Revista TR número 38

THE ART OF FUSION

SQUARE BANG UNICO

Caja King Gold 18K y cerámica negra. Movimiento cronógrafo UNICO In-house.

edita

Ediciones Tourbillon España S.L. editor Carlos Alonso director Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es diseño Cuaderno de Ideas

redacción y colaboradores Amelia Solana, Miranda Carrillo, Alejandra Gracia, Beatriz Roldán, A. Moreno, Leslie López, Yolanda Ruíz

Publicidad directora comercial Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina i.barcina@ed-tourbillonespana.es

redacción y Publicidad C/Moreto 7, 5º Dcha 28014 Madrid Tel 91 010 2023

EDITORIAL

ASIGNATURA APROBADA

Ricardo Balbontín / Director

Cuando comenzaba el año había expectativas y también asignaturas pendientes de superar. La pandemia había hecho que el negocio relojero, como tantos otros, hubiera tomado el camino de la contención, o más bien sería apropiado utilizar el término racionalización. Todo lo ocurrido en los últimos dos años tenía que ver con observar y tomar decisiones que apostaban por la continuidad, por hacer las cosas con prudencia. En ese tránsito, además, se habían registrado otros hechos relevantes. Baselworld, por ejemplo, había cerrado sus puertas, dejando solo a una gran reunión a la relojería: Watches & Wonders. Pero también, e importante, otro cierre –que continúa– en la movilidad de los asiáticos, básicamente ciudadanos chinos, que habían sido los grandes animadores en lo que se refiere a compras en sus viajes de turismo.

Pasados los meses, al cierre de este año de reencuentro con la normalidad, hemos ratificado que W&W ha cumplido su objetivo y que tiene visos no solo de continuar, sino de incrementar la participación con nuevas marcas –alguna de ellas ya lo ha hecho oficial a varios meses vista del evento–. Es decir, ha cumplido expectativas, que es lo mismo que decir que las líneas de negocio, las ventas, han vuelto a niveles interesantes, tanto como para dar por buena la inversión que hay que realizar para estar presente en un evento de estas características. Y si se confirma y consolida como la cita anual de la relojería –desde el máximo respeto a otras iniciativas como Geneva Watch Days–, habrá que pensar en que la relojería vuelve a recuperar su pulso.

La ausencia de clientes asiáticos en Europa al ritmo de años pretéritos, lo único que ha hecho es que el negocio relojero mire de nuevo al cliente local, potenciando la oferta de líneas que se acerquen más a sus gustos y, sobre todo, poniéndoles de nuevo en el centro de sus aspiraciones y experiencias. No es el mismo tipo de negocio que antes, pero sí más cercano a la realidad, a esa visión que había hace años de la relojería, y por extensión de todo lo que tiene que ver con el lujo. No es una vuelta atrás sino una visión más ajustada a una realidad que, por otro lado, también nos gusta.

imPrenta Rivadeneyra

DEPÓSITO LEGAL M-26183-2013

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REPORTAJE

ESPECIALIDADES

REFERENCIAS

ESTILO

“GERALD CHARLES REPRESENTA LA ÚLTIMA DÉCADA DEL DISEÑADOR MÁS INFLUYENTE”

Como su admirado Genta, Octavio García es una figura relevante del diseño relojero. La marca independiente creada por el primero ha decidido confiar en las cualidades mostradas por García en su trayectoria.

BEATRIZ ROLDÁN FOTOS CHOCRÓN JOYEROS

OCTAVIO GARCÍA DIRECTOR ARTÍSTICO DE GERALD CHARLES

Participé en numerosos proyectos, y uno que destaca es el rediseño del Constellation.

Empecé en Audemárs Piguet en 2003 y trabajé durante casi 12 años creando un equipo creativo interno, renovando las colecciones y, en definitiva, revitalizando la identidad de la marca Audemars Piguet. Algunos proyectos destacados son el Royal Oak 40º aniversario, el Millenary 4101, los Royal Oak Offshore inspirados en las carreras y algunas complicaciones excepcionales con APRP.

Gerald Charles Genta ha dejado un impresionante aliento de creatividad e innovación. Aspiro a dirigir el lenguaje de diseño de productos de la marca hacia un espacio contemporáneo basándome en lo que Genta ha creado.

La caja del Maestro, que sigue siendo un diseño original de Genta para este ejercicio de diseño, fue el punto de partida creativo del nuevo esqueleto del Maestro 8.0. Genta se inspiró en un monumento romano del siglo XVII diseñado por el arquitecto

De 2003 a 2015 prestó su ingenio a la manufatura Audemars Piguet, primero como gerente de diseño y algunos años después como director artístico, tras lo cual se aventuró a crear su propia marca de relojes, a la que bautizó Gorilla Watches.

Nacido y criado en Chicago, donde creció en los años 70 y 80, la cultura popular estadounidense influyó mucho en su pasión por el dibujo, copiando sus superhéroes de comics favoritos de Marvel y DC además de coches, su otra pasión . Estudió diseño de productos en el Art Center of Design en Suiza, donde comenzó su pasión por la relojería.

Ha diseñado relojes para Omega, Audemars Piguet y ahora para Gerald Charles. ¿Cuál ha sido su principal contribución a cada una de estas marcas, y especialmente a la

Omega supuso para mí el año de formación que me dio acceso a un entorno de trabajo de vanguardia, donde pude colaborar con algunas de las personas más competentes de la industria en ingeniería, marketing y ventas. Eso permitió construir colecciones míticas a escala industrial pero con un fuerte sentido de herencia y artesanal.

> ¿Cómo surgió el contacto entre usted y la marca para llevar a cabo esta colaboración?

Mi buen amigo y antiguo colega Franco Ziviani, con quien trabajé en Audemars Piguet, me presentó a su hijo y director general de Gerald Charles, Federico Ziviani. Tras unas cuantas conversaciones con él, me convencí de que su visión se basa en un profundo conocimiento de la industria, un auténtico respeto por el legado de Gerald Charles y la motivación de revitalizar la marca para las generaciones futuras.

> Háblenos del rotor que ha creado para el nuevo Gerald Charles Maestro, ¿en qué se ha inspirado?

La caja del Maestro, que no hay que olvidar es un diseño original de Genta, fue el punto de partida creativo empleado para el nuevo esqueleto del Maestro 8.0. Genta se inspiró en la vista en planta de un monumento romano del siglo XVII diseñado por el arquitecto suizo Borromini para crear el atrevido diseño de la caja Maestro. Investigué esta estructura y descubrí que la cúpula del monumento –está compuesta por formas poligonales entrelazadas–, tendía un puente entre los orígenes del diseño de la caja de Gerald Charles y el nuevo argumen-

TEXTO

INSPIRADO EN EL ARTE DEL SIGLO XVII

“LA APLICACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DEL DISEÑO SIGUE SIENDO ESENCIAL PARA QUE UN RELOJ VAYA MÁS ALLÁ DE UN SIMPLE GESTO ARTÍSTICO Y ES DONDE SE CREAN LAS OBRAS MÁS CONVINCENTES”

DISEÑADO Y REALIZADO A MANO

El proceso de diseño “implicó cientos de interacciones, borradores que paso a paso fueron diseñados a mano, tal y como hubiera hecho el señor Genta. Me permití, a conciencia, la libertad de seguir vías distintas que Federico no querría recorrer y, sin embargo, eran esenciales para explorar todas las posibilidades”, dice Octavio García.

to de la estrella fugaz del esqueleto. Además, el motivo hexagonal grabado en el microrrotor rinde homenaje al afecto de Genta por el polígono en su obra.

> ¿Qué tienen de especial y único los relojes Gerald Charles?

Gerald Charles es una marca independiente que representa la última década del diseñador más influyente de la relojería. Dirigida por una nueva generación que valora el significado de la herencia de la marca y la importancia del diseño y la innovación en el desarrollo de la firma hacia el futuro.

> ¿Qué significa para usted aportar su estilo a una marca creada por el gran Gerald Charles Genta?

RELOJ ES UNA DECLARACIÓN PERSONAL VISIBLE PARA EL MUNDO. UN OBJETO SIN INTENCIÓN NO TIENE ALMA; LAS MARCAS CON UN CLARO POSICIONAMIENTO TRASCIENDEN EL GÉNERO”

Contribuir en una maison que representa los últimos diez años creativos de Gerald Charles Genta es un honor. Representa un hermoso reto que une potencialmente el trabajo más personal y comercial de Gentas con un nuevo capítulo de la historia de la marca.

> ¿Hacia dónde se dirige el diseño de relojes en el siglo XXI?

Tal y como lo definió el Sr. Genta hace 50 años, un reloj deportivo, de 39 mm, de brazalete delgado, de acero e integrado. Es lo que se ha convertido en el género dominante, y no veo que vaya a disminuir pronto. Sin embargo, todavía hay muchas vías que los diseñadores, relojeros e ingenieros pueden explorar dentro de estos parámetros aparentemente estrechos.

> ¿La tendencia en el diseño de relojes es muy diferente a la del siglo XX?

Creo en la construcción de puentes. Los diseñadores están experimentando con nuevas formas, materiales y complicaciones; sin embargo, la aplicación de los fundamentos del diseño relojero sigue siendo esencial para que un reloj vaya más allá de un simple gesto artístico y es donde se crean las obras más convincentes.

> Si tuviera que elegir cinco iconos del diseño de relojes de los últimos 50 años, ¿cuáles serían?

Royal Oak 15202, Nautilus 5711, Aaudemars Piguet Starwheel, Omega Speedmaster Moonwatch e IWC Ocean2000.

> ¿Cree que la relojería actual no se rige por las tendencias de género?

Un reloj es una declaración personal visible para el mundo, por lo que una persona debe llevar lo que le resume. Creo que un objeto sin intención no tiene alma; sin embargo, las marcas con un claro posicionamiento en el mercado trascienden el género.

> No fue hasta que se trasladó

a Suiza cuando comenzó su pasión por la relojería. ¿Qué la desencadenó?

Estudié diseño en Suiza, especializándome en diseño de productos con una fuerte inclinación por el diseño de automóviles.

Durante mi último semestre, un buen amigo fue contratado nada más salir de la escuela por una conocida marca de relojes de lujo y me invitó a la Feria de Basilea para compartir sus primeras experiencias en el oficio, lo que, por supuesto, cimentó mi interés por el diseño de relojes.

> Recientemente se reunió con coleccionistas y amigos de Chocrón en una cena privada. ¿Qué opina del público español y de los aficionados a la alta relojería?

El mercado español tiene un enorme potencial para Gerald Charles a nivel nacional y con el turismo, y los invitados de Chocrón eran entusiastas del legado de Gerald Genta. Estaban entusiasmados por descubrir las novedades y discutir el pensamiento de diseño detrás del Maestro 8.0 como un nuevo capítulo de la historia de Gerald Charles.

> Usted está muy familiarizado con todos los aspectos de la industria, ¿qué puede decirnos sobre la situación actual de la distribución de relojes finos? ¿Cuáles son los factores que un agente oficial de Gerald Charles, como Chocrón, debe respetar?

Gerald Charles y Chocrón son empresas familiares que comparten valores y pasión por el producto. Creer en el potencial de la marca, entender su historia y su linaje, y sus características técnicas y emocionales distintivas son el criterio fundamental para el éxito.

> Cuando no está diseñando, ¿qué hace con su tiempo?

Pasar tiempo de calidad con mi mujer y mis tres hijos.

“UN

Antimagnético. 5 días reserva de marcha. 10 años de garantía.

El nuevo Pro Pilot X está propulsado por el calibre 400 de Oris.

Play & Win

“EN MONTBLANC YA NO TENEMOS CONSUMIDORES; SON FANS”

Desde enero de 2021, Laurent Lecamp ha dotado a Montblanc de un nuevo storytelling, un mejorado (y experiencial) servicio de atención al cliente, un reloj con cero oxígeno y una reinterpretación muy llamativa de la colección Minerva. ¿Alguien da más?

FOTOS MONTBLANC

LAURENT LECAMP MANAGING DIRECTOR WATCH DIVISION

> Háblenos del fenómeno que ha supuesto el lanzamiento del reloj 1858 Iced Sea.

Los clientes necesitan que les cuenten historias. Y esto es lo que ha ocurrido con el modelo Iced Sea, que curiosamente fue lanzado el 1 de abril, fecha en que se celebra el día de los Santos Inocentes en Francia.

La gente no entendió su concepto al principio (¿un reloj deportivo, que se parece a Rolex?). Y ahora es uno de los mayores éxitos de la marca. A nivel de ventas, en relación con el stock, en alg unos países estas llegan al 99%.

En España hemos organizado recientemente un evento y todos los coleccionistas han acogido esta pieza con gran admiración a pesar de no ser lo que ellos suelen adquirir, que están más en sintonía con un Nicolas Rieussec, por ejemplo.

> Entonces tendrán que aumentar considerablemente la producción.

Sí y no. La idea es generar deseo. Incluso en el caso de un reloj de 3.000 euros, hay que hacerlo deseable. Y lo hemos conseguido. No hay más que echar un vistazo a la página de Chrono24 para ver que el reloj se vende

hasta por un 60% más de su precio; o en e-Bay Francia, donde lo venden hasta un 100% más caro dado que es muy difícil poder adquirirlo.

> Es mucho para un reloj de acero.

Sí, pero este es un reloj extraordinario, que cuenta una historia. Al querer introducir un glaciar del Montblanc, como reza en el logo de la casa. Desde el principio, el proveedor me dijo que era imposible hacerlo porque desde que la relojería existe la esfera ha de tener al menos 0,3 mm de grosor y un glacial tiene de 2 o 3 metros de grosor. Pero me empeñé en contar la historia de Montblanc a través de este glaciar. Tras 38 prototipos conseguimos el primer glaciar en la relojería suiza. Y ahora el Iced Sea, cuyo apodo en redes sociales es Ice T (como Ice Tea), es el primer reloj de buceo de la marca.

> ¿Por qué han decidido crear un reloj de submarinismo? Porque nos gustaba el nombre de Ice Sea Mar de Hielo, que es el único glacial que tiene nombre de mar. Quisimos hacer un reloj deportivo pero cien por cien profesional del buceo por lo que adoptamos los requisitos de la norma ISO 6425.

> Entonces, ¿va a ser la línea más importante de la marca? Ya lo es solo seis meses después de su

lanzamiento (que ahora serían ocho, apuntamos).

> ¿Y cómo va a ir evolucionando?

El Montblanc 1858 Iced Sea se declina en tres colores: azul, verde y negro porque son los colores naturales de los glaciares. No queremos crear colores porque sí. Estamos buscando qué otros colores pueden adoptar los glaciares y los hemos encontrando. Cada año ampliaremos la colección con un color nuevo.

Un elemento importante de este reloj es el bisel, que al girarlo tiene el sonido de un delfín, un sonido que hace que en el 30% de los casos se cierre una venta. Es un producto impecable a un precio inigualable que ofrece una esfera relacionada directamente con Montblanc, es decir, los glaciares del macizo del Mont Blanc; un brazalete ajustable e intercambiable que no existe, dado que ninguna marca posee una correa de caucho de estas características; un fondo grabado en 3D de un iceberg y un submarinista que explora sus gélidas aguas; una hermeticidad hasta 300 m; la homologa ción por la norma ISO 6425 para relojes de buceo. Además de un estuche para el reloj que lo protege de todo daño, incluso si se cayera al suelo. Todos estos son elementos innovadores que modernizan la marca. Lo cual

TEXTO BEATRIZ ROLDÁN

hemos conseguido porque el 40% de los clientes que entran en las boutiques Montblanc lo hacen para comprar este reloj. Estas personas, que no eran clientes de Montblanc, lo son ahora y su franja de edad es cada vez más joven.

> Es evidente que usted ha revolucionado la marca.

Mi idea no era revolucionar Montblanc, sino comprender la marca y aportar elementos nuevos. Toda revolución se aprecia con el tiempo. Tenemos ideas muy locas, no hay más que ver lo que hemos hecho como complicación en Minerva. Un proyecto loco que he encontrado en una foto de un producto hecho en Minerva en 1925. Hemos retomado el concepto y hemos desarrollado nuestro producto. Tal y como hicimos con el bisel acanalado incluido en toda la colección Minerva, basado en un reloj de 1927 para aviadores. Este bisel se ha convertido en el signo distintivo de la marca. Antes, solo se podía saber si era un reloj

EXPERIENCIA EN VILLERET

“Aunque trabajo en Le Locle, todas las semanas voy a Villeret a la manufactura de Minerva para estar cerca de mis colaboradores. Contemplo la manufactura desde la montaña dando un paseo y comiendo una raclette con ellos. Una experiencia que ahora queremos servir a nuestros clients”, dice Lecamp.

Minerva por el fondo, pero ahora se puede hacer por el anverso, mirando directamente la esfera porque hemos dado la vuelta al movimiento.

Somos una marca capaz de reparar todos nuestros calibres presentes y pasados, cosa que muy pocas marcas pueden hacer. Ahora cada relojero se ocupa de un mecanismo entero de principio a fin para que luego el cliente que adquiera el reloj pueda conocer a su relojero. Este es nuestro aspecto emocional. Hemos organizado encuentros y los clientes se han quedado fascinados por la experiencia. Esto cambia completamente la percepción de la marca. Y si alguna vez un cliente tiene un problema con su reloj, le ponemos en contacto con su relojero y el problema se transforma en solución y en el mejor servicio posventa del mundo. > ¿Cambiará también el logo de las esferas de la colección Minerva? No, quiero respetar la unicidad de Minerva. Ahora he reintroducido en la esfera el logo de Minerva o su flecha, aunque antes ponía Montblanc.

Minerva es Montlbanc, y Montblanc es Minerva, pero hay que respetar la identidad única de esta última.

Aunque trabajo en Le Locle, todas las semanas voy a Villeret, a la manufactura de Minerva, para estar cerca de mis colaboradores. Y vamos a proporcionar la los clientes la misma experiencia que yo he vivido allí con mis relojeros: contemplar la manufactura desde la montaña dando un paseo y comiendo una raclette. Ahora no tenemos consumidores, sino fans.

> Es el lujo experiencial que ha llegado a las marcas tras la pandemia…

Así es. Y es que en uno de mis viajes a Japón he descubierto la unicidad de su servicio. Compré un helado y todos los vendedores se inclinan para saludarte después de haberlo preparado con el mejor de los envoltorios.

Así es como hay que tratar a las personas. Cuando un cliente compra un reloj, da igual el precio–desde 2.000 a 200.000 euros–, siempre tendrá el mejor servicio. Quizá por eso hemos vendido el 80% de nuestra producción anual en seis semanas.

> ¿Cómo se lleva a cabo el mantenimiento del Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen,?

Estamos instalando cámaras cero oxígeno en cada continente destinadas a la revisión de este reloj. Queremos que la marca sea conocida por este concepto, por lo que vamos a llevar a cabo otros desarrollos de producto con cero oxígeno. Este es nuestro storytelling.

> ¿Ha pensado en la mujer?

Sí, dentro de un año presentaremos un reloj concebido para la mujer desde una perspectiva diferente, en el que habrá una animac ión permanente porque la mujer quiere dinamismo en un reloj, del mismo modo que lo exige de sus bolsos.

“

SI UN CLIENTE TIENE UN PROBLEMA CON SU RELOJ, LE PONEMOS EN CONTACTO CON SU RELOJERO Y EL PROBLEMA SE TRANSFORMA EN SOLUCIÓN, Y EN EL MEJOR SERVICIO POSVENTA DEL MUNDO”

EJERCICIOS CONTEMPORÁNEOS DE HISTORIA

La manufactura de Le Brassus pone a su producto más contemporáneo, el Code 11.59 by Audemars Piguet, al servicio de la tradición relojera más sofisticada. El Starwheel de hora errante retorna a la primera línea.

RELOJERÍA ILUSTRADA

Esta nueva creación tiene el añadido de las ilustraciones de Ugo Gattoni, conocido mundialmente por su técnica y meticulosas creaciones. El ilustrador ha trabajado para firmas como Diptyque, Hermès y Ruinart.

LECTURA INTUITIVA

En el lado de la esfera, el cristal de doble curvatura magnifica tanto los detalles de la aventurina azul como los acabados del resto elementos, a la vez que la dota de mayor profundidad. La indicación de la hora se obtiene gracias a un rotor central que efectúa una rotación completa en tres horas y sobre el cual se han fijado tres discos de aluminio que a su vez giran sobre sí mismos.

LA PUESTA EN ESCENA ya es poderosamente atractiva. Las ilustraciones del parisino Ugo Gattoni acompañan a esta creación que revive una de las apuestas de Audemars Piguet en los 90, el Starwheel. Interpretación de la hora errante inventada en 1655 a petición del papa Alejandro VII, que sufría de insomnio. Ahora, la manufactura de Le Brassus retoma este ejercicio relojero, y lo hace en la caja de un Code 11.59 by Audemars Piguet. La hora errante es una complicación de visualización que consiste en hacer gravitar la hora a lo largo de una minutería en forma de arco. O lo que es lo mismo, con la única presencia de la aguja del segundero en el centro, la hora se indica mediante tres discos que señalan hacia una escala de 120 grados graduada de 60 minutos.

El Starwheel que ahora llega al mercado, continúa la tradición de los modelos surgidos en la década de 1990, solo que en la arquitectura contemporánea que marca el Code 11.59 by Audemars Piguet, con su superposición de formas geométricas –círculo para el bisel, fondo y discos del mecanismo, y el octógono redondeado de la carrura–. Se acompaña además con la presencia de la aventurina azul como fondo de la esfera, que convierte a los tres discos en una especie de planetas. Estos, además, están ligeramente abombados y ejecutados en aluminio ennegrecido con tratamiento PVD y decorado con un acabado opalino y arenado con microesferas. Por su parte, las horas errantes se presentan transferidas en blanco sobre los discos. Siguiendo este mismo patrón, tanto el sector de 120 grados en forma de arco como el realce se muestran en tonos negros y con la indicación de los minutos transferida en blanco.

Con 41 mm de diámetro, la caja de este Code 11.59 by Audemars Piguet Starwheel se declina en oro blanco y cerámica negra –en la carrura–, y hace gala de unos acabados en los que se alternan cantos pulidos con superficies satinadas. Los artesanos de Audemars Piguet han empleado todo su saber hacer para obtener una alineación perfecta entre las múltiples superficies angulares y redondas de la caja.

En el lado de la esfera, el cristal de doble curvatura magnifica tanto los detalles de la aventurina azul como los acabados de los distintos elementos, a la vez que dota de mayor profundidad a la esfera. En el lado del fondo, el zafiro revela el movimiento con la masa oscilante en oro rosa de 22 quilates que caracteriza a la colección. El movimiento empleado es el calibre 4310 de carga automática. Ofrece la lectura de horas, minutos y segundos, y deriva directamente del calibre 4309, al cual se ha añadido un nuevo módulo

PRINCIPIOS MECÁNICOS

Esta pieza monta el calibre 4310 de carga automática. Un movimiento de horas, minutos y segundos de última generación que deriva del calibre 4309, al cual se le ha añadido un nuevo módulo. Con una mezcla de tecnología relojera y saber hacer tradicional, este movimiento ofrece una reserva de marcha de 70 horas. Es hermético a 30 metros.

al cual se le ha añadido un nuevo módulo. Con una mezcla de tecnología relojera y saber hacer tradicional, este movimiento ofrece un mínimo de 70 horas de marcha y una hermeticidad de 30 metros.

La indicación de la hora se obtiene gracias a un rotor central que efectúa una rotación completa en tres horas y sobre el cual se han fijado los discos de aluminio que, a su vez, giran sobre sí mismos. Cada uno de ellos exhibe cuatro números del 1 al 12 que señalan hacia el sector arqueado de la parte superior de la esfera sobre el cual figura la minutería estampada. Por su parte, el segundero de oro blanco está ligeramente curvado en la punta para seguir el relieve de los discos. El complemento final se halla en la pulsera de caucho negro texturado que monta una nueva hebilla de hebijón grabada con el logotipo de Audemars Piguet en sustitución del habitual monograma AP.

Pero hay que situar el pasado y presente de esta complicación. El sistema de hora errante aparece en 1655; era una petición especial del papa Alejandro VII a los hermanos Campani, relojeros de Roma, para que crearan un ‘reloj de noche’ silencioso y fácil de consultar en la oscuridad. En aquel primer reloj errante, la hora completaba un semicírculo en una ventanilla con los cuartos de hora e iluminada desde el interior. Era la antesala de unos relojes que, a finales del siglo XVII, formaban parte ya de la oferta de los relojes de bolsillo, donde aparecía sin retroiluminación. Aunque la ventanilla en forma de arco seguía midiendo 180°, la gradación de los minutos se sumaba a la de los cuartos de hora para una mayor precisión.La mayor popularidad la alcanzaron en el siglo XVIII, para perder fuerza en el XIX, donde los ejemplares de la época se caracterizaban por la presencia de un sector de 120° para facilitar la lectura, al tiempo que desaparecían las indicaciones de cuartos y la ventanilla de las horas. La visualización seguía siendo misteriosa, con el mecanismo siempre disimulado. La hora errante de 360° hizo también su aparición antes de ser reemplazada paulatinamente por la hora saltante típica del periodo Art Déco durante la primera mitad del siglo XX.

En 1989, un relojero de Audemars Piguet redescubrió el sistema de hora errante en un artículo de la revista Journal Suisse d’Horlogerie. En 1991, después de 18 meses de desarrollo, se presentó el primer reloj de hora errante de la manufactura (Referencia 25720). Bautizado como Starwheel, probablemente en alusión a las tres estrellas que fijaban los discos de las horas de zafiro. Entre 1991 y 2003, una treintena de modelos de la casa incorporaron la complicación Starwheel. Su estética enormemente creativa variaba en función del estilo de visualización, la longitud y la posición de la ventanilla en forma de arco, por lo general con engaste o esqueletado. Hoy, Audemars Piguet recupera esta complicación tan poco conocida y lo hace con su visión más contemporáneo de la relojería tradicional. R.B.

PEQUEÑOS DETALLES

Los correctores del calendario se hallan en la carrura, a la altura de las 6h, mientras que el diamante talla brillante que certifica que la caja es de platino se ubica en esta ocasión a las 12 horas.

JUGAR CON LA SINGULARIDAD

El reinado de cronógrafos con la firma de Patek Philippe aumenta con la llegada de una pieza pensada para zurdos pero que hará las delicias de los coleccionistas. Estos son los poderes de la Ref. 5373P-001.

UBICACIONES INÉDITAS

La caja de platino de 38,3 mm de diámetro se caracteriza por su corona, con el monopulsador del cronógrafo, colocada a las 9h y el del ratrapante a las 8h, una posición inédita.

LA EXPERIENCIA ACUMULADA

alrededor de los cronógrafos por Patek Philippe le permite completar ejercicios tan singulares como el que tiene por protagonista al Cronógrafo Ratrapante Monopulsador con Calendario Perpetuo. A la conocida Ref.5372, se le suma ahora una nueva, la 5373P-001, que en caja caja de platino y con una esfera de corte más moderno y deportivo, estará destinada inicialmente a las personas zurdas y, por supuesto, a los coleccionistas, pues esta nueva propuesta se fabricará en pequeñas series.

Inspirado en un modelo único Patek Philippe vendido en 1927, un cronógrafo con ratrapante de forma coussin (movimiento No 198 012), esta versión pensada para los zurdos Ref. 5373P-001 –una primicia en la historia reciente de la casa ginebrina–, combina un cronógrafo con ratrapante y un calendario perpetuo, una de las grandes complicaciones más emblemáticas de la manufactura.

La caja de platino cuenta con un diametro de 38,3 mm –tamaño idéntico al de la Ref. 5372–, con la corona con el monopulsador de cronógrafo integrado colocada a las 9h y el de ratrapante a las 8h, una posición inédita. No obstante, sigue conservando su elegancia atemporal, con el bisel cóncavo pulido y el cristal ligeramente abombado, los lados

ESPÍRITU DEPORTIVO

El estilo deportivo y contemporáneo de la esfera se prolonga en la correa de piel de vacuno con motivo textil repujado y pespuntes en contraste de color rojo; se remata con un cierre de platino.

ahuecados y satinados y las asas de la pulsera finamente curvadas.

La esfera destaca por sus indicaciones, que han girado 180°, con calendario por aguja a las 12h, pequeño segundero a las 3h, fases de luna a las 6h y contador de 60 minutos del cronógrafo a las 9h, completadas con las indicaciones del día y el mes, así como del ciclo de los años bisiestos a las 10h30 y la indicación día/noche a la 1h30. Patek Philippe, además, ha renovado por completo la estética de la esfera, dotándola de un motivo decorativo antracita satinado vertical que se intensifica con un dégradé negro en el contorno y por unos contadores con motivo azulado negro ébano. La legibilidad horaria está garantizada a través de las cifras aplicadas y las agujas tipo dauphine de oro blanco facetadas. Mientras, la indicación de las fases de luna destaca por su precisión, con una diferencia de un solo día en 122 años respecto del verdadero ciclo lunar.

El fondo de cristal de zafiro (intercambiable por un fondo macizo de platino) permite admirar el calibre CHR 27-525 PS Q, con sus dos ruedas de pilares dotadas de sombreretes pulidos. Los puentes están achaflanados, con aristas pulidas y decoradas con Côtes de Genève. Llama igualmente la atención la estética de las piezas de forma y de los puentes trabajados a la antigua, con sus ángulos que únicamente pueden ejecutarse a mano.

Desde 2005, Patek Philippe ha creado una completa gama de movimientos cronógrafo, con o sin funciones adicionales. El impulso lo dio con el calibre CHR 27-525 PS de cuerda manual, el movimiento de cronógrafo Ratrapante con rueda de pilares más plano del mundo. Lanzado en 2010, el calibre CHR 27-525 PS Q (misma arquitectura de base a la que se le añade un módulo de calendario) se impuso como el movimiento cronógrafo con ratrapante y calendario perpetuo más plano de la manufactura (7,3 mm de grosor). Desde 2017, este calibre, fabricado en pequeñas series, va alojado en una pieza de platino con esfera azul acabado soleil (Ref. 5372P001) o en oro rosa con satinado vertical (Ref. 5372P-010).

UN CALIBRE CONOCIDO

Este reloj es en la actualidad el único modelo dotado del calibre CHR 27-525 PS Q, propuesto con anterioridad en las referencias 5372P-001 y 5372P-010, que abandonan la colección.

ARTE DE LA MINIATURIZACIÓN

Su calibre en miniatura personalizado hubo que diseñarlo al milímetro para ser alojado en la icónica caja de cabeza de serpiente.

ENTRE DIAMANTES Y ESPINELAS ANDA EL JUEGO

Esta hermosa pieza ilustra la fructífera fusión entre la Alta Relojería y la Alta Joyería a través de un juego de contrastes de diamantes y espinelas negras.

ARTISTA DE LA SEDUCCIÓN

Bulgari, que siempre se ha destacado por sus relojes joya, reimagina su icono Serpenti con un look moderno y elegante de mecánica excepcional y única.

El reloj Serpenti Seduttori apuesta por el oro blanco y los 34 milímetros de diámetro para ofrecer una irresistible combinación de joyería y relojería, sorprendentemente moderna y que deslumbra con el contraste entre los diamantes y las espinelas negras, que se extienden desde la caja hasta el brazalete flexible con escamas hexagonales.

Su cuerpo ondulado y su sensualidad han alimentado a la leyenda de las serpientes, que han servido de inspiración a Bulgari desde la década de 1940. Con apenas una caja de reloj en forma de lágrima y una pulsera enroscada en la muñeca con una o varias vueltas, consigue evocar el espíritu Serpenti. Una o dos vueltas, un nuevo material, piedras preciosas, un calibre único. En todas ellas, Serpenti logra causar el mismo efecto: sensualidad, misterio y feminidad.

La esfera, que ofrece una impresionante vista del calibre en miniatura y hecho a medida, está completamente engastada con pavé de diamantes y rematada con índices en espinela negra.

UN MOVIMIENTO CAUTIVADOR

Esta seductora pieza está equipada por un movimiento mecánico de manufactura y cuerda manual, el calibre BVL150, con escape de tourbillon, indicación de las horas y los minutos, reserva de marcha de 40 horas, 21.600 Vph (3 Hz) y 23 rubíes. El mecanismo tiene unas dimensiones de 22 mm x 18 mm de diámetro y un grosor de 3,65 mm.

Llama poderosamente la atención su brazalete realizado en oro blanco y engastado con espinelas negras talla baguette y diamantes redondos talla brillante, además de su corona de oro blanco engastada con una espinela negra talla cabujón y fondo transparente por el que puede observarse su espectacular movimiento.

Y es que Bulgari atesora numerosos récords gracias a sus piezas ultraplana, entre las que destaca el Octo Finissimo Ultra y su grosor de 1,8 mm. Por eso se explican los 3,65 mm de grosor del calibre BVL 150: un calibre en miniatura personalizado que hubo que diseñar al milímetro para ser alojado en la icónica caja de cabeza de serpiente. Aunque la excelencia de su fabricación no queda a la zaga, la vista del tourbillon es simplemente espectacular. La belleza de la complicación se aprecia a las 6 horas y combina a la perfección con la naturaleza preciosa del engaste.

Esta pieza rinde homenaje a la destreza del artesano al cautivar todas las miradas a través de un juego de efectos de luz. La bella mecánica y la alternancia de gemas son fuente de infinita motivación de la creatividad y de la emoción.

EJERCICIO MAESTRO

El reloj presenta una arquitectura y unos acabados meticulosos en cada detalle, reflejo de la búsqueda de la excelencia de la casa, cuya temática “Anatomy of Beauty®”, rinde homenaje al trabajo de sus maestros artesanos.

FUE EN SEPTIEMBRE DE 1996 cuando la manufactura ginebrina celebró por todo lo alto, en Dubrovnik, el lanzamiento de su primera colección con vocación deportiva. Desde entonces, Overseas ha experimentado una evolución imparable y multifacética sin por ello renegar de sus raíces.

Este año, la casa nos ha deleitado con una sorprendente pieza que alberga una complicación emblemática, aunando así el toque sport de la colección con la herencia relojera de una de las casas más antiguas del espectro relojero. Hablamos del Overseas tourbillon esqueleto que atesora cuatro elementos que lo hacen inigualable. Se trata del primer reloj con tourbillon esqueleto en la historia de la colección Overseas; el primer modelo de la firma con brazalete integrado elaborado completamente en titanio que, además, se diversifica en dos versiones, en oro rosa 5N y titanio de grado 5; y, finalmente, está accionado por el movimiento de manufactura Calibre 2160Q, rediseñado y esqueletizado con un nuevo muelle real con espiral Breguet.

Es así como se presenta en todo su esplendor y transparencia. Con un movimiento esqueletado, reducido a sus líneas maestras de increíble belleza; con una robusta caja, que le aporta una sofisticada elegancia; con un tourbillon que late con cronométrica precisión en el corazón del movimiento, garantizando una amplia reserva de marcha de más de tres días.

Como hemos dicho, se ofrece en dos versiones, una en oro rosa 5N de 18 quilates y otra en titanio Grado 5. El modelo de titanio es el primero de la manufactura que se fabrica íntegramente con dicho metal, desde la corona hasta el bisel y desde el brazalete hasta la caja.

El trabajo de esqueletización realizado en el movimiento de carga automática Calibre 2160 merece especial atención. Por una parte, ha permitido no solo reducir el peso del movimiento en un 20%, sino también

UNA CAJA COMPACTA

La caja de 42,5 mm de diámetro y 10,39 mm de grosor presenta una barra de hierro dulce que garantiza protección antimagnética, un fondo de cristal de zafiro transparente y una estanqueidad probada a una presión de 5 bares (aproximadamente 50 metros).

DOS MATERIALES Y TRES

BRAZALETES

La esfera de zafiro ofrece índices aplicados y agujas de horas y minutos en oro rosa 5N u oro blanco, según la versión. hay tres opciones de brazalete: metálico, caucho o piel de becerrro.

replantear completamente su arquitectura. Y es así como su silueta hechiza por su sutileza, con una altura de apenas 5,65 milímetros, una auténtica proeza técnica dados los requisitos que conlleva la integración de una jaula de tourbillon. Este reducido grosor ha sido posible gracias a la elección de una masa oscilante periférica de oro, que también hace posible una visión completamente despejada de la parte trasera del movimiento.

De ese modo, puede admirarse el trabajo realizado en la placa base y en los cuatro puentes con el tratamiento de su superficie con NAC aplicado por electrólisis, que confiere tonalidades gris antracita. Este toque de modernidad dado al movimiento se conjuga armoniosamente con los acabados clásicos de alta relojería, tales como el graneado rectilíneo aplicado a mano y el achaflanado a mano con biseles pulidos, para acentuar los efectos de la luz al incidir

sobre los componentes. La platina y los puentes también están decorados para crear un acabado de fino ranurado perfectamente horizontal. Este interés por los detalles hasta en los detalles mínimos e imperceptibles obedece al meticuloso esmero con que la manufactura mima a la totalidad de los componentes mecánicos del reloj, que en este caso son 186.

El mismo tratamiento NAC aplicado a las superficies se emplea en el barrilete, cuyo tambor y tapa se han esqueletado por completo, creando una forma de rosa de los vientos en el lado de la esfera, otra característica original del Calibre 2160 SQ.

Para completar el trabajo de esqueletización de este movimiento, las ruedas también han sido caladas, mientras que el tourbillon se sostiene mediante un puente superior cuneado. El regulador del tourbillon, que gira una vez por minuto, funciona a una frecuencia de 18.000 alternancias por hora (esto es, 2,5 Hz) y sirve de indicador de segundos mediante uno de los cuatro tornillos que fijan la jaula, tintado de gris en la versión de oro rosa y azulado al fuego en la de titanio.

En este nuevo calibre, los relojeros de la casa han rediseñado el órgano regulador alojado en la jaula del tourbillon y acoplado al escape. Para ello diseñaron un nuevo muelle real, equipado con espiral Breguet, la cual adopta forma concéntrica para mejorar el isocronismo.

Finalmente, se ha dedicado una meticulosa atención a los acabados de la caja y el brazalete. El bisel tiene un acabado satinado con cepillado circular en la versión de oro rosa y granallado en el modelo de titanio. La caja y brazalete de ambos modelos han recibido un cepillado satinado vertical, con ángulos pulidos en los eslabones del brazalete, cuya forma se inspira en el emblema de la cruz de Malta de Vacheron Constantin.

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LOS VUELOS DEL SANTOS DE CARTIER

Es una de esas creaciones que ha trascendido al paso de tiempo convertida en paradigma de la elegancia, pero sin perder la estela innovadora de sus orígenes.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN

FOTOS CORTESÍA

LA HISTORIA TIENE LA VIRTUD de ofrecernos una visión reposada y con perspectiva de los acontecimientos, de esos detalles que no se perciben cuando se están produciendo pero que, después, se magnifican. Cuando Louis Cartier creó en 1904 el reloj para su amigo Alberto Santos-Dumont, con el que hacer realidad que pudiera conocer la hora en pleno vuelo, seguramente barruntaba que aquella creación iba a hacer historia. Lo que ya

COLOR DE TENDENCIA

El verde se ha convertido en uno de los tonos que marcan el devenir estético de la relojería. Y el Santos del Cartier no podía estar ausente de esa realidad y crear su propia propuesta. Lo hace en esta versión de tamaño grande y esqueletada que permite contemplar el movimiento de cuerda manual 9611 MC en toda su expresión.

EL LACADO MÁS REFINADO

Es lo que ofrecen estas ediciones limitadas creadas por Cartier este año del Santos-Dumont. En este caso, la caja y el bisel son de platino 950/1000, y han sido lacados en color burdeos, un color que también está presente en la correa de piel de aligátor. La corona está engastada con un cabujón de rubí. Es una edición limitada y numerada de 150 piezas.

FIEL A LOS PRINCIPIOS DE SANTOS-DUMONT

En estas ediciones limitadas, los principios de elegancia, sencillez y practicidad del original se mantienen e incluso se mejoran con creaciones como ésta en la que la caja de oro rosa recibe el añadido de un lacado beige. Limitada y numerada a 250 piezas, en su interior luce el calibre 430 MC de cuerda manual.

UN ESTILO QUE PERDURA

EL ESPÍRITU SANTOS

Minimalista en su estilo, proporcionado en sus formas y con esos tornillos en el frente de la caja que le aportaban una especial personalidad, algo que también se trasladaba a una esfera marcada por los detalles que con el tiempo marcarían el carácter relojero de Cartier. El Santos fue un reloj revolucionario, con ese estilo innovador que Louis Cartier transmitía a sus creaciones, ideado para satisfacer los deseos de un personaje que también protagonizó su particular revolución en el mundo de la incipiente aviación de la época. Uno y otro han quedado unidos para la posteridad, aunque el Santos de Cartier tiene todavía muchas sorpresas que ofrecer.

aparece totalmente visible el calibre Manufactura de cuerda manual 9611 MC, con sus 138 componentes. Para la caja, Cartier ha elegido el acero, que contrasta perfectamente con el tono verde que se refleja tanto en los puentes esqueletados en forma de números romanos, con revestimiento de laca verde, como en la corona heptagonal decorada con un jaspe verde. Para el brazalete también se opta por el acero, y cuenta con un sistema de modificación de la talla SmartLink. No es el único detalle importante, porque esta pieza se entrega con una correa adicional de piel de aligátor color verde con hebilla desplegable de acero. Las dos correas están equipadas con el sistema intercambiable QuickSwitch.

Si este Santos es un añadido interesante para una línea caracterizada por una amplia oferta, tanto de acabados como de tamaños, hay otro escenario de expresión que se personaliza en los Santos-Dumont y que cumplen los tres principios que defendía el pionero de la aviación: elegancia, sencillez y practicidad. Renovada en 2018, la Maison ha incorporado este año tres nuevas piezas, en formato limitado que cultivan ese legado de elegancia de Alberto Santos-Dumont. Son tres variaciones

Uno de los elementos distintivos de la colección se encuentra en la variedad de propuestas... en lo que respecta tanto a la mecánica, que puede ser manual o automática, como en los materiales empleados en la caja, donde se transita desde el acero al oro en sus distintas opciones, o en los acabados de la esfera.

cromáticas en color burdeos y platino (limitada a 150 piezas), dorado y oro (250 piezas) o negro y acero, todas ellas con el revestimiento de una delgada capa de laca alisada y pulida a mano. Una proceso de lacado translúcido que aporta brillo, relieve y profundidad a los colores de la esfera, y que al mismo tiempo reivindica el savoir-faire de una firma como Cartier que siempre tiene en la estética una forma de perpetuar el legado de este gran clásico de la relojería. Un detalle mecánico, el calibre empleado en estas tres propuestas es el 430 MC de cuerda manual.

Este calibre está presente también en el tamaño XL del Santos-Dumont (46,6 x 33,9 mm de diámetro), donde la esfera, de generosa dimensión, es una concentración de estilo y esencia del legendario reloj. Porque la caja conserva el mismo nivel de sofisticación, con sus agujas en forma de espada y corona perlada, una caja satinada efecto rayos de sol y las iniciales SD, firma de

UNIVERSO SANTOS

AVANZANDO EN EL TIEMPO

Después de la renovación de la línea Santos en 2018, dos años después llegaba al mercado una interpretación actualizada en la que el tratamiento empleado (ALDC) suponía una entrada del Santos en ese universo de la modernidad aportando una estética diferente.

Alberto Santos-Dumont, en el fondo de la caja. Y si hablamos de sofisticación, la que ofrecen los relojes grabados de Santos-Dumont, donde aparecen inscritos los planos originales de sus máquinas voladoras. Es donde aparecen en escena los relojes “Le Brésil”, “La Baladeuse”, “n.°14 bis” y “La Demoiselle”, todas ellas ediciones limitadas también –cada una con distintas cantidades–, y que repite en ese movimiento manufactura 430 MC.

Hace dos años llegó al mercado una visión diferente del Santos de Cartier con el ADLC (tratamiento por el que se ennegrece el acero y que se mantiene intacto con el paso del tiempo), que recordaba que los relojes Santos saben adaptarse a los cambios y exigencias de los nuevos tiempos. Nadie puede decir que no puede encontrar la interpretación que se adapta a su estilo; en eso Cartier siempre encuentra la fórmula para actualizarse siendo respetuoso con el pasado... que en el caso del Santos ha dado para construir una historia en la que nunca se han perdido la elegancia, la sencillez y la practicidad.

LOS RELOJES GRABADOS DE UN PIONERO

Un ejercicio limitado y donde el reloj incorpora un protagonista: la imagen, en el fondo, de cuatro inventos del aviador brasileño. En la foto superior, las versiones “Le Brésil” (100 unidades), “La Baladeuse” (300 piezas) y “n.°14 bis” (500). A la izquierda, “La Demoiselle”, edición limitada y numerada de 30 unidades.

SOMETIDO A ALTAS PRESIONES

Rolex hace realidad otro sueño relojero; esta vez, para ser manejado en las profundidades marinas. Así es el Deepsea Challenge. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA ROLEX

INSPIRADO EN EL RELOJ EXPERIMENTAL que acompañó a James Cameron durante aquella inmersión a la fosa de las Marianas (hasta 10.908 metros) en el año 2012, el Deepsea Challenge de Rolex marca un nuevo hito en el universo de los relojes de submarinismo creados por la firma, al ofrecer una garantía de hermeticidad hasta una profundidad de 11.000 metros. Fabricado en titanio RLX, incorpora válvula de helio y sistema Ringlock, que le permiten resistir a cualquier tipo de inmersión. .

El Deepsea Challenge es considerado el reloj de los fondos marinos por excelencia y requirió varios años de investigaciones. Si el reloj experimental de 2012 iba fijado al brazo articulado del sumergible de James Cameron, el Deepsea Challenge se diseñó para llevar en la muñeca. De la fabricación de la caja a la del brazalete, todo está pensado con vistas al uso cotidiano de este reloj de 50 mm de

diámetro. Una proeza relojera que es posible por la utilización, por ejemplo de una aleación de titanio grado 5: el titanio RLX. Gracias a este metal robusto y especialmente ligero, su peso pudo reducirse en un 30 % con respecto a la pieza de 2012.

Además, se han modificado una serie de componentes; por ejemplo, el grosor del cristal, que ahora es menor. Otro detalle importante que distingue al Deepsea Challenge del resto de relojes profesionales se halla en su satinado especialmente marcado y por las aristas de las asas pulidas. En lo que respecta a los sistemas de extensión del brazalete (Glidelock y láminas Fliplock) permiten llevar el reloj por encima de un traje de buceo de hasta 7 mm de grosor.

El Deepsea Challenge representa en definitiva todo el savoir-faire de Rolex en el ámbito de los relo- jes de submarinismo. Combina las principales innovaciones desarrolladas por la manufactura. Es el caso del sistema Ringlock, una arquitectura de

APUESTA POR LA HERMETICIDAD

Desde 1926, con la aparición de la caja Oyster completamente hermética gracias a un sistema de bisel, corona y fondo enroscados a la carrura, Rolex ha ido avanzando en su cruzada de la hermeticida con sistemas cada vez más eficientes – las coronas

Twinlock y Triplock y por supuesto el sistema Ringlock– con el que proteger el interior de sus relojes.

Desde aquellos primeros Submariner de 1953, con una hermeticidad garantizada entonces a 100 metros, o el Sea-Dweller de 1967, que llegaba a los 610 metros de profundidad, han pasado muchas cosas; el Rolex Deepsea Challenge abre ahora un nuevo escenario de hermeticidad.

BRAZALETE EXTENSIBLE

Los sistemas de extensión del brazalete – Rolex Glidelock y láminas Fliplock–, permiten llevar el reloj por encima de un traje de buceo de hasta 7 mm de grosor. A la derecha, vista frontal de la esfera donde destaca la leyenda ‘Original Gas Escape Valve’ en el realce interior.

caja patentada gracias a la cual esta puede soportar presiones extremas; o la válvula de helio, que durante las fases de descompresión en cámara hiperbárica, evacúa el exceso de presión interna que puede comprometer la integridad y correcto funcionamiento posterior del reloj.

NACIDO PARA SOPORTAR LA PRESIÓN

Y por supuesto, no podemos olvidar la corona Triplock, con sus tres zonas de hermeticidad, ni tampoco la visualización Chromalight, que se distingue por un material luminiscente de larga duración que mejora sensiblemente la legibilidad. Con el objetivo de poner a prueba la hermeticidad de cada

Deepsea Challenge, Rolex desarrolló, en colaboración con Comex (Compagnie Maritime d’Expertises), una cuba de alta presión capaz de simular 13.750 metros de profundidad.

En el interior de la caja Oyster late el calibre 3230, un movimiento de cuerda automática en el que están presentes algunas de las patentes más famosas de la casa: como el escape Chronergy o la espiral Parachrom, insensibles a los campos magnéticos, así como los amortiguadores de golpes Paraflex. Gracias a la arquitectura de su barrilete y al rendimiento superior de su escape, el calibre 3230 ofrece una reserva de marcha de unas 70 horas. Como todos los relojes Rolex, poseedores de la certificación de

ELEMENTOS QUE LE DISTINGUEN

Entre los elementos imprescindibles de este Deepsea Challenge está la corona Triplock, con tres zonas de hermeticidad. Debajo, el reloj luce la inscripción “Mariana Trench”, además de las fechas “23-01-1960” y “26-03-2012” grabadas en el fondo.

PERSONALIDAD Y SINGULARIDAD

El Deepsea Challenge se distingue del resto de relojes profesionales por un satinado especialmente marcado y por las aristas de las asas pulidas. En lo que respecta al diámetro, esta pieza llega hasta los 50 mm, que no es excesiva si se atiende a su comportamiento submarino.

Cronómetro Superlativo, el Deepsea Challenge presenta una precisión cronométrica de –2 /+2 segundos al día.

LAS DOS INMERSIONES HISTÓRICAS

El Deepsea Challenge luce la inscripción “Mariana Trench”, además de las fechas “23-01-1960” y “26-03-2012” grabadas en el fondo. Todo un homenaje a dos inmersiones históricas en la fosa de las Marianas: la del oceanógrafo Jacques Piccard y el teniente de la marina estadounidense Don Walsh a bordo del Trieste, en 1960; y posteriormente, en solitario, la de James Cameron a bordo del Deepsea Challenger, en 2012. Ambas expediciones llevaron a bordo relojes experimentales Rolex. El diseño del que acompañó a James Cameron en su descenso constituyó un gran desafío en términos de tamaño y tiempo para la manufactura Rolex. Esta pieza, puesta a prueba para soportar una profundidad de 15.000 metros y una presión de 17 toneladas sobre el cristal, se desarrolló en tan solo unas semanas y estuvo sumergido durante 7 horas. Hoy, el Deepsea Challenge representa un nuevo hito y responde a una obsesión que persigue a la firma desde su creación, y que no es otra que la hermeticidad. Una historia de evolución que tiene en esta creación su última hazaña. Pero no será la última.

LA CARRERA MÁS ELEGANTE

ORO NEGRO Y AMARILLO, LOS

COLORES emblemáticos de las carreras automovilísticas toman carta de naturaleza en esta nueva recreación del TAG Heuer, Carrera Chronograph, el cronógrafo elegido por algunos de los mejores equipos y pilotos de Fórmula 1. Desde siempre, el Carrera, un diseño nacido en 1963, se ha distinguido por su capacidad de transformación que, en esta ocasión ofrece una imagen muy sofisticada, con su esfera en un negro profundo, pero sin perder un ápice de su personalidad como reloj de competición. Esa que le da su esfera altamente legible, sus líneas elegantes y sus movimientos de alto rendimiento. Los primeros modelos automáticos en oro amarillo se introdujeron en 1970, entre ellos la referencia Heuer 1158 CHN, que era la favorita de Jack Heuer, el hombre que dio vida al Carrera y se convirtió en su mejor embajador.

TAG Heuer continúa con este legado único y presenta un diseño de esfera nunca visto, negra con subesferas doradas, una versión invertida de aquel original reloj. Para los aficionados del automovilismo y la relojería también reconocerán en esta propuesta aquella legendaria paleta bicolor de la escudería John Player Special, que destacó en la Fórmula 1 en los años 70 y 80. El Lotus 98T del gran campeón Ayrton Senna –quien también fuera embajador de la firma relojera–, lució la mundialmente conocida librea al principio de su brillante carrera como piloto.

Esta nueva edición especial une el apoyo constante que TAG Heuer ha dado al automovilismo, con los primeros logros de uno de los embajadores más trascendentales de la marca, para ofrecer una sorprendente interpretación de este cronógrafo con una visión totalmente intemporal. Porque la clásica caja del Carrera, declinada en un diámetro de 42 mm, ha sido fabricada en oro amarillo macizo de 18 quilates 3N, con los pulsadores y la corona también de oro. El contraste lo aporta la esfera negra cepillada con efecto rayos de sol además de ofrecer un efecto de profundidad y un sutil juego de luces en la muñeca. Pura sofisticación.

ESTÉTICA IMPONENTE

La que ofrece esta nueva interpretación del sempiterno Carrera Chronograph de TAG Heuer. La combinacion de oro amarillo y negro es tan poderosa en su imagen como elegante.

TAG Heuer reedita aquellos relojes de los 70 con el oro y el negro como elementos distintivos... y llamativos.

EL CALIBRE DE LOS CRONÓGRAFOS

El calibre Heuer 02 de carga automática frece, además de la medida de tiempos intermedios, la lectura de horas, minutos y segundos. También ofrece la indicación de la fecha. Cuenta con una reserva de marcha de 80 horas y destaca por su rendimiento cronométrico. El Carrera Chronograph tiene garantizada su hermeticidad a 100 metros de profundidad.

UN NUEVO CORAZÓN PARA EL JUMBO

EL IMPACTO VISUAL MÁS POTENTE SE ENCUENTRA EN LAS DOS SUBESFERAS DEL CRONÓGRAFO, EJECUTADAS EN DORADO ‘AZURÉ’ Y QUE SE SITÚAN A LAS 3 Y 9 HORAS

Pero sin duda, el impacto visual más potente es el que se encuentra en las dos subesferas del cronógrafo, ejecutadas en dorado ‘azuré’ y que se sitúan a las 3 y 9 horas. A las 6 horas, se ubica el indicador de segundos permanente y una ventana de fecha. Una disposición tan clásica como armoniosa del concepto de cronógrafo tricompax. Los índices y las agujas están chapados en oro amarillo de 18 quilates 3N y pulidos, lo que realza todavía más el conjunto, además de aportar un toque de elegancia a la esfera. Al tiempo que garantiza la legibilidad.

El fondo de la caja presenta un cristal de zafiro a

Los pulsadores de cronógrafo de estética decididamente retro, al igual que la corona están realizado en oro amarillo de 18 quilates 3N.

Sin duda alguna, lo que más llama la atención en la esfera negra son los contadores del cronógrafo, que se han realizado en un dorado ‘azuré’.

través del cual se puede observar en todo su esplendor el movimiento y la masa oscilante, que además de personalizada opta también por el color negro. Esta nueva interpretación del Carrera Chronograph está equipado con el Calibre Heuer 02, el movimiento cronógrafo de la marca. Con embrague vertical y rueda de pilares, ofrece una precisión y un rendimiento cronométrico óptimos. Además, cuenta con una reserva de marcha de 80 horas. La pieza se culmina con la presencia de una correa de cocodrilo negra de rematada con una hebilla de oro.

En definitiva, la combinación del color negro con el oro amarillo es tan llamativa como lo como lo fue en la década de 1970. Es, además, un fiel exponente de esa emoción y glamour que acompañaban a las carreras de la época. Y por supuesto, reproduce fielmente la visión que tenía Jack Heuer; lo hace con una interpretación contemporánea que desprende carácter. El TAG Heuer Carrera Chronograph estará a la venta en exclusiva en boutiques TAG Heuer, en la web y en puntos de venta seleccionados.

OPTIMISMO EN ESTADO PURO

La diseñadora de moda Mira Mikati ha creado un logotipo especial, alegre y con un colorido que derrocha optimismo. Su diseño, dibujado y pintado a mano, refleja entusiasmo juvenil y transmite un espíritu de unión.

HUBLOT LOVES FOOTBALL

Anadie le cabe duda de la especial relación que tiene Hublot con el fúbol. “Hublot Loves Football” se ha convertido en el himno de los eventos deportivos más importantes del mundo: FIFA World Cup, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EUROTM y a través de sus embajadores. En plena celebración de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022, de la cual la firma de Nyon es cronometrador oficial (y ya van cuatro ocasiones), aprovechamos para hablar de la campaña que promociona tanto la pasión de Hublot por el fútbol como su compromiso con la belleza de la diversidad. Para dicha campaña, Hublot invitó a Mira Mikat, diseñadora de libanesa de moda, a crear un logotipo especial, alegre y con un colorido lleno de optimismo, como los diseños de sus propias colecciones de ropa y accesorios.

Además, Hublot ha reunido en torno a Mira 15 embajadores y amigos de la marca para crear otros tantos diseños únicos de balones que representan el fútbol de sus sueños. Cada uno de ellos es una obra de arte única que refleja la temática de esperanza y respeto universal junto con las personalidades estas estrellas del fútbol y la pasión que todos ellos comparten por este deporte. Algunos balones están dibujados y pintados a mano, mientras otros han sido tejidos con punto, como representación del elemento humano del fútbol. Al fin y al cabo, es el deporte del pueblo.

Y es que si hay un claro protagonista en este deporte, es Hublot. Fue la primera marca de alta relojería que se implicó en este deporte allá por 2006, cuando ejerció de patrocinador de la selección nacional de fútbol de Suiza. Desde entonces, ha compartido las emociones de las victorias con el público acompañando a los principales clubes, jugadores de renombre, la Eurocopa de la UEFA, la Copa del Mundo de la FIFA y la Copa de Confederaciones de la FIFA, además de los principales competiciones europeas, la UEFA Champions League y la UEFA Europa League.

También puede arrogarse el título de primera marca relojera suiza en crear un reloj de lujo conectado

Los colores reflejan la historia del jugador: el rosa, su favorito, por las primeras botas de fútbol de sus sueños; el naranja, por Inspired by KM, su fundación de ayuda a la infancia; y el azul, por Francia y por la belleza del cielo.

La firma relojera celebra su participación en la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 con 15 balones de diseño optimista -y único-, y el nuevo Big Bang e FIFA World Cup.

BEATRIZ ROLDÁN

HUBLOT LOVES FOOTBALL × KYLIAN MBAPPÉ

Mira ha diseñado para Alexia un alegre y veraniego balón de colores repleto de motivos florales. El diseño incluye también un corazón que representa a las hermanas de Alexia, la costa de Barcelona y, por supuesto, su pasión por el fútbol.

para la Copa del Mundo de la FIFA celebrada en Rusia de 2018: el reloj inteligente Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia fue el primer reloj conectado de Hublot que mostraba todos los atributos del icónico Big Bang en edición única y limitada a 2.018 ejemplares, que se vendieron en cuestión de días.

Pero volvamos al presente, a los 15 embajadores y amigos de la marca y los balones diseñados. La lista de sus integrantes es inigualable: Kylian Mbappé, Pelé, Laure Boulleau, Marcel Desailly, Didier Deschamps, Luis Figo, Ada Hegerberg, Roberto Martínez, Alex Morgan, José Mourinho, Alexia Putellas, Hervé Renard, Xherdan Shaqiri, Gareth Southgate y David Tre -

zeguet. Seleccionadores, entrenadores y futbolistas que comparten la magia del deporte rey.

Para la ocasión Hublot ha lanzado el Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022, el reloj conectado de tercera generación con una pantalla de alta definición mejorada y de mayor tamaño. Desde el partido inaugural y 15 minutos antes de cada partido, el reloj muestra las alineaciones de cada equipo y los perfiles de los jugadores automáticamente en “modo de partido”, activando la “línea del tiempo”, una función creada para este modelo que permitirá a los forofos captar los momentos más memorables de la competición.

HUBLOT LOVES FOOTBALL × ALEXIA PUTELLAS

MENSAJE ESPERANZADOR

Para este campeonato, Hublot quería hacer algo que expresase su creencia en un mundo libre, diverso y unido, de una manera novedosa y memorable. Expresar el poder del fútbol de transmitir esperanza a cada rincón del planeta.

Además, cada vez que se marca un gol, el reloj muestra una animación del partido con indicación del nombre del jugador, y aparece un símbolo de balón de fútbol en la marca del minuto correspondiente en la escala. Lo mismo ocurre si se saca una tarjeta amarilla o roja o se señala un penalti.

Los aficionados podrán escoger diseños de correa y de esfera con los colores de cada uno de los 32 países participantes en esta edición especial de 1.000 piezas. El Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022 es una fascinante mezcla de técnicas de alta relojería y electrónica de alto nivel. La caja de 44 mm, realizada en titanio negro y cerámica negra pulida y tratada con chorro de arena, evoca

Permite numerosas opciones de personalización, con decenas de opciones de esferas disponibles en la aplicación auxiliar para smartphone. La versión oficial incorpora una esfera granate y una correa de caucho con líneas negras y granates, inspirada en la bandera de Qatar, país anfitrión del campeonato.

claramente el reloj mecánico por excelencia de Hublot: el Big Bang. Sin embargo, en vez del movimiento mecánico de manufactura, este modelo incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon Wear 4100 con el sistema operativo Wear OS 3.0 de Google. Entre las especificaciones de hardware del reloj se encuentran un acelerómetro, un giroscopio, un micrófono, un altavoz, GPS y un monitor de frecuencia cardíaca. Un completo conjunto de aplicaciones de serie y descargables permiten a los usuarios mantenerse conectados para realizar el seguimiento de sus actividades, de su salud y de muchas más cosas. Los usuarios pueden descubrir más aplicaciones en Google Play compativles con esta creación.

BIG BANG E FIFA WORLD CUP QATAR 2022

UNA NUEVA VISIÓN DEL ALFABETO

El 1931 Alphabet se ofrece como nuevo estilo de personalización para el grabado del fondo de caja del Reverso y abre la puerta a futuras creaciones.

DESDE QUE LA manufactura creara en 1931 el Reverso, el inimitable reloj reversible es un icono que no ha dejado de tener vigencia en sus 91 años de vida. Fue creado para los oficiales ingleses destacados en la India, que lanzaron a la marca el reto de inventar un reloj que resistiese el cuerpo a cuerpo en un deporte de extremado impacto como es el polo. El resultado fue una caja reversible que desde sus primeras creaciones ofrece infinitas posibilidades de personalización.

En este sentido, la manufactura cuenta con un servicio de personalización del Reverso que el cliente puede consultar y realizar su encargo desde la propia web de la firma. Desde grabar iniciales a monumentos del mundo o grabados a medida, todo es posible en ese espacio convertido en escenario de detalles muy personales. A partir de ahora, además, se puede optar por un contemporáneo 1931 Alphabet, el resultado de la colaboración artística con el tipógrafo español Alex Trochut, y que forma parte de su programa ‘Creado por Creadores’.

Dicho programa engloba una serie de colaboraciones con artistas y artesanos de varias disciplinas ajenas a la relojería, constituyendo una comunidad de creadores que comparten valores y visiones que generan nuevos diálogos. Con un gran respeto por la individualidad en el proceso, la creatividad de la mente y la habilidad de las manos, el programa se centra en aunar propuestas creativas que comparten valores con la casa, y cuyo trabajo explora nuevas formas de expresión. ‘Creado por Creadores’ enriquece

REDEFINIENDO LA TIPOGRAFÍA

La obra de Alex ha redefinido la concepción tradicional de la tipografía. “El diseño de las letras es la comunicación no verbal de lo escrito”, explica.

el diálogo que existe desde hace tiempo entre la relojería, la artesanía y el arte; una expresión de los principios fundacionales de JaegerLeCoultre: creatividad, conocimientos técnicos y precisión.

El último capítulo de este programa está escrito –y nunca mejor dicho– por el prestigioso tipógrafo Alex Trochut. Nacido en Barcelona y afincado en Nueva York desde hace una década, Trochut es conocido por su enfoque experimental de la tipografía.

Alex crea obras que combinan una profunda complejidad con la aparente sencillez. El artista

REVERSO TRIBUTE MONOFACE SMALL SECONDS

Una muestra de las infinitas posibilidades de personalización que ofrece el grabado 1931 Alphabet de Trochout inspirado en el Art Déco y que seguro aparecerá en numerosas creaciones en el futuro.

explora el poder visual del lenguaje, llevando las letras y las palabras al límite de modo que la lectura se convierte en una observación estética, mientras que el texto y las imágenes se funden en una única forma de expresión.

Trochut ha creado una representación de los valores de la casa mediante un nuevo alfabeto contemporáneo, el 1931 Alphabet basado en el extraordinario espíritu modernista que marcó en los años 20 y 30 el Art Déco, un estilo que sigue presente en Nueva York, el segundo hogar del artista, y también a Jaeger-LeCoultre por su contribución a la creación del Reverso.

El 1931 Alphabet aporta modernidad a la identidad visual de la casa. Cada letra se caracteriza por su tridimensionalidad y gran profundidad visual, al tiempo que transmite una sensación de dinamismo y movimiento. En palabras del artista, “las letras evocaban una especie de mecanismo compuesto por diferentes piezas que creaban un todo. Quería que las letras tuvieran un aspecto tridimensional y mostraran sus partes intrincadas, tan funcionales como ornamentales, como si se tratase de una máquina en movimiento”. Y viendo el resultado, está claro que lo ha conseguido.

LEGADO FAMILIAR

El artista atribuye su especial conexión con la tipografía a su abuelo Joan Trochut, que creó un revolucionario sistema tipográfico y decorativo modular en los años 1940, lo que le convertiría en una de las figuras más destacadas de la historia de la tipografía.

TROCHUT HA CREADO UNA REPRESENTACIÓN DE LOS VALORES DE LA CASA MEDIANTE UN NUEVO ALFABETO CONTEMPORÁNEO BASADO EN EL ESPÍRITU DEL ART DÉCO

RESPETO POR LOS CLÁSICOS

TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTO CORTESÍA

EN LA RELOJERÍA HABLAR DE clásicos es referirse a creatividad y a mecánica, a un ejercicio permanente de actualización a los nuevos tiempos pero sin renunciar, por supuesto, a los códigos que deben permanecer y, no solo eso, también potenciarse. Cuando Breguet entra de lleno en visitar esos elementos, surgen creaciones como este Classique Calendrier 7337, una de las piezas emblemáticas en la oferta de la casa y que ahora se reinterpreta con una propuesta marcada por la elegancia y la pureza estética. Decididamente contemporánea pero fiel a sus orígenes estéticos. De hecho, en este reloj se concentran algunas de las habilidades decorativas que han dado fama a la marca; por ejemplo, la esfera excéntrica está decorada con un finísimo guilloché Clous de Paris, realizado totalmente a mano. Y si se analiza la esfera externa, se adivina el motivo grano de cebada de forma circular tan característico.

En esta composición tan Breguet hay que detenerse en otro detalle importante: la indicación de las fases de la luna. Emplazada a la altura de las 12 horas, ofrece un elevado realismo, con la luna de oro martillada a mano y con las nubes que la rodean sometidas a un tratamiento de arenado fino que permiten ofrecer una textura mate. La escenografía se completa con un cielo cubierto realizado en laca azul que revela de manera sutil las estrellas. Y como remate a todo ello, la lectura de las horas, los minutos y los segundos se indica con las tradicionales agujas à pomme en acero azulado que no tienen dudas de su procedencia, porque todo el mundo

ESTILO INCONFUNDIBLE

Las creaciones con la firma Breguet son tan reconocibles como elegantes en cada uno de los detalles que conforman ese escenario clásico en el que se mueven todas sus propuestas.

El Classique Calendrier 7337 de Breguet vuelve a la primera línea con una propuesta en la que queda claro que nadie como la compañía de origen parisino maneja los resortes de la historia.

LAS COSAS CLARAS

Uno de los detalles que definen a las creaciones de Abraham-Louis Breguet es su excelente legibilidad. Y en esta propuesta se cumple a la perfección a pesar de que en la esfera se concentran fases de la luna, día, fecha, circunferencia de las horas excéntrica y pequeño segundero.

las conoce como agujas Breguet. Queda un último detalle por comentar, el que se escenifica en forma de ventanillas de generosa abertura para mostrar la indicación de la fecha y el día, y que están situadas a las 2 h y a las 10 h, respectivamente.

La caja cuenta con un diámetro de 39 mm y se declina en oro blanco u oro rosa. En su interior se halla el calibre 502, que con sus 2,4 mm de grosor sigue siendo uno de los movimientos más finos en el porfolio de la firma y con un diseño que permite ofrecer un alto nivel de rendimiento a pesar de su limitado grosor. Cuenta con un barrilete abierto que garantiza una energía constante y sumamente eficaz. Destaca también por su masa oscilante, que está descentrada para dejar el mayor espacio posible a los principales elementos que integran este movimiento.

De carga automática, el calibre consta de un total de 236 componentes e incorpora una espiral de silicio y un escape de áncora en línea invertida con asas del mismo material. Las propiedades del silicio son múltiples y de sobra conocidas –resistente a la corrosión y al desgaste, así como a la influencia de los campos magnéticos, lo que mejora la precisión del reloj– y es una de las grandes aportaciones de la relojería, en la que Breguet también ha puesto su sello. El movimiento es visible a través del fondo de cristal de zafiro de la caja y como es tradición en Breguet muestra todo su saber hacer con hermosos acabados y decoraciones. Mientras que la masa oscilante de oro blanco está guilloqueada a mano con un motivo grano de cebada de forma circular, el resto de los componentes han sido achaflanados y decorados con Côtes de Genève. Un dato más: el volante del Classique Calendrier 7337 oscila con una frecuencia de 3 Hz (21.600 alt/h) y ofrece una reserva de marcha de 45 horas.

La colección Classique es la línea que mejor ilustra los orígenes y la tradición estética de la marca. Además de relojero e inventor, Abraham-Louis Breguet fue un destacado diseñador, hasta el punto de que, aunque el barroco era lo que marcaba la tendencia cuando se fundó la empresa en 1775, inventó e introdujo el estilo neoclásico en relojería. Breguet instauró una concepción estética que además de ofrecer aspecto vanguardista permitía una fácil lectura de las indicaciones horarias. Agujas à pomme caladas, el guilloché o la esfera descentrada, son solo algunas de sus indudables aportaciones. Presentes ya en los relojes de bolsillo a partir de 1812 son claves para entender el ADN de la firma, que siempre ha destacado por su facilidad de manipulación y utilidad, como deseaba el fundador de la marca. La primera interpretación del Classique 7337, inspirada en sus realizaciones, vio la luz en 2009; ahora llega esta interpretación contemporánea que se mantiene fiel a ese concepto ‘classique’ que Breguet imprimió a todos sus relojes. Su propio estilo.

UNA VERSIÓN, DOS ACABADOS

El Classique 7337 Calendrier de Breguet se declina en dos diferentes acabados de caja: en oro rosa y oro blanco, aunque comparten idéntica esfera de oro y guilloqueada a mano.

EN LA MAYORÍA DE EDAD

TEXTO RICARDO BALBONTIN

EVOLUCIÓN DE LA EVOLUCIÓN;

El BR X5 no solo avanza en el escenario creativo de Bell & Ross; es también el punto de partida de hacia nuevos territorios de expresión mecánica. en su dispositivo de corrección rápida de la fecha, que permite ajustarla en cualquier momento, sin alterar el funcionamiento del reloj. El mecanismo está certificado como cronómetro por el COSC, una primicia en Bell & Ross. Con este nuevo calibre, la marca valora más que nunca la precisión y la fiabilidad. Tanto el movimiento como la caja tienen una garantía de 5 años.

es lo que podría aplicarse a este BR X5, que añade una nueva experiencia a su visión del panel de mandos de un avión que estableció el original BR 01 y que tiene en el BR 05 su devenir más urbanita. El círculo dentro del cuadrado más sofisticado y contemporáneo que ofrece tres diferentes propuestas, una de ellas con una imponente caja de carbono y titanio, y con un añadido importante, la presencia de un movimiento de corte manufacturado en su interior. Y detrás de todo ello, algo que se ha convertido en un precepto de Bell & Ross desde su fundación: innovar, atreverse y destacar.

Empecemos por el interior, nuevo BR X5 cuenta con un movimiento de manufactura diseñado por Kenissi y en el que se han invertido varios años de trabajo. Equipado con una masa oscilante personalizada y un volante de inercia variable, el calibre BR CAL 323, que late a una frecuencia de 28.800 alternancias/hora (4 Hz), tiene una reserva de marcha de aproximadamen te 70 horas. Otra ventaja de este movimiento reside

Y ese es el segundo episodio importante de esta creación: la caja. En Bell & Ross, el principio de la Bauhaus de que la función define el diseño nunca se ha perdido de vista, y en la gestación del BR X5, la búsqueda del rendimiento afecta tanto al mecanismo como a la caja. Por ello, la arquitectura de la caja multimaterial favorece la pureza, la ligereza y la resistencia. Y siempre con un punto de radicalidad inspirada por la aeronáutica.

La caja, de 41 mm de ancho, ha sido fabricada íntegramente en acero en dos de las versiones y en carbono-titanio para una espectacular tercera variante. Esta útima se compone de dos placas de fibra de carbono rodeadas por el contenedor monobloque de titanioDLC que alberga el movimiento e integra los

soportes de la corona. Un diseño en cinco elementos que permite separar los elementos de soporte y de protección. En todos ellos, este conjunto multicapa es discreto desde la parte delantera, pero cobra todo su sentido cuando se mira el BR X5 desde el lateral. La arquitectura hueca se adueña del centro de la caja y revela una construcción que magnifica su ligereza sin comprometer la resistencia.

Pero hay otro detalle que distingue al BR X5 de su hermano BR 05, y no es otro que el que marcan las funciones que se visibilizan en la esfera, y que además le aportan mucha personalidad. Así, a las 3 horas se presenta la fecha en una ventana de gran apertura mientras al otro lado (9 h) se muestra el indicador de reserva de marcha en forma de círculo que, dividido en tres tercios, permite controlar la autonomía. El diseño de la esfera optimiza la lectura de la información, con las horas marcadas por largos índices metálicos aplicados y rellenos de Super‐LumiNova® de grado X1, apoyador en un realce, en el color de la esfera para la indicación de los minutos.

Estas dos versiones están realizadas íntegramente en acero, con una caja construida alrededor de un conte‐nedor estanco, una especie de núcleo central que protege el movimiento. El protector de la corona está hecho a partir del mismo bloque que el contenedor. A su vez, el bisel cuadrado con su cristal de zafiro sobre la esfera y el fondo abierto sobre el movimiento, están fijados a las dos placas de acero que forman la parte superior y el fondo de la caja.

Toda la caja es hermética gracias a cuatro tornillos. Los materiales ligeros empleados –carbono y titanio–, acentúan su tecnología al tiempo que ofrece un confort de uso que se ve reforzado por la correa de caucho naranja con cierre desplegable de acero DLCl. La caja se muestra compacta y potente, pues a sus 41 mm de diámetro hay que unirle los 12,8 mm de grosor.

HOMENAJE A LAS RAÍCES

Limitado a 1.000 ejemplares, el reloj celebra el primer ferrocarril que dio vida y prosperidad al valle de Waldenburg, el hogar de la firma suiza desde 1904.

SI ALGO VALORA ORIS son su historia y sus raíces y, muy particularmente, el lugar que habita la manufactura desde hace más de un siglo. En este contexto, la casa acaba de lanzar un reloj limitado a 1.000 ejemplares para celebrar el primer ferrocarril que dio vida y prosperidad al valle de Waldenburg, el hogar de la firma suiza independiente desde 1904. Un lanzamiento que se sincroniza con la reapertura del nuevo Waldenburgerbahn en diciembre.

La historia de Oris comienza en Hölstein, un pueblo ubicado en el hermoso valle de Waldenburg. Lo que indujo a sus fundadores a instalarse en este enclave fue tanto el idílico paisaje como su magnífica ubicación en el centro de una pequeña ruta ferroviaria de apenas 13 km, denominada Waldenburgerbahn.

En su honor, Oris presenta el Waldenburgerbahn, que se inspira en el modelo faro de la marca, el Big Crown Poin-

El fondo de la caja está grabado con la antigua locomotora de vapor Waldenburgerbahn y el número de la serie limitada. Viene en un estuche de viaje en piel, tarjetero y paño especial de limpieza con el mapa de Hölstein.

ter Date. Presentado por primera vez en 1938, este modelo no ha dejado de producirse desde entonces, convirtiéndose en una icónica pieza atemporal de la historia de Oris, al igual que el Waldenburgerbahn.

El reloj cuenta con una caja de acero de 40 mm, bisel acanalado y cristal de zafiro abombado, así como con una esfera negra con grandes números árabes luminosos y minutería ferrocarril.

Está dotado del Calibre 754, que acciona la función Pointer Date, con la aguja central roja apuntando a un realce con indicación de la fecha. El modelo cuenta con una correa marrón oscura de piel de ciervo sostenible, y luce un fondo grabado con la antigua locomotora de vapor Waldenburgerbahn. Como detalle final, se presenta en un estuche de viaje en piel, tarjetero y paño especial de limpieza con el mapa de Hölstein.

Este es un lanzamiento que coincide con la reapertura de la red ferroviaria completamente renovada. Los empleados de Oris podrán llegar al trabajo en este medio de transporte bajo en emisiones de carbono.

EL LANZAMIENTO COINCIDE CON LA REAPERTURA DE LA RED FERROVIARIA QUE, TRAS PERMANECER 18 MESES CERRADA, VUELVE RENOVADA TECNOLÓGICAMENTE. LOS EMPLEADOS DE ORIS PODRÁN LLEGAR AL TRABAJO UTILIZANDO ESTE MEDIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO Y BAJO EN EMISIONES DE CARBONO, QUE AYUDA A CUMPLIR CON EL PROGRAMA ORIS EMISSIONS REDUCTION PROGRAMME, UNO DE LOS COMPROMISOS DE LA FIRMA PARA CONTINUAR CON SU ANDADURA SOSTENIBLE

El naranja es un color habitual en la oferta de Louis Vuitton; ahora llega también al Tambour Street Diver, una de sus creaciones más aclamadas.

EL COLOR COMO ARGUMENTO

El Tambour Street Diver de Louis Vuitton se ganó el reconocimiento de la crítica con su particular visión de un reloj de buceo. Ahora explora, con acierto, nuevas declinaciones.

LOS VEINTE AÑOS QUE LOUIS

VUITTON celebra este ejercicio, tienen algunos momentos clave en el desarrollo de su sueño relojero alrededor del Tambour, convertido en su referencia más icónica y personal. Uno de ellos, lo marcó el Tambour Street Diver, un reloj de buceo caracterizad por su elegancia y también, hay que reconocerlo, por su frescura. Presentado el año pasado, fue galardonado con el Premio de Relojes de Buceo en el Gran Premio de Relojería de Ginebra. Ahora, se declina en dos nuevos colores que marcan tendencia. Uno de ellos es ya un clásico Louis Vuitton –y no solo de la relojería–, el tono naranja vivo y brillante, que garantiza la legibilidad tanto bajo el agua como en la oscuridad, mientras que el tono verde oliva terroso aporta un toque de aventura.

El Tambour, con su forma de tambor invertido, ofrece desde su nacimiento un diseño que ha atrapado a los amantes de los relojes mecánicos. En esta versión Street Diver, se ofrece tallado en un bloque de acero y con un diámetro que alcanza los 44 milímetros; en la parte mecánica, incorpora un calibre automático de procedencia ETA, el movimiento 2895. Por lo que respecta a la esfera, además de los colores que le dan vida, llaman la atención tanto los índices luminiscentes para garantizar un óptima legibilidad como las agujas y números, que también han sido tratados. Su corona atornillada garantiza la resistencia al agua hasta una profundidad de 100 metros, lo que permite pasar cómodamente de las escapadas urbanas a las aventuras de buceo. En cuanto a su correa de caucho, en el tono de la esfera, es intercambiable.

El Tambour Street Diver reafirma una vez más la legitimidad de Louis Vuitton en la escena relojera, solo que ahora lo hace aportando dos nuevos tonos que demuestran su creatividad y estilo diferencial. Fiel a los valores que atesora la Maison desde su fundación, este reloj de alta precisión combina el refinamiento de un savoir-faire impecable con la libertad creativa, un sello de Louis Vuitton. A.S.

La propuesta verde oliva ofrece una visión elegante y pausada de este diver que causó sensación en su lanzamiento y que ahora afianza su carácter con la llegada de nuevos colores.

AUTOMÁTICO CALIBRE ETA 2895 | HORAS Y MINUTOS. PEQUEÑO SEGUNDERO. INDICADOR TIEMPO DE INMERSIÓN EN REALCE INTERIOR | CAJA TAMBOUR DE ACERO | ESFERA DE COLOR NARANJA (DISPONIBLE TAMB IÉN EN VERDE OLIVA | 44 MM | 100 M | CORREA DE CAUCHO EN EL COLOR DE LA ESFERA E INTERCAMBIABLE

LA ELEGANCIA Y SUS PRINCIPIOS

La casa del reloj alado celebra su 190 aniversario con una colección de relojes exclusivos que aglutinan su propia esencia forjada en la elegancia estética y la precisión.

Junto a estas líneas, las versiones de acero y oro rosa, que se distinguen por el acabado de sus esferas. La segunda está, además limitada a 190 unidades; lo mismo que la propuesta de oro amarillo, en la otra página.

CASI DOS SIGLOS de existencia dan para mucho y m ás cuando el sujeto que ha gozado (y goza) de esta longvidad es una compañía relojera cuya clarividente visión se ha mantenido a lo largo de este tiempo y a lo ancho de toda su producción. Este es precisamente el caso de Longines, que celebra su 190 aniversario con una serie de relojes con tanto carácter como exclusividad y que se encuadran en la línea The Longines Master Collection. Uno de los aspectos más destacados de esta colección se halla en su minuciosa ejecución y un cuidado especial por el detalle. Estos relojes de corte clásico están realizados en acero y en oro, siendo las versiones de oro amarillo y de oro rosa de edición limitada y numerada a 190 piezas por acabado.

Por lo que respecta a la oferta de esferas, la versión en oro rosa presenta una de color antracita granulada; de color gris satinado es el acabo de la pieza de oro amarillo; mientra, la creación de acero opta por el tono plateado enarenado. Todas ellas se distinguen por sus acabados únicos y por la delicadeza de sus números árabes grabados así como las elegantes agujas de acero azulado, doradas o de color rosa.

La colección The Longines Master Collection fue lanzada en 2005 con la idea de perpetuar la tradición relojera de la casa, por lo que todos sus modelos estarían equipados con movimientos mecánicos. De este modo, dentro de la caja de 40 mm de estos nuevos modelos, de líneas redondas y clásicas, se aloja el calibre L888.5 exclusivo Longines, que incluye una espiral de silicio y ofrece una gran precisión, además de una considerable reserva de marcha de 72 horas. Este movimiento se puede admirar a través del fondo transparente decorado con un grabado conmemorativo.

Hay que recordar que la búsqueda constante de la excelencia ha llevado a Longines a dotar a sus relojes automáticos con movimientos punteros que incluyen una espiral de silicio. Este material no solo es ligero y resistente a la corrosión, sino que también es insensible a los cambios de temperatura y a los campos magnéticos. Sus propiedades únicas mejoran la precisión y la longevidad del reloj, por lo que la casa ofrece una garantía de cinco años para estos modelos. La elegancia de todos estos estas se prolonga en su correa de caimán gris antracia.

AUTOMÁTICO CALIBRE L888.5 | ACERO, ORO ROSA O AMARILLO | HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS | ESFERA GRIS ANTRACITA GRANULADA, PLATEADA ENARENADA O GRIS SATINADO VERTICAL | 40 MM | FONDO CONMEMORATIVO | CORREA DE PIEL DE CAIMÁN CON ACABADO ‘SOFT TOUCH’ CON CIERRE DESPLEGABLE O HEBILLA DE ORO

CAMBIO DE PIEL

El icónico modelo de buzo con función flyback adopta nuevo material y color que lo hace, si cabe, más deseable. El titanio grado 23 y el tono gris son el argumento perfecto.

TRAS EL LANZAMIENTO en 1953 del Fifty Fathoms, el considerado primer reloj de buceo moderno, Blancpain ha desarrollado numerosas versiones de este instrumento para buzos. Recordemos que esta creación cumplía los requisitos que demandaban tanto los buzos como las misiones militares de los cuerpos de buceo de combate franceses, y que se resumían en un óptima hermeticidad, bisel giratorio con mecanismo de bloqueo patentado, esfera legible, gran tamaño y caja interior de hierro dulce para proteger el movimiento automático del magnetismo residual.

Creado en 1956, el Bathyscaphe es sin duda uno de los mejores ejemplos. Más pequeño que el Fifty Fathoms y dotado de indicaciones de calendario, esta pieza rápidamente conquistó a los amantes de la relojería, convencidos de que un reloj deportivo podía utilizarse en cualquier circunstancia.

No fue hasta el año 2014 cuando se introdujo en la línea contemporánea Bathyscaphe una complicación, el cronógrafo flyback. Hoy, la manufactura vuelve a poner en primer plano su modelo Fifty Fathoms Bathyscaphe Chrono -

graphe Flyback, que presenta uno de los movimientos con cronógrafo más famosos de la industria relojera. El calibre Blancpain F385, que se beneficia del diseño del embrague vertical de la casa, es uno de los últimos de la línea de cronógrafos Blancpain, cuyos lanzamientos durante los últimos 30 años han sido primicias mundiales.

Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback reaparece en caja de 43 milímetros de oro rojo y en caja de titanio de grado 23 con esfera antracita. Introducido recientemente en las colecciones de Blancpain, el titanio de grado 23 –conocido también como grado 5 ELI (extra low interstitials o “muy pocos intersticios”)– es el tipo de titanio más puro que existe, robusto e hipoalergénico.

Como todos los modelos de su línea, los nuevos Bathyscaphe Chronographe Flyback están dotados de un bisel giratorio unidireccional con inserto de cerámica. El inserto azul de la versión de oro rojo ostenta un acabado brillante y una escala horaria de Ceragold, mientras que el inserto antracita del reloj de titanio es satinado y posee una graduación de Liquidmetal.

La pieza se acompaña de una correa NATO o de tela de vela que hace juego con el color de la esfera. A.G

AUTOMÁTICO CALIBRE F385 | CRONÓGRAFO FLYBACK, FECHA Y SEGUNDERO PEQUEÑO | 43 MM | 300 METROS | FONDO CRISTAL ZAFIRO | CAJA DE TITANIO GRADO 23 SATINADO | BISEL UNIDIRECCIONAL DE TITANIO SATINADO CON INSERCIÓN DE CERÁMICA E ÍNDICES EN LIQUIDMETAL | ESFERA ANTRACITA SOLEIL | CORREA NATO O DE TELA DE VELA A JUEGO CON EL COLOR DE LA ESFERA

FIEL AL ESPÍRITU NUVOLARI

Eberhard & Co rememora con una nueva creación una de sus creaciones más especiales y homenajea una vez más las hazañas del legendario piloto.

TAZIO

NUVOLARI NACIÓ

EN 1892, solo unos años después del nacimiento de Eberhard & Co.; fue uno de los pioneros de ese incipiente y arriesgado automovilismo que protagonizó el período entre los años 20 y 40 del pasado siglo. Para celebrar el 130 aniversario de su nacimiento y también los 90 años de su mejor año en la competición (1932), cuando ganó carreras y campeonatos al volante de su Alfa Romeo de 8 cilindros, Eberhard & Co. ha llevado a cabo el restyling del cronógrafo dedicado a él y cuya primera pieza también cumple años –nada menos que 30–. Este Nuvolari reúne en una caja de nuevo cuño, con un diámetro inédito de 41 mm, todos los aspectos más destacados de la colección, junto con numerosos detalles innovadores.

Eberhard & Co decidió dedicarle a Tazio Nuvolari una colección inspirada en el motor en 1992, lo que se tradujo en la creación de una serie de modelos muy queridos por los entusiastas de relojes y motores. Ahora, esa visión se traduce en una impresionante esfera marcada por una excelente legibilidad, con números arábigos blancos sobre un fondo negro que se enriquece aún más con un acabado helicoidal y el motivo de caparazón clásico grabado en relieve y que enmarca las iniciales del campeón.

Se mantiene la posición de los dos contadores a las 12 y las 6 hora, pero por primera vez esos contadores también están disponibles en blanco, lo que ofrece un toque deportivo adicional. La escala taquimétrica del bisel presenta un nuevo detalle amarillo, el color del “amuleto de la suerte”, el jersey que Nuvolari siempre usaba mientras competía, junto con el broche en forma de tortuga que le había regalado Gabriele D’Annunzio. El mismo tono de amarillo se repite en la punta del segundero del cronógrafo.

Fijado por ocho tornillos, el fondo de la caja está disponible en dos versiones: cerrado y ‘vitré’. Esta versión permite ver el movimiento automático, Eberhard & Co. con base Valjoux 7750, un cronógrafo bi-compax personalizado además con una reproducción dorada del histórico Alfa Romeo Tipo 12/C en el que el piloto ganó multitud de carreras. La masa oscilante está grabada con las fechas 1892-2022, en recuerdo del 130 aniversario del nacimiento del conductor. El reloj viene con una correa de cuero o una pulsera de acero ‘Charme’ y cierre ‘2CLICK®`ab’. A. SOLANA

Sobre una base Valjoux 7750, Eberhard & Co construye un movimiento automático sólido y fiable con función cronógrafo bi-compax. Llamativa la masa oscilante con el grabado del Alfa Romeo Type C en oro.

AUTOMÁTICO CALIBRE EBERHARD & CO. BASE VALJOUX 7750 | ACERO | HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS. CRONÓGRAFO | ESFERA ‘FRAPPÉ’, ACABADO EN ESPIRAL, CON NÚMEROS ARÁBIGOS LUMINISCENTES | 41 MM | 50 M | BRAZALETE EN ACERO, CON HEBILLA DE DOS BOTONES 2CLICK® PERSONALIZADA CON UNA TORTUGA O CORREA DE PIEL

BAJO EL INFLUJO DE LA LUNA

Armoniosa combinación de tradición relojera y elegancia deportiva que rinde tributo a nuestro enigmático satélite.

EN 2021 VEÍA LA LUZ LA QUINTA generación de la colección Riviera que, nacida en 1973, se ha adaptado con el paso de los años a todas las épocas sin perder por ello la singularidad que le proporciona su bisel con 12 facetas. Siempre fiel a su herencia, la firma acaba de lanzar dos nuevos Riviera Phases de Lune de 43 mm de diámetro que confirman su experiencia en cuanto al diseño y audacia relojera.

La referencia M0A10681, montada sobre una correa de caucho gris con decoración de lona fácilmente intercambiable, ofrece uan esfera en tono arena lacada con satinado soleil y un realce gris oscuro cuyo color remite sutilmente a la esfera auxiliar situada a las 6 horas, con indicación de la fecha y las fases lunares.

De diseño depurado, el nuevo Riviera Baumatic Phases de Lune reafirma su personalidad con una caja de

Con un triple cierre desplegable con botones de seguridad y fácil ajuste Fast Strap, la correa de caucho incorpora un sistema intercambiable muy fiable para sustituirla por un brazalete de acero sin necesidad de herramientas.

acero de 43 mm de diámetro que reproduce los códigos de la familia Riviera: bisel dodecagonal de acero fijado con cuatro tornillos de acero con tratamiento granallado de DLC negro, número romano a las 12 horas, e índices ribeteados a las 3 y las 9 horas. El fondo de la caja dodecagonal está equipado con un cristal de zafiro que permite contemplar el movimiento mecánico automático Baumatic propio de la casa que garantiza unas prestaciones excepcionales: reserva de marcha de 5 días, precisión diaria de -4 s/+6 s y antimagnetismo de 1.500 Gauss que brinda una sólida protección ante los campos magnéticos.

Por su parte, la referencia M0A10682 opta por un brazalete de acero y una esfera y realce en azul soleil, lacado y tintado, reproducido en el aro de la subesfera que indica la fecha y la fase lunar. Un el elegante segundero verde luce la letra Phi.

COMPÁS BINARIO

Luminor BiTempo se presenta en dos diferentes tonalidades, ambas combinando una caja de acero de 44 mm con una puesta en escena de gran personalidad.

CON EL NUEVO LUMINOR BiTempo la firma surgida en Florencia retoma el formato de 44 milímetros empleado en 1992, cuando, para hacer frente a la grave crisis económica y política que se inició en todo el mundo, decidió adentrarse en el mercado de la relojería civil, lanzando tres colecciones con un total de diez referencias en ediciones numeradas y limitadas: los relojes Luminor Marina y Luminor de 44 mm, y el cronógrafo Mare Nostrum de 42 mm, inspirados en los modelos históricos creados para la división de comandos submarinos de la Armada italiana.

El reloj Luminor BiTempo reafirma así el ADN de la marca, al tiempo que mantiene las características y la calidad intrínsecas a Panerai. El nuevo reloj se presenta en dos colores sobre una base común: la caja de acero de 44 mm. El primero destaca por una esfera azul brillante

El texto italiano inscrito en la esfera muestra las características clave: BiTempo se refiere a su función GMT, mientras que la palabra “ore” indica las horas restantes en la reserva de marcha. para reforzar el ADN italiano de la marca.

satinada con una correa de piel de aligátor en el mismo tono intenso (PAM01361); en el segundo, la esfera es negra mate y la correa de piel de aligátor también a juego (PAM01360). En ambas tonalidades, el Luminor BiTempo presenta una función GMT que aporta un segundo huso horario gracias a una aguja en forma de flecha en azul intenso para garantizar la visibilidad, del mismo tipo que el de la aguja que apunta a la reserva de marcha de 72 horas.

La característica esfera tipo sándwich se muestra en estos modelos con sutiles actualizaciones. Así, la ventana de fecha a las 3 h es más grande que las que la precedieron, y su apertura biselada es la revelación de una característica que aparecerá en los modelos futuros. Hermético hasta 300 metros, incluye una correa adicional de caucho y una herramienta para cambiar las correas y un destornillador para retirar la hebilla.

SOLO PARA NOSTÁLGICOS Y ANGLÓFILOS

La marca de origen cubano reúne los mejor de dos culturas al fusionar en una esfera un guilloché en forma de llama con el elegante color verde racing británico.

EXCLUSIVO

Y

LIMITADO tanto por lo reducido de su producción como por su distribución geográfica, el nuevo Historiador Flameante ha sido creado en asociación con el famoso minorista británico CW Sellors –solo está disponible allí–. Esta nueva versión, en British Racing Green, combina dos estilos a priori contrapuestos: el británico y el cubano, en una edición limitada a solo 30 piezas.

Inspirado en un modelo original producido por Cuervo y Sobrinos en los años 1950, el Historiador Flameante luce una caja ultrafina vintage y una exclusiva esfera flameante, un diseño que evoca el tempo dinámico de la edad dorada de La Habana. El toque british lo pone el tono verde de la esfera que habla del famoso estilo, audaz pero elegante, así como los números romanos a las 3, 6 y 9 horas, que se hacen eco de los relojes ingleses tradicionales. Por su parte, el reverso presenta, por primera vez, un movimiento grabado a mano en oro que contrasta con los tornillos azulados.

El Historiador Flameante se presenta en una caja de acero de 40 mm de d iámetro y un grosor de solo 6,2 mm; unas proporciones perfectas para deslizarlo discretamente bajo el puño de una camisa. Las asas, inspiradas en las aletas traseras de los coches clásicos tan populares en La Habana, tienen un diseño ergonómico y son extremadamente cómodas, como si abrazaran la muñeca. La corona, discreta pero fácil de manipular, se asienta cerca del canto de la caja y el delgado bisel ofrece un generoso panorama de la esfera.

La Habana, en la década de 1950, era una isla exótica de recreo para la alta sociedad y los famosos. De día, la reputada boutique de relojes Cuervo y Sobrinos en el centro de La Habana atraía a ilustres visitantes como Caruso, Hemingway y Churchill; por la noche, las estrellas de Hollywood y la jet set acudían en masa al Floridita para tomar cócteles y al club nocturno Tropicana hasta el amanecer. Como marca con auténtica herencia cubana, los relojes producidos por Cuervo y Sobrinos evocan esta atmósfera de glamuroso hedonismo. A.G.

El fondo de la caja está grabado con ‘Swiss Manufacture Latin Heritage’, una referencia a la historia única de la marca Cuervo y Sobrinos.

Se le ha dotado de un cristal de zafiro de doble curvatura para consolidar su identidad y para mejorar la legibilidad y la contemplación del hermoso motivo de la esfera.

LOS CLÁSICOS TAMBIÉN SORPRENDEN

Una espectacular esfera con motivo floral renueva el rostro del Datejust 31. Un nueva apuesta de la manufactura ginebrina en el territorio de las esferas.

La esfera de esta nueva creación tiene un atractivo especial y aporta un toque sutil y elegante. Como en todos los relojes Rolex, el Oyster Perpetual Datejust 31cuenta con la certificación de Cronómetro Superlativo.

PARA MUCHOS, ES LA MEJOR representación del reloj clásico; por lo menos, lo es en el caso de Rolex, tanto por su estética como por sus funcionalidades. Hay que recordar que cuando se presenta en 1945, se convierte en el primer reloj de pulsera cronómetro, automático y hermético que indica la fecha en una ventana insertada en la esfera situada en la posición de las 3 h. Y lo que es más importante, el Datejust ha trascendido el paso de los años con sus códigos estéticos inmutables y reconocibles.

Este año, Rolex ha presentado tres nuevas opciones del Oyster Perpetual Datejust 31, todas ellas con una esfera con motivo floral, un diseño inédito que evoca las praderas salvajes y que está representado por 24 flores que se distinguen entre sí por su acabado: tipo soleil, mate o granulado. Además, cada una de ellas está ilu -

minada por un diamante. La esfera con motivo floral (el modelo elegido para estas páginas) es azul azzurro en la primera modalidad, realizada en versión Rolesor blanco (combinación de acero Oystersteel y oro blanco) y coronada con un bisel estriado. De las otras dos creaciones, una ha sido fabricada en oro amarillo con esfera de color verde oliva, y la tercera, con carátula plateada y caja Rolesor Everose (combinación de acero Oystersteel y oro Everose). En ambos casos, el bisel está engastado con 46 diamantes talla brillante y lucen, respectivamente, un brazalete President y un brazalete Jubilee.

Estas nuevas versiones del Datejust 31 están equipadas con el calibre 2236, todo un clásico también pues data de 2014. De cuerda automática, ofrece una autonomía de marcha de 55 horas. Algo similar podemos decir de la caja Oyster, que en este caso es hermética hasta 100 metros. Rolex siempre sorprenderá, incluso con sus clásicos.

PARADIGMAS DE LA BELLEZA

La manufactura ginebrina lanza por primera vez en un Aquanaut Luce un cronógrafo y lo hace apostando por un movimiento automático y función flyback.

El calibre CH 28-520 incorpora la función flyback que permite, presionando el pulsador a las 4h reiniciar de forma instantánea un nuevo cronometraje cuando la aguja central ya está efectuando una medicion.

BELLEZA Y FUNCIONALIDAD NO ESTÁN REÑIDAS.

Y si queda alguna duda, basta con contemplar esta nueva propuesta del Aquanaut Luce de Patek Philippe, que no solo es la primera versión equipada con un movimiento cronógrafo –de cuerda automática, también algo inédito en relojes para mujer de la manufactura–, sino que ofrece una puesta en escena tan atractiva como impactante. Desde su lanzamiento en 2004, el Aquanaut Luce ha llamado la atención por su estilo inédito y su elegancia. En 2021, Patek Philippe introdujo la primera función adicional en esta colección, un doble huso horario Travel Time (referencia 5269/200R-001). Ahora, le llega el turno al cronógrafo. Aunque en 2009, la manufactura ya presentó un calibre cronógrafo de arquitectura clásica y cuerda manual, el CH 29-535 PS, en caja femenina (Ladies First Chronograph referencia 7071), este es el primer cronógrafo de carga automática destinado expresamente a la mujer.

El nuevo cronógrafo Aquanaut Luce Rainbow referencia 7968/300R-001 alberga el calibre CH 28-520 de cuerda automática y embrague vertical de discos con lectura en un gran contador 60 minutos a las 6h. Gracias a este embrague, la aguja central de cronógrafo puede utilizarse para indicar los segundos de forma permanente. Incorpora además, función flyback.

Este primer cronógrafo Aquanaut Luce, no solo llama la atención por su mecánica, también por su estética apoyada en las piedras de color. Este tipo de engaste ya ha sido utilizado en otros modelos femeninos como el Repetición de Minutos Alta Joyería para mujer Symphonie des quatre saisons, Ref. 7002/450G-013 (2016) 0 el modelo Alta Joyería Diablotine Ref. 4898/1450G-010 (presentado en la Gran Exposición Patek Philippe de Nueva York en 2017). En el Aquanaut Luce Rainbow, Ref. 7968/300R-001, Patek Philippe ha elegido un auténtico arco iris para adornar el bisel octogonal. Lo hace con una doble hilera de piedras talla ‘baguette’. La hilera interior lleva 40 diamantes blancos Top Wesselton Pur (2,05 q), mientras la hilera exterior lleva 40 zafiros con los colores del arco iris (2,31 ct). Esta doble hilera utiliza la sofisticada técnica del ‘engaste invisible’ (las piedras llevan unas ranuras horizontales que se deslizan en unos railes metálicos ocultos a la vista). La esfera de nácar blanca con su característico motivo se decanta también por el color, con 12 índices aplicados engarzados de zafiros baguette (0,31 ct) en perfecta combinación con las tonalidades del bisel. A. SOLANA

AUTOMÁTICO CALIBRE CH 28-520 | ORO ROSA | HORAS Y MINUTOS EN EL CENTRO. AGUJA DE CRONÓGRAFO/ SEGUNDOS EN EL CENTRO Y CONTADOR 60 MINUTOS A LAS 6H | ESFERA NÁCAR BLANCO CON MOTIVO AQUANAUT GRABADO. | 39,9 X 42,02 MM | 30 M | PULSERA MATERIAL COMPUESTO IMPERMEABLE Y RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS

UN INVIERNO CINCO ESTRELLAS

Fusalp x Zenith: cuando dos estrellas alpinas se unen y celebran el arte del movimiento con una exclusiva colección cápsula de relojes y prendas para el invierno.

LASOCIACIÓN ENTRE MARCAS relojeras y de moda no es algo nuevo; las colecciones cápsula de relojes, tampoco. Lo que sí es inédito es que esta simbiosis sea tan perfecta, que es justo lo que acaba de ocurrir entre Zenith, líder en innovación en su ámbito desde 1865, y Fusalp, emblemática marca francesa de prêt-à-porter y esquí de lujo, quienes han unido su conocimiento y capacidad innovadora para lanzar una colección cápsula única.

Esta propuesta, que coincide con el 70 aniversario de la marca Fusalp, presenta dos relojes personalizados junto con prendas elegantes y deportivas que representan a la perfección el espíritu innovador y el gusto por el estilo reafirmado que comparten el relojero de Le Locle y la marca de Annecy.Esta fusión rinde homenaje al arte del movimiento y la constante evolución hacia una grandeza cuyo éxito se expande más allá de las montañas que constituyen su hogar.

El Defy Classic Skeleton Fusalp, limitado a 300 ejemplares realizados en caja de cerámica negra y 100 en caja de cerámica blanca, presenta una nueva esfera esqueletada

que fusiona el universo de ambas compañías y conserva la legendaria estrella de cinco puntas característica de la manufactura, a la que en esta ocasión se le ha añadido un copo de nieve. El resultado es una esfera de gran profundidad y contraste, resaltada por una capa inferior abierta de color oro rosa y rodeada por un anillo en los tres tonos de la bandera de Francia: azul, rojo y blanco. Es el guiño al origen de Fusalp y un elemento de diseño recurrente en sus apreciadas creaciones.

La correa de caucho ha sido diseñada para incorporar elementos inspirados en la colección cápsula de prendas diseñada por la firma para esta colaboración. El caucho presenta la estructura de un tejido, con un motivo en relieve formado por rectángulos concéntricos que proporciona un audaz estilo gráfico en consonancia con la esfera abierta.

Las ediciones especiales del Defy Classic Skeleton Fusalp están equipadas con el movimiento automático de alta frecuencia Elite, con reserva de marcha de 50 horas. Tan elegante como resistente, posee las proporciones ideales para un reloj unisex elegante y deportivo.

AUTOMÁTICO, CALIBRE ELITE 670 ESQUELETADO | HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS CENTRALES, FECHA A LAS 6 H | CERÁMICA NEGRA O BLANCA | 41 MM | 100 M | ESFERA ESQUELETIZADA CON DISEÑO ESPECIAL DE ESTRELLA Y COPO DE NIEVE. ÍNDICES APLICADOS | CORREA DE CAUCHO CON TEXTURA ESPECIAL Y CIERRE DESPLEGABLE

El diseño acolchado, elaborado en una paleta atemporal en blanco o negro, presenta un exclusivo motivo lineal gráfico que también se encuentra en las correas de los relojes.

EL ESPÍRITU DE LA ALTA COSTURA

Tres colecciones Dior Horlogerie que resumen el estilo inconfundible de Christian Dior, y ese contacto entre la naturaleza y la moda. Y tan deslumbrantes como sus creaciones.

RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

La caja se declina en el diámetro de moda en el mercado relojero, 38 mm, y está realizada en oro rosa. Además de la esfera, con el motivo de la rosa como elemento distintivo, destaca el bisel, engastado con 50 diamantes talla redonda para un total de dos quilates.

La excelencia es la palabra con la que se resalta la considerable calidad que convierte a un individuo u objeto en merecedor de una estima y aprecio elevados. La noción de excelencia, por lo tanto, se relaciona siempre con la perfección, con lo sobresaliente. En el caso de la figura de Christian Dior, habría que añadir la singularidad, traducida en una capacidad innata no solo para sorprender, también, lo que es más importante, para generar su propio mundo de expresión y para definir la Alta Costura.

Un mundo en el que hay una serie de detalles fundamentales para comprender su esencia y que han permanecido en el tiempo. Y hablando de tiempo, la relojería de Dior nunca ha estado ausente de esa realidad de la firma. Corazón suizo pero alma francesa; normanda para más señas y asociada a la genialidad de Monsieur Dior, a esa Alta Costura repleta de lugares comunes de su infancia y de su desarrollo creativo. Hasta convertir al reloj en una obra de arte donde a la función horaria se le añade ese concepto de singularidad que hace de Dior Horlogerie una marca diferente, con personalidad y una delicada manifestación de la belleza.

Un ejemplo perfecto de todo ello se halla en la D de Dior Rose Couture. Christian Dior siempre sintió pasión por las rosas, presentes en las formas y los estampados de sus diseños. De he -

EL ESTILO DIOR

Los detalles son siempre importantes en la realidad creativa de Dior. La relojería no está ausente a ello como se puede comprobrar en el trabajo de montaje de la D de Dior Rose Couture.

ASIMETRÍAS

La caja tiene un diseño que recuerda las formaciones naturales de los minerales. En el brazalete, Victoire de Castellane se ha inspirado en la hojas de papel de las muestras de tela de los desfiles de alta costura de Christian Dior.

cho, la rosa sigue siendo una de las grandes protagonistas de ese jardín que circunda la vivienda familiar del creador en su natal Granville. Una rosa proveniente de los agrestes acantilados de la zona que se convierte en este reloj en una delicada pieza de joyería.

Porque esta D de Dior Rose Couture muestra lo mejor de una colección emblemática en la oferta de Dior Horlogerie, la D. La caja, declinada en un diámetro de 38 mm se ha construido en oro rosa y lo primero que llama la atención es su bisel, engastado con 50 diamantes talla redonda para un total de dos quilates y la corona, que también ha sido engastada con un total de 18 diamantes talla redonda. El cristal de zafiro antirreflectante deja a la vista la esfera de ónice con rosetas de oro rosa engastadas con 96 diamantes talla redonda (0,21 quilates). Para las funciones horarias se opta por las agujas Dauphine pulidas de oro rosa y completa la imagen el logotipo “DIOR” aplicado en oro rosa.

En su interior, un movimiento de cuarzo firmado por ETA, que ofrece la lectura de horas y minutos. Estanco hasta 30 metros de profundidad, la D de Dior Rose Couture se remata con una correa de satén negro con hebilla de oro rosa engastada con 26 diamantes (0,26 quilates). Elegante, sobrio pero al mismo tiempo espectacular, este reloj, en definitiva, combina un total de

GEM DIOR ES LA SIMBIOSIS CONTEMPORÁNEA DE NATURALEZA Y COSTURA QUE TANTO GUSTABA A DIOR, EN UN PECULIAR DISEÑO GESTADO POR VICTOIRE DE CASTELLANE

190 diamantes (2,58 quilates, de claridad IF-VVS y color FG) con el espíritu Dior en toda su expresividad.

Gem Dior es la simbiosis contemporánea de naturaleza y costura que tanto le gustaba a Christian Dior, donde los relojes conviven con las joyas, de las que toman su nombre –las joyas llegaron hace dos años–, en un peculiar diseño gestado por Victoire de Castellane, directora artística de Dior Joaillerie. Siete relojes que como dice la creadora, “reflejan un espíritu moderno, con un estilo que yo describiría como abstractoorgánico, un desorden organizado que resultó un verdadero desafío técnico”.

La caja única del reloj se diseñó siguiendo las formaciones naturales de los minerales. En cuanto al brazalete, Victoire de Castellane se inspiró en la forma en que Monsieur Dior pegaba en hojas de papel las muestras de tela de sus desfiles de alta costura. De esta unión de naturaleza y costura nació Gem Dior, una declaración tan creativa como singular, en caja de 27 mm y oro

COMO LOS TEJIDOS QUE SE CONVIERTEN EN VESTIDOS DE FIESTA DE DIOR, EL GRAND BAL SE HA PRESENTADO CON ADORNOS DE HILO, MALLA, SEDA, PLUMAS, PIEDRAS E INCLUSO ALAS DE ESCARABAJO

UNA JOYA DE MASA OSCILANTE

Sobre la base lacada de color azul oscuro que hace de esfera, sobresale la masa oscilante realizada en oro blanco engastada con un total de 197 diamantes talla brillante (0,38 quilates) y 13 diamantes talla pera (0,14 quilates). En la otra página, en el fondo del reloj se divisa el Calibre Dior Inversé 11 1⁄2, de carga automática.

rosa, con un bisel engastado con 31 diamantes (0,56 quilates) y una aplicación de aragonito, el material que se halla presente en la esfera, donde las agujas Dauphine pulidas de oro rosa marcan el paso de las horas. La otra parte del espectáculo, la que marca el brazalete, está compuesta de eslabones asimétricos de oro rosa, con un último eslabón engastado con seis diamantes (0,15 quilates). Además, se entrega con una pulsera adicional intercambiable de piel de cocodrilo negro con acabado de oro rosa y engastado con seis diamantes (0.17 quilates). Un detalle más, está impulsado por un movimiento de cuarzo.

“El vestido de baile que la haga soñar debe ser aquel que la convierta en una criatura de ensueño”, decía Christian Dior. Porque dentro de su Alta Costura, el mundo de los bailes de salón tomó carta de naturaleza. Hace ya unos años, nació la colección de relojes Dior Grand Bal, una línea que evoca el vuelo de un vestido de baile a través del calibre “Dior Inversé” y su masa oscilante funcional situada en la esfera. Como los tejidos que se convierten en vestidos de fiesta en los talleres de alta costura de Dior, Dior Grand Bal se ha presentado con adornos de hilo dorado, malla, seda, plumas, piedras e incluso alas de escarabajo.

En esta ocasión, el Dior Grand Bal Dentelle opta por una puesta en escena donde el protagonista único es el diamante. La caja de 36 mm, realizada en acero pulido, ofrece ya en su bisel, un engastado de 71 diamantes talla brillante (0,71 quilates) y decorado con un anillo de oro rosa. El cristal de zafiro se extiende en este caso también al fondo de la caja; tintado en azul translúcido, ofrece la visión del Calibre Dior Inversé 11 1⁄2, de carga automática y con 42 horas de autonomía que, efectivamente, aparece invertido. La masa oscilante, que ha sido realizada en oro blanco de 18 quilates aparece por tanto en la esfera, y está engastada con un total de 197 diamantes talla brillante (0,38 quilates) y 13 diamantes talla pera (0,14 quilates).

Todo ello en una esfera lacada en color azul oscuro, donde también se hallan las agujas de horas y minutos facetadas de oro rosa. Son el complementos perfecto para asistir a ese ‘baile’ de la masa oscilante y su particular brillo. Para rematar el conjunto, una pulsera de raso negro con hebilla de acero engastada con 18 diamantes talla brillante (0,18 quilates) y el añadido de otra pulsera de raso azul cielo.

Estas tres creaciones no solo muestran el estilo Dior, son ejemplos perfectos, además de bellos, de que existe una cultura instaurada por el creador que no solo pervive, sino que tiene todo el futuro por delante.

LA

2022,

ODISEA

DEL

SILICIO (Y DE LA RELOJERÍA)

Introductora del silicio en relojería, creadora del Freak, el reloj más rompedor de todos los tiempos, con un escape propio en su haber y un oscilador volante patentado que late a la vertiginosa frecuencia de 12 Hz, Ulysse Nardin ha sabido ganarse su libertad.

DOBLE OSCILADOR INCLINADO

Posicionados en planos distintos, los dos volantes de silicio XXL del Freak S refuerzan la dimensión escénica del objeto y están unidos por un diferencial, que dibuja la media de sus velocidades.

MOVIMIENTO DE MANUFACTURA UN-251

Montados sobre dos planos inclinados a 20° uno de otro, los dos volantes extra grandes con bloques de inercia están unidos por un puente de oro rosa en forma de ala de cohete.

TEXTO BEATRIZ ROLDÁN FOTOS CORTESÍA ULYSSE NARDIN

FREAK S

Arriba, imagen del Freak S, convertido en la prolongación técnica del Freak Vision de 2018 con cuatro innovaciones relevantes: un doble oscilador inclinado que emplea la tecnología DiamonSIL; un diferencial vertical; un sistema de cuerda automática “Grinder”; y una nueva caja inspirada en el primer Freak de 2001, con una construcción que permite combinar diferentes materiales como cerámica, titanio y oro. Bajo estas líneas, una oblea de silicio.

DURANTE LA ÚLTIMA

DÉCADA,

los desarrollos mecánicos de la alta relojería se han focalizado en dos elementos trascendentales: la fuerza constante y la alta frecuencia. Dos retos que las marcas pertenecientes a este restringido universo han ido abordando desde distintas ópticas para llegar a un mismo puerto: lograr aunar ambos.

En el caso de Ulysse Nardin (Le Locle, 1846), históricamente conocida por sus cronómetros marinos y actualmente por sus singularmente complicados (y ecológicos) relojes, el proceso hacia la mecánica futurista se inició hace 21 años. Esta manufactura hoy totalmente independiente, como en sus orígenes, fue la precursora de la introducción del silicio en la relojería, un honor que sigue ostentando gracias a su participación en la empresa Sigatec, de la que Ulysse Nardin es copropietario, especializada en la producción de microcomponentes hechos con este material.

El silicio es tres veces más ligero que el acero, no necesita lubricante, es antimagnético, insensible a los cambios de temperatura y muy resistente. Es el elemento ideal para fabricar los principales componentes de los relojes mecánicos, cuya compleja arquitectura no podría conseguirse con los materiales tradicionalmente empleados

Y esto se demuestra en el hecho de que Ulysse Nardin es uno de los pocas casas relojeras que ofrece un auténtico escape de fuerza constante: el escape Ulysse Anchor, cuya potencia se nivela en el corazón del escape en lugar de hacerlo con una cadena cinética. Este escape se basa en una pieza circular, unida al movimiento y que lleva el áncora de silicio. Su forma es extremadamente fina y compleja, aprovechando al máximo la capacidad del silicio para ser maleable y estable. La rueda de anclaje tiene dientes esqueletados completamente inéditos.

El escape Ulysse Anchor nunca hubiera visto la luz sin el esfuerzo conjunto de la marca y su proveedor, Sigatec. Y dicho sea de paso, este escape se utilizó por primera vez en un tourbillon, demostrando una vez más la capacidad única de la manufactura para integrar sus tecnologías.

CON ÉL LLEGÓ LA REVOLUCIÓN

A partir de la tecnología del silicio, nació el Freak en 2001, el revolucionario reloj que indica la hora mediante el giro de su propio movimiento y no de las agujas. Dieciocho años después, y tras haber coronado otras cumbres no menos importantes –el escape Ulysse Anchor en 2014 y el Grinder en 2017, equipado ya con láminas de silicio del nuevo oscilador–, Ulysse Nardin inaugura una nueva era que supone un cambio de paradigma en la relojería mecánica.

ESCAPE DE FUERZA CONSTANTE

FREAK AVENTURINE

Está equipado con un órgano regulador (volante, áncora y rueda de escape) de silicio. Aunque en este modelo se ha enfatizado la elegancia del diseño, este reloj de 43 mm realizado en titanio PVD azul y oro rosa 5N t está a la altura del pedigrí de sus predecesores Freak al combinar los calibres UN-118 y UN-250 (Freak Vision).

Desde aquel primer Freak de 2001, la marca ha creado otros 15 ejemplares de esta colección. Cada vez más complejos, dado que han ido adoptando las últimas innovaciones en el campo del silicio, incluido un nuevo oscilador.

Los últimos dos relojes de esta larga y concentrada saga son el Freak S, la prolongación técnica evidente del Freak Vision de 2018, y el Freak X Aventurine que, basado en el Freak X de 2019 con un carrusel muy elegante que tenía la ventaja de conservar el espíritu de exploración del primer Freak, se engalana del estelar azul de la aventurina.

OTRO GRAN HITO: FREAK NEXT Tras diez años de investigación, en 2019 la marca pres entó un nuevo oscilador volante, Freak NeXt, que juega con los límites de la física a través de sus materiales que se conjugan en un innovador diseño 3D. Este dispositivo de regulación oscilante se basa en el principio de los mecanismos flexibles que emplean la elasticidad de las láminas de silicio y carece de pivote central, con su centro literalmente suspendido en el vacío. Ante la ausencia de fricción, ya no hay contacto ni desgaste. Y, por tanto, no necesita ningún tipo de lubricación. Se trata de una evolución radical que mejora el principio tradicional de regulación de volante-espiral establecido en el siglo XVII, que siguen equipando los relojes mecánicos actuales. Por si esto fuera poco, late con una frecuencia extraordinaria de 12 Hz (tres veces mayor que la habitual) y cuenta con una reserva de marcha de 70 horas, lo cual supone un incremento del 30 %.

Su diseño rompe con el enfoque tradicional de la relojería, una corriente transgresora en la que Ulysse Nardin se siente a sus anchas. Este escape se basa en una pieza circular, unida al movimiento y que lleva el áncora de silicio.

Bulgari Aluminium Sorayama es uno de los tres capítulos de la saga Aluminium nacida este año y dirigida a los hombres que aman la adrenalina y las emociones intensas, así como los viajes, el arte y el diseño.

SOROYAMA REINTERPRETA LA ELEGANCIA

Bulgari fusiona materiales en su Aluminium para ofrecer una estética deportiva que recrea la herencia de la edad de oro de la aviación y el automovilismo.

TEXTO ALEJANDRA GRACIA

“Cuando me pidieron que formara parte de esta colaboración, desarrollé tres elementos principales de diseño. El primero consiste en espirales circulares en una esfera inspirada en la superficie del aeroplano Spirit of St. Louis. El segundo supuso incorporar el número 2 en solitario, ya que es mi número de la suerte. El tercero es mi logotipo, SORAYAMA”.

SI SE TIENEN las dotes naturales de orfebre y la pericia de su arte para combinar estilos y materiales –siempre con planteamientos de vanguardia, es fácil entender que en 1998 apareciera el Bulgari Aluminium, un reloj encuadrado en toda una corriente rupturista en materia de relojes deportivos.

Nacido de la alianza entre el aluminio y el caucho, se transformó en un diseño puro basado en gráficos en blanco y negro y definido por su carácter deportivo y elegante. Desde 2020, está equipado con un movimiento mecánico de cuerda automática. Y es que el espíritu italiano del reloj no sucumbe a la moda ni a la nostalgia, sino que celebra la belleza eterna de las formas.

Con toques de pasado y presente, el Bulgari Aluminium Special Edition Sorayama –fruto de la colaborac ión con el legendario artista japonés de la ilustración– es elegante e iconoclasta al mismo tiempo. Su esfera, que representa la herencia de la edad de oro de la aviación y el automóvil, lleva la promesa de nuevos ideales

por conquistar. Bulgari Aluminium Sorayama Special Edition rezuma un estilo urbano, vibrante y sensual. Con sobrias texturas galvanizadas y detalles que evocan la belleza canónica de las máquinas aladas y con ruedas de los años 30 y 40, la esfera plateada con reflejos nacarados evoca las deslumbrantes carrocerías de los coches y los fuselajes de los aviones. Los índices y las manecillas impregnados de Superluminova garantizan una legibilidad óptima. El único número visible es el 2, en homenaje al número de la suerte del artista. Este modelo, que se presenta en edición limitada a 1.000 piezas con caja de aluminio y bisel de caucho tiene un diámetro de 40 mm y es sumergible hasta 100 metros. La corona es de titanio negro reforzado, al igual que el fondo de caja, donde se muestra la firma de Sorayama en negro intenso. La correa de caucho se hace eco de los toques metálicos del aluminio en sus eslabones y en la hebilla.

En el interior de la caja late el calibre de cuerda automática BVL 192 con una reserva de marcha de 42 horas que activa las funciones de horas, minutos, segundos y fecha.

LA

ALEGRÍA DE VIVIR

Happy Sport se ha convertido en un clásico cuando nos referimos a relojes femeninos. Una colección que reivindica un estilo más libre... sin perder un ápice de elegancia y glamour.

TEXTO AMELIA SOLANA

Las tres nuevas creaciones. Las dos primeras (de izquierda a derecha) se declinan en 36 mm e introducen el oro rosa ético, mientras que la tercera opta por los 30 mm y el acero como único elemento compositivo. Eso sí, todas ellas se decantan por el color azul en la esfera, aunque con diferentes entonaciones.

EN 1993, CAROLINE SCHEUFELE (hoy copresidenta y directora artística de Chopard) imagina un reloj deportivo basado en la asociación inédita del acero y de los diamantes. Era la génesis del Happy Sport, que a partir de entonces nse convierte en paradigma de celebración de la vida y de un espíritu libre que las mujeres reinventan cada día. Y esa tesitura hay que encuadrar estas tres nuevas creaciones a las que les une una sugerente paleta de tonos azules.

El primer modelo, de acero y con un diámetro de 30 milímetros, luce una esfera cuyo tono azul cielo sirve de telón de fondo al vuelo de tres diamantes móviles. Los otros dos relojes, de unas proporciones más amplias(36 milímetros), combinan el acero con detalles de oro ético rosa de 18 quilates, y la esfera presenta

diferentes tonos de azul tanto en las esferas como en las correas de cuero.

En la primera de las versiones, tres diamantes móviles se posan en el corazón de este reloj de 30 milímetros de diámetro destinado las muñecas más delicadas. Completamente realizado en acero, desde la caja hasta el brazalete, el tono azul cielo de su esfera aporta luminosidad. El segundo Happy Sport juega a combinar materiales; la caja de acero de 36 milímetros luce corona y cabujones de oro ético rosa. En la esfera azul marino dan vueltas cinco móviles, y su tono va a juego con el color de la correa de cuero. También en 36 milímetros, la tercer versión opta por el oro ético rosa en el bisel, además de la corona y los cabujones. La esfera, en nácar perlado, ofrece un curioso degradado del color azul y es el decorado perfecto para el baile de los diamantes móviles.

Happy Sport representa desde su creación la audacia donde se juega con una elegancia adaptada a los nuevos tiempos. Los relojes de esta línea acompañan a las mujeres en cada una de sus actividades aportándoles el glamour de unos diamantes que se mueven por la esfera libremente.

AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS

Tres nuevas versiones del Classics Carrée Automatic devuelven la colección a su inspiración original, aquellos locos años 20.

TEXTO ALEJANDRA GRACIA FOTO CORTESÍA

LA LÍNEA CLASSICS Carrée es la interpretac ión que Frederique Constant realiza de un gran clásico: el reloj de vestir rectangular, que no exactamente cuadrado como sugiere su nombre. Durante años los relojes de forma, es decir, aquellos que no optan por la tradicional forma redonda, han tenido su momento de éxito y atracción en muchos mercados. Son los casos primero de Franck Muller y de Richard Mille después. Es cierto que en España somos bastante reacios porque somows de gustos más convencionales, pero también hemos abierto la puerta a los relojes de forma, que como en el caso de Frederique Constant nos devuelve a un momento marcado por la creatividad.

La línea Classic Carrée fue lanzada por primera vez en 2003 y desde entonces se han sucedido distintas versiones, entre ellas las XL y la Heart Beat. En este ejercicio de 2022, Frdederique Constant presenta una visión limpia y elegante del modelo mediante esferas que eliminan tanto los números romanos como la abertura a “corazón abierto” característico de la marca. En total, tres nuevas versiones del Classics Carrée Automatic que retoman el espíritu de su época original, los locos años 20, de los que surgió una audacia estilística cuya huella aún perdura.

Las nuevas piezas destacan por su estética refinada y adopta el chapado oro rosa o el acero como tarjeta

CLÁSICO Y SOBRIO

La versión más rigurosa y académica con el pasado de la colección se presenta en caja de acero, esfera plateada y correa de piel negra.

UN TOQUE MODERNO

La opción más moderna viene en caja de acero con esfera azul sobre correa a juego del mismo tono, pespunteada en azul.

CHIC ELEGANT

La versión de corte más contemporáneo adopta una caja chapada en oro rosa con índices y agujas en este mismo material, y correa marrón.

TODO AL AZUL

El modelo con esfera azul se combina con una correa de piel de becerro azul marino con costuras en el mismotono.

de presentación. Con un estilo minimalista, los índices tipo bastón, las agujas dauphine y la fecha se disponen en la esfera con estricto orden y legibilidad. Además, la esfera decorada con un sutil guilloché confiere a los Classics Carrée Automatic una elegancia muy apreciada por los coleccionistas.

La evolución de la colección se sustenta en un cambio importante: la abertura Heart Beat en la esfera se cierra, manteniendo oculto el mecanismo del reloj. Así surge el rostro de una nueva carátula mucho más estilizada donde los grandes números romanos dan paso a índices aplicados, duplicados a las 12 horas, un cambio que acerca al reloj a los cánones estéticos de los años 20. Sin embargo, a las 6 horas, una discreta complicación adicional se acerca a las necesidades de la vida cotidiana. Una nueva ventana de fecha reproduce la línea rectangular de la caja y se reviste de un marco del mismo acabado que esta última, también compartido por los índices. La parte central de la esfera concentra los acabados más refinados dentro de un rectángulo arropado por una minutería ferrocarril, también seña de identidad de los años 20 y del movimiento Art Déco. Esta sutileza permite ofrecer un mejor contraste al juego de tres agu -

jas. Las de las horas y los minutos son de tipo Dauphine, una geometría también característica del siglo pasado. Esta forma simple y refinada permite que la hora se lea perfectamente y en todo momento gracias a dos facetas orientadas en dos ángulos divergentes, de modo que al menos una de las dos siempre capta la luz. El conjunto está regulado a las 3 horas por una corona tipo cebolla, como la que se encontraba en casi todos los relojes hasta mediados del siglo pasado. Y todo ello dentro de unas dimensiones de 30,40 mm de ancho, 33,30 mm de largo y 9,71 mm de alto.

La nueva línea está disponible en tres versiones, todas accionadas por el calibre FC-303 visible a través del fondo de zafiro. La versión más sobria y clásica se presenta en caja de acero, esfera plateada y correa de piel negra; la más moderna viene en la misma caja pero con esfera azul sobre correa a juego del mismo tono, pespunteada en azul; y, finalmente, la más chic adopta una caja chapada en oro rosa con índices y agujas en este mismo material, sobre una correa marrón. Estos modelos suponen una alternativa interesante tanto para las muñecas femeninas como para las masculinas, que ahora pueden disfrutar de la esencia de los años 20.

EXQUISITOS ACABADOS

La caja realizada en dos partes presenta una corona tipo cebolla muy apreciada por los amantes de la estética vintage.

FONDO ABIERTO

En el reverso de la caja pueden admirarse los acabados del calibre de manufactura FC-303, con su rotor decorado con Côtes de Genève.

BAJO EL SIGNO DE LA ABEJA REINA

Clásico y contemporáneo, refinado y para todos los públicos: así es el nuevo Gucci G-Timeless automático de 38 milímetros con la abeja como protagonista.

COMO YA LO HICIERA con el lanzamiento de la campaña de su colección GUCCI 25H, protagonizada por el actor, productor y músico británico Idris Elba, Gucci presenta ahora una nueva campaña en la que muestra sus últimas incorporaciones a las líneas de relojería.

A través de imágenes inspiradas en la fotografía de la moda de los años 60, la selección de relojes GTimeless adquieren un nuevo papel protagonista. En una atrevida interpretación de los retratos vintage, se captura frente a fondos de colores vibrantes a un elenco de personajes que adoptan poses vestidos con prendas de la colección Gucci Love Parade. Y es que nadie tiene mayor legitimidad que la firma italiana para lanzar sus nuevas creaciones relojeras sobre un telón de fondo fashion.

Los nuevos modelos G-Timeless adoptan una idéntica mecánica y un mismo motivo estético. Estos relojes mecánicos de cuerda automática, que puede admirarse por el fondo transparente de la caja, dan cuenta de las horas bajo el signo de la abeja, el insecto que se plasma tanto en la esfera como en la masa oscilante.

Gucci Bee es un motivo recurrente y un símbolo extraído de los archivos de los años 1970. En la colección de relojes G-Timeless quedan inmortalizadas en número de quince con una decoración intrincada,

aportando un toque informal y alegre a la esfera. Hay cuatro versiones mecánicas que comparten la misma caja de acero de 38 milímetros y un brazalete realizado en el mismo material. Hay que decir que la composición contiene un 60% de material de base biológica en lugar de combustibles fósiles no renovables. El brazalete cuenta con cierre desplegable y logo.

La diferencia de cada una de las versiones viene marcada por la esfera, en la que, invariablemente, los índices tienen forma de abeja plateados salvo en la versión de esfera dorada. Así tenemos, por un lado, una esfera plateada de efecto satinado rosa, una lacada en rosa, otra dorada de efecto satinado rosa y, finalmente, una esfera de malaquita.

No obstante, la estrella de la colección es el modelo que sintetiza el oro amarillo y el acero tanto en la caja como en el brazalete. Igualmente se caracteriza por una esfera plateada de efecto satinado rosa en cuyo centro se incorporan abejas de PVD de oro amarillo, un símbolo distintivo de la firma.

En definitiva, una colección refinada que combina detalles de diseño clásicos con una estética contemporánea.

Las cinco opciones están accionadas por el Calibre Sellita SW200-2, un movimiento de cuerda automática Swiss Made alojado en muchos relojes de prestigio. Como toque personal, la masa oscilante viene decorada con la abeja, un tema recurrente en los diseños de Alessandro Michelle.

Alessandro Michele ha plantado un floreciente Gucci Garden desde que asumió el cargo de director creativo. Industriales y cooperativas, las abejas son un signo de nobleza en Europa. Tallado en edificios de toda Roma, donde tiene su sede el estudio de diseño Gucci, la abeja es un miembro distinguido del Gucci Garden.

MOMENTOS ÚNICOS

En 2019, Louis Vuitton presentó en sociedad el Tambour Slim con esfera de nácar blanco. Ahora es el turno del color negro, en esta ocasión a través de una esfera lacada. En ambos casos, la creación destaca por su armonía y elegancia.

TEXTO RICARDO BALBONTIN

La contemplación del lateral de la caja muestra a la perfección el estilo inequívoco de la caja Tambour, con su forma invertida. También son visibles los diamantes que pueblan el bisel de esta creación.

LA REALIDAD DE LOUIS VUITTON siempre ha estado ligada a dos principios básicos: innovación y estilo. Aderezados por supuesto por un componente de calidad que le ha permitido ofrecer propuestas únicas desde su nacimiento como marca en 1854. Esta realidad, obviamente, también alcanza a la relojería, que ha dejado a los largo de los últimos años excelentes ejemplos. Es el caso del Tambour Slim.

Presentado en 2019 en nácar blanco, regresa este año con otra elegante interpretación que, en esta ocasión, rinde un particular homenaje a la icónica flor Monogram. Es la protagonista de este Tambour Slim Monogram Dentelle en el que aparecen engastadas con diamantes talla brillante y su efecto plateado ofrece un sutil brillo sobre la esfera lacada en negro.

La caja ha sido realizada en acero y está ensalzada por un bisel engastado con diamantes, compañeros de esta creacién en los dos diámetros en los que está disponible: 28 y 33 mm. Además de montar un movimiento de cuarzo que ofrece la lectura de horas y minutos en ambas propuestas, el Tambour Slim Monogram Dentelle cuenta con el innovador sistema de correas intercambiables patentado por Louis Vuitton, que permite personalizar el reloj hasta el infinito, eligiendo entre una selección de más de cien diseños originales. Completa su diseño un cierre ardillon. Un último dato: esta nueva propuesta es hermética hasta 50 metros.

Lo que queda de manifiesto en esta nueva propuesta del Tambour Slim Monogram Dentelle es que Louis Vuitton maneja como pocos la capacidad de hacer que cada nuevo producto sea un fiel exponente de su forma de entender la creatividad. Y siempre con la vista puesta en la calidad.

El Tambour Slim Monogram Dentelle de Louis Vuitton está disponible en dos diferentes diámetros (28 y 33 mm), y cuenta con el sistema de correas intercambiables patentado por la firma, lo que permite múltiples opciones de personalización del reloj.

LA HONESTIDAD COMO PRINCIPIO,

Y EL ORGULLO de sentir que hacen buenos relojes. De calidad. No hay más secretos para entender lo que Nomos Glashütte ha construido desde 1990; nada más y nada menos que una manufactura. Y esa no es una misión cualquiera, pero está claro que el ímpetu con el que nació recuerda a los orígenes de la relojería sajona, cuando el maestro relojero Ferdinand Adolph Lange se aventuró en 1845 en ese montañoso paisaje cercano a Dresde a formar a los jóvenes para crear una industria relojera claramente dividida en tareas específicas. Su éxito fue absoluto, y Glashütte entró en una era relojera donde primero destacaron sus relojes de observación y sus cronómetros marinos. De ese primer impulso se cumplen ahora 175 años.

En Nomos Glashütte, la ausencia de una historia tan longeva la han suplido con entusiasmo, con un ideario reconocido y sobre todo, con la voluntad y calidad de un equipo que ha hecho posible que en poco más de 30 años el objetivo de crear una manufactura alcance casi a toda la producción del reloj –más del 95%–. Desde su origen hasta que está preparado para su adquisición. Quizás por eso, cuando se llega a uno de los cuatro centros neurálgicos del universo Nomos Glashütte, el edificio de Chronometrie, lo primero que llama la atención del visitante es una pared en la que se muestran todos los reconocimientos obtenidos durante estos años por la compañía en distintos certámenes de diseño y relojeros. No es para satisfacer el ego, sino para mostrar, con sus marcas en la pared de pizarra, que los objetivos se van cumpliendo pero también que queda camino por hacer.

LA VIEJA ESTACIÓN

La sede central y los servicios generales de la compañía se encuentran en la que fuera la estación de Glashütte. Aquí comenzó la historia de Nomos Glashütte y aquí empezó a conformarse su forma de entender la relojería.

JÓVENES PERO SOBRADAMENTE PREPARADOS

El espíritu relojero sajón está omnipresente en la filosofía vital de Nomos Glashütte, que ha sabido desarrollar una manufactura marcada por la calidad.

Comienza de esta forma un recorrido en el que se descubrirá por qué Nomos Glashütte ha conquistado fama y prestigio en tan poco tiempo de vida; el por qué de su continuo crecimiento en los postulados relojeros sajones que le inspiran... y también en su personalidad como marca. En Nomos Chronometrie, situada en lo alto del valle, la investigación y el desarrollo se superponen y retroalimentan, auspiciados por un equipo de profesionales de primer orden que van dando vida a lo planteado por el diseño –concentrado en Berlinerblau, y del que ya hemos hablado en estas páginas– y por el equipo técnico que, entre otras cosas, tiene en su haber la creación del Swing System, el conjunto de volante y áncora creado por Nomos, una de sus aportaciones más importantes en esa autonomía como marca.

Nomos Chronometrie es un espacio tan eficiente como intenso en la tarea diaria; perfectamente encandenado a través de esa autopista –real– en la que los calibres van pasando armónicamente de estación, en la que se hacen continuos controles de calidad mientras el reloj va tomando forma. Ese reloj que siguiendo los postulados de la Bauhaus es tan esencial, limpio, como eficaz cronométricamente. Ese es el paso ineludible que forma parte del ideario de Nomos Glashütte, la correcta cronometría.

Y para que esto suceda, el punto de partida es el edificio de Schlottwitz, un barrio de Glashütte, donde se llevan a cabo las etapas fabriles, el mecanizado, en las que el latón se convierte en platina; en la que se fabrica cada pequeño componente con la ayuda de una maquinaria de última generación y unas manos expertas. Nada pasaría después si aquí no se siguieran los preceptos relojeros clásicos. Esos en los que Nomos Glashütte declara su incondicional apuesta

GESTIÓN DE RECURSOS

Humanos y técnicos. Nomos Glashütte funciona en los mismos términos que manufacturas con muchos años y consolidadas en el mercado. Ese es uno de los secretos de su éxito.

por lo plasmado en este valle por Ferdinand Adolph Lange. Pero al mismo tiempo, la firma puede presumir de ser inconformista, de haber creado su propio lenguaje creativo que busca experiencias que lleguen a todo el mundo, una tendencia cada vez más presente en las creaciones relojeras de todas las firmas... algo en lo que Nomos Glashütte es un avanzado en muchos territorios, aunque en la forma de hacer un reloj cada elemento, cada componente, responde al inquebrantable deseo de cualquier manufactura: que casi todo se haga a mano. Las máquinas solo se emplean cuando la alta tecnología es más precisa que la artesanía: cuando todo depende de una milésima de milímetro. Por eso, las planchas de fresado, los puentes, los engranajes, el templado azul de tornillos, los cantos biselados, la puesta a punto de los calibres... todo ha de pasar por la mano de su personal. En Glashütte, 180 empleados fabrican relojes y calibres de la más alta calidad, a los que hay que sumar los que trabajan en Berlín, Nueva York y resto del mundo, en una cifra que ya llega a las 200 personas.

El último espacio de Nomos en Glashütte es hoy la sede central de la compañía –desde 2005, año en el que presentó los calibres propios Alpha (cuerda manual) y Epsilon (automático para Tangomat, hoy DUW 5001), convirtiéndose así en manufactura–, donde conviven distintos departamentos y la dirección general, pero en realidad es donde se originó todo. Y es casi como una declaración de intenciones, ocupa el espacio de la antigua estación ferroviaria de Glashütte, por donde todavía siguen circulando los trenes que se dirigen a Dresden. Nomos tomó su particular tren en 1990; se embarcó en un proyecto en el que la relojería, la auténtica, era su destino. El tiempo ha demostrado que aquel entusiasmo tenía una base real. De manufactura.

BÚSQUEDA DE LA INNOVACION

En cada uno de los calibres propios creados y, por supuesto, en desarrollos como el Swing System, o lo que es lo mismo el escape de un Nomos Glashütte, que le otorgó sobre todo independencia.

DETALLES

Calibrando las agujas, en el momento de colocarlas sobre la esfera; uno de los múltiples gestos que cada día realizan los relojeros de Nomos Glashütte para construir relojes que destacan por su calidad/precio. MOVIMIENTO

Como en sus calibres (en la imagen, momento de la instalación de la masa oscilante), Nomos Glashütte tiene una sólida propuesta relojera, en la que no ha dejado de progresar ni de moverse.

EN NOMOS CHRONOMETRIE, SITUADO EN LO ALTO DEL VALLE, LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO SE SUPERPONEN Y RETROALIMENTAN, AUSPICIADOS POR UNOS PROFESIONALES DE PRIMER ORDEN

EL VALOR DE UNA BUENA FIRMA

Wempe lanza una línea de ediciones limitadas en las que algunas de las marcas que componen su oferta relojera crean una pieza especial destinada en exclusiva a sus clientes.

Estas piezas se producirán en formato de edición limitada. En el caso de este Navitimer firmado por Breitling, se producirán un total de 200 unidades. Esta iniciativa de Wempe tiene su origen en el interés de los clientes por contar con piezas que se distingan por su carácter único; el que le aporta una producción tan limitada.

LA RELACIÓN QUE WEMPE ha establecido con algunos de los protagonistas de la relojería de calidad ha sido siempre muy cercana. Tanto como para realizar acciones muy especiales y diferenciadoras. En este marco de actuación hay que situar Wempe Signature Collection, una iniciativa donde se reúnen distintos iconos del mundo de los relojes, en forma de ediciones limitadas únicas de modelos de relojes que solo estarán disponibles en las sucursales de Wempe de todo el mundo y en la tienda online de la firma.

La intención no es otra que atender a los deseos de individualidad de los clientes y ofrecer en exclusiva modelos creados expresamente para esta ocasión y que no se hallan dentro de la gama estándar de cada marca. El desarrollo de un modelo para la Signature Collection requiere de aproximadamente un año de trabajo y se han planificando ya distintas alianzas para los dos próximos años. El comienzo de esta iniciativa tuvo lugar el pasado mes de octubre.

Como dice Bernhard Stoll, CEO de la División de Relojería de Wempe y responsable de la puesta en marcha de las distintas cooperaciones con las marcas, “seguimos muy de cerca el pulso de los tiempos. Pues, como joyeros, conocemos los deseos y las exigencias de nuestros clientes por nuestro trabajo diario, y dejamos que influyan en el desarrollo de los modelos de relojes”. Con cada icono seleccionado, el cliente también recibe los amplios servicios postventa que se dispensan en todas las sucursales Wempe de todo el mundo. Más de 150 relojeros y relojeras debidamente certificados y con amplios conocimientos, trabajan en el posterior ejercicio de hacer que estas creaciones que se distinguirán por su carácter limitado mantegan sus prestaciones intactas.

Breitling es una de las marcas que participa en esta nueva experiencia de Wempe. La idea es crear una pieza especial, inéditas en la oferta convencional de la marca, y hacerlo para la venta exclusiva en los puntos de venta Wempe de todo el mundo.

LA LUZ ES LA PROTAGONISTA

Imagen del Atrio de la boutique, diseño del arquitecto Moinard Bétaille y en el que la luz natural es el elemento central, con espacios muy luminosos. Al lado, algunos dibujos y libros de diseños Cartier, junto a imágenes de Louis Cartier y Jeanne Toussaint, jefa de diseño de la Maison entre 1933 y 1970, de los archivos de la boutique.

EL ESPÍRITU CARTIER EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Han sido necesarios dos años de trabajo para hacer realidad el nuevo 13 Paix de la Maison. El histórico edificio es ahora un espacio tan abierto como generoso en su universalidad.

LA HISTORIA

DE CARTIER ESTÁ repleta de referencias y referentes que hablan y ayudan a entender su universalidad. Uno de ellos es la boutique del número 13 de la Rue de la Paix. Uno de los tres santuarios Cartier en el mundo que ahora establece un nuevo lenguaje con una renovación total en la que ya no hay lugares secretos o cerrados al público. Han sido necesarios dos años de trabajo para poder asistir a una boutique totalmente reconceptualizada, rediseñada y reformada. Reinventada por completo. En ella, han trabajado juntos tres diferentes equipos de arquitectos, y todos ellos con una excelente relación con la Maison.

Pero aunque apenas se hayan conservado algunos elementos de su interior –eso sí, su fachada se ha respetado escrupulosamente–, el pasado de la boutique, su esencia, sigue totalmente vigente. Es más, en esta renovación abre un diálogo entre las diferentes épocas y los estilos decorativos de la Maison; hay un punto de homenaje y por supuesto, una reinterpretación contemporánea de la identidad y el patrimonio de Cartier. Y todo ello, con la protección del medio ambiente como prioridad –este proyecto responde a las normas ecológicas más estrictas–.

La zona comercial ocupa cuatro de las seis plantas del edificio. La boutique propiamente dicha ocupa la planta baja y las dos primeras plantas del edificio, mientras que la tercera planta está destinada a los distintos servicios que se ofrecen a los clientes. La cuarta planta alberga los talleres de Alta Joyería, y en la quinta y última planta se encuentran los Archivos, el Salón Winter Garden y la Residencia, un espacio exclusivo concebido para celebrar eventos culturales.

La reinvención de las tres primeras plantas, el espacio de descubrimiento y venta, es obra de la agencia Moinard

TEXTO RICARDO BALBONTIN

FOTOS CARTIER

EL ESTILO DE LA MAISON

Eso es lo que han interpretado los tres estudios de arquitectura y diseño que han intervenido en esta impresionante renovación.

Bétaille, que lleva más de 20 años diseñando y renovando las boutiques Cartier. Lo han hecho replanteando por completo los espacios, que ahora son en su práctica totalidad para el cliente y donde se exploran todos los mundos Cartier. La luz natual es el elemento central, con espacios abiertos muy luminosos y la presencia de dos archivos históricos totalmente restaurados.

La escalera principal se distingue por los motivos vegetales en su barandilla –otra seña de identidad Cartier–, llega hasta el salón Jeanne Toussaint. Ocupa el antiguo despacho de la mujer que sucedió a Louis Cartier como jefa de diseño entre 1933 y 1970, un espacio imponente y a la vez íntimo que está flanqueado por dos pequeños salones, Emerald y Ruby, que se destinarán a la presentación de las creaciones exclusivas de la boutique. Además de los salones, la primera planta está dedicada al mundo de los compromisos y las bodas, mientras que la segunda está ocupada por la Alta Joyería.

Dos ascensores conducen directamente a la tercera planta, dedicada a todos los servicios ofrecidos por Cartier (mantenimiento, reparaciones, personalización, etc.). La renovación de este nivel se confió a la agencia Studioparisien, junto con los talleres de Alta Joyería de la cuarta planta y, en la parte superior del edificio, el espacio dedicado a los Archivos.

Cartier confió a Laura González la decoración de su Residencia, un espacio que cuenta con un comedor, un salón, una gran cocina y un jardín de invierno. Cuenta además con dos pequeños patios, diseñados por Bruno Moinard. A este lugar tendrán acceso los amigos, los artistas y los principales clientes de la Maison, y destaca por una decoración única.

En definitiva, en la renovada boutique 13 Paix se dispone de 3.000 m2 de superficie (1.400 de uso comercial), en los que se han creado 10 salones además de la Residencia. Con mas de 100 empleados, destaca que Cartier ha reunido a 18 experimentados joyeros y 37 artesanos de distintas disciplinas. Como bien dice su presidente y director ejecutivo, Cyrille Vigneron, “esta visión arquitectónica encarna la totalidad del estilo Cartier, que encuentra su fortaleza en todas las épocas y todas las culturas para captar la belleza y la universalidad de cada una”.

DIEZ SALONES

Además de La Residencia, Cartier ha creado diez espacios más privados para ofrecer una atención más personalizada.

EN EL PLANETA DE UN GENIO

El Palacio Real de Madrid tiene, en el gabinete de porcelana, una joya única gestada por la maestría inigualable de Abraham-Louis Breguet. Estas son las claves del Atlas.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS PATRIMONIO NACIONAL

SOSTENIDO POR EL TITÁN

La caja del reloj representa a Atlas sosteniendo el globo celeste, que está adornado con las constelaciones policromadas en dorado sobre fondo azul. Todo sobre pedestal de madera con brújula a los pies del titán. El conjunto se completa con cuatro patas en forma de garra.

AABRAHAM-LOUIS BREGUET SE LE RECUERDA SIEMPRE POR LA INVENCIÓN, entre otras, del tourbillon, pero en realidad habría que considerarle algo más que un inventor; fue un visionario emprendedor que cambió las formas de hacer negocios. En el Palacio Real de Madrid hay una de sus obras más curiosas, interesantes y también, hay que decirlo, de mayor impacto: el Atlas, un reloj planetario que cautiva a los visitantes y que también habla del patrimonio relojero que atesora España –en Patrimonio Nacional se conservan 721 piezas de todo tipo fechadas entre 1583 y los primeros años del siglo XX–. El Atlas llama la atención nada más poner los ojos en esta pieza en la que se combinan el bronce, el oro, el cuero, la madera y el metal; incluso a alguien como Emmanuel Breguet, vicepresidente y responsable del Patrimonio de la firma, además de séptima generación con este apellido, se le percibe el entusiasmo en sus ojos.

El descendiente del relojero es quien mejor conoce los entresijos y la evolución histórica de la marca, en la que lleva 30 años investigando ese pasado: “Todavía recuerdo cuando en 1993 le presenté la idea a la dirección en aquel momento, que me dijo: ‘me parece muy bien que tú escribas un libro sobre la historia de Breguet y que estés tres o cuatro años en la manufactura’”. Desde entonces, ha escrito varios libros, organizado exposiciones, y lo que es más importante, ha profundizado en la vida, obra y milagros de su antepasado. Por eso, descubrir los pormenores del Atlas acompañados por Emmanuel Breguet tenían un plus de interés.

En primer lugar, hay que situar el momento de esta pieza, algo que supuso un trabajo arduo para los

responsables de relojería de Patrimonio Nacional. En los archivos, este reloj no aparecía en documento alguno, lo que les hizo sospechar que habría llegada a través de Fernando VII, que también era un apasionado de la relojería –como otros muchos monarcas españoles– y traído a España por Rafal Garreta, un comerciante de la época. Aunque sin duda, en esta transacción –por la que se pagaron 15.000 francos de oro, abono que se hizo en solo un mes–, la figura fundamental es Agustín de Betancourt. Él fue el que intermedió entre Breguet y el monarca. De hecho, Emmanuel Breguet conserva toda la correspondencia desde que el reloj llega a España, desmontado, porque así se conservaba mejor, hasta que fue presentado al rey. Con casi toda probabilidad, el montaje de esta pieza fue realizado por el propio Betancourt, pues entre sus múltiples conocimientos y habilidades, tenía formación de ingeniero. Canario de nacimiento, le unió a Breguet una gran amistad y, sin duda, fue el responsable directo de que el relojero tuviera un buen número de clientes españoles, y no solo de la familia real –Emmanuel Breguet sitúa a España en esa época al mismo nivel de importancia que Reino Unido–.

El resultado final fue tan impactante que incluso al rey le pareció un buen precio el pagado por el reloj planetario. De lo que no hay duda “es que es bsolutamente único y también uno de los mejores”, como explica Emmanuel Breguet. “Nunca hizo otro planetario y es la demostración de que tenía una rara habilidad, como también demostró en los relojes Simpáticos o en los relojes de bolsillo, de que era un relojero con una gran capacidad para hacer realidad y afrontar cualquier proyecto”. Y el responsable de patrimonio de Breguet da una clave interesante de la importancia de esta pieza: “la próxima edición del libro de la historia de Breguet incluirá al Atlas”.

Estamos ante un reloj al que se le da cuerda una vez a la semana, que ofrece el movimiento de los planetas a demanda y que sobre todo es un compendio de una mecánica excepcional, única, y que a Emmanuel Breguet cautivó como lo hace con cada persona que atraviesa la Sala de Porcelana, el espacio elegido en el Palacio Real para su exhibición. Esta sala se debe a Carlos III, quien fue también rey de Nápoles y que quiso tener también en España una sala de porcelana como la que disfrutaba en Italia. Aunque en realidad, la sala se creó en el Palacio de Aranjuez, porque quien ocupó el Palacio de Madrid fue Carlos IV, otro apasionado de la relojería y uno de los mayores impulsores de este rico patrimonio.

Cuando a Emmanuel Breguet se le pregunta por el alcance de la obra de su antepasado, y sobre todo qué es lo que tras tres décadas de investigación más le ha sorprendido, la respuesta es directa y clara: “La gran sorpresa para mí ha sido descubrir la multifacética expresión de la genialidad de Breguet. Era capaz de crear grandes complicaciones como de hacer los relojes más simples, como por ejemplo los relojes de Suscripción de

LO QUE ESCONDE UN EXTERIOR CON MUCHO ARTE ARTE

Un exterior excelso para albergar una máquina de platinas cuadradas que cuenta con un motor de resorte que ofrece una cuerda para ocho días y con un escape vertical, tipo “Debaufre”. Éste actúa sobre el rodaje del planetario para generar los movimientos de rotación y traslación de la Tierra y de la Luna alrededor del Sol. Dispone de máquina auxiliar para accionar el planetario a demanda.

ALREDEDOR DEL ASTRO SOLAR

El planetario gira en torno al Sol. Los planetas, Venus, Marte, Tierra, Mercurio, Júpiter, Saturno y Urano, pues Plutón aún no había sido descubierto, y sus satélites, giran en torno al astro principal en círculos concéntricos.

una sola aguja, o patentar el tourbillon” Y todavía va más allá: “Era muy organizado y debo decir que era un genio en la técnica, en el diseño y también en la promoción de su trabajo. Se anticipó a su tiempo. Y no solo fue famoso en España, también en países como a Alemania o Rusia. Creo que se puede concluir que era un hombre de mente abierta, un visionario hombre de negocios además de un genio creador”.

Y a las pruebas hay que remitirse, Abraham-Louis Breguet fue el primero en tener agentes en los distintos países, creando un particular entramado para las ventas. Él tenía una idea, tenía amigos y al final siempre encontraba al cliente. Tampoco hacia series de relojes; “siempre hacía piezas únicas. Es uno de los detalles que le distinguieron en la época. Pero además creaba piezas que no hacían el resto, por lo que en puridad no tenía una competencia directa. Por otro lado, nadie hacía relojes con su nivel de calidad. Es algo más que un relojero”. Y

productivo, porque a lo largo de su vida –teniendo en cuenta también el periodo protagonizado por su hijo–, Breguet creo unos 5.000 relojes, del orden de 100-120 piezas por año. Un detalle más que reafirma su carácter excepcional: realizó también el primer catálogo en la industria relojera.

De todo ello hay un completo registro, porque Breguet era meticuloso en todo lo que hacía y cada pieza tiene especificados componentes, quiénes intervienen e incluso el coste en el momento de su venta. “De hecho, el registro sigue haciéndose en copia de papel, como siempre”, añade Emmanuel Breguet. Hay otro hecho evidente, Breguet nunca ha sido un reloj barato. Ha sido reloj de reyes, de nobles, de científicos y diplomáticos… pero sobre todo ha sido un reloj que ha cautivado por su estética y soluciones técnicas. Y por supuesto, por su carácter único. Para muestra, el Atlas que forma parte de nuestro Patrimonio Nacional.

Estilo Habanero

Prominente Icónico Doble Tiempo

A lo largo de su historia, Cuervo y Sobrinos ha concebido relojes que poseen un alto contenido de estilo latino. El Prominente Doble Tiempo está diseñado con una elegante apariencia.

Este modelo de doble tiempo está equipado con dos movimientos independientes, lo que permite al usuario visualizar correctamente la hora en dos lugares diferentes, independientemente de su diferencia con respecto a la hora UTC.

Fabricación suiza, alma latina

MRM Dream Time SL cuervoysobrinos@mrmdt.com www.cuervoysobrinos.com