Rojo Mandarina

ROJOmandarina moda en directo

ENTREVISTAS

cardamomo Jimmy Miraz diseño

español

cardamomo

trend top

1ª edición nacional ROJOmandarina

5,50 euros

COMPLEMENTOS art fair & COS masterpiece

THE NEW FRAGANCE FOR WOMEN

EDITORIAL

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ROJOmandarina nace de la inquietud de un grupo de nóveles y jóvenes diseñadores de moda, que comienza su andadura por el mundo de la alta costura y el prêt-à-porter sin más padrino que ellos mismos.

El objetivo de esta revista es ofrecer, a esos diseñadores emprendedores que recién empiezan, un escaparate para sus creaciones, conocimiento sobre lo que se lleva y lo que hacen otros diseñadores como ellos.

Conocer casos de éxito y cómo empezaron personajes consagrados del mundo de la moda. Además de descubrir los talleres y las formas de trabajar de algunos modistos, podrán descubrir en números siguientes a esta publicación todo un repertorio de escuelas dónde formarse, talleres dispuestos para llevar a cabo sus creaciones e ilustradores de moda más relevantes.

Desde la dirección de ROJOmandarina queremos agradecerte la confianza depositada en nuestro equipo al adquirir este primer número. Esperamos que lo disfrutes y le saques todo el partido que tus colecciones necesiten.

Directora general y maquetación: Inés Millán Ramírez Diseño original: Inés Millán Ramírez Moda: Inés Millán Ramírez y otras fuentes Redacción: Inés Millán Ramírez y otras fuentes

DA I SY

Publicidad: Miraz S.A Fotograf’ia: Inés Millán Ramírez

MARC JACOBS

ROJOmandarina se distribuye en quioscos y librerías en España.

EAU SO FRESH Diseño de cubierta: Inés Millán

DAISYMARCJACOBS.COM

HANNAH PHOTOGRAPHED BY JUERGEN TELLER

Otros colaboradores: Cardamomo Jimmy Miraz

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SUMARIO 6 SUPERbreve

5 10 REPORtaje

8 SUPERbreve

16 ENTREvista

24 MUYbreve

20 ARTIculados

26 HIPERbreve

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moda

pasión

en

gitana

Desfiles, mesas redondas y djs. Para su octava edición, 080 Barcelona Fashion se echa a la calle y transforma el Barrio Gótico en una enorme pasarela donde mostrar sus tendencias.

Angela Missoni cuenta en 1ª persona su relación de amor con España la cual se inició con un road trip por Cataluña.

M

i relación con España es… ¿cómo lo diría? De amor y pasión; de baile y gastronomía. La primera toma de contacto fue con 19 años. Alquilé un coche y recorrí parte de Cataluña. Desde entonces, no he dejado de venir. Y Barcelona ha sido la puerta de entrada. La primera vez que traje a mis hijos a España fue a la Ciudad Condal; también traje a mi novio, Bruno. De ahí, las Islas Baleares, el Sur, etc. Y desde hace diez años Sevilla se ha tornado en

una de mis ciudades fetiche. Primero fue por la Feria y después por la Semana Santa. Qué grandeza se respira durante esos días, cuánta solemnidad. Y las mujeres con las mantillas, todas de negro, qué elegancia. Sólo me falta el Rocío.

Cuánta alegría hay en el Sur. Los ceremoniosos rituales taurinos y los trajes de luces de los toreros son magnéticos, los tablaos flamencos y sus bailaoras, ¡ay, sus bailaoras! El flamenco es sinónimo de libertad, pasión, garra. Recuer-

directo

C do la primera vez que fui a uno; la sala bullía. De calor, de sudor, de movimiento. Se oían clamores alegres, furiosos zapateos y gritos de “¡Jaleo! ¡Jaleo!”. Esa energía, ese espíritu libre es el que he querido trasladar a la colección. La espontaneidad andaluza, en una mezcla de tonos vivos, vestidos con jaretas y chorreras, colas de volantes, tejidos transparentes y abanicos.

Todo lo que haga falta para refrescar esas calurosas noches de fiesta cañí.

ombinaciones imposibles, looks atrevidos, tacones de vértigo, labios rojos… Durante cuatro días –del 25 al 28 de enero-, el tradicional Barrio Gótico barcelonés se convertirá en una gigantesca pasarela para acoger la octava edición de 080 Barcelona Fashion. Un certamen –impulsado por el Departamento de Empresas y Empleo de la Generalitat de Cataluña, a través del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña- que ha convertido Barcelona y Cataluña en un referente en el mundo de la moda y del diseño internacional, además de servir como plataforma para jóvenes

talentos y diseñadores vanguardistas. Las firmas aquí presentes se caracterizan tanto por sus piezas rompedoras como por la imaginación de los creadores a la hora de combinar siluetas. Con el Palacio del Rey como centro neurálgico, cinco edificios históricos –entre ellos, la Capilla de Santa Ágata y la Casa Padellàs- albergarán las propuestas y nuevas tendencias de los diseñadores para el próximo otoño-invierno 2012-13. Los desfiles de importantes costureros independientes como Josep Abril, Krizia Robustella, Manuel Bolaño o Celia Vela, se mezclarán con las puestas en escena de casas consagradas

en el panorama internacional como Mango, TCN y Desigual. Además, el consumidor de a pie también podrá contagiarse de este ambiente textil. ¿Cómo? Hasta las calles se vestirán de largo para acoger diversas iniciativas culturales que demostrarán que no sólo dentro de los edificios se respira moda.

Exposiciones, eventos culinarios, sesiones de djs, mesas redondas o una clase magistral impartida por el propio Pierre Cardin –que inaugurará una pequeña retrospectiva de su trabajo-, animarán las tardes del barrio. Cuatro días en los que la ciudad de Barcelona vivirá la moda comme il faut.

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eau

fantastic Victor&Rolf se han propuesto dominar el mundo con su creatividad. Aromas, moda e ingenio han sido una constante a lo largo de toda su historia.

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no de los mayores objetivos que se plantearon desde sus comienzos Viktor Horsting y Rold Snoeren fue el de establecer el sueño como leitmotiv. Su deseo tuvo interpretaciones tan literales como el desfile de otoño/invierno 2005, en el que las modelos caminaban por la pasarela enfundadas en edredones nórdicos, sábanas de seda y un impacto visual que dejaba atrás cualquier atisbo de austeridad propia del norte.

El numen ensoñador de los dos holandeses nació cuando coinci-

dieron en la escuela de diseño de Arnhem, y creció con el bagaje que ambos se ganaron, casi sin despeinarse, en la Alta Costura de París a partir de 1998. Surgió así una pareja fruto de la química creadora. Esa conexión, basada en la búsqueda de la belleza extrema, fue en la que se basó su primer perfume femenino, Flowerbomb, el más conocido hasta la fecha.

Con el sello de cera que quedaría congelado como imagen del a maison, Flowerbomb equivaldría en el espacio factual a un ramo de

flores enorme, que transformará lo negativo en hermoso. Un perfume lleno de hechizo que elevó sus ventas hasta cuotas insospechadas convirtiéndose en uno de los exitazos de ese año. La batalla de la creatividad estaba servida, y solo un año después dieron forma a su primera fragancia de hombre,

Antidote. ¿Qué vino después? Las ediciones especiales del perfume insignia en cada Navidad durante los tres años siguientes, inspiradas en las últimas propuestas de la firma más admirada por la críticia.

El culmen llega con el perfume Eau Mega, el valiente de la familia lanzado en 2009, representando a una

súper heroína pluscuamperfecta consciente de sus armas que utiliza para dominar el mundo (todo ello utópica y sutilmente, tal y como ellos querrían). Otro éxito seguro del tándem de la moda intelectual.

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españa y

olé

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sbeltas modelos dispuestas a salir al coso con lujosas toreras; vestidos sustraídos de los lienzos de Goya y Velázquez; volantes y chorreras que emulan a la faraona Lola Flores. Los couturiers dejan sus agujas y cogen los pinceles como artistas del Siglo de Oro español para bosquejar lo que será el nuevo casticismo ibérico. Porque, si diseñadores como Peter Dundas o Riccardo Tisci son maestros en dar giros de 180 grados a sus propuestas, también lo son en captar el espíritu de un país. Y es que lo español está en boga entre las vacas sagradas del diseño. “¿A quién no le gusta España? Su energía, su color… ¡y las sevillanas!”, exclama Angela Missoni. Como corrobora André Leon Talley, colaborador estelar de Vogue USA y actual comisario, junto con Oscar de la Renta, de

la exposición Joaquín Sorolla y la gloria del vestido español en el Instituto Español Reina Sofía de N.Y.: “España tiene algo especial que hipnotiza. Aún recuerdo mi primer viaje. Fui solo, en 1987, a la Semana Santa de Sevilla para ver las procesiones. Seguí el paso de la Macarena de principio a fin.

Tampoco nos olvidemos de que uno de los maestros era español: Balenciaga. Él siempre trasladaba sus raíces a sus creaciones, ya fuese la túnica de los pescadores vascos o la capa de los pastores. También tenéis la figura de la voluptuosa Carmen o de los toreros que tan bien reprodujo YSL en su línea Rive Gauche. España tiene mucho que dar”. Todo. Con el encaje como símbolo, un tropel de creadores toman las tradiciones de nuestro país como inspiración y las convierten en bandera

de modernidad. Y, seductor como pocos, este preciosista tejido se eleva como emblema femenino. “El encaje es un amigo leal que otorga ese misterio que hace especial al vestido… y a la mujer”, corroboran los diseñadores de Valentino, Maria Gracia Chiuri y Pier Paolo Piccioli.

Adecuados para noches de zarzuela o días en Las Ventas, abogan por vestidos de ligereza extrema calzados con alpargatas de tul.

El juego de transparencias llega con los minivestidos de imposibles plisados Fortuny y minuciosos

volantes en Alexander McQueen –que ruborizarían hasta a la más alegre cortesana del siglo XVII- y con Dolce & Gabbana que, con su interpretación de una Carmen contemporánea, aporta una interesante perspectiva goyesca al motivo dominante de la estación.

Con Oscar de la Renta llega la grandilocuencia de ampulosas siluetas. “Siempre tengo presente a España en mis colecciones, ten en cuenta que fui allí con 18 años para estudiar y me quedé diez. En

mi primer viaje a Granada me topé en el camino con un grupo de gitanos que me invitaron a una boda que duró tres días. No paramos de cantar y bailar flamenco”. Baile popular que también adora André.

“Me hubiese encantado ver a la Duquesa de Alba bailar sevillanas, hay fotos de ella vestida de flamenca en nuestros archivos y para mí, esa es la elegancia de España”. ¿Qué tendrá el Sur que inspira al que lo mira? El último en apuntarse al tributo andaluz es Loewe.

Stuart Vevers ha encontrado su

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musa al pie de la Fuente de los Leones de la Alhambra y la mezquita de Córdoba. “Conocía Sevilla, pero no Córdoba y Granada. Así que creí interesante bucear en la decoración y la arquitectura de los edificios emblemáticos de estas dos ciudades para nuestros estampados”. Tan impresionado quedó con el exuberante despliegue de yeserías, tracerías y azulejos polícromos de los palacios nazaríes, que decidió convertir aquéllos en prints para la colección primaveral.

En una cálida paleta cromática, blusas, vestidos y faldas lápiz se cincelan con motivos geométricos.

“Escher quedó impactado con su arquitectura. Los puzzles geométricos del matemático se inspiraron en la estética andaluza y esto reforzó más nuestra idea de los prints”

“Los estampados comunican la historia de España”. No obstante, Vevers no sólo bebió de la geometría de los relieves cerámicos, también de los trabajos que el matemático holandés Escher realizó tras su viaje a La Alhambra. “Escher quedó impactado con su arquitectura. Los puzzles geométricos del matemático se inspiraron en la estética andaluza y esto reforzó más nuestra idea de los prints”. Unidos en su entusiasmo por el espíritu andalusí, tanto Emilio Pucci como Balmain tornan la pasarela en un ruedo ibérico donde sus modelos, cual actuales Manoletes o Dominguines, se visten de luces con chaquetas cortas sabiamente entrelazadas a mano a la antigua usanza o repujadas en dorado o negro. Sin embargo, es Rosella Jardini

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quien, en un homenaje al fundador de la marca, sigue a pies juntillas el ritual taurino para Moschino.

“Cómo me gusta Palomo Linares…

Siento una atracción magnética hacia los toreros y su elegante uniforme. Son emblema del arrojo y de la valentía, y entiendo que su personalidad inspire a las mujeres.

Es cierto que esta temática no es desconocida para la firma, ya que Moschino, gran amante de vuestro país, diseñó el look matador con el nombre de Bull Chic. Y yo he puesto al mío…¿Sole Olé!”, bromea.

Rossella viste a sus modelos de diestros; las arma de chaquetillas

ricas en ornamentación y alamares, y las toca con monteras. “La clave reside en las formas, los detalles y los colores. El traje de luces se transforma en una capa y, con la misma facilidad, en una perfecto”.

La España de la castañuela y de las folclóricas es revisitada por un rosario de diseñadores y elevada al rango de Costura. La capa –símbolo nacional con una historia que se remonta al Motín de Esquilache- sale del armario, combativa y susceptible de interpretaciones. Miu Miu, de hecho, se aventura con una de raso en color fucsia que simula los capotes. “Aunque soy un de-

fensor de la capa, existen dos piezas españolas de gran importancia: la peineta de concha y la mantilla.

Si ya la mujer añade un clavel a su peinado y se viste con un vestido negro, ¡su grandeza no tendrá límites!”, sentencia André Leon. Como La Marquesa de Santa Cruz, de Goya, o las chulapas del Madrid de San Isidro, Angela Missoni propone para su firma homónima piezas clave de estas fiestas, quizá a la espera de que le pregunten por su mantón de manila o le canten a su vestido chiné.

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cardamomo y la

señorita caracol C

ardamomo es una tienda en granada que apuesta por las cosas hechas a mano y por el vintage, vestidos que fueron amados y quieren una segunda oportunidad y prendas y artículos con un claro aire retro hechos con mucho amor, dedicación y una casi enfermiza obsesión por los terminados, nuestro control de calidad es muy estricto!!!. Menos la ropa vintage casi todo lo que hay en la tienda, desde los tocados hasta la ropa pasando por bolsos, papelería y joyería, se fabrica en el taller de la tienda con la marca Señorita Caracol...

Eso quiere decir muchas horas de trabajo, mucho ramen frente a la máquina de coser y grandes satisfacciones. Hace muy poco que hemos inaugurado la

linea de ropa pre-loved, era un paso lógico, hacemos ropa con una clara inspiración retro, desde los 40 hasta los 60, así que es perfecto que nuestros vestidos y demás se codeen con ropa que fue hecha hace algún tiempo. Otra gran inspiración para Cardamomo es el diseño japonés, desde la arquitectura, desde luego la confección, los tejidos, el arte, la cuidadosa manera de realizar cada tarea cotidiana... ¿Nuestra última gran aventura? Enseñar a coser a la gente en los “microtalleres”. Mediante la realización de un proyecto interesante y lindo, las asistentes se sueltan en el uso de las agujas y los hilos y cuando se quieren dar cuenta... saben coser lo básico!!!

Aquí somos defensoras de las cosas bonitas, pensamos que el mundo es mejor si se realizan pequeños gestos amables cada día, y vivimos la vida como si de una gran carpa de circo se tratase, domesticamos relojes, nos ponemos nuestro mejor bigote de domadora de ciclones, hacemos piruetas imposbles en el trapecio sin red y aunque muchas veces nos caemos, creemos que el esfuerzo merece la pena!.

Así que dejadnos conoceros, daos un paseo por aquí y si no estáis en granada, apreciad el gran esfuerzo que nos supone mantener actualizados el blog y la página de facebook y daos una vueltecita virtual. Si algo os gusta.. enviamos a todo el mundo corriendo

nosotras con los gastos de envío!

Acerca de la Señorita Caracol: Cardamomo es casi siempre una sola persona, la Señorita Caracol, una chica que ha dado muchas vueltas con la casita a cuestas, en esta caso con la maquinita de coser a cuestas hasta que terminó en granada montando su propio espacio y dando rienda suelta a su histeria creativa, lo mismo te cose un vestido, que te dibuja un cuadro, te monta collares retro, tricota bufandas o monta un móvil con sombrillas de cocktail y un palo. A la señorita caracol le gustan los gatos, las telas japonesas, nadar, cocinar, dormir, ir andando al trabajo y solo tiene cuerpo, como Nanny de los teleñecos.

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Nombre: Marta Lugar de nacimiento: Madrid Lugar de residencia: Granada

Cardamomo, otras veces, tiene una plantilla regular de chinas de taller que echan una mano en lo que haya que echarla, (casi siempre trabajos ingratos). No nos olvidamos de los ayudantes, claro está, adoramos a los ayudantes.¿Cuándo te diste cuenta de que lo tuyo era el diseño? No recuerdo el momento concreto, me recuerdo con tres años a los pies de la máquina de coser de mi madre aprovechando los retalitos de tela que le caían al suelo para hacer trajes a las barriguitas.

Anécdotas que marcaron tus comienzos en la moda.

Cada día es un comienzo, pero lo que más me asombra siempre es que haya gente que se tome la molestia de salir de una gran superficie para venir a mi tienda y comprarse un vestido. Al principio no me lo creía.

“Pensamos que el mundo es mejor si se realizan pequeños gestos amables cada día [...] creemos que el esfuerzo merece la pena”

¿Tu fuente de inspiración? La calle, la cultura japonesa, los años 50, las flores, los blogs de moda y diseño, los libros que me gustan, la música... ¿Qué significa para ti vintage?

Viejuno (risas). No, para mí, vintage, es casi siempre calidad.

Antes de las grandes cadenas de producción y las fabricas en países del tercer mundo, antes de que importase más el precio que la calidad, se hacía ropa que 60 años después puedes volver a amar. ¿Cuántas de tus prendas de Inditex podrán heredar tus hijas? Por eso apuesto por lo hecho a mano y lo

vintage en mi tienda. ¿Un diseñador con el que te gustaría trabajar? Jo, están casi todos muertos… qué grima. Creo que prefiero trabajar con costureras y gente que hace cosas pequeñas, con diseñadores de zapatos y con algún taller japonés donde hagan kimono. ¿Qué llevas en tu bolso? ¿Tu kit de supervivencia sin el que no vas a ningún sitio? En mi bolso: móvil, cámara de fotos, llaves de casa y de la tienda, un cuaderno, un mp3 patatero, otro cuaderno, dos bolis, un monederito de Marimekko con las luces para la bici, un monedero

vacío, mi cartera pixel tamaño maruja, gafas de sol, un maxi pañuelo por si refresca, papeles arrugados, un par de corchos de botella y un neceser con vaselina, pañuelos de papel, un tubo de la crema 8 horas de Elisabeth Arden y un pintalabios rojo. Y lo del kit de supervivencia depende de dónde vaya y cuánto tiempo vaya a estar… Pero no suelo salir de casa sin protección solar y gafas de sol.

Tu próximo reto: Sobrevivir haciendo lo que me apasiona.

Sería todo un lujo llegar a fin de mes.

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bajo el

cielo de

parís

Coreógrafa, bailarina, cineasta… y directora creativa de la nueva campaña de Longchamp. La española Blanca Li nos citó en la azotea del Pompidou para descubrirnos más de su universo.

L

a anatomía de Blanca Li luce la impronta de su profesión. Más de 20 años de dedicación a la danza han modelado su cuerpo hasta conferirle formas delatoras: piernas atléticas, caderas escurridas y hombros torneados. Un todo que a la mínima se activa y empieza a desplegar su capacidad narrativa.

La coreografía no tarda en aparecer, aunque sea de manera involuntaria y, frente a la cámara de Vogue, Li ofrece un posado que se aleja del estatismo. La imagen fija capta el

movimiento mientras un pañuelo rojo atado al cuello lo subraya. Li baila la vida. No por nada, la ilustre firma francesa Longchamp la ha elegido como directora creativa de su nueva campaña de primavera-verano, que el pasado 7 de diciembre se presentaba en el parisino Centro Pompidou: dos vídeos de 60 segundos que muestran a las modelos Coco Rocha y Liisa Winkler y a la bailarina Alexia Level haciendo cabriolas por Nueva York. Se trataba de plasmar un concepto acuñado por la propia casa

como “movimiento creativo” que hiciese referencia a su universo –su logo es un jinete al galope-, y suscribiese la capacidad evolutiva de la marca: “Longchamp ha sabido incorporar nuevas propuestas más allá de la marroquinería, como el prêt-à-porter, siempre con el cuero como denominador”, explica Sophie Delafontaine, directora creativa de la firma. No es que Longchamp no tuviese una identidad reconocible, pero había que reforzarla. Y qué mejor manera que con una estra-

tegia global de comunicación que se ciñese a un concepto que se sustenta por sí solo. La firma, que saldó 2011 con una facturación de 380 millones de euros, tenía que dar otro salto, el creativo. Y es que a nadie se le escapa que tiene que haber algo más allá de la solvencia de las operaciones comerciales.

Provista de total libertad para idear la campaña, Li prioriza: “A mí lo que me interesaba era hacer algo fresco que transmitiese cercanía.

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Que fuera moda, pero divertida. No como esos anuncios en los que ves a esas modelos tan divinas, pero tan lejanas…”. No es la primera vez que acorta distancias. La granadina está considerada como una de las principales renovadoras de la danza. Sus montajes rezuman un eclecticismo resultante de la continua mezcla de géneros que caracteriza a todo lo que lleve la etiqueta de “contemporáneo”. Por la batidora de Li pasan el hip hop, el ballet, el flamenco, la danza barroca…”Me inspira todo. Y si tuviese que definir mi estilo, no sabría cómo hacerlo.

Supongo que mi firma es la reinvención. Es un poco… a ver qué sale. Intento estar siempre alerta a lo que pueda surgir para ver si lo puedo incorporar a mi trabajo. Pero no es tan fácil. Lo de descubrir algo de cero, sin tener referencias previas sobre ello, pasa una o dos veces en la vida. A mí me sucedió con el hip hop. Lo vi nacer. Era

principios de los años 80 y yo vivía en el Harlem, en Nueva York. Me había marchado ahí para estudiar danza en la escuela de Martha Graham, y me flipó. Luego volví a España y, claro, ahí aún no había llegado. Lo fusioné con el flamenco y voilà, nació el flamenco-rap.

Ahora me ha vuelto a pasar; con un estilo que bailan los jóvenes en las discotecas del extrarradio de París que se llama electro. Aunque, te diré, los soportes pueden cambiar pero, en mi caso, el mensaje que quiero comunicar es siempre el mismo: sensación de libertad”.

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frieze art fair y cos R

ecorremos la última edición de la Feria de Arte londinense, Frieze, de la mano de los perfectos anfitriones, la firma sueca de moda COS. Decía Marc Chagall, uno de los pioneros del surrealismo francés, que el arte es sobre todo un estado del alma. Dicha máxima es aplicable a todos los sentidos y a todas las disciplinas artísticas, y de modo más estrecho a la moda y el arte. La sublimación de esta idea cobra vida propia en la relación amistosa fraguada desde 2009 entre la Frieze Art Gallery de Londres y la firma sueca COS, unidas en el proyecto FRAME. En 2007, Hennes&Mauritz (o lo que viene a ser lo mismo, H&M) exploraba una línea de gama

media alta llamada COS. Las siglas de Collection of Style bien podrían haber correspondido a otras iniciales, como la calidad de los tejidos, originalidad en los patrones y simplicidad en las líneas de diseño. Moda aspirante a lujo, que no pierde su juventud, y que no olvida de dónde viene.

Paradójicamente, algo similar ocurre con la sección joven de Frieze, Frame. Con la galería Maisterravalbuena como única española participante, la corta vida de Frame ha conseguido casi más adeptos que su nave nodriza gracias a una propuesta basada en dos requisitos básicos: mostrar en cada edición la obra de un solo artista, que cuente con una vida artística o laboral menor a seis años. Con estas similitudes entre ellos, Frame y COS se unieron en

2009 gracias a una llamada fortuita que Karin Gustaffson define como un regalo afortunado. “El equipo de COS llevaba visitando la Frieze desde que empezamos, es un lugar de inspiración que esperamos cada año, y por eso nos alegra tanto cuando nos dieron la oportunidad de colaborar con ellos”. Cuando Frame finaliza, las obras de los artistas empiezan a verse en los escaparates de COS, mezclados con la cultura local y casi siempre en un formato de videoarte en consonancia con la imagen de

la firma. Su impacto es latente.

Dos de los mejores ejemplos para definirlo son los vídeos de Karan Kandhari y Simon Elephant, trabajos que evocan las raíces nórdicas de la colección.

Martin Andersson, jefe creativo de la línea masculina, nos confiesa que su inspiración bebe del arte más que de la propia moda: “Nuestros últimos diseños están influenciados por Louise Bourgeois –la autora de las figuras boteranas de `La piel que habito´-, Erwin

Wurm and Marc Quinn y nuestra próxima colección está conectada con el artista Yves Klein su particular uso del color azul”.

Ambos sonríen cuando se les pregunta por la relación del arte y la moda, y Karin esboza una frase magistral: “El arte puede ser conceptual, emocional e intelectual con una libertad que la moda no siempre puede permitirse. El arte debe moverte y conmoverte; la moda, en cambio, identificarte”.

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masterpiece objeto de deseo

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asterpiece” es un artefacto peligroso: un libro que reflexiona sobre el presente y el futuro de la moda a través de entrevistas a algunas de las piezas mejor engrasadas del sistema.

Hay quienes, ante la incertidumbre que generan algunas cuestiones futuribles como el desarrollo del mundo online o la supervivencia de los libros en formato tradicional, optan por proponer cruces sugerentes e insospechados. Eso es exactamente “Masterpiece”, una fisura en el mundo editorial en la que se habla sobre todo, de moda.

Antonio Macarro –fotógrafo habitual del a casa- y Gorka Solozabal presentan un libro que pretende dar cuenta del presente de la moda haciendo uso de las nuevas herramientas que internet ha puesto a nuestro alcance.

“Queríamos hacer una publicación específica sobre moda y abordar las transformaciones que sufre el medio. En definitiva, crear un espacio crítico” cuenta Macarro.

Mediante entrevistas realizadas a través de Skype a figuras tan destacadas –y diversas- del ámbito del diseño y la creación como David Delfín, Miguel Adrover, Walter Van Beirendonck. Bimba Bosé, Tim Hamilton o Bruce LaBruce han intentado abarcar el amplio espectro que compone un mundo tan complejo y apasionante como éste, poniendo sobre la mesa –nunca mejor dicho- las cuestiones cruciales en este momento, el aquí y ahora. La decisión de llevar a cabo las entrevistas a través del ya célebre medio de comunicación virtual, responde a un deseo de ambos de devolver al lenguaje, es decir a la palabra, la importancia

perdida y de alejarse del formato establecido para este tipo de productos. “Hoy en día se crean imágenes en cadena, sin sentido.

Queríamospriorizar el texto para fomentar la reflexión y el debate”, comentan. Por lo tanto que nadie espere encontrar aquí un montón de fotografías sin orden ni sentido.

Por si fuera poco, “Masterpiece” es un proyecto autoeditado. Según Macarro: “es la única vía para poder tener el control total sobre el producto y no venderte a intereses

ajenos. Hemos decidido todos los pasos, desde la idea inicial hasta la distribución”. Así, el “Masterpiece” es uno de esos objetos que merece la pena poseer, una edición limitada y numerada a la venta en algunoas de las librerías mejor surgidas del planeta.

“Masterpiece” está a la venta en Colette (París), Persuade (Bilbao), Mutt y Openhouse (Barcelona), Panta Rhei (Madrid) y también de forma online en www. masterpiecebook.bigcartel.com

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