Game magazine 17 by David Perelló

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Chamonix Campo Base Para los alpinistas de todo el mundo Chamonix siempre ha sido, es y será un lugar de peregrinaje imprescindible. Particularmente yo viajo regularmente a Chamonix desde el año 1976, y desde entonces muchas cosas han cambiado en el mundo del alpinismo, muchas, menos la necesidad casi espiritual de los alpinistas de desplazarse regularmente a uno de los enclaves más imprescindibles del mundo para la práctica del Alpinismo en todas sus variables.

C/ Floridablanca 84 - 08015 Barcelona Tel. 93 426 42 67 - fax 93 426 33 87 fedme@fedme.es - www.fedme.es

Chamonix está situado a 1.035 metros de altitud en el valle del mismo nombre y estratégicamente colocado en la vertiente francesa del Mont Blanc, de 4.807 metros. El macizo del Mont Blanc es un laboratorio para la práctica del gran alpinismo, de hecho aquí empezó nuestra historia en 1786 cuando Jaques Balmat y Michel G. Paccard desafiando todos los obstáculos de aquellos tiempos completaron la primera ascensión del Mont Blanc. Mucho ha llovido desde entonces, y Chamonix siempre a acogido a los mejores alpinistas franceses y del resto del mundo en pos de las ascensiones más difíciles. En el Macizo del Mont Blanc podemos encontrar algunas de las montañas mas espectaculares del planeta. Por citar algunas de las más míticas ascensiones:

GRUPO DE ALTA MONTAÑA ESPAÑOL Presidente Joan Quintana i Paredes Admisiones GAME Remigio Brescó Reunión de escaladores y veteranos José Luis Rubayo Reunión invernal José Isidro Gordito Viajes alpinismo Xarles Gusi Asesor legal Rafael Doménech

En el Mont Blanc de Tacul, 4.206 m. “autentico laboratorio de ideas”; este número de nuestra revista lo dedicamos a está montaña. Su vertiente este de 800 m. es explorada por “Il fortissimo” Giusto Gervasutti, durante los años 1934-36, todavía hoy escalar los Pilares Boccalatte o Gervasutti en el día no está al alcance de todas las cordadas. Más tarde en los años 70, el prolífico Patrick Gabarrou recorre una de las goulottes más clásicas del mundo; la Gabarrou-Albinoni, y un año después con Jean Marc Boivin inagura el Super Couloir Boivin-Gabarrou, otro “Must Have”. En Las Grandes Jorasses 4.208 m., su vertiente norte de 1.200 m. siempre irá de la mano del “capo di cordata” Riccardo Cassin que supero a sus adversarios Franceses en la primera ascensión del Espolón Norte de la Punta Walker, uno de los itinerarios más apetecibles de la historia del alpinismo, durante el verano de 1938. En El Pilar SE del Petit Dru, 3.733 m., Walter Bonatti, probablemente el mejor alpinista de toda la historia, realizo la primera ascensión de un magnifico itinerario en solitario en el verano de 1955. Y en la fantástica pared oeste, los Americanos John Harlin y Royal Robbins trazaron, durante el verano de 1962, una vía directa a esa vertiente de 900 metros. Más tarde, en la austera pared noreste del Grand Dru, Walter Cecchinel y Claude Jager realizaron la primera ascensión del mítico Couloir NE. Una escalada de leyenda escrita en invierno de 1973. Les Droites de 4.000 m., pared que se ha dado en llamar “El Capitan del Hielo” se han escrito algunas de las páginas de oro del alpinismo glacial. Por ejemplo, Reinhold Messner escaló, en julio de 1969, la pared norte en solitario en menos de 8 horas. Incluso durante los años ochenta su vertiente norte sirvió para realizar ascensiones solitarias en horarios realmente increíbles.

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En el Mont Blanc, 4.807 m., son destacables las escaladas de Walter Bonatti en el Pilier d´Angle, o la tragedia de 1961 en el Pilar Central del Frenêy, con un equipo dirigido por el propio Bonatti y el frances Pierre Mazeaud, además de las multiples ascensiones en las vertientes de l´Angle, Frenêy y Brouillard durante los años ochenta, dirigidas por el orfebre francés Patrick Gabarrou, uno de los alpinistas mas brillantes de los últimos treinta años.

Coordinación: Joan Quintana

La lista es interminable porque la calidad y cantidad de alpinismo del Macizo del Mont Blanc está fuera de toda duda.

Han hecho posible este ejemplar: José Isidro Gordito, Joan Cabau, Ramón García, Patrick Gabarrou, Jordi Lluch, Leo Vegue, Carles Vallès, Dario Rodríguez

Por allí han pasado los mejores alpinistas de la historia de nuestro deporte, los que han utilizado y siguen utilizando Chamonix como campo base, como etapa intermedia antes de realizar sus sueños. Ellos saben de lo que hablo; y estoy seguro que los otros, los que no conocen Chamonix, también. Joan Quintana i Paredes

Portada: Juan José Cano en uno de los gendarmes del Pilier Gervasutti, Mont Blanc du Tacul. Autor: José Isidro Gordito

Presidente del GAME

Editorial: El Pilier Gervasutti con las Grandes Jorasses y el Dent du Géant al fondo. Autor: José Isidro Gordito

Fe d’erratas GAME nº13 Diseño y compaginación: David Perelló Impresión: Depósito legal:

En el articulo sobre Les Droites, página 14, dentro de la sección “Españoles en Les Droites”: En 1979 la cordada de Fco. Javier Alonso Aldama “Javo”, José Carlos Tamayo y Jesús Maria Sancristobal no subió la Cournau-Davaille, sinó que realizó la primera ascensión de la goulotte Shea-Jackson. La ascensión que atribuíamos a Joan Amils y Toni Casas fue, en realidad, la segunda realizada por una cordada española.

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Grupo de Alta Montaña Español

Miembros de Honor Aguado, Paco Alonso Aldama, Javier Alonso Díez, Alfonso Altadill i Clua, Jaume Arrazola Silió, Mariano (+) Athanassov, Georgi (Bulgaria) Audoubert, Louis (Francia) Besga Gallego, Alberto Blázquez, Macario Boixadors, Pep Borovikof, Aleixandre (CEI) (+) Botella de Roghia, Javier Carbó Noguer, Julián Capeta Bruges, Ignacio (+) Casal Solar, Julio Cassin, Ricardo (Italia) (+) Cemoreno, Pep (+) Cervera Batariu, Joan Colomer Gallego, Jordi Contaminé, André (Francia) (+) Costa Miquelàngel Dalmases Cunill, Francisco (+) Damilano, François (Francia) de Bellefon, Patrice, (Francia) de la Matta, Manel (+) Desmaison, René (Francia) (+) Devies, Lucien (Francia) (+) Díaz Ibáñez, Juan José Diemberger, Kurt (Austria) Etter, Paul (Suiza) (+) Fermín Martín, Ignacio Lucas (+) Fernández Mariñas, Amalio (+)

Fraga, Luis Franco, Jean (Francia) (+) Fuentes Gomara, Florencio (+) Gabarrou, Patrick (Francia) García Amorrortu, Rodolfo García Gallego, Javier García Gallego, José Luis García Gallego, Juan Carlos García Gallego, Miguel Ángel García Picazo, Antonio Garrigós Toro, Joan Gentenbien, Ueli (Suiza) Ghiglione, Piero (Italia) (+) Gippenreiter, Eugene (URSS) Gómez Laguna, Luis (+) Gómez Sánchez, Miguel Hauser, Gunter (Alemania) (+) Henkel, Josef (Suiza) Henry, Pierre (Francia) (+) Herrero Álvarez, Miguel Ángel Hunt, Sir John (Inglaterra) Julien, Dominique Koujucharov, Marin (Bulgaria) Lamarca, Ernest (+) López, Ángel López de Ceballos, Venancio Lueje Sánchez, José Ramón (+) Maeso Rueda, Hipólito (+) Maillard, Claude (Francia) Martínez, Manolo (+) Martínez de Pisón, Eduardo Méndez, Félix Montaner Aznar, Rafael (+)

Categoría Nacional Delgado Úbeda, Julián (+) 18-05-1949 Victory de Rojas, Antonio (+) 18-05-1949 Sopeña y Orueta, Ángel (+) 18-05-1949 Díaz Duque, Juan (+) 18-05-1949 Hernández-Pacheco de la Cuesta, Francisco (+) 18-05-1949 García-Herreros Codesido, Enrique (+) 18-05-1949 Galilea Solé, José María (+) 18-05-1949 Fernández Ruau, Santiago (+) 18-05-1949 Rodríguez Matía, Eduardo 18-05-1949 González Folliot, José (+) 18-05-1949 Moreno Salcedo, Antonio (+) 18-04-1949 Cuñat Cosonis, Roberto (+) 03-03-1950 Simó de Jolis, Maria Antònia (+) 03-03-1950 Faus Costa, Agustín 16-01-1951 Fermín Martín, Ignacio Lucas (+) 16-01-1951 Romeu de Piqué, Carmen 31-03-1952 Ponte Blanes, José 12-02-1953 López Valls, Joaquín (+) 12-02-1953 Díaz Gabín, Teógenes (+) 20-04-1954 Somoza Soler, Ramón 01-02-1956 Pellús de Basaldúa, Rafael 01-02-1956 Flores Palacio, Antonio 01-02-1956

Ré Salapusterla, Carlos (+) Méndez Torres, Félix Macedo Jiménez, Artemio R. (+) Macedo Jiménez, Ángel Acuña Carnicero, Pedro (+) Rivas Martínez, Salvador Brasas Madrigal, Francisco (+) Anglada Nieto, Josep Manuel Heredero Sánchez, Santiago (+) Arrazola Silió, Mariano (+) Díaz Ibáñez, Juan José Montaner Aznar, Rafael (+) Bescós Sanmartín, José Antonio Pérez Ayuso, Antonio Guillamón Nieto, Francisco Pons Sanjinés, Jordi Vicente Villanueva, Julián Régil Cantero, José María Udaondo Echevarría, Pedro (+) Landa Vidarte, Ángel Santacana Malla, Josep (+) Cerdà Mendiola, Joan Pokorski Lanius, Heinz (+) Espías Pérez, Antonio

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Montes, Marisa (+) Munch, Rainier (Francia) (+) Navarro Brotons, José Navarro Castán, Ernesto (+) Nubiola Borri, Toni Oiarzabal, Juan Ojanguren Txapartegi, Elías Oronoz, Miguel (+) Pérez, Gregorio “el Cainejo” (+) Perroux, Godefroy (Francia) (+) Pidal, Pedro (+) Rabadá Sender, Alberto (+) Ravier, Jean (Francia) Ravier, Pierre (Francia) Roca Arderiu, Antoni Sarthou, Sylvain (Francia) Schulze, Gustavo (México) (+) Serna Garilleti, Máximo Serón, Ángel (+) Serrano Vicens, José María (+) Silva Terradas, José María Sol Felip, Baldomero (+) Thivel, Rémi (Francia) Thinieres, Jèrôme (Francia) (+) Tonella, Guido (Italia) (+) Tresaco Ayerra, Ángel (+) Twight, Marc Francis (EE UU) Vallepiana, Ugo di (Italia) (+) Vecino Fernández, Salvador Veiga González, Constancio Ventura, Agustí Weissner, Fritz (EE UU) (+) Wyss Dunant, Edward (Suiza) (+)

01-03-1956 22-01-1957 22-01-1957 22-01-1957 22-01-1957 22-01-1957 18-11-1957 14-01-1958 14-01-1958 19-02-1959 19-02-1959 19-02-1959 19-02-1959 19-02-1959 19-02-1959 07-02-1960 07-03-1960 07-03-1960 07-03-1960 07-03-1960 07-03-1960 07-03-1960 07-03-1960 14-07-1960

Lusarreta Gurumeta, Francisco (+) Durán Mayor, Faustino Durán Mayor, Antonio (+) Soria Fontán, Carlos Valle Pérez, Benjamín García Orts, Jaime Martí Mateo, Antonio Riera Mijats, Jorge Olivella Viguer, Carles Pérez de Tudela y Pérez, César A. Ylla Raich, Xavier Riaño Tamames, Antonio Urones López, Alfredo Frechín Mustienes, Melchor Villar Gurruchaga, Julio Vallejo Rosen, Ángel A. Jiménez Fernández, Adolfo Aranda Llatas, José Vila París, Xavier Royo Alarcón, Carmelo Cots Trullas, Ricardo Majó Lluch, Ramon Mompart Sans, Albert Torres Ochoa, Enrique

10-03-1961 01-03-1962 01-03-1962 01-03-1962 01-03-1962 01-03-1962 01-03-1962 01-03-1962 01-03-1962 01-03-1962 15-06-1963 29-01-1964 29-01-1964 29-01-1964 03-06-1964 03-06-1964 06-04-1965 06-04-1965 06-04-1965 08-02-1966 14-03-1967 14-03-1967 14-03-1967 14-03-1967

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Abajo Martínez, Ursicino 14-03-1967 Castaño Gómez, Moisés 25-08-1967 Montfort Fábregas, Josep Maria (+) 17-05-1968 Caro Serrano, Francisco 17-05-1968 Tabernero Iriarte, José María 14-03-1969 Muñoz-Repiso Izaguirre, Carlos 14-03-1969 Botella Sanjaime, Amadeo (+) 25-03-1969 Bidaurreta Olza, Daniel 24-04-1969 Ariz Martínez, Gregorio 29-04-1969 Bayón Pampols, José Luis 02-06-1969 Tellería Mtnez de Manso, J. Ramón 02-06-1969 Ibarzo Pablo, Jesús 02-06-1969 Villa Jáuregui, Juan 10-02-1970 López Martínez, Jerónimo 10-02-1970 de Miguel Cornejo, Rafael 10-02-1970 Rubio García, Estanislao 10-02-1970 Rodrigo Burillo, Joaquín 10-02-1970 Abella Jiménez, Fernando 04-11-1971 Colomer Gallego, Jorge 04-11-1971 Lusilla Vila, Miguel de los Santos 04-11-1971 Civís Abad, Emili 14-11-1971 Lorente Zugaza, Juan Ignacio 14-11-1971 Santos Gil García, José (+) 14-11-1971 Tébar Peñaranda, Ángel 06-02-1972 Conde Boal, Ezequiel 06-02-1972 Martín Casado, Manuel 02-12-1972 Bahí Alburquerque, Antonio 02-12-1972 Coll Morell, Joan 02-12-1972 Xaus Rafi, Pedro 17-11-1973 Frontera Torres, Juan 08-03-1975 Lluís Ros, Eduard 08-03-1975 Megia de la Mata, José 01-11-1975 Pérez Gil, Javier 01-11-1975 Camprubí Casas, Jorge 01-11-1975 Martínez Feliu, Alfredo 01-11-1975 Martínez Troya, Francisco 01-11-1975 Ariz Martínez, José Ignacio 20-11-1976 López Fernández, Luis 20-11-1976 López Fernández, Miguel 20-11-1976 López Leiro, Lluís 01-02-1985 Ortas Pons, Lorenzo 01-02-1985 Quintana Paredes, Joan 01-02-1985 Murciano Sancha, José J. 01-04-1985 Martín Sonseca, Ángel 01-04-1985 Ramos, Antonio 01-04-1985 Miguel Martín, Marco Aurelio 01-04-1985 González Maestro, Jesús 30-05-1985 García Cantín, Víctor 30-05-1985 Trabado de la Fuente, Antonio 30-05-1985 Adrados Polo, Miguel Ángel 18-11-1985 Vicente Sanz, Jesús 16-01-1986 Rodríguez Cubillas, Isidoro 03-04-1986 Palacios Ramírez de Arellano, F. José 24-04-1986 Martínez Novas, José Antonio 24-04-1986 Carril Comesaña, Joaquín 24-04-1986 Sasot Soriano, José Luis 25-09-1986 Posada Alonso, Alberto 24-10-1986 Hernando Arranz, Emilio 24-10-1986 Torá Borreda, Antoni 24-10-1986 Sánchez Moreno, Claudio 24-10-1986 López-Cuadra López, Santiago 03-10-1987 González Vidal, Miguel E. 03-10-1987 Cámara Torre, José María 03-10-1987 Corominas García, Jordi 03-10-1987 Cassola Coenders, Joan 03-10-1987 Senosiain, Patxi 03-10-1987 Zuazua González, José María (+) 03-10-1987 Cobo Guerrero, Fernando 01-05-1988

Tamayo Gegúndez, José Carlos Bejarano Sen, Joaquín Murcia Aguilera, Francisco Cubillas García, Jesús Orbegozo Etxebarría, Luis Ruiz Requejo, José Luis Gómez González, Jesús Murcia Aguilera, Máximo González González, Javier García Picazo, Antonio San Sebastián Arroyo, Juan José Dávila García, Patxo López Gros, Conrad Castellet Llerena, Josep Maria Roset Morera, Ramón Pié Catalá, Xavier Pié Catalá, Oriol Parera Avellaneda, Fredi Ballart Codó, Armand Ibáñez Ruiz, Albert (+) Monistrol Pons, Josep (+) Armesto Arranz, Julio Amils Casellas, Joan Garcés Galindo, José Antonio (+) Hernández Garcés, Juan Cirera Martínez, Juan Carlos Ansón Martínez, Manuel Lasala Mainar, José Javier Casas Pinto, Antonio Gálvez Valero, Jesús Villar Murillo, Andrés Brescó Boni, Remigio Fontdevila Martí, Antoni Vizán Rodríguez, Alfonso (+) Suárez Mosquera, Carlos Doménech Gironi, Rafael Castellet Llerena, Albert Bladé i Castellet, Ernest Latorre Torres, Ferran Santamaría Morales, Ángel Luis Gómez López, Jesús Díez Briones, Francisco Segarra Roca, Araceli Vidal González, Miguel Ángel Sánchez Fernández, Isidoro Seiquer Carasá, José Vallès Ocaña, Carles Portilla Blanco, Ramón Ortiz Monzón, Lorenzo (+) Hurtado Alemán, José Luis Chaverri Alamán, José (+) Álvarez Díaz, Manuel Bohigas Martorell, Néstor Bohigas Martorell, Nil Gordito Girón, José Isidro Clarella i Biarge, Bernat Alom Poveda, Alexandre Lucas Llop, Enric Martí del Castillo, Joan Rigol, Josep Blázquez García, Gerardo Casas Roig, Miquel Agustí, José Luis Tudela Coret, Carlos Pelayo González, Franco Alonso Fernández, Luis Marina Barragán, Julio Rodríguez Delgado, Alfredo Tosas, Jordi

01-05-1988 12-11-1988 12-11-1988 12-11-1988 12-11-1988 12-11-1988 12-11-1988 12-11-1988 12-11-1988 12-11-1988 11-11-1989 11-11-1989 11-11-1989 11-11-1989 11-11-1989 11-11-1989 11-11-1989 11-11-1989 11-11-1989 03-11-1990 03-11-1990 03-11-1990 23-11-1991 23-11-1991 23-11-1991 23-11-1991 23-11-1991 23-11-1991 23-11-1991 23-11-1991 23-11-1991 07-11-1992 07-11-1992 07-11-1992 07-11-1992 07-11-1992 25-09-1993 25-09-1993 25-09-1993 25-09-1993 25-09-1993 25-09-1993 25-09-1993 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 15-10-1994 15-10-1994 15-10-1994 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995

Cadiach i Puig, Òscar Requena Amadas, Eduard Rubayo García, José Luis Lozano Rodríguez, Luis Escandón Fernández, Rafael Elías, Simón Pañella, Francesc Vadillo Lozano, Rafa Santamaría Mourelle, Fernando Barrio, Eloy Rubio Serraller, Luis Ángel Magrinyà Güell, Jordi Grisú Bellver, Joan Carles Cullell i Bonamàs, Xavi Soldevila, Pep Teixidó, Xavier (+) Palacio Sanz, Jorge Pérez, Julio Sanz, Aurelio Solé Rovirosa, Joan Ollé Sanchez, Josep Leal Soriano, Rosa María Aldeguer García, Joan Carles Ponce, Pepe Marmolejo Angrill, Jordi Gómez Trujillo, Manuel Dalmau Nebot, Joan Miquel Antoñanzas Sanfrutos, Antonio Orviz Menéndez, Nacho Martínez Gil, Miguel Consuegra Fernández, José Luis Fernández Castillo, Xavier Millán Talero, Santiago Giner i Arbanat, Lluís Ayuso López, Javier Lazkano, Jon Gusi i Gracia, Carles Sobrino Campuzano, Fernando Vilarasau, Pere Ràfols Pujol, Lluís de Valera Paseka, Roy Alarcón Cava, Francisco Altimira Noguero, Joan Berenguer Miras, José Antonio Iñigez López, Alfredo Muñoz González, Salvador Orviz Menéndez, Nacho Rodríguez de Deus, Eduardo Acín, Óscar Alonso, Eduardo Bonatti, Xavier Baró i Roman, Oriol Estela Carreras, Àlex Salvadó Aragonés, Albert Zabalza Azcona, Mikel Blanco Rodríguez, Israel Samsó Rosell, Joan Urpí Albiol, Sergi Esquirol de Arteaga, Josep Ma. Cobau, Joan González, Carles Cabo, Iñaki Pauner, Carlos Ochoa de Olza, Iñaki (+) Trango, Jonathan Martín Fernández, Javier Alonso Aldana, Javier Llop, Santiago Garranzo Ibáñez, Luis Carlos

08-11-1995 08-11-1995 08-11-1995 08-11-1995 08-11-1995 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 15-03-1997 15-03-1997 18-10-1997 18-10-1997 18-10-1997 18-10-1997 18-10-1997 11-10-1998 11-10-1998 11-10-1998 11-10-1998 11-10-1998 02-10-1999 02-10-1999 02-10-1999 02-10-1999 02-10-1999 02-10-1999 07-10-2000 07-10-2000 26-09-2001 26-09-2001 26-09-2001 26-09-2001 26-09-2001 26-09-2001 26-09-2001 06-06-2003 06-06-2003 06-06-2003 25-03-2005 25-03-2005 25-03-2005 25-03-2005 25-03-2005 27-06-2005 27-06-2005 27-06-2005 02-11-2006 02-11-2006 02-11-2006 02-11-2006 02-11-2006 05-10-2007 19-12-2007 2007 01-03-2008 26-09-2008

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ACTOR SECUNDARIO CON MUCHO TALENTO

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Foto: José Isidro Gordito

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l Mont Blanc du Tacul es, en sentido estricto, sólo una parte del macizo del Mont Blanc. Para quienes acceden a la cumbre del gigante desde el norte, es un mero trámite por el que hay que pasar para alcanzar una cima que se encuentra 600 metros por encima. Sin embargo, su ubicación entre el Col Maudit y el Col du Midi, y su escarpada cara este, formada por pilares y elegantes corredores, hace que tenga una personalidad propia y sea el objeto de deseo de millares de alpinistas.

Arriba: Salvador Garriga en una de las primeras ascensiones españolas al Pilier Boccalatte. En la imagen, el escalador se encuentra en los primeros largos. Foto: JQP

Abajo: Sector Goulotte Lafaille. Foto: JQP

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El “Tacul” tiene muchos alicientes para ser considerado una montaña perfecta para los alpinistas. Es fácilmente accesible desde el teleférico de l’Aiguille du Midi, a sus pies cuenta con un cómodo refugio (Refuge des Cosmiques) y ofrece variadas rutas, de diversas dificultades, sobre medios diferentes. Sus goulottes son las más populares del macizo y están entre las más reputadas del mundo, y su famoso “Triángulo Rocoso” sirve, con un terreno mixto de no muy alta dificultad, como escuela para poder afrontar retos mayores. Su vía normal, una pendiente con cierto compromiso pero escaso rigor técnico, lo convierte en uno de los cuatromiles (no en vano su punto culminante es la cota 4.248 m.) más fáciles de los Alpes… ¿alguien da más?

Varias cimas en una La montaña cuenta con dos cumbres principales. Por un lado la cima oeste, que es la que se escala con más frecuencia y, por otro, la este, que presenta dos cúspides. La oeste llega hasta los 4.248 metros, mientras las puntas de la este se elevan hasta los 4.247 y 4.241 metros, respectivamente. Ambas cumbres, oriental y occidental, están unidas por una arista de nieve de unos 200 metros de longitud. El Mont Blanc du Tacul está configurado por cuatro vertientes, todas ellas muy características. La noroeste, formada por hielo surcado por grietas de grandes dimensiones entre las aristas que conducen a las Puntas de Saussure y Durier, raramente se visita dado su alto riesgo de aludes y desprendimientos de hielo. La norte, por encima del Col du Midi y del glaciar de la Jonction, es una vertiente exclusivamente de hielo y por ella discurre la vía normal. Un trazado que, a pesar de ser recorrido a diario por decenas de alpinistas, sobre todo en época estival, no deja de resultar arriesgado, especialmente tras fuertes nevadas o después de la acción de vientos violentos que pueden formar peligrosas placas y cornisas, sobre todo en el tramo que lleva hacia el Épaule (Hombro). La vertiente suroeste, por encima de la Combe Maudite, no suele escalarse, salvo para acceder a las Aigulles du Diable, dado el peligro que entraña su roca descompuesta. Finalmente estaría la vertiente estenordeste, la que hace al Tacul una montaña auténticamente significativa. La vertiente de los corredores, los pilares rocosos y las elegantes goulottes.

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En esta página: la vertiente sur-sureste del Tacul, con impresionantes satélites entre los que destaca el Grand Capucin. Foto: José Isidro Gordito

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En la otra página arriba: Joan Quintana y Ramón García en la Goulotte Lafaille. Foto: Colección Ramon García

En la otra página abajo: En acción sobre el Triángulo Rocoso. Foto: José Isidro Gordito

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Las delicias del Tacul Como decíamos en el texto introductorio, la ruta de ascensión al Mont Blanc desde el norte pasa por el Mont Blanc du Tacul. O, para ser exactos, la vía de ascenso normal al Tacul constituye también el principio de la travesía del Mont Blanc. Este recorrido deja, a su izquierda, un imponente triángulo rocoso y mixto de unos 300 de altura surcado por vías de dificultad media, accesibles a un número muy amplio de alpinistas. Explorado en los años sesenta por el guía y profesor de la ENSA (École Nationale de Ski et d’Alpinisme) André Contamine, se convirtió en el campo de acción de este maestro que acometía líneas de entrenamiento y formación con sus aspirantes a guías de montaña. Pero si el “Triángulo Rocoso”, como se conoce coloquialmente, es famoso por algo, es sin duda por la popular “Goulotte Chèré”, una línea casi siempre en condiciones y muy frecuentada, aunque que su inclinación alcanza los 80 grados.

A pesar de todo, es la cara este-nordeste la que hace del Mont Blanc du Tacul una montaña realmente compleja y atractiva. Sus dos grandes corredores (el Couloir Gervasutti, a la derecha, y el Couloir du Diable, a la izquierda), flanquean un bastión rocoso cuyos pilares ofrecen escaladas comprometidas sobre granito de buena calidad salvo en la vertiente sur y en los 200 metros anteriores a la cumbre, que están formados por gneis descompuesto. Los pilares tienen nombres legendarios, como Pilier de la Quilla, Pilier Gervasutti, Pilier Boccalatte, Pilier des Trois Pointes, Pilier Sans Nom y Pilier du Diable. En invierno, primavera y otoño, esos mismos pilares sirven de frontera a espléndidas goulottes de hielo: Supercouloir, Gabarrou-Albinoni o Modica Noury son nombres que todos los alpinistas han escuchado alguna vez, muchos han escalado y otros tantos sueñan con hacerlo.

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La primera ascensión La historia de la primera ascensión a esta cima es bastante sorprendente. Antes de la construcción del teleférico, que tuvo lugar en 1955, el Mont Blanc du Tacul era una montaña que pasaba desapercibida. El acceso a una cumbre situada por encima de la Vallée Blanche, que requería prácticamente dos jornadas y había que ascender por uno de los glaciares más agrestes y peligrosos de los Alpes, no llamaba demasiado la atención. De hecho, se debe destacar que, curiosamente, la primera ascensión no se llevó a cabo como una empresa en sí misma. La cordada del primer ascenso buscaba, por encima de todo, una nueva vía de acceso al Mont Blanc. El Tacul fue ascendido oficialmente el 8 de agosto de 1955 por uno o varios miembros de la expedición del reverendo Charles Hudson (hay fuentes que dicen que sólo él alcanzó la cumbre), tras una tentativa por alcanzar el Mont Blanc sin guías. Partiendo de Courmayeur la mañana del 7 de agosto,

Abajo: Bella panorámica del Macizo del Mont Blanc, con la cara este del Tacul y sus satélites a la derecha de la imagen. Foto: José Isidro Gordito A la derecha: Joan Quintana en la popular Goulotte Chèré. Foto: Dario Rodríguez

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alcanzaron el col du Géant, atravesaron el glaciar du Géant y vivaquearon en el Rognon situado bajo l´Aiguille du Midi. Al día siguiente desmontaron el campamento a pesar del mal tiempo, y emprendieron la ascensión, de la que escribieron: “Estábamos justo al pie de l´Aiguille du Midi y del Mont Blanc, por encima del glaciar des Bossons. Tuvimos una dura ascensión de tres horas para escalar la pendiente de nieve, cuya parte más empinada está cerca de la cumbre y que, gracias a nuestro goniómetro medimos de manera precisa en 52º. Después de haber franqueado, por un puente de nieve, una grieta que cortaba la pendiente en su parte más empinada, nuestro hombre de cabeza continuó un poco más lejos, y desde la cumbre del Mont Blanc du Tacul pudo divisar el Mont Maudit y el Mont Blanc”. Renunciaron a proseguir más allá a causa del mal tiempo. La cordada estaba compuesta por Charles Hudson, Edward Shirley Kennedy, C. y J. Grenville Smith, E. J. Stevenson, C. Ainslie y G. C. Load. No obstante, es posible que algunos guías de Courmayeur ya hubiesen alcanzado la cumbre durante las tentativas precedentes por alcanzar el Mont Blanc que tuvieron lugar en 1854 y 1855. Los días 30 y 31 de julio de 1855, una expedición dirigida por J. H. Ramsay había alcanzado, por este itinerario, el Mur de la Côte, a una altitud de 4.404 m. sin que en su camino concediesen mucha importancia al franqueo de las cumbres del Tacul y del Mont Maudit. La exploración sistemática del Tacul no llegó hasta los años 30 cuando Armand Charlet por un lado, y un grupo de italianos, por otro, trabajaron de manera intensiva sobre las Aiguilles du Diable y la cara este, respectivamente. Actualmente, esa vertiente de mil metros sigue siendo una de las metas alpinísticas más interesantes, pues ofrece una gran diversidad de rutas, entre ellas algunas de las más difíciles y bellas de los Alpes occidentales.

La era Gervasutti Una de las vías más conocidas del Tacul es el Couloir Gervasutti, de 800 metros de altura. Fue escalado parcialmente por primera vez el 1 de septiembre de 1929 por F. Ravelli, P. Ghiglioni y P. Filippi quienes, a media altura, se pasaron al espolón rocoso de la margen izquierda. El 13 de agosto de 1934 Renato Chabod y Giusto Gervasutti consiguieron superar la pendiente de cincuenta grados con crampones de doce puntas y salieron por la parte izquierda de la canal, que presentaba aún mayor inclinación. Aunque a la subida no tuvieron ningún problema, comprobaron la gran peligrosidad de la vía normal, lo que fue relatado con detalle en el libro “Scalata nelle Alpi”de Gervasutti. El couloir no tardó en convertirse en una especie de prueba a superar por los alpinistas de la época y de los años posteriores. En el 55, Herman Bull estableció un récord impensable en aquellos tiempos: 1, 30 h. para

A la izquierda, una secuencia de fotos durante una reciente escalada de la Goulotte Lafaille (II/4, 800 m.). Foto: Colección Ramon García

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una escalada de la que se recomienda salir pronto, escalando antes de que el sol caliente la nieve dura, y que fue acometida ¡por la tarde! Pero el Couloir Gervasutti no fue el único hito marcado por Giusto en la montaña. El italiano imprimió su sello por segunda vez en el impresionante pilar central, donde encontró la muerte en 1946 mientras rapelaba. La vía quedó completada por P. Fornelli y G. Mauro, quienes dedicaron el triunfo a la memoria de su predecesor sugiriendo además el nombre de “Pilar Gervasutti”. Se rendía así homenaje a uno de los “héroes” más significativos de la historia del alpinismo, que ha quedado ligado desde entonces, de manera inseparable, a una de las cumbres más accesibles y deseadas del macizo del Mont Blanc.

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Renovatio: Gabarrou en acción

La era moderna y la alta montaña

La reactivación del Tacul en la década de los años sesenta por parte de André Contamine, a través de las vías abiertas en el “Triángulo”, tuvo una continuación lógica en los años setenta. Es cierto que la Goulotte Chèré, trazada por Robert Chèré y Jacques Tranchant el 18 de agosto de 1973 supuso un importante avance y posibilitó la creación de la “clásica” por excelencia del sector y, por extensión, de la montaña. Pero el paso adelante a nivel cualitativo, sin desmerecer por supuesto la importante inclinación del hielo de la “Chèré”, lo puso Patrick Gabarrou. Acompañado por Jean-Pierre Albinoni, la noche del 4 al 5 de julio de 1974 se aventuró en la que sería otra de las grandes clásicas del macizo, que no recibiría su primera ascensión invernal hasta febrero del 76. La “Gabarrou-Albinoni” de la cara este fue ese incentivo que empujaría otras creaciones, como el elegante “Supercouloir”, en el que Gabarrou se acompañaría del gran Jean-Marc Boivin, y espolearía a otros escaladores, como Gilles Modica y Antoine Noury para seguir dibujando maravillas como la “ModicaNoury”de 1979.

Pocas actividades son susceptibles de recibir una mención especial hasta los años noventa, momento en que el Tacul recibiría su “restyling” definitivo. Pero ello no quiere decir que se deba ignorar la ópera prima de François Damilano y Gian-Carlo Grassi en un decorado diferente. Los peligrosos séracs ya habían sido objeto de deseo de Grassi y sus contemporáneos, algunos de ellos caídos a manos de tan maquiavélicos enemigos (véase Gianni Comino, su habitual compañero). À la recherche du temps perdu (V/5, 250 m.), sérac vertical y desplomado resuelto en técnica de piolet tracción, obliga a que los mortales nos quitemos el sombrero (nunca el casco) ante tan audaces maestros.

Arriba: Carles Vallés en la llamada supergoulotte “Modica-Noury” (III/5+, 500 m.). Foto: JQP

Citar la ópera prima tampoco debe ser ignorar la primera en ese estilo, ligeramente más difícil que “À la recherche…”. La tête dans les étoiles (V/5 a 6, 500 m.) fue el punto de partida para que esta arriesgada modalidad se expresase en los albores de los noventa, y para que el Tacul tuviera vías para todos los gustos sobre todo tipo de terrenos. Otra obra de Damilano, esta vez acompañado por Jean-Luc Vanacker, que forzaría a Fabien Ibarra y Richard Ouairy a abrir otro trazado por el diedro del mismo sérac ubicado a la izquierda del Triángulo, el 22 de febrero de 1990.

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Arriba: Roca de excelente calidad en la parte central del Pilier Gervasutti. Autor: José Isidro Gordito

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Los noventa y fin Desde el punto de vista alpinístico, la cara este del Tacul es el rincón más jugoso. Pero, curiosamente, desde el Couloir Jager hasta la Punta Lachenal, a excepción del Hidden Couloir, la Gabarrou-Albinoni y la Modica-Noury, no existía ninguna ruta hasta los años 90. Pinocchio (IV/6+, M, 450 m.) fue, en el 94, la primera. Scotch on the rocks (IV/7, M, 450 m.), la segunda (ambas de la mano del entonces drytooler de moda Stevie Haston y su compañera Lawrence Gouault). Estas líneas popularizaron el sector y marcaron la pauta a seguir en un sector austero, donde crecerían durante toda la década de los noventa, especialmente en el 97 y 98, exigentes vías de mixto clásico acometido con técnicas modernas.

Decimos “Los noventa y fin” porque desde el año 2000 no se traza ninguna ruta importante en el Tacul, salvo que se consideren aperturas a variantes, o a líneas sin demasiada entidad que tal vez ya hayan sido ascendidas en décadas anteriores, si bien nunca reseñadas por su escaso interés. La única línea que podría tener interés real sería Star académixte (M6, 250 m.), de la cara este de la punta Lachenal. Tres largos creados por Christophe Dumarest, Philippe Batoux y Didier Jourdain el 8 de diciembre de 2002. Aunque queda poco sitio, esperemos que no sea la última vía con entidad recorrida en esta bella montaña. José Isidro Gordito

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Giusto Gervasutti “Il fortissimo” caído En 1946, una infortunada maniobra de rapel en la tentativa de escalar el espolón que más tarde llevará su nombre, precipitó a Giusto Gervasutti. El hecho de que fuese aquí, en la vertiente oriental del Mont Blanc de Tacul, hace que en este trabajo sea imprescindible dedicarle un justo recuerdo dada su fundamental importancia en el desarrollo del alpinismo de dificultad.Trascendencia no ceñida únicamente a un rol y unos hechos dejados como hitos históricos, sino principalmente por su legado como ideario de acción, sin el que obvia mente dichos logros no se hubieran producido. Giusto nació en el Friuli en 1909, siendo los Alpi Caniche y Dolomiti las montañas que empezaron a alimentar las fuentes de su especial personalidad. De 1,80 m de altura, de complexión enjuta y sólida, presentaba un físico atlético cuidado por un constante afán en la práctica deportiva (gimnasia, esquí, natación ...).

En 1940, con Bollini, el Pilone de Destra al Mont Blanc. Esta escalada en roca en un entorno de compromiso extremo y que lleva al techo de Europa, aparta de forma definitiva el telón de los tabúes y abre la puerta al gran alpinismo. Por ello es indiscutible que Giusto Gervasutti sea considerado el padre del alpinismo moderno.

Romántico y soñador. Siempre en la búsqueda de metas ideales y presuntamente inalcanzables, consumido en el ansia de lucha en acciones sublimes y heroicas, en la constante insatisfacción que lleva a una continua superación para alimentar una cierta dosis de autoestima.

Quizá fuese en esa cima donde afianzó uno de sus pensamientos mas divulgados tras “la amargura del sueño convertido en realidad”: “De vuelta al valle buscaré otra meta y si no existe la crearé”. “No sé porqué se identifica al hombre feliz con la satisfacción de todos sus deseos, en una especie de estado de beatitud eterna, sin nada que decir ni nada que hacer. Yo prefiero una felicidad siempre fugitiva que de ser alcanzada deja lugar a otra, mas ardua y mas lejana, ya que cuando el alma exulta es en los momentos de espera y lucha, ganando o perdiendo, no en el muerto instante del disfrute de la victoria”.

Carácter difícil, con un rechazo hacia lo social, donde todo es secundario excepto la montaña como única pasión y razón para vivir. Personalidad que la encontramos con frecuencia en muchos momentos del alpinismo y en algunas corrientes de alpinistas. Formado como escalador “orientalista” y a un nivel técnico elevado, a los 22 años trasladó su residencia a Torino, desde donde asimiló con rapidez la diferencia de morfología del roquedo y principalmente las características de la escalada en alta montaña, vivacs, meteorología y su condicionante sobre la roca, glaciares, equipo pesado... Entabló amistad con alpinistas valdostanos, Chabod, Crétier, Boccalatte, Zanutti, Bollini... entre los que difundió sus conocimientos y técnicas orientales, acompañándolos a escalar a Dolomiti y sobre todo contagiándolos de su enorme entusiasmo, erigiéndose como el catalizador que hacia falta para que en occidente, inmersos en su habitual incertidumbre se dieran cuenta de que atreviéndose, lo “imposible” podía dejar de serlo. En 1933 realizó la segunda ascensión a la arista S. de Peuterey (realizada por orientalistas en 1930 y mirada aquí con gran temor). En 1934 inauguró el corredor NE del Tacul, con Chabod, y en Écrins el Olan con Devies, la “primera gran pared difícil” (1.100m.) a este lado de los Alpes. En 1935 cabe destacar su “amarga segunda” al espolón Croz de las Jorasses, con solo un día de diferencia tras Peters-Meier y previo dos intentos anteriores. En 1936 la pared NW de l’Ailefroide, de nuevo 1.100 m. y también con Devies, que lo seguía atónito al ver con qué estoicismo superaba el dolor producido por una costilla rota y otras heridas maxilares a causa de una caída en la aproximación ¡vaya con “Il Fortissimo”! En 1938, con Boccalatte, el espolón SW de la Gugliermina, escalada en roca pura que ha sido tomada como el tránsfer definitivo de la alta dificultad entre Dolomiti y Mont Blanc.

Foto: Archivo Jordi Lluch

Esta nueva meta tomó forma en 1942, después de otros dos intentos, en la alejadísima cara este de las Jorasses, con Gagliardone. Su auténtico “capolavoro”, el “top” del momento, aunando enorme compromiso y elevada dificultad técnica. Un ejemplo práctico de su mensaje y forma de entender la vida: “no soportando prohibiciones ni limitaciones, evadiéndome del gris y cerrado círculo de la vida cotidiana y afirmando la libertad del espíritu a través de la aventura arriesgada y soberbia”.

¿Arriesgada ?... “Una manía suicida como dicen los bienpensantes defensores de esta tesis. Yo soy mas modesto que Lammer, que empujado por el demonio interior asaltaba la montaña en la búsqueda del riesgo por el riesgo. Me basta desahogar el malhumor acumulado en las monótonas horas de la ciudad, con vibrantes y liberadoras escaladas sobre la roca atormentada, en diálogos con el sol, el viento y el azul, reencontrando la serenidad y la tranquilidad. Ninguna teoría pacifista o sentimental me hará cambiar de opinión. Pienso que aquella hora ebria pasada allí, aislado del mundo, en la gloria de la altura, puede ser suficiente para justificar cualquier locura”. Y al final de este extracto del mensaje de Gervasutti, permitidme la licencia personal de incluir como colofón su frase mas contundente, dedicada “al joven que coloca sus duros cimientos” y que, en vez de una estampita, tengo colgada desde hace muchos años en el cabezal de mi cama: “Osa, osa sempre e sarai simili ad un dio”. Amén . Jordi Lluch

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Patrick Gabarrou Padre de líneas mágicas El Mont Blanc du Tacul lleva asociado, de manera incontestable, el nombre de Patrick Gabarrou. Dos son, principalmente, las excusas que ha proporcionado el visionario francés a los alpinistas de todo el mundo para visitar el Tacul. Esas excusas se llaman “Gabarrou-Albinoni” y “Supercouloir”, dos de las rutas más reputadas del globo en lo que a alpinismo glacial se refiere. Quien las ha recorrido sabe que son dos goulottes mágicas de una belleza y elegancia increíbles. Y quien sueña con hacerlas no puede dejar de sustraerse ante el mito creado por las “glamourosas” rutas firmadas por gigantes como Albinoni, Boivin y el propio Gabarrou, pintadas con maestría en color blanco sobre el duro granito de los Alpes. Precisamente, Patrick, que continúa en activo y a un alto nivel, es un gran amigo del alpinismo español y de nuestra revista GAME MAGAZINE, y no ha dudado en contestar esta batería de preguntas que te ofrecemos a continuación. Game Magazine: ¿Por qué razón un joven de Normandía se ve atraído por la montaña? Patrick Gabarrou: Vivía en un mundo plano, sin relieve, sin misterio. Los libros de Gaston Rébuffat sobre el macizo del Mont Blanc y el Cervino fueron una revelación fascinante de los grandes espacios de altitud. Yo tenía 14 años. GM: ¿Cómo fue tu primera vez en el Tacul? PG: Cuando pasé por primera vez al pie de la cara este, en mitad del verano y a pleno mediodía, iba de camino hacia el Mont Blanc por la vertiente Brenva. El Tacul se me apareció como un temible y lúgubre bosque salvaje de granito, un montón de formidables troncos de roca batido por las incesantes caídas de piedras mezcladas con coulées de nieve podrida. Un verdadero espectáculo de desolación… Pero, el verano siguiente, yo había progresado en lo que se refiere a experiencia y conocimiento de la montaña. Me había informado que el Pilier Sans Nom (Pilar Sin Nombre) todavía no había sido escalado y partí con Alain Nicolette y grandes mochilas para 2/3 días. El tiempo era magnífico pero, de repente, mi compañero perdió la moral en la rimaya y se negó en rotundo a continuar. Después de una conversación interminable conseguí, finalmente, persuadirle para escalar, al menos, el clásico Pilar Gervasutti. Pero ya era tarde y nos encontrábamos en séptima posición en medio de una quincena de cordadas, lo que afortunadamente no me ha vuelto a pasar en la vida. Esperas interminables en las reuniones, mochilas enormes y gritos de todas partes… Un auténtico gallinero; para llorar pensando en la magnífica soledad que debería haber sido la nuestra. Sólo de noche pudimos alcanzar la cima. GM: ¿Qué opinas de las primeras ascensiones de los años 70? ¿Crees que eran auténticas aventuras de exploración?

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PG: Era sobre todo la gran suerte de vivir los comienzos del “piolet tracción”, que nos abriría un maravilloso terreno virgen y nos regalaría una auténtica pequeña edad de oro del alpinismo glaciar y mixto. GM: ¿Qué ha cambiado en el alpinismo actual con respecto a ese que se practicaba en los años setenta y ochenta? Y ¿qué crees que ha cambiado, particularmente, en el alpinismo que se hace sobre el Tacul? PG: Ha habido una evolución impensable a nivel de la tecnicidad, de la fiabilidad y del peso del material. Pensemos, simplemente, que nuestros primeros empotradores eran pasadores de las vías de los trenes, unidos “a la inglesa”, provistos de un trozo de cuerda. No hablemos de los tornillos de hielo, que eran antigüedades en relación a los tornillos de hielo modernos. Otro mundo, verdaderamente. Para nosotros era impensable no acabar una vía en la cumbre, independientemente de la longitud, del esfuerzo y el cansancio, del riesgo de tormenta en verano y de las placas de viento en invierno. En suma, una montaña comprometida, que contrasta bastante a menudo con la comodidad y la facilidad de los rápeles que en ocasiones comienzan desde media altura de una vía; como en el Supercouloir, por ejemplo. Dicho así se ve que la montaña es el reino de la libertad. Pero es bueno que sea, también el de la lucidez y el de la honestidad. GM: ¿Te sientes orgulloso de haber sido el aperturista de las goulottes más conocidas del macizo, situadas precisamente en el Tacul? PG: Feliz por supuesto, con el recuerdo de todas esas jornadas tan fuertes e intensas y por la suerte de haber podido realizar sueños “bellos” a lo largo de líneas de una estética tan atrayente. Consciente de haber recibido y merecido algunos muy bonitos tesoros de altitud y feliz de haber podido hacer soñar. Pero orgulloso no, ya que me siento pequeño y solamente de paso por estos lugares. Al escribir estas líneas, quiero ofrecer un recuerdo a Jean-Marc Boivin que partió casi veinte años después de nuestra aventurada primera del Supercouloir. Pero también a mi amigo de los primeros tiempos, JeanClaude Bertrand, a quien debo tanto y que se mató una límpida mañana de verano en un desprendimiento de la pared al pie del Pilar Gervasutti. Montaña de felicidad y de llantos… como la vida. GM: ¿Crees que queda algo por hacer en el Tacul? PG: Dejo a los jóvenes alpinistas actuales la responsabilidad de responder a esta pregunta. GM: ¿Tu mejor recuerdo? PG: Mi más bello recuerdo tal vez sea el de la apertura de “D DAY” el 6 de junio de 2004, con Pierre Darbellay, maravilloso compañero. Se cumplía así mi último sueño en esta inmensa vertiente. Abrimos esta vía magníficamente bella y variada el mismo día, aunque 60 años después, del Desembarco. Éramos profundamente conscientes de ello saliendo en la noche suave, estrellada, tranquila y serena. Llevábamos en nuestro corazón una inmensa gratitud a todos esos hombres que, en una terrorífica mañana, habían sacrificado su vida por nuestra libertad. José Isidro Gordito/GAME MAGAZINE.

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Tacul años 80 La década de los ochenta fue un momento clave para el alpinismo español, y el Mont Blanc du Tacul no permaneció ajeno en el proceso de descubrimiento y posterior popularización de las grandes goulottes de altitud. Antonio José Herrera, Félix de Pablos, Manolo Martínez, José Carlos Tamayo, Javier Alonso y Paco Aguado constituyeron la punta de lanza que forzaba los límites hispanos no sólo en el “satélite” del Mont Blanc. Pasos de gigantes que pondrían el listón muy alto para las generaciones posteriores. Con el relato que sigue a continuación, Aguado nos ayuda a mantener vivas aquellas aventuras. Cuando rememoro mis experiencias en el Mont Blanc du Tacul, en esos intensos años ochenta que me tocó vivir, me viene siempre a la mente con esa luz propia que le caracteriza, sus líneas blancas de hielo destellando entre espinas de roca.

netas y preparar algo de comida o bebida caliente en el hornillo. En ocasiones con agua que salía de las cisternas de los retretes, sin advertir que se trataba de agua reciclada. No daba para escalar, pero experimentabas interesantes diarreas. Jesús Gálvez se congelaba los dedos en su primera salida a la alta montaña, y el Musgaño le laceraba implacablemente llamándole Findus. Georges Bettembourg corría por el Valle Blanco con un ramo de Flores en la mano para la guardesa de los Cósmicos, el día antes de abrir una vía con Félix de Pablos. ¡Llámala Calvetembourg! le gritábamos socarronamente a Félix, quien era notoriamente calvo.

Fueron años en los que los alpinistas españoles afianzamos nuestro hueco en el macizo del Mont Blanc, encarando sin complejos actividades a la altura de las que realizaban alpinistas de otros países. Fueron años de gente joven y descarada, salida de barrios y familias obreras, que suplían la falta de recursos económicos con una enorme dosis de ingenio, vestidos con un equipamiento y material que dejaba mucho que desear, lleno de parches y apaños. Éramos los pordioseros del deporte. La primera dificultad a salvar era el coste del teleférico de l’Aiguille de Midi. ¡Guide de la España! insistíamos a las taquilleras exhibiéndoles la tarjeta de la Paco Aguado sobre el hielo de Noruega Foto: JQP Federación. A veces colaba. Dinero para refugio no había, así que nos tocaba esperar pacientemente por los corredores de la estación del teleférico hasta la hora propicia para escalar, ya de madrugada. Cualquier rincón era bueno para sentarnos sobre nuestras colcho-

Javo y Tamayo se curraban el Supercouloir. El Musgaño, Antonio Herrera y yo le dábamos el primer mordisco español a la Goulotte Chèré y la Gabarrou Albinoni. El Capucin era historia, los “pilares” también. Oír a una cordada en cualquiera de las rutas del Tacul gritando ¡asegura! o ¡recupera! dejó de ser un hecho excepcional para convertirse en algo habitual. Y en todos nosotros, en la bajada de vuelta al teleférico, por esa media ladera asomada al valle de Chamonix, esa sensación de haber realizado magia. Paco Aguado

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Las vías Las caras E y SE del Tacul son amplias y colmadas de satélites, como la Punta Lachenal, la Pirámide du Tacul, el Trident du Tacul, la Punta Adolphe Rey, el Petit Capucin o el Grand Capucin, paraísos, todos ellos, para la escalada rocosa. Describir todas sus vías sería un arduo trabajo susceptible de muchos errores, inexactitudes y, lo que es peor, de una extensión descomunal. Para concretar este trabajo, nos hemos remitido a las vías glaciares que aparecen entre los grandes espolones de roca y que, a la postre, son la seña de identidad del Tacul, y por supuesto las vías míticas que recorren los pilares más esbeltos que conducen a la cima del gigante. La descripción comienza en la cumbre oriental de la Punta Lachenal, para continuar con las vías que están hacia el sur donde se ubican los grandes corredores. Prosigue con las vías que circundan los pilares Boccalatte y Gervasutti, las de las Aiguilles du Diable y el Col du Diable, y las más cercanas a los satélites Adolphe Rey-Petit Capucin-Grand Capucin. Posteriormente las situadas entre el Clocher du Tacul y la espalda de las Aigulles du Diable, para concluir en el Col Maudit con una ruta de la que no se ha hablado en la introducción al estar encasillada como un trazado que, por su proximidad al Maudit parece estar en tierra de nadie por ser un límite fronterizo. Nos referimos al sérac del col Maudit, una obra visionaria de Gianni Comino y Gian Carlo Grassi, con una dificultad técnica que ronda el grado 6 y que fue escalada allá por julio de 1979. Por su riqueza, hemos concedido un espacio aparte al Triángulo del Tacul (3.970 m.), nombre con el que usualmente se conoce la cara norte de la montaña, por cuya pendiente discurre la vía normal.

Mont Blanc du Tacul (4.248 m.) 1. Ophélie winter (III/5, M, 5c/A1, 160 m.) 2. Star académixte (M6, 250 m.) 3. M6 solar (III/M5+, 200 m.) 4. Vía Cecchinel-Jager (III/4, M5, 5a, 260 m.) 5. Goulotte Pellissier (220 m.) 6. Hit Machine (III/4, M6, 250 m.) 7. Slave to the rhytm (IV/6+, 350 m.) 8. Vol de Nuit (IV/8-, M, 450 m.) 9. Scotch on the rocks (IV/7, M, 450 m.) 10. Pinocchio (IV/6+, 450 m.) 11. Little whimper (II/4+, 100 m.) 12. Modica-Noury (III/5+, 500 m.) 13. Gabarrou-Albinoni (III/4+, 500 m.) 14. Hidden couloir (o Couloir Griffin) (III/4, 4c, 600 m.) 15. Salida directa del Hidden couloir (IV/5, 200 m.) 16. Couloir Jager (II/D, 600 m.) 17. Couloir Jager directo (II/2, 600 m.) 18. Parte rocosa de la margen izquierda del Couloir Gervasutti (o vía original de 1929) 19. Couloir Gervasutti (salida clásica por la derecha) (V/D, 600 m.) 20. Salida directa del Couloir Gervasutti (V/2, 600 m.) 21: Salida por la izquierda del Couloir Gervasutti (V/1, 800 m.) 22. Espolón NE (III/I, 4c, 800 m.) 23. Couloir Macho (IV/2, 800 m.) 24. Salida derecha del Couloir Macho (IV/5, M, 200 m.) 25. Nonestop (III/5, 800 m.) (400 m. si sólo se hacen las goulottes) 26. Pilar Boccalatte (MD, 800 m.) 27. D day (IV/5, M) 28. Coco fesse (IV/4, M6+, 800 m.) 29. Pilar Gervasutti (MD 6a/A1, M, 800 m.) 30. Supercouloir (atacando por el Pilar Gervasutti) (IV/4+ a 5,5c, 800 m.) 31. Supercouloir (IV/5+, M6, 800 m.) 32. El laberinto de Minos (IV/5, 800 m.) (400 m. de goulottes) 33. Couloir du Diable y Pilar Terminal (II/1, 4+, 800 m.) 34. Couloir du Diable (II/D, 900 m.) 35. Couloir de l´Isolée (II/1) 36. De but en blanc (III/4, 350 m.)

Triángulo del Tacul (3.970 m.) 1. Pendiente NW (II/1, 200 m.) 2. Goulotte du sérac (III/4, 180 m.) 3. L´infidèle (II/4, 180 m.) 4. Goulotte Chèré (II/4, 350 m.) 5. Goulotte Perroux (III/4+, 5b, 350 m.) 6. Le temps est assassin (II/4, 350 m.) 7. Goulotte des Allemands (II/4, 350 m.) 8. Inadvertance (II/4, 350 m.) 9. Espolón N (III/4, 350 m.) 10. Contamine-Mazeaud rectificada (III/4, 350 m.) 11. Contamine-Mazeaud (II/AD+, 350 m.)

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37. Espolón ENE derecha del cuerno del Diablo (II/3, 5c, 600 m.) 38. Goulotte Silvia (II/4, 350 m.) 39. Une folie pour Umberto Maria (III/5, 250 m.) 40. Goulotte Lafaille (II/4, 800 m.) 41. Goulotte Lafaille, salida directa (II/4+, 450 m.) 42. Espolón ENE de la izquierda del cuerno del Diablo (600 m.) 43. Couloir Chèré al Col du Diable (II/1, 500 m.) 44. Espolón del Col du Diable (500 m.) 45. Couloir Macho al Col du Diable (II/AD) 46. Pendiente N de la brecha de encima del Chat (II/AD) 47. Pendiente N de la brecha anterior al Chat (I/AD) 48. C´est nouveau? (II/D, 5a, 200 m.) 49. À la recherche du temps perdu (V/5, 250 m.) 50. Goulotte Grassi-Stratta a la brecha del Carabinier (IV/4, 350 m.) 51. Goulotte Germain al Petit Capucin (IV/4+, 450 m.) 52. Chippendale (IV/4, 300 m.) 53. Goulotte Valéria (IV/4+, 400 m.) 54. Couloir Germain (III/AD, 180 m.) 55. Couloir SE de la brecha del Rey de Siam (II/AD, 3c, 300 m.) 56. Couloir des Capucins (II/AD) 57. Couloir E des Aiguillettes 58. Laratoune (III/4+, 300 m.) 59. Variante Gabarrou-Graham 60. Couloir des Aiguillettes (II/AD, 450 m.) 61. Couloir S de la brecha del Trident 62. Couloir SW des Aiguillettes 63. Diagonale SW del Col du Diable 64. Couloir SW del Col du Diable 65. Travesía de las Aiguilles du Diable (III/D, 5c) 66. Vía Contamine (III/2, 4c, 500m.) 67. Couloir de la brecha de l´Isolée 68. Vía Farrar (III/AD, 550 m.) 69. Variante Negro-Beffa 70. Couloir S directo (III/5, 600 m.) 71. Couloir S (III/II, 550 m.) 72. Vía de descenso Graham Brown (III/AD, 450 m.) 73. Vía Gugliermina-Petro-Ravelli (V/AD, 350 m.) 74. Sérac del Col Maudit (V/5 a 6, 350 m.)

12. Directísima (III/4+, 350 m.) 13. Gabarrou-Marquis (III/4, 350 m.) 14. Babylone Circus 15. Contamine-Grisolle (II/AD, 350 m.) 16. Champion du Monde 17. Petit Frounet (II/D, 350 m.) 18. Contamine-Négri (IV/2, 350 m.) 19. Vía diagonal (III/AD+, 350 m.) 20. Pibarot-ci, Pibarot-là (V/4 a 5, 500 m.) 21. La main dans le sac (V/5 a 6, 500 m.) 22. La tête dans les étoiles (V/5 a 6, 500 m.) 23. Arista E (IV/2, 600 m.)

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Vista del Mont Blanc du Tacul; al fondo el Mont Blanc. Foto: José Isidro Gordito

Mont Blanc du Tacul (4.248 m.) 1. Ophélie winter (III/5, M, 5c/A1, 160 m.) Philippe Batoux, Thierry Franc y Benoît Robert, 18-12-1998. Aunque la cara este de la cumbre oriental de la Punta Lachenal es predominantemente rocosa, tiene algunos itinerarios mixtos bastante bonitos. La Ophélie… recorre un largo de 70-80 grados de inclinación, luego una chimenea estrecha tras la que se hace un péndulo a la derecha desde el que se continúa en diagonal a la izquierda, mejor con pies de gato (5c). El tercer largo es mixto, con una inclinación de otros 70-80 grados. Está completamente limpia. 2. Star académixte (M6, 250 m.) Christophe Dumarest, Philippe Batoux y Didier Jourdain, 8-12-2002. Tres largos de vía en la cara este de la punta Lachenal. 3. M6 solar (III/M5+, 200 m.) Philippe Batoux, Cédrid Cruaud y Benoît Robert, 8-11-1998. Otra línea de la cara este de la Punta Lachenal, que se encuentra totalmente desequipada. 5 largos con tapones de nieve, diedros con hielo a 80º, mixto a 70º, roca (5a) y nieve (65º) en la salida.

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4. Vía Cecchinel-Jager (III/4, M5, 5a, 260 m.) Philippe Batoux y Benoît Robert, 23-12-1998. Se trata del recorrido glaciar de la vía de roca abierta en 1968 en la cara este de la Punta Lachenal. Tras atravesar la rimaya y ascender la pendiente de nieve por el ramal de la derecha, se llega al ataque. El primer largo, de 55 m. es una línea de hielo a 75º que surge de un diedro, de poco espesor y por tanto expuesta. El pasaje clave se encuentra al nivel de un techito que está a la izquierda del diedro (M5+). El segundo largo, de 50 metros, es una goulotte que se orienta hacia la izquierda para salir en mixto por anchas fisuras (M4, 4c, 70º). El tercer largo, también de 50 metros, es una pendiente de nieve a 45º con una salida delicada (M4+ y hielo fino), con la reunión situada a la izquierda. El cuarto (50 m.) puede ser mixto o nieve. El quinto, de 40 m. se hace en roca con pies de gato (5c). Tiene un par de clavos colocados, y los friends se muestran muy útiles. El último largo también es en roca (4c). El descenso se hace en rápel hasta la reunión 3, desde donde se baja hacia la Goulotte Pellissier. 5. Goulotte Pellissier (220 m.) Manu Pellissier, en otoño de 1997. Es la goulotte situada a la izquierda de la vía de roca Marylène de la cara este de la Lache-

nal. Comienza en el ramal izquierdo de la pendiente de nieve de la Cecchinel-Jager. El primer largo es la pendiente de nieve que está por encima de la rimaya. Luego llega el principio de la goulotte (M5+, después 65º) y la reunión se hace en un bloque que está en mitad de la misma. El segundo largo sigue la goulotte unos diez metros (75º) y luego se asciende por el ramal de la izquierda (M4). El tercer largo son 15 metros de hielo de 60 a 85º y luego 35 metros de nieve a 50º. La reunión se hace en un nicho que está a la izquierda. El largo 4 es el clave, sobre mixto y hielo fino (15 m., M5). El aseguramiento es difícil. Después del hielo vienen 30 metros de roca de 5b/c y se sale a un colladito que da al corredor de Hit Machine. A media altura del largo existe la posibilidad de pendular a la izquiera para alcanzar más fácilmente el colladito. Es posible, también, salir a la cumbre de la punta Lachenal (nieve a 45º y mixto fácil). 6. Hit Machine (III/4, M6, 250 m.) Philippe Batoux y Benoît Robert, 23-121998/Marie-Pierre y Philippe Dufrêne, el 20 de enero de 1999. Se trata de un compendio de las técnicas del mixto moderno, en plena cara este de la Lachenal.

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7. Slave to the rhytm (IV/6+, 350 m.) Andy Parkin y Harry Taylor, 17-11-1997. L1 60 m: pendiente de nieve, rimaya, pendiente de nieve y reunión protegida al pie de las dificultades. L2. Es un largo de cascada a 90º, que luego pasa a 80º. La reunión se hace en una cueva. L3: a la derecha; se escala una placa y luego se vuelve al eje de la goulotte. L4: goulotte de corte clásico y luego un nevero a 70º. L5: otra goulotte de estilo clásico. L6: es un largo corto para franquear un bloque empotrado. El descenso se hace en rápel por la misma vía. 8. Vol de Nuit (IV/8-, M, 450 m.) Daniela Klindt y Robert Jasper, 9-3-1997. Se atacan los cuatro primeros largos de Scotch on the rocks. Después, el largo 5, primero de Vol de Nuit y de 40 metros, consiste en escalar directamente la fisura tiesa (8-). Luego se sigue recto por encima (5) y se monta reunión a la izquierda sobre 2 pitones. Se remonta la pendiente-goulotte durante otros 40 m. Posteriormente se continúa por la pendiente-goulotte y se supera un bloque empotrado. En el siguiente largo, de 30 m. se evita un bloque empotrado por la derecha (4). Y el último largo, de 50 metros, es de roca (diagonal a la izquierda a lo largo de la arista, 4b). Descenso en 7 rápeles.

11. Little whimper (II/4+, 100 m.) Nick Jantet y Asmus Norreslest, 15-4-1998. Goulotte orientada al noreste, que puede ser utilizada como variante de entrada de la Modica-Noury. Su primera reunión se hace a la derecha, en la primera pendiente. El largo 2 remonta la goulotte, que presenta un primer resalte que se resuelve de modo ascendente hacia la derecha (80-85º). Es un paso en hielo fino (hay un pitón colocado a la izquierda). Ello deja a pie del segundo resalte, que vuelve en dirección a la izquierda y cuya reunión se monta en una terraza que aparece a la derecha (1 clavo). El tercer largo (60-70º) conduce a otra terraza, situada en la parte alta de la goulotte, donde se monta reunión. Descenso por el nevero de la Modica-Noury. 12. Modica-Noury (III/5+, 500 m.) Gilles Modica y Antoine Noury, 24-6-1979. Una preciosa goulotte, muy codiciada cuando se encuentra bien formada. Se asciende por las pendientes de nieve que están en la vertical de las goulottes Modica-Noury y Gabarrou-Albino-

ni (300 m. a 50-55º y, en ocasiones, una goulotte de hielo a 60º). La reunión puede montarse a uno u otro lado. Después se toma la goulotte de la derecha (70-80º). Posteriormente se remonta una sección de 20 metros a 8590º. Se continúa por pendientes de nieve y hielo (50-65º) hasta el pie de la sección más tiesa (10 metros a 90º). La mayoría de las cordadas se detienen al acabar este largo. La continuación es un corredor de 50º y un muro de roca y mixto (5a) que se franquea por su el lado izquierdo. Hay ocasiones en las que es posible continuar recto por hielo. Después de este tramo se sigue el corredor de nieve y se remonta un espolón de roca que hay a la derecha (4a) para unirse a la arista este del Tacul que se sigue hasta la cumbre. Descenso en rápel desde la R10 o por la vía normal del Mont Blanc du Tacul.

Debajo: Cara Este del Mont Blanc du Tacul. Foto. Colección Esquirol-Meneses

9. Scotch on the rocks (IV/7, M, 450 m.) Laurence Gouault y Stevie Haston, 29-4-1995. Es una escalada mixta de 7 largos, situada a la derecha de Pinocchio. Las reuniones están equipadas. Los dos primeros largos son de nieve y luego vienen los primeros largos de 5+, 5, a lo que sigue mixto difícil. Recomendable un friend del número 4. Descenso en rápel por la misma vía. 10. Pinocchio (IV/6+, 450 m.) Laurence Gouault y Stevie Haston, 30-3-1994. Los largos 1 y 2, ambos de 50 metros, recorren la pendiente de nieve inicial. El tercero es un diedro abierto, con mixto y hielo pegado (8085º) y su reunión se hace a la izquierda, sobre una pequeña plataforma. El largo 4 sigue el hielo (75º), luego un desplome que eventualmente tiene pasajes de A1, y después siguen 10 metros de mixto hasta la reunión, que está a la derecha. En el siguiente largo se resuelve un pequeño desplome, y luego se asciende un diedro durante una decena de metros (mixto) para hacer reunión a la derecha. El sexto largo remonta, en dry tooling, una chimenea que conduce a la cumbre del Pilar Martinetti. Para el largo 7 existen dos posibilidades: -si hay buenas condiciones de hielo, continuar derecho por encima, -si está seco, atravesar algunos metros hacia la izquierda, luego remontar una pequeña goulotte (mixto) y después volver a la derecha para encontrar la reunión. El largo 8 es un mixto más fácil que va en diagonal a la derecha. Continua por una pendiente de nieve y se hace reunión a la derecha. El largo 9, de 50 metros, es una pendiente de nieve. Reunión al pie de un muro empinado. El largo 10, de 40 metros, es la goulotte de la izquierda, con mixto difícil, al que sigue una pendiente de nieve. La reunión se hace algunos metros a la derecha, en el eje de un corredorcito. Descenso en rápel desde la parte superior del largo 10 o remontando un largo fácil para desembocar en la arista que une el Triángulo con el propio Mont Blanc du Tacul.

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13. Gabarrou-Albinoni (III/4+, 500 m.) Jean-Pierre-Albinoni y Patrick Gabarrou, la noche del 4 al 5 -7-1974. La primera invernal R. Thomas y K. Wilkinson el 9 -2-1976. Esta goulotte es la gran clásica de la cara este del Tacul. Largos 1 a 4: Remontar las pendientes de nieve que están en la vertical de las goulottes (300 m. a 50-55º y, en ocasiones, una goulotte de hielo a 60º). Reunión a la izquierda. Largos 5-6: No coger la goulotte de la derecha, sino remontar el corredor durante 100 m.. La reunión se monta en la parte alta de la pendiente de nieve, a la derecha. Largo 7: 30 m. Goulotte a 70º. Largo 8: 40 m. Goulotte a 75º. Largo 9: 40 m. Goulotte a 80º. Largo 10: pendiente de nieve. Es bueno hacer una reunión intermedia. Largo 11: 40 m. Goulotte (80-85º). La mayoría de las cordadas bajan rapelando desde este punto (se aconsejan 2 cuerdas de 60 metros para los 2 primeros rápeles). También se puede continuar directamente (es más expuesto a las caídas de piedras) o salir hacia a derecha. Por un corredorcito se alcanza la arista este del Mont Blanc du Tacul.

15. Salida directa del Hidden couloir (IV/5, 200 m.) Antoine Noury y Andy Parkin, 15 -12-1994. Cuando se llega al anfiteatro, se continúa directamente por el corredor estrecho de la izquierda. Remontarlo varios largos (70-80º). Escalar una estrecha chimenea de hielo fino (90º), luego terreno mixto (70-80º) Alcanzar el hombro del Tacul (ojo, cornisa) hacia la cota 4.130 m.

19. Salida clásica por la derecha del Couloir Gervasutti (V/D, 600 m.) Louis Lachenal y Lionel Terray, en mayo de 1948. El primer descenso con esquís se realizó el 16 de octubre de 1968 por Sylvain Saudan. Seguir el corredor (50-55º) y dirigirse oblicuamente hacia la derecha a nivel de la gran barrera de séracs para, después, franquear la cornisa somital.

16. Couloir Jager (II/D, 600 m.) Pierre Barthélémy y Claude Jager, 12-6-1964. El primer descenso con esquís lo hizo Jacky Bessat el 7 de marzo de 1977, y el primer descenso con tabla de snowboard lo realizaron Éric Bellin, Philippe Besse, Christophe Crétin y Bruno Gouvy el 6 de enero de 1990. Se trata de un bonito corredor variado con pendientes de nieve de 60º de inclinación máxima.

20. Salida directa del Couloir Gervasutti (V/2, 600 m.) Egbert Eidher y Erich Vanis, en verano de 1961. Itinerario expuesto.

14. Hidden couloir (o Couloir Griffin) (III/4, 4c, 600 m.) Seamus Billane y Lindsay Griffin, los días 3031-12-1973, y 1-1-1974. La primera parte, hasta un anfiteatro, puede ser, según las condiciones, de nieve o mixto (70-80º). Luego se sigue el ramal de la derecha por terreno mixto y rocoso (4a/4c).

18. Parte rocosa de la margen izquierda del Couloir Gervasutti (o vía original de 1929) P. Filippi, Piero Ghiglione y Francesco Ravelli remontaron el corredor durante 350 metros para después tomar el lado rocoso (1-9-1929). Y. Charlet y Gilbert Pareau hicieron el espolón completo, desde su base, el 7-1- 1975.

17. Couloir Jager directo (II/2, 600 m.) En lugar de seguir la línea ascendente hacia la derecha, escalar recta una de las dos goulottes (2 largos de terreno mixto) para llegar a una arista secundaria.

21. Salida por la izquierda del Couloir Gervasutti (V/1, 800 m.) Renato Chabod y Giusto Gervasutti, el 13-81934. Primera solitaria por Hermann Buhl, 1-8-1956. Primera invernal por A. Marchionni, L. Mazzaniga y A. Riso, 25-2-1962. G. Fanton e Y. Mollier ya habían remontado el corredor hasta la cornisa cimera el 7-2-1962 antes de emprender un descenso de 11 rápeles. El primer descenso con esquís lo realizó Pierre Tardivel el 15-6-1994. Se trata de un gran corredor homogéneo y un poco monótono, expuesto a las caídas de séracs. Se remontan dos tercios del corredor para después dirigirse en oblicuo hacia la izquierda por pendientes a 60º. Se bordea el sérac y se sale directamente a la cumbre del Mont Blanc du Tacul.

Los pilares de roca más esbeltos ofrecen una escalada variada con dificultades clásicas. Foto: José Isidro Gordito.

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La vertiginosa cara este del Mont Blanc du Tacul. Foto: José Isidro Gordito

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22. Espolón NE (III/I, 4c, 800 m.) C. Aureli, E. Cavalieri, E. Montagna y S. Sironi los días 11 y 12-8-1965. Tras pasar la rimaya se remonta un pequeño corredor que conecta a la derecha con el filo del espolón. Se sigue éste hasta un gendarme. Se atraviesa horizontalmente a la derecha durante 70 metros y luego se escala por terreno empinado hasta un segundo gendarme. Se contornea el gendarme por la derecha (mixto). Se vuelve a tomar de nuevo el filo del espolón que gira hacia la izquierda en dirección a una punta (la Quilla): Primero en hielo, luego en mixto y finalmente en roca (4c/5c) se alcanza el espolón que está por encima de la Quilla. Se remonta este espolón evitando un gendarme por la izquierda (4c). Un poco por encima se alcanza la salida del Couloir Macho. 23. Couloir Macho (IV/2, 800 m.) Bernard Macho, el 16-5-1973. Un largo y magnífico corredor, poco frecuentado. Se remontan las grandes pendientes de nieve (200 m.) hasta el pie de pequeñas goulottes que se ascienden durante unos 100 metros (60-65º). No dirigirse a un corredor que parte a la derecha y se une al Couloir Gervasutti, sino continuar directamente (mucho cuidado, pues de noche este ramal parece conducir a rocas escarpadas, lo que se conoce como salida directa Shaw). El corredor se dirige oblicuamente hacia la derecha y se va estrechando. Un murito de hielo de 65º da acceso al embudo, que se sigue durante 200 metros. Otro embudo de hielo a 70º permite alcanzar una arista de nieve más segura, que se sigue durante 60 metros para después volver al gran embudo franqueando una corta chimenea muy tiesa donde hay un clavo. Desde allí se sigue la arista de nieve que bordea el Couloir Gervasutti. Unas pendientes de nieve, donde se realiza travesía hacia la derecha, conducen al pie de una zona mixta más empinada. Se franquea este pasaje y tomando una rampa mixta (100 metros a 65º). Se llega entonces a nivel del gran sérac. Esta zona parece haber sufrido modificaciones importantes debidas a la sequía. Remontar las últimas pendientes mixtas que permiten salir a la arista de la derecha de la cornisa. Desde allí se accede sin problemas a la cumbre del Tacul. 24. Salida directa del Couloir Macho (IV/5, M, 200 m.) R. Barton y F. Shaw, los días 28 a 30-12-1973. La primera solitaria fue a cargo de Andy Parkin, en julio de 1997. Se trata de no ir en oblicuo a la derecha, sino seguir directamente hacia las goulottes estrechas, en especial a una en forma de “S” (80-85º). En función de las condiciones son válidos, no obstante, varios sistemas de goulottes. Alcanzar la arista a la izquierda de la cumbre del Tacul. 25. Nonestop (III/5, 800 m.) (400 m. si sólo se hacen las goulottes) Andy Parkin y Harry Taylor, el 15-9-1996. La cordada Bazin-Jacquier equipó los rápeles desde la reunión 8 hacia abajo, en marzo del 98. -L1. 50 metros de nieve a 50º. Reunión a la izquierda (la reunión para el rápel se encuentra a la derecha, en unas rocas emergentes). -L2. 45 metros. Mixto en diagonal a la derecha (60º), reunión a la izquierda. -L3. 45 metros. Mixto (55º) reunión a la derecha en el espolón rocoso. -L4. 45 metros. Rampa en diagonal a la izquierda, con mixto a 60º y reunión a la derecha. -L5. 45 metros. Fin de la rampa, con mixto a 70º, y reunión a la izquierda. -L6. 50 metros. En este largo está el paso clave sobre mixto a 8085º, y luego a 65º. -L7. 45 metros. 65º y luego una chimenea. Reunión a la izquierda. -L8. 50 metros. Mixto en ligera diagonal a la derecha. Posteriormente se vuelve a la vertical del largo para resolver un bonito paso tieso (85º). Descenso en rápel equipado desde este punto. Los primeros ascensionistas continuaron hasta el Mont Blanc du Tacul por una zona rocosa (un diedro de 5c) y luego por terreno mixto.

26. Pilar Boccalatte (MD, 800 m.) N. Pietrasanta y Gabriele Boccalatte el 28-8-1936. Hoy parece increíble que en el año 36 se pudiese escalar un pilar de tal envergadura en sólo una jornada. Gabriele Boccalatte demostró una fortaleza fuera de lugar y una motivación sin límites en todas sus actividades en los Alpes, pero este largo espolón, de una dificultad más que aceptable y donde hacen falta grandes dotes de orientación, dio un gran paso adelante. Una clásica imprescindible para todos los alpinistas. Finaliza prácticamente en la cumbre del Mont Blanc y el descenso se realiza por la vía normal de esta montaña. 27. D day (IV/5, M) Pierre Darbellay y Patrick Gabarrou, el 6-6-2004. Se toma una rampa de nieve y mixto (60-80º) para alcanzar una brecha. Llegar a un neverito que está a la izquierda y luego escalar directamente la fina goulotte (mixto). Alcanzar el corredor de nieve que tiende hacia la derecha. Dirigirse a la derecha (30 metros, hielo y mixto), atravesando el eje del Pilar Boccalatte para llegar a pie de una chimenea de hielo. Escalarla (75º) y atravesar a la derecha (10 metros) descendiendo ligeramente al principio, para luego subir derecho por terreno mixto muy empinado y llegar a la base de la “cresta de gallo” de la parte cimera del Pilar Gervasutti. 28. Coco fesse (IV/4, M6+, 800 m.)/ Matador Bruno Cormier y Dominique Radigue, en 1986. La ascensión de Massimo Farina y Ezio Marlier en abril de 2004, en la que ellos decían haber escalado una vía nueva (Matador) parece ser realmente la segunda ascensión de Coco fesse o, en todo caso, una línea muy cercana difícil de diferenciar de la original. Coco fesse es un corredor situado entre el Pilar Boccalatte y el Pilar Gervasutti, que luego recorre las paredes de este último. Bruno Cormier y Dominique Radigue, fundadores de la revista francesa Vertical, atribuyeron esta línea a una supuesta cordada senegalesa que no dudaron entrevistar. Una graciosa estrategia. 29. Pilar Gervasutti (MD 6a/A1, M, 800 m.) Una línea mágica, donde se respira el auténtico alpinismo. Trazado por roca de buena calidad, excepto en su parte superior, con compromiso y una importante longitud. Una ruta que, curiosamente, no tiene el mismo prestigio que otros de los largos espolones del macizo del Mont Blanc, pero que ofrece una escalada de envergadura y propone, en el tramo que se resuelve por la vertiente norte, pasajes de mixto delicado en años de nieve. La parte superior, antes de la conocida “cresta de gallo” puede complicarse aún más si se atacan una a una todas las torres, entre ellas la famosa “Torre Roja”. Finaliza prácticamente en la cumbre del Mont Blanc y el descenso se realiza por la vía normal de esta montaña. 30. Supercouloir (atacando por el Pilar Gervasutti) (IV/4+ a 5, 5c, 800 m.) La mayoría de cordadas que escalan el Supercouloir lo hacen comenzando por los dos primeros largos del Pilar Gervasutti (5a/5c) para acceder al corredor propiamente dicho por una rampa de nieve oblicua hacia la izquierda que conduce a la goulotte. Pasar la rimaya y remontar la pendiente de nieve para meterse en un corredorcito en el que pueden caer piedras. Dependiendo de si hay o no cuerdas fijas, existen dos soluciones: -remontar la cuerda fija que está en las placas hasta una reunión con 2 spits. -subir un poco por el corredor (que suele tener poca nieve) y alanzar una reunión que está a la derecha y que tiene un spit y un pitón. Escalar las placas rocosas en diagonal ascendente a la izquierda para alcanzar la reunión con 2 spits de la primera opción (es una escalada difícil y poco protegible durante algunos metros). Continuar en diagonal ascendente a la izquierda para escalar un diedrito bien dibujado cercano al filo del espolón. La reunión se hace sobre spits en una buena terraza. Desde allí se franquea un resalte y se alcanza, a la izquierda, la gran vira diagonal de nieve que lleva al pie de las goulottes de hielo del Supercouloir (reunión en 2 spits).

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31. Supercouloir (IV/5+, M6, 800 m.) Jean-Marc Boivin y Patrick Gabarrou, 18 a 205-1975. Una vía mítica. Durante su apertura, Boivin y Gabarrou ascendieron directamente en la vertical de la goulotte por un terreno que estaba completamente seco (5c/A1) y que raramente tiene hielo (lo que se denominaría “el ataque directo” 85-90º, mixto. Dos largos nada fáciles). -L1: 60 m. Mixto, fisuras verglaseadas, reunión a la derecha en 2 spits. -L2: 50 m. Mixto. Fisuras verglaseadas que a menudo están coronadas por un tapón de hielo desplomado que se contornea por la izquierda. Reunión a la derecha, se hace sobre unos clavos. -L3: 20 m. Pendiente que nieve que deja a pie de las goulottes. -L4: 50 m. 75º sobre hielo de poco espesor. Reunión a la derecha. -L5: 45 m. Paso a 80º y reunión a la derecha. -L6: 45 m. 70-75º y reunión a la derecha. -L7: 60 m. 60-70º y reunión a la izquierda. -L8: 60 m. Este es el largo clave (85º y un pasaje a 90º) reunión a la izquierda en la parte alta de las goulottes. La mayoría de las cordadas descienden en rápel (se recomiendan 2 cuerdas de 60 m.) desde el final del largo clave, si bien la vía original sube hasta la cumbre del Tacul (4 a 5 horas más sin contar el descenso por la vía normal del Tacul). Seguir, en ese caso, la goulotte que se ensancha y se tumba. Tirar a la derecha hacia la Torre Roja. Subir por roca fácil hasta la brecha que está por encima de la Torre Roja. Pasar una brechita por la derecha (vertiente NE) y ascender por terreno mixto cómodo hasta la arista Terminal. Se desemboca en una cresta afilada y escarpada. Escalarla (5b) o evitarla por la derecha siguiendo terreno mixto que desemboca en la antecima del Tacul.

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32. El laberinto de Minos (IV/5, 800 m.) (400 m. de goulottes) B. Boekaert, Gian-Carlo Grassi, Henri Leduc, Sergio Rossi y M. Van Espen, el 23-7-1987. Remontar el Couloir du Diable durante 100 m. Por encima del primer estrangulamiento, dirigirse en oblicuo hacia la derecha y alcanzar la base del corredor encajado que separa el Pilar de las Tres Puntas (Pilier des Trois Pointes) del Pilar Sin Nombre (Pilier Sans Nom). Franquear el primer estrangulamiento por una estrecha goulotte de 90º. Ascender durante 50 metros un corredor de nieve y alcanzar la base del gran diedro-rampa oblicuo situado en la pared del Pilier Sans Nom. Su fondo está ocupado por una fina goulotte que representa la vía de ascensión. Escalar los primeros 45 metros hasta un nicho (70-75º). Continuar por el diedro (hielo muy fino a 70-80º durante 40 metros). Alcanzar la terraza nevada que constituye el hombro del primer resalte del pilar por finas bandas de hielo. Luego, por pendientes, llegar a la base de la goulotte que está en el flanco izquierdo del pilar. Resolver los primeros 50 metros, muy encajados al principio (7580º, pasos a 90º), y desembocar en el corredor de nieve que alimenta de hielo la vía. Seguir este corredor, que acaba en una arista situada sobre la cumbre del Pilier Sans Nom. Se puede pasar a la derecha hacia la parte final del Supercouloir, por el que se llega a la cumbre del Tacul. 33. Couloir du Diable y Pilar Terminal (II/1, 4+, 800 m.) P. Piera y Maurice Lenoir, el 8-7-1956. Ascender por el Couloir du Diable hasta la base del Pilier du Diable (3.845 m.). Remontar las placas fisuradas (50 m.) en la vertical de la cumbre 4.067 m. Seguir las viras de la izquier-

Sector Diable-Supercouloir de la cara este del Tacul. Foto: JQP.

da y rodear el pilar. Escalar por rocas hasta la vertical de la brecha 4.027 (al NW de la cumbre 4.067 m.). Ascender el corredor (hielo y mixto) y alcanzar la brecha. Seguir una arista de nieve superando los primeros gendarmitos (4c) para luego rodear los siguientes por la derecha y escalar finalmente el último (30 m., 4c). Alcanzar la cumbre del Tacul por rocas y luego por una pendiente de nieve. 34. Couloir du Diable (II/D, 900 m.) Guido Antoldi, Gabriele Boccalatte, Renato Chabod, Matteo Gallo y Piero Ghiglione, por la margen izquierda del corredor y luego por el nervio central, el 31-8-1930. Lucien Devies y Laurent Grivel, por la margen derecha del corredor y luego por el nervio central, el 5-7-1934. El primer descenso con esquís es de Daniel Chauchefoin el 13-6-1976, realizando 3 rápeles. El primer descenso con tabla de snowboard es de Bruno Gouvy, el 11-1-1990. Tras franquear la rimaya y remontar un estrecho corredor-goulotte (55º y, a veces, un resalte de hielo), seguir el corredor que se ensancha y luego se abre a la derecha (50-55º). Alcanzar la arista SE y luego la cumbre del Tacul. 35. Couloir de l´Isolée (II/1) M. Marty y J. Théron, el 11 de julio de 1956. El primer descenso con esquís lo realizó Laurent Giacomini el 1-6-1977. Ascender la primera parte del Couloir du Diable y luego, por la izquierda, el corredor que desemboca en la brecha de l´Isolée (4.078 m.). La parte superior es más empinada (150 m. a 55º). Alcanzar el Tacul por la arista SE.

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36. De but en blanc (De punta en blanco) (III/4, 350 m.) Philippe Collet y Alexandre Devogue. Los 2 primeros largos consisten en una versión invernal del comienzo del Espolón ENE de la derecha del Cuerno del Diablo (Corne du Diable). -L1: 60º y luego 80º, con reunión a la izquierda. -L2: 65º y luego un pasaje vertical en un diedro. Reunión a la derecha, en la salida de la goulotte. De los largos 3 al 5 se sigue por terreno mixto bordeando la margen derecha del Couloir du Diable. Los largos 6 y 7 son de mixto más tieso y surcan la roca para salir a la arista de nieve del Espolón ENE de la derecha del Cuerno del Diablo. El descenso es en rápel por la misma vía. Si no se escala la roca existe la posibilidad de continuar la ascensión por las pendientes de nieve y después por una goulotte y mixto tieso, para desembocar en la brecha Mediana (entre la punta Chaubert y la punta mediana de las Agujas del Diablo).

37. Espolón ENE de la derecha del Cuerno del Diablo (II/3, 5c, 600 m.) D. Cazeler y Bernard Macho, 14 y 15 -6-1974. Desde el Cuerno del Diablo desciende un espolón (orientado al ENE) que se divide (hacia la cota 3.800 m.) en 2 espolones secundarios. El ENE es el espolón de la derecha. Atacar por una fisura-chimenea (por donde también entra la vía De bout en blanc) y por placas para alcanzar el primer nevero. Escalar la parte rocosa por encima de la banda de nieve y subir por terreno mixto de forma ascendente a la izquierda. Escalar un resalte tieso por su filo, y luego por su lado derecho, con la finalidad de alcanzar la cresta de nieve. Por terreno mixto y pasajes rocosos difíciles, se atraviesa a la izquierda para alcanzar la parte cimera del espolón ENE de la izquierda del Cuerno del Diablo.

En la goulotte de Champion du Monde, variante de la Contamine-Grisolle. Foto: José Isidro Gordito

38. Goulotte Silvia (II/4, 350 m.) Pierre-Carlo Cavaglià y Simona Cima, 25-91988. Es la goulotte central, con hielo al principio y después terreno mixto, que permite alcanzar el Espolón ENE de la derecha del Cuerno del Diablo. 39. Une folie pour Umberto Maria (III/5, 250 m.) Elio Bonfonti y Gian-Carlo Grassi, 5-9-1989. Es la primera goulotte situada a la derecha de la Goulotte Lafaille. Ascenderla durante 5 largos (75 a 90º de estrecha y empinada goulotte mixta). Por terreno mixto que asciende oblicuamente hacia la izquierda, alcanzar el espolón a la derecha de un gran gendarme. 40. Goulotte Lafaille (II/4, 800 m.) Jean-Christophe Lafaille, el 12-2-1985. Bautizada originalmente Le souffle du diable (El aliento del diablo). Pasar la rimaya y, por pendientes de nieve (100 m. a 45º) alcanzar la base de la goulotte. Remontarla durante 2 largos (70-75º). Continuar por pendientes de nieve (60º, luego 50º) durante otros 2 largos. Escalar un resalte de 20 m. a 75-80º. Descenso en rápel por la vía o terminar el corredor (50º) que deja en el Espolón ENE de la derecha del Cuerno del Diablo. 41. Goulotte Lafaille, salida directa (II/4+, 450 m.) Françoise Aubert y Jean-Christophe Lafaille, el 9-2-1994. En lugar de ir en oblicuo hacia la derecha, continuar directamente y remontar una zona de mixto empinado (100 m.) que desemboca en el Espolón ENE de la izquierda del Cuerno del Diablo. El descenso se hace en 7 rápeles que van por la vía. 42. Espolón ENE de la izquierda del Cuerno del Diablo (600 m.) E. Cavalieri y E. Montagna, los días 7 y 8-91967. Itinerario predominantemente rocoso, con algunos pasajes de mixto (justo antes del gran gendarme rojo, que se evita por la derecha escalando una rampa empinada de mixto que deja en la brecha del espolón) , y una dificultad máxima de 5c y A1. Este itinerario se une al Espolón ENE de la derecha del Cuerno del Diablo que se sigue para después continuar por el flanco izquierdo hacia un desplome que corta una placa de roca roja. Después de atravesar por debajo del desplome se continúa para alcanzar la cresta entre el collado y el Cuerno del Diablo. 43. Couloir Chèré al Col du Diable (II/1, 500 m.) Robert Chèré, el 28-7-1974. Primer descenso con esquís por Pierre Tardivel, el 17 de junio de 1994. Con tabla de snowboard bajaron por primera vez Bertrand Delapierre y Marco Siffredi, el 29 -51999. El Col du Diable está situado entre las agujitas del Tacul y las agujas del Diable, no lejos del pie del Cuerno del Diablo. Pasar la rimaya y remontar la pendiente de nieve o hielo a pie del Espolón ENE de la izquierda del Cuerno del Diablo. El corredor tiende a la derecha para insertarse entre el Espolón ENE de la izquierda del Cuerno del Diablo y el Espolón del Col du Diable y después salir al Col du Diable.

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44. Espolón del Col du Diable (500 m.) Mme. M. Pastine, E. Cavalieri y G. Pastine, el 30 de julio y luego el 2-8-1974. Remontar la pendiente Norte de la brecha del Chat (hielo y mixto). Seguir el filo del espolón rodeando un gendarme. Subir por una chimenea y luego por resaltitos (3c a 4c). Bajar a una brechita y luego rodear por la izquierda (nieve) un gendarme. Volver al filo del espolón por las placas. Seguirlo (mixto) hasta el Col du Diable. 45. Couloir Macho al Col du Diable (II/AD) Bernard Macho (de bajada), el 28-12-1975. El primer descenso con esquís es de Daniel Chauchefoin y Pierre Tardivel, el 12-4-1981. Desde el pequeño plató glaciar suspendido, es la pendiente este que flanquea el lado izquierdo del Espolón du Diable. 46. Pendiente N de la brecha de encima del Chat (II/AD) Permite alcanzar el petit plató glaciar suspendido.

entre la Pirámide del Tacul y el Chat. Pasar la rimaya por la derecha y subir por una pendiente de nieve (60 m., a 50-60º). Dirigirse en oblicuo hacia la izquierda por terreno mixto con grandes bloques (20 m. 4a). Llegar a las pendientes de nieve de la cara NE y seguirlas en línea ascendente a la izquierda. El couloir termina en goulotte (65º). Continuar en roca por fisuras (25 m. 5a) hasta la unión con la arista E. Un largo de 4a conduce a la cumbre. Descenso en rápel por la cara N en dirección al Chat. 49. À la recherche du temps perdu (V/5, 250 m.) François Damilano y Gian-Carlo Grassi, el 2510-1989. Remontar el glaciar entre la Pirámide del Tacul y la Punta Adolphe Rey. Escalar por su centro el gran sérac, lo que permite alcanzar el pequeño plató suspendido. Descenso por la brecha del Carabinier (Carabinero) y su corredor este.

51. Goulotte Germain al Petit Capucin (IV/4+, 450 m.) Olivier Challéat y Bernard Germain, en junio de 1973. La salida directa a la cumbre, por la arista oeste (III/D) se hizo por Bernard Germain y cursillistas en julio de 1976. Remontar el glaciar entre la Pirámide del Tacul y la Punta Adolphe Rey hasta la base de la imponente cara norte del Petit Capucin. Tomar el corredor oblicuo (50º) y luego escalar una primera goulotte (25 metros a 70-75º). Continuar un poco hacia la izquierda para remontar las goulottes que siguen la cara norte del Petit Capucin y salir cerca de la brecha de los Carabiniers. El descenso se realiza atravesando la brecha de los Carabiniers para descender por el Couloir des Capucins.

Sector Le Chat-Petit Capucin, también en la cara este. Foto: JQP

47. Pendiente N de la brecha anterior al Chat (I/AD) Esta brecha está situada entre el Chat y a Pirámide (Pirámide) del Tacul. Es un posible acceso para la Goulotte Germain. 48. C´est nouveau? (II/D, 5a, 200 m.) Jacques-Olivier André y Godefroy Perroux, en agosto de 1990. Itinerario que remonta un sistema de placas de nieve de la vertiente norte y luego de la vertiente noreste de la Pirámide del Tacul. Remontar el glaciar en dirección al collado

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50. Goulotte Grassi-Stratta a la brecha del Carabinier (IV/4, 350 m.) Gian-Carlo Grassi y Carlo Stratta, el 19-91985. Remontar el glaciar entre la Pirámide del Tacul y la Punta Adolphe Rey hasta la base de la imponente cara norte del Petit Capucin. Tomar el corredor oblicuo (50º) y luego escalar una goulotte (25 metros a 70-75º). Continuar por el corredor hasta la base del sérac. Escalarlo directamente o rodearlo por la izquierda. Llegar al glaciar suspendido y continuar por terreno fácil hasta la brecha del Carabinier.

52. Chippendale (IV/4, 300 m.) Yves Lagesse y Manu Pelissier, el 1-3-1996. Remontar el glaciar entre la Pirámide del Tacul y la Punta Adolphe Rey hasta la base del Couloir Germain. Escalar un largo (50-55º) y luego seguir la goulotte de la derecha (70º) por las rocas del Petit Capucin. Remontar el corredor mediano de la Goulotte Valeria y seguir después la goulotte de la derecha, que la domina (2 largos mixtos, luego un tercero a 60º) para desembocar un poco a la derecha del Rey de Siam. Descenso en 6 rápeles por la misma vía.

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53. Goulotte Valéria (IV/4+, 400 m.) Gian-Carlo Grassi y Valeria Rudatis, el 26 de junio de 1987. Primera solitaria por Andy Parkin, el 28-11-2001. Remontar el glaciar entre la Pirámide del Tacul y la Punta Adolphe Rey, hasta la base del Couloir Germain. Seguirlo dos largos (50-55º) y continuar después por la goulotte central (50-65º) que da acceso a un corredor de nieve y hielo. Remontar este corredor durante 2 largos de 55º hasta que se ramifica en dos goulottes. Escoger la de la izquierda y seguirla otros 2 largos (70º, con un pasaje a 85º y luego 70-80º). Franquear un último pasaje de hielo y seguir un corredor de nieve para desembocar en la brecha del Rey de Siam. Descenso en rápel por la vía, preferentemente con cuerdas de 60 m. Se puede subir a la cumbre (100 metros más) por el itinerario rocoso Chabod-Gervasutti del Petit Capucin. Descenso en rápel por la cara S del Petit Capucin. 54. Couloir Germain (III/AD, 180 m.) Bernard Germain y cursillistas, en 1979. Remontar el glaciar entre la Pirámide del Tacul y la Punta Adolphe Rey hasta la base del corredor. Es una línea de 4 largos a 50-55º, que desemboca en la brecha entre la Punta Adolphe Rey y el Petit Capucin. 55. Couloir SE de la brecha del Rey de Siam (II/AD, 3c, 300 m.) Corrado Alberico, Guido Derege y Massima Mila, el 9-8-1932. La brecha del Rey de Siam (3.613 m.) está situada entre el Rey de Siam y la pared este del Petit Capucin. Para hacer el couloir, se remonta la pendiente de nieve que está en línea con la brecha situada entre el Adolphe Rey y el Petit Capucin. Se escala una pequeña goulotte y luego se sube, por la izquierda, un segundo nevero rodeando un resalte de roca. Finalmente se sube un corredor estrecho que desciende de la brecha. 56. Couloir des Capucins (II/AD) Adolfo Hess junto a Laurent Croux y Louis Mussillon, durante su travesía del Col du Diable el 22-8-1902. Situado entre el Petit y el Grand Capucin, este corredor desemboca en la brecha del Carabinier (3.608 m.) que permite aceder al pequeño plató glaciar suspendido. Desde el plató, los primeros ascensionistas subieron al Col du Diable en diagonal por una pendiente de nieve, una primera parte rocosa bajo las Aiguillettes y luego por una segunda que conduce a una cresta nevada bajo el collado. 57. Couloir E des Aiguillettes Rémy Lecluse, en agosto de 1987, descendiendo con esquís. Desde el pequeño plató suspendido, es la pendiente que está en el eje de las Aiguillettes del Tacul. 58. Laratoune (III/4+, 300 m.) François Bernard, Antoine Cayrol y Frédéric Gentet, el 5-2-1998. Son siete largos que recorren la base de la cara norte del Grand Capucin para desembocar en la brecha, al oeste del Grand Capucin. Primero se remonta la parte baja del Couloir des Capucins. Se ataca la vía por un diedro evidente que está a la izquierda (al principio hay unos cuantos pitones colocados). L1, 50 m., 4c, 60º, M5. L2, 50

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m., mixto fácil, 1 clavo en la reunión. L3, 50 m., hielo a 67º. Reunión en unos salientes. L4, 50 m., goulotte de hielo a 70º con un corto pasaje vertical. L5, 45 m., hielo. L6, 40 m., mixto. Algunas de las reuniones están equipadas. El descenso se realiza primero por la vía (1 rápel) y luego en diagonal a la derecha para alcanzar el Couloir des Capucins. 59. Variante Gabarrou-Graham Patrick Gabarrou y Peter Graham, el 20-21998 Remontar los 3 primeros largos de Laratoune. El cuarto largo va a la izquierda de Laratoune por una bonita goulotte muy estrecha que desemboca en un techito. Contornear éste por un desconchón que hay a la derecha (5c). El largo 5 es también de Laratoune. El largo 6, en cambio, va a su derecha por una fina goulotte. 60. Couloir des Aiguillettes (II/AD, 450 m.) Tom de Lépiney, R. Picard, Robert Tézenas du Montcel (desde la brecha del Trident y para subir al clocher du Tacul), el 19-8-1926. El primer descenso con esquís es de Bruno Compagnet, Tim Robbins, Pierre Tardivel y Nathan Wallace, el 15-5-2002.

Es el corredor situado entre el Grand Capucin y el Trident. En su parte superior se divide en dos ramales. La de la derecha recorre el Grand Capucin para desembocar en la brecha situada al oeste. La de la izquierda sube a las Aiguillettes o a la brecha del Clocher. 61. Couloir S de la brecha del Trident Tom de Lépiney, R. Picard, Robert Tézenas du Montcel, el 19-8-1926. La cordada atravesó la brecha para pasar por el Couloir des Aiguillettes y remontar las rocas de la margen derecha, alcanzando el Clocher del Tacul. 62. Couloir SW des Aiguillettes Gabriele Boccalatte y G. Parmegiani, de descenso, el 25-7-1928. El primer descenso con snowboard es de Philippe Forté y Marco Siffredi, en enero de 1998. 63. Diagonal SW del Col du Diable J. Chaubert, Armand Charlet y Antoine Ravanel, el 1-9-1925. Remontar el principio del corredor y después ir en oblicuo a la izquierda para continuar por terreno mixto y corredorcitos secundarios.

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64. Couloir SW del Col du Diable Adolfo Hess, Laurent Croux y Louis Mussillon, de descenso, el 22-8-1902. El primer descenso con tabla de snowboard es de Bertrand Delapierre y Marco Siffredi, el 31 -11998. Es una de las aproximaciones clásicas para acceder a la Travesía de las Aiguilles du Diable. Franquear la rimaya en a vertical del espolón que desciende del grupo inferior de las Agujas del Diablo, y luego remontar en oblicuo para alcanzar el couloir. 65. Travesía de las Aiguilles du Diable (III/D, 5c) Magnífico itinerario de altitud que conduce a la cumbre del Tacul a través de una arista final de nieve, y que comporta pasos de roca (máximo 5c) sobre placas, fisuras y bloques. Rápeles entre puntas. Desenso por la vía normal del Mont Blanc du Tacul. 66. Vía Contamine (III/2, 4c, 500 m.) André Contamine, G. Epinoux, Y. Maillard, Yvon Morin, Jean-Michel Parent y Jean Raphoz, el 23-71968. El itinerario que siguieron André Contamine y sus compañeros remonta la primera parte del corredor que sale de la brecha Mediana para tomar, a la derecha, la bifurcación por el ramal que conduce a la punta Carmen por la que se gana la brecha del Diable. La vía va después por la pared Sur de l’Isolée (fisuras y luego un diedro de 5a). 67. Couloir de la brecha de l´Isolée L. de Riseis, Adolpe y Henri Rey, el 24-8-1914. Los primeros acensionistas se ayudaron de las rocas de la margen izquierda y luego de las de la margen derecha. 68. Vía Farrar (III/AD, 550 m.) John Percy Farrar, Daniel Maquignaz y Ernest Simona, el 17-81904. Subir por las rocas de la margen izquierda del Couloir Sur. Después de haber escalado una chimenea que suele estar verglaseada, seguir una arista. Escalar por fisuras y luego por terreno mixto. Alcanzar la arista del Diable bajo la cumbre Este del Tacul. 69. Variante Negro-Beffa Ivan Negro y Francesco Della Beffa, el 11-11-1979. En lugar de remontar la parte superior de la Vía Farrar, atravesar a la izquierda para escalar por terreno mixto y alcanzar la pendiente de nieve cimera del Couloir Sur.

70. Couloir S directo (III/5, 600 m.) Christophe Bonnardot, el 21-71989. Variante directa del Couloir Sur. Bonita goulotte con pasajes verticales. 71. Couloir S (III/II, 550 m.) Alexis Berthod, Joseph Brol, Laurent Croux, Agostino Ferrari, Adolfo Hess, Louis Mussillon y Flavio Santi, el 3-11-1902. El primer descenso con esquís es de Benoit Chamoux y Christophe Gonthier (directamente por el nevero somital, con 1 rápel), el 30-5-1982. Luego, el 14-31985, también lo realizó JeanMarc Boivin. Remontar el evidente corredor que serpentea por la cara Sur del Tacul. La primera parte tiene 45º. Luego se tiende a la derecha (50º) para dirigirse hacia la izquierda de modo ascendente (50º también) y desembocar en un muro más empinado. Remontar una primera goulotte (10 m. a 75º). Continuar unos cien metros y luego meterse en el ramal de la izquierda. Volver a la derecha superando un resalte mixto (3c) para alcanzar el nevero cimero. Subir por la parte derecha del nevero y luego por la cresta rocosa, en dirección ascendente hacia la izquierda. 72. Vía de descenso Graham Brown (III/AD, 450 m.) Thomas Graham Brown, Alexander Graven y Josef Knubel, de bajada, el 1-8-1932. Del pie de la arista SW del Tacul, alcanzar mediante una travesía el contrafuerte que limita la margen izquierda de la vetiente SE del Col Maudit. Descender por este contrafuerte manteniéndose en el flanco sur. Por encima del último resalte descender hacia la izquierda para cruzar la rimaya bajo el Couloir S. 73. Vía Gugliermina-Petro-Ravelli (V/AD, 350 m.) Giovanni Battista y Giuseppe Fortunato Gugliermina, Gustavo de Petro y Francesco Ravelli, el 26-7-1921. Un itinerario que bordea el sérac del Col Maudit. 74. Sérac del Col Maudit (V/5 a 6, 350 m.) Gianni Comino y Gian-Carlo Grassi, el 4-7-1979. Segunda ascensión por Yves Duverney y Patrick Gabarrou, en mayo de 1988. Tercera ascensión por Ezio Marlier y Peter Podgornik, el 167-1990. Itinerario expuesto de dificultades variables. 350 metros de los cuales 100 son sobre sérac.

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9 El Triángulo del Tacul y la pendiente de nieve por la que discurre la vía Normal. Foto: José Isidro Gordito

Triángulo del Tacul (3.970 m.) Triángulo del Tacul es el nombre habitual con el que se conoce la vertiente Norte de la montaña, dada la característica forma de las rocas que emergen. Aquí lo describiremos casi como una cumbre por la que discurre un buen número de vías. Desde la parte alta del Triángulo existe la posibilidad de ascender a la cumbre del Tacul siguiendo la arista Norte o bien descender por las vías acometidas o por la pendiente NW o Vía Normal del Tacul. La aproximación al Triángulo es fácil y relajada, lo que aumenta su atractivo. Su ramillete de interesantes rutas ha hecho de este rincón del macizo del Mont Blanc un lugar muy conocido en todo el mundo. 1. Pendiente NW (II/1, 200 m.) Es el itinerario de descenso que permite alcanzar la huella de la Vía Normal del Tacul. Desde la cumbre del Triángulo descender por la pendiente NW (150 m., 45º máximo, eventualmente algún rápel) hasta alcanzar un gran bloque aislado capturado por el hielo. Rodearlo para encontrar un spit de rápel desde el que se rapela por la cara Oeste. Se hace un largo rápel en diagonal (50-60 m.) que permite bajar la parte final de la pendiente y atravesar la rimaya. Por un desvío en la pendiente N del Tacul se alcanza fácilmente la huella de la Normal (cuidado con las grietas). 2. Goulotte del sérac (III/4, 180 m.) Una línea que raramente se forma. Es una vía corta protegida de los séracs que puede comportar ciertas dificultades en su segundo largo. Al alcanzar la parte alta del sérac (con otros 2 largos más fáciles) se puede descender por el mismo itinerario (cintas y clavos). 3. L´infidèle (II/4, 180 m.) Bonita goulotte que constituye una interesante alternativa a la superpoblada Goulotte Chèré. El primer largo es una pendiente de nieve que conduce a pie de la pared mixta. El segundo es

una goulotte, y luego una pendiente de nieve, que va en diagonal a la derecha. El tercer largo empieza por mixto para coger una goulotte rectilínea con un paso vertical al que sigue mixto. En el largo 4 se puede elegir entre coger una u otra de las goulottes paralelas que tienden a la derecha (la de la izquierda es muy buena, encajada y con un comienzo mixto delicado). Se sale a nivel de la primera escapatoria de la Chèré. 4. Goulotte Chèré (II/4, 350 m.) Robert Chèré y Jacques Tranchant, el 18-81973. Es la goulotte clásica del Triángulo y en la que, lamentablemente, se superponen cuerdas, cae hielo… Desde l’Aiguille du Midi se alcanza la parte baja del Triángulo como si se fuese a atacar la Vía Normal del Tacul (cuidado, existe riesgo de caída de séracs en el ataque. La goulotte, bien visible desde el refugio de los Cosmiques, está situada en la cara NW del Triángulo (a 1 hora de l´Aiguille du Midi y a media del refugio). La ascensión comporta 5 largos hasta el tercer resalte: L1, 45º. L2, 50º. L3, 60-75º o roca durante unos 5 metros (hay 3 clavos). El largo 4 tiene de inclinación 85º-70º-50º. El quinto 60º70º-80º. Luego hay otros 5 largos, primero de

nieve (50-60º) luego en mixto, para alcanzar la cumbre del Triángulo. Las reuniones, hasta la sexta, están equipadas. También hay algunos clavos en los largos. Se puede bajar en rápel, pero hay que tener en cuenta que, si hay otras cordadas escalando, puede ser muy engorroso. Existen escapatorias: -Desde la reunión 5, atravesando a la derecha y, por una vira ascendente y fácil, alcanzar la parte alta de la primera rimaya de la Normal del Tacul. -Desde la reunión 8, atravesar a la derecha y alcanzar el gran bloque atrapado por el hielo (ver Pendiente NW). 5. Goulotte Perroux (III/4+, 5b, 350 m.) Equipada por Godefroy Perroux a principio de los años ochenta, es la fina goulotte que se forma de vez en cuando a la izquierda de la Chèré. Un bonito y técnico itinerario. La escalada es, a veces, delicada (nieve pegada y dry tooling). La línea toma, probablemente, algunas secciones de la vía de roca del Pilar de los Marselleses, de la que sigue con toda seguridad el largo 5. Itinerario que suele estar en condiciones después de un período de mal tiempo. Desde la primera reunión de la Goulotte Chèré, tomar la goulotte de la izquierda. Subir por ella un buen largo (60-70º), y luego una corta

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sección más empinada que lleva a la reunión 2. Seguir la goulotte durante 30 metros (50-65º con 2 pasajes más empinados), atravesar a la derecha cuando se interrumpe (1 spit) y escalar terreno mixto y luego roca difícil (duro si se hace en libre), para luego remontar el borde izquierdo de la Goulotte Chèré (15 m.) hasta una reunión con spits (R3). Subir 5 metros por la placa de roca que hay por encima de la reunión, para llegar a pie de una fisura-chimenea (de las dos fisuras paralelas, coger la de la izquierda -5b atlético-). Este es un corto largo que lleva a la R4. Atravesar a la derecha durante 10 metros (5a expo) para alcanzar una minúscula goulotte de hielo (70-60º) que lleva a la reunión 5 (un largo bastante largo). Salir por la Goulotte Chèré. Las reuniones están equipadas hasta la quinta, y en los largos hay algunos clavos.

7. Goulotte des Allemands (II/4, 350 m.) Está justo a la izquierda de Le temps est assassin, con la que comparte los metros finales. L1, remontar la pendiente de nieve, 50 m. L2, escalar la goulotte (75º) ; hay una reunión a la izquierda, en un bloque. L3, corto largo de nieve, con reunión a la derecha del gran bloque amarillo. L4, corto muro tieso (85º) y luego pendientes de nieve (55º), con reunión en un bloque que está a la derecha. El largo 5 es una bonita goulotte a 75º. Se pasa una reunión y, con un gancheo a la derecha, restablecerse en una vira para montar la reunión. L6, atravesar a la derecha (3 m. en roca) para llegar a la base de una palita de nieve que es fácil. El séptimo largo es de nieve, y tiende a la derecha hacia la cumbre del Triángulo.

9. Espolón N (III/4, 350 m.) Pasar la rimaya en el centro de la cara, dejar a la izquierda el cono de la Contamine-Mazeaud y tomar una de las tres goulottes que se dibujan en la barrera rocosa. La goulotte que está más a la derecha es la que suele estar, habitualmente, en peores condiciones. Remontar entonces un evidente corredor de nieve a 50º que se inclina hacia la derecha. Abandonarlo escalando un corto muro empinado y acceder a un terreno mixto más fácil. Alcanzar, en dos largos, la cumbre del primer escarpe (pala) de nieve. Está desequipado. 10. Contamine-Mazeaud rectificada (III/4, 350 m.) Es el itinerario paralelo que remonta una fina goulotte a la derecha del tercer largo de la Contamine-Mazeaud y la recorta a nivel de las

La escalada en roca de la Punta Lachenal ofrece una fascinante perspectiva del Coloir Gervasutti. Foto: José Isidro Gordito

6. Le temps est assassin (II/4, 350 m.) Philippe Allardin y Dominique Meucci. Corta vía mixta de 3 largos, próxima al pilar que delimita la cara NW de la cara N. La dificultad depende del espesor de nieve pegada en las chimeneas. Comienza 30 metros a la izquierda de la Goulotte Perroux, por una gulotita (3c, 60º), y la reunión se hace, a la derecha, en un bloque. El segundo largo es una estética goulotte de 65-70º, que tiene 2 spits en su margen derecha. El largo 3 se acomete, recto, por encima, siguiendo fisuras (5c, los friends son útiles aquí) o bien atravesando a la izquierda (5c o A0) para seguir después unas goulottes (hay spits de rápel en la parte alta). Se debe contar con llevar empotradores y friends para completar el material fijo (6 spits y 2 clavos). Es posible bajar en rápel.

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8. Inadvertance (II/4, 350 m.) Philippe Batoux y Patrick Gabarrou, en junio de 1998. Es una goulotte efímera que se formó durante una depresión. El comienzo es paralelo al de la Goulotte des Allemands. L1, pendiente de hielo y nieve, con reunión a la izquierda al pie de las rocas. L2, goulotte a 75º, con reunión a la derecha. L3, mixto en ligera diagonal a la izquierda (55º) y luego 85º, reunión bajo un techo. L4, atravesar a la izquierda para evitar el techo, luego pasaje de 5c para alcanzar una fina goulotte que se tumba (50º) y que luego se vuelve a empinar antes de la reunión (75º). L5, continuar por la goulotte para después abandonarla atravesando a la izquierda bajo un techo (4c). Posteriormente, y por encima, volver al eje de la goulotte. Tras dos largos en diagonal a la derecha, alcanzar la parte superior del itinerario de la Goulotte des Allemands.

palas de nieve, para pasar más a la izquierda (2 largos a 75-80º) y acabar en el “corredor pobre de hielo”. Escapatorias: -Desde la primera pala, atravesar hacia la derecha (roca mala, cuidado con las caídas de piedras atravesando la Goulotte Chèré) para alcanzar el “bloque capturado” de la Pendiente NW. -Desde la segunda pala, atravesar a la derecha (roca mala) para alcanzar la Pendiente NW por encima del “bloque capturado”. Desdender a éste para alcanzar la Normal del Tacul. 11. Contamine-Mazeaud (II/AD+, 350 m.) André Contamine y Pierre Mazeaud, el 21-71963. El primer descenso con esquís es de Laurent Schneitter, en septiembre de 1983, y el primer descenso con tabla de snowboard, de Philippe Forté, en julio de 1997.

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Es el itinerario central del Triángulo. Casi siempre se encuentra en condiciones, incluso cuando el hielo es lo único que queda en la mayor parte del itinerario, al final de la estación estival. L1, 50 m., 50º, reunión a la izquierda. L2, 45 m., 50-55º, corto pasaje a 65º. L3, 50º, corta travesía a la derecha a mitad del larto (mixto). En 4 largos de 50-55º, alcanzar la primera pala de la derecha. Seguir una arista poco marcada que acaba en un corredor pobre en hielo. Un último pasaje rocoso conduce a la cumbre. 12. Directísima (III/4+, 350 m.) Patrick Gabarrou y Éric Alamichel. Comenzar directamente en el espolón de la izquierda de la Contamine-Mazeaud por una serie de gulotitas empinadas. Continuar por el centro de la cara en dirección a la barrera rocosa somital. Remontar las placas de hielo entrecortadas por rocas, para alcanzar la cumbre del Triángulo. 13. Gabarrou-Marquis (III/4, 350 m.) Patrick Gabarrou y Dominique Marquis, el 5 y 6-6-1977.

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Acostumbra a estar en condiciones óptimas en primavera y a principios del verano, pero la primera goulotte puede escalarse en roca (5c) haciéndose útiles los friends. En la rimaya, tirar justo a la izquierda del espolón que baja al centro de la pared. En 2 largos largos, subir la pendiente de nieve de entre 50 y 65º. De una buena reunión que hay a la derecha, llegar al pie de una goulotte empinada y estrecha, a veces pobre en hielo (es un largo de 25 m. con un spit al comienzo). Recto, por encima de la reunión, una fisura vertical (en roca de 5a) da acceso a una pendiente de hielo de 65º. Continuar por una goulotte. La reunión se hace, a tope de cuerda, a la derecha (desde este punto, es posible bajar en rápel). Seguir recto, por encima, durante varios largos poco mantenidos hasta el pie del último resalte. Escalar una goulotte empinada (85º) y luego unas pendientes de nieve y un poco de terreno mixto (2 largos). Hay material fijo en los cuatro primeros largos (reuniones y algunos seguros). Existen algunas escapatorias: -Desde la R4, en rápel por la vía. -Desde el pie del último resalte, es posible atravesar a la izquierda para unirse a la Contamine-Grisolle.

Arriba: Una cordada británica comprometida con la parte superior de la Contamine-Grisolle. Fotor José Isidro Gordito

14. Babylone Circus Adrien Mouchet y Sébastien de Sainte Marie, el 23-8-2000. Este pequeño triángulo rocoso ha sido recorrido varias veces con diferente tipo de formación. En esta información nos referimos a la gulotita que alcanza la arista rocosa que limita con la Contamine-Grisolle. L1, escalar 20 metros de hielo (55º), atravesar a la izquierda por terreno mixto (rampa con nieve pegada) y luego rodear una roca para montar reunión en el hielo. L2, remontar una gulotita, continuar por terreno mixto (nieve pegada) y luego subir por un corredor más largo (50º) hasta un rellano. L3, atravesar a la izquierda para escalar una chimenea (15 metros de 5a) hasta una brecha, y luego remontar una gulotita. L4, subir por la arista unos 30 metros, y después atravesar a la izquiera por viras por las que se alcanza la Contamine-Grisolle.

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15. Contamine-Grisolle (II/AD, 350 m.) C. Green, G. Grisolle, A. Poulain, M. Ziegler y André Contamine, el 4-7-1968. Delimitando la cara norte de la noreste, es el itinerario más fácil y más recorrido del Triángulo. Pasar la rimaya y escalar, en tres largos, la pala de nieve (50-55º). La reunión se hace en un bloque que hay en la margen izquierda. Escalar un escalón (hielo o mixto) para desembocar en un hombro. Por terreno mixto, alcanzar una banda nieve y luego remontar un estrecho corredor de nieve hasta la arista rocosa (60º). Seguir esta arista para alcanzar la cumbre del Triángulo. L1, 60 m., nieve y hielo. L2, nieve y hielo, reunión en clavos. L3, nieve y hielo, reunión en una cinta. L5, 60 m., dejar el colladito a la derecha, y subir en mixto por una goulotte. L6, nieve por la arista que domina, a la derecha, las pendientes de la Gabarrou-Marquis, reunión en la arista (cinta). L7, nieve, en diagonal a la izquierda para alcanzar la base de una gulotita. L8, goulotte de hielo en diagonal a la izquierda, reunión en la parte superior de la goulotte, en la arista que domina las pendientes de la Contamine-Négri (hay una cinta colocada, y es posible descender en rápel por la Contamine-Négri). L9, arista rocosa para subir a la cumbre del Triángulo.

16. Champion du Monde Variante de la Contamine-Grisolle. Desde la parte alta del primer escarpe de nieve (pala) escalar a la izquierda por un sistema de gulotitas y terreno mixto (60 m.). Unirse a la Contamine-Grisolle a nivel del hombro intermedio. En el segundo escarpe de nieve, escalar recto por encima de una fina y empinada goulotte. 17. Petit Frounet (II/D, 350 m.) Bonita vía de descongestión (llevar los crampones afilados) de las dos Contamines. Se desaconseja en condiciones secas ya que existe un importante riesgo de caída de piedras. Remontar directamente la pala de nieve y pasar un terreno mixto empinado para llegar a pie una segunda banda de nieve ligeramente a la derecha. En este punto se está muy cerca de la Contamine-Grisolle. Permanecer a la izquierda de este itinerario y acabar por una fina goulotte y luego por rocas que llevan a la cumbre del Triángulo. 18. Contamine-Négri (IV/2, 350 m.) Pierre Labrunie, J. Martin, Maurice Négri y André Contamine, el 5-8-1962. El primer descenso con esquís es de Jean-Marc Boivin e Yves Détry, el 5 de septiembre de 1977.

Es el primer itinerari abierto en el Triángulo. Bonito ambiente glaciar. Riesgo de caída de hielo debido a la presencia de los séracs. Es posible encontrar emplazamientos de reunión relativamente abrigados. Vía al sol desde las primeras horas del día. El itinerario va por la izquierda de la arista de la izquierda del Triángulo. La inclinación de los pasos va en función de la cantidad de nieve caída. Tras un primer largo largo de 50º, viene un primer resalte de 65º que permite evitar un islote rocoso. El itinerario sigue luego por las pendientes entrecortadas de pasajes empinados entre la arista de la izquierda (por la derecha) y los séracs (por la izquierda). En la parte alta de la ruta, el sérac puede desbordarse hasta formar un murito que se supera con un corto pasaje a 70º y que da acceso a la goulotte final (50-55º) que conduce fácilmente a la cumbre. 19. Vía diagonal (III/AD+, 350 m.) C. Bassin y G. Menard, R. Girod y Jacques Méchoud, A. Faure, J. Luc y André Contamine, el 8-8-1969. Esta ruta sigue la precedente durante su primer tercio para después cortar, en línea ascendente a la izquierda, el glaciar suspendido y alcanzar la Arista Este.

El sector izquierdo del Triángulo, con el gran sérac, la silueta de los pilares y el Grand Capucin como vigía. Foto: José Isidro Gordito

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20. Pibarot-ci, Pibarot-là (V/4 a 5, 500 m.) Patrick Gabarrou y Philippe Pibarot, el 1 de mayo de 1988. Se trata del flanco derecho del sérac. 21. La main dans le sac (V/5 a 6, 500 m.) Fabien Ibarra y Richard Ouary, el 22-11990. Consiste en seguir el diedro formado por el sérac. 22. La tête dans les étoiles (V/5 a 6, 500 m.) François Damilano y Jean-Luc Vanacker, el 29 -8-1989. Recto, por el sérac. 23. Arista E (IV/2, 600 m.) Es la larga arista del Tacul que delimita la cara NE, donde se encuentra el Triángulo, de la cara Este. Es un recorrido variado, con un bonito ambiente por su proximidad al sérac en la primera parte. Abandonada, es en ocasiones recorida en su parte superior por cordadas que salen del Pilar Martinetti (cara Este del Tacul). De l´Aiguille du Midi, dirigirse hacia la Punta Lachenal. Del colladito, atravesar (rápidamente) bajo el sérac y llegar a pie de la Arista Este (1 hora). Hacer el primer resalte lo más protegido posible, bajo las rocas. Subir 25 metros en dirección a la arista, reunión en un gran bloque que está en su filo. Pasar a la vertiente Este y, por buenas rocas, volver al filo de la arista. Montar reunión en una brecha. Continuar a la derecha por una travesía durante algunos metros y luego, por un diedro, pasar a la vertiente Norte. Continuar recto por encima y franquear un empinado caos de bloques (donde hay colocados algunos clavos). Se accede a terreno nevado. Salir en oblicuo a la derecha y evitar el sérac por una fina goulotte (65-70º). Reunión en un falso collado. Remontar entre los séracs y la roca y alcanzar la salida de la vía de roca del Pilar Martinetti en 2 largos. Se remonta, por su flanco derecho, una fina arista de nieve que se empina progresivamente (40-50º). Tendiendo a la izquierda se evita la gran cornisa cimera. Existe otra vertiente del Tacul, la Oeste del Hombro, bien visible desde Les Houches, por la que discurre un soberbio itinerario tipo corredor-goulotte, denominado Goulotte Afanasieff-Bodin (IV/4, 500 m.). Trazado por Jean Afanasieff y Patrice Bodin, en septiembre de 1974, conoció su primera invernal en enero de 1989 de la mano de Yves Duverney, Patrick Gabarrou y Michel Vincent. Esta vertiente es la que limita, por la derecha, las vías Espolón Authenac-Tournier (III/AD, 300 m.), la Migod-Savard, la normal de Tacul (II/PD, 700 m.) de la expedición Hudson-Kennedy del 8 de agosto de 1855 y, evidentemente, la ascensión al Mont Blanc por los tres montes (J. H. Ramsay con Joseph-Marie Chabot, PierreJoseph Mochet, Joseph-Marie Perrod hasta por encima del mur de la Côte, el 31-71855 y de R. W. Head, con Julien Grange, Adolphe Orset y Joseph-Marie Perrod, hasta la cumbre del Mont Blanc, el 13-8- 1863.

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Arriba: en la Gabarrou-Albinoni de la cara este. Foto: Colección Esquirol-Meneses

Debajo: ambiente mixto para alcanzar la parte superior del Pilar Gervasutti. Foto: José Isidro Gordito

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Guía práctica cercano Túnel del Mont Blanc, como desde la vertiente francosuiza por la que, desde Ginebra (que últimamente se está tomando como base de acceso más importante dado la proliferación de vuelos baratos con destino al aeropuerto ginebrino) se llega en muy poco tiempo. Al pueblo llegan trenes y autobuses.

1a Berna Ginebra

FRANCIA

SUIZA

7a Lyon Martigny A41 E25 A40

Chamonix Annecy

N206

E27

FRANCIA ITALIA

Courmayeur

Aosta

E26

a Grenoble5

Albertville

El Tacul es una cumbre situada en el extremo del propio macizo del Mont Blanc, y presenta una cara de acceso relativamente fácil con 700 metros de altura, en la que en ocasiones hay rimayas peligrosas, y una vertiente orien-

tal de más de 800 metros con muchas posibilidades de roca y hielo. Arriba, dos cumbres vecinas: la occidental, con 4.248 m., y, doscientos metros más allá, y tras una arista de nieve, la oriental, con 4.241 m.

a Turín3

El pueblo de acceso más cercano es una localidad de la Alta Saboya que todos los alpinistas conocen: Chamonix Mt. Blanc (1.030 m.), a la que se accede por carretera tanto desde Martigny (Suiza), como desde Italia (a través del

Chamonix, gran centro francés de turismo y alpinismo, conocido a escala mundial, y situado en el valle del Arve, cuenta con hoteles, gîtes, campings, restaurantes, bancos, supermercados, tiendas de todo tipo… Completa infraestructura que acoge, con comodidad, al viajero. También ofrece múltiples posibilidades para practicar deportes al aire libre, con lo que lo hace apto tanto para alpinistas como excursionistas ocasionales.

Oficina de Turismo de Chamonix +33 (0) 450 53 22 08.

Debajo: La vertiente oeste del Hombro del Tacul, la más secreta y olvidada. Foto: José Isidro Gordito

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Cartografía IGN 1: 25000, 3630 OT Chamonix, 3531 ET Saint Gervais.

Aiguille du Midi (3.842mt)

GPS Te l

Coordenadas GPS Mont Blanc du Tacul: 45° 51’ 23’’N 6°53’16’’ E

Refuge des Cosmiques

La Vallée Blanche

Meteorología Méteo France: www.meteo.fr.

Puntos de Partida -Aiguille du Midi (3.800 m.) donde llega el teleférico que parte del valle de Chamonix o que cruza, desde Italia, el Valle Blanco. Desde la estación del teleférico hay que descender 200 m. y subir un poco hasta el refugio des Cosmiques (otro punto de partida) o tomar dirección a la ruta del Tacul elegida.

Col du Midi

Punta Lachenal

ir oulo

Teléfono reservas teleférico: +33 (0) 892 68 00 67.

Mont Blanc du Tacul (4.248 m.)

-Refugio des Cosmiques (ver acceso punto anterior). (3.613 m.). Guardado de mediados de febrero a mediados de octubre. 145 plazas. Tel. +33 (0) 045 05 40 16.

Aig du Diable Col Maudit Le Grand Capucin Mont Maudit

Bibliografía -El libro con mayor cantidad de información sobre las rutas de hielo del Tacul es Neige, glace et mixte, Tomo 2, de François Damilano, editado por JME Editions. También editado en España por la Editorial Desnivel, con el nombre Escaladas en el Macizo del Mont Blanc II, Nieve, Hielo y Mixto, en 2007.

FRANCIA ITALIA

-Otro buen libro que hace soñar es el clásico libro de Gaston Rebuffat: Las 100 mejores del Macizo del Mont Blanc. Existe una edición española (Editorial Desnivel). -En el libro Todos los Cuatromiles de los Alpes, Meter Donatsch, Editorial Desnivel, también aparece información sobre el Tacul. -Hay una multitud de guías de escalada en roca del Macizo, donde aparecen las rutas de roca de los satélites (Capucin, Pointe Lachenal…). Son fáciles de

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Glacier du G

tti

vasu

Ger

Mont Blanc

encontrar en librerías especializadas españolas, y especialmente en las de Chamonix.

PGHM Chamonix: +33 (0) 450 53 16 89 Hospital de Chamonix: +33 (0) 450 53 84 00.

Rescate en montaña Número internacional desde un teléfono móvil: Francia: 112 Italia (Valle de Aosta): 118

Notas Tras fuertes nevadas y viento, evitar la cara norte por el peligro de cornisas. Informarse del esta-

do de las rimayas y las rutas en la Office de Haute Montagne de Chamonix. El refugio des Cosmiques es un buen lugar para aclimatarse y pernoctar. JIG/Game Magazine

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