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Beyond Perfume


louisvuitton.com


Garden and Museum Christian Dior in Granville, Birthtown of Mr Dior, Normandy.

dior.com - 91 754 70 07


D I O R .C O M

L A

F E M I N I D A D

A B S O L U TA


DICIEMBRE 2016

DESTACADOS

EL RELATO

LA ENTREVISTA

La iniciación literaria de Jhumpa Lahiri

Tom Ford se monta otra película

EL REPORTAJE

La historia de la colección Shchukin EL PERSONAJE

Natalia Vodianova, todo corazón Collar de TIFFANY & CO. Diciembre 2016 | HARPER’S BAZAAR | 19


DICIEMBRE 2016

LA LISTA 36 Carta a los Reyes Magos 50 Vestidas para bailar 56 24 horas de diamantes

con Francesca Amfitheatrof

EL ESTILO 78 Irene Escolar se va de fiesta 86 Rosa Esteva, el álter ego de Cortana

LAS JOYAS 88 Un paquete de alta joyería 94 La magia de Cartier hechiza Tokio

LAS NOTICIAS 106 Los amores romanos de Bulgari 110 Ana Belén celebra los 170 años de Loewe 118 Medio siglo de Utopía bien vale una exposición 122 Fabulosa a cualquier edad

LA VIDA CON ESTILO 128 Elena Benarroch, la anfitriona total 134 Adriana Chía, la dama de los cócteles

Pulsera de CARTIER.

22 | HARPER’S BAZAAR | Diciembre 2016


Puzzle en calf multicolor, 2016

Shop LOEWE.com


DICIEMBRE 2016

LA BELLEZA 139 Las luces del metal iluminan las fiestas 146 Isabelle D’Ornano, infancia perfumada en España 152 Todo el maquillaje que quiere Mariah Carey para Navidad MODA Y REPORTAJES 157 El espíritu aventurero de Carine Roitfeld 186 Victoire de Castellane, el palacio de Versalles y Dior, trío de joyas 206 Martina Klein, madre modelo a los 40 212 Una celebración del clan EL VIAJE 231 Miami, nueva meca caliente del arte 238 Flash 242 Boris y las experiencias compartidas

ENPORTADA En el quiosco, Natalia Vodianova (Viva Barcelona), fotografiada por Thomas Whiteside, con corsé de piel y vestido de seda y goma de LOUIS VUITTON y brazalete Reflection de oro blanco con diamantes talla baguette de CARTIER. Estilismo de Juan Cebrián. Maquillaje: Marielle Loubet bajo la dirección artística de Olivier Échaudemaison. Peluquería: Christelle Ribeiro (Backstage Agency). Manicura: Christina Conrad (Calliste Agency) para Guerlain. En la portada de suscriptores, Natalia Vodianova (Viva Barcelona), fotografiada por Thomas Whiteside, con blusa de viscosa de CÉLINE. FE DE ERRATAS En la pág. 36 del reportaje De aquí a la eternidad, publicado en el número de noviembre de 2016, la chaqueta, el top y el pantalón que aparecen son de Emporio

Collar de BVLGARI.

24 | HARPER’S BAZAAR | Diciembre 2016


CARTA DE LA DIRECTORA En este número hay centenares de regalos fabulosos, por supuesto, pero también una defensa de lo mejor del espíritu navideño, las ganas de celebrar con quien sea. LO PRIMERO Con esa premisa, que debería admitir es hemos abordado este que soy una entusiasta defen- número surcado por una galesora de la Navidad. En alguna oca- ría de personas formidables que sión, en la intimidad, he empleado la articulan a su alrededor clanes de lo expresión hooligan para definirlo, aunque la más heterodoxo. La modelo NataliaVodiaacepción violenta del término me parece poco nova no solo es madre de cinco hijos; además, apropiada para este tema y tribuna. Pero sí resulta ejerce de incansable hada madrina de infinidad pertinente para establecer el nivel de mi fervor. De de otros niños y lucha por que tengan algo tan simla Navidad me apetece casi todo y comprendo poco a ple e importante como un columpio donde jugar.Y los escépticos con ella. ¿Regalos? Sí, gracias. ¿Comer y Elena Benarroch, anfitriona extraordinaria, nos recibe beber? Por favor. ¿Múltiples reuniones con mis seres más en su casa para impartir una lección de cómo celebrar la queridos? ¿Dónde hay que firmar? vida de una forma multicultural, politeísta e inclusiva. Por En este número de diciembre, además de los mejores obse- su parte, la escritora Jhumpa Lahiri dedica su relato a expliquios y las más fabulosas joyas (si no nos gustaran estas cosas, car cómo la literatura le ayudó a tejer una red de educación seguramente, no estaríamos aquí), hemos querido recuperar la sentimental que le acercara tanto a sus progenitores y amistades parte más emocional del espíritu navideño. Estas fiestas son una como a la tradición estadounidense y a la bengalí.Aunque meninvitación a la celebración exaltada y a sentirse ción especial merece la audaz Martina Klein, parte de un grupo, sea este el de la familia, los que posa con Àlex Corretja, piel con piel, en la amigos o los compañeros de trabajo. Si abanrecta final de su embarazo. donamos por un momento la pose de cinismo Por cerrar el círculo de admisiones con el posmoderno, no debería costarnos reconocer que esta carta empezaba, el escepticismo que sí que esta clase de vínculo resulta reconfortante, comprendo acerca de la Navidad es el de la conemocionante y acogedor.Y que nadie se asuste, vención impuesta.Alguien dirá que no hay nada porque permitirse ser optimista sobre la cuestión más tradicional que esta celebración. Pero cada no implica caer en la absoluta ingenuidad. Si la cual tiene ocasión de moldear fiestas y rituales propia experiencia no nos demuestra que cuala la medida de su realidad, gusto, necesidades y quier reunión de esta índole con amigos, vecifilosofía vital. En mi caso, la Navidad significa nos o familia puede acabar fatal, películas como la playa de Zarautz, elegir con mi marido y mi Los amigos de Peter (Kenneth Branagh, 1992) hija una nueva figura para nuestra creciente o Eduardo Manostijeras (Tim Burton, 1991) estación de esquí mecanizada en miniatura, se encargarán de hacerlo adecuadamente. el siempre exigente juego del amic invisiLa modelo Natalia Vodianova, Defender lo mejor de la Navidad no ble con mi pandilla de Barcelona, volver a fotografiada por Thomas Whiteside, para la portada de quiosco (arriba) significa pintar una estampa de comuamenazar a mis amigos con una reunión y de suscriptores (abajo). nión idílica, sino hacer piña con aquepara elaborar pan islandés que siempre llos que nos importan, por distópica aplazamos para salir a cenar o briny disparatada que resulte nuestra dar con mis compañeros de trafamilia: mascotas, exparejas, bajo por todo lo que luchamos desconocidos y compañey logramos juntos cada día. ros de partida de mus, Y, francamente, no sean bienvenidos. puedo esperar. Q

EUGE NI A DE L A TOR R IEN TE @etorriente 26 | HARPER’S BAZAAR | Diciembre 2016


Directora EUGENIA DE LA TORRIENTE Director de moda JUAN CEBRIÁN Jefa de producción AIRIN MILÁ DE LA ROCA

Director de arte JACOBO DELGADO

Redactora jefa de moda SARA HERNANDO Redactor jefe RAFA RODRÍGUEZ

Estilista senior BEATRIZ MORENO DE LA COVA

Jefa de belleza y cierre PALOMA ABAD

Estilista MARÍA VERNETTA

Jefa de actualidad LAURA PÉREZ

Asistente de redacción ANTONIO RODRÍGUEZ

Jefa de diseño y coordinadora de plató ANDREA RUIZ-GÁLVEZ Editora gráfica LAURA PÁRRAGA Maquetación BLANCA CORTÉS MABI BARBAS

HARPERSBAZAAR.ES Directora AMAYA ASCUNCE Editor jefe MARIO XIMÉNEZ Redactoras LUCÍA ESCUDERO RAQUEL MARCOS AMANDA PEÑUELAS

REVISTAS FEMENINAS HEARST Directora global de moda CARINE ROITFELD

Directora BENEDETTA POLETTI

EDICIONES INTERNACIONALES

Directora de belleza MARÍA FERNÁNDEZ MIRANDA

COLABORADORES AMANA ALAGEN, LUIS ÁLVAREZ, ADRIÁN CATALÁN, LAUREN CHRISTENSEN, ISABELLE D’ORNANO, JOSÉ FERNÁNDEZ PACHECO, ELSA FERNÁNDEZ SANTOS, XIMENA GARRIGUES, CHARLIE HARRINGTON, BORIS IZAGUIRRE, JORDI LABANDA, JESSE LAITINEN, JAVIER LÓPEZ, GONZALO MACHADO, ERIK MADIGAN HECK, SERGIO MOYA, ZOLTAN TOMBOR, FÉLIX VALIENTE, ANNA ROSA VITIELLO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: ANA MAYORAL. ASISTENTE DE ALMACÉN: PAULA GARCÍA. ASISTENTE DE REDACCIÓN: SILVIA RUIZ DE LA PRADA SANCHIS

Jefa de producción ELVIRA RIGAL Alemania KERSTIN SCHNEIDER

Japón YUMIKO KIZU

Arabia LOUISE NICHOL

Kazajistán KARINA UTEGENOVA

Directora JOANA URIBE

Argentina ANA TORREJON

Latinoamérica ADMA KAWAGE

Australia KELLIE HUSH

Malasia NATASHA KRAAl

Corresponsales GEMMA CARDONA, RAFA MINGORANCE, DAVID RUIZ

Bulgaria MILENA ALEKSIEVA Brasil CAMILA GARCIA

Polonia JOANNA GORA

PLATÓ HEARST

República Checa BARBARA NESVADBOVA

Directora PILAR PEREA

Rumania ANDREI IOVU

RAFA DIÉGUEZ, PABLO SARABIA, PATRICIA GALLEGO, EVA PEÑA, SANTIAGO QUEVEDO, MIRIAM YELEQ

China SIMONA SHA Chile ANDRÉE BURGAT

Rusia DARIA VELEDEEVA

Corea MIKYUNG JEON

Serbia PETAR JANOSEVIC

DOCUMENTACIÓN

Singapur KENNETH GOH

Director LUIS ALGUACIL

Grecia EVA NISIOTI

Taiwan ELAINE LIAO

Holanda CÉCILE NARINX

Tailandia DUANG POSHYANONDA

Jefes ENRIQUE CATA ESTEBAN PÉREZ

Hong Kong XAVEN MAK

Turquía

COLABORADORES HARPERSBAZAAR.ES

Estados Unidos GLENDA BAILEY

VICENTE BENAVENT, LAIA CENEA, GARBIÑE CONTINENTE, MARICHU DEL AMO, BLANCA DEL RÍO, PALOMA HERCE, MAMEN INFANTE, RUBÉN LINDE, VICKY VERA

Gran Bretaña JUSTINE PICARDIE

India

Ucrania ANNA ZEMSKOVA

Indonesia RIA LIRUNGAN

Vietnam TRAN NGUYEN THIEN HUONG

Pulsera de CHANEL

28 | HARPER’S BAZAAR | Diciembre 2016

REDACCIÓN BARCELONA

CARMEN DEL MORAL Cesión de derechos y material BEATRIZ BARRIONUEVO bbarrionuevo@hearst.es TEL: 917 28 89 06


carolinaherrera.com


HARPER’S BAZAAR PUBLICIDAD Director general PEDRO MAYENCO Directora de marketing SANDRA PROSPERI

MADRID Santa Engracia, 23. Tel. 917 28 70 00. Fax 917 28 93 10

BARCELONA Gran Via de Les Corts Catalanes, 133, 3ª planta Tel. 934 30 10 04. Fax: 934 39 54 22

Directora comercial AMPARO BASTIT

Directora comercial LUZ ROCA DE VIÑALS Directora de publicidad ISABEL RIERA

Subdirectora de publicidad PILAR ELOSUA

Jefa de publicidad RAQUEL VIZCAÍNO

Publicidad HAIZEA GOGENOLA

Coordinadora AMPARO GASULL

Coordinadora RAQUEL RAMÍREZ Directora comercial digital ESTHER BENITO

BILBAO LUIS ÁNGEL PUERTA. TEL. 944 60 01 61

Directora de publicidad internacional ESTER IBÁÑEZ

VALENCIA BÁRBARA SANCHÍS. TEL. 650 82 94 19

HEARST ESPAÑA Directora general de publicaciones BENEDETTA POLETTI

REDACCIÓN MADRID Cardenal Herrera Oria, 3 28034 (Madrid) Tel. 917 28 70 00. Fax 917 28 91 35

HEARST MAGAZINES INTERNACIONAL

Director general de operaciones VICENTE GONZÁLEZ

Vicepresidente senior/CFO y Director General SIMON HORNE

Director general económico financiero FRANCISCO CABRERA

ADMINISTRACIÓN MADRID Sta. Engracia, 23 28010 (Madrid) Tel. 917 28 70 00. Fax 914 48 05 73

Vicepresidenta senior/Directora comercial internacional JEANNETTE CHANG

Director de marketing FERNANDO PALACIOS

SUSCRIPCIONES Y NÚMEROS ATRASADOS Tel. 902 193 193

Vicepresidenta senior/Directora editorial KIM ST. CLAIR BODDEN

Directora administrativa MARÍA JESÚS SACRISTÁN

REDACCIÓN BARCELONA Gran Via de les Corts Catalanes, 133, 3ª planta 08014 (Barcelona) Tel. 932 425 301 Fax 932 425 450

Directora de moda y espectáculos KRISTEN INGERSOLL

Director de control de gestión CÉSAR PORTILLA Director de producción CARLOS BOHUA

Editora ejecutiva ELEONORE MARCHAND

Director de la boutique creativa ANTONIO VÁZQUEZ

Editora de ediciones internacionales BRUNI PADILLA

Director de informática EMILIO SAN JOSÉ

Director de distribución EMILIO OSETE Director de marketing digital JOSÉ ÁNGEL MORALES Directora de contenidos digitales ANA MULTIGNER Directora de desarrollo de negocio digital PILAR PERIANES Directora de RR.HH. MARÍA DEL CARMEN MANZANARES Director del laboratorio creativo MIGUEL RUIZ BRAVO Directora de comunicación y RR.PP. EVA CALLE Directora de Hearst Events ROCÍO A. DE LA CAMPA Jefa de marketing MARÍA JOSÉ MARTÍN Jefa de producto BLANCA JUNOY

Reloj de PATEK PHILIPPE.

30 | HARPER’S BAZAAR | Diciembre 2016

FOTOMECÁNICA Espacio y Punto, Preimpresión. Julián Camarillo, 29. 28037 (Madrid) IMPRESIÓN Rotocayfo, Ctra. Caldas, km 3. Santa Perpetua de Mogada, 08130 (Barcelona) Printed in Spain. D. L.: M 2518 2010 DISTRIBUCIÓN Sociedad General Española de Librería (SGEL). Av. Valdelaparra, 29. Pol. Industrial Alcobendas, 28108 Madrid. Tel. 916 57 69 00. Precio Canarias: 4,65 € (sin IVA, con transporte), precio Ceuta y Melilla: 4,50 € (sin IVA, con transporte).


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OBJETOde deseo

Dior Joaillerie Broche Salon d’Apollon, de la colección Dior à Versailles, en oro y plata oscurecida con diamantes.

EN DICIEMBRE Y PARA SIEMPRE Irreductible al paso del tiempo (y de las modas), el diamante es único para iluminar las fiestas.

Chanel Pendientes Premiers Brins, de la colección Les Blés de Chanel, en oro blanco con diamantes.

Bulgari Anillo de oro blanco con diamantes.

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Tiffany & Co. Pendientes de la colección Masterpieces de oro blanco con diamantes.

POR SARA HERNANDO.

Chaumet Broche de oro blanco con diamantes.


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EL FESTÍN DE BAZAAR 1. Gancedo 3, 4, 11 y 16. Zara Home 6. Vintage Macassar 12. El Corte Inglés 13. Diptyque 17, 18, 22 y 23. Gambara

2, 9 y 19. Las Tartas de Zarina 7. Guito’s 10 y 24. Mama Framboise 14. Embassy

5. Santa Gloria 8 y 20. Maria Daâge para Pía Rubio 15. Vista Alegre 21. Floreale

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Valentino Saint Laurent Jil Sander

Los tonos metalizados irrumpen en la pasarela. Tomemos nota pues, con la mente puesta en estas fiestas, de una amplia oferta que va desde el aire ochentero de Saint Laurent al bohemio de Altuzarra, pasando por el romántico de Valentino.

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EL PAPEL DE LA MODA

Balenciaga

MASCOT

Michael Kors

Altuzarra

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MEDALLA DE PLATA

FOTOS: LUIS ÁLAVREZ, IMAXTREE, D.R.

Loewe Bandolera de piel pintada a mano (990 €).

HISTORIA VESTIDA Un viaje en el tiempo para coleccionistas, aficionados y amantes del diseño. ANIMAL DE COMPAÑÍA Este bolso con forma de elefante nació hace poco más de un año y, en un primer momento, solo se editó como monedero. Pero ya se ha convertido en todo un éxito de ventas para Loewe, que cierra 2016 con la celebración de su 175 aniversario.

1. Fashion Forward. Trois Siècles de Mode resume la última exposición del museo parisino de Artes Decorativas (Ed. Les Arts Decoratifs). 2. Past, Present, Future Un repaso atípico a la historia de Loewe (Ed. Loewe). 3. Carolina Herrera 35 Years of Fashion Celebra el trabajo de la diseñadora venezolana (Ed. Rizzoli). 4. Couture Confessions Pamela Golbin recrea conversaciones (imaginarias) con grandes diseñadores (Ed. Rizzoli).

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Hasta hace poco denostados, los logotipos vuelven con fuerza a la moda y los accesorios. En los bolsos lo hacen a través del estampado (en firmas como Gucci y Lanvin) o en forma de cierres joya (véanse Saint Laurent o J. W. Anderson).

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HACERSE VALER

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Prada Bandolera de piel con detalles metálicos (690 €).

J.W. Anderson Bandolera de piel con asa de cadena (890 €).

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Saint Laurent Bandolera de ante con borla metálica (1.390 €).

Gucci Bolso Dionysius de piel y ante (c.p.v.).

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DÚO PUNTUAL Hermès y Apple Watch retoman su alianza con el flamante diseño de correa que la casa francesa ha creado para el modelo Apple Watch Series 2. También llegan a las tiendas nuevos colores, como el azul ágata o el violeta.

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Apple Watch Hermès Reloj inteligente con correa de piel (c.p.v.).

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Lanvin Bandolera de ante grabado (890 €).

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EL CASO ES BRILLAR Quizá con vocación de entrar en el cotizado mundo de la joyería, una pátina áurea cubre muchas de las propuestas aromáticas navideñas.


LISTA

FOTOS: PAUL ZAK

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CLÁSICOS POPULARES Decía Paloma Picasso que un perfume es, como la ropa, una forma de presentarse que varía según quien lo lleva. Aromas veteranos como Miss Dior, Rive Gauche de Yves Saint Laurent, Eau de Rochas o Chanel Nº5 llevan ventaja en eso de demostrar la tan ansiada versatilidad, a juzgar por su capacidad para permanecer, año tras año, entre los más deseados de la perfumería. Lo que se llama un éxito asegurado.


LISTA

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PARA VER Y LEER, BIBLIOTECA SIN MARGEN DE ERROR 1. Vintage Macassar Jarrón años cincuenta. 2. Los detectives salvajes de Roberto Bolaño (Alfaguara). 3. Robert Frank en América de Peter Galassi (La Fábrica). 4. Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda (Navona). 5. El intérprete del dolor de Jhumpa Lahiri (Salmandra). 6. La caída de Diogo Mainardi (Anagrama). 7. El Libro de la Selva de Rudyard Kipling (Austral). 8 y 9 Alquián Cuadro con mariposas secas y bellota de madera dorada. 10. Diseño escandinavo de Charlotte y Peter Fiell (Taschen). 11. Jane, el zorro y yo de Isabelle Arsenault & Fanny Britt (Salamandra Graphic). 12. Oito em Ponto de Marie Vendittelli (Arquitecture & Intéreurs). 13 y 14 Alquián Cabeza de cristal y cigarra de latón. 15. Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain (Austral). 16. Chicos y chicas de Soledad Puértolas (Anagrama). 17. Basada en hechos reales de Delphine Devigan (Anagrama). 18. Los buenos amigos de Use Lahoz (Destino).

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Canada House Rebeca de lana (2 95 €)

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The Verb to Be of Football (Ed. Andavira) de Anna Maria Speight (24 €).

Brotes en El Corte Inglés

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Panta ón vaquero (19,95 €)

Zara Kids Vestido de agodón (12,95 €).

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Lacoste Camisa de algodón (53 €).

Buokids para Decoandkids.com Lámpara de fieltro de lana y madera (79 €).

FOTOS: LUIS ÁLVAREZ, D.R.

Bonpoint Merceditas de piel (130 €).

A CARA LAVADA En el mercado desde 1901, este invierno el bolso Steamer de Louis Vuitton renueva sus formas y combinaciones de color para el regocijo y disfrute de sus fans más fieles.

Roba Kids Balancín de madera (37,99 €). EN DOSIS MÍNIMAS Encontrar un equilibrio entre lo divertido y lo estético no siempre es fácil. Pero la industria infantil se esmera cada vez más en ofrecer productos capaces de contentar tanto a los niños (auténticos protagonistas del periodo navideño) como a sus padres. Diciembre 2016 | HARPER’S BAZAAR | 43

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Maison Michel Sombero de fieltro (595 €)

Hermès Bicicleta de carbono y piel (c.p.v.).

Isabel Marant Jersey de alpaca (c.p.v.).

Batavia Silla antigua (408 €).

Hunter Botas de goma (125 €). Atelier Cologne Colonia Pomélo Paradis (100 €, en Laconicum.com).

Graham & Green Ilustración con marco de cristal (300 €).

Santa Gloria Pan de cereales (c.p.v).

MiH Jeans Abrigo de borrego (1 800 €)

Marlota Vestido de algodón y ana (330 €)

Parament-shop.com Tabla de madera (20 €), cuchillo de acero (19 €) y paño de algodón (12 €).

El Paracadista

En una sociedad cada vez más urbana, prolifera lo bucólico. Y las posibilidades para idealizar la vida en el campo a través de obsequios se multiplican, desde elementos decorativos que abran una ventana campestre en el entorno de la ciudad hasta prendas de moda que hacen lo propio en el armario.

Tetera de hierro de Petra Mora (10,60 €)

La Oca Roja Botella de albariño (c.p.v.).

Mint & Berry para Zalando.com Botín de ante (89,95 €)

Neptune Mesa de roble (1.570 €).

Living in London Mermeladas de cerezas y naranja (c.p.v.).

El Invernadero Flores y Diseño para La Champanera Jarrita metálica con ramo silvestre (c.p.v.).


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E C H A R S E Decathlon Comba de tubo elástico (12,99 €).

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C O R R E R

Terminados los Juegos Olímpicos, seguimos inmersos en la fiebre por lo atlético. Eso significa novedades para los auténticos amantes del deporte o para los que empiezan enero llenos de buenas intenciones.

Nike Zapatilla Airmax Thea Jolie de piel metalizada (170 €).

Reebok

Dior Homme Gafas de metal (440 €).

Casall Roller de metal y goma (24,90 €).

Adidas

Bodyism Deporvillage Fitbit Reloj Blaze Khaki con pulsera de nailon (c.p.v.).

FOTOS: LUIS ÁLVAREZ, IMAXTREE,

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La

El Corte Inglés Collar de metal con piedras (c.p.v.).

Anthropologie Diadema de terciopelo bordada (c p )

Bárcena Broche de oro (3.500 €).

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Zapatillas de raso (275 €)

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Dior

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Tibi Top de lentejuelas (650 €).

Jimmy Choo Broche con cristales (45 €).

Pierre Balmain

Dolce & Gabbana

Prada Vestido de terc opelo bordado (4 500 €)

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Mango Pendientes con cristales (c.p.v.).

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Prada La Femme (125 €).

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Vest do de entejue as (2 284 €)

Michael Kors Collection

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Panta ón de terciopelo (575 €)

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Giuseppe Zanotti Design Sandalia de piel metalizada (c.p.v.). Dici mbre 2 16 | HARPER’S BAZAAR | 47


LISTA

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Dolce & Gabbana Bolso metálico con interior de terciopelo (c.p.v.).

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UN CUENTO MUY A MANO Dolce & Gabbana rescata la fantasía de las princesas Disney en su colección invernal. Los bolsos, excéntricos e hiperrealistas (desde carruajes hasta lámparas de araña, cojines y librerías), prometen convertirse en el centro de todas las miradas.

A LUnAañoDAS M I sin morder sofás

y calcetines tiene su recompensa: comederos, camas y juguetes a estrenar.

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1. Jevi Bol Comedero de barro (25 €). 2. Saha en Mascoboutique Transportín de ante (435 €). 3. Brott Acondicionador de pelo (12,99 €). 4. Ferplast Caseta de madera (205 €). 5. Cyriano Cama de piel sintética (390 €). 6. Trixie Ratón de cuerda (4,10 €). 7. Amazon.es Correa de plástico (c.p.v.).

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Yoox.com Juego de memoria diseñado por Antti Kalevi (30 €).

PI S A DA S Chloé Salón de tacón cuadrado (445 €).

TERCIOPELO A SUS PIES Aunque de naturaleza delicada, el tejido más omnipresente de la temporada se adapta a calzado de toda clase y condición: discretos salones, botines, sandalias, zapatillas...

Jil Sander Zapatilla sin talón (395 €).

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Gianvito Rossi Sandalia Portofino con pulserilla (495 €).

Alexander Birman Botín Regina brocado (635 €)

Jimmy Choo Sandalia Holly con plataforma (775 €).

FOTOS: LUIS ÁLVAREZ, PAUL ZAK, D.R.

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TIEMPO DE RECREO Para los más sibaritas, Yoox acaba de lanzar una serie de juegos de mesa (rompecabezas, cartas y de memoria) ideados por artistas.

ARTÍSTICA

PAR EJA


PH. JACKIE NICKERSON

WOOLRICH SINCE 1830

AMERICA'S OLDEST OUTDOOR CLOTHING COMPANY WOOLRICH WOOLEN MILL, PENNSYLVANIA, CARDING MACHINE

woolrich.eu


CON LOS PIES EN EL AIRE Como en un pas de deux, moda y ballet danzan al unísono esta temporada. El grácil movimiento de los vestidos plisados tiene su mejor aliado en las bailarinas, perfectas, ahora sí, para calzar la fiesta, ya sea con los modelos más novedosos de Valentino y Miu Miu o clásicos como los de Chanel y Roger Vivier. Vestido de seda plisada de VALENTINO, bailarinas de piel con tachuelas de VALENTINO GARAVANI, pendientes de plata con cristales de ROBERTO CAVALLI.

LA REINA DEL BAILE Más que nunca, las celebraciones festivas llegan en alas de la danza. Hasta los tejidos masculinos, las botas militares o las camisetas piden paso en la pista. Fotografía de Jesse Laitinen. Estilismo de Anna Rosa Vitiello


¡MANOS ARRIBA! Ya lo barruntó Coco Chanel a mediados de los años cincuenta: pocas cosas hay más incómodas que tener las manos ocupadas sosteniendo un bolso. La liberación llegó con una simple cadena con la que cruzarlo al pecho. Sí, la bandolera es lo más agradecido, sobre todo en medio cualquier sarao. Bolso bandolera de ante con cristales bordados de RALPH LAUREN COLLECTION.

EL RITMO DE LA CALLE La renovada devoción por los códigos del streetwear ha conseguido que las camisetas estén en cualquier lista de puerta. La fiesta se rinde a su frescura y desenfado, eso sí, siempre que vayan animadas por quilates de joyas, dorados y bordados bizantinos. Camiseta de algodón y vestido de seda con cristales y piedras bordadas de CHANEL.


SIN PAREJA El protocolo aprieta, pero no ahoga. Los clásicos esmóquines se modernizan prescindiendo de la chaqueta, además de combinarse con camisas blancas de originales mangas. Camisa de seda de CHLOÉ, pantalón de satén de seda de LEON MAX.

LA HUELLA ‘DISCO’ Zapatos como brillantes bolas de discoteca, o casi. Lentejuelas, metales, cristales de colores y hasta piedras preciosas marcan el paso de este otoño/invierno. Salón de seda con lazo y aplicaciones metálicas con cristales de MIU MIU, pulsera de cristales de GIORGIO ARMANI.


LISTA

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MOVIMIENTO ‘SEXY’ Con la bendición de Jean Paul Gaultier y Madonna, a principios de los noventa los sujetadores comenzaron a salir de fiesta. Asomando por debajo del vestido, hoy son de nuevo una constante sobre la pasarela. Bien presentados a través de encajes (Dolce & Gabbana) o de forma más sútil (Bottega Veneta), la cuestión es exhibirlos sin pudor.

BAILE YO CALIENTE... Toda acción tiene su reacción: a maniobras de exhibicionismo lencero, vestidos festivos en abrigados tejidos masculinos. Los extremos se tocan. Vestido tableado y sujetador de lana, bufanda de cachemir, cinturón de piel y bolso de cuero trenzado, todo de BOTTEGA VENETA.


LISTA

La

INVITACIÓN A PALACIO La nueva vuelta de tuerca al romanticismo decimonónico es una invocación directa a esa niña que muchas mujeres aún llevan dentro. Mangas abullonadas, volantes y encaje ayudan a vestirse de princesa y, quizá, vivir una noche de cuento de hadas. Vestido de seda y lúrex de DOLCE & GABBANA.

AGARRADO A LA CINTURA La tendencia ochentera se hace notar en forma de cinturones anchos rematados por ostentosas hebillas joya.

PASO DESACOMPASADO Sorpresa, princesas: las botas de montaña o militares con cordones dan marcha a los estilismos festivos más almibarados, según Chanel, Valentino o Louis Vuitton. Un guiño punk que agradecerán los pies trasnochadores. Botas de tweed, ante y piel de CHANEL.

PELUQUERÍA: PHILIPPE THOLIMET (STREETERS) PARA ORIBE. MAQUILLAJE: ANNE SOPHIE COSTA PARA ESTÉE LAUDER. MANICURA: SABRINA GAY (LMC WORLDWIDE) PARA TOM FORD. MODELO: FRIDA MUTING (SELECT MODEL MANAGEMENT).

Cinturón de piel con hebilla de cristales de ESCADA.


La

ISTA

24 horas en la vida de

FRANCESCA AMFITHEATROF, directora artística de Tiffany & Co., entre joyas y niños.

7 H. Mi perro es mi despertador infalible:salta a la cama y comienza a darme besos. Entonces me levanto, hago lo propio con mis hijos y desayunamos juntos. Nos encanta mantener conversaciones divertidas por la mañana. Claro que ellos siempre quieren tomar cereales y yo trato de darles avena o huevo cocido con rebanadas de pan, que es algo que detestan. Dicen que el momento más estresante para una madre trabajadora es entre las 7 y las 7.30 de la mañana, cuando tratas de vestir a tus hijos para ir al colegio. Yo apenas tengo media hora para tan titánica tarea, antes de que llegue la persona que ayuda en casa y me salva, ¡gracias a Dios! 7.30 H. Entreno tres veces a la semana en Barry’s Bootcamp, con una rutina muy intensa. Los otros dos días dejo a mis hijos en el colegio. Si no lo hago, se van en el bus escolar que pasa justo frente a nuestra casa. 8.30 H. Me voy a la oficina y en el camino reviso mi correo electrónico. Intento hacerlo antes de llegar, porque sé que una vez allí probablemente no vuelva a verlo en todo el día. Soy demasiado activa, es muy raro encotrarme sentada en mi escritorio. 9.30 H. Cada lunes tengo una reunión con todos los diseñadores de la firma, para hablar sobre las colecciones en marcha. Cuando empezamos un proyecto grande, como la colección de Tiffany Masterpieces, me gusta Nacida en Tokio, en 1968, exponer el concepto, el sentimiento, la dirección y las ideas que han estado formánAmfitheatrof es, dose en mi cabeza. Nuestras discusiones son muy abiertas y nos entusiasma hacer desde 2013, la primera mujer bocetos de todo. 11 H. Voy en busca de la encargada del archivo para que apruebe que dirige el las decisiones que vamos tomando y para que nos muestre las piezas que considera departamento de diseño de importante que veamos. Después, me dedico a bocetar durante una semana o diez la firma joyera días. Solo ideas, más ideas y aún más ideas. El proceso de dibujar dura alrededor de neoyorquina. dos o tres semanas más, al final de las cuales elegimos nuestros diseños favoritos. Nos encanta adueñarnos de la oficina y colgar los dibujos en las paredes. Debatimos cómo expandir aquello que nos gusta y si tiene o no potencial.Y siempre le damos importancia a los conceptos diurnos: piezas importantes de joyería que la gente pueda usar más a menudo. Por cierto, si es jueves, me reúno con el equipo de desarrollo de productos durante todo el día: comenzamos a las nueve y terminamos a las cinco de la tarde.Y, en cualquier caso, veo y reviso cada uno de los prototipos; necesito analizar, cambiar y aprobar cada pieza que sale de Tiffany. Nada se produce hasta que no está completamente aprobado, así que es una jornada intensa que definitivamente culmina con una copa de vino. 12 H. No tengo una hora fija para almorzar, puede ser en cualquier momento entre el mediodía y la una de la tarde, y normalmente mientras trabajo. O llevo lo que hayan cocinado en mi casa o le pido a mi asistente que me compre algo. Siempre como sobre la marcha, en donde esté en ese momento. 13 H. Trabajo en el estudio; subo a ver a los diseñadores a sus lugares para ver que están haciendo; ajustamos, cambiamos y comentamos el trabajo. Hay hijos de su alrededor de 20 creadores ³

matrimonio con el empresario Ben Curwin

56 | HARPER’S BAZAAR | Diciembre 2016


WELCOME TO A NEW TRADITION #NEWTRADITION www.disfruta-de-un-consumo-responsable.com 43ยบ Bombay Sapphire es una marca registrada


LISTA

La

personas a su cargo en el departamento de diseño de la firma

involucrados en las diferentes categorías. A continuación, me reúno con el director del estudio y discutimos cualquier tema importante que involucre a su equipo. Por cierto, tengo un problema con los papeles Post-it. Muchas veces, cuando estoy con gente que empieza a anotar cosas importantes en ellos, no puedo evitar gritarles:“¡Argh! ¡No!”. Me gusta que las cosas duren, que no sean desechables.Además, tengo muy buena memoria, así que puedo recordar una conversación sin necesidad de apuntes. Me gusta vivir el momento, quizá por eso me molesta que la gente tome notas o utilice los Post-it, porque siento que no están experimentando emocionalmente lo que está ocurriendo. 15 H. Los lunes también me cito puntualmente con el departamento de piedras preciosas de colores. Nos muestran las que han conseguido y, si son piedras realmente importantes, trabajamos con ellas. O, al contrario: nosotros les decimos qué necesitamos para crear diseños específicos. Es un ir y venir: ellos nos enseñan diferentes gemas, distintas variaciones de tono, diversos cortes... Se demora mucho tiempo; de hecho, encontrar las piezas correctas es el proceso más largo. Encima, yo tiendo mucho a diseñar sobre elementos con cortes a medida. Básicamente, los lunes son para que todos en el estudio planeemos la semana; martes y miércoles me ocupo de trabajar de lleno en los diseños; los jueves son de reuniones todo el día, primero con producción y después con marketing, y los viernes trato de dejarlos libres para visitar museos y exposiciones... O tener más reuniones. 19 H. Intento trabajar hasta las seis o, como máximo, las siete de la tarde.Y en cuanto llego a mi casa paso un rato con mis hijos y les ayudo a hacer sus tareas escolares. No suelen ver la televisión entre semana; normalmente, están dibujando o jugando al ajedrez. Siempre intentamos encontrar alguna actividad educativa que hacer en familia antes de sentarnos a la mesa para cenar. 20.30 H. Acostar a los niños me lleva como mínimo una hora. Intento no salir demasiado, pero, si lo hago (porque tengo una cena con amigos o un evento social ineludible), prefiero ir directa a donde sea desde la oficina, y no desde casa. En realidad, depende de las circunstancias, aunque ya digo que procuro salir y trasnochar lo menos posible. 22 H. A estas alturas estoy ya tan agotada que no tengo ni fuerzas para ponerme a ver una película o una serie en la televisión.Así que me meto en la cama y me quedo dormida casi de inmediato. Q

nuevas joyas de la colección Masterpieces

PI E Z A S

De arriba abajo, Rachel Weisz, Reese Whiterspoon y Rachel McAdams, con joyas de Tiffany & Co.

M A E S T R A S

Collar de diamantes de Tiffany Masterpieces.

Pulsera y anillo de oro con diamantes de la serie Tiffany Masterpieces.

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Collar de diamantes y cristales de roca de Tiffany Masterpieces.

FOTOS: GETTY IMAGES, D.R.

Pendientes de ónix y diamantes de Tifanny Masterpieces.


ISTA

de espera

Toca ponerse a la cola

E S T R E L L A

D E L

R O C K

LAS TACHUELAS aterrizaron enValentino en 2010, justo un año después del debut de Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli como directores artísticos. Su reciente divorcio profesional (Chiuri es ahora la diseñadora estelar de Dior) no ha significado, sin embargo, el final de esta colección de prendas y accesorios bautizada con el nombre de Rockstud.Al contrario.Auténtico éxito superventas desde su lanzamiento,la línea acaba de incorporar un nuevo miembro a la familia, el bolso Rockstud Spike, el primero concebido en solitario por Piccioli. En varios tamaños y colores, y con esas tachuelas que multiplican su presencia en una suerte de acolchado, el modelo simboliza, según el creador, “el inicio de una nueva etapa”. Como cantaba la gran Mina, para ir por la vida de estrella del rock”. Q Bolso de VALENTINO GARAVANI.

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POR SARA HERNANDO. FOTO: LUIS ÁLVAREZ.

La


www.disfruta-de-un-consumo-responsable.com 15ยบ MARTINI Y EL LOGOTIPO

SON MARCAS REGISTRADAS.


Audi A la vanguardia de la técnica

#Q2? #quattro? #repoker?

Nuevo Audi Q2 #untaggable Lo mejor es imposible de etiquetar. ¿Por qué tenemos que etiquetarlo todo? Cuando algo es verdaderamente #único te das cuenta de que también puede ser #auténtico, #inesperado o #rompedor. Y al final, descubres que hay cosas que no pueden definirse con una sola palabra. Como el nuevo Audi Q2. Es un #SUV?, #coupé?, #deportivo?, #quattro?, #emoción?, #adrenalina?, #control?… Es todo eso y mucho más. Es #untaggable.

/audispain Nuevo Audi Q2 de 116 a 190 CV (85-140 kW). Emisión CO₂ (g/km): de 113 a 134. Consumo medio (l/100 km): de 4,3 a 5,8. Información Audi: 902 45 45 75.


El 2

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Lentejue as para e día en las calles de Copenhague

4

1. Saint Laurent Americana de terciopelo (1.990 €). 2. Swarovski Collar Stardust con cristales (89 €). 3. Giuseppe Zanotti Design Mocasín de ante con cristales (1.350 €). 4. Gucci Tocado de seda con lentejuelas (c.p.v.).

6

5. Delpozo Pantalón de terciopelo (c.p.v.).

7

6. Attico Vestido Marisa de lamé (960 €). 7. Jimmy Choo Sandalia Kaytrin de ante (750 €).

8 9

9. Balenciaga Pañuelo de seda (254 €). 11

11. Azzedine Alaïa Bolso de piel y metal (1.330 €).

10

PISTA LIBRE 13

12. Manolo Blahnik Cartera de seda con cristales (1.750 €).

El binomio ‘disco’ rojo y plata saca a bailar el espíritu de Studio 54.

13. DKNY Camisa de crepé de seda (260 €).

12

14

10. Uterqüe Cinturón de metal y piel (49 €).

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BUENA COMPRA

14. Terry de Gunzburg Perfume Flagrant Délice (132 €). 15. Yazbukey para Linda Farrow Gafas Telephone de acetato japonés (280 €).

POR MARÍA VERNETTA. FOTOS: IMAXTREE, GETTY IMAGES, D.R.

CONSEJO DE ESTILO Vestidos camisón para danzar de noche.

8. Oscar de la Renta Pendientes de lentejuelas (890 €).


El 1 2 3

5

1. Uterqüe Gargantilla de metal (69 €). 2. Zara Top de terciopelo y encaje (22,95 €). 3. La Nueva Parisien Tocado de porcelana fría (140 €). 4. Tous Gafas de metal (129 €).

4

5. Etro Bata de chifón de seda (1.975 €).

7

BUENA COMPRA

6. Chanel Fondo de maquillaje Sublimage Le Teint (125 €).

6

7. Isabel Marant Vestido de lamé (c.p.v.).

En la última semana de la moda de París, Miros ava Duma combinó brocados con vaqueros

8. Givenchy Bálsamo labial Le Rouge Perfecto (34 €). 9. Pedro Garcia Zapatilla de raso (275 €).

DE ALTA CAMA Sensación barroca (con extra de dorado) de andar por casa.

8

9 14

10. Jimmy Choo Sandalia Annie de ante (c.p.v.). 11. Dries Van Noten Cartera de jacquard (c.p.v.).

10

12. Mango Pendientes con cristales y algodón (9,99 €).

13 11

13. Balmain Cinturón fajín de ante (2.395 €).

12 15

14. Ganni Pantalón de seda (200 €). 15. Oysho Conjunto de encaje con terciopelo (29,98 €).

CONSEJO DE ESTILO El satén viste también sandalias y babuchas.

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16. Aurélie Bidermann Pulsera Françoise de oro (c.p.v.).

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El

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1 1. Marina Rinaldi por Tsumori Chisato Pulseras de visón (795 €). 2. Comptoir des Cotonniers Gorro de lana (55 €). 5

3. Tiffany & Co. Collar Victoria con diamantes (c.p.v.).

6

4. Chloé Jersey de lana (1.500 €). 7

8

9 Swatch eloj Gornetgrat e plástico (50 €).

10

Hugo estido Kine e lana (389 €).

La modelo Jessica Stam se abriga con cuadros en París.

Dior olso Diorama de na y terciopelo .p.v.). Tod’s otines de piel 85 €).

EJERCICIO DE ESTILO 11

Sephora álsamo Kiss Me alm (8,95 €).

‘Glamouroso’ descenso al asfalto de los deportes de invierno.

12

0. Blauer Casco de fibra de vidrio (299 €).

13 CONSEJO DE ESTILO Botas de après ski, sí, pero mejor en discreto negro.

11. Herno Chaleco de tejido técnico (c.p.v.).

14

12. Tommy Hilfiger Guantes de piel (99,99 €). 13. Massimo Dutti Jersey de lana (49,95 €). 14. Calvin Klein Underwear Mallas de algodón con licra (49 €).

BUENA COMPRA

15. Annick Goutal Vela perfumada (70 €).

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16. Moncler Botas de nailon (285 €).

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El

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1. Dsquared2 Sandalia de ante y terciopelo (685 €). 2. Equipment Top Layla de seda (135 €).

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3. Gucci Bolso GG Marmot de terciopelo (c.p.v.).

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4. Agent Provocateur Conjunto Lorna de encaje (290 €).

5

5. Aerin en Net-a-Porter Bufanda de terciopelo (157 €). 6. Bulgari Pulsera Diva’s Dream de oro rosa y diamantes (c.p.v.). 7. Cortana Vestido Billar de terciopelo (1.250 €). 8. Oscar de la Renta Cartera de seda con pedrería (c.p.v.).

Destellos plateados en las calles de Londres.

8

9. Cartier Pendientes Cactus de oro con diamantes (c.p.v.).

9

MUCHO CUENTO

10. Rochas Eau de Rochas (72 €).

Actitud principesca narrada oro y terciopelo. 10

11. Marina Rinaldi Broche de latón (175 €). 12. Teria Yabar Chaqueta de terciopelo (79,90 €).

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13. El Corte inglés Diadema de tul (c.p.v.).

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14. Estée Lauder Ultimate Diamond Eye Cream (250 €).

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15. Rituals Vela aromática (42,50 €).

CONSEJO DE ESTILO Las blazers pijameras salen de fiesta.

BUENA COMPRA

16. Bárcena Anillo con diamantes y rubíes (c.p.v.). 17. Valentino Falda de seda y terciopelo (2.500 €). 18. Aquazzura Zapato Alix de terciopelo (525 €).

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L I F E

I S

A B O U T

M O M E N T S

C E L E B R AT I N G E L E G A N C E S I N C E 1 8 3 0

ETITE PROMESSE ACERO, 22 DIAMANTES 22 MM CUARZO ww.baume-et-mercier.com

ANDORRA Cellini MADRID Chocrón / Durán / El Corte Inglés Paseo de la Castellana / Grassy / J.E & C.Carrera / Nicol’s / Perodri / Vendrell / Wempe Tel. Atención al Cliente: 900 502 259


Blusa de muselina de MICHAEL MICHAEL KORS (164,95 €), sujetador de encaje de SIMONE PÉRÈLE (59,95 €), pantalón plisado de IVYREVEL (54,95 €), cinturón de piel de VANZETTI (34,95 €), bolso bombonera de laca perlada de K BY KARL LAGERFELD (154,95 €), gargantilla de encaje con flor de muselina de SWEET DELUXE (19,95 €), pendientes barrocos de cristales negros y blancos de SWEET DELUXE (29,95 €), sandalias de terciopelo con flores bordadas de lentejuelas de MISS KG (119,95 €), calcetines de rejilla de PRETTY POLLY (11,95€). En la página siguiente, camisa con volantes de TOPSHOP BOUTIQUE (99,95 €), capa de piel y pelo sintético de MICHAEL MICHAEL KORS (374,95 €), pantalón jaspeado metalizado de BELLFIELD (69,95 €), bolso-sobre de malla metálica de REISS (144,95 €), botines de terciopelo y piel de LUCIANO BARACHINI (179,95 €), pendientes plateados de SWEET DELUXE (24,95 €).

DE FIESTA EN FIESTA Los compromisos sociales (y sus estilismos correspondientes) también vuelven por Navidad. Las propuestas de ZALANDO simplifican la tarea de sorprender en las inevitables reuniones, cenas y saraos. Para brillar a la altura de las circunstancias.


HARPER´S BAZAAR PARA ZALANDO

TRABAJAR EL ESTILO No es necesario invocar el espíritu de Melanie Griffith en Armas de mujer cada vez que llega el momento de acudir a la cena de Navidad del trabajo. Dos o tres modificaciones serán suficientes para adaptar el atuendo de oficina sin tener que pasar por casa: unas medias de rejilla y una gargantilla para las incondicionales del nuevo romanticismo o unas botas planas y una capa para los caracteres más rebeldes.


Vestido negro con volantes armados, cuerpo de plumeti y detalles de encaje de THREE FLOR (389,95 €), bolso de piel con tachuelas de KARL LAGERFELD (354,95 €), mitones de piel con tachuelas de KARL LAGERFELD (124,95 €), medias de plumeti de PRETTY POLLY (14,95 €), botas militares con hebillas de cristales de PATRIZIA PEPE (369,95 €), earcuff plateado con cristales de ALDO (21,95€). En la página opuesta, camisa de encaje de TOPSHOP (49,95 €), sujetador con encaje de CHANTELLE (79,95 €), cuello de pelo sintético de MAX&CO (59,95 €), gargantilla de cadena de IVYREVEL (44,95 €), bolso de piel con detalles metálicos de KARL LAGERFELD (354,95 €), falda acampanada de jaquard metalizado de BAUM UND PFERDGARTEN (309,95 €), botín de piel con detalles metálicos de LUCIANO BARACHINI (189,95 €), calcetines de algodón e hilo metálico de FALKE (13,95 €).


HARPER´S BAZAAR PARA ZALANDO

TODO QUEDA EN CASA No es plato de gusto enfrentarse al juicio sumarísimo de tíos, primos y abuelos cada Nochebuena. Buscar el lado femenino (vestidos de plumeti con volantes, purpurinas, gorgueras y encajes) mientras se añaden notas rockeras (mitones, botas militares y tachuelas) se presenta como la mejor solución para contentar a todos sin ser infiel a unos principios estéticos propios.


Técnico digital: Juan Martínez. Asistente de fotografía: Nano Hernández. Asistente de estilismo: Paula García. Modelo: Fanny François (UNO Models).

Las veladas más festivas del año se presentan como la mejor ocasión para arriesgar y alejarse de convencionalismos y lugares comunes. Así, un mono y una bomber (ambos de terciopelo, claro) sustituyen al clásico traje de chaqueta, mientras las lentejuelas se renuevan al mezclarse con sombreros de paño y faldas plisadas. ¿La guinda de este pastel navideño? Un bolso bombonera con forma de bola de discoteca.

Fotografía de Félix Valiente. Estilismo de Beatriz Moreno de la Cova. Peluquería y maquillaje: Iván Gómez (Kasteel Artist Management) para Balmain Paris Styling Line y Chanel. Manicura: Lucero Hurtado para Opi. Producción: Airin Milá de la Roca.

SUAVE ES LA NOCHE


HARPER´S BAZAAR PARA ZALANDO

Bomber de lentejuelas de TOPSHOP (99,95 €), falda plisada metalizada de TFNC (64,95 €), sombrero de ala de fieltro de ALDO (24,95 €), sandalias de terciopelo de MISSGUIDED (48,95 €). En la otra página, mono y bomber de terciopelo con bordados de flores y pájaros de LITTLE WHITE LIES (129,95 €), bolso bombonera de metal dorado de LOVE MOSCHINO (199,95 €),pendientes metálicos de ONLY (14,95 €), botines de purpurina de CARVELA (189,95 €).


Vestido de seda de PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI para Mytheresa.com. En la mirada, sombras ocres de La Palette Gold de L’ORÉAL PARIS. En esta página y la anterior, el modelo lleva esmoquin de lana, camisa de algodón, pajarita y fajín de seda de EMPORIO ARMANI, zapatos de piel de LOTUSSE.

Diciembre 2016 | HARPER’S BAZAAR | 79


El

ESTILO

Vestido y bolero de terciopelo bordado de PRADA, sandalias de piel de AQUAZZURA. Iluminador L’Or Highlighter de L’ORÉAL PARIS. Él lleva esmoquin de lana, camisa de algodón, pajarita y fajín de seda de EMPORIO ARMANI, zapatos de piel de LOTUSSE.

80 | HARPER’S BAZAAR | Diciembre 2016


Vestido de tartán con pedrería de GUCCI gargantilla de oro blanco con diamantes de SUÁREZ Puntos de uz en la mirada con el lápiz Superliner L’Or L’Or de L’ORÉAL PARIS El modelo lleva esmoquin de ana camisa de algodón pajarita y fajín de seda de BOSS BLACK zapatos de LOTUSSE


ESTILO

N

unca tuvo que pasar por el trance de decirle a sus mayores eso de “Mamá, quiero ser artista” y ver cómo se echaban las manos a la cabeza porque la niña no quería estudiar Derecho y, claro, menudo disgusto. En su caso, el mal rato se lo habría provocado, tal vez, de haber decidido hacer cualquier otra cosa, rompiendo una tradición familiar que se remonta a cinco generaciones. Sus tíos son Julia y Fernando Gutiérrez Caba y su abuela, Irene Gutiérrez Caba, casada con el también actor Gregorio Alonso. Desde pequeña, ha escuchado historias de cómicos viajando por una España precaria haciendo dos funciones al día en pueblos perdidos. Con nueve años, ella ya salió de gira interpretando a la hija de Mariana Pineda en la obra homónima de Federico García Lorca y tuvo claro que no quería hacer otra cosa en la vida: “Fui completaKlein que no piensa cambiar en ninguna de las lecturas que tiene previstas mente feliz y supe que aquel era el lugar en próximamente en Madrid y, más adelante, por todo el mundo en diferentes el que quería quedarme siempre”. sedes del Instituto Cervantes.También de Sybilla, esta vez verde esmeralda, Irene Escolar (Madrid, 1988) cierra vistió el año pasado cuando llegó corriendo con la ceremonia de los Goya ahora el círculo. Empezó con el autor graya empezada para recoger su premio a la Mejor Actriz Revelación por la nadino y en él se encuentra inmersa, en el película Un otoño sin Berlín (Lara Izaguirre, 2015). Esa tarde había interpreque acaso sea el proyecto más ambicioso de su tado en Zaragoza El público, también de Lorca, con la que lleva más de un carrera hasta ahora.“He reunido a las mujeres año de gira.Abandonó el teatro también a todo correr para tomar un Ave de Federico:Yerma, Doña Rosita, la novia y y voló en un taxi para recoger su galardón a tiempo. Se lo dedicó a todas la madre de Bodas de sangre, la Julieta de El su compañeras,“por sus trabajos valientes”, dijo radiante.“Ponerse delante público... He eliminado los personajes masde una cámara o subirse a un escenario es un acto de valentía tremendo.Y culinos y me he quedado con ellas en forma también de amor”, concede. ¿Y de vanidad?, cabe prede monólogo”, explica.Y guntarle a alguien que, como actriz, debe lidiar a diario ha añadido el texto de una con egos propios y ajenos.“Los grandes intérpretes son conferencia y las reflexiones “Los grandes actores los que logran librarse de ella”, argumenta.“Yo trato de del historiador Ian Gibson, huir de los círculos en los que aflora demasiado”. biógrafo lorquiano, sobre son los que logran Con el cine tiene todavía una asignatura pendiente. la muerte del poeta y dralibrarse de la vanidad. Salvo el papel que le valió el premio Goya y el que la maturgo.“¿Qué país es este Yo trato de huir de los llevó a encarnar a Juana de Castilla en La corona partida que permitió que ocurriera aquello? ¿Qué sentiría él? círculos en los que aflora (Jordi Frades, 2016), ha asumido roles secundarios. Dice que el teatro es el refugio que le da calma, pero está ¿En quién pensaría en ese demasiado” deseando trabajar con Daniel Sánchez Arévalo, Enrique momento? ¿Dónde están Urbizu, Alberto Rodríguez, Cesc Gay o con los más esos cuerpos?”, clama la jóvenes, como Jonás Trueba, Rodrigo Sorogoyen y Raúl actriz. El resultado es una Arévalo.“En este país hay mucho talento, lo que falta son apoyos”, opina. lectura que presentó en el mismo salón de Aunque, si pudiera elegir, en pantalla querría ser Victoria Abril en Nadie la Residencia de Estudiantes en el que Lorca hablará de nosotras cuando hayamos muerto (Agustín Díaz Yanes, 1995) y, tocaba el piano. La familia del autor la prefuera de ella, su tía Julia: “Ella ha sido un poco mi abuela, que falleció senció sentada en la primera fila con el hace tiempo. Me fascina su manera de afrontar la vida y su capacidad vello de punta. En el escenario, solo ella, para convertir en especial cualquier cosa que le suceda. Una mañana ante un atril con un vestido de Sybilla azul de compra en el supermercado contada –y vivida– por ella parece algo extraordinario.Yo también quiero ser así algún día”. Ponerse en la piel de todas las mujeres de Lorca, cirujano del alma femenina como pocos ha habido, parece un buen punto de partida para lograrlo. Q Irene Escolar interpreta El público, dirigida por Álex Rigola, en el teatro La Abadía de Madrid del 25 de noviembre al 18 de diciembre. También dirige e interpreta Leyendo a Lorca en el teatro Pavón Kamikaze de Madrid, el 21 de noviembre y el 6 y 13 de diciembre. www.teatroabadia.com y www.teatrokamikaze.com.

82 | HARPER’S BAZAAR | Diciembre 2016

PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE: HELENA LIÉBANAS (COOL PRODUCCIONES). PRODUCCIÓN: AIRIN MILÁ DE LA ROCA. TÉCNICO DIGITAL: JUAN MARTÍNEZ. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: NANO HERNÁNDEZ. ASISTENTE DE ESTILISMO: PAULA GARCÍA. ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: ANA MAYORAL. MODELO: ANDRÉS SAN JUAN (SIGHT MANAGEMENT). AGRADECIMIENTOS: HOTEL EMPERADOR MADRID.

El


Escolar, con vestido de raso y collar de per as de CHANEL En los labios Co or Riche en tono 640 de L’ORÉAL PARIS Él viste esmoqu n de lana camisa de algodón pajarita y fajín de seda de EMPORIO ARMANI


¿POR QUÉ NO

EMPLUMAR LAS FIESTAS? Convertir en objeto de decoración navideña uno de los elementos más ubicuos de la moda de 2017 no es cuestión de ‘vedetismo’, sino de futurismo. Por José Fernández-Pacheco Fotografía de Javier López ¿Por qué no repensar la Navidad en plumas? Hace algunas semanas, me encontré con una chocantemente divertida y simpática Sara Carbonero en los Elle Style Awards. Llevaba un Andrew Gn adornado con plumas de marabú que, por supuesto, tal bellezón (es más guapa en directo) no necesitaba para ir bien a la fiesta. Es más: no le hacía ningún favor aquel lío de plumas y transparencias a lo Yves Saint Laurent otoño/ invierno 1969. Pero es cierto que introducía muy sabiamente uno de los elementos más 2017 que ya sabemos que vendrán: las plumas. Es hora, pues, de mirar al año que viene pensando en los Prada que se nos vienen encima con más de 365 plumas cada uno. Y aunque no sea un complemento apto para todas las bellezas con alto contenido facial (como lo es Carbonero), sí que resulta posible adaptarlas a nuestras casas desde esta Navidad. ¿Por qué no usar plumas para decorar cada uno de sus rincones festivos? No existe forma de otear con más coherencia el futuro inminente que llevando plumas estas fiestas, plantándonos un buen trío en la cabeza a lo escudo del Príncipe de Gales o como aquella chica de revista maravillosa que Walt Kuhn pintó en 1931. Mejor no tardar un minuto más y salpicar de plumas la vida, la casa y el vestuario, porque si además nos sobran (como a Sara Carbonero) siempre será posible rectificar, eso sí, toda vez publicadas en Instagram Stories durante 24 licenciosas horas. Q

84 | HARPER’S BAZAAR | Diciembre 2016


ÚNICA IDENTIDAD ROSA ESTEVA, fundadora y diseñadora de CORTANA, predica una moda reflexiva y sosegada que no reniega de la mujer (ni de su cuerpo). Tres lustros de trayectoria y unas cuentas saneadas prueban que, por muy raro que le parezca al resto de la industria textil, su fórmula funciona. Por Sara Hernando

Camiseta T de Tul realizada en tul de seda y pantalón Saba de lino y seda de la colección otoño/invierno 2016-17 de CORTANA.


FOTOS: MR & MRS FOCUS, CORTESÍA DE CORTANA.

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El

ESTILO

ortana es a Rosa Esteva (Son Severa, MaAbrigo Nose de lana 100% baby, llorca, 1975) lo que Rosa Esteva es a Corblusa Asia de voile tana: todo. Propietaria y directora creade seda y algodón y pantalón Doris de lana tiva de la firma que fundó en 2001, esta de la colección otoño/ mallorquina ha logrado hacerse un hueco invierno 2016-17 de CORTANA. Abajo, en el mercado con una visión propia retrato de Rosa Esteva. que no entiende de tendencias ni lugares comunes.“No defiendo que las prendas tengan que ser discretas, pero es necesario que estén en un segundo plano. Lo verdaderamente importante es la persona. No me entra en la cabeza que tengamos que ir por la calle hechas un cuadro. No me gusta la moda que hace ruido”, defiende. Su firme ideario, que pasa por saltarse las imposiciones de la actual industria textil y poner el acento en las conversaciones que se establecen entre la ropa y el cuerpo femenino,le ha procurado una clientela fiel más interesada en verse bien que en estar a la última.“Empecé a diseñar por amor a las mujeres. Siempre estoy pensando en ellas. Quiero que todas mis clientas se sientan bien en su piel”. Reacia a realizar un cambio total de armario cada seis meses y a establecer precios estándar porque sí, la suya es una historia de éxito al margen de la ley de la moda.“Gran parte de la colección es siempre atemporal porque encuentro un poco absurdo tanto cambio. No pasa nada por repetir prendas que funcionan”, sostiene.“Además, en mi caso el valor lo marca el tejido y la confección. Es lo que toca. Ni más ni menos”. Licenciada en Bellas Artes y Diseño de Moda, Rosa Esteva ya había experimentado con otras marcas y proyectos antes de emprender su propia aventura: “Cuando acabas de estudiar haces un poco de todo. En mi caso fueron desde anuncios de de sus mejores etapas: “Disfruto de cada publicidad hasta faldas y bolsos de látex momento, de cada instante. Hago lo que que iba vendiendo por diferentes tiendas. realmente quiero, lo que me gusta, lo que Pero hubo un momento en el que me me apasiona”.Aunque, admite,“intercamapeteció algo diferente, con una imagen biar el sombrero de diseñadora con el de más global, una firma consistente. Pensé empresaria todo el rato puede llegar a queen un nombre que me remitiera a mis raímar. Los días están llenos de malas noticias. ces [Cortana alude al apodo de su abuela Pedidos de tejidos que se destrozan y que “Los días están llenos de malas paterna] y en una imagen que me represuponen pérdidas cuantiosas, retrasos en la noticias. Hay que estar muy sentase. De aquello hace ya 15 años”.Aunproducción... Por eso hay que estar muy que su identidad estética ha permanecido fuerte, física y mentalmente, para poder fuerte, física y mentalmente, intacta durante tres lustros, muchas cosas ser resolutivo. Dicho esto, no cambiaría mi para poder ser resolutivo. han cambiado desde entonces. Con tres profesión ni por todo el oro del mundo”. tiendas propias (Barcelona, Madrid y Palma El crecimiento de Cortana, siempre Dicho esto, no cambiaría de Mallorca) y varios puntos de venta en orgánico, se encuentra, según su fundadora, mi profesión por Europa y Estados Unidos, Cortana está en un punto de no retorno:“Ahora mismo nada del mundo” muy lejos de ser aquella pequeña etiqueta estamos desarrollando un plan para introunipersonal con producciones reducidas ducir ropa de casa y cosmética. Cortana es que luchaba por asentarse y hacerse notar, un proyecto personal, por lo que todos mis dentro y fuera de nuestras fronteras:“Cada temporada aumentamos intereses acaban reflejándose en la marca. Me interesan el bienestar nuestro tamaño. Estamos en plena expansión.Tengo la sensación de la mujer y la belleza.Y eso engloba otras muchas cosas a parte de de que, en los últimos años, tanto Cortana como yo misma hemos la ropa”.Un futuro ilusionante asentado sobre unos pilares tan sólidos abierto las alas.Ambas estamos en un buen momento de nuestras como los de la propia fundadora:“Soy bastante dispersa e inestable, vidas”. Separada del que durante años fue su marido y socio y pero hay cosas que tengo clarísimas. Nunca voy a abandonar esta madre de una niña de 10 años, Esteva afirma que está viviendo una firma, es como si me abandonase a mí misma. Mi marca soy yo”. Q Diciembre 2016 | HARPER’S BAZAAR | 87


OYAS Las colecciones de alta oyería renuevan su compromiso más festivo con piezas listas para deslumbrar y sorprende Y no, esta vez el tamaño no importa Por Beatriz Moreno de la Cova Fotogra ía de Gonzalo Machado


ATADURA FLORAL Sobre un abrigo de pelo blanco de SANDRO: anillo, collar y reloj Camélia Coromandel de oro blanco y amarillo con diamantes amarillos y esmalte negro, brazalete Morning in Vendôme de oro blanco y amarillo engastado con un diamante amarillo, brillantes y ónix tallado, reloj J12-XS de acero con diamantes y esfera de laca negra con mitones de napa con trabillas de acero y brillantes, todo de CHANEL. Jersey de punto de CHANEL. Laca de uñas La Laque Couture en tono Violet Baroque de YVES SAINT LAURENT. En la página anterior, anillo Soleste de platino con pavé de diamantes y diamante central, anillo y brazalete Bow de oro blanco y diamantes (sobre las cajas) y colgante Oval Key de platino con diamantes, todo de TIFFANY & CO. Laca de uñas La Laque Couture Pop Art de YVES SAINT LAURENT.


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MANICURA: 20 + TRES. ATREZO: PILAR LARA. PRODUCCIÓN: AIRIN MILÁ DE LA ROCA. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: PEDRO URECH BEDOYA. ASISTENTE DE ESTILISMO: PAULA GARCÍA. ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: ANA MAYORAL.


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Arriba, la recién re-reinagurada torre de Cartier en el distrito de Ginza, con su flamante fachada concebida por el arquitecto Sylvain Dubuisson. A la dcha., collar Oracle de la colección Magicien, en platino y ónix con diamantes de corte cometa y brillante y tres esmeraldas colombianas rectangulares (18,30 quilates en total); y, abajo, anillo Ubiquité, en platino con diamantes talla baguette y brillante y zafiro de la India, talla cojín, de 15,06 quilates. Bajo estas líneas, el desfile de la colección en la galería Art Factory.

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Hechizo joyero en la capital japonesa. Acompañamos a CARTIER en la presentación mundial de su nueva colección de alta joyería, ‘Magicien’. Abracadabra de luz, diseño y naturaleza.

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Por Rafa Rodríguez

n la segunda planta del buque insignia de Cartier en Ginza se están desayunando con diamantes.Y champán. La perspectiva de un largo puente (el lunes, 10 de octubre, es el taiku no hi, el día del deporte, saludable festividad nacional nipona) ha propiciado el ajetreo de parejas felices probándose anillos de compromiso. También es verdad que la tienda, una impresionante torre que aúna arquitectura europea de estilo déco en granito anaranjado (a la manera de la boutique seminal de los joyeros en la rue de la Paix parisina) y esteticismo tradicional oriental (esos paneles

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EXTRAS

Los exter iores de papel y madera que remiten al sugi, el cedro japonés), acaba de ser reabierta tras dos años de reformas.Ya se sabe, una inauguración, aunque sea por tercera vez (esta es la segunda ocasión que le tocan la cara, tras su apertura en 2003), siempre tira. Sobre todo si lleva firma francesa.Y no hay nada que le guste más a los nipones que lo francés: un macaron, un champagne, un traje de femme de chambre picante. La fascinación, hay que decirlo, es mutua y correspondida. Oficialmente, las relaciones de Cartier con el país del Sol Naciente datan de mediados de los setenta, aunque no fue hasta 1991 cuando desembarcó con su línea de producto al completo merced a su primera tienda en Ginza, estableciendo el tono de exclusividad del que hoy presume el proverbial distrito plusmarquista de Tokio. Sin embargo, la influencia nipona en la casa parisina se remonta un siglo atrás, prácticamente a su origen, en 1847, en medio de aquella locura estética panasiática que iba de la decoración (los japonismos que definiera Jules Claretie en L’Art français) a la ópera (Puccini y su Madama Butterfly). Desde entonces no han faltado los ecos ad hoc en sus propuestas, capaces incluso de hechizar a una clientela local que, por tradición, nunca ha sido de joyas. La exquisitez del trato para con ella, parte de un mercado clave para la industria del lujo, es manifiesta, bien en la remozada tienda (Bruno Moinard, discípulo de la gran Andrée Putman, ha vuelto a encargarse del interior, un millar de metros cuadrados imbuidos del sofisticado art de vivre francés, incluyendo bodega en el salón privado para vips), bien ofreciéndole experiencias fabulosas. El lanzamiento mundial de la nueva colección de alta joyería ha sido la última. El ritual se sucede cada año. Cartier elige un lugar significativo, mejor ligado a su historia/herencia, para presentar en sociedad sus piezas maestras, esas que definen su creatividad. Un alarde tanto de diseño como de ingenio, en especial celebrado por su asombrosa calidad aérea: la sensación de ligereza siempre se impone al peso de los quilates. Son joyas irrepetibles, prácticamente irreproducibles (si acaso, un mismo diseño solo puede replicarse hasta cinco veces, y para eso con gemas diferentes). Así que fieles a la causa y coleccionistas acuden a la llamada. Llegan de todas partes, convocados por la marca, que también se preocupa de extender la invitación a un grupo de periodistas para dar testimonio de tanta grandeur. Aunque sepan los unos de los otros, clientes e informadores nunca se encontrarán. Escrupulosa política de privacidad obliga. Entre magníficas medidas de seguridad, la acción se traslada así al parque Ueno, en el populoso y nada exclusivo distrito de Taito, al noreste de la ciudad. Allí, en la galería Hyokeikan del Museo Nacional de Tokio, el más antiguo de Japón y uno de los ³

A la izda., pulsera Quetzal de la colección Magicien, en oro blanco y laca negra con diamantes de talla brillante y dos rubelitas de corte cabujón (41,09 quilates entre ambas). Abajo, cartel japonés de la película Gozdilla contra los monstruos del mar (1966).

Arriba, brazalete Magie Blanche de la colección Magicien, en platino con diamantes de corte briolette y brillante, 48 perlas naturales y diamante marrón-amarillo con forma de pera de 10,90 quilates. A la izda., brazalete Cinétique de la misma colección, en oro blanco, ónix, diamantes de talla brillante, esmeraldas cuadradas y esmeralda de 40,60 quilates.

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lla” a. de e nic nta téc cue ha e dé es

a, igual que la joy a m a gi er í a , es a g o m s s , o t e l n o e m os qu cuest com , s o ió e ha tr oso ce r n d e n Y qu m mayores del planeta, e n uc brillan (qué brillan, ciegan) las más ad de 500 piezas de alta joyería desplegadas en sus i

Collar Quetzal de la colección Magicien, en oro blanco, laca negra, diamantes de talla brillante y rubelita de corte cabujón de 68,82 quilates.

Arriba, collar Luminace de la colleción Magicien, en oro blanco con diamantes de corte triangular (en total, 19,15 quilates) y de talla brillante. A la dcha., collar Incantation de la colección Magicien, en platino, diamantes de talla baguette, brillante, cuadrangular y pentagonal y zafiro de Ceilán de corte cojín de 22,84 quilates. La curva de la pieza se puede invertir y el zafiro, desprenderse y convertirse en anillo.

blindadas vitrinas para la ocasión. Diseños de pasadas propuestas se mezclan con otros históricos, pero, por encima de todos, se escuchan los cantos de sirena de las 70 nuevas creaciones. Responden al título colectivo de Magicien (Mago) y apelan a la emoción de las gemas antes que a sus quilates. “Nuestra vocación es exaltar la belleza de las piedras. Queremos compartir esa magia con los demás”, dice Jacqueline Karachi-Langane, directora creativa de Cartier desde hace ya más de tres décadas. Habla con tanto sentimiento de su trabajo que resulta imposible no contagiarse. “Es el más bello del mundo”, asegura. “Primero, la piedra tiene que hablarte y, luego, bocetas lo que sientes. La magia, igual que la joyería, es cuestión de mucha técnica.Y nosotros, como los magos, tenemos que hacer que nadie se dé cuenta de ella. Es lo que llamamos efecto mágico. Una ilusión”. Rubelitas, berilos, zafiros azules y verdes. Diamantes, claro. Que lo que la naturaleza da inerte, el hombre lo anime. Abracadabra de joyero. A unas extrañas geodas de la India de forma triangular (la primera vez que Cartier utiliza este corte) se les coreografía un collar que baila una moderna danza geométrica. En otro, el formidable zafiro de Ceilán, talla cojín, que lo corona puede desengastarse para ser lucido como anillo.Y luego está la Godzilla de las esmeraldas, de un verde casi radiactivo, suspendida en un alucinante collar tutti frutti (con piedras de múltiples colores, esto es) que, si se desea, son dos. Representan La magia de la luz, La magia del diseño y La magia de la realidad, respectivamente, las tres líneas en las que se divide la colección y que celebran, a su vez, la luminosidad, el movimiento y la naturaleza.“Probar cosas diferentes y sorprender está en el ADN de Cartier. En términos de estilo, la firma evoluciona con los tiempos, pero las piezas siempre serán atemporales. Necesitamos dos años para crear una joya de este tipo, o más, así que es peligroso ir detrás de las tendencias.Y tampoco vale que sea solo un diseño bonito.También tiene que contar una historia”, explica Karachi-Langane. Magicien se completa con una serie de objetos de un virtuosismo/preciosismo epatante: relojes misteriosos (con el mecanismo oculto), vasos tallados prácticamente hasta la transparencia en piedra raíz de rubí o

A la dcha., boceto para pulsera de platino con colgantes de diamantes, rubíes, zafiros y amatistas de inspiración nipona de 1942, y broche de platino con diamantes del mismo estilo de 1907. Arriba, la cineasta Sofia Coppola, amiga de la casa, en la fiesta Magicien.

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EXTRAS

Los

FOTOS: MASAHIKO TAKEDA, VINCENT WULVERYCK, T. DESCHAMPS & J. CLAESSES, NICK WELSH/CARTIER ARCHIVES NEW YORK Y CARTIER COLLECTION PARIS, CORTESÍA DE CARTIER.

El montaje de la exposición Magicien en el Museo Nacional de Tokio, un alarde de ilusionismo (dcha.). Abajo, polvera con motivo japonés en esmalte, oro blanco y diamantes, de 1928; y Bianca Brandolini en la gala que celebró la nueva colección de alta joyería de Cartier.

jade (“Solo queda un escultor en el mundo capaz de hacer esto. Es francés y, por suerte, trabaja para Cartier. Está formando a jóvenes para que su oficio no desaparezca con él”, informa la directora creativa), monturas-joya para gafas y bolsos y carteras de mano festivas con broches de quita y pon. En apenas un par de días, se espera, casi todas las millonarias piezas tendrán dueño. Mientras tanto, en lo más profundo del delirante barrio de Shinjuku... A lomos de un caballo amorfo, un oso panda gigante se enfrenta a una cuadrilla de brutos mecánicos. Duelo a muerte en un sótano cinco pisos bajo el suelo tokiota en descacharrante clave rave-manga-kabuki fallera. Nunca tanto había sucedido en espacio tan pequeño. La combinación de luces LED, estallidos de pólvora y rayos láser es de epiléptico síndrome Pikachu seguro. El vestuario de los vociferantes actores y músicos hace tiempo que no sabe lo que es una tintorería. En Robots Restaurant, el mejor peor restaurante con espectáculo del que haya noticia, también hay magia, pero potagia, y algunos relaciones públicas de la marca están pensando en traer aquí a sus compradores.También podrían llevarlos a un bar servido por señoritas en cosplay de doncellas, en Akibahara, el distrito nerd, o a acariciar gatos en una cafetería loca de Omotesando. Al final, todo desemboca a las afueras de la ciudad, en una nave industrial que pasa por galería para proyectos artísticos (Art Factory, la llaman), en la inevitable cena de gala. La elegante velada, con show de geishas, desfile de modelos enlutadas que lucen las joyas Magicien y sesión de DJ, se repetirá dos veces: una para medios y otra para clientes, aunque las estrellas invitadas (la cineasta Sofia Coppola y la mundana Bianca Brandolini, más un plantel de celebridades locales) solo se dejarán ver en la primera. Efectivamente, esto ha sido una ilusión ejecutada por un hechicero de primera. Como glosara Jean Cocteau en su poema Le prince frivole: “Cartier, ese mago sutil que captura fragmentos de luna en un hilo de sol”. Q

Arriba, área dedicada a los diseños históricos de la firma en su remozada tienda insignia de Ginza, en la que lucen varias y espectáculares lámparas de araña de cristal de Murano. A la izda., brazalete Illumination de la colección Magicien, en oro blanco, cristal de roca tallado y diamantes de corte trapecio y brillante. El gran diamante cental, de 31,16 quilates y corte esmeralda, puede desengarcharse para ser llevado como anillo. Abajo, un maid bar en versión manga.

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RELOJES Y A E R A H O R A

En apenas cinco años (desde que se graduara en la Acedemia de Bellas Artes de Múnich, en 2011), Leonhard Hurzlmeier (Starnberg, 1983) se ha convertido en uno de los nuevos valores del arte contemporáneo alemán gracias a su ingeniosa reinterpretación del cubismo a partir de la moderna gráfica digital. Relojes modelo J12 de cerámica con diamantes y correa de piel, de CHANEL.

Al pintor alemán LEONHARD HURZLMEIER se lo rifan por fin las mejores galerías del mundo. Su obra sirve de marco a los relojes más cotizados del momento en un ejercicio de gráfica puntualidad. Estilismo de Amana Alagem

IMÁGENES CORTESÍA DE LEONHARD HURZLMEIER Y RACHEL UFFNER GALLERY. ZAHNARZTIN BEI DER MORGENTOILETTE (DENTIST GETTING READY), 2013-2014 (DETALLE). ÓLEO SOBRE LIENZO (97,5 x 69 CM). EN LA PÁGINA SIGUIENTE, STUNNED NURSE, 2016 (DETALLE). ÓLEO SOBRE LIENZO (160 x 120 CM).

Los


Con un profundo conocimiento de la historia de retrato e artista juega con la mirada del espectador, desaďŹ ando como hacĂ­an los cubistas la manera en la que contemplamos un cuadro Reloj modelo Aquanaut de oro rosa con bisel de diamantes de PATEK PHILIPPE


Con la mujer como protagonista los รณleos de Hurzlmeier suelen incidir en os comportamientos mรกs raros y hasta embarazosos de la sociedad actual retratados desde la abstracciรณn y el humo Reloj Rotonde de oro blanco con diamantes y correa de piel de cocodrilo de CARTIER


DE IZDA. A DCHA., EN SENTIDO HORARIO: SHY BLONDE (BLUE SUITE, ROYAL BLUE), 2016 (DETALLE). ÓLEO SOBRE LIENZO (120 x 72); FRAU MIT KUGEL (LADY WITH BOWL), 2013-2014 (DETALLE). ÓLEO SOBRE LIENZO (70 x 50); DOCTOR’S DIARY (BLUE SUITE, INDIGO), 2016 (DETALLE). ÓLEO SOBRE LIENZO (100 x 72 CM); BLACK BEACH BEAUTY (BLUE SUITE, COBALT), 2016 (DETALLE). ÓLEO SOBRE LIENZO (100 x 70 CM). EN LA PÁGINA ANTERIOR, BELLA COCO, 2013-2014 (DETALLE). ÓLEO SOBRE LIENZO (125 x 90 CM).

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Tras participar en varias exposiciones colectivas en Europa y Estados Unidos, la obra de este joven pintor alemán consiguió colarse con honores en la última edición neoyorquina de la feria de arte Frieze (el pasado mayo), donde exhibió su nueva serie, The Blue Suite. Presente ahora mismo en la antológica Human Condition que organiza John Wolf en Los Ángeles, la galería Rachel Uffner de Nueva York le dedica por fin su primera muestra en solitario desde el mes de noviembre, De izda. a dcha., en sentido horario: reloj La Mini D de Dior de acero y nácar con diamantes y correa de charol de DIOR HORLOGERIE; reloj de oro con correa de piel de cocodrilo de HERMÈS; reloj Cellini Date de oro blanco y correa de cocodrilo de ROLEX; reloj Serpenti Spiga de oro y cerámica con diamantes de BVLGARI.

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HARPER´S BAZAAR PARA EL CORTE INGLÉS SERRANO 47

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Asistente de estilismo: Ada Rodríguez. Modelo: Tosca Dekker (View Management).

Fotografía de Félix Valiente. Estilismo de Nuria Sánchez. Peluquería y maquillaje: Miguel Álvarez (Ana Prado Mgmt) para Max Factor y Sebastian. Manicura: Lucero Hurtado para OPI. Técnico digital: Juan Martínez. Asistente de fotografía: Nano Hernández.

HARPER´S BAZAAR PARA EL CORTE INGLÉS SERRANO 47

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A a gran actriz Anna Magnani le gustaba lucir sus piezas de Bulgari de forma desenfadada, como demuestra en esta imagen de 1959 tomada, claro, en Roma


A ROMA,

CON AMOR La mutua fascinación que la capital italiana y Bulgari han ejercido entre las reinas de la ‘dolce vita’ internacional da pie a una nueva exposición en el Museo Thyssen de Madrid. Su comisaria, LUCIA BOSCAINI, relata para H ARPER’S BAZAAR la historia de un romance eterno.

FOTO: REPORTERS ASSOCIATI.

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principios de los años treinta, Bulgari poseía ya una gran reputación como creador de joyas magistrales para una prestigiosa clientela compuesta por actores, miembros de la alta sociedad, empresarios y magnates financieros. Ejemplo de ese prestigio y tradición fue el revuelo que se organizó en torno al matrimonio formado por las estrellas de Hollywood Linda Christian y Tyrone Power durante un evento de cuento de hadas que tuvo lugar en Roma, en 1949: la pareja elegía sus alianzas en la joyería, entonces la más famosa de Italia, rodeada de cámaras de televión y paparazzi llegados de todo el mundo. Con posterioridad, durante la deslumbrante época de la dolce vita, en los años cincuenta y sesenta, Bulgari cautivó definitivamente la atención de la élite global con la ayuda de las animadas comedias italianas y gracias a que la industria del cine estadounidense había empezado a producir películas y epopeyas de gran presupuesto en la capital italiana, apodada por aquel entonces “Hollywood en el Tíber”. Cintas legendarias como Vacaciones en Roma (William Wyler, 1953) o La dolce vita (Federico Fellini, 1960) hicieron que la Ciudad Eterna se fijase en el imaginario popular como un lugar mágico que había que visitar al menos una vez en la vida. Una fascinación que no hizo más que reforzar el interés que zonas históricas como el Palatino, el Coliseo o las majestuosas basílicas cristianas recibían desde el siglo XVII como monumentos a visitar durante el Grand Tour, aquella inolvidable experiencia cultural gracias a la cual artistas, nobles y miembros potentados de la sociedad completaban su educación. Durante la dolce vita, las idas y venidas de los famosos eran tan intensas que las revistas dedicaban grandes reportajes a aquel rutilante desfile. En esa era, celebridades como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, Grace Kelly, Anita Ekberg y

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NOTICIAS

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Una enjoyada Elizabeth Taylor baila con Kirk Douglas en la fiesta que ella y Eddie Fisher dieron en honor al actor en Roma, en 1961.

Incondicionales de Bulgari: de arriba abajo, Sophia Loren, en 1992, con conjunto de pendientes y collar; Claudia Cardinale, en 1962, en la embajada italiana de París con collar; y Gina Lollobrigida en Monte Carlo, en 1966, con pendientes, collar y anillo de esmeraldas.

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tantas otras descubrieron la tienda de Bulgari en laVia Condotti y participaron en apasionados romances luciendo joyas de la firma, tanto en la pantalla como en la vida real. Elizabeth Taylor y Richard Burton, que se enamoraron durante el rodaje de Cleopatra (1963) en Cinecittà, solían pasar con frecuencia por allí para celebrar su amor con las espléndidas creaciones de la casa. Recordando tan memorables momentos,Taylor afirmaría más tarde que “sin duda, una de las mayores ventajas de rodar en Roma era la tienda de Bulgari” (Anita Ekberg, musa de Fellini, comentaría igualmente en cierta ocasión: “Para mí, La dolce vita significa Roma y Roma significa Bulgari”). Todavía hoy, una de las zonas más apreciadas en la boutique de Via Condotti es el llamado salottino Taylor, donde la actriz solía pasar el tiempo: durante aquel rodaje, ella y Burton accedían a esa exclusiva habitación a través de una puerta al resguardo de un patio trasero, evitando así a los paparazzi que se situaban con frecuencia en la acera de enfrente de la entrada principal. En fin, tan aficionada era Taylor a las creaciones de Bulgari que solía portar sus propias joyas en sus películas: el broche de esmeraldas y diamantes que Burton le regaló en 1962 por su compromiso fue inmortalizado en Hotel Internacional (1963), y durante el rodaje de El ángel de la muerte en Cerdeña, en 1968, llevaba siempre una impresionante muestra de sus piezas de la firma, incluyendo broches, pendientes y brazaletes. Otras dos mujeres poderosas que solían interpretar personajes ad hoc, Gina Lollobrigida y Anna Magnani, también eran compradoras habituales de la casa. La Magnani prefería los rubíes y los diamantes, que lucía de un modo muy creativo y despreocupado, a menudo junto a brazaletes de diamantes y platino realizados con una cadena de eslabones pulidos o con un llamativo anillo Trombino en el meñique. Por su parte, La Lollo, que en su cincuentena fue nombrada la mujer más bella del mundo, se inclinaba por el arte: “Me encanta la escultura y, para mí, Bulgari trabaja las piedras preciosas como lo haría un escultor, revelando toda su belleza innata y luminosidad”, dijo una vez. Por poner un par de ejemplos, la diva italiana


FOTOS: AP PHOTO, MICHAEL COMTE, OLYCOM, BETTMANN/CORBIS, RINO BARILLARI, ALINARI, ALFREDO AGOMERI, REPORTERS ASSOCIATI, PAOLO BARBIERI, D.R.

El actor Peter Sellers, ejerciendo de paparazzo en la joyería de la romana Via Condotti.

llevó sus diseños de Bulgari en las películas Tuya en septiembre (1961) y La mujer de paja (1964). Además de la atracción propia de sus joyas, era el encanto natural de los hermanos Gianni, Paolo y Nicola Bulgari (hijos de Giorgio Bulgari y sobrinos del fundador de la compañía, Sotirio Bulgari, en 1884) lo que hacía que el buque insignia de la firma en Condotti fuese un sitio ideal para mantener una conversación o tomar una copa de champán, como denota la fuerte relación de amistad que mantenían con los famosos que visitaban la tienda. La conexión de la casa con el mundo del cine es tan poderosa que sus creaciones han aparecido hasta ahora en más de 40 películas, desde King Kong, con Jessica Lange (1976), hasta Casino, con Sharon Stone (1995), pasando por la Misión: Imposible de Tom Cruise (1996) y Ocean’sTwelve, con Catherine Zeta-Jones (2004), además de desfilar por las alfombras rojas de los Oscar, los Globos de Oro y festivales de cine del alcance de Cannes o Venecia. Escenario perfecto para comedias románticas como A Roma con amor, de Woody Allen (2012), o superproducciones de acción a lo Spectre, la última del agente 007 (2015), Roma sigue siendo, en cualquier caso, un lugar inspirador tanto para Hollywood como para Bulgari. Una ciudad única, relajada, indulgente y con alegres extravagancias, con esas maravillosas vistas de los atardeceres sobre las ruinas clásicas, que siempre nos retrotaerá a los días de gloria de la dolce vita. Q La muestra Bulgari y Roma puede verse en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid hasta el 26 de febrero. www.museothyssen.org

Brillo de cine: de arriba abajo, Ingrid Bergman en un fotograma de la película La visita, de 1964, con un broche de diamantes en el pelo; Audrey Hepburn con su hijo Sean, entrando en la tienda insignia de la firma en Roma, en 1973; la actriz y modelo francesa Capucine, luciendo zafiros y diamantes, en 1966 (izda.) y Anita Ekberg, con pendientes de turquesas y diamantes, en una imagen de 1968.


ANTOLOGÍA DEL RECORTE Loewe conmemora su 170 aniversario con un libro que mira al futuro. Su autor, LUIS VENEGAS, se suma a la celebración con esta sesión en la que dirige y fotografía a la eterna musa ANA BELÉN con prendas de todas las colecciones femeninas que Jonathan Anderson ha firmado para la casa como director creativo desde 2013. Por Rafa Rodríguez

Top con flecos plateados, falda, pendiente espejo y pulsera de cadenas de la colección primavera/ verano 2016 de LOEWE. En la página siguiente, vestido Tear en ante oro de la colección primavera/verano 2015 y pendiente de cadenas de la colección primavera/verano 2016, ambos de LOEWE.

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NOTICIAS

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olvo por brillo. El efecto desincrustante y revigorizador que Jonathan Anderson ha tenido en Loewe desde su nombramiento como director creativo en 2013 no podía dejar de sentirse ahora que la firma de origen español (adquirida por el grupo de lujo francés Louis Vuitton Moët Hennessy en 1996) se dispone a celebrar su 170 aniversario. Entre los fastos, se cuenta la publicación de la clásica monografía que resume la historia de la casa. Pero, como cabría esperar, no se trata de un volumen cualquiera. Primera sorpresa: no hay editorial de prestigio coffee table al uso detrás, sino que se trata de una autoedición.Y segunda: marca y creativo han dado carta blanca a un autor independiente para su realización. “Que sea lo que se suele hacer no significa que deba hacerse así. En cualquier caso, esa era la gracia, que una firma de lujo hiciese una publicación antológica y, a la vez, indie. Yo mismo soy un editor independiente”, dice LuisVenegas, artífice de un libro en el que no reza más que Loewe en su portada y del que cuelga la etiqueta #PastPresentFuture (lema de Anderson en su actual posición, y en inglés,faltaría) para pasto de redes sociales. “Quería que Luis revisara con plena libertad todos nuestros archivos y decidiera sobre lo que es o no relevante con esa singular y fina mirada que lo caracteriza. Ha desenterrado algunos recuerdos increíbles que demuestran que el lenguaje que estamos utilizando ahora mismo en la casa siempre estuvo ahí. No podría estar más feliz”, concede por su parte el diseñador norirlandés, fan declarado de las revistas de Venegas (Fanzine 137, EY! Magateen, Candy, The Printed Dog, todas de alcance internacional). “Nos conocemos de antes de que él llegara a Loewe. De hecho, fue él quien me contactó. Mi idea para el libro le gustó desde la primera maqueta que le enseñé”, dice ³


“H

asta los años, ochenta, Loewe era muy vanguardista. Incluso su clientela era una élite intelectual. Me gusta recordar eso porque conecta con la propuesta actual de Jonathan”

Arriba, corsé de piel, camiseta de látex, falda, gargantilla Wire y collar gato, todo de la colección otoño/invierno 2016-2017. A la dcha., vestido plisado, cinturón, pantalón y pendiente Ibiza de la colección otoño/invierno 2015-2016. En la página opuesta, falda de lino y napa, cuerpo Balloon, pulsera y pendientes de la colección otoño/ invierno 2016-2017. Todo de LOEWE.

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NOTICIAS

ESTILISMO: BÁRBARA MARTELO. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: BEATRIZ MATALLANA. AGRADECIMIENTO: BIEL CAPLLONCH.

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al respecto el editor y director creativo (nacido enVitoria, en 1979). Venegas ha pasado meses sumergido en los archivos que la firma atesora en Madrid hasta dar con las imágenes apropiadas. Con recortes de aquí y allá –algo en lo que realmente es experto–, refotografiados para la ocasión, fue tramando un libro que veía como “un arma para Loewe, para promocionarse en el mundo,pero también para que sus empleados se sientan más orgullosos si cabe.Aunque la principal motivación de cada contenido es que me gustara a mí, que me apeteciera que estuviera ahí. Lo académico me aburre. Me pasa con esos coffee table books, que son como para que las señoras ricas los tengan en sus salones por si van a hacerles un reportaje en una revista de decoración”. La selección final incluye editoriales y campañas –antiguas y modernas, eso sí, solo hasta la época Narciso Rodriguez, que concluyó en 2001–, amén de fotografías de objetos y artesanía.“La imagen que yo tenía de la casa era de los últimos 20, 30 años. Estaba un tanto aburguesada y lo que transmitía resultaba un poco polvoriento, cuando hasta los ochenta era muy de experimentar, muy vanguardista. Incluso su clientela era una élite intelectual.Y eso me gusta porque conecta con la propuesta actual de Jonathan”, continúaVenegas que, precisamente, ha elegido a una musa progre como Ana Belén como modelo de su editorial celebratoria para Harper’s Bazaar.“La verdad es que es una mujer que me encanta de siempre y, como también soy fotógrafo, quería retratarla”, esgrime el que fuera ideólogo de aquel vídeo viral para Loewe que conmocionó las redes sociales en 2012 con los cachorros de la sociedad madrileña (entre los que se encontraban las sobrinas de la cantante y actriz, Lucía y Helena Cuesta). La experiencia bibliográfica se completa con una exposición que combina las imágenes del libro con una selección de piezas únicas de la firma recuperadas de su archivo. “Es como una nota a pie de página del libro, solo que a lo bestia”, informa el autor. “Pero conste que eso ya no es cosa mía”. Q La exposición Loewe: Pasado, Presente, Futuro puede verse en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid hasta el 8 de diciembre. www.loewe.com

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Su estilo ha sido definido como surrealismo pop, pero las influencias de Ryden abrazan los ámbitos más académicos. “Los artistas que más me gustan son los del primer Renacimiento, los maestros flamencos y holandeses como Jan van Eyck, Bruegel o El Bosco. Siempre me ha encantado la meticulosidad con la que Bronzino pintó joyas y telas o el nivel técnico alcanzado por David e Ingres. Y me emocionó ver en Florencia El nacimiento de Venus, de Botticelli. En persona, del cuadro emana el alma”, confiesa el artista. De izda. a dcha., Ear (2014) y Experiment 118 (2015). Abajo, Aurora (2015).

EL TERROR DE

LAS NENAS Internet lo ha convertido en uno de los artistas más celebrados (y copiados) de la última década. Ahora, por primera vez, MARK RYDEN expone en un museo europeo. Una emoción que comparte con H ARPER’S BAZAAR . Por Laura Pérez

Mark Ryden, Cámara de las maravillas, puede verse del 16 de diciembre al 5 de marzo en el CACMálaga. www.cacmalaga.eu

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GABINETE DE CURIOSIDADES “Mi casa y mi estudio están desbordados de cosas que he encontrado en mercadillos y anticuarios de todo el mundo. Una parte esencial de mi proceso creativo viene se esa vasta colección”, dice el autor, fotografiado aquí en su taller.

FOTOS: CORTESÍA DEL ARTISTA Y PAUL KASMIN GALLERY.

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riaturas,medio vivas o medio muertas,inocentes y diabólicas casi a partes iguales,rodeadas de sangre coagulada o miembros amputados, vestidas como cristos o santos, conforman el universo de un autor que ha dibujado portadas para discos de Michael Jackson,Red Hot Chili Peppers,Aerosmith o para novelas de Stephen King. Mark Ryden (Oregón, 1963) ha vendido como churros libros y láminas con tan extraños personajes, pero es la primera vez que expone en solitario en un museo europeo.“Ninguna reproducción,física u online,puede sustituir la íntima y sugerente experiencia de ver una obra de arte en un espacio contemplativo y visceral.Uno necesita conectar directamente con el arte,sentir su escala,perderse en sus detalles y apreciar las sutilezas que esconde”, cuenta a Harper’s Bazaar. La muestra reúne 65 piezas que resumen sus últimos 20 años de trabajo.“Nunca he mostrado este rango tan amplio de mi obra en un mismo lugar”, añade.Y recibe el nombre de Cámara de las maravillas en homenaje a esa compulsiva acumulación de rarezas que convierte su casa y, por ende, su vida en un inquietante escenario decimonónico.“Recojo todo lo que atrae mi imaginación.Algunos de los objetos me hablan, escucho esos pequeños espíritus que me inspiran desde mis estanterías. No puedo imaginar crear sin ellos”, explica sobre ese coro de personajes casi patológico para alguien que, al fin y al cabo, vive en el siglo XXI.“Los cambios rápidos me pueden resultar apabullantes. Las redes sociales tienen un coste negativo en nuestra sociedad. Utilizo muchas referencias fotográficas en mi trabajo e Internet ha abierto muchísimo el campo de búsqueda”, concluye.“Pero la inundación de imaginería visual puede ser excesiva para manejarla.También existe el problema del plagio.Veo mi propio trabajo usado y abusado, imitado y copiado sin piedad”. Q


NOTICIAS

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ARTISTA Y ESCRITORA, Alicia Kopf (Gerona, y esas excavaciones en el hielo fueron las más 1982) nada entre una disciplina y otra. Así ha duras de hacer. En algún momento del creado un bellísimo libro, Hermano de hielo relato se plantea si ser mujer y ar(Ed. Alpha Decay), en el que se aproxima tista es un suicidio. ¿Lo es? Depende también a la ciencia con estudios sobre de cómo quieras ser, pero la libertad artística exploraciones polares y misterios heladores, todavía es más difícil de lo que parece. Es del que extrae metáforas infinitas. Utiliza posible ser mujer artista, sobre todo si una no seudónimo, ¿dónde empieza Alicia quiere tener familia. Pero me he visto inau Kopf y acaba Inma Ávalos? Es una gurando mi propia exposición y que me manera de separar el ámbito creativo de otro preguntaran dónde estaba el autor. El estamás personal. Existe, además, una mitología tus de autora requiere todavía pepersonal en torno al nombre de Alicia Kopf lea... La imagen ideal del autor es masculina. que marca el inicio de mi trayectoria pro Además, tienes que demostrarlo tres veces fesional. ¿Dé dónde nace su obsesión más. Ser artista y mujer es posible; narradora, por los hielos y las exploraciones poartista y mujer, también. Respetada como lares? De un momento de congelación in autor, difícil. Tener realmente libertad expre ducido por una crisis económica, un entorno siva es complicado. Esa sería mi conclusión. hostil para cualquier proyecto laboral unido a La censura nos la aplicamos nosotras mismas un momento de enfriamiento emocional por porque estamos acostumbradas a vernos a razones personales. Sentí que para resistir través de la mirada del hombre e incorpo debía crear un imaginario épico. Di con los pri ramos esa visión. Usted misma ha tradumeros diarios de exploradores como Amund cido la obra del original, en catalán, sen, Shackelton, Scott y tantos otros de prin publicado hace un año. ¿Cómo ha cipio del siglo XX, cuando aquella búsqueda sido el regreso a la zona polar? El final A caballo entre un libro de artista, una tesis sobre era tan pura, entre lo científico y lo artístico. de la novela marca un punto de inflexión y Me pareció un universo que me ayudaba a descongelación, así que cuando volví lo hice los Polos y un diario íntimo acerca de una época resistir. Las explicaciones técnicas sodesde otro lugar, aunque no tuve tentaciones de desasosiego, la polifacética ALICIA KOPF debuta bre el formato de la novela son parte de cambiar nada. Siente una gran pacon una novela ganadora del Premio Documenta. del relato. ¿Por qué deja mirar al lecsión por el libro como objeto físico. tor tras la cortina? Me encanta la idea de ¿Cómo se lleva con el digital? Vengo máquina transparente que muestra sus engranajes. Me interesan mucho las de Bellas Artes y me he educado en la idea del libro de artista, un espacio en el motivaciones que hay detrás de los procesos creativos, qué lleva a un autor a que, entre otras cosas, también puede habitar un texto. Cada dibujo, cada foto y hacer lo que hace, pero se habla poco de ello. Creo interesante mostrar todo eso. también cada espacio o salto de página tiene un significado. El digital es un Maneja una documentación ingente, crea una estructura comformato interesante que hay que conocer bien para sacarle partido: se pueden pleja y desvela información muy íntima. ¿Qué le resulta más adjuntar blogs, tumblr, añadir gifs... Cada cual tiene su interés. Su narración arduo? Sin duda, lo tercero. Lo demás es un juego formal, la parte cerebral. El incluye mucha crítica y denuncia. ¿Toda historia personal es trabajo emocional se expresa novelado, con omisiones, exageraciones y drama política? Absolutamente. No leo una historia más o menos autobiográfica en tizaciones. No pretendo que sea autobiográfico, pero el material emocional existe clave personal o confesional, lo trabajo en clave política. Es lo que me interesa. Q

L A AU T O R A Q U E S U R G I Ó D E L F R Í O

POR LAURA PÉREZ. FOTOS D.R.

DE BARES CON LA SMITH Cualquiera que en algún momento se haya sentado en el Café ‘Ino del Greenwich Village de Nueva York puede haberse cruzado con Patti Smith escribiendo. Allí nacio M Train, un libro de memorias concebido en diferentes cafeterías que traza un lírico recorrido por su vida, siguiendo sus viajes a México, Marruecos o Japón y desvelando su pasión por mujeres como Frida Kahlo o Sylvia Plath. Lo edita Lumen.

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NOTICIAS

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GANADOR

El diseñador TOM FORD se licenció en el cine con honores gracias a su primera película como director. Y se ha tomado siete años para rodar la segunda, ‘Animales nocturnos’, que llega refrendada por el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia. Conversación en Londres con un perfeccionista incansable que nunca hace nada a medias. Si juega, siempre es para triunfar. Por Carlos Fresneda

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e riguroso uniforme –traje negro, corbata negra, gemelos de oro– Tom Ford (Austin,Texas,1961) interpreta a la perfección su doble papel como cineasta y diseñador de ropa. De hecho, admite que sufre un desdoblamiento de la personalidad:“Amo el ajetreo del mundo de la moda, pero me encanta también el tempo lento del cine. La moda es efímera, se la lleva el viento. Puestos a dejar huella, prefiero hacerlo en las películas.Ahora bien, soy un poco paranoico: evito cruzar a toda costa los dos mundos y prefiero seguir saltando del uno al otro.Y espero no tener que elegir, porque me entrarían dudas salomónicas”. Siete años ha tardado el texano en volverse a poner tras la cámara después de su celebrado estreno con Un hombre soltero (2009). Con su nuevo filme, Animales nocturnos, se llevó de calle el Gran Premio de la pasada Mostra deVenecia.Admite Tom Ford que la cascada de elogios le va a obligar a tomarse más en serio el cine, aunque la próxima entrega puede ser una comedia,“y espero que me dé algún consejo Almodóvar”. Amy Adams, Jake Gyllenhaal y Michael Shannon deslumbran e inquietan a partes iguales en “una película con ribetes de western, thriller psicológico y melodrama romántico”, resume. Ford huye de los clichés y bebe de muchas fuentes (George Cukor, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Brian de Palma) en esta segunda cinta en la que ha buscado a toda costa “el equilibrio entre la sustancia y el estilo”. Animales nocturnos se abre con una insólita performance, interpretada por una troupe de modelos orondas y en cueros que sacuden sus carnes y agitan nuestras conciencias.“Estas mujeres espléndidas son la metáfora de mi país, donde todo me resulta excesivo.Pero,al mismo tiempo,son para mí una expresión de total libertad y aceptación de lo que uno es, en contraste con Susan [Amy Adams, en la imagen, a la derecha], la galerista de arte que no está a gusto en su piel y tiene ese afán por controlarlo todo”. “Hay mucho de mí en ese personaje, en esa sensación de vacío que me inundó en un momento de mi vida, atrapado como estaba en esa cultura “Hay mucho de mí en el personaje de usar y tirar a la que tan generosamente he contribuido”, reconoce el de Amy Adams, en esa sensación gesticulante Tom Ford, que admite a de vacío que me inundó, atrapado estas alturas que de joven fantaseaba con ser estrella de cine.“También hay como estaba en esa cultura algo de mí en Tony [Jake Gyllenhaal], de usar y tirar a la que tan que es un tipo sensible al que perciben como débil en la cultura macho generosamente he contribuido” de Texas, donde se supone que tienes que jugar al fútbol americano, comer costillas en los rodeos y llevar pistola”, continúa. “Las buenas películas tienen mensaje, nos guste o no”, recalca Ford, mirando muy fijamente a su interlocutor con sus chispeantes ojillos oscuros.“Y Animales nocturnos es mi manera de decir:‘No expulséis de vuestra vida a las personas que realmente significan algo para vosotros’”. “En medio de esta sociedad donde todo es desechable, hasta las relaciones humanas, yo reivindico el valor de la lealtad”, proclama el diseñador metido a cineasta, o viceversa.“Al fin y al cabo, yo llevo tres décadas con la misma persona [el editor Richard Buckley, de 68 años] y estamos unidos ahora por un hijo [Jack, nacido en 2012] que significa mucho para nosotros. Cuando ese niño crezca y mire hacia atrás, estoy seguro de que pasará por alto mis colecciones de moda y se fijará en las películas: es ahí donde reconocerá seguramente a su padre”. Q

Animales nocturnos, con Amy Adams y Jake Gyllenhaal, se estrena el 2 de diciembre.

OTRAS JOYAS DE FESTIVAL

BAR BAHAR Premios de la Juventud y TVE Otra mirada en el último Festival de San Sebastián que reconocen el cine hecho por mujeres, “por su valentía, su fortaleza y su lucha ante la adversidad”. La cinta es el debut de la palestina Maysaloun Hamoud (estreno el 25 de noviembre). LA DONCELLA Los jurados de festivales demuestran, a menudo, extrañas filias y fobias en sus veredictos. Pero el público raramente se equivoca. La audiencia premió en Sitges este año la cinta del coreano Park Chan-wook, cargada de erotismo (2 de diciembre). LOS EXÁMENES Cannes concedió el premio al Mejor Director (ex aequo junto a Olivier Assayas) al rumano Cristian Mungiu por un drama sobre las dudas de la paternidad (25 de noviembre). LA LLEGADA Todo lo que toca Denis Villeneuve lo convierte en oro. Esta historia de ciencia ficción con Amy Adams, basada en un premiado relato de Ted Chiang, ha despertado la fascinación general (25 de noviembre). EL CIUDADANO ILUSTRE El argentino Óscar Martínez ganó la Copa Volpi al Mejor Actor en la pasado Mostra de Venecia por esta cinta dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat sobre la vuelta de un Premio Nobel a su pueblo (25 de noviembre). Diciembre 2016 | HARPER’S BAZAAR | 117


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PERSIGUIENDO (LA)

UTOPÍA

118 | HARPER’S BAZAAR | Diciembre 2016

EN 1515, UN NAVEGANTE llega a Flandes (Bélgica) hablando de una isla “más allá del horizonte” donde existe una sociedad justa e igualitaria, con avanzadas ideas sobre la educación y los derechos sociales, en la que todos los individuos tienen una jornada laboral de seis horas y viven felices. Este lugar es descrito por Tomás Moro (Londres, 1478-1535) en Un libro sobre el estado ideal de una república en la nueva isla de Utopía, como bautizó a ese lugar que imaginó, hastiado por la corrupción, la codicia y la degeneración moral en la Inglaterra de la época (¿les suena de algo?). La obra se imprimió en Lovaina en 1516 y con motivo de su 500 aniversario, la ciudad flamenca organiza una espectacular exposición que reúne obras de arte, mapas e instrumentos de astronomía y navegación que elaboran un fascinante discurso sobre el humanismo renacentista en esta región, que fue punto neurálgico del conocimiento.Tras seis años de preparación, se presenta con una certera puesta en escena que transmite la energía de aquella época de navegantes, descubrimientos, avances científicos e inquietudes intelectuales que llevaron a ampliar los límites de un mundo todavía a medio hacer y lo cambiaron para siempre. “El libro no fue concebido como una Biblia con la verdad absoluta sobre un sistema político, sino como una herramienta para imaginar y debatir otras maneras de plantear el mundo. En ese sentido, fue un potente motor para el avance del pensamiento y la ciencia”, explica Jan Van der Stock, comisario

FOTOS: DIRK PAUWELS, PIERRE DESCELIERS, CORTESÍA DEL MUSEO M DE LOVAINA.

La isla de Utopía contaba con su propio alfabeto, reproducido en las primeras páginas del libro (abajo). A la dcha., retrato de Tomás Moro (por un seguidor de Hans Holbein el joven, 1527). Abajo, a la dcha., globo celeste de 1551. Arriba, tapiz sobre El jardín de las delicias (1560).

La obra capital de TOMÁS MORO, que sentó las bases del Humanismo, cumple 500 años. Una efeméride que la ciudad belga de Lovaina conmemora con una magna exposición que H ARPER’S BAZAAR recorre de la mano de su comisario. Por Laura Pérez


de la muestra. Moro, uno de los hombres más lúcidos de su tiempo, se negó a que fuera traducido del latín en el que lo escribió por temor a que en manos de individuos menos letrados pudiera perderse su ironía o convertirse en un instrumento peligroso. De hecho, aquella isla de Utopía disponía de puertas para que no pudiera entrar cualquiera y contaba con eficaces mecanismos para controlar a las ovejas descarriadas. Van der Stock comenzó a trabajar en la exposición en 2009, manejando una lista de mil piezas propiedad de los más prestigiosos museos y colecciones del mundo, que paulatinamente se fue reduciendo hasta llegar a las 80 que la forman.“Cada una de ellas es relevante, todas aportan un significado y una historia”, cuenta. Su deseo, ya sabía él que bastante utópico, era contar con El “La isla de Utopía jardín de las delicias, de El Bosco, alegoría de ese paraíso soñado. No consolo existía en la siguió el préstamo de El Prado, pero imaginación de Moro, sí ha podido conseguir la cesión del enorme tapiz de más de seis metros pero el deseo de de largo basado en esta obra que se alcanzarla es muy real. conserva en San Lorenzo de El EscoEra así hace 500 años rial. También se ha hecho con otro impresionante tapiz procedente de y lo sigue siendo hoy” la catedral de Toledo que representa el movimiento del universo con un astrolabio en un tiempo en el que solo la curiosidad de unos pocos osados logró aportar luz y conocimiento científico. Utopía no era solo un lugar físico que descubrir en aquel momento de expediciones al Nuevo Mundo, sino un deseo de entender el cosmos y elevar la condición de los hombres. Otra de las joyas de la muestra es un mapamundi de 1550 que nunca antes había salido de la Biblioteca Británica, donde se mantiene enrollado desde hace siglos. Fueron necesarios tres meses para llegar a extenderlo sin dañarlo, al ritmo de unos pocos centímetros al día.“La idea de terra incógnita estaba muy presente en el pensamiento de los humanistas como Moro, Erasmo o Copérnico. El descubrimiento de América ejerció en aquella época una fascinación similar a la que provocaría en nosotros el hallazgo de otra galaxia habitada. La imaginación de lo desconocido enciende el deseo de ir a buscarlo, aunque también genera temor y una fantasía poblada de monstruos y atrocidades”, dice el comisario ante una de las piezas que abordan la idea de la distopía, también presente en la exposición. “La isla de Utopía solo existía en la imaginación de Tomás Moro, pero el deseo de alcanzarla es muy real. Utopía ya es más que la palabra que él inventó, es sinónimo de la búsqueda de las fronteras del universo, del anhelo de ir más allá de lo que hemos ido hasta ahora y de la aspiración a una existencia mejor. Era así hace 500 años y lo sigue siendo hoy”. Q En busca de Utopía se exhibe en el Museo M de Lovaina (Bélgica) hasta el próximo 17 de enero. www.mleuven.be

Arriba, El tapiz del astrolabio, procedente de la catedral de Toledo, y cinco de las siete esferas armilares que se conservan en el mundo. A la izda., Retrato de una joven princesa sujetando una esfera armilar, pintado por Jan Gossaert en 1530, y abajo, mapamundi de 1550.


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ABRIR una la cabeza de marca a la un cerdo para que me apetecía preparar una carriasociarme.Me parece llada; desplumar un un concurso estupendo, pollo, desollarlo y rellenarlo blanco y familiar”. después… Ciertas pruebas de Perfeccionista y obsesiva, MasterChef son un desafío gastroquien pensara que la actriz se iba nómico que roza lo estomagante.Si además,como es el a tomar su participación a la ligera se equivoca.“Nunca caso de Cayetana Guillén Cuervo (Madrid,1969), tienes lo he visto como un reto sencillo. Se trata de trabajar un pasado vegetariano,la cosa se pone especialmente escabajo mucha presión en un entorno que no es el tuyo y tológica.De ahí que la actriz sea una de las participantes más eso requiere esfuerzo y concentración. Estoy durmiendo sorprendentes de la primera edición una media de tres horas al día, y no española con famosos del popular me ha quedado otra que embarcar a talent show.“Siempre me ha gustado todo el mundo, mi familia y mis amicocinar, me ayuda a parar la cabeza, es gos, en esta historia. Practico en casa como trabajar con arcilla. Para alguien con ellos y también en restaurantes de que lleva una vida como la mía, resulta conocidos, todos me echan una mano. un ejercicio muy recomendable”, aseTampoco sé funcionar de otra manera. gura la presentadora de Versión española, Me dejo la piel en todo”, asegura. De Una actriz de raza siempre que en los últimos dos años también ha momento,los beneficios más directos no con las manos en la masa Y, ahora dado vida con éxito a Irene Larra en la están nada mal:“Hemos tenido una masserie de La1 El Ministerio del Tiempo (que, terclass muy interesante y ahora sé prepacomo masterchef literalmente sí, tendrá tercera temporada). rar comida japonesa, hindú y marroquí, Guillén Cuervo se curtió en los y emplatar y coger bien una comanda. Por Elsa Fernández-Santos fogones precisamente cuando se hizo Hago una tarta de queso increíble y no vegetariana, una decisión más ética te cuento los arroces o los canelones”. que dietética:“O me cocinaba yo misma o nada.Aprendí por Con esos antecedentes, hasta las Navidades se presentan mi cuenta. Fui vegetariana durante cinco años, luego lo dejé, diferentes.Y eso que la tradición en casa de los Guillén con mi pluriempleo y mi estrés habitual era imposible cumCuervo siempre fue peculiar:“Mi madre cocina muy poco, plir tantas exigencias. Eso sí, cuando nació Leo [su hijo, pero muy bien. El menú era siempre el mismo: una vichysde 10 años] recuperé mi gusto por la cocina”.Apunsoisse muy especial, con una receta suya secreta; pularda tarse a MasterChef Celebrity ha sido, dice, una forma de rellena, decorada con plumas de colores que sacaba conjugar su trabajo con una afición para la que no cada vez de aquí y de allá, y piña de postre. Para tenía tiempo:“Siempre había tenido nosotros, la Nochebuena es sagrada ganas de meterme en un cursillo de y este año será en mi casa, con la cocina y esto era un forma perfamilia de Omar [su pareja], la fecta de hacerlo.Yo he aposmía y mi hijo. No he pentado por una televisión sado qué haré,pero me lo muy diferente, pero voy a currar mucho. MasterChef es Seguro”. Q

CAYETANA

MasterChef Celebrity se emite los domingos, a las 22.05 h.,

120 | HARPER’S BAZAAR | Diciembre 2016

en La1. Versión española, los domingos, a las 23 h., en La2.

FOTOS: PATRICIA GALLEGO, GETTY IMAGES.

GUILLÉN CUERVO


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122 | HARPER’S BAZAAR | Diciembre 2016

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Diciembre 2016 | HARPER’S BAZAAR | 123


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124 | HARPER’S BAZAAR | Diciembre 2016

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126 | HARPER’S BAZAAR | Diciembre 2016

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Cuando decides tomarte la vida como un feste o puede que la Navidad parezca un día de celebración más Eso sí, multicultural, politeísta e inclusiva, que es como la entiende una anfitriona sin parangón en Madrid: la peletera ELENA BENARROCH Por Jos Fernández-Pacheco Fotogra ía de Gonzalo Machado Estilismo de Beatriz Moreno de la Cova


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Recibidor del salรณn, presidido por a ch menea, sobre a que destaca un conjunto de obras de Sophie Taeuber-Arp junto a dos esculturas de Adolfo Barnatรกn y mรณvi es de Ca der suspendidos del techo


VIDA con estilo

La Hermès Lupa de mesa con peana de piel.

Elena Benarroch Chaleco oversize de piel de borrego.

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Un mundo brutal, de Peter Chadwick.

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The Flower Power Ramo de amarilis rojos.

Elena Benarroch Perfume con aroma de nardos.

Bottega Veneta Cartera de mano de piel trenzada

Adolfo Barnatán Pulseras de ébano.

POR BEATRIZ MORENO DE LA COVA. FOTOS: GONZALO MACHADO, GETTY IMAGES, D.R.

Mansur Gavriel Bailarina de ante.

“En Navidad, todos nuestros allegados sin casa o plan se reúnen aquí para celebrarla con la familia reunida”

La diseñadora leva abrigo de su propia colección co a pendientes y anillo de ADOLFO BARNATÁN y broche antiguo

ENCUENTRA LA

´ INSPIRACION

Cutler & Gross Gafas de pasta negra.

El gusto culto y exuberante de la peletera ELENA BENARROCH se refleja en cada rincón de un hogar, abierto 24 horas a familia y amigos.

Bottega Veneta Lámpara de cristal de Murano.

Hermès Almohadón con estampado geométrico

Adolfo Barnatán Ladenac Milano Vela aromática.

Ábaco de ébano con siete ani os de oro

Diciembre 2016 | HARPER’S BAZAAR | 133


C O C T E L E R A

‘CUM LAUDE’ La World Class son los Juegos Olímpicos de la coctelería, donde los mejores de cada país compiten por llegar a ser el campeón del mundo. H ARPER’S BAZAAR viajó a la gran final junto a la mejor ‘mixóloga’ de España, ADRIANA CHÍA, para descubrir por qué son los nuevos chefs de cocina líquida.

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Por Laura Pérez

a perfección existe y la World Class Competition organizada por Diageo (compañía que cuenta con marcas como Tanqueray o Zacapa) es lo que busca: ese diez en el mundo de la coctelería. Ni un fallo. Cuatro días de competición donde se puntúa la creatividad, con propuestas innovadoras, la capacidad de identificar los ingredientes en catas a ciegas, el conocimiento de los clásicos preparando de memoria varios cócteles de entre una lista de más de 70, la velocidad al improvisar siete tragos en tiempo récord y hasta el encanto personal y don de gentes que a todo camarero se le supone. Sin derramar ni una gota ni torcer el gesto. Aquí han llegado los mejores del mundo, elegidos tras competiciones nacionales en cada país. La representante de España es, por primera vez, una mujer. La mejor de aquí. Se llama Adriana Chía y trabaja en Solange, el único bar español, junto con Dry Martini (ambos en Barcelona), que figura en la célebre lista de los 100 mejores bares del orbe que elabora la revista Drinks International. Llegó a la competición final, en Miami, cargada con ocho maletas de material para la competición en la que participan los campeones de 56 países: 50 hombres y seis mujeres. Ella se coló en el selecto club de los 12 mejores bartender (como se designa a los profesionales de la barra en los círculos de iniciados) internacionales. Se dice pronto. “Coctelera, barlady, mixóloga o camarera,

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todos estos términos me definen”, aclara. Es diseñadora gráfica de formación y empezó a poner copas para sacarse un extra. La clave estuvo en que ella lo hizo en 41 Grados, el local barcelonés de los hermanos Adrià, que le metieron el veneno coctelero en la sangre. De eso, a ser la mejor del país, han pasado solo tres años. “Somos chefs de cocina líquida”, explica. “Para muchas de nuestras elaboraciones utilizamos técnicas de alta gastronomía e ingredientes que hasta ahora apenas se utilizaban en este ámbito. De hecho, la coctelería está avanzando tanto que creo que lo siguiente va a ser volver a lo esencial, como está sucediendo en cocina. Se está queriendo ser muy molecular y químico”. Por primera vez, la campeona del mundo es una mujer, la francesa Jennifer Le Nechet, sumando el mundo de la mixología al clamor global del empoderamiento femenino. “Queremos ser una inspiración porque el mundo de la bebida es tradicionalmente masculino. Somos tan buenas como el que más si ponemos pasión y esfuerzo. En mis cócteles trato de añadir un toque femenino: un ingrediente delicado, un detalle en la presentación”, añade Chía. En cuanto a cuáles son las cualidades que debe tener un coctelero, hombre o mujer, añade algo más que la técnica: “Hacer virguerías no basta. El encanto es fundamental, saber crear un ambiente que haga que el cliente se sienta a gusto y quiera volver a tu bar”. Cuando se le pregunta por su trago preferido, lo tiene claro: “Un Old Fashioned”. Pues que sea a su salud. Q


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Dormir no sólo te ayuda a estar guapa Te ayuda a estar sana

En Asisa no sabemos mucho de belleza, pero somos expertos en salud y sabemos que si estás más guapa cuando duermes bien, es sencillamente porque estás más sana. Los especialistas determinan que una persona adulta necesita entre 7 y 9 horas diarias de sueño para estar bien. Sin embargo, se estima que el 80% de los españoles duermen menos de este

tiempo, exponiéndose a sufrir hipertensión, taquicardia, depresión, pérdida de memoria, sobrepeso y diabetes, entre otros problemas. Y como sabes, en Asisa solo nos preocupa tu salud. Por eso invertimos todos nuestros recursos en cuidarte, incluido este anuncio en el que te aconsejamos que duermas una hora más todos los días.

Empresa Colaboradora:

Nada más que tu salud Nada menos que tu salud

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BELLEZA

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Chanel Rouge Allure Gloss Super Nude (33 €).

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Chanel Creación Exclusiva Architectonic (57 €).

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Chanel Colorete Joues Contraste Hyperfresh (43 €).

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LÍNEA DE FUGA La paleta de sombras Architectonic, estrella de la colección navideña de Lucia Pica para Chanel, combina diferentes grises en acabados mate con satinados para ayudar a trabajar en la profundidad en la mirada. “O para aplicarlas juntas y crear un efecto de halo”, añaden desde la casa. El objetivo último es añadir un toque festivo, claro está.

Chanel Esmalte Le Vernis Rouge Puissant (26 €).

DESTELLOS RIVALES

Dior Palette 5 Couleurs Precious Embroidery (73,20 €). Dior Sombra Diorshow Fusion Mono 751 (34,50 €).

Dior Rubor DiorBlush Splendor 671 (47,63 €).

Ya desde el envase, la colección Splendor de Peter Philips para Dior remite al brillo de las lentejuelas. Acaso sea en la paleta de cinco colores donde la premisa metálica alcanza sus mayores cotas de versatilidad, pero no se engañen: “Los ojos y labios acabarán rivalizando en destellos e intensidad”, pronostican en la firma.

POR PALOMA ABAD. FOTOS: ZOLTAN TOMBOR, D.R.

Dior Labial Diorific Golden (40,80 €).

Dior Polvos iluminadores Diorific Face Powder 001 (73,20 €).


SUCEDIÓ UNA NOCHE Paradójicamente, la nocturnidad y algarabía parisinas inspiran una de las propuestas más luminosas de la temporada: la creada por Lisa Eldridge para Lancôme. Sombras, bases de maquillaje y hasta productos bronceadores se arman co

Extrême (35,50 €).

La Palett Lancôme e des Rê ves

(65 €).

Sarah Moon para Nars Nars Sombra Dual Intensity Eyeshadow en tono Himalia (27 €).

De neador Witching Hour (25 €)

CONJUNCIÓN ASTRAL

Nars Base de maquillaje Alaska Velvet Matte Skin Tint (39 €).

ALEACIÓN GANADORA El delineado de purpurina nunca falla. Al menos, eso opina el británico Lloyd Simmonds, que lo incluyó en su nueva (y muy dorada) colección para Yves Saint Laurent. Y advierte: “Es preferible aplicarlo siempre sobre sombras en polvo, mejor que en las de crema, para que se mantenga estable durante más tiempo”. Si piensan en decantarse por un brillo dorado o plateado, el maquillador lo tiene claro: no hay que elegir, lo moderno es combinar.

Nars Sombra en lápiz Holly wood land (26 €).

“Hablamos sobre la idea de una especie de nebulosa alrededor de los ojos y trabajamos en ello. Buscábamos potenciar las características naturales de la mujer. Los tonos surgieron de esta idea”, resume la fotógrafa francesa Sarah Moon tras colaborar con François Nars en su línea cosmética para estas fiestas.

Lancôme Lancôme Rubor Blush Subtil Cushion (43 €).

Base Teint Idole U tra Cushion (35 €)

Lancôme Labial Absolu Rouge en tono Idole (34 €)

Yves Saint Laurent Delineador Effet Faux Cils Shocking (36 €)

Yves Saint Laurent Multiusage Palette Collector (90 €).

Yves Saint Laurent Vernis a Levrès Vinyl Cream en tono Rouge Vinyle (34,50 €).

Yves Saint Laurent Rubor Kiss & Blush Rose Imprudent (41 €).

Yves Saint Laurent Touche Eclat Sparkle Clash (36 €).


P

asé la infancia en España y fui muy feliz. me gusta mucho cómo hemos combinado diferentes eleNos mudamos allí desde Polonia, en 1944. mentos españoles en Eau du Soir. Si las noches sevillanas se Yo tenía ocho años y recuerdo aterrizar en colaron en el jugo, la imagen global de cada campaña tomaba un país exhausto tras la Guerra Civil.Vivía- como referencia aquella civilización, increíblemente refinada, mos en el número 6 de la madrileña calle de que llegó a España desde Oriente.Y justo con esa idea en la Goya y mi madre solía ir a un pueblo cer- cabeza, me puse en las manos de Jeannine Monguin. Ella creó cano para comprar harina, carne y huevos, el que fue mi aroma personal durante tres años antes de su ya que todo estaba racionado. Hasta que en la década de los lanzamiento. Aún hoy en día sigo usándolo. Creo que tiene cincuenta la situación empezó a mejorar. Por aquella época, los una gran clase y apenas ha variado su esencia (bueno, solo serenos trabajaban por las noches y tenían las llaves de las casas cuando las directivas europeas lo han exigido). (conocían la vida de todo el mundo) y cuando regresábamos Tras conocer en Londres al escultor polaco Bronislaw un poco tarde teníamos que avisar para que nos abrieran. Krzysztof pensé en cambiar el tapón de Eau du Soir.Aunque la Conocí a mi marido, Hubert D’Ornano, cuando yo tenía del envasado es una especialidad poco interesante en su gremio 17 años, pero no volvimos a coincidir hasta mis 24. Él vivía (se piensa que devalúa su trabajo), me dijo que le enviara la fraen París y yo en Madrid. Si algo gancia y que si le gustaba, lo haría. recuerdo es que, desde el primer Acabó creando una colección de 12 momento, me pareció una pertapones de plata a elegir. Mi marido sona extraordinaria. Por entonces y yo nos decidimos por el que él acababa de crear junto a su herrepresentaba una mujer cósmica. mano Michel la firma cosmética Posteriormente, como ya teníamos Orlane. Sin embargo, cuando mi donde escoger, empleamos otro con cuñado inició su actividad políla Luna para Soir de Lune, lanzado tica, acordaron venderla. Mi esposo en 2006. A Krzysztof, encantado siguió dirigiéndola durante cinco con la aventura, le encargamos más años más, pero luego se decantó adelante los de las Eau de Sisley por crear una nueva empresa, esta (2009) y Eau Tropicale (2014). vez de cosméticos formulados con La verdad es que nunca hemos Su niñez en nuestro país continúa extractos naturales de plantas. La querido poner una cara femenina siendo su principal fuente de llamamos Sisley. En 1976, empea nuestras campañas, pero en el inspiración en materia de perfumes. zamos esta aventura juntos con el caso de las fragancias nos pareció objetivo de presentar lociones de que nuestra hija, Elisabeth, podría ISABELLE D’ORNANO, fundadora una calidad excepcional. Era un la modelo perfecta. En cierto de Sisley, recuerda cómo concibió trabajo conjunto.Yo me encargaba sentido, nos representa muy bien. de la creación, desarrollo de proSisley es un negocio familiar y el emblemático Eau du Soir. ductos e imagen, y él se centraba siempre hemos prescindido de en la parte comercial y financiera. rostros ajenos al clan. Un año más tarde ya presentamos nuestra primera colonia. La idea de las ediciones limitadas navideñas surgió porque Eau de Campagne, que ahora es un clásico de la perfumería, era estas fechas son especialmente proclives a la venta de fragancias, una propuesta fresca, unisex e innovadora creada por el maes- así que nos pareció natural vestirlas especialmente para la ocasión. tro Jean-Claude Ellena. El perfume propiamente femenino, sin Mucha gente las colecciona, sobre todo en Europa. En este traembargo, se hizo esperar. Hasta 1990 no lanzamos Eau du Soir. yecto de atuendos me he inspirado mucho en el arte, ya fuera en Reconozco que con él me convertí en el más selecto coneji- un artista concreto, un cuadro o un color. Este año, por ejemplo, llo de indias, ya que me permití la licencia de usarlo durante me he decantado por algo abstracto, a partir de un motivo de varios años antes de sacarlo a la venta.Y confieso: es azulejos que me llamó especialmente la atención. adictivo.Tiene una base de dama de noche que me La siguiente (y muy reciente) escala olfativa de este recuerda a los jardines del Alcázar de Sevilla. Precisaaroma es Soir d’Orient, un perfume que representa mente porque el aroma de su flor se desprende sobre el reflejo de cómo se vivía en esos palacios árabes de todo al anochecer, lo llamamos Eau du Soir. Andalucía y cómo se perfumaban los hombres y las Para mí, un perfume supone más que una suma mujeres que los habitaban. Para mí, Eau du Soir son de ingredientes. Es una obra de arte en la que se los jardines y Soir d’Orient, el interior del palacio. Al completan los aromas unos con otros. Por ejemplo, final, España me sigue inspirando. Q

NOCHES EN LOS

JARDINES DE ESPAÑA

Desde 2001, Eau du Soir (229 €)

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presenta su edición limitada cada Navidad.


BELLEZA

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BELLEZA

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Van Cleef & Arpels El aroma embriagador del pachuli impregna Moonlight Patchouli (130 €).

Givenchy Ange ou Demon Le Secret se viste de encaje para celebrar el décimo aniversario de la fragancia (125 €).

Calvin Klein La rosa Magia Negra domina la fragancia Deep Euphoria (85,57 €).

Burberry El perfumista Francis Kurkdjian eleva la intensidad aromática de My Burberry Black (85 €) con ámbar, jazmín y pachuli.

Michael Kors La tendencia golosa alcanza su culmen con la leche de almendra que comanda Wonderlust (54 €).


HASTA EL AMANECER Estée Lauder Modern Muse Nuit (82 €) explora a través del absoluto de jazmín la parte más nocturna de su predecesora, Modern Muse,

Las fragancias se visten de fiesta gracias a la intensidad de sus ingredientes. El ámbar, el pachuli y el jazmín mantienen su inconfundible estela toda la noche. Por Paloma Abad. Fotografía de Luis Álvarez

Sisley La réplica olfativa de una noche oriental está compuesta, según Soir d’Orient (220 €), por incienso, sándalo y pachuli.

Yves Saint Laurent Black Opium (87,80 €) saca su lado más salvaje en la edición limitada Wild, que añade un estampado felino a su envase.

Lancôme La Nuit Trésor Caresse (85,50 €) se inventa su propia categoría aromática: golosa afrodisíaca. Lleva rosa de Damasco, vainilla y almizcle blanco.


S O L I DA R I DA D

COSMÉTICA Guerlain lanza la primera colección de maquillaje creada por su director creativo, OLIVIER ÉCHAUDEMAISON, junto a nuestra estrella de portada, NATALIA VODIANOVA. Se inspira en el perfume Shalimar y en un viaje que hicieron juntos a la India. “CADA NAVIDAD escojo una fragancia para crear la colección de maquillaje de fiesta. En esta ocasión, le tocaba a Shalimar, cuya imagen es desde hace años Natalia, así que pensé que podría ser divertido hacer algo juntos”, explica Olivier Échaudemaison (Périgueux, Francia, 1942), director creativo de Guerlain.Amigos desde que se conociesen en 2008 a raíz de la primera campaña de la modelo rusa para la casa francesa (“Me impresionó su belleza misteriosa. Era muy tímida y reservada y, aunque tenía cara de bebé, había algo dramático e intenso en su mirada”, recuerda el maquillador), han trabajado juntos más de un año para desarrollar esta edición limitada:“En el estudio, Natalia era como una niña con zapatos nuevos, probándolo todo, emocionada con los colores y texturas”. La colección, que tiene como punto de partida el viaje de ambos a la India en 2015 para la realización del anuncio de Shalimar, donará parte de lo recaudado a Naked Heart, la fundación benéfica de la modelo.“La belleza de Natalia empieza en su interior”, termina Échaudemaison.“Es una persona excepcional que ha dedicado su vida a ayudar a los demás”. Q

SU PESO EN ORO Compuesta por ocho productos, la colección limitada de maquillaje Noël by Natalia Vodianova de Guerlain rescata la suntosidad de la India imperial mientras pone el acento en los tonos dorados.

PUNTO DE PARTIDA La campaña para el perfume Shalimar, fotografiada por Paolo Roversi en 2008 (en la imagen), fue el comienzo de una fructífera relación, la de Guerlain y Natalia Vodianova, que se prolonga hasta la actualidad.

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De izda. a dcha., rotulador L’Or Eyeliner (29,90 €), Météorites Perlas de Leyenda (58,90 €) y Polvo Souffle D’Or de Shalimar (85,80 €), todo de GUERLAIN.

POR SARA HERNANDO. FOTOS: BENJAMIN DE LAPPARENT, CORTESÍA DE GUERLAIN.

Échaudemaison director creativo de Guerlain junto a Vodianova trabajando en su colección de maquillaje Nöel


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Hace 12 años, los responsables del Centro de Investigación Dior posaron su científica mirada en algunos de los rosales que crecían, agrestes y ajenos a todo, en los acantilados que rodean la casa de infancia de Christian Dior en Granville (Normandía). Les sorprendía su capacidad para sobrevivir (y florecer) en un enclave tan climatológicamente adverso. Y decidieron investigar qué ocurría con tan vigorosas plantas.

La primera generación de rosas Granville de Dior, cosechada en 2014, ha permitido desarrollar 1.500 unidades de La Cure. Cada una de ellas contiene tres sueros, para aplicar en semanas consecutivas. “Las dosis tienen una concentración diferente que corresponde a las secuencias en el tiempo de los fenómenos implicados en la disminución de la inflamación”, dice Mauvais Jarvis. (1.220 €, de venta en El Corte Inglés).

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Por Paloma Abad

FORTALEZA SALVAJE

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La rosa Granville, que esconde en su ADN ocho moléculas únicas en el mundo, “se recoge en su punto, cuando la floración alcanza su fase final y ofrece el triple de principios activos”, apunta Edouard Mauvais-Jarvis, director de comunicación científica de Dior. Para mantener intactas sus propiedades antiinflamatorias, no puede transcurrir más de una hora entre la cosecha y la transformación de la flor en aceite.

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CUESTIÓN DE MINUTOS

Tras casi un decenio de injertos y pruebas, los laboratorios de Dior estrenan las cremas antiinflamatorias formuladas con GRANVILLE, su primera rosa propia.

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BROTE PRONTO “Partíamos de la hipótesis de que esta variedad de rosas contienen más moleculas de defensa que otras”, defiende Mauvais-Jarvis. Así que, manualmente, se comenzaron a cruzar los rosales con otras variedades para mejorar esas propiedades e implementarlas en una eventual línea cosmética que luchase contra la inflamación celular. Siete generaciones de flores (y otros tantos años) después, y con unos baremos de exigencia que mermaron el aprovechamiento de la rosaleda a tan solo tres esquejes, nació la rosa Granville.

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BRILLO, LUEGO EXISTO Esta Navidad, todo lo que quiere la cantante estadounidense MARIAH CAREY es deslumbrar con su primera colección integral de maquillaje para M·A·C. El ‘glam’ era ella.

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Por Rafa Rodríguez

odo el mundo sabe que al final del arco iris está Mariah Carey. O sobre él, o debajo, a un lado o a otro y así hasta agotar preposiciones y adverbios de lugar en el reino de la fantasía. La diva para la que siempre es verano, también en Navidad (según los informes meteorológicos proporcionados por sus estilismos), debe utilizarlo como tobogán particular cada vez que desciende a este mundo, alumbrando mariposas y ponis y unicornios y osos amorosos, para predicar sus buenas nuevas. “Yo soy el glamour”, dice la última, en forma de colección de maquillaje para el gigante M·A·C Cosmetics.Y, sí, chorrea purpurina cosa fina. No todo el mundo sabe que, antes de convertirse en el ruiseñor del r&b (merced a su poderoso rango vocal de cinco octavas y ese registro de silbido con el que alcanza las notas más agudas) y despachar más de 200 millones de discos desde que arrancara su carrera en 1990, Mariah Carey iba para esteticista. Entonces aún no había arcos iris que valieran, pero el camino de baldosas escarchadas se abría ya ante esta nativa de Huntington, Nueva York (1969 o 1970, que ni en su casa se ponen de acuerdo), de ascendencia venezolana. “Oh, es cierto. Sería cuando estaba en primero de bachillerato, estudiaba cosmética y aprendí mucho sobre maquillaje. Pero tuve que dejarlo porque enseguida conseguí mi primer contrato discográfico”, 1. You’ve Got Me Feeling corrobora entre risas al otro lado de teléfono con su paradójica voz grave de conRubor rosado (26 €). tralto.“Esto es algo que siempre me ha gustado, así que no, no me pilla de nuevas”. 2. This is My Night Eyeliner líquido (22 €). Lista para deslumbrar estas fiestas, la muy completa colección (seis labiales, 3. Butterfly Bling Brillo cuatro gloss, dos paletas de sombras y otros tantos rubores, un delineador de ojos de labios (24,50 €, venta exclusiva online). líquido, polvos y base de maquillaje, un par de brochas…, todo con nombres 4. Touch My Body que remiten al universo musical careyesco) es, según su creadora, la prolonPolvos sueltos corporales (59 €). gación natural de una colaboración que comenzó el pasado diciembre con aquel exitoso lápiz de labios, All I Want Lipstick, en escarchado tono champán. 1 “Ha sido un proceso fascinante y muy divertido.Y me he involucrado profundamente, discutiendo cada detalle con el equipo de M·A·C, desde los colores 2 hasta el packaging. Estoy segura de que le va a encantar a todo el mundo”, afirma la cantante, que ha pasado el último año y medio gestando la línea, entre su gira mundial Sweet, Sweet Fantasy (la novena, recién concluida y de la que debería salir un docu-reality, Mariah’s World, también centrado en los preparativos de 3 la que iba a ser su boda con el millonario australiano James Packer, truncada parece que sin remedio) y su apoteósica residencia en el Caesar’s Palace de Las Vegas (Mariah #1 to Infinity, a la que volverá en abril de 2017). Con sus tonos bronceados y sus acabados brillantes (por dentro y por fuera), 4 los productos reproducen los propios gustos y, por extensión, el emblemático look de la artista: “En las sesiones fotográficas siempre me gusta experimentar, aunque en mi día a día soy de maquillaje muy simple. Lo mejor que puedo decir de esta colección es que me representa totalmente. No he querido seguir una tendencia, sino establecerla y hacer algo que pueda convertirse en clásico”. Y, desde lo alto de su arco iris, sentencia: “El glamour nunca pasa de moda”. Q

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La d va de r&b, bajo una uvia de cr stales en e making of de la campaña de su colaboración con M·A·C

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BELLEZA

“ D E J OV E N de la empresa combinaba los familiar:“Mi padre ing redientes por decidió que él ya no intuición y estética. entendía nada y me Pero con el tiempo he dejó al timón”. Hoy en visto que este oficio es día, ya desvinculado de como la pintura: si mezclas Myrurgia (permaneció al muchos colores, acabas con el frente hasta 2007), compagina gris”, explica Ramón Monegal la creación de fragancias para (Barcelona, 1951) en una butaca marcas amigas, como esta de RAM N MONEGAL de la gran saga de ubicada en el cuarto piso de la Adolfo Dominguez, con el desatienda de Adolfo Dominguez rrollo de su firma homónima de perfumistas que creó Myrurgia compagina en la madrileña calle de Serrano. alta perfumería. su firma de alta perfumería con fragancias El perfumista se ha trasladado a Es hablando de este proyecto, para amigos como Adolfo Domínguez la capital para presentar el nuevo que arrancó hace casi un decenio, aroma de la firma gallega, Agua cuando más se le ilumina la mirada: Fresca de Azahar, que continúa la “Mi padre y mi abuelo siempre me estela de las aguas frescas de Rosas dijeron que no podíamos compe(1995) y Rosas Blancas (2013).“Tengo,desde hace tiempo,una tir con los franceses. No me lo creo. Con la cultura, cultivos gran relación conAdolfo Domínguez y creo que conozco bien y saber hacer que tenemos, estamos a la altura de quien su marca. Por eso mantengo que el ADN de la misma reside sea. Así que, aunque aquí no tenga mucho público, estoy en su mítico lema, la arruga es bella, no porque realmente lo volviendo a los orígenes de nuestra perfumería a través de sea, sino por lo que esa afirmación comporta: naturalidad, las rosas, la flor de olivo, el clavel o el jazmín”. Con más libertad, comodidad...A partir de ahí, he tratado de defidel 98% de ventas en el mercado exterior (la firma está nir una serie de ingredientes que transmiten estos valores presente en centros de la talla de Harrod’s o Neiman de manera olfativa”.A saber: naranja sanguina, azahar, Marcus), Monegal duplica las funciones de la misma cedro...Tan español como su propia historia. como plataforma educativa. Su objetivo último es Cuarta generación de la familia fundadora de unificar la manera de entender los aromas:“ExpliMyrurgia –su bisabuelo, Esteve Monegal y Prat, cando los ingredientes de cada perfume no se la creó en 1916 y en 2000 fue adquirida por comunica nada, porque el público no sabe Puig–, el perfumista se estrenó en el negoqué significa cada uno. A mí me gustaría cio con Alada.“Bésame, tonto”, susurraba ayudar a la gente a construir su imagen la protagonista del pegadizo anuncio olfativa, al igual que se hace con la La última televisivo. A pesar de que ahora visual. Que sepan que las resinas creación de Ramón reconoce que no era un gran son fuente de poder; la rosa, Monegal perfume,su éxito de vende ternura, y el jazmín (arriba) es Agua Fresca tas le puso a los de pura sensualide Azahar, mandos dad”. Q de Adolfo Dominguez (56 €).

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POR PALOMA ABAD. FOTO: LUIS ÁLVAREZ.

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Ves do suje ado y b agas de CĂŠline. Chaq eta de Columbia. Re ojes de Cartier. Zuecos de Crocs. Ves dos ( o gados) de CĂŠline.


Vest do a o y bo so de Louis Vuitton. n e c e po o ó au obron eadora Sub me Bronze ted de Oréal Paris


Natas a eva cam sa y bo sos de Louis Vuitton. Re o de Rolex Saco de do m de The North Face. M es con am sa pa a ones bo so y llave o de Louis Vuitton. Zuecos de Crocs.


Bo sos de Givenchy by Riccardo Tisci. Relo de Cartier.


C aq eta c t รณn y moch a de Balmain. R o e a de Salvatore Ferragamo. Co a y p se as de Bulgari. Saco de do m de The North Face.


Na a ha co cazado a cam sa y panta ones de p am c ntu รณ bo sos y botas de Burberry. Co a b a a ete e o de Tiffany & Co. M es eva c a e o panta o es y moch a de Burberry. Zuecos de Crocs. Moc (en e o do) de The North Face.


Ves do bo sos y zap tos (en a mano) de Chanel. Re o es de Chanel. Zuecos de Crocs.


Bo o de Gucci. Mo h a de JanSport. Co a e Sapphire Collective Jewelry.


atasha e a chaq a a a t rรณ bo so moc un a pa a as ga as zapa os (en a bo sa) y somb e o (en e s e o) de Prada. Re oj de Chopard. Zuecos de Crocs. M es con c m s y panta ones de Prada. Somb e o ( cue o) de Columbia. Zuecos de Crocs. Bo so y zapa os (en el suelo) de Prada.


atas a on c aque a ab go op y bo as de Givenchy by Riccardo Tisci. Co a de Tiffany & Co. Re o de Omega. e pe o b ma ex ur ado a Advanced a s y e Boos Bo de O éa P s M es e a c aque a y shor s e Givenchy by Riccardo Tisci. R o e a de Herschel Supply. Zuecos de Crocs.


Bo sos y zapa os de Chanel. Relojes de Chanel.


NATALIA VODIANOVA se v ste y m qu lla con los colores de est s fiest s p r in u ur r un reun n de cl nes f m l s y mi os. A ell se sum n MARTINA KLEIN y h st MICHELLE OBAMA Por Juan Cebri n Fotogra a de Thomas Whiteside

Corsé de p e y vestido de seda y goma de LOUIS VUITTON. La mirada se ha realzado con el i uminador Precious ght en tono Rosa N c r do. En los labios Rouge G en tono Rouge Saphir. Ambos de GUERLAIN.


N A T A L I A

DEMASIAD

O D I A N OVA

CORAZÓN

Un modelo de mujer emblemático para la moda

y una mujer modelo para todo lo demás.

La musa de GUERLAIN se empeña en hacer realidad

los cuentos de hadas. Desde Rusia, con amor.

Por Juan Cebrián. Fotografía de Thomas Whiteside. Entrevista de Sara Hernando Blusa de viscosa de CÉLINE. La tez gana en luminosidad con las Météorites Perlas de Leyenda, mientras que la mirada lo hace con el rotulador dorado L’Or Eyeliner Or Éticelant, ambos de GUERLAIN.


Vestido de algodón con tul de OEWE Para un ficar y ensa zar el tono de a tez se ha empleado el polvo bronceador iridiscente Terra India En los labios Kisskiss en tono Rosa Indio Ambos de GUERLAIN En la página anterio vestido de punto de sedade HERMÈS En la mirada sombras Oro y Zafiro de la paleta navideña Écrin Shalimar de GUERLAIN

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Blusa de crepé de China, pantalón de punto y cinturón de piel de NINA RICCI, botines Larisa de lino bordado y cuero de MALONE SOULIERS x NATALIA VODIANOVA. Base de maquillaje Lingerie de Peau. Los puntos de luz en el rostro son obra del iluminador Precious Light en tono Rosa Nacarado. Ambos de GUERLAIN.

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a realidad de Natalia Vodianova (Nizhmitía el lujo de ser otra persona. “Aunque no tenían dinero, ny Novgorod, Rusia, 1982) siempre su casa era como un joyero. Cada centímetro estaba decorado superará cualquier ficción.Supernova, la o pintado. Mi abuela era una mujer excepcional. Hacía todo apodó la industria de la moda en los lo que podía para estar guapa. Era muy limpia y organizada. primeros compases del nuevo mileSiempre luchó por encontrar la belleza entre tanta miseria”, nio, a la vista de su meteórica ascenrecuerda. Fue precisamente ella quien la obligó a continuar sión. Pero es que todo en su biografía, sus estudios cuando, con 11 años, empezó a ayudar a su madre dramática y transformadora, ha ocuen el puesto callejero de fruta con el que complementaban los rrido antes de tiempo. Echen cuentas: ingresos familiares, y la que, a los 17, le compró, por dos veces, trabajadora desde los 11 años, indeel billete de avión a París que cambiaría su futuro. “De joven, pendiente con 15, modelo a los 17, madre con 19 y fundadora sobre todo en la adolescencia, no eres muy racional, sino y presidenta de su propia organización benéfica con 22, entre impulsivo, y yo no era una excepción. No era lo suficienteotros hitos. Esta Navidad suma a tan nutrida lista su primera mente madura como para entender que aquella oportunidad colección de maquillaje de la mano de Guerlain, firma de la podía cambiar mi vida, y no a algo mejor, sino a algo fantásque es imagen desde 2008, y con la que ha disfrutado como tico. Solo pensaba en todo lo que iba a dejar detrás: mi trabajo un niña:“Jugar con los pigmentos y texturas [a los 15 años montó junto a su mejor amiga ha sido una experiencia fascinante”.A punto su propio puesto de frutas], mi novio, del que “Mi niñez se acabó de cumplir los 35, la interesada afirma ser estaba completamente enamorada, mis ami“muy feliz, más de lo que nunca he sido”. gos... Perdí el primer vuelo porque no quería con seis años. A esa Y que sus días, que disfruta con sus cinco ir”, admite. “Es curioso cómo te cambia la edad ya me comportaba hijos (sí, en esto también ha sido precoz) y percepción de las cosas con los años. Cuando su actual pareja y padre de los dos últimos llegué a París, con apenas 17, me parecía estar como una adulta, Antoine Arnault (primogénito de Bernard viviendo un cuento de hadas. Lo que había preocupándome por mi Arnault, presidente del grupo Louis Vuitton dejado atrás era tan horrible que no quería Moët Hennessy), están “llenos de amor”. regresar. Pero ahora, cuando hago memoria, seguridad física NataliaVodianova nació y creció en Gorki veo que en mi infancia había mucha belleza, y emocional” (ahora Nizhny Novgorod), una ciudad indusmucha vida.Y que todas aquellas carencias e trial a unos 400 kilómetros al este de Moscú, inseguridades me han convertido en la mujer cuando la Unión Soviética ya anunciaba su fractura, política que soy. Me han llevado a apreciar las pequeñas alegrías y a y social. Amén del abandono de su padre y el nacimiento trabajar duro. La diferencia es que antes lo hacía para sobrede su hermanastra Oksana, afectada de parálisis cerebral y vivir y ahora lo hago porque creo que estoy haciendo algo autismo, su infancia estuvo especialmente marcada por las maravilloso con mi tiempo”. carencias económicas que su madre, Larissa, se afanaba por Tras firmar con la agencia de modelosViva, sus días se llecubrir compaginando hasta tres empleos a la vez.“He trabanaron de castings que afrontaba con una tenacidad admirable: jado toda mi vida. Mi niñez se acabó con seis años.A esa edad “Los tenía por toda la ciudad. Más de 10 diarios. Cuando ya me comportaba y actuaba como una adulta, preocupánllegaba había otras 50 chicas, tenía que esperar durante mucho dome por mi seguridad física y emocional”, dice. “Debido tiempo y entrar siempre con una sonrisa. Fue difícil, pero a la condición de mi hermana, la gente nos apuntaba con el estaba tan encantada con todo… Estoy segura de que para mí dedo.Todo el mundo era muy cruel.Y yo sentía que no era era mucho más fácil que para el resto, que tenían vidas al uso; una niña normal, como el resto de mis amigos. Aquello me habían crecido en Roma o París, en familias normales y no hacía estar a la defensiva, nunca sonreía… Era alguien muy habían sufrido tanto como yo. Para ellas era menos mágico. diferente a como soy hoy”. La pequeña Natalia encontraba Simplemente, acudían a una prueba, mientras yo estaba camentonces refugio en sus abuelos maternos, con los que se perbiando mi existencia de forma radical”. Su ingreso en el grupo

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Chaqueta de cachemir y falda de seda y lana de DIOR. Base de maquillaje Lingerie de Peau e iluminador Precious Light en tono Rosa Nacarado, ambos de GUERLAIN.

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Vestido de punto de seda de HERMÈS. Tonos ocres en la mirada para ensalzarla, gracias al polvo bronceador iridiscente Terra India y el labial Kisskiss Rosa Indio de GUERLAIN.

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MAQUILLAJE: MARIELLE LOUBET BAJO LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE OLIVIER ECHAUDEMAISON. PELUQUERÍA: CHRISTELLE RIBEIRO (BACKSTAGE AGENCY). MANICURA: CHRISTINA CONRAD (CALLISTEAGENCY) PARA GUERLAIN. PRODUCCIÓN: AIRIN MILÁ DE LA ROCA. ASISTENTES DE FOTOGRAFÍA: CAMILO GERMAIN E ISAAC BERZOSA. TÉCNICO DIGITAL: FLORENT BRUNEL. ASISTENTE DE ESTILISMO: MARÍA VERNETTA. MODELO: NATALIA VODIANOVA (VIVA BARCELONA).

de las modelos mejor pagadas del mundo llegó, sin embargo, vida”. Hasta la fecha, Naked Heart ha edificado más de 500 una vez ya se habían escrito las primeras páginas de su partiparques infantiles, aunque hace cinco años ya que esta no es la cular cuento de hadas, con príncipe azul incluido. única función de la ONG:“De nuevo, fue una decisión emoEn 2001,Vodianova conocía en una cena a Justin Portman, cional. Leí un libro, The Boy from Baby House 10, que hablaba un aristócrata perteneciente a una de las familias más ricas de de la cruda realidad de los niños con necesidades especiales Gran Bretaña. Se casarían en noviembre de aquel mismo año, en la Rusia de los años ochenta. Cómo eran abandonados por un mes antes de que naciese su primer hijo, Lucas. Pero ni sus familias y por el Estado.Y me di cuenta de que la decisión matrimonio ni embarazo la alejaron de su objetivo: en febrero que tomó mi madre de cuidar de Oksana no era la norma. de 2002, tan solo un par de meses después de haber dado a luz, Decidí apoyar a estas familias, construir guarderías y colegios lució su esbelta figura en las semanas de la moda de Nueva para ellas, en los que, a través de programas revolucionarios, York, Milán y París. Su campaña para Gucci, también en 2002, puedan ayudarles a llevar una vida lo más normal posible”. y, sobre todo, la firma en 2003 de un contrato millonario con Su posición prominente como figura pública ha facilitado el Calvin Klein (“Cuando la vi por primera vez me dejó sin resaumento de donaciones (además de diferentes acciones, como piración. Su belleza no era superficial, sino que venía de dentro. cenas y carreras solidarias,Vodianova ha conseguido involucrar Era muy sensual y sexual. Ella representaba todas aquellas cosas a varias firmas en este proyecto, como es el caso de Guerlain y que quería comunicar con mi marca.Y usé su la colección de maquillaje para estas Navidaimagen tanto como pude”, recordaba el propio des, de la que parte de sus beneficios irán des“Ser modelo Klein en las páginas de The Wall Street Journal, tinados a la iniciativa), convirtiendo a Naked en 2013), encendieron la mecha de una carrera Heart Fundation en una de las organizaciones no tiene tanto que ver que sigue en plena forma tres lustros después. benéficas más notables en Rusia. “Este procon la belleza como Rica, guapa, exitosa y con una familia yecto me exige mucho, pero es lo que hace ejemplar, la modelo sentía sin embargo que que mi vida esté completa”, sentencia. con quererte y su vida estaba incompleta. En 2004, motivada Para el caso, ni su riguroso trabajo en la aceptarte como eres. por la masacre de Beslán (un grupo terrorista fundación ni su divorcio de Justin Portman Y eso no te lo quitan musulmán masacró a 370 personas, entre ellos (en 2011) ni su más que numerosa familia, 171 niños, en un colegio de Osetia del Norte, formada en la actualidad por su pareja desde los años” en su Rusia natal), funda una organización hace un lustro, Antoine Arnault, y sus cinco benéfica, Naked Heart Foundation. “Fue una hijos, no han logrado apartarla de la profesión llamada del corazón. Necesitaba hacer algo por aquellos niños que le cambió la vida. Aunque en menor medida,Vodianova y sus familias. Nunca pensé que sería un proyecto a largo sigue subiéndose a la pasarela (su último desfile fue el de su plazo”, explica. “Después de dos años intentando construir un amigo Riccardo Tisci para Givenchy, el pasado mes de junio), parque infantil en el pueblo, lidiando con todas las autoridades copando portadas de revistas de moda en todo el mundo y locales, me di por vencida. Pero soy una persona muy positiva protagonizando lucrativas campañas para firmas como Stella y pensé que no era necesaria tragedia alguna para ayudar a la McCartney, Louis Vuitton, Etam o Prada. “Soy apasionada y gente. Recordé mi propia niñez. No había terrorismo, pero sí me esfuerzo en todo lo que hago. El trabajo te dignifica y te otras muchas cosas terribles, como el alcoholismo, los malos hace mejorar como persona. Ser modelo no tiene que ver tratos… Muchos niños eran drogadictos con tan solo siete u tanto con la belleza como con quererte y aceptarte como eres. ocho años. Así que decidí levantar el parque en mi ciudad. Y eso no te lo quitan los años”, concluye.“Para mí, la única Como allí era una persona conocida, no tardamos más de un forma de sentirme bella es cuando doy amor.Y en eso es en mes en llevar a cabo el proyecto. El día de la inauguración lo que me empeño cada día, en dar todo el amor posible a mis aquello parecía Disneylandia. Me sentí la persona más feliz del hijos, a mi novio y a todas esas personas que dependen de mi mundo y supe que esto era lo que iba a hacer el resto de mi fundación. ¿O acaso la vida no se trata de eso?”. Q


FOTOGRAFÍAS DE DETALLES DEL PALACIO DE VERSALLES Y LOS APARTAMENTOS PRIVADOS. CONTRIBUYA A LA RESTAURACIÓN DE VERSALLES EN WWW.CHATEAUVERSAILLES.FR.


VICTOIRE DE CASTELLANE ofrece una insólita mirada sobre el palacio de Versalles en su última colección de alta oyería para DIOR Hablamos de mu eres alha as y erotismo con la diseñadora que ha desafiado todas las convenciones de su oficio Por Eugenia de la Torriente Fotogra ía de Robert Polidori para Dior


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hristian Dior ansiaba recuperar el carnívoras conviven en la memoria con sortijas minúsculas, esplendor de Francia y el palacio composiciones más abstractas y lineales y hasta con su partideVersalles, símbolo de la grandicular interpretación del clasicismo), siempre mantienen un aire locuencia estilística del siglo XVII, díscolo. De hecho, la capacidad expresiva y el elocuente erotismo resultaba un lugar muy propicio de sus piezas más transgresoras y personales las ha sacado del para mandar su mensaje alto y ámbito comercial para depositarlas en el corazón del mundo del claro. Por eso hizo que el fotógrafo arte de la mano de diversas exposiciones en la galería Gagosian. alemán Willy Maywald retratara Tan extravagante, exquisito y decadente como su estilo es un su primera colección de moda, en árbol genealógico que parece llevar el hedonismo en los genes. 1947, frente a los imponentes jarLa casa De Castellane, venerable familia de la nobleza provendines y salones. Dejaba así sellada zal cuyos orígenes se remontan al siglo XI, cuenta entre sus la asociación entre el majestuoso miembros con perfiles tan pintorescos como el marqués Boniestilo de su casa de costura y el templo del absolutismo real y el face Boni de Castellane, tío bisabuelo de Victoire y una de las arte clásico francés. Desde entonces, el nexo se ha reforzado con figuras más emblemáticas de la Belle Époque parisina.Tampoco una acción de mecenazgo que comprende desde obras de restause queda atrás en lo que a carácter se refiere su singular abuela ración hasta las exposiciones contemporáneas de Anish Kapoor paterna, que nació como Silvia Rodríguez de Rivas, condesa u Olafur Eliasson, y con acontecimientos tales como el fastuoso de Castilleja de Guzmán, y murió como Silvia Hennessy, cuatro desfile de conmemoración del 60o aniversario de la firma, que matrimonios después. llenó de olor a paella y de sonidos flamencos –gentileza del entonCuriosa y atenta, la diseñadora me reconoce de entrevistas ces director creativo, John Galliano– los jardines de la Orangerie. previas nada más entrar en su luminosa oficina. Pero no lo hace Estos antecedentes convertirían la elección del palacio como por el nombre ni por el rostro, sino por una sortija que siempre tema de la última colección de alta joyería de la casa en algo me acompaña. Como ella dice, son las joyas las que cuentan la previsible, si no fuera porque al frente de esa división está una historia. La suya y la nuestra. mujer que ha hecho de la complejidad y de lo inesperado su PREGUNTA: Fijarse en los detalles ornamentales deVersalles, en seña de identidad. Victoire de Castellane (París, 1962) es capaz lugar de en sus grandes perspectivas, ¿es su manera de darle la de citar como inspiración para alhajas millonarias a plantas cuya vuelta a un tema muchas veces tratado? toxicidad prolonga el éxtasis sexual o a las heroínas del manga RESPUESTA: La idea era atrapar algunos fragmentos e imagijaponés, así que no es extraño que su acercamiento a Versanarlos. No me gusta trabajar de una forma académica, sino jugar lles sea poco convencional. En lugar de fijarse en la formidable con los recuerdos y con la memoria. Eso crea un flujo sobre el arquitectura, se ha detenido en los pequeños detalles decorativos que puedo crear. No siempre le cuento a mis colaboradores para concebir una línea de 60 piezas de las que 29 son únicas. toda la historia de la inspiración y lo que imagino. En este caso, Igualmente atípico es el hecho de que De Castellane sea la prifantaseé con una noche en Versalles en la que se combinaban mera y única directora creativa que Dior ha tenido en lo que a imágenes de las películas Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, y alta joyería se refiere y que haya cumplido ya los 18 años en el Maria Antonieta, de Sofia Coppola. Es un mezcla de referencias. cargo. Una longevidad que contrasta con el azaroso vaivén de Pero el punto de partida era el brillo de las diseñadores que hoy domina la industria y joyas a la luz de las velas. que tan presente está en otras estancias de P: Uno de los hallazgos es el uso de plata su mismo hogar. oxidada para engastar algunas piedras, lo Fue en 1998 cuando esta francesa de que ofrece un reverso tenebroso a su brillo flequillo eternamente joven revolucionó el al tiempo que les otorga profundidad. ¿Qué negocio de las piedras preciosas y los metaquería contar con ello? les nobles al incorporar un diseño juguetón ecesitamos más R: Me gustan los contrastes en la vida. Por hasta entonces asociado a la bisutería. Su mujeres en la moda. eso me interesa oponer estilos, materiales golosa narrativa introdujo color, técnicas y colores. La plata oxidada buscaba evoTodas las que hoy se dedican a y volúmenes desconocidos para los concar el siglo XVIII. En esa época, las joyas servadores estándares de la joyería. Aunello aportan algo interesante. estaban a menudo montadas en plata. Este que en estas dos décadas sus diseños para Pienso en Maria Grazia material ponía en valor los diamantes. Dior Joaillerie han evolucionado (aquellos Cuando observas las joyas a la luz de las exuberantes anillos inspirados en plantas Chiuri, Phoebe Philo

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o Miuccia Prada” Las piezas, retratadas junto a los detalles del palacio y los apartamentos privados que las inspiraron. En la página anterior, collar Chambre du Roi en oro blanco, rosa y amarillo, plata oscurecida, diamantes y zafiro. En la siguiente, arriba, collar Galerie des Glaces en oro blanco y rosa, plata oscurecida y diamante; abajo, anillo Appartements des Mesdames Marqueterie en oro blanco, rosa y amarillo, plata oscurecida, diamantes y rubí. Todo de la colección Dior à Versailles de DIOR JOAILLERIE.

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velas, siempre brillan las piedras y no ves la montura. En ese siglo, cuando las joyas se lucían para cenar a la luz de las velas, brillaban como si estuvieran flotando en la oscuridad.Yo quería reproducir ese efecto, eso era esencial para mí.Y también anhelaba jugar con las distintas identidades deVersalles, la actual y la antigua. No quería un pastiche de piezas retro, sino mezclar y recuperar técnicas que estamos perdiendo. P: Sus colecciones requieren al menos dos años de trabajo. Cuándo empieza, ¿tiene la certeza de que el tema elegido le interesará durante tanto tiempo? R: No trabajo solo en una colección a la vez, sino que tengo varias en desarrollo al mismo tiempo. Es decir, que compagino distintas fases del proceso. Siempre tengo varios temas ocurriendo

P: Maria Grazia Chiuri se ha convertido este año en la primera

mujer que ejerce como directora artística de la división de moda femenina de Dior. Ella nació el mismo día que usted, lo que le hubiera parecido una buena señal a Christian Dior, que era muy supersticioso. ¿Lo encuentra significativo o una mera casualidad? R: Sí, las dos nacimos el 2 de febrero. Es decir, que ambas somos acuario, como el propio Christian Dior. No soy supersticiosa en absoluto, pero me parece gracioso compartir cumpleaños.Tengo entendido que los acuarios son creativos y,a menudo, observo que muchos artistas han nacido bajo este signo. Pero la astrología es algo muy misterioso que no pretendo conocer bien. P: ¿Conoce a Maria Grazia Chiuri? ¿Qué le parece? R: Sí, la he conocido. Es muy dulce e interesante. Creo que necesitamos más mujeres en la moda.Todas las que se dedican a ello hoy aportan algo. Pienso en Maria Grazia y también en Phoebe Philo, Miuccia Prada, Vanessa Seward o Isabel Marant. Son mujeres de generaciones y estilos diferentes, pero todas dicen algo excitante. Amo lo que están haciendo y es apasionante contemplar cómo juegan con as joyas el concepto de feminidad. son algo profundamente P: ¿Es cierto que hay cada vez más íntimo y sensual por la forma hombres entre sus compradores? R: No lo sé, porque no me intereen que se mueven por san los hombres que compran mis tu cuerpo y te proporcionan piezas. Lo siento. Prefiero hablar con las mujeres, son las que me fascinan. brillo. Me gusta el sentido Me encanta observarlas. Es parte de de posesión primitiva mi sueño cotidiano. Las contemplo que suscitan” en la calle o en las fiestas y son una fuente de inspiración. Sus cuerpos, sus manos, sus brazos, cómo se mueven, cómo piensan sobre sí mismas, qué mensaje quieren enviar con la ropa. Todo eso es asombroso. La forma en al unísono. Pero cuando empiezo con una inspiración debo estar cómo las chicas jóvenes descubren su cuerpo y juegan con él mínimamente convencida de que en dos años me va seguir interey también lo que sucede con la feminidad cuando envejecen. sando. No me gusta aburrirme, y trato de estar convencida de que Es muy complejo porque resulta complicado ser una mujer, he dicho todo lo que tenía que decir sobre ella antes de cambiar. ¡hay tantas opciones! Además, nosotras nos observamos unas a P: La joyería tradicional parecía sugerir un mundo y un canon otras en una relación también fascinante: odiamos ser copiadas de belleza brillantes y absolutamente perfectos. ¿Se siente resy nos encanta ser originales. Es una mezcla constante de amor ponsable de haber introducido las dudas, y nuestro lado oscuro, y odio, el que sentimos por nosotras mismas y entre nosotras. en una disciplina tan inmaculada? Los hombres son diferentes. Entre ellos hay rivalidad, pero de R: Cuando estoy trabajando, soy como una niña de cinco años. una forma menos perversa. Son mucho más naturales, espontáPara mí lo importante no es provocar ni nada parecido. Solo neos y menos complicados. Entre las mujeres resulta mucho más aspiro a lograr armonía conmigo misma. Estar segura de que amo extraño e interesante. Nosotras podemos ser mucho más crueles aquello que creo.Y también proyectar otros caracteres y pensar en con nosotras mismas que cualquier hombre. P: ¿Fue su abuela Silvia la primera que le fascinó? cómo hacer que diferentes mujeres, muy distintas a mí, quieran R: Sí, mi abuela paterna, la española, y mi madre. Silvia era todo llevar ciertas piezas. Sé que no puedo gustar a todas las mujeres y un carácter, apasionante por la forma en que jugaba con la senentiendo que hay estilos muy diferentes al mío. Pero trato de dar sualidad y con el poder. Era muy misteriosa. Nunca hubiera con algo que pueda ser interesante.

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RETRATO: FREDERIKE HELWIG.

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podido hablar con ella de esto porque no mantenía esta clase de conversaciones, pero tengo la sensación de que jugaba con su feminidad como un arma. P: ¿Y las joyas le ayudaban en ese propósito? R: Claro, eran parte de ello. Como un tesoro.Tuvo cuatro maridos y su vida no fue fácil. Enviudó con tres hijos a los 21 años, tuvo que sobrevivir y fue muy interesante cómo condujo su vida. P: ¿Y su madre? R: A mi madre no le vuelven loca las joyas. Está mucho más interesada en la decoración. Pero, para mí, las joyas son algo profundamente íntimo y sensual. Es una concepción baudelariana: la forma en que las alhajas se mueven por tu cuerpo, cómo te proporcionan brillo, es algo bello cuando estás desnuda. Hay algo bárbaro y arcaico, si puedo decirlo así. Me gusta el sentido de la posesión primitiva, casi avariciosa, que suscitan. P: Al mismo tiempo, la joyería es mucho más longeva que la ropa o los zapatos.Aspira a ser eterna. R: Exacto.Amo las joyas porque son eternas. Lo asimilo a un tatuaje que puedo tener toda mi vida. No es una flor que se vaya a marchitar o una pieza de bisutería que se vaya a romper.Todo son materiales que estaban antes de mí y que estarán aquí después de que yo me vaya. Y vienen de la naturaleza. Cuando llevo joyas, tengo la ingenua sensación de que puedo ser eterna. P: ¿Y que también lo son los sentimientos vinculados a las piezas? R: Absolutamente. P: Puede que, a veces, los hombres las regalen a las mujeres, pero estos objetos pasan a menudo a ser un símbolo de unión femenina, ya que se heredan. ¿Conserva alhajas familiares? R: Tengo joyas de mi abuela y cuando las llevo, me pongo en su lugar. Me siento en su piel. Es un sentimiento que me encanta. P: Es madre de cuatro hijos y uno de ellos es una niña. ¿Qué relación mantiene ella con las joyas? R: Está más interesada en la moda y en Internet. Es pelirroja, tiene 13 años y un estilo y personalidad propios. Le gustan las joyas muy, muy pequeñas.Yo era diferente. Pero no estábamos en el mismo universo. Con Internet y las redes sociales hoy todo está disponible. En mi época había que moverse para encontrar. P: ¿Esta fue siempre su vocación? R: Empecé en Chanel con bisutería, pero las joyas eran mi obsesión desde niña. En cuanto gané algo de dinero, experimenté con materiales y metales en casa. Fundía todo el oro que encontraba y fabricaba cosas para mí. Mi primera creación partía de

una pulsera con charms que mi madre me regaló y que rompí para hacer unos pendientes. Tendría cinco años. A los 12 le pedí a un joyero que templase mis medallas religiosas y me hice un anillo. Eran los años ochenta y éramos libres para forjar nuestra identidad. En esa época, lo importante era crearte tu propia personalidad y el personaje que querías ser. No hablábamos de tendencias ni de marcas. No existían. P: Afirma que no se reconoce como artista, ¿cómo se siente al ver su trabajo expuesto en una galería de arte? R: Me veo a mí misma como alguien completamente inadaptado. Puedo hacer cosas normales y cotidianas, pero me puedo desestabilizar mucho por otras. Por ejemplo, me siento totalmente perdida en un aeropuerto. Hay cosas mundanas

que no sé hacer en absoluto. Por eso no identifico lo que soy y no soy capaz de definirme. Me gusta ser libre en mi creación y que las cosas salgan como quieran.A veces, algunas de mis piezas no tienen sentido para Dior, sino para mí misma. Sucede cuando me permito inspiraciones más íntimas. Me gusta crear contra las cosas y algunos de los elementos a los que me enfrento son más apropiados para una galería de arte que para una joyería. Se trata de sentimientos, emociones o miedos infantiles. P: ¿Nunca ha querido expresarlos en otro medio? R: No, la joyería es mi lenguaje. Por eso para mí es tan difícil conceder entrevistas. Cuando entrego una pieza, me parece que ya lo he relatado todo.Todo está explicado en ella y ahí la historia está perfectamente detallada. Entiendo que hablar de mi trabajo es parte de él, pero yo siento que ya lo he contado todo con mis diseños. Q

Arriba, brazalete Salon de l’Abondance en oro blanco, amarillo y rosa con diamantes naranjas y amarillos de la colección Dior à Versailles de DIOR JOAILLERIE. En la página anterior, la creadora en su despacho de París.

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que tiende a volverse real�


MANIFIESTO CREATIVO

La conversación entre arte y moda se prolonga esta temporada a través de tejidos suntuosos, estampados audaces y una pincelada de surrealismo. Fotografía de Erik Madigan Heck Estilismo de Charlie Harrington

Abrigo de algodón y brocado de seda, falda de algodón estampada, botas de terciopelo con tacón metálico y calcetines de algodón, todo de PRADA; pendientes de oro con diamantes y ónix de VAN CLEEF & ARPELS. Silla y pantallas de NEW VINTAGE, imperdible gigante y hucha de cerdito de ROCKETT ST. GEORGE.


Chaqueta de tweed, vestido de seda, brazaletes de metal y resina, anillo de oro con diamante (mano derecha), anillo de oro con diamante y berilo (mano izda.) y collar de metal, cristal y resina (en el cojín), todo de CHANEL; botas de ante y charol de LAURENCE DACADE en Net-a-porter. Silla de FRENCH HOUSE, cabeza de NEW VINTAGE, platos y flores de cerámica de ROCKETT ST. GEORGE. En la página opuesta, chaqueta y pantalones de jacquard y zapatos de piel, todo de GUCCI; pendientes de oro rosa con diamantes y turmalinas, anillo de oro rosa con rubí y diamante y anillo de oro rosa con diamante y piedra luna, todo de BOODLES.


“El color lo es todo. Cuando el color es el correcto, la forma también”

M ARC CHAGALL


Abrigo de lana y jacquard de ROBERTO CAVALLI; pendiente de oro con rubíes, esmeraldas y perlas y anillo de oro con diamantes y ónix de VAN CLEEF & ARPELS. Butaca de FRENCH HOUSE, silla de GRANDPA’S CHAIR COMPANY, papelera de FORNASETTI en CIRCUS ANTIQUES.

“Los objetos cotidianos hablan alto por sí mismos”

R ENÉ M AGRITTE


“El color y yo somos uno”

PAUL K LEE


Camisa de satén y falda de seda y lana de DIOR; pendientes de oro blanco con zafiros, anillo de oro blanco con diamantes y rubíes, anillo de oro blanco con diamantes, todo de DIOR JOAILLERIE. Florero con forma de corazón de ROCKETT ST GEORGE, silla de URBAN UPHOLSTERY. En la página anterior, vestido de seda estampada, jersey de mohair y botas de piel de LOUIS VUITTON; pendientes de oro con amatistas y diamantes de BVLGARI. Silla de THE FRENCH HOUSE, cabeza dorada de ROCKETT ST. GEORGE.

Peluquería: Kota Suizu (Caren) para Oribe. Maquillaje: Polly Osmond (Premier Hair & Makeup) para Chanel. Manicura: Teresa Tarmey para Chanel. Atrezo: Matthew Duguid (Patricia McMahon). Asistente de estilismo: Lucy Kebbell. Modelo: Aline Weber (Next London).


del siglo XX gracias a la obsesión de un rico empresario textil Esta es la historia de la COLECC N SHCHUKIN que la FUNDACI N LOUIS VUITTON reúne por primera vez ba o un mismo techo 100 años después relatada a HARPER S BAZAAR por el nieto de aquel visionario Por Ra a Rodríguez


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i abuelo era un esnob”.AndréMarc Delocque-Fourcaud se inclina cómplice hacia su interlocutor cuando quiere hacer un comentario al margen del guion. Es un tipo grande y afable que se expresa en inglés con un extraño y fuerte acento que ni es francés (por origen) ni ruso (por ancestros).Antes, ha pedido disculpas por no seguir la conversación en español que, dice, tiene muy oxidado. Sea cual sea el idioma, su verborrea es torrencial y apasionada cuando se lanza a contar una de las historias más fascinantes del arte del último siglo. Iconos del arte moderno. La colección Shchukin, la ha titulado la Fundación Louis Vuitton, propiciadora del encuentro. En un nuevo y titánico alarde de poder, la catedral de las artes que Bernard Arnault ha levantado en el parisino Bois de Boulogne (antiguo feudo de prostitutas y chaperos) ha conseguido volver a colgar bajo un mismo techo al menos la mitad de las 256 obras maestras del impresionismo, posimpresionismo, primitivismo, fauvismo, simbolismo y cubismo que le alegraron la vida a Sergei Ivanovitch Shchukin (Moscú, 1854 - París, 1936). Repartidas entre el Museo del Hermitage de San

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Petersburgo y el Pushkin de Moscú desde la nacionalización de la colección en 1918, por decreto del mismísimo Lenin, apenas un año después de la revolución bolchevique,es la primera vez que pueden verse juntas de nuevo.“Esta muestra sería imposible para una institución pública, especialmente por el coste de los seguros. Son 127 obras de un valor enorme. Hace falta un esponsor poderoso y, aún así, en un museo resultaría complicado”, concede el nieto de aquel visionario emprendedor ruso. Y, entonces, se inclina otra vez.“Que LouisVuitton posea su propia fundación y, además, en este marco, es ideal. Pero, de amigo franco-ruso a amigo español, no sabría decir qué puede aportar… No es una crítica, es que, por lo que se refiere a las piezas en exposición siempre van a verse un poco ensombrecidas por la arquitectura de este edificio…”, expone a propósito de la mole de acero y cristal de Frank Gehry (intervenida ahora mismo a todo color por el artista conceptual francés Daniel Buren). Por más suntuoso que fuera, el palacio Trubetzkoy (antigua residencia del gobernador de Moscú, regalo de Sergei Vassilievitch Shchukin a su tercer hijo y heredero del imperio textil familiar,) jamás fue rival para las pinturas que un día lo llenaron de pared a pared, de techo a suelo. Desde que le comprara su primer Monet,


En la Fundación Louis Vu tton, as obras de la colección Shchukin se exponen de forma didáctica, agrupadas por temas o estilos, como en esta galería dedicada al retrato femenino, con p ezas de Derain, Rousseau, Maillo , Matisse y P casso En la página anterior, el estudio de Shchukin en Trubetzkoy, reducto exclusivo de picass

“Los Shchukin eran más ricos que los aristócratas. Para demostrar su riqueza, se hicieron con mansiones fabulosas. Y en palacetes semejantes, había que colgar algo adecuado en las paredes”

Las lilas en el sol, al marchante parisino Durand-Ruel, a finales de 1897, Shchukin no tuvo más ojos para frescos, molduras, sedas y brocados dieciochescos y consagró cada estancia a los pintores que le obsesionaban: la sala de música para los impresionistas, el comedor para Gauguin, la llamada Sala rosa para Matisse, su estudio para Picasso.“En aquella época era imposible no coleccionar. Él empezó además en un momento en el que el arte ruso entraba en decadencia. París se convirtió entonces en el lugar en el que había que estar”, relata Delocque-Fourcaud, que ha dedicado los últimos 25 años a sacar brillo a la memoria de su abuelo (es hijo de Irina, el único retoño que Shchukin tuvo con su segunda esposa, la pianista Nadedja Conus), en el olvido hasta que la historiadora Natalia Semenova se topó con su nombre en los archivos del Museo Pushkin, a principios de los setenta. “San Petersburgo era la capital cultural y financiera, una ciudad de intelectuales liberales y trabajadores de cuello blanco, pero la presencia de la corte del zar la convertía en un lugar demasiado académico para el arte, no había

espacio para la innovación. Moscú resultaba, en ese sentido, más moderna, se respiraba una mayor libertad y era más fácil ser vanguardista. La sociedad estaba compuesta mayoritariamente por campesinos (y no poco esclavos) y por una élite aristocrática, hasta que ente medias nació una pequeña clase mercantil, hombres de negocios que hicieron mucho dinero con la revolución industrial. La familia Shchukin era especialmente representativa de aquella clase emergente. De hecho, era más rica que la aristocracia. Para demostrar su riqueza, su poder, se hicieron con esas mansiones fabulosas.Y en unos palacetes semejantes, había que colgar algo adecuado en las paredes.A estos niveles, no hay elección: tienes que coleccionar arte. Lo bueno es que Shchukin lo hizo de una manera distinta”, continúa. “El benjamín del clan, Ivan, se ocupaba de los negocios familiares en París, donde vivía en un espléndido apartamento que frecuentaban artistas y galeristas. Es fácil imaginarlo riéndose de su hermano mayor porque siempre estaba trabajando y no disfrutaba de los placeres de la vida.Y así lo atrajo hasta allí. De los diez hermanos,

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in un plan existencial más allá de su familia, Shchukin se entregó a su pasión coleccionista con el ansia de un adicto.“Fue cuando se volvió más atrevido con sus adquisiciones”,explica Delocque-Fourcaud.En 1904 ya había empezado a comprarle a Cézanne y Gauguin (se gastó 100.000 francos, unos 360.000 euros actuales, en su famosa Iconostasis thaitiana), rompiendo con todo lo anterior.Y tras conocer a Henri Matisse, en el Salon des Indépendants de París de 1906, en pleno escándalo fauvista, se entrega por completo a él.“No soy yo el que elige las obras; ellas me escogen a mí”, solía decir.“Matisse era un arquitecto de paraísos, y eso era lo que mi abuelo necesitaba después de tanto sufrimiento.Así establecieron una amistad muy estrecha. Y su colección se convirtió entonces en un proyecto de museo”, continúa el historiador y comisario. Fue la noche en la que su primera mujer murió cuando Sergei Shchukin decidió donar su arte a la ciudad de Moscú, abriendo al público de forma gratuita las

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galerías deTrubetzkoy (primero solo los domingos y después tres días a la semana). Programaba veladas musicales y visitas que él mismo guiaba. El propio Matisse le ayudó a organizar aquel paraíso, en 1911.Y se tiene por cierto que allí nació la vanguardia del arte soviético, espoleada por unas paredes “cubiertas de arriba abajo por pinturas de cegadora riqueza cromática”, según dijo Kandinsky (Anne Baldassari, comisaria de la muestra de la Fundación Vuitton, ha tenido el tino de incluir en la misma una treintena de obras de Malevich, Rodchenko, Popova, Larionov,Tatlin o Mansurov, estableciendo un emocionante diálogo con los maestros de la colección Shchukin que los inspiraron).“Mi abuelo inventó el museo de arte contemporáneo, un concepto que hasta aquel momento no “Matisse era un existía”, sentencia de repente Delocque-Fourcaud. arquitecto de paraísos, Por supuesto, una instituy eso era lo que mi abuelo ción moderna como aquella necesitaba después no podía estar completa sin Picasso. El pintor malagueño de tanto sufrimiento. fue la última obsesión del Así establecieron una empresario ruso.Y eso que su relación no empezó con buen amistad muy estrecha. pie: presentados por Matisse, Y su colección en 1908, Shchukin quiso comse convirtió en un prarle Las señoritas de Avignon, pero el artista pedía un precio proyecto de museo” desorbitado.“Picasso podía ser pobre entonces, pero hablaba de tú a tú a los ricos, de jefe a jefe”, cuenta el nieto.Al final, se haría con 50 obras suyas.“Tenía más picassos que Picasso”, se decía para poner en evidencia al otro gran clan de coleccionistas de la época, el de los estadounidenses Stein (los hermanos Leo, Michael y Gertrude, que vivían la vida loca y bohemia de unos herederos en París). Hasta que la Primera Guerra Mundial, en 1914, y la siguiente Revolución bolchevique, en 1917, truncaron su escalada cubista. Máximo exponente del emergente capitalismo, la colección Shchukin terminaría siendo la piedra fundacional del Museo de Nuevo Arte Occidental creado por el flamante régimen socialista. Oficialmente, el primer museo de arte contemporáneo de la historia.“Ironías del destino, Ekaterina, la hija de aquel empresario textil millonario (casada, para más inri, con un aristócrata báltico), fue nombrada su comisaria jefa.También para los anales, la primera mujer en ejercer tal cargo”, remata Delocque-Fourcaud. Exiliado en París con su primogénito, Ivan, y su nueva familia, Sergei Shchukin no volvería a Moscú. Falleció a los 82 años, en su apartamento de la rue Wilhem. En las paredes, unos pocos dufys y fauconniers.Y los fantasmas de su paraíso perdido. Q Iconos del arte moderno. La colección Shchukin, en la Fundación Louis Vuitton de París hasta el 20 de febrero. www.fondationlouisvuitton.fr

FOTOS: PAVEL ORLOV / © MUSÉE D’ETAT DES BEAUX ARTS POUCHKINE MOSCOU, MUSÉE D’ETAT DE L’ERMITAGE SAINT PETERSBOURG, CORTESÍA DE LA FUNDACIÓN LOUIS VUITTON.

cuatro eran coleccionistas. Dmitri, el mediano y más discreto, compraba pinturas de los maestros flamencos. El pequeño, que empezó con los impresionistas, se pasó a la pintura española, un movimiento arriesgado y un poco ingenuo, porque adquirir grecos o velázquez no era fácil, de ahí que las obras que poseía fueran menores.Y el primogénito, Piotr, siempre tuvo fama de ser el mayor coleccionista de Rusia, dos décadas antes de que Sergei comenzara a comprar. Piotr coleccionba de todo, armas, alfombras, muebles, objetos, tapices… Era como un anticuario.” Cuenta el nieto que el esnob de su abuelo se pirraba por los saraos de diletantes y las veladas artísticas. Que era un hombre que lo tenía todo. Una mujer de bandera (Lydia Ivanovna Koreneva, reconocida belleza de la época), cuatro hijos maravillosos (Ivan, Ekaterina y los gemelos Sergei y Grigori), un palacio encantador, dinero e influencia a espuertas (el ministro de comercio de Moscú, le apodaban), grandes obras de arte… “Hasta que, en un giro diría casi shakesperiano, todo su mundo de desmoronó”, relata.“Una sucesión de tragedias personales, en un periodo de cinco años, dieron un vuelco a su vida y destruyeron completamente su familia. Primero, uno de los mellizos, Sergei, desapareció durante las revueltas moscovitas de 1905. Era un adolescente de 17 años, impetuoso, que quería ir a las barricadas con los estudiantes. En abril de 1906, su cuerpo apareció en el río. El golpe mermó la salud de Lydia, que falleció a principios de 1907.Apenas un año después, Ivan, el disoluto hermano pequeño que ejercía de dandi en París, se suicidaría tras dilapidar su fortuna.Y en 1910, Grigori, sordo a causa de un tumor cerebral, se volaría los sesos en Trubetzkoy. En Moscú se comentaba que Dios lo había castigado por llenar su casa de aquel arte pagano y salvaje”.


De izda. a dcha., desde arriba, en sentido horario: el óleo Tres mujeres (1908), de Pablo Picasso; Sergei Shchukin (a la dcha.), junto a su primogénito, Ivan, en 1916; retrato del coleccionista por Christian Cornelius Krohh (1916); foto de la familia durante su viaje a Egipto, en 1906 (en los camellos, los hijos, Grigori, Ekaterina e Ivan; en los burros, Lydia – primera mujer de Shchukin–, el empresario y la institutriz); el impresionista Desayuno sobre la hierba (1866), de Claude Monet; y Aha oé feii (1892), de Paul Gauguin.

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D DICIEMBRE DULCE

MARTINA KLEIN no solo ha sido una de las modelos más célebres y exitosas de su generación. Además, ha demostrado su talento, audacia y valentía al reinventarse como escritora, actriz y, en breve, empresaria de interiorismo. En la recta final de su embarazo, se atreve a jugar con el desnudo en una sesión junto a su pareja, el extenista Àlex Corretja, para H ARPER’S BAZAAR . Por Beatriz Moreno de la Cova. Fotografía de Gonzalo Machado. Entrevista de Mario Ximénez 206


Mono de punto de DKNY.


Camiseta de tul de seda de CORTANA, pantalรณn masculino de DKNY. En la pรกgina siguiente, Martina Klein lleva camiseta y sobrevestido de tul de seda de CORTANA. ร€lex Corretja, con jersey de punto grueso de BRUNELLO CUCINELLI y vaqueros de CALVIN KLEIN JEANS.


La modelo se cubre con manta de cachemir de BRUNELLO CUCINELLI. Corretja lleva vaqueros de CALVIN KLEIN JEANS.


PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE: IVÁN GÓMEZ (KASTEEL ARTIST MANAGEMENT) PARA BALMAIN PARÍS STYLING LINE Y CHANEL. PRODUCCIÓN: AIRIN MILÁ DE LA ROCA. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: SANTIAGO BELIZÓN. ASISTENTE DE PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE: OLGA HOLOVANOVA (N.Y.C.). ASISTENTE DE ESTILISMO: PAULA GARCÍA. ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: ANA MAYORAL. MODELO: MARTINA KLEIN (UNO MODELS).

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Martina Klein (Buenos Aires, 1976) admite a pesar de ello. “Puedo atreverme en un contexto como el instinto de supervivencia le llegó este, donde el fotógrafo y la situación lo merecen. La idea de este a los 12 años. Ocurrió en 1988, año reportaje nació un día frente al espejo. Llamé a Fernando [Merino, en que hizo las maletas y recorrió director de la agencia Uno Models en Madrid] y le dije: ‘Estoy junto a sus padres y su hermano embarazada de siete meses y mi cuerpo no volverá a estar así.Apropequeño,Tommy, los 10.000 kilóvechemos este momento’”. metros que separan su Argentina “Ser modelo a partir de cierta edad resulta difícil para algunas”, natal de Barcelona, ciudad en la revela el diseñador Ángel Schlesser. Mentor durante los mejores que se instalaron para que su padre, años de su trayectoria, el cántabro la descubrió durante la Pasarela arquitecto, trabajara en el proyecto Gaudí de febrero de 1992, en su primera temporada de desfiles. de la Villa Olímpica. La futura modelo, escritora, presentadora y “Me impresionó lo mismo que se mantiene hoy en ella: su naturaocasional actriz vio cómo su mundo acomodado y previsible estalidad y frescura, junto a una belleza casi bisoña”.Aquellos tiempos llaba en mil pedazos. Una cura de humildad, acaso la mayor de su fueron dorados para una industria, la española, asolada después por existencia, que forjaría su carácter.“Una niña de mi edad, en Buenos la globalización y la desconexión entre creativos y comerciales.“Mis Aires, jugaba a vestirse como una adulta y a flirtear con sus primeros mejores recuerdos corresponden a los desfiles de Madrid y Barcenovios en discotecas de quinceañeros”, cuenta.“Se nos educaba en lona y el bombazo que era ver el minimalismo de Schlesser con el la inteligencia emocional, en la expresión de los sentimientos y en derroche de Montesinos o el flamenco deVictorio & Lucchino.Y el tacto como el sentido clave. Pero al llegar a España, mi mayor lo más sorprendente de todo es que no eran personajes desconocipasatiempo fue aprender el juego de la comba”. dos por el circuito internacional. Cada vez que hablaba de ellos, o Una vuelta de tuerca preadolescente que, sin embargo, le daría de fotógrafos como JavierVallhonrat y José Manuel Ferrater, obtenía cierta ventaja a la hora de atreverse con las decisiones importantes una mueca de admiración en las capitales de la moda. España era de su vida. “Un salto mental hacia la madurez”, según dice, que un espejo en el que el mundo disfrutaba observándose”, dice Klein. le serviría tanto para su primer casting como modelo, con apenas Esos años vieron también nacer las carreras de colegas como 16 años, como para su inminente segunda maternidad.Aguarda el Verónica Blume,Vanesa Lorenzo y Eugenia Silva. “De aquellas nacimiento de una niña junto a su actual pareja, el antes tenista y horas juntas salieron verdaderas amistades que continúan hoy.Y hoy comentarista deportivo Àlex Corretja.“Martina es una persona a creadores como Schlesser me une un amor y una admiración segura pero cercana, con un gran sentido del humor y capaz de absolutos”, continúa. El diseñador tampoco escatima elogios hacia ganarse a cualquiera con una sencillez y simpatía que no se dejan ella.“Con el tiempo, Martina ha sabido expandirse en articulista, ver en el mundo del espectáculo”, apunta el antiguo capitán español escritora, monologuista o actriz, huyendo de cualquier fantasma de la Copa Davis, con quien la modelo inició una relación sentitan común al gremio”, asegura. En 2008 debutó como presenmental en 2010. Él tenía dos hijas,Aroa (13) y Carla (11), fruto de tadora en el espacio Celebrities de laSexta, que fue rápidamente su anterior matrimonio con la tenista Marta Cors. Ella era madre de retirado por su escasa audiencia. Contra todo pronóstico, fue en el Pablo, de 12 años, nacido de su relación con el compositor Álex de humor donde cosechó sus mayores éxitos televisivos, sobre todo la Nuez.Tres chavales que se convirtieron en la inspiración para los gracias a El club del chiste, que protagonizó entre 2010 y 2013: protagonistas de la saga de novelas infantiles Zasca (Ed. Montena), “Me gustó ponerme a contar chistes de rubias siendo rubia.Y eso que Klein publicó a partir de 2015, tras años ejerciendo como artisupuso un punto de inflexión en cómo y cuánta gente me veía. El culista en diarios como LaVanguardia y revistas femeninas. personaje bajó a la tierra y con ello, vinieron grandes campañas de Tanto la moda como el tenis son profesiones efímeras y con publicidad, como las de Nestlé, Pantene o Reebok”. fecha de caducidad y Klein admite que esta coincidencia fue un Este final de 2016 le traerá noticias importantes.A primeros de factor para que sus caminos se cruzaran:“Absolutamente. Creo que diciembre estrenará su primer proyecto como empresaria de deconos reconocimos y reflejamos el uno en el ración e interiorismo, Lo de Manuela; el día otro al instante. Ambos habíamos vivido 7 cumplirá 40 años y, si todo sale según lo puntos muy álgidos de nuestras carreras previsto, saldrá de cuentas en enero. No es y se acercaba el momento de relajarse y de extrañar que Martina Klein, con su sondiversificar”.Y la sintonía no se limitaba risa serena y honesta, se sienta en su mejor a la etapa profesional.“Con la experiencia momento:“Para algunas madres, embarcarse Dar a luz implica dejar de ser de previas parejas, pudimos encontrar un en una nueva empresa cuando vas a dar a tu prioridad número uno. equilibrio entre el amor por nuestros hijos luz puede ser una locura. Para mí, es como y el que merecíamos vivir a solas”, explica. pasarle a mi hija el aprendizaje vital que tomé Pero tan importante es cuidar En esta sesión no solo han querido posar de mis padres: que dar a luz implica dejar de un hijo como intentar juntos, sino que se han atrevido a jugar con de ser tu prioridad número uno, pero que el desnudo por decisión propia.“Es la situatan importante es cuidar de un hijo como no perderte a ti misma ción con la que menos cómoda me siento”, intentar no perderte a ti misma”. Q

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L O S J AV I S . . . Y E L L A S

SI BILLY WILDER se hubiera topado con Paquita Salas, no sería de extrañar que se hubiera enamorado de ella. Más adorable que la Norma Desmond de El crepúsculo de los dioses (1950) e igual de descarada que Marilyn en La tentación vive arriba (1955), esta representante de actores, encarnada por el joven actor Brays Efe en estado de gracia, ha hecho reír y llorar a un público devoto desde que la webserie homónima se estrenara, en julio de este año, en Flooxer (AtresMedia).También ha convencido a la crítica, que agradece su sátira de la cara más desconocida de la industria del espectáculo. ¿Lo más sorprendente? La juventud y trayectoria de los creadores del personaje. Javier Ambrossi (Madrid, 1984) y Javier Calvo (Madrid, 1991) se conocieron en 2009 cuando ambos interpretaban a adolescentes en series de máxima audiencia, como Amar es para siempre o Sin tetas no hay paraíso, en el caso del primero, y Física o química, en el del segundo. Pero los jóvenes actores soñaron juntos una tarde, de manera espontánea, con el musical que querrían hacer.“Preguntamos a un puñado de amigas y colegas si participarían y, muy poco a poco, se obró la magia”, recuerda Ambrossi. El conjuro surtió efecto en mayo de 2013, con el celebrado debut de La llamada en el Teatro Lara de Madrid. Un sarcasmo melódico contra los prejuicios, ambientado en un campamento católico, que va por su sexta y exitosa temporada. Entre las primeras protagonistas estaban Macarena García –ganadora del Goya revelación 2015 y hermana, además, de Ambrossi–, Gracia Olayo, Belén Cuesta,Andrea Ros y Llum Barrera. Después, les siguieron Claudia Traisac y Anna Castillo.Todas ellas forman su troupe femenina.“Eso hasta que llegó Paquita”, bromean los directores. Esta familia de hermanos, amigos y colegas prepara ahora el salto de La llamada al cine y aguarda a que, con suerte, la historia de Paquita Salas tenga mucho recorrido. Continuará. Q

Por Mario Ximénez Javier Calvo y Javier Ambrossi debutaron en 2013 como directores con el musical La llamada. Desde este año realizan también la webserie Paquita Salas, protagonizada por Brays Efe (Las Palmas de Gran Canaria, 1988). Las actrices Gracia Olayo (Madrid, 1957), Anna Castillo (Barcelona, 1993), Macarena García (Madrid, 1988) y Belén Cuesta (Sevilla, 1984) han participado en ambos proyectos.

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L O S R U I Z D E L A P R A DA Sin vergüenza a ser ellos mismos. EN EL ESTUDIO DE ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA (Madrid, 1960) es Navidad todo el año. No (solo) por el universo colorido y festivo que caracteriza a la creadora, sino por la presencia de sus hijos,Tristán (Madrid, 1987) y Cósima (Madrid, 1990), quienes se incorporaron al negocio en 2014 y 2015, respectivamente.“Siempre han estudiado en el extranjero y volvían a casa por esas fechas.Ahí era cuando de verdad estábamos todos juntos, por eso ahora tengo esta sensación brutal cada día”, concede la diseñadora. Además, la cosa funciona. Según cuentan, están juntos pero no revueltos, y los constantes viajes y compromisos de cada uno permiten que haya un saludable espacio vital entre ellos.También ayuda que los vástagos hayan estado en contacto con ese ambiente toda su vida. “En el estudio nos llevamos tan bien que es como una familia extendida. No he conocido una oficina tan divertida como esta, con la creatividad y la locura que albergamos aquí a diario”, explica Tristán. De la Prada recuerda con cariño un Fin de Año muy especial que pasaron en la India, el del cambio de milenio, donde fueron espectadores de un sorprendente partido de polo sobre elefantes. Pero las de este año no van a ser unas Navidades corrientes. Entre la realización de esta entrevista y el cierre del número, saltaba la noticia de la ruptura entre la diseñadora y su marido, el periodista Pedro J. Ramírez, después de 30 años de relación. La dosis extra de ilusión que necesitan la pondrá, probablemente, Piluca, una de las mejores amigas de Ágatha, miembro del estudio y madrina de Cósima, con cuya familia pasan estas fiestas desde hace años:“Ella ha sido mi maestra en felicidad. Es una mujer elegante y optimista que disfruta muchísimo de las celebraciones”, revelaba la creadora, antes de conocerse públicamente la separación. Ambos hermanos coinciden en que el mejor regalo que han recibido de sus padres es no tener vergüenza de ser ellos mismos. “El refrán de toda nuestra infancia ha sido ese que dice ‘ande yo caliente y ríase la gente”, concluye la benjamina del clan. Su madre, claro, presume del suyo:“Lo mejor que te puede pasar en el mundo es tener hijos. No hay nada parecido, es un milagro”. Q

Por Lucía Escudero Ágatha Ruiz de la Prada fundó su firma de moda en 1981 y fue una de las grandes agitadoras de la Movida Madrileña. En el 30 aniversario de su marca creó la fundación que lleva su nombre para la conservación del archivo. Tristán Ramírez Ruiz de la Prada es consejero delegado de la marca, mientras que Cósima Ramírez Ruiz de la Prada ejerce como directora de relaciones internacionales.

ESTILISMO: BEATRIZ MORENO DE LA COVA. MAQUILLAJE: JUAN ALBERTO BALLESTER VALDIVIA PARA MAC Y NYX. PELUQUERÍA: CRISTINA LIBERTAD (COOL PRODUCCIONES) PARA NYX Y REDKEN. PRODUCCIÓN: AIRIN MILÁ DE LA ROCA. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: JAVIER HERNÁNDEZ SUÁREZ. ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: ANA MAYORAL. EN LA DOBLE PÁGINA ANTERIOR, PELUQUERÍA: LEO PEREIRA (TALENTS) PARA BENEFIT Y RAQUEL ÁLVAREZ (TALENTS) PARA MAC. MAQUILLAJE: LEO PEREIRA Y RAQUEL ÁLVAREZ (TALENTS) PARA ART LAB-AVEDA.PRODUCCIÓN: AIRIN MILÁ DE LA ROCA. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: JAVIER HERNÁNDEZ SUÁREZ. ASISTENTE DE ESTILISMO: PAULA GARCÍA. ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: ANA MAYORAL.

Dos dramaturgos y su panteón de musas. Todos igual de insólitos.


De izda a dcha las actrices รšrsula Corberรณ y Macarena Gรณmez; Teresa Helbig y su madre Teresa Blasco y a actriz Cristina Brondo Todas excepto Teresa B asco van vest das de TERESA HELBIG


L A S

H E L B I G

PRODUCCIÓN: AIRIN MILÁ DE LA ROCA. ASISTENTE DE DE FOTOGRAFÍA: LUCIANO INSUA.

Lo que la moda ha unido... “MI CONCEPTO DE FAMILIA nada tiene que ver con la consanguinidad. La mía la integran toda esa gente que quiero por cómo son, ya sea mi madre o los amigos que he hecho en todo este tiempo trabajando en la industria de la moda”, afirma Teresa Helbig (Barcelona, 1963). La diseñadora catalana, que acaba de cumplir dos décadas al frente de su firma homónima, ha conseguido el favor de la farándula patria y sus diseños recorren desde hace años las alfombras rojas de la mano de sus actrices fetiche:“Empecé a vestirlas [a Cristina Brondo, Macarena Gómez y Úrsula Corberó] para galas y eventos, pero, como tenemos muchas cosas en común, aquello acabó convirtiéndose en amistad. Todas somos muy gamberras y pasionales. Nos encanta aventurarnos en nuevos proyectos y siempre que las llamo están ahí”. Su última colaboración llega en forma de un cortometraje que reúne a gran parte de esta familia de moda. “Queríamos celebrar nuestro aniversario y pensamos que reunir a un grupo de amigos que representan los ideales de nuestra marca sería una buena idea. Es algo especial, una forma diferente de presentar las prendas”, revela Helbig. La creadora, que creció entre los hilos y lentejuelas de los talleres de costura de su madre, Teresa Blasco, confiesa la importancia de esta en su carrera: “Ella es el alma de todo. Es una mujer luchadora y enérgica que me ha enseñado la necesidad de trabajar con pasión. Que esa es la única manera de que esto funcione”.Y funciona. Además de la colección de prêt-à-porter y el servicio de atelier y novias, pronto sumarán un perfume: “Aunque suene cursi, cuando miro lo que hemos conseguido siento una gran satisfacción. Mi madre dice que vamos a por otros 20 años más”. Q

Por Sara Hernando. Fotografía de Adrián Catalán La firma Teresa Helbig cumple 20 años y lo celebra con un cortometraje, Etiqueta negra, en el que participan actrices y amigas de la diseñadora (Úrsula Mascaró, Macarena Gómez y Cristina Brondo, además de sus parejas, los también actores Chino Darín, Aldo Comas y Álex Borrás). Rodado en las calles de Barcelona, el filme ya puede verse en www.teresahelbig.com.

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INFANCIA PROLONGADA U S E

L A H O Z

unque a veces no sean como imaginamos, pocas cosas hay tan entrañables como los reencuentros, ya sean familiares o con amigos. Unas veces alcanzan diez minutos, otras se alargan hasta decir basta. Ante la inminencia de estas fechas tan propicias para excesos, lo más importante es aceptar la imposibilidad de desaparecer. Ni siquiera el más diestro, el que inventa las mejores excusas, o el pesado que se disfraza, lo consigue. Hay que estar, y disfrutar de este ejercicio de supervivencia emocional como cuando los Boy Scouts te obligaban a dormir al raso, con buena disposición. Lo que está claro es que es inevitable mirar la Navidad con los ojos del niño que fuimos. El hombre es ese animal que vive de recuerdos transformados y que, con la edad, es más feliz haciendo regalos que recibiéndolos. La memoria, ese músculo antojadizo, a partir del ocho de diciembre trabaja sola y revisita escenas fundacionales para reafirmar que lo perdido vive, como resisten las hazañas de aquellos héroes de estanquillo que nos conmovían en la tele durante las impagables vacaciones de Navidad. “Mi vida solo ha sido una infancia prolongada”, le confesó Coco Chanel a Paul Morand en el invierno 1946, en Saint Moritz, Suiza, mientras este tomaba notas para ese libro maravilloso que tituló El aire de Chanel. Ella tuvo esa suerte,“y el mayor don que Dios me ha dado es el de permitirme no querer a quien no me quiere”. En las reuniones conviene que haya intención y, al menos, un leitmotiv.Y en esta época de obsesión por el hedonismo particular y los placeres del paladar, puede uno entregarse a la glotonería y la frivolidad sélfica, pues ambas ayudan a atenuar las euforias o la exuberancia verbal que trae a veces el abuso de Moët Chandon.Tengo un amigo que siempre que nos vemos por estas fechas me recuerda que lo único que no puede faltar en su casa para Navidad es la televisión. Hace tres años decidieron apagarla y hablar. Fue un desastre.Y es que en la vida, como en las novelas, es fundamental saber callar a tiempo, por eso dicen que no hay sonido más hermoso en la tierra que el de un hombre callado. La familia y la amistad, temas inagotables, avenidos y con tantas variantes. Los griegos, siempre tan visionarios, llamaban a la amistad philia y la consideraban la mayor recompensa que podía darte la vida, algo más que una familia paralela. Recomendaban tener entre tres y nueve amigos. Más era demasiado, y menos, peligroso, pues asomaba la tentación de competir. Ahora que sabemos que lo bonito pasa, pero la belleza dura en la memoria, lo importante es no perder nunca el humor. Además, los reencuentros con larga sobremesa pueden servir para ajustar cuentas, como nos enseñó la gran cronista gastronómica Mary Francis Kennedy Fisher en Sírvase de inmediato: “Recordé lo que una vez me había dicho un endocrinólogo: cuando los lóbulos se encienden después de una buena carne y un buen vino, era el momento de pedir favores o dar malas noticias”. Q Use Lahoz ganó el Premio Primavera de Novela 2013 con El año en que me enamoré de todas (Ed. Espasa) y acaba de publicar Los amigos (Ed. Destino).

L O S

C A S A S

Uno ha abierto camino, el otro ha encontrado en él un espejo en el que mirarse. “LOS AMIGOS VAN Y VIENEN, las novias también, pero la familia va estar siempre ahí”. Así habla Mario Casas (La Coruña, 1986) de su familia, formada por cinco hermanos, el más pequeño de ellos de dos años.“Es la que te va a querer sin condiciones, seas como seas. ¿Hay algo más especial que eso?”. Su hermano Óscar (Barcelona, 1998) es, de todos ellos, el que ha decidido seguir sus pasos en la interpretación. Mario, a sus 30 años, ha trabajado para escapar de los papeles de guaperas que le ayudaron a triunfar en sus inicios, y ahora se lo disputan directores de la talla de Álex de la Iglesia,Alberto Rodríguez o Kike Maíllo.Además, ha compartido reparto con grandes como Antonio de la Torre, Luis Tosar, Carmen Machi o Belén Rueda.“Lleva más de 15 años sin parar, tiene muchísimos consejos que darme y, mejor que él, pocas personas me los pueden ofrecer”, confiesa con una sonrisa cariñosa su

hermano, que está en pleno rodaje de Al final del camino, una nueva serie para TVE. Aunque ambos tienen muy claro que su verdadera pasión es la interpretación, de vez en cuando les gusta cambiar la faceta de actores por la de modelos, como acaban de demostrar, en la última campaña de la marca Springfield. Atrevidos, guapos y con ganas de comerse el mundo, los Casas sí que son familia que permanece unida día a día.Tanto que lo transmiten en cuanto la ocasión lo permite.“Son gente con la que hacer un bonito camino y en la que realmente se pueda confiar. ¿Hay algo más especial?”, añade Mario. Por supuesto, estas fiestas las celebrarán todos juntos. Pero no porque la tradición lo mande, sino porque así es como lo sienten. Sea Navidad o no. Q

Por Silvia Ruiz de la Prada Sanchis

Mario Casas estrena la película Contratiempo, de Oriol Paulo, el 6 de enero. Junto a su hermano, Óscar Casas, protagoniza la nueva campaña de la marca Springfield.

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PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE: RAÚL PADILLA FERNÁNDEZ. PRODUCCIÓN AIRIN MILÁ DE LA ROCA. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: ÓSCAR POLLÁN. ASISTENTE DE ESTILISMO: PAULA GARCÍA. ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: ANA MAYORAL. MAYORAL.

A

P O R


Mario (de pie) y Óscar Casas, con jerseys de SPRINGFIELD


INTERCAMBIO

DE HISTORIAS N O T A S

S O B R E

U N

A P R E N D I Z A J E

La iniciación literaria de la escritora estadounidense de origen indio JHUMPA LAHIRI tuvo mucho que ver con los libros de sus padres y los cuentos que inventaba su abuelo bengalí. Alrededor de aquella educación sentimental, la autora, Premio Pulitzer en 2000, teje un relato a propósito de los valores familiares que HARPER’S BAZAAR publica en español por primera vez.

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Por Jhumpa Lahiri Ilustración de Jordi Labanda

uando era niña, los libros, y las historias que contenían, eran lo único que sentía que podía poseer. Aun así, no se trataba de una posesión en sentido literal; mi padre es bibliotecario, y quizá porque él creía en la propiedad colectiva, o quizá porque mis padres pensaban que comprarme libros era un despilfarro, o quizá porque antes, en general, la gente adquiría menos cosas que ahora, yo tenía muy pocos libros que pudiera considerar realmente míos. Recuerdo la primera vez que codicié uno que, al final, me permitieron poseer. Tenía cinco o seis años. El libro era diminuto, de unos diez por diez centímetros, y se titulaba Nunca tendrás que buscar amigos. Vivía entre los caramelos y los cromos Wacky Packs de la tiendecita que había frente a nuestra primera casa de Rhode Island. El argumento era banal; más que un cuento, parecía una tarjeta de felicitación larga. Pero recuerdo la emoción de ver que mi madre me lo compraba y de llevármelo a casa. En la portada, bajo la declaración “Este libro pertenece a”, había una línea en la que tenía que escribir mi nombre. Lo escribió mi madre, y también escribió la palabra madre para indicar que el libro me lo había regalado ella, a pesar de que yo no la llamaba “madre”, sino “mamá”. Para mí, una madre era una especie de tutor suplente. Pero me había regalado un libro que, casi cuarenta años más tarde, todavía permanece en una estantería de la habitación de mi infancia. En mi casa había cosas para leer, pero eran escasas, y no me suscitaban mucho interés. Había libros sobre China y Rusia que mi padre necesitaba para su posgrado en Ciencias Políticas, y ejemplares de la revista Time que leía para relajarse. Mi madre tenía novelas, relatos breves y montones de números de la revista literaria Desh, pero estaban en bengalí y yo no podía leer ni los títulos. Mi madre guardaba sus lecturas en una estantería metálica del sótano, o junto a su mesilla de noche, en zona prohibida. Recuerdo un volumen amarillo de poemas líricos del poeta Kazi Nazrul Islam que para ella era una especie de texto sagrado, y un diccionario de inglés de tapas granates, gordo y manoseado, que mis padres sacaban para jugar a Scrabble. En algún momento compramos los

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primeros volúmenes de una enciclopedia que vendían en nuestro supermercado, pero nunca llegamos a tenerlos todos. Los libros que había en nuestra casa tenían algo arbitrario, incoherente, igual que otros aspectos materiales de nuestras vidas.Yo anhelaba lo contrario: una casa donde los libros constituyeran una presencia sólida, donde se amontonaran en todas las superficies y recubrieran alegremente las paredes. En ocasiones, los intentos de mi familia de llenar la casa de libros se frustraban, como cuando mi padre montó los soportes y las barras de un juego de estantes de color verde aceituna. Al cabo de pocos días, los estantes se cayeron, pues las paredes de placas de yeso de nuestra casa, de estilo colonial de los años setenta, no soportaron su peso. En realidad, lo que yo buscaba era un rastro más claro de la vida intelectual de mis padres: testimonios encuadernados e impresos de lo que habían leído, de lo que había inspirado y formado su pensamiento. Un vínculo, a través de los libros, entre ellos y yo. Pero mis padres no me leían cuentos ni me contaban historias; mi padre no leía obras de ficción y mi madre no me transmitió las historias que a ella le habían gustado de niña, cuando vivía en Calcuta. El único que me contó historias en voz alta fue mi abuelo materno, cuando yo tenía dos años, durante mi primer viaje a la India. Mi abuelo se tumbaba en una cama, me sentaba en su pecho y me contaba cosas que se inventaba. Me han explicado que los dos nos quedábamos despiertos hasta mucho después de que los demás se hubieran acostado y que mi abuelo seguía alargando aquellas historias porque yo insistía en que no se terminaran. El bengalí fue mi primera lengua, la que hablaba y oía en casa. Pero los libros de mi infancia estaban escritos en inglés, y sus temas estaban extraídos, casi siempre, de las sociedades británica o estadounidense. Leyéndolos, yo siempre tenía cierto complejo de intrusa. Era consciente de que no pertenecía a los mundos sobre los que leía: de que la vida de mi familia era diferente, de que la comida que se servía en nuestra mesa era diferente, de que celebrábamos fiestas diferentes, de que a mi familia le importaban y le preocupaban cosas diferentes.Y sin embargo, cuando tenía en mis manos un libro, y mientras lo leía, eso no importaba. Establecía una relación pura con la historia y con sus personajes, y descubría los mundos de ficción como si entrara físicamente en ellos; los habitaba plenamente, me enfrascaba de inmediato en ellos y me volvía invisible. En la vida cotidiana, sobre todo de pequeña, me daba miedo participar en actividades sociales. Me preocupaba lo que los demás pudieran pensar de mí, cómo pudieran juzgarme. En cambio, cuando leía me libraba de esa preocupación. Me enteraba de lo que comían y de cómo vestían mis compañeros

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ficticios, de cómo hablaban, de qué juguetes había esparcidos por sus habitaciones, de que se sentaban junto a la chimenea cuando hacía frío y bebían chocolate caliente. Me enteraba de lo que hacían por vacaciones, de que iban a coger arándanos, de que sus madres removían mermeladas en los fogones. Para mí, la lectura era un acto de descubrimiento en el sentido más básico: el descubrimiento de una cultura que para mis padres era ajena. Empecé a desafiarlos de esa forma y a entender, gracias a los libros, ciertas cosas que ellos ignoraban. Los libros que yo llevaba a nuestra casa formaban parte de mi dominio privado.Y así, no solo sentía que me estaba entrometiendo, sino también, de alguna manera, que traicionaba a las personas que me estaban educando.

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uando empecé a trabar amistades, el vehículo fue la escritura.Al principio, escribir, igual que leer, no era tanto una búsqueda solitaria como un intento de conectar con otros. No escribía sola, sino con otra alumna de mi clase. Mi amiga y yo nos sentábamos juntas e inventábamos personajes y argumentos; nos íbamos pasando la hoja y nos turnábamos para escribir los pasajes de la historia. Nuestra caligrafía era lo único que nos separaba, la única forma de determinar qué parte era de quién.Yo siempre prefería los días lluviosos a los soleados, porque así podíamos quedarnos dentro a la hora del recreo, sentarnos en el pasillo y concentrarnos. Pero incluso cuando hacía buen tiempo encontraba algún sitio donde sentarme, bajo un árbol o en el borde del cajón de arena, con esa amiga, y a veces con una o dos más, para seguir trabajando en nuestro cuento. Las historias eran a todas luces versiones de lo que yo estuviera leyendo en ese momento: familias que vivían en praderas, niñas huérfanas a las que enviaban a internados o educadas por severas institutrices, niños con poderes sobrenaturales o capaces de meterse por un armario y aparecer en un mundo paralelo. Mis lecturas eran un espejo y mi material; no veía otra parte de mí misma. Mi pasión por la escritura me condujo al robo a una edad temprana. Los diamantes del museo, el tesoro para cuya obtención yo tramaba e infringía las normas, eran los cuadernos en blanco del armario del material de mi maestra, ordenados en montoncitos, que nos repartían para que escribiéramos frases o practicáramos matemáticas. Eran unos cuadernos delgados, grapados, sencillos, de color azul claro u ocre. Las hojas estaban pautadas y no eran ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas. Yo los quería para escribir mis cuentos, y de vez en cuando me armaba de valor y le pedía uno o dos a la maestra. Más tarde, al enterarme de que el armario no siempre estaba cerrado con llave ni vigilado, empecé a proveerme furtivamente por mi cuenta.


“DURANTE GRAN PARTE DE MI VIDA QUISE SER OTRAS PERSONAS” En quinto grado gané un modesto premio por un cuento titulado Las aventuras de una balanza, en el que la narradora epónima describe a una serie de personas y otros seres que la visitan.Al final, ha pasado tanta gente a pesarse que la balanza se rompe y la abandonan en el basurero. Ilustré la historia (entonces ilustraba todas mis historias) y la encuaderné cosiendo las hojas con hilo naranja. El libro estuvo expuesto brevemente en la biblioteca del colegio, con su ficha y su funda correspondientes. Nadie lo pidió prestado, pero eso no importaba. La validación que significaban la ficha y la funda era suficiente. El premio incluía un vale de regalo de una librería del barrio. A pesar de mis ansias por tener mis propios libros, estaba indecisa. Durante lo que a mí me parecieron horas, me paseé por la librería examinando los estantes. Al final elegí un libro del que nunca había oído hablar, Historias del país de Rootabaga, de Carl Sandburg. Quería que me gustaran aquellas historias, pero no captaba sus anticuadas agudezas. Aun así, conservé ese libro, quizá como un talismán de aquel primer reconocimiento. Como las etiquetas de los pasteles y las botellas que Alicia encuentra bajo tierra, lo fundamental de mi premio fue que me hablaba en imperativo; por primera vez, oía una voz en mi cabeza que me ordenaba:“Haz esto”. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia la adolescencia y más allá, mi producción literaria fue reduciéndose en proporción inversa a mis años. Si bien conservaba la obsesión por inventar historias, la falta de fe en mí misma empezó a debilitarla, y pasé la segunda mitad de mi infancia despojándome poco a poco del único consuelo que conocía, y lo que hasta entonces había sido una actividad instintiva se volvió espinosa. Me convencí a mí misma de que no tenía madera de escritora, de modo que lo que a los siete años me encantaba se convirtió, a los diecisiete, en la forma de expresión personal que más me intimidaba. Prefería tocar instrumentos musicales y actuar en obras de teatro, aprender las notas de una composición o memorizar un papel. Seguía trabajando con las palabras, pero canalizaba mi energía hacia ensayos y artículos y quería ser periodista. En la universidad, donde estudié Literatura Inglesa, opté por dedicarme a la docencia.A los veintiún años, la escritora que había en mí era como una mosca que revolotea por

la habitación, viva pero insignificante, sin rumbo, algo que me molestaba cada vez que reparaba en ello y que la mayor parte del tiempo me dejaba en paz. Estaba en una etapa en la que no me convenía demasiado preocuparme por el rechazo de los demás. Mi inseguridad era sistémica y preventiva, y garantizaba que yo ya me hubiera rechazado a mí misma antes de que alguien más tuviera ocasión de hacerlo. Durante gran parte de mi vida quise ser otras personas; creo que ese era el dilema central, la causa de mi estancamiento creativo. Nunca cumplía las expectativas de la gente: ni las de mis padres inmigrantes ni las de mis familiares indios ni las de mis coetáneos estadounidenses; ni, sobre todo, las mías. Mi yo escritora quería corregirme. Si tuviera un poco más de esto, un poco menos de lo otro, dependiendo de las circunstancias: entonces el asterisco que me acompañaba desaparecería. Mi educación, una amalgama de dos hemisferios, era heterodoxa y complicada; yo quería que fuera convencional y comedida. Quería ser anónima y normal, parecerme al resto de la gente, comportarme como los demás. Prever un futuro alternativo pese a provenir de un pasado tan diferente. Por eso me gustaba el teatro: me reconfortaba borrar mi identidad y adoptar otra. ¿Cómo quería ser escritora, articular lo que había dentro de mí, si no aceptaba ser yo misma? Yo no era una persona asertiva por naturaleza. Estaba acostumbrada a buscar en otros orientación, influencia, incluso las pautas más básicas de la vida.Y sin embargo, escribir historias es una de las cosas más asertivas que puede hacer una persona. Escribir ficción es un acto de terquedad, un esfuerzo deliberado de reconcebir, reorganizar, reconstituir nada menos que la realidad. Esa terquedad debe darse incluso en los escritores más reacios e indecisos. Ser escritor significa dar un salto y pasar de escuchar a decir:“Escúchame”. Era ahí donde fallaba. Prefería escuchar antes que hablar, ver antes que ser observada. Me daba miedo escucharme a mí misma y examinar mi vida. Mi familia daba por hecho que haría un doctorado. Sin embargo, después de licenciarme en la universidad, por primera vez dejé de ser estudiante y la estructura y el sistema que había conocido hasta entonces y de los que, de alguna manera, dependía se derrumbaron. Me fui a vivir a Boston, una ciudad que conocía muy poco, y alquilé una habitación en una casa de gente con la que no tenía ninguna relación y cuyo único interés por mí era el alquiler que pagaba. Encontré trabajo en una librería, donde abría los pedidos y me ocupaba de la caja registradora. Entablé una estrecha amistad con una joven que también trabajaba allí, la hija del poeta Bill Corbett. Empecé a visitar la casa de los Corbett, que estaba llena de libros y obras de arte (un poema enmarcado de Seamus Heaney, dibujos de

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Philip Guston, un calco de la lápida de Ezra Pound).Veía la mesa donde escribía Bill, cubierta de manuscritos, cartas y pruebas de imprenta, en medio del salón.Veía que el trabajo que se desarrollaba en aquella mesa no estaba sujeto a obligaciones con nadie, ni estaba relacionado con ninguna institución; que aquella mesa era una isla y que Bill trabajaba solo. Pasé un verano viviendo en aquella casa. Leía números atrasados de The Paris Review y, cuando me quedaba sola, escribía a máquina composiciones breves y fragmentos en una luminosa habitación del último piso. Empecé a querer ser escritora.Al principio en secreto, intercambiando páginas con otra persona; nuestras reuniones programadas de antemano me obligaban a sentarme y producir algo. Me colaba en el despacho donde trabajaba de ayudante de investigación, los fines de semana y por las noches, para imprimir las historias con un ordenador, un aparato del que yo todavía no disponía. Me compré un ejemplar de Writer’s Market y enviaba relatos a revistas pequeñas que siempre me los devolvían. Al año siguiente, empecé un posgrado, no como escritora, sino como alumna de Literatura Inglesa. Pero ahora había algo nuevo bajo mi objetivo académico declarado.Todos los días pasaba por delante de una librería camino de la estación, y en el escaparate estaban expuestos montones de títulos que siempre me paraba a mirar. Entre ellos había libros de Leslie Epstein, un escritor cuya obra yo todavía no había leído, pero cuyo nombre conocía, pues era el director del grado de escritura creativa de la Universidad de Boston. Un buen día, entré con todo descaro en el departamento de escritura creativa y pedí permiso para asistir a una clase. Fue un atrevimiento por mi parte. El equivalente, casi dos décadas más tarde, a robar cuadernos del armario de una maestra; fue como cruzar una línea. La clase solo estaba abierta a alumnos matriculados, de modo que no esperaba que Epstein hiciera una excepción conmigo. Pero la hizo, y después tuve el valor de solicitar una plaza en el grado de escritura creativa del año siguiente. Cuando les dije a mis padres que me habían aceptado, con una beca, ellos ni me animaron ni me disuadieron. Como tantos otros aspectos de mi vida estadounidense, la idea de que uno pudiera obtener una licenciatura en escritura creativa, que aquello se considerara un tema digno de estudio, les parecía una frivolidad. Sin embargo, una licenciatura era una licenciatura, así que su reacción ante mi decisión fue permanecer neutrales. Aunque la saqué de su error, al principio mi madre creía que se trataba de un curso de escritura crítica. Supongo que mi padre confiaba en que después pudiera hacer un doctorado. Mi madre escribía poemas de vez en cuando. Los escribía en bengalí, y algunos se los publicaban en revistas literarias de Nueva Inglaterra o de Calcuta. Ella parecía orgullosa de sus poemas, pero no se consideraba poetisa. Su padre y su hermano menor, por otra parte, eran artistas visuales. El mundo los conocía por su vocación creativa, y así me los habían descrito

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“ERA CON MIS PADRES CON QUIENES LUCHABA POR CONECTAR” también a mí. Mi madre hablaba de ellos con profundo respeto. Me explicó que el día que mi abuelo tenía que hacer su examen final en el Government College of Art de Calcuta se despertó con fiebre alta. Solo pudo completar una parte del retrato que le habían pedido que realizara, la boca y la barbilla del modelo, pero lo hizo con tanta habilidad que se licenció con matrícula de honor. Mis padres traían de India acuarelas de mi abuelo, las enmarcaban y se las mostraban a las visitas, y yo todavía conservo en mi joyero una de sus medallas y desde pequeña la considero como un amuleto.

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ntes de nuestros viajes a Calcuta, mi madre iba a una tienda de materiales para artes plásticas a comprar los pinceles, el papel, las plumas y los tubos de pintura que le había encargado mi tío.Tanto mi abuelo como mi tío se ganaban la vida como dibujantes publicitarios. El arte no daba mucho dinero. Mi abuelo murió cuando yo tenía cinco años, pero conservo vívidos recuerdos de mi tío trabajando en su mesa, en un rincón del piso de alquiler abarrotado donde se había criado mi madre, preparando bocetos para clientes que iban a su casa y aprobaban o rechazaban sus ideas; y pasando las noches en vela para terminar los encargos. Deduje que mi abuelo nunca había tenido seguridad económica, y que la carrera profesional de mi tío también era precaria. Llegué a la conclusión de que ser artista, aunque fuera noble y romántico, no era una actividad práctica ni responsable. Balanzas abandonadas, brujas, huérfanos: esos habían sido mis temas durante la infancia. De niña, escribía para conectarme con mis compañeros. Pero cuando empecé otra vez a escribir historias, con veintitantos años, era con mis padres con quienes luchaba por conectar. En 1992, justo antes de empezar el grado de escritura creativa de la Universidad de Boston, viajé a Calcuta con ellos. Recuerdo que regresé a finales de verano, me metí en la cama y, casi inmediatamente, escribí el primer relato que presenté ese año en el taller. Estaba ambientado en el edificio donde se había criado mi madre y donde yo pasaba gran parte del tiempo cuando estaba en la India. Ahora entiendo que


mi impulso para escribir aquella historia, y otras parecidas que la siguieron, era demostrarles algo a mis padres: que yo entendía, a mi manera, con mis propias palabras, de forma limitada pero precisa, el mundo del que ellos provenían. Porque, a pesar de que me habían creado, y criado, y habían vivido conmigo día tras día, yo sabía que para ellos era una extraña, una estadounidense. Pese a lo unidos que estábamos, temía que no me comprendieran. Esa era la ansiedad predominante que había sentido durante mi infancia y mi juventud. Fui la primogénita de mis padres. Cuando tenía siete años, mi madre volvió a quedarse embarazada, y en noviembre de 1974 tuvo a mi hermana. Unos meses más tarde, una de sus mejores amigas de Rhode Island, otra mujer bengalí, también se enteró de que estaba encinta. El marido de esa mujer, como mi padre, trabajaba en la universidad. Siguiendo las recomendaciones de mi madre, su amiga fue al mismo médico y planeó dar a luz en el mismo hospital donde había nacido mi hermana. Una noche lluviosa, mis padres recibieron una llamada desde el hospital. El marido de la mujer les contó a mis padres, llorando, que su hijo había nacido muerto. Nadie se explicaba por qué había pasado. Sencillamente había sucedido, como sucede a veces. Recuerdo las semanas siguientes, a mi madre cocinando y llevándole comida a aquella pareja en cuyo hogar el dolor ocupaba el lugar que debería haber llenado el hijo. Si escribir es una forma de reaccionar ante la injusticia o de buscar un significado cuando el significado no existe, aquella fue una experiencia iniciática para mí. Recuerdo que pensaba que podría haberles ocurrido a mis padres en lugar de a sus amigos, y recuerdo que, como a nuestra familia no le había pasado lo mismo, y como mi hermana ya tenía un año, también sentía vergüenza. Pero sobre todo me impresionaba aquella injusticia, la injusticia de las expectativas frustradas de la pareja. Nos fuimos a vivir a otra casa, cuya construcción habíamos supervisado, en otro barrio. Poco después, la pareja sin hijos también se construyó una casa en nuestro nuevo barrio. Contrataron al mismo constructor y utilizaron los mismo materiales, los mismos planos, de modo que las casas eran prácticamente idénticas. Los otros niños del barrio, al pasar con sus bicicletas o sus patines, se fijaban en esa similitud y la encontraban graciosa. Me preguntaban si todos los indios vivíamos en casas iguales. Me molestaban los comentarios de aquellos niños, que ignoraban lo que yo sí sabía de la desgracia de aquella familia, y al mismo tiempo me molestaba un poco que nuestros vecinos se hubieran hecho una casa igual que la nuestra, porque eso sugería que nuestras vidas eran iguales, cuando no lo eran. Unos años más tarde, la pareja vendió la casa y se trasladó a otra ciudad, y la familia estadounidense que la compró modificó la fachada, que dejó de ser un calco de la nuestra. Los niños

del barrio olvidaron el cómico paralelismo entre dos familias bengalíes de un barrio de Rhode Island. Pero nuestras vidas no habían sido paralelas; eso nunca pude olvidarlo. Cuando tenía treinta años, escarbando en la tierra blanda y suelta de un nuevo relato, desenterré aquella época, aquel primer suceso trágico que recordaba, y escribí un cuento titulado Una anomalía temporal. No es exactamente la historia de lo que le pasó a aquella pareja, ni es la historia de algo que me pasara a mí. Surgía de mi infancia, de la parte de mí que poco a poco estaba revertiendo a lo que yo más deseaba cuando era pequeña, y fue la primera historia que escribí como persona adulta. Mi padre, que con ochenta años todavía trabaja cuarenta horas semanales en la Universidad de Rhode Island, siempre ha buscado seguridad y estabilidad en su trabajo. Su sueldo nunca fue elevado, pero mantuvo a una familia a la que nunca le faltó de nada. De niña, yo no sabía el significado exacto de las palabras plaza fija, pero cuando mi padre obtuvo una comprendí lo que significaba para él. Me propuse hacer lo mismo que había hecho él, y desempeñar una profesión que me proporcionara una estabilidad y una seguridad parecidas. Pero en el último momento me desvié, porque quería ser escritora. El hecho de desviarme fue lo fundamental, y también lo desasosegante. Incluso después de que recibiera el Premio Pulitzer, mi padre siguió recordándome que escribir historias no era una ocupación que me aportara seguridad y que siempre debía estar preparada para ganarme la vida de alguna otra manera.Yo lo escucho, y al mismo tiempo he aprendido a no escuchar, a acercarme al borde del precipicio y saltar. De modo que, aunque el trabajo de un escritor consiste en mirar y escuchar, para ser escritora yo he tenido que estar ciega y sorda. Ahora me doy cuenta de que mi padre, pese a todo su sentido práctico, también se acercó a su propio precipicio al marcharse de su país natal y alejarse de su familia, al despojarse de la tranquilidad de vivir en un sitio donde te sientes aceptado. Yo, en reacción a eso, durante gran parte de mi vida quise pertenecer a un lugar, ya fuera aquel del que procedían mis padres o Estados Unidos, que se abría ante nosotros. Cuando me convertí en escritora, mi mesa se convirtió en mi hogar; ya no necesitaba otro. Cada historia es un territorio desconocido que, a lo largo del proceso de escritura, ocupas y luego abandonas.Yo me debo a mi obra, a mis personajes, y para crear nuevos personajes dejo atrás a los viejos. La negativa de mis padres a dejar atrás el pasado y a pertenecer plenamente a uno u otro lugar está en el fondo de lo que yo, en un sentido menos literal, intento conseguir escribiendo. Mi obra surge de mi incapacidad para pertenecer a un sitio, y es mi negativa a dejar nada atrás. Q Traducción de Gemma Rovira. Jhumpa Lahiri es autora de El intérprete del dolor (colección de relatos que le valió el Premio Pulitzer en 2000, y que ahora se reedita), El buen nombre, Tierra desacostumbrada y La hondonada, publicados en España por Salamandra.

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ESTILISTA Y LA PRIMERA DAMA

Como asesora de vestuario de Michelle Obama durante ocho años y dos mandatos presidenciales, MEREDITH KOOP se ha revelado como una fuerza de la moda entre bastidores. En esta entrevista exclusiva con H ARPER’S BAZAAR , habla sobre la importancia de la representación política a través de la indumentaria y de la redefinición del estilo estadounidense desde el poder. Por Lauren Christensen Arriba, Barack y Michelle Obama, vestida de Jason Wu, en el baile inaugural del primer mandato como presidente, en 2009.

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Michelle Obama con Mered th Koop, antes de la ceremonia de los National Students Poets 2016 en la Casa Blanca, el pasado sept embre Koop viste top y pantalones de MONSE


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cuenta cuando visita una base militar, hace de anfitriona de un evento musical o se reúne con dignatarios extranjeros”, explica. Una parte del trabajo que Koop aprecia especialmente es componer los estilismos de la señora Obama para sus viajes al extranjero. Durante su última visita a Londres, vistió conjuntos completamente británicos de Christopher Kane, Preen by Thorton Bregazzi y Mary Katrantzou; el pasado julio, Christian aterrizó con un vestido de Kenzo en Siriano Kenzo Tokio:“Siempre tenemos en cuenta a dónde vamos y sus normas culturales. La intención es rendir homenaje a cada lugar que visitamos, sin olvidar nunca el espíritu estadounidense”. En octubre del 2014, la primera dama (título ya a perpetuidad) fue anfitriona del Fashion Education Workshop, parte de su iniciativa Reach Higher en la que anima a los estudiantes a cursar estudios superiores, incluso en disciplinas no tradicionales. El acto, encabezado por Koop y que tuvo lugar en la East Room de la Casa Blanca, Tracy Reese reunió a JasonWu, Diane von Furstenberg o Jenna Lyons con empresarios, periodistas y más de 200 alumnos de secundaria y universitarios para debatir sobre oportunidades educativas y profesionales en la moda. Para la ocasión, la señora Obama lució un diseño de Natalya Koval, estudiante del Fashion Institute ofTechnology. “Cuando viste algo de un diseñador emergente, crea la sensación de que todo es posible”, dice Koop.“Es algo que ella comenta mucho con los jóvenes,lo importante que es luchar por un sueño y trabajar duro a pesar de los obstáculos que puedan surgir. Mi intención era transmitir ese mismo mensaje con su vestimenta”. Tras todo este tiempo, asesora y primera dama tienen una relación muy fluida:“Confía en mí, y lucho para que sea así”. Del mismo modo, la señora Obama aprecia el trabajo de Koop:“Estoy muy agradecida a Meredith por su pasión, dedicación y extraordinario talento. Me impresionan su profesionalidad, su atención al detalle y su habilidad para no pensar solo en la moda, sino también en la importancia del momento y del mensaje. Ella es fundamental en la estrategia general de mi oficina y es alguien con quien siempre puedo contar. Me considero afortunada de poder decir que es mi amiga”, ha dicho de ella. Koop ya piensa en el futuro, cuando los Obama abandonen la Casa Blanca en enero.“Quiero vestir a mujeres inspiradoras, de líderes empresariales a artistas, pasando por actrices y músicas”, dice.“Y hace tiempo que sueño con crear una serie documental que explore la intersección de moda, cultura, política, religión y economía, tanto en EEUU como en otros países”.Y, con importancia, añade:“También deseo ser parte del movimiento de sostenibilidad que está sacudiendo la moda actual. Hay mucho que hacer en este campo y me encantaría contribuir”. Q

RETRATO DE DOUGLAS FRIEDMAN. ESTILISMO DE CASSIE ANDERSON. PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE: PATTI NELSON. PRODUCCIÓN: LYNDA MEIER. FOTOS: CASA BLANCA / AMANDA LUCIDON, GETTY IMAGES.

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on un vestido de alta costura en malla metálica de tono oro rosado, expresamente diseñado por Donatella Versace para ella, Michelle Obama lanzaba un contundente mensaje final durante su última cena de estado como primera dama de los Estados Unidos, el pasado 18 de octubre. Fue el canto del cisne de una mujer que ha entendido como nadie en la historia de la Administración estadounidense el arte de la representación política a través Brandon de la indumentaria. Ocho años desde Maxwell la elección de su esposo, Barack Obama, como presidente (durante dos mandatos) en los que ha visto en la moda un poderoso medio de comunicación, ayudando a cultivar una imagen del estilo estadounidense innovadora, inclusiva y definitivamente moderna. Claro que ha tenido ayuda en la tarea. Desde 2009, Meredith Koop ha ejercido como asesora de moda y vestuario de la primera dama. Nacida en Missouri, hace 35 años, Narciso Rodriguez Koop comenzó su carrera como agente de ventas en Ikram, una boutique de Chicago. Un día, a través de la propietaria, Ikram Goldman, conoció a la esposa del entonces senador Obama, clienta habitual.Tras las elecciones de 2008, cuando la familia se preparaba para mudarse al 1600 de Pennsylvania Avenue Ralph Lauren (la Casa Blanca, esto es), Koop fue elegida para ayudar en la transición. Desde entonces, cada estrategia de vestuario de la señora Obama ha contado con su colaboración. De los vestidos de JasonWu que lució en los dos bailes de investidura al traje de hombros descubiertos de Brandon Maxwell para otra cena de estado a principios de este año, las preferencias estilísticas de Michelle Obama siempre han sido un acierto. La presencia recurrente en su vestuario de creadores locales como Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Michael Kors, Narciso Rodriguez, Joseph Altuzarra o Naeem Khan, junto a marcas más asequibles como J. Crew y Ann Taylor, y la cantidad de prendas creadas por jóvenes diseñadores que ha vestido no tiene precedentes en una primera dama. Koop comprendió al instante que, para ella, estilo y contenido iban unidos.“Al principio, los diseñadores empleaban la expresión de primera dama para referirse a un estilo tradicional en concreto.Tuvimos que romper con esa concepción”, explica la asesora.“Destacar a creadores con diversos orígenes y relevancia pública se convirtió en una importante parte de mi rol”. Koop llega cada mañana a la Casa Blanca a través de la misma entrada cercana a la cocina y la floristería, pero lo que se encuentra cada día no podría variar más:cambios de agenda de última hora,eventos largamente planeados, preparativos de viajes...“Hay gran cantidad de cosas a tener en


La asesora de a primera dama, en el Jardin Sur de la Casa Blanca, con vestido de JASON WU y zapatos de MANOLO BLAHNIK


MIAMI ME LO CONFIRMÓ Edificio art déco en South Beach

Excesos inmobiliarios, aperturas constantes de hoteles y, sobre todo, un efervescente circuito artístico donde lujo, negocios y arte se funden en una nueva extravagancia tropical. En la CAPITAL DEL SOL estadounidense, la cosa está que arde. Por Laura Pérez


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orrupción en Miami. Pasarán décadas y aquella serie de televisión todavía será lo primero que le venga a la cabeza a la mayoría cuando se invoca la conocida como capital del sol estadounidense.Ya saben, flamencos rosas, carreras de caballos, partidas de cesta punta (un deporte que, en los años setenta, llegó a ser el mayor negocio de apuestas de Estados Unidos), persecuciones en coches deportivos, disparos y Don Johnson creando tendencia con sus trajes pastel, camiseta y mocasines sin calcetines. Las cifras de la época revelaban que cada capítulo de la serie, emitida entre 1984 y 1989, manejaba más presupuesto que la propia brigada antivicio de la ciudad en un año. Por entonces, el área de Miami Beach estaba tan degradada que muchas de las fachadas de los míticos hoteles estilo art déco que aparecían en pantalla tuvieron que pintarse antes para que lucieran más decentes. Eran los años de la llegada masiva de balseros, de narcotraficantes y de tugurios de delincuentes deseando ascender en la escala del crimen organizado; de mansiones y excesos de quienes hacían fortuna con asuntos turbios. Al Pacino representó todo eso y más en Scarface (Brian De Palma, 1984). Hoy, esa zona jalonada por la playa es un despampanante escaparate de hoteles de lujo renacidos de las cenizas de los míticos establecimientos de los años treinta y cuarenta y que conforman la colección de edificios art déco más grande del mundo. El primero en vestirse para la fiesta fue el Delano, construido en 1939

El Faena District es un megalómano proyecto en South Beach del empresario argentino Alan Faena junto al director de cine Baz Luhrmann. Consta de un hotel (arriba, con escultura de Damien Hirst) y siete edificios más, todavía en construcción, que incluyen un museo y un teatro. Abajo, mural en Wynwood.


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rt Basel Miami, la feria de arte más importante del continente americano, atrajo el año pasado a 75.000 visitantes y generó 500 millones de dólares. A su zaga han nacido hasta 22 ferias y eventos artísticos durante la primera semana de diciembre

VIAJE

y transformado por el gurú del lujo viajero contemporáneo, Ian Schrager, junto a Philippe Starck. El diseñador francés está detrás también de la rehabilitación del SLS, en cuya propiedad participa Lenny Kravitz, mientras el exclusivísimo Shore Club cuenta con la mano maestra del arquitecto británico David Chipperfield y The Raleigh acaba de ser adquirido por Tommy Hilfiger, que se ha asociado con el capo discográfico Tony Mottola (ex de Mariah Carey y actual marido de la mexicana Thalía) para incluir un club nocturno. No, en Miami, si no hay fiesta y música de por medio no hay empresa que llegue a buen puerto. Otras joyas remozadas son el Chesterfield, el Chelsea,The Riviera, el Pelican,The Tides y el Palmer House, que hacen que el art déco tropical de neones color rosa, flamencos y palmeras luzca como nunca en Ocean Drive. En sus piscinas, porque si por algo es célebre Miami, además de por su playa, es por ellas, encarnación de esa vida lujosa, despreocupada y hedonista, se han bañado –y tomado muchas, muchas copas de champán– lo más granado de Hollywood, desde Johnny Weissmüller hasta Frank Sinatra o Esther Williams. El National, otro de los grandes clásicos, de 1942, homenajea a la figura del nadador, sexy y musculado, con una imponente escultura de bronce ante su puerta. Cada semana aparece un despampanante hotel nuevo, un restaurante con chef de renombre, una tienda diseñada por arquitectos con premio Pritzker, un bloque de apartamentos exclusivos cuyo precio sube a ritmo de infarto. Hasta los aparcamientos los construyen aquí estudios, como el de Herzog & de Meuron, que hace tiempo que se resarcen aquí de los estragos de la crisis en Europa. Parte de la culpa del desmelene inmobiliario la tiene Art Basel, la mayor feria de arte del mundo, que en 2002 decidió inaugurar una sucursal en Miami Beach (este año se celebra la XV edición, del 1 al 4 de diciembre). “Indudablemente, Basel ha sido un catalizador para el desarrollo cultural del sur de Florida. En los últimos años han surgido importantes colecciones privadas e instituciones artísticas y este escenario ha atraído a inversores inmobiliarios y emprendedores de otros ámbitos, así como el surgimiento constante de hoteles, restaurantes y tiendas nuevas”, argumenta Noah Horowitz, que con 36 años fue nombrado el año pasado director de las Américas de la feria que ha convertido Miami en el gran foco de compra y venta de arte en el continente. En su pasada edición, atrajo a 75.000 visitantes y generó un impacto local de 500 millones de dólares. A su amparo han nacido hasta 22 ferias paralelas y eventos culturales que convierten la ciudad en una especie de Disneylandia del arte contemporáneo, El huracán que asoló Miami en 1926 dejó en pie pocos hoteles. Fue durante los años treinta y cuarenta, superada la Gran Depresión, cuando se construyó el magnífico patrimonio estilo art déco de la ciudad.

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Bajo el nombre de Zebra, esta nave industrial alberga el más reciente proyecto del barrio de Wynwood. En su interior se están instalando paulatinamente cafés, galerías de arte, librerías y hasta una barbería. A la izda., en la página anterior, grafiti decorando una puerta.

generó también el nacimiento del SoHo neoyorquino, tal y como lo conocemos hoy. “Transformó la zona de guerra de narcotraficantes que era South Beach en un patio de recreo para celebrities”, rezaba el Miami Herald en su obituario, en 2012. También el Design District ha explosionado en los últimos años bajo el auspicio de otro multimillonario dedicado a la construcción, Craig Robins, asociado para este proyecto con el grupo LVMH, que ha abierto allí asombrosas tiendas-museo. Durante los años de la Ley Seca, a Florida llegó todo tipo de mafiosos que construyeron casinos flotantes sobre pilares de madera porque una vez en el agua no se aplicaba la prohibición. Inspirándose en ellos, los arquitectos suizos Herzog & de Meuron han diseñado el Museo Pérez de arte contemporáneo. “Es el primer museo de arte público de Florida. Europa tiene siglos de historia, pero esta es una ciudad que solo tiene un siglo y donde la mayoría de la gente ha venido de fuera o se ha quedado de paso. No existía una tradición artística o de coleccionismo, ni siquiera a pequeña escala. Ahora se han asentado grandes galerías y colecciones privadas, pero hacía falta un museo que aportara una visión más allá de lo estrictamente comercial”, explica su comisaria, María Elena Ortiz. l magnate El caso es que el arte ha inmobiliario que encendido también la mecha de una emergente industria farconvirtió el SoHo macéutica y financiera que, en neoyorquino en lo que los últimos años, precisamente hoy conocemos, Tony cuando la crisis económica golpeó al resto del país, ha atraído Goldman, se encuentra a compañías de todo el mundo. tras el nuevo barrio Queda por ver si el efecto Miami ha venido para quedarse. Por el de moda, Wynwood momento, vivan la vida loca. Q

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Las célebres casetas de los vigilantes de Miami Beach (izda.), de estética déco, se restauraron o sustituyeron el año pasado, coincidiendo con la celebración del centenario de la ciudad. Arriba, a la dcha., el Museo Pérez de Arte (pamm.org).

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Si planea hacer de estas fiestas algo realmente especial, escape. Propuestas sofisticadas como alternativa a las reuniones familiares en dos de las ciudades que mejor se engalanan. Por Laura Pérez RÍ

UE

VA

HOTEL HUGO Uno de los más nuevos y espectaculares alojamientos en Greenwich Village, un barrio donde basta con poner el pie en la calle para encontrar cosas que hacer. El arquitecto italiano Marcello Pozzi ha creado en este edificio de ladrillo una acogedora atmósfera que combina el arte y el diseño con el legado industrial de esta manzana junto al río Hudson. Desde sus ventanas se divisan algunos de los lugares más emblemáticos del bajo Manhattan, como la Estatua de la Libertad o la Torre de la Libertad y desde la terraza acristalada se pueden tomar ese tipo de fotos que uno no se cansa de enseñar. www.hotelhugony.com

S HOTEL DE VENDÔME Este palacete fue construido por Armand Claude Mollet, el mismo arquitecto que ideó el Palacio del Elíseo, en 1723, y tanto su fachada como su tejado están catalogados como monumentos históricos. Ubicado en el número 1 de la plaza más señorial de París, respira arte, historia y elegancia por cada una de sus baldosas. Con una decoración en maderas nobles, tejidos exquisitos, mármoles y pan de oro, crea una experiencia lujosamente parisina. Su restaurante gastronómico Le 1, con el chef Josselin Marie, es una apuesta segura (son célebres la ternera con foie gras y el plato de trufas de tem porada). www.hoteldevendome.com

El salón del restaurante Le 1 Place Vendôme, comandado por el joven chef bretón Josselin Marie. A la izda., la entrada del establecimiento.

RK YO

MERECIDA ESTANCIA

N

VIAJE

PA

El


El

CAPRICORNIO

ESCORPIO 24 OCTUBRE 22 NOVIEMBRE

22 DICIEMBRE 20 ENERO

Preste atención a ese ser querido que siente que la relación que existía entre ambos ha caído en el abandono. Por el contrario, ignore a todos aquellos que aseguran que su ambición acabará por ser su perdición. lema del mes: Mejor imitar las buenas acciones que recomendarlas.

Fíese de su instinto. Gracias a él podrá gestionar un inminente drama familiar.Y recuerde, aunque es natural que se centre en esa nueva relación, evite que se le suban los pájaros a la cabeza. lema del mes: No existe ninguna medicina para el miedo.

LIBR A

ACUARIO

24 SEPTIEMBRE 23 OCTUBRE

21 ENERO 19 FEBRERO

Descubrirá que un colega y amigo ha sido deshonesto con usted. Probablemente le decepcione porque no se lo espera, pero no deje que eso influya en su relación con los demás. Resuélvalo y continúe adelante. lema del mes: Hasta una liebre se atreve a insultar al león muerto.

Preocupándose por el bienestar de una persona difícil acabará por estrechar el vínculo con ella. No piense de antemano que darán por sentada toda esa atención; si luego ocurre, ya lidiará con ello. lema del mes: Una sola mentira ya son, en realidad, demasiadas.

VIRGO 24 AGOSTO 23 SEPTIEMBRE

Ponga en perspectiva todos esos malentendidos con algunas personas próximas a su entorno. Evite entrar en pánico si siente mucha presión para entregar resultados. Recuerde: usted puede hacerlo. lema del mes: La casa es el lugar en el que uno se queja más y, aún así, le tratan mejor.

LEO 24 JULIO 23 AGOSTO

A pesar de que los demás valoran ese proyecto como arriesgado, usted será capaz de verlo desde otra óptica.Tranquilo: pronto dejará de enfrentarse a la disyuntiva entre lo que quiere y lo que tiene que hacer. lema del mes: Nunca cambie de caballo a mitad de la carrera.

CÁNCER

POR PETER WATSON.

HORÓSCOPO

Pendientes de SAINT LAURENT.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

Medite sobre esa inesperada pérdida que acaba de sufrir, pero no deje que el duelo paralice su vida. Puede pensar que es una empresa difícil, pero resulta absolutamente necesaria. LEMA DEL MES: Preste dinero,

pierda un amigo.

GÉMINIS

PISCIS 2O FEBRERO 20 MARZO

Invierta su energía en recordarle al resto lo divertido que es estar con usted. Se preguntará por qué dudan de sus ideas. Para encontrar respuesta, preste atención a aquellos que ansía tener de su lado. lema del mes: Los sueños no se cumplen hasta que uno no se levanta y los trabaja.

A RIES 21 MARZO 20 ABRIL

Querrá estar seguro en los negocios que emprenda, así que busque un equilibrio entre el deseo y el deber. No deje que los demás le presionen para que se comporte de una manera más agresiva. lema del mes: La victoria depende más de la actitud que de la aptitud.

TAURO

22 JUNIO 23 JULIO

22 MAYO 21 JUNIO

21 ABRIL 21 MAYO

No importa lo mucho que se empeñe en cumplir con el deber, no permita que el trabajo se cuele en su vida personal.Y déjese mimar por quienes le quieren agradecer su constante ayuda. lema del mes: Un enemigo le dará la razón, un amigo se la discutirá.

Personas de su entorno demandarán que se involucre a fondo en un área que le despierta más bien poco interés. Busque la manera de cumplir con los deseos de los demás y no ceda al desaliento. lema del mes: Incluso nuestro mejor amigo fue algún día un extraño.

Cabe la posibilidad de que critiquen, por estar fuera de lugar, una oferta que le han hecho. Párese a valorar los beneficios a largo plazo. Quién sabe, a lo mejor es el primer paso hacia una mejora laboral. lema del mes: Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Diciembre 2016 | HARPER’S BAZAAR | 237


FLASH

Los interiostas Damián Sánchez y Alfons Tost con los modelos Davinia Pelegrí y Oriol Elcacho, en el espacio que encarna su ecléctico estilo. El sofá es de Ico Parisi y la pintura, de Joaquim Chancho. Al fondo, mesa de mármol de Angelo Mangiarotti y lámparas de los hermanos Bouroullec para Flos.


FOTOS: FERNANDO ROI.

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La pareja formada por Oriol Elcacho y Davinia PelegrĂ­.


Las

EXPERIENCIAScompartidas

Dulce caridad B O R I S

I Z AG U I R R E

odos los fines de año me acuerdo de aquel en que El primer Fin de Año que pasé en España me sorprendió muchípor primera vez vi Sweet Charity (Noches en la ciudad, simo que la gente se disfrazara y saliera a la calle, porque en Caracas, en España). Fue una pura casualidad, la ponían en la por ejemplo, se cena tardísimo (casi a la hora que se cena siempre en televisión en Caracas y me quedé enganchado. Me España), se escuchan las campanadas en la radio (porque no hay un encanta esta película de 1969 porque es un adorable lugar donde la gente se congregue debido a la inseguridad), se dan homenaje de Bob Fosse a Federico Fellini, que 12 los correspondientes abrazos a la familia y uno sale a parrandear hasta años antes había convertido en musical Las noches de la mañana siguiente, pese a la inseguridad y la generosidad con la que Cabiria. Shirley MacLaine, que interpreta a Charity HopeValentine, se beben los venezolanos. En Madrid, sin embargo, se celebra más la inspira claramente en Giulietta Masina, la maravillosa esposa de Fellini. Navidad y hay un aire familiar siempre expuesto a tensiones.Así son Mientras que Las noches de Cabiria era una cinta entre el humor y los Thanksgiving americanos, que, para evitar malos tragos, los celebran el drama, Sweet Charity se presenta como un musical con un almuerzo tardío, hacia las tres o cuatro de la ligeramente amargo con momentos maravillosos, tarde. Cuando les indicas que esa es la hora normal como el del famoso tema Big Spender o el del baile de comer aquí se quedan anonadados. de todas las amigas de Charity, de moral laxa, en la Pero el Año Nuevo es como la festividad de las terraza del bar donde trabajan. Es una historia triste, festividades. Hay ocasión de celebrarlo desde el de fracaso infinito, pero también de recomponerse, mediodía con cervezas y amigos.Aunque también superarlo y seguir adelante. Exactamente lo que se es posible esperar a ser invitado a la fiesta que organecesita para enfrentar el año nuevo. nizan Álex de la Iglesia y su esposa, Carol. Quizá Aunque cada vez me cuesten más (en ánimo, resulte más provechoso ser invitado que anfitrión esfuerzo y dinero), siempre celebro las festividades. en esa fecha. Un Año Nuevo recibí en casa y fue A lo largo de mi vida he ido añadiendo eventos una de las fiestas más raras de mi vida. Carmen que celebrar. Cuando vivía en Caracas me encanLomana, que acudió, siempre me lo recuerda.Acataba la Quema de Judas, que es un ritual heredado baba de conocer a Juan Carlos Monedero, el políde los mexicanos en el que se crea un muñeco o tico, y nosotros nos empeñábamos en corregirle piñata de este personaje, francamente impopular, Shirley MacLaine (izda.) y Chita Rivera, que estaría hablando de Monereo, el cirujano plásy se le prende fuego en público. He visto desfilar tico, porque no podíamos asociarla a uno de los encarnación del espíritu navideño según el autor, en su baile antológico desde asesinos hasta políticos. Siempre me sirve fundadores de Podemos. Para poner la guinda, otro de Sweet Charity (1969). como fuente de información de lo que ha ocude los invitados trajo a su exnovia y esta, a otras dos rrido durante el año y constato cómo, en efecto, va enrareciéndose amigas que aparecieron vestidas de conejitas de Playboy, aunque la sociedad y el personal. En España he aprendido a comer huesitos ellas dijeran que iban de San Silvestre. Pensé que se abalanzarían en el Día de Todos los Santos y en Estados Unidos he compren- sobre Gonzalo Miró o Rafa Sánchez, pero prefirieron a Carmen, dido por fin el alma norteamericana a través de los disfraces en porque querían hablarle de los juguetes eróticos que compraban en Halloween. En ese país adoran el entretenimiento y valoran muchí- su calle de Moratalaz. Durante los días siguientes, ya en el nuevo año, simo que te disfraces de verdad. No basta con ponerte un antifaz y recordaba esas descripciones gráficas y con intensidad y ese nombre, ya. La elaboración, el acabado y la originalidad de la idea se eligen Moratalaz, Moratalaz, taladrándome el oído. Ahora caigo en que con la misma precisión con la que trabajan los miembros de un esas chicas eran como Charity. Solo que yo no era Bob Fosse para equipo de natación sincronizada. Ese es un terreno donde nunca envolverlas de magia y buenos bailes. Háganme un favor, estas fiestas tienes idea si menos es más o, en realidad, más es más. vean Sweet Charity. Y quizá el nuevo año salga mejor. Q

242 | HARPER’S BAZAAR | Diciembre 2016

FOTOS: GETTY IMAGES.

T

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