TvoyDom октябрь 2015 by Столица Г. Владимир

КОНСЕРВАЦИЯ СТРОЙКИ

НА ЗИМУ

С. 24

Я СТРОЮ БАНЮ. АВТОРСКИЙ БЛОГ. С. 40 ТЕМА

С. 20

ВЛАДИМИР РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ № 8(8) октябрь 2015

ТВОЙ ДОМ

ОСВАИВАЕМ ЭЛЕКТРОДУГОВУЮ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ДИЗАЙН СВАРКУ

ТЕМА НОМЕРА

С. 14

ОКНА В КРЫШЕ ВИДЫ И РЕШЕНИЯ

РЕДАКТОРСКИЙ БЛОГ

С. 44

КАМИННАЯ ТОПКА СВОИМИ РУКАМИ

domtvoy.com

16+

37-71-01; г. Владимир, ул. Лакина, 4 (пос. РТС) Цены фиксируем в договоре, с нами вы сохраните свои сбережения!

ЖУРНАЛ

ТВОЙ ДОМ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ДИЗАЙН

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

т. 42-30-19

СЛОВО РЕДАКТОРА

фото: Марина Никитина

ЖУРНАЛ

ЛЕСТНИЦЫ И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВАС ЛЕСТНИЦЫ: • Деревянные • На металлокаркасе • Комбинированнные • Больцевые ОГРАЖДЕНИЯ: • из нержавейки • из алюминия • плекси •из стекла •комбинированные

8-920-920-1-001 8-920-920-1-555 www.stupenka33.ru

ТВОЙ ДОМ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ДИЗАЙН

Категория информационной продукции 16+ N 8(8) за октябрь 2015 г. от 10.10.15. Тираж: 5000 экземпляров. Цена свободная. Учредитель и издатель: Ерофеев Е.Н. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ33-00409 от 19.02.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций во Владимирской области. Главный редактор: Ерофеев Е.Н. Фактический адрес редакции: г. Владимир, Октябрьский проспект, 36-НП, оф. 12 Юридический адрес редакции: Владимирская область, Суздальский район, с. Борисовское, ул. Б. Филинка, 6, 1 Адрес издателя: Владимирская область, Суздальский район, с. Борисовское, ул. Б. Филинка, 6, 1

Телефон: 8(4922) 42-30-19, 8(906)564-000-1 Е-mail: tvoydom33@inbox.ru Отпечатано в типографии ООО «ЮНИОН ПРИНТ» г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1/5. Дата подписи в печать: 05.10.15; Выход в свет: 10.10.15; Рекламируемые в журнале товары подлежат обязательной сертификации, услуги – лицензированию. Ответственность за содержание рекламы несёт компания – рекламодатель. Срок действия рекламных предложений - 1 месяц с даты выхода журнала в свет, если в макете не указано иное. Мнение авторов публикаций может не свопадать с мнением редакции. Редакция не несёт отвественности за присланные материалы. Рукописи не принятые к публикации не возвращаются.

столица издательский центр ЖУРНАЛ О ЛЮДЯХ ВО ВЛАДИМИРЕ

ТВОЙ ДОМ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ДИЗАЙН

YA M A M A

ЖУРНАЛ ДЛЯ ВЛАДИМИРСКИХ РОДИТЕЛЕЙ

.PRO

Руководитель проекта: Ерофеев Евгений Николаевич Дирекция по рекламе: Заяц Леонид Владимирович Отдел рекламы: Чубрикова Марина Дмитриевна Подгорная Екатерина Владимировна Дизайнер: Надежда Игумнова Фотограф: Марина Никитина

омните, как у классика: «Октябрь уж наступил, прощай…». Прощайте, стройка, огород, сад, лето - тоже прощай, даже бабье кончилось. Но не все так плохо на самом деле! Да, так называемый большой сезон подходит к завершению, и в наш край приходит зима, но теперь можно сместить фокус на работы внутри дома, квартиры, в гараже или столярке. Чтобы удачно пережить межсезонье, мы рассказали в номере про консервацию стройки. Традиционно есть, что почитать в авторских блогах, например, про экоутеплитель и камин своими руками.

Кстати, мы продолжаем приглашать интересных и увлеченных людей в сфере строительства, ремонта, мебели и дизайна, для этого у нас появилась рубрика «Гостевой блог», где мы с удовольствием расскажем про ваши пристрастия и покажем ваши работы. Делитесь опытом, как это делаем мы. Удачи. Звоните 8 (906) 564-000-1. Ваш Евгений Ерофеев.

Корректор: Надежда Попцова г. Владимир, Октябрьский проспект, 36-НП, оф. 12 тел.: 8(4922) 42-30-19

ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 9

ТЕМА НОМЕРА

10 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

ТЕМА НОМЕРА

ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 11

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА НОМЕРА

АВТОРСКИЙ БЛОГ

ОБМЕНЯЙ ЖУРНАЛ НА ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!

С.40

с. 24

с. 18

ТЕМА НОМЕРА.

Окна в крыше

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Виды дымоходов.

Стройка зимой. Консервация.

СТРОИТЕЛЬСТВО. КОММУНИКАЦИИ.

Прокладка проводки в кирпичном доме.

ТЕМА.

Стать сварщиком. Осваиваем электродуговую сварку.

БАНИ И СРУБЫ.

Я строю баню! Авторский блог Сергея

с. 50

12 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

Никитина.

РЕДАКТОРСКИЙ БЛОГ.

Каминная топка из листового железа.

РЕМОНТ.

Ровные полы? ГВЛ или ГВЛВ!

ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 13

ТЕМА НОМЕРА

Окна в крыше

Написание данного материала было обусловлено потребностью узнать все про окна в крыше. Мой брат начал обустройство мансарды, и проблема окон весьма актуальна. В обзоре вы увидите банальные и неординарные решения. Выбор за вами, как и всегда! текст: Евгений Ерофеев

выходит на восток, запад или юг, то это первая причина установить там окна – свет и тепло будут гарантированы.

Люкарна. Люкарна – это надстройка на скате крыши с встроенным вертикально окном. Нередко люкарны используются архитекторами в качестве украшения зданий. Поскольку это традиционный элемент – его часто применяют для стилизации дома под старину. В новых домах стараются делать большие люкарны, чтобы помещения были лучше освещены. Изнутри люкарна выглядит как ниша с окном в конце. Лучше всего в этом случае освещена территория ближе к окну. По мере удаления от него интенсивность освещения будет падать. В самой глубине мансарды, начиная от расстояния в 5 метров, недостаток освещения ощущается достаточно сильно. При этом стены и пространство непосредственно под скатами освещены совсем слабо. Во многом равномерность освещения мансарды зависит в случае с люкарной от угла наклона крыши, размера окна и способа устройства ее стенок. Однако затененные участки при определенном подходе к оформлению интерьера мансарды могут сыграть неплохую службу, например, если располагать там кровать, телевизор, аквариум и прочее. Треугольные люкарны

Что да как? Перед тем, как сделать окно в крыше, необходимо понять, какое именно оно вам нужно. Слуховыми называются те, что расположены в крыше и необходимы, чтобы освещать и проветривать чердак. Из-за их вертикального расположения требуется возведение отдельной стропильной конструкции, встроенной в крышу. Это их основное отличие от мансардного окна, которое встроено в крышу под наклоном. Изобретение слуховых 14 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

окон относится к первой половине XIX века, а мансардные появились после Второй мировой войны. Я хотел бы рассказать о четырех видах окон в крыше: - окно в щипцовой стене; - люкарна; - дормер; - антидормер; - наклонное (мансардное) окно. Окно в щипцовой стене.

Окно устраивается в щипце (верхней части торцевой стены в форме треугольника, ограниченной скатами крыши) в плоскости фасада. Устройство окна не требует дополнительных конструкций. Окно в щипцовой стене может сочетаться со стеклянной дверью для выхода на балкон, террасу или просто крышу. Можно сказать, что это классическое решение для окон в крыше, которое может быть одним из базовых источников света в жилой мансарде. Если щипцовая стена

эффектны, но, к сожалению, дают мало света. Чтобы сделать люкарну при реконструкции дома, придется разобрать часть крыши, возвести боковые стенки, после чего выполнить укладку всех слоев кровли. Вы-

полняя проект окна или люкарны для уже существующего дома, стараются сделать так, чтобы они по ширине вписались между двумя соседними стропильными ногами. Этот промежуток в старых зданиях составлял примерно 100-120 см. При необходимости таких окон можно запланировать несколько, без всякого риска ослабить конструкцию крыши.

Дормер. Окно полностью расположено над скатом крыши. Устройство такого окна требует усиления конструктивных элементов крыши и тщательной гидроизоляции. С точки зрения архитектуры это самый распространенный и самый эффектный вид слуховых окон, имеющий большое количество модификаций. У нас окно данного типа встречается весьма редко. Отчасти это связано с тем, что его конструкТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 15

ТЕМА НОМЕРА мание на конструкции, специально для этого предназначенные. Размер окна рассчитывается по следующему принципу: площадь рам должна составлять не менее 10% от площади пола мансарды. При желании или необходимости можно установить несколько мансардных окошек, тем более, что два, пусть и меньшего размера, дают света больше, чем одно большего размера. Главный критерий при выборе окна в крышу - принцип его открывания. Самая простая конструкция - открывание по верхней оси. Достоинства такого способа - повышенная освещенность комнаты и увеличенный объем поступающего свежего воздуха. Второй вариант - открывание по боковой оси. Такой вариант не очень хорош, так как при открытой фрамуге возможно попадание дождевых капель в комнату. Такие конструкции чаще всего используются в том случае, если мансардное окошко - это люк для выхода на крышу.

ция достаточно сложна и для его устройства требуется достаточно высокая квалификация как плотников, устанавливающих стропильную систему, так и кровельщиков для укладки кровельного материала. Но все трудности по устройству таких слуховых окон оправдываются в дальнейшем. Снаружи даже при выборе простой двускатной крыши дормер вносит необходимое разнообразие в фасады дома, а образующаяся сложная система пересекающихся скатов крыши с внутренней стороны, без сомнения, способна стать украшением и точкой для создания любого интерьера.

Антидормер. Окно не выступает за пределы ската крыши, является встроенным и по16 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

этому уменьшает полезный объем чердака. Широкого распространения этот тип окон не получил, хотя является более простым в исполнении, чем дормер. Вариант более экономичный по затрате материалов и более простой по устройству гидроизоляции.

Наклонное (мансардное) окно. Мансардное окошко устанавливается непосредственно в крышу дома, то есть в кровле делается отверстие, и в него размещается рама. А раз оно становится частью крыши, то его конструкция должна быть гораздо прочнее вертикальной, ведь на него ложатся большие нагрузки: дождь, град, снег. Поэтому при выборе окна для крыши обратите вни-

Наиболее распространенный вариант - открывание по центральной оси. Такая конструкция хороша тем, что створка поворачивается на 180 градусов и может быть зафиксирована в любом удобном для вас положении. Стекло легко легко мыть, и выпасть за пределы этой конструкции практически невозможно. Благодаря тому, что ручка находится внизу, рама может быть установлена на любую высоту. Существуют и комбинированные модели, имеющие возможность открывания как по верхней, так и по центральной осям. Ну и самый современный вариант - окно-балкон. Рама разделена на две части. Верхняя часть открывается по верхней оси, а нижняя откидывается наружу под углом 90 градусов, по бокам выдвигаются перила.

ТВОЙ ДОМ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Виды дымоходов Посадил дед репку, выросла она большая-пребольшая, и теперь дед не знает, как ее вытянуть… Это присказка к моим мытарствам по поводу дымоходов, их видов и доступности. Ведь если вы решили устроить камин, индивидуальное отопление, баню или даже гриль-домик, то соображения по поводу выбора выхлопной системы (дымохода) вас посещали или будут посещать. Вам в помощь - наш обзор по дымоходам.

текст: Евгений Ерофеев

поступает в топку из воздуха. Кто-то может подумать, что чем больше воздуха поступает в топку, тем лучше. Это не совсем верно. Всего должно быть в достаточном количестве. Кто связан с автомобилями, поймут правильно, система работы любого котла, камина или печи почти не отличается от работы ДВС. Переизбыток или недостаток воздуха или топлива приводят к потере мощности, нестабильной работе двигателя и перерасходу топлива. Если посмотреть в общем, более широком плане, дымоход является частью закольцованной системы. Проходя через дымоход, отработанные газы удаляются в атмосферу, за счет этого возникает разрежение в приемной части котла или печи, и в топку из атмосферы засасывается свежий воздух. Смешиваясь с топливом, он сгорает и за счет нагрева удаляется вверх через дымоход, и так до того момента, пока в топке есть топливо. Но что произойдет, если установить дымоход, совершенно не подходящий к типу вашего отопительного прибора, или провести неправильный его монтаж? Нарушится весь цикл циркуляции. Как итог: - Неправильное сгорание топлива. - Неэффективная работа отопительного прибора. - Перерасход топлива.

ДЫМОХОДЫ В представлении обычного человека дымоход служит только для удаления в атмосферу продуктов сгора18 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

ния, образующихся при сжигании топлива. Но функции дымохода на этом не заканчиваются. Ведь, как известно, для горения любого топлива необходим кислород. Кислород

- Возможно проникновение угарных газов в помещение, а это уже опасно для жизни. - Возможность возникновения пожара.

Поэтому тема «Какой дымоход лучше» должна плавно перейти в виды дымоходов, их функциональные способности при работе с теми или иными отопительными приборами. Дымоход должен обеспечивать такие условия, при которых происходит полное сгорание топлива, без его перерасхода. Он должен быть долговечным, легко монтироваться и обслуживаться. Какими бы ни были качество дымохода и уровень квалификации мастера-установщика, самым главным является применимость того или иного типа дымохода к конкретному отопительному прибору. В настоящее время существует большое количество дымоходов, различающихся между собой по материалам и конструкции. КИРПИЧНЫЙ ДЫМОХОД Кирпич для дымохода является традиционным материалом с давних времен. Но не каждый кирпич подойдет для дымохода. Силикатный очень плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому его не следует использовать для строительства дымоходов. Необходимо знать, что и керамический, который многие используют для возведения керамических дымоходов, тоже не является эталоном. Более того, не все марки керамического кирпича подходят для этого. Считается, что керамический кирпич способен выдерживать температуру 800°С. Но это не совсем верно. Ответственные производители так и указывают на своей продукции – до 800°С. Вот эта приставка «до» может сыграть с вами злую шутку, ведь это может быть и 650, и 700°С. Используйте только специальный огнеупорный кирпич. Приобретая его, внимательно ознакомьтесь с температурными параметрами, указанными производителем. Наличие сертификата обязательно.

вписывается в интерьер любого жилья и является отличным дополнением к внешнему декору дома. - Относительно невысокая тяга таких дымоходов позволяет их использовать с отопительными агрегатами, работающими на дровяном топливе. - Еще одно преимущество заключается в относительно невысокой стоимости кирпичного дымохода. Кирпичный дымоход хорошо аккумулирует тепло. Недостатки: - Кирпичные дымоходы громоздки и тяжелы.

Преимущества кирпичного дымохода:

- При их монтаже требуется обязательное устройство фундамента.

- Кирпичный дымоход прекрасно

- Шероховатая поверхность быстро

забивается сажей и требует частого обслуживания. - Применение других видов топлива или использование с современными отопительными приборами приводит к образованию в таких дымоходах конденсата, разрушающего дымоход. - Практика показывает, что разрушения в дымоходе происходят уже через 2–5 лет после начала интенсивной эксплуатации. МОДУЛЬНЫЙ ДЫМОХОД Дымоходы изготовляются из нержавеющей стали и стоят несколько дороже кирпичных дымоходов. Они изготавливаются из высококачественной стали методом сварки в среде инертного газа. Как правило, такие дымоходы имеют структуру ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 19

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО типа «сэндвич». Внутри дымоход выполнен из специальной стали, далее находится слой теплоизоляции и сверху установлен защитный слой из менее качественного металла, это обычно оцинкованная или нержавеющая сталь. Преимущества модульного дымохода: - Его легкость позволяет проводить монтаж без использования фундамента. - Наличие различных элементов способствует быстрому монтажу. - Универсальность модульных дымоходов позволяет осуществлять использование с любыми отопительными агрегатами и различными видами топлива. - Способность противостоять агрессивному воздействию конденсата позволяет использовать его с агрегатами, у которых температура отработанных газов составляет 600 и менее градусов. - Возможность создавать дымоходы сложной формы. устройство фундамента.

- Производители гарантируют не менее 10 лет эксплуатации. Недостатки: - Высокая цена. - Необходимость следования точным инструкциям при монтаже. - Самостоятельно правильно установить подобный дымоход сможет не каждый. - Неправильный монтаж и подключение приводят к непредсказуемым последствиям. КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД Данный дымоход представляет собой прочную керамическую трубу, изготовленную из термостойкой керамики и заключенную в специальную оболочку из кирпича, керамзитобетона или другого материала. Правила сборки: Собирается 20 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

дымоход из отдельных секций (см. Керамические трубы для дымоходов), соединительные швы которых уплотняются специальным герметиком. Наружная оболочка собирается также секциями и представляет собой полые блоки, внутри которых проходит сам дымоход, а также имеются отверстия для проводки армирующих металлических стержней. Скрепляются блоки обычным раствором. Между керамической трубой и наружными блоками находится утепляющий слой из специального огнеупорного материала. Преимущества: - Керамические дымоходы универсальны.

Их можно использовать с различными отопительными агрегатами и любыми видами топлива. - Дымоходы легко монтируются и подходят практически для любых зданий. - Возможно создать дымоход сложного трассирования. - Отличная пожаробезопасность. - Производители гарантируют 30 лет безупречной работы дымохода. Недостатки: - Высокая стоимость, даже по сравнению с модульными дымоходами, не говоря уже о кирпичных. - Большой вес и обязательное

- Использование при монтаже строгого соблюдения порядка сборки и применение специальных герметизирующих и укрепляющих материалов. ОСОБЫЕ ДЫМОХОДЫ Существует и еще один тип дымоходов – если руки растут из плеч. Обычно применяются простые стальные или асбестовые трубы. Рассматривать такие дымоходы мы даже не будем. Потому что, кроме сомнительного преимущества низкой цены, больше ничего существенного приобрести не удастся. А вот что касаемо неприятностей, они могут подстерегать хозяев таких дымоходов на каждом шагу. Добиться эффективной и экономичной работы отопительного агрегата не удастся на 100%, это однозначно. Еще одной неприятностью может послужить взрыв дымохода и, как следствие, пожар. Итог: экономия

при устройстве такого дымохода на 100% обойдется дополнительными затратами в период эксплуатации, которые приведут к еще большим затратам. Главное, что стоит уяснить, — это то, что выбор дымохода ни в коем случае нельзя делать исходя из его цены. Конечно, цена играет немаловажную роль, но не основную. Для того чтобы определить, какой выбрать дымоход, воспользуйтесь следующими правилами: какой тип отопления вы будете использовать. Решите вопрос, какое топливо вам лучше подходит в финансовом отношении. Какой тип агрегата вы будете использовать. Как вы собираетесь проводить монтаж дымохода. Ведь если вы не сможете пригласить грамотных специалистов для устройства дымохода, значит, необходимо рассчитать собственные силы по монтажу того или иного дымохода. Рассчитайте интенсивность эксплуатации вашей

отопительной системы. Правильно оцените свои знания и опыт по устройству дымоходов. Довольно простые правила. Но если воспользуетесь ими, у вас отпадет вопрос — какой лучше дымоход? Вам станет понятно, что самым лучшим является тот, который позволяет эффективно, безопасно и экономно функционировать вашей отопительной системе. Ведь при возможности устройства кирпичного дымохода, подходящего вашему агрегату по всем параметрам, будет не совсем разумно приобретать ультрасовременный, супермодный другой дымоход. Хотя каждый вправе решать этот вопрос по собственному усмотрению. Единственное, о чем не следует забывать, — это безопасность.

ТВОЙ ДОМ ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 21

СТРОИТЕЛЬСТВО

Стройка зимой

Консервация, работы и последствия

Консервация необходима не всем видам фундаментов, а только ленточного типа и плите. Консервация фундамента ленточного типа состоит из трех этапов: - гидроизоляция; - утепление; - отведение воды. Если фундамент монолитная плита – утепляются только боковины. Выполняют изоляцию и утепление не раньше, чем через четыре недели после заливки.

текст: Евгений Ерофеев

Для гидроизоляции используется рубероид или армированная пленка, куски накладываются внахлест с запасом и придавливаются. В качестве утеплителя – обычно плиты экструзионного пенополистирола (ЭППС) или пенопласта (ПСБ). Глубина изоляции – до уровня промерзания грунта. Поверх утеплителя – слой армированной пленки. Так как плитный фундамент снизу уже утеплен, для гидроизоляции плиту покрывают пленкой. По бокам можно как обложить ЭППС или ПСБ, так и засыпать керамзитом или шлаком. Чтобы отвести воду, в низине, на удалении от фундамента (около пяти метров), выкапывают котлован пару метров в диаметре. Для стока воды прокапывают дренажные канавы по всему периметру конструкции, объединяют их в общую систему и направляют к водосборнику. Если дом каркасный Консервация – это слово мы чаще слышим в отношении соленых огурцов, помидоров и прочих богатств с огорода, попавших под горячую руку хозяйки. Однако, у этого термина есть одно общее значение – консервация, это когда что-то убирают на хранение особым образом. Ну, вот так, простецким языком я его растолковал, если хотите, можете точную формулировку посмотреть в толковом словаре. В нашем случае будет общение на тему консервации стройки на зиму. Зачастую за время летнего сезона не получается закончить постройку дома по различным причинам. Что делать, если продолжать процесс, возможности нет и испортить уже возведенное не хочется? Выход один – законсервировать объект на зиму. Как именно проходит процесс подготовки стройки к зиме, зависит от этапа, на котором она остановилась, и типа конструкции. Все мы знаем или сейчас узнаем, что строительство дома, независимо от его типа, осуществляется поэтапно. Если отбросить предварительные манипуляции, такие, как подготовка проекта, получается четыре стадии. Фундамент. Стены (каркас или коробка). Кровля. Отделка (внутренняя, фасадная при необходимости). 24 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

Идеальный вариант – завершить строительство за сезон, но на практике возможны солидные простои между этапами. Если фундамент зачастую оставляют зимовать и набираться крепости, то следующие стадии стараются совместить. Начнем с фундамента.

Как правило, такие дома возводят достаточно быстро и еще до наружной обшивки подводят коробку под крышу и накрывают постоянной или временной кровлей. Обязательно нужно закрыть дом в гидро- или пароизоляцию, если нет обшивки. Оконные проемы закрывают пленкой или той же пароизоляцией. Почему я говорю про пароизоляцию? Это для того, чтобы дом проветривался и не намокал, если у вас стоят уже окна, то этот момент следует продумать. Каменный дом Если коробка под крышей, то действия аналогичны с каркасником. Суть консервации состоит в защите от осадков. Если в зиму уходит коробка, которую только начали возводить, то необходимо накрыть гидроизоляцией несколько верхних рядов и оконные проемы, если они уже есть, во избежание напитывания влагой и промерзания кладки. Вообще, консервация не означает, что вы забыли про свою стройку до начала нового сезона. Опытные стро-

ители рекомендуют хотя бы раз в неделю приезжать и проверять, все ли на месте, нет ли следов вандализма, взлома, воровства и прочее. Если дом деревянный Действия практически идентичны и выше описаны, но есть один нюанс. Дерево имеет свойство терять свой товарный вид при воздействии воды, солнца и ветра. Обычно оно сереет и становится непрезентабельным. Поэтому при возведении такого дома необходимо заранее подумать о защите для наружных стен. Это может быть грунтовка, пропитка с колером или даже краска, но дерево нужно защитить. Как утверждают специалисты, защиты совсем не требует клееный брус, так как в процессе производства он был подвержен обработке. Правильно введенный в зиму недострой не потеряет своей прочности и надежности и не преподнесет через несколько лет «сюрприза» в виде отслаивающегося фундамента или треснутых бревен. Консервация требует сил, средств и времени, но это необходимый, оправдывающий себя процесс. Консервация – не повод завершить работы. Сезон низких цен наступает в нашей любимой стройке, а значит, будут скидки, распродажи и прочее. Недострой можно закрыть снаружи и продолжить работы внутри, например: утепление, прокладка коммуникаций, работа с перекрытиями и прочее. Более того, зимой можно продолжать возводить стены: класть кирпич, ставить каркас, сруб и прочее. С той лишь разницей, что на улице отрицательная чаще температура и иногда требуются иные технологии и техники. Удачи!

ТВОЙ ДОМ

ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 25

ПМК-178

ТЕМА НОМЕРА

БЕТОН

ТЕМА НОМЕРА

www.pmk-178.ru

ПРОДАЖА: БЕТОНА, ЩЕБНЯ, ПЕСКА

Т. 600-178, 26-37-97 СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

АРЕНДА СПЕЦ.ТЕХНИКИ Т. 8-920-93-88-888

26 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#2(2) апрель 2015 26

ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 27

ТЕМА НОМЕРА

28 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

ТЕМА НОМЕРА

ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 29

СТРОИТЕЛЬСТВО. КОММУНИКАЦИИ.

Прокладка проводки в кирпичном доме

тем, какую толщину будет иметь штукатурка, и в зависимости от этого сделать с помощью дрели отверстия в кирпичной стене. Фиксация монтажных коробок в сделанных отверстиях осуществляется с помощью алебастра. В эти коробки и выводятся концы проводов.

В этой статье мы рассмотрим особенности монтажа электрической системы. Другими словами, статья сообщит о том, как осуществляется прокладка проводки в кирпичном доме.

Также перед процессом оштукатуривания стен монтируются распределительные коробки. Они должны быть в каждой комнате. Их монтаж ничем не отличается от установки подрозетников. В середину их также выводят кабели.

Прежде всего, следует отметить, что сегодня можно встретить как небольшие кирпичные дома, так и многоэтажные. В последних есть много квартир, и, как правило, одну квартиру использует одна семья. И в большинстве случаев изменение проводки происходит в пределах определенной квартиры. По сути дела прокладка проводки в квартирах и частных домах мало чем отличается. Основная разница заключается в сложности схемы. В частных кирпичных домах она более сложная, поскольку здесь больше пользователей электроэнергии и при этом электрический ток может подаваться и на прилегающую к дому территорию. текст: Евгений Ерофеев

ТИП КАБЕЛЯ Что касается типа кабелей, то под штукатурку следует устанавливать медный кабель ВВГнг или NYM. Последний является наиболее предпочтительным вариантом. Он обладает ПВХ-оболочкой, которая не поддерживает горение и в случае короткого замыкания выделяет пониженное количество дыма. Если есть желание использовать другие провода (ПВС, АПВ или ПВ), то их нужно монтировать в коробки или трубы. Чтобы протянуть кабель через трубы, используют эластичную пластиковую протяжку. Сначала ее протягивают через трубу. Далее к ней надежно прикрепляют кабель и, вытягивая протяжку, затягивают новую проводку.

ВАРИАНТЫ Существует два варианта прокладки проводки в середине кирпичного дома, а именно - открытый и закрытый. Первый вариант очень редко используется, поскольку монтаж кабелей в пластиковых лотках или коробах несколько портит эстетичность интерьера. Поэтому практически во всех кирпичных домах устанавливают скрытую проводку. 30 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

И здесь уже есть свои особенности. Они зависят от способа внутренней отделки. МОНТАЖ ПОД ШТУКАТУРКУ Если на кирпичные стены будет наноситься штукатурка, то проводку можно спрятать под ней. В этом случае монтаж очень прост. Он заключается в прикреплении всех электропроводов к кирпичной стене.

Прикрепление осуществляется с помощью пластиковых скоб. Конечно, все электропровода должны идти по тем маршрутам, которые определяются схемой. Помимо монтажа самих проводов сразу же монтируют подрозеточные коробки. Здесь следует иметь в виду, что эти коробки не должны торчать над штукатуркой. Поэтому следует определиться с

Полезный совет: наиболее идеальным вариантом прокладки скрытой проводки будет установка пластиковых труб на стены кирпичного дома, через которые и будут проходить сами кабели. Удобство этих труб заключается в том, что если в будущем нужно будет заменить проводку, то не возникнет никаких сложностей с демонтажом старых и установкой новых кабелей. При этом не надо будет штробить стены и сам процесс замены будет очень простым. Когда проложены все провода, установлены распределительные и монтажные коробки, сверху наносят штукатурку. Этот вариант прокладки проводки является возможным

в том случае, если слой штукатурки будет толще, чем кабели. В случае, если планируется нанести немного штукатурки, т. е. ее слой будет не очень толстым и кабель невозможно в ней спрятать, в кирпичных стенах нужно делать штробы (канальчики). В них и будет производиться прокладка скрытой проводки. На практике часто бывает так, что владельцы не хотят наносить штукатурку на стены, а взамен устанавливают гипсокартонные плиты. В этом случае все очень просто, поскольку каждый провод можно смело прикреплять к стене с помощью скоб, и вся скрытая проводка будет размещаться за листом гипсокартона. Конечно, размещение электрокабелей должно соответствовать электрической схеме и правилам, определенным ПУЭ. КАК НАДО РАЗМЕЩАТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДА Остановимся на правилах размещения электрокабелей. Они должны размещаться только в вертикальном или горизонтальном положениях. Размещение по диагонали запрещается! Исключением может быть диагональная прокладка на мансарде, однако при условии, если кабель размещается параллельно линии потолка. Горизонтальную прокладку скрытой проводки рекомендуется делать на высоте 30 сантиметров от уровня пола, или на уровне, который находится на 30 сантиметров ниже уровня перекрытия. Проводку можно подносить и выше, однако между перекрытием и проводкой должно быть не менее 15 сантиметров.

прокладки, то здесь тоже есть некоторые ограничения. Расстояние от угла стены, дверной коробки или оконного проема к кабелю должно быть большим 15 сантиметров. Если по стене будет проходить газовая труба, то провод должен располагаться на расстоянии 40 сантиметров от нее. ПРОКЛАДКА С ПОМОЩЬЮ ШТРОБА Описанные выше способы прокладки скрытой проводки касаются того случая, когда дом строится и только осуществляется организация всех инженерных систем. Однако есть много случаев, когда владельцы кирпичных домов хотят произвести замену старой проводки с помощью своих рук. В этом случае уже возникают дополнительные сложности. Они связаны с тем, что вся старая проводка спрятана под слоем штукатурки, и, собственно, в этом слое придется прокладывать новую проводку. Для того, чтобы ее установить, нужно делать каналы, в которых и будут размещаться электропровода. Особенности выбуривания штробов заключаются в толщине слоя штукатурки. Если этот слой толще проводки, которая будет прокладываться, или трубки, в которых будут размещаться кабели, то штробят только штукатурку. В этом случае можно сказать, что вам повезло, поскольку не придется прикладывать больших усилий. Однако, если толщина слоя штукатурки является недостаточной, то придется штробить кирпичную стену. А это уже гораздо сложнее.

Полезный совет: будет лучше, если расстояние между перекрытием и скрытой в штукатурке или за гипсокартоном проводкой будет составлять 30 сантиметров. Это позволит избежать сложностей в случае монтажа подвесного потолка.

Штробление кирпичных стен также осуществляются по определенным правилами. Так, канал не должен быть шире или глубже чем 25 миллиметров. Один штроб не должен быть длиннее трех метров. На несущих кирпичных стенах нельзя делать горизонтальные каналы. Также нельзя штробить перекрытия (за исключением штукатурки на потолке).

Что касается вертикальной

Кроме этого, каналы должны деТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 31

СТРОИТЕЛЬСТВО. КОММУНИКАЦИИ.

СТРОИТЕЛЬСТВО. КОММУНИКАЦИИ. го уже устанавливают необходимые провода. Опять же, проводку можно устанавливать как в сами штробы и наносить сверху штукатурку, так и размещать ее в пластиковых трубах. Кабели или трубы закрепляют с помощью распорок, скоб или алебастра. После прокладки проводки штробы заполняются штукатуркой. В том случае, если проводка будет проходить через стену, то в стене нужно сделать отверстие и вставить в него гильзу. На края гильзы монтируются пластиковые втулки. В конце соединяют все провода и проводят измерительные работы. Особенности составления схемы. Таковыми являются способы прокладки проводки в кирпичном доме с помощью своих рук. Соответственно, один из этих способов надо учитывать во время составления схемы прокладки новой проводки. Стоит отметить, что схема латься таким образом, чтобы было минимальное число углов между местами размещения выключателя/розетки и распределительной коробки. Конечно, лучше делать только один угол перехода от горизонтального штроба к вертикальному. Стыки стен в данном случае в расчет не берутся. СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ШТРОБОВ С ПОМОЩЬЮ: молотка и зубила; перфоратора или ударной дрели; болгарки; штробореза. В кирпичном доме и любой квартире штробы делаются согласно маршрутам прокладки новой проводки. Эти маршруты обозначаются на схеме. Согласно схеме на стенах рисуют разметку. Она должна представлять собой две параллельные линии, которые отходят от места распределительной коробки к выключателям, розеткам и светильникам. 32 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

Полезный совет: перед нанесением разметки в местах, где будут проходить штробы, следует провести проверку на наличие проводов под напряжением. Это повысит безопасность всех работ. По сделанной разметке осуществляют штробление стен. Этот процесс очень шумный, и во время него выделяется много пыли. Поэтому для защиты надо использовать очки, перчатки и респиратор. Если вы планируете штробить стену с помощью перфоратора, то нужно использовать широкий и короткий буры, а также лопатку. Сначала, оснастив перфоратор буром, делают отверстия по всей длине штроба. Расстояние между ними не должно превышать 15 миллиметров. Отверстие должно иметь глубину, равную 25 миллиметрам. Далее снимают бур и устанавливают лопатку. После этого откалывают необходимые куски стены. Не следует ставить лопатку поперек самого штроба. Это может привести к откалыванию большой части

является обязательной и ее нужно утверждать в соответствующих органах. Раньше мы указали правила размещения проводки. Они тоже должны быть учтены в схеме. Также стоит отметить, что схема должна предусматривать наличие как минимум двух отдельных ветвей проводки. Одна должна питать освещаемые устройства (для этого можно использовать провод с сечением 1,5 кв. миллиметра), другая — подавать ток к розеткам (сечение электропроводов должно превышать 2,5 кв. миллиметра). Также должны быть отдельные ветки для мощных потребителей электричества. В каждой комнате должна быть как минимум одна распределительная коробка.

монтажными и разводными коробками; алебастром; клемниками; скобами; металлическими гильзами и пластиковыми втулками. Что касается инструмента, то кроме того, с помощью которого будут делаться штробы, нужно взять: молоток; бокорезы; зубило; пассатижи; монтажный нож; отвертки;

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

указатель напряжения;

Материалы должны быть представлены:

Мультиметр.

электрокабелем;

ТВОЙ ДОМ

штукатурки. Если вы будете использовать болгарку, то ее нужно оснащать алмазным диском. Ею пропиливают оба края штроба. Далее берут перфоратор и высвобождают ту часть стены, которая находится между пропиленными линиями. Следует иметь в виду, что при использовании болгарки будет образовываться большое количество пыли. Эту пыль нужно убирать с помощью мощного пылесоса. Желательно, чтобы трубу пылесоса держал второй человек. Что касается штробореза, то он имеет два диска, которые и будут резать две линии нашего канальчика. Конечно, эти диски должны быть алмазными. Штроборез имеет такую конструкцию, благодаря которой пыль не попадает в комнату. Когда штробы являются готовыми, их зачищают и грунтуют. Подобным образом делают места для размещения монтажных и распределительных коробок. Их монтируют на алебастр. После этоТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 33

ТЕМА

СТАТЬ СВАРЩИКОМ ОСВАИВАЕМ ЭЛЕКТРОДУГОВУЮ СВАРКУ Подумывая о приобретении сварочного аппарата «для дома, для дачи», многие обыватели отказываются от этой затеи, так как сомневаются в том, что смогут самостоятельно освоить премудрости электродуговой сварки. Все знают, что высококвалифицированные сварщики — это творцы, отдельная каста мастеровых. Между тем, реальность такова, что бытовое строительное применение сварки в подавляющем большинстве случаев не требует особого качества шва, а сварные соединения, по сути, просто заменяют разборные болтовые/винтовые сборки. При этом, конечно, начинающему мастеру не стоит браться за сварку, допустим, водопроводной трубы или нагруженной фермы перекрытия, ибо последствия могут быть очень неприятными.

ЭКИПИРОВКА Сварка является довольно вредным для человека процессом, поэтому мастер должен позаботиться о своей защите. Начать нужно с одежды. В продаже имеются огнестойкие костюмы сварщика, а также различные накидки, фартуки и т.п. Отдельно защищаются руки, для этих целей потребуются специальные краги, рукавицы или перчатки. Не стоит забывать об обуви, которая должна быть высокой, чтобы накрывалась брюками, и термостойкой, чтобы выдерживать попадание горячих искр. Самое главное — защита зрения. Для этого разработаны так называемые светофильтры, которые, будучи установленными на маске, способны уберечь глаза от вредных излучений, но позволяют чётко видеть сварочную ванну. Они имеют номера и разделяются по затенённости. Затенённость светофильтров выбирается в соответствии с условиями работы (интенсивность дуги). Многие мастера очень полюбили маски со светофильтрами типа «хамелеон». Кое-что из 34 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

Лучший способ научиться варить — это записаться на соответствующие курсы. Также полезно просто некоторое время поработать с опытным мастером, чтобы наглядно, в режиме реального времени наблюдать за его действиями, помучить вопросами и перенять основные технические приёмы. Но даже это не обязательно, базовой теоретической подготовки может быть достаточно, чтобы выйти на улицу и самому начать учиться. Особенно, если, выбирая источник сварочного тока, вы отдали предпочтение инверторам, которые на данный момент наиболее практичны и очень многое прощают новичку. Вопросы выбора сварочного оборудования мы уже рассматривали в статье «Как выбрать сварочный аппарат». Далее мы поведём разговор о самом распространённом типе сварки — ручной электродуговой (ММА), предназначенной для соединения деталей из углеродистой конструкционной стали с применением штучных покрытых электродов. текст: Евгений Ерофеев

экипировки, обычно это маска или перчатки, производители аппарата могут включать в комплектацию, но далеко не всегда эти девайсы нормального качества. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА Кроме самого сварочного аппарата (источника сварочного тока), необходимо иметь провода для передачи питания на электрододержатель и зажим массы (клемма заземления). Это специальные медные проводники большого сечения, рассчитанные на определённую силу тока, — чем больше ток, тем крупнее провода и тем на более высокий ток они рассчитаны. В бытовых условиях, где используются сравнительно маломощные инверторы, вполне подойдут проводники, рассчитанные на ток до 200 А, длиной 2,5–4 метра. Как правило, эти провода идут в комплекте, но иногда их нужно покупать отдельно. ПЕРЕНОСКА Чтобы подключить инвертор к сети (помимо надёжной заземлённой розетки на 25 А, запитанной через качественный автомат), почти всегда нужна переноска. Сечение каждого её проводника не должно быть менее 2,5 кв. мм. Её длина может доходить до полусотни метров, но чем она короче, тем более точный ток будет получен на выходе. В любом случае удлинитель необходимо полностью размотать с бобины, чтобы он не перегревался. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ При сварочных работах всегда пригождается УШМ («болгарка»), лучше и «большая», и «маленькая». В качестве оснастки следует запастись как отрезными, так и шлифовальными абразивными дисками. Для зачистки деталей нужна металлическая щётка. Для удаления шлака потребуется молоток. Чтобы надёжно зафиксировать свариваемые детали между собой, очень удобно воспользоваться металлическими струбцинами, из-за температурных вредностей пластиковые не подойдут.

ЭЛЕКТРОДЫ Классификация электродов для сварки ММА весьма обширна. Большинство задач мы сможем решить с помощью таких популярных марок, как АНО, ОЗС, МP, которые хорошо подходят для сварки постоянным током инвертора. Что касается диаметра стержня, то наш размер — это «двойка» и несколько реже — «тройка». Следует помнить одно золотое правило: диаметр электрода выбирается по толщине металла свариваемых деталей, а уже в зависимости от диаметра электрода выбирается сварочный ток. Это основной, базовый критерий, хотя учитываются также химический состав металла, форма кромок, тип соединения деталей, положение сварочного шва в пространстве. Ориентировочно для металла толщиной от 1,5 до 3 мм нужно взять электрод диаметром 2–2,5 мм. Тройкой варят металл до 5 мм по толщине — и это будет наш предел, более массивные детали нам будут неподвластны, так как электрод просто не прогреет металл деталей. Электроды в 4 мм внутридомовая сеть не потянет (сила тока близка к 200 А, а нагрузка приближается к 5 кВт — выключится автомат), да и редко бывают нужны его возможности. О том, какую силу тока выставить, читайте ниже. ОБРАБОТКА ШВА Зону стыковки двух деталей, где

будет формироваться сварочный шов, следует очистить от загрязнений и влаги, также с кромок нужно с помощью металлической щётки удалить ржавчину, остатки лакокрасочных составов (металл по паре сантиметров от стыка зачищается до блеска). Если толщина деталей превышает 3 мм, то с кромок рекомендуется снять фаску, что позволяет добиться хорошего проваривания металлического массива. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ Проще всего выполнять ручную дуговую сварку, если сварочный шов располагается на горизонтальной поверхности (сварка «в нижнем положении»). При таком способе наиболее удобно выполнять контроль сварочной ванной. Сила тяжести действует на расплав сверху вниз, не сдвигая его, она помогает присадочному металлу электрода переноситься в создаваемый пользователем шов. Именно поэтому, если есть возможность, новичку лучше варить на столе, а уже затем укрупнённые детали собирать «на месте». Вертикальное положение сложнее, но встречается часто, при этом способе ориентирования варить приходится или вертикально, или горизонтально на вертикальной плоскости. В первом случае шов чаще всего ведут снизу вверх, но для тонкого металла лучше двигаться сверху вниз — так он меньше прогревается и меньше ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 35

ТЕМА НОМЕРА

ТЕМА но поставить переключатель силы тока на 70–80 и более ампер (чем выше, тем скорее сгорит электрод). Для тройки подойдёт ток от 100 до 140 А, четвёрка — 160 А. Для начала попробуйте ток чуть выше минимального, а уже при необходимости поднимайте его значение. Есть хороший способ понять, правильно ли вы выбрали силовой режим: звук сварки должен напоминать потрескивание, а не бульканье или гудение. С КАКОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧИТЬ ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА И МАССУ? Инвертор работает от постоянного тока, поэтому позволяет подключить высоковольтные провода в два положения, на электрод или массу можно подать «плюс» или «минус». Если на электроде плюс (обратная полярность), то он греется сильнее, а если минус (прямая полярность) — то деталь. Обратная полярность используется чаще, она характерна для традиционной сварки. Прямая полярность используется для сваривания листового металла в высоком темпе со специальными электродами. РАБОТА СО СВАРОЧНОЙ ДУГОЙ опасность прожига. А особенность второго типа сварки (горизонтально на вертикальной поверхности) заключается в том, что сварочную ванну «протягивают» перпендикулярно силе тяжести, поэтому, чтобы металл не вытекал, количество расплава (размер сварочной ванны) должно быть минимальным, дугу выдерживают максимально короткой. Потолочная сварка, по понятным причинам, самая сложная и малопроизводительная, непрофессионалу лучше за неё не браться.

будет наклонён, так как проварить нужно две детали, расположенные во взаимно перпендикулярных плоскостях. Есть проблема: например, если угловое соединение деталей расположить на столе обычным способом, то в сечении мы видим литеру L, то есть нижняя кромка будет из-за силы тяжести больше попадать в зону сварочной ванны. Именно поэтому есть смысл расположить детали «в лодочку» (сечение в виде V), тогда обе кромки хорошо проварятся.

Нужно также отметить, что при сварке детали могут различными способами располагаться друг относительно друга. Исходя из этого выделяют несколько типов сварки: встык, внахлёст, угловая, тавровая. Сварка встык выполняется «почти прямым» электродом, в остальных трёх типах электрод

КАКОЙ ТОК ВЫСТАВИТЬ?

36 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

Мы уже говорили, что сварочный ток подбирается в зависимости от толщины электрода. Для начала вам нужно иметь в виду, что технически ограничен только нижний предел тока. Например, используя двойку, чтобы получить хороший шов, нуж-

Выполнив все подготовительные работы, можете приступить к тренировке. Расположитесь максимально удобно, лучше сядьте, обопритесь на стол, держите зажим электрода двумя руками. Далее рассмотрим основные движения и приёмы на самом простом примере — сварка в нижнем положении, детали встык, электрод двойка, металл листовой (или пластины), кромки прямые без фасок, шов прямолинейный однослойный. Пункты пойдут примерно по порядку выполнения работ, но некоторые действия осуществляются одновременно. Каждый пункт не обязательно обозначает действие, это — важный момент, на который следует обратить внимание. 1. Поджиг. Чтобы появилась (зажглась) дуга, следует выполнить чиркающее движение электродом ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 37

ТЕМА по детали, будто спичкой. Чиркать нужно по направлению шва, чтобы заготовка не была испорчена. Сам электрод необходимо слегка наклонить относительно вертикали (примерно на 30 градусов). 2. Контроль дуги, формирование сварочной ванны. Как только дуга разгорелась — подводим её к началу шва и ждём расплавления металла. Сначала под электродом в течение 2–3 секунд появляется красное пятно, это горит флюс. Затем можно наблюдать появление желто-оранжевого пятна, на котором виднеется рябь, — это расплавился металл. 3. Положение электрода при формировании сварочной ванны. Электрод располагается почти вертикально, слегка наклонён в сторону направления шва (на 25–40 градусов). Между электродом и деталями нужно выдержать расстояние около 3 миллиметров, обычно для этого обмазкой касаются металла свариваемых заготовок. 4. Формирование шва, управление сварочной ванной. Итак, признаком появления сварочной ванны является возникновение оранжевого пятна с подрагивающей поверхностью. С начала поджига дуги ванна (расплав металла) появляется через 2–3 секунды, и мы должны переместить электрод на один-два миллиметра по направлению нашего шва. Затем снова ждём появления оранжевого пятна, теперь на это будет уходить менее секунды. Так постепенно, миллиметр за миллиметром, и двигаемся. 5. Положение, тип движения электрода при формировании шва. ВО-ПЕРВЫХ, нужно всегда держать корректный наклон. Если слишком сильно наклонять электрод, то дуга будет своим потоком отталкивать сварочную ванну назад, делая шов высоким, усложняя прогрев металла. Более вертикальный электрод давит дугой на ванну, распластывая её. Таким образом, наклоном электрода можно манипулировать высотой шва, более корректным считается 38 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

шов, который по высоте получается заподлицо со свариваемыми поверхностями. Однако следует учесть, что при существенно наклоненном электроде проще визуально контролировать состояние сварочной ванны. ВТОРОЕ: не забываем выдерживать дуговой промежуток. Дело в том, что электрод расходуется, и его нужно постоянно опускать, как говорят, «макать» в сварочную ванну. Если электрод не приближать максимально близко, то не будет металла для формирования шва, а большой зазор сделает дугу нестабильной. Слишком откровенные касания электродом деталей вызовут короткое замыкание, и на инверторе сработает защита. Возьмите за ориентир высоту, когда при наклоненном электроде вы касаетесь деталей только обмазкой электрода. ТРЕТЬЕ: тип движения электрода новичку лучше выбрать прямолинейный, в крайнем случае — с небольшими круговыми (вокруг ванны) и одновременно поступательными движениями. Формируем так называемые «чешуйки», которые перекрывают друг друга где-то наполовину. Лучший шов — с мелкой чешуйчатостью. К слову, всякие там зигзаги и восьмёрки будете осваивать потом, они нужны для работы с толстым металлом. ЧЕТВЁРТОЕ: скорость перемещения. От несоблюдения этого параметра часто возникают основные дефекты сварки — непровары или прожиги. Числовых решений привести невозможно. Следите за состоянием (цветом) зоны под электродом, двигайтесь плавно, не передерживайте. Останавливайтесь и рассматривайте готовые части шва. Чем тоньше электрод, тем меньше он прогревает металл и тем медленнее его ведут. Очевидно, что при граничных ситуациях (когда детали можно сварить и тройкой, и двойкой) новичку лучше использовать более тонкий электрод и медленнее его вести. По мере повышения квалификации — увеличивайте ток и применяйте более толстый

электрод. 6. Контроль сварочной ванны осуществляется визуально. Смотрите на ванну и на шов позади, а не на саму дугу. Исследуйте свой шов, чтобы он был одинаковой толщины и ширины (оптимальная ширина — от 0,8 до 1,5 диаметра электрода) с минимумом дефектов (ГОСТ 30242–97). В бытовых условиях многие дефекты сварки без проблем устраняются дополнительным подвариванием, но только после остывания шва и очистки его от шлака. Для начинающего, пожалуй, всё же лучше работать с существенно наклоненным электродом, чтобы лучше видеть сварочную ванну. Заметим, что не стоит поначалу пытаться проварить шов одной дугой, остановитесь и рассмотрите геометрию (сечение) получаемого шва: чешуйка/бугорок — хорошо; шарик на ножке — малая сила тока; прожиг и кратеры — высокая сила тока, медленное ведение электрода по заданной траектории. 7. Как закончить сварку. В конце шва не убирайте электрод сразу, а сделайте небольшой круг на месте, внося металл, иначе в точке отрыва дуги останется кратер. Отрыв электрода сделайте лёгким чирканьем. После сварки шлак, когда он остыл и почернел, с помощью молотка и жёсткой щётки удаляется со шва. При корректной сварке он отскакивает крупными хлопьями, а в металле шва включений шлака нет. Эта статья, конечно, не может претендовать на всеобъемлющее руководство, но на некоторые часто задаваемые вопросы от сварщиков-новичков мы постарались ответить. Хотелось бы также сказать, что прежде, чем начинать обучение, тщательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя вашего сварочного аппарата и электродов, а также внимательно изучите правила техники безопасности при проведении сварочных работ. И всё у вас получится.

ТВОЙ ДОМ

БАНИ И СРУБЫ

Я СТРОЮ БАНЮ Текст: Сергей НИКИТИН

Авторский блог Сергея Никитина, строителя-самоучки, о строительстве бани своими руками. Сергей поделится реальным опытом обыкновенного человека, который решил рубить сруб. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим об утеплении дома или бани. На самом деле есть множество вариантов утепления жилых домов и сооружений: глина, саман, солома, сухие листья, мох, но сегодня речь пойдёт об опилках. Это экологически чистый и совершенно безопасный для человека и окружающей среды утеплитель! Кроме того, утепление дома опилками - это самый экономичный выбор.

Экоутеплитель. Почти даром! Итак, опилки - это стружка, которая образуется в момент деревообработки. Этот строительный материал широко используют в качестве утепления всех видов каркасных конструкций, будь то пол или межэтажные перекрытия, стены и даже кровля. Опилки используют не только в России, но и в странах Европы, а также США. Во вполне благополучной Финляндии до начала 1970 г. примерно в 40 процентах каркасных домов для утепления стен и перекрытий использовались опилки, а с середины 70-х от них начали отказываться в связи с широким распространением других утеплителей, повышением требова40 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

ний к энергосбережению и ростом цен на топливо. Да, конечно, главным его козырем считаются дешевизна и отличные термоизоляционные свойства. К сожалению, в настоящее время технология утепления древесными опилками окружена слухами и предубеждением. Даже если взять мнение моих друзей, которые проживают в каркасных домах, а это сейчас очень востребовано. В первую очередь нужно сказать о дешевизне такого утеплителя. К примеру, вам понадобится только автомобиль или прицеп, который может увезти большой объём. То есть по факту - найти пилораму, где бесплатно отдадут опилки, не так сложно, остаётся только заплатить за доставку. Меня устраивает такой вариант, имея прицеп, вообще не вижу никаких преград. На собственном опыте решил попробовать такой утеплитель. Первое, с чего начал, - решил вопрос о том, как можно снизить затраты и, соответственно, на чём можно сэкономить? Если, к примеру, взять площадь небольшого загородного дома 80 кв. м, то получится 50 метров кубических утеплителя, при таком раскладе экономия может составить 90 000 руб. по сравнению с каменной ватой. Да, конечно, в опилки нужно добавлять известь, для защиты от грызунов и гнили. Кроме того, весь процесс утепления нужно производить вручную, и он требует значительных физических затрат. Именно поэтому прежде, чем определиться с выбором, нужно тщательным образом взвесить все «за» и «против». Что для вас является приоритетным - скорость строительства либо стоимость и экологичность? И все же, несмотря даже на определенные сложности, стоит отметить, что, к примеру, утепление каркасного дома посредствам использования опилок – это хороший, продуманный вариант сделать дом теплым, уютным и экономически выгодным.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПИЛОК В КАЧЕСТВЕ УТЕПЛИТЕЛЯ для начала работы нужно следующее: опилки; известь; цемент; лейка; древесный антисептик, можно использовать борную кислоту; мешалка или лопатка; емкость для смеси. На толщину необходимого слоя утеплителя влияют климатические особенности местности, а также назначение дома. Для проживания в строении в теплое время года будет достаточно и 25 см – перекрытия и 15 см для стен. Если же дом предназначен для постоянного проживания, тогда нужно увеличить слой до 30 см. В тех участках, где проходит проводка или дымоход, лучше всего использовать дополнительный материал, который обладает высокой пожаростойкостью. Но лучше всю проводку «спрятать» в металлические рукава, толщина которых должна быть не ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 41

БАНИ И СРУБЫ

СВОБОДНОЕ РЕКЛАМНОЕ МЕСТО ЖУРНАЛ

ТВОЙ ДОМ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ДИЗАЙН

т. 42-30-19

менее 3 мм. Вот примерно так выглядит алгоритм простого способа утепления каркасного дома посредством использования опилок. Первый этап. Готовится смесь из опилок, цемента или гипса и извести. Для этого нужно 10 ведер опилок, 1 часть цемента или гипса и одно ведро извести. Затем, посредством использования лейки, готовая смесь обрызгивается раствором борной кислоты, которая в данном случае служит антисептиком. Затем вливается вода, примерно ее может потребоваться до 10 ведер, влажность раствора регулировать нужно самостоятельно: взять немного раствора и сжать в руке, если полученная смесь не рассыплется, то она уже готова. Второй этап. Полученную смесь нужно засыпать в участки, требующие теплоизоляции, хорошо ее утрамбовать и оставить на некоторое время. Третий этап. Спустя две недели теплоизоляцию нужно проверить на наличие пустот, и в случае, если они будут обнаружены, необходимо все вновь засыпать опилками. 42 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

Лучше всего для утепления опилками подходят проекты одноэтажных домов с неэксплуатируемым чердаком. Это позволяет осуществлять досыпку опилок в стены и перекрытия, или проекты, где предусмотрен доступ к внешним стенам дома и внутренним стенам мансарды. Но в этом случае возникает повышенная пожароопасность по фронтонам здания. Так как общая высота фронтонов составляет порядка 6 м и в целях подсыпки опилок они лишены так называемых «фаерстопов», противопожарных переборок, которые должны быть установлены, если высота стены превышает 3 м. В случае их отсутствия при возгорании возникает опасность возникновения эффекта повышенной тяги. Там, где подсыпка опилок сверху будет невозможна, например, под окнами, следует предусмотреть съемные подоконники. Надеюсь, что моя информация станет полезной для вас и вы увидите этот материал в новом свете. Я продолжаю поиск решений для строительства бани. До новых встреч!

ТВОЙ ДОМ

РЕДАКТОРСКИЙ БЛОГ

Каминная топка из листового железа своими руками

Авторский блог главного редактора журнала «Твой Дом» Евгения Ерофеева. Опыт, ошибки, исправления и многое другое. В прошлом номере я анонсировал создание ставней для окон своего дома, но обстоятельства сложились таким образом, что тизер каминной топки из металла встал на первое место. Блог в этот раз будет разбит на 2 части, в первой я расскажу о предыстории камина для моего дома и покажу путь, который я проделал.

внести изменения до основных работ, например, на чертеже не было зольника, колосника, дверцы. За один вечер с помощью коробок из супермаркета, канцелярского ножа, рулетки, линейки и скотча был создан полноразмерный макет будущего камина. Оставалось купить листовой металл и приступить к созданию камина. МЕТАЛЛ

ПРЕДЫСТОРИЯ Камин – это такая печь, которая за счет эффекта конвекции воздуха нагревает помещение. Еще это отличный предмет интерьера, можно сказать, ключевая точка интерьера. Камины существуют различные: каменные, каменные с металлической топкой, металлические (чугунные), био-камины, электрокамины и, наконец, фальш-камины. Я не знаю человека, который не мечтал бы о камине в своем доме, наверное, поэтому у меня не возникало вопросов – быть или не 44 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

быть. Вопрос заключался в другом – какой выбрать? Я уже неоднократно рассказывал, что мой дом стоит на винтовых сваях, обвязанных брусом, и имеет каркасную конструкцию. То есть камин из камня мне не подходит, и отдельный свайный куст ради этого занятия закручивать не было в планах. Мое внимание привлекли металлические каминные топки, которые после несложной отделки выглядят так же монументально, как и их кирпичные собратья. Все решилось, нужно только купить металлическую топку и установить ее. Однако

меня смутила цена. Топка, которая устраивала меня размерами, стоит порядка 30 000 рублей. Тогда все просто, в поисковике я набрал запрос: «сделать металлический камин своими руками». Из нескольких проектов был выбран подходящий, и идея воплотилась в макет. КАРТОННЫЙ КАМИН Зачем? Не то, чтобы я лишен воображения и не могу представить чтото в объеме, просто решил подойти основательно к работе. Полноразмерный макет делают для того, чтобы понять узкие места проекта,

Толщина стенки листового металла 5-6 мм, можно толще, но топка будет тяжелее от этого. Новый металл, по моим прикидкам, выходил в 15 000 руб. – экономия, но не совсем. Тогда принял решение искать во вторчермете подходящий листовой металл. Вообще, с базами по приемке металла у нас беда. И это не потому, что их нет, а потому, что они запрограммированы только на дальнейшую утилизацию металла. Все просто: привозят что-то, тут же режут на куски - и все. Поэтому долгое время мне не удавалось найти подходящий листовой металл, это влияло на сроки изготовления, конечно же. В итоге мне повезло, когда мы искали выхлопную трубу для летней бани, наткнулись на эти самые листы металла, и нам любезно отложили их до следующего дня. Так за 3 000 рублей я приобрел 5-мм листовой металл в достаточном количестве.

ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 45

РЕДАКТОРСКИЙ БЛОГ

РЕДАКТОРСКИЙ БЛОГ ВЫКРОЙКА И СВАРКА Имея в наличии схему и полноразмерный макет, кроить металл проще простого. Конечно, я задумывался над лазерной резкой, но старая добрая болгарка и отрезные круги сделали свое дело за 4 вечера. Стоит сразу отметить, что я раскроил основные элементы топки: собственно топку с ее боковыми, задними стенками и заготовками под колосник и зольник, а также верхнюю часть камина – дымосборник с шибером. Сварка у нас инверторная дуговая до 160А с маской хамелеон. Для сварки выбрали электроды 3 номер, с маркой решайте сами, советовать не будем. Сварочными работами занимались вдвоем с братом. Одному выполнять сборку камина сложно: где-то нужно прижать, придержать, выставить в уровень. Детали варили двухсторонним двойным швом, где это было возмо--жно. Сборку начали с боковых стенок, дна топки и задней стенки. Пока шла подготовка дна топки с колосником, сварили дымосборник и подготовили шибер. Колосник сделали из старой советской арматуры сечением 20 мм, расстояние между прутками – 10 мм, передний край дна топки усилили уголком 25 мм, который будет служить ограничителем для дверок камина. ДВЕРЦЫ ДЛЯ КАМИНА Не все покупные камины снабжены дверцами, скажем,

46 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

за редким исключением. Обычно такую топку легко узнать по большому дымосборнику, который не дает дыму выйти через топку в помещение. Именно поэтому в чертеже моего камина и не было дверок, но мы их все равно сделали, для большей безопасности и эстетики. Дверцы начались со стекол, старых стекол, снятых с двух одинаковых духовых шкафов, что гарантировало идентичность размера. Температура, которую выдерживают такие стекла, – 950 гр. Цельсия, если верить паспорту газовой плиты. Еще они на удивление точно подошли к размеру нашей топки + каркас каждой дверцы из профтрубы 40*20 мм. На данный момент мы успели сварить только их каркас и посадить на петли, выбрали самые маленькие гаражные петли, осталось придумать обрамление под стекла внутри этого металлического багета, крепеж и элементы оформления. На этом первая часть про камин завершена, но работа продолжается. На очереди: зольник, доработка дверей, подбор и покупка декора, подбор термостойкой краски, подрамник и ребра жесткости, которые будут выполнять роль калорифера. Читайте, пишите, звоните!

ТВОЙ ДОМ

ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 47

РЕМОНТ

Ровные полы? ГВЛ или ГВЛВ! Если вам требуется быстро и надежно выполнить сухую стяжку с утеплением или выровнять старые полы, или в помещении с деревянными полами положить плитку, то вам поможет ГВЛВ. Это необычный гипсокартон, а Гипсоволоконный лист влагостойкий.

ления цементной стяжки классическим вариантом, но способ этот менее времязатратный и достаточно тяжелый. 3. Для отделки санузлов, кухонь, предбанников, подсобных помещений. Так как в указанных местах нестабильный и чаще всего повышенный уровень влажности, то использовать в качестве отделки гипсоволокнистый лист (влагостойкий) целесообразнее всего. Чтобы дополнительно защитить листы от негативного воздействия жидкости, их поверхность обрабатывается гидрофобными смесями, а в качестве декоративной отделки можно использовать стойкий к влаге материал. 4. Для обшивки потолков и стен гаражей и хозяйственных построек, для неотапливаемых помещений, где есть вероятность промерзания стен. 5. Для ремонтных работ и первичного строительства спортзалов, кортов и тренировочных помещений, детских игровых комнат. Благодаря такому свойству, как прочность, гипсоволокнистый лист способен выдерживать высокую точечную нагрузку, сохраняя свой первоначальный внешний вид при попадании тяжелых предметов, к примеру, спортивного снаряда.

Влагоустойчивое гипсоволокно - это отделочный материал, имеющий форму прямоугольного листа и изготовленный на основе гипса и распущенной целлюлозы для армирования, а также различных технических добавок. По внешнему виду и строению данный материал схож с гипсокартоном, но имеет множество преимуществ. Более подробно расскажем, что собой представляет гипсоволокнистый лист. Для начала необходимо разобраться, что такое распущенная 50 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

целлюлоза. Данное волокно отличается особой прочностью. Именно это качество широко используется в производстве строительных материалов. С помощью специальных веществ растительную целлюлозу обрабатывают определенным способом, благодаря которому обеспечивают равномерное распределение целлюлозного волокна по всей поверхности. Добавляя в состав технические реагенты, в итоге получают отделочный материал, который обладает дополнитель-

ными качествами, такими как повышенная пожаробезопасность и высокая влагостойкость. Применяется: 1. Для обшивки чердаков, мансард, подвалов. В этих случаях помещения должны быть обязательно оборудованы системой вентиляции. 2. Для обустройства сухой стяжки. Монтаж влагостойкого гипсоволокна - это альтернатива трудоемкому процессу изготов-

6. Для отделки шахт лифтов (пассажирских и грузовых), для обшивки помещений котельных и щитовых. Во время возникновения пожара отделочный материал долго не разрушается и сдерживает распространение пламени. Нас интересует именно ГВЛВ или ГВЛ для пола. Плюсы: устойчивость к влаге — по этому параметру ГВЛ превосходит гипсокартон и ДВП;

массивность; плотность, гибкость; экологичность; теплоизоляция, звукоизоляция; устойчивость к горению (подтверждена сертификатом противопожарной безопасности); ГВЛ не подвержен температурным деформациям; простота монтажа и минимум отходов. Минусы: большой вес; при неправильном обращении повышается ломкость при монтаже; высокая стоимость по сравнению с гипсокартоном. КСТАТИ! При повышенной влажности ГВЛ впитывает в себя влагу, а при сухой, напротив, выделяет ее обратно. При производстве гипсоволокнистый лист проходит жесткую проверку, в результате которой получает сертификаты соответствия, соответствующие уровню ГОСТ.

старый материал для осмотра пола и дальнейших действий. Если существуют неровности, то их необходимо устранить, трещины на плоскости залить раствором цемента или монтажной смесью. Можно использовать подсыпку для пола, чтобы лучше подготовить его к монтажу, после этого в дополнительной теплоизоляции необходимости нет, если вы не хотите качественнее защититься от холода и шума. Теперь переходим к укладке самих плит: Сначала клеится лента, необходимая чтобы компенсировать изменения материала из-за изменения температуры. Крепить ее нужно вдоль всех стен комнаты в том месте, где будут укладываться ГВЛ. Если вы не выравнивали пол или не утепляли его, то обработайте его грунтовкой с глубоким проникновением.

Технология укладки ГВЛ на пол

Далее закрепляем листы к готовому основанию, используя клей и саморезы (вкручивать их необходимо через каждые 35−40 см по периметру гипсоволокна на 2 мм внутрь). Следите за ровностью укладки листов, швы не должны отходить на менее чем 20 см.

Перед монтажом следует снять

Что касается количества слоев ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 51

РЕМОНТ

Группа компаний «Эдельвейс»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, НАДЁЖНО

ОТ 250 РУБ/М2. СКИДКИ ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО

46-44-33 8(910) 77-962-77

эдельвейс33.рф / ул. Мещёрская, д. 4а гипсоволокнистых листов, то в большинстве случаев хватит и одного, но следует запомнить, что если вы собрались класть второй слой, то листы должны лежать перпендикулярно компонентам предыдущих, смещая швы соседних рядов, крепятся они тоже клеем и саморезами. Но чтобы было удобнее, можно использовать специальные листы, которые склеивают плиты в процессе укладки. Их монтаж будет идти легче, так как они имеют меньшую толщину и шов, который поможет положить один лист на другой.

места, где были прикреплены саморезы. Если вы кладете гипсоволокно в ванне или другом помещении с повышенной влажностью, то лучше прибегнуть к дополнительной гидроизоляции в области швов и стен.

Теперь настала заключительная часть. Во-первых, требуется обработка стыков между плитами. Возьмите либо шпатлевку либо оставшийся клей, наложите их на швы и прижмите армирующую ленту. Шпатлевкой также следует герметизировать те

2. Поверхность, обшитая гипсоволокном, на которую планируется клеить обои, должна обрабатываться клеем на метилцеллюлозной основе.

52 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

Несмотря на то, что ГВЛВ технические характеристики имеет достаточно высокие, поверхности, облицованные этим материалом, необходимо тщательно обработать: 1. Перед нанесением отделочных покрытий нужно загрунтовать гипсоволокнистые листы.

3. Допускается использование красок: дисперсионных из искусственных материалов, масляных,

лаковых, эпоксидных и других. 4. Можно использовать структурные гипсовые штукатурки с заменителями из искусственных смол. 5. Нежелательно покупать краски на основе жидкого стекла, силикатов, извести, а также щелочные. Подводя итоги, можно сделать вывод, что лист гипсоволокнистый ГВЛВ – это новый этап в развитии строительных материалов. Он не имеет недостатков, которые присущи гипсокартону. Во время производства гипсоволокна был выполнен целый ряд доработок, которые качественно улучшили свойства материала.

ТВОЙ ДОМ

ТЕМА НОМЕРА

ТВОЙ ДОМ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ДИЗАЙН

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ЖУРНАЛ: ФИРМЕННЫЕ СТОЙКИ: ОТК Тандем Центральный корпус ТЦ «СтройСам» п. Боголюбово, Ленина, 40 ТЦ «Унистрой», Дзерджинского, 9 ТЦ «Стройбат», Соколова-Соколёнка, 11а ТЦ «Маяк», Большая Нижегородская,11 ТЦ «Центр строительных систем», 16 лет Октября,1 Магазин «Сварщик», Промышленный проезд, 2 Строительный рынок «Радуга ЛКР», Юрьевец Ноябрьская, 136а Садовый центр «Тепличный», Куйбышева, 32/1 ЦУМ «Валентина», Дворянская д.10,3-й этаж «Владимирский центральный рынок», Батурина,14 ТЦ «Строй Мир 21 век», Лакина 161А

ЖУРНАЛ

ТВОЙ ДОМ

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ДИЗАЙН

А ТАК ЖЕ: Магазин «Мир красок» на Никольской Магазин «СтройМир» на Лакина ТЦ «Самохвал» Кафе «Cofe Beаn» Ресторан «Баринъ» Сеть салонов «Флора центр» ТЦ «Вектор» Автосалон «Лада Автотракт» Автосалон «Ford» Автосалон «Volkswagen»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ: 8(906)564-000-1 / 8(904)591-31-59 ПОЛУЧИ ЖУРНАЛ В РЕДАКЦИИ: ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, Д. 36 (ВХОД СО ДВОРА)

ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#6(6) сентябрь 2015 54

т. 42-30-19

ТЕМА НОМЕРА

56 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015