TR tiempo de relojes número 31 by Ed-Tourbillon.Spain

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 31 | PRIMAVERA 21

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AUDEMARS PIGUET

EN EL PLANETA MARVEL ROYAL OAK CONCEPT ‘BLACK PANTHER’ FLYING TOURBILLON

EDITORIAL

EDITORIAL MIRAR AL ESPEJO Ricardo Balbontín / Director Todo aquel que siente algo especial por la relojería reconoce que en el proceso de compra hay algo emocional que la razón no siempre puede argumentar. En esta crisis sanitaria han quedado claras otras cosas. La primera de ellas es que China, su mercado, es la gran locomotora de las ventas relojeras; lo era antes, cuando se podía viajar y hacer turismo, y lo es ahora que se ha incentivado el comercio local en el gigante asiático. Allí se produce otro hecho determinante, y es que la gente joven accede mucho antes a la adquisición de bienes de lujo y que también –si lo comparamos por ejemplo con nuestro país– emplean los canales de e-commerce de forma mucho más profusa. Hay otra consecuencia que analizar, y es que efectivamente nos hallamos ante un proceso de globalización que parece imparable. Supongo que hay que tomar ejemplo, pero no es menos cierto que hay algo evidente: no todos los mercados se comportan de la misma forma. Por eso es necesario que nos miremos al espejo y veamos nuestro verdadero rostro. Analicemos España; quizás hace tiempo necesita de una revisión de contenido, pero no es menos cierto que primero eclosionó el público local y luego el turismo tomó el testigo y se convirtió en el motor de ventas en la relojería. Olvidamos entonces al consumidor nacional o mejor dicho, le dejamos le relegamos a un papel secundario. Ya se había producido un cierto enfriamiento en las ventas a extranjeros –porque no solo hemos sido un país atractivo para los chinos–, que la pandemia literalmente ha paralizado. Pero esto ha servido para descubrir otras cosas; para empezar que los negocios de provincias han recuperado a clientes de toda la vida que antes quizás aprovechaban sus viajes –de negocio y de ocio– para comprar. Recuperar al cliente local era una de las asignaturas pendientes y quién sabe, si esta crisis sanitaria tiene algo de bueno. Además, y aunque la información sobre relojes también tiene su dimensión digital, nos sigue gustando ir a la joyería para tener ese ‘contacto’ con la pieza. En este punto, creo que hay una coincidencia con el resto del mundo y es que el e-commerce lejos de ser un canal de venta directa puede acabar convertido en un paso intermedio de la compra, que se remata en el punto de venta. Donde no estamos a la altura de los chinos es en el comprador joven, en ese nuevo cliente que todos anhelamos... o por lo menos no a la edad que parece ellos se incorporan. Pero no debemos aspirar a ser iguales; cada uno tenemos un espejo al que mirarnos.

EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L. EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín

rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

Cuaderno de Ideas REDACCIÓN Y COLABORADORES Amelia Solana, Miranda Carrillo, Alejandra Gracia, A. Moreno, Leslie López, Yolanda Ruíz PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez

carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina

i.barcina@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

IMPRENTA

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL M-26183-2013

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12.809 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD)

SUMARIO

TR#31 | PRIMAVERA 21 12

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12 14 18

EXPERIENCIAS Louis Vuitton: una

A FONDO 42

fragancia única y personal

Postventa

ENTREVISTAS

MARCAS

Ricardo Guadalupe

Julien Tornare

SIN LÍMITES

Orange Sapphire

PORTADA Audemars Piguet Royal Oak Concept ‘Black Panther’ Flying Tourbillon

BUSINESS China, el gran laboratorio

ACTUALIDAD 38

Chopard L.U.C Quattro Spirit 25

TAG Heuer y su alianza con

60 62 64 66 68 70

Jaeger-LeCoultre Reverso

Nuevas creaciones del Patek Philippe Twenty~4 Ulysse Nardin Sparkling Free Wheel Piaget Polo Skeleton

CALIBRE

Breguet Reine de Naples

Coeur

80 82

REFERENCIAS

Hublot Big Bang Tourbillon Automatic

Porsche

Bvlgari Octo Roma Carillon

Red Bronze

ESTILO

Cuarta generación del Moonwatch

Bell & Ross BR03-92 Diver

Tribute Duoface Flagliano

Omega Speedmaster

Tourbillon

Rolex y su Servicio Mundial

Frederique Constant y

Nomos Glashütte Metro

su Slimline Monolithic

neomatik 41 Update

Manufacture

Oris Whale Shark L.E. Montblanc 1858 Split Second Chronograph

REPORTAJE 90

A. Lange & Söhne Lange 1

Dior Horlogerie Gem Dior

IN-HOUSE

Calendario Perpetuo

Louis Vuitton Tambour Street Diver

Alchemists, la relojería purista

Rado True Thinline Stillness Hamilton Ventura Elvis80 Skeleton

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EXPERIENCIAS

UNA FRAGANCIA ÚNICA Y MUY PERSONAL TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA

LOUIS VUITTON Y SU SERVICIO DE ALTA PERFUMERÍA A MEDIDA

“LA PRIMERA PREGUNTA que le hago al cliente es por qué quiere tener un perfume propio; es una pregunta importante porque el perfume que creamos en un vestido para la personalidad del cliente. Así es como conseguimos proporcionar una experiencia parecida a la alta costura, algo sin límites, crear un aroma que cuando salgas de la habitación la gente piense: ha estado aquí”. Quien habla es Jacques Cavallier Belletrud, maestro perfumero de Louis Vuitton, y quien está detrás de un proyecto de alta perfumería a medida que la casa ha implementado en su ya de por sí excelente oferta. “Quería ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de llevar una fragancia única, hecha en mi taller creativo. Para mí, el servicio de Alta Perfumería a medida representa la esencia de la Maison, porque la ultrapersonalización siempre ha estado

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SOSTENIBLE Y RECARGABLE El cliente puede recargar cuantas veces necesite su fragancia, pues la fórmula queda registrada en los archivos de Louis Vuitton.

EXPERIENCIAS

El perfume se presenta en un baúl también personalizado y único, realizado en el taller de Asnières, a las afueras de París y en su interior lleva cuatro botellas de 100 ml, tres de 200 ml, un estuche de viaje de 100 ml, un aerosol también de viaje y 16 recargas. Abajo, Jacques Cavallier Belletrud.

“EL RESULTADO ES UNA EMOCIÓN, UN PERFUME QUE NO ES UNA MERCANCÍA… VA MÁS ALLÁ” en el corazón de Louis Vuitton”. Y como aclara el creador: “Cada fragancia es única y personal… Es posible que el resultado final revele partes de la personalidad del cliente que ni él mismo conoce”. El objetivo de este servicio es crear un retrato olfativo del cliente. Como bien dice Cavallier, no es un proceso sencillo. “Es bastante largo, dura aproximadamente 9 meses: primero, hay que encontrar el ID del perfume en una fase que lleva algunas semanas; después, como en la alta costura, tienes que probar con el cliente las diferentes propuestas,

normalmente ofrecemos entre 3 y 5 retratos olfativos entre los que vamos probando hasta que encuentren aquel con el que se encuentran más identificados”. Y en todo este recorrido hasta componer, como los antiguos alquimistas, una fragancia única, el momento más delicado y determinante es quizás “la entrevista con el cliente, que es una parte muy excitante e inspiradora, bajo la apariencia de las personas puedes encontrar una realidad totalmente diferente. Yo intento expresar esas realidades a través de mi arte y eso es fantástico. El resultado es una emoción, por eso este perfume no es una mercancía… va más allá de un mero accesorio, cuando te quites la ropa, aún llevarás un perfume que hablará de ti”. Tras esa entrevista, el maestro perfumista de Louis Vuitton se dedi-

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EXPERIENCIAS

SANTUARIO DE LAS FRAGANCIAS Todo el trabajo que se desarrolla a partir de la entrevista que el maestro perfumero tiene con el cliente se produce en Les Fontaines Parfumées, un santuario de las fragancias Louis Vuitton donde Cavallier da rienda suelta a su creatividad.

ca a probar distintas fórmulas en su taller de Les Fontaines Parfumées en Grasse. Es el momento de fusionar las materias primas más exclusivas que Cavallier rebusca y adquiere en todos los rincones del mundo. Hay que encontrar esa simbiosis perfecta en el que quede reflejada la personalidad del cliente; por eso, hay que atender hasta el más mínimo detalle para cumplir con el objetivo. EL FUTURO DEL PERFUME Para Jacques Cavallier Belletrud hay un hecho evidente. En la seducción del cliente, “hay un trabajo de psicología, además de la alquimia del perfumero... La personalización es la clave para seducir al comprador, lo es hoy y lo será mañana, especialmente en una industria como la de los perfumes en la que ya hay mucha variedad disponible en el mercado”. Tras pasar varios meses trabajando en la elaboración de la fragancia, y la aprobación del cliente, llega el momento de la realización del perfume, que se compondrá a mano en el Atelier d’Art, un nuevo espacio creado para realizar los perfumes a medida dentro de Les Fontaines Parfumées, TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 21

y un lugar donde se respira la esencia no solo de lo exclusivo sino de la excelencia. Y para rematar ese carácter único, el perfume se presenta en un baúl realizado en Asnières, el histórico taller de Louis Vuitton donde se realizan los Pedidos Especiales. Cada uno de los baúles parte de la misma idea de la personalización: es único. Cuenta con una capacidad para cuatro botellas de 100 ml, tres de 200 ml, un estuche de viaje de 100 ml, un aerosol también de viaje y 16 recargas. Y es que como ocurre en todos los perfumes de la casa, se ofrece la posibilidad de recarga en todas las tiendas Louis Vuitton en la que existe servicio de perfumería. Un pedido que se puede efectuar en cualquier lugar del mundo, pues cada fórmula quedará inscrita en los archivos de Les Fontaines Parfumées, o lo que es lo mismo, este perfume único quedará perpetuado entre las creaciones de Louis Vuitton. Este nuevo servicio no es otra cosa que la confirmación de un espíritu y filosofía que rige la actuación de Louis Vuitton desde sus orígenes y que se ha plasmado en las peticiones más excepcionales.

CONOCER LOS GUSTOS Lo primero que Jacques Cavallier pregunta al cliente es por qué quiere tener un perfume propio. Así es como consigue ofrecer una experiencia final que tiene muchas similitudes con la que se experimenta en la alta costura.

EXPERIENCIAS

RECORRIDO OLFATIVO POR EL MUNDO “En el Atelier d’Art, el nuevo espacio creado para realizar los perfumes a medida dentro de Les Fontaines Parfumées, se guardan materias primas seleccionadas en todo el mundo. Todas de la máxima calidad, como es evidente, para poder ‘confeccionar’ un perfume único y exclusivo.

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ENTREVISTA

“QUEREMOS INCORPORAR NUEVAS BOUTIQUES EN ESPAÑA” Ricardo Guadalupe habla de sus planes para nuestro país y de los criterios que, según su opinión, debería seguir la relojería suiza. Entre otros, generar deseo y emoción entre los jóvenes. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS HUBLOT

RICARDO GUADALUPE CEO DE HUBLOT

> Hublot inicia una nueva etapa en España. ¿Cuáles son las claves de la nueva organización y qué impulso se le quiere dar? El mercado español ha sido muy importante para nosotros. Durante los años 80 y hasta el comienzo de este siglo, estuvo siempre ligado al éxito, y antes de que Jean-Claude Biver llegara a la compañía, las ventas en España representaban casi el 60% del total de la compañía. Es algo inusual para una marca como Hublot contar con un mercado tan poderoso como era el español. Porque además te pone en una posición de debilidad. La llegada del Big Bang, en 2005, fue un poco una declaración del cambio, porque nos permitió abrir nuevos mercados con un concepto diferente. Con un posicionamiento diferente de producto; antes del Big Bang los relojes eran clásicos, el precio medio era más o menos sobre 3000-5.000 euros, y cambiamos a un posicionamiento no solo más elevado en precio sino diverso en oferta. Eso, obviamente, nos costo un poco de tiempo para un mercado como el de España, que era más tradicional y donde funcionaba bien el reloj clásico. Además, también hay que tener en cuenta que en España teníamos más de 100 puntos de venta que no se correspondía con lo que nosotros queríamos como marca. Poco a poco el trabajo se ha hecho por parte Diarsa con quien hemos trabajado durante TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 21

16 años. Pero hemos pensado que era el momento de tomar nosotros las riendas y manejar el mercado en directo. Queremos hacer una distribución de calidad, más que de cantidad. Tener 30 o 40 puntos de venta, incorporar alguna boutique más y contar con un servicio de mucha calidad. Queremos que el mercado español se ponga al nivel de lo que es la marca hoy en el mundo. > ¿Priorizar el producto o cambiar la educación del consumidor español a lo que es la filosofía de la marca? Creo que hay algo ya hecho. El Big Bang hoy en día es también el reloj más vendido en España. Después de 15 años se ha establecido como el producto líder; luego tenemos al Classic Fussion que está a un buen nivel. Y en lo que corresponde a la educación, hablar más de Hublot como marca de alto nivel y alta gama, como manufactura que tiene sus propios movimientos, y que tiene un concepto del arte de la fusión que es muy original. Vamos a reducir quizás el número de relojes vendidos, pero por el contrario aumenta la calidad y también el precio medio. Eso se consigue a través de un trabajo que tenemos que hacer y que no será de un día para otro. > Cuando habla de nuevos espacios boutique, está pensando en las grandes ciudades o en deslocalizar la oferta y no depender solo de Madrid. Creo que tenemos una fuerza local que ya existe y que queremos mantener porque hay presencia en muchas ciudades… Pero no

ENTREVISTA

hay que olvidar que España es un país turístico, y aunque hoy con la pandemia no hay muchos turistas, lo que pretendemos es desarrollar un concepto de espacios propios. Por ejemplo, en Madrid estamos con El Corte Inglés, pero nuestro deseo es contar con nuestro espacio a pie de calle –quizás en la calle Serrano– y lo mismo en Barcelona. Estamos con una boutique en Ibiza y pensar en Marbella puede ser una opción de futuro. Entonces, la idea es trabajar a nivel local de forma importante –trabajamos con los buenos–, y hacerlo más cerca de ellos para poder desarrollar las ventas locales. > Y eso incluye también atender al nuevo cliente, porque es vital para seguir creciendo y desarrollando la marca hacia el futuro. Nuestra idea es hacer un trabajo a nivel marketing que esté dedicado más a la juventud, porque creemos que los nuevos clientes están en estas personas jóvenes. Vamos a desarrollar un trabajo a nivel digital, a través de las redes sociales, desde las cuales poder hablar a un nuevo cliente. > Tras la situación generada por la pandemía, ¿Qué medidas tienen planteadas para revitalizar de nuevo la relojería Hublot, especialmente en un mercado como el europeo? Lo que hemos visto es que

“A TRAVÉS DE LOS MATERIALES HEMOS SIDO CAPACES DE HACER PRODUCTOS QUE NO EXISTEN EN OTRAS MARCAS” en una estrategia que hable más al público del país. Inglaterra es un buen ejemplo de la regionalización que pretendemos. Los chinos, también por su dimensión, son los grandes consumidores de lujo en el mundo y ahora están consumiendo en su país. En China se están produciendo crecimientos increíbles de más del 50%, e incluso en algunos casos de hasta el cien por cien. Por eso, lo que hay que ver es qué podemos hacer en Europa y trabajar en ello. Es nuestra prioridad. > A pesar de todo, en Hublot siguen su camino de forma firme. El arte

“LA IDEA ES TRABAJAR A NIVEL LOCAL Y HACERLO CERCA DE LOS PUNTOS DE VENTA PARA ASÍ PODER DESARROLLAR LAS VENTAS LOCALES” quizás dependíamos mucho del turista en Europa. Ahí están los ejemplos de Suiza, Francia o Inglaterra, y en menor medida Alemania o España. Nos habíamos acostumbrado a ver comprar a los turistas –los asiáticos de forma especial– y con la pandemia nos hemos dado cuenta que necesitamos de un cliente local potente. Estamos profundizado

de la fusión ha continuado en todo su esplendor. Hay producto para todo tipo de público, y es una estrategia que el mercado refrenda... Sí, el arte de la fusión es algo importante para la marca porque es lo que representamos y tenemos que demostrar a través de la innovación y saber hacer de relojes

de alta calidad y de un modo diferente porque somos una marca joven, solo tenemos 40 años. Si yo presento un tourbillon simple es bonito pero no es suficiente porque hay marcas que hacen eso desde hace muchos más años. Siempre hay que abordar algo diferente y el Orange Sapphire es un buen ejemplo de todo ello. Pero también hay que detenerse en los movimientos. Hoy somos una manufactura integral, como lo prueba en este mismo reloj el trabajo realizado sobre el tourbillon; es un nuevo modo de hacer y crear calibres mecánicos respecto de lo que hacen los demás. > Estamos ante un mercado cada vez más competitivo… más difícil. Y eso que hoy en día un reloj no tiene la utilidad de antes; ya no es para dar la hora. Hace 50 años sí, pero ahora no y por eso hay que ser originales y traer algo diferente. Por eso el movimiento debe ser parte del valor que ofrece un reloj, además de la estética que, por ejemplo, está dejando ver cada vez más el interior de un reloj hasta convertirse casi en una obra de arte. > El año 2020 las exportaciones de relojes suizos cayeron sensiblemente ¿en el caso de Hublot se

ha podido mantener el tipo? Las ventas también cayeron en Hublot, pero hay una explicación simple. Hemos estado cerrados durante dos meses, sin producir nada. Nuestra distribución ha estado parada entre tres y cuatro meses, dependiendo de la zona geográfica y si tomas esto en consideración es más o menos el 20% de la facturación sin actividad. Para todas las marcas –igual hay una o dos excepciones– la caída se ha movido en el entorno del 15 al 30%. Pensamos que este año será diferente, para empezar porque ya no se cerrarán las manufacturas y eso nos tiene que conducir a un efecto rebote del entorno del 20% respecto del año anterior. > ¿Qué diagnóstico hace del mercado relojero, de su situación? Independientemente de la pandemia, iban a producirse cambios, ¿qué panorama se describe? La relojería suiza se debe reinventar para proponer productos que tengan un valor percibido con el que se genere deseo y emoción… para llegar al consumidor joven. Hay que hablar de un modo diferente a los nuevos consumidores. Hay que hacer soñar. > Hay que demostrar lo que cada uno de nosotros hacemos y nos hace diferentes... A través de los materiales hemos sido capaces de hacer productos que no existen en otras marcas; hoy en día vemos que grandes marcas utilizan la cerámica, y nosotros hemos hecho un trabajo muy intenso en el desarrollo de distintos colores, como el que representa la cerámica roja o en el King Gold, o el mismo zafiro. Este último nos ha hecho invertir millones de euros para poder industrializar el proceso. Y además de sus propiedades, con el zafiro hemos logrado una estética muy particular y atractiva. Y por eso ha sido todo un acontecimiento en la industria. PRIMAVERA 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

ENTREVISTA

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ENTREVISTA

“DEBEMOS CONTINUAR SIENDO DINÁMICOS Y CREATIVOS” Nuevas ideas para un mercado que necesita la aportación de una marca con la vida de Zenith. Julien Tornare ha puesto orden y ahora se lanza a la tarea de cautivar a los clientes. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS ZENITH

JULIEN TORNARE CEO DE ZENITH

> No hay duda que el Chronomaster ha servido de relanzamiento del espíritu Zenith, y lo ratifica esta versión Sport. Fue un lanzamiento bastante importante; recuerdo que Jean Claude Biver estuvo allí, y que teníamos muchas cosas en marcha para Zenith. Particularmente, estaba contento de poder relanzar la marca de una manera más contemporánea. Con innovación, creatividad… yo sabía que Zenith había sido siempre una marca dinámica y creativa así que, para mi, fue muy importante capitalizar todo aquello. Pero no quería que se quedara en nada, y me vino a la memoria que la marca había cambiado tantas veces de estrategia que pensé, “el Chronomaster es muy importante, pero necesito primero poner las cosas en orden”. Y eso es básicamente lo que hemos hecho durante los dos últimos años, y ahora estamos felices de aparecer con el Chronomaster Sport. También sabíamos que a Zenith le faltaba notoriedad, le faltaba deseo… así que teníamos que trabajar en qué era Zenith, en su plataforma, en la comunicación que teníamos que hacer de la compañía. También teníamos que trabajar en la presentación en el punto de venta y debíamos dar con un concepto nuevo, y hacerlo de forma rápida. Y por supuesto, si deseas tener notoriedad de marca, suscitar deseo, necesitas tener una identidad de marca fuerte. Y esto es algo que tuvimos con El Primero, sí, pero no realmente con la marca. Nuestro trabajo se ha enfocado a que Zenith sea considerada como ‘la marca’ líder en el segmento de cronógrafos de altos acaba-

dos. Eso somos nosotros. Nunca seremos una firma de volumen, sino reconocida por hacer cronógrafos de calidad, por ser un referente en el mundo del cronómetro; ahí es dónde estábamos y ahí es donde necesitamos estar una vez más. Durante los dos últimos años hemos tenido muy buenos resultados, incluso el año pasado con la pandemia. Tuvimos muchas señales. Una de ellas, el incremento de valor de la marca en las subastas. . Y con todo ello, había que definir el Chronomaster, que es lo que estamos haciendo ahora. Con el Chronomaster Revival, con el Chronomaster clásico y por supuesto, con el Chronomaster Sport. Demostraremos que Zenith puede ir más allá del movimiento El Primero, y llegar a ser una marca partiendo de una marca. ¿Han encontrado a un nuevo comprador en esta forma de reivindicación del espíritu Zenith? Sí, lo hemos hecho. Durante los últimos 18 meses hemos descubierto muchos clientes nuevos. Clientes que normalmente estarían en marcas más grandes. Y este cliente esta llegando cada vez más a Zenith, porque si produces relojes que son muy nicho, que están muy segmentados, solo alcanzarás a los aficionados, a los especialistas en relojes, los frikis… Pero como marca no puedes vivir solo de ellos, necesito también ampliar, llegar a gente que compra en otras marcas, que no son coleccionistas, sino solo clientes. Y eso es también uno de los objetivos que nos marcamos con este reloj; ir más allá del especialista. No puedo vivir únicamente con ellos. En términos de mercado, ¿Cuál es la preferencia de la gente en

LOS VALORES “Nunca seremos una firma de volumen, sino reconocida por hacer cronógrafos de calidad, por ser un referente en el mundo de los cronómetros; ahí es dónde estábamos y es ahí donde necesitamos estar una vez más”. El CEO de Zenith tiene claro que hay que ir más allá de los especialistas y aficionados y conquistar a los que compran otras marcas.

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ENTREVISTA

“DEMOSTRAREMOS QUE ZENITH PUEDE IR MÁS ALLÁ DEL MOVIMIENTO EL PRIMERO, Y LLEGAR A SER UNA MARCA PARTIENDO DE UNA MARCA” su ideal relojero? ¿Qué es lo que buscan? Cuando vienen a Zenith entienden que esta marca es como la industria relojera actual: tienes marcas con una larga historia y otras totalmente nuevas… que han comenzado prácticamente desde un papel en blanco. Y la tendencia en la industria relojera ha sido que firmas relojeras que poseen una larga historia, tenían miedo de innovar, de avanzar, de dar con relojes sorprendentes, y por eso suelen repetir siempre el pasado. Y luego están las marcas más jóvenes, que no tienen historia y que únicamente crean y construyen el futuro. Lo que quiero decir con esto es que en Zenith, que tenemos ciento cincuenta años de historia, somos muy auténticos y queremos seguir siendo una manufactura que pueda decir que el cien por cien de los relojes que producimos tienen un movimiento Zenith. ¿Cuántas marcas pueden decir eso hoy en día? Pero además, no deberíamos ir al pasado sino al futuro. Y continuar siendo dinámicos y creativos. Es por lo que también tenemos a la colección Defy. El pasado no está enfrentado con el futuro, ni la tradición con la innovación,

HABLANDO DE FUTURO Para Tornare, las marcas “deberíamos evolucionar es en los canales que empleamos para vender relojes.Me refiero al e-commerce, a lo digital, a todas estas herramientas de las que estamos aprendiendo y mejorando. Las marcas que se adapten más rápido serán las más fuertes”. TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 21

ni el conservadurismo con la creatividad. Y ¿sabe? Cuando conocí a la gente que creo El Primero eran todos caballeros en sus ochenta años, por lo que esperaba que fueran bastante conservadores, y me dijeron: “Julien: Zenith en los 60 era muy dinámica e innovadora… era como una start up. Así que es bueno que rindas homenaje a lo que hicimos, pero también necesitas seguir creando cosas nuevas”. Fue una conversación muy importante para mí, porque definió perfectamente a dónde quería llegar yo con Zenith. Así que eso es lo que quiero hacer con la marca. Parece fácil, pero si mira el panorama, no hay muchas marcas que estén uniendo pasado y futuro de manera correcta. ¿Podríamos hacer un paralelismo entre el pasado con los diseños icónicos y el futuro con el e-commerce? Exacto. Los iconos son algo muy interesante, porque es algo vintage, pero también es un tema muy actual para las generaciones más jóvenes. Porque hoy hablamos de sostenibilidad, de economía circular… lo que hacemos con los iconos es decirle a la gente que cuando compra un Zenith, adquiere un producto que va a durar para siempre. Que tendrá vidas diferentes. Y por supuesto el e-commerce es el resultado no solo de que la gente joven desea comprar online, sino que se quieren comunicar online. ¿Fue el e-commerce una sorpresa para usted? El éxito de la gente buscando Zenith con una visión digital… Sí, fue una grata sorpresa lo que ocurrió en 2020 pero una mala noticia para mí, porque me di cuenta de lo mayor que me estoy haciendo. Porque pensaba que nunca venderíamos tantísimas piezas. Con el Defy Midnight han cambiado la visión de los relojes de mujer y también su relación con ellas. Sí, y ¿sabe? La relación con las mujeres es muy importante. Debemos tener mucho cuidado y es por lo que con el Defy Midnight nos aseguramos de que el reloj fuera para mujeres y hecho por mujeres. Así que fue realizado por nuestro equipo de

desarrollo femenino, y además quisimos añadir dos dimensiones más a este reloj; en primer lugar, queríamos tener el cielo estrellado en la esfera, que es algo emocional, de cumplir sueños. Y en segundo lugar también queríamos hacer un reloj muy racional. Para la mujer del siglo XXI. Por ejemplo, añadiendo el sistema de correa intercambiable. Y la apuesta ha funcionando, porque está siendo todo un éxito para nosotros. Incluyendo el hecho de crear un programa que sostuviera este desarrollo de un reloj de mujer, que fuera la forma de rendir homenaje a las mujeres que tienen éxito o lo consiguen en sus respectivos campos. Así que es un programa excelente. Ahora necesito un poco más de tiempo para implementar todo, porque con el Covid no pudimos hacer todo lo que queríamos. ¿Y cuáles son sus expectativas para este año 2021? Después de un año complicado como fue el pasado, creo que estamos más preparados y sabemos como trabajar, como actuar en este nuevo mundo tras la pandemia. Esperemos que, con la vacuna y el comportamiento de la gente, llegaremos a una situación mejor tras la primavera. Mi objetivo para 2021 es mejorar por supuesto los resultados del año pasado, tener éxito en el lanzamiento del Chronomaster y en la otra gran apuesta que es la nueva evolución del Defy. Si lo hacemos correctamente, retomaremos el buen camino en el negocio. Soy optimista. ¿Cuáles serán para usted los mayores cambios que veremos en la industria relojera en los próximos años? Porque el mercado está realmente cambiando. Las marcas continuarán creando, innovando... con relojes nuevos, en ocasiones inspirados en el pasado, pero con un pequeño toque moderno; así que confío en que la industria relojera suiza traerá piezas maravillosas en los próximos años. Donde deberíamos evolucionar es en los canales que empleamos para vender relojes. Me refiero al e-commerce, a lo digital, a todas estas herramientas de las que estamos aprendiendo y mejorando. Las marcas que se adapten más rápido serán las más fuertes. Y no hay que olvidar algo importante: la relojería produce objetos que seguirán vivos dentro de 400 años. Y eso marca la diferencia.

Club automático. Trabajo artesanal de Glashütte. Por fuera: acero inoxidable pulido y cristal de zafiro abovedado. Por dentro: calibre con Swing System de fabricación propia, regulado conforme a valores cronométricos. El modelo especial se ofrece en onyx, navy u olive y se limita respectivamente a 175 unidades. Disponible en los mejores comercios especializados, como por ejemplo aquí: Albacete: Mompó; Barcelona: Suarez, The Watch Gallery; Granada: Miguel Muñoz; Madrid: Grassi, Wempe; Pamplona: Montiel; Sevilla: El Cronómetro, además de aquí: nomos-glashuette.com

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ARMÓNICA CONSTRUCCIÓN Los 432 componentes del calibre BVL 428 están al servicio del mejor sonido. Las campanas se fijan directamente al cuerpo de la carcasa –en titanio–para una transmisión de sonido más eficaz. TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 21

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SINFONÍA CON ACENTO ROMANO

Con el Octo Roma Carillon Tourbillon, Bvlgari lanza una nueva apuesta alrededor del sonido. Con carácter y originalidad.

DISEÑO DE LA CAJA La caja cuenta con huecos para reducir la cantidad de metal entre el interior y el exterior, y tres aberturas que corresponden a las tres campanillas, para que el sonido salga de la cámara.

OMO EN TODO BUENA SINFONÍA, Bvlgari ha ido dando con la nota perfecta a lo largo de su historia. Lo ha hecho demostrando además una fuerte personalidad, también en la relojería. Y la prueba se halla en estos últimos ejercicios; primero porque han sido años de grandes desarrollos alrededor de los movimientos ultraplanos. Pero también en su interpretación de las grandes complicaciones relojeras. Y siempre con una estética muy reconocible. En realidad, la casa italiana ha planteado su propia Estetica della Meccanica, y el resultado es francamente brillante y llamativo. La última aportación a esa composición está protagonizada por el Octo Roma Carillon Tourbillon, que

se suma a experiencias previas en el universo del sonido, personalizadas en el Octo Finissimo Minute Repeater y en el Octo Roma Grande Sonnerie. Heredero destacado de una experiencia inigualable en este campo, la marca explora de nuevo esta faceta reservada a unos pocos para crear una ‘sinfonía’ interpretada con tres martillos y a la que se suma la presencia de un tourbillon. De ello se encarga un nuevo movimiento de fabricación propia, el Calibre BVL428 de cuerda manual y 35 mm de diámetro que tiene un grosor de 8,35 mm y alberga un total de 432 componentes. En la construcción de este calibre se ha priorizado el sonido. Tanto la potencia como la claridad del mismo se han convertido en el centro de atención, y para ello la caja se ha diseñado

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En este detalle de la esfera se comprueba la disposición de martillos y gongs, que junto a la jaula del Tourbillon y las superficies perforadas han sido fabricados en acero pulido. La placa principal y los puentes, con tratamiento PVD.

con unas generosas proporciones – 44 mm– que permitan maximizar la propagación del sonido. Esto permite un mayor torque de la construcción de tres martillos y una mayor producción de potencia sonora. La caja cuenta con huecos dentro del diseño para reducir la cantidad de metal entre el interior y el exterior, y tres aberturas que corresponden a las tres campanillas, para permitir que el sonido salga de la cámara. Las campanas se fijan directamente al cuerpo de la carcasa para una transmisión de sonido más eficaz y la carcasa está fabricada en titanio. La parte posterior también está ahuecada y renovada con una rejilla de titanio que protege esta zona de resonancia y permite que el sonido se transmita al exterior. En Bvlgari han hecho todo lo necesario para que la potencia y la claridad del sonido muestren una calidad superior. Los gongs del reloj se han creado totalmente a mano, en una secuencia de varias etapas. Se doblan y se forman a mano antes de ser recocidos, o endurecidos, a una temperatura de 900 grados, luego se limpian antes de planchar en el horno a 500 grados, operación que le dará

al metal su resonancia cristalina. Al igual que ciertos componentes del mecanismo de golpe0, que se alargan mediante la utilización de una lima, el instrumento que permite afinar los acordes del timbre. La secuencia melódica de este carillón con tres martillos que suenan en tres tonos reproduce la nota C para las horas, las notas medias-re-C en secuencia para los cuartos y la nota media para los minutos. El movimiento está equipado con dos barriletes. Uno de ellos asegura el funcionamiento del mecanismo de sonido y se enrolla automáticamente cuando se activa el timbre, y el otro garantiza una reserva de marcha de al menos 75 horas para las funciones horarias del movimiento. Los martillos, los gongs, la jaula del Tourbillon y las superficies perforadas han sido fabricados en acero pulido, mientras que la placa principal y los puentes finamente labrados se han tratado con PVD. La deposición al vacío de alta tecnología a base de carbono es elegante y presenta un moderno negro profundo. Esta construcción está protegida por una caja

EL MOVIMIENTO ESTÁ EQUIPADO CON DOS BARRILETES. UNO DE ELLOS ASEGURA EL FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE SONIDO; EL OTRO GARANTIZA UNA AUTONOMÍA DE 75 HORAS PARA LA FUNCIÓN HORARIA

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Caja poderosa en su tamaño –44 mm de diámetro– y construcción, acompañada por una esfera donde Bvlgari ha sorprendido con el diseño de rejilla para mejorar, si cabe, la propagación del sonido.

de titanio equipada con el pulsador de activación Carillon en su lado izquierdo, enfrentado a la corona horaria. El Bvlgari Octo Roma Está disponible en una edición de solo 15 piezas. Cada ejemplar ha sido grabado individualmente, con un número del 1 al 15 en la corona para indicar su singularidad dentro de la edición. El fondo de la caja es de cristal de zafiro, es resistente a la presión del agua hasta 30 metros de profundidad (tres atmósferas), y el distinguido conjunto se completa con la incorporación de una correa de piel de aligátor negra con un cierre desplegable de tres hojas tratadas con titanio DLC. Bvlgari ha creado su particular particular contribución a un tratado musical interpretado por tres gongs y con un diseño de la caja tan espectacular como eficaz. La casa romana ha apostado por utilizar mecanismos ultracomplejos e incorporar la innovación de una rejilla metálica en el movimiento que ayuda a propagar el sonido por todo el cuerpo del armazón con una calidad superior. Es lo mínimo que se le puede pedir a una buena sinfonía.

PRUEBAS DE SONIDO No es la primera experiencia de Bvlgari en el territorio de la sonería; es más, con la llegada del Octo Roma Carillon Tourbillon, cuenta con ejemplos en toda la tipología de relojes con repetición: 2, 3 y 4 martillos, que se personifica con el Octo Finissimo Minute Repeater y el Octo Roma Grande Sonnerie. Gracias a su experiencia en este campo, la marca ha podido explorar esta nueva faceta de esa inspiración que en la marca definen como Estetica della Meccanica, y que les permite crear su propia sinfonía. Y si atendemos a la génesis de una sinfonia, nos encontramos con que es un interludio orquestal en una obra vocal en la que el maestro coordina todos los instrumentos. Es un triunfo de la precisión y la técnica, un movimiento que produce una experiencia bella. Si se traslada al mundo relojero, este Octo Roma Carillon Tourbillon es un ejemplo perfecto que cierra el círculo de la excelencia.

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HUBLOT

BIG BANG TOURBILLON

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JUGANDO CON LOS COLORES Hublot ha hecho del zafiro su material más rutilante y fetiche; cajas tintadas en tonos inéditos que ofrecen transparencia y originalidad.

HASTA EL MÍNIMO DETALLE La correa de caucho naranja transparente con líneas, sistema de intercambio rápido One Click y hebilla desplegable de titanio es el toque final del vanguardista diseño.

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UARENTA AÑOS DE HISTORIA HAN sido suficientes para que una marca relojera de origen italiano haya cambiado la visión de la relojería tradicional. Primero cuando unió oro y caucho, después con el desarrollo de un concepto bautizado como “Arte de la Fusión”. El diseño original de sus relojes, con su caja inspirada en el ojo de buey de un barco, y su confort en la muñeca hicieron el resto. Su modelo Classic causó tal impacto y fue tan codiciado como lo han sido después sus sucesivas creaciones. Mucho más arriesgadas, por supuesto, pero con una personalidad inconfundible. La llegada de ese “Arte de la Fusión”, hizo que la manufactura creara su propio laboratorio de Metalurgia y Materiales, el cual trabaja en estrecha colaboración con el departamento de Investigación y Desarrollo. Estos materiales innovadores se fabrican gracias a tecnologías únicas desarrolladas por Hublot. Y es así como en solo cuatro décadas se ha dado el salto mortal desde aquel caucho a la creación de nuevas aleaciones de

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ZAFIRO EN EL MOVIMIENTO El calibre de manufactura incluye, por primera vez, tres puentes de zafiro: el del barrilete, del automático y el del pasador tourbillon. El efecto liviano del esqueleto se acentúa con un pulido con chorro de arena y calado.

TRANSPARENCIA TOTAL La transparencia envuelve por completo el reloj, pasando la luz a través de la carrura de forma discreta y acompaña a la corona realizada en titanio.

metales preciosos, como el Magic Gold y la producción de materiales compuestos revolucionarios, como la cerámica y el zafiro en colores hasta ahora inéditos. Porque los materiales ocupan un lugar primordial en el universo de Hublot. De este modo, en su búsqueda de la fusión perfecta entre movimiento y caja, los ingenieros y químicos de Hublot han desarrollado un material transparente que revela el corazón del reloj, mientras su solidez protege el mecanismo de manera eficaz. De este modo, la manufactura se ha convertido en experta del zafiro sintético. A partir de este material, Hublot ha obtenido efectos estéticos únicos en relojería, lo que le ha permitido transformar cada reloj en una obra de arte. La primera creación fue el Big Bang Unico Sapphire de 2016, le sucedieron el rojo y el azul de 2017, para un año después crear el Big Bang One Click en zafiro de colores rosa, azul y transparente en formato femenino. De ahí se dio el salto al Spirit of Big Bang Yellow Sapphire de 2019, que ahora transmuta a naranja tras haber producido entre ambos el Saxem, el material más parecido al zafiro verde. Con el nuevo Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire, la marca ha logrado nuevamente ser no solo pionera mundial al añadir un color inédito a su paleta de zafiros tintados, sino que lo ha combinado con un movimiento tourbillon novedoso que, además de incoporar la cuerda automática, incorpora un micro rotor visible en el lado de la esfera, así como tres puentes de zafiro. Una nueva manifestación del “Arte de la fusión” en una edición limitada de 50 unidades. Desde 2005 el Big Bang, un cronógrafo de marcado estilo y muy contemporáneo, ha permitido a Hublot encadenar récords y éxitos, además de ser la ilustración perfecta la filosofía de la marca. A diferencia de los tradicionales movimientos tourbillon, de cuerda manual, el calibre HUB6035 destaca por su reserva de marcha de tres días. Está equipado con rodamientos de bolas cerámicas y los últimos avances técnicos en sistemas de cuerda. Los continuos movimientos del micro rotor reflejan la rotación de su órgano regulador, situado de manera simétricamente a las 6 h. El micro rotor gris de oro de 22 quilates destaca por su exquisita decoración, así como por la firma de Hublot incrustada en el metal.—A. GRACIA

TORNILLOS CON PERSONALIDAD Los seis tornillos de titanio en forma de H que caracterizan el icónico diseño del Big Bang intensifican el carácter del bisel y de la caja translúcidos en un refinado zafiro naranja pulido. TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 21

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AUDEMARS PIGUET

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R OYA L O A K C O N C E P T ‘ B L A C K PA N T H E R ’ F LY I N G T O U R B I L L O N

HÉROES QUE MARCAN EL TIEMPO FUTURO Audemars Piguet y Marvel protagonizan una unión que promete horas de espectáculo estético y mecánico. Y como en todas las historias de héroes, el resultado es imbatible. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

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AY EN EL ESPÍRITU CREATIVO DE AUDEMARS PIGUET una ruptura con lo convencional. Una creación de sus propias reglas, que se traduce en piezas que hablan de futuro pero que al mismo tiempo respetan la tradición. Entre las grandes novedades de este año, destaca una colaboración que promete creaciones muy singulares en los próximos años. Se trata del acuerdo con Marvel, que comienza con un Royal Oak Concept ‘Black Panther’ Flying Tourbillon y que está limitado a 250 piezas. Esta nueva propuesta se inspira en los diseños de relojes de de Gérald Genta de los años 80, y con ella se rinde homenaje a los héroes del poderoso universo Marvel. La pieza de 42 mm de diámetro es fiel testimonio de la trayectoria de Audemars Piguet en cuanto a experimentación en el diseño y, por supuesto, en la conexión con el mundo de la cultura, especialmente en el ámbito de la cultura pop y en la industria del entretenimiento. François-Henry Bennahmias, CEO de Audemars Piguet, reconoce que llevaba tiempo buscando esta colaboración: “Estaba predestinada. Mi primer intento de trabajar con Marvel se remonta a hace 15 años. Hoy es un honor rendir homenaje a los héroes de Marvel y fomentar la fuerte conexión que Audemars Piguet siempre ha tenido con la industria del entretenimiento. Esta aventura de colaboración promete muchas sorpresas”. Y va más allá: “Cuando firmamos el acuerdo, hemos dicho que queremos estar juntos el mayor tiempo posible, así que no se trata de cuántos relojes, ni de cuántos años... esta relación no tiene límites”. Como tampoco hay límites a la hora de afrontar el diseño del reloj. De corte futurista, recuerda al traje vanguardista que luce Black Panther. Elaborada en titanio, la caja está rematada con un bisel y una corona de cerámica negra de forma octogonal para lograr un aspecto de alta tecnología. El bisel de cerámica negra se ha decorado con la alternancia de cepillado satinado y chaflanes pulidos característica de la marca. La caja de titanio presenta un

TOQUES DE COLOR El bisel interior de color púrpura vivo, realzado por una junta y una correa de caucho en el mismo tono, resalta todavía mas los tonos oscuros de la esfera, y de forma especial la figura de Black Panther. PRIMAVERA 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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ESPECTÁCULO MECÁNICO La esfera es puro espectáculo y no solo por la figura de Black Panther o por el tourbillon volante a las 6 horas; también revela el barrilete del movimiento a las 10 horas, lo que permite una visión excepcional del muelle real en espiral, la fuente de energía del reloj.

“Black Panther encarna perfectamente nuestros principios y valores. No solo es el reflejo de la historia y las tradiciones, sino que mira al futuro y al optimismo. También se guía por fuertes lazos familiares”

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aspecto texturizado con superficies arenadas e inserciones de titanio satinado y biselado. El fondo de la caja de zafiro, igualmente acabado con chorro de arena y satinado, revela parte de la micromecánica que funciona en su interior. COMPARTIENDO ESPACIO PROTAGONISTA La esfera es puro espectáculo y reúne al tourbillon volante a las 6 horas y una interpretación muy contemporánea de la figura del héroe Black Panther realizada en oro blanco y pintada a mano. Para su realización, montaje y colocación en el movimiento se ha necesitado recurrir a nuevas fórmulas de trabajo. Así, por ejemplo, la silueta y el volumen del personaje se han recortado previamente en un disco de oro blanco mediante mecanizado CNC. A continuación, se ha tallado con láser la textura del traje. Esta etapa se complementa con un meticuloso grabado a mano. También a mano se esculpen todos los detalles que adornan el cuerpo de ‘Black Panther’, desde sus manos hasta sus músculos y rasgos faciales, y lo realiza un solo grabador. Llega el momento de darle color a ‘Black Panther’ y un solo pintor se aplicará en pintar los ojos y aplicar numerosas capas de pintura oscura diluida sobre el traje para alcanzar el equilibrio perfecto de textura y contrastes graduados. Además, los pequeños detalles del traje de ‘Black Panther’ se han dejado sin pintar para aumentar el contraste y añadir profundidad. Estas aparentes superficies de oro blanco se han pulido para proporcionar un sutil juego de luces. Son necesarias 30 horas de trabajo para completar cada una de las figuras y en esa tarea se ha empleado un equipo altamente especializado de 4 grabadores y otros tantos pintores para realizar las 250 piezas de la colección. Bennahmias argumenta la presencia de este personaje Marvel para inaugurar la colaboración: “Entre el repertorio de personajes Marvel, Black Panther encarna perfectamente nuestros principios y valores. No solo es el reflejo de la historia y las tradiciones, sino que mira al futuro y al optimismo. También se guía por fuertes lazos familiares. Esta combinación de tradición, cultura orientada al futuro y espíritu familiar es nuestro principio rector. Respetamos el pasado al tiempo que avanzamos hacia el futuro, pero nunca a expensas de la relación y la familia”. En la parte mecánica, el Calibre 2965, la última evolución de la casa en cuerda manual, es el encargado de impulsar esta creación. Este movimiento con tourbillon volante fue lanzado originalmente por Audemars Piguet en 2018, en la colección Royal Oak Concept. El diseño contemporáneo en dos tonos de la jaula del tourbillon hace juego con la estética general del reloj,

CONCEPTOS DE FUTURO La línea elegida para esta interpretación del universo Marvel es el Royal Oak Concept. Originalmente nació para celebrar los 30 años del Royal Oak en 2002, pero acabó convertido en colección y es la plataforma de Audemars Piguet para experimentar la relojería de alta gama más avanzada.

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Los puentes de titanio texturizados con láser y acabados con revestimiento de PVD negro y gris, que aparecen en el fondo, recuerdan el traje facetado de ‘Black Panther’. Además, también quedan a la vista algunos elementos mecánicos. La caja redondeada está rematada con un bisel y una corona de cerámica negra de forma octogonal que aporta un aspecto de alta tecnología. Estos materiales ligeros complementan muy bien la curvatura ergonómica de la caja, que se adapta de forma natural de la muñeca.

otorgando al movimiento un efecto 3D muy llamativo y único. El fondo de la caja de zafiro ofrece otra ventana a la mezcla perfecta de avances tecnológicos y savoir-faire tradicional del reloj. Los puentes geométricos de titanio pulido están adornados con un revestimiento de PVD negro y gris, y revelan los componentes del corazón del reloj, incluido el fondo de la jaula del tourbillon volante y parte del tren de engranajes. Cuenta con 72 horas de reserva de marcha y resistencia al agua hasta 50 metros. LA INSPIRACIÓN DE RELOJES HISTÓRICOS Y si hay que hablar de inspiración en esta nueva creación, hay que acudir a la influencia de personajes del pasado en los relojes Audemars Piguet, incluyendo los diseños de Mickey Mouse de Genta de los años 80 y lo que ésta representa para el CEO de Audemars Piguet: “Yo era fan de Mickey Mouse cuando era niño, obviamente, y tengo una colección que era de mi padre o de mi tío, en casa de mis abuelos... y todavía veo esa colección hoy en día, por cierto. Así que me crié con esos personajes, por lo que ahora, tengo el mismo sentimiento sobre la empresa Marvel, ¡es lo que hace soñar a la gente! Mickey Mouse fue una inspiración, y hoy es otro sueño”. El primer reloj de Mickey Mouse diseñado por Ingersoll en colaboración con Walt Disney inició un fenómeno de la cultura pop. Era el año 1933 y marcaba el comienzo de una etapa de éxitos. Años después, Gérald Genta lanzó su primer reloj Mickey Mouse en 1984. Pionero, Gérald Genta combinó la alta relojería con la visualización animada de la esfera, combinando el minutero retrógrado con la hora saltante. La colección titulada ‘Fantasy’ se desarrolló a lo largo de los años para abarcar a numerosos personajes de Disney, culminando en 2008 con el Gérald Genta Octo Ultimate Fantasy Mickey Mouse Tourbillon para celebrar el 80º aniversario del icónico personaje. Y eso nos lleva al legado de Gérald Genta para la relojería y, más concretamente, para Audemars Piguet. “ Siempre consideraré a Gérald Genta como el ingeniero más importante del mundo de la relojería”, dice FrançoisHenry Bennahmias, “y su legado es el mejor de todos los tiempos. En los deportes, utilizamos el término de un “dios”, para definir al mejor y esa descripción es válida para Genta. Ha sido una figura importante para la industria relojera y me hubiera encantado poder trabajar con él. Podríamos haber hecho cosas muy grandes”. Queda claro que el Royal Oak Concept ‘Black Panther’ Flying Tourbillon de Audemars Piguet se basa en este legado de excelentes relojes de carácter. Y cómo no, lo hace en formato Royal Oak Concept. Lanzado para conmemorar el 30º aniversario del Royal Oak en 2002, estableció una estética totalmente nueva para la Alta Relojería del siglo XXI. Y así continúa.

EN BUENA COMPAÑÍA La esfera reúne una interpretación muy contemporánea del héroe ‘Black Panther’ y el tourbillon volante a las 6 horas. La figura Marvel ha sido realizada en oro blanco y pintada por completo a mano; para este trabajo se han tenido que desarrollar nuevas herramientas tanto para su realización como para montarlo en el movimiento.

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CHINA, EL GRAN LABORATORIO DIGITAL Las grandes firmas del lujo desarrollan aquí las herramientas que llegarán al resto de mercados. TEXTO ANDRÉS MORENO FOTOS CORTESÍA

A INDUSTRIA DEL LUJO se aferra en estos momentos a un salvavidas fabricado en China. El gigante asiático es la gran excepción mundial y es la única gran potencia que ha mostrado signos positivos de crecimiento en 2020. Según cálculos realizados por la consultora Bain, la caída del mercado internacional del lujo el pasado año rondó el 23%. En comparación, China creció en este segmento en torno al 48%. Esta disparidad otorga al país un protagonismo inédito hasta, pasando de representar un 19% de las ventas de lujo en 2012 a ser el 35% en 2020. Con estas cifras se espera que China sea ya líder del mercado mundial en 2025 con un 40% de las ventas totales, si no antes. El comportamiento del país asiático ha sido similar en relojería. Así lo confirman las cifras de la Federación de la Industria Relojería Suiza (FHS), que ya sitúan a China como el principal destino de sus exportaciones gracias a un incremento del 20%, en comparación con los descensos de restos de principales mercados, Estados Unidos (17,5%), Japón (-26,1%) y Reino Unido (-24,6%) incluidos. Más allá del alivio que supone para la castigada industria del lujo, China está en el punto de mira por la importancia que ha demostrado el e-commerce a la hora de alcanzar este volumen de negocio. The Economist no ha dudado en calificar este comportamiento como “la gran revolución del comercio en el mundo desde que los malls conquistaron los suburbios estadounidenses hace 50 años”. La opinión es general entre todos los expertos: China es el gran laboratorio de la implantación del e-commerce a escala mundial.

SIEMPRE EN MOVIMIENTO El e-commerce mueve en China aproximadamente 2 billones de dólares, más que Europa y América juntos. Esta cifra es el resultado tanto del crecimiento adquisitivo de un mercado de 850 millones de clientes potenciales como del desarrollo de canales digitales. Se vende mucho y se hace a través de internet. La comparación es evidente con Estados Unidos, cuyo mercado depende todavía de los hábitos de consumo forjados a mediados del siglo pasado. El ejemplo más evidente es la superficie dedicada a las zonas comerciales, 30 veces más en Estados Unidos que en China.

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Sería un error considerar a Estados Unidos un país atrasado en comercio digital. Cualquier occidental cita a Amazon, Google o Apple como referentes de consumo; todas ellas nacidas en suelo estadounidense. Y ha sido la importancia de estas empresas una de las razones que, según The Economist, explican cierto comportamiento desdeñoso de Occidente sobre lo que venía ocurriendo en China. O al menos así ha sido hasta ahora. La polémica surgida el pasado verano tras la amenaza del hoy expresidente Trump de prohibir la aplicación TikTok ha sido el ejemplo más claro del creciente poder de las empresas tecnológicas chinas. Para el lector occidental, el repaso de las principales redes socia-

BUSINESS

les chinas puede ser una tarea de lo más infructuosa. Es normal que nombres como Weibo, WeChat, QQ o Douyin no le digan absolutamente nada. Pero asustan las cifras que hay detrás de esos nombres. WeChat, por ejemplo, supera los 1.200 millones de usuarios y su propietario, el gigante de las comunicaciones Tencent, calcula que cerca de 38 mil millones de mensajes y 68 millones de videos son subidos diariamente a través de esta aplicación. Los números de Weibo (500 millones de usuarios) y Douyin (el nombre de TikTok en China, con más 800 millones de usuarios) también asombran. El tamaño de las empresas tecnológicas chinas explica la irrupción de su e-commerce. En este campo, el

nombre más conocido es Alibaba, que en un momento llegó a acaparar el 85% del comercio electrónico chino. Este porcentaje ha bajado en los últimos años (55% en 2020) gracias a la irrupción de otros actores como JD.com o Pinduoduo. Es, en cualquier caso, un mercado mucho menos fragmentado que el que encontramos en Estados Unidos o Europa. CONSUMIR COMO ESTILO DE VIDA A menudo se compara WeChat con WhatsApp para explicar cómo funciona esta famosa red social china. Pero la aplicación china es algo más que un simple servicio de mensajería instantánea. Emplean WeChat

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BUSINESS

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL LUJO EN CHINA EN COMPARACIÓN CON EL RESTO DEL MUNDO DESDE 20

EVOLUCIÓN DEL E-COMMERCE EN CHINA DENTRO DE LAS VENTAS TOTALES DE CONSUMO EN COMPARACIÓN CON ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA

3.117

Comercio electrónico como porcentaje del valor minorista total (%)

2.609 2.406

1.779 15

OTROS CONSUMIDORES MUNDIALES

CONSUMIDORES CHINOS

334 (19%) 2012

770 (32%)

921 (35%)

1.227 (40%)

6% 0 2011

2012

China

2018

2020

2016

2018

2020

Alemani a

2025

FUENTE: CHINA LUXURY REPORT 2019 (MCKINSEY & COMPANY)

para comunicarse con sus amigos, pero también para leer noticias, consultar blogs, ver videos de celebrities y, por supuesto, comprar. No exageramos si decimos que la vida social del ciudadano gira alrededor del móvil. Según un informe de McKinsey, el consumidor chino pasa alrededor de seis horas cada día en frente de la pantalla del dispositivo. Este tiempo ha crecido todavía más durante los meses más duros de la pandemia. El móvil es la herramienta de compra. Desde 2015 se realizan más ventas desde este dispositivo que a través del ordenador personal. Una tendencia que crecerá en el futuro. La razón de esta preferencia por el teléfono se debe al modo natural en el que el consumo se ha integrado en las redes sociales. Es un comportamiento perfeccionado que tiene su base en el consumo como estilo de vida, con ejemplos tan llamativos como el famoso Día del Soltero de Alibaba, que ha encontrado su desarrollo natural en los celulares. La integración de lo comercial en lo social del caso chino está siendo replicada por los gigantes estadounidenses del consumo como Amazon, Facebook e Instagram. Es revelador que Vishal Shah, vicepresidente de producto de esta última, emplee los términos en inglés buying y shopping para explicar cómo la experiencia de compra ha evolucionado en China en comparación con Occidente. LAS NUEVAS GENERACIONES La inmersión digital en la vida social tiene un alto componente generacional. Son los consumidores más jóvenes las personas más receptivas a adoptar cambios. Los

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2014

FUENTE: MCKINSEY & COMPANY

dos segmentos estratégicos para el mercado mundial del lujo son los denominados millennials (nacidos entre 1980 y 1995) y los miembros de la Generación Z. Bain calcula que en China hay alrededor de 320 millones de millennials. El informe de la consultora aporta un dato aún más revelador: los millennials representan el 70% de los compradores de Tmall Luxury Pavillion, el portal de lujo del grupo Alibaba. A este consolidado grupo potencial de compradores hay que sumar los más de 80 millones de usuarios pertenecientes a la Generación Z que han nacido entre 1996 y 2001. Cuando las firmas anuncian su intención de dirigirse a un público más joven saben perfectamente en quién están pensando. Son los clientes orientales más jóvenes en quienes centran sus esfuerzos ahora. La barrera de la edad es diferente a la de Occidente, con una sociedad acostumbrada a que su primera compra de lujo la realicen con 20 años. No son el futuro, son el presente. Una vez planteado el objetivo, queda averiguar los usos y motivaciones de compra de estos consumidores. Y los directivos de las firmas tienen muy claro que estas variables que identifican al joven cliente chino tarde o temprano serán extrapolables al resto de mercados internacionales. Y los datos son muy reveladores. Los perfiles trazados por las consultoras Bain, Deloitte, McKinsey y Boston Consulting Group nos dibujan un consumidor que no distingue la actividad social en las redes del acto de comprar. Otro factor bastante llamativo es la no diferenciación de la venta online de la física: el acto de la compra es omnicanal.

BUSINESS

CRECIMIENTO DEL E-COMMERCE EN LOS TRES GRANDES MERCADOS MUNDIALES 40%

CHINA 30%

* 20%

ESTADOS UNIDOS 10%

EUROPA

0% 2015

FUENTE: THE ECONOMIST

* Years to Q3 Estimado

REPARTO DE LAS VENTAS DE LUJO EN CHINA ENTRE EL CANAL ONLINE Y EL OFFLINE 346

234 OFFLINE

170 142 117

113

ONLINE

2015

20E

10%

13%

23%

Cuota de mercado de las ventas online

FUENTE: BAIN

EVOLUCIÓN DEL REPARTO DEL MERCADO DEL LUJO EN CHINA ENTRE LAS VENTAS REALIZADAS EN EL CONTINENTE Y EL EXTRANJERO 76

59-63

150-180

100% Compra en el extranjero

Compra de China continental

0 2015 Cuota de gasto de China 23% continental

25F

27%

32%

70%-75%

>55%

Aquí entra en juego el concepto ROPO, siglas en inglés de la expresión research online, purchase offline y que podemos traducir como “buscar en internet, comprar en físico”. La investigación realizada por Boston Consulting Group en asociación con Tencent señala que el 82% de las compras realizadas por consumidores locales responden a esta fórmula. Además, dos datos que no conviene dejar de lado: esta cifra supone un 20% más que la media mundial y el 54% de estas ventas siguen realizándose en el extranjero (aunque el dato es antes de la pandemia que cerró las fronteras internacionales). Dada la importancia de este tipo de fórmula, no es extraño que los expertos conciban el e-commerce como una herramienta de marketing más que un proceso aislado de compra. Esta es la gran enseñanza que debe extraer la industria del lujo. Hay más detalles que apuntan el estudio del emergente consumidor chino como gestor de tendencias para tener en cuenta en el futuro del comercio mundial. Según Bain, la primera es la creciente importancia del consumo responsable. Cada vez es más importante saber dónde se ha realizado el producto; un aspecto en el que la relojería juega con ventaja en comparación con otros segmentos del lujo como la moda y los complementos. También es visible el mayor atractivo que supone para los jóvenes consumidores chinos la compra de objetos de segunda mano. Un caso revelador es el apuntado por el portal JD.com, quien señala el éxito de los relojes como objeto preferido para adquirir en subasta en su web y que ya representan el 20% de sus artículos de lujo subastados. El ejemplo más representativo fueron los más de 4.500 participantes que alcanzó una subasta de un Rolex Submariner. Como resumen, Bain señala el cambio gradual de las nuevas generaciones chinas y su creciente interés por la cultura de marca, en contraposición al prestigio social que tenía el consumo para las anteriores generaciones. Una importante noticia para la relojería, que debe hacer va-

FUENTE: BAIN Y ALTAGAMMA PRIMAVERA 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

BUSINESS

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL LUJO EN CHINA EN COMPARACIÓN CON EL RESTO DEL MUNDO DESDE 20 NÚMERO DE USUARIOS DE INTERNET 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

CHINA

25%

ESTADOS UNIDOS

CÁLCULO DE VENTAS DE E-COMMERCE A TRAVÉS DEL MÓVIL 0%

20%

40%

60%

80%

100%

CHINA

ESTADOS UNIDOS 2017 PORCENTAJE DEL MERCADO ACAPARADO POR LAS TRES GRANDES FIRMAS DEL E-COMMERCE EN CADA PAÍS

2019

LOS CONSUMIDORES CHINOS HAN LLEGADO A USAR UNA MEDIA DE 7,3 HORAS DE MÓVIL AL DÍA EN LOS PRIMEROS DÍAS DE LA PANDEMIA

ESTADOS UNIDOS

SEGÚN ESTE DIAGRAMA, EL 25% DE LOS USUARIOS USAN LAS REDES SOCIALES PARA TOMAR UNA DECISIÓN DE COMPRA. EL PORCENTAJE ERA DE APENAS UN 7% EN 2017

FUENTE: THE ECONOMIST

FUENTE: CHINA CONSUMER REPORT 2021 (MCKINSEY & COMPANY)

20%

40%

60%

80%

100%

CHINA

ler su extraordinario legado histórico para mantener su prestigio entre los nuevos consumidores. COMPRAR EN CASA En cualquier caso, el e-commerce no ha sido el único factor que explica los buenos resultados del consumo del lujo en 2020. “En total son cuatro los pilares que explican el buen comportamiento de las ventas en China después de finalizar su confinamiento”, relata Bruno Lannes, socio de Bain radicado en Shanghái y uno de los autores del informe de la consultora. “La digitalización y el crecimiento de los millennials y la Generación Z son dos de las razones. La tercera es la repatriación de las compras a causa de la pandemia y la última causa la irrupción de Hainan como zona de compra libre de impuestos”. El cierre de las fronteras se ha traducido en un aumento de las ventas locales de lujo. El 75% de las compras en este segmento durante 2020 se realizaron en territorio chino, cuando hace seis años apenas eran el 23%. Muy relacionado con este comportamiento encontramos el auge de Hainan como destino de compras libres de impuestos, un papel hasta ahora ocupado por Hong Kong. Las cifras hablan de un crecimiento de las ventas de un 98% en comparación con 2019. Toda firma debe tener en cuenta este nombre en los próximos años si quiere tener un papel relevante en el mercado chino. EL MOMENTO ES AHORA Es normal que un mercado con enorme potencial de crecimiento destaque por la agitación de sus moviTR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 21

mientos. Aumentar la oferta de productos para un público ávido de compras es la gran tarea a la que se afrentan ahora los grandes canales de e-commerce chinos. También es una oportunidad de oro que no pueden desaprovechar las firmas relojeras. El gran protagonista es Tmall Luxury Pavilion, la plataforma de lujo creada por Alibaba en 2017 que ha logrado atraer la atención de más de 200 firmas internacionales. Cómo no, son muchas las firmas relojeras que no han dudado en estar presentes en este portal formato Marketplace donde son las marcas quienes comercializan directamente sus productos. TAG Heuer, Zenith, Piaget, Breitling, IWC o Jaeger-LeCoultre ya pueden adquirirse en Tmall, también casas más pequeñas como Titoni, firma independiente que tradicionalmente ha tenido más éxito en China que en Occidente. Entre las incorporaciones más recientes está Vacheron Constantin, que abrió su boutique virtual en Tmall Luxury Pavilion el pasado mes de agosto. El evento fue acompañado del lanzamiento de una edición especial femenina de su reloj Malte, limitada a 100 piezas exclusivas para el mercado chino. Su precio, superior a los 25.000 dólares, no fue problema para que esta edición se agotara al poco tiempo. Tmall no es el único actor importante en el mercado chino. JD.com, el portal creado por la compañía de comunicación Tencent tiene un papel cada vez más emergente en la batalla del e-commerce nacional. Para muchos actores, es el actor destinado a romper con la hegemonía del gigante Alibaba, temido incluso por las

BUSINESS

REPARTO DE LAS VENTAS DE LUJO EN CHINA REPARTIDAS SEGÚN SEGMENTO DE EDAD

• 18-25

• 26-30

• 31-35

• 36-40

• 40+

18%

30%

14%

FUENTE: BOSTON CONSULTING GROUP

propias autoridades chinas. Además de Tencent, otras empresas como Google y Walmart también cuentan con participación en el portal. A diferencia de Tmall, JD.com opta por una vía híbrida de trabajo que combina tanto la venta tradicional directa como el sistema Marketplace, donde son las firmas las que venden directamente a los clientes. Según Belinda Chen, directora de la división de moda de JD.com, la oferta del portal alcanza el medio millar de marcas relojeras. La categoría de lujo (relojes con un precio superior a los 3.000 dólares) representa actualmente cerca del 20% de las ventas relojeras del portal, según datos aportados por la directiva al Financial Times. El goteo de firmas que se han incorporado a JD.com ha sido constante en los últimos años. TAG Heuer (2015), Zenith (2016), Chopard (2017), Carl F. Bucherer (2018) o Eberhard & Co. (2018) son algunos de los nombres destacados. También Audemars Piguet, colaboradora de JD.com desde hace tres años y que estrenó en 2019 el servicio JD Luxury Express, por el cual el comprador tenía en menos de 24 horas el reloj en su casa llevado por un servicio de courier de lujo. La apertura de nuevos canales de comercialización de JD.com también alcanza a la venta física, como demuestra el acuerdo firmado con la distribuidora Xinju, la casa distribuidora más importante del país, con más de 400 establecimientos y responsable del 30% de las ventas de relojes suizos en China. Un ejemplo claro de la aplicación del concepto omnicanal por parte de los operadores digitales. EL ÚLTIMO GRAN MOVIMIENTO JD.com también ha sido seguida desde Occidente en los últimos años por su privilegiada posición como socio de Farfetch, el nombre clave del e-commerce del lujo en Europa. Creada en 2007 por el empresario portugués José Neves, Farfetch ha destacado de su aparición como paradigma de plataforma digital, a medio camino entre el marketplace y la tienda de venta directa; con un sistema similar al usado por su socio JD.com. Fue precisamente esta empresa china quien apostó de manera decidida por Farfetch al comprar una participación en el portal de Neves por un total

de 397 millones de dólares en 2017. En la primavera de 2019 parecía que ambas empresas daban el paso definitivo a la fusión tras el anuncio de la incorporación de Toplife, la división de moda y lujo de JD.com, dentro de la estructura de Farfetch. Pero todo este proceso ha cambiado de manera radical en los últimos meses. El pasado noviembre apareció en los titulares de toda la prensa económica internacional el acuerdo de colaboración entre Alibaba y Richemont para entrar a formar parte de Farfetch. Cada una de las empresas invertirá 250 millones, cifra a la que hay que sumar la aportación de otros 600 millones convertibles en bonos. JD.com mantiene el 14,3% del capital de Farfetch, sin olvidar los 125 millones que tiene invertidos Tencent en forma de bonos convertibles. El acuerdo de colaboración entre Alibaba, Richemont y Farfetch ha sido traducido como la apuesta definitiva para convertir a la última en el gran portal del e-commerce en China. No ha querido quedarse ajeno a este movimiento Artemis, el gigante de lujo francés dirigido por François-Henri Pinault y propietario, entre otras firmas, de Gucci, Ulysse Nardin y Girard-Perregaux. Artemis ha anunciado que amplía su participación en el accionariado de Farfetch en 50 millones de dólares. El objetivo declarado por Neves es centralizar en lo posible el gran boom del comercio electrónico que espera tenga China en los próximos años. Para ello, Farfetch gestionará los portales Tmall Luxury Pavilion y Tmall Soho. El objetivo del acuerdo es el control de tres grandes actores del e-commerce de lujo bajo un mismo paraguas: Farfetch, Tmall Luxury Pavilion y Net-a-Porter; esta última la plataforma de ecommerce propiedad de Richemont y que hasta ahora parecía haber perdido la batalla frente a la plataforma de Neves. La entrada de Richemont en el accionariado de Farfetch abre una incógnita del futuro de Net-aPorter (y de su satélite Mr. Porter, dedicado a la moda masculina). También siembra dudas sobre el papel que tendrá JD.com en una plataforma que ahora pasa a controlar su gran rival, Alibaba. En cualquier caso, el movimiento Farfetch es la muestra más palpable de que el presente y el futuro del e-commerce tendrá acento mandarín. PRIMAVERA 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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L.U.C: UN ANIVERSARIO CON SABOR MECÁNICO Chopard Manufacture celebra sus 25 años de historia. Once familias de calibres y más de 80 variantes de mecanismos después, llega su primer horas saltantes.

PRINCIPIOS DE LOS 90, KarlFriedrich Scheufele, co-presidente de Chopard, tuvo una idea que se hizo realidad en 1996: recuperar la tradición relojera de Louis Ulysse Chopard, el fundador de la casa en 1860, y restablecer la legitimidad relojera de Chopard. Así fue como nació la Manufactura Chopard de Fleurier. Hoy esa manufactura cumple su vigésimo quinto aniversario y perpetúa los valores originarios: calidad, respeto a la tradición e innovación, que han hecho de Chopard un firma apasionada por la excelencia. De aquella idea surgió un primer

mecanismo de manufactura, el L.U.C 1.96, el punto de partida para, en pocos años, concebir y producir otros calibres que mostraban el sentido de la manufactura: el L.U.C 1.98 (Quattro por sus cuatro barriletes), el calibre L.U.C 1.02 (Tourbillon), el L.U.C 3.97 (Tonneau) y el cronógrafo L.U.C 11 CF. Algunos de ellos, dotados de nuevas tecnologías desarrolladas por Chopard Technologies, la entidad de Investigación y Desarrollo del grupo Chopard. En la actualidad, 11 familias de calibres L.U.C animan más de 80 variantes de mecanismos de alta precisión, y todos ellos cuentan con el certificado de cronometría

Movimiento mecánico de carga manual L.U.C 98.06-L, con 240 componentes y un diámetro total de 31,80 mm. Disco perteneciente a las horas saltantes de visualización instantánea a las 6 horas sobre decoración de Côtes de Genève. A la indicaciñon de la hora saltante se suman las funciones de minutos centrales e Indicador de reserva de la marcha en la parte posterior del reloj. Ensamblado de uno de los cuatro barriletes de la Tecnología exclusiva Chopard Quattro que proporciona 8 días de autonomía de marcha. Esfera de oro ético rosa de 18 quilates en esmalte Grand Feu blanco realizado por el artesano esmaltador de Chopard Manufacture en Fleurier.

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25 AÑOS MANUFACTURANDO EXCLUSIVOS L.U.C Desde el concepto del movimiento hasta los ajustes y el control de calidad pasando por el diseño del producto acabado, la fundición del oro, el estampado y la fabricación de las cajas y los componentes de los movimientos, el grabado y la decoración a mano, el esmalte Grand Feu, el tratamiento de las superficies; Chopard domina en sus talleres suizos de Ginebra y Fleurier todo el proceso de producción de cada creación de la colección L.U.C. TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 21

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Detalle de la aguja de los minutos centrales y de la ventanilla de la hora saltante sobre el esmalte Grand Feu en blanco.

EL PRIMER RELOJ DE HORAS SALTANTES DE LA MANUFACTURA DISPONE DE UNA IMPONENTE RESERVA DE MARCHA DE OCHO DÍAS GRACIAS A LA TECNOLOGÍA IMPLEMENTADA EN EL CALIBRE L.U.C 98.06-L

ELEGANCIA Y LEGIBILIDAD La ventana de la hora se sitúa a la altura de las 6 h para que la aguja de los minutos no dificulte la contemplación del cambio de hora que se lleva a cabo de forma instantánea. El marco de la ventana es de oro rosa para hacer destacar la sobriedad de los grandes números árabes sobre fondo blanco que ofrecen la hora. .

otorgado por el COSC; en otros casos, además, se le añade que cumplen con los criterios de calidad del Punzón de Ginebra o de la Fundación Qualité Fleurier, el organismo impulsado por la manufactura para ofrecer criterios todavía más exclusivos tanto en la mecánica como en la estética de los relojes, no solo en los creados por la manufactura Chopard. Con motivo de la celebración de estos 25 años de herencia y tradición, la casa ha creado una pieza que no solo conmemora esta ocasión tan especial sino que lo ha hecho mostrando unas cualidades excepcionales y en varios sentidos. En primer lugar, el L.U.C Quattro Spirit 25 es el primer reloj de horas saltantes que se realiza en la manufactura. Y lo hace, además, con un caliber innovador y sofisticado, el L.U.C 98.06-L que ha sido equipado con cuatro barriletes, es decir con la tecnología exclusiva Quattro desarrollada por Chopard, lo que traducido a efectos reales, garantiza hasta ocho días de reserva de la marcha (192 horas)

a esta nueva creación. O lo que es mismo, se convierte en uno de los escasísimos relojes de horas saltantes provistos de una autonomía semejante. Por otro lado, su caja de 40 milímetros, de líneas estilizadas y realizada en oro ético rosa de 18 quilates, se embellece con una elegante –y al mismo tiempo clásica– esfera blanca de esmalte Grand Feu, sobre la que se encuentra la ventanilla de las horas situada a las 6 horas y una minutería ferrocarril admirablemente ‘dibujada’ entre los números árabes y la aguja que los señala para indicar los minutos, al tiempo que circunda la abertura de las horas. Todo el conjunto de esta creación, editada en una serie limitada de 100 piezas, está realizado por los artesanos de la manufactura, lo que garantiza, además de un alto nivel de acabados que esté reconocido por el Punzón de Ginebra. Una sublime expresión de savoirfaire que ratifica una vez más que el proyecto iniciado hace 25 años tenía razón de ser. No era crear movimientos; era nada menos que generar excelencia . —ALEJANDRA GRACIA

ORO ÉTICO SOBRE PIEL El nuevo modelo L.U.C Quattro Spirit 25 se monta sobre una correa cosida a mano de piel de aligátor marrón mate con interior de aligátor color coñac, rematada en una hebilla pulida y satinada de oro ético rosa de 18 quilates.

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La precisión y rendimiento cronométrico es una de las claves en la revisión del servicio postventa, con varias pruebas; una de ellas dura como mínimo 24 horas. Además de la mecánica, en el mantenimiento de todos los relojes Rolex es importante la estética, que se revisa por completo (caja y brazalete). TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 21

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PERPERTUAR LOS VALORES ROLEX El Servicio Mundial de la manufactura ginebrina no solo garantiza una excelente atención postventa, demuestra también que las creaciones de la casa nacieron para perdurar. RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

asta una breve mirada a la actividad de Rolex desde su creación para entender que esa identidad única de la que puede presumir la compañía relojera deriva directamente de una historia escrita alrededor de la pasión por la innovación y la búsqueda constante de la excelencia. Una historia marcada por los logros relojeros y el nombre de Oyster, aquel primer reloj de pulsera hermético nacido en 1926 y que con el paso del tiempo se convertiría en el pilar de una gama de relojes que han alcanzado el reconocimiento como iconos de la cultura relojera. En los primeros años del siglo XX, un joven Hans Wilsdorf empieza a dar los primeros pasos de lo que más tarde sería Rolex. Empieza a interesarse por los relojes de pulsera, pero sobre todo

WILSDORF, EL VISIONARIO Fue capaz de anticiparse a su tiempo, y no solo en el universo de los relojes, también en la comunicación, la organización de la empresa y la distribución. De hecho, protagonizó durante más de 50 años los hitos fundamentales de Rolex.

por dos términos que son ley relojera: precisión y hermeticidad. La innovación es su máxima y con esas premisas comienza a generar los primeros resultados, como cuando, en 1910, un reloj de pulsera Rolex obtiene el primer certificado de cronometría del mundo por la Oficina de Control del funcionamiento de relojes de Bienne (Suiza); cuatro años después, un modelo similar obtiene el primer certificado del mundo de clase ‘A’ del observatorio de Kew (Gran Bretaña). Dados los primeros pasos en la precisión, Wilsdorf se lanza a conseguir el reto de la hermeticidad, que como ya se ha mencionado tiene en 1926 su punto de partida. El Oyster resultante es el principio de una carrera de éxitos, de innovaciones que comienzan con otro hito fundamental para entender Rolex: el módulo automático. En

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PRUEBAS DE ALTA MONTAÑA En los años 30, el Oyster acompaña a numerosas expediciones al Himalaya. Una de ellas, la de sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay coronando el Everest, pasará a la historia.

HISTORIA

1931, Rolex inventa el primer sistema de cuerda automática para un reloj de pulsera con rotor libre, bautizado como rotor Perpetual . La historia continúa y llegarán en las décadas siguientes (40 y 50) los modelos que van a conformar una oferta que no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, sino que también se ha revitalizado. Es el momento del Oyster Perpetual Datejust; del Day-Date... y por supuesto de los relojes profesionales. Habrá después más episodios creativos icónicos, como el que supone la llegada del Cosmograph Daytona en 1963, pero lo que es evidente es que en todas ellas subyace el mismo razonamien-

REGISTROS DE UN PIONERO

to: Rolex crea relojes para superar cualquier reto y para durar. Desde sus inicios, Hans Wilsdord creó una activa red de talleres de relojería por todo el mundo cuya misión era asegurar que todos los relojes de la marca pudieran recibir el mejor mantenimiento. Conocido ahora como Servicio Mundial Rolex, su tarea es la misma de entonces, conseguir que todos los relojes conserven su óptimo rendimiento técnico y una estética cuidada. Para ello, los relojeros que trabajan en este servicio reciben una formación especial que certifica la calidad y homogeneidad de las operaciones realizadas en todo el mundo. Efectúan diferentes tipos de operaciones siempre respetando los cánones de Rolex, lo que garantiza el óptimo rendimiento de los relojes. Eso se completa con un detalle importante: la disponibilidad de las piezas y de la mano de

Primer Oyster Cushion

Primer Oyster Octogonal

1926

Rolex no solo se ha anticipado a lo largo de su historia en las creaciones relojeras, también en campos como los testimonial, ilustrado en la nadadora inglesa Mercedes Gleitze atravesando el Canal de la Mancha a nado equipada con un Oyster, o en el terreno de la publicidad.

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obra necesarias está garantizada al menos durante 35 años tras la retirada del reloj del catálogo. Una vez superado ese tiempo es el momento del Taller de Restauración, donde se cuenta con la capacidad para reproducirlos de forma idéntica. El mantenimiento de un reloj Rolex se ejecuta envarias etapas con herramientas e instrumentos específicos, en ocasiones incluso desarrollados por la marca. Una vez recibido el reloj, elaborado el presupuesto y aceptado por parte del cliente, el relojero comienza por separar el brazalete de la caja, de la que extrae con delicadeza el movimiento. A partir de entonces, movimiento, caja y brazalete seguirán diferentes recorridos. La esfera y las agujas se separan del movimiento y este se desmonta por completo. Cada uno de sus componentes se examina con el fin de determinar si se ajusta a los criterios de exigencia de Rolex; en caso contrario,

Primer Oyster Perpetual

1931

Rotor Perpetual

1931

Primer Oyster Datejust

1945

EN EL FONDO DEL OCÉANO En 1960, el batiscafo Trieste de Jacques Piccard y Don Walsh, desciende a 10.916 metros en la Fosa de las Marianas. Fijado en su casco, un Oyster experimental, el Deep Sea Special.

se sustituye por uno nuevo de la manufactura de Bienne. Los componentes se lavan en un baño de ultrasonidos y, a continuación, se secan. Entonces el relojero vuelve a montar el calibre, pieza a pieza siguiendo un orden predeterminado, y procede a su lubricación. A continuación ajusta su precisión, antes de recolocar esfera y agujas. La caja también se desmonta. Los elementos, independientemente del material, se vuelven a pulir o satinar uno por uno, a mano, para recuperar su brillo y luminosidad, así como eliminar marcas o rayaduras. A continuación, se sustituyen las juntas y después se vuelven a montar el cristal, el bisel

Oyster Perpetual

1953

Primer Explorer

1953

Primer Submariner

1953

Primer GMT-Master

1955

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PIONERO EN CRONOMETRÍA En un reloj de pulsera. Lo logró en 1910 y fue concedido por la Oficina de Control del funcionamiento de relojes de Bienne (Suiza). Era el preámbulo de lo que estaba por llegar, pero los propósitos ya eran firmes.

Primer Oyster Day-Date

1956

Primer Milgauss

1956

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Oyster Deepsea Special

1960

Primer Cosmograph Daytona

1963

Primer Sea-Dweller

1967

Primer Explorer II

1971

Primer GMT-Master II

1982

A FONDO

y la carrura. El brazalete sigue un procedimiento similar al de la caja. Cada eslabón se pule o satina con meticulosidad en función del acabado original y, posteriormente, se limpia el conjunto concienzudamente. El relojero vuelve a instalar el movimiento en la caja, lo que conlleva una nueva medición de la precisión y rendimiento cronométrico. Esta etapa se completa con una prueba de precisión que dura como mínimo veinticuatro horas. Superada ésta, se verifica la hermeticidad del reloj en el agua bajo presión. Tras recolocar el brazalete, la pieza está lista para un último control: comprobar su correcta marcha y funciones, y de asegurarse de que la estética es impecable y cumple con las normas LABORES DE de Rolex. Este servicio cuenta con una garantía inMANTENIMIENTO ternacion de dos años, aplicable tanto a las piezas En el sentido de como a la mano de obra. las agujas del El otro escenario de excelencia en el mantenireloj, supervisión miento de los relojes Rolex, en este caso los relojes de los contadores del cronógrafo; históricos, se centraliza en Ginebra, en el Taller colocación de las de Restauración, donde trabajan maestros relojeagujas en la esfera; pasando las pruebas ros especializados en piezas de colección. Por la de hermeticidad; y naturaleza tan específica de su misión, combinan los componentes en su día a día la investigación histórica, los métodeteriorados se restauran o dos ancestrales y las técnicas más modernas. Los sustituyen por componentes pueden restaurarse o reproducirse una reproducción de forma idéntica con arreglo a los criterios de la idéntica. En la imagen, el relojero época. Cada restauración se efectúa con una medesencaja una piedra todología rigurosa en la que se incluye la trazabilidañada del puente dad de las labores realizadas; una vez finalizada, el de barrilete.

Primer Yacht-Master

1992

Primer Lady Datejust Pearlmaster

1992

Cosmograph Daytona

2000

propietario recibe el reloj en un estuche específico y acompañado de una cartilla personalizada. Rolex ha creado una red de talleres de servicio posventa que responden a los estándares de calidad de Rolex, tanto en lo referente a su infraestructura y equipamientos como a su personal. El Servicio Mundial Rolex está presente en todos los continentes a través de los centros de servicio (talleres de relojería ubicados en los distribuidores oficiales de la marca o en las instalaciones de las filiales regionales). Cada uno de ellos cuenta con uno o varios relojeros autorizados por Rolex, que son los únicos cualificados para efectuar operaciones de servicio posventa a un reloj salido de los talleres de la marca. Perpetúan la filosofía de Rolex de proporcionar, sin importar el estado del reloj, un servicio de primera. En función de la antigüedad del reloj, su mantenimiento se realiza en un distribuidor oficial, en la filial o en la sede de Rolex en Ginebra. En 2018, la marca inauguró su Centro de Formación en Ginebra. Concebido como una plataforma de intercambio, esta estructura ofrece las mejores condiciones a los jóvenes aprendices y a los empleados de Rolex. Con la vista puesta en el futuro, cuenta con los últimos avances pedagógicos y tecnológicos. La compañía ofrece en sus filiales una formación de un año y medio (Rolex Watchmaking Training) a cuyo término el relojero es capaz de efectuar un servicio completo a la mayoría de los movimientos. La marca forma internamente a cada uno de los relojeros que trabajan en sus talleres de servicio posventa, además de asistir con regularidad a cursos específicos para mantener su nivel de conocimientos y seguir la evolución de los productos y las técnicas de la firma. Los talleres del Servicio Mundial Rolex ofrecen diferentes prestaciones. El servicio completo, por ejemplo, implica un mantenimiento integral del reloj. Pero también se proponen operaciones más específicas, como el ajuste de la longitud del brazalete o la renovación de los acabados de la caja. Todo con una misma máxima: conseguir que el reloj tenga una larga vida y que la filosofía Rolex se transmita de generación en generación.

Primer Yacht-Master II

2007

Oyster Deepsea

2008

Oyster Datejust II

2009

RATIFICAR UN ESTILO Otra fecha importante para entender la ‘cruzada’ de Hans Wilsdorf en materia de precisión cronométrica se produce en 1914, cuando otro modelo de pulsera obtiene el primer certificado del mundo de clase ‘A’ del observatorio de Kew, en Gran Bretaña. Jamás antes lo había recibido un reloj de pulsera, distinción que hasta entonces se reservaba a los cronómetros de marina.

Oyster Sky-Dweller

2012

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EL RELOJ DE LA LUNA, EN UN NUEVO TERRITORIO El Speedmaster conserva el diseño histórico con ligeros detalles pero gana en fiabilidad y excelencia gracias a la certificación Master Chronometer. TEXTO MIRANDA CARRILLO FOTOS CORTESÍA OMEGA

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MARCAS

CALIBRE 3861

S La cuarta generación del Speedmaster Moonwatch presenta, entre otras, una caja asimétrica de 42 mm en acero que sigue fiel al utilizaron los astronautas del Apolo 11 durante el primer alunizaje de la historia. El reloj incorpora el calibre 3861 de cuerda manual, que activa el pequeño segundero de la subesfera, los contadores de 30 minutos y de 12 horas y la función de cronógrafo central.

L SPEEDMASTER HA acreditado su valía y se ha convertido en uno de los relojes más famosos a nivel interplanetario –en sentido literal, podríamos añadir– ya que ha participado en las seis misiones lunares. Este legendario cronógrafo representa a la perfección el espíritu pionero y aventurero de la firma. Desde hace algo más de medio siglo, sus reinterpretaciones no han dejado de asombrar con ligeras variaciones en torno a la fuerte identidad del modelo. Ahora, Omega lanza una nueva generación del Moonwatch, que sigue la línea del que fue utilizado en la Luna por los astronautas del Apolo 11, en 1969. Eso sí, con el reconocimiento Master Chronometer. LA CUARTA GENERACIÓN El nuevo Speedmaster Moonwatch Master Chronometer incluye los elementos diferenciadores del reloj de la era espacial, a saber, la clásica caja asimétrica,

la esfera achaflanada, el doble biselado del fondo de caja y el famoso punto sobre el 90 (DON o “Dot over Ninety”) y un punto diagonal a 70 en el aro de bisel de aluminio anodizado. No obstante, y al margen de la inspiración estética en su propio diseño histórico, el modelo ha sido actualizado con una serie de elementos que le aportan un plus de precisión o confort, según el caso. La más significativa es sin duda el movimiento Co-Axial Master Chronometer calibre 3861. Este nuevo movimiento asegura que el Moonwatch no se verá afectado ni siquiera por los campos magnéticos más extremos, que alcanzan los 15.000 gauss. Además, de la certificación integral del modelo como Master Chronometer, el más alto nivel de precisión, funcionamiento y resistencia al magnetismo en el sector de la relojería suiza. Este movimiento de cronógrafo de carga manual con Escape Co-Axial Master Chronometer certificado, aprobado por el METAS, está provisto de un conjunto

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SEÑAS DE IDENTIDAD Además de presentar sus tres contadores de cronógrafo, la esfera achaflanada negra incluye agujas de minutos y segundos del crono abovedadas. El modelo de acero noble y cristal de hesalite puede rematarse en una correa textil o en un brazalete integrado de acero el cual ofrece un diseño de cinco eslabones arqueados por fila y de diseño decreciente.

volante-espiral de oscilación libre con espiral de silicio, con puentes con decoración Côtes de Genève. El otro cambio operado en el Speedmaster Moonwatch Master Chronometer es la incorporación de un brazalete integrado, totalmente cepillado, con cinco eslabones arqueados por fila y decreciente. Similar a los creados para el Moonwatch en el pasado, incluye un nuevo cierre con logotipo Omega pulido en una cubierta con acabado satinado. Mientras tanto, la esfera achaflanada negra incluye, además de los tres contadores del cronógrafo, agujas de minutos y segundos del cronógrafo abovedadas y una escala de minutos ajustada a la frecuencia del nuevo movimiento. TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 21

De acuerdo con la frecuencia del calibre 3861, la escala de minutos está ahora repartida en 3 divisiones, a diferencia de las 5 que mostraban los modelos anteriores. Otro ejemplo de los exigentes estándares de la firma en materia de precisión. VERSIONES DE ACERO Y ORO La recién lanzada colección Speedmaster Moonwatch Master Chronometer está compuesta por cuatro modelos realizados en caja de acero 42 milímetros de diámetro, cuyo fondo ofrece el grabado en relieve del famoso medallón del Hipocampo. Además, hay modelos que cuentan con cristal hesalite y que llevan como acompañamiento bien una correa de tela de nailon revestido, bien un brazalete de acero totalmente cepillado. Por su parte, aquella piezas que portan cristal de zafiro están disponibles con correa de piel negra o con un brazalete de acero noble de eslabones pulidos y cepillados.

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MASTER CHRONOMETER Han sido necesarios cuatro años para crear un movimiento que pudiera lograr la certificación Master Chronometer y, al mismo tiempo, igualar las dimensiones del anterior calibre Moonwatch: el 1861. El nuevo calibre ha hecho exactamente eso, al mejorar la reserva de marcha (50 horas), el rendimiento cronométrico y la resistencia al magnetismo.

DOS ALEACIONES DE ORO EXCLUSIVAS DE OMEGA La versión en oro Canopus, revestida de cristal de zafiro por el anverso y el reverso, presenta la particularidad de una esfera de color plata, a juego con la estética blanca y brillante del conjunto. Por su parte, la versión de oro Sedna, mantiene la esfera negra de los modelos de acero noble.

Pero la oferta no acaba aquí. El Speedmaster Moonwatch se declina también en versiones de oro de 18 quilates. Por un lado, en el rojo intenso del oro Sedna y se incorpora el brillante blanco del oro Canopus (aleación exclusiva de oro blanco caracterizada por su alto brillo, blancura y longevidad). Unos y otros lucen la la misma actualización, con los distintivos toques de esta cuarta generación y la certificación Master Chronometer. Con brazalete de cinco eslabones convexos por fila, el Moonwatch de 42 mm en oro Sedna protege la esfera con un cristal de zafiro convexo, resistente al rayado y con tratamiento antirreflejos en la cara interna. A diferencia de los modelos realizados en acero, el fondo de la caja presenta igualmente cristal de zafiro. Por lo que respecta a la versión en oro Canopus, también revestida de cristal de zafiro por el anverso y el reverso, presenta la particularidad de una esfera de color plata, a juego con la estética blanca y brillante del conjunto. El Moonwatch se renueva con seis nuevos modelos pero sigue siendo una creación muy reconocible. Omega, eso sí, le ha dado el carácter Master Chronometer, una certificación que llega ya a todos los calibres Omega. La leyenda del reloj de la Luna sigue viva. PRIMAVERA 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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LAZOS INTENSOS EN LA EXCELENCIA MECÁNICA

Unidas por unos valores y objetivos similares en su concepción de la creatividad, ahora caminan juntos. El primer legado, un Carrera Porsche Chronograph.

REINADO EN EL ASFALTO La que muestra este Carrera Porsche Chronograph de TAG Heuer. Tanto en su caja, donde sobresale el taquímetro con las inscripción ‘Porsche’ como en su esfera granulada de efecto asfalto con sus contadores sobredimensionados. TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 21

MARCAS

UANDO DOS MARCAS tienen objetivos comunes, es normal que acaben haciendo cosas juntos. Eso es lo que ha pasado en la relación de TAG Heuer y Porsche; son tantas las cosas que les unen que el gran acuerdo al que han llegado no sorprende a nadie. Y por supuesto, ratifica que será una alianza de calado, que además promete muchas y gratas sorpresas. La primera, la presentación de un nuevo reloj, el Carrera Porsche Chronograph, que servirá de homenaje a esta colaboración. Tomando como base el Carrera Sport Chronograph, con su característica escala taquimétrica grabada en el bisel, el nuevo modelo añade rasgos inspirados en la esencia del diseño Porsche. El bisel cuenta con la inscripción ‘Porsche’, grabada con la misma tipografía de los índices. Se utilizan además los colores rojo, negro y gris –evocando también los modelos Heuer históricos–, mientras que, en el fondo de la caja, el cristal transparente permite contemplar la masa oscilante, en este caso rediseñada en forma de volante Porsche y que lleva impresas las inscripciones ‘Porsche’ y ‘TAG Heuer’. La

esfera muestra un efecto asfalto, creado especialmente para este modelo, y los dígitos arábigos recuerdan los del cuadro de mandos de un Porsche. En el interior, el movimiento de manufactura Calibre Heuer 02, un cronógrafo de embrague vertical y rueda de pilares que proporciona una reserva de marcha de 80 horas. Para completar el efecto diferencial de esta pieza, se viste con una correa en piel de becerro, con un innovador pespunte que evoca el interior de un Porsche, o también se puede optar por un brazalete cuyos eslabones recuerdan a las pistas de carreras. Eso es lo que ha unido en muchas ocasiones a ambas casas, como bien reflejaba la película Le Mans (1970), donde el gran Steve McQueen lucía en su traje de piloto el logotipo de Heuer y conducía un Porsche 917. En ella, daba vida al piloto Jo Siffert, y vestía “con el mismo traje que él”. Sin quererlo, el actor destacaba un hecho que en la época era poco menos que una revolución, algo que hace unos años explicaba Jack Heuer: “A cambio de 25.000 francos suizos, llevaría nuestro logotipo en su vehículo y en el traje. Además, podía comprarnos relojes

LA ASOCIACIÓN PERFECTA Dos historias de éxito con lugares comunes y un mismo objetivo marcado por la permanente innovación. Porsche y TAG Heuer emprenden un camino que promete muchas y buenas sorpresas. PRIMAVERA 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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El movimiento de manufactura Calibre Heuer 02 ha mostrado suficientemente sus virtudes. Visible en el fondo de la caja se trata de un movimiento cronógrafo de embrague vertical y rueda de pilares que proporciona una reserva de marcha de 80 horas. El rotor está inspirado en el volante de Porsche.

a precios de mayorista y revenderlos entre sus amistades, lo cual hizo con mucho éxito: ¡a finales de la temporada de 1969 la mitad del paddock de F1 llevaba relojes Heuer!”. Fue una de las primeras veces que los nombres de ambas compañías unieron sus caminos. Lo cierto es que entre las dos marcas se había gestado una amistad que el tiempo ha fortalecido y que es el origen de la que va a ser la asociación más intensa entre una compañía relojera y otra automovilística. Como expresa Frédéric Arnault, CEO de TAG Heuer, “ambos tenemos en común, por supuesto, una historia y unos valores, pero lo principal es que compartimos también una actitud. Al igual que a Porsche, nos mueve un corazón disruptivo, siempre apostando por un alto rendimiento. Con esta alianza, TAG Heuer y Porsche aúnan por fin oficialmente sus esfuerzos tras décadas de estrechos contactos”. Porque hay muchos escenarios comunes entre ambas historias de éxito. Por ejemplo, el nombre de Carrera. Para la casa relojera, fue la fuente de inspiración de su emblemático reloj, aquel Heuer Carrera que iba a cambiar su historia y que estaba inspirado en la Carrera Panamericana. La competición en la que brilló la firma automovilística alemana en un momento de su historia con notables victorias y que quedó plasmado en uno de sus modelos. Lo mismo se podría decir del nombre Monaco, otro de los relojes icónicos de TAG Heuer que fue inspirado por el circuito urbano del principado monegasco, y lugar de grato recuerdo para la casa Porsche. Pero además, existen otros nexos, como su capacidad para innovar y el uso de tecnología punta, una mentalidad enérgica e independiente y un don para la excelencia en el diseño. Si a eso le sumamos el carácter de sus impulsores y, por supuesto, de sus herederos –Jack Heuer y Ferdinand Anton Ernst–, se puede explicar gran parte de su éxito individual. Pero es que

ICONOGRAFÍA COMPARTIDA Desde inspiración del mundo cinematográfico, como queda atestiguado en la película Le Mans, con el gran Steve McQueen (izquierda), a las colaboraciones pasadas entre ambas marcas, la importancia de pilotos que brillaron con Porsche y fueron dignos ‘representantes’ de TAG Heuer, como Jo Siffert o el vínculo de ambas marcas con la Carrera Panamericana.

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MARCAS

ADEMÁS DE NUEVAS PIEZAS, EN EL FUTURO LLEGARÁN OTROS PROYECTOS CONJUNTOS QUE REAFIRMARÁN EL TRABAJO QUE HAN REALIZADO AMBOS EN EL DEPORTE DEL MOTOR TAG Heuer y Porsche también obtuvieron el reconocimiento conjunto a mediados de los años 80. Las marcas desarrollaron y fabricaron juntas el motor TAG-Porsche, con el que la escudería McLaren ganó tres títulos mundiales de Fórmula 1: el de Niki Lauda en 1984 y los dos de Alain Prost en 1985 y 1986. Todo este bagaje y experiencias está contenido en el TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph por supuesto. Este es el presente, pero en el futuro aparecerán no solo nuevas piezas, sino también otros proyectos conjuntos que reafirmarán el trabajo que han realizado en el deporte del motor. Como en la Fórmula E, donde el equipo TAG Heuer Porsche hizo historia en su temporada de debut (2019), en la carrera inaugural, cuando André Lotterer cruzó la línea de meta en segundo puesto, convirtiéndose en el primer equipo novato en subir al podio en su primera carrera. Pero también tiene en su punto de mira el próximo Campeonato Mundial de Resistencia... y las competiciones virtuales de los deportes electrónicos. TAG Heuer y Porsche unirán sus fuerzas además en deportes como el golf (Porsche Golf Cup World Final y Porsche European Open) o el tenis (Porsche Tennis Grand Prix de Stuttgart), donde TAG Heuer será cronógrafo oficial. Y es que si algo define a ambas compañías, como explica Detlev von Platen, miembro del Comité Ejecutivo de Ventas y Marketing de Porsche AG, es que “las dos aspiramos a dar a nuestros seguidores momentos mágicos y únicos. Ahora, nos ilusiona hacerlo juntos”.

En la pulsera de piel de becerro –existe también la opción de un armis de acero–, llama la atención el pespunte que evoca el interior de un Porsche.

El llamativo bisel cerámico con su taquímetro enmarca la poderosa esfera de este Carrera Porsche Chronograph.

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BREGUET REINE DE NAPLES COEUR

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EL LATIR DEL CORAZÓN DEL REINE DE NAPLES Esta edición limitada de 28 piezas numeradas viene acompañada por un pequeño bolso a juego, a modo de estuche, y solo se puede adquirir en una selección de boutiques Breguet.

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A COLECCIÓN REINE DE NAPLES está inspirada en el antiguo reloj de brazalete, referenciado como Nº 2639, que Abraham Louis Breguet creó en 1810 (adelantándose así a los relojes de pulsera en un siglo) para la hermana de Bonaparte, Carolina Murat, Reina de Nápoles. Desde entonces, este emblema de la femineidad ha permanecido en el porfolio de las creaciones de la maison en un lugar muy privilegiado, en el cruce de caminos entre la Alta Relojería y la Alta Joyería. Este año, Breguet ha diseñado el innovador Reine de Naples Coeur, provisto de un nuevo sistema protegido por cuatro patentes que simula el latido más hermoso y complejo jamás visto en un reloj mediante una aguja de minutos en forma de corazón que evoluciona desigualmente por la delicada esfera. El mecanismo del reloj modifica la forma de corazón de la aguja de los minutos, que se ubica a las 6 h, en función de la posición que recorra en la esfera ovalada. Así, sus curvas se estiran cuando la aguja recorre la mitad supe-

rior de la esfera y se ajustan en la parte inferior produciendo el efecto de los latidos de un corazón. La aguja minutera se compone de dos brazos inedependientes capaces de deformarse por medio de un juego de engranajes que permite crear un corazón estilizado a las 12 h y redondeado a las 6 h. Dotado de una leva ovalada, el mecanismo imprime a cada uno de los brazos una velocidad diferente. Esta aguja, rematada en un mini corazón rojo, se despliega sobre una esfera de zafiro con fondo lacado blanco con efecto traslúcido, y puntúa la hora con mini corazones que se sitúan en intervalos de cinco minutos. Las cifras de los cuartos se distinguen en el tamaño así como por el ribete lacado rojo bermejo para una lectura más fácil. La hora, indicada por una gota de laca color púrpura, se sitúa en el centro en forma de sensual ventanilla. Todo este sublime conjunto queda enmarcado en la característica caja oval del Reine de Naples, que en esta ocasión está realizada en oro rosa con engaste de 128 diamantes.—A.S.

Como puede apreciarse en las imágenes, la dimensión del corazón de los minutos varía en función del lugar en el que se encuentre en la esfera. Toda una proeza técnica.

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NOMOS GLASHÜTTE M E T R O N EO M AT I K 41 U P D AT E

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EL METRO ACTUALIZA SU CALENDARIO Por primera vez, la visión moderna y urbanita de Nomos Glashütte incorpora un calibre neomatik Update que instauró una nueva forma de ver la fecha.

AUTOMÁTICO CALIBRE DUW 6101 | CAJA DE ACERO Y ESFERA GALVANIZADA Y PLATEADA. LA INDICACIÓN DEL CALENDARIO EN COLOR NARANJA | HORAS, MINUTOS, PEQUEÑO SEGUNDERO A LAS 6 HORAS E INDICACIÓN DE LA FECHA CIRCULAR | 40,5 MM | PULSERA EN TEXTIL COLOR GRIS

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n la iconografía de Nomos Glashütte, la colección Metro es, después del clásico Tangente, quien mejor personaliza el estilo inconfundible de una firma que va ganando cuota de mercado con un estilo esencial hasta convertirse en el mejor ejemplo relojero de la teoría estética de la Bauhaus. Esta posición de privilegio de Metro se confirma ahora con la llegada –presentado en Watches & Wonders– del Metro neomatik 41 Update. Aquí la fecha está colocada en el exterior, donde estéticamente se puede considerar más correcta, y permite observar todo el mes de forma muy visible, como bien expresa su director general, Uwe Ahrendt: “Esta ubicación hace que la experiencia relojera sea visible y deja claro de qué es capaz el calibre”. Hay que recordar, que en 2018, el Tangente ya se había presentado con la misma tecnología. Si ésta es la visión clásica relojera de Nomos Glashütte, en el caso del Metro nos encontramos con una propuesta más joven, metropolitana y moderna. La versión básica del reloj se presentó en 2014, entonces movida por un calibre de cuerda manual. En 2016, llegó al mercado la primera versión con un calibre neomatik superplano (DUW 3001). Metro tiene un bisel tan delgado como el Tangente, pero estéticamente cuenta con una serie de detalles distintivos; desde las características asas que le permiten una perfecta adaptación a la muñeca, a la corona, con su práctico relieve de puntos (tomado de las herramientas de relojería de alta calidad), pasando por los finos puntos que actúan como marcadores horarios. Metro 41 Update está equipado con el calibre neomatik de manufactura DUW 6101. De carga automática, tiene un diámetro significativamente mayor que el de otros movimientos comparables, es muy plano y está lujosamente decorado, como el grabado en relieve y dorado del rotor. El ajuste rápido de la fecha funciona tanto hacia delante como hacia atrás. Dos patentes distinguen a este calibre actualizado, la primera de ellas está referida al accionamiento pionero del mecanismo de la fecha; la segunda, a la indicación especial en la esfera que hace visible el discurrir de todo el mes. Un gran esfuerzo de diseño del departamento de investigación y desarrollo de la compañía que ha hecho posible este undécimo movimiento de la manufactura y sus patentes. “Contiene los conocimientos técnicos de generaciones y la investigación actual”, como bien resume Uwe Ahrendt. —A. SOLANA

Junto a estas líneas, el Metro y su visión urbana del tiempo se completa ahora con la indicación de la fecha que causó sensación con la introducción del calibre neomatik Update en 2018. En aquel momento lo hizo en el Tangente. PRIMAVERA 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

ORIS WHALE SHARK LIMITED EDITION

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ACTIVISMO EN PROGRESO Una nueva edición limitada, bautizada con el pez más grande que habita los océanos y basada en el Aquis GMT, que colabora con la protección de esta especie.

ON DOS DÉCADAS de compromiso medioambiental en su historial ecológico, la firma independiente relojera suiza es uno de los máximos exponentes en la defensa de la conservación de los océanos, donde desempeña un papel activo en la mejora de una situación, la mayoría de las veces alarmante, en la que les hemos sumido. Y lo hace junto a las principales organizaciones de conservación marina. El Oris Whale Shark L.E. es la última creación y se ha realizado como parte del programa ‘Change for the Better’, iniciativa impulsada por la marca y que tiene como misión devolverle a nuestro Planeta todo lo que nos ha dado, mediante la limpieza, restauración y protección del mundo marino. Y una vez más su compromiso se materializa tanto en una asociación como en un reloj que en este caso apoya a una de las especies más amenazadas por la huella humana, la del tiburón ballena, el pez más grande de los océanos e inspiración del nuevo Oris Whale Shark Limited Edition y que, según comunicó en 2016 la Unión

El fondo, como la corona, va atornillado y ofrece un simbólico grabado especial en honor a la edición limitada. TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 21

Internacional para Conservación de la Naturaleza (UICN), ha visto reducida su población a la mitad durante los últimos 75 años. Para su desarrollo, Oris ha contado con el apoyo de su embajador, Gerardo del Villar, un explorador y fotógrafo experimentado, quien comenzó a fotografiar tiburones ballena hace más de 15 años. El Oris Whale Shark Limited Edition se inspira en el reloj de buceo Oris Aquis GMT y está limitado a 2.016 piezas, para conmemorar el año en que la UICN anunció la histórica alerta sobre el tiburón ballena. Su caja de acero hermética hasta 300 m, dispone de un bisel giratorio bidireccional azul y negro, para la indicación del día y la noche, de cerámica con escala GMT. Por su parte, la esfera azul presenta un motivo especial grabado e inspirado en la piel del tiburón ballena sobre el cual sobrevuelan las agujas e índices tratados con Superluminova. En su interior se aloja el calibre Oris 798 de carga automática para las funciones de 24 horas, ventana de fecha instantánea, temporizador fino y parada del segundo. El conjunto se completa con un armis de acero. M .C.

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MOTIVO ESPECIAL Simulando la piel del tiburón ballena.

B I S E L DE C E R Á M I CA Con indicación noche y día.

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MONTBLANC 1858 SPLIT SECOND CHRONOGR APH

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LA NATURALEZA EN CLAVE VINTAGE El modelo más carismático de la aclamada colección Montblanc 1858 estrena un nuevo color de oro cuyos tonos verdosos lo conectan directamente con la Naturaleza.

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A COLECCIÓN MONTBLANC 1858 resume a la perfección el espíritu de la casa, con ese prisma de instrumento para la exploración, la fuente de inspiración de esta colección vinculada a la Naturaleza. Montblanc 1858 centra su espacio creativo en los relojes profesionales Minerva de las décadas de 1920 y 1930, creados para uso militar y para el montañismo de exploración. Uno de los modelos más carismáticos es, sin duda, el Split Second Ghronograph. Desde su lanzamiento en 2015 ha experimentado numerosas transformaciones tanto en el color de esfera (negra, azul, verde, rojo y champagne) como en los materiales empleados en la caja (acero oro rosa y bronce). Ahora, llega al mercado una versión de tonos dorados muy delicados y un verde vintage que es pura frescura compositiva. Es así como en una reinterpretación del cronógrafo militar histórico de 46 mm de Minerva de los años 1930, el cronógrafo Montblanc 1858 Split Second Chronograph, en edición limitada de 18 unidades, presenta una caja de una

innovadora aleación de oro de 18 quilates denominada oro lima, una característica esfera dorada con elementos verdes encontraste y una correa de piel nobuk de becerro a juego en verde de acento retro. Este novedoso color de oro es denominado oro lima por la entonación que ofrece: un verde amarillento pálido.El efecto se consigue por la utilización de una aleación especial compuesta de oro, plata y hierro. Este cronógrafo con ratrapante luce una esfera dorada con un acabado de rayos de sol con su característica escala telemétrica alrededor de la circunferencia, que se combina con elementos en verde en contraste con las agujas de horas y minutos tipo catedral luminiscentes, la minutería, la aguja de la ratrapante central y las escalas del taquímetro y del telémetro, así como el histórico emblema Montblanc a las 12 h. Los números árabes están revestidos por completo de Superluminova con un proceso especial patentado, que encapsula el material luminiscente y crea una forma monobloque sin perfilar. En el cronógrafo, el segundero central, el contador de 30 minutos y el pequeño segundero tienen acabado dorado. —A.S.

El calibre MB M16.31 se inspira en los calibres Minerva 19-09CH del año 1909, y el 17-29, de los años 30, que se utilizaban en los relojes de bolsillo y de pulsera.

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A. LANGE & SÖHNE L ANGE 1 CALENDARIO PERPETUO

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EL CALENDARIO OPTA POR LA PERIFERIA La manufactura sajona vuelve a dar muestras de pulcritud estética y excelencia mecánica en su noveno calendario perpetuo, el Lange 1 Calendario Perpetuo.

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E CUMPLEN 20 AÑOS de la presentación del primer reloj de pulsera con calendario perpetuo de A. Lange & Söhne, el Langematik Perpetuo, que con el tiempo dio origen a otros siete modelos más con la complicación de calendario perpetuo en combinación con otras complicaciones como el cronógrafo, el tourbillon o incluso ambas reunidas junto al calendario.El noveno reloj que incorpora esta complicación es el Lange 1 Calendario Perpetuo, y lo hace junto a la indicación de las fases lunares y día y noche, que se han integrado en el diseño del Lange 1 entre las 7 y 8 horas. La nueva construcción patentada sustituye al control clásico mediante una rueda de 48 pasos – plasmado en 2012 en el Lange 1 Tourbillon Calendario Perpetuo–, por la inserción de un anillo giratorio en la periferia de la esfera que permite conservar la armoniosa disposición descentrada de las indicaciones que caracterizan a esta línea. La indicación del mes en forma de anillo se complementa con la gran fecha de Lange, una indicación retrógrada del día de la semana y una indicación del año bisiesto. Las indicaciones saltantes del calendario se pueden consultar siempre con toda claridad, pudiendo avanzar juntas o separadas gracias a los correctores. El mecanismo está programado para reproducir con toda fiabilidad cada cambio de mes hasta el año 2100. Por su parte, la combinación de indicación de las fases lunares y del día/noche está estructurada en dos capas. Consta de un disco del cielo de oro macizo con un gradiente azul que gira una vez en torno a su eje a lo largo de 24 horas. Sobre este fondo la Luna de oro blanco o rojo, en función del modelo, recorre el periodo sinódico de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3 segundos con tanta precisión que sólo es necesario corregir un día cuando han transcurrido 122,6 años. El Lange 1 Calendario Perpetuo, de 41,9 mm de diámetro, tiene una altura de 12,1 milímetros y está disponible en dos versiones: una de oro rojo con esfera de plata maciza gris y otra limitada a 150 ejemplares de oro blanco con esfera de oro rojo macizo. Ambas creaciones de acompañan de una correa de aligátor .—A.S.

La indicación de las fases de la luna se acompaña de la lectura día/noche, que se ubica en una subesfera entre las 7 y las 8 horas.

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LOUIS VUITTON TA M B O U R S T R E E T D I V E R

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UN TAMBOUR CON VISTAS AL MAR Una nueva interpretación del icono de Louis Vuitton. En esta ocasión, un diver que conserva intactos los principios de elegancia y atrevimiento de la casa.

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a línea Tambour ha creado desde su nacimiento en 2002 su propia personalidad; su carácter. Por ella, han transitado creaciones que han ido marcando una evolución dentro del concepto relojero de Louis Vuitton. El nuevo Tambour Street Diver encarna todos esos valores implementados por la marca: alta calidad artesanal, multifuncionalidad, ingenio creativo y libertad de expresión. Fabricada en un solo bloque de metal y perfectamente reconocible, la caja Tambour es atemporal y versátil y, durante los últimos 19 años, ha adoptado diversas formas, desde piezas de alta joyería hasta un reloj conectado, el Tambour Horizon, pasando por modelos que cuentan con complicaciones, como el Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève de 2020. Este año, el icono se reinterpreta en forma de Tambour Street Diver, un visión deportiva que nace para utilizarse en cualquier momento y circunstancia. Robusto y vanguardista, el Tambour Street Diver reúne todos los requisitos de un reloj de buceo tradicional, con ese estilo colorido y nada convencional que acompaña a las creaciones de la casa. Con la corona roscada, es hérmetico hasta 100 m de hermeticidad y perfectamente visible gracias a los generosos revestimientos de SuperLumiNova en los elementos de la esfera y en el bisel giratorio interno. Los beneficios de este bisel giratorio interno son dobles: por un lado,

Las distintas versiones creadas para el Tambour Street Diver. Tres de ellas lucen movimiento automático; la cuar ta, de menor diámetro, lleva calibre de cuarzo.

la parte superior de la caja se mantiene limpia y mínimal, en línea con todos los relojes de la familia Tambour; por tor, la suave pendiente de la brida llama la atención hacia el centro de la esfera, creando una intensa sensación de profundidad. La letra V protagoniza la escala de inmersión; que gira para alinearse con la V del mismo color en la punta del minutero, las dos forman una X que marca el comienzo de laa inmersión, con los primeros 15 minutos destacando sobre una escala vívida de bloques de colores. Y así como el agua misma adquiere formas infinitas, el Tambour también ha demostrado ser eternamente flexible; el Street Diver no es una excepción, con tres modelos automáticos en 44 mm y una versión de cuarzo en 39,5 mm, los cuatro interpretan el estilo deportivo chic de una forma única. El inteligente sistema de correa de cambio rápido, ha mejorado aún más la capacidad del reloj para transformarse del día a la noche, de informal a formal, de deportivo a inteligente. La oferta se concreta en una primera versión Skyline Blue de acero bicolor y PVD azul con esfera azul profundo y pequeño segundero a las 6 horas, agujas, cifras e índices con SuperLumiNova blanco y detalles azul cielo. La correa es de caucho azul marino con logo en azul claro o correa azul claro con logo en marino; le sigue una versión Neon Black, donde el color negro se convierte en la línea argumental y que se complementa con detalles amarillo neón. La tercera opción es el Black Blaze, con el negro y el oro rosacomo protagonistas. Y la versión de 39,5 mm es el Tambour Street Diver Pacific White, con el blanco en la esfera, detalles en azul real y agujas de horas y minutos rosadas, La correa es de caucho blanca con logo marino.

AUTOMÁTICO | CAJA DE ACERO CON TOQUES AZULES (DISPONIBLE EN VERSIONES EN NEGRO, NEGRO CON ORO ROSA Y EN COLOR BLANCO) | 44 MM (DISPONBLE EN 39,5 MM, EN CUARZO) | ESFERA DE COLOR AZUL CON ESCALA DE INMERSIÓN DE 15 MINUTOS. ÍNDICES Y AGUJAS CON TRATAMIENTO SUPERLUMINOVA | 100 M | CORREA DE CAUCHO

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RADO TRUE THINLINE STILLNESS

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SENCILLEZ Y SOSTENIBILIDAD El diseño conjunto de Rado y Li Edelkoort se presenta por primera vez en el nuevo embalaje de la firma; concebido para que pueda ser reutilizado.

CUARZO CALIBRE 420 | CAJA DE CERÁMICA PULIDA, CORONA DE CERÁMICA, CRISTAL CURVO DE ZAFIRO CON EFECTO DE ESCARCHA Y TAPA TRASERA DE TITANIO | 39,0 × 43,3 × 5,0 MM ESFERA BLANCA | 30 METROS | BRAZALETE DE CERÁMICA PULIDA CON CIERRE DESPLEGABLE DE TITANIO

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econocida como pionera en la utilización de la cerámica de alta tecnología en relojería, tampoco hay que olvidar su gusto por el diseño minimalista y la vinculación con artistas de todo el mundo cuya aportación permite reactualizar constantemente sus diseños y dotarlos de un componente estético absoluto. Ahora la firma Rado ha encontrado una ideóloga perfecta en la investigadora neerlandesa de tendencias Li Edelkoort. Inmersa aún en esta crisis mundial sanitaria, la sociedad ha dado un paso firme hacia un lujo sostenible, ético y más emocional que aspiracional. Y, según Edelkoort, la industria relojera, en la punta del iceberg del lujo, “responderá a ello simplificando los diseños y fabricando unos productos responsables y duraderos, aunque ello no significa que dejaremos de crear objetos bellos; más bien al contrario, ya que el foco se pondrá en una menor cantidad y una mayor calidad, sencillez y excepcionalidad, sostenibilidad e intuición”. Las formas fluidas del reloj ultra fino True Thinline, cuyo diseño mono bloque ha sido realizado en cerámica de alta tecnología resistente a los arañazos, han servido de inspiración a la prescriptora de tendencias. El resultado es una pieza que presenta una caja de color blanco cálido, con un grosor de 5 mm y un diámetro de 39 mm,

que incorpora además una tapa trasera de titanio con cristal de zafiro, en la que puede leerse la inscripción «STILLNESS Lidewij Edelkoort SINCE 2020». En el anverso, el cristal de zafiro curvo con efecto de escarcha protege una esfera blanca que presenta agujas de horas y minutos de color blanco, así como un logotipo transparente de Rado. El conjunto se cierra con un brazalete de cerámica de alta tecnología del mismo color, lo que completa la estética monocromática de este relojo. Como parte del apoyo de su discurso sostenible, el reloj se presenta por primera vez en un nuevo embalaje, concebido para que pueda ser reutilizado. El elemento más importante es una caja pequeña de alta calidad y fabricada con plástico reciclado que puede usarse como un estuche de viaje. Además, viene acompañada de un soporte para tarjetas de cartón negro y no incluye instrucciones físicas; en lugar de ello, incorpora un código QR para acceder a las instrucciones. Es conveniente recorda que True Thinline es la línea de relojes más delgados de la firma, y en este caso se basa en una reinterpretación moderna del reloj clásico, siendo el minimalismo en cuanto al peso y el volumen el pilar maestro de un diseño que, desde 2011, se ha prodigado en infinidad de versiones tanto de cuarzo como de movimiento automático.— M . CARRILLO

Junto con Rado, Li Edelkoor t acaba de crear un reloj que refleja el espíritu contemporáneo de una sociedad que busca un lujo sereno y sencillo. PRIMAVERA 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

H A M I LT O N

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V E N T U R A E LV I S 80 S K E L E T O N

REGRESO AL FUTURO El icono de los 50 y primer reloj eléctrico del mundo adquiere su forma más impactante desde que fue creado.

E TODOS LOS MODELOS de la marca de Pensilvania, el más llamativo en términos de diseño e innovación es sin duda el Ventura, más conocido como “el reloj de Elvis” y creado nada menos que en el año 1957. Con más de seis décadas a su espalda, hizo historia al ser el primer reloj del mundo dotado de una batería eléctrica, para después quedar inmortalizado en la muñeca del rey del rock en la película Amor en Hawaii (1961), formando parte del vestuario básico de Elvis. Único, futurista e inspirado en la era espacial, fue creado por Richard Arbib, diseñador de General Motors. La caja, con forma de escudo asimétrico, tuvo como inspiración la parrilla en forma de V del AMC Hudson, y representa el avance tecnológico que esconde el innovador calibre 500, mientras en la esfera, diseñada de tal manera que recordaba a un circuito electrónico, se podía leer la palabra Electric. Se volvió a apostar por el reloj Ventura en los años 90, cuando Hamilton fue integrada en la estrucutura de Swatch Group, reeditándolo con un movimiento de cuarzo y una puesta en escena espectacular,

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tanto como para convertirse en portagonista de la exitosa película Men in Black (1997). Ya consolidado en el catálogo de la marca y en perpetua evolución, hoy se revive el mito con el nuevo Ventura Elvis80 Skeleton. En esta ocasión el modelo apuesta por un movimiento automático –el calibre H 10-S, dotado de una reserva de marcha de 80 horas– en lugar de eléctrico, y es un reloj que celebra la relojería de vanguardia en toda su extensión, con una sorprendente visión del mecanismo a través de su esfera esqueletada y del fondo de zafiro, a través del cual se puede apreciar su decoración con Côtes de Genève. El Ventura Elvis80 Skeleton está disponible en dos llamativas versiones. La primera de ellas cuenta con un revestimiento de PVD negro para la caja de acero y la esfera esqueleto, iluminada por un impulso eléctrico rojo, mientras que en la segunda, se opta por un tratamiento de PVD de oro rosa e impulso eléctrico de oro rosa. En ambos casos, el tamaño de la caja es de 42,5 x 44,6 mm y posee una hermeticidad hasta 50 metros. Los dos se rematan en una correa de caucho negro. —M. CARRILLO

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CAJA TRIANGUL AR Inspirada en la parrilla en forma de V del AMC Hudson.

DE S T E L L O Semejante a un circuito electrónico.

AUTOMÁTICO CALIBRE H-10 | RESERVA DE MARCHA DE 80 HORAS | ACERO INOXIDABLE CON REVESTIMIENTO PVD COLOR ORO ROSA O ACERO INOXIDABLE CON REVESTIMIENTO PVD NEGRO. ESFERA ESQUELETADA NEGRA CON DESTELLOS COLOR ORO ROSA O ESFERA ESQUELETADA NEGRA CON DESTELLOS ROJOS | 42,5 X 44,6 MM | 50 METROS | CORREA DE CAUCHO NEGRO CON HEBILLA | RESERVA DE MARCHA DE 45 HORAS

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BELL & ROSS BR 03-92 DIVER RED BRONZE

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UN DIVER CUADRADO Y AL ROJO VIVO Bronce con el color rojo, así es el nuevo Diver cuadrado de la firma más versada en instrumentos profesionales de medición del tiempo.

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ABITUADOS A ADMIRAR sus creaciones de inspiración aérea, sin embargo en 1997 la firma de origen francés hizo una incursión en las profundidades marinas difícil de olvidar. En aquel ejercicio lanzó el Hydromax, el reloj de buceo profesional que sigue ostentando el récord Guiness de hermeticidad, capaz de soportar una presión de 11.100 metros gracias al llenado de la caja con un aceite fluorado transparente patentado. Diez años después, la firma fusionó el mundo de la aviación y del buceo con la puesta de largo del BR 0392, su primer diver. Ahora, como entonces, ese diver de caja cuadrada se ha desarrollado en bronce tras presentar una versión negra en 2018, una versión verde en 2019 y, finalmente, una azul el año pasado. El flamante BR 03-92 Diver Red Bronze cuenta con una caja y un bisel realizados en bronce CuSn8 pulido satinado, una aleación que combina un 92% de cobre y un 8% de estaño, y que está profundamente ligado a la historia del buceo, ya que se usó en el pasado para escafandras y para la construcción naval. La pátina que adquiere este material resaltará el carácter auténtico y único de este Diver que adopta tres tonos diferentes de rojo: anodizado para el bisel, lacado para la esfera y un tono rojizo para la correa marrón de piel. Como en las versiones anteriores del Diver cuadrado, todas las partes metálicas de la caja están elaboradas en bronce, excepto el fondo de la caja, que está hecho de acero y el anillo del bisel, de aluminio anodizado. El reloj cumple con todos los estándares para relojes de buceo establecidos por la Federación de la Industria Relojera Suiza, ISO 6425. Hermético hasta 300 metros, se ofrece con una correa de piel marrón mate con costuras beige, que confirman el auténtico espíritu vintage del modelo, pero se puede reemplazar por una correa de caucho para usar mientras se bucea. El nuevo BR 03-92 está disponible en una edición limitada de 999 unidades, que luce una escafandra grabada en el fondo de la caja. —M.C.

La correa de piel de espíritu vintage del reloj se puede reemplazar por una correa de caucho negro para utilizar durante la inmersión.

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J A E G E R - L E C O U LT R E REVERSO TRIBUTE DUOFACE FL AGLIANO

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ELEGANCIA DEPORTIVA Jaeger-LeCoultre rinde homenaje a un diseño único que cumple 90 años de existencia y lo hace en una edición limitada en burdeos y oro rosa.

CUERDA MANUAL CALIBRE 854A/2 | ANVERSO: HORAS, MINUTOS, PEQUEÑO SEGUNDERO. REVERSO: SEGUNDO HUSO HORARIO, INDICADOR DE 24 HORAS DÍA/NOCHE | CAJA DE ORO ROSA ESFERA: ANVERSO: LACA ROJO BURDEOS; REVERSO: GUILLOCHÉ CLOUS DE PARIS GRIS PLATEADO Y ATERCIOPELADO | CORREA DE PIEL Y LONA

ESDE SU CREACIÓN en 1931, el inimitable reloj reversible parecía predestinado a convertirse en un icono. Y lo hizo hasta el punto de haberse convertido en uno de los referentes relojeros que no conoce de siglos y mantiene una forma envidiable, pues sigue siendo un reloj absolutamente moderno. Creado para los oficiales ingleses destacados en la India, quienes lanzaron a la marca el reto a la marca de crear un reloj que resistiese a los embates del cuerpo a cuerpo en un deporte de extremado impacto como es el polo. El resultado fue una caja reversible que conserva intacto su carácter. Hoy, después de noventa años en los que ha alojado en su interior hasta 50 calibres diferentes, el icono relojero del Art Déco se presenta en una edición limitada a 190 ejemplares con esfera en color rojo burdeos y caja de oro rosa: el Reverso Tribute Duoface Fagliano, con unas medidas de 47 x 28,3 x 10,3 milímetros.

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Combinando la complicación del doble huso horario del Duoface (accionado por el calibre 854A/2 de cuerda manual) ,con la estética depurada de la colección Tribute, el nuevo Reverso se complementa con una correa de piel cordobesa bicolor y lona diseñada y fabricada a mano por Casa Fagliano, el fabricante argentino conocido por la excelencia de sus botas de polo y de equitación. El reloj de dos caras ofrece en la esfera del lado anverso las horas marcadas por índices rectos, duplicados a las 12 h. Su forma facetada añade profundidad al intenso rojo burdeos de la superficie lacada y realza la forma de las agujas Dauphine. El indicador del pequeño segundero proporciona un contrapunto a la geometría lineal de la esfera y la caja. El diseño de la esfera del lado reverso juega con la tensión entre círculos y líneas rectas. La textura punteada del guilloché Clous de Paris contrasta con el acabado opalino del indicador central de la hora y el círculo más pequeño que muestra la indicación del día y la noche.—REDACCION TR

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ESFERA Superficie lacada en intenso burdeos

E N ORO RO S A Su caja reversible es inconfundible PRIMAVERA 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

ESTILO

LA BELLEZA ES INTEMPORAL

Tres nuevas creaciones del Twenty~4 de Patek Philippe reafirman su carácter femenino y contemporáneo.

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ESTILO

OS FORMAS DE ENTENDER una misma idea y ambas válidas para definir a la mujer contemporánea con esa particular visión relojera de Patek Philippe. Cuando la manufactura ginebrina lanzó sus primeros Twenty~4, impulsó una nueva forma de interpretar la belleza, con sus cajas de forma, aquél célebre “manchette”, a la que luego siguió otra visión en caja redonda y movimiento automático. En ambos, subyace siempre la creatividad y esa capacidad de Patek Philippe para captar la belleza y la elegancia atemporal. La manufactura sigue renovando su colección Twenty~4 y lo hace con una nueva versión en oro rosa y esfera color marrón chocolate efecto soleil para su “manchette”, y dos creaciones de su automático de caja redonda. El primero de acero, con esfera verde oliva soleil; el segundo, de oro rosa y esfera dorada en oro rosa y acabado, como el mismo efecto rayos de sol. Dotado de una caja rectangular convexa, con la esfera luciendo números romanos aplicados. Así se presentaba el Twenty~4 “manchette” de cuarzo, que se ha declinado en múltiples versiones desde que nació en 1999. Deseoso de satisfacer los nuevos gustos femeninos –cada vez más interesadas en los relojes de movimiento mecánico–, Patek Philippe lanzó en 2018 el Twenty~4 Automático. La caja se tornaba redonda y en la esfera aparecían en escena las cifras arábigas. El pasado año, la manufactura otorgó un nuevo rostro al “manchette” dotándolo de cifras arábigas aplicadas. Un estilo que se reafirma con estos tres nuevos Twenty~4, gracias a los cuales se puede elegir ya entre un total de 12 creaciones: con diseño “manchette” o redondo, movimiento de cuarzo o automático, caja y brazalete de acero o de oro rosa, y en una elegante gama de esferas así como en versiones con engaste parcial o total de piedras preciosas. El Twenty~4 Ref. 4910/1201R-001 se declina en oro rosa y cuenta con una poderosa esfera color marrón chocolate con decoración rayos de sol, una combinación que resulta muy refinada y elegante. Es el tercer modelo “manchette” en adoptar el nuevo rostro de los Twenty~4. La forma

DETALLES QUE DELATAN SU PERSONALIDAD Tanto en la versión “manchette” como en las creaciones con movimiento automático, estos nuevos Twenty~4 muestran todo su carácter. PRIMAVERA 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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FEMINEIDAD CONTEMPORÁNEA Cada elemento de los Twenty~4 es una oda a la femineidad: diamantes finamente engastados armis de tres cuerpos que se adaptan perfectamente a la muñeca y por supuesto esferas que se declina en colores, algunos inéditos en la colección, que completan una generosa oferta.

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rectangular de la caja adornada con doble moldura va realzada con dos hileras verticales de 17 diamantes Top Wesselton Pur. La esfera, de un estilo depurado y sobrio, va adornada con cifras arábigas aplicadas, índices tipo “trapecio” aplicados y agujas estilo “bastón redondeado” de oro rosa a los que se les ha aplicado un revestimiento luminiscente. Los componentes mecánicos del calibre de cuarzo Patek Philippe E15 son fabricados con los mismos estándares de calidad que en los mecanismos mecánicos. Por lo que respecta a los Twenty ~4 automáticos. La primera referencia, la 7300/1200A-011, destaca por

Las tres nuevas propuestas Twenty~4; dos de ellas en oro rosa mientras que la tercera se declina en acero y llama la atención por su esfera verde, un color que por primera vez se emplea en la colección. En contínua evolución, como muestra el cierre desplegable patentado, que ofrece una mayor comodidad en la muñeca.

su esfera verde oliva con acabado rayos de sol, un color inédito en las colecciones contemporáneas Patek Philippe. Además, las cifras arábigas aplicadas y las agujas de oro blanco llevan un revestimiento luminiscente para ofrecer una óptima legibilidad. El círculo de la caja lleva 160 diamantes engarzados de forma escalonada en una doble hilera según el engaste estilo “Dentelle”. Mientras, la Ref. 7300/1200R-011 de oro rosa prolonga la armonía de la caja a través de una esfera de oro rosa, también con el brillo de la decoración rayos de sol, a la que se suman las agujas, las cifras arábigas aplicadas y el marco de la ventanilla de la fecha que han sido fabricados en el mismo metal precioso. Comparte con la referencia anterior el engase de doble hilera de diamantes tipo “Dentelle” y el calibre 324 S C de cuerda automática visible a través del fondo transparente. Hay que detenerse en un detalle más: el nuevo cierre desplegable patentado ofrece una mayor comodidad de uso de la pulsera compuesta de tres hileras de eslabones pulidos totalmente a mano.

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MECÁNICA DESLUMBRANTE

The Sparkling Free Wheel ofrece el espectáculo de sus 2.251 diamantes sin olvidar el valor mecánico de su Anchor Escapement. TEXTO MIRANDA CARRILLO

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ACE CUATRO AÑOS que Patrick Pruniaux llegó a Ulysse Nardin. Y se encontró con una manufactura que además de historia –confeccionada a lo largo de 175 años– contaba con un bagaje mecánico insuperable y una colección que aún podía dar mucho más de sí. Quedó también quedó claro que no era un CEO relojero al uso, y de hecho su forma de entender el negocio y su apuesta creativa desembocó en el denominado factor ‘X’. Fueron medidas revolucionarias desde el punto de vista de la comunicación que, afortunadamente, no quedaron solo en eso, sino que han dado sus frutos, el más reciente de los cuales es The Sparkling Free Wheel. Y es que este francés que venía de Cupertino, donde trabajó, antes de entrar en LVMH, como miembro del Special Projects Team Apple en el lanzamiento del Apple Watch para, curiosidades de la vida, pasar del ‘Valle del silicio’ a Ulysse Nardin (la marca que relanzó el ‘Señor del silicio’, Rolf W. Schnyder), apuntaba desde el principio maneras de cambio. De transformación que esta vez se ha focalizado en la colección Executive y que ha dado como resultado una cegadora obra de arte limitada a solo ocho ejemplares, cuyo tourbillon volante no es otro que el Ulysse Anchor Escapement, que emplea una tecnología pionera basada en el silicio de baja fricción en lugar de en los rubíes metálicos y sintéticos, propios del escape de áncora suizo tradicional. The Sparkling Free Wheel presenta un espectacular pavé de 2.251 diamantes –todos ellos de origen ético– de la mayor calidad y engastados mediante la técnica del engaste nieve que, como una auténtica capa de nieve suiza cubre la esfera de oro blanco, las asas, los cantos de la caja de zafiro de 44 milímetros, y hasta la tapa del barrilete. El proceso de engaste nieve de cada una de las piezas, que lleva hasta 120 horas de minucioso trabajo, ha sido realizado por los artesanos de Art Setting en Ginebra. Los elementos más destacables del Free Wheel quedan a la vista por el lado de la esfera: los puentes del tourbillon volante y el indicador de la reserva de marcha de siete días, que tienen forma de boomerang, parecen flotar al igual que los indicadores de horas y minutos y los trenes de engranaje. Aunque el fondo es de zafiro, como hemos indicado el espectáculo real queda del otro de la caja. Una obra ingeniosa que en esta ocasión suplanta el esqueletado ampliamente desarrollado por la casa por una estética que lejos de resultar pesada por su carga joyera, produce sensación de livianidad.

Los 2.251 diamantes, con un total de 5,90 quilates, empleados en el nuevo The Sparkling Free Wheel han sido seleccionados rigurosamente entre los de mejor calidad: todos son VVS o VS con una clasificación F/G de pureza y color. Por su parte, la correa de piel de aligátor negra, que ofrece un suave tacto de carbono, lleva una hebilla igualmente engastada con diamantes mediante la misma técnica de engaste nieve. PRIMAVERA 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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INTERIOR AL DESCUBIERTO

El Polo de Piaget muestra una imagen inédita, con una caja mucho más fina y esqueletado. Pero con toda su personalidad.

VERSATILIDAD Además de ofrecer una imagen diferente de su icono, Piaget ha implementado en el Polo un sistema de cambio fácil de su pulsera. En segundos, cambia su fisonomía.

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i algo define a Piaget es su creatividad y atrevimiento, una cualidad que está presente en la firma desde sus inicios en 1874. Desde su primer taller en La Côteaux-Fées, Georges- Edouard Piaget fue desarrollando un concepto de manufactura dedicada a la creación de movimientos de alta precisión. Y si sus movimientos alcanzaron fama, cuando a finales de la década de 1950, Piaget dio a conocer los movimientos ultraplanos que más tarde se convertirían en la marca registrada de la Maison y en la piedra angular de la colección Altiplano. Ese atrevimiento secular le llevo en los años 70 a crear la colección Polo, convertido también en uno de los iconos creativos de la marca. Por lo que respecta a los primeros esqueleto de Piaget, también se remontan a la década de 1970. En ellos, la manufactura puso de manifiesto sobradamente su capacidad para aunar belleza y dificultad relojera. Aquel primer Polo de Piaget iba a convertirse en el reloj deportivo elegante de la casa; fechado en 1979, es una clara muestra del estilo inconfundible de la marca, que rápidamente fue ‘adoptado’ por las muñecas más

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EL PIAGET POLO SKELETON HA TENIDO QUE SOMETERSE A TODA UNA SERIE DE MODIFICACIONES, TANTO EN EL DISEÑO COMO EN LA MECÁNICA, PERO CONSERVA SU IDENTIDAD

exigentes y sofisticadas, eso que venía a llamarse jet set de la época. Ahora, Piaget y su Polo realizan ahora una particular apuesta creando una versión completamente esqueletizada. Para conseguirlo, el Piaget Polo Skeleton ha tenido que someterse a toda una serie de modificaciones, tanto a nivel de diseño como de mecánica, que le permiten conservar intactos tanto la caja curva coronada por un bisel redondo como su característica esfera en forma de cojín y su perfil delgado. Una de las actuaciones más importantes que se han tenido que acometer en el Polo Skeleton es la creación de una caja que fuera un 30% más delgada que las versiones convencionales –la más fina que ha tenido nunca–, y como añadido, obligaba a evolucionar el movimiento esqueleto Piaget 1200S con su micro rotor descentrado grabado con el escudo de armas de Piaget. Todo ello, sin perder su poderosa imagen, repleta de detalles elegantes, al tiempo que muestra una notable facilidad de uso. Otra cualidad de la que Piaget también puede presumir, junto con su aspecto audaz e inconfundible. La caja resultante, de acero y 42 mm de diámetro, tiene solo 6,5 mm de grosor total, mientras que el calibre que alberga, el 1200S1 de carga automática –desarrollado y producido en la casa–, tiene un grosor de 2,4 mm, similar al de una oblea. Pero no ha perdido un ápice de su carácter: el Polo Skeleton sigue siendo tan robusto,

Es uno de los elementos distintivos. El brazalete integrado con diseño en H, pulido y satinado es muy cómodo en la muñeca y, además, es intercambiable. El fondo de la caja de 42 mm, de cristal de zafiro, permite la visión en toda su extensión del calibre Piaget 1200S con rotor descentrado.

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fiable y práctico como en el resto de la colección y ofrece 44 horas de autonomía de marcha. Y para completar sus virtudes, este esqueletado tiene una resistencia al agua hasta 30 metros de profundidad. Otro elemento distintivo se halla en el brazalete integrado con diseño en H; pulido y satinado, es además intercambiable. Esto permite cambiarlo sin esfuerzo por la correa de cuero adicional suministrada con cada reloj. Una prueba más de su capacidad para hacer sencillo lo complicado... El nuevo Piaget Polo Skeleton se presenta con dos diseños diferentes: el primero, muestra el movimiento en PVD azul Piaget, el segundo lo hace en un tractivo y elegante acabado gris pizarra. Ambos cuentan con un fondo de caja de cristal de zafiro transparente, que redondea la exhibición del esqueletado y que permite ver y apreciar meticulosamente el brillante acabado del movimiento. Y por si todavía hay alguna duda sobre lo que significaron los relojes esqueletados en Piaget, que ahora recuperan plena actualidad con este Polo Skeleton, basta con acudir a uno de los incondicionales de la marca: la leyenda del jazz Miles Davis. Gran aficionado a los relojes, siempre iba a sus conciertos con un maletín que contenía una selección de relojes, donde se incluían por supuesto varios Piaget. Uno de ellos llamaba la atención sobremanera y estuvo presente en algunos de los grandes momentos del músico: era un reloj esqueleto dorado que llevaba la firma de la manufactura.

Detalle del calibre Piaget 1200S en el que se puede comprobar el excelente trabajo realizado en cada uno de los componentes que integran este movimiento.

El Piaget Polo Skeleton se declina con dos acabados: en gris pizarra (sobre estas líneas y con el movimiento en PVD azul Piaget (a la izquierda).

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CALIBRE

REVOLUCIONAR LA TRADICIÓN Un oscilador de silicio que late a un ritmo de 288.000 alt/h, diez veces más rápido que un movimiento convencional. Frederique Constant redefine los principios de la regulación de los relojes mecánicos. Así es el Slimline Monolithic Manufacture.

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Con la implementación de este revolucionario regulador, la manufactura Frederique Constant redefine los principios de la regulación de los relojes mecánicos; el Slimline Monolithic Manufacture funciona diez veces más rápido que la mayoría de los movimientos mecánicos, y lo hace con un tamaño que encaja a la perfección en una configuración de movimiento tradicional. Es evidentemente el principio, pero abre nuevas vías mecánicas de interés.

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CALIBRE

En el calibre Monolithic Manufacture, el segundero realiza 80 movimientos por segundo, lo que redunda por supuesto en una mejor precisión de marcha. Con una autonomía de marcha de 80 horas, destaca en el fondo su masa oscilante calada. Al lado, el aspecto de su esfera es totalmente clásico.

Imagen desplegada del calibre automático FC-810. La novedad es que el tren de engranajes está equipado con cuatro ruedas entre el barrilete y el piñón de escape, en lugar de las tres ruedas que se encuentran en un movimiento convencional.

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FREDERIQUE CONSTANT HAY QUE reconocerle la capacidad para afrontar innovaciones propias de manufacturas de entidad. No hay nada que les detenga en su filosofía de evolución y lo demuestra ahora con la creación de su calibre número 30, donde por vez primera se enfrenta a la creación de un movimiento que incorpora un oscilador de silicio que late a un ritmo sin precedentes de 288.000 alternancias por hora, o lo que es lo mismo 40 Hz. Un calibre con el que la casa redefine los principios de la regulación de los relojes mecánicos, Slimline Monolithic Manufacture funciona diez veces más rápido que la mayoría de los movimientos mecánicos, y lo hace con un tamaño que encaja a la perfección en una configuración de movimiento tradicional. Para protagonizar este avance, en Frederique Constant han elegido el Slimline, que en esta versión añade el nombre Monolithic Manufacture. La idea del oscilador monolítico nació hace tres años, en un encuentro entre Peter Stas y Nima Tolou, fundadora y CEO de Flexous, una compañía especializada en la ejecución de mecanismos compatibles o flexibles. Después de su encuentro, el equipo de Frederique Constant encargó a Flexous la producción de un sistema de oscilación flexible único. Los imperativos técnicos eran claros: un tamaño comparable al de un volante tradicional; con una frecuencia los más alta posible; reserva de marcha de 80 horas, y una fórmula que permitiera la fabricación de cantidades importantes a un precio razonable. En el Slimline Monolithic Manufacture, Frederique Constant reemplaza los 26 componentes del regulador estándar por un solo componente equipado con dos pesos de regulación. Algo que establece una nueva geometría de flexiones y masas, además de que el tamaño del oscilador (9,8 mm de diámetro x 0,3 mm de grosor) se redujo para igualar al de un regulador convencional. Otro detalle importante se halla en el oscilador ultra fino creado que incorpora un nuevo sistema de áncora El escape de áncora se añade al oscilador y, por primera vez, su función se integra en los flexos para lograr una reducción sustancial de tamaño sin alterar las funciones y lo hace en una fina

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El tamaño era vital en este proyecto y se ha conseguido gestar un oscilador en el que los 26 componentes del regulador estándar por un solo componente equipado con dos pesos de regulación. Con el fondo abierto, el calibre Monolithic Manufacture se puede comprobar que está decorado siguiendo las premisas de la relojería clásica, con motivos Côtes de Genève y perlados. Se han creado tres piezas, todas ellas en edición limitada. En la imagen, la realizada en oro rosa y solo 81 unidades; y una de las versiones de acero –con esfera azul–, y 810 piezas.

capa de silicio. La tercera innovación importante se halla en los pesos de ajuste utilizados para regular el oscilador de flexión (al igual que en el sistema utilizado en un volante tradicional de oscilación libre), una cualidad que permite a los relojeros ajustar la frecuencia con gran facilidad simplemente girando los dos pesos. El oscilador está hecho de silicio mono cristalino, un material que elimina las debilidades clave de los volantesespiral tradicionales. El silicio mono cristalino es por otro lado cien por cien antimagnético, resistente a las oscilaciones de temperatura, menos sensible a la gravedad y cuatro veces más ligero. Además, la ausencia de acoplamiento mecánico supone una menor generación de fricciones y desgaste de las piezas. En consecuencia, se necesita menos potencia para impulsar la rueda de escape y el sistema oscilante. Por último, el silicio no requiere lubricación, lo que mejora la fiabilidad a largo plazo del escape. Había que hacer frente a otro detalle importante. Con un tren de engranajes tradicional era imposible

hacer frente a la velocidad que impone un regulador de 40 Hz. De hecho, para poder medir la velocidad del movimiento no se podían emplear los mecanismo habituales, y hubo que utilizar cámaras láser que tomaron 250.000 imágenes por segundo. Los relojeros de Frederique Constant diseñaron para ello un nuevo movimiento: el calibre automático FC-810. Capaz de funcionar con la velocidad del nuevo oscilador de silicio, el calibre también ofrece una reserva de marcha considerable de 80 horas. La novedad incorporada es que toda la cadena cinética tuvo que ser rediseñada ya que el tren de engranajes estaba equipado con cuatro ruedas entre el barrilete y el piñón de escape, en lugar de las tres ruedas que se encuentran en un movimiento convencional. En un movimiento mecánico habitual que late a 28.800 vibraciones por hora, el segundero realiza ocho movimientos para completar un segundo; con el calibre Monolithic Manufacture, el segundero realiza 80 movimientos por segundo, lo que redunda por supuesto en una mejor precisión de marcha. El Monolithic Slimline Manufacture de Frederique Constant resultante es un tres agujas con indicador de fecha. Declinado en caja redonda de 40 mm, el nuevo reloj presenta una esfera elegante y clásica con decoración guilloché y motivo Clous de Paris, con los números romanos impresos combinados con agujas tipo Breguet. El oscilador del reloj se revela en una abertura a las 6 horas, mientras el fondo de la caja de zafiro ofrece la visión del calibre automático FC-810 decorado siguiendo las premisas de la relojería clásica (Côtes de Genève y perlado) y con una masa oscilante calada. El modelo está disponible en tres ediciones limitadas: 810 piezas han sido realizadas en acero inoxidable con la esfera de color azul; el mismo material y número de piezas se emplea para otra propuesta con la esfera plateada. Estos dos modelos tienen un precio de venta de 4.495 euros. La tercera pieza, está limitada a 81 relojes, y se declina en oro rosa. Su precio: 14.995 euros. Como bien expresa Niels Eggering, CEO de Frederique Constant, “el nuevo Monolithic Slimline Manufacture encarna el espíritu visionario, la determinación y la pasión de Frederique Constant por el savoir-faire relojero”. —RICARDO BALBONTIN PRIMAVERA 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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Compendio de elegancia y espectacularidad, los relojes Gem Dior continuan la senda de las joyas.

El brazalete es uno de los signos distintivos de la nueva colección nacida en Dior Horlogerie.

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REPORTAJE GARAJE

EN EL REINO DE LAS EMOCIONES Dior Horlogerie y su directora artística de joyería, Victoire de Castellane, han presentado en sociedad Gem Dior, una nueva visión de la alta costura que está impresa en el espíritu Dior. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

LO LARGO DE SU PERIPLO creativo, la Maison Dior ha ido desgranando todo un savoir-faire tan excepcional como personal. El espíritu del fundador sigue marcando el territorio y también el camino de la expresión... de la exclusividad. Eso que se se define como personalidad y que transmite la esencia de la verdadera alta costura. Un elemento primordial para entender dónde se halla la inspiración y dónde, por supuesto, deja las mejores y más contundentes razones de su éxito.

En la relojería, la firma ha conseguido transmitir esa sensibilidad y actitud especial gestada alrededor de la moda con creaciones que han marcado un estilo diferente. Algunas de esas colecciones realizadas por Dior Horlogerie no solo forman parte activa de su ideario sino que han protagonizado un particular sentido y estilo relojero; esa visión de la alta costura manejada en una superficie mucho más pequeña pero no por ello menos excepcional: la caja de un reloj. Si hay que dar valor y buscar responsables, hay un nombre importante

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REPORTAJE

UN RELOJ, UN BRAZALETE El juego de reloj joya se magnifica con un diseño nacido para hacer que las funciones horarias adopten no solo una forma asimétrica sino más parecida al imaginario de una joya, especialmente cuando se obser va que el brazalete está separado de la caja en uno de sus lados.

en este carácter: Victoire de Castellane, Directora Artística de Dior Joaillerie. No ha sido la única, pero si una de las protagonistas de traducir en el mundo de la joya, el espíritu de libertad que siempre propugnó Monsieur Dior en el mundo de la moda. Y una joya que ofrece la lectura horaria es lo que propugna en esta ocasión la diseñadora. Primero porque su nombre ya es suficientemente evocador: Gem Dior. Es el que luce la colección homónima de alta joyería lanzada hace dos años. Gem es un guiño eufónico a “J’aime” (en francés, “me encanta”). “He diseñado una colección de relojes y joyas que no es figurativa”, explica Victoire de Castellane. “El espíritu de esta colección es moderno, es un estilo que

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yo describiría como abstracto-orgánico, un desorden organizado que resultó ser un verdadero desafío técnico para nuestros ateliers”. La experiencia se traduce en una caja de forma octogonal irregular; una disposición estética que se completa con una pulsera asimétrica de varios colores, en capas estratificadas de piedras preciosas y que conforma un conjunto de joyas de colores coordinados. Todo ello permite afirmar que nos hallamos ante la simbiosis contemporánea de Naturaleza y Costura que propugnó Monsieur Dior, y por supuesto, de nuevo ante una colección diferente y original que se concreta en siete relojes y once joyas. Con ese espíritu, el diseño de la caja del reloj sigue las pautas de las formaciones naturales de los minerales, en este caso en forma de láminas de turmalina en bruto. Para el brazalete, Victoire de Castellane se ha inspirado en la forma en que Christian Dior pegaba en hojas de papel las muestras de tela de sus desfiles de alta costura. Gem Dior se convierte

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así en una declaración tan creativa como singular, con un diseño que no deja de sorprender. Un ejemplo es la pieza emblemática de la colección, realizada en oro amarillo y piedras preciosas. Su caja octogonal con lados recortados está engastada con turquesas y diamantes alrededor de una esfera de malaquita. El brazalete asimétrico y sin cierre está formado por estratos de gemas ornamentales (malaquita, lapislázuli, cornalina, ópalo rosa, ojo de tigre) que conforman un intenso crisol de matices. Totalmente articulada, esta joya relojera está diseñada para ser llevada como si fuera un brazalete abierto, y ofrece al mismo tiempo un aspecto único para la muñeca. Elegante, con un fuerte temperamento, Gem Dior está disponible en otras seis versiones (en acero y nácar negro; en oro rosa con pavé completo de diamantes; en oro blanco también full pav; en oro y acero y lapislázuli; en acero con diamantes y nácar blanco, y en oro amarillo, diamantes y con la esfera de onyx).

LA INSPIRACIÓN Victoire de Castellane se ha inspirado en la forma en que Christian Dior pegaba en hojas de papel las muestras de tela de sus desfiles de alta costura para idear el brazalete del Gem Dior. El resultado es impactante y destila elegancia con un toque de color.

Todos ellos, además de su belleza y personalidad, comparten unas dimensiones idénticas. La caja tiene un diámetro de 27x25 mm. En su interior, movimiento de cuarzo Swiss Made que ofrece la lectura de horas y minutos. O lo que es lo mismo, esencialidad en las funciones horarias pero cumpliendo con los requisitos de calidad que se le suponen a una firma como Dior Horlogerie. Una prueba de ello es que todas estas creaciones son estancas hasta 30 metros de profundidad. Y para completar su versatilidad, todas estas propuestas relojeras Dior Gem se ofrecen con una pulsera intercambiable de piel de aligátor en color negro. Victoire de Castellana, como hizo también en la D de Dior, ha conseguido no solo captar ese espíritu

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Una pulsera complementaria de piel de aligátor de color negro permite cambiar la fisinomía de los Gem Dior y ofrecer otra visión de su elegancia.

El fondo cerrado muestra el nombre de la colección, además del número de serie, la estanqueidad y el marchamo de calidad Swiss Made.

diferente que irradian las producciones de Dior sino que avanza en un espacio donde la creatividad no tiene límites. Su visión joyera se torna fundamental para entender que un reloj también puede ofrecer un espectáculo similar al de una joya, y eso en sus manos es prácticamente una garantía de éxito. Castellane ha vuelto a sorprender, y ahora lo hace arriesgando con una geometría atípica. La misma que aplica al diseño de la gama de joyas Gem Dior. En este caso, los modelos estrella son un anillo y un brazalete de oro amarillo con eslabones perfectamente desalineados voluntariamente y donde piedras preciosas y diamantes se conjugan para crear una impresión de formas ondulantes azules y verdes. En un registro más monocromático, la colección de joyas se completa con anillos, brazaletes y pendientes de oro amarillo, rosa y blanco, total o semipulidos con diamantes. El juego de contrastes en el refinado trabajo de los metales pone de manifiesto el diseño distintivo de Gem Dior, ese que también se ha trasladado a los relojes como queda evidente en su poderosa y al mismo tiempo delicada imagen. Ahora, se hace necesario tocarlo...

Sobre estas líneas, los siete relojes que componen la colección Gem Dior ofrecen una amplia variedad de acabados: desde piezas de corte más discreto hasta exuberantes propuestas donde el color o el engastado de los diamantes las convierten en piezas singulares.

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DISEÑOS QUE MARCAN UNA ÉPOCA D DE DIOR

PRECEDENTES FIABLES La D de Dior es la otra gran colección que planteó Victoire de Castellane, y cuyo éxito y versatilidad ha quedado demostrado durante todos estos años. Sobre estas líneas, imagen del movimiento de cuarzo que equipan los Gem Dior.

Desde su lanzamiento en 2003, la simplicidad de sus líneas lo ha convertido en uno de los relojes más emblemáticos de su época. Hasta ahora, era la gran aportación de Victoire de Castellane. Definido como un reloj que proclama el entusiasmo por la vida, que fusiona el gusto por la moda con el amor por la joyería era apto para ser utilizado cualquier momento. La D de Dior ha destacado desde su nacimiento por su versatilidad, por ofrecer infinitas combinaciones ornamentales. Y esto, sin alejarse del placer del color, como demuestran sus innumerables esferas talladas en un disco de jade lavanda, lapislázuli, nácar o turquesa... Además, a lo largo de estos años ha sabido mantenerse fiel a lo que es, sin dejar nunca de reinventarse. Como ejemplo, en 2016 Victoire de Castellane llevó la D de Dior a territorios desconocidos, convirtiéndola en una especie de “cinta de metal en la muñeca”, gracias a la introducción de una pulsera de malla milanesa, una técnica de metalistería heredada del Renacimiento italiano con una flexibilidad casi textil. Nada se le ha resistido a este reloj, originalmente inspirado en una simple cinta de raso. Y por supuesto, siempre hay espacio para rendir culto a los espacios del imaginario Dior, como el que representaba la D de Dior Granville, con su personalidad veraniega transmitida a través de los colores de la esfera y de la correa, inspirados en la casa de Normandía donde creció Monsieur Dior. PRIMAVERA 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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ALIMENTO DEL ESPÍRITU TEXTO ANDRÉS MORENO FOTOS CORTESÍA

ALTA RELOJERÍA CON LAS VIRTUDES MÁGICAS Y CURATIVAS DEL COBRE

ENTRE LAS MUCHAS virtudes que se han atribuido a los relojes a lo largo de la historia, nunca ha estado entre ellas la capacidad de curar. A la hora de proponer una relojería diferente, Alchemists irrumpe dentro del mercado con un producto basado en las cualidades saludables de los elementos naturales. Su presentación en sociedad hace dos años en Baselworld. En una habitación del hotel Les Trois Rois de la ciudad suiza tuvimos nuestro primer contacto con sus fundadores. Sus nombres, Denis Vipret, Fabrice Thüler y Hervé Schlüchter. Denis es una celebridad en Suiza y no precisamente por ser un eminente relojero. Él es sanador, aunque él prefiere denominarse magnetizador, y desde hace años es conocido por su capacidad para encontrar y curar las dolencias de las muchas per-

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MANOS DE ALQUIMISTA El Cuprum 479 es el material con el que trabaja la firma principalmente.

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VILLA JOLIMONT La escueta producción de piezas de la joven marca coincide con el deseo de sus creadores de no realizar ediciones limitadas. Que sea la propia capacidad de la casa la que imponga el número de piezas capaces de fabricar.

sonas que acuden a él. De carácter afable, entre sus riquezas está su círculo de amigos. Uno de ellos es Fabrice Thüler, industrial relojero con más de 20 años de experiencia en el sector. Hace cinco años Vipret lanzó a su amigo el reto de crear un reloj capaz de mejorar la salud de sus propietarios: solo tenía que aprovechar las saludables propiedades del cobre para conseguirlo. Una idea lo suficientemente loca para atrapar la atención de Thüler y proponerle crear su propia firma. Solo faltaría encontrar un experto relojero capaz de llevar el proyecto adelante. Y aquí fue donde entró en escena Hervé Schlüchter para hacer posible este fascinante proyecto. Un año más tarde volvemos a contactar con Alchemists. Nos atiende su consejero delegado William Groll, quien nos pide que todas las declaraciones que recojamos para el artículo aparezcan firmadas por los tres fundadores de la marca. Está claro que todo en Alchemists es diferente a lo que hemos visto hasta ahora en la alta relojería. La firma tiene su sede en la Villa Jolimont, un bonito edificio de comienzos del siglo XX situado en Saignelégier. Aquí tiene sus instalaciones Swiss Finest, la empresa creada en 2001 por Fabrice Thüler y cuya infraestructura ha hecho posible la creación del Cuprum 479, una aleación única en el mundo y desarrollada según una receta secreta aportada por Denis Vipret. A diferencia del cobre tradicional, el Cuprum 479 es un material estable, resistente a la oxidación y sin necesidad de recibir un tratamiento de galvanizado para mejorar su aspecto final. Mezcla de cobre y oro, el Cuprum 479 aporta al reloj el aura curativa que con tanto empeño buscaba Vipret. “La idea detrás de Alchemists era crear y seguir una vía inexplorada hasta ahora dentro de la relojería”, nos comentan sus fundadores. “El proyecto existe para compartir este enfoque alternativo con el mundo, a través de la

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UN EQUIPO DE RELOJEROS QUE NO SUPERA LA DECENA Y CON UNA EDAD MEDIA DE 32 AÑOS

relojería como una forma de arte y, en última instancia, para tratar de tener un impacto positivo a través de nuestras creaciones. Lo que queremos es revelar lo mejor de las personas y compartir esta emoción desde una mentalidad positiva”. Un producto tan especial debía tener una presentación a la altura, algo que ha sido posible gracias a la participación del que para muchos es el mejor relojero vivo del planeta, Philippe Dufour. “Hervé Schlüchter siempre había soñado con trabajar con Dufour y cuando decidió convertirse en relojero independiente tuvo la ocasión de conseguirlo. Ambos comparten los mismos valores de trabajo, humildad y espíritu independiente”. Cuando los fundadores de Alchemists iniciaron el proyecto Trilogy fue Schlüchter quien acudió a Dufour para preguntarle si quería enseñarle los métodos tradicionales de acabados y decoración tanto a él como al joven equipo de relojeros que trabaja en la manufactura. El maestro relojero accedió y fue así como empezó a desarrollarse el proyecto. Para el ensamblaje de los movimientos, se sigue la tradición y es un único relojero el encargado de todo el proceso. Y no es una tarea precisamente sencilla: cada uno de ellos tiene que montar el mecanismo, comprobar que funciona correctamente para después volverlo a desmontar y pasar al proceso de decoración y pulido de cada uno de sus componentes. Una vez se completa esta tarea, el movimiento se ensambla de forma definitiva. La originalidad de Alchemists tiene su lógico reflejo en sus creaciones. El movimiento del Cu29 tiene una disposición invertida que expone sus principales componentes en su frontal. La arquitectura de doble barrilete es un confeso homenaje a George Daniels, mientras en el lado izquierdo encontramos un órgano regulador con espiral cilíndrica (“uno de los pocos componentes que no fabricamos”) y a TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 21

LA ATRACCIÓN HIPNÓTICA DEL CU29 Alchemists se ha convertido en un abanderado de la alta relojería más purista. Para empezar, el calibre del Cu29, la pieza inaugural de su catálogo, ha sido completamente desarrollado y producido en las instalaciones de la firma.

su derecha una esfera de piedra natural tallada a mano. Todo el conjunto está protegido por un cristal estilo de bóveda que recuerda a los empleados por firmas como Jacob & Co. y Bovet –no en vano, Hervé Schlüchter trabajó durante siete años para la firma de Pascal Raffy–. “Sin duda, el diseño de la caja híbrida ha sido uno de los retos más complicados al que nos hemos enfrentado hasta ahora. Cuando presentamos el diseño nadie quería colaborar con nosotros porque pensaban que era imposible llevarlo a cabo. Coincidimos en que es el elemento más complicado (no mecánico), por su forma y por la diferencia de espesor entre el centro y los bordes del cristal, pero también por el hecho de que el cristal está perforado

por la tija de la corona. A pesar de este último elemento, pudimos mantener una resistencia al agua de 30 metros”. El próximo año debería presentarse la segunda parte de la Trilogía. Mientras tanto, Alchemists prosigue con su incipiente andadura y un proyecto muy claro para los próximos años. “Nuestra ambición nunca ha sido crear cientos de relojes al año, porque los métodos en los que confiamos para crearlos no se adaptan a este volumen. Produciremos un reloj al mes y no excederemos las 20 creaciones al año para el futuro”. Curiosamente, el anuncio de tan escueta producción coincide con el deseo de sus creadores de no realizar ediciones limitadas. La filosofía catártica del tiempo de una joven firma que busca en la tradición el mejor futuro.

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