas que encontré en una caja.

Ahora preparamos una gran cantidad de masilla verde y una superficie lisa, como un mármol de la cocina o un cristal cubierto por plástico de cocina, y hacemos una lamina grande y fina, de 1 mm o 2 como mucho, humedeciendo bien la masilla, y amasándola con algún cilindro liso (como un pincel), en la imagen solo he preparado para una de las secciones del ala, se puede hacer también así, sección por sección, así podremos ir con mas calma, pero deberemos ser mas precisos, y antes de poner la siguiente sección, recortar el exceso de la que pusimos antes para que no se apelotonen capas de masilla en el nervio.

Ahora solo tenemos que afinar el pegote de firm colgante con el núcleo de masilla verde (como hicimos antes con los dedos de la mano) y dividirlo con una cuchilla o con unas tenacillas en 8 tiras, que serán 8 tentáculos.

Con los dedos mismos y con mucho cuidado vamos afinando cada uno de los tentáculos y dándoles una forma fina y definida, para la base de los tentáculos como con los dedos es muy difícil, usaremos el pincel 1, que tiene el tamaño y forma perfecto para esto

Una vez hecho eso, tenemos que esperar, unos 20 o 30 minutos, la idea es que la masilla se haya a empezado a endurecer un poco pero no mucho. Ahora con cuidado ponemos esta lamina encima del ala y se aprieta ligeramente en cada uno de los nervios para que quede bien pegada la masilla al alambre, apretando un poco menos en las puntas porque sino la masilla se cortara con el alambre y es un marrón.

En principio el mismo peso de la masilla tendría que hacer que ella misma adoptara la forma curva de la membrana, pero si no lo hace, usemos el pincel 1 y con un poco delicadeza tensando la masilla poco a poco, le vamos dando la forma a la membrana.

Una vez tengamos toda la membrana del ala hecha, aunque queden huellas de los dedos la dejamos secar un día, y entonces con lana de

acero lo mas fina posible, la fregamos ligeramente hasta que quede la membrana lisa, aunque queden pequeñas rayas hechas con la lana de acero no te preocupes porque ni se intuirán una vez pintado. Hacemos lo mismo en la otra, a partir de aquí vamos a dejar las alas que se sequen y endurezcan bien durante unos días mas.

De momento las vamos a dejar así, si queremos, las reforzamos con un poco de masilla verde, para que quede la estructura solida, pero de momento ya nos sirve para ver como va a ir quedando, de cara a la 2º parte explicaré bien como hacer la chicha del ala, que es un poco puñetera esa parte...

Es hora de pasar a detalles y texturas del cuerpo.

Como es un ser que no lleva ropa ni adornos ni nada, vamos a hacerle algunos detalles, como mas membranas y mantos, entre los dedos, los tentáculos y en los brazos, más sifoncillos de estos de tipo pulpo por el cuerpo, distribuidos de forma simétrica... lo que se nos ocurra.

Para hacer los sifones por ejemplo, es la cosa mas fácil del mundo, ponemos un pegotillo de masilla, le damos una forma mas o menos cilíndrica y lo fundimos y unimos a la piel de la miniatura. Para esto lo ideal es usar el pincel 2 o el 4, dependiendo del acceso que tengamos a la base del sifón.

Luego, con el pincel de goma nº 3 pinchamos lentamente y girando en un lado y al otro el pincel, y nos quedara el sifón perfectamente hecho, si hace falta con una lanceta fina se pule un poco la boca del sifón y listo.

Para las membranas es igual de fácil, con Firm lo más reblandecida posible, pones pequeñas aplicaciones planas, y si tienes espacio las alisas con la yema del dedo, si el espacio es estrecho como los tentáculos o los dedos, con el pincel de goma nº 1.

En cuanto al torso, vamos a hacerle algo así como unas “costillas”, una forma rápida de hacerlas es marcándolas con una lanceta y repasándolas con el pincel de goma 2 y trementina.

En cuanto a la cresta de la espalda, vamos a alisar todos los volúmenes con el pincel 1.

De momento no vamos a añadir mas elementos, una vez horneado, con epoxis le haremos cosas como pequeños bichos en forma de lapas y percebes alienígenas, y fauna de esta, como la que crece en la piel de algunos anima-

les grandes marinos como las ballenas o en el casco de los barcos, pero eso de cara a la parte 2.

Para las texturas me voy a basar mucho en la de una babosa y la de la cara de Davy Jones, para ello es muy fácil, primero vamos a centrarnos en la base de la miniatura.

Le he hecho una estructura extraña, mi idea es que de cintura para abajo, no tiene piernas sino tentáculos, 2 grandes, y los 2 de delante, mas largos y finos, y acabados en la forma de los 2 tentáculos principales de los calamares o las sepias, con la punta con ventosas y ganchos, aunque estos los haremos en la segunda parte del PaP. Bueno de momento tenemos lo que es la forma base de los tentáculos, así que le vamos a dar la textura viscosa de la piel. Para ello vamos a usar el pincel de goma 2 o bien una lanceta algo ancha y roma, y le hacemos surcos, luego le hacemos mas con otra herramienta mas fina.

El siguiente paso seria: cogemos un pincel de cerdas duras viejo (por ejemplo un pincel seco de estos que tenia worchop he usado yo) y le cortamos las puntas, sin pasarse, y lo mojamos en trementina, y empezamos a hacer pasadas en la misma dirección en que hayamos hecho las muescas de antes. Y luego volvemos a hacer lo mismo, con un pincel normal de pelos finos hacemos unas cuantas pasadas mas.

pinceles de goma 1 y 4.

La idea seria esto:

Si es una miniatura fina como esta, tenemos que calentarla lo mas lentamente posible, pero eso si que se fragüe bien, lo ideal es cuando empieza a volverse marronácea, yo he usado un horno de los de siempre de cocina (que era lo único que tenia en ese momento para hornearla), poniéndolo a potencia media los primeros 10 minutos, y luego como 30 minutos a mínima potencia, y aun así como veis a mi se me han oscurecido mucho las manos del bicho xD.

Una vez tengamos todos los elementos que necesitemos hechos, le anclamos firmemente una vez mas las alas en la posición que las queramos poner luego, y las sacamos de la misma manera, ahora la dejamos reposar lo que veamos, para acabar de corregir alguna cosa, y cuando estemos seguros la meteremos al horno.

En la 2º parte terminaremos de preparar las alas y el resto del diorama y lo dejaremos listo para pintar. ¡ Hasta la próxima!

Hacemos esto por toda la piel, en los brazos por ejemplo en perpendicular al brazo, de lado a lado de los tentáculos, en la base circular de los sifones, etc...

Y ya solo quedan los ojos, que no sabría explicar como hacerlos, me fije mucho en los ojos de Davy Jones (la verdad que para esta mini es una imagen de referencia genial).

La idea es hacer unos ojos no muy grandes, con unas cuencas oculares grandes y como con ojeras, pero con la misma estructura que un ser humano, de alguna manera intentando darle una expresión semihumana en la mirada, lo cual le dará un toque poco realista, pero que marcara un buen contraste para la miniatura, ademas de darle una personalidad (aunque sea un ser completamente inhumano), en concreto la del personaje que en este caso queremos hacer, que es el tío Txulu. Pues eso hacemos como si fuera el ojo de un ser humano, buscando una cierta expresión de desprecio u odio, con unas buenas ojeras, que las podemos hacer fácilmente con los

DragonsL and

Se ace rca e l Invie rno

Sacerdote del Capitulo de los Lobos Espaciales

El planeta Fenris es un mundo de hielo y fuego, dominado por condiciones climáticas extremas y con una

órbita errática que lo convierten en uno de los mundos mas hostiles de cuantos ha habitado el hombre. La mayor parte de su superficie esta cubierta por océanos, y las pequeñas masas de tierra existentes no son mas que pequeñas islas aisladas, dispersas en las grandes extensiones del océano. La única masa de tierra de tamaño continental es Asaheim, que se encuentra en el polo norte.

Fenris está situado a bastante distancia de la Tierra, hacia su norte galáctico, al borde de la región del espacio denominada Ojo del Terror, que es el lugar de donde proceden los incursores y saqueadores de los inmundos Dioses del Caos. Por ello, Fenris se encuentra situado en la primera línea defensiva del Imperio contra el Caos. Los Lobos Espaciales vigilan constantemente esta zona, una vigilancia que empezó hace miles de años, después de la apocalíptica contienda denominada la Herejía de Horus.

El planeta Fenris sigue una orbita extremadamente elíptica alrededor de su pálido sol. El Gran Año, el periodo de tiempo que tarda Fenris en completar una órbita alrededor de su estrella, tiene una duración aproximada de dos años terrestres. Durante la mayor parte de este largo año, el mundo se encuentra muy alejado de su estrella, por lo que la superficie queda dominada por un frío extremo. Los océanos se hielan, y cuando Fenris llega al punto en que la distancia del planeta a su estrella es máxima, incluso los mares ecuatoriales están cubiertos por el hielo. Hacia el final del año, el planeta pasa una vez mas bastante cerca del sol, el Ojo del Lobo se expande sobre el cielo, y una breve primavera calienta la superficie de Fenris. Durante este periodo, el hielo retrocede hasta los polos e innumerables habitantes de las profundidades emergen para saciarse con el plancton que crece al sol y otras criaturas oceánicas de corta vida.

Cuando Fenris alcanza su perihelio, momento en que el planeta pasa por el punto de su órbita mas cercano a su estrella, la gran fuerza de la gravedad de la estrella empieza a afectar gravemente al planeta. Excepto Asaheim, el rocoso continente polar, las masas de tierra de Fenris son muy inestables y la corteza del planeta es muy delgada. Al pasar el planeta muy cerca de la estrella, la fuerza de la gravedad hace que la frágil corteza suboceánica se rompa y deforme, haciendo que las substancias

incandescentes que provienen del núcleo entren en erupción en las aguas heladas. Con una violencia explosiva, el mundo es azotado por la destrucción. Del mar surgen islas incandescentes que escupen fuego y vierten gran cantidad de lava por sus laderas. Bajo la superficie, el agua bulle formando vapores sulfurosos que engullen todo el planeta. Las costas de Asaheim son barridas por el gran oleaje, pero las enormes rocas costeras se mantienen firmes, siendo Asaheim la única masa de tierra del planeta que no sufre una terrible metamorfosis en este periodo. Por doquier, las islas creadas por las convulsiones de años anteriores quedan afectadas por la agitación. Algunas sobreviven, pero la mayoría quedan arrasadas o son engullidas por el océano. arrastrando a sus habitantes hacia las oscuras profundidades.

LA VIDA EN FENRIS Las formas de vida nativas de Fenris están adaptadas al ciclo anual de destrucción, y han desarrollado diferentes sistemas para adaptarse a los continuos cambios de su planeta. Sólo en Asaheim, el continente polar, los animales están protegidos hasta cierto punto del clima extremo.

En Asaheim habitan numerosas criaturas autóctonas que serían incapaces de vivir en cualquier otra parte de Fenris. Entre estas criaturas destacan unos osos enormes, unos herbívoros gigantescos, y los grandes Lobos de Fenris. Asaheim es un lugar remoto, rodeado por acantilados de miles de metros de altura sobre el nivel del mar. que aíslan el continente de los océanos como un mundo esta aislado de otro. Asaheim no proporciona refugio alas criaturas que viven más allá de sus confines rocosos.

La mayoría de las formas de vida nativas que habitan Fenris son criaturas que viven en el mar. En las profundidades de los océanos habitan muchos seres monstruosos, viejas bestias de piel escamosa que luchan por la supremacía de los mares contra otras bestias como ellas.

Algunas de estas criaturas son tan grandes como las islas que surgen del mar, y son capaces de tragarse los largos veleros nativos de un solo bocado. Otras criaturas son largas y serpentiformes; los humanos de Fenris llaman a estas criaturas Dragones de Mar. Los Dragones de Mar atrapan a veces a un marinero en el puente de un barco y lo arrastran a la muerte en las frías aguas.

También hay criaturas que tienen una forma demasiado imprecisa para poder describirlas adecuadamente, son criaturas con muchos tentáculos y ojos fríos. parecidos a balizas luminosas que brillan en las profundidades. Así

es la naturaleza de la mayoría de las criaturas que viven en Fenris. A pesar de todo, en este mundo existen también criaturas terrestres que desafían a los elementos. que viven en islas y confían en sobrevivir alas convulsiones anuales del planeta. De todas estas criaturas, las que tienen mas posibilidades de sobrevivir son los humanos nativos de Fenris, los feroces hombres de Fenris.

LOS FENRISIANOS Aunque Fenris es el mundo de los Lobos Espaciales, este Capítulo de Marines Espaciales solo habita en Asaheim, la isla-continente que se eleva en medio del océano polar como una gigantesca columna, abrupta e inexpugnable, aislada del resto de Fenris por sus elevados acantilados. El resto de la población humana de Fenris sigue viviendo de forma salvaje y primitiva. Estos humanos sobreviven lo mejor que pueden a las sucesivas estaciones climáticas de frió y fuego. Los Lobos Espaciales vigilan constantemente a sus bárbaros súbditos; les observan pero nunca se dejan ver abiertamente entre las tribus de guerreros. Los Fenrisianos creen que los Lobos Espaciales son los guerreros de los Dioses, unos seres que sólo pueden ser vistos ocasionalmente, y siempre desde lejos. Creen que poseen poderes mágicos y sagrados. Según las leyendas nativas, en las tierras de Asaheim se encuentra el reino de los dioses, un reino cuyo acceso está prohibido a los hombres. Sólo los guerreros elegidos por los propios dioses pueden entrar en Asaheim, y los dioses sólo eligen a los mejores de entre los más valientes.

Los habitantes de Fenris son bárbaros sin conocimientos de alta tecnología, que no saben nada de lo que existe más allá del horizonte. Son guerreros cuya supervivencia

depende exclusivamente de su habilidad con la espada y la lanza. Puesto que su mundo está casi exclusivamente cubierto de agua, han dominado el mar; construyen grandes navíos alargados con los huesos y las pieles de los monstruos marinos que cazan. Cuando encuentran alguna isla lo suficientemente antigua para que los árboles hayan crecido, los talan para poder aprovechar su madera. Afortunadamente, la vegetaci6n de Fenris ha evolucionado de tal forma que crece muy rápidamente; el suelo volcánico de origen marino de las islas recién formadas es muy rico y fértil. Los Fenrisianos viven una existencia salvaje. Una existencia que a menudo acaba durante una batalla contra las monstruosas criaturas de las profundidades. La competencia por la comida es muy grande, y las tribus muchas veces se enfrentan entre ellas por el control de los escasos recursos del planeta.

El recurso más valioso del planeta es la tierra. Nadie sabe cuanto pueden cambiar unas tierras con el cambio de año. Algunas islas a veces sobreviven al cambio de las estaciones, y si hay buena suerte, el territorio de una tribu puede permanecer intacto durante muchos años, pero lo mas probable es que las tierras queden desoladas e inhabitables, sumergidas bajo el océano por las convulsiones cataclísmicas crónicas de la frágil corteza de Fenris. Muchas islas se reducen o quedan tan devastadas que hacen que sólo puedan vivir unos pocos donde antes vivían muchos. Cuando esto sucede se produce una sangrienta guerra, y sólo los que logran encontrar nuevas tierras y establecerse en ellas pueden sobrevivir.

Cuando el Gran Año llega a su fin y el sol de Fenris crece en el cielo, todos los habitantes embarcan en los alargados veleros para escapar alas inundaciones de sus islas.

Todos estos Fenrisianos han de establecerse rápidamente en las nuevas islas que se han formado. ya que sus reservas se agotarán pronto y si no se han establecido

tendrán que recurrir a sus animales y las simientes para comer. Si no pueden encontrar nuevas tierras, habrán de luchar para ocupar los territorios de otras tribus. Esta migraci6n continua se convierte así en una continua y despiadada guerra en la que cada tribu intenta tomar posesi6n de las nuevas tierras, y establecer su supremacía sobre ellas.

Los Lobos Espaciales reclutan a sus hombres de entre estos duros guerreros, eligiendo sólo a los mejores y mas valientes para convertirse en nuevos Marines Espaciales dignos del Emperador.

LOS LOBOS ESPACIALES La personalidad de cada Capítulo de Marines Espaciales ha sido moldeada por el mundo en el que tienen su base y por los genes de su fundador. Los Lobos Espaciales son un producto de Fenris y de su Primarca Leman Russ.

EI frío y mortal mundo de Fenris enseña a sus habitantes a sobrevivir y a vivir en un estado de guerra continua.

Los Marines Espaciales son elegidos entre los mejores guerreros de esta raza guerrera, de entre los supervivientes más capacitados de un pueblo para el que cada día es una lucha continua por la supervivencia. Estos Fenrisianos son cazadores, marineros, y valientes guerreros que creen que la mejor forma de acabar una vida honorable es morir en combate. Cuando todavía son jóvenes, aprenden que la mayor de las virtudes es la lealtad a su clan y a su líder. Toda la vida seguirán estos principios, y sus ideales como guerreros son los ideales del Capítulo de los Lobos Espaciales. Habiendo nacido en un mundo tan hostil, existen pocos lugares en el universo que puedan aterrorizar a los Lobos Espaciales.

Leman Russ fue el mas feroz de los Primarcas, un gigante incluso entre los elegidos del Emperador, un gran luchador, muy leal a sus amigos, y el terror de sus enemigos. Se dice que Russ era el más cabezota de todos los Primarcas, como demuestra su enfrentamiento con Jonshon, pero indudablemente fue el comandante militar más brillante en una era de grandes generales. Leman

Russ desapareció hace diez mil años, y nunca se supo nada mas de el. Se dice que regresará en los Últimos Días para conducir a su pueblo a la batalla final, cuando el Señor de la Guerra Horus, el Gran Maligno, regrese del Ojo del Terror, y las fuerzas de la oscuridad intenten arrasar el universo. Los soldados de Russ, los Lobos Espaciales. vigilan la puerta del Ojo del Terror. y esperan la batalla final.

LA FORMACION DE UN LOBO ESPACIAL En las continuas guerras tribales por el control de la tierra. todos los jóvenes compiten para lograr atraer la atenci6n de los dioses de Fenris. Los Fenrisianos identifican a sus dioses con Leman Russ y con el propio Emperador.

Los Lobos Espaciales son los guerreros de los dioses, los compañeros elegidos por Russ para que luchen junto a el en la batalla final, en la batalla en laque desaparecerá el universo. Por tanto. los Fenrisianos están acostumbrados a que los guerreros jóvenes mas valientes se ganen una plaza entre los dioses, y desaparezcan del mundo cotidiano de Fenris para ir a vivir al elevado reino de Asaheim.

Los nuevos Marines Espaciales han de ser seleccionados entre los mas jóvenes, para que puedan sobrevivir a la difícil transformación de humano normal a superhombre manipulado genéticamente. Los guerreros mas jóvenes, ansiosos por atraer la atenci6n de los dioses, luchan juntos formando unos grupos característicos denominados Hermandades de Manada. Los Hermanos de Manada siempre luchan en la primera línea de combate. Estos jóvenes están deseosos de ganar honor, y el respeto de sus mayores. Saben que los ojos de los dioses les están observando, y que pueden ser elegidos para unirse a Russ. Esta idea hace que lleven a cabo actos de enorme valentía, y por ello muchos Hermanos de Manada mueren en combate antes de llegar a convertirse en adultos.

A veces, unos hombres extraños recorren las tierras de los hombres de Fenris. Su visión atemoriza a los mas valientes, ya que son guerreros robustos y corpulentos, de ojos ardientes. Visten con capas de piel de Lobo de

Fenris, unos lobos que sólo se encuentran en la inaccesible isla-continente de Asaheim. En las salas de reunión se cuentan historias acerca de misteriosos forasteros que llegan a los pueblos cuando el invierno es mas crudo, y retan al mas fuerte y corpulento de los guerreros a superarles en pruebas de fuerza y bebida. Los extraños siempre vencen a los guerreros mas fuertes y beben mas que los mas resistentes de la tribu. Después de haber llevado a cabo todas las pruebas eligen al más valioso y se lo llevan al interior de la oscuridad, no volviéndose a saber de el nunca mas. Siempre eligen a guerreros jóvenes, ya que sólo los jóvenes podrán luchar junto a Russ en la batalla final.

Estos misteriosos extraños a menudo observan los campos de batalla desde cierta distancia. A veces, cuando uno de los largos veleros llega a la costa y empieza a vomitar largas líneas de guerreros dispuestos a efectuar una incursión, los extraños están allí para observar el combate. Después de la batalla, si esta ha sido muy violenta, los extraños descienden de su punto de observaci6n y eligen al mejor guerrero de los Hermanos de Manada. A veces los elegidos se encuentran al borde de la muerte, pero a los extraños no les importa mientras sus heridas sean externas. Estos extraños se llevan con ellos a los jóvenes elegidos. Algunos dicen que desaparecen cuando un rayo cae encima suyo, otros dicen que un gran barco volador desciende para recogerles. Pero lo que todos saben es que estos guerreros han partido para luchar junto a los dioses.

Estos misteriosos extraños son los Sacerdotes Lobo de los Lobos Espaciales: los Buscadores de Valientes.

Estos guerreros legendarios eligen entre los jóvenes más valientes a aquellos que merecen ser sometidos a las pruebas, y de entre aquellos que demuestran ser dignos de ello, los Sacerdotes Lobo eligen a los que se convertirán en Lobos Espaciales. Los jóvenes guerreros Fenrisianos habrán de superar muchas pruebas antes de pasar a engrosar las filas de los Lobos Espaciales. Incluso para llamar la atención de uno de los grises y errantes Sacadotes Lobo, tendrán que llevar a cabo algún acto

de valor que supere la valentía y la fuerza habituales en los Fenrisianos. La mayoría de estas pruebas determinan la entereza del guerrero, así como su fuerza. En estas pruebas se enfrentan a grandes peligros, de los que tienen que salir con vida, aunque probablemente no saldrán ilesos. Aunque los Sacerdotes Lobo determinan con gran astucia las diferentes pruebas a superar, la prueba final siempre es la misma. Se trata de la prueba de Morkai, denominada así por el legendario lobo bicéfalo que guarda las puertas de la muerte. Algunos no superan esta prueba final y Morkai los reclama para sí, tras lo cual nadie se acuerda de ellos. La prueba es larga; los jóvenes guerreros han de recorrer miles de kilómetros por las tierras desoladas que rodean El Colmillo, la fortaleza de los Lobos Espaciales. Beben de la Copa de Wulfen y su cuerpo absorbe la primera y mas mortífera de las semillas genéticas de los Lobos Espaciales: la hélice genética Canis, sin la cual ninguno de los otros genes podrá arraigar.

El gen de Wulfen crece rápidamente en sus entrañas, resquebrajando los huesos y deformando la carne. Este gen convierte al hombre en un aullante salvaje. medio humano y medio lobo. El guerrero ansia la carne, y su mente queda poseída por unos instintos bestiales que poseen su raciocinio. sólo les domina un pensamiento: regresar a El Colmillo, donde podrá recomponer su humanidad mediante el injerto de nuevos genes a los que sobrevivan. Muchos mueren bajo la maldición de Wulfen. Otros se pierden y siguen vagando por las tierras desoladas de Asaheim. Pero algunos lo logran. pese a la multitud de bestias salvajes y a los peligros naturales que se interponen entre ellos y su objetivo. Incluso años después, estos Marines Espaciales conservan una pequeña parte del espíritu de Wulfen, un oscuro recuerdo de esta criatura interior, bestial y salvaje, que consiguieron dominar.

Como Marines Espaciales vivirán cientos de años, si no mueren antes en alguna batalla, y viajaran a través de las estrellas para luchar en las guerras que tienen lugar en el otro extremo de la galaxia. Lucharan contra mons

truosos Orkos e infames Demonios del Caos. Se enfrentaran con las flotas de Tiránidos cuyo horror paraliza la mente más fuerte, y resistirán los indescriptibles peligros del espacio Disforme. Pero para los hombres nacidos y criados en medio del hielo y el fuego de Fenris, esta es una vida de dioses.

Codex Imperialis. La Biblioteca Negra. Accedo restringido.

Sobre la figura, no hay mucho que contar técnicamente que no hayáis visto en otros artículos de modelismo. Los colores son los que el Codex de Los Lobos Espaciales indican a seguir, pero les he añadido mas luz, al añadir Ivory de Model Color de Vallejo, para las luces finales, ya que el ambiente que quería para la figura es el ambiente luminoso de una planicie nevada.

Quizás lo mas “destacado” sea la peana, hecha para que la figura sea fácilmente reconocible a varios metros, por que su color blanco, enmarca perfectamente el gris lobo de la armadura, con lo que si os fijáis, la figura queda en medio de esta “estrella helada”, sin restarle visión en 360 grados y sin que moleste. La peana de resina es de la marca Escenorama , de la primera versión que saco para los Lobos, de buena calidad y muy fácil de usar para anclar la figura y poderle hacer efectos tanto de hielo como de nieve.

Esta figura tenia entre las manos un báculo que he cambiado por un hacha de batalla, para personalizarla un poco. Si es para mi colección, me gusta retocar las figuras para hacerlas únicas y en este caso, solo tuve que buscar un hacha adecuada en el cajón de sastre que todo modelista debe tener, y acoplarla al final del báculo.

La cabeza tiránida, también es del mismo cajón y le da el toque fiero y salvaje a la escena, con las notas de rojo sangre tiñendo la nieve.

Cuando comencé la viñeta, había terminado de leer el primer tomo de Juego de Tronos, con lo que la influencia del escudo esta mas que aclarada. Creo que ninguna otra frase puede definir las condiciones climatológicas extremas de Fenris, y desde luego, al leer el trasfondo y la novela, la similitud de clima me hizo decidir como quería que se llamara la escena. Al final, lo que se iba a convertir en parte de mi colección privada, no fue así, y

esta viñeta duerme el sueño de los justos en la colección privada de otra persona, que quiso comprarla. Para cualquier contacto conmigo, tenéis mi página : HYPERLINK “http://dragonsland.jimdo.com” http://dragonsland.jimdo. com.

Espero que la pieza sea de vuestro agrado, y me gustaría agradecer a los camaradas de El Quinto Destino, el enorme trabajo de difusión del hobby que están realizando. Podéis contar conmigo siempre que lo necesitéis.

Gracias.

PabloRonda

C

omo indica la ficha técnica, la idea surgió durante una quedada en Ciudad Real, donde estábamos Little_Cthulhu (Quim), Homerleonidas (Fran), Gnoblar_Boy (Rubén) y yo (Pablo). Estábamos tomando unas cañas y hablando de cosas miniaturices, y después salimos de “fiesta” con 15 euros. Al quedarnos sin pasta rápido, como era de esperar, decidimos seguir la fiesta en casa con una botella de ron. Total, que una cosa llevó a la otra, y al final salió la típica frase de “A que no hay huevos…”. Y al parecer si que los hubo.

Una vez terminada, me lo mandó de regreso, junto con el goblin, y me puse con la figura central, que es Sigmar.

Como de costumbre, hice un armazón de alambre recubierto con Firm, además le añadí un alambre más gordo para poder sujetarlo a un taladro manual y trabajar a gusto. Comencé haciendo la cara, y después pasé a la anatomía del cuerpo, que horneé antes de pasar a más detalles, ya que la pose es complicada y al no tener un punto de sujeción como suele ser un taco de madera, es más difícil aún no cargarse nada.

Como veíamos un trabajo un poco repetitivo en cuanto a los sacerdotes, decidimos incluir a grombindal (Mario), hijo de Jordrum, para ayudarnos en esa tarea. Como yo tenía que hacer a Sigmar, y eso conllevaba a hacer las escaleras y el trono, podría decirse que yo repartí el bacalao. En cuanto a escultura, el reparto quedó de este modo:

Algunos detalles los hice con Sculpey una vez horneada la anatomía, como las botas, las grebas, el pelo, la mano y los brazaletes. Para que agarre bien la masilla, puse primero una capa muy fina de verde. A partir de aquí, añadí el resto de detalles con Milliput y verde, a excepción de tres calaveras de Games Workshop, que por su tamaño me venían perfectas.

- Fran: columna y pintura - Mario: 3 sacerdotes - Pablo: Sigmar, escaleras y 3 sacerdotes - Quim: goblin, águila y 3 sacerdotes - Rubén: 2 sacerdotes y pintura Siendo lo que más urgían los sacerdotes, comencé con ellos. Para agilizar el proceso, hice tres anatomías en milliput de 54mm y saqué copias en metal. Éstas las repartí entre los que harían los sacerdotes, así sólo tendrían que hacer las telas, y las figuras serían del mismo tamaño.

Después las telas con milliput, comenzando por el cinto, luego las arrugas más grandes, y luego las más pequeñas.

Las escaleras las hice a partir de una plancha de madera fina, pero resistente. Sobre ella añadí un buen cubo de papel de aluminio para ahorrar material, y éste lo cubrí a su vez con pasta DAS, para ahorrar más masilla, pero ya tener algo duro sobre lo que trabajar. Después lo cubrí todo con Super Sculpey Firm en una tira finita, e hice las escaleras y los detalles de la piedra y las losas.

A continuación hice el trono con unas planchas de Firm endurecidas al horno al tamaño adecuado. Luego las pegué, y las cubrí con milliput para darle resistencia. La capa que cae de las escaleras la hice también con milliput, tapando la superficie de piedra primero, y añadiendo posteriormente las arrugas correspondientes. Luego con verde hice la lana de los bordes. A su vez hice las arrugas de la capa en el trono, y se lo di a Quim para que hiciese el águila.

El poderoso Ghal Maraz también lo hice con Firm. Primero hice el mango, lo horneé y después hice la cabeza. Lo uní al resto del cuerpo y le hice la mano, con lo que Sigmar quedó completo. El toque final fue terminar la capa de los hombros y completar las arrugas alrededor de los pies.

Quim...

Bueno, después de pasarle a Pablo los sacerdotes en Madrid y de regresar a Barcelona con el bonito trono para Sigmar, me puse a darle caña al águila y al goblin por igual.

Para el águila aproveche el alambre que puso Pablo en el trono con el fin de fijar la estructura de esta al trono. Mirando la imagen que todos tenemos en mente el águila nos da varias sensaciones. A mi me dio la sensación de como si acabara de posarse en el trono replegando las alas y mirando intimidatoriamente a alguien que acabara de entrar en la sala, con esa idea empece a preparar el armazón.

Hice la estructura base con el alambre y masilla verde, que luego cubrí con Super Sculpey Firm, pues me veía mas capaz de hacerlo con esta agradable masilla. En si fui buscando la pose instintivamente y mirando muchas imágenes de águilas y aves rapaces, antes de empezar con las plumas o cualquier otra cosa. Una vez encajada bien la forma y la pose, empece a definir el pico y la cabeza, lo cual fue lo mas dificil de todo el proceso en mi opinión hasta lograrlo, en algunos momentos daba aspecto de un cuervo, en otros parecía un ave rapaz, pero no un águila...

Una vez hecha la cabeza las plumas no fueron problema, no era mas que repetir y repetir, siguiendo un poco el patrón de la estructura de las plumas de las aves. Lo ultimo fueron las patitas, para las que use masilla epoxi marrón.

En cuanto al goblin empece preparando la pose con el alambre, y con Firm empece desde los pies hacia arriba.

En si, el goblin fue mas fácil que el águila, para los detalles mas finos y sobresalientes como la varilla que sostiene o los adornos de cascabel del traje de bufón use masilla epoxi.

Ademas le deje una anilla de alambre para poder ponerle mas adelante la cadena que lleva agarrada de la nariz.

La parte curiosa vino a la hora de hacer la rata a la que el goblin esta “pescando”… “y como narices hago yo a la ratilla esta?” Al principio pensé en usar una de las ratas de los Skavens que tienen para las peanas y tal, pero ademas de que quedaba muy pequeña, era mas laborioso y cutre que hacerla de cero.

Asi que toco hacer un armazón “pequeñito” con hilo de cobre, y a base de horneadas y aplicaciones rápidas la rata fue tomando forma.

Al día siguiente salieron los 3 (la rata, el gobo y el águila) junto con el trono, directos hacia Ponferrada, para que Pablo pudiera seguir con Sigmar.

Mario...

Como ya habéis leído, la parte que me tocó a mi fueron tres sacerdotes. Pablo me dio dos anatomías y la tercera la hice de cero con Milliput. Las figuras son unos monjes con el hábito típico con telas holgadas y arrugas por todos lados.

Sobre la anatomía lo primero que se ha de hacer es colocar un cinto, para lo cual primero limé ligeramente la cintura y luego se añadí un curro rodeando el contorno.

También se unen las dos piernas con una gran aplicación de Milliput. Para acelerar el fraguado de ésta masilla se puede usar o bien un calentador de cera o un foco potente.

Una vez seco el cinturón y la aplicación de las piernas añadí las arrugas del faldón. Para cada arruga hice un churro en forma de cono, se coloca y se funde, y también se hacen en las zonas que contactan con el cinto unas arrugas más pequeñas. Cada arruga se trata individualmente y no se empieza con la siguiente hasta que la anterior no está endurecida. Todas estas arrugas son sencillas ya que caen horizontales al suelo sin hacer pliegues extraños.

Con el faldón terminado me puse con las arrugas en el torso, para estas añadí una plancha que cubriera todo el pecho y vientre, que fundí con el cuerpo. Con una lanceta de madera marqué todas las arrugas, que define posteriormente (hay que fijarse en fotografías de hábitos para estas zonas). Una vez encajadas todas, con un pincel de pelo sintético suavice todos los ángulos y las di la forma que deseaba. Con las telas que cubren la espalda seguí en mismo procedimiento.

La siguiente zona son las mangas. Dependiendo de la posición del brazo, las arrugas son diferentes y hay que mirar

fotos también nuevamente (yo no lo hice de primeras y tuve que repetir tres mangas de los dos primeros sacerdotes). Se comienza por añadir en el brazo una aplicación de forma triangular y dejarla secar. Después de esto trataremos independientemente las arrugas, primero aplicamos un churro, fundimos con la lanceta y acto seguido damos forma con un pincel sintético húmedo.

Lo último en hacer fue la capucha, para la cual también recurrimos a imágenes de hábitos, pues si no lo hacemos pueden quedarnos unas autenticas escafandras de astronauta (Pablo dice: jaja). Empecé con una pequeña torta con la que cubrí los laterales y la parte superior de la cabeza. Ésta torta debe ser fina, pues solo es la base sobre la que iremos añadiendo más volumen, es importante dar la característica forma triangular a este soporte. Una vez seco, añadimos más volumen y alisamos. También cubrimos con un churro la zona por debajo de la barbilla.

Para terminar añadí en la parte de atrás de la cabeza una aplicación en forma de triángulo que redondeé y alisé con un pincel.

Cuando tuve todo terminado, lijé la superficie con lija de agua de grano fino para quitar las imperfecciones que pudiera tener.

Fran… ¡Bueno! ¡Bueno!.... pues ahora me toca a mí. Una vez que tuvimos tanto Rubén como yo, todo el diorama completo, exceptuando la columna, comenzamos a pintar las escaleras del diorama. Si somos sinceros empezamos utilizando grises, pero se nos fue la mano y metimos muchos colores como azules y verdes. En los últimos días le metí un poco de morado para entonar la escena.

La segunda vez que quedamos para seguir pintando, avanzamos mucho pues pintamos todos los sacerdotes (que en los últimos días como con la escalera les metí tonos morados muy sutilmente), el trono y la capa (magnífico trabajo de pintura que realizó nuestro amigo Rubén).

Pintamos con colores marrones los monjes y la capa roja.

Debido a la falta de tiempo y a la dificultad de volver a

quedar, decidí llevarme yo el resto del trabajo a casa.

La columna la construimos e imprimamos en mi casa y a la hora de pintarla utilice el aerógrafo. El acabado lo conseguí porque se atasco el aerógrafo y empezó a echar gotitas muy finas.

Me dio una buena idea y aproveche la situación. Metí grises, azul turquesa y blanco.

En cuanto a la tela, a partir del estaño creado por Pablo dibuje una serie de frehannds sobre un fondo rojo. Si os fijáis tiene un mensaje subliminal ….E5D Ahora tocaba la figura de Sigmar y figura central de la escena. Después del costoso trabajo realizado por Rubén que indicó de forma correcta las luces y las sombras en dicha piel, solo retoque metiendo más sombras y sobre todo metiendo tonos pues era lo único que le faltaba.

Los dorados los lleve a cabo de la misma forma que pinte el trono de “el ursupador” que en números anteriores explique. Sin embargo esta vez, metí mucho más sombras para crear más sensación de brillantez.

El águila que pinto Rubén solo retoque la cara para añadirle más expresión. Y por último, por falta de tiempo tuve que pintar el goblin un poco corriendo. La piel utilice verde catachan e ilumine con amarillo bubonico. Las ropas utilice azul encantado y para las sombras metí morados.

Un proyecto ambicioso que creemos que dentro de nuestras posibilidades hemos afrontado con valentía y sobre todo con mucha, mucha, …ilusión y diversión.

Aunque muy breve ha sido la reseña, esperamos que os haya gustado. Cualquier duda que nos queráis comentar, no dudéis en meteros en el foro El Quinto Destino.

FICHA TÉCNICA “SIG MAR REX”

- Cervezas necesaria s para decidir llevar a cabo el proyecto (apr ox): 10 (y una botella de ron) - Horas de escultura

(aprox): 280

- Horas de pintura (a prox): 150

MATERIA

LE S - Peana bonita de ma dera - Alambre - Plancha de madera - Pasta DAS - Super Sculpey Firm - Milliput Yellow-Grey - Masilla verde “Duro ” - Masilla marrón Kn eadtite - Cadena de modelism o - Estaño en lámina - Pinceles, lancetas , lijas, limas y demá s parafernalia - Pinturas (Citadel y Vallejo)

NOBLE ORKO 28 MM Zwo

Introducción Esta figura se trata de un noble orko de la marca Games Worshop.

Cuando empecé a pintar me fijé en un orco pintado por Volomir y la verdad es que me encantó. Por dicha razón hace tres meses me puse a pintar mi noble orko tomando como referencia el de Volomir.

La idea en un principio no era presentarla al GD pero como no he dispuesto de mucho tiempo durante el curso decidí participar en el torneo con esta figura.

Proceso La verdad es que el proceso ha sido bastante largo dado que he pintando a temporadas por los exámenes.

Esto no os lo recomiendo porque el trabajo se hace muy cuesta arriba.

Mi intención era crear un orko muy parecido al de Volomir pero con algunos toques míos, como la piel me gusta mucho más la piel orka que tire hacia el amarillo que hacia el blanco, dado que queda mas vistosa.

También aproveche para trabajar scratches así como óxidos; técnicas/ detalles que no son muy difíciles pero que quedan realmente bien.

Es importante resaltar que es conveniente ser muy minucioso con la definición y los perfilados, puesto que al ser una figura tan pequeña puede quedar confusa y mal.

Conclusiones He aprendido mucho con esta figura. Me he dado cuenta de algo muy importante, y que desde aquí os aconsejo. Elegir bien las figuras y las partes de las mismas al menos si queréis llevarla a un concurso.

Si os fijáis en mi orko la cara deja mucho que desear el modelado, le falta mucha fuerza; por ello hay que planificar bien la figura y su composición.

PabloRonda

Cazabrujas H

ola, personas. Mi entrada en el Golden Demon fue modesta. Simplemente un mero pasaporte para poder saltarme la pedazo cola. Yo sigo con mi locura, y como el año pasado presentó JuanOG un busto de un Cazador de Brujas hecho por mí, repetí temática, esta vez en 54mm.

Originalmente estaría sobre una colina, pero al quedar algo soso, lo puse sobre una roca.

ESCULTURA En general estoy bastante satisfecho con el resultado, aunque obviamente hay cosas que mejorar. Esta vez usé el Sculpey Firm por capas en vez de hacer toda la figura del tirón. Primero hice la cabeza y una anatomía básica, y la endurecí en el horno. Con una cuchilla rasqué un poco de lo ya hecho, y lo cubrí a su vez con más Firm, para ha-

cer las botas. Luego la endurecí, y seguí el mismo proceso con el pantalón, la parte del torso de la gabardina y luego los faldones.

Los últimos detalles los añadí con verde y Milliput, como el sombrero, las riendas, el pelo y las manos. Incluí algunas piezas de Workshop. Las pistolas de la caja de Herreruelos Imperiales son tan grandes que van perfectas para un 54mm. También una pequeña bolsa, y un reloj de arena colgando del caballo.

La peana la hice con un bolón de papel de aluminio bien apretado recubierto de una mezcla de Milliput y plastilina al 50%. El suelo tiene una capa de cola con arena, además de un caldero medio enterrado de la caja del Cañón/ Mortero Imperial.

PINTURA Tenéis que perdonarme por no tener fotos del proceso.

Hay tres razones básicas, la primera porque fui a toda leche, en tres días me la fulminé (tres días con sesiones de ocho horas), la segunda porque la figura la pinté en Valladolid, y no me llevé la cámara, y tercera porque no se apreciaría nada, yo y las fotos somos enemigos acérrimos (como la mayoría). Aún así explicaré un poco el proceso por encima. Tened en cuenta que lo mío no es la pintura, así que no seáis malos. Habra cosas que estén hechas correctamente y otras que no, pero como pinto para divertirme, no para ser el mejor, pues allá que va. También agradecer a JuanOG, Grombindal y Zwo93 la ayuda prestada (¡ese compresor me salvó la vida!), que me ayudaron en la elección de colores y en el uso del aerógrafo (mi primera vez).

Lo imprimé con imprimación gris de Tamiya, que queda muy lisa y sin grumos ni cosas raras. Empecé por la peana para probar el aerógrafo, usando colores terrosos y amarillos, además de negro puro para las sombras (cosa de Juan). Además de eso, le metí morados y verdes a discreción.

Los arbustos están hechos con ramas secas de Cannabis Sativa, los cuales pinté de marrón, y luego pegué unas hojitas de fotograbado, muy cucas ellas.

El caballo tiene marrones y negros, también con aerógrafo, con las luces y el resto de detalles a pincel. Los cueros los hice aplicando una base marrón y punteando con un pincel viejo despelujado a base de marrones más claros, amarillo y rojo. Des-

pués le di una fina capa de verde oscuro en las sombras como me dijo Juan, que le dan un aspecto muy guapo.

Una pena que no se vea casi por el jinete…

La capa del cazador también está hecha con aerógrafo, partiendo de un gris muy oscuro, y haciendo las sombras con negro y morado, y las luces añadiendo gris medio y azul oscuro a la base. El resto, por desgracia, me tocó hacerlo a pincel. Los pantalones tienen la misma base que la gabardina, pero añadiendo bastante rojo, y la camisa interior también tiene la misma base, pero esta vez con morado y subiendo las luces con gris claro. Las botas y guantes están pintadas con una mezcla de negro y marrón muy oscuro, con unos reflejos muy tenues de azul. Luego les di barniz brillante para que la propia luz ambiental cree los brillos del cuero.

Una vez montado todo, apliqué con el aerógrafo un filtro morado para unificar la escena. También lo rocié con barniz mate, y añadí algunos detalles con el brillante, como los ojos del caballo y los metales.

Hecho esto, me pillé un buen pedo a birras para celebrarlo.

Nunca me imaginé que podría pintar algo así en tan poco tiempo, teniendo en cuenta mi bajo nivel de pintura. El aerógrafo es salvador, el aerógrafo es tu amigo, tu aliado.

Con ese cacharro si que mola pintar XD Y poco mas que añadir, espero que os haya gustado la pobre explicación, pero como dije Juan, “yo pinto muy caóticamente” jaja.

De monio de Khorne Ope n G D 2011 Zwo

Introducción Esta figura se trata de un demonio de Khorne esculpido por Pablo Ronda, se trata de una escultura bastante grande dado que mide más de 20 cm de alto.

Ha supuesto todo un esfuerzo por parte de ambos, dos meses de trabajo siendo uno de modelado y otro de pintado. Como podéis ver la escultura es finísima; hecho que me permitió remarcar bien las texturas y hacer que la figura no quedase “sosa”.

La idea y su evolución Todo surgió gracias a mi hermano, que aunque ni pinta ni esculpe tiene muy buenas ideas. Un día estábamos viendo Tele 5 (si!!! No pasa nada ;) ) y me comento que porque no hacia un bicho que saliera del suelo e intentase atrapar a un humano, como en la portada de “Tiburón”.

Esta idea primitiva no era viable dado que la vista principal no era la frontal sino la planta, con lo cual la gente no podría disfrutarla en el Golden Demon. En consecuencia pensamos en un demonio saliendo de un portal, una escena con una peana vertical, algo mas bien novedoso y arriesgado.

Teniendo claro el concepto se lo comente a Pablo y este accedió puesto que le gusto mucho la idea, desde aquí le doy las gracias dado que sin él este proyecto no hubiera sido posible.

Desde un principio yo lo di plena libertad solo quería a un demonio en el cual un humano inténtese salir de su boca. El paso a paso de la escultura es impresionante iba ganando por momentos.

Proceso En un principio tenia bastante miedo debido a que era la primera vez que pintaba algo superior a 75 mm y usaba el aerógrafo. Sin embargo al final me gusto mucho trabajar con esta herramienta.

LA idea era hacer todo lo posible con el aerógrafo para que quedase lo mas limpio posible y ahorrar tiempo, para luego rematar los detalles y las texturas a pincel.

Como se puede observar la piel es lo que mejor me quedo porque la pinte con más tiempo y calma. La idea de pintar los cuernos como un toro vino de la mano de Juano, esto ha sido una gran elección dado que, bajo mi punto de vista, le da un toque a la figura.

Aunque este muy contento con el resultado final, me hubiera gustado dedicarle mas tiempo pero al final este se me echo encima, no pudiendo rematar ni los dientes ni el imperial. Mi idea es a parte de retocar esto darle algún toque de sangre, algún corte en los cuernos, meterle babas etc.

Golden Demon, sabor agridulce En el Golden Demon se sabría si tanto trabajo mereció

la pena, y así fue. La figura tuvo una gran aceptación por los visitantes de dicho Evento. Aunque no pillo nada en la categoría presentada (Categoría libre) fue un éxito pero con sabor agridulce.

Prácticamente todo el mundo se quedaba mirándola, incluso haciéndole fotos. Yo escuche algún comentario de gente no conocida como, la figura del marco me ha gustado mucho.

Estos comentarios me “llenan”, aunque yo en mi foro interno pensaba que iba a ser premiada.

Me gustaría concluir dando las gracias a todas las personas que me han ayudado, como Juano, Miguel, Elmen o mi chica Cris, y por supuesto a Pablo.

Espero que hayáis aprendido algo de este proceso y que os haya gustado la figura.

PabloRondaP

Me phisto Antaño este guerrero forjado en el mismo centro del universo, salido de las entrañas del caos y la destrucción, fue el bastión que encabezaba la lucha contra el mal absoluto. Abandonado a su suerte, se enfrenta a hordas de maldad insaciable, apremiado por el empuje de sus antiguos compañeros. Atrapado entre el filo azulado de las espadas del bien y las ensangrentadas armas sedientas de almas del infierno, Mephisto debe continuar con su tarea: impedir que los mortales sufran los embates de una guerra en la que nunca tuvieron ninguna oportunidad de salvación.

El diseño básico fue el personaje de Darksiders, un juego en el que controlas a Guerra, uno de los Jinetes del Apocalipsis. Debido a la naturaleza humana y artística, donde las ideas brotan por si solas cuando menos te lo esperas (sobre todo en estados elevados de la mente), el diseño original fue mutando a medida que lo hacía, to-

mando ideas de Arthas del WoW y otros muchos ilustradores clásicos. De este modo, el proceso de creación se convirtió en un batiburrillo de ideas propias (y de Sergio “Gozbarg”, que aunque diga que no, sirvieron de mucho sus ideas) y recuperadas de la cantidad de información que nos proporciona el santo y patrón de los jóvenes: Internet.

Comencé con la cabeza, partiendo de un alambre rodeado con papel de aluminio y a su vez con Super Sculpey Firm, como viene siendo normal. Comencé haciendo la forma aproximada de la cabeza midiendo esta vez, ya que la escala debía ser 1/10, 55mm hasta el comienzo del pecho y unos 22mm de cabeza. A partir de ahí comencé con las partes duras de la cabeza, primero vaciando la cuenca de los ojos y luego añadiendo las cejas, nariz y pómulos. Todo esto lo fundí y le di la forma adecuada.

Como es un tío con una barbilla muy prominente, añadí un buen pegote para hacer la zona de los labios. Después de fundirlo lo partí a la mitad y levanté la herramienta para hacer el labio superior, y hacia abajo para el inferior, muy fácil. Para los ojos añadí unas bolitas generosas y con la herramienta dibujé las líneas de los párpados y los trabajé con esmero. A partir de aquí el truco del almendruco está en mirar las imágenes e ir añadiendo pegotitos pequeños y fundiéndolos para intentar que la cara quede simétrica. Para esta parte el pincel de goma es tu aliado. También se pueden añadir pegotes gordos, como en el caso de la frente, donde le faltaba volumen

para hundirle más los ojos.

Hecho esto, pasé a darle las texturas en las patas de gallo y la frente. Además le hice una cicatriz en forma de cruz desde el carrillo hasta la nariz, hundiendo el pincel de goma levemente y alisando con un pincel untado en aceite corporal tipo Jonshons (aunque el de Hacendado va igual de bien). También añadí el vello facial que consta de unas cejas enfadadas y picudas y una perilla modernilla. Esto lo horneé durante veinte minutejos a 110º.

Una vez frío, le hice un armazón de alambre rollo pordiosero, empalmando trozos de alambres trenzados de cualquier manera con masilla verde. No siempre se tienen días buenos :P Esto lo cubrí con papel de aluminio y después con Sculpey Firm (que ahora que lo pienso, podrían regalarnos unos kilitos, que no paramos de hacerles publicidad), e hice una anatomía aproximada del torso, sin esforzarse mucho porque va cubierto de tela, lo único que se ve es el cuello.

Las telas las hice de una manera muy idiota, pensé que con una laminilla de masilla valdría para la tela, pero me empecé a crecer y a añadir pegotes y le hice una buena túnica, como veréis en las fotos. Para la capucha hice lo mismo, aplanar de manera uniforme un trozo de Firm y como se pueda, pues darle la forma, no tiene mucho mas.

Una vez terminadas y alisadas las arrugas y la capucha, las unté bien de esencia de trementina y con un pincel raro con una cerdas en forma de abanico, bastante duras (que creo que son para óleo, aunque originariamente los he visto usar en barro, así que no tengo muy claro para cual de los dos es en realidad). La zona delantera de la capucha está reforzada con cuero, así que hice la textura correspondiente usando pinceles de goma de varias durezas (unos marcan mas y otros menos).

Con una aguja hice los agujeros donde irán los hilos de las puntadas, aunque éstos los hice al final, una vez seco el busto, con masilla epoxi Feroca. Solo falta el broche, una calavera, y al horno de nuevo.

Para el pelo use la técnica del aluminio. Dibujas en papel la forma que llevara el pelo (en este caso dos triángulos), los recortas y los pones en la figura para ver como quedaría. Se va recortando si es necesario, así que mejor hacerlos un poco grandes para no empezar si te pasas…

Una vez lo tengas, pillas una lamina de aluminio y calcas la silueta, recortas y lo vuelves a poner en su sitio, y lo tuerces para hacerte una idea de las ondulaciones. Y luego pues nada, la estiras de nuevo, y con masilla epoxi haces una plancha sobre el aluminio, le das la forma del pelo, y antes de que seque, lo plantas de nuevo en la figura y doblas de nuevo el metal para darle la forma definitiva. Cuando esté seca la epoxi, despegas con cuidado el aluminio y completas la otra cara con mas pelo. Es bastante complicado aparentemente, pero en realidad no lo es, y da buenos resultados. Sólo es pillar el truco.

Toca la hombreraca. Si os fijasteis, antes de hornear

el cuerpo, hice el corte con una cuchilla de un cutter a pelo. También eliminé el hombro izquierdo, donde va la hombrera, para que el despiece sea más sencillo. A ese muñón le hice un triángulo hacia adentro, con ayuda de la Dremel, y reconstruyendo con masilla (esto ya duro y seco). Le di una capa de látex líquido (o líquido enmascarador, este es de Titán) y luego le puse un buen pegote de masilla verde, para que adquiera la forma triangular y quede hecho el “macho”. Ésta capa de verde se cubre con Firm, y de nuevo comenzar a añadir pegotazos a lo bestia y sin contemplaciones. Ya habría tiempo de quitar.

Después de una ida de olla, fui rebajando la cantidad de material en la hombrera, cambiándola bastante de como la tenia pensada al principio. Al final quedó una curva muy elegante por abajo, como una “S”. Lo endurecí al horno y una vez seco lo despegué con cuidado y fácilmente gracias al látex. El látex es tu amigo, amigo.

¡Un saludo y espero que os haya gustado, y si queréis adquirir éste busto, visita la web de Shadowcrafter! http://shadowcrafter.tk

Te cnicas y Trucos Pe ana de pie dra con craneos Jaymorrats

L

os materiales que he utilizado para crear las rocas es corteza de pino, es una corteza muy f·cil de manipular, lo primero que hago es quitarle con un cuter la capa superficial de color gris·cea al corcho, dej·ndolo de color rojizo. Luego con el mismo cuter le damos la forma que queramos. El resto de materiales son piedrecillas y arena. Todo esto lo pegamos en la peana con cola blanca, las rocas grandes las podemos pegar entre sÌ con pegamento superglue.

Una vez todo pegado y seco, lo primero que hago es darle una capa de imprimación negra.

Después con un gris oscuro le damos una capa con la técnica del pincel seco por toda la peana, quedando los relieves y detalles grises, y los huecos oscuros.

Aplicamos el mismo proceso del pincel seco pero con un gris más claro sobre el gris oscuro. Dándonos más detalle, profundidad e iluminación en la peana.

Volvemos a repetir el mismo proceso con un gris claro o blanco, sobre el gris medio que aplicamos con cuidado de no dejar la peana blanca, resaltando todo aún más.

Ahora con un pincel fino vamos a perfila los bordecitos y salientes de las rocas y piedras grandes. Perfeccionando más los detalles.

Ahora vamos a hacer lo mismo pero al revés, vamos a perfilar las grietas y ranuras de las rocas con negro , y aprovechamos con el mismo negro de corregir los pies y los cráneos (si nos hemos metido con el pincel seco).

Pintamos los cráneos con marrón oscuro

Iluminamos los mismos con un marrón más claro, dejando los huecos con el marrón oscuro.

Volvemos a hacer el mismo proceso con un marrón más claro (tipo cuero) sobre el marrón que acabamos de dar.

Volvemos a repetir proceso con un marrón más claro tirando a piel oscura.

Ahora con color hueso le damos el mismo proceso de nuevo.

Y por último le damos con pinceladas de blanco aplicando el mismo proceso sobre las partes de relieve de los cráneos. Dándonos unos resultados más realistas de color hueso.

Cuantos más pasos de color demos a la peana más realista y mejor quedará.

CyM

CAZADORA DE DEMONIOS Una de las entradas que presentaré a la Golden es

una cazadora de demonios de Inquisitor. Esta miniatura siempre me ha atraído bastante, aunque sin la cabeza del demonio, no se por qué.

En todo momento supe cómo quería pintarla, ya que este es el esquema que quiero seguir con mis Hermanas de Batalla, a ver si me pongo con ellas de una vez. En un principio solo iba a documentar el paso a paso de la armadura blanca, ya que me han pedido alguna vez que explicase cómo las pinto, pero como me ha dado tiempo a avanzar bastante la miniatura, explicaré como he pintado también el resto, aunque no hay tantas fotografías.

LA ARMADURA Tras imprimar de negro la miniatura, le damos con aerógrafo una capa base de una mezcla de tierra cementerio y gris lobos al 50% aproximadamente. Vamos iluminando poco a poco con gris lobos hasta llegar a blanco. Siem-

pre tengo un problema con este tipo de iluminación, ya que suelo ensuciar bastante la miniatura con el blanco puro. Para arreglar esto, y que no me pase (porque quedan unos pegotones impresionantes) lo que hago es mezclar el blanco con un poco de medium mate de vallejo, y la verdad es que así se controla bastante mejor.

Para sombrear, se he hecho por medio de veladuras de humo, gris alemán de model air y negro, en ese orden.

Por último, también hice unas veladuras con Devlan Mud, ya que el color que deja me parece bastante interesante para este tipo de armaduras.

LOS PERGAMINOS En esta ocasión quería variar un poco la forma habitual que tengo de pintarlos. La capa base es amarillo desierto de vallejo. De esta, para que quedase uniforme, aplicamos un par de finas capas. Iluminamos con Arena Clara de Vallejo y sombreamos con Marron Beige y Humo.

ARMA

METALES

Como ya habeis podido comprobar, el esquema de colores es bastante simple, por eso quería que el arma también fuese roja. Como base hemos usado el Rojo de model color. Iluminamos el arma de energía con veladuras de Rojo Mate, llegando a Naranja Ardiente. Para sombrear, simplemente veladuras de negro. Por último, perfilamos con un poco de Amarillo Dorado.

Como base, aplicamos una capa de Marrón Quemado a las zonas que serían metálicas. Como base Tin Biz de Game color, ya que personalmente es el que más me gusta. Iluminamos con Latón (o con bronce) de Model color, dependiendo de la zona, subiendo hasta Oro viejo y finalmente unas pequeñas luces con Chainmail. Sombreamos con Devlan Mud y algo de Humo.

PIEL

De este proceso no hice fotografías.

La base es una mezcla de marrón corcho, azul oxford y rojo violeta. Iluminamos con marrón corcho y arena claro y sombreamos con azul oxford.

En mejillas y labios, se han aplicado veladuras de rojo para resaltarlos.

CAZADORA DE DEMONIOS CyM

Te cnicas y Trucos Estandarte orko Zwo

Hola lectores. En este tutorial os voy a contar como he

pintado este fantástico estandarte. El tamaño es bastante pequeño dado que va adosado a un orko de 28 mm.

La idea era pintarlo de un amarillo bastante calido con sus luces y sombras correspondientes para, seguidamente, realizar unos desconchones y meter óxidos en los remaches. De esta manera se consigue un efecto envejecido que queda muy bien en este tipo de figuras.

Base Siempre es importante dar una buena capa base y más de una amarillo, dado que cubre bastante mal. Es recomendable, en este caso, dar una imprimación blanca para que agarre mejor.

Para este amarillo me decanté por dar una capa base de Amarillo solar (Citadel) es un color bastante bonito que permitirá un buen resultado.

Sombras Una vez dada la capa base me dispongo a sombrear.

Para ello voy añadiendo poco a poco Carne oscura (Citadel, es prácticamente un rojo) hasta llegar a este puro.

He decidido hacer antes las sombras que las luces porque estas llevan más trabajo que las luces. Tampoco este aspecto es muy importante.

Luces Para iluminar simplemente es ir degradando hacia amarillo blanco y luego hacia blanco puro, remarcando los puntos de luz con blanco puro.

Limpiado Una vez terminado tanto el trabajo de luces como el de sombras es conveniente repasar dicho trabajo. Para ello, lo mejor es aplicar veladuras con tono medio en las zonas de transición entre luz y sombra.

Perfilados Los perfilados son una parte vital a la hora de definir una pieza y por extensión una figura.

Hay que perfilar tanto en sombra como en luz. Realizo los perfilados en luz con blanco puro descargando muy bien el pincel y pasando el pincel poco a poco, para que queden finos.

Seguidamente perfilo en sombra. Para ello las tintas de Andrea vienen de fábula, dado que no satinan pero siguen siendo muy saturadas (Teoría del color).

En las fotos podéis ver donde aplico ambos tipos de perfilado, una foto vale más que mil palabras.

Desconchones Es la primera vez que trabajo desconchones y la verdad es que estoy muy contento con el resultado final.

La idea es simular desprendimientos de pintura dejando al descubierto el material que este debajo, en este caso una placa metálica.

Para realizarlos yo me he fijado en los desconchones que hace Volomir (desde aquí le mando un saludo).

Lo primero es dibujar formas irregulares con metalizado bolter, siendo coherentes a la hora de situarlos; naturalmente tendrá más desconchones las zonas más externas (más expuestas) que las interiores. Seguidamente perfilamos en luz y sombra dichas formas irregulares con Amarillo hielo y negro, respectivamente.

Óxidos Realizar efectos de oxidación no supone ningún problema. En este caso me decanté por un marrón con algo de rojo bastante saturado. Lo suyo es aplicarlo en zonas metálicas, en este caso en los desconchones y remaches.

Como siempre aplico la pincelada a modo de veladura para controlar la trazada. Cabe destacar que los óxidos no tienen porque ser de un color marrón, azules también quedan muy bonitos pero en este entorno calido no eran convenientes.

Espero que hayáis aprendido algo o al menos hayáis disfrutado. Hasta la próxima! :)

Grombindal

The forme r King E

l tutorial trata de un caballero espectral, un antiguo rey de un antaño prospero país ahora en ruina, el aspecto ha de ser tétrico, el noble montado en un caballo a imagen del dueño, en definitiva una visión aterradora de la desgracia, sin dejar de ser lo que es un rey aunque ahora de los muertos.

Para el caballero empecé por un esqueleto de alambre de 1mm, recubierto con una capa de masilla milliput y está cubierta con super sculpey firm, en este caso la cabeza la hice junto con el cuerpo pues, personalmente, suelo pasarme con el tamaño de las cabezas y de este modo controlaría mejor la proporción.

Una vez seca la base empecé ha añadir volúmenes, en principio con los huesos en mente, ya que el aspecto debía ser que una persona enjuta por el hambre. Está bien mirar referencias pero realmente con abocetar el volumen del cuerpo vale pues luego cubriremos con armadura y telas casi la mayor parte del cuerpo.

Con la anatomía ya terminada nos ponemos con la armadura como hemos dicho, la hacemos con supersculpey firm, se puede elegir el diseño a gusto, lo importante es dejar lo suficientemente marcadas las aristas de los bordes de esta.

Yo para la armadura elegí un peto doble con el refuerzo sobre el vientre, hombreras desiguales grebas y musleras y guardabrazos; todo ello con aspecto envejecido con cortes, abollados y zonas picadas por la herrumbre.

En este punto me puse con la cara, realmente es más recomendable hacerla a parte pero por cuestiones de tiempo y las de proporción que dije antes lo hice así. Empezamos dando la forma del cráneo, la cara será una cara muy deteriorada, con los labios casi desaparecidos, dientes fuera y nariz igualmente inexistente.

Llegado este punto limpies alguna zona que estaba con huellas con un pincel y grasa de caballo y lo metí al horno durante 40 minutos a 125 grados.

Tras dejar enfriar este trabajo, vamos a continuar empleando milliput, a la armadura la añadiremos filigranas que previamente hemos marcado con un rotulador sobre la armadura.

Para esto hay que hacer finos churros con milliput e irlos colocando cuidadosamente con la paleta y un pincel de goma, humedeciendo un poco las herramientas para evitar que se pegue la milliput. Tras hacer todos los relieves para acelerar el fraguado de la masilla podemos meterla en un calentador de cera o ponerla junto a un foco de luz alógeno.

Lo siguiente seria hacer las mangas de los brazos que saldrán por debajo de las hombreras, para ello hacemos una plancha de milliput del tamaño necesario y la colocamos alrededor del brazo con ayuda de una lanceta humedecida y damos el vuelo que queramos. No es necesario limpiar mientras la milliput está fresca pues lijaremos y añadiremos por encima arrugas y más vuelos. Para estos simplemente hay que tener en cuenta como se arruga la tela, en este paso hay que mirar fotos por internet o en revistas de ropa. Para hacerlas simplemente hay que formar churros con milliput y colocarlo, luego vamos fundiendo con una paleta y finalmente con un pincel de pelo sintético vamos dando la forma a la arruga o el vuelo a la vez que limpiamos la superficie. Si el vuelo o la arruga es suficientemente grande se pueden usar los dedos.

Luego añadimos con la misma técnica las arrugas de las botas, en este caso solo por la parte trasera pues por delante está cubierta por la espinillera. Para las botas lo esencial es añadir el reborde de esta.

Ahora vamos a trabajar la parte más trabajosa de la figura que es la capa y los vuelos del faldón. Para hacerlos seguiremos varios pasos que se aplican de la misma maneta en todas las telas en vuelo. Primero hacemos una plancha de milliput lo suficientemente grande como para hacer la tela al viento que queremos, la damos la forma deseada y colocamos sobre la zona en la que esta se sitúa, si es una capa en la espalda por ejemplo, luego con unos andamios hechos con alambre sostenemos todos los vuelos que queramos dar a la capa y dejamos secar esta “base”.

Tras tener seco este boceto de capa lijamos un poco la superficie para quitar posibles huellas que hayan quedado del anterior proceso. Luego vamos ha añadir mas volúmenes en aquellos puntos en que el viento ondule la capa. Esto se debe hacer el ambos lados, el que quede por dentro y el que quede en el exterior. Este volumen se trata exactamente igual que las arrugas, primero se funde t luego se da forma con un pincel. Cuando estas

aplicaciones estén secas lijamos la superficie para dar aun más limpieza y quitar cualquier imperfección.

El último detalle para estas telas al viento; léase capas, faltones, bufandas; son arrugas finas, en este caso concreto de la capa las he añadido en la zona donde se sujeta a las hombreras.

Tras este proceso complejo para hacer la capa y los faldones nos vamos a poner con la espada, para ella primero decidí el diseño y seguidamente hice una plancha de masilla verde mezclada con milliput del tamaño adecuado y la coloque sobre un alambre de 0,9 mm dándola una forma general del diseño deseado. Tras dejar secar esto metí esta pieza al horno para que se endureciera aun más y poder trabajar mejor. Tras el horneando con cuchilla y lija fui rebajando y dando forma; tras terminar esto y dado que es una espada de un ser espectral empecé ha hacer desconchones con la cuchilla, todo lo que creamos necesario. Esta espada la uní con superglue y milliput a la mano derecha.

El pelo se lo hice con masilla verde añadiendo primero volúmenes y luego con agujas y cuchillas afinando mechones más finos. Aunque no es necesario afinar hasta tamaño pelo, ya que más bien se ha de hacer el volumen de cada mechon.

Lo final sería hacer las manos y los pies, en estos últimos haciendo una punta de acero en forma de pico, esta pieza de la armadura se llama escarpe, para curiosidad del lector, y con esta curiosidad la figura podemos darla por terminada tras unir con superglue y si es necesario algo de masilla verde la capa y los fardones.

Sin más desearos que aprovechéis el tutorial, que ciertamente a mí se me atraganto y el jefe me tuvo que dar unas cuantas collejas para terminarlo a tiempo.

13

Baneblade Imperial.

13 Batallón. 13 compañía.

13 pelotón de los Death Korps.

13

Dragonsland

Breve introducción y trasfondo.

Los Death Korps son originarios del planeta Krieg. Este planeta sufrio una purga atomica que duro 500 años, ordenada por el emperador, para acabar con la herejia que se instalo en el. El emperador entiende que cualquier negacion a seguir sus ordenes fanaticamente, es una herejia y como tal, ha de ser redimida. Por ello, las nuevas generaciones de este planeta colmena, tratan de purgar los pecados de sus antepasados, combatiendo en los frentes de batalla mas duros, al servidio del emperador. Alla donde la guerra se ha enquistado y el escenario esta corrompido por los bombardeos estelares, los gases toxicos y la podredumbre de la muerte. Es un cuerpo

de choque, que considera a la muerte, como la unica forma de purgar sus antiguos pecados. Son entrenados para resistir largos asedios, en guerra de trincheras, en asaltos cuerpo a cuerpo y en guerras de desgastes. Si un soldado raso es ya de por si, un fanatico guerrero, capaz de luchar aun cuando su cuerpo esta destrozado por las heridas, sus mandos lo son aun mas, y llevan con orgullo el emblema de la calavera, como unico simbolo. Los reconocereis por sus mascaras, indispensables en los campos de batalla donde combaten, ya que un ataque de los Death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombardeo toxico. Se mueven con comodidad entre nubes venenosas.

El vehiculo.

Es una de las mejores piezas de la Games Workshop. Y es una pieza a la que le tengo especial cariño, por que fue un regalo de mi camarada Manuel Mirmidas. Grande, facil de montar ( a excepcion de sus cadenas, donde hay que poner todo el cuidado ) y agradecida en pintura, ya que sus bordes, remaches y paneles, hacen las delicias de quienes, como yo, disfrutan dando esa patina de envejecimiento a los vehiculos que los hace pasar de un vehiculo de juego, a un vehiculo de exposicion

La pintura.

La base de nuestro Baneblade es Dark Blue Grey de Vallejo. Un azul grisaceo muy acorde con el ambiente de primera guerra mundial que tanto el vehiculo como la tripulacion o la dotacion de infanteria tienen. Básicamente, es el color que use tanto en metales como en ropas.

Cuando el vehiculo esta pintado con ese gris, aclare con un poco de arena el color, e ilumine los paneles. Luego, pase a dar nubes de Verde Oliva y Uniforme Luftwaffen.

Para terminar el esquema de camuflaje, realice unas

mezcla contuvo mas pigmento del que quise emplear y el lavado de oleo oculto mucho del contraste del camuflaje.

Se aprecia pero muy difusamente. A veces, por muchos años que lleves pintando, ocurren estas cosas...¿quien dijo que los “veteranos” no metemos la pata? Pues aquí esta la prueba de que si...la metemos. La patina de oleo oscurecio mucho el vehiculo, lo que me obligo a repasar con paciencia y un buen pincel, los paneles con la tecnica del pincel seco, usando el color basico. Luego, tuve que sacar todas las aristas y remaches, pintandolos uno a uno, para que los detalles salieran a la luz, con el fin de que romper el tono monocromo que el oleo siena habia conseguido.

El resultado me gusto, sin quererlo, envejeci el carro como si llevara años de combates sin demasiado mantenimiento, a costa de sacrificar una paleta de colores llamativos, y “fundirlos” todos en el color basico, con el que se supone, sale de fabrica. Luego, viene el delicado trabajo de “decorar” todo el vehiculo con las señales inequivocas de la batalla. Impactos, cortes en el blindaje, golpes, rozaduras, oxido y demas “caricias” que todo buen carro de combate, colecciona en plena batalla. Esta fase la hice en varios dias, por que no hay que correr. Tienes que realizar pequeños punteados en aristas, zonas de roce y de friccion, con un patron muy definido. Yo uso basicamente dos tipos de desperfectos, los “recientes” y los “antiguos”.

celdillas con plantilla de Terracota y Gris Piedra.. Bien, pues todo esto casi se perdio luego de darle un lavado con Oleo Siena, que tapo el 90 % del camuflaje. La

Los recientes son arañazos en la pintura, que dejan ver la pintura mas clara. En teoria, los vehiculos son pintados en varias capas, y la exterior, se va oscureciendo con el paso del tiempo y las inclemencias

de este, a parte de la patina de humo, grasa, y demas aditamentos que se suele pillar en plena batalla. Cuando algo roza con cierta fuerza, ara単a la pintura externa, y lo que se ve es la misma pintura, pero aclarada. Esos son los desperfectos recientes. Con el paso del tiempo, esos desperfectos, si han llegado al metal, comienzan a oxidarse, con varias tonalidades, dependiendo del tiempo que lleve oxidado. La gama va desde el naranja hasta el negro, Normalmente los oxidos con mucho, mucho tiempo, son practicamente negros. En este caso, use una paleta de naranja, rojo y negro, en distintas mezclas, para darle a todas las aristas y zonas de oxido. Siempre digo lo mismo para este tipo de efectos. Solo has de

fijarte en lo que te rodea y encontraras la manera mas realista de llevar plasmarlo. Acercate a un desguace, y si no, a cualquier obra y veras maquinaria y vehiculos con oxidos. Usa tu camara y tendras un bando de datos perfecto.

Los detalles, como veis han sido pintados siguiendo el modelo Workshop. Es decir, los cristales han sido iluminados con pintura, con la tecnica del degradado de color.

Las calcas, integradas en el esquema de pintura, usando Micro Sol. Si aun no sabeis lo que es, se trata de un producto que funde la calcomania con la superficie donde se coloca. Literalmente la deja plana y solo has de aplicarle luego una capa de barniz mate para que pa

rezca pintada sobre el vehiculo. Aun asi, todas las calcas de dicho vehiculo tienen un tratamiendo de envejecimiento, igual que el resto de componentes y algunas estan sobre pintadas, para iluminarlas o resaltarles algun detalle. Para terminar de darle un toque definitivamente de fatiga de batalla, los bajos de los faldones han sido embarrados con una mezcla de Acuaplast tintado con Tierra de Vallejo.

Se aplica con pincel, generosamente, y se le puede aĂąadir briznas de hierba artificial. Una vez fraguado, se procece, mediante el pincel seco, a resaltar aristas, ya que el barro aclara al perder la humedad.

Finalizo con algunos efectos de aerografo

sobre el caĂąon, para oscurecer la bocacha, hasta casi el negro, color que adquiere al calentarse y tiznarse por el exceso de uso. Â Y bueno, a grandes rasgos, esta es la historia de la creacion de esta pieza.

Recomendable para quienes aman los remaches y los vehiculos duros y la fatiga de batalla. Espero poder enseĂąarosla en algun que otro concurso. Disfrutad del hobby.

13

PabloRonda

Troll

H

ola señores/as. Los trolls siempre les han retratado como seres estúpidos. Poco inteligentes. Un pelín guarretes también. Qué recuerdos de Holley, Pot, Pat y Poppey, los trolls de David el Gnomo, siempre con el moco colgando.

O los trolls del Hobbit, que se pasan la noche decidiendo cómo comerse a Bilbo mientras éste se partía la caja…

Para esta figura quise hacer un tío bruto, campechano, mostrando su faceta más intelectual, pero dándole un aire cómico. Los bocetos corren a cargo de Sr. Lobo, hizo la pose y algunos dibujos más de los detalles. Aunque por cuestiones de moldes no pude hacer todo lo que aparece en ellos, me sirvieron bien para hacerme la idea general.

Para empezar, el alambre, cubierto con masilla verde, y a su vez con Sculpey Firm. Hice una aproximación de la anatomía rápidamente añadiendo pegotitos, y a partir de ahí me puse a trabajarla poco a poco fundiéndolos entre sí. El siguiente paso, aunque suene sencillo, es añadir más pegotes, definiendo los músculos. Para hacer esta anatomía usé imágenes de hombres mas o menos cuadrados, y para no perder el estilo “comiquero”, también usé las ilustraciones de David Lackin en el libro titulado “Hadas”.

Una vez definida la anatomía mas o menos, comencé a hacer los detalles que pudiese en fresco. Primero le coloqué un taparrabos estilo pañal, por hacer algo diferente. Por la parte de detrás hice lo mismo, y además le di un volumen extra para lo que sería la mano por debajo de la tela. La sandalia la hice a partir de el volumen que tendría todo el conjunto. Primero marqué la suela del calzado, los

cuatro dedos, y los fui redondeando poco a poco. Para las cuerdas usé churros finitos aplastados con la lanceta, poca cosa.

También hice la cara. Le puse una boca ancha y una nariz grande, para darle aspecto bobalicón. Los ojos no los hice porque van a ir tapados por el pelo. Los churritos sin fundir que se ven en las fotos son cicatrices. Eso se funde con el pincel de goma y se alisa con un pincel normal untado en grasa de caballo.

Terminé de pulir la anatomía y el resto de detalles y endurecí la figura al horno, a 120º durante 20 minutos.

El siguiente paso es hacer el brazo que falta, siguiendo el mismo proceso de Sculpey Firm sobre masilla verde sobre el alambre. El garrote ni tiene mucha ciencia, es un alambre cubierto con milliput. Lo hice de dos veces, primero el mango y luego la parte ancha (cuando hubo secado lo anterior). Lo sujeté con bluetac en la posición que quería y con masilla verde uní el extremo del alambre

con el extremo del arma. Una vez seco, hice la mano con milliput. Le añadí un brazalete para hacer bien el corte del despiece en ese punto, y una muñequera para hacer una unión fuerte entre el brazo y el garrote.

La bota la hice de tres veces. Primero hice el zapato, la zona del pie. Más tarde la añadí otra bolita en el dedo gordo. Luego hice la caña, dandole las arrugas correspondientes en el tobillo con un pincel de goma y un pincel húmedo, y por último el dobladillo.

El toque final es el casco y el pelo. Hice el casco primero, uno chiquitito en la coronilla, seguramente saqueado en alguna batalla. Algo estético pero nada funcional. El pelo lo hice con masilla verde. Añadí churros alrededor del casco, los fundí y fui haciendo los pelitos con herramientas cada vez más finas, y esperando a que endureciera un poco entre vez y vez.

Espero que os haya servido de ayuda o inspiración. ¡Nos vemos en el próximo!

Luisian1990

TAU Antes de comenzar preparamos la figura, limpiándola de impurezas (rebabas) e imprimándola, en este caso usare negro para imprimar la figura.

Por comodidad la hombrera la pintare de forma independiente y la pegare al final.

El esquema de color escogido será rojo-marrón, la armadura será roja y los ropajes marrones.

Intentare que la miniatura tenga mucho impacto visual y un acabado vistoso, pese a que suponga un trabajo menos “correcto” de pintura.

Utilizare como base para la miniatura una primera capa de color marrón, un marrón frió, en mi caso he utilizado scorched brown de citadel.

Pintare toda la miniatura, de esta forma ya tendré la base de las telas y además facilitara el agarre del rojo posteriormente.

Armadura

Para comenzar a tener una capa base de trabajo en la que empezar a meterse de lleno, he continuado dando una primera capa de rojo a la armadura, scab red de citadel es el color que he escogido por su tonalidad granate.

A partir de aquí simplemente es ir mezclando rojo sangre de citadel al color base de la armadura. La finalidad no es mas que ir viendo la dirección de luces y sombras, posteriormente acentuaremos más estas.

Una vez hecho esto podemos decir que tenemos una buena base para empezar a meterse de lleno con la pintura.

El color rojo sangre, de citadel será el color que representará la luz máxima, por lo que el trabajo se centrará sobre todo en conseguir contraste mediante sombreado.

Para comenzar a meter sombra añadiremos azul ultramarine al rojo sangre ( 1/3) y trataremos de aplicarlo de-

gradando lo más finamente posible. A continuación añadimos gradualmente más azul a la mezcla con el fin de ir acentuando la sombra. Las sombras máximas las he conseguido añadiendo algo de negro a la mezcla de rojo y azul. En este caso no mencione proporciones, pues yo soy el primero que he ido haciéndolo a ojo ya que el rojo es un color un poco complicado de trabajar si lo que buscas es que termine siendo rojo puro. Es probable que tengáis que ir realizando muchas mezclas para conseguir un degradado fino, por eso es fundamental que la pintura este muy diluida.

Antes de dar por terminado lo realizado “limpiamos” bien fundiendo las transiciones.

La iluminación de la armadura será mucho más sencilla.

Comenzamos dando varias capas finas de rojo sangre puro a las zonas que más luz reciben (es simplemente para conseguir ese rojo brillante y vivo que estamos buscando). Una vez hecho eso simplemente nos quedaría perfilar las aristas con blanco puro en las zonas de luz, y con rojo sangre puro en las zonas de sombra.

Para perfilar en blanco puro es muy importante conseguir un perfilado muy fino (utilizar el canto del pincel).

Desconchones

Los desconchones es algo que he decidido incluir para dar más vida a la figura, y hacer más trabajada una miniatura tan básica como puede ser esta.

Para realizarlos simplemente pincel muy fino y un buen pulso: - Manchita de scorched brown (la forma de la manchita al gusto) - Negro puro diluido sombreando la manchita realizada.

- Blanco puro para perfilar la manchita (perfilamos en función de donde venga la luz, con el fin de crear relieve) Aquí destacar que en las zonas de sombra donde hay desconchones podemos perfilar con rojo puro o con rojo y algo de blanco (mezcla).

El arma

Telas

Continuaremos con las ropas, de esta forma iremos viendo como va tomando forma el conjunto.

Partimos del scorched brown que tenemos como base. El sombreado lo realizamos añadiendo azul oscuro al color base, yo he utilizado mordian blue de citadel (2/1 primero 2/2 despues) Por último añadimos una pizca de negro a la mezcla para meter perfilados y ultimas sombras. Antes de continuar limpiamos bien las transiciones.

La iluminación la conseguiremos añadiendo marrón bubónico al color base (varias capas en degradado añadiendo cada vez más marrón bubónico a la mezcla)

El arma lo dividiremos en dos partes, el cañón, el cual seguirá el esquema y forma de pintado de la armadura. Y la culata donde nos centraremos ahora.

He decidido ponerle un tono azul para que contraste bien con la armadura.

Pintamos la culata con negro caos. A este le vamos añadiendo poco a poco azul encantado de citadel (3/2, 1/1, ½, 1/3) El degradado tiene que ser muy fino y la pintura muy aguada, pues no nos interesa que el arma termine siendo azul, más bien un negro azulado. Por último resaltaremos el arma con perfilados (Blanco+ azul y blanco puro en las zonas de luz) y azul encantado puro en las zonas de sombra.

Efectos de luz

De nuevo para darle algo más de vidilla a la figura. He escogido dos colores, el verde, pues se complementa bien con el rojo y servirá para integrar un poco la miniatura con su peana. Y el naranja, color similar al rojo pero que contrasta bien con el azul del arma (zona donde será aplicado) Lo principal para conseguir efectos de luz es trabajar con veladuras. El color base para el verde será scorpion green de citadel y para el naranja blazing orange también de citadel.

Una vez pintados con esos colores las luces o pantallas que queremos que parezcan iluminadas, velamos toda la zona de alrededor con ese color, para simular como se desprende luz del foco emisor.

Por último añadiremos blanco puro a los colores base para maximizar el efecto, pintando o perfilando en los núcleos de emisión de luz.

Detalles

Como parte principal de este apartado estaría la media y los pies de la figura.

Para la media el pintado ha sido idéntico al realizado para la empuñadura del arma, negros y azules aplicados en forma de degradado.

Las pezuñas (pies) están pintadas partiendo de codex grey + azul encantado como base (3/1). A partir de hay he sombreado añadiendo algo de negro a la mezcla y he iluminado con una mezcla de codex grey y blanco cráneo, en sucesivas capas, y tratando de darle a la pezuña un aspecto “veteado”.Para terminar he aplicado veladuras con marrones fríos por la pezuña para darla aspecto de desgaste y suciedad.

Te cnicasCue roSy Trucos Home r Leonidas

En esta ocasión, en la sección de “Técnicas y Trucos”

de forma cenital).

Como podemos observar en la foto de arriba, el cuero presenta tonalidades distintas, repartidas de forma aleatoria por toda la zona que representa dicho cuero. Si nos fijamos bien, se puede apreciar que las distintas tonalidades están representadas con “puntos”.

Explicaré como he pintado las correas de la figura “Héroe Ogro”. Aplico una capa base de marrón chocolate de Vallejo. A continuación, realizo el punteado de abajo hacia arriba con los siguientes colores: marrón bestial, vomit brown y marrón cuero de Citadel. Como habéis podido observar, dichos colores van de oscuro hacia claro. Y voy cambiando de color según vaya subiendo hacia arriba, donde recibe mayor luz. A continuación, aplico unos lavados de tinta. Un par de veces aplico la tinta sepia de Citadel que tiene cierto toque a amarillo y justo después aplico lavados de tinta negra solo en la parte inferior de las correas, donde corresponde la mayor sombra.

vamos a explicar como pintar los cueros. Utilizaremos la miniatura del “Héroe Ogro” de Avatar of Wars como ayuda para la explicación.

¿Cómo pintar el cuero en una figura? Lo primero será saber que técnica tenemos que utilizar para que nuestro “cuero” quede lo más realista posible. A través del uso del PUNTEADO, lograremos dicho efecto. El “punteado” consiste en realizar puntos diminutos con la punta del pincel de forma aleatoria (así lograremos un mayor realismo) y siempre respetando la dirección de donde reciba la luz (yo lo explicaré interpretando que la luz la recibe

Perfilo tanto en luz como en sombra: con amarillo bubónico en los bordes del exterior y para realzar el cuero, aplico unos perfilados en negro en los laterales, junto a la piel.

Como podéis observar en la imagen de abajo, el cuero representa irregularidades y desgastes. Esto será el toque final para nuestra figura. Pintaremos algún que otro rasguño en el cuero para que sea mucho más real. Pintaremos los desgastes del cuero en zonas que en la vida real, por el uso, se desgasta. En esta ocasión lo pintaremos de forma horizontal y siempre partiendo de un extremo de la correa. Pintamos una línea fina negra y justo debajo, pegada a la línea negra, una línea de color amarillo bubónico, pues, una vez más, estamos interpretando como recibe la luz.

Recordar que este pequeño tutorial sirve para cualquier otro color, ya sea en negro o el que deseemos.

HOMERLEONI DAS

He roe Ogro

PIEL

Hace ya tiempo que tenía ganas de “echarle el guante” a esta figura. Se trata de la miniatura que comercializa la empresa española de Félix Paniagua, Avatars of War, concretamente, la figura del Héroe Ogro.

Sin embargo, quería pintarla de forma totalmente diferente de cómo venía en el blister, por lo que me decidí fijarme en la ilustración que viene en dicho blister. Dicho sea de paso que la ilustración es impresionante. Al analizar la ilustración, ya supe como lo pintaría. En mi figura predominarían dos colores, el rojo y el verde. Complementarios el uno del otro en la rueda de color.

Limé las rebabas, limpie con jabón y agua las piezas para quitarles cierta grasa que se les queda a las piezas de metal, ancle la figura con alambre a la peana de madera y pegue las piezas, exceptuando la cabeza para poder pintar mejor el pecho del Ogro.

La piel del Ogro aplique una capa base de Naranja Alemán de Vallejo y marque la zona de sombras mezclando Marrón Chocolate con Naranja Alemán (1+1).

A continuación aplique con el aerógrafo dos luces desde arriba, una con una mezcla de Naranja Alemán y Carne Oscura (ambas de Vallejo) y la segunda luz, sutilmente solo con Carne Oscura.

Alemán y lo fui iluminando metiendo en la mezcla Hueso Deslucido.

Como podéis observar, los detalles en dorado del cuerpo ya están acabados. El paso a seguir es muy sencillo, parecido a los dorados que pinte en el trono del Conan, explicado en números atrás. Aplique una capa base de Vermin Brown con Dwarf Bronze (1+1), luego un lavado de tinta sepia de Citadel, ilumine con Cobre de Vallejo, volví a aplicar un lavado de tinta sepia pero ya solo en la zona de sombra y perfile con Oro de Vallejo y en sombra con negro.

El cubre panzas, lo pinte aplicando una capa base de Marrón Bestial de Citadel e iluminando con una mezcla de Marrón Bestial y Naranja Alemán, y subiendo con Hueso Deslucido.

Aunque pongo una foto de las gemas, no explicare su proceso pues no están bien pintadas debido a las prisas, sin embargo podéis ver perfectamente que utilice Verde Ángeles Oscuro como capa base y fui iluminando con Turquesa (ambos de Citadel).

La siguiente imagen como podéis observar empecé a pintar las correas del pecho, pero no volveré a explicarlo puesto que ya se ha explicado de forma extensa en la sección de Técnicas y Trucos. Pegue la cabeza puesto que ya no me molestaba para pintar el pecho del Ogro.

Apliqué segundas sombras, a base de veladuras con Marrón Chocolate y empecé a aplicar también en forma de veladura, en muchas zonas del cuerpo para entonar.

Para ello utilice Liche Purple de Citadel. Añadí los puntos de luz en el rostro y aplique una veladura con Rojo Sangre en las cicatrices de la cara. El labio inferior esta pintado con una mezcla de Rojo Costra con Naranja

La hombrera, las rodilleras y los cubre zapatos los pinte del mismo modo. Al igual que venía en la ilustración los pinte de rojo. Aplique una capa base de Rojo Negro de Vallejo y fui iluminando a base de veladuras mezclando de forma continua el Rojo Negro con Rojo Sangre (1+1) (1+2) (1+3). Aplique veladuras de Marrón Chocolate para las zonas de sombra y perfile con una mezcla de Rojo Sangre y Blazing Orange de Citadel (1+1).

Oscurecí con veladuras los colmillos del cubre panzas con Rojo Negro y las vendas de ambos brazos las pinte aplicando una capa base de Tierra Cementerio, un pincel seco de Komando Kaki, lavado de tinta sepia y pincel seco tanto Hueso Deslucido como Blanco en las zonas donde recibe más la luz. Las banderas de la espalda las pinte aplicando una capa base de Ángeles Oscuros y fui iluminando hacia arriba con Amarillo Bubónico.

Apliqué veladuras de Cota de Malla en los colmillos del cubre panzas y perfile con Mithril Silver. Pinte con cuidado las sombras de ambas armas con Rojo Negro para guiarme.

Las uñas de ambas manos las pinte aplicando una capa base de Amarillo Arena y fui iluminando mezclándolo con Hueso Deslucido. Para dar ese aspecto de uñas guarras, di un lavado de tinta de Devlan Mud de Citadel Una vez acabado de pintar la figura, añadí arena, césped y algún detalle como piedras a la peana.

Y este es el resultado final, espero que hayรกis aprendido mucho y ยกhasta la prรณxima!

TeMATERIAL cnicasPARA y Trucos PE ANAS Home r Leonidas

En esta ocasión, más que ofreceros una técnica de

pintura, os quiero ofrecer un recopilatorio abreviado de todo aquello que podemos utilizar para decorar nuestras peanas, puesto que tenemos claro que pintar una miniatura requiere de cierta practica, paciencia y el uso de unos determinado trucos, pero no hay que olvidar la importancia de decorar una buena peana.

Los entendidos afirman que una peana mal presentada y poco trabajada aunque tengas una figura pintada de 10, quitaría impacto a la figura y se desmerecería todo el trabajo realizado sobre ella. Sin embargo, si tienes una figura de un 5, si su peana esta muy currada, el resultado final sería de un 7 puesto que la peana al estar decorada ayuda a ver la figura con otros ojos.

Pero esta vez no me centrare en como decorar una peana, sino que materiales deberéis usar. Mejor aún, cuales son los materiales más comunes que podéis utilizar para que vuestras peanas queden esplendidas.

marcas. Su aplicación es sencilla. Aplica “Cola Blanca” en la superficie de la peana y a continuación sumérgela en un tarro donde se encuentra depositada la arena.

Espera unos segundos y sácala del recipiente. La arena quedará pegada en la superficie de la peana. Si quieres ir más allá, puedes pintar la arena y darle las tonalidades que a ti mas te apetezca.

GRAVA: Del mismo modo que sucede con la arena, la grava la puedes encontrar tanto en las obras de construcción o en el monte como en recipientes que vende algunas marcas como Gale Force. Debido a su tamaño, es aconsejable utilizarlo como complemento a la peana.

Si uno desea que su figura este sobre una piedra, ¡tener paciencia chic@s! ¡Más adelante lo explico! Y como sucede con la arena, para los más atrevidos, la grava también se puede pintar. Un buen sustituto de la grava son las chinas que te encuentras por el suelo que se desprende del asfalto.

A continuación os presento un pequeño inventario de los materiales que iremos tratando una por una: Arena Grava Corteza de Pino Ramas Césped electroestático Poliestireno duro Líquenes Ovillo de Mar Latón Pigmentos Másilla Enredaderas Efecto Agua ARENA: Uno de los materiales principales a la hora de decorar la peana de nuestras figuras es la arena. La simple arena que encuentras en cualquier obra, en la playa o en el monte. Para los más acomodados existe arena enlatada que vende tanto Games Workshop como otras

CORTEZA DE PINO: Si queréis poner vuestras figuras sobre piedras con poses heroicas, lo más lógico a simple vista, sería buscar una piedra del tamaño que deseemos ¿No? Pues yo tengo una alternativa. La corteza de pino. ¿Por qué la corteza de pino? Porque dicho material ofrece muchas ventajas. Por un lado es muy ligera (al contrario que las piedras que pesan) y por otro su facilidad a manipularla. Su apariencia a rocas de verdad y con la ayuda del cutre puedes crear formas fantásticas y alucinantes. ¡Claro está! Para que parezcan piedras de verdad se necesita que se pinten. Pero si no te quieres

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complicar la vida, dale una capa base de gris, algunos pinceles seco de gris + blanco y luego solo blanco y ¡guala! Ya tienes tus perfectas peanas con unas impresionantes rocas. ¿Dónde la podéis conseguir? Yo la suelo pillar en dos sitios diferentes, o bien en la tienda de todo a 100 cuando es Navidad o bien en los parques que lo utilizan para rellenar los arriates.

RAMAS: Fácil ¿no? Las ramas que se encuentran caída de los árboles (no queremos ser partícipes de la forestación) nos sirven para crear auténticos árboles en nuestras peanas puesto que tienen un tamaño ideal para la escala, tanto para 28mm como para 54mm, de nuestras figuras. Como con todo, si se pinta, el resultado será optimo.

CESPED ELECTROESTÁTICO: Quizás sea el primer material de los que ya hemos mencionado que la única forma de acceder a ella es a través de su compra a marcas dedicadas al modelismo. Sin embargo, su resultado es espectacular. Cuando entra en contacto con la cola blanca, las cerdas se quedan rígidas hacia arriba, simu-

lando una hierba de la vida real. Existe en el mercado un millón de colores disponibles, pero ¡una vez más! Si se pinta mucho mejor.

POLIESTIRENO: Material que se utiliza para la construc-

ción. Su acceso es a través de compra en fábricas de material para obras. Es una especie de corcho duro que sobre todo con ayuda del cuter, puede servir para hacer piedras, muros o lo que nos imaginemos. Útil sobre todo para escenografía.

LÍQUENES: Son una especie de hongos que suelen salir en las plantas y arboles. Algunas empresas se dedican a recolectarlas para venderlas a los aficionados. También lo podéis pillar en una Tienda de todo a 100. Su aspecto enredado da apariencia de arbustos. Son buenos complementarios para las peanas. No solo se complementa con hierba electroestática.

OVILLO DE MAR: Se encuentra sobre todo en las playas, son restos de plantas compactadas con forma de ovillo. Se deshace con facilidad y sirve para decorar nuestras peanas. Simulando paja, hierba, rastrojos, etc...

LATÓN: Aleación de cobre y zinc que podemos encontrar tanto en tiendas de Bellas Artes como en Ferreterías, láminas de latón que nos sirven para realizar formas curiosas y rígidas. Como por ejemplo las hojas de los árboles. Hoy en día se vende ya esculpidas. Un buen ejemplo son las que venden Games Workshop. Una vez que tienes elegida las formas y situadas en tu peana, se debe pintar.

PIGMENTOS: En pocas palabras es pintura seca. Su único inconveniente que quizás para figuras con las cuales pretendes jugar, no sería muy recomendable puesto que al ser una especie de polvo, con el roce al final termina desapareciendo.

ENREDADERAS: Un material ya prefabricado, pero cuyo resultado en una peana favorece mucho al conjunto de la figura. Se trata de imitaciones en miniatura de enredaderas de plantas. Yo os diré donde suelo obtenerlas pero no quiero decir que no tenga en otras tiendas. Yo la suelo conseguir en la fabulosa tienda de Miko Arts en Madrid.

EFECTO AGUA: Se trata de una resina que al mezclarse con un endurecedor, se queda rígido y transparente.

Y lo mejor de todo que se puede manipular fácilmente, moldear y mezclar con pintura con el fin de conseguir autenticas maravillas en nuestras peanas. Lo recomiendo sobre todo para peanas grandes o de presentación.

En esta misma sección se hizo un artículo sobre este componente. Lo podéis disfrutar en el número 5 de E5D Webzine. Se puede disponer a través de muchas tiendas de modelismo y wargame.

Pues muy resumido, esto serían los materiales básicos que podrías tener para hacer peanas resultonas e impresionantes, bien para tus figuras para concursos o para tus wargames. Está claro que hay muchísimos más, pero creo que los más importantes están indicados en este artículo. Espero que os haya gustado y ¡ya no tenéis excusas para no tener peanas que quiten el hipo!

Y si estos no es suficiente siempre podéis echar mano de de cualquier cosa que encontréis por ahí, desde boligráfos viejos para hacer tuberias hasta donde os llegue la imaginación...

MÁSILLA: Según el nivel en el que te manejes, te será más útil o menos, pero sobre todo es recomendable para tapar zonas donde quieras rellenar huecos vacíos. Por ejemplo, entre las rocas o para verter alguna sustancia en la peana. En cualquier tienda del Hobby podéis conseguirla.

Ogrete “Cara de Hierro” Javie r Molina

E

sta figura era una de esas a la que le eche el ojo desde hacia mucho, mucho tiempo y que me costaba trabajo encontrar. Pero, existe un tipo de personas generosas en su forma de ser, y en cuanto supo de mi interés por ella, me la regalo. Gracias a Rafa Coll tuve la suerte de poder realizar esta pieza, una de mis favoritas entre todas las que he realizado hasta la fecha.

Lo primero, es decir que quizás no sea tan interesante el paso a paso de como pinte la figura, pues hay muchas versiones en la red y todas de un buen nivel, y si sea mas interesante el enseñaros como hice el terreno e integre al ogrete dentro de esta viñeta. Al tenerlo en mano, lo primero que se me ocurrió fue colocarlo en un ambiente parecido al que yo había visto en ocasiones en la guerra de Vietnam. Se cavaban refugios y almacenes bajo tierra, en las trincheras y campamentos que el ejercito contaba en plena selva, y se fortificaban con alambradas, campos de minas, sacos terreros, etc, etc.

Estos campamentos, solían tener el suelo y las paredes hechos de madera, planchas de metal o de chapa, para evitar el barro que se formaba en esas zonas de copiosa lluvia. Pues bien, nuestro ogrete descansa entre guardia y guardia, y posa al lado de una de esas entradas a un refugio subterráneo. El tamaño del personaje es tal ( recordemos que son seres mutados para ser mas grandes, mas fuertes y mas resistentes) que la puerta de entrada es ridícula a su lado. La figura esta modelada a

escala de 54 mm, es decir 1/35 mas o menos, con lo que los aperos que la viñeta enseña son de ese tamaño, para que así, pueda verse la mole de músculos de nuestro amigo cara de hierro.

Tanto el arma, como la cara, y el pie izquierdo, están modificadas para darle un toque mucho mas personal, que en definitiva hace que una figura de mercado, sea una figura exclusivamente nuestra. Use masilla para realizar las planchas de la cara, con toques de plasticard para las terminaciones finales. El pie también esta realizado con trozos de maquetas y pequeños detalles en plasticard. Nada mas verlo, Rafa lo comparo con una plancha de vapor. Lo que hay que aguantar. En fin. El arma no es exactamente la que el kit trae, me pareció que algo mas parecido a un cañón pequeñito, daría ese toque de “pabrutoyo” que la figura desprende. La cantimplora, la funda de revolver y los prismáticos, pertenecen a un kit 1/16 de un soldado de plástico, que milagrosamente me encontré en una de los dos millones de cajas de restos que tengo en mi cuarto. Le iban como un guante, y lo complementaron perfectamente, a mi parecer.

El proceso de pintura es el normal en una figura de 54 mm. La anécdota, si se le puede llamar así, es que el brazo del arma, tiene unos 5 intentos de tatuaje, hasta que di con el definitivo, con lo que tuve que re pintarlo varias veces. Ninguno me parecía bien terminado, hasta que tuve que decirme basta, y aceptar el que lleva ahora como el definitivo. Estaba a punto del ataque de nervios, pero aun así no quedo del todo mal.

Ya os dije que no entraremos en muchos detalles del pintado, puesto que no lleva ninguna técnica que no conozcáis ya, a través de esta revista y por que no me acuerdo de las mezclas que use. Eso si, los acrílicos Vallejo. Una vez, terminada y pintada, comencé a montar el terreno, encima de una peana de madera rectangular, que tuve que aprovechar al máximo. El reto era, que la escena tuviera un trasfondo propio, con muchos elementos en poco terreno de trabajo. Así que hay que medir y calcular mucho, para que todo encaje y quede integrado de forma natural.

Para la estructura principal, use cartón de proyecto o cartón pluma, que da ligereza y proporciona una base firme para el resto de pasos. Sobre ella, laminas de plasticard remachado, que forman las paredes del refugio. También las lleva en el suelo, del mismo grosor. Use la piedra pómez ( Grey Pumice ) de Vallejo, para imitar el barro o el material arenoso que sobre sale por entre las rendijas que dejan las laminas. Los sacos estan modelados uno a uno e integrados, en el terreno, aprovechando la plasticidad de la masilla. Se aplastan con cuidado, para que tomen la forma que buscamos, y luego, en mi caso, use un trapo para presionar sobre la masilla fresca y darle una textura de tela de saco que le da el toque final que buscamos. Si veis que los de arriba son de color terracota, es por que me quede sin masilla un domingo, sin poder comprar...y tuve que improvisar. Use arcilla de modelado. El caso es que quedaron prácticamente igual, así que...que quede entre nosotros.

Lo importante para mi en el modelismo, y es solo mi opinión personal, no es tanto como que una figura, maqueta o diorama tenga una ejecución perfecta en técnicas, como que comunique, transmita o nos transporte a lo que en pocos centímetros cuadrados, ese autor nos quiere decir. Me basta nombrar a quien para mi domina esa técnica a la perfección, el Maestro Paul Valenx, de quien he aprendido mucho de lo que ahora, aplico a mis dioramas, y de quien espero aprender mucho mas. Por eso, este terreno ha de hablarnos de una zona en combate permanente, donde las armas, la munición y los aperos de guerra están apilados en todos sitios, para poder ir usándolos en las diferentes escaramuzas que a lo largo de una jornada pueden darse.

Todos estos aperos de batalla son a escala 1/35, es decir, 54 mm. De construcción propia, están las paredes, los sacos , las barreras de alambre, y las cortinas que “decoran” la entrada al refugio.

No fue muy com-

pleja hacerla, de hecho, las hice igual que si fueran unas cortinas a escala real. Una plancha de un antiguo bote de dentífrico, de cuando se hacían metálicos , aplanada y luego, doblada en la forma que veis. Le hice un agujero por donde metí una barra metálica, que pegue a ambos lados del marco, fue cuestión de empolvarla un poco con aerógrafo en los bajos, del mismo color que empolve en suelo, para integrarla perfectamente en el escenario.

Como veis, la escala que da acceso al terreno superior, son grapas metálicas, las mas grande que encontré, directamente presionadas sobre el cartón pluma que

hace de pared. El efecto de óxidos y chorretones del mismo, hacen que se conjunten perfectamente. Si os fijáis, el cartel que hay sobre la puerta, no es el mismo en las fotos finales...no me gusto. Así que a ultima hora, decidí que me parecía mas adecuado este ultimo, en una chapa metálica, oxidada y usada para darle sensación de puesto de mando.

Bien, toda la viñeta lleva un trabajo de aerografia muy extenso, con una amplia gama de marrones, arenas y verdes, a modo de filtros, para dar una gama cromática muy amplia y muy poco definida. Nunca he estado en

una trinchera, pero imagino que la lluvia, el polvo acumulado, las continuas carreras por su interior, y demas “accidentes” hacen que no existan colores muy definidos, si no que mas bien, al color original de cada elemento, se le va acumulando una patina de suciedad, que hace que todo tenga un aspecto casi uniforme.

En definitiva, esta es mi versión de esta figura, que si os divierte y os da ganas de pintar, el objetivo estará mas que cumplido. Espero que nos conozcamos por algunos de los concursos del país...

Bou87

Panoceanía B

ueno, aqui voy con otra mini, esta vez mostrando avances detallados y explicados, a modo de tutorial. Me apetecia hacer otro tutorial, esta vez con un acabado un pelín diferente al guorchopero del bibliotecario. Esta vez, con esta bonita miniatura del Starter Pack de Panoceanía.

Lo primero como siempre es elegir el esquema. Yo en mi caso he elegido uno negro con detalles rojos aparte del metálico de la armadura, para hacer un grupo de la orden de santiago. Será muy semejante a esta imagen, y si cambio algo será para darle el toque personal, pero sin perder el esquema básico de colores:

Ahora mezclamos el Badab Black de base con Azul Francés de Model Color de Vallejo. Lo llaman azul pero en realidad es un azul grisáceo que da un buen resultado con el negro para hacer iluminaciones. La proporción de negro es bastante alta, del 80% mas o menos, 20% del Azul Francés. Aplicamos la mezcla sobre las zonas de luz y sombra, estudiandolo bien.

DIA 1 - Negro y rojo Después de imprimar, esta vez a pincel (era tarde, quería meterle mano a la mini cuanto antes y no quería hacer ruido con el compresor del aero :P ), usando Badab Black MUY MUY diluido. No me importa que quede visible en parte la base metálica, asique queda una capa finita que además ayuda a diferenciar detalles. Doy la capa base de negro puro a las zonas que irán de negro: Parte exterior del faldón delantero y trasero y pechera.

Ahora metemos una pizca mas de Azul Francés en la mezcla, mas o menos el 30%. El negro es un color muy puñetero de iluminar y si haces la transición demasiado brusca va a quedar mal, ya sea porque te pasas y todo queda gris o porque se vean las transiciones entre degradados. Consejo Nº1: Procurad siempre que hagais mezcla, dejar parte del color usado en la capa anterior por si os equivocais en algo, tenerlo rapidamente a mano para arreglar el error.

En este paso ya he dado las 2 ultimas capas de iluminación con gris codex, la última con un 40% de este, aplicado sobre sitios puntuales.

Lo siguiente es realizar los degradados únicamente con Vermellón, como siempre, cuidando de no hacerlos demasiado sucios. La clave está en tener la pintura muy muy diluida y darla en capas finas que secan muy rapido.

Cuantas mas capas, mas opacidad conseguiremos.

Rojo Para simplificar un poco, voy a usar mas o menos los mismos procedimientos para las partes rojas. Primero una base de Scorched Brown.

Por último, los perfilados para las partes de la armadura añadiendo un poco de Skull White al Vermellón (nada de hacerlos en las telas eh?)

Luego mezcla de 60% Scorched Brown 40% Vermellón de Model Color. Lo aplicamos tanto en las telas como en el resto de partes.

DIA 2 - Blanco y metales Empiezo con el blanco, con una capa base de Skull

White+Azul Francés en proporción del 90-10.

Ahora en el mismo paso, sombre con la misma mezcla de antes pero añadiendo algo mas de Azul Francés. Una vez hecho esto, ilumino con Skull White a veladuras sin llegar a una capa opaca y perfilo con el mismo color.

En esta veis lo sucio que quedó el degradado de la hombrera. Una vez visto en foto lo he corregido.

Ahora vamos con las capas base para los metales de la armadura. Siempre me gusta usar 2 grises de base para darle algo de variedad y que no quede muy sosete. En este caso, Codex Grey y Azul Francés.

DIA 4 - Armas Hoy tocaba tabajar un poco en las lucecitas repartidas por la armadura y meterle un empujón importante a las armas, una de las partes claves de la mini. Para los efectos de luz usé verdes, desde Orkhide Shade de la gama Foundation hasta Amarillo Verde de Model Color con contrastes muy bestias. Para la imprimación de las partes doradas usé una mezcla de Scorched Brown, Vermellón y Amarillo Solar. La capa base de la espada es Orkhide Shade.

DIA 3 - Grises en general Bueno, para simplificar el proceso, sobre los grises aplicados de base e iluminando mezclando cada uno de ellos con blanco y sombreado con negro. Dicho asi suena facil, pero llevo toda la noche con ello y todavia quedan cosas por afinar. Poco a poco la mini esta mas cerca de estar terminada. He reducido un pelin las fotos porque 1) mi camara es de la edad de bronce y 2) se sigue viendo todo bastante bien.

Ahora a meterse a fondo con el rifle. Para empezar, sombras con Scorched Brow (y Chaos Black pero solo en algunos puntos) y luces con Amarillo Solar, Carne Media y Skull White en algunos puntos. Mañana trabajaré en

suavizar mas las transiciones en algunos puntos, asi como oscurecer algunos puntos del NMM que no me terminan de convencer.

DIA 5 - Rematando (a falta de una base decente) Bueno, la verdad es que poco le faltaba ya. He terminado el NMM del mango de la espada y luego el verde de la hoja segĂşn el metodo que he venido siguiendo siempre.

Por si no ha quedado claro con los innumerables ejemplos de tutoriales que hay circulando por ahi, aqui os va un resumen:

Poca cosa mas: el cinto con base de Scorched Brown e iluminaciones con Bleached Bone y las hebillas, con los mismos colores que el rifle y el mango de la espada.

PabloRonda

Emisaria Oscura H

ola chicos y chicas, si las hubiere. En este número os mostraré un paso a paso de la Emisaria Oscura, una guerrera sanguinaria cuya única misión en la vida es matar.

Será una de las próximas novedades de Adalid Models.

Podréis encontrar más información en adalidmodels.com El armazón no tiene complicaciones en principio. Obviamente tiene que tener las proporciones correctas y tal.

También ser previsor y saber de antemano donde van las articulaciones que vayan mas dobladas para hacer un pelin mas corta esa parte y que luego con el relleno de masilla quede todo bien. Vamos, un lío que te pasas.

Pero para resumir, es juntar unos alambres formando un moñigote y darles la pose deseada. Ea. Éste alambre se recubre con masilla verde y a su vez con Sculpey Firm. Siguiendo referencias y dibujos, comencé

a encajar la anatomía. Esto es añadir pegotes a saco para formar los volúmenes aproximados de la anatomía.

Después fui suavizando todo esto, quitando y poniendo masilla si fuese necesario y aproximando la anatomía cada vez más. La zona del tronco, por no hacer primero la anatomía y luego destrozarla al añadirle el corsé, pues no la detallé, solo hice los pechos (peras para los románticos) y un par de churros rodeando el talle, uno a la altura de esas frutas deliciosas antes mencionadas y otro a la altura de la cintura. Éstos los fundí y dejé hecho el corsé dándole forma de diábolo (ya sabéis, lo de los malabaristas y los hippies).

Continué definiendo y detallando, una correa en el muslo con una carterita, vendas en los brazos y las botas, primero todo a grandes rasgos y cada vez afinando más. Añadí las arrugas de las botas, las suelas y un refuerzo en la caña. El pantalón es ajustado, así que le hice unas

arruguitas en la parte interior de las rodillas y en las ingles, además de la costura por la parte interna de las piernas.

Hecho todo lo que pude en fresco, lo horneé a 100º durante 20 minutos aprox. Una vez frío, repetí el proceso de verde cubierto de Firm para la cabeza y el brazo, y lo volví a hornear, esta vez un poco menos de tiempo.

La espada la hice a partir de un alambre cubierto por una

capa muy fina de masilla verde y luego con otra de milliput, una vez seca la otra. Lo lijé bien para dejarlo uniforme y le puse la empuñadura. Luego la sujeté en su sitio con masilla verde. Una vez seca, hice las manos con otra capa finita. Esto lo pude despegar fácilmente porque no es una superficie muy grande y no hay riesgo de que se rompa nada.

La capa es una torta muy fina de milliput recortada en triángulo. La puse sobre la figura haciendo la forma aproximada y la dejé secar. Luego fui añadiendo más masilla para hacer bien las arrugas, y limando bastante también. Comencé por las de abajo, que son las mas gruesas, y dejé las de los hombros para el final. La capucha está hecha de la misma forma que la capa, una lámina fina alrededor de la cabeza, que fui limando y rehaciendo, un trabajo de chinos.

El último toque fue hacer el pelo, un par de mechones sobresaliendo de la capucha, y lista para matar.

Que haya sido de vuestro agrado, ¡yehaa!

Luisan

Señor Skave n Colae spina H

ola otra vez a todos los seguidores de E5D, de nuevo me encuentro ante vosotros para tratar de explicaros como he pintado yo esta miniatura, y esperando que mis consejos os ayuden a mejorar vuestra técnica con los pinceles.

Poco a poco voy a ir haciendo los tutoriales más rápidos, con esto quiero decir que ya no me parare a explicar tanto las cosas más básicas (degradar, perfilar, iluminar, algunas proporciones (es importante aprender a hacerlas a ojo) etc..) pues considero que esos conceptos ya han quedado claros. Aún así espero que os sea sencillo y fácil de entender, sin más, vamos a ello:

PREPARACIÓN Como siempre antes de comenzar a pintar preparamos la miniatura limpiándola de rebabas y tapando imperfecciones. En esta ocasión también la e lavado con agua y quita-grasas ya que venia con mucho polvo del utilizado para extraer la miniatura del molde. De esta forma además nos facilitara el agarre de la imprimación. Yo he utilizado imprimación blanca.

PINTURA La piel y la cola La miniatura la comencé a pintar por la piel ya que supone la parte más profunda de la figura. Antes de nada hay que elegir un ambiente en el que situar la miniatura. En mi casa he escogido un ambiente frió ya que creo que a un skaven le pega mucho más.

El color de base utilizado ha sido Tanned flesh de citadel.

El sombreado lo he realizado mezclando con scorched brown también de citadle, además a esta mezcla le he añadido una pizca de azul, para enfriar el tono general.

(En mi caso utilice azul ultramarine, pero cualquier azul algo desaturado nos vale) A las sombras máximas se le ha añadido algo de negro

para perfilar bien en sombra.

La iluminación la he realizado principalmente con tanned flesh y blanco, además se le ha añadido algo de azul para entonar. La cantidad de azul es mínima, lo justo para salir del blanco puro y dar algo de tonalidad a la piel. En la cara sobretodo buscamos marcar algún punto de luz para dar protagonismo y expresividad.

Como siempre iluminamos y sombreamos degradando en sucesivas capas atendiendo a las zonas de luz y de sombra, hasta conseguir el acabado deseado. (Es interesante tratar de contrastar bien) La piel tiene detalles, yo las he entendido como bubas, ya que al ser una rata puede transportar la peste. Así que las he representado con tonos verdes. Snot green y scorpion green son los colores que he utilizado. En este caso he pintado siempre con veladuras, primero aplicando el snot y luego aplicando progresivamente una mezcla de ambos hasta llegar al scorpion puro. Como luz máxima he añadido al scorpion green algo de rotting flesh (2/1).

La cola la he pintado aparte, pese a formar parte de la piel he tratado de darle un tono distinto para buscar variedad En mi caso he utilizado de color base Bronzed flesh de citadel. La cola es una parte complicada, pues esta compuesta de anillos, los cuales tendremos que perfilar en sombra uno a uno y posteriormente perfilar en luz también.

El sombreado de la cola lo realizaremos añadiendo scorched brown al color base en proporciones pequeñas (4/1. 5/2) pues este color es muy oscuro comparado con la base que hemos utilizado. El scorched brown puro nos servirá para perfilar en sombra los anillos de la cola. Una vez hayamos realizado el sombreado, limpiamos con el color base para que no nos quede la zona tan sucia.

Pasamos a la iluminación: color base + blanco aplicandolo en degradado y veladuras (4/1. 3/1, 2/1).Ahora es cuando tendremos que perfilar en luz cada uno de los anillos, color base + blanco 1/1. (perfilamos muy fino) Una vez tenemos las sombras y luces aplicadas vamos con los detalles de la cola, en este caso las espinas y bubas. Los he pintado igual que las bubas de la piel, la diferencia está en que las espinas han llegado al rotting flesh puro.

Es interesante fundir bien los verdes con el tono de la piel, si la veladura queda muy brusca siempre podemos añadir algo del color base (bronzed flesh) al tono verde, y velar con esa mezcla hasta fundir bien.

desconchones como protagonistas) Para texturizar lo realizare mediante punteado.

El color base de la armadura será hormagaunt purple + codex grey + negro caos (4/2/1), con el codex grey desaturamos algo el morado y con el negro lo oscurecemos, de ahí esta combinación para el tono base.

Para iluminar añadimos codex grey a la mezcla y punteamos poco a poco la zona de luz de la armadura con la punta del pincel. Damos dos o tres capas cada una mas clara que la anterior.

Realizamos el mismo paso para el sombreado, en este caso oscurecemos con negro caos.

Una vez tengamos el punteado en luz y en sombra (vemos como se notan los puntitos) tenemos que fundirlo.

Volvemos al color base y lo aplicamos con finas veladuras (muy descargadas de pintura).

De esta forma tenemos el punteado unificado. Si aún se ve poco fundido no nos preocupa pues nos falta el ultimo paso: oxidar.

En este caso voy a usar un oxido azul en vez del típico oxido amarronado, pues le pega mas al ambiente. Para hacerlo mezclamos hawk turqoise y enchanted blue 2/1 y lo diluimos mucho, la idea es que tenga la consistencia de una tinta y solo se fije en los recovecos. Lo aplicamos generosamente por la armadura.

Armadura Para esta miniatura en vez de trabajar la armadura solo con un color al que oscurecemos o iluminamos, he pensado en texturizarla, de esta forma tendrá aspecto mas desgastado y lo haremos sin tener que realizar desconchones (por variar, ya que mi anterior tutorial tuvo a los

Como ultimo paso perfilamos finamente las aristas de la armadura (color base + blanco 1/3) La hombrera tiene la parte superior que puede intuirse de distinto material, por lo que he realizado un mnm con tono de hojalata o latón. La idea es que quede muy envejecido, algo propio de estos personajes. Los colores utilizados han sido scorched brown , snakebite leather y bubonic

brown. El proceso es idéntico al de cualquier mnm pero sin hacer tanto hincapié en la iluminación, esta sola la centramos en las aristas más superiores y sobresalientes.

Los clavos o anclajes que tiene la armadura también los pintamos con este color. Al igual que algunos detalles más.

Telas

la tela para delimitar las zonas. Añadimos algo más de blanco y perfilamos finamente todas las aristas.

La parte interna de la tela la he pintado también en azul, pero más claro. Esta vez la base ha sido codex grey + azul hielo ½. El trabajo de luces y sombras ha sido identico al realizado anteriormente con la salvedad que los colores para ello han sido negro (añadimos a la base para sombrear) y blanco (añadimos a la base para iluminar) respectivamente.

Cueros

El color protagonista para las telas será el azul. Como base he utilizado el azul ultramarine.

El sombreado lo he realizado añadiendo scab red al azul, 1/3 primero y 2/3 después. Para llegar a la sombra máxima a esta ultima mezcla 2/3 de rojo y azul he añadido algo de negro (esto es a ojo más o menos, pero buscando que quede bastante oscuro pues será la sombra máxima) Antes de continuar limpiamos las transiciones con el color base.

Para iluminar el azul he utilizado codex grey, al igual que antes varias capas para conseguir un degradado: codex grey + azul 1/3, 2/3. Y de nuevo la luz máxima añadiendo algo de blanco a la última mezcla.

Una vez limpiemos para fundir, es importante perfilar bien

Con cueros me refiero a las cinchas con las que se sujeta la armadura al cuerpo. Su pintado es bastante sencillo: base de scorched brown. Sombreamos con scorched + negro caos (2/1, 1/1) licuamos bien la pintura. La iluminación la realizaremos añadiendo al scorched brown snakebite leather (3/1, 2/1, 1/1).

Por ultimo fundimos bien con veladuras del color base y delimitamos las zonas perfilando en luz . El perfilado lo hacemos añadiendo blanco a la ultima mezcla de scorched y snakebite leather 2/1. El perfilado que sea muy fino pues el color con el que lo hacemos es muy claro.

El filo de las armas esta pintado en escala de grises, que va desde el blanco puro en la luz máxima al negro puro en la sombra máxima. Lo mas importante en estos filos (pues no es la espada típica) es atender a las zonas de luz y de sombra, para que el efecto del metal sea lo mas realista posible. Como siempre degradamos lo mas unificadamente posible y velamos para igualar colores.

Para entonar un poco las armas dentro de la temática de tonos fríos he utilizado algo de azul en los grises y algunas veladuras con azul.

Dentro de los efectos utilizados en las armas esta el de óxido, realizado de la misma forma que para la armadura.

Como punto final, en el arma con la piedra bruja (pintada con varios tonos de verde, de los cuales el más protagonista es el scorpion green) se le ha dado un efecto luz, cuyo epicentro será la piedra bruja skaven.

Armas Las armas estan pintadas en metal no metal en su totalidad.

Para el mango he utilizado un dorado envejecido. Para conseguir el nmm he utilizado scorched brown como tono oscuro, snakebite leather como tono medio y bubonic brown como tono más claro. Como siempre el blanco cráneo para marcar luces máximas y puntos de luz.

El efecto lo he conseguido a base de veladuras en la zona circundante a la piedra con scorpion green. Las veladuras son mas intensas conforme mas cerca estas del foco de luz.

Para terminar la miniatura atendemos a pequeños detalles que se nos puedan haber pasado y retocamos todo aquello que consideramos mejorable.

PabloRonda y Cym

A

Bole ra

¡ loha! Bueno, mi parte será breve, simplemente una pequeña reseña del modelado de la figura que se va a pintar a continuación. Como Cym iba a ir al Games Day, le dije que si le apetecía pintar una figura mía y hacer un tutorial conjunto. Y aceptó (quién se puede negar a pintar una figura única, ¿no?). Le propuse esta Pin-Up de 70mm, un tamaño algo más grande de lo que acostumbra a pintar, pero no dudo de que quedará como si llevase pintando esta escala toda la vida. Es una chica jugando a los bolos, en una posición un tanto torpe, tan común entre las figuras Pin-Up. El proceso es simple, el mismo que llevo aplicando a las figuras a lo largo de estos diez números. Partiendo de un alambre cubierto con Sculpey, comencé a esbozar la ana-

tomía, que fui definiendo poco a poco. Sobre esta misma anatomía, añadí los detalles que van pegados a la piel, como los calcetines altos y las braguitas. Una vez endurecido el cuerpo, hice la cabeza y el cuello, y una vez seca también la cabeza, hice el resto de detalles con Milliput, la falda, las francesitas y el pelo corto.

La blusa la hice con Magic Sculpt no por nada en particular, sino porque se me acabó la Milliput. Ésta la hice de cuatro viajes, primero las chorreras de los brazos y el cuello, luego la parte de delante, la de detrás, y por último las mangas. La mano cerrada también la hice con Magic, sin embargo la mano de la bola la hice con Sculpey Firm, ya que tenía una configuración un tanto extraña. Endurecido de nuevo al horno, le di la mini a Cym, que os hablará a continuación.

B

ueno, lo primero de todo, aclarar que es la primera vez que pinto algo de este estilo y en este material, por lo que ha sido una nueva experiencia.

Comenzamos como siempre, por los ojos y la piel.

En esta ocasión quería que fuese más morena de lo que estoy acostumbrada a pintar, así que le aplicamos una capa base de Taned Flesh. Iluminamos con Marrón Corcho y Arena Claro de Vallejo. Para sombrear, hacemos una mezcla de Taned Flesh con Azul Oxford, y por último perfilamos con Azul Oxford.

Para el color Blanco, comenzamos con una capa uniforme

de Astronomican Grey. Para iluminar, probé en utilizar a pincel los colores de Vallejo para aerógrafo (Model Air) y la verdad es que me resultó muy cómodo (debo reconocer que siempre he tenido problemas para pintar con el blanco), y sombreamos con un gris de la misma gama.

La capa base que usamos para el azul fue Necron Abyss.

Lo cierto es que esta pintura queda muy brillante al ponerla, y, aunque después se barnice toda la miniatura en mate, no es un color que me guste como queda, así que sobre esta base, le di una capa de Azul Encantado. Iluminamos con Ice Blue y por último con Azul Cielo de Vallejo.

Sombreamos de nuevo con Azul Oxford.

El cabello tiene una capa base de Tausept Ochre.

Se ha iluminado con Arena claro y sombreado con Humo de Vallejo.

El negro lo hemos iluminado con mezclas de arena claro para entonar la miniatura.

Por último, se ha barnizado la miniatura con barniz mate, a excepción de la bola y los zapatos, que se han barnizado con brillante.

La peana, sencillita, trata de emular la pista de bolos.

Se ha hecho con palos de polo, dándoles un lavado de marrón beige, humo y por último tinta sepia. Al final se ha barnizado también con barniz brillante.

Muchas gracias por la oportunidad que me has dado Pablo, ¡ha sido genial!.

PabloRonda

Linge rie H

ola de nuevo queridos seguidores. Les presento un paso a paso del modelado del busto “Lingerie” (“lencería” en francés), una de las novedades de este mes de Adalid Models.

Comencé por la cabeza recubriendo un alambre con papel de aluminio y éste con Super Sculpey Firm. Le di la forma aproximada del cráneo y comencé ahuecando las cuencas de los ojos y sacando un pelín el morro. Añadí un pico para la nariz y dos pegotes para los pómulos, al mismo tiempo que marqué la boca con una hendidura.

Seguí definiendo los rasgos de la barbilla y los labios, los orificios de la nariz, y afilé esta, haciéndola más pequeñita y respingona.

Para los ojos puse dos bolitas que fundí dando a la vez un volumen aproximado del ojo. Luego, con una herramienta afilada en un borde (pero no tanto como una cuchilla) marqué los párpados inferiores y después los superiores.

Después de cuestión de alisarlos con un pincel de goma y retocarlos, hacerlos iguales, las pestañas, etcétera. Es un trabajo laborioso.

Para las orejas puse dos pegotes en forma de gota invertida, que fundí con la cabeza, como viene siendo costumbre. Con una herramienta con punta un poco gorda dibujé la oreja y después, fijándome en fotografías, ahuequé para hacer el caracol característico. No se puede explicar mucho mas en esta parte, esto es más de ir probando.

Una vez hecho esto, alisé toda la cara con un pincel de goma y grasa de caballo, retoqué lo que fue necesario y lo endurecí al horno a 110º durante 20 minutos aproximadamente. Una vez fría, la uní a un armazón de alambre con un poco de masilla. Después seguí el mismo proceso que con el inicio de la cabeza, lo recubrí con papel de aluminio y después con Sculpey. El cuello lo cubrí de masilla verde para poder girar la cabeza si fuera necesario.

Para el torso comencé dando la forma del tórax, al que fui añadiendo pegotes en los diferentes músculos y fundiéndolos entre sí. También puse los brazos, y poco a poco, excavando y añadiendo masilla, fui haciendo la anatomía más definida, incluyendo el cuello.

Toca hacer la ropa, que será un conjunto de lencería (como no podría ser de otra manera). Comencé colocando churros para lo que serian los tirantes. La zona del sujetador la hice marcando con la lanceta la forma en vez de añadir más churros, por la razón de que los pechos eran quizás demasiado grandes. Después de alisarlo, comencé con los bordados del sujetador y los dobladillos de los tirantes. Hice dos lineas paralelas centrales, que será tela lisa, y los bordes es lo que serán las dobleces Éstas las hice marcando con la lanceta hendiduras equidistantes y luego metiendo el pincel de goma en la zona de debajo de las “montañitas” resultantes.

Para el pelo primero extendí una capa fina de masilla verde por todo el cráneo y luego añadí otra plancha de

Sculpey recubriendo. De esta forma nos aseguramos de que agarre bien y no se nos mueva la Firm sobre la anterior ya endurecida. Fui haciendo el volumen general del pelo añadiendo y quitando masilla, y cuando estuve satisfecho, lo alisé bien con el pincel de goma y la grasa de caballo, y marqué los pelos sin gran detalle con una lanceta algo ancha.

Espero que os haya gustado, y en esta ocasión, también con versión pintada por Eduardo Sanchez. ¡Nos vemos la próxima!

Composicion de una escena Arse nus Kaligar

M

uy buenas, a lo largo de este pequeño articulo voy a intentar daros unas pequeñas nociones para hacer una pequeña composición para una escena. Principalmente nos centraremos en la peana de una de mis últimas figuras, el elfo de Scale 75. En el caso de esta figura la idea principal era ambientar la figura en una situación nocturna, el elfo entrando en la habitación de un niño mientras le da una luz tenue. El primer paso es entonces, tener una idea clara de lo que pretendemos conseguir con la figura. Cuando tenemos la idea clara, tenemos que empezar a pensar en los detalles que nos ayudaran a llevar a cabo la idea, ya puede ser con elementos añadidos en la peana, con una ambientación en particular, algún juego de luces y sombras, todo aquello que se nos ocurra que nos ayude a que la figura transmita nuestra idea.

Siguiendo con el elfo, lo que hice fue elegir una peana que afinara más aun la silueta de este, yo veo la figura y lo que veo es una silueta muy delgada, como que pisa en el suelo pero apenas es perceptible, bien, en mi caso mi idea era acentuar un poco más esa sensación. De esta forma, cogí una peana con un grosor no demasiado grande y tampoco demasiado alta para la escena.

Cuando elegimos una peana, debemos tener en cuenta la figura que le vamos a poner encima. No podemos elegir una peana que sea mas grande que la figura, pues esta le restara atención, así como una peana que tenga unos colores demasiado claros o chillones, mientras la figura sea muy oscura y apagada. Debemos tener en cuenta que la figura debe ser siempre el elemento principal de atención y hay que jugar con todo lo que este a nuestra disposición para que eso sea posible. Del mismo modo, para contar una historia no es necesario buscar una peana grande y llenarla de elementos, solo deberemos buscar aquellos elementos que por si solos, ya sean suficientemente explícitos para contar la historia. Puede parecer difícil, pero al final siempre terminan surgiendo las ideas por si solas. En el caso del elfo, tenia claro que la historia a transmitir era el elfo entrando en la habitación del niño. La pose del elfo de por si ayuda mucho, la pose de silencio, estilizado, sigiloso, pero por si sola no cuenta la historia que necesito contar, hay que añadirle elementos. Entonces miro lo que hay en el kit de la figura. Normalmente en los kits de las figuras suele venir alguna peana para añadirle a

la figura, ya sea un suelo de arena, un suelo con un trozo de árbol, dependiendo de la figura la base será distinta, y dependiendo de esa base, si la queremos usar o no, también influirá en nuestra decisión a la hora de elegir la peana en la que pondremos la figura. En mi caso, decidí usar la peana que venia con el elfo, un trozo de suelo de baldosas con algo de alfombra a su lado. La forma era perfecta pues cabía perfectamente en la peana redonda y solo tenia que utilizar algo de masilla para completar los huecos a su alrededor en integrarla con la peana.

Puede que no siempre usemos la peana del kit, pero no tiene porque ser la primera opción descartada.

Con la idea clara, la peana preparada y el elfo preparado para pintarlo era el momento de comenzar a añadir esos elementos que contarían nuestra historia. Como decía antes, podemos hacernos servir de todo aquello que nos ayude a contar la historia, ya sea composición cromática, composición con la peana/terreno o composición con la luz, todo aquello que este a nuestro alcance. La historia que queremos contar se sitúa en un ambiente nocturno, así que lo primero que me viene a la mente son tonos azules, negros, azules muy desaturados para las luces, todo esto teniendo en cuenta la situación de la miniatura.

Cuando queramos plantearnos una figura y tengamos la historia, debemos pensar en que colores nos ayudaran a transmitir esa historia. Si tuviéramos entre manos cualquier personaje en la jungla, nuestro mejor aliado seria el verde, varios tonos de verde distintos, si situamos a una persona en un parque en pleno otoño, unos tonos ocre nos vendrían muy bien, y asi sucesivamente con las inmensidad de ideas que os puedan llegar a la cabeza.

Cuando tengamos claro el esquema de color que vamos a usar, puede que nos demos cuenta de que por si solo el esquema no transmite toda la acción que pretendemos, así que deberemos buscar más elementos para ello. En el caso del elfo estos elementos son: una peonza, una pelota vieja y una alfombra de carreteras. Estos tres elementos nos harán pensar que el elfo se encuentra

en la habitación de un niño, estos elementos junto a los tonos azules del elfo nos harán pensar que se encuentra de noche. Como veis, no ha hecho falta una peana mas grande para contar la historia, la peana estiliza la figura y tiene el espacio suficiente para que con una serie de elementos pequeños la historia se transmita por si sola.

Si por ejemplo quisiéramos transmitir a alguien que se ha fugado de una cárcel, ¿cuales serian los elementos ideales para representar esta escena?...unos grilletes rotos en sus tobillos, un numero de serie en la ropa que lleve…con estos elementos probablemente el espectador pensara aquello que nosotros hemos querido transmitir.

Esa es la idea. Por ultimo, nos queda el detalle de que al elfo le da una luz tenue, véase la luz de la luna por la ventana, o la típica bombilla que se deja encendida en la habitación de los peques. Esto acentuara la sensación de nocturnidad y hara algo mas llamativa la figura. Para simular la incidencia de esa luz añadimos en la peana del elfo la sombra proyectada de este. Con estos todos estos detalles, hemos llegado al punto en el que la figura cuenta la historia que queríamos contar solo con mirarla.

Para llevar a cabo nuestra idea hemos aprovechado al máximo el kit de la figura, hemos añadido pequeños detalles en la peana, así como, hemos acompañado ambas cosas, con una pintura acorde a la idea que teníamos.

Con todo esto tenemos una composición no demasiado complicada y que parece ser efectiva.

Espero que os haya resultado de interés este pequeño artículo, y que os sirva para vuestros futuros proyectos.

Un saludo, Iván Hortal.

Si tenéis alguna duda no dudéis en contactar conmigo en mi blog personal: http://arsenusstudio.blogspot.com/

Grombindal

L a prime ra e spada de bravos S

i habéis leído el primer libro de la saga fantástica, Canción de hielo y fuego, Juego de tronos, lo más probable es que conozcáis al personaje Siryio Forel, que entrena a Arya Stark y antes de morir se lleva por delante a 5 caballeros de los capas dorada por delante con una simple espada de madera. Pues bien este es el tema que nos concierne en este número, la idea surgió tras leer el libro y ver la serie este verano, la descripción que en el libro se hace es diferente a la de la serie y personalmente me quedo con la del libro, calvo y de nariz ganchuda.

No obstante para la ropa la principal influencia viene de la serie. Así que sin más vamos a sacar el alambre y las masillas y ponernos manos a la obra.

La escala de la figura será 75mm, pero como sirio es un tipo algo bajo le haremos de unos 70mm. Como ya se ha visto en anteriores tutoriales en la revista empezamos por el esqueleto de alambre, que fijamos a un taco de madera y le damos la pose que queramos, en este caso es una pose algo extraña, y debemos estudiarla bien antes de ponernos a modelar, yo para ello me hice unas fotos en esta misma postura para guiarme.

Seguidamente de tener la pose colocada hice la cabeza, empezando por hacer las formas del cráneo, y surgiendo por la cara, añadiendo en este orden, arcos ciliares, nariz, pómulos, labio superior, labio inferior, ojos y arugas de expresión y definiéndolo todo al final con un pincel de goma y un poco de grasa de caballo. una vez tengamos la cabeza la hornearemos a 125º C durante 30 minutos y posteriormente de dejarla enfriar la acoplaremos al esqueleto.

Llegado este punto recubriremos todo el esqueleto de masilla verde y encima de esta aun húmeda una capa de super sculpey firm y dejaremos reposar unas 12 horas para que se asiente la base sobre la que esculpiremos la anatomía.

Ahora llega una parte esencial del modelado, la anatomía, para lo que es recomendable y casi indispensable buscar documentación sobre musculatura.

Para empezar se modelan unos bocetos de la caja torácica y la pelvis, seguidamente se añade una aplicación ovalada para la zona abdominal, otras dos aplicaciones triangulares en la espalda para hacer los hombros y espalda. para la zona lumbar se añaden otras dos que se

extienden por el costado hasta conectar con la parte superior de la pelvis. con imágenes de musculaturas seguimos añadiendo aplicaciones y fundiéndolas unas con otras y dándolas la forma correcta, primero terminaremos el torso, seguiremos con las piernas y terminaremos con los brazos y la zona del cuello. En este paso no hay truco, simplemente observar y observar imágenes y copiar lo que vemos en tres dimensiones. En este caso no hace falta definir cada musculo y tendón ya que vamos a vestir al personaje completamente.

Con la anatomía ya finalizada vamos a vestir la figura.

Primero vamos a añadir un churro en la cintura para hacer un cinturón, lo fundimos con la anatomía y perfilamos los bordes de este.

Hecho esto nos ponemos con los pantalones, nuevamente remitimos a documentación grafica para ver como funcionan las arrugas de la ropa. Para hacer arrugas con la SS firm yo primero añado aplicaciones que fundó y homogenizo y luego con una lanceta y un pincel de goma marco y doy forma a las arrugas del pantalón simultáneamente y como un conjunto, para finalmente con un pincel de pelo sintético terminar de darlas la forma adecuada. Para este pantalón a de mas le marque las costuras y le añadí textura de lana con el pincel sintético y un poco de grasa de caballo, simplemente picando con la punta de este.

La parte de arriba de la ropa será un jubón y un chaleco de cuero con cuello alto. El chaleco estará cogido con el cinturón así que hice una plancha grande y fina de SS firm

y la adapte a la zona por debajo del cinto y las arrugas del pantalón.

Para la parte de arriba del chaleco fui añadiendo aplicaciones, fundiéndolas y alisándolas, definí todos los bordes y luego añadí las solapas vueltas y el cuello hacia arriba. para terminar añadí unas arrugas en la zona del cinturón para representar la presión que ejerce el cinturón sobre este y añadí las costuras de los bordes del chaleco.

Vamos ahora a esculpir las botas, primero esculpiremos lo que es el zapato, lo haremos con punta, y con un churro fino añadiremos la suela. Seguimos con la caña de la bota, añadiendo churros y fundiéndolos y dándolos forma con el pincel de goma, para hacer las arrugas que se forman en esta. Para terminar añadiremos una plancha para dar forma al dobladillo que tiene la bota en el extremo de la caña.

Una vez tengamos las botas terminadas vamos a pasar a hacer las mangas del jubón, que en este caso estarán

remangadas. Seguimos el mismo proceso que con las botas, añadimos churro, los fundimos y damos la forma y dirección que tendrían las arrugas.

Llegados a este punto, tenemos que dar un arma a Syrio.

Vamos a hacer una espada, que cuando se vaya a pintar pueda servir para pintar tanto como madera como metal. Partimos de una plancha de milliput alargada con un alambre dentro reforzándola. Con una chuchilla afilada y lijas de grano fino damos forma a la hoja y acto seguido rascando con la chichilla sacaremos los filos a la espada.

Luego añadimos con mas milliput la guarda en cruz y el mango.

Para terminar vamos modelar las manos. Para la que sujeta la espada primero unimos el mango de esta con el alambre del extremo del brazo con una pequeña cantidad de masilla verde y dejamos que fragüe, luego damos otra capa de verde, mientras esta húmeda añadimos SS firm formando una especie de manopla. Fijándonos en imagines o en la nuestra propia, modelaremos la mano, primero

marcando los dedos, añadiendo el pulgar y con cuidado dando forma a los dedos.

Como Syrio lleba guantes añadimos una torta de SS firm alrededor del antebrazo y hacemos lo mismo que con la caña de la bota esculpiendo arrugas.

Lo último que haremos antes de meter la figura al horno a 125ºC durante 30minutos, será alisar las zonas que hayamos dañado o tocado con un pincel sintético y grasa de caballo.

Y así acabamos con el tutorial, si os surge cualquier duda respecto al tutorial, no dudéis en entrar en nuestro foro y exponer vuestras dudas, encantado las responderé lo mejor que pueda.

Bou87

O-YOROI 1

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Imprimación: Usando el aerógrafo, imprimamos la miniatura en Amarillo Mate (Vallejo Model Color). No tiene mucho misterio, simplemente llenar la cazoleta del cacharro de una mezcla del color que se quiere con diluyente, en este caso yo he usado alcohol (de el de farmacia, 96º concretamente). Mucho ojo de no dejar partes sin pintar, algo que en estas figuras tan grandes es bastante fácil.

Sombreado: Usando una mezcla de Marrón Quemado (Citadel) y Macharius Solar Orange (Foundation) aplicacamos unas suaves sombras, también mediante aerógrafo. En realidad, no es una herramienta que use demasiado, pero en modelos tan grandes, son bastante útiles.

Aplicando máscara líquida: Lo primero, es explicarlo, porque seguro que a más de uno, esto le sonará a chino.

La máscara líquida es un producto que se encuentra facilmente en cualquier tienda de bellas artes, grandes superficies etc. Se trata de un líquido que tras unos minutos al contacto con el aire, se seca y queda una capa gomosa, dejando bajo ella todo lo que no queramos pintar. Es un bote tal que así.

Pues bien, usando este líquido y aplicándolo con un pincel al que no le tengamos demasiado cariño, vamos cubriendo todas las partes de la miniatura que QUERAMOS CONSERVAR del mismo color que ya tenemos aplicado.

Poco a poco e intentando no dejarnos ninguna

parte amarilla sin cubrir (vereis más adelante, que yo no lo he conseguido . En estas fotos, se ve parte de la miniatura ya pintada en negro, ya que empecé a pincel, pero me di cuenta de que iba a tardar menos enmascarándolo.

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Retirando la máscara líquida: Aqui viene una parte peliaguda pero a la vez, podria decirse que hasta relajante. Usando un pincel de goma, de los que comunmente se usan en modelado (o la goma de borrar de la parte trasera de un lápiz, o un alfiler, si sois muy valientes) vamos retirando la máscara ya en estado gomoso con mucho cuidado. Como podréis apreciar en varias zonas, me dejé sin cubrir parte de la superficie amarilla que me interesaba conservar en amarillo, pero nada que no tuviera solución, esta vez, ya con pincel. En otras zonas, veréis como ha quedado visible el metal de base, algo que también solucionare mas adelante.

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Arreglando los fallos Usando el amarillo, y mezclándolo con marrón y naranja para los fallos que han quedado en zonas intermedias, voy corrigiendo poco a poco los desconchones. En otros muchos, aplico Marrón Quemado (Citadel) simplemente, para después crear un efecto mucho más realista de desgaste.

Ejemplo:

6 Luces y perfilados: Para la zona amarilla, uso Hueso Deslucido para iluminar mediante degradados y perfilados. La teoría básica dice que cuanto más arriba de la miniatura estés pintando, mas amplia debe ser la zona de luz, asique para las zonas más bajas, solo aplicaremos un perfilado ligero en las aristas que mas sobresalen.

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Base para los metáles. El efecto de metal no metálico siempre queda vistoso, más aún en miniaturas tan coloristas como esta. El proceso que yo sigo se resume en estas 3 fotos: Primero marcamos una franja con Azul Frances (Vallejo Model Color) y poco a poco vamos degradando desde ambos lados, suavizando la transición del negro al gris. También vamos perfilando ligeramente las aristas, con el mismo color.

Pues eso mismo, ahora lo aplicamos en todas las zonas que queramos pintar metálicas, teniendo algo así.

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Luces en los metales: Otra vez, repetimos el proceso anterior, pero dejando visible el gris de base, aplicando Blanco (Vallejo Model Color) en una franja mas delgada. Otra vez la misma imagen, para que veais el proceso, y luego las de la miniatura con este método aplicado en el resto de zonas. En este paso me di cuenta que a la zona del casco le faltaba poco para producir ceguera permanente, asique más adelante la oscurecí un poco, añadiendo sombras y mas zona metálica.

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9 Perfilados en el negro y base del

arma: Ahora, con Hueso Deslucido (Citadel) aplicamos perfilados muy finos y suaves en todas las superficies negras de la miniatura. También he aprovechado y he imprimado de Violeta (Vallejo Model Color) el arma, así como algunos otros detalles en la zona de las piernas y hombreras.

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Luces y perfilados en el arma: Tras aplicar un lavado con Negro (Vallejo Model Color), doy la primera capa de luces con Violeta Azul (Vallejo Model Color).

Posteriormente, usando Hueso Deslucido (Citadel) aplico la última capa de luces, tanto en degradado en la parte superior del arma como en perfilados muy finos en el resto. También añado algunas luces a los detalles morados del resto de la armadura.

Con esto, la miniatura en si estaría terminada. Ahora, a meternos con la peana.

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Peana: Empiezo con una base de Azul Francés aplicada en toda la peana.

Luego doy un lavado rebajando Humo (Vallejo Model Color) con agua. También aplico el color base para la arena, con una mezcla de Marrón Quemado (Citadel) y Amarillo Mate (Vallejo Model Color).

Posteriormente, realizo un ligero degradado en las baldosas del suelo con el mismo color que he usado para la base, y aplico otro lavado con Humo, esta vez para las zonas de arena.

Ahora, usando Hueso Deslucido, perfilo cada baldosa ligeramente, y aplico unos puntos de luz en la arena añadiendo mas Amarillo Mate a la mezcla inicial.

Por último, un último punteado en las zonas de arena, añadiendo todavía mas amarillo a la mezcla.

¡Et voilà! ¡¡Un O-Yoroi pintado y listo para repartir caña!!

Espero que os resulte útil, y si os surge alguna duda, aqui me tenéis, para que preguntéis si algo no os ha quedado claro.

Saludos.

Te cnicasBlancos y Trucos Zwo

Como pintar una tela blanca Introducción.

En este tutorial tratare de explicaros como he pintado la túnica de la siguiente figura. Se trata de una miniatura de una Valkiria de Alexandros Models.

Como modelo seguí el box art, pintado por Alex Cortina, como se puede observar la túnica se caracteriza por tener un tono cálido. Matiz que también he querido transmitir, por eso en las sombras lleva naranja, ocre y marrón.

La iluminación es la creada por una luz cenital. En la primera foto podréis ver unas zonas rojas y otras púrpuras, las zonas rojas indican luces máximas y las púrpuras luces más tenues.

Me gustaría también pedir disculpas, dado que había empezado la miniatura de una forma muy ordenada pero al final el proceso ha acabado en un caos. Aunque intentare explicároslo de una forma correcta, Nociones básicas a la hora de pintar Siempre que se pueda deberemos de pintar con el cuerpo del pincel para obtener una pincelada mas limpia, además tardaremos menos en pintar.

Al final de la pincelada es donde mas pigmento se deposita. Por lo tanto si estamos iluminando, deberemos levantar al pincel en la zona de luz; y si estamos sombreando deberemos de levantar el pincel en la zona de sombra.

Estas nociones mucha gente ya las conocerá, pero si es un principiante seguro que le sirven de algo.

Es interesante usar colores saturados en las sombras y desaturados en las luces para crear un buen contraste.

Capa Base (Foto 2) A la hora de pintar un color claro es muy importante dar una capa base con el color de luz máxima, y luego ir sombreando poco a poco. Para ello yo aplique una base con Arena clara (Vallejo), todo ello a aerógrafo el cual es mucho más cómodo.

Primeras sombras (Foto 3) Empece marcando las primeras sombras de una forma muy sutil. Para ello aplique veladuras con Amarillo caqui (Vallejo) a modo de veladura, descargando (como siempre) muy bien el pincel para controlar la trazada.

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4 Segundas sombras (Foto 4) Seguidamente voy marcando las zonas más sombreadas, añadiendo progresivamente Uniforme Ingles (Vallejo) al Amarillo caqui. Solo se lo aplico a las zonas en las cuales se proyecta menos la luz.

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aplique veladuras con una mezcla de amarillo caqui y uniforme ingles en las zonas intermedias (entre las luces y sombras).

Hay que tomárselo con paciencia dado que esta parte del proceso es muy pesada.

Máximas sombras (Foto 5)

Tonos (Foto 7)

Para realizar las máximas sombras me vino que ni pintado la tinta marrón de GW, un marrón muy saturado. Hay que tener muchos cojones y tener un secador a mano, porque sino corres el riesgo de que se satine.

Los tonos suelen dar bastante vidilla a una miniatura, y además limpian las transiciones. En mi caso aplique unos tonos, sobre todo en las sombras, a modo de veladura con un naranja rojizo (para darle aun más una tonalidad cálida).

Este color se lo aplique a la zona baja de la túnica y a los pliegues de la misma zona Perfilados en sombra (Foto 5)

En este caso, no os recomiendo que se los apliquéis en la zona de luz porque corréis el riegos de perder el “Blanco” de la tela.

Es importantísimo delimitar bien las zonas de una miniatura para que no quede confusa y fea. Por esta razón, yo perfile con tinta marrón mas algo de negro las uniones de la túnica con otras partes de la miniatura (como por ejemplo la entre pierna, la unción de la coraza con la túnica etc…)

Puntos de luz y retoques finales (Foto 8)

Limpiado (Foto 6)

Eso es todo espero que halláis aprendido algo conmigo.

Llegados a este punto es normal que hayamos perdido definición en las luces, para ello marco con blanco las zonas rojas (según la foto 1) y retoco con arena clara algunas zonas.

Como veas se ha quedado bastante sucia y mas siendo un color claro. Así que toca limpiar a saco, para ello

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Zwo

VALKIRIA INTRODUCCIÓN El año pasado a mediados de Febrero me embarque con la pintura de esta figura. Una figura preciosa bajo mi punto de vista pero que sin ermbargo se me ha hecho cuesta arriba su pintado.

Quiero deciros que estos proyectos que cuestan mas esfuerzo del esperado luego son con los que mas aprendemos. Aunque como consejo os diria que no dejeis nunca apartada una figura para luego a los meses meteros con ella porque habreis perdido ritmo.

PINTURA Colores Una de las cosas esenciales a la hora de pintar una figura es tener claro el esquema de color y la ambientación que le queremos dar.

Aunque se supone que la Valkiria es un ser nordico, no me la imaginaba como un ser frio y lejano sino todo lo contrario. Por eso la he ambientado en un entorno calido.

Los colores principales que en este caso elegi con el amarillo, el purpura y el naranja/ rojizo. Formando una triada.

Cara La cara es ,quizas, la parte de la figura que mas me ha costado, dado que es la primera vez que pintaba una figura femenina. Busque una piel clara con tonos magentas en el tono medio y rojizo en las sombras.

Al pintar una chica hay que tener muy en cuenta la suvidad, no le podemos meter un gran contraste puesto que nos quedaria “machorra” por eso todos

los degradados hay que hacerlos de forma muy sutil, asi como las tonalidades.

Para darle mas vidilla a la cara le añadi dos detalles. Un lunar encima del labio y un corte en el moflete dado que me parecia algo carente de expresión. La verdad es que al final estoy muy contento con el resultado.

Metales En esta figura juega un papel realmente importante la coraza dado que tiene mucho protagonismo. Me decante por utilizar dorados con muchos tonos, sobre todo en las sombras, como purpuras, naranjas y azules Para pintar los dorados utilizo colores con pigmento metalico y sin pignmento metalico. De esta forma podemos crear unos metales con mas matices y mas reales. Hay que tener en cuenta que en las sombras jamas debdemos usar pigmento metalico para asi crear un bune contraste de brillo (brillo en luces, mate en sombras)

y bien contrastado empece a puntear siguiendo la iluminación coherente.

De este modo se recrea una piel usada y desgastada, esta “vejez” se puede acentuar realizando algun corte, ademas de darle algo mas de vida a la capa.

Telas Capa La capa tiene un gran protagonismo en la parte trasera, mi idea era recrear un tipo de piel. Para crear este efecto viene genial la tecnica del puntillismo.

Esta vez la aplioque de una forma diferente a la que estoy acostumbrado, con un resultado bastante bueno (bajo mi punto de vista). Hice un degradado de forma normal si puntear ni una sola vez, teniendo dicho degradado limpio

Podeis ver un tutorial mas profundo sobre el pintado de estas telas. Comentare un poco por encima como lo hice.

Lo mas importante para pintar zonas claras es partir del color que vamos a usar como luz o incluso luz maxima, En este caso yo empece aplicando un color que se llama arena clara que es un blanco con un pelin de amarillo.

Teniendo este color como base lo unico que nos queda es sombrear ( con marrones en mi caso) y terminar marcando los puntos de luz con blanco puro.

Peana En esta figura le he quedado dedicar un tiempo especial a la peana, tiempo que no estoy acostumbrado a hacerlo, pero que sin embargo lo merece.

Mi idea era recrear una orilla de un rio. Para ello estuve buscando piedras por un parque que me pudieran servir (tendrías que haber visto las caras de la gente que me miraban jajajaj, Luego las compuse y las uni con masilla y gravilla para darle realismo al conjunto.

Para pintar la peana he utilizado aerografo asi como pincel seco para perfilar las rocas y piedrecitas. Para darle mas vida me decante por utilizar pigmentos para intentar simular polvo. Finalmente simule agua con el “efecto agua” de Andrea, creo que esto ultimo ha sido un gran acierto puesto que parece totalmente rematada la peana.

En definitiva, he disfrutado y aprendido mucho con el pintado de la figura aunque con mas de un dia de fustracion. La valkiria es una figura muy bonita pero muy difícil de pintar.

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