Issuu on Google+

Ремонт и реставрация черепичной крыши Ремонтно-реставрационная картотека методические рекомендации №6 Музейное управление Финляндия Tiilikaton korjaus KK6

"Архитектурное наследие деревянного зодчества" Интеррег III A Карелия


Иллюстрация на обложке: деревянный дом 1899г. Сортавала архитектор Ивар Аминов


Музейное управление

Ремонт и реставрация черепичной крыши Ремонтно-реставрационная картотека методические рекомендации

1 Содержание:

Черепицу, которую в 1700 -1800-е гг. привозили из-за границы, особенно много использовали в приморских городах. Старый дом в Рауме покрыт обожженной пазовой черепицей. Музейное управление,1967

Общие положения........................................2 Понятия.................................................2 Оценка технического состояния.................3 Принципы ремонта и реставрации.............4 Рекомендации по производству работ.......4 Небольшие ремонты, вычинки ...........4 Разборка кровли ...................................5 Ремонт подкровельных конструкций.5 Нижняя дополнительная кровля.........5 Обрешетка под черепицу ....................6 Свесы.....................................................6 Укладка черепицы ...............................6 Оборудование кровли..........................6 ЛИТЕРАТУРА .............................................7

2

С развитием черепичного производства дома получили надежное и красивое покрытие. Дом в Пиетарсаари, построенный в первые десятилетия ХХ века, перекрытый кровлей из пазовой черепицы. Музейное управление, 1982

Ремонтно-реставрационная картотека KK6, 1.1.2000 Ремонт и реставрация черепичной кровли

1


В настоящих методических рекомендациях изложены общие принципы ремонта и реставрации черепичных крыш. Рекомендации не содержат готовых решений для всех возможных случаев, их нужно принимать, исходя из конкретной ситуации на месте.

Общие положения Понятия Обожженная черепица, глиняная черепица керамический кровельный материал, который используют для покрытия скатных крыш. Черепицу изготовляют путем прессования и обжига глиняной массы. Цвет черепицы может быть от светлокрасного до темно-красного. При обжиге черепицу можно покрыть слоем глазури, напр., черной. Ленточная черепица изготовляется пластическим формованием на ленточных прессах. Бывает одно и двухволновая1. Из зарубежных типов используются типы: монах/монашка и хвост бобра.

3

ленточная одноволновая черепица

Штампованная черепица имеет, обычно, как в продольном, так и в поперечном направлениях фальцы, что обеспечивает более плотное сопряжение плит между собой по сравнению с ленточной черепицей2. Цементная черепица, бетонная черепица черепица, вылитая по форме из бетонной массы. Обычный цвет черепицы - серый, но цвет можно изменять, используя растворы разного цвета. Обрешетка - деревянные бруски, расположенные под черепицей, к которым она обычно крепится.

ленточная двухволновая черепица

Нижняя кровля - расположенная под обрешеткой водонепроницаемая кровля.

штампованная черепица 1

Данные здесь определения типов черепицы в какой-то степени условны, так как черепица может подразделяться: по технологии изготовления, по форме и по материалу. Черепица может быть, например: плоская ленточная, пазовая ленточная, пазовая штампованная, одноволновая, двухволновая, желобчатая и др. - А.Я. (комментарии переводчика). 2

Ленточная черепица также может иметь фальцы, но только по продольным краям - А.Я. Ремонтно-реставрационная картотека KK6, 1.1.2000 Ремонт и реставрация черепичной кровли

штампованная черепица

2


Типы черепичных кровель Черепица из обожженной глины использовалась в качестве кровельного материала уже в античные времена. В Финляндию черепица пришла в 1500 1600-е гг. из Швеции. Сначала - только на самые богатые дома. Черепица хорошо подходила для крутых скатных крыш, которые были распространены до 1700-х гг. (например, для нижних скатов мансардных крыш). Для пологих крыш классицизма черепица была неподходящим кровельным материалом, поэтому ее использование почти прекратилось в 1800-е гг. До 1900-х гг. черепица в основном привозилась из-за границы. В широкое употребление в Финляндии черепица вошла в 1900-е гг. вместе с архитектурой национального романтизма. Особенно много ее использовали в городах. Финские кирпичные заводы производили обожженную черепицу до 1950-х гг., пока бетонная черепица и другие кровельные материалы не вытеснили ее. В настоящее время обожженная черепица привозится из-за границы. В разные времена производили много типов глиняной черепицы. Их можно разделить по способу изготовления на две группы: ленточную и штампованную (рис. 3). Бетонную черепицу стали делать уже в первой половине столетия, но в широкое использование она вошла в 1950-е гг. Ее могли делать при помощи специальных приспособлений вручную. По всей стране были заводы, производящие цементные изделия, в том числе и черепицу. Цементная черепица обычно с двойным углублением и более плоская, по сравнению с глиняной. Она также тяжелее, чем глиняная. Так как кровля из ленточной черепицы плохо выдерживает ливни и метели, под нее часто делали нижнюю кровлю. В 1700-е и 1800-е гг. была распространена нижняя кровля из дороженой доски вразбежку. С конца 1800-х гг. ее часто делали двухслойной драночной. Было обычным делом устраивать черепичную кровлю поверх старой, когда обрешетку прибивали прямо к обветшавшим драночным или мягким кровлям. Разжелобки обычно покрывали жестью. Воротники у труб также делали из жести.

Оценка технического состояния При обследовании черепичной кровли нужно уделить внимание следующим моментам: • следы протечек на чердаке; • состояние подкровельных конструкций (деформации обрешетки и стропил, наличие гнили, эффективность работы нижней кровли); • гниль на свесах; • состояние и эффективность работы жестяных покрытий (стыки выходящих наружу элементов, разжелобки и т.п.); • состояние черепицы (сколы и выветривание); • грязь и мусор на крыше; • состояние желобов и водосточных труб, а также, вспомогательных элементов (лестниц и т.п.). Основной недостаток черепицы - ее хрупкость. Мокрая черепица при замерзании может расколоться, и кровля начинает протекать. Чаще это происходит на северных скатах, которые более влажные, чем южные. При этом важна повторяемость замерзания и оттаивания, а не крепость мороза. Мох и лишайник разъедают поверхность черепицы и увлажняют ее. Особенно это относится к цементной черепице. Черепица может ломаться и от ходьбы по крыше, если обрешетка недостаточно жесткая или черепица уложена неправильно. При ходьбе нужно всегда ступать на конец черепицы, а не по центру! На крутых скатах черепица может сдвигаться со своего места, если ее крепление проржавело. Сломанные черепицы можно заменять по одной, но если их много, стоит разобрать кровлю и сложить ее снова. Старые черепичные кровли иногда прогибаются изза деформаций несущих конструкций. Самая большая нагрузка бывает от снега, который скапливается на пологих скатах. Сами по себе прогибы не являются большой проблемой, если конструкции остаются в целости. Несущие конструкции обычно легко укрепить и выпрямить.

Большое преимущество черепичной кровли в ее огнестойкости. Пожары, особенно в прежние времена в городах, доставляли много неприятностей. В южных странах высококачественная обожженная черепица выдерживает столетия, но в Финляндии периодические морозы постепенно разрушают ее.

Ремонтно-реставрационная картотека KK6, 1.1.2000 Ремонт и реставрация черепичной кровли

3


4

Принципы ремонта и реставрации Старая черепичная крыша может иметь значительную историко-архитектурную ценность, если ее конструкция и черепица редкого типа. Кровля также может вписываться в архитектурный облик здания (напр., здания национального романтизма начала века). Главный принцип - это сохранение таких черепичных кровель. Если сломанных черепиц немного, то нужно просто их заменить. Для более капитального ремонта кровлю разбирают и опять собирают на отремонтированное основание.

Часто, свесы черепичных крыш, особенно построенных в 1940-50-е гг., находятся в довольно плохом состоянии. Под черепицу попадает мусор, свес постоянно влажный и постепенно загнивает. Свесы необходимо очищать ежегодно и заменять вовремя доски, пока не начали загнивать стропила. Замена нескольких досок - дешевое и не сложное решение вопроса

Протечки могут возникать из-за небольшого уклона крыши. В этом случае стоит под черепичную кровлю сделать нижнюю кровлю, для чего черепицу придется перекладывать. Свесы черепичных крыш, особенно построенных в 194050-е гг., находятся в плохом состоянии. Причиной являются то, что руководства по строительству рекомендовали оставлять в свесе под черепицей пустое пространство. Это пространство не проветривается и постоянно влажное. Вода затекает на нижнюю поверхность черепицы, где увлажняет доски. К тому же, туда собирается мусор, отчего концы досок начинают гнить. Замена досок свеса - дело не сложное, но его нужно делать вовремя. Если гнилью поражены большие участки, то кровлю приходится разбирать. Черепичная кровля быстро зарастает мхом, но это не причина для ремонта, если нет повреждений черепицы и подкровельных конструкций. Особенно активно мох растет на старой цементной черепице и постепенно разъедает ее. Мох можно счищать щеткой или, например, воспользоваться мытьем под давлением. Это нужно делать с промежутком в несколько лет. Однако, толстый слой мха не стоит удалять, так как под ним откроется порядком изъеденная поверхность черепицы, которая разрушится за несколько лет.

Если сломанная черепица редкого типа и аналогичную замену не найти, то нужно обдумать возможность укладки разных типов черепицы на разные участки кровли (например, на разные скаты двускатной крыши). Старую черепицу укладывают на скат более важного фасада. Изменение материала кровли требует разрешения или сообщения, что зависит от местных правил. Не рекомендуется заменять черепичные кровли на сделанные в той же форме жестяные и т.п., так как они не являются традиционными. Глиняную черепицу не стоит заменять бетонной. На зданиях, представляющих историко-архитектурную ценность, не нужно без особой необходимости заменять кровельный материал. Повреждения и ошибки в конструкциях крыши нужно ремонтировать и исправлять. Например, нужно заменить обрешетку, если она слишком тонкая. Также, если нижняя кровля пришла в негодность или ее не было совсем, можно отремонтировать старую или сделать новую нижнюю кровлю. Если нижняя кровля - это старая драночная или мягкая кровля, то ее следует сохранить, так как она является частью истории здания.

Рекомендации по производству работ Небольшие ремонты, вычинки Обычный ремонт - это замена сломанной черепицы. Поэтому черепица всегда должна быть в запасе. Об этом нужно помнить и тогда, когда приобретается новая черепица. Черепичную кровлю, особенно в местах изгибов, нужно, хотя бы раз в несколько лет, чистить от мха и мусора. Особенно кровля из бетонной черепицы требует основательной очистки - ее можно мыть под давлением и красить цементной краской

Ремонтно-реставрационная картотека KK6, 1.1.2000 Ремонт и реставрация черепичной кровли

4


Разборка кровли Для ремонта старой кровли в какой-то степени подходят рекомендации, которые даны для устройства новых черепичных кровель. С ними можно познакомиться в рекомендациях RT картотеки (см. Литература).

6

Укладка черепицы требует устройства лесов, по меньшей мере на каждый фасад по очереди. При работе на маленьком здании лучше построить леса по всему периметру. Леса должны быть достаточно прочными, если на них временно поднимают черепицу. Все, что мешает разборке черепицы: лестницы, жестяные воротники у труб и т.п., перед началом работ снимается. Для облегчения очистки черепицы, кровлю перед разборкой подметают, убирая мусор и мох. Первой снимают черепицу с конька. Снимая коньковую черепицу, нужно быть очень осторожным, чтобы не сломать ее, так как она прикреплена к коньковой доске большими гвоздями или металлической проволокой. Разборка покрытия происходит в порядке обратном сборке, начиная с верхнего угла. Черепицу складывают на леса так, чтобы они нагружались равномерно. Хорошо, если уже в момент разборки, черепица очищается металлической щеткой. Если старая нижняя кровля не в порядке, то на время перерывов в работе крышу закрывают от дождя. Сгнившие доски свесов и др. части удаляются. Резные доски и другие декоративные элементы кровли нужно сохранять и ремонтировать. В любом случае, их нужно сохранять хотя бы в качестве образцов для изготовления новых.

5

Черепичная кровля требует двойной обрешетки. На нижнюю обрешетку укладывают нижнюю кровлю, задача которой уберечь здание от возможных протечек. Обрешетка, на которую укладывают черепицу, должна быть достаточно прочной. Старая мягкая или драночная кровля часто работает именно в качестве нижней кровли 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

кровельная черепица обрешетка под черепицу нижняя обрешетка стропила коньковая доска коньковая черепица, нижняя дополнительная кровля

Ремонт подкровельных конструкций Нужно проверять состояние подкровельных конструкций, устранять гниль и ремонтировать "слабые" места. Ремонт часто можно сделать, укрепив старые конструкции, то есть без разборки кровли. Нужно проверять прямизну скатов и, при необходимости, осторожно выпрямлять обрешетку подклиниванием. Если перекосилось все здание, то при выпрямлении скатов могут возникнуть трудности. В этом случае нужно удовлетвориться частичным выпрямлением и подгонкой черепицы друг другу. У одно- и двухволновой ленточной черепицы больший запас для подгонки, чем у черепицы с фальцами.

Нижняя дополнительная кровля

В некоторых случаях черепичную кровлю можно ремонтировать, разбирая лишь по 2 - 3 ряда за раз. Это уменьшает количество перемещений черепицы и размеры лесов

Ремонтно-реставрационная картотека KK6, 1.1.2000 Ремонт и реставрация черепичной кровли

Если старая нижняя кровля не в порядке или ее нет совсем, то можно во время ремонта крыши построить новую нижнюю кровлю. Для этого рекомендуется использовать специальные картоны и твердую плиту. Они достаточно водонепроницаемые, но дают конструкциям "дышать". Пластиковые или мягкие кровельные материалы, рекомендуемые в старых руководствах, использовать нельзя из-за их высоких пароизоляционных свойств. Использование толя или рубероида возможно на стыках скатов.

5


Нижнюю кровлю укладывают на стропила или на старые кровельные конструкции на рейки, прибитые от конька до свеса. Старые рейки снимают. Нижняя кровля может иметь небольшие впадины, чтобы попавшая на нее вода не застаивалась между двух кровель (рис. 6). Около конька нужно оставлять место для того, чтобы коньковая черепица хорошо проветривалась снизу. Нужно обследовать желоба под стыками скатов. Нижняя конструкция должна быть сделана из плотно подогнанных досок. Гидроизоляцию делают из оцинкованной жести шириной прим. 60 - 100 см. Жесть подкладывают под края нижней кровли. Соответствующим образом делают стыки кровли с трубами (см., напр., рекомендации RT 85-10259). Жесть, которую видно снаружи, можно окрасить под цвет кровли. Вместо жести можно использовать рубероид, особенно в стыках кровли с кирпичными трубами. Рубероид приклеивается к трубе битумным клеем, а края опускают на черепицу. Если труба расположена на скате, то рекомендуется сделать позади трубы поперечный конек, который накрыть рубероидом или жестью.

Обрешетка под черепицу Основанием под черепицу обычно служит обрешетка, сделанная из реек (рис. 6). Если обрешетку приходится заменять, то нужно соблюдать следующие принципы. Размер нижних реек примерно 25 х 50 мм, а расстояние между ними зависит от конструктивных особенностей крыши. Рекомендуемое расстояние примерно 50 см. Обрешетка под черепицу должна быть достаточно прочная, чтобы не прогибаться при ходьбе по кровле. В зависимости от расстояния между нижними рейками размер верхних реек может быть 25 - 28 х 50 - 75 мм. Для укладки черепицы на свесах край обрешетки делают приподнятым. В рейках для обрешетки не должно быть больших сучков или других пороков, которые бы заметно снижали их несущую способность. Рейки нужно расположить так, чтобы они делили расстояние от конька до свеса на равные промежутки. Нужно избегать разрезания черепицы. Обычно, черепицу, при желании, можно уплотнить на несколько сантиметров по скату вверх. Рейки приколачивают горячеоцинкованными гвоздями, длина которых подбирается таким образом, чтобы они проходили сквозь нижние рейки в нижерасположенные конструкции.

быстро загнивают. Это может происходить, например, раз в десять лет. Для того, чтобы свесы служили дольше, следует использовать материал, сделанный из ядровой части сосны. Доска на торцовых свесах подтесана по форме черепицы. Для торцов также используется специальная черепица. Доски на свесах нужно сохранять и не заменять их на жесть, которая не относится к традиционному строительству.

Укладка черепицы3 Скат старой кровли редко бывает абсолютно прямоугольным, поэтому приходится хорошо продумать порядок укладки черепицы. Если приходится изменять тип черепицы или ширину свеса, то нужно стремиться согласовать длину ската с размерами черепицы, чтобы ее не пришлось обрезать. Обожженная черепица может быть неодинаковой по размерам и форме, из-за чего при укладке ее на крышу приходится черепицы подбирать и подгонять друг к другу. Укладку начинают от одного из нижних углов и продвигаются треугольными участками (рис. 7), периодически проверяя ровность рядов. Постепенно по ходу работ ровность рядов можно проверять также на глаз - косо вдоль ската. Черепицу крепят гвоздями или креплениями по первоначальному образцу.

Оборудование кровли Оборудование кровли памятника архитектуры может иметь большое значение. Лестницы, переходы и люки нужно стремиться сохранять и при обновлении делать по старому образцу (впрочем, при этом следует принимать во внимание официальные требования). Рекомендации по современному оборудованию черепичной кровли имеются в различных документах: RT-руководствах, RT-предписаниях, RT RakMK-20467 "По безопасности использования и обслуживания построек".

Свесы При ремонте свесов нужно сохранять их первоначальную конструкцию. Приходится довольно часто обновлять доски свесов, так как они Ремонтно-реставрационная картотека KK6, 1.1.2000 Ремонт и реставрация ч��репичной кровли

3

Здесь дан один из примеров укладки черепицы. Способов укладки много и их выбор зависит от формы черепицы. - А.Я. 6


7 РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ТЕКСТ Ханну Пуурунен, архитектор РИСУНКИ Ханну Пуурунен, архитектор Томми Линд, студент архит. вуза ПРОВЕРИЛ Пану Кайла, архитектор ГРУППА КОНТРОЛЯ Мартти Йокинен, архитектор, Музейное управление Майре Маттинен, архитектор, Музейное управление Карита Страндэлл, архитектор Министерство окружающей среды ИСПОЛНЕНИЕ Томми Линд, студент архит. вуза Микко Анттила, студент архит. вуза ОФОРМЛЕНИЕ Микко Анттила, студент архит. вуза ИЗДАТЕЛЬ Музейное управление Отдел истории строительства PL 187 00171 HELSINKI Тел: (09) 40 501 Телефакс: (09) 661 132 ISSN 1236–4517 Порядок укладки черепицы

ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК И КОММЕНТАРИИ Александр Яскеляйнен, архитектор-реставратор

ЛИТЕРАТУРА

Яана Хуовинен, архитектор ISSN 1238-9846

В RT- руководствах даны подробные инструкции по устройству черепичных кровель. Однако, инструкции предназначены прежде всего для нового строительства - при проведении ремонтнореставрационных работ следует придерживаться старых традиционных способов.

Региональный центр окружающей среды СЕВЕРНАЯ КАРЕЛИЯ Torikatu 36 A, 4.krs, PL69, 80101 Joensuu (013)1411, http://www.vyh.fi/pka Faksi (013) 123 622

RT-kortit julkaisee Rakennustietosäätiö; Rakennuskirja, Runeberginkatu 5, PL 1004, 00101 HELSINKI, puh. 90– 6944911 RT 85-10259, Kate kattotiilestä (vesikaton kattaminen keraamisilla kattotiilillä). RT 85-10372, Kate betonikattotiilestä KUNTSI S., Katot kuntoon, Rakentajain Kustannus, 1983.

Ремонтно-реставрационная картотека KK6, 1.1.2000 Ремонт и реставрация черепичной кровли

7


Ремонтно – реставрационная картотека содержит следующие методички: Обшая методичка, * Улучшение теплоизоляции, Ремонт и реставрация наружной обшивки, Ремонт кровель из мягких рулонных материалов, Ремонт и реставрация жестяных кровель, Ремонт и реставрация черепичной крыши, Окраска жестяных кровель, Ремонт и реставрация окон, Ремонт и реставрация дверей, Ремонт и реставрация веранды, * Ремонт санузлов, * Вареная краска - красная охра, Масляная краска, Печи, Ограды и дворы, * Ремонт и реставрация сруба бревенчатого дома, Перемещение бревенчатого дома, * Строительный картон, Драночная крыша, * Оклейка стен обоями, * Предохранение строительных конструкций * Ремонт и реставрация оштукатуренных поверхностей, * Известковая краска, * Ремонт фундамента одноквартирного дома,

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 № 10 № 11 № 12 № 13 № 14 № 15 № 16 № 17 № 18 № 19 № 20 № 21 № 22 № 23 № 24

*на финском языке

Музейное управление Финляндия

Ремонтно-реставрационная картотека KK6, 1.1.2000 Ремонт и реставрация черепичной кровли

8


Ремонт и реставрация окон Ремонтно-реставрационная картотека методические рекомендации №8 Музейное управление Финляндия Ikkunoiden korjaus KK8

"Архитектурное наследие деревянного зодчества" Интеррег III A Карелия


Иллюстрация на обложке: деревянный дом 1899г. Сортавала архитектор Ивар Аминов


Музейное управление

Ремонт и реставрация окон Ремонтно-реставрационная картотека методические рекомендации

1

В самых обычных жилых домах оконные проемы украшены наличниками. При ремонте окон такие особенности нужно сохранять

Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

Содержание: Общие сведения ........................................... 3 Окна....................................................... 3 Качество древесины............................. 3 Принципы ремонта и реставрации............. 4 Изменения окон. .................................. 4 Стадии работы...................................... 5 Подготовительные работы.................. 5 Оценка технического состояния................. 5 Старение и растрескивание поверхности.......................................... 5 Состояние краски................................. 6 Гниль ..................................................... 7 Обследование участков, пораженных гнилью................................................... 7 Состояние фурнитуры ......................... 7 Ремонт и реставрация косяков.................... 7 Ремонт и реставрация рам........................... 8 Очистка ................................................. 8 Ремонт деревянных частей и выемка стекол .................................................... 8 Разборка и вычинка соединений ........ 8 Дерево, используемое для вычинок ... 9 Сборка и подгонка ............................... 9 Выпрямление рам ................................ 9 Ремонт фурнитуры....................................... 9 Значение фурнитуры ........................... 9 Старая фурнитура .............................. 10 Очистка и снятие фурнитуры ........... 10 Новая фурнитура................................ 10 Закрывание рам .................................. 10 Грунтование и крепление.................. 11 Остекление и замазка ................................11 Возможные повреждения замазки и ее ремонт ................................................. 11 Выемка стекол.................................... 11 Замазка ................................................ 12 Установка стекол ............................... 12 Окраска ....................................................... 13 Выбор способа обработки и цвета ... 13 Масляная краска ................................ 14 Удаление краски, очистка и шлифовка ............................................................. 14 1


Грунтование........................................14 Промежуточная и окончательная окраска ................................................14 Окна, покрытые лаком.......................15 Ремонт металлических отливов ................15 Улучшение теплоизоляции .......................15 Непродуваемость ...............................15 Уплотнение .........................................15 Навеска петель на внутренние рамы и уплотнение..........................................17 Утечки тепла и занавески..................17 Третье стекло......................................18 Уход.............................................................18 ЛИТЕРАТУРА............................................18

Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

2


В настоящих методических рекомендациях рассмотрены вопросы обследования, ремонта и реставрации окон, а также ухода за ними. Окна домов всегда разные, поэтому и ремонт их нужно производить вручную, каждое окно в отдельности.

Общие сведения Окна Окно с его обрамлением занимает важное место в неприхотливой традиционной финской архитектуре. В течение столетий размер окна и количество стекол в переплете определялись размером стекла. В наиболее старых постройках окно было самым ценным элементом, возможно единственным, для которого приходилось покупать отдельные части: дорогое стекло и фурнитуру. О ценности окон свидетельствует тот факт, что при разборке построек окна сохраняли и использовали заново хотя бы в хозяйственных постройках.

2

Окна изготавливали вручную из высококачественной древесины. С ними долгие годы обращались как с украшениями. Делали их из строганного дерева и заботливо красили масляной краской. Есть конечно и другие, более скромные, рассказывающие о более простой жизни окна, которые тоже имеют историческую ценность. Они должны сохраняться так же хорошо, как и вышеупомянутые.

Качество древесины Одна из причин долговечности окон - это использование хорошо подобранной высокосортной древесины. Во многих старых руководствах по строительству уделяли особое внимание качеству древесины.

В разное время существовали разные типы окон. Сначала размер окна диктовался размером стекол. Форма окна до 1930-х гг. оставалась симметричной

Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

3


Окна с косяками и двери рекомендовали изготовлять из первоклассного материала - сухой, смолистой, мелкослойной и безсучковой кондовой (Sjöström: Maatalousrakennuksia, 1891) или из старой, растущей в неблагоприятных условиях, сосны. Сплавной лес использовать не рекомендовалось, так как считалось, что из него вымывается некоторая часть защитных веществ. Лес должен был быть вырублен посреди зимы и храниться в течение двух лет. Сушить его нужно было как на улице, так и дважды в сушильных печах или ригах. (Siikonen: Pienviljelijän rakennusoppi, 1939). В настоящее время уже не обращают внимания на такие, обеспечивающие долговечность древесины, традиционные требования как: место произрастания дерева, время рубки, сушка, плотность годовых колец. Древесину не отбирают специально для окон и срок их службы может сокращаться. Это происходит еще и по другим причинам: изготовление окон промышленным способом, а не вручную, увеличение размеров рам, использование не подходящих профилей, замена оконной замазки штапиками и обработка дерева прозрачными антисептиками, вместо защиты краской.

3

А

Принципы ремонта и реставрации При ремонте и реставрации окон ценных исторических зданий нужно стремится к максимально возможному сохранению всех их частей. Даже незначительные ошибки, такие как использование пиленых реек вместо строганных или игнорирование маленьких угловых фасок могут превратить красивый дом в неуклюжую постройку. Возможные улучшения нужно делать прежде всего, добавляя конструкции, а не заменяя или обновляя их части. Если ценное с историко-архитектурной точки зрения окно требует значительного обновления, то лучше его сохранить нетронутым в хранилище, а на его место поставить точную копию. Окна разбираемых построек желательно сохранять для использования в других постройках.

Изменения окон. За время существования постройки ее окна могли изменяться. Чаще всего эти изменения можно сохранить - нет причины делать все окна одинаковыми. Изменения - это тоже часть истории памятника, тогда как окно, сделанное по образцу первоначального не имеет исторической ценности.

4 Б

Части окна: А. Наличник, Б Оконное стекло, 1. Верхний брусок коробки, 2. Уголок, 3. Промежуточные бруски рамы, 4. Горизонтальный импост, 5. Вертикальный импост, 6. Боковой брусок коробки, 7. Рама, 8.Нижняя часть рамы, 9. Нижний брусок коробки, 10. Наружный слив

Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

Переделки окон, нарушившие облик постройки

Исключением может быть случай, когда переделки заметно ухудшили внешний вид постройки. Если традиционный крестьянский дом вместо старых шестичастных окон получил в 1970-е гг. большие современные окна, то восстановление окон по первоначальному образцу для возвращения дому гармоничного облика важнее, чем сохранение современных окон. Если встает вопрос о возвращении окнам первоначального вида, то нужно следовать методическим рекомендациям, рассматривающим общие принципы реставрации.

4


Если изменения в расположении комнат предполагают зашивку окон, то лучше сделать ложное окно, что является также традиционным способом. За наружную раму крепят толь, пространство между рамами заполняют утеплителем, а изнутри окно зашивают плитой. Фасад остается прежним, а у жителей есть возможность при необходимости опять воспользоваться окном.

Схема обследования

Стадии работы

Фурнитура: Не заржавели ли уголки, все ли шурупы на месте? Хорошо ли работают защелки?

Далее будет рассказано о капитальном ремонте окон и стадиях работы. Разумеется, что не все окна требуют капитального ремонта - в зависимости от ситуации делается перекраска поверхности, ремонт или полное обновление замазки, ремонт карнизов или просто заделка щелей.

Замазка: Есть ли разрушенные участки? Дрожит ли стекло?

Подготовительные работы Если для ремонта вынимается одновременно несколько одинаковых оконных рам, то их необходимо пронумеровать, чтобы потом без труда установить на первоначальные места. Проем на время ремонта рекомендуется закрыть полиэтиленом, под защитой которого можно ремонтировать косяки и в дождливую погоду.

Косяки: Имеется ли гниль (обычно в нижних частях и узлах)? Рамы: Имеется ли гниль? Не разболтались ли соединения? Легко ли открываются?

Краска: В порядке ли поверхности снаружи и изнутри? Уплотнения: Достаточно ли эластичные? Не нужно ли добавить уплотнителя? Конопатка в щелях: Продувает ли сквозь щели? (Задувание можно легко обнаружить в ветреную погоду с помощью пламени свечи или дыма сигареты).

Старение и растрескивание поверхности

Оценка технического состояния Решение о проведении ремонта делается на основании обследования окон. Окна, расположенные на разных фасадах стареют поразному, поэтому характер и объем ремонтных работ на окнах одного дома различны. На основании обследования делается заключение о необходимости проведения работ и их объеме. Чтобы избежать ненужных работ, должна быть получена точная картина состояния каждого окна. При обследовании необходимо уделить внимание следующему: • Повреждения. Например, гниль. Выясняется также причина загнивания. • Износ. Естественный износ не всегда требует непременного ремонта. С другой стороны, например, обновления требует состарившаяся поверхность краски. • Рамы. Нужно ли, например, уплотнить щели или навесить петлю на место утраченной.

Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

На незащищенной наружной деревянной поверхности появляется мягкий шершавый со множеством мелких трещин слой серого цвета (с южной стороны коричневатый). Это естественное старение дерева под воздействием солнца и влаги. Если посеревшую поверхность требуется покрасить, то сначала ее нужно отшлифовать. Этот слой не нужно путать с гнилью. Если окна расположены на южном фасаде, то незащищенные поверхности рам и косяков растрескиваются при быстром высыхании от жаркого солнца. Трещина, расположенная в середине косяка, появляется при высыхании свежей древесины. Солнечный свет постепенно разрушает дерево. В течение десятилетий трещины разрывают поверхность и в конце концов приводят в негодность окно. Окна, расположенные с солнечной стороны, всегда требуют большего ремонта, чем расположенные с теневой стороны. Окраска предупреждает растрескивание. Поверхность начинает растрескиваться, когда разрушается слой краски, особенно если дерево обработано темной прозрачной краской.

5


5

7

Южный фасад

Окно 8: 1,2. Во многих местах нет замазки; 3. Гниль; 4. Трещины, требуется сливная доска; 5. Отсутствует уголок; 6. Краска потрескалась по всей поверхности. Треснуло стекло

При обследовании чаще всего обнаруживаются: 1. Поверхность дерева растрескалась. 2. Окно плохо закрывается и открывается. 3. Стекла в рамах болтаются, сломаны. 4. Замазка не держится. 5. Фурнитура не в полном комплекте, уголки загнулись или заржавели, задвижка повреждена. 6. Разрушения слоя краски. 7. Карниз поврежден или отсутствует. 8. В щели дует. 9. Стекла запотевают. 10. Участки разрушены

6 Отсутствуют гвозди, уголок изогнулся и неплотно прилегает, ржавчина.

Состояние краски

Замазка потрескалась и через трещины проникает вода, отчего произошло загнивание рамы.

Целью обработки поверхности является предохранение дерева от воздействия влаги и солнца. Старая поверхность масляной краски неровная, мелящаяся и, возможно, отваливающаяся мелкими кусочками. Разрушенный слой краски не защищает дерево. Для теневой стороны это почти не имеет значения, но на солнечной стороне деревянная поверхность начинает трескаться Облупилась краска.

Шило для обследования гнилых участков. Обследование состояние окна

Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

Слой краски может быть в целом плотный и только местами потрескавшийся. Если через трещины попадает вода, то из под плотного слоя краски она не испаряется и дерево загнивает. Плотный сдерживающий влагу слой краски может оказаться хуже, чем полностью разрушенный слой, а его перекраска и удаление также и трудоемким делом. Если вода могла попасть под слой краски, то древесину нужно обследовать особенно тщательно. В древесину рам вода может попадать также в местах опирания стекол.

6


Вопрос о перекраске нужно хорошо продумать равномерно изношенный слой краски нет необходимости обновлять. С другой стороны, если слой краски плотный, но с трещинами, а под ним влажное дерево, то краску нужно удалять и красить заново.

Гниль Поражение древесины окон гнилью - это распространенное явление. Если дерево не высыхает после попадания влаги, то постепенно микроорганизмы начинают разрушать материал. Часто дождевая вода попадает в нижние угловые соединения косяков и рам (обычно из-за плохой окраски или конструктивных ошибок), а также на фальцы рам за неплотно прилегающую замазку или штапик.

Состояние фурнитуры При обследовании окон проверяется также состояние элементов фурнитуры и их крепление. Петли и уголки, расположенные снаружи, могут ржаветь, их крепление может ослабнуть, что вызывает проблемы с открыванием и закрыванием окон.

Ремонт и реставрация косяков В косяках реже, чем в рамах встречаются гнилостные разрушения. Места загнивания - это чаще всего подоконная подушка и низ боковых косяков. Дерево, пораженное гнилью, не нужно удалять, если в целом гниль не причиняет вреда.

Изготовленные из высококачественной древесины, тонкие и правильно окрашенные (или даже неокрашенные) окна выдерживают увлажнение относительно хорошо. И наоборот, если дерево обработано задерживающей влагу (латексной или алкидной) или создающей прозрачную пленку краской, если, к тому же, конструкция толстая и медленно высыхающая, то окно может разрушится за пару десятков лет.

По возможности косяк ремонтируют, напр., удаляют гниль и делают вставку, не вынимая его со своего места. Если гниль только в подоконной подушке, то поврежденную часть можно отпилить и поставить новую, соединив ее внакладку. Если гниль также и в боковом косяке, то нижнюю часть отпиливают косо и вставку крепят с помощью клея и нагелей.

Косяки могут разрушатся при отсутствии слива, особенно если внизу рамы нет слезника. Тогда вода стекает вниз под подоконную подушку и увлажняет также и бревна стены.

Если косяки необходимо вынимать, то сначала осторожно разбирается обналичка. Как косяки, так и элементы обналички при необходимости маркируются.

Обследование участков, пораженных гнилью Гниль исследуется ножом, стамеской или шилом. Втыкая острие, определяют мягкая ли древесина изнутри или это просто поверхностный износ и трещины. Если окно окрашено плотной краской, в которой есть трещины, то древесина под такой поверхностью может быть с гнилью. Обычно, все же, гниль обнаруживается лишь в нижней части окна. Если зазор между косяком и стеной заделан пенопластом или другим водонепроницаемым материалом, стоит снять обналичку и проверить состояние дерева, примыкающего к ним. Электронным измерителем влажности, особенно точным фарадометром, можно на основании влажности древесины определить наличие гнили (более 20%). Измеритель работает, не повреждая поверхность, им можно обнаружить влагу, находящуюся под плотным слоем краски

Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

В старых деревянных постройках косяки крепились к стенам расположенными по бокам металлическими креплениями на гвоздях, которые легко вынимаются. Более новый способ - это забивать гвозди в стены сквозь косяк. В этом случае для разборки косяков нужно перепиливать гвозди ножовкой по металлу. Косяки устанавливают на место в то же положение по отношению к плоскости стены, в котором они находились до разборки. Здесь, как и в других случаях, не требуется проверка горизонталей и вертикалей ватерпасом - достаточно установки на глаз.

7


8

9

Вычинка нижних частей косяков, без разборки.

Ремонт и реставрация рам Очистка Рамы очищаются перед началом ремонта. Об очистке рассказывается в разделе "Окраска".

Ремонт деревянных частей и выемка стекол Небольшие трещинки в наружных рамах не требуют вычинки - достаточно снять ворс, шлифуя дерево до твердой поверхности. Большие трещины очищают, рамы покрывают грунтовкой вплоть до дна трещин и заполняют трещины шпаклевкой. При необходимости делают деревянные вставки, которые приклеивают водостойким клеем. Чаще всего, гниль находится в подоконной подушке и в нижних частях боковых косяков. Нужно остановить развитие гнили, но не нужно удалять древесину, слегка пораженную гнилью. Сгнившую часть удаляют лишь тогда, когда соединение нельзя укрепить, например, уголками. В окнах, открывающихся вовнутрь, расположенный в нижней части рамы отлив больше других подвергается воздействию солнца и влаги. Поэтому он в конце концов приходит в неудовлетворительное состояние. Его, как и нижний косяк, нельзя покрыть жестью. Поврежденный отлив отпиливается по плоскости рамы, а новый крепится водостойким клеем, а также нагелями или шурупами. В некоторых случаях приходится разбирать раму и ремонтировать ее с использованием нового материала. Из рамы перед вычинкой нужно осторожно вынуть стекла (подробнее см. в разделе "Установка стекол и замазка"). Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

Разборка углового соединения, укрепленного нагелями и металлическими уголками

Разборка и вычинка соединений Угловое соединение старых рам сделано с использованием деревянных нагелей и часто укреплено металлическими уголками, поэтому оно довольно легко разбирается.

8


Уголок снимают, осторожно поддавливая его снизу в местах креплений, а нагеля выбивают (рис 9). Разборка боле поздних соединений на клею зависит от состояния склеивающего слоя. Если соединение в порядке, то его разборка, как и выемка стекол, может быть затруднительна.

10

Поврежденную часть рамы удаляют. Соответствующего размера и формы вставку приклеивают на место водостойким клеем. После того, как клей высохнет поверхность вставки выравнивают. В расширившиеся отверстия для гвоздей и шурупов забивают нагеля. Особое внимание требуется при соединении старого и нового дерева. Способов соединения много - чем больше поверхность соединения, тем лучше.

Дерево, используемое для вычинок Для вставок используется древесина той же породы, что и первоначальная. Лучше, если это будет ядровая часть мелкослойного дерева. Ядровая древесина довольно хорошо сопротивляется загниванию, поэтому ее используют в конструкциях, у которых велика вероятность поражения гнилью. Антисептированную древесину не применяют для вставок. Также ее не используют при изготовлении новых окон по старым образцам.

Наименование частей рамы. Между косяком и рамой нужно оставить щель, достаточную для прокладки уплотнителя. 1. Оконное стекло, 2. Краска, 3. Замазка, 4. Гвоздь, 5. Фальц 6. Грунтовочная замазка, 7. Световое проем, 8. Граница стекла, 9.Граница фальца, 10. Зазор для уплотнителя

11

Сборка и подгонка После вычинки отдельных элементов раму собирают. Вместо отсутствующих нагелей выстрагивают новые. Для клеевых соединений используют водостойкий клей. Рамы подгоняют к косякам и проверяют плотность прилегания. Они не должны прилегать к косякам слишком плотно - нужно оставлять зазор, достаточный для прокладки уплотнителя. Окно, со слишком плотно посаженными рамами труднее сделать непродуваемым, а при его открывании будет повреждаться краска.

Выпрямление рам Искривленную раму выпрямить трудно. Тем не менее, можно попытаться это сделать, подклинивая и сжимая ее в распаренном состоянии. Можно также выпрямить раму, строгая ее и подклеивая к ней древесину. Третий способ - это запилить почти до конца и клиньями выпрямить. Перед выпрямлением рам всегда вынимаются стекла.

Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

Вычинка рамы деревом. Нижняя часть бокового бруска отпилена наискосок и ступенчато. Таким образом получается хорошая поверхность для соединения

Ремонт фурнитуры Значение фурнитуры В окне наибольшей ценностью всегда обладали стекла и фурнитура. Детали фурнитуры могут многое рассказать об окне. Впрочем, не всегда, например, металлический уголок XVIII века говорит о действительном возрасте окна, так как дорогие металлические детали могли снимать со старых окон и использовать при изготовлении новых. Сделанные вручную или промышленным способом разнообразные петли, уголки, крючки, засовы и другие детали являются существенной частью старого окна. При ремонте окна нужно особо позаботиться о фурнитуре, так как окно потеряет индивидуальность, если детали будут заменены на современные и более простые.

9


Фурнитура имеет большое значение и с точки зрения долговечности окна. Хороший уголок, наложенный на угловое соединение, держит в порядке как соединение, так и замазку.

Старая фурнитура Старую фурнитуру нужно сохранять. По возможности, детали фурнитуры нужно оставлять на месте, даже если они уже не могут выполнять свою функцию - ее выполнит новая деталь. Например, новый уголок крепят с внутренней стороны рамы, новую петлю - ниже старой и т.п.

Очистка и снятие фурнитуры Фурнитуру не снимают, если этого не требуется для разборки рамы, а чистят прямо на месте. Ржавчину счищают стальной шерстью или маленькой стальной щеткой, которая не повредит древесину. Ржавые поверхности можно обрабатывать желеобразным веществом для удаления ржавчины (раствор фосфорной кислоты).

Если для ремонта рам или для улучшения крепления фурнитуры ее приходится снимать, то она чистится также и с задней стороны. Чтобы улучшить крепление в отверстия от старых шурупов забивают деревянные нагеля.

Новая фурнитура Можно использовать как новые уголки промышленного производства, так и сделанные по старому образцу вручную из жести или кованые. Фурнитуру не нужно делать лучше той, которая была на реставрируемом окне. Маленькие плоские петли устанавливают, не удаляя старых петель. Петли и запоры располагают таким образом, чтобы рама равномерно прижималась к уплотнителю. Для плотного прижимания изогнутых рам устанавливают дополнительные запоры. Новые детали нужно подбирать так, чтобы их можно было покрыть краской.

12

XVIII в.

кон. XVIII нач. XIX вв.

нач. ХХ в.

ХХ в.

сер. XIX кон. XIX в.

кон. XIX в

Металлические уголки. Сделанные в разное время уголки - это часть истории окна, поэтому при ремонте их нужно сохранять

Закрывание рам Закрывание рам улучшают, подкручивая шурупы петель и уголков. Проржавевшие шурупы удаляют. Заржавевшие и расшатавшиеся запоры и петли чистят и закрепляют. Новые петли и шурупы Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

используют только тогда, когда старые вышли из строя.

10


Грунтование и крепление Основание под уголки и другие детали обрабатывают свинцовой антикоррозийной краской. Старые, а при необходимости и новые уголки устанавливают с использованием первоначальных или более длинных, чем прежние, шурупов или гвоздей.

13

Разновременные запоры. Как и уголки, они также придают своеобразие окну и подлежат сохранению

Остекление и замазка

Если в наружных рамах были поставлены штапики, то в нижней части вместо них используется замазка или штапики, которые укладываются вместе грунтовочной замазкой. В этом случае штапик предохраняет замазку от солнечного света, а замазка предохраняет раму от попадания на нее влаги, стекающей по стеклу.

Возможные повреждения замазки и ее ремонт Причинами растрескивания и отслаивания замазки может быть ее низкое качество или плохо загрунтованное основание, при котором масло впитывается в дерево и замазка, высыхая, отстает от поверхности. Замазка может отделяться от рамы из-за ее движений от действия влаги и давления ветра. Также птицы с удовольствием клюют новую масляную замазку. С этим, в какой-то степени, можно бороться, окрашивая поверхность.

Первоначальные стекла нужно сохранять. Старые дутые стекла незаменимы, так как эта техника в настоящее время не используется (в Финляндии стекла выдували до 1937 года).

Состояние оконной замазки нужно проверять постоянно и незамедлительно латать даже при небольших повреждениях.

Зарубежное, так наз. антикварное стекло, чересчур приукрашено, и не подходит для финской реставрации. Также и производство тянутого стекла закончилось в 1970-е гг, поэтому и оно является редким.

Если есть опасность, что вода проникнет в щель между замазкой и стеклом, то в простых случаях поможет закрашивание щели. Замазку можно подмазывать поверх старой, если предварительно снять легко отделяющиеся куски. Если замазка в целом в плохом состоянии, то ее нужно полностью заменять.

Для замены лучше использовать стекла, подобные первоначальным, взятые с какого-нибудь разобранного дома. Если сломано большое стекло, то из него можно нарезать куски меньших размеров для других окон. Кроме замазки, стекло удерживают расположенные в ее толще гвозди, кусочки проволоки. Стекло недостаточно удерживается замазкой и пропускает воздух и тепло, если оно дрожит при постукивании по ней пальцами. Крепление можно улучшить, вдавливая грунтовочную замазку шпателем в пространство у стекла и подмазывая потрескавшийся поверхностный слой. Старые тонкие стекла не стоит снимать, даже если конечный результат не будет идеальным, так как они могут сломаться. Если, все же, из-за плохого состояния необходимо разобрать ценную старую раму с тонкими стеклами, то лучше оставить эту работу опытному специалисту - консерватору. Относительно новые и более толстые стекла можно снимать и обновлять замазку, уделяя особое внимание грунтовке.

Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

Выемка стекол Если стекло сломано, то старую замазку отделяют при помощи молотка и стамески или ножа. Гвозди вытаскивают клещами. Фальцы рамы зачищают наждачной бумагой, пыль убирают щеткой, после чего, до замазывания, наносят грунтовку цинковые белила. Целиком стекло можно снять лишь тогда, когда замазка полностью растрескалась и легко отделяется. Если замазка старая и крепкая, то можно воспользоваться следующими рекомендациями: • Размягчение замазки средством для удаления красок. Это медленный процесс, так как замазка размягчается на миллиметр в глубину, после чего верхний слой соскабливают и наносят средство заново. Способ требует аккуратности - если терпения хватит, то, в конце концов, стекло удастся снять целым.

11


• Размягчение замазки горячим воздухом. И в этом случае замазку приходится снимать тонкими слоями. Нужно предохранять стекло от чрезмерного нагревания, например, прикладывая рядом с нагреваемой замазкой кусок фанеры. • Для профессиональных организаций можно порекомендовать довольно дорогой, но весьма эффективный прибор лампа, работающая в инфракрасном диапазоне. • Другой прибор - циркульная пила для отпиливания замазки от рамы. Обычно при отпиливании, фальц рамы делают шире первоначального, что не рекомендуется для окон имеющих историко-архитектурную ценность. Если после выемки стекол рамы придется перемещать, то их нужно укрепить раскосами, чтобы они не перекосились.

14

замазка не будет достаточно плотная (то есть даже в теплом состоянии не пристает к рукам). Замазку можно хранить сутками в герметичных полиэтиленовых пакетах. Замазку для нижнего слоя легко делать, замешивая масло и мел в маленьком пакете для замораживания, после чего ее удобно выдавливать, сделав внизу небольшое отверстие, как выдавливают взбитые сливки на торт.

Установка стекол Размер нового стекла должен быть примерно на 5 мм меньше расстояния от фальца до фальца. Глубина фальцев в старых рамах может быть настолько маленькой, что установка современного 3 мм стекла будет проблематична - также и по этой причине рекомендуется использовать старые стекла. Сначала на очищенную и загрунтованную поверхность фальца ровным слоем наносят первый слой замазки. Между стеклом и деревом должен быть примерно 1 мм слой замазки, чтобы не осталось щелей, в которые будет задувать. Затем стекло осторожно вставляют, надавливая так, чтобы каждая часть стекла плотно прилегала к замазке. Выдавленную с другой стороны за стеклом замазку срезают позднее ножом. Затем стекло крепится гвоздиками. Откусывая бокорезами от маленьких гвоздей шляпки, можно сделать подобные старым шипы для остекления.

В самых старых окнах стекла вставлялись в паз, сделанный в раме. Если в постройке еще имеются такие редкие элементы, то их сохранение чрезвычайно важно

Замазка В старых постройках нельзя использовать современную силиконовую замазку - это для них чужеродный материал. Необходимо применять высококачественную замазку на льняном масле. Замазку делают, замешивая мел в олифу из льняного масла до тестообразного состояния. Если замазка не пристает к рукам, то масла достаточно. Для нижнего слоя используют более жидкую замазку. Сверху накладывается замазка с большим содержанием мела, которая медленнее растрескивается. Хорошая замазка должна быть довольно крепкой при комнатной температуре, но размягчаться в руках. Замазка на льняном масле, продающаяся в магазинах, более подходит для нижнего слоя. Для верхнего слоя в нее добавляют мел (можно купить в магазинах, продающих краски или в аптеках). Мел замешивают так же, как муку в тесто, пока Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

Довольно трудно сейчас найти относительно новую медную проволоку для остекления, которую сгибают в месте небольшой зарубки, вколачивают и отрезают в том же месте сгиба. На каждую сторону забивается по два гвоздика. Эта работа требует большой осторожности. Чтобы не сломать стекло, лучше пользоваться небольшим молотком для остекления. Под молоток подкладывают тонкий картон, вдоль которого молоток движется. Картон помогает забивать гвоздь в нужном направлении. Гвоздь не должен никакой точкой касаться стекла - это только вспомогательный элемент. Гвоздь забивается так, чтобы он не торчал из верхнего слоя замазки. Вместо гвоздиков можно использовать современный способ, при котором в раму забивается ромбовидный кусочек металла. Чтобы стекло не сдвинулось при установке рамы в вертикальное положение и не сморщилась вертикально расположенная замазка, можно под стекло подложить куски спичек. Затем приходит очередь собственно замазки. Размятую руками до нужного состояния замазку укладывают шпателем на стекло. Срезая излишки ножом, придают ей гладкую скошенную 12


поверхность. Чтобы нож двигался легко и не приклеивался к замазке, его смачивают водой. В замазке не должно оставаться промежутков. Край замазки должен отступать на 1-2 мм от края

светового проема рамы. Таким образом, остается полоска для краски, слой которой шире, чем слой замазки и заходит краем на стекло.

15 Остекление окна, замазка и окраска:

грунтование (также и фальца), а затем нанесение нижнего слоя

установка стекла. выдавленная замазка удаляется

крепление стекла. кусок картона между стеклом и молотком предохраняет стекло

замазка. оставляется край для краски

окраска. краска наносится на 1-2 мм шире - на стекло

Окраска Выбор способа обработки и цвета Окраска окна зависит от общего цветового решения здания. При реставрации восстанавливается прежняя окраска. Светлые тона лучше держаться на наружных поверхностях, чем темные, так как поверхность меньше нагревается. По этой же причине оконные рамы чаще всего окрашены в светлые тона. Если окна отремонтированы и при этом обработаны прозрачным антисептиком, то лучше их покрасить. Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

В поздних зданиях обработка окон прозрачными составами может быть частью архитектурного решения. Часто эти окна с южной стороны в очень плохом состоянии, так как тонкий слой покрытия не препятствует увлажнению, а особенно темные антисептики ускоряют высыхание и растрескивание. Прозрачную обработку рекомендуется обновлять с южной стороны через два года, что часто не делается. Лучше использовать прозрачные составы с большим содержанием масла, чем безмасляные. 13


В любом случае, впечатление, которое производит прозрачный слой после обновления, пропадает довольно быстро, и тогда самое время перейти к использованию масляной краски.

Масляная краска Полезные свойства настоящей масляной краски известны уже десятилетия. Масляная краска предохраняет дерево от воздействия света и замедляет его увлажнение. Со временем пленка краски мелится. трескается, что позволяет влажному дереву быстро сохнуть. Краской на льняном масле можно пользоваться без растворителей, тогда при высыхании она не опасна для здоровья.

Удаление краски, очистка и шлифовка Плотные слои краски смывают специальными составами, руководствуясь инструкциями производителей, или раствором соды, которую, в свою очередь, тщательно смывают теплой водой. Потрескавшийся слой снимают скребком, соблюдая осторожность при соскабливании краски с профилей рамы На наружных поверхностях краска может быть настолько потрескавшаяся, что ее приходится удалять, но это можно сделать соскабливанием и шлифовкой наждачной бумагой. Плотную краску удаляют только тогда, когда она препятствует высыханию дерева, что способствует его загниванию, а также если латексную или алкидную краску хотят заменить на масляную. В трудных случаях приходится пользоваться более сильными средствами для удаления краски. Кроме соскабливания можно использовать горячий воздух, но краски, содержащие пластмассы (латексные, алкидные) могут выделять при нагреве ядовитые газы, поэтому горячим воздухом их удаляют только с наружных поверхностей зданий. Нужно также остерегаться обугливания древесины. Если это произойдет, то обуглившееся дерево срезают или соскабливают, так как краска на нем держится плохо. Другой способ - это использование средств для удаления краски. Их нужно применять согласно инструкциям производителей. После такой обработки поверхность нужно вымыть теплой водой с мылом и сполоснуть. Поверхность, после снятия с нее краски мытьем, соскабливанием или средством для удаления краски, шлифуется пемзой или наждачной бумагой, а также очищается от пыли чистой щеткой.

Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

Грунтование Влажность дерева перед окраской должна быть ниже 15 %. Лучшая погода для малярных работ ясная облачная погода. Прямые солнечные лучи сушат краску слишком быстро и краска может потрескаться. При окрашивании нужно соблюдать инструкцию производителя краски. Очищенные или новые деревянные поверхности грунтуют цинковыми масляными грунтовочными белилами. Щели и трещины, в которые попадает вода, замазывают масляной шпаклевкой. Большие углубления заделывают деревянными вставками (подробнее в разделе "Ремонт и реставрация рам"). Цинковые белила наносят очень тонким слоем. После грунтовки цинковыми белилами первую окраску делают через несколько дней, когда поверхность еще "открыта". Первый слой краски будет держаться плохо, если его нанести на затвердевшие цинковые белила. Поэтому не рекомендуется грунтовать окна в цехе, потом устанавливать их на место и производить первую и окончательную окраски. Если используется цинковая грунтовка, то лучше все стадии осуществлять или в цехе, или на стройплощадке. Можно отказаться от цинковой грунтовки и просто окрасить на два слоя. Но в этом случае поверхность краски может заплесневеть, если окно находится во влажной среде. Если краска наносится на старый очищенный слой краски, то грунтовка не требуется.

Промежуточная и окончательная окраска Промежуточную и окончательную окраску делают поверх замазки. Крепкую, не содержащую много масла верхнюю замазку можно красить уже на следующий день. Если масляную краску нанести на мягкую поверхность замазки, то краска сморщится. Слой краски покрывает не только замазку, но заходит и на стекло - прим. на 1 мм. Так краска связывает поверхность стекла с замазкой и вода, стекая вниз, не попадает внутрь на дерево. Позднее, при очистке стекла, нужно стараться не повредить этот участок краски (рис 15). Промежуточную окраску делают масляной краской, которую разбавляют олифой на 15-30 %, а окончательную окраску - неразбавленной. Краска наносится тонким слоем, и необходимо время для того, чтобы она просохла между первой и второй окрасками (краска не должна морщится когда по ней проворачивают пальцем). Так как оконные рамы часто красят в помещении, то стоит напомнить, что для высыхания масляной краски требуется свет и кислород, то есть краска не сохнет в темном подвале. 14


Для окраски окон лучше всего подходит плотная кисть, которую можно сделать, укоротив обычную кисть примерно на сантиметр и отшлифовав края наждачной бумагой.

Окна, покрытые лаком В прошлом столетии окна значительных построек часто делали из сосны или дуба и покрывали блестящим масляным лаком. Однако, дерево все же серело, так как прозрачная поверхность не

задерживала солнечный свет. С южной стороны лак трескался и постепенно отслаивался. При ремонте поверхность шлифуют до тех пор, пока не удалят весь посеревший слой. Заново обрабатывают традиционным масляным лаком, но не современными лаками, в которых есть пластмасса.

16

Инструменты, используемые для остекления и окраски окон

Ремонт металлических отливов Старые окна не часто снабжены металлическими отливами. Однако, отливом можно защитить находящуюся в плохом состоянии подоконную подушку. Так можно избежать гораздо более трудоемких ремонтов подоконных конструкций. В широких окнах под напором ветра отлив может соскочить со своего места, а из-за температурных колебаний крепящие его гвозди вылезают наружу. Из-за слишком маленького уклона, слишком короткого капельника или плохо спроектированных изгибов вода может попадать на стену или внутрь конструкций. Недостаточно крутой отлив направляет водяные брызги на раму и косяки, увлажняя их. Ослабленные или высунувшиеся наружу гвозди вынимают и на их место забивают более длинные или заворачивают шурупы. Перед закреплением отлива щель между ним и подушкой заполняют масляной замазкой, которая уплотнит их соединение

Улучшение теплоизоляции Непродуваемость Самое важное в теплоизоляции окон - их непродуваемость. Особенно продуваемых мест четыре: зазор между косяком и стеной, зазор между косяком и рамой, щель между стеклом и рамой и соединения деревянных частей окна. Ремонт двух последних рассматривается в разделах: "Остекление и замазка" и "Ремонт и реставрация рам". Часто безосновательно считается, что старые окна недостаточно плотные. Однако, продуваемость зависит прежде всего от наличия уплотнителя и гораздо реже от конструктивных факторов. Открывающееся наружу и вовнутрь окно конструктивно лучше современного открывающегося только вовнутрь окна, так как напор ветра плотнее прижимает рамы к косякам. Старые окна можно хорошо уплотнить, тщательно подобрав уплотнитель и правильно его уложив.

Уплотнение Состояние зазоров между косяками и стеновыми конструкциями можно проверить, разобрав внутренние наличники. Конопатка может лежать Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

15


неравномерно или собраться в комок. Зазоры проконопачивают, используя как старый, так и добавляя при необходимости новый материал. Однако, не следует вбивать конопатку слишком плотно, так как изолятором служит находящийся в ней воздух.

18:

В качестве изоляционного материала между косяками и стеной рекомендуется использовать конопатку из натуральных волокон. Проконопаченную щель закрывают изнутри как можно плотнее, лучше заклеивая липкой бумажной лентой, которую потом прикроет наличник.

уплотнители из пенопласта

Щели между рамами и косяками заделывают оконными уплотнителями, которых в продаже большой выбор для любой оконной конструкции (рис. 18). Некоторые уплотнители могут устанавливать только специализирующиеся на этом фирмы. уплотнители из силиконового каучука

17

Уплотнитель EPDM1

До появления пластиковых уплотнителей части окна стремились как можно лучше подгонять друг к другу. Если требуется уплотнить старое окно современным уплотнителем, то придется строгать раму или косяки, чтобы увеличить щели. Рабочий чертеж окна из книги G.E.Aspi. Huonerakenteiden oppi vuodelta 1903

Уплотнитель ПВХ Разные типы уплотнителей

1

EPDM (или Ethylene Propylene Diene Monomer) этиленпропилендиеновый каучук (терполимер этилена, пропилена и диена) - А.Я. (комментарии переводчика). Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

16


Уплотнитель должен заполнять щель только в необходимых пределах - если уплотнителя слишком много, то это может деформировать раму. В этом отношении лучше всего использовать мягкие уплотнители с трубчатым профилем или пенопластовые ленты. Обычно рамы или косяки приходится строгать, чтобы получить достаточного размера зазор для современных уплотнителей (рис. 10).

20

Уплотнитель устанавливается на обе рамы. Он не должен прерываться по всему периметру. Внутреннюю раму нужно уплотнять лучше, чем наружную. Если зимой в промежутке между рамами появляется иней, то сначала нужно отрезать маленький кусочек уплотнителя с верхней части наружной рамы, если этого будет недостаточно, то также и снизу. Можно на зимнее время разместить между рамами мох, который будет собирать влагу. Надежный, проверенный способ - это заполнение на зимнее время щелей между рамами и косяками ватой и заклейка бумагой. Это уплотнение снимают весной, когда моют окна. Тогда же можно поднять на чердак неоткрывающиеся рамы и пустить внутрь больше летнего воздуха

Навеска петель на внутренние рамы и уплотнение Для облегчения мытья окон и улучшения проветривания можно и на старые глухие рамы навесить петли. Можно одну из створок сделать открывающейся, а остальные оставить без изменений. Если в старом окне нет фальца для внутренней рамы, то для улучшения непродуваемости можно положить между рамами рейку (рис. 21). Во многих случаях это помогает избавиться от сквозняка и предотвращает обледенение наружного стекла.

Рама Косяк Рама форточки В конце XIX века начали уделять внимание проветриванию помещений. Одно из изобретений того времени так наз. оздоровительное окно. Верхние створки окна открывались вместе - створка наружной рамы по верхнему краю, а 2 внутренней - по нижнему . Оздоровительное окно подходит к таким помещениям, которые требуют долговременного проветривания, как, например, спальни, кухни, классы. От оздоровительного окна не возникают такие сквозняки, как от обычного открытого окна. Раньше, чем оздоровительное окно, уже в 1600-ее гг., появилась форточка. Одна из небольших створок или часть большой створки сделана открывающейся. Этот способ удобен тогда, когда окна на зиму заклеивают. Форточки могли делать и в старые, первоначально глухие окна. Как оздоровительное окно, так и форточка являются решениями, сохраняющими энергию. Такие окна при проведении ремонтных работ нужно сохранять и ремонтировать. Kuvat: Siikonen, Pienviljelijän rakennusoppi, 1933

Утечки тепла и занавески

19 Вата

Заклеивание щелей окна клейкой бумагой

Сквозь окно происходит утечка тепла из-за продувания сквозь щели и излучения с поверхности стекла. Температура поверхности окна влияет на уровень комфорта в жилище. В мороз даже от абсолютно непродуваемого окна исходит неприятный холод. Он не является следствием движения воздуха - это холод от большой холодной поверхности. Занавески на окнах используют прежде всего именно в холодное время года. Они снижают потери энергии, но тогда, когда их нижний край проходит выше батареи. Занавеска, расположенная 2

Здесь в тексте ошибка, должно быть наоборот, те. внутренняя створка открывается сверху, а наружная снизу, как это и показано на рисунке А.Я. Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

17


перед батареей, направляет теплый воздух на окно, отчего увеличивается расход энергии.

Уход

Занавески хорошо влияют на комфортность помещения, так как их температура из-за поднимающегося теплого воздуха близка к комнатной, и неприятное дыхание холодного окна заметно снижается. Если находишься на достаточном расстоянии от окна, то ощущение сквозняка уменьшается. Охлаждающие потоки воздуха ослабевают, если окна многостворчатые.

За окнами обычно требуется больший уход, чем за другими частями здания. При постоянном уходе за ними можно остановить их разрушение в самом начале и избежать дорогих и трудоемких ремонтов. Достаточно осматривать окна раз в два года. Нужно проверять состояние рам, краски, замазки, фурнитуры и отлива. Осенью на всех окнах проверяется состояние уплотнителей. При необходимости уплотнитель ремонтируется.

21 ЛИТЕРАТУРА Fönster, historik och råd vid renovering. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, Rapport RAÄ 1988:1. HIDEMARK, O. — STAVENOW — HIDEMARK, E. — SÖDERSTRÖM, G. — UNNERBÄCK, A., Så renoveras torp och gårdar. ICA, 1990. HÄRÖ, E. — KAILA, P., Pohjalainen talo, rakentajan opas. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto, 1976. Ikkunaopas. Rakennuspuusepänteollisuus ry, 1985. Уплотненное окно без фальца для внутренней рамы 1.Крепление стекла замазкой, 2. Переделка нижней части рамы, 3. Новый отлив, 4. Уплотнение, 5. Навеска петель на внутренние рамы, 6. Рейка

Третье стекло

KAILA, P. — PIETARILA, P. — TOMMINEN, H., Talo kautta aikojen, julkisivujen historia. Rakentajain kustannus, 1987. KAILA, P. — VIHAVAINEN, T. — EKBOM, P., Rakennuskonservointi, museokohteena säilytettävien rakennusten korjausopas. Suomen museoliitto, 1987.

Третье стекло изменит внешний вид старого окна, поэтому его установка не рекомендуется. Не стоит добавлять третье окно и с точки зрения сохранения энергии. Уплотнением можно добиться более существенных результатов. К тому же, третье стекло с южной стороны уменьшит попадание в помещение солнечных лучей.

KANKO, T., Ikkunoiden lahovauriot ja niiden välttäminen. VTT, rakennustekniikan laboratorio, 1979.

Третье стекло увеличивает температуру поверхности окна и уменьшает ощущение исходящего от окна холода. Поэтому третье стекло может быть уместно в школах, кабинетах и других подобных помещениях, в которых приходится сидеть рядом с окном.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ТЕКСТ Улла Рахола, архитектор

Улучшенная плотность, достигнутая при помощи третьего стекла, снижает звукопроницаемость окна, что может быть важно в городах. В старых окнах обычно достаточно большое пространство между рамами (более 100 мм), которое обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

ПРОВЕРИЛ Пану Кайла, архитектор

Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

ROSÉN, S., Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventering. Nordiska museet, 1979. TULLA, K., Ikkunat kuntoon. Rakentajain kustannus, 1982.

РИСУНКИ Улла Рахола, архитектор Томми Линд, студент архит. вуза Микко Анттила, студент архит. вуза

ГРУППА КОНТРОЛЯ Мартти Йокинен, архитектор, Музейное управление Майре Маттинен, архитектор, Музейное управление Карита Страндэлл, архитектор 18


Министерство окружающей среды Исполнение Томми Линд, студент архит. вуза Микко Анттила, студент архит. вуза ОФОРМЛЕНИЕ Микко Анттила, студент архит. вуза ИЗДАТЕЛЬ Музейное управление Отдел истории строительства PL 187 00171 HELSINKI Тел: (09) 40 501 Телефакс: (09) 661 132 ©Министерство окружающей среды ISSN 1236–4517 ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК И КОММЕНТАРИИ Александр Яскеляйнен, архитектор-реставратор Яана Хуовинен, архитектор ISSN 1238-9846 Региональный центр окружающей среды СЕВЕРНАЯ КАРЕЛИЯ Torikatu 36 A, 4.krs, PL69, 80101 Joensuu (013)1411, http://www.vyh.fi/pka Faksi (013) 123 622

Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

19


Ремонтно – реставрационная картотека содержит следующие методички: Обшая методичка, Улучшение теплоизоляции, Ремонт и реставрация наружной обшивки, Ремонт кровель из мягких рулонных материалов, Ремонт и реставрация жестяных кровель, Ремонт и реставрация черепичной крыши, Окраска жестяных кровель, Ремонт и реставрация окон, Ремонт и реставрация дверей, Ремонт и реставрация веранды, Ремонт и реставрация санитарных помещений, Вареная краска - красная охра, Масляная краска, Печи, Ограды и дворы, Ремонт и реставрация сруба бревенчатого дома, Перемещение бревенчатого дома, Строительный картон, Драночная крыша, Оклейвание обоями, Предохранение строительных конструкций Ремонт и реставрация оштукатуренных поверхностей, Известковая краска, Ремонт фундамента одноквартирного дома,

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 № 10 № 11 №12 № 13 № 14 № 15 №16 № 17 № 18 № 19 № 20 № 21 № 22 № 23 №24

Музейное управление Финляндия

Ремонтно-реставрационная картотека КК 8, 1.1.2000 Ремонт и реставрвция окон

20


Масляная краска Ремонтно-реставрационная картотека методические рекомендации № 13 Музейное управление Финляндия Öljymaali KK13

"Архитектурное наследие деревянного зодчества" Интеррег III A Карелия


Иллюстрация на обложке: деревянный дом 1899г. Сортавала архитектор Ивар Аминов


Музейное управление

Масляная краска Ремонтно-реставрационная картотекаметодические рекомендации

Содержание:

Малярные работы лучше всего производить со строительных лесов. Рабочие настилы лесов нужно на ночь ставить вертикально, чтобы в случае дождя брызги не летели на стены. Вода не проникнет сквозь слой свежей масляной краски, но сделает поверхность неровной и матовой.

Ремонтно-реставрационная картотека KK13 1.1.2000 Масляная краска

Общие положения........................................2 Понятия.................................................2 История масляной краски....................2 Традиционная и современная масляная краска ............................................................3 Связующее............................................3 Растворитель ........................................3 Пигмент.................................................4 Добавки.................................................4 Алкидная масляная краска..................4 Краска и поверхность под окраску ............4 Приготовление масляной краски .......4 Хранение масляной краски .................5 Свойства масляной краски..................5 Область применения масляной краски ...............................................................5 Расход краски .......................................5 Долговечность......................................5 Способы и стадии работы ...........................5 Очистка поверхности под окраску.....5 Удаление краски ..................................6 Инструмент...........................................7 Погодные условия................................7 Обработка сучков и шляпок гвоздей .7 Грунтование .........................................7 Шпатлевание ........................................8 Промежуточная окраска......................8 Окончательная окраска .......................8 Ошибки .................................................8 Заплесневение поверхности краски ...8 Выбор цвета..................................................9 ЛИТЕРАТУРА .............................................9

1


В настоящих методических рекомендациях рассказывается о свойствах традиционной масляной краски и об ее использовании для окраски наружных деревянных поверхностей. Рекомендации не содержат готовых решений для всех возможных случаев, их нужно принимать, исходя из конкретной ситуации на месте.

Общие положения Понятия Краска - вещество, наносимое на поверхность в жидком состоянии, образующее при высыхании плотный слой.

В Северных странах еще в 1700-е гг. стены церквей, усадеб, городских деревянных домов были либо неокрашенными, либо покрытыми красной

Связующее - вещество, которое при нанесении краски находится в жидком состоянии, а в высохшей краске в твердом. Связующие высыхают в результате химической реакции и/или из-за испарения растворителя. Благодаря связующему краска образует единую пленку и удерживается на окрашенной поверхности. Связующее также предохраняет окрашенную поверхность от атмосферных осадков. Так как связующее с точки зрения свойств краски является самым важным компонентом, то краски подразделяют на типы в зависимости от связующего.

охрой. Масляную краску использовали лишь для украшения окон и карнизов. Наиболее предпочитаемые цвета были: сине-серый, зеленый и желтый. Дощатые обшивки фасадов деревянных построек начали покрывать масляной краской в конце 1700-х гг. Использовались светлые цвета: желтый, белый, сине-серый и красный. Дома в сельской местности обычно не красили совсем.

2

Растворитель - вещество, которое при нанесении краски находится в жидком состоянии, после чего превращается в газ и испаряется. Таким образом, в высохшей краске нет растворителя. Самый распространенный растворитель вода. Растворитель масляной краски - скипидар или уайт��пирит. Растворитель придает краске текучесть и помогает проникать в окрашиваемую поверхность. Растворитель ускоряет высыхание масляной краски. Пигменты - твердые частицы как в жидкой, так и высохшей краске. Пигменты придают краске ее цвет и предохраняют окрашенную поверхность. Заполнители - это подобные пигменту твердые частицы. Добавки это, например, консерванты, антисептики, антизагустители и сгустители.

История масляной краски Масляную краску знали уже в древнем мире и окрашивали ею деревянные предметы. Во времена Ренессанса ее использовали для наружных поверхностей в качестве защитного покрытия и украшения отдельных элементов: окон, дверей и солнечных часов. Поверхности стен представительных зданий были каменные.

Ремонтно-реставрационная картотека KK13 1.1.2000 Масляная краска

Масляная краска состаривается равномерно по всей поверхности. Поэтому не приходится при перекраске обрабатывать по очереди то поверхности с хорошо сохранившиеся краской, то полностью оголенные участки. Толстый и потрескавшийся слой краски можно легко соскоблить, но нельзя пользоваться песчаным обдувом.

В 1800-е гг. распространенным цветом стен в городах был желтый, а карнизов и обрамлений белый. Окрашивая масляной краской деревянный дом, подражали покрытым известковой краской каменным домам. В середине 1800-х гг. стало модным окрашивать стены в более темный желтый цвет, а обрамления в темно-коричневый или темнокрасный цвета. В конце столетия пользовались большим набором цветов. В сельской местности распространилась красная охра.

2


В начале 1900-х гг. вернулись к желтому цвету с белыми обрамлениями. В 1920-е гг. проектировщики предпочитали красную охру, но строители с большей охотой пользовались светлыми масляными красками. Начиная с 1930-х гг., вместо чистых цветов предпочитали их светлые оттенки. В 1950-е гг. так наз. антисептики начали вытеснять масляную краску. Цвета были темно-коричневые или темно-зеленые. Наружные поверхности красили алкидными масляными красками. В 1960-е гг. рынок завоевали удобные в употреблении латексные краски. Масляные краски опять стали использовать для окрашивания фасадов домов в 1970-е гг.

Традиционная и современная масляная краска Связующее Связующим веществом используемой для наружных работ масляной краски является льняное масло. Льняное масло - высыхающее масло (в отличие, напр., от керосина, который не сохнет). Льняное масло окисляется и затвердевает. Для окраски используются следующие изделия из льняного масла: • Необработанное льняное масло, полученное из льняных семян или механическим (отжим), или химическим (экстрагирование) путем. Отжим - это старый способ, при котором масла получается меньше, но по качеству оно лучше. Экстрагирование - это современный способ, который широко используется, начиная с 1930-х гг. Необработанное льняное масло различными способами очищается и отбеливается. Оно медленно сохнет, но делает краску более вязкой. Ее используют в традиционной масляной краске вместе с олифой для окончательной окраски фасадов. Современная масляная краска не содержит необработанного масла. • Олифа или вареное льняное масло получается путем нагревания необработанного масла с солями металлов. Олифа сохнет внутри помещения примерно за сутки. Олифа - это традиционное связующее масляной краски. • Модифицированная льняная олифа или полимеризованное масло получается путем полимеризации или объединения молекул масла, нагреванием в неокисленной среде. Модифицированная олифа хорошо выдерживает атмосферные воздействия и меньше сморщивается, но ее крепость затрудняет перекраску. В

Ремонтно-реставрационная картотека KK13 1.1.2000 Масляная краска

традиционную масляную краску для окончательной отделки могли добавлять примерно 10 % полимеризованного масла. В современной масляной краске в качестве связующего использована только модифицированная олифа. В этом существенная разница между современной и традиционной масляной краской.

3

Увеличенное изображение "крокодиловой кожи" слоя масляной краски возрастом в несколько десятилетий. Краска пропускает воздух, поэтому дерево под ней не портится. Нужно бы уже перекрашивать, но это не к спеху, так как в течение 10 - 20 лет состояние поверхность почти не изменяется и она все еще выглядит издалека ненарушенной.

4

Плотный слой латексной краски может разрушить дощатую обшивку за несколько лет. Сырое дерево легко сминается под руками. Новые типы красок прежде, чем начать их использовать, стоит испытывать в течение долгого времени. Краски, которые нельзя перекрашивать без дорогостоящего удаления старого слоя, не нужно использовать, так как окраска фасада не может быть одноразовым делом.

Растворитель При окраске фасадов традиционной масляной краской растворитель обычно не добавляют - олифа и так представляет собой жидкость. Для окрашивания внутри зданий в качестве растворителя используют скипидар. В современных масляных красках используют уайт-спирит.

3


Пигмент Главным пигментом в масляной краске раньше были свинцовые белила, которые хорошо влияли на масляную пленку. Из-за ядовитости свинца они были заменены на титановые или цинковые белила. Черным пигментом всегда служили уголь и угольная мука, полученная при смолокурении. Цветные пигменты делались чаще всего из металлов и земляных красок. Самыми распространенными из них являются желтая охра и красный железо-окисный пигмент. Яркие синие и зеленые пигменты были слишком дорогими для окраски дома. В настоящее время существует много синтетических пигментов, в которых белый заполнитель окрашен жидким красителем.

Добавки Особенно в современных красках содержится много различных добавок. Изготовители обычно не сообщают состав краски, так что о наличии в ней добавок узнать невозможно.

Алкидная масляная краска Многие из современных масляных красок в качестве связующего, кроме модифицированной олифы, содержат алкидные смолы. Масляную краску, содержащую пластическое вещество алкидную смолу, нужно бы называть алкидной масляной краской, но поскольку связующее вещество указывать не обязательно, то вполне правомерно называть ее просто масляной краской. Алкидная масляная краска хорошо выдерживает атмосферные осадки, но она зачастую слишком твердая - со временем поверхность растрескивается и ее трудно обновлять. Плотная поверхность краски не дает возможности испаряться влаге. Алкидную краску не рекомендуется использовать для традиционного окрашивания.

5

Когда дерево уже серое и загнивает, то алкидная краска отстает от поверхности большими кусками. В то же время, на других участках слой краски может быть прочным и его удаление - задача непростая. Весьма сложно окрасить поврежденную гнилью поверхность - хорошо на ней держаться будет только вареная краска.

Ремонтно-реставрационная картотека KK13 1.1.2000 Масляная краска

Краска и поверхность под окраску Приготовление масляной краски Масляную краску можно купить или сделать самому. Для 10 литров краски требуется примерно 7 литров олифы и 3-5 кг сухой краски (пигмента и заполнителя, напр., мела). Сначала сухая краска замешивается в половину от общего количества олифы. Получается довольно густая каша. Перемешивать легче закрепленной к электродрели мешалкой, но раньше размешивали просто палкой. Если перемешивание не получится достаточно интенсивным, то комки можно отсеять, пролив краску через мелкоячеистую металлическую решетку. Когда весь пигмент будет хорошо размешан, добавляется олифа до тех пор, пока краска не станет пригодной к использованию. Для более жидкого грунтовочного слоя в краску добавляется на 15-30 % больше олифы, чем для поверхностного слоя. Если использовать много олифы, то краска может получиться прозрачной. Для получения светлых оттенков, сначала делается белая краска (в качестве пигмента используют титановые белила, представляющие собой смесь двуокиси титана, окиси цинка и мела), а после чего ей придают нужную окраску пигментами. Каждый пигмент замешивают в отдельной посуде, а затем добавляют в белую краску. Так как пигменты растворяются плохо, то лучше всего их замешивать в смесь, состоящую наполовину из олифы, а наполовину из скипидара (скипидар можно заменить изготовленным из фруктовых корок цитрусовым скипидаром - он не так вреден для здоровья). Пигменты нужно замешать по меньшей мере за сутки до использования, чтобы они успели хорошо раствориться. Для красок темных цветов можно приготовить цветную основу (напр., желтую охру, красную окись железа, черную), а белую использовать для получения оттенков. Выбор нужного пигмента требует определенного опыта. Рекомендации найдутся в старых книгах, ну а научится можно только на практике. Влияние пигмента бывает иногда совершенно неожиданным. Например, черная сажа делает из белого цвета серо-синий, а черный цвет из красного делает коричневый, а не темно-красный. В традиционных наружных окрасках выбор пигментов не был широким, так как для этого использовали лишь дешевые материалы. Перед окраской исторических фасадов, можно исследовать ранее использованные пигменты и сделать краску из первоначальных материалов. 4


Хранение масляной краски Масляная краска может храниться годами, пока не попадет в условия, в которых начнет окисляться и, соответственно, высыхать. Олифа лишь улучшает с годами свойства - для ответственных окрасок предпочитали использовать олифу, которая хранилась годы. Пигмент оседает на дно посуды, так что его достаточно лишь хорошо перемешать. На поверхность краски можно налить немного олифы, которая образует пленку, предохраняющую краску от высыхания. Раньше профессионалы наливали для этого воду, которую сливали перед использованием краски.

Свойства масляной краски Масляная краска сохнет, окисляясь на воздухе. В этот момент она увеличивается в объеме. Из-за этого краска легко сморщивается, если ее слой слишком толстый. С другой стороны, разбухающая краска легко проникает во все неровности окрашиваемой поверхности (она хорошо схватывается даже с жестяной поверхностью). Свежая масляная краска отталкивает воду, поэтому ее нельзя наносить на влажное дерево. Со временем слой масляной краски трескается и начинает пропускать воздух. Старый слой масляной краски почти так же слаб, как и вареной - краска мелится, то есть пигмент отделяется от поверхности. Это свойство дает возможность без особых затруднений обновлять поверхность - старая краска легко соскребается или счищается.

Область применения масляной краски Шире всего масляная краска используется для окраски деревянных поверхностей. В средней Европе масляной краской часто окрашивают оштукатуренные фасады, а в Финляндии гипсовый декор на фасадах. Также масляной краской красят жестяные кровли. Слой масляной краски защищает дерево от растрескивания на южных фасадах. Поэтому, например, окна красят масляной краской. Лучшая поверхность под окраску - это необработанное или ранее красившееся масляной краской дерево. Масляная краска также ложится и на краски, содержащие пластмассовые связующие (латексные и т.п.), но не препятствует их отслоению от основы, например, из-за внутренней влаги.

Ремонтно-реставрационная картотека KK13 1.1.2000 Масляная краска

Поверхность под окраску должна быть сухая. Рекомендуемая влажность дерева должна быть ниже 15 %, во всяком случае не больше 17 %.

Расход краски Масляную краску наносят тонкими слоями, расходуя примерно 1 литр на 10 кв. м поверхности. Нанесенная толстым слоем краска сморщивается и образует пленку только на поверхности.

Долговечность Слой масляной краски при наружной окраске остается в хорошем состоянии 20-30 лет. Его обновление не требует удаления старой краски, так что расходы не большие, если красить не очень часто. Со временем масляная краска начинает "дышать", поэтому дерево под ней не загнивает.

Способы и стадии работы Очистка поверхности под окраску Прежде чем доски на фасаде покрывали масляной краской, им давали сохнуть в течение года. При этом в древесине уменьшалось также содержание хвойных экстрактов. Посинение древесины останавливалось, когда ее красили свинцовыми белилами. По той же причине в настоящее время для грунтовки используют цинковые белила. Если в течение года поверхность заметно посинела или начала плесневеть, то ее вдобавок можно вымыть раствором гипохлорита (или продающимися в магазинах средствами для отмывания плесени) и дать высохнуть перед окраской. Антисептики использовать не рекомендуется, так как они ослабляют контакт масляной краски с деревом. Кроме того, после того, как самый сильный из них пентахлорфенолят - запретили использовать по экологическим причинам, обработка антисептиками древесины не приносит ощутимых результатов. Перед окраской с поверхности соскабливают или счищают металлической щеткой остатки старой краски. Ненарушенные, плотные участки, напр., под свесами кровли, размягчают и смывают или раствором кристаллической соды, или веществом для смывания красок, или водным раствором аммиака. Раствор соды нужно смывать довольно теплой водой. Можно пользоваться и паропромывкой. Фасады, краска на которых в хорошем состоянии, но грязная, достаточно мыть обычными моющими средствами, не перекрашивая заново.

5


Плотную алкидную краску или латексную поверхность также можно мыть и покрывать масляной краской.

8

Отслаивающуюся краску на основе синтетических смол лучше удалять со всей поверхности. Из-за удаления старой краски расходы возрастают вдвое, так что не стоит использовать краски, обновление которых требует удаления старого слоя.

6

Малярные кисти. Кисть должна хорошо удерживать краску, но при этом наносить ее тонким и плотным слоем. Для окраски стен используют кисти с обвязкой пучка. Нельзя пользоваться распылителем, малярной щеткой или валиком. Детали красятся небольшими круглыми кистями, а также плоскими кистями-выравнивателями, которые тоньше обычных кистей для лака.

Песчаным обдувом повреждена колокольня XVIII века. Единственное, что можно сделать - это полностью заменить доски. На поверхности, которую избороздили песчаным обдувом, краска держится очень плохо.

7

Удаление краски Краску можно удалять механическим, термическим или химическим способами. Механический путь это шлифовка, а также удаление краски скребком или металлической щеткой. Никогда нельзя пользоваться песчаным обдувом, так как при этом поверхность повреждается. Разрушаются декоративные профили досок, поверхность становится неровной, а новая краска держится на ней плохо. Термический или горячий обдув пожароопасен, особенно если объектом является дом с утеплителем из опилок. Чрезмерный нагрев обугливает поверхность, краска на которой не держится. Поэтому обугленный слой придется удалять, прежде, чем приступить к окраске. При нагреве красок, содержащих пластмассу, могут выделяться ядовитые газы, поэтому горячий обдув использовать при внутренних работах нельзя. Кроме всего прочего, этот метод является весьма трудоемким.

Со стены соскабливают алкидную краску, которая предварительно была намазана средством для снятия красок. Для того, чтобы собрать отходы, вплотную к стене расстилается полиэтиленовая пленка. После соскабливания поверхность зачищается наждачной бумагой. Этот способ лучше, чем мытье под давлением, так как после мыться стена оставалась бы влажной несколько недель.

Ремонтно-реставрационная картотека KK13 1.1.2000 Масляная краска

При химическом удалении краски на ее поверхность обычно наносится хлористый метилен или паста, содержащая щелочь. Через определенной время слой краски становится мягким и его соскабливают или смывают под давлением. При соскабливании отходы можно собрать, но это трудоемкий процесс. После соскабливания поверхность обрабатывают паром или шлифуют наждачной бумагой, удаляя остатки краски. При мытье под давлением отходы попадают в грунт или в канализацию. Кроме того, от сильной водяной струи деревянная поверхность 6


так же повреждается, как и от обдува песком. После мытья под давлением рекомендуется сушить стену в течение нескольких месяцев.

полиэтиленовый пакет. Засохшую кисть размягчают средством для удаления краски и мыльным раствором.

Если при химическом способе применяются вещества, содержащие щелочь, то после обработки нужно нейтрализовать поверхность кислотой. Все работы выполняются в защитных костюмах.

В ходе работ нужно помнить, что использованная для вытирания олифы или краски ветошь может самовоспламениться, так как олифа при высыхании нагревается.

9

Погодные условия. Тепло ускоряет процесс высыхания масляной краски. Прямые солнечные лучи слишком быстро сушат краску, поэтому поверхности, расположенные с солнечной стороны лучше красить в пасмурную погоду или вечером. Свет необходим для высыхания краски, так что поверхность, покрашенная вечером, утром будет еще совсем свежая. Если во время высыхания пройдет дождь, то он не испортит поверхность, но она станет более матовой.

Обработка сучков и шляпок гвоздей

Если используются цинковые белила, они должны быть прозрачными, как показано на этой фотографии. Промежуточное окрашивание здесь только начинается. Этот слой также должен быть тонким. Справа виден отпечаток круглой кисти. Именно пустота в центре дает возможность наносить краску тонким слоем на большую поверхность. На этой стене 1 литр масляной краски 2 покрыл 15 М .

Инструмент Перед использованием масляную краску нужно всегда хорошо перемешивать. Удобный для этого инструмент - электродрель с насаженным на длинный стержень смесителем. (ВНИМАНИЕ: Электросмесители нельзя использовать, если в краску добавлены уайт-спирит или скипидар, так как искра может воспламенить их пары). Профессионалы в работе используют круглые кисти, которыми можно наносить краску тонким слоем. В домашних условиях можно красить более дешевой кистью для лаков, не забывая при этом втирать краску в поверхность, чтобы она не оставалась толстым стекающим слоем. Чистить кисти и руки лучше всего смесью олифы и скипидара. Большинство продающихся в магазинах средств для очистки кистей и одежды являются ядовитыми, поэтому приходится решать проблемы с их утилизацией. Их нельзя выливать на землю или в канализацию. Если малярные работы продолжаются, напр., на следующий день, то кисти можно сохранять в воде. Можно также завернуть конец кисти в плотный

Ремонтно-реставрационная картотека KK13 1.1.2000 Масляная краска

На стенах, расположенных с южной стороны, из сучков, по мере старения краски, просачивается наружу смола. Если краска светлая, то это место будет заметно выделяться. Раньше сучки обрабатывали клеевой водой или масляной шпаклевкой. В настоящее время используют лак для обработки сучков, поверхность которого не достаточно хорошо держит краску. Сучки не обрабатывают с теневой стороны. Гвоздевые шляпки обычно оставляли необработанными, из-за чего ржавые пятна постепенно проявлялись на поверхности. Однако, был способ вбивать шляпки глубже в дерево и заполнять ямку масляной шпаклевкой. Шляпки гвоздей при необходимости можно обрабатывать антикоррозийными составами.

Грунтование Здесь будут рассмотрены традиционные типы масляных красок. Многие из современных масляных красок заметно отличаются от традиционных как по характеристикам, так и по способам их применения. Поэтому при окраске нужно соблюдать инструкции, прикладываемые предприятием - изготовителем. Для грунтования обычно используется масляная краска на цинковых белилах. Она сравнительно дешевая и дает хорошую поверхность для нанесения следующего слоя. Использование цинковых белил особенно важно при внутренних работах. На фасадах грунтование обычно не делали, а просто красили в два слоя. Если поверхность представляет собой очищенный

7


старый слой масляной краски, то грунтовка не требуется. Цинковые белила наносят очень тонким прозрачным слоем - они не должны образовывать закрашивающую пленку. Краска не держится на толстой твердой поверхности цинковых белил, поэтому грунтовка не должна сохнуть долго. Подходящее время высыхания - несколько дней. Если недостаточно времени, чтобы успеть сделать промежуточную окраску, то лучше цинковые белила не использовать совсем.

зависит и от цвета - темные цвета сохнут гораздо быстрее светлых.

Шпатлевание

Ошибки

Для замазки щелей и неровностей на фасадах используется масляная шпаклевка, которую легко приготовить, замешивая мел в олифу до образования плотной тестообразной массы (такой же, как оконная замазка). Шпаклевка для заполнения щелей может быть довольно мягкой. Ею наполняют небольшой полиэтиленовый пакет, отрезают у пакета уголок и выдавливают через отверстие в щели.

Самой распространенной ошибкой является окраска влажной древесины. Недостаточно, если поверхность после дождей немного подсохнет на солнце - доска должна быть сухой насквозь. Сырые пиломатериалы сохнут дольше, чем принято считать, так что самое безопасное красить их только на следующий год после заготовки.

Шпаклевку, если это необходимо, наносят на грунтовку. Традиционно шпаклевки использовали часто для выравнивания поверхностей наружных стен, замазывая все ямки и трещины. Впрочем, шпаклевка с годами осыпается. Следует заметить, что небольшие неровности на старой поверхности не портят ее вида, поэтому можно ограничится замазыванием трещин, собирающих воду, например, на сливных досках. Трещины шириной более 5 мм заполняются шпаклевкой, после чего латаются деревянными вставками. Шпаклевка хорошо предохраняет торцы досок от проникновения влаги в древесину, поэтому ею рекомендуется защищать стыки и торцы досок вертикальной обшивки.

Промежуточная окраска Промежуточная окраска делается той же краской, что и окончательная, но разбавленной в зависимости от впитывающей способности поверхности на 15-30 %. Для разбавления используется олифа или разбавитель, предназначенный именно для используемой краски. Промежуточный слой должен быть достаточно сухой прежде, чем наносится следующий. Масляная краска сохнет с поверхности, а высохшая поверхность препятствует высыханию нижних слоев. Поэтому промежуточный слой должен быть тонким. Надавливая пальцем на поверхность краски и проворачивая его, можно определить состояние нижнего слоя. Если краска сморщивается, то внизу слишком толстый и невысохший слой. Подходящий срок сушки от нескольких дней, до недели. Время высыхания

Ремонтно-реставрационная картотека KK13 1.1.2000 Масляная краска

Окончательная окраска Окончательная окраска делается неразбавленной масляной краской. Слой краски может быть несколько толще промежуточного. Новая поверхность - блестящая, но за пару лет она потускнеет.

В слое краски могут появиться пузыри, особенно с южной стороны. Это происходит оттого, что при солнечном нагреве в свежей краске начинается процесс газообразования. Если под пузырем чистое дерево, то причиной является или влажность древесины, или плохая очистка. Если краска отделяется от грунтовки, то причин может быть несколько: слишком толстый или слишком долго твердевший слой грунтовки, слишком рано нанесенный промежуточный слой или неправильно подобранная грунтовка.

Заплесневение поверхности краски Плесень проявляется на поверхности краски черными пятнами. Она не повреждает краску, но заметно портит внешний вид особенно светлых поверхностей. Плесень появляется на наиболее сырых участках фасада: нижней части стены, в тени лиственных деревьев, в непроветриваемых уголках. Теплая влажная погода способствует росту плесени. Использовавшиеся раньше в качестве пигмента масляной краски ядовитые свинцовые белила предупреждали возникновение плесени. Позднее в краски также добавляли запрещенные в настоящее время ядовитые вещества. Поэтому масляные и латексные краски, как и антисептики легко плесневеют. Цинковые белила обладают в некоторой степени антиплесневыми свойствами. Это одна из причин, по которой их рекомендуют использовать в качестве грунтовки. Из-за появления плесени не стоит перекрашивать стену. Поверхность моется купленным в аптеке раствором гипохлорита или средством для отмывания плесени. При необходимости обработка повторяется через 3-5 лет.

8


Выбор цвета Самое лучшее выбрать первоначальные цвета постройки или хорошо знакомый цвет, подходящий и к архитектуре дома, и к окружению. Изменение окраски может потребовать официального разрешения. Краску исследуют, соскабливая ее с поверхности на разных участках. Образцы старой краски сохраняют, например, в конверте. В памятниках архитектуры должно быть исторически оправдано использование пигментов с точки зрения передачи оттенков, их изменения и других свойств. Если оттенок выбирается путем рассматривания небольших корешков цветовой карты, то в результате он может получиться слишком насыщенным и темным. Лучше посмотреть на дома, окрашенные в нужный цвет, или сделать пробную окраску на небольшом участке. Цвет постройки изменяется с изменением яркости света. Поэтому использование правильного пигмента важнее, чем поиски незначительных оттенков.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ТЕКСТ Пану Кайла, архитектор РИСУНКИ Пану Кайла, архитектор Микко Анттила, студент архит. вуза ГРУППА КОНТРОЛЯ Мартти Йокинен, архитектор, Музейное управление Майре Маттинен, архитектор, Музейное управление Карита Страндэлл, архитектор Министерство окружающей среды ИСПОЛНЕНИЕ Томми Линд, студент архит. вуза Микко Анттила, студент архит. вуза ОФОРМЛЕНИЕ Микко Анттила, студент архит. вуза ИЗДАТЕЛЬ Музейное управление Отдел истории строительства PL 187 00171 HELSINKI Тел: (09) 40 501 Телефакс: (09) 661 132 ©Министерство окружающей среды

ЛИТЕРАТУРА HEIKKINEN, M. — HEINÄMIES, K. — JAATINEN, J. — KAILA, P. — PIETARILA, P., Talo kautta aikojen, kiinteänsisustuksen historia. Rakentajain kustannus, 1989. HIDEMARK, O. — STAVENOW–HIDEMARK, E. — SÖDERSTRÖM, G. — UNNERBÄCK, A., Så renoveras torp och gårdar. ICA, 1990. HÄRÖ, E. — KAILA, P., Pohjalainen talo, rakentajan opas. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto, 1976. IMMONEN R. — RÅMAN T., Maalatun julkisivun kesto, rapattujen ja betonisten julkisivujen sekä sinkityn peltikaton korjausmaalaus, Sitra 1990.

ISSN 1236–4517 ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК Александр Яскеляйнен, архитектор-реставратор Яана Хуовинен, архитектор ISSN 1238-9846 Региональный центр окружающей среды СЕВЕРНАЯ КАРЕЛИЯ Torikatu 36 A, 4.krs, PL69, 80101 Joensuu (013)1411, http://www.vyh.fi/pka Faksi (013) 123 622

KAILA, P. — MÄKIÖ, E., Makasiinin korjauskoulu. Makasiini, 1981—82. KAILA, P. — PIETARILA, P. — TOMMINEN, H., Talo kautta aikojen, julkisivujen historia. Rakentajain kustannus, 1987. KAILA, P. — VIHAVAINEN, T. — EKBOM, P., Rakennuskonservointi, museokohteena säilytettävien rakennusten korjausopas. Suomen museoliitto, 1987.

Ремонтно-реставрационная картотека KK13 1.1.2000 Масляная краска

9


Ремонтно – реставрационная картотека содержит следующие методички: Обшая методичка, * Улучшение теплоизоляции, Ремонт и реставрация наружной обшивки, Ремонт кровель из мягких рулонных материалов, Ремонт и реставрация жестяных кровель, Ремонт и реставрация черепичной крыши, Окраска жестяных кровель, Ремонт и реставрация окон, Ремонт и реставрация дверей, Ремонт и реставрация веранды, * Ремонт санузлов, * Вареная краска - красная охра, Масляная краска, Печи, Ограды и дворы, * Ремонт и реставрация сруба бревенчатого дома, Перемещение бревенчатого дома, * Строительный картон, Драночная крыша, * Оклейка стен обоями, * Предохранение строительных конструкций * Ремонт и реставрация оштукатуренных поверхностей, * Известковая краска, * Ремонт фундамента одноквартирного дома,

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 № 10 № 11 №12 № 13 № 14 № 15 №16 № 17 № 18 № 19 № 20 № 21 № 22 № 23 № 24

*на финском языке

Музейное управление Финляндия

Ремонтно-реставрационная картотека KK13 1.1.2000 Масляная краска

10


Ремонтно-реставрационная картотека методические рекомендации